Утепление фасада дома снаружи своими руками

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

Как утеплить фасад
Выбор материала

Подготовка стен
Закрепление цокольного профиля
Установка внешних подоконников
Клей
Наклейка утеплителя
Прибывание утеплителя
Устройство армированного слоя

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество - невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 - 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину - с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Оглавление:

Как утеплить фасад
Выбор материала
Подготовка стен
Закрепление цокольного профиля
Установка внешних подоконников
Клей
Наклейка утеплителя
Прибывание утеплителя
Устройство армированного слоя

Как утеплить фасад

Выбор материала

Минеральная вата

Пенопласт

Подготовка стен

Закрепление цокольного профиля

Установка внешних подоконников

Клей

Наклейка утеплителя

Прибивание утеплителя

Устройство армированного слоя

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Оглавление:

Как утеплить фасад
Выбор материала
Подготовка стен
Закрепление цокольного профиля
Установка внешних подоконников
Клей
Наклейка утеплителя
Прибывание утеплителя
Устройство армированного слоя

Как утеплить фасад

Выбор материала

Минеральная вата

Пенопласт

Подготовка стен

Закрепление цокольного профиля

Установка внешних подоконников

Клей

Наклейка утеплителя

Прибивание утеплителя

Устройство армированного слоя

Как правильно утеплить дом из газобетонных блоков?

Из этой статьи вы узнаете:

Когда стоит начать утепление дома из газобетона
Какой материал большего всего подойдёт для дома из газоблока
Как утеплить дом из газобетонных блоков самостоятельно
Частые ошибки при утеплении дома, которые можно избежать

Введение

Газобетон – сравнительно молодой материал, который за короткий срок смог добраться до уровня таких строительных мастодонтов, как кирпич и дерево. Не менее трети всех индивидуальных построек сегодня – это постройки именно из этого материала.

Но, выбирая газоблок, стоит учитывать, что дом из него нужно обязательно утеплять снаружи или внутри, а иначе могут случиться неприятности. Хотите узнать, как их избежать и сделать всё правильно своими руками? Уделите этой статье 15 минут вашего времени, ведь делать теплоизоляцию не так уж и сложно!

Когда утеплять дом из газобетонных блоков?

Часто встречаем такое убеждение: «Утеплять надо сразу. Чего ждать?». А ждать стоит! Причина тому проста. Сразу после создания блоков и их просушки завод упаковывает их в промышленную упаковку. Из-за этого газоблок часто содержит большое количество влаги. При низких и высоких температурах она может деформировать материал. В результате ваше строение будет повреждено.

Когда тогда покрывать стены теплоизоляционным слоем? После полного высыхания! Обычно на этот процесс уходит от 2 до 5 месяцев. Всё зависит от характеристик местного климата.

Сразу утеплять дом можно только в том случае, если одновременно с постройкой осуществлять и защиту материалов, и всей конструкции в целом от влаги.

Как выбрать утеплить для газобетонного дома?

Тут стоит остановиться на сразу нескольких пунктах.

Во-первых, выбранный вами утеплитель должен пропускать водяной пар наружу. Это нужно, чтобы газобетон без проблем регулировал влажность в помещении.

Во-вторых, у утеплителя паропроницаемость должна быть выше, чем у газоблока.

В-третьих, важно правильно сочетать утеплитель между собой. Каждый последующий утеплитель должен быть выше по паропроницаемости, чем предыдущий. Если же выбранный материал плохо пропускает воздух наружу, то за ним нужно сделать вентилируемый зазор.

Если все три пункта выполнены, то точка росы сместится за пределы стен. Если кладка ничем не будет защищена, то влага внутри при минусовой температуре начнёт замерзать, приводя к серьёзным теплопотерям. После нескольких циклов заморозки и оттаивания поверхностный слой газоблока может начать разрушаться.

«Точка росы – плоскость в толще стены, где, благодаря разнице внешней и внутренней температур, происходит конденсация водяного пара в росу. При грамотной организации наружного утепления точка росы смещается наружу и не может навредить стенам»

Но верно подобранный утеплитель – это лишь треть пути, не менее важно сделать качественную кладку стен. Если швы между блоками будут толстыми, то даже отменно проведенное утепление не даст желаемого эффекта. На сегодняшний день ценятся клеевые швы с толщиной 1,5-2 мм.

Стоит ли утеплять дом изнутри?

Утеплить дом изнутри, конечно, можно, но тут стоит учесть следующие моменты:

Вам придется жертвовать квадратными метрами
Вам будет нужна дополнительная вентиляция
Точка росы переместится вовнутрь помещения, повышая тем самым влажность и увеливая шансы на появление грибка

Если это для вас критично, то внутренне утепление точно не для вас.

Какой материал для утепления выбрать?

Для наружного утепления часто выбирают такие материалы, как минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан и пеноплекс (экструдированный пенополистирол).

Для последнего, так называемого, финишного слоя подходят:

Вагонка или сайдинг
Лицевой кирпич или декоративный камень
Штукатурка
Затирка швов с дальнейшим нанесением паропроницаемой краски

Теперь разберём все материалы подробней. Для наружной отделки стен чаще всего отдают предпочтение сайдингу. Для этого есть несколько причин. Он прочный, проверенный и…дешёвый! Именно поэтому его выбирают и заказчики, и строители. К тому же сайдинг ценится за свои формы. Они позволяют ему заполнить пустоту между основанием стены и пластинами материала утепляющим элементом.

В выборе утеплителя эксперты рекомендуют присмотреться к пенополиуретану, пеноплексу и минеральной вате.

Пенополиуретан – пенообразное вещество, которое по своим качественным показателям превосходит многие аналоги. Оно намертво скрепляется с поверхностью стены и за счёт своей пористости образует качественную изоляцию от холода. Для нанесения смеси понадобится специальное оборудование и хотя бы небольшой опыт.
Пеноплекс – плотная шероховастая плита толщиной 3–5 см с высокими теплоизоляционными свойствами. Для этого материала опыт не нужен, он прост в установке и в дальнейшей эксплуатации. Именно за счёт этого пеноплекс стал одним из самых популярных утеплителей в народе.
Минеральная вата – это теплоизолятор с большой историей, но имеющий небольшой минус. Он легко впитывает влагу. Именно поэтому его используют в миксе с пленочными барьерами внутри помещений
Пенопласт. Этот материал имеет кучу плюсов, таких как лёгкость в монтаже, отсутствие нагрузки на постройку, очень низкую стоимость. Но есть одно большое «но»! Паронипроницаемость этого материала равна нулю. Он не пропускает пар совсем. А, как мы уже говорили выше, показатель паропронимацаемости должен от слоя к слою только увеличиваться. Выкрутиться из этой ситуации, конечно, можно, если очень сильно хочется его использовать. Для этого необходимо сделать деревянный одноуровневый каркас и оставить зазор для вентиляции.

Как утеплить дом своими руками с помощью пенополиуретана?

3 инструкции к действию на выбор:

Навесной фасад. Создаётся специальная деревянная или металлическая каркасная конструкция, шаг которой равен ширине теплоизоляционного материала. Пенополиуретан укладывается в ячейки каркаса, сверху монтируется декоративный слой.
Мокрый фасад. Поверхность газоблока зачищается. Пенополиуретан крепится на клей и фиксируются дюбелями. После этого стена оштукатуривается в 2 слоя по армирующей сетке.
Мокрый фасад с усилением. Если вы выбрали кирпич или природный камень, то для фиксации утеплителя нужно использовать крюки. Затем поверхность усилить сеткой и оштукатурить. Как только штукатурка подсохнет, делается облицовка. Благодаря такому варианту обойтись без усиления стен и фундамента. Это самый предпочтительный способ в строительстве.

Как утеплить самим пеноплексом?

Всё делается в несколько этапов:

Выровняйте стены фасада, сделайте заделку трещин, обработайте грунтовкой.
Наклейте пеноплекс на клей с последующим креплением дюбелями.
Наклейте армированную сетку для финишной отделки.
«Зафинишируйте» отделку фасадной штукатуркой.

Если фасад вы делаете сайдингом или ПВХ панелями, то не забудьте установить вертикальные направляющие. Дополнительно пароизоляцией при этом укрывать ничего не надо, так как материал итак будет под защитой винилового сайдинга.

Преимущество утепления пеноплексом – его можно установить самостоятельно, даже в две руки.

Как утеплить минеральной ватой самостоятельно?

Подготовьте фасад. Для этого очистите стены и выровняйте их с помощью цементного раствора. После этого загрунтуйте поверхность, и при необходимости выровняйте паропроницаемой штукатуркой.
Перейдите к монтажу каркаса. Для этого направляющие каркасной конструкции закрепите с учетом размера используемого материала (рулона или прямоугольных матов). Каркас поможет образовать вентзазор, которого будет достаточно для циркуляции воздуха вдоль стены и отвода пара.
Далее вопрос стоит за креплением минваты клеем, который надо наносить на плитный материал. Дополнительную фиксацию обеспечивают пластиковые дюбеля-зонтики.
Подготовьте всё к отделке. Для этого укрепите слой минеральной ваты сеткой и клеем.
Последний этап. Покройте стены грунтовкой и оштукатурьте. Или покройте шпатевкой и покрасьте. Важно! Не используйте при отделке акриловую штукатурку с влагонепроницаемыми свойствами. Она будет причиной образования конденсата.

Инструкция по утеплению пенопластом

Подготовьте фасад. Если вы приобрели блоки неавтоклавного твердения, то потребуется выравнивание поверхности. Если блоки автоклавные, как у нас, то поверхность надо зачистить и загрунтовать.
Закрепите направляющие каркасной системы на фасаде.
Разместите пенопласт в промежутках между элементами каркаса, не забывая закреплять всё монтажной пеной или клеем.
Перейдите к фиксации плит. Обшивку из пенопласта дополнительно укрепите пластиковыми дюбелями (металлические использовать нельзя, так как они создают мостики холода).
Далее на слой пенопласта нанесите грунтовку, сверху закрепите стекловолоконной сеткой и наносите армирующий клей. Как только клей высохнет, выполните отделку декоративной или теплой штукатуркой.

Заключение

Неправильная теплоизоляция не только не даст ожидаемого эффекта, но и повлечёт за собой плачевные последствия: от эффекта «термоса» до появления грибка в доме. Именно поэтому нужно изначально выбрать правильный утеплитель!

Утеплить дом снаружи своими руками пеноплексом под штукатурку

Достаточно близким по структуре и характеристикам является пенопласт, с помощью которого довольно часто домовладельцы утепляют стены частных домов как снаружи, так и внутри. Чтобы сделать пол в доме теплым можно использовать пенополистирол. Кроме дома, не забывайте, что утеплить следует и другие постройки на участке, поэтому рекомендуем ознакомиться с нашей статьей по утеплению бани снаружи

Процедура утепления стен пеноплексом своими руками снаружи происходит в 10 шагов.

1. Подготавливаем стены. На этом этапе удалите старую отслаивающуюся штукатурку и краску, очистите поверхность от грязи. Места, пораженные грибком и плесенью, обработайте раствором с бактерицидным свойством.

2. Выравниваем поверхность. На ней не должно быть ямок и выпуклостей. В противном случае плита сможет поломаться при монтаже. При неровностях глубиной в 2 см оштукатурьте стену и дайте ей полностью высохнуть. Затем прогрунтуйте поверхность.

Повышение коэффициента сцепления за счет придания неровностей игольчатым валиком

У гладких плит пеноплекса плохая адгезия со смесью, поэтому обработайте их игольчатым валиком, предназначенным для гипсокартона или обычной металлической щеткой. Также обязательно закрепите подоконники, отливы и откосы.

3. Монтируем цокольный профиль. Пеноплекс будет на него опираться, а также ровно ложится. Профиль выбирайте в соответствии с толщиной плит.

4. Готовим клеевой состав согласно рекомендациям производителя утеплителя. Стоит обратить внимание, что адгезия листов с клеем ухудшается через 2-4 часа после его изготовления.

5. Обшиваем пеноплексом. Наносите клей на плиту по краям и по центру полосой в 10 см. Обшивку начинайте с цоколя, с нижнего угла. Надавливайте на плиту не слишком сильно и лишний клей убирайте.

При необходимости листы нужного размера отрезают пилой с мелкими зубчиками или ножом с широким лезвием.

Обратите внимание! Клей для обшивки пеноплексом должен быть предназначенным для приклеивания плитки, например Ceresit CT-83.

6. Двери и оконные проемы обшивайте только целыми листами. Чтоб было проще состыковать углы, лист при утеплении откоса, приклеивайте с одно сантиметровым выступом.

7. Закрепляем. На высыхание клея понадобится около 3 дней, тогда можно приступать к закреплению листов. Так как вы будете самостоятельно обшивать дом, то пока нижняя часть стены будет сохнуть, вы будете утеплять верхнюю. Для этого вам понадобятся подмостки. Чтоб упростить работу, утепляйте зонами, то есть по высоте своего роста и по ширине подмостки.

Крепятся листы на пластмассовые или металлические дюбеля – зонтики. Пластмассовые по стоимости ниже и не передают холод. Учитывайте, что самые дешевые из этого вида будут гнуться при забивании.

Отверстия сверлятся шириной 1 см и длиной на 2 см больше чем дюбель-зонтик. Их длина определяется прибавлением к толщине утеплителя 5 см стены и 1 см слоя клея. То есть для пеноплекса толщиной 5 см необходимо брать дюбеля длиной 11 см, соответственно отверстия делаются 13 см глубиной.

На одну плиту приходится 5-6 дюбелей-зонтиков, а на углах стены их необходимо прибивать больше. Располагают крепеж на листе разными вариантами. Можно прикрепить 4 штуки по углам и 1 в центре, а лучше прибивать их на месте стыков. Таким образом, будут прижиматься углы и центр плиты.

Сначала вставьте и забейте в отверстия «зонтики» таким образом, чтоб шляпки с утеплителем были на одном уровне. Допустимо, если они углубятся вовнутрь. После забейте пластиковые гвозди. Длинные гвозди можно будет обрезать кусачками. Такой метод ускорит крепление плит.

8. Обрабатываем стыки. После закрепления листов проверьте стыки. Пятимиллиметровые зазоры заполните монтажной пеной, а большие зазоры заложите полосками утеплителя. После полного засыхания пены (5 часов) отрежьте лишнее.

Обратите внимание! Если наружная обшивка дома пеноплексом будет в 2 слоя, то приклейте один слой, а поверху – второй со смещенными стыками, предварительно обработав плиты валиком.

Когда обшивка полностью высохнет, прибейте дюбеля-зонтики. В расчете длины дюбеля учитывайте толщину двух слоев утеплителя. Заделывать зазоры нужно только у второго слоя.

9. Армируем. На углы нанесите 2-х мм слой клеевой смеси и шпателем разгладьте щелочеустойчивую сетку, начиная снизу, только оставляйте 5 см не приклеенного края, для последующей стыковки. Вместо сетки можно приклеить пластиковые уголки.

Таким же образом обработайте остальные высохшие участки. Сначала тонким слоем нанесите смесь, а потом сетку. На краях оставьте не проклеенными 10 см для стыка.

Используйте шпатель шириной больше 35 см, а для удобства берите не большие участки, например 1×1 м. Разглаживание сетки происходит от центра до краев. Следующий участок намазывается, захватывая край предыдущего участка, а сетка ложится внахлест.

И в завершении утепления кирпичной стены пеноплексом, оштукатурьте всю поверхность, закрывая пластиковые уголки и стыки сеток. Когда армирующий слой высохнет, можно приступать к отделке стен.

Утепление стен пеноплексом изнутри происходит по тому же принципу, что и наружная обшивка. Только в этом случае не устанавливается цокольный каркас. Также для подстраховки можно установить гидроизоляционную пленку.

10. Финишная отделка. Готовые стены можно покрасить или покрыть декоративной штукатуркой, но перед этим их необходимо их прогрунтовать. В качестве красящего материала можно взять марку Ceresit.

В финишной отделке можно применить и вентилируемый фасад. Для этого делают каркас, а после монтируют облицовочный материал.

Как видите, технология утепления стен пеноплексом проста. Обшивка дома возможна своими руками. Для этого следует поэтапно проделывать работу, а в завершении нанести выравнивающий слой также частями и зашлифовать. Обработав грунтовкой стены, переходят к финишной отделке.

Процесс монтажа пеноплекса на стены дома схож с утеплением дома листами пенопласта. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию-видеоролик:

В качестве утеплителя пеноплекс используется сегодня довольно широко. Его предпочитают многие потребители, ведь данная теплоизоляция может выступить не только наружным, но и внутренним слоем. Технология монтажа предусматривает необходимость соблюдения некоторых нюансов.

У мастера могут возникнуть сложности, избежать которых можно будет, воспользовавшись советами опытных специалистов. Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, вы должны ознакомиться с технологиями, одну из которых сможете использовать на практике.

Что следует учесть перед началом работ

Перед установкой пеноплекса следует ознакомиться с особенностями материала, важно изучить его свойства и характеристики. Пеноплекс – это пенополистирол, который изготавливается методом экструзии. Технология предусматривает применение пенопласта. Сырье подвергается термической обработке и обретает прочность.

Большим заблуждением новичков является неверный выбор технологии работ. Некоторые работают с пеноплексом, как с традиционным пенополистиролом. Однако это не указывает на то, что использовать мокрую технологию не стоит. Вы можете задаться вопросом о том, почему вместо пеноплекса не стоит использовать обычный пенопласт, ведь он обладает более низкой стоимостью и высокой адгезией. Ответом на этот вопрос станет то, что материалу свойственна высокая прочность и паропроницаемость, а также низкая теплопроводность.

Почему стоит выбрать наружное утепление

В процессе проектирования здания необходимо выбрать правильную прослойку материалов в стене. Когда осуществляется внутренняя теплоизоляция, точка росы сдвигается внутрь дома, стены при этом начинают потеть, повышается влажность и начинает образовываться плесень. Если теплоизоляция намокает, то она теряет свои свойства из-за постоянных перепадов температур внутри стен.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом, вы сможете узнать, если прочтете статью. Однако если вы всё ещё не решили, какой вид теплоизоляции выбрать – наружный или внутренний, то лучше обратить внимание на первую технологию, ведь она не крадет свободное пространство внутри помещений, кроме того, сформированный слой не нарушит ремонта в доме.

Формирование мокрого фасада

Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, вы должны ознакомиться с технологией «мокрый фасад», которая позволяет утеплять здания и квартиры. Это решение помогает сделать внешний вид постройки более привлекательным. А вот в случае с деревянными сооружениями мокрый фасад не подходит. Во всех остальных случаях действовать необходимо поэтапно.

Какие материалы понадобятся

Если вы задумались над вопросом о том, как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, то необходимо следовать определённому алгоритму. На первом его этапе подготавливаются материалы. Очень важно правильно подобрать клеевой состав, лучше использовать пену. Еще понадобятся следующие материалы:

адгезионная грунтовка;
грунтовка, которая глубоко проникает в структуру;
краска;
уголки;
армированная сетка из стекловолокна;
штукатурка.

Утеплять фасад необходимо с использованием 50-мм материала. Это значение является минимальным. Плиты укладываются в 2 слоя, при этом необходимо исключить совпадение швов.

Подготовка стен

Если перед вами встала задача о том, как утеплить дом снаружи пеноплексом своими руками, то важно позаботиться о подготовке стен. Для этого убираются антенны и козырьки, после необходимо обеспечить основанию прочность. Если на нём есть отслаивающиеся участки штукатурки, то их удаляют.

Стены покрываются грунтовкой. Работы можно выполнить с помощью малярного валика, однако подойдет и кисть. Грунт наносится тонким слоем по всей поверхности. Дождавшись подсыхания стен, вы должны будете повторить процедуру.

Установка пеноплекса

Если вы решили утеплить дом снаружи пеноплексом, то после завершения подготовительных работ можно приступать к приклеиванию материала. Сначала устанавливается стартовый профиль. Нижние плиты выравниваются. Профиль крепится с помощью дюбель-гвоздей. Во время работы важно расположить профиль максимально горизонтально, используя строительный уровень. Нанесение клея-пены осуществляется на лист утеплителя в центре и по краям, после этого плита прижимается к поверхности. Действуя по такому алгоритму, необходимо оклеить всю утепляемую поверхность.

Плиты должны располагаться друг к другу максимально плотно, это позволит исключить образование щелей. Начинать укладку второго ряда необходимо с некоторым смещением, чтобы получилась шахматная кладка. Углы перевязываются. Когда на стенах не останется свободного места, необходимо установить на откосы утеплительный материал. Для этого плиты нарезаются на отдельные панели по размерам. Материал устанавливается на дюбели, которые называются зонтиками.

Если вы решили утеплить дом снаружи пеноплексом, то крепёж в случае с откосами монтируется на стыки. Шляпка утапливается в материале, откосы дюбелями не фиксируются. Для того чтобы повысить уровень теплоизоляции фасада, необходимо утеплить еще и фундамент. Его нужно откопать, очистить от грязи, а после оклеить утеплителем. Потом фундамент закапывается обратно.

Дополнительно о наклеивании пеноплекса

Наклеивание материала с последующим креплением механическим способом является более надежным подходом, чем любая другая технология. Работы следует начинать с нижнего угла. Для этого следует подготовить маленький и большой шпатели. Первым вы будете накладывать раствор на большой инструмент.

Если стены идеально выровнены, то можно наносить клей зубчатым шпателем. Если вы решили утеплить стены дома снаружи пеноплексом, то важно проверить перепады уровня, они должны быть меньше 1 см. Во всех остальных случаях клей накидывается толстыми кучками.

Смесь наносится на стены, а не на листы, ведь последние не столь шероховатые, поэтому могут схватиться недостаточно прочно. Количество клея можно регулировать в зависимости от перепада фасада. Лист прикладывается к поверхности и хорошо прижимается к ней. На пеноплексе для плотной стыковки листов на торцах должны быть выбраны четверти, которые исключают образование мостиков холода.

Последующее прибивание утеплителя

Механический крепеж устанавливается через 3 дня после крепления листов с помощью клея, за это время состав хорошо схватится. Если работы вы планируете выполнять своими руками, то это время высвободится само собой, ведь фасад вы будете утеплять участками. Это связано с тем, что половина работы выполняется с земли, тогда как другая часть – с помощью лесов и подмостей.

Когда домашние мастера решают утеплить фундамент дома снаружи пеноплексом, они выбирают механический крепеж. Лучше использовать полностью пластиковые, ведь их цена ниже, кроме того, они не способствуют передаче холода, в отличие от металла. Однако самые дешёвые дюбели всё же выбирать не стоит, ведь они будут изгибаться при забивании. В выбранном участке просверливаются отверстия с помощью 10-мм бура. Глубина должна быть больше, чем длина грибка, на 2 см. На один лист понадобится около 6 зонтиков, при необходимости можно сделать большее количество отверстий, что особенно касается зон в углах.

Работа с поверхностью материала

Если перед вами встал вопрос о том, как утеплить частный дом снаружи пеноплексом, то вы должны позаботиться ещё и о внешнем виде фасада. Так как пенополистирол имеет гладкую поверхность, ей необходимо придать шероховатость, чтобы облицовка хорошо легла. Работа выполняется в определенной последовательности. Сначала поверхности обрабатывается наждачной бумагой, дополнительно можно использовать игольчатый валик.

На основание наносится адгезионная грунтовка. Стыки плит следует заполнить клей-пеной. На наружные углы приклеиваются перфорированные уголки. Во время их монтажа следует воспользоваться строительным уровнем, далее мастера приступают к монтажу армирующей сетки.

Проведение армирования

Внешнюю отделку утеплителя необходимо начать с армирования. Сначала вы приступите к откосам. Для этого в воде разводится клей Ceresit CT 83. Полученный состав наносится на откос, к которому прикладывается сетка. По такой же схеме необходимо действовать при армировании стен фасада. После этого выполняется финишная отделка.

Декоративная облицовка

Если вы задумали утеплить кирпичный дом снаружи пеноплексом, то необходимо будет осуществить ещё и декоративную отделку теплоизоляции. Важно соблюдать определенный алгоритм. Фасад для начала обрабатывается грунтовкой, а после поверхность покрывается слоем штукатурки. Состав разводится в воде.

После схватывания штукатурки поверхность затирается малкой. Как только слой высохнет, следует воспользоваться валиком, которым наносится краска. Подобная отделка должна быть двухслойной. Покрытие следует делать с особой аккуратностью, нанося слои равномерно. На этом отделку фасада мокрым способом можно считать завершенной.

Утепление фасада сухим способом

Если перед вами встала задача о том, как утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом, то можно использовать еще и сухой способ. В итоге удастся получить навесной фасад, который довольно распространен. При монтаже не понадобится осуществлять мокрые работы, поэтому манипуляции можно производить в любую погоду. Кроме того, этот метод отделки позволяет выбрать почти любой способ облицовки.

Система будет готова прослужить гораздо дольше. В случае с деревянной постройкой утепление дома пеноплексом по сухой технологии является отличным вариантом. На первом этапе подготавливаются материалы, среди них:

кронштейны;
материал для отделки;
пароизоляционная пленка;
клей-пена;
защитная пропитка.

Кронштейны должны иметь металлические профили, однако можно воспользоваться и деревянными рейками. Что касается защитной пропитки, то она используется в случае с деревянными стенами.

Подготовка стен

Довольно часто перед домашними мастерами встаёт вопрос о том, как правильно утеплить дом снаружи пеноплексом. На первом этапе подготавливаются стены. Если дом возведен из бетонных блоков или кирпича, то с поверхности удаляются пыль и грязь, а после фасад обрабатывается специальной пропиткой. Затем можно приступать к теплоизоляции межвенцовых щелей, которые заполняются подходящим материалом. На следующем этапе осуществляется установка каркаса, на котором и будет удерживаться пеноплекс.

Работа над каркасом

Перед тем как утеплить дом снаружи пеноплексом под сайдинг, необходимо создать каркас. Его формирование осуществляется одним из нескольких способов. В качестве примера стоит рассмотреть конструкцию на кронштейнах. Стены размечаются, что позволит обозначить расположение стоек, расстояние между ними равно 0,5 м. На полученные линии фиксируются кронштейны с помощью саморезов.

Затем фасад обшивается пеноплексом методом нанизывания на кронштейны. Если осуществляется утепление деревянного дома, то щели между плитами не запениваются. На утеплитель устанавливается пароизоляция, благодаря которой влага не будет попадать через щели на стены. В кронштейнах фиксируются стойки. На этом процесс утепления можно считать завершенным.

Заключение

Если вы все еще находитесь в поисках самого подходящего материала для утепления фасада, то лучше выбрать пеноплекс, да и некоторые специалисты считают его идеальным вариантом. Структура теплоизоляции уникальна, она обеспечивает низкую теплопроводность и отличные эксплуатационные характеристики.

Когда в воздухе уже ощущается приближение холодной зимы, нас не покидает мысль о том, каким образом лучше утеплитель свой дом. Пеноплекс является очень востребованным, оптимальным по цене и качеству вариантом. В использовании материал не заберёт много сил и времени от строителя, но обязательно потребуется защитить утеплитель от механических и погодных воздействий. О том, как это сделать, пойдёт речь в этой статье.

Пеноплекс часто применяется как утеплитель строений с внешней или внутренней стороны. Работу с ним облегчают всегда выдержанные физические характеристики и размеры плит. Прочности у пеноплекса недостаточно, чтобы плиты не разрушались от точечных ударов и других физических воздействий (вмятин в любом случае не избежать). Поэтому требуется материал оградить от неблагоприятных воздействий ультрафиолетового излучения, влажности и т. п. Да и визуально стена, утеплённая плитами, кажется ещё недоделанной и требует дополнительной отделки. Использование пеноплекса подразумевает под собой, кроме утепления, ещё и дополнительную отделку.

Штукатурка фасада по пеноплексу

Простым и недорогим методом доработки поверхностей после утепления является штукатурка. Этот вид строительных работ уместен в том случае, когда плиты прикреплены к поверхности способом наклеивания. Пеноплекс может укладываться и по-другому: в несущем каркасе, в ячейки обрешетки. При таком варианте облицовка плоскости будет выполняться либо панелями, либо вагонкой, либо чем-то другим.

Плоскость пеноплекса должна быть подготовлена

Проверяем, нет ли зазоров между плитами. Почти никому с первого раза не удаётся уложить утеплитель идеально. Заделываем стыки, если при монтаже этот момент был упущен. Обращайте внимание на кривизну всей плоскости, потому что клеевой раствор потом наносится тонким слоем. Выровнять им неровности не получится в силу специфики состава. Чтобы убрать щели между плитами пеноплекса, можно запенить зазоры пеной для систем утепления (или обычно монтажной), например, Ceresit CT-84. За один баллончик (850 мл) потребуется отдать приблизительно 600 р.

Утепление фасада пеноплексом

Делаем штукатурный раствор

Не используйте стандартный раствор на основе цемента с песком, т. к. он не даст хорошего качества штукатурному составу. В магазине полно смесей, по составу подходящих для укладки на пеноплекс.

Опытные отделочники советуют применять:

«Столит»,
«Ceresit»,
«Ecomix».

При замешивании строго следуйте инструкциям, оставленным производителем на упаковке. Опытные мастера делают смесь, по густоте напоминающую сметану. Для приклеивания стекловолоконной сетки консистенция смеси должна получаться чуть жиже, чем этого требует производитель. В случае с выравнивающим слоем раствор должен получиться настолько жидким, чтобы он свободно стекал со шпателя. Отсюда и разный расход состава: на приклеивание сетки потребуется затратить 4 кг на 1 кв. метр, на выравнивающий слой — 6 кг смеси на кв. метр.

Приготовление штукатурного раствора

Составы разных производителей, несмотря на большую схожесть, имеют различные компоненты. Поэтому лучше использовать на одном и том же объекте продукцию одного производителя, чтобы избежать ненужных проблем.

Применяйте составы, универсальные по применению, и вам не придётся думать о дополнительных нюансах, связанных с ограничениями сферы применения.

Наброс первичного слоя

Готовят пеноплекс к оштукатуриванию укладкой первичного слоя. С этой целью должна использоваться устойчивая перед щелочью сетка из ПВХ. Применяя ПВХ, вы застрахуете себя от агрессивного влияния цемента на выставленную сетку. Цемент, как известно, вступает в реакцию со многим материалами.

Нарежьте полосы, длина которых должна быть чуть больше высоты стены. Учитывайте, что укладка выполняется сверху вниз. Одной рукой к стекловолокну приложите полосу, второй нанесите раствор на сетку исключительно по верхнему краю. Таким образом, сетка как бы «приваривается» к пеноплексу. В результате первичный слой должен получиться толщиной до 5 мм.

Схема утепления пеноплексом: 1 — плиты пеноплекса, 2 — клей, 3 — дюбеля, 4 — армирующая сетка, 5 — грунтовка, 6 — штукатурное покрытие

Когда верхняя кромка укреплена на плоскости, нанесите раствор на сетку, чтобы он был равномерно распределён по всей ширине. Каждое движение идёт сверху вниз. Обязательно с правой стороны оставляйте чистую от штукатурной смеси вертикальную «ленту», потому что каждая последующая полоса будет наслаиваться на край предыдущей почти на 1 см.

В итоге получится, что стена окажется полоса за полосой накрытой по всей поверхности сеткой. Просмотрите все места на стене, где геометрия плоскости изменяется (проёмы двери, откосы, проёмы окон) — с них в первую очередь надо начать укладывать сетку.

Армирующая сетка для пенопласта

Разглаживание первого слоя

Эту процедуру необходимо выполнять, чтобы основание под второй слой получилось ровным и монолитным. Смачивая водой полутерок, выравнивайте всю плоскость, слегка надавливая на пеноплекс. На проступающие через раствор наружу участки сетки не обращаем внимания — это нормально. Бывает так, что, дождавшись просыхания раствора, опытные специалисты снова грунтуют первичный слой.

Завершающая отделка смесью

Второй слой необходим, чтобы завершить выравнивание стены и скрыть все вспомогательные элементы, например, армирование. Третий слой возможен, если качество второго по каким-то причинам не понравится мастеру. Но это только «черновая» отделка перед завершающей стадией — конечным оформлением поверхности. Последний этап обычно выполняется с использованием декоративной штукатурки. Если поверхность была сделана неровной, то о нормальном монтаже «декорации» не может быть и речи.

Штукатурка фасада по пеноплексу

Таблица. Необходимые инструменты и материалы.

1	Посудина для подготовки смеси
2	Ёмкость для воды
3	Шпатели различных размеров
4	Сетка ПВХ для выполнения армированного слоя
5	Кисть маслица
6	Малярный валик
7	Полутерок под пеноплекс
8	Штукатурный состав либо «Ceresit», либо «Ecomix», либо «Столит»
9	Монтажная пена Ceresit CT-84 (850мл)
10	Грунтовка «Бетонконтакт»
11	Клей CeresitСТ 83, либо KREISEL 210, либо Глимс КФ и т. п

Что надо предусмотреть

Перед покупкой штукатурных материалов сделайте подсчёт количества закупаемого. Если проводить работы по установленной технологии, то расход смеси окажется в пределах 4 кг/м2 при укладке начального слоя. Второй слой потребует от 5,5 до 6,5 кг/м2.

Такой совет: берите запасную смесь на тот случай, если вдруг понадобится сделать третий корректирующий слой.

Пошаговая инструкция по оштукатуриванию пеноплекса

Чтобы самостоятельно заштукатурить пенопласт, необходимо проделать ряд подготовительных действий, последовательно идущих одно за другим в строгом порядке.

Первый шаг. Обеспечить хорошую адгезию, обработав поверхность глубоко проникающей грунтовкой «Бетонконтакт» (от таких производителей, как VIOLUX, Ceresit, Feidal). Цена 700-1000 р. за 15 л. Для работы подойдёт большая кисть макловица или малярный валик. До нанесения надо взболтать состав и перелить какую-то часть в подходящую плоскость. Обмакните кисть в жидкость и нанесите грунтовку на поверхность равномерным слоем. Жидкость не должна подтекать и скапливаться на отдельных участках. Грунтовкой обрабатывается поверхность ещё один раз после просыхания первого слоя.

Бетоноконтакт КНАУФ

Второй шаг. Прикрепить к стене цокольный профиль. Понадобится измерительный инструмент (допустим, линейка или рулетка), чтобы нанести разметку точек на стене, в которых дрелью сделаете отверстия. Лучше возьмите для этого перфоратор — потеряете меньше времени.

Виды цокольного профиля

Крепление цокольного профиля

Третий шаг. Для приклейки к стене пеноплексных плит замешайте клеевой раствор. Чтобы упростить процесс и сократить время работы, подбирайте ёмкость под весь мешок смеси. Замешивать удобнее всего электрическим миксером с разборной насадкой.

Четвёртый шаг. Сразу же, как заготовленный раствор окажется на фасаде, приклейте к нему пеноплексные плиты. Но удобнее и экономнее будет наносить клей на одну сторону плиты, равномерно распределяя его по всему периметру. А в середине достаточно накинуть несколько «лепёшек». Приставьте утеплитель к стене аккуратно по выставленным заранее несущим. Рекомендуется прохлопать плиту несколько раз. Для удаления лишнего раствора используйте шпатель.

Утепление фасада пеноплексом 5 см и обрамление углов пеноплексом 2 см

Пятый шаг. Каждая пеноплексная плита должна жестко фиксироваться с помощью дюбель-зонта. Эта операция проводится с использованием дрели. По всей площади делаются 4–6 отверстий, в которые закладываются дюбель-зонты. Шляпки дюбелей замазывайте вместе со всеми углублениями в пеноплексе.

Фасадный дюбель зонт для теплоизоляции

Шестой шаг. Из перфорированных уголков и стекловолоконной сетки выполняется армирующий слой. К наружным углам приклеиваются алюминиевые уголки. Применяется для уголков и сетки одинаковый клей либо Ceresit СТ 83, либо KREISEL 210, либо Глимс КФ. Цена 350-600 р. за 25 кг. Надо сделать раскройку армированной сетки из стекловолокна. Следует учесть при этом, что полотна должны заходить друг на друга не больше чем на 10 см, когда будут приклеиваться к плитам. Также оставляйте расстояние для заворота углов почти 10 см. Клеевой состав нанесите толщиной примерно 3 мм — удобнее это делать сверху вниз по небольшим участкам за один раз. Его густота должна быть немного меньше, чем указывается на упаковке производителем. Соблюдение этих моментов гарантирует, что клей до завершения армирующего слоя не успеет схватиться. Потом при помощи шпателя приклейте стекловолокна к стене.

Совет! В случае когда сетка из стекловолокна не обладает достаточной гибкостью и не удаётся нормально загнуть углы, в местах сгибов нанесите жидкий клей, чтобы полотно стало более эластичным.

Уголок с армирующей сеткой для углов здания

Седьмой шаг. Клеевой раствор наносится на армирующий слой. Равномерно нанести слой клея вам поможет обычный шпатель. По сути, получается как бы черновая штукатурка.

Восьмой шаг. По теплоизоляционному пирогу распределяется финишный слой (или два) грунтовки. Это делается с использованием широкой кисти макловицы.

Облицовочный кирпич для фасада

Описание видов и монтаж облицовочного кирпича для фасада можно найти в этой статье. Также рекомендуем прочитать про декоративные элементы из пенополистирола для фасада.

Девятый шаг. Штукатурка и покраска фасада выполняются на завершающем этапе работ с помощью сокола штукатурного и малярного валика. Перед этим должна высохнуть грунтовка. После высыхания отделка завершается декоративной штукатуркей. Затирается она после того, как начнёт схватываться нанесённый слой. Когда штукатурка просохнет, поверхность окрашивают специальной фасадной краской. Для этих целей используют водно-дисперсионные составы.

Отделка фасада декоративной штукатуркой

На девятом шаге работы по утеплению и защите стен от промерзаний можно считать завершёнными. Когда утепление выполняется внутри строения, то вместо штукатурки на армированный слой наносят шпатлевку, затем следует декоративная отделка (наклейка обоев или покраска). Следуем отметить, что окрашивание необходимо выполнять не во всех случаях. На вопрос, когда делать окрашивание, а когда нет, сможете найти ответ на упаковке используемой шпатлёвки.

Видео — Штукатурка фасада по пеноплексу своими руками

варианты, способы, материалы для изоляции своими руками

Содержание:

Выбираем пути решения проблемы
Готовим стены и утепляемся

Снизить теплопотери в здании вполне реально, если произвести утепление фасада. Утеплить качественно фасад многоквартирного дома значительно сложнее и возможно, если организационные вопросы возьмет на себя ТСЖ или руководство жилищного кооператива.

Однако на улицах городов все больше становится многоквартирных домов, чье утепление фасада произвел застройщик.

А вот утеплить самостоятельно фасад дома, расположенного в частном секторе, загородного коттеджа или дачи не составит особого труда, даже если вы обладаете минимальными строительными навыками.

Утепление фасада дома можно проводить снаружи. Главное — выбрать тот, что оптимальнее всего подойдет зданию.

Выбираем пути решения проблемы

Когда речь заходит об утеплении фасада, профессиональные строители часто оперируют словами «вентилируемый» или «мокрый».

Вентилируемый фасад здания утепляется снаружи за счет применения фасадных навесных панелей, сайдинга и слоев утепляющих материалов.

Какое главное отличительное свойство вентилируемых фасадов частных домов, многоквартирных жилых зданий и нежилых объектов?

Между материалами, посредством которых осуществляется утепление фасадов, и стенами дома остается промежуток — воздушная подушка. Наличие ее обязательно, так как является залогом эффективного утепления здания.

Такое утепление фасада может быть и «мокрым». Его тоже возможно выполнить самостоятельно. В таком случае внешняя отделка дома производится с помощью утеплителя, специального клея, краски или структурной штукатурки.

На двух перечисленных вариантах утепление фасадов зданий не останавливается. Очень эффективным способом утепления домов считается вторая стена, окружающая здание.

Она может быть из кирпича. Расстояние между ней и первой стеной дома для решения задачи утепления заполняется пеной. Такой способ утепления фасадов домов часто применяют по отношению к старым зданиям, в том числе шлаконаливным и деревянным.

Утепление фасадов начинается с выбора подходящих материалов.
Определившись со способом, как будет происходить отделка фасада дома, можно приступать к выбору самого утеплителя. Рационально подобрать материалы для утепления дома достаточно просто, если принять во внимание несколько нюансов.

Часто владельцы объектов недвижимости затрудняются определить, какая же нужна толщина утеплителя. Лучше утеплить фасад материалами средней толщины. Однако параметры утеплителей не обязательно должны быть строго одинаковыми.

Для северной стороны фасада дома утепление лучше выполнить с помощью более толстых материалов, за счет того, что на ней всегда прохладнее.

При подборе стройматериалов для утепления дома обязательно надо учесть розу ветров и технико-эксплуатационные характеристики стен здания.
При покупке утеплителя обязательно проконсультируйтесь со специалистами: насколько он комфортен для.. грызунов? Увы, нередки случаи, когда в утепленных фасадах домов заводятся крысы и мыши.

Качественная отделка фасада может превратиться в благоприятную среду для их обитания. Чтобы подобное не произошло, прежде чем решать вопрос, как утеплить фасад, лучше точно знать, какие материалы вредителям не понравятся и где они не заведутся.

Минеральная вата или пенопласт?

На современном строительном рынке представлены различные материалы для утепления и есть различные варианты проведения работ. На вопрос «чем лучше утеплить здание?» специалисты, как правило, в ответ рекомендуют для частных и многоквартирных домов минеральную вату или пенопласт. В чем их различие?

Первый материал для утепления представляет собой структуру, получаемую путем сложной обработки горных и осадочных пород, смешанных с металлургическими шлаками.

Для утепления частного дома снаружи нужна минеральная вата, производимая на стеклянной или базальтовой основе. Минеральная вата используется в подвесных фасадах домов. Посредством ее можно без проблем утеплить фасад и «мокрым» способом.

Минеральная вата является одним из самых пожаробезопасных материалов. Отделка домов, выполненная с ее помощью, не боится открытого источника возгорания, так как минеральная вата не горюча и не плавится под воздействием высоких температур.

Если утеплить фасад минеральной ватой, такое решение значительно увеличит не только энергоэффективность, но и срок эксплуатации здания. Утепление фасадов домов данным материалом позволяет снизить теплопотери и повысить теплоизоляционные характеристики стен дома.

Не менее эффективным решением проблемы, как утеплить фасад, является отделка дома пенопластом. Утепляющая отделка стен посредством пенопласта очень популярна.

Он значительно дешевле минеральной ваты и считается доступным для различных категорий покупателей. Если утеплить дом пенопластом, теплопотери будут снижены в среднем на 60-70%.

Но у пенопласта есть слабая сторона: его сложно отнести к абсолютно негорючим материалам. Производители уверяют, что пенопласт негорюч, критики строительного продукта утверждают обратное.

Кто из них на 100% прав, сложно сказать, так как пенопласт способен сопротивляться возгоранию. И у него есть еще один недостаток: его любят грызуны. Утеплить дом пенопластом — значит создать максимально комфортные условия для их обитания и размножения.

Готовим стены и утепляемся

Как правильно утеплить фасад самым простым путем? Начать работы надо с подготовки стен здания. С них снимают все выступающие предметы и временно убирают наружную проводку, если есть таковая.

Оштукатуренные стены необходимо проверить на прочность. Как? Простучать их поверхность. Найденные неровности отмечают и приступают к устранению дефектов.

Шелушащаяся краска, плесень, отпадающая штукатурка недопустимы. Их, как и пятна жира, масел, ржавчины, надо сразу же удалить. Если трещины небольшие, их заделывать необязательно, если их величина более 2 миллиметров — от них надо избавиться.

Только после устранения всех изъянов закрепляется профиль. Посредством гидроуровня выставляются необходимые отметки и намечается стартовая линия. Как окончен монтаж профиля, идет крепление утеплителя.

Внимание: ширина стартовой планки, прикрепленной посредством дюбелей, не должна быть шире толщины самого утеплителя. Дюбели реально заменить и гвоздями, однако первые являются более предпочтительным вариантом.

Внешние подоконники — неотъемлемая часть элементов, утепляющих дома снаружи. Они должны быть установлены до того, как начнется наклейка утеплителя.

Если поменять операции местами, это создаст дополнительные сложности. Пустоты, образовавшиеся под подоконниками, заполняются таким же утеплителем или монтажной пеной.

Затем приступают к утепляющей отделке откосов. Если не хватает для данной операции минеральной ваты, применяют пенопласт. Он должен быть тоньше того, что принято использовать для утепления стен.

Специальный клей для утеплителя лучше готовить небольшими порциями. Он качественно клеит не более 2 часов и под воздействием воздуха теряет свои свойства. Клей должен быть однородным, без комков.

Его наносят на плиты утеплителя по периметру. Если стена с дефектами, надо нанести клей на всю плиту. Есть и другой, менее экономичный, но более эффективный вариант.

Размеченные участки стены покрывают равномерно клеем и на них наклеивают утеплитель. Это выйдет дороже, но значительно качественнее.

Стыки между утепляющими плитами должны выходить Т-образными. Исходя из данного правила, рассчитывается направление оклеивания утеплителем стен фасадов. Выступающий клей убирается с помощью мастерка.

Как только стены будут оклеены и клей высохнет, переходят к следующему этапу утепления — покрытию стен краской или фактурной штукатуркой.

Здесь есть немаловажный нюанс: окрашивание или оштукатуривание лучше производить в два слоя, сочетая все три направления мазков. Для данной отделки лучше выбрать светлые тона, чтобы дом еще меньше нагревался в жаркое время года.

Утепление фасада многоквартирного дома снаружи

Современные многоквартирные жилые дома возводятся в соответствии с теплотехническими требованиями. Жильцам домов, построенных еще в Советском Союзе, повезло меньше – их стены ничем не утеплены. Десятки лет назад, когда ресурсы казались безграничными, а их цена для населения была копеечной, никто не задумывался об экономии и все дружно отапливали улицу. В условиях, когда около 50% теплопотерь приходится на стены, а тепло стоит не так уж дешево, утепление многоквартирного дома – не прихоть, а необходимость. Особенно теплоизоляция необходима в панельных домах, где зимой температура может опускаться до 14-15⁰С и ниже. Утепление поможет значительно сэкономить на отоплении, если используется автономная система, или же поднять зимние температуры в квартире на 2-4⁰С, если отопление централизованное. Теперь важно разобраться, какие технологии используются при утеплении фасадов многоквартирных домов, и какие материалы лучше применять.

Утепление многоквартирного дома: снаружи или внутри?

Стены многоквартирного дома можно утеплить с внутренней и наружной стороны. Все мы знаем, что наружное утепление используется куда чаще, ведь считается более эффективным. Тем не менее, в некоторых случаях применима только внутренняя теплоизоляция, и у нее, кстати, также есть свои преимущества. Внутреннее утепление может решить задачу энергосбережения, но подходить к процессу необходимо очень осторожно. Ошибка в расчетах или монтаже – и точка росы смещается внутрь дома, что будет провоцировать намокание фасадной стены и утеплителя. Следствия этого процесса – сырость и плесень в квартире, снижение долговечности наружных стен дома и, естественно, снижение теплоизоляционных качеств утеплителя. Среди других минусов внутреннего утепления:

уменьшение полезной площади комнаты;
необходимость обустройства мощной системы вентиляции;
сложность проведения работ, чтобы избежать конденсации влаги;
во время проведения работ по утеплению в комнате нельзя будет жить;
даже при правильном поведении всех работ не удастся избежать промерзания стены дома, ведь она не будет прогреваться от внутреннего тепла;
более быстрое охлаждение стен.

Есть у внутреннего утепления квартиры в многоквартирном доме свои плюсы:

более быстрый нагрев стен;
возможность выполнить все работы самостоятельно, так как не требуется привлечение бригад с промышленными альпинистами. С другой стороны, чтобы грамотно выполнить все работы, потребуется высокий уровень квалификации;
внутреннее утепление можно выполнить вместе с ремонтными работами;
внутреннее утепление – единственный выход сделать квартиру теплее, если она расположена в доме, который несет историческую ценность и жильцам запрещено менять облик фасада.

У наружного утепления фасада многоквартирного дома намного больше преимуществ:

тепло внутри сохраняется дольше, в помещении поддерживается относительно стабильная температура и летом, и зимой;
площадь квартиры не уменьшается;
во время проведения работ по утеплению можно не покидать квартиру;
слой утеплителя и декоративной отделки защищают стены дома, продлевая их срок службы.

Среди минусов:

невозможность провести внешнее утепление своими силами. Правда, некоторые жильцы первых этажей берутся за подобные работы, но при этом нужно быть хорошо уверенным в собственной квалификации;
точечное внешнее утепление – скорее вред, чем польза, о чем мы поговорим ниже.

Внешнее утепление способно менять облик фасада дома, и это может быть как плюсом, так и минусом. Если сразу утепляется весь дом, то из типовой серой советской многоэтажки на выходе можно получить симпатичный современный дом со стильным фасадом. Это существенный плюс. Но если жильцы не достигли единого мнения относительно вопросов утепления, то утепление проводят фрагментарно, лоскутами, и тогда внешний вид такого дома оставляет желать лучшего.

Необходимо ли разрешение на утепление многоквартирного дома снаружи?

В России нет унифицированного документа о проведении утепления фасадов многоквартирных домов снаружи, в разных городах и регионах действуют немного различающиеся правила. В отдельных районах страны есть государственные программы по утеплению многоэтажек, и все работы проводятся за бюджетные средства. Если ваш дом не оказался в числе счастливчиков, то перед выполнением утепления придется обратиться в коммунальные службы. Внешние стены дома – это общедомовое имущество, даже если квартира находится в частной собственности. Так как утепление фасада изменит внешний облик дома, потребуется согласование с коммунальными службами и местными архитекторами. Как правило, проблем не возникает. Достаточно лишь сходить в соответствующую управляющую инстанцию и написать прошение, причем шансы получить положительный ответ возрастают, если прошение пишут одновременно несколько жильцов, желающих утеплить свои квартиры. К тому же, совместное цельное утепление фасада в разы эффективнее и лучше «лоскутной» технологии теплоизоляции.

Отказать в прошении вам могут, если дом имеет историческую ценность. В Москве добиться разрешения на утепление только одной квартиры практически невозможно – работы можно проводить только, если будет утепляться сразу весь дом. В некоторых регионах утепление будет возможным, если все жильцы дома будут не против.

В России наружные стены дома также являются совместной собственностью жильцов, и, по идее, все решения относительно изменения их внешнего вида должны приниматься на соответствующих собраниях. На практике этого никто не делает, все утепляются, не спрашивая разрешения у соседей. Такая самодеятельность может закончиться судом или же собранием собственников, которые коллективно решат демонтировать утепление, и это решение будет вполне законным. На деле же прецедентов практически нет.

Как получить разрешение на утепление многоквартирного дома снаружи?

Имеются определенные правила на содержание общего имущества, в данном случае — многоквартирного дома. Прежде чем выяснить, необходимо ли получать разрешение на утепление, следует узнать, к какой организации относится здание. Для некоторых домов организуются объединения собственников. В этом случае жильцы обращаются туда за санкцией на утепление фасада жилого многоквартирного дома. В уставе правления должны быть включены уполномочия на предоставление позволений на демонтаж. Если такие есть, то ОСМД имеет право одобрять прошения на утепления.

Некоторые дома находятся в собственности жилищно-эксплуатационной конторы. В этом случае согласование с ней не требуется, потому что в полномочии организации только предоставлять потребителям услуги, согласно договору. А в договоре такие санкции не прописаны.

Большое количество зданий составляет культурное наследие. Если нужны действия по утеплению лицевого фасада, необходимо приобрести письменный документ о санкции от совета по защите памятников и достопримечательностей. Положительный ответ у органов получить трудно. Только если владелец сможет убедить, что проведенные мероприятия не испортят внешнюю сторону дома, то возможно удастся утеплить фасад своей квартиры.

Выбор исполнителей для утепления многоквартирного дома снаружи

Рынок переполнен фирмами строительных услуг, которые предоставляют утепление многоквартирных домов снаружи. Необходимо выбрать такого исполнителя, который бы обладал соответствующими знаниями, необходимыми документами и опытом в работе. При выборе компании исполнителя, нужно проверить у них наличие соответствующей документации:

подтверждающее право организациина выполнение строительных работ и разрешение на соответствующую деятельность;
строительная лицензия с перечнем разрешенных строительных и проектных мероприятий;
право на высотный монтаж.

Подрядчик обязательно составляет паспорт проектных работ по утеплению фасада. В документе должна находиться информация:

чертежи с указанными размерами всех наружных элементов;
расчет на граничные нагрузки помещения;
класс энергетической эффективности.

В процессе утепления фасада установка теплоизоляционных плит в доме на высотных местах создает необходимость в профессиональных альпинистах-высотниках. Выбрать добросовестную и опытную подрядную организацию могут помочь отзывы и рекомендации людей, с которыми работали ранее.

Кто оплачивает утепление многоквартирного дома снаружи?

Если вы надумали провести утепление только наружных стен своей квартиры в многоквартирном доме и ни у кого не спрашивали, то платить за все будете самостоятельно. Есть и более привлекательный вариант, но он требует активного участия всех жильцов дома. Если доказать, что дом нуждается в утеплении, а без него не пригоден к нормальному проживанию, то можно получить средства на утепление из бюджета управы или управляющей компании. Кроме того, в некоторых регионах действуют программы по постепенному комплексному утеплению многоквартирных домов. Жители России также могут существенно сэкономить на утеплении дома. Действуют государственные программы, направленные на повышение теплоэффективности жилых домов. Они распространяются только на дома, которые утепляются полностью, а не пятнами. Конечно же, согласование всех необходимых деталей потребует времени и терпения, но комплексное утепление даст намного лучшие результаты, а все работы обойдутся значительно дешевле, чем при индивидуальном «лоскутном» утеплении. Госпрограммы предполагают возмещение до 50% стоимости работ по утеплению. В банках действуют условия льготного кредитования на утепление квартир: государство погашает от 30-40 до 70% займа.

Что плохого в точечном утепление многоквартирного дома снаружи?

Стоить проехаться по ряду постсоветских городов, как мы увидим одну и ту же не радующую глаз картину – стены многоэтажек сплошь покрыты пятнами разного цвета. Это жильцы пытаются сделать свою квартиру комфортнее. Конечно, данное зрелище у кого-то не вызывает ни отвращения, ни раздражения, ни каких либо других негативных реакций, но основная проблема – это даже не внешний вид, а качество такого утепления, его долговечность и сохранность стен дома. Границы утепления отдельной квартиры проходят как раз по плитам перекрытия. В этих местах точка росы резко смещается с утеплителя внутрь стены, что приводит к конденсации влаги и риску появления плесени, причем грибок может проявиться как в утепленной квартире (в месте стыка стены с потолком и полом), так и в соседних квартирах. Разница температур фасадной стены на соседних участках также не идет на пользу дому. В результате можем говорить не только о проблеме повышенной влажности, но и постепенном разрушении капитальной стены. Еще одна проблема – постоянное намокание верхнего торца теплоизоляции. Его хоть и стараются всячески закрыть от осадков, но постоянное воздействие влаги и скапливание снега постепенно разрушает клеевое крепление теплоизоляции и открывает доступ воде. Сплошной контур теплоизоляции создать трудно, поэтому и полная герметичность участка утепления практически невозможна. Об эстетической проблеме точечного утепления больше упоминать не будем. В идеале необходимо договариваться и утеплять фасад дома полностью, от цоколя до чердака, тем более это обойдется дешевле, чем индивидуальное утепление, даже если не пользоваться никакими программами и льготами.

Технологии утепления фасада многоквартирного дома снаружи

Существует два принципиально разных по технологии способа утепления фасада многоэтажного дома снаружи:

мокрый фасад предполагает крепление теплоизоляционного материала непосредственно к наружным стенам дома. На утеплитель монтируют армирующую сетку, потом наносят слой штукатурки и краски. Работы выполняются только в теплую сухую погоду, утепление всего дома займет не менее недели, срок службы – 20-30 лет, но проведение небольших ремонтных работ может понадобиться каждые 5-7 лет;
вентилируемый фасад – это более дорогая, но и более надежная и долговечная технология. Принцип заключается в монтаже на стену металлического каркаса, в него укладывается утеплитель, а потом крепится внешняя отделка, но между ней и теплоизоляционным слоем остается зазор. Это позволяет избежать скопления влаги и образования плесени, а утеплитель при этом защищен от негативного воздействия внешней среды. Внешнее оформление может быть достаточно разнообразным в отличие от мокрого фасада, где используется только штукатурка и ее последующее окрашивание. Фасад можно выполнить из винилового сайдинга, алюминиевых панелей и прочих материалов. Монтируется утепление по такой технологии быстрее, служит до 50 лет.

Основные системы утепления многоквартирного дома снаружи — мокрая технология

Отделка по мокрой технологии, в качестве основной системы многоквартирного дома снаружи проводится так:

При помощи клея крепится утеплитель и закрепляется специальными гвоздями. Теплоизолятором является листовой материал, имеющий плотность свыше 15 кг/м3. Обычно используются: пенопласт, пенополистирол;
Армирующий слой состоит из клеевого состава и мелкой сетки;
Для финишной отделки применяются: цементные, декоративные, фактурные смеси.

Слои монтируются друг на друга. Получается монолитная и прочная конструкция. Преимущества технологии:

Простой монтаж;
Пожаробезопасность;
Легкий вес.

Вентилируемый фасад монтируется при помощи направляющих и кронштейнов. Для такой конструкции необходимы определенные знания и умения. Монтажом должен заниматься специалист. Технология:

Сначала закрепляются кронштейны для крепления облицовки;
Монтируется при помощи дюбелей. В качестве утеплителя обычно применяется минвата;
Поверх минваты ложится пена, которая играет роль ветровой защиты;
Затем ставятся горизонтальные и вертикальные профили к которым прикрепляется отделка.

Вентиляционный фасад отличается от мокрого тем, что между панелями и утепляющим слоем остается небольшой зазор. Такая особенность позволяет выходить влаге и конденсату.

Материалы и способы утепления многоквартирного дома снаружи

Выбирая утеплитель для теплоизоляции многоквартирного дома снаружи необходимо учитывать такие факторы как: состояние стен, теплозащитные показатели, долговечность, влагостойкость, устойчивость к вредителям и ультрафиолетовым лучам. В старых домах опасно использовать дюбели, а тяжелый утеплитель может просто обвалится. Для теплоизоляции применяются:

теплая штукатурка
пенопласт
пенополиуретан
пеностекло
минеральная вата

Этим материалы проверены временем и прекрасно справляются со своей задачей, но у каждого есть свои особенности.

Тепловая штукатурка для утепления многоквартирного дома снаружи

Штукатурка, предназначенная для теплоизоляции, пользуется большой популярностью благодаря высоким показателям качества. Она имеет длительный срок эксплуатации, выдерживает природное влияние, препятствует появлению грызунов, наносится быстро и легко, и экологически чиста. Подготовка и нанесению:

Удаление мусора и загрязнений с поверхности;
Подготовка инструментов: шпатель, маяки, уровни;
Грунтовка;
Подготовка раствора согласно инструкции, на упаковке.

Нанесение раствора:

Маячки установить на расстоянии 50 см;
Нанесение раствора сначала средним шпателем, затем большим. Смесь наносится снизу-вверх. Толщина нанесенного слоя не более 2 см. Когда на метр стены будет нанесен раствор его надо будет выровнять;
В конце – снять маячки, отверстия от них заделать и выровнять.

После высыхания тепловой штукатурки можно нанести декоративный слой, а затем покрасить.

Пенопласт для утепления многоквартирного дома снаружи

Оклеивание фасада дома снаружи пенопластом (пенополистиролом) считается одним из самых быстрых вариантов утепления. Он самый доступный по цене и имеет хорошие утепляющие свойства. Пенополистирол нетоксичный, экологичный, долговечен, влаго и пароустойчив, не поддается деформации. Для утепления фасада здания пенопластом особых навыков не требуется, с процессом можно справится самому. Важным недостатком является его горючесть. Технология утепления фасада дома снаружи пенополистиролом (пенопластом) своими руками:

Работа по утеплению фасадов начинается с подготовки инструментов;
Очистить стенки от грязи и убрать неровности, затем прогрунтовать;
Закрепить профиль на том уровне, откуда будет начинаться утепление фасада дома снаружи;
Нанесение клея выполняется при помощи гребенки. После его высыхания можно закреплять дюбелями-грибками. После завершения всех работ все стыки и шляпки грибков надо зашпаклевать;
Если остаются стыки их желательно заделать монтажной пеной;
Далее по периметру закрепить фасадную сетку;
После утепления фасада пенополистиролом можно приступать к отделочному процессу.

В жаркое время года приступать к отделке можно практически сразу после завершения утепления фасада пенопластом. Более усовершенствованы чем пенополистирол – пеноплекс. Пеноплекс также применяют для утепления фасадов здания. Главное достоинство пеноплекса –это возможность проведения утепления фасада дома снаружи своими руками, без специального оборудования. Утепление фасада дома снаружи пенопластом или пеноплексом лучшие способы теплоизоляции.

Пенополиуретан для утепления многоквартирного дома снаружи

Все чаще для теплоизоляции используется пенополиуретан – это материал, имеющий небольшой вес и высокие теплоизолирующие свойства. В нем не образуется плесень, грибок. Он имеет хорошие противопожарные свойства, экологичен, устойчив к взаимодействию с кислотами и щелочами, долговечен. Недостаток – разрушается под воздействие солнечных лучей. Напыление пенополиуретанового состава выполняется в таком порядке:

Со стенок убирають загрязнения, старые покрытия и пыль. Затем обработать антисептическим средством.
Закрепляется на поверхности брус и металлический профиль. В зависимости от климата региона в котором расположено здание определяется шаг между ними от 45 до 90 см.
Напыление начинается снизу стены, постепенно поднимаясь все выше. Образовавшиеся пустоты – заполнить при вторичной обработке. Толщина не более 5-7 см.
После застывания, можно выполнять отделку стен.
Утеплить фасад многоэтажного здания самостоятельно этим материалом не получится, для работы с ним нужны: снаряжение, защитный костюм.

Пеностекло для утепления многоквартирного дома снаружи

Пеностекло – это пористый неорганический материал. Он очень легкий, с хорошей теплопроводностью и термостойкостью, не подвергается коррозии, и гонению. Главный минус – стоимость. Монтаж:

Поверхность очистить от грязи и пыли. При наличии неровностей на поверхности необходимо ее выровнять и прогрунтовать;
Перед началом работ — установить планку металлическую или деревянную;
Обратная сторона материала смазывается клеем, его надо равномерно распределить шпателем;
Укладываются плиты по направлению снизу-вверх;
Блоки второго и следующих рядов устанавливаются со смещением;
После того как клей высохнет, плиты дополнительно зафиксировать дюбелями.

Этот материал используется не только для утепления многоэтажных домов, но и для полов, и крыш. А также для утепления фасадов частных домов.

Минвата для утепления многоквартирного дома снаружи

Один из самых популярных материалов для утепления фасада – минвата. Она уже давно и широко применяется в строительстве. Она не горит и не плавится, обладает звукоизолирующими, теплоизолирующими и гидроизолирующими свойствами. Недостаток – присутствие канцерогенных веществ. Утепление фасада дома снаружи минватой может использоваться под дальнейшую отделку: сайдинг, покраска, шпаклевка. Утепления фасадов минеральной ватой под штукатурку:

Очистка от грязи, предыдущих покрытий;
Затем поставить провесы – прочные шнуры, которые помогут в укладке;
Выступ провеса не должен превышать 1 см;
Далее установить направляющие профили при помощи саморезов, в которые и будет укладываться материал;
Разводится клей согласно инструкции, на упаковке;
Внутреннюю часть минваты хорошо промазать клеем и приложить лист к стенке, затем зафиксировать его;
После закрепления всех листов нужно шпателем нанести армирующий слой, для него используют термосетку покрытую клеем со всех сторон;
Затем можно оштукатурить стены и при желании красить их.

Из-за наличия в материале канцерогенных веществ, многие его не рассматривают в качестве утеплителя, но качественная минвата изготавливается по госту и не содержит канцерогенов. Наравне с минватой применяется и каменная вата для утепления фасадов, она более экологически чистая. Утепление фасада любой ватой один из лучших вариантов дальнейшего сохранения тепла.

Как и когда лучше утеплять многоквартирный дом снаружи?

При наружном утеплении фасада многоквартирного дома применяются 2-3-х слойный теплоизоляционные конструкции. При этом верхний слой штукатурки не считается одним из них. При выборе методов и материалов необходимо придерживаться следующих правил:

кирпичные, железобетонные и блочные дома можно облицовывать любым вариантом утеплителя;
каркасные стены требуют трехслойного утепления, изоляция располагается внутри, ее окружат вентилируемой или невентилируемой прослойкой;
деревянные дома утепляются в 2-3 слоя с использованием воздушной прослойки, обеспечивающей дополнительную вентиляцию и снижающей риск образования конденсата;
здания из ячеистого бетона требуют наличия вентилируемой и невентилируемой прослойки, сверху их можно декорировать кирпичной облицовкой.

Утеплять здание можно, когда завершены все строительно-ремонтные работы, включая монтаж кровли, установку оконных и дверных проемов. Предварительно должна быть проведена гидроизоляция фундамента и закреплены все инженерные коммуникации. Лучше всего укладывать утеплитель в период года, когда длительное время держится положительная температура (+5 …+25С), а воздух остается сухим. Недопустимо выполнять работы, если в прогнозе погоды есть дождь или снег. Оптимальное время для обустройства утепления – начало осени или конец весны.

Перед началом работ по утеплению должна завершиться усадка дома. В противном случае на фасадной части могут в дальнейшем проявиться трещины.

Что необходимо учесть перед утеплением многоквартирного дома?

Главные ошибки при утеплении фасада многоквартирного дома, которые необходимо учесть:

точечное утепление;
выбор некачественных материалов;
обращение к непрофессиональным исполнителям.

С точечным утеплением мы уже разобрались, но даже это не самое страшное. Куда хуже, если работы выполнялись с использованием некачественного теплоизоляционного и прочих сопутствующих материалов. Дешевые утеплители китайского или непонятно какого производства мало того, что могут не соответствовать заявленным теплоизоляционным качествам, так еще и быть токсичными и чрезвычайно пожароопасными. Что можно получить, если некачественный утеплитель будет монтировать непрофессионал? Впрочем, неквалифицированные рабочие способны угробить даже самый качественный утеплитель, и все это от незнания тонкостей монтажа и последовательности работ. Результат – утеплитель отвалится от дождя или более-менее сильного ветра. Случаев немало. Если выбраны не те материалы или не те специалисты (или же и то, и другое), то заметных результатов от утепления не будет, а появятся новые проблемы в виде плесени и повышенной пожаропасности.

Используйте материал от известных производителей и прибегайте к услугам проверенных компаний, которые могут предоставить документы, подтверждающие квалификацию рабочих. Неплохо бы почитать отзывы об исполнителе, посмотреть примеры работ. Вся эта информация по разным городам широко представлена в интернете.

Стоит уделить лишь немного внимания изучению различных технологий и утеплителей, выбору надежного исполнителя, чтобы годами наслаждаться комфортом в квартире и экономией на коммунальных услугах. Если же включить все свои коммуникационные и организационные навыки, то провести утепление всего дома и своей квартиры в частности можно будет очень дешево. Так как договориться с соседями порой бывает невозможно, и точечного утепления не избежать, то постарайтесь хотя бы найти как можно более квалифицированную и ответственную команду исполнителей и спросить, какие материалы они используют. Источники:

https://remstroiblog.ru/natalia/2017/08/14/7-sovetov-po-utepleniyu-mnogokvartirnyih-domov-uteplitel-i-tehnologiya
https://expertfasada.ru/fasad/uteplenie-fasada/uteplenie-fasadov-mnogokvartirnyh-domov
https://alumdevelop.ru/news/otdelka-i-remont/uteplenie-fasada-mnogokvartirnogo-doma-vse-sposoby
https://kronotech.ru/fasadnye-raboty/uteplenie-fasada-mnogokvartirnogo-doma

Как утеплить наружные стены пошагово?

Что вы узнаете из статьи?

Когда начинать утепление наружных стен?

Утепление новых стен лучше всего начинать не ранее, чем через месяц после их возведения, после завершения внутренних мокрых работ, таких как штукатурка.

Теплоизоляция наружных стен - подготовка поверхности

Основание, на которое крепится система, должно быть несущим, прочным, сухим и не содержать веществ, снижающих адгезию (например, жира, битума). Если штукатурки отслоились от земли, их необходимо удалить. Их прилегание проверяют постукиванием - характерный, «глухой» звук свидетельствует об отслоении. Для таких людей нет спасения. С другой стороны, поверхностные царапины и трещины не требуют ремонта при условии, что они образовались на хорошо держащихся на стене штукатурках.

Крайне важно, чтобы стена была сухой. Влажные фрагменты, например, в результате повреждения гидроизоляции, могут быть местом обитания мхов и водорослей. После устранения причины сырости эти места следует подвергнуть сухой чистке проволочными щетками, а затем пропитать раствором фунгицидного препарата.

Крайне важно, чтобы стена была сухой. Влажные фрагменты, например, в результате повреждения оклада, могут быть местом обитания мхов и водорослей.

Проволочные щетки также полезны для удаления грязи, остатков веществ, снижающих адгезию, и покрытий с низкой адгезией к основанию. Эту же операцию можно выполнить и с помощью моек высокого давления. Субстрату следует дать полностью высохнуть.

На этапе работ, связанных с черновым полом, подрядчику также следует рассмотреть возможность удаления штукатурки на наружных откосах окон и дверей, чтобы разместить там изоляционный материал максимально возможной толщины.Места, где снята штукатурка или имеются другие дефекты и неровности основания, превышающие 10 мм, заполняют ремонтным раствором, штукатурным раствором или шпаклевкой. Изоляционный материал будет прикреплен непосредственно к стене на косяках, с которых снята штукатурка.

Даже неотремонтированные поверхности требуют тщательной очистки: сначала удалите пыль, затем промойте стены водой под давлением. К неоштукатуренным кирпичным стенам следует относиться с особой осторожностью в этом отношении.Вымытые основания должны полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу работ.

Поверхности с высокой впитывающей способностью, например, неоштукатуренные стены из газобетонных блоков, необходимо загрунтовать. Раствор, фиксирующий плиты утеплителя, не будет высыхать слишком быстро и достигнет полной прочности. Требуемая несущая способность оснований составляет мин. 0,08 МПа. Если вы сомневаетесь в сохранении этого параметра, рекомендуется проверить адгезию пенополистирольных кубиков к основанию. Он заключается в приклеивании нескольких кубиков пенопласта размером 10/10 см в различных местах фасада и проведении попытки оторвать их минимум через 3 дня.Разрыв слоя полистирола означает достаточную несущую способность основания.

Начало теплоизоляционных работ

Нижняя кромка изоляции обычно маркируется базовыми (стартовыми) полосами. Их необходимо закрепить дюбелями, по 3 крепежа на погонный метр. Неровности стены выравниваются с помощью пластиковых распорок. Соединять полосы рекомендуется специальными монтажными клипсами, что улучшает выравнивание профиля.Между рейками должно быть расстояние около 2-3 мм (рис. 1а, 1б).

Расстояние между рейками должно быть около 2-3 мм (Фото 1а, 1б)

Приготовление клеевого раствора очень простое. Содержимое пакета высыпают в отмеренное количество чистой прохладной воды и перемешивают медленно вращающейся мешалкой до получения однородной массы без комков.

Изоляция наружных стен - приклеивание изоляции

Наиболее распространенным методом нанесения клея на изоляционные плиты является метод точечной окружности .Он заключается в нанесении раствора по периметру доски полосой шириной 3-5 см и дополнительно внутри рамы наносится от 3 до 6 участков раствора (фото 2). Теплоизоляционные плиты крепятся вплотную друг к другу, от цокольного профиля к карнизу или карнизу крыши, сохраняя завязку вертикальных стыков (т.е. на так называемую проходную планку). Исключительными местами, где следует устанавливать плиты утеплителя так, чтобы они не касались друг друга, являются углы окон или других проемов в фасаде (рис.3).

Нанесение клея на доски (растворные заплатки) (Фото 2)

Укладка панелей на углы окна (Фото 3)

№

После нанесения раствора панель следует сразу же приложить к стене и прижать длинной теркой так, чтобы она оказалась вровень с соседними панелями (Фото 4а).

Если раствор выдавливается за контур доски, его необходимо собрать (Фото 4б). Свежеприклеенные доски нельзя перемещать, так как это ухудшит адгезию.Если доска плохо приклеена, оторвите ее, соберите клеевой раствор, а затем снова приклейте, используя свежий раствор.

Прессование и выравнивание теплоизоляционных плит (Фото 4а)

Удаление излишков раствора за контур плиты (Фото 4b)

Приклеивание минеральной ваты требует предварительного выравнивания поверхности плиты. Это не относится к шерсти с заводским покрытием. Тонкий слой готового раствора втирается в поверхность доски в местах, где будет наноситься соответствующий слой раствора (Фото5).

На поверхность плиты втирается тонкий слой готового раствора (Фото 5)

После закрепления плит зазоры между ними необходимо заполнить клиньями из того же утеплителя (фото 6) или дополнить пенополиуретаном низкого давления (в случае утепления с применением пенополистирольных плит ). После того, как он затвердеет, срежьте его излишки ножом. Примерно через 3 дня после наклеивания пенополистирольных плит поверхность следует выровнять, затирая теркой и крупнозернистой наждачной бумагой (рис.7).

Заполнение зазоров клиньями из того же утеплителя (Фото 6)

Выровняйте поверхность теплоизоляции, затерев теркой и крупнозернистой наждачной бумагой (Фото 7).

Если на нашей стройке используются механические крепления с «заглушками» из теплоизоляционного материала , то после их крепления можно производить шлифовку. При необходимости перед склейкой поверхность досок следует обеспылить. При укладке досок не забудьте их связать.Обрезка досок, выступающих за углы стен, возможна только после схватывания клея. На краях косяка контакты платы должны быть сдвинуты не менее чем на 10 см по отношению к этим краям.

Теплоизоляция наружных стен - механический крепеж

Механические крепления используются для фиксации досок. Их количество, тип и длина, а также их размещение должны быть подробно указаны в проекте теплоизоляции . Тип креплений зависит от типа основания, в которое они должны быть установлены, и используемого теплоизоляционного материала.Стоит помнить, что для крепления пенополистирольных плит можно использовать соединители с пластиковым или стальным штифтом, а минеральная вата крепится только соединителями с металлическим штифтом.

При использовании ламельных шерстяных плит необходимо использовать механические крепления с дисками большего размера. Крепления монтируются после затвердевания клея. Следует приложить усилия, чтобы расположение механических креплений совпадало с расположением клеевого раствора под плитой.Кроме того, их должно быть не менее 4 шт/м2. Так как наибольшие силы, вызванные ветром, возникают в углах зданий, количество соединителей в этих местах должно быть больше.

Эти небольшие компоненты собираются путем сверления изоляционной плиты отверстий в стене. Затем их заделывают и закрепляют наглухо - вбивая молотком - в случае забивных креплений, или сверлом для ввинчиваемых креплений (фото 8, 9).

Крепление теплоизоляционных плит механическим крепежом (Фото 8 и 9)

Теплоизоляция наружных стен - компенсационные швы

Существующие компенсационные швы в элементах здания необходимо перенести на утепленный фасад . Для этого используются профили расширения. Их сборка обеспечивает герметичность системы при возможных сдвигах строительных элементов.

Распорные профили вклеиваются в швы шириной примерно 15 мм с помощью клеевого раствора.Для этого используются профили, оснащенные полосами армирующей сетки, что позволит получить необходимое соединение сетки внахлест в месте соприкосновения с профилем (Фото 10).

Распорные профили с полосами армирующей сетки (Фото 10)

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Утепление наружных стен - выполнение армирующего слоя из стекловолокна

Армирующий слой защищает теплоизоляцию от механических повреждений.Он изготовлен из сетки из стекловолокна, что снижает термическую деформацию, повышает прочность и предотвращает появление трещин.

Армирующий слой укладывается в первую очередь на участках фасада, требующих повышенной защиты, т.е. во всех углах оконных и дверных проемов. В этих местах установлены дополнительные полосы меш размерами мин. 35/25 см (Фото 11). Это предотвращает образование диагональных щелей в углах проемов.Угловые профили с сеткой используются для укрепления углов.

Вклейка дополнительных полос стеклосетки в углы оконных проемов (Фото 11)

Раствор наносится металлической кельмой на площадь чуть больше ширины сетки. На свежую массу укладывают полоску сетки из стекловолокна и заделывают ее шпателем из нержавеющей стали. Армирующая сетка должна быть полностью заделана в слой клеевого материала. Важно, чтобы сетка была приклеена без складок, а соседние полосы сходились с нахлестом около 10 см.В некоторых случаях в местах, особо подверженных ударам, используется дополнительный армирующий слой (фото 12а, 12б).

В местах особо подверженных ударам наносится дополнительный армирующий слой (Фото 12а, 12б)

Утепление наружных стен - выполнение фасадного слоя

Поверхностная обработка системы теплоизоляции – штукатурка, менее профессионально называемая просто штукатуркой. Он защищает все нижние слои от влияния погодных условий и повышает ударопрочность всей конструкции.Тонкослойные штукатурки можно делать примерно через 3 дня после выполнения армирующего слоя. Система работ должна быть организована таким образом, чтобы бригада работала без перерывов, одновременно не менее чем на 2-3 ярусах подмостей, особенно если это высокие фронтонные стены.

Такое организованное нанесение гипсовой штукатурки предотвращает образование на фасаде цветовых неровностей, которые часто появляются из-за слишком быстрого высыхания штукатурки на заданных рабочих плоскостях. В этом случае под плоскостью следует понимать сплошную стену или ограниченную площадь, например,водосточные трубы, деформационные швы, углы и т. д. В некоторых системах рекомендуется наносить грунтовку на сухой армирующий слой перед оштукатуриванием.

Если речь идет о штукатурных растворах, поставляемых в мешках, - их заливают отмеренным количеством прохладной воды и перемешивают медленно вращающейся мешалкой до получения однородной массы. Готовые штукатурные смеси поставляются в ведрах.

Обратите особое внимание на чистоту инструментов для нанесения гипса.Штукатурный материал равномерно распределяется металлической кельмой. Зернистость штукатурки позволяет наносить слой одинаковой толщины. Также возможно нанесение штукатурки машинным способом в соответствии с рекомендациями производителя (Фото 13).

Поверхности разных цветов и фактур изготавливаются в отдельных циклах, разделяя их, например, малярными лентами. После окончания оштукатуривания деформационные швы закрываются специальными маскирующими прокладками, которые запрессовываются (Фото14).

Нанесение штукатурки машинной техникой (Фото 13)

Деформационные швы закрываются специальными маскирующими прокладками, которые запрессовываются (Фото 14)

Минеральные штукатурки рекомендуется покрывать фасадными красками в соответствии с рекомендациями поставщика системы.

Ассоциация теплоизоляционных систем

Чем и когда утеплять наружные стены?

Что вы узнаете из статьи?

Нормы теплоизоляции стен за последние годы существенно изменились. Три десятилетия назад максимальный коэффициент теплопередачи наружных стен U был более чем в три раза выше, чем сегодня – с 2017 года.она составляет 0,23 Вт/(м²·К). С годами сильно изменились и материалы, из которых возводятся стены. Те, которые используются в настоящее время, позволяют производить перегородки с очень благоприятными тепловыми параметрами.

Однако это не означает, что владельцы старых зданий с меньшей теплоизоляцией находятся в невыгодном положении. В большинстве случаев утеплить стены достаточно просто. Правда, ремонт повлечет за собой значительные затраты, но эффектом будет не только снижение счетов за отопление, но и улучшение эстетики здания.

Подавляющее большинство перегородок, возведенных много лет назад, не соответствуют действующим нормам теплоизоляции. Неудивительно, что многие ремонтные работы, проводимые в настоящее время, связаны с работами по термомодернизации. (фото Rockwool)

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТОПЛЕНИЯ

Если дом был построен по предыдущему режиму, то можно почти быть уверенным, что он требует термомодернизации . Но утепление может понадобиться и в зданиях, возведенных позже – когда при проведении работ использовался слишком тонкий слой утеплителя.

В обоих случаях ремонту должен предшествовать энергоаудит. Это исследование проводят специализированные компании, что позволяет не только определить, сколько тепла уходит из дома, но и точно выявить места, требующие особого внимания. Частью аудита также может быть тепловизионный тест , который заключается в наблюдении за инфракрасным излучением, испускаемым зданием, через специальную камеру. Их выполняют в отопительный сезон, а разница температур внутри и снаружи дома должна быть не менее 15°С.

Результатом исследования являются так называемые термограмм - многоцветных фотографий, показывающих распределение температуры (чаще всего темные цвета показывают более низкие значения, а более светлые - более высокие значения). Аудит должен содержать выводы, которые будут полезны при разработке проекта ремонта дома .

На приведенной выше термограмме видно неправильное расположение пенополистирольных плит, что приводит к попаданию влаги в места стыка плит и разрушению штукатурки. (фото: Энерг-Дом)

ЧЕМ УТЕПЛИТЬ СТЕНЫ - ВАТОЙ, ПОЛИСТИРОЛОМ ИЛИ ПЕНОЙ?

Следующим шагом является выбор метода утепления стен.На этом этапе многие инвесторы задаются вопросом, какой утеплитель выбрать. Подавляющее большинство домов в нашей стране утепляют пенопластом или минеральной ватой. Оба материала обладают сопоставимыми теплоизоляционными свойствами. Коэффициент теплопроводности λ (лямбда) для шерсти составляет примерно 0,035-0,045 Вт/(м·К), а для полистирола - примерно 0,032-0,045. Однако это не означает, что выбор утеплителя должен быть случайным, потому что эти два материала совершенно разные.

Минеральная вата негорючая и устойчивая к высоким температурам.Отличается высокой паропроницаемостью, большим преимуществом также является гибкость и легкая адаптация к утепляемому помещению. Этот материал не любит влаги – при длительном контакте с водой теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол легкий, весит в десять раз меньше, чем минеральная вата. Преимуществом пенопласта по сравнению с ватой является еще и более низкая цена. Кроме того, он характеризуется низким водопоглощением и устойчивостью к сжатию. Простота в обработке и сборке.Недостатком пенопласта является плохая звукоизоляция, хотя, вопреки распространенному мнению, вата в двухслойных стенах в этом отношении ненамного лучше.

Альтернативой вате и полистиролу являются пенопласты – полиуретан или полиэтилен. Из-за относительно высокой цены они пока не завоевали большой популярности, хотя и имеют множество преимуществ. Эти утеплители характеризуются очень низкой теплопроводностью - коэффициент λ составляет 0,021-0,023 и 0,035-0,042 Вт/(м·К) соответственно. Пенополиуретан характеризуется очень хорошим звукопоглощением, влагостойкостью и хорошей адгезией к основанию.Может наноситься методом напыления, что дает возможность использовать этот материал в местах, где устроить традиционную изоляцию затруднительно. Изоляция также доступна в виде жестких пластин.

Такую же форму имеет вспененный полиэтилен

. В дополнение к очень хорошим тепловым параметрам, он устойчив к химическим веществам, насекомым и грызунам.

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Альтернативой шерсти и полистиролу является полиуретан, доступный напр.в виде жестких изоляционных плит. (фото: Balex Metal)

Окончательное решение по выбору теплоизоляционного материала принимает архитектор, разрабатывающий проект тепловой модернизации. При этом будут учитываться не только предпочтения и бюджет инвестора, но и технология, по которой выполнены стены дома. Трехслойные перегородки с вентиляционным зазором можно утеплить всеми перечисленными материалами. Однако в случае двухслойных конструкций такой свободы нет.

В то время как стены, утепленные пенопластом, могут быть покрыты как тем же материалом, так и ватой (что из-за большего веса требует использования более дорогих штифтов со стальным сердечником), в случае стен с ватой пенопласт не является вариант.

ВЛАЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Схема утепления стен легким мокрым способом.

Самый популярный метод для теплоизоляции стен — легкий мокрый метод. В этом варианте пенопласт или минеральная вата крепятся к стенам с помощью клея, а все отделывается тонкослойной штукатуркой.

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего фасада и должным образом подготовить основание. Он должен быть несущим, ровным и устойчивым. Если старая штукатурка отслаивается или трескается, поврежденные фрагменты необходимо отколоть и заменить цементно-известковой штукатуркой.Любые водоросли и цветы также должны быть удалены.

Термомодернизацию следует проводить в соответствующих погодных условиях - при температуре в пределах 5-25°С. Лучшее время для этого – поздняя весна, начало лета или осень.

Работы по утеплению следует проводить в соответствующих погодных условиях - предпочтительно поздней весной, в начале лета или осенью, когда температура колеблется от 5 до 25°С. (фото: Лакма)

Работа начинается с привязки стартовой планки к нижней части стены.Следующим шагом будет закрепление плит утеплителя – для этого на них равномерно нанесите клеевой раствор, а затем приклейте утеплитель к фасаду. Стыки досок в следующих рядах не должны перекрываться. Также необходимо использовать дюбели, служащие дополнительным креплением утеплителя к стене.

Для устранения неровностей стыки пенополистирольных плит необходимо отшлифовать теркой и крупнозернистой наждачной бумагой. Теплоизоляцию покрывают тонким слоем раствора и втапливают в него армирующую сетку, а углы стен, а также оконные и дверные косяки укрепляют армирующими профилями.

Завершающим этапом является отделка стены, чаще всего тонкослойной штукатуркой. Этот материал не только защищает утеплитель, но и придает фасаду привлекательный внешний вид. Штукатурки можно приобрести в виде готовой к употреблению массы или смеси, смешанной с водой, непосредственно на строительной площадке. Их выбирают в зависимости от используемого теплоизоляционного материала. Изделия из акрила из-за низкой паропроницаемости применяются только для отделки полистирола. Минеральные , силиконовые и силикатные штукатурки можно использовать как для полистирола, так и для ваты.

Легкий мокрый метод обеспечивает непрерывность изоляции, что устраняет мостики холода. (Фото Атлас)

См. инструкции для легкого влажного метода

Утепление стен – шаг за шагом

Инструкция как утеплить стену дома пенопластом - пошагово. Для подрядчика и инвестора важно знать, как правильно выполнить теплоизоляцию.

СУХАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕНЫ

Стена утеплена легким сухим способом.

Менее популярный легкий сухой способ заключается в изготовлении структурной решетки, заполнении ее минеральной ватой и отделке стены фасадной облицовкой. Название происходит от того факта, что не требуются клеи или строительные растворы, поэтому нет так называемого мокрые работы.

Работа начинается с крепления шурупами конструкционной решетки из хорошо просушенной и пропитанной древесины сосны или ели. Сталь также может использоваться в качестве строительного материала, но этот материал менее рекомендуется, так как его использование может привести к образованию тепловых мостов . .Расстояние между рейками должно соответствовать ширине плит минеральной ваты. Следующим шагом будет укладка утеплителя в сетку. Шерсть вдавливается, используя шахматное правило. Если доски недостаточно твердые и жесткие, их необходимо дополнительно закрепить в стене с помощью шурупов.

Для устранения мостиков холода и получения нужных тепловых параметров следует сделать второй слой колосника - перпендикулярно первому - и вату, чтобы стыки не совпадали. Следующий элемент – ветрозащита (паропроницаемая фольга), которую укладывают внахлест.Другое дело – решетчатые планки, на которые будет опираться фасадная облицовка. Благодаря ему также будет создан зазор, позволяющий проходить воздуху между ватой и отделочным слоем, что предотвратит отсыревание утеплителя. Его вход и выход должны оставаться открытыми, а защитная сетка обеспечит защиту от грызунов и насекомых.

В качестве облицовки фасада можно использовать традиционную древесину, сайдинг или привлекательные фасадные панели из ПВХ или листов с покрытием.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Преимущество светло-сухого метода заключается в возможности использования более оригинальной облицовки, чем штукатурка, напр.современные фасадные панели. (фото: профиль VOX)

МЕТОД НАДУВАНИЯ

Трехслойная стенка со швом, заполненным пенополиуретаном.

Используется в трехслойных стенах с воздушным зазором. Способ заключается в заполнении зазора изоляционным материалом.

Бригада на специализированном оборудовании проделывает отверстия в стене (в несущем или покрывающем слое), через которые затем под давлением задувается сыпучий изоляционный материал .Это может быть пенополиуретан, гранулы пенополистирола или пропитанная целлюлоза. После заполнения пространства отверстия заклеивают морозоустойчивым клеем. Таким образом, работа непродолжительна и не очень утомительна для домочадцев, но у этого метода есть два основных недостатка.

Прежде всего, при его использовании необходимо доскональное знание того, как была сделана стена, так как часто бывают отклонения от проекта. И если изолятор не заполнит полностью все пространство, утепление будет малоэффективным.Кроме того, зазоры в многослойных стенах обычно довольно узкие (обычно около 4-6 см), поэтому добавление небольшого количества изоляционного материала не улучшит теплоизоляцию в удовлетворительной степени.

При методе задувки изоляционный материал может быть запрессован как изнутри, так и снаружи перегородки. (фото: Инто-Оцепление)

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗНУТРИ - В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

Стена утеплена изнутри газобетонными блоками.

Дом также можно утеплить изнутри, используя минеральную вату или газобетонные блоки.

Первый материал требует крепления теплоизоляционных плит, пароизоляции, монтажа каркаса и отделки перегородки гипсокартоном.

Вариант с газобетонными блоками менее трудоемкий. Их крепят к очищенной, выровненной и загрунтованной клеевым раствором стене. Используйте изоляционные блоки из очень легкого типа газобетона (плотность 115 кг/м³).Они не требуют дополнительных креплений, легки, удобны в работе и отличаются высокой теплоизоляцией. Они заканчиваются нанесением сетки на поверхность, залитой тонким слоем раствора. Затем раствор следует затереть и разровнять, а после высыхания покрасить стену или выровнять ее гипсовой штукатуркой.

Этот тип метода рекомендуется только в исключительных случаях. Наиболее распространена ситуация, когда дом находится на консервационном надзоре и его фасад нельзя изменить.Утепление изнутри имеет серьезные недостатки. Во-первых, трудно поддерживать непрерывность изоляции, прерываемой перекрытиями и внутренними стенами, что приведет к образованию тепловых мостов. Кроме того, установка изоляционных плит изнутри означает, что полезная площадь помещений уменьшается.

Теплоизоляционные блоки для утепления стен изнутри легкие, легко поддаются обработке и обладают высокими теплоизоляционными свойствами. (фото: Xella (Ytong))

См. руководство по утеплению стен изнутри

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ТЕПЛОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Как уже упоминалось, ремонт стен является серьезным мероприятием, требующим значительных затрат.Цена энергоаудита зависит в том числе от на поверхность дома, сложность корпуса и наличие технической и конструкторской документации. За эту услугу мы будем платить в среднем 800-1000 злотых. В два раза больше будет потрачено на проект ремонта дома.

За материалы, необходимые для легкого мокрого метода с полистиролом (клеевой раствор, пенопласт 15 см, армирующая сетка, раствор для армирующего слоя, грунтовка, штукатурка, фасадная краска) мы заплатим 55-65 злотых / м² .Вариант с шерстью будет примерно на 20 злотых дороже. Рабочая сила будет потреблять 35-45 и 45-55 злотых / м² соответственно. При легком сухом способе , не обязательно приобретать клеи, растворы, армирующую сетку и краску, но потребуется минеральная вата толщиной мин. 15 см ( 15-20 зл/м² ), деревянный каркас ( 15 зл/м² ), пленка ( ок. 5 зл/м² ) и сайдинг (в зависимости от выбранного материала - злотых 25-150 зл / м² ). Затраты на оплату труда в диапазоне 45-60 злотых / м².

Заполнение воздушного зазора гранулами полистирола стоит 15-30 злотых / м² с трудозатратами (с зазором шириной 5 см).

На утепление перегородки изнутри , газобетонными изоляционными блоками потратим ок. В этом случае оплата труда составляет 45 злотых / м².

При планировании утепления дома площадью стен 200 м2 надо быть готовым к расходу в 20 тыс.злотый. (фото: Austrotherm)

Норберт Скупиньски
Фото на открытии: Knauf

Утепление стен дома: 10 самых важных правил - Nice House

Утепление стен дома: выбор утеплителя

Толщина. Согласно действующим строительным нормам достаточно толщины 20 см изоляции. Последовательное развитие индустрии изоляционных материалов и постоянное улучшение термостойкости этих продуктов может со временем сделать этот слой тоньше. Наружная теплоизоляция изменяет тепловой и влажностный баланс стены, поэтому ее толщина должна соответствовать конкретным условиям.

Тип. Наиболее распространенным является полистирол или пенополистирол (EPS). Графитовый полистирол становится все более популярным среди сторонников энергосберегающего и пассивного строительства. Отличается от белого в основном коэффициентом теплопроводности – чем он ниже, тем больше термическое сопротивление и лучше теплоизоляция материала. Отличие заключается в использовании добавки в виде графита, увеличивающего поглощение теплового излучения, что улучшает теплоизоляционные свойства панелей до 30% по сравнению с популярными белыми панелями EPS.В результате для получения такой же изоляции стен требуется меньшая толщина серого полистирола.

Когда текущая теплоизоляция достигает 20-25 см, целесообразно уменьшить толщину теплоизоляции за счет использования графитового полистирола с лучшими параметрами. Использование более тонкого слоя серого полистирола позволяет делать более тонкие косяки и оконные перемычки, предотвращая возникновение так называемых эффект стреляющих окон, что позволяет большему количеству света проникать в здание. Возможность укладки более тонкого слоя пенопласта дополнительно важна при утеплении балконов, лоджий и других мест, где мы обычно хотим свести к минимуму потери полезной площади.Например, при использовании серого полистирола толщиной 12 см в классе дельта = 0,031 Вт/(мК) можно добиться такого же изолирующего эффекта, как при использовании белого полистирола толщиной 15 см и дельта = 0,040 Вт/(мК). ).

Белый полистирол стоит меньше за м3 по сравнению с серым аналогом, но с точки зрения всех вложений в теплоизоляцию одноквартирного дома разница невелика, а выгода от выбора такого решения - значительна. Однако при выборе теплоизоляционного материала с примесью графита необходимо учитывать, что такие плиты из-за темного цвета более чувствительны к прямым солнечным лучам.Поэтому следует соблюдать особые меры предосторожности от хранения до установки теплоизоляции. Хранить их лучше всего под крышей, а при наклеивании на стены использовать защитные сетки для затенения фасада. Следует помнить, что воздействие на плиты солнечного света непосредственно перед или во время их приклеивания на фасад может привести к ухудшению сцепления с клеевыми растворами (из-за теплового расширения плит и образования зазоров между ними, которые появляются в результате уменьшения размеры досок).Для обеспечения максимально возможной безопасности монтажа системы теплоизоляции графитовым полистиролом следует использовать только самые качественные клеевые и шпаклевочные растворы.

Минеральная вата является полностью негорючим продуктом - изделия из нее легко получают высший и самый безопасный класс пожарной безопасности А1. Шерсть — гибкий материал, поэтому ее применяют везде, где из-за многочисленных изгибов стен другие изоляционные материалы не подойдут. Шерсть также обладает гораздо лучшими акустическими свойствами, чем плиты из пенополистирола.Его дельта-коэффициент сопоставим с коэффициентом пенополистирола.

Плиты из пенополиэтилена представляют собой материал с закрытыми порами, благодаря чему достигаются наилучшие теплоизоляционные свойства; дельта = 0,021 Вт/(мК). Это означает, что стена достигнет требуемого коэффициента теплопередачи при почти вдвое большей толщине изоляции.

Утепляешь один раз, сохраняешь на долгие годы!

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ – ЭСТЕТИКА ЗДАНИЯ И СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОТОПЛЕНИЕ

Теплоизоляция не только улучшает внешний вид здания, но, прежде всего, является хорошим способом экономии энергии. Изоляция , известная как бесшовная теплоизоляционная система (BSO) или внешняя теплоизоляционная композитная система (ETICS), представляет собой не что иное, как внешнюю изоляцию стен нашего здания.

ИЗОЛЯЦИЯ ПОМОГАЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ В ЗДАНИИ

Надлежащим образом выполненная изоляция оказывает большое влияние на снижение эксплуатационных расходов. Задача теплоизоляции состоит не только в минимизации потерь тепла, уходящего через наружные стены, но и в предотвращении перегрева помещений в жаркие дни. Утеплитель защищает от колебаний температуры в здании, УФ-излучения, создает в помещениях соответствующий микроклимат, что положительно сказывается на самочувствии пользователей здания.

Правильный климат — это не только правильная температура, но и влажность внутри здания. Наиболее оптимальная и комфортная влажность воздуха для человека 40–60 %, при температуре 19–22 °С.Получение таких параметров во многом зависит от правильного выбора теплоизоляции в здании.

Эстетичный внешний вид фасада и рентабельность инвестиций в долгосрочной перспективе являются аргументами, которые заставляют инвесторов покупать системы теплоизоляции Knauf.

ПРОВЕРЕННАЯ, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ КАК ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Важно, чтобы система теплоизоляции, которую мы используем для теплоизоляции, была сертифицирована, имела полную разрешительную документацию и была от одного производителя. Выбирая решение от одного производителя, мы можем быть уверены, что система теплоизоляции будет исправно функционировать и мы сохраним гарантию на все ее элементы. Хорошо сделанная изоляция увеличивает стоимость имущества.

Кнауф предлагает комплексные системы утепления, т.е. набор идеально подобранных элементов, таких как изоляционные материалы - пенополистирольные плиты и минеральная вата, клеи для пенопласта и ваты, сетки, грунтовки, декоративные штукатурки и фасадные краски. Используя комплексные системы Knauf, мы уверены, что отдельные компоненты изоляции будут работать вместе оптимально, гарантируя самые высокие параметры теплоизоляции, устойчивость к погодным условиям и долговечность в течение многих лет. Вся продукция, входящая в состав систем теплоизоляции КНАУФ, производится в соответствии с высочайшими стандартами качества и с использованием современных технологий. Системы теплоизоляции Knauf имеют гарантию и техническое одобрение Строительного научно-исследовательского института.

Помните!

При выборе продукции для теплоизоляции дома следует использовать только готовые комплектные системы утепления данного производителя, ведь только такие решения гарантируют качество выполненных работ.

Внесистемная изоляция может привести к:

• механическим повреждениям фасада, таким как: трещины или отслоения,

• изменению цвета фасада,

• чрезмерному загрязнению фасада,

• или даже распространение огня по фасадному огню.

КНАУФ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СО СТИРОСТОМ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ

Кнауф предлагает системные решения как с использованием изоляционных плит из пенополистирола Кнауф Термо, , так и минеральной ваты Кнауф Термо W для профессиональных систем утепления наружных стен. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, обеспечивающей практически неограниченные возможности и способы оформления фасада здания. Созданные на основе многолетнего опыта всей группы Knauf, они испытаны в различных климатических условиях и одобрены требовательными клиентами со всей Европы.Продукция Knauf безопасна для здоровья и окружающей среды и соответствует самым высоким европейским стандартам качества.

Применение теплоизоляционных систем Knauf гарантирует:

- соответствующее значение коэффициента теплопередачи,

- предотвращение перегрева помещений в жаркие дни,

- стабильный и оптимальный микроклимат в помещении,

- акустический утепление наружных стен,

- защита фасада от погодных условий,

- эстетический вид фасада.

ЧЕМ ИЗОЛИРОВАТЬ - ШЕРСТЬЮ ИЛИ ПОЛИСТИРОЛОМ?

Перед началом работ по утеплению следует выбрать соответствующий изоляционный материал для здания. Этот материал должен иметь соответствующую толщину, а также соответствующий коэффициент теплопередачи. Выбор теплоизоляционного материала во многом зависит от типа строительного материала, из которого построено здание. Также важно состояние объекта – новый он или построенный намного раньше, и какие параметры обеспечивает конструкция теплоизоляции.

S вспененный полистирол, широко известный как полистирол и минеральная вата, являются двумя наиболее популярными изоляционными материалами. Полистирол – изоляционный материал, устойчивый к влаге. Теплоизоляция из пенополистирольных плит легкая и простая в монтаже. Если в проекте предусмотрена огнестойкость системы и паропроницаемость, то следует выбирать минеральную вату. Минеральная вата также обладает лучшими акустическими свойствами по сравнению с пенопластом, но является более дорогим материалом.

КЛЕЙКИ

Knauf предлагает профессиональные растворы для склеивания пенополистирола и минеральной ваты, а также клей для заделки сетки. Теплоизоляционные клеи Knauf характеризуются очень высокой адгезией как к основанию, так и к материалу, используемому для теплоизоляции, долговечностью и отличными рабочими параметрами. Легко наносятся - имеют пластичную консистенцию и увеличенное время обработки. Благодаря использованию качественного клея система утепления прослужит долгие годы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ФАСАДА - ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Последним слоем системы теплоизоляции является штукатурка, которая создает защитно-декоративное внешнее покрытие с высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Штукатурка определяет внешний вид фасада и эстетику всего здания. При выборе штукатурки следует учитывать не только тип используемого материала для теплоизоляции (пенопласт или минеральная вата), но и окружение – близость леса, озера или оживленной дороги.Knauf предлагает различные виды штукатурки с разными свойствами – в т.ч. устойчив к грибку, загрязнениям и повреждениям. Богатая палитра цветов и видов отделки позволяет свободно формировать архитектурный образ зданий. .90 000 Сколько стоит утепление дома в 2022 году? Узнать стоимость утепления дома

Сколько стоит утеплить дом площадью 200 м²?

Затраты на утепление дома площадью 200 м2 рассчитываются с учетом площади всех наружных стен, требующих утепления . Эти цифры обычно указываются в проекте строительства дома. Для целей примерных расчетов примем, что в нашем доме площадью 200 м² необходимо утеплить 300 м² стен .Сколько это стоит?

Стоимость утепления дома 200 м² пенопластом

Сколько стоит утеплить дом пенопластом? Пенополистирол приобрел немного большую популярность, чем минеральная вата. Коэффициент теплопроводности полистирола (лямбда) колеблется от 0,031 до 0,044 Вт/(мК). Это ключевой параметр теплоизоляционных свойств материала. Важной характеристикой полистирола также является , влагостойкость . Процесс утепления пенопластом прост, но помните, что каждое дополнительное действие влечет за собой затраты.

Сколько придется заплатить за утепление пенопластом дома, которого общая площадь стен 300 м² ? Чтобы рассчитать окончательные затраты, необходимо сложить несколько элементов.

Полистирол . м² полистирола толщиной 20 см стоит около 70 злотых, что дает сумму 21 000 злотых, а с учетом излишков, используемых для резки, - 23 000,90 026 злотых.
Миномет . Клейкий раствор стоит около 27 злотых за упаковку 25 кг, что при мощности около 5 кг / м² дает сумму 1620 злотых.
Стекловолоконная сетка и клей . Стоимость сетки составляет около 900 злотых, а стоимость клея около 1600 злотых.
Гипс . Стоимость минеральной фасадной штукатурки составляет около 1500 злотых.

К вышеуказанным затратам добавить затраты на оплату труда . Наиболее популярным методом утепления пенопластом является легкий мокрый способ, заключающийся в наклеивании листов полистирола на стену и покрытии их тонким слоем штукатурки. Оценить стоимость работ непросто, но можно предположить, что их стоимость составит 63 злотых/м², что дает сумму 18 900 злотых.

Общая сметная стоимость изоляции дома площадью 200 м² полистиролом составляет около 28 000 PLN .

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками. Утеплить деревянный дом изнутри максимально эффективно и надолго Утепление деревянного дома изнутри

Все об утеплении стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовка и зашивка стен, как правильно утеплить изнутри минеральной ватой.

По мнению мастеров, внешнее утепление деревянного дома намного выгоднее внутреннего.Это связано с понятием точки росы.

Образовавшийся конденсат на стенах внутри здания под утеплением проникнет глубоко в них, а снаружи не пойдет дальше гидро- или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если другие варианты по каким-либо причинам неприемлемы.

Необходимость внутренней изоляции

Прежде чем решиться на такую внутреннюю отделку, подумайте, чем они могут быть обременены:

Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать путем создания вентиляции.
Изменение микроклимата в помещениях из-за повышенной влажности.
Уменьшение площади каждой комнаты.

Если такие веские причины не повод передумать, то стоит поискать положительные стороны внутреннего утепления и остановиться на них:

Возможность утепления стен деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, затрачивая на это как можно больше времени.
Красивый вид фасада, особенно из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
Такая работа требует более легкой установки, с которой справится даже новичок.
Внутреннее утепление стен деревянного дома в несколько раз дешевле наружного.

Современные материалы и технологии позволяют выполнять строительно-отделочные работы любой сложности и по достаточно достойной цене. Прежде чем принять решение о каких-либо действиях, убедитесь, что вы знакомы с материалами, которые он предлагает. современного рынка и ответить на вопрос, как лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Безусловно, выбор материала напрямую зависит от особенностей, которые потребует от него здание. Если это каркасный дом, то это будет одна недвижимость, а для дома из толстого бревна – другая.

В настоящее время производители радиаторов предлагают следующие типы материалов:

Все эти материалы имеют свое место на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому он доверяет безопасность и тепло своего дома.

Подготовка стен и токарная обработка

Как всегда утепление стен в деревянном доме изнутри (об этом расскажет видео) начинается с подготовки стен к работе:

Даже самая лучшая древесина может дать усадку в местах соединения при сжатии. Должны быть герметизированы герметиком или другими средствами.
Необходимо выполнить профилактическую био- и противопожарную защиту стен. Так как теплоизоляция устанавливается на годы, то это убережет ее в непредвиденных обстоятельствах.
Для защиты дома от гниения, безотказной работы при укладке теплоизоляции, нужно сделать между ним и стеной воздушный зазор. Это не относится к бревенчатым стенам.
Уплотнение стен необходимо, если они сделаны из дерева.Для этого хорошо подходит Джут, как самый дешевый и проверенный многими поколениями строительный материал.

Ни в коем случае нельзя недооценивать подготовку стены, так как это может повлиять на долговечность теплоизоляции и ее качество.

Хозяевам стоит задуматься не только о том, как утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. Необходимо сделать обрешетку. Именно по этой причине в первую очередь уменьшается площадь помещения внутри, но и придается всей конструкции форма и необходимая устойчивость.

Для обрешетки используется квадратный брус сечением 50 мм, шаг зависит от размера утеплителя. Важно монтировать бруски так, чтобы материал плотно прилегал к образовавшимся ячейкам, если это минеральная вата, либо они точно подходили к пенополистирольным плитам.

Перед установкой перекладины должны быть защищены противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене саморезами.

Установив обрешетку в каждой комнате, можно приступать непосредственно к решению проблемы утепления стен внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

минеральная вата

Как правило, минвата в рулонах или в виде «мата» используется для утепления стен изнутри. Чтобы справиться с первым, вам понадобится работа в 4 руки, а со вторым вы справитесь сами.

Монтаж от пола до потолка с плотным прилеганием, чтобы не было видно швов. Если есть щели, их следует заделать, а затем приступить к укладке следующего слоя «пирога» — пароизоляционного слоя.Защищать минеральную вату от воздействия нужно снаружи помещений, а не стен.

Пароизоляционный слой необходимо зашить степлером так, чтобы не было швов, а если они есть, то их сразу заклеить скотчем.

После окончания работ необходимо установить еще одну обрешетку, но напротив первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенополистирол

Этот материал также можно прикрепить к обрешетке, но есть более простой способ, не занимающий много места для проживания.Подготовленную и обработанную стену следует промазать слоем клея и плотными рядами положить на нее листы пенопласта.

После полного высыхания клея доски можно прибить гвоздями, заделать щели и приступить к отделке.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:

Внутренняя изоляция нежелательна, но допустима, если требуется.
Есть материалы подходящие для этой работы.
Перед тем, как приступить к утеплению, стены должны быть должным образом подготовлены.

Если вам не хватает знаний о составе материала и правильности его сборки, вам стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы через много лет не жалеть о потраченных деньгах. Даже такая простая работа, как кажется на первый взгляд, требует сноровки и внимания, а без вентиляции «жизнь» здания может значительно сократиться. Все это следует учитывать перед началом утепления. внутренние стены деревянного дома.

Утепление деревянного дома изнутри – это, кроме всего прочего, необходимый комплекс мероприятий для повышения уровня комфорта в нем.

В большинстве случаев используется одна технология для утепления кровли, потолка, чердака и пола. В этом случае теплоизоляцию можно сделать минеральной ватой или пенопластом.

1 Утепление стен загородного дома изнутри

Перед тем, как приступить к утеплению стен в деревянном доме своими руками, следует тщательно очистить все поверхности от пыли и грязи. Если дом деревянный, то утепление можно сделать пенопластом или минеральной ватой.

Перед этими деревянными избами поверхности, включая поверхность потолка, деревянные ребра, чердачные стены и внутреннюю поверхность крыши, необходимо тщательно обработать специальной эмульсией против насекомых.Все работы по утеплению загородного деревянного дома, заведенного внутрь своими руками, состоят из:

Заделка щелей в стенах мансарды, поверхности потолка и внутри кровли, как в корпусе;
Создание пароизоляции пола с использованием дерева;
Токарная установка;
Укладка утеплителя и обеспечение гидроизоляции кровли загородного дома;
Создание системы вентиляции между стенами чердака;
Внутренние отделочные работы по подготовке балок, потолков и крыш.

Кроме того, при внутреннем утеплении стен деревянного загородного дома своими руками необходимо внимательно следить за состоянием электропроводки.

Например, если стены загородного дома выполнены из дерева, а технология предполагает разводку накладной электропроводки по мансардным стенам, то ее не нужно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет в безопасности.

После очистки стен и выполнения теплоизоляции необходимо заделать все имеющиеся щели.

Герметизация происходит не только на поверхности чердачных стен, но и на внутренней стороне кровли. Известно, что в случае постройки дома из бруса перекрытие, чердачные стены и внутреннюю поверхность крыши герметизируют только через год после ввода здания в эксплуатацию. .

Если люди сразу начнут жить в бревенчатом доме, высыхание потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет происходить значительно медленнее.

Исходя из этого, имеет смысл проводить повторную пломбировку минимум через 2-3 года. Кстати, для гидроизоляции стен деревянного дома своими руками в большинстве случаев используется джутовое волокно.

Затем приступайте к утеплению стен пенопластом или минатой. Внутреннюю поверхность потолка и кровлю (на чердаке) также можно утеплить пенопластом своими руками.

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками крайне важно создать пароизоляцию внутри чердачных стен.

Это связано с тем, что пространство внутри деревянного основания мансардной стены состоит из этих брусков, которые перекрыты между двумя теплоизоляторами.

В этом случае обязательно повысится уровень влажности в помещениях, что приведет к возникновению «эффекта термоса» в пространстве от потолка до кровли.

Это приведет к тому, что вся конструкция перестанет «дышать». Вентиляция удаляет лишнюю влагу.

Главное не дать дереву промокнуть, при этом может начаться медленное разложение всей конструкции.Чтобы этого избежать, перед тем как приступить к монтажу теплоизолятора, всю поверхность утепляемой стены необходимо обеспечить пароизоляционной пленкой.

При выполнении монтажных работ, как и в случае коробчатого создания, на несущие стены, выполненные стержнем, монтируется дополнительный металлический профиль.

Это особенно важно, когда отделка и пароизоляция выполнены из влагостойкого гипсокартона.

Затем полоса минеральной ваты находится внутри, в пространстве между стержнями.А ее слои будут соединяться с основанием стены с помощью анкеров, оснащенных круглыми заглушками увеличенного размера. Поверх утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной фольги.

2.1 Утепление вентиляции стен пенопластом

Грамотно спроектированная вентиляционная система не должна иметь прямых наружных карнизов в своих сообщениях.

Очень подходящий вариант - это соединение системы в один контур через коммуникации между потолком и мансардой.

Происходит через вентиляционные каналы.В качестве компрессора может использоваться любой осевой вентилятор малой или средней мощности.

При включении системы вентиляции с зимним временем года на полчаса можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Внутри второй слой пароизоляционной пленки крепится к брускам скобами для строительного степлера. После монтажа бруса его следует закрыть деревянным люком.

Это придаст помещению некоторую эстетичность и сделает его контур более теплым.Кроме того, комнату внутри желательно отделать вертикально поставленной доской.

Дополнительно стены можно утеплить пенопластом изнутри. Монтажные работы имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть гораздо тоньше, чем с сохранением внешнего утеплителя. Пенополистирол бывает разный:

Простота и удобство монтажа;
Низкая степень теплопроводности;
Высокая звукоизоляция;
Долгий срок службы.

При утеплении внутренних стен деревянного дома такими материалами, как пенофол, конвекция и значительные потери тепла через щели прекратятся навсегда из-за плохой герметизации.

Если древесина относительно тонкая, зимой в углах и стенах дома не будет инея. Благодаря использованию пенопласта пространство комнаты от пола до потолка прогреется достаточно быстро.

2.2 Утепление пола

Помимо плановых очевидных преимуществ, в случае теплоизоляции деревянного пола значительно снизится уровень теплопотерь в доме (до 20%). Это пример.

Самый простой и эффективный способ утепления полов предполагает использование минеральной ваты в качестве утеплителя.

Технология теплоизоляции минеральной ватой достаточно проста и недорога. Утепление пола минеральной ватой особенно важно при укладке непосредственно на грунт.

Выбор типа утеплителя напрямую зависит от особенностей устройства пола. Так, если установленный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, рекомендуется выбирать минеральную вату плотностью 50 кг/м3.

Если плиты нагружены с периодической периодичностью, то предельная минимальная плотность плиты может достигать 160 кг/м3.

В этом случае материал не крепится застежками, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола – использование пенопласта.

Сначала нужно демонтировать старую оболочку. Затем нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

Для этого можно использовать полиэтилен. Затем можно начинать использовать пеноплекс, который отличается низкой гигроскопичностью.

В некоторых случаях возможно утепление пола деревянного дома пенопластовыми плитами. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенопласт, который является вполне подходящим теплоизоляционным материалом.

Весь процесс начинается с формирования на земле гравийной подушки, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров.Этот слой тщательно утрамбовывается, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.

2.3 Утепление потолка

Сегодня, несмотря на огромное изобилие теплоизоляционных материалов на современном строительном рынке, многие домовладельцы предпочитают утеплять полы деревянного дома по старинке - опилками.

Этот способ характеризуется прежде всего высоким показателем экологичности и относительной дешевизной.

Однако работа, связанная с представленным материалом, достаточно хлопотна.Кроме того, этот метод требует предварительной подготовки.

Например, опилки перед утеплением следует тщательно обработать антисептиком во избежание появления плесени.

Опилки также необходимо опрыскивать антипиреном для улучшения его огнезащитных свойств, как в случае с . Перед засыпкой материал необходимо долго просушивать.

Для предотвращения проникновения грызунов в утеплитель разбавьте его пушистой известью.Эту смесь следует залить в образовавшиеся пустоты.

Причем его слой может достигать высоты 20 сантиметров. Для утепления пола подходят такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

Нет ничего плохого в использовании альтернативных утеплителей, таких как пергамент. Можно покрыть пенопластовые доски.

Утепление деревянного дома изнутри - размещение материалов

Выбор конкретного материала Особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома.Исходя из этого, необходимо определиться, в каком ценовом сегменте находится тот или иной радиатор.

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

Построенные несколько десятков лет назад, они уже стареют и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при отоплении деревянного дома

Так очень важно избегать возможных ошибок которые регулярно возникают при некачественном деревянном утеплении с использованием современных материалов.Давайте рассмотрим самые распространенные из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без осмотра древесины

Как правило, утепляют уже «старые» срубы. С одной стороны, это удобно технологически: бревенчатый дом окончательно затих, а размеры конструкции остаются неизменными. Однако последние годы не могли не оставить следов на биологически живом материале - .

Поэтому перед плановым утеплением, а значит, доступа к бревнам не будет много лет, необходимо тщательно осмотреть все венцы и выбросить бракованные фрагменты .Если бревна обернуты пожирающей древесиной, я сделаю осторожное предположение, что утеплять дом уже нецелесообразно. Кардинального лекарства для такого случая, за исключением недели сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях: Хорошая древесина должна быть пропитана огнезащитным и антисептическим составом и тщательно просушена . Изоляция на сырой древесине является ошибкой.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к герметизации

Традиционная герметизация выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для предотвращения его продувания, что в конечном итоге сказывается на сохранении тепла в доме.

При принятии решения об утеплении бревенчатого фасада обратите внимание на состояние герметизации всех венцов . Не отказывайтесь от этой операции. Возможно, именно из-за 2-3 недостатков этого природного утеплителя зимой в вашем доме холодно.

В начале 2016 года читатель обратился в редакцию за помощью в условиях современной изоляции. Слово за слово, умные птицы давно уже таскают в свои гнезда тюленьи волокна из ее сруба.

Кажется, после объяснения этого факта у нашего уважаемого читателя немного ослабла жажда тотального потепления.

Не вникая в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл туманного словосочетания "" (под которым кроется выбор места), примите на веру кустарный постулат: утепление здания делается из улица. Эта установка улучшает характеристики как несущего материала стены (деревянного венца), так и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и бревенчатая древесина промокнут от влажных паров, неизбежно попадающих в атмосферу жилища.Конечно, это не то, к чему мы стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименной статье.

Ошибка №4. Грубый выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле наводнены различными теплоизоляторами.

Однако если ввести в это изобилие строгую систематизацию, то окажется, что доминируют все 3 вида материалов, подходящих для бревенчатых домов .Это утеплители:

,
стекловата
- сотовые и экструдированные.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими теплоизоляционными свойствами, чем первый и второй. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяной пар. Казалось бы, больше не о чем мечтать. Однако самое большое «но» это то, что при соприкосновении с открытым огнем, то есть когда пенопласт не просто горит, а только плавится, еще и выделяет действительно опасные газообразные химикаты.Читателям, игнорирующим эти слова, рекомендую вспомнить трагедию на пермской «Хромой лошади», унесшую полторы сотни жизней, так как продукты горения изоляции попали в легкие посетителей этой «корчмы». .

Я не против использования этого материала, но обеими руками голосую за его умышленное использование. Например, куда никогда не доберется огонь - в фундаменте, в подвале, в слепой зоне. Здесь он действительно не имеет никакой ценности.

Выбор между стекловатой и ее минеральным аналогом более сложен.Оба идеально подходят для обогрева бревенчатого дома. В статье вы узнаете, каким теплоизоляционным материалам отдать предпочтение с точки зрения безопасности.

Ошибка № 5. Грубый подход к транспортировке и хранению материалов

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими . Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал промокнет, его теплоизоляция уменьшит оползень.

Вспомните распространенную «кухонную» ситуацию: за какую ручку кастрюли вы возьметесь за металлическую ручку горячей сковороды - сухую тряпку или мокрую/мокрую? Подумав немного, я уверен, что вы выберете сухой вариант.Поэтому изоляция всегда должна быть сухой. На заводах при производстве он упаковывается в упаковочную фольгу (часто в термоусадочную пленку) и относительно хорошо защищен от климатической влаги. Но снять пленку стоит... Поэтому:

Утеплитель распаковать за день до использования и обязательно под навесом , а еще лучше - в теплом доме.
После закрепления утеплителя на стене переходят непосредственно к ее облицовке методом оштукатуривания или защитных панелей (и т.). №
Не оставляйте обогреватели открытыми на длительное время, так как они могут промокнуть «насквозь» во время летних косых дождей.

Ошибка 6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов - гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это абсолютно одинаковые материалы. Так что же выбрать для утепления фасада?

90 365

Если вы выберете матирование, то ошибетесь, так как с годами утеплитель в вертикальном положении начинает местами разрушаться, образуя щели, в которые может проникать холодный воздух – те самые, которые вытесняют привлекательность потребителя современные радиаторы.

Жесткие пластины обеспечивают постоянный размер на протяжении всего срока службы. По доскам, уложенным на конструкцию крыши, вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Зачем тогда производятся гибкие маты? - Незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей - подвалов и полов. Там они в принципе не могут провисать и создавать щели для теплопотребления.

Ошибка 7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: "Какой толщины должен быть" теплоизоляционный слой? Аргументированный ответ вы найдете в недавно опубликованной статье.

Здесь мы можем только подтвердить, что при утеплении сруба достаточно двух слоев материала толщиной 50 мм, уложенных друг на друга. Оговорюсь, что в климатических условиях средней полосы России достаточно двух слоев. На севере вам нужно будет положить три слоя утеплителя на деревянную стену, а на юге вы сможете ограничиться одним к одному.

В завершение хочу предоставить вам фотографию действительно уникального сооружения.

В чем его оригинальность? Дом построен в конце 19 века.Дом сделан из бревен, но бревна, соединенные горизонтальными колышками, установлены вертикально. Весной 2016 утеплен минераловатным утеплителем (100 мм) и обшит ДСП. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Действительно, технологии трех разных эпох сошлись воедино на крошечном этапе развития.

Деревянный дом желательно утеплить изнутри, если только хозяин не хочет испортить природную красоту природного материала снаружи.

Закрывать отделочным материалом сруб или фасад из бруса жалко, и в этом случае необходимо утеплять стены изнутри.

Внутренние работы включают утепление стен, полов, потолков с учетом этажности, чердака и кровли.

Для обогрева дома изнутри с целью поддержания здорового климата в помещении подходят только экологически безопасные материалы. Поэтому пенопласт не входит в список рекомендуемых утеплителей.

Допускается применение более безопасного пенофола, а также универсального материала для утепления любых зданий и сооружений – минеральной ваты.

Преимущества утепления деревянного дома изнутри

Основное преимущество уже было упомянуто выше.

Это возможность оставить фасад дома в его естественном виде. Дополнительно можно утеплить полы внутри дома, что очень важно для поддержания здорового микроклимата в помещении.

Почему нельзя утеплять деревянный дом изнутри?

Конечно можно, но внешняя изоляция имеет много преимуществ перед внутренней изоляцией.

Специалисты рекомендуют использовать этот способ утепления в отдельных случаях, когда действительно внешнее утепление невозможно.

Это связано с рядом недостатков, на которых следует остановиться подробнее.

Основным недостатком внутренней теплоизоляции в деревянном доме является смещение точки росы вглубь стены. Это в дальнейшем приведет к образованию там плесени и гниению дерева.

Среди прочих недостатков важны следующие:

без естественной вентиляции стен;
нарушение микроклимата в помещениях;
уменьшение полезной площади Дома.

Кроме того, никакие утеплители, за исключением джута и войлока, не могут считаться экологически безопасными на 100 %.

Поэтому лучше утеплить дом снаружи. Но если такой возможности нет, то необходимо выбрать наиболее подходящие материалы для внутреннего утепления.

Как утеплить деревянный дом изнутри?

теплый шов

Специальный герметик для бревенчатых домов. Используется внутри помещений для утепления швов между бревнами на фасаде и потолке.

Утепление стен изнутри деревянного дома различными способами

"Теплый шов" для утепления внутри деревянного дома

Для полной экологичности можно заменить герметики джутовой, войлочной или льняной лентой и герметизировать ими швы.

Стоимость заделки швов на дому колеблется от 120 до 250 рублей за погонный метр.

Модель

вполне доступна даже для семей с ограниченным бюджетом. Поэтому для утепления сруба рекомендуется приглашать специалистов, только они могут гарантировать высокое качество работ.

Минеральная вата

Универсальный утеплитель, чаще всего используемый на открытом воздухе. Доступная стоимость и высокая теплоизоляция делают этот материал самым популярным среди застройщиков.

Технология утепления стен и потолка одинакова.

Положительные свойства минеральной ваты:

высокая экологичность, особенно в современных материалах, где формальдегид заменен более безопасными ингредиентами;
– материал считается самым дешевым вариантом для утепления внутри деревянного дома;
хорошая тепло- и звукоизоляция;
негорючесть;
– материал не гниет, не подвержен грибковым заболеваниям;
хорошие показатели паронепроницаемости, что является одновременно и преимуществом, и недостатком.

Отрицательные свойства включают:

та же паронепроницаемость, благодаря которой в помещениях может создаваться неблагоприятный микроклимат для легких человека;
мокрая усадка;
необходимо обшить стены лицевым материалом (создать фальшстену).

Особенности утепления стен и потолков деревянного дома минеральной ватой

В отличие от внешнего утеплителя, внутренняя часть материала приклеивается непосредственно к стене, затем покрывается пароизоляцией.

Лучше всего использовать специальную пароизоляцию, пропускающую воздух из помещения наружу.

Это создаст дополнительную естественную вентиляцию утеплителя. Даже во влажном состоянии вата может высохнуть из-за паропроницаемости.

На пароизоляцию монтируется обрешетка, деревянный или металлический профиль (можно и под него), на который уже крепится облицовочный материал, гипсокартон, доска, вагонка, имитация дерева и так далее.

Пенополистирол

Полимерный материал на основе пенопласта, но без химически вредных компонентов.

Подходит для утепления внутри деревянного дома.

На фото - экструдированный пенополистирол «Пеноплэкс»

Преимуществами являются хорошие теплоизоляционные свойства, легкость, прочность и влагостойкость.

При выборе этого материала могут возникнуть такие понятия, как вспененный и экструдированный пенополистирол.

По сути, это один и тот же материал, разница только в способах его изготовления.

Основными особенностями утепления пенопластом являются необходимость тщательного выравнивания поверхности и герметизации швов между листами. Старые доски нужно очищать от неровностей и шероховатостей, а материал совсем не подходит для сруба из бруса.

Швы между листами материала запениваются и зачищаются после высыхания пены.

Как и минеральная вата, пенопласт подходит не только для утепления стен, но и потолков.

пенополиуретан

Материал будущего, который наносится в жидком виде с помощью специального аппарата.Для утепления пенополиуретаном необходимо установить каркас, который заполняется пеной под давлением. Он быстро затвердевает и образует монолитный защитный слой утеплителя.

Напыление пенополиуретана

Пенополиуретан

надежно защитит дом не только от холода и внешнего шума, но и даст дополнительные гарантии безопасности в случае пожара.

К недостаткам можно отнести сложность отделочных работ после утепления этим материалом.

Необходимо обклеить специальной сеткой.

Утепление пола в деревянном доме

В дополнение к перечисленным методам утепления, которые при необходимости также подходят для полов, существует еще несколько других.

Теплый пол

"этажная" система с применением ИК-пленки, дорогое удовольствие, но на данный момент это самый оптимальный вариант энергосбережения, дающий еще и исключительный уют и комфорт.

Засыпка и заливка полов

Утепление керамзитом и заливка бетоном обязательны для первых этажей и перекрытий подвала.

Преимуществами являются хорошие теплоизоляционные свойства и доступная стоимость материалов.

Также есть варианты для водяных и электрических полов:

Перед началом любых работ по утеплению салона проконсультируйтесь со специалистами. Возможно, есть способ утеплить внешний фасад, и тогда внутри останутся только работы по утеплению полов.

Процесс утепления стен изнутри деревянного дома. Материалы, инструменты и затраты

Деревянные дома часто утепляют изнутри, чтобы не портить фасад и не перекрывать красоту природного материала внешним оформлением.

В новостройке из бревен или бревен будет печь и первое время в ней не будет ни холодно, ни тепло, потому что брёвна сами по себе являются хорошими обогревателями.

Но через полтора года самый лучший нож растворяется, появляются трещины, и в доме становится холодно.

Как утеплить деревянный дом изнутри?

Внутренняя изоляция требует ухода Подготовительные работы по очистке бревна от плесени и гнили. Малейший осмотр может вызвать дальнейшее гниение и разрушение фасада.

Если дом новый, бревна или брус обычно уже обработаны специальными препаратами от гниения.

Как правильно утеплить деревянный дом внутри?

При ремонте и утеплении стен старого дома их необходимо зачистить от цвета или старого фона под «живое» панно.

Отопление происходит по схеме:

очистка стен;
обработка древесины антисептиками;
определение точки росы;
укладка пароизоляции;
укладка теплоизоляционного материала;
внешняя отделка.

В зависимости от используемого материала наружная поверхность бывает либо декоративной, либо промежуточной – например, гипсокартон, который затем окрашивается или обшивается.

Какие материалы необходимы для утепления внутренних стен

Для полной, технически правильной теплоизоляции Вам потребуется:

антисептик для дерева;
;
прут или металлический профиль для короба;
прямой нагреватель;
наружный отделочный материал.

Для наружной обработки самый популярный гипсокартон, оптимальное сочетание цены и комфорта при работе с ним, этот материал становится самым популярным среди отделочных материалов.

Кроме того, имеет отрицательную горючесть, что немаловажно для деревянной конструкции.

Узнайте больше о внутренней обработке штукатурки.

Производители стройматериалов и стройматериалов предлагают в качестве утеплителя различные современные материалы, в том числе пенопласт и OSB (ориентированно-стружечная плита).

светоотражающая древесностружечная плита для внутренней изоляции

Пенополистирол — вид пенопласта, полученный по специальной технологии, удобный и недорогой универсальный утеплитель (см. фото).

также на наружную изоляцию пенопластом).

Для инструмента потребуются дрель или шуруповерт, степлер для крепления дымохода, рулетка и измерительный уровень.

Процесс утепления стен изнутри деревянного дома

Сначала очищают стены (удаляют поврежденные части дерева), затем стены обрабатывают экологически чистым антисептиком.

В специализированных магазинах их выбор вполне достаточен, средняя стоимость заказа 1000-1500 рублей за 10 литров.

Этого диапазона достаточно для обработки 100 квадратных метров поверхности.

После обработки необходимо рассчитать точку росы по специальной программе и по этим расчетам указать ее расположение на стене после установки вентилятора.

Далее необходимо установить пароизоляцию.

Это необходимо сделать - паровой затвор защищает деревянный фасад от конденсата, который возникает при контакте горячего и холодного воздуха.

Для пароизоляции используется неперфорированная фольга, которая поставляется в рулонах, особенно для пароизоляции.

Фольга крепится к стене степлером.

Затем по уровню формируется полоса на расстоянии, равном ширине листа утеплителя. Затем теплоизоляция плотно заправляется между вертикальным профилем.

Завершающим этапом является крепление гипсокартона.

Такое утепление значительно сократит расходы на обогрев дома зимой и охлаждение летом.

Сколько стоит пригласить команду конечных игроков?

В каждом регионе свои цены, в основном торцевые заглушки, указаны за квадратный метр каждого слоя.

Но если усреднить стоимость квадратного метра, то утепление внутренних стен примерно 500-600 рублей.

Это немного, если вы думаете, что это сделают специалисты. Молодец, и дом будет отапливаться долгие годы без дополнительных ремонтов.

Как прикрепить обогреватель к деревянной стене?

Соединение радиатора с деревянной стеной может производиться в процессе эксплуатации конструкции и на этапе отделки фасада.

Допустимы оба варианта, главное правильно подобрать нагревательный материал и работать в соответствии с технологией сборки.

Минеральная вата для утепления деревянных стен

Самый простой и дешевый вариант утепления деревянного фасада – использование минеральной ваты и материалов на ее основе.

Преимуществом таких материалов является отличная паропроницаемость и воздухопроницаемость, способность отводить излишнюю влагу со стен.

Для правильного монтажа радиаторов на деревянную стену важно следовать советам специалистов или иметь опыт подобных работ.

Для завершения установки вам потребуются следующие материалы и инструменты:

деревянных брусков для ящика;
обогреватель;
шотландский глазной состав для лечения суставов;
мембранная пленка для гидроизоляции;
клеевой состав для фольги, влагостойкий;
;
облицовочные материалы.

Инструмент для установки утеплителя на деревянную основу невозможен:

Технология нагрева не сложна, в чем вы можете убедиться, изучив информацию ниже.

Схема крепления материала на деревянные стены

На начальном этапе работ необходимо установить деревянный короб с металлическими профилями или хорошо просушенными деревянными брусками.

Они будут выполнять роль проводника и между ними должен быть помещен слой изоляции.

Шаг ламелей должен соответствовать размерам плит утеплителя.

Благодаря высокой гибкости минеральной ваты слои можно укладывать «на скамейку», чтобы они оставались в равновесии друг с другом.

Этот тип устройства исключает образование «мостиков холода».

Для безопасности можно дополнительно заизолировать изоляцию по краю малярным скотчем.

Мы описали простейшую технологию укладки минеральной ваты на деревянные стены.

На самом деле, в некоторых районах страны с особо суровым климатом, толщиной до 100 мм их укладывают в несколько слоев на каждую заготовку одного контейнера.

Естественно, минераловатные материалы нельзя использовать для утепления деревянных домов.

Как правильно утеплить деревянный дом изнутри: выбор материала и технологии, этап работы

Правила подготовки материала и фасада к сборке

Независимо от того, как был выбран материал для обогрева деревянных фасадных стен, важно за день до работы упаковать его, чтобы придать ему первоначальный вид.

Показатели теплоизоляции лучше в теплое время года при отсутствии суточных осадков.

Прежде чем приступить к монтажу утеплителя, важно проверить конструкцию дома на наличие дефектов, которые необходимо устранить.

Если старая отделка не соответствует требованиям по прочности, то хорошим решением будет устранение последующей очистки стен фасада дома составами, которые защитят их от грибков, бактерий и плесени.

Учитывая, что в основе большинства домашних дровяных утеплителей лежит шерсть, важно защитить материал от воздействия влаги воздуха.

По желанию черепицу можно сделать из рубероида, смазав стыки герметиком.

Листы на основании лучше крепить шурупами.

утепление фасада

Как правило, для утепления вентилируемого фасада обычно используют двухслойный контейнер, при этом первый слой из горизонтальной полосы одинаковой ширины с утеплителем.

Это рельсовая конструкция, позволяющая устанавливать панели в распорку без дополнительного монтажа.

Обязательным условием для радиаторов является установка ветрозащитной мембраны, на которую укладывается второй слой емкости с вертикальными планками.

На данном этапе шаг пластины будет зависеть от выбранного конечного материала.

Обратите внимание, что изоляционные панели в деревянных домах можно прикрепить к нижней части стены с помощью медицинских зонтов.

Напоследок несколько слов о необходимости утепления деревянных домов снаружи.

Дело в том, что использование качественного утеплителя и правильный монтаж позволят правильно распределить температурную нагрузку, чтобы стены могли дольше сохраниться в эксплуатации, но не раньше.

Дополнительно применение наружного утеплителя стен улучшает паропроницаемость фасада, а внешняя сторона материала пористая, что предотвращает преждевременный износ стен.

При выборе утеплителя для наружного утепления деревянных стен следует учитывать собственные предпочтения, как с точки зрения производства, так и эстетики.

Хотите узнать больше об этом?

Проверьте эти статьи:

См. также: http://фасадовед.ru

Стоит ли изолировать? деревянный дом изнутри? Этим вопросом задаются все люди, которые недавно приобрели данный вид недвижимости. Кто-то изолирует изнутри, кто-то снаружи, а кто-то выбирает оба варианта для более комфортной жизни. В этой статье необходимо подробно рассмотреть, стоит ли утеплять деревянный дом изнутри.

Стоит ли вообще утеплять деревянный дом?

Деревянный дом Не забудьте утеплить , если это не дача. Тогда эта процедура вообще не нужна.Но если в деревянном доме, если вы хотите заехать зимой и даже начать в нем жить, то без утепления не обойтись. Поэтому нужно знать, как это сделать правильно и с минимальными затратами.

В настоящее время существует огромное количество различных материалов, как искусственных, так и экологических, например: эковата, минеральная, каменная вата, пенопласт, пенопласт, гипсокартон и другие. С их помощью можно легко утеплить дом, даже не прибегая к помощи профессионалов.

Так же не забывайте, что при обогреве дома изнутри, это нужно делать по всему помещению, чтобы воздействовать абсолютно на все, а не только на стены.Пол и потолок в деревянном доме также задуваются, поэтому важна и их теплоизоляция.

Преимущества утепления изнутри

При нагреве снаружи, может начаться процесс появления плесени на бревнах , так как воздух не будет проникать в труднодоступные места, и при топке печи, или даже при включенной каменке работая, температура внутри и снаружи дома будет разной, что негативно скажется на жизни дерева.
Если толщина стенки недостаточна, изолируйте . В противном случае хозяин дома будет много тратить на обогрев помещения, а тепло быстро будет уходить, в результате чего топить придется круглосуточно и много.
Многие предпочитают, чтобы дерево, брус или бревно были видны снаружи дома – не важно, главное натуральность материала . При утеплении дома снаружи придется пожертвовать этим прекрасным видом, ведь кроме нескольких слоев утеплителя, возможно, придется покрывать поверхность сверху, а это опять же огромные затраты.
Утеплить деревянный дом изнутри гораздо проще, чем снаружи, ведь не нужно возводить никаких каркасов и не нужно вызывать на помощь специалистов.
Дешево и сердито.
Теплоизоляция может быть достигнута путем установки напольных ковриков с электрическим подогревом.
Термозащиту деревянной конструкции снаружи можно выполнять только летом, потому что в это время года дерево будет максимально сухим и хорошо проветриваемым, чем осенью или весной, а зимой тем более.Но внутренняя теплоизоляция позволяет делать это в любое время года, так как погодные условия никак не влияют на нее за счет изоляции пространства от атмосферных осадков.

Недостатки внутренней изоляции

Основным недостатком утепления деревянного дома внутри будет уменьшение площади и пространства дома . Утеплители бывают разные, все они имеют разную толщину, и в зависимости от того, насколько сильно вы хотите утеплить дом, можно сделать это в один или несколько слоев.Соответственно, пространство может быть значительно нарушено.
Если первой половине людей важно, чтобы дом снаружи имел естественный и безупречный вид, то вторая половина хочет, чтобы внутри были бревна. Например, при воссоздании скандинавского стиля натуральность бревен гармонично впишется в интерьер, поэтому утепление изнутри будет лишним.
Материал необходимо выбирать очень тщательно. должен быть огнеупорным, ведь в деревянных домах часто есть печи или электроотопление, и все это может сразу взорваться.
При утеплении дома внутри нужно все продумать до мелочей, ведь внутреннее утепление очень часто нарушает микроклимат, а внутри может повышаться влажность.
При использовании электрического пола пропадет огромное количество электроэнергии, а значит большие деньги.
Прежде чем приступить к работам по утеплению, необходимо обработать дерево антисептиком , что также потребует много времени и средств.
Кроме того, прежде чем приступить к утеплению, необходимо будет закрыть все щели герметиком или джутовыми волокнами, а это довольно длительный процесс.
Проверка и замена (при необходимости) электроустановки, т.к. после изоляции доступ к ней будет ограничен.
После пароизоляции , что является обязательным, так как иначе в утеплителе будет скапливаться влага, может появиться эффект термоса. Стены перестанут «дышать», повысится влажность, стены начнут сыреть, появится плесень и грибок, что негативно скажется на здоровье обитателей дома. Чтобы этого избежать, придется позаботиться о вентиляции помещения.Но она, в свою очередь, отберет часть тепла.
Утепление дома изнутри делается не так часто, как снаружи, ведь последний вариант гораздо лучше деревянного строения, но намного дороже.
Внешняя изоляция не требует изоляции пола и потолка, только стены.
Очень часто люди утепляют старые дома, купленные в деревне. Об утеплении изнутри таких конструкций следует заботиться еще тщательнее, так как дом не первой свежести, а значит, в нем уже произошли какие-то процессы, поэтому обрабатывать его следует более тщательно.

Заявка

Конечно, утеплять дом изнутри можно и даже нужно, если мы хотим сохранить первозданный вид дерева снаружи. И этот способ намного дешевле, чем утепление конструкции снаружи. А вот при утеплении изнутри необходимо много материала, который необходимо правильно и грамотно подобрать вместе с профессионалами, ведь все зависит еще и от типа дома.

Утепление изнутри гораздо реже делается мастерами, поэтому перед тем, как приступить к утеплению самостоятельно, нужно хорошенько подумать: «Стоит ли утеплять деревянный дом изнутри?»Ведь если вы допустите малейшую ошибку, теплоизоляция будет плохой, а ваши деньги будут потрачены впустую, и вы можете потерять свой дом, потому что он просто сгниет быстрее, чем кажется. Если хозяин все-таки хочет утеплить свою деревянную квартиру изнутри, лучше всего обратиться к настоящим профессионалам, они сделают все быстро и качественно.

Поделиться этой статьей:

Типовые проекты деревянных домов. Утепление панельного дома своими руками Что есть в панельном доме 1953

Краткое описание технологии строительства каркасных домов

Канадская технология строительства каркасных домов в системе ПЛАТФОРМА пришла к нам из Канады, где вопрос о стоимости и скорости строительства дома стоит на первом месте. Эта технология строительства широко распространена во всем мире. В канадских каркасных домах удобно пережить не только долгую морозную зиму, но и короткое жаркое лето.Преимущество этой технологии в том, что для строительства используется имеющаяся древесина, в деревянных конструкциях проще и дешевле устраивать инженерные системы и различные коммуникации, чем в бетонных и кирпичных домах.

Каркас дома достаточно надежен, если все сделано правильно!

Double Top — верхняя обвязка;
Жатка - Перекладина принимает нагрузку от верхней обвязки;
шпилька - подставка;
Королевский шип - Подставка для переноски;
Подоконник - Подоконник;
Cripple — нижние стойки для распределения нагрузки;
Плоскость подошвы - Нижняя обвязка крепится к фундаменту;
Пластины верхней части ноутбука в углу — балки, соединяющие верхнюю и нижнюю направляющие

Оформление окон и дверей - включает перемычку (две доски 50х150, смонтированные рядом и забитые до упора, которые укладываются на ребро).Стойки верхней балки передают нагрузку с нужной степенью.

Если каркас дома будет выполнен с ошибками, это приведет к искривлению стоек, образованию щелей, в стенах появятся щели - через которые с улицы будет дуть прямо в дом. Насильственное закрывание окон и дверей может привести к тому, что стена каркасного дома пошатнется, «пройдет» весь дом.

При использовании низкосортных и необработанных пиломатериалов доски могут гнуться и скручиваться, а когда доски начинают высыхать, они растрескиваются и появляются трещины.

Не забудьте защитить раму противопожарной защитой.

Каркасный дом - важные части каркаса от Юрия

Строительство каркаса дома по канадской технологии

По такой технологии во времена СССР строились каркасные дома. Преимущество данной технологии в том, что стены или перекрытия можно устанавливать не только на производстве, но и сразу.

Как строили каркасные дома в СССР?

Технологии возродились в Северной Америке - стены построены по этой технологии, они образуют единое целое.

Рамная технология WEINMANN

Немецкая технология строительства каркасных домов по системе WEINMANN широко распространена в Германии, дома полностью изготавливаются в заводских условиях на точном оборудовании в виде готовых стеновых панелей, а затем собираются за несколько дней. Такие каркасные дома обладают знаменитым немецким качеством и надежностью.

Посмотрите видео о том, как строятся каркасные дома по немецкой технологии

Дома с панельным каркасом SIP

Технология SIP-панелей для строительства каркасных домов набирает популярность в России.Это экономическая технология. Сэндвич-панели, состоящие из экструдированного пенополистирола и плит OSB, производятся и склеиваются с помощью специального оборудования. Затем группа из нескольких сотрудников собирает сэндвич-панели, склеивая и фиксируя всю конструкцию в течение нескольких дней.

Фахверк

Каркасные дома по технологии фахверк - Эта технология родом из Англии. Стены такого дома представляют собой большие окна в привычном нам понимании.Каркасные дома, построенные по технологии фахверк, очень красивы, вид из такого дома потрясающий за счет большой площади остекления. Вся нагрузка дома ложится на жесткий каркас, а не на стены. Сам каркас сделан из массивных деревянных балок, а огромные стеклянные стены сделаны из прочного стекла.

Так выглядят каркасные дома в фахверковой технологии - видео

Итак, рассмотрим преимущества каркасных домов

Низкая цена и себестоимость строительства - стоимость строительства каркасного дома минимум в 2 раза ниже, чем строительство того же дома из кирпича;
Быстрые сроки строительства - каркасный дом можно построить за месяц, без специальной строительной техники;
Устойчивость дома - в каркасном доме сразу после его постройки.Можно сразу заняться отделочными работами;
Каркасный дом из калиброванной сухой древесины не дает усадки и не меняет своей геометрии;
Толщина каркасных стен обычно не превышает 30 сантиметров, что увеличивает площадь дома;
Каркасные дома выдерживают землетрясения до 9 баллов;

Посмотреть видео - Прочностные и сейсмические испытания каркасного дома

Каркасные дома всегда пользуются популярностью у отечественных владельцев загородных участков.Технология возведения таких построек предельно проста. При этом стоят они очень недорого, а жизнь в них вполне комфортна. Но поскольку конструкции такого типа собираются из не очень прочных материалов, у многих частных застройщиков возникает вполне закономерный вопрос о сроке службы каркасного дома. Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. И прежде всего, какие именно технологии будут использоваться при строительстве такого здания.

Сколько может простоять каркасный дом?

Одним из главных критериев выбора материалов для строительства (дерево, кирпич, бревно или бетон) является, конечно же, срок службы почти в двести лет.Впервые такие дома были построены в Канаде в 18 веке. На протяжении всего существования этого метода строительства у него, безусловно, есть как сторонники, так и противники. Последние утверждают, что даже самый лучший каркасный дом не прослужит и 30 лет. Защитники такого способа возведения зданий приводят в пример немецкие фахверковые дома, находящиеся в эксплуатации уже более века. Да и сегодня в США можно купить хороший каркасный дом, построенный в начале 20 века.

Конечно, существуют и официальные нормы срока службы таких конструкций.Итак, согласно документации Госстроя, каркасному дому в России 75 лет. Затем его сносят. Однако владельцы частных домов, как правило, гораздо дольше управляют своим имуществом.

Каркасные дома в СССР

В советское время эти постройки назывались финскими домами. Их строили в основном члены садоводческих товариществ. В то время они не считались особенно удобными. Дело в том, что строились они по несовершенным технологиям и с использованием не очень качественных материалов.В результате такие конструкции продувались всеми ветрами, и даже осенью, не говоря уже о зиме, в них было не очень комфортно. Конечно, финские дома простояли недолго. Срок службы каркасного дома такого типа был крайне коротким. Сегодня таких зданий даже не найти.

Современные каркасные дома: разновидности

В наше время такие строения конечно строятся по тщательно отработанным технологиям. их всего два: дисковый и канадский.Первый тип зданий выполнен из дерева и современных дешевых материалов из листового металла. Второй тип каркасных домов строится из готовых СИП-панелей.

Срок службы канадских домов

И первый, и второй тип современных конструкций этого типа отличаются своей долговечностью. Но канадские дома, конечно, могут занять больше времени, чем щитовые. SIP-панели представляют собой конструкцию, состоящую из двух толстых листов OSB и утеплителя между ними. Традиционно в качестве последнего используется пенополистирол.Но так как материал легко воспламеняется, его иногда заменяют минеральной ватой в целях безопасности. Срок службы каркасного дома (канадки), по заверениям производителей СИП-панелей, может составлять до 150 лет. Но только в том случае, если под него возводится качественный фундамент.

Как долго может служить конструкция лезвия?

Срок службы данного типа каркасного дома напрямую зависит от материалов, использованных при его строительстве. Каркас такой постройки должен быть изготовлен только из качественной, хорошо просушенной и обработанной антигнилостными средствами древесины (то же самое, кстати, касается и канадских домов).Обшивку панельного дома лучше делать из листов ОСП или фанеры толщиной не менее 12 мм.

Теплоизолятор, конечно, может быть заменен через несколько десятков лет эксплуатации здания. Но для начала стоит купить качественный материал. Лучше всего, если это будет вата Ursa. Также можно использовать полистирол. Но при этом рекомендуется покупать только самый лучший, специально обработанный материал. Дешевый полистирол, как и полистирол, любит грызть мышей.Эти животные устраивают гнезда в толще такого теплоизолятора, значительно ухудшая эксплуатационные свойства здания и сокращая срок его службы.

Такая конструкция, как дом из каркасного массива, также считается достаточно прочной. Срок службы таких построек такой же, как и у любой другой щитовой. Однако теплоизолятор в этом типе дома (обычно керамзит) имеет свойство со временем разрушаться. Следовательно, вы должны завершить его.

Разумеется, для защиты стен такого здания от влаги следует использовать гидроизоляционные и пароизоляционные материалы.Кроме того, при монтаже необходим вентиляционный зазор. Это также предотвращает порчу древесины из-за высокой влажности.

Итак, если для панельного дома использовать качественные материалы, он сможет простоять долго. В любом случае такое здание точно прослужит 70-100 лет.

Мнение жителей о каркасных домах

Современные здания данного типа имеют хорошие эксплуатационные параметры, поэтому большинство их владельцев не жалеют потраченных на строительство средств.Поскольку еще одной положительной чертой, отличающей каркасные дома, является их долговечность, они заслуживают действительно хороших отзывов. Долговечность этих зданий, безусловно, является одной из главных причин их популярности.

Что такое высококачественная древесина?

Срок службы каркасно-панельного дома, как и канадского, напрямую зависит от того, насколько правильно выбран этот материал. Чаще всего при строительстве таких построек используют пиломатериалы из сосны. Дело в том, что хвойная древесина не только прочна, но и благодаря высокому проценту смолистых веществ мало подвержена гниению.К тому же стоит такой брусок не очень дорого.

При выборе этого вида пиломатериалов в первую очередь необходимо учитывать время заготовки бревен. Древесина высочайшего качества изготовлена из-за того, что сокодвижение в деревьях значительно замедляется в холодное время года. В результате пиломатериал из таких бревен получается более сухим. Допустимые параметры влажности древесины сосны, предназначенной для строительства каркасного дома, составляют 18-20%.

Помимо всего прочего, при выборе бруса обращайте внимание на его класс качества.То есть по количеству доступных узлов. Для сборки каркаса дома рассматриваются сорта 0, 1 и 2. Пруток III класса можно использовать для строительства только неосновных, не очень прочных построек.

И конечно желательно покупать материал уже обработанный всеми составами, продлевающими срок его службы. Так многие производители сегодня заготавливают пиломатериалы.

Что должно быть основой для построения SIP?

Итак, как мы уже выяснили, срок службы каркасного дома такого типа напрямую зависит от того, насколько качественным будет его основание.Чаще всего под СИП здания возводят ленточный или столбчатый фундамент с решеткой. Выбор зависит в первую очередь от типа почвы на участке. Разумеется, фундамент должен быть заглублен ниже уровня промерзания. Здания из SIP-панелей легкие. Поэтому, если цоколь будет недостаточно глубоким, при весеннем пучении такой дом просто начнет выталкивать его из земли. Что в свою очередь изобилует заклинившими дверями, трещинами в конструкциях и т.д.

Во влажных помещениях обычно закладывают свайный фундамент для зданий с SIP панелями.Если грунт не очень устойчивый и крепкий, стоит залить под конструкцию сплошную бетонную плиту. Соблюдение этих рекомендаций значительно удлиняет

Фундамент панельного дома

Срок службы таких зданий, очевидно, зависит и от надежности их фундаментов. Правила возведения фундамента для панельного дома такие же, как и для конструкций из СИП-панелей. То есть на надежный грунт можно насыпать основание решетки, на глиняный — основу ленты, на мокрый — стопку, а на подвижный — плиту.Главное, использовать качественный бетонный раствор для возведения фундамента. Лучше заказать готовую смесь. Но можно сделать его своими руками из песка, щебня и цемента в пропорции 3:4:1. Для приготовления раствора следует использовать бетономешалку. В этом случае бетон получится намного качественнее. Разумеется, фундамент под каркасно-панельный дом необходимо армировать брусом толщиной не менее 12 мм.

Как продлить жизнь готовому дому

Конечно, долговечность каркасной конструкции зависит не только от выбора хороших материалов и соблюдения технологий строительства.Такая конструкция также должна правильно эксплуатироваться. Например, в здании такого типа необходимо устроить вентиляцию. Это значительно продлит срок эксплуатации каркасного дома. К сожалению, здания возводятся по канадской технологии, в основном, из материалов, не способных «дышать». То же самое и с обычными панельными домами. Поэтому обустройство вентиляции не только сделает здание более долговечным, но и улучшит его эксплуатационные характеристики. Жить в доме с постоянно обновляющимся воздухом, конечно, комфортнее.Конечно же, в процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием всех строительных конструкций и при необходимости производить ремонт.

Вид спереди

Вид сзади

Союзтранспроект. Проект № 10/2665.
Архитекторы Готлиб и Хилькевич.
датируется 1948 годом:

Вид спереди

Вид сзади

Союзтранспроект.Проект № 16/2188.
Архитектор Готлиб. Инженер Филонов.
Конечно, конец 1940-х,
для самых ранних воплощений Вологды
датируются 1950 годом:

Вид спереди

Вид сзади

Государственные архитектурные мастерские. Типовой проект №5.
Архитекторы Великаны, Калаш и Кибирев.
Самое раннее воплощение Вологды
относится к 1950 году:

Центрвоенпроект. Проект №103, серия 242.
Архитектор Н.С. Страх. Инженер А.Д. Воробьев.
Предположительно, это относится к самому концу 1940-х годов.
Самые ранние воплощения Вологды относятся к началу 1950-х годов:

Вид спереди

Вид сзади

Тот же дизайн, но с более богатым
(предположительно оригинальным) декором,
редко сохранившийся после капитального ремонта3 в Великом Устюге:

Вид спереди

Вид сзади

Его угловой вариант
почему-то упоминается в некоторых источниках как "типичный "Гипродрева конструкции" №1-242-103.Архитектор Селютин»:

Вид спереди

Вид сзади

Государственная архитектурная мастерская. Типовой проект 244-1.
Архитектор Ю.В. Щук. 1950-е годы

Вид спереди

Вид сзади

Еще один близкородственный проект, везде однозначно упоминается
с тем же номером (может быть, были какие-то индексы,
не упоминается в конструкторской документации).
Государственные архитектурные мастерские. Проект № 244-1.
Архитектор Ю.В. Щуко. Инженер Богаткин.

Вид спереди

Вид сзади

Это "двойной" вариант.
Государственные архитектурные мастерские. Проект № 244-2.
Архитектор Ю.В. Щуко.
Самые ранние воплощения Вологды относятся к первой половине 1950-х годов:

Вид спереди

Вид сзади

Гипролеспром.Типовой проект 8-квартирного дома № Б-8-50.
Архитекторы Ершов и Козлов (по другим данным - Никифоров).
Пол России застроен домами этого проекта и его разновидностей. №
Активно строились в первой половине 1960-х гг.

Вид спереди

Вид сзади

Типовая конструкция # B-8-U. Конечно, тот же Гипролеспром и то же время.
Самые ранние воплощения Вологды относятся к середине 1950-х годов:

Вид спереди

Вид сзади

Типовой проект 4-х квартирного дома № Б-9.Конечно, тот же Гипролеспром.
Самые ранние воплощения Вологды 1957 года:

Вид спереди

Вид сзади

Типовой проект 12-ти квартирного дома № Б-12-52. Конечно, тот же Гипролеспром.
Самые ранние воплощения Вологды относятся ко второй половине 1950-х годов:

Вид спереди

Вид сзади

Типовая конструкция Щ-4-А. Гипролеспром. Архитектор - Эршув.
Вологодские воплощения относятся ко второй половине 1950-х годов.

Если бы мне несколько лет назад рассказали о каркасных технологиях, я бы, наверное, пренебрежительно рассмеялся. Имею высшее строительное образование, много знаю о строительных технологиях.

Впрочем, глубоких познаний не нужно, все помнят историю о трех поросятах - если строишь дом, то не что иное, как про Наф-Нафа, который построил дом из кирпичей, чтобы он не бояться холода, жары и набегов голодных волков.Вспомните, как сложно построить дом — наши родители собрали средства, выкинули материалы и построили дом. И конечно не "скелет".

Боюсь дать знатока не строительства, а сказок, но не могу удержаться от соблазна и утвердить слова о том, что строительство дома всегда было "трудным делом", не говоря уже о великой истории Чиполлино и старый крестный Тыква, чей дом Чиполлино так небрежно назвал «коробкой». Кстати, кум Тыквы напарился тогда и ответил, что "домик тесный, а если нет ветра, то тут неплохо".

Картина мне кажется знакомой, хотя дом у меня маленький, полжизни построю, придется идти на компромисс, но дом был каменный и надежный. Десятилетия назад, когда мы жили с вами совсем в другой стране, никто не задумывался о рациональности многих инженерных решений, например, сетей централизованного теплоснабжения, теряющих до 70% энергии в тепловой сети. Сейчас в большинстве многоквартирных домов есть собственная котельная, что позволяет жильцам экономить деньги и пользоваться услугами без недельных перерывов.

Если допустить на мгновение, что существует мнение, отличное от нашего настоящего, то многие вещи, казавшиеся нам однозначными, могут быть рассмотрены иначе. «Пастернака не читал, но осуждаю» — возможно, эту аллегорию можно отнести к моему подходу к каркасному строительству, когда я начинал работать в команде «Домкихот», но у меня все хорошо.

На страницах нашего ресурса много сказано о преимуществах каркасных домов, но хотелось бы рассказать о том, что так мало волнует всех при выборе технологии строительства - об истории.В конце концов, история каждого человеческого изобретения — это больше, чем просто инженерный расчет. А как насчет истории каркасного дома? Сколько ей лет? называется канадской технологией, а истории Канады всего 150 лет?

Если не заглядывать вглубь тысячелетий, где, если приглядеться, половина всех зданий построена на деревянном каркасе, то история «канадского дома», с его узнаваемым и сравнимым с современником внешним видом, начинается в Европа. Дома в Европе строились в основном из фахверка (фасадная часть, мастерская-конструкция).Сердце такого дома – несущий каркас из стоек и балок из древесины хвойных и дубовых пород. Каркас дома заполняли различными материалами, защищавшими конструкцию и обеспечивавшими тепло (солома, тростник, глина, сухие ветки, известь, в Англии для утепления добавляли даже овечью шерсть). Заполненное пространство каркаса согревало дом, позволяло ему «дышать» — в таком доме летом было не жарко, а зимой тепло. Панели каркаса были оштукатурены таким образом, что сам каркас стоек оставался на виду.Обычно его окрашивали в более темный цвет. На протяжении пяти столетий строительство по этой технологии было практически единственной массовой технологией, по которой возводились жилые дома в крупнейших странах Европы (Англия, Франция, Дания, Нидерланды, Австрия, Швейцария и др.).

Разумеется, цоколь, цоколь (сегодняшний фундамент) был из камня, он защищал строение от влаги и гниения, придавал дому устойчивость и долговечность. Состоятельные горожане часто строили первый этаж из камня и не делали его жилым, так как оказывалось, что там холодно.Также были популярны строительные решения на основе деревянного каркаса и кирпича, которыми дома украшались снаружи. понятно, что европейские поселенцы в США и Канаде не могли не привезти с собой эту технику.К тому же, в отличие от Европы, замены этой техники в условиях суровых зим практически не было. Особую популярность это сооружение начало приобретать в Канаде, где погодные условия также были достаточно суровыми.

У этих поколений не было возможности проводить камерную сушку (техническую) древесины, обработку пиломатериалов септиками, их утепление не выдерживает никакой критики по сегодняшним меркам, не было пароизоляционных мембран и обычных гидроизоляционных материалов, но дома были действительно "старыми"...В Северной Америке каркасные дома строят около 200 лет, сохранилось много каркасных домов, построенных в период их освоения переселенцами. Старейшими сохранившимися постройками, построенными по каркасной технологии и демонстрирующими традиции строительства каркасных домов, считаются французские дома, датированные XII веком. Больше, пожалуй, можно сказать только благодаря фотографиям домов.

20 век принес новые веяния моды, новые материалы, молодые архитекторы в США и Канаде без колебаний использовали деревянный каркас.Старая технология фахверкового строительства была видоизменена, в деревянном каркасном доме каркас плавно перемещался внутри стены, а использование новых строительных материалов позволило реализовать архитектурные проекты каркасных домов на совершенно новом уровне.

Более того, XX век оказался веком потрясений, войн и перемещений. Течение времени резко изменилось, а отношение к качеству производимых товаров возросло. Технологии строительства анализировались не только с точки зрения наличия строительных материалов, ведь их в XX веке было достаточно, но и с точки зрения эксплуатационных преимуществ – сроков строительства, долговечности, экологичности, долговечности и, наконец, экономичности.И каркасная технология оказалась одним из самых актуальных требований современного мира.Трудно считать себя профессионалом в строительстве и не быть готовым передумать.

В университете мы, будучи студентами, называли лекции по технологии дерева «деревяшками», мечтали строить монолиты и кирпичи. Десятилетия опыта в отрасли доказали, что каждая технология имеет свое место. Лучшего материала, чем кирпич и бетон, действительно трудно придумать для строительства многоэтажных домов, где в эксплуатацию вводятся тысячи квадратных метров квартир, а стоимость материала по себестоимости строительства не высока. .

Однако включение их в индивидуальный дизайн часто заканчивается проблемами. Для индивидуального клиента строительство, которое идет несколько лет, довольно дорого, есть соблазн сэкономить на прочном фундаменте, а в результате стены, холодный дом, трещины, малый срок службы, дорогая внутренняя отделка .

Сегодня специалисты нашей команды не сомневаются, что технология строительства каркасных домов – лучший выбор для частных собственников, несомненно, их доля на российском рынке будет увеличиваться, и такие размышления получили специалисты строительной отрасли многих стран.

В настоящее время целых 85% индивидуального жилищного строительства во многих странах мира осуществляется по системообразующей технологии. Организация Объединенных Наций признает Канаду страной с самым высоким уровнем жизни в мире и естественно, что все население с таким высоким уровнем жизни не могло воспользоваться технологиями, которые не обеспечивали им высокий уровень жизни.

За последние 30 лет правительства США, Канады и многих стран Европы вложили сотни миллиардов долларов в совершенствование технологии строительства деревянных домов, получены современные материалы для защиты дома от влаги, современные изоляционные материалы, которые «не не оседать» на протяжении всего срока службы здания.

В Советском Союзе предпринимались попытки строить каркасные дома. В 1947 году началось строительство деревянных каркасных домов, но низкий уровень качества материалов, а также стереотип о невозможности построить дом на века не позволили сделать их должным образом. Однако многие из этих домов стоят до сих пор. Такой подход был скорее временным, пока после войны не построили кирпичный завод. Ведь огромное количество таких заводов было построено только в масштабах страны, и эта технология была напрочь забыта.В то время мало кто задумывался об экономии энергии и эффективности.

Слышал утверждения, что кирпичный дом стоит в 1,5 раза дороже, чем построенный по канадской технологии. Вроде бы это не такая уж и большая разница, но учитывал ли кто-нибудь в таких сравнениях, что канадский дом вплотную соответствует новым российским СНИПам теплоснабжения в области энергосберегающего строительства.

Строить дом из кирпича или пенобетона и адаптировать его под СНиП было бы просто невыгодно.Кроме того, каркасный дом отдан в собственность собственникам вместе с внутренней отделкой – обшивка, имитация бревен и бруса, отделка гипсокартоном (поклеены только обои).

Так сравнивают бесподобную кирпичную коробку и уже отделанный дом, дом, построенный со всеми отраслевыми документами или с явными нарушениями. Кирпичный дом по СНиП стоит не в три раза дороже, чем построенный по каркасной технологии, а то и больше.

Однако, что касается настоящих каркасных домов, хотелось бы услышать отзывы или мнения нынешних и будущих владельцев. Приведу отзывы разных людей на одном общем интернет-ресурсе по каркасному корпусу:

Живу в каркасном доме с пятого года. Полет нормальный. Проект делал сам, построил дом за 5 месяцев, с перерывом, еще месяц делал хоть какую-то проводку, убирал хлам, потом въехала семья и живем теперь.И я все время что-то для этого делаю. Изначально не было ни воды, ни канализации, ни газа. Постепенно все это было объединено, и осенью прошлого года газгольдер был выкопан. Воздушное отопление (комбинированная вентиляция). Благодаря этому я живу вполне комфортно, дом снаружи отделан, а поле внутри еще вспахано. В ценах. На момент постройки кирпичный дом тех же размеров обошелся бы мне в два раза дороже, а потом сто лет не было бы отопления, водоснабжения, канализации, или я бы снова взял кредит.
Фуркат, 08.08.2011

Все в мире, где 80% домов каркасные - дураки! Американцы дураки, канадцы дураки, японцы дураки. И только в России - нужно 3 метра кирпича или 150 дров.А то топим и топим улицу. А через 20 лет ремонт дороже нового дома. Более того, вы будете строиться 2 года. Люди на Земле давно решили проблему с помощью технологий. Эти люди делают для вас компьютеры и машины, они лечат болезни, вы с ними отдыхаете — они тоже живут в каркасных домах.
Вы сказали - немецкие машины самые лучшие в мире, американские машины самые сильные и к тому же самые лучшие. IBM - создает компьютеры именно для вас. Toyota — Drive a Dream, сделанная в Японии, где почти 80% домов — каркасные. Но почему-то мы до сих пор считаем себя самыми умными и «козликами» новой техники. Технологии, облегчающие жизнь и проверенные во всех странах. Про климат и т.п. писать не надо. В Сибирь - в Канаде холоднее, и вообще среди финнов смерть.
Люди! Перестань быть упрямым! Довольно. Подумай и посмотри на мир вокруг себя - в России 150 000 000 человек. В Америке, Канаде, Японии, Финляндии, Германии и т.д. там живет еще много и много людей в своих домах, 80% из которых скелеты. Что еще вы хотите услышать в защиту этой технологии? Реальные факты говорят сами за себя.
Лучше поинтересуйтесь, как и где строить, какие материалы лучше использовать, какие дешевле. Как организовать вентиляцию и кондиционирование, а может можно сделать фундамент на винтовых сваях, на что завод дает 100 лет гарантии? А давайте эковату на стену положим - лучше говорят! Какая ОСБ наверное лучше Европы, меньше контрафакта! В общем, давайте поговорим с теми, кто живет в таких домах, спросите у них, посмотрите, какой электросчетчик или дровяник они приносят.Хотя нет, давайте спросим, как долго они строят свой дом - ха... ответ 3-4 месяца - и у детей уже есть своя комната и туалеты на каждом этаже, а у вас с женой большая спальня подальше от ребенка! А денег сколько потратил - меньше, меньше, чем у соседа, а выглядит не хуже...
Боимся, что стену снесут - сущая дрянь - мы не варвары и в окно лезем! Домашнее вооружение - 1500 в месяц, 4 минуты - охрана уже берёт вора! Вы задумайтесь о пожаре - где внутри защитили, дерево защитили, снаружи пропитали - проводку надо делать правильно, чтобы не экономить.Грызуны, кто-то говорит, что они живые, мыши бегают - так что обратите внимание на свою сторону, посмотрите, как она работает, и на соседей, и как далеко эта куча мусора. Начните с этого. Опять же гигиена... Так что люди - перестаньте придираться, а посмотрите, почитайте, а главное спросите у живых. Миллионы людей во всем мире счастливы - спросите их, не упоротых строителей, которые верят в торжество дома на века, на 100 лет - а на фиг.Надо через 100 лет, ваш сын поработает и построит новый , и теперь ты будешь жить сам по себе...
Максимум, 8 февраля 2011 г.

Лично знаю пример 50-летней эксплуатации финских каркасных домов в Сибири в городе Прокопьевске Кемеровской области. В детстве в 45-градусные морозы мы мерзли в своих кирпичных домах с центральным отоплением, и мои коллеги, живущие в этих домах, чувствовали себя комфортно. На тот момент этим домам было уже 15 лет. Они были построены в 50-х годах, но до сих пор стоят и работают.
Георгий, 30.07.2011

Проживал в селе Усть-Кемь Енисейского района Красноярского края.На центральной улице стоят каркасные дома. Там они называются щитом. Щиты из досок внутри опилок. Дома были построены в 1920-х и 1930-х годах осужденными. Все еще стоял. Зимой в них тепло. И морозы до -60!!
Алексей, 28.07.2011

Я живу в каркасном доме. Про "сильно гниющий", "грибной", "холодный зимой", "дом нуф-нуфа - дунет и улетит" - чистый бред.
плюсы:
1. Низкая нагрузка на фундамент - крепкий фундамент не нужен, на него не придется тратить много денег.
2. Нет сокращений – закончите как минимум сразу после входа.
3. Полная сейсмостойкость - легкий каркас, жестко связанный в трех плоскостях, как правило, не повреждаемый движением грунта. Разве что под домом есть щель и он ее проглотит.
4. Быстрое строительство.
5. Легкая реконструкция/модернизация - открутил пластины, убрал стойки и стены нет (и наоборот).
6. Удобство электропроводки - Вырезать кабель в стене проще простого, довести количество розеток до необходимого и разместить их в нужном месте - не проблема.
7. Чрезвычайно низкая теплопроводность – стандартная стена толщиной 25 см эквивалентна двум балкам/двум кирпичам. А если его защитить от дуновения ветра, обшив сайдингом или выложив в полкирпича, то это вообще сказка.
Дом на самом деле очень теплый. У меня нет котла и водяного отопления - не надо, нужна только эл.почта. конвекторы. Котел, радиаторы и трубы обошлись бы мне в десять раз дороже, чем конвекторы. В случае отключения света печь/камин/газовая горелка легко поддерживает температуру внутри на нужном уровне.
8. Хорошая пожаробезопасность - минвата не горит, ЦСП и гипсокартон тоже.
минусы:
1. Любителям обман нежелателен - можно ломать стены.
Сказки о каркасных домах, как правило, происходят из серии "Пастернака не читал, но осуждаю". Гниль и грибок – вот что бывает, когда горе-строители наносят гидроизоляцию на наружную стену, а не на внутреннюю. Стены должны дышать снаружи.
Елена, 31.07.2011

Я был здесь в прошлом месяце с друзьями в Санкт-Петербурге. Мы поехали в Карелию, на дачу. Так что дома, построенные финнами сразу после войны, находятся в достаточно хорошем состоянии (если бы не советская разруха, то были бы в идеальном состоянии)! Деревянный каркас с естественной влажностью, обшитый опалубочной доской, обсыпанной опилками. Что уж говорить, если дерево сухое, теплоизоляция эффективная и негорючая, пароизоляционная пленка...
В нормальном профессиональном строительстве прослужит 100 лет, а то и дольше.И не ходи к фее!
Николай, 26.07.2011

Дамы и господа, кадр, кадр и еще раз кадр. Мы забываем, что через 25-30 лет все дома будут полностью отремонтированы. Таким образом, каркасный дом крайне ремонтопригоден, утеплитель можно легко поменять или переделать для этого, такие дома ни морально, ни физически не устаревают. Что еще более важно, по воскресеньям вы можете сделать ремонт самостоятельно с друзьями, а затем пожарить. Я живу в каркасном доме 1989 года постройки, купил его в марте 2007 года, а в июне 2008 года сделал ремонт фасада дома.Втроем разобрали старый облицовочный кирпич, высыпали шлак, уложили минераловатные плиты, обновили облицовку и сделали все за 3 дня.

Долго выбирал - по какой технологии строить дом, в итоге выбрал каркасный и в целом не пожалел, однако к вопросу звукоизоляции дома подошел не внимательно, в итоге слышимость отличная, слышно как открывается и закрывается дверь на втором этаже, как вода течет в душу, слышно как работает телевизор в соседней комнате.Вот если бы я начал стройку, то вложил бы гораздо больше денег в звукоизоляцию... Георгий, 20.07.2011

Я живу на севере Канады в каркасном доме. Дом, построенный 120 лет назад, классический «платформенный» каркас, облицованный кирпичом. Конечно много раз в жизни доделывал/переделывал/переделывал.Сейчас начал укладывать теплый (инфракрасный) фольгированный пол в гостиной, снял все слои полов (фанера, несколько слоев линолеума и паркетной доски), добрался до бревна пола.Вообще им 120 лет, скреплены коваными (!!!) гвоздями, но при этом в отличном состоянии.Конечно по размерам подошли, дощечек тогда не строгали, разница до сантиметра в полтора , но в ремонте не нуждаются.. Да размер 10х1,5 дюйм. Такие бревна перекрывают семиметровый пролет, я к тому, что в России иногда можно получить мнение, что сруб сруба служит по 30-50 лет. Ну... Алексей, 08.01.2011

Но русские особенности вносят свои коррективы.

- "Купить каркасный дом, зачем? Мы убедились, что у «канадского дома» одни плюсы.Но проект простой, я сам его сооружу, жаря шашлыки с друзьями».
Возможно, но есть сомнения, что эти "специалисты" изначально будут системно подходить к этому вопросу. Изучат литературу, разберутся с узлами, правильно примут меры по изоляции от влаги, произведут тепло- и звукоизоляцию в соответствии с нормативными документами.

Если вы решили построить дом самостоятельно, настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с сводом правил на страницах нашего сайта.Это практически написано с руководящими принципами канадской строительной отрасли.

Да, хотелось бы сделать замечания по поводу "любителей измен". Правильно спроектированная стойкость к механическим повреждениям очень высока. Снаружи дома, построенные нашей компанией, обшиты цементно-стружечными плитами с содержанием цемента 70%. Мне кажется, для такого дизайна можно развести все руки. Внутри действительно гипсокартон, облицовка, имитация дерева и бревен.

Многие квартиры и офисы имеют отделку стен из подобных материалов. Они часто ломаются? И потом, даже если бы что-то случилось, можно ли сравнить повреждение внутренней стены в кирпичном доме, отделанном венецианской штукатуркой, с заменой гипсокартона и фанерных обоев?

Опасения по поводу грызунов описаны в отзывах владельцев. Тем более, что их никто никогда не встречал, а опасения все равно есть.В каркасном доме нет материалов, "съедобных" или похожих на грызунов.

Стены выполнены с плотной плитной теплоизоляцией на основе минеральной или каменной плиты. Такие опасения чаще возникают у домовладельцев, утепленных пенопластом (например, домов по СИП-технологиям), но здесь это не так.

Что касается пустых мест, то их нет в самом кадре. Силовые шкафы заполнены пластинчатой изоляцией, плотно прилегающей к деревянному силовому каркасу. Из-за стоячих профилей в системе вентилируемого фасада и внутренней отделки гипсокартоном образуются пустоты.

А вот вентилируемый фасад и отделка из гипсокартона используются практически во всех домах из кирпича и пенобетона. Так что бояться грызунов не следует больше, чем в любом другом каменном доме.

И конечно правильно содержать дом и участок в чистоте, не оставлять без присмотра на долгие годы.

Остается только добавить, что дома, построенные по каркасной технологии, получаются как дома – дома надежные, теплые, экологичные, долговечные и неприхотливые в обслуживании.

Мои стереотипы инженера-строителя развеялись с первыми результатами нашей работы. Пришлось строить и рекомендовать эти дома своим друзьям и знакомым. Когда я начну строить свой собственный дом, это будет настоящий , построенный по каркасной технологии.

Пример из истории каркасных домов

История дома, построенного в 1893 году торговцем землей Джеймсом Робертсом, продолжается и сегодня.

В настоящее время дачники часто строят на своих участках сборные дома.Главным преимуществом панельных домов является достаточно короткий срок строительства. Если вы приступили к работе поздней осенью, вы можете переехать на дачу на лето до начала полевых работ. Другими преимуществами строительства таких домов являются доступная цена, долговечность таких построек и экологичность строения. Если у вас загородный панельный дом, вы наверняка не раз задавались вопросом, как утеплить панельный дом своими руками, чтобы в нем можно было жить зимой.

Необходимость утепления дома панелями

Панельные дома принято делить на два типа.Здания, относящиеся к первой группе, предназначены для постоянного проживания. Конечно, такие теплоизолированные дома хороши. Вторая категория домов подходит для проживания и отдыха в теплое весенне-летнее время года. Конечно, мало кто из владельцев таких домов задумывался о дополнительной теплозащите. Зачем нужна теплозащита в здании зимой, когда в нем никто не живет? Но чтобы круглый год жить в панельном доме, необходимо организовать такое мероприятие, как новоселье.

Дома панельные, в которых будут жить постоянно, должны быть абсолютно утеплены. В случае с «летними домами» рекомендуется утеплить здание, чтобы продлить срок эксплуатации здания. Если вы ищете ответ на вопрос, как правильно утеплить панельный дом, то по общепринятым правилам толщина каркаса дачи должна быть примерно 5-7 сантиметров.

В зданиях, эксплуатируемых зимой, толщина каркаса больше в 2-3 раза. Так, для панельных домов, построенных для зимнего использования, толщина должна быть больше на 15 сантиметров.Почувствуйте разницу! При толщине каркаса 5-7 сантиметров зимой тепло утекает с наибольшей скоростью. Однако хотим вас успокоить: утеплять придется не весь каркас, а некоторые его участки. В основном - подвалы, откосы, перекрытия и цокольные помещения.

Часто владельцы таких зданий думают, что достаточно установить систему «теплый пол» и все проблемы с утечкой тепла они решат сами. Это не правда! Без утепления стен, подвала, цоколя и других конструктивных элементов в доме создается множество мостов холода.Конечно, реально обогреть все помещения до любой температуры. Но зачем платить больше за отопление?

Виды утепления панельного дома

Теплоизоляционные материалы для такого типа зданий, как панельные дома, изготавливаются в виде рулонов или плитки. Они отличаются друг от друга не только способом производства и другими подобными тонкостями, но и толщиной. Специалисты считают, что чем больше толщина, тем лучше эти постройки утеплены.Вроде бы так, но следует учитывать очень важный момент: процесс утепления домов из панелей даже очень качественными материалами не гарантирует устранения утечек тепла, если работы будут выполняться неопытными мастерами.

Обычно для изоляции используются такие материалы, как изолон, минеральная вата, минеральная вата, полистирол. Нет смысла перечислять все материалы, представленные на рынке. Когда материал соответствует указанным требованиям и правильно собран, он очень эффективно сохраняет тепло.

При утеплении домов из панелей применяют различные теплоизоляционные материалы, близкие по свойствам и физическим свойствам. Они делятся на две группы: утеплители неорганического происхождения и утеплители органического происхождения. Также предполагается, что радиаторы делятся на основные виды: сыпучие для панельных домов и панельные радиаторы для панельных домов.

Сыпучие материалы

При выборе теплоизоляционного материала из большого разнообразия необходимо знать, что все они обладают защитными свойствами, поэтому ориентироваться следует не только на климатические условия данной местности.

Если застройщики собираются утеплять стены порошкообразными веществами, к которым относятся шлак, керамзит и другие подобные вещества, то делать это нужно так, чтобы сам материал со временем просто не сел. Сделать это можно еще на этапе заполнения стенового пространства рыхлым утеплителем. Утеплитель стен панельного дома рекомендуется заливать плотно, а также обязательно плотно утрамбовывать его любым предметом.

Плитные материалы

Вышеупомянутые пенопласт и минеральная вата могут быть отнесены к утеплителям плит в панельных домах.Если вас интересует, как утеплить панельный дом снаружи, помните, что минеральная вата крепится к каркасу балками. Он должен быть набит вертикально. В этом случае необходимо заполнить балки в местах, где есть шов между плитами утеплителя.

По химическому составу пенопласт является одним из материалов на основе органических веществ. Он очень хорошо защищает стеновые конструкции от сильного ветра, практически не гниет и не слишком тяжел. Обшить стены пенопластом изнутри не так уж сложно.Известно, что полипропилен является пожароопасным материалом, поэтому с ним следует обращаться соответствующим образом.

Минеральная вата изготавливается из специальных базальтовых или стеклянных волокон. Существует множество различных правил безопасности, которые необходимо знать и соблюдать при работе со стекловатой. Используйте специальные очки, прочные перчатки и респиратор. С другой стороны, изделия на основе базальта безопасны для здоровья и просты в обработке. При утеплении дома минеральной ватой помните, что она способна пропускать воду.Поэтому необходимо использовать материалы, предотвращающие появление конденсата.

Утепление дома изнутри панелями

Одним из самых дешевых вариантов будет утепление изнутри многоквартирного дома. В наше время лучше всего утеплять стены панельного дома жидким пенопластом (пеноизолом). При этом нужно знать, что из-за неаккуратной подгонки пенопластовых плит, которые долгое время использовались для этих целей, увеличиваются потери тепла. Зато при использовании жидкого пенопласта затраты на отопление сокращаются в несколько раз, а гарантийный срок на утепление составляет более 60 лет.

Для начала вам необходимо приобрести специальное оборудование. Как правило, процесс утепления поверхности покрытия не требует тщательной подготовки. Пеноизол можно использовать для утепления стен, полов и крыш. По своим техническим характеристикам десятисантиметровый слой пеноизола равен примерно 3 метрам бетона или тридцати сантиметрам пенопласта.

Изоляция должна укладываться непосредственно в стены здания. При этом стоимость коммунальных платежей за отопление дома, по разным экспертным оценкам, снижается в несколько раз.Таким образом, вы не только создадите благоприятную атмосферу дома, но и сэкономите деньги на носителе. При толщине дома около 0,25 метра слой утеплителя должен быть не менее 15 сантиметров.

Для утепления откосов лучше всего использовать самый обычный рулонный утеплитель. Со стенами панельного дома такое утепление не пройдет. Стеновые конструкции дают усадку, а свернутый слой теплоизоляции почти всегда разрушается, а теплоизоляция практически перестает выполнять все свои функции.Поэтому всегда используйте доски из пенопласта или минеральной ваты.

Пошаговая инструкция

Часто современные домовладельцы, желая сократить финансовые затраты, решают не приглашать профессионалов, а утеплять дом из каркасных панелей самостоятельно. Если вы принадлежите к аналогичной категории хостов, вам нужно будет следовать приведенным ниже инструкциям. Утеплитель панельного дома:

Выбор теплоизоляционного материала. По каким параметрам нужно выбирать качественные и экологически чистые утеплители, конечно, не всегда зависит от нас.Достаточно учесть, что наши отечественные специалисты настаивают на пеноизоле, очень доступном и не менее эффективном утеплителе, за которым стоит материал будущего.
Предварительная подготовка изолируемых поверхностей. Если вы хотите утеплить панельный дом снаружи и внутри своими руками, то какой бы материал вы ни выбрали, к подготовке поверхности нужно подойти очень грамотно. Очистите его от грязи и различных дефектов, затем оштукатурьте и загрунтуйте.
Монтаж профиля панельного дома. Если вы решили выбрать самые разнообразные листы пеноизоляции, то перед утеплением дома из панелей необходимо заранее установить профили. Их нужно расположить горизонтально, закрепив профили специальными штифтами.
Нанесение специального клея на листы материала. Это следующий этап нашей работы, который заключается в утеплении дома панелями снаружи. При этом следует использовать только качественный клей.
Приклеивание листов к фасаду панельного дома.Эта работа всегда выполняется горизонтально и сверху вниз.
Крепление утеплителя дюбелями. В фасаде необходимо просверлить отверстия, а затем забить в них дюбели.
Повышение. При утеплении дома панельным каркасом своими руками рекомендуется очень тщательно выровнять углы, а затем прикрепить листы теплоизоляционного материала алюминиевой сеткой из стекловолокна.
Нанесение декоративной штукатурки на утепленный фасад.Можно сказать, что этот этап является завершающим процессом теплоизоляционных работ.

Пароизоляция для панельного дома

Для пароизоляции наших утепленных стен обычно используется специальная фольга, которая способна создать очень надежный барьер, не позволяющий влаге проникать внутрь материала и препятствующий появлению плесени и гниению. К такому виду защиты никогда нельзя относиться легкомысленно. В противном случае зимой из-за повышенной влажности теплоизоляции может быть потеряно около 55% эффективности утеплителя.

Поэтому рамы почти всегда покрыты воздухопроницаемой мембраной, которой покрыта фасадная облицовка. Очень часто, желая сэкономить и добиться высокой эффективности, владельцы экранирующих зданий используют в качестве такой мембраны яичные контейнеры и наносят их в 2-3 слоя.

Практика часто показывает, что этот прием действительно очень эффективен. После утепления каркасно-панельного дома затраты на отопление квартиры снизятся примерно на 70%, если все этапы провести по всем правилам.Если толщина зимнего варианта дома в очень холодных районах достигает 25 сантиметров, то толщина утепляющего слоя должна быть не менее 15 сантиметров.