Главная » Разное » Окосячка дверей в деревянном доме

Окосячка дверей в деревянном доме


Окосячка дверей и проемов в деревянном доме

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает постройка из древесины, деревянный дом отличается некоторыми недостатками. Это – и легковоспламеняемость древесины, снижающая пожарную безопасность деревянной постройки, и подверженность воздействию климата и разрушению структуры древесины вредителями, и усадка дома, проявляющаяся во время эксплуатации дома. Большинство недостатков можно устранить с использованием специальных химических пропиток, антисептиков и защитных лакокрасочных покрытий. Усадку здания следует учитывать при строительстве и использовать компенсирующие элементы конструкции, например, предусматривать правильную окосячку дверей и окон. Установка двери в окосячку означает изготовление коробки из бруса, окаймляющего дверной проем. Для любого дома, возведенного из дерева, окосячка двери в срубе или окосячка двери в брусовом доме обязательна. Она носит защитную функцию, упреждающую деформацию дверной конструкции в процессе усадки древесины. Окосячка дверей и окон оберегает стены в проемах от искривления в простенках и видимого выпячивания, еще укрепляет стены дома из дерева.

Зачем производится косячка?

Усадка сопровождает возведение любого проекта дома из дерева, так как материал высыхает и уплотняется. Как правило, естественное уменьшение линейных размеров составляет 5-10%, эта величина напрямую зависит от выбора бревен или бруса для строительства. На величину усадки во время дальнейшей эксплуатации дома влияют такие факторы:

  • порода древесины, из которой заготовлены пиломатериалы;
  • толщина сруба;
  • сезон заготовки, природная влажность древесины, технология и качество сушки.

В процессе усадки происходит не только растрескивание, сжатие и просадка материалов, а также смещение венцов сруба и нарушение геометрии здания. Появляющиеся зазоры особенно заметны в оконных проемах и дверных косяках. Учитывая воздействие усадки, при возведении бревенчатого дома не рекомендуется крепить оконные и дверные конструкции непосредственно к торцам проема, со временем окна и двери будут подвергаться деформации, известны случаи, когда элементы сборки раздавливались под гнетом оседающих бревен. Перед установкой дверей и окон необходимо произвести окосячку проемов.

Окосячка дверей и окон – непременный вид работ при строительстве сооружений из дерева. Она не только значительно укрепит проемы, предусмотренные под установку оконных и дверных конструкций, не давая смещаться в сторону боковым бревнам или брусьям, формируя правильную усадку дома, но и придаст ему красивый эстетический вид.

Виды окосячки

Выглядит она как деревянный прямоугольный короб. Соответственно, состоит из четырех плоскостей – двух более мощных боковых сторон обычно из бруса, верхней и нижней чаще обрезной доски.

Какие технологические виды окосячки существуют?

  1. «Закладной брусок», прежде всего, выгоден по цене и скорости установки. Используется обрезная доска. Важно подготовить на внутренней стороне закрываемого в дальнейшем проеме паз. Далее в него закладывают брусок с квадратным сечением, а уже к нему крепится чистовая доска (если используете такой вариант отделки). Требуется отделка откосов после установки окна или двери;
  2. Более дорогой и качественный вариант – так называемая окосячка «в шип». Применяется чаще при устройстве домов из более дорогого дерева – например, профилированного бруса. Делается из цельного бруска прямоугольного сечения Т-образной формы. В паз заводится вертикальный шип (ножка), а горизонтальная перекладина выполняет функцию откоса;
  3. Согласны на еще более затратный способ? Тогда выбирайте окосячку «в колоду». В этом случае в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается заготовленная колода в форме другой буквы – «П». Еще качественнее, эстетичнее, дороже.

Как сделать окосячку самостоятельно

Окосячка дверей в деревянном доме – это обязательная и довольно специфическая работа, требующая высокой квалификации от исполнителей. Конечно, лучше поручить ее профессионалам, но, если вы решили сэкономить деньги или вам просто интересно освоить окосячку дверей, то для достижения положительного результата от вас потребуется тщательное соблюдение предложенных рекомендаций.

Инструменты, которые вам понадобятся для того, чтобы сделать окосячку двери:

  • бензопила;
  • циркулярная пила;
  • лобзик;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • шлифовальная машинка.

 Предостерегая от некоторых типичных ошибок, которые обычно допускают неопытные начинающие строители при окосячке двери в срубе, не стоит:

  1. выбирать в качестве уплотнителя при окосячке двери в срубе монтажную пену, широко применяемую при монтаже окон и дверей в кирпичных и железобетонных зданиях. Ее минус - жесткое скрепление бревен или брусьев, что мешает им усаживаться естественным путем, а из-за этого тогда теряется вообще весь смысл изготовления обсады и установки двери в окосячку;
  2. Очень важно также ни в коем случае не допускать попадания в брусок самореза, которым крепится окосячка дверей в деревянном доме. Это также приводит к жесткому скреплению бревен, что препятствует в дальнейшем естественной усадке и может привести к деформации дверной конструкции.

Последовательность работ при окосячке проемов 

Перед тем, как установить окосячку двери, вам следует ознакомиться с одним из наиболее популярных и доступных каждому начинающему плотнику способов.

В первую очередь по технологии при окосячке двери в брусовом доме выпиливается проем. Делаем это с учетом размеров двери, которая будет сюда устанавливаться, то есть ее высоты и ширины полотна. Затем выпиливаем по бокам проема специальное углубление, величина которого должна соответствовать размеру бруска, который будет затем туда устанавливаться. Обычно используют брусок 50 на 50 мм. Далее обязательно обрабатываем проем антисептиком. Он помогает защитить древесину от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и прочих возможных в ходе эксплуатации нашего строения неприятностей.

Чтобы качественно сделать окосячку двери, на следующем этапе работы вгоняем в выпиленный проем брусок. Крайне важно, чтобы брусок наш был короче подготовленного паза. Почему? Чтобы во время дальнейшей усадки дом не наткнулся на этот брусок и не «завис» на нем. Это может вызвать большие перекосы. Еще один момент, который нельзя упускать из виду – брусок нельзя крепить, он должен стоять свободно! Брусок нужен для того, чтобы бревна не выгибались, не «играли». А также – для того, чтобы наш дом по нему скользил, опускался и оседал.

Далее крепим черновой короб для нашей будущей двери. Набиваем по боковым поверхностям 50-сантиметровую джутовую ленту, проклеиваем джутом верхние углы. Джут не набивается на всю поверхность бруса, так как уплотнитель будет накручиваться на саморезы, которые впоследствии будут вгоняться в брус. Теперь по уровню устанавливаем черновой короб. Главное, чтобы саморезы не проходили через вставленный нами брусок, иначе он зависнет на них и лишит свободы всю конструкцию, а это может привести к появлению между бревнами или брусьями неприятных щелей. Сверху верхней перемычки оставляем зазор примерно 3 сантиметра на случай усадки дома в ближайший год перед отделкой.

Теперь вам известно, как установить окосячку двери самостоятельно. Заметим, что окосячка входной двери по своей технологии ничем не будет отличаться от любой другой окосячки двери в брусовом доме. Перед тем, как сделать окосячку балконной двери с окном, вспомните полученные знания и выполняйте действия по типичному алгоритму. Общие навыки того, как сделать окосячку двери в деревянном доме, помогут вам справиться с работой по установке любой дверной или оконной конструкции.

При установке двери в окосячку стоит иметь ввиду: чаще всего при установке окосячки двери в сруб бани или дома, если дверь деревянная, делают окосячку с заранее выточенными пазами. В случае, если предстоит установка окосячки двери в сруб дома из пластика или стали, коробку с пазами устанавливают на гребень, который будет располагаться внутри паза.

Монтажные петли и саморезы, чем крепить дверь к окосячке, должны обеспечивать жесткое соединение. Швы между дверным блоком и окосячкой уже можно уплотнять монтажной пеной или герметиком, после чего шов закрывают наличником.

Окосячка дверных проемов в деревянном доме своими руками

Такой тип работ, как окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме является обязательным условием для нововозведенных зданий. Без дополнительного укрепления со временем дом может стать небезопасным, поэтому от качества работ в данном случае зависит очень многое.

Окосячка проемов — это необходимая мера в деревянных домах

Для чего нужна окосячка

Что же такое окосячка проемов? По своей сути это возведение дополнительных опор, которые предотвратят движение стен при постепенной усадке на протяжении всего срока эксплуатации здания. Для деревянных домов такая операция имеет особое значение, так как специфика материала увеличивает риски искажения плоскостей. С годами даже древесина наивысшего качества начинает рассыхаться, а давление на фундамент дома приводит к тому, что его стены и полы могут изменять свое первоначальное положение.

Какие функции выполняет подобная конструкция:

  • защищает здание от последствий усадки;
  • обеспечивает наличие специального технологического зазора вверху проема;
  • улучшает соединение бревен;
  • необходима для монтажа дверей и окон.

Сделать окосячку нужно в течение первых десяти лет после возведения здания, в противном случае целесообразность операции будет утрачена. Желательно заняться этим еще на этапе строительства.

Окосячка дверного проема защитит жилище от последствий во время усадки

Составляющие элементы

Для того чтобы выполнить качественную окосячку в деревянном доме, необходимо разобраться с основными составляющими элементами конструкции. В первую очередь нужно выделить такие детали, как:

  • Боковина. Это боковые стойки, соединяющиеся со стеной дома, они выполняют своеобразную роль направляющих, по которым будут смещаться стены. При этом форма и прочность проема останутся неизменными.
  • Вершник. Это верхняя поперечная планка, она соединяется с боковинами и служит горизонтальной распоркой, одновременно с этим она удерживает контуры проема и образует усадочный зазор с уплотнителем.
  • Порог. Это нижняя часть дверного проема, в оконных конструкциях его роль выполняет подоконник. На него приходится основная нагрузка.

Чтобы обрамление проема выдержало ту нагрузку, которую на него окажут стены деревянного дома, лучше всего использовать клееный брус. Для шипового соединения применяется планка сечением 50х50 мм. Для отделки откосов дополнительно берется прямая доска.

Составляющие элементы конструкции окосячки для деревянного дома

Основные способы

Окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме может осуществляться одним из следующих способов:

  • Закладной брусок. В боковых частях проема прорезается углубление, в которое вплотную загоняется планка такого же размера, затем поверх неё набивается черновая коробка, а вершник фиксируется отдельно.
  • Шип монолит. В этом случае закладной брусок и часть короба представляют собой цельную деталь, она выпиливается из бруса и загоняется в подготовленный паз в стене, сверху прикладывается поперечная планка.
  • В колоду. Окосячка дверных проемов выполняется противоположным принципом, теперь шип создается на стороне стенки, на него надевается короб, состоящий из планок с углублением и прямого вершника.
  • В шип с готовым откосом. Принцип создания окосячки деревянного дома такой же, как и в случае с методом «шип монолит», единственное отличие – в этом случае производится монтаж уже готового короба. Детали имеют дополнительные выступы, плотно огибающие проем.

Самые распространенные способы окосячки проемов

Сегодня очень популярным методом является использование закладного бруска, в качестве его модификации также применяют методику «шип монолит». Подбирать технологию нужно в зависимости от особенностей здания и навыков строителей.

Последовательность работ

Так как сделать окосячку дверного проема в деревянном доме лучше всего в самом начале строительства, все операции можно условно разбить на несколько этапов:

  1. Формирование проема. Для начала нужно определить место расположения дверного проема. Это лучше всего делать на этапе проектировки здания, так как необходимо учитывать основные принципы архитектуры и распределить нагрузку на стены. В деревянном доме точные габариты можно откорректировать уже после закладки бревен, для этого делается разметка, а затем с помощью бензопилы вырезается прямоугольник необходимых размеров.
  2. Вырезание крепежей. Далее нужно подготовить места креплений. Этот этап напрямую зависит от используемой технологии. Если вы планируете загонять окосячку в подготовленный паз, в боковых участках нужно прорезать углубления глубиной и шириной в 50 мм. Если, наоборот, планки будут надеваться на выступ, нужно вырезать соответствующий элемент.
  3. Монтаж боковин. В вырезанное углубление загоняется планка 50х50 мм. Сверху она должна быть несколько короче, чтобы стены имели пространство для движения, стыки прокладываются уплотнителем и к проему прибивается черновая лутка. Следите за тем, чтобы гвозди и саморезы не заходили на планку.
  4. Установка вершника. На подготовленные выступы укладывается верхняя поперечная планка. Между стеной и окосячкой прокладывается утеплитель, например, минеральная вата. Пену использовать нельзя. Дополнительно окосячка скрепляется со стенами анкерными болтами, врезанными под углом. Вершник и боковины соединяются таким же образом.

Этапы монтажа окосячки рекомендуют начинать со строительства дома

Далее можно производить установку непосредственно самой двери. Перед монтажом окосячки обязательно удалите опилки и обработайте всю древесину антисептиком. Если вы все сделаете правильно, ваш дом будет вполне безопасным для проживания даже через несколько десятилетий.

Окосячка своими руками - сборка окосячки

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Обсада для дверного проема с окном

Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

Виды

Клеевая окосячка

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

  • Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
  • Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
  • Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

Окосячка оконных проёмов

Выпиливание оконного проема

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

  1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
  2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
  3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
  4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
  5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
  6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
  7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
  8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.
Схема окосячки окна

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Порядок установки оконной окосячки

Обсада дверных проёмов

Окосячка дверного проема

Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

  • Сначала выпиливается сам проем.
  • Потом выпиливаются шипы и пазы.
  • Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
  • После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
  • Далее ставится вершник.

Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

Изготовление дверного проема

Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

Видео

Более подробно процесс описан и показан в видеоматериале:

что это такое, разновидности, стоимость и монтаж

Монтаж дверей и окон в деревянных домах – это специфическая процедура, требующая особого внимания. После возведения дома из дерева неизбежна его усадка, которая будет сопровождаться хоть и незначительными с виду, но ощутимыми изменениями геометрии всего строения. Поэтому, установка дверей и оконных конструкций на голый сруб невозможна, так как это гарантированно со временем их раздавит. Чтобы избежать такого сценария, строителю надо знать, что такое обсада в деревянном доме и как ее правильно сделать и установить.

Внешне установленная обсада кажется просто окантовкой для окнаИсточник dfasad.ru

Что такое обсада и как она работает

Методики строительства и применяемые материалы постоянно обновляются. Вопреки этому, строения из дерева не утратили свою популярность. Они обладают такими качествами, как: экологичность и теплоемкость, а также имеют отличный внешний вид.

Помимо плюсов, у деревянных домов есть и некоторые недочеты. Один из них это постоянное колебание размеров «коробки». Даже если дом уже не подвергается усадке, то все равно в течение всего года он сначала набирает, а потом отдает влагу.

Важно! Для уменьшения эффектов усадки применяется зимовка. Ее смысл состоит в том, чтобы дать отстроенной коробке дома постоять под собственным весом некоторое время. За это время бревна "найдут свое место", как говорят строители, и дальше коэффициент усадки будет значительно меньшим.

Впрочем, даже после зимовки ситуация становится не намного лучшей и обкосячка окон и дверей в брусовых домах все равно нужна. По сути это просто дополнительная рама, которая таким образом крепится в срубе, что ее можно чуть двигать со стороны в сторону (примерно на 7 см) – этого обычно достаточно, чтобы деформации сруба не воздействовали напрямую на окно.

Детали обсады это вершник, две боковые части, а также подоконная доска или пороговая, для окна и проема двери, соответственно.

Обсады различных конфигураций в сбореИсточник makemone.ru

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выполняет следующие функции:

  • Предупреждает смещение простенков между проемами;
  • Снижает риск потери герметичности между соприкасающимися частями;
  • Обеспечивает хорошее функциональное состояние дверей и стеклопакетов, исключает их деформацию и разрушение;
  • Помогает сохранять геометрию сруба, усиливает торцевую часть проемов и удерживает венцы, не давая им смещаться.

Оптимальная ширина составных частей обсады – 20-25 сантиметров. Использование меньшей толщины короба не рекомендуется, так как конструкция такого типа будет слабой. В свою очередь, превышение 25 сантиметров приведет к появлению трещин в структуре древесины. Это может вызвать разрушение короба. По тем же причинам специалисты рекомендуют использовать брус с влажностью 10-15%.

Разновидности окосячек

Разнообразие способов установки обсады велико, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выделяют следующие виды окосячек:

П-образная окосячка «в колоду»

По затратам труда и материалов, этот вид окосячек самый дорогой. В торцевых частях проема создается шип, который служит направляющей для короба. На его боковых частях вырезаются пазы. Вершник к боковым колодам прикрепляется саморезами, а порог или подоконник, при помощи деревянных гвоздей – нагелей.

Наглядно создание П-образной окосячки с нуля на видео:

Т-образная окосячка или «в шип»

По сути эта та же предыдущая окосячка, но наоборот – в коробке вырезается желобок, размерами подходящий под заранее приготовленный на боковых стенках короба шип. Крепление верхней и нижней досок производится аналогично предыдущему методу.

Черновая

Наиболее дешевый вид окосячки окон в деревянных домах, в связи с использованием не дорогих материалов. Применяется, когда запланированы внутренние и внешние отделочные работы (обшивка).

Чистовая обсада

Не нуждается в отделке, а также имеет откос для установки оконной рамы, монтаж которой можно производить непосредственно после закрепления короба. Технологии схожи с Т-образной окосячкой.

Арочная обсада

Является декоративным ее видом, а также обладает трудоемким процессом изготовления и установки. Но в то же время, она ценится за декоративный, оригинальный вид. Окосячка (обсада) оконных проемов в деревянном доме в виде арок может состоять, как из нескольких склеенных элементов, так и одного изогнутого бруса.

Силовая

Изготавливается клеевым способом и имеет толщину древесины в 9 сантиметров и более. Применяется для больших оконных и дверных проемов, которые требуют усиленной конструкции короба, таких как: панорамные и арочные окна, ворота, балконы.

Разновидности выполнения окосячкиИсточник zen.yandex.ru

Еврообсада

Это еще один вид короба, который не требует последующих отделочных работ, а также имеет откос для установки окон и дверей. Особенностью данного вида, является использование цельных ламелей из дерева с применением клеевого состава.

Комбинированная окосячка

Основа производится из массива дерева, а внешний слой из наборно-клеевой декоративной плиты, которая может быть изготовлена из разнообразных пород дерева. Красивый внешний вид и небольшая стоимость сочетаются в данном виде обсады.

Окосячка для окон из пластика

Окосячка для пластиковых окон в деревянном доме проводится не только для стеклопакетов из дерева, но и для пластиковых. Установка окон из данного материала имеет свои особенности. Проем в срубе должен быть шире стеклопакета на 10 сантиметров.

Важно! Определяя величину зазора, необходимо брать в расчет толщину короба и швов, а также коэффициент усадки строения.

Заказывать пластиковые окна рекомендуется уже после установки короба окосячки. Монтаж стеклопакетов происходит по более сложной схеме. Изготавливается лафет с пазами (короб собранный из бруса, с подготовленным заранее пазом для шипа), размер которых должен позволять легко скользить раме по направляющим при усадке.

Наглядно про монтаж ПВХ окон на видео:

Особое внимание следует уделить тому, что без окосячки пластиковые окна устанавливать не рекомендуется.


Окна с подогревом: технические характеристики – куда и зачем нужно устанавливать

Цены на окосячку деревянного дома

Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов. Также учитывается сложность изготовления и монтажа окосячки.

Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка. Рассмотрим сколько стоит окосячка окон в деревянном доме, цена на каждый из материалов указана средняя, и в зависимости от технологии изготовления, квалификации компании она может колебаться как в меньшую так и большую сторону.

Материал окосячки

Цена в рублях за п.м.

Черновой короб

Массив сосны

500-1500 (в зависимости от технологии изготовления)

Чистовой короб

Массив сосны

800-1800

Клееная сосна

1100-2000

Клееная лиственница

1500-2500

Цены указаны без учета отделочных и покрасочных работ. Обычно, стоимость монтажа обсады, превышает стоимость ее изготовления.

Установка окосячки

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.

Порядок проведения работ по установке окосячкиИсточник handspc.ru

Для утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.

Важно! Не рекомендуется использование монтажной пены для герметизации зазоров, так как она не эластична.

Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:

  • 80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;
  • В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;
  • Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;
  • По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.

Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.

Нарушение технологии и ее последствия

Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.

К естественным относятся:

  • Возникновение зазоров между коробом и бревнами;
  • Смещение простенков между проемами сруба;
  • Искривление сруба и его стен;
  • Разрушение стеклопакета;
  • Необходимость в регулярной регулировке настроек механизма открытия окна;
  • Такие же нарушения при открывании дверей.
Без окосячки в окне при усадке дома лопается рама и стеклоИсточник makemone.ru

Искусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей. Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.


Как установить пластиковое окно и избежать негативных последствий

Заключение

Правильная окосячка в брусовом доме установленная в дверных и оконных проемах с соблюдением всех норм и правил, придаст всему строению тепло- и звукоизоляционные свойства, а также позволит предотвратить деформацию стеклопакетов и дверей при усадке. Также особое внимание следует уделить выбору материала и конструкции обсады. За качественным и быстрым оказанием данной услуги, следует обращаться к профессионалам.

обсада проема, выбор конструкции, типичные ошибки

Окосячка (иначе — обсадная коробка, обсада) — это обязательный элемент конструкции, заполняющей оконные и дверные проемы в деревянном доме. Без такого обрамления, отделяющего бревенчатые или брусовые стены от рамы стеклопакета и двери, деформация последних практически неизбежна. Поговорим о том, как правильно устроить проемы, чтобы не «накосячить», и какие окна и двери стоит выбирать

Компенсация усадки

Главная особенность зданий, возведенных из бревна или бруса, — довольно продолжительная (в среднем 5–7 лет) и весьма ощутимая (до 9%; у клееного бруса 1–3%) усадка. Кроме того, древесина — живой, «дышащий» материал, и реагировать на колебания температуры и влажности она будет на протяжении всего срока эксплуатации дома. Вывод один: если при устройстве проемов не предусмотреть меры по компенсации всех этих процессов (или в целях экономии времени и средств положиться в данном вопросе на малоквалифицированных исполнителей из «летучих» бригад), то считайте, что перекошенные стены, неоткрывающиеся окна и двери, а также межвенцовые щели толщиной в ладонь вам обеспечены.

Задачи по компенсации усадки решаются с помощью окосячки. Она представляет собой коробку из брусьев, которая, не препятствуя вертикальным подвижкам стеновых элементов, прочно удерживает их в одной плоскости. Ставят ее сразу при возведении стен, а если это планируется сделать в уже собранной коробке дома, то тогда при укладке венцов в зоне проема пару из них оставляют цельными, без вырубов, таким образом укрепляя его на время строительства.

Оконный проем подготовлен под монтаж обсады

Существует два основных, одинаково надежных вида окосячки — буквой «П» и буквой «Т». В первом случае по бокам проема в бревнах формируют продольный шип примерно 50 × 50 мм, на который устанавливают обсадную коробку с ответным пазом. При Т-образной окосячке в торцах стен, наоборот, выбирают паз, а обсада представляет собой брусок соответствующей формы. Шип может быть вклеенным в основу, но лучше, если он составляет с ней единое целое, что значительно повышает жесткость изделия.

Профили обсады обоих видов могут быть разными (с выборкой четверти или без нее, с расширением, под старину и др.), выполняя не только техническую, но и декоративную функцию.

Обратите внимание: нередко применяемую обсаду на черепной брусок (его вставляют в паз, к нему саморезами крепят толстую доску, а к доске — оконную или дверную раму) нельзя считать полноценной Т-образной окосячкой. Точечно закрепленный брусок начинает изгибаться, и, как следствие, появляются перекосы и продуваемые щели.

Наилучший материал для изготовления обсады — строганые и отшлифованные брусья из лиственницы или дуба, придающие проему аккуратный, законченный вид и не нуждающиеся в дополнительной отделке

Последовательность установки окосячки

В стыке «шип-паз» следует предусмотреть зазоры 5–10 мм для закладки пакли (уплотнители из минеральных волокон в данном случае не подходят — они менее прочные и долго высыхают). Вверху косяки соединяют перемычкой — вершником (толщину бруска выбирают в зависимости от ширины проема — 40 мм или более), обязательно оставляя над ним свободный промежуток размером в 1,5–2 раза больше, чем проектная величина усадки. Если компенсационный зазор рассчитан на глазок или вовсе отсутствует, верхние венцы просто раздавят оконную конструкцию. Щель, как правило, затыкают паклей, но можно заложить ее обернутыми утеплителем тонкими досками, которые надо будет выбивать по одной в процессе усадки дома.

Типичные ошибки при устройстве проемов

  • Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
  • Изготовление обсадной коробки из пересушенной древесины.
  • Отсутствие или малая величина компенсационного зазора над верхней перемычкой.
  • Жесткая фиксация элементов окосячки к стенам.
  • Некачественное уплотнение стыков и зазоров между стенами и обсадной коробкой.
  • Применение неподходящих уплотнительных материалов (пенополиэтилен, монтажная пена и т. п.).

Окна

По мнению специалистов, по своим теплоизолирующим свойствам оптимальным вариантом для загородного дома будут окна с величиной сопротивления теплопередаче не менее 0,65 м² ‧ °С/Вт, с двухкамерным стеклопакетом толщиной от 32 мм, заполненным инертным газом, и с наружным стеклом, имеющим низкоэмиссионное (энергосберегающее) покрытие.

Если речь идет не о панорамном остеклении и французских окнах в пол, к конструкции которых предъявляют особые требования по прочности, а об обычных окнах типовых размеров, то они могут иметь как жесткие деревянные или металлические рамы, так и условно «мягкие» пластиковые — грамотно сделанная окосячка обеспечит им полную сохранность.

С точки зрения тепо- и звукоизоляции, а также стойкости к механическим воздействиям среди систем из ПВХ наилучшими показателями обладают профили с четырьмя или пятью воздушными камерами (секциями). Такие блоки исключают промерзание и продувание окна даже в местностях с суровыми зимами. Если же для вашего региона не характерны слишком низкие температуры, можно обойтись и достаточно «теплыми» 3-камерными блоками, к тому же они менее массивны и не такие широкие, как 5-камерные.

Чтобы пластиковые окна гармонично смотрелись в деревянном доме, их ламинируют под дерево, что совсем незначительно удорожает изделия. В любом случае, они будут в два раза дешевле, чем, например, модели эконом-класса из сосны.

Один их вариантов декора пластиковых окон — окрашивание профилей в массе. Это повысит стоимость конструкции примерно на четверть, но зато на ней не останется белых участков (фальцевые поверхности), как при ламинировании

Деревянное окно из клееного бруса

Деревянные рамы, изготовленные из качественного клееного бруса, жестче пластиковых, стабильны в своих геометрических размерах (не разбухают от влаги и не рассыхаются), стойки к изгибу. Не говоря уже об окнах из массива лиственницы и дуба, даже современные бюджетные модели из сосны по теплофизическим свойствам превосходят изделия из ПВХ. Их особыми достоинствами являются экологическая чистота и ремонтопригодность.

Разумеется, древесина нуждается в защите от неблагоприятных природных факторов в виде атмосферных осадков, ультрафиолета и пр. В отличие от лакокрасочных покрытий, которые необходимо периодически обновлять, наружные накладки из окрашенного алюминия будут надежно защищать рамы на протяжении всего срока их службы. Понятно, что комбинированные конструкции обойдутся дороже простых деревянных, но получаемые в этом случае преимущества оправдают затраты.

Лидируют по прочности рамы из алюминия. Они обладают отличной несущей способностью даже при небольшой толщине; имеют сравнительно малый вес и не нагружают основание, а значит, оптимальны для остекления лоджий и балконов; не боятся влаги и солнца. Такие конструкции долговечны, всегда сохраняют неизменный внешний вид, пожаробезопасны. Из алюминия можно изготавливать рамы любых сложных форм. Однако из-за очень высокой теплопроводности материала окна для отапливаемых помещений приходится делать из профилей с терморазрывом — вставкой из полиамида со стекловолокном, препятствующей промерзанию. Стоят изделия из такого «теплого» алюминия в 5 раз дороже пластиковых, но по теплозащите все-таки им уступают.

«Холодный» алюминиевый профиль (без утепляющих вставок) с однокамерным стеклопакетом или простым стеклом — это легкая, доступная по цене конструкция, наилучшим образом подходящая для остекления неотапливаемой лоджии, веранды, летней беседки

Двери

Повсеместно стоящие в городских квартирах стальные входные двери не годятся для загородных домов, так как не предназначены для эксплуатации в условиях улицы и не могут служить задаче теплоизоляции помещений. Из-за высокой теплопроводности материала зимой конструкция будет промерзать, покрываясь изнутри конденсатом и инеем, металлические детали начнут коррозировать, в замочную скважину будет дуть, а наружная сторона полотна быстро выцветет под солнцем. Если дополнительно перекрыть проем внутренней деревянной дверью, это поможет снять часть проблем. Но более надежный вариант — установить стальную конструкцию с несколькими контурами утепления и специальными двойными шторками-накладками, закрывающими замочные скважины. Полностью исключить возможность промерзания входной двери можно, оснастив ее по периметру коробки и в зоне замков системой обогрева на основе резистивного кабеля.

Кроме металлоконструкций, на рынке представлен широкий выбор входных дверей из цельного (наборного) массива сосны, дуба, бука и других пород дерева, а также из клееной древесины с утеплением листовой пробкой, усиленным порогом и мощными петлями.

Стойкими к неблагоприятным климатическим воздействиям, долговечными материалами для отделки входной двери являются панели из HDF и винипласта (НПВХ), корабельная фанера, дубовые рейки. Прекрасно переносят сложные условия эксплуатации и красочные порошковые покрытия. А вот кожзаменитель и ламинированные MDF-плиты прослужат недолго даже на крытом крыльце

Что касается межкомнатных дверей, то их выбор в основном продиктован дизайном интерьера. Это могут быть как вполне бюджетные модели из массива сосны или ели с филенчатой створкой, так и, например, изделия из дуба, лиственницы или ясеня с многослойным лаковым покрытием, принадлежащие к более высоким ценовым сегментам. Большим спросом пользуется и самый простой вариант внутренних дверей — серийные щитовые полотна с каркасом из соснового бруса и обшивкой из MDF-панелей, отделанных шпоном, меламиновой или виниловой пленкой, бумажнослоистым пластиком.

Ни туда ни сюда!

Если в результате усадки дома входную дверь заклинило, и вам не удается ее открыть, не стоит давить на ключ со всей силы — замок, скорее всего, на это не поддастся, а вот ключ или запирающее устройство может сломаться. Как правило, помогает воздействие на полотно. Попробуйте нажать на него, слегка приподнять или сдвинуть вниз каким-нибудь рычажным инструментом, одновременно поворачивая ключ. Если и это ни к чему не приведет, вызывайте сервис-мастера. Так или иначе, но отверстия, куда входят ригели, после надо будет подточить.

Если же стали плохо открываться створки окна, нужно просто отрегулировать петли.

Установка конструкций

Монтаж окна в обсаду со стороны помещения

Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.

При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением. Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.

Установка обсады в деревянном доме Пермь

После возведения деревянного дома из бревна или бруса, обязательным условием является установка обсады для укрепления дверных и оконных проемов. После постройки дома из дерева неизбежна его усадка, которая будет сопровождаться хоть и незначительными с виду, но ощутимыми изменениями геометрии всего строения. Поэтому, установка дверей и установка пластиковых окон в Перми на голый сруб невозможна, так как это гарантированно со временем их раздавит.

Компания Окна ПроСвет готова произвести правильный монтаж обсады и окосячки в деревянном доме на оконные и дверные проемы, основываясь на многолетнем опыте работы в сфере остекления деревянных домов и профессионализме наших специалистов, мы гарантируем качество выполненных работ. Установка обсады в деревянном доме от подготовки до монтажа и установки.

 

Установка обсады или окосячки в деревянном доме

Деревянный дом это — постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому, установка пластиковых окон в деревянном доме производится не в сам проем, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют такую коробку по разному: окосячка, обсада, колода, оклад, липа.

 

Обсада (окосячка) формирует оконный проём, держит и усиливает стену, чтобы бревна не расползлись, а главное, она минимизирует сезонные температурные и влажностные подвижки дерева. Окосячка защищает проемы от давления сверху и создает зазор необходимый для усадки. Боковые детали окосячки имеют пазы, создающие скольжение по вертикали. Установка обсады в деревянном доме — обсада крепится к стене в оконном проеме скользящим способом, а зазор между верхним венцом проема (на практике он составляет 30- 80 мм, а иногда и больше, в зависимости от материала стен) заполняют волокнистым утеплителем и закрывают наличниками с двух сторон. Стена будет усаживаться, а окно в обсаде не будет подвергаться нагрузкам и смещаться относительно внутреннего проема. Заказывать пластиковые окна рекомендуется уже после установки короба окосячки. Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому при установке пластиковых окон в деревянном доме стоит обратиться к специалистам. Наши местера, компании Окна ПроСвет, имеют соответствующий опыт работы по установке обсады и окосячки в деревянные дома, и произведут качественную установку пластиковых окон в Перми и Пермском крае. Установка пластиковых окон в деревянный дом, происходит с учетом того, что за 5-6 лет сруб осядет.

Заказывая пластиковые окна в компания Окна Просвет, не забудьте указать количество створок, а также направление их раскрывания. Современная технология производства окон ПВХ, на нашем предприятии, позволяет нам изготавливать окна любой формы, размеров, цветов и расположения створок.

 

 

При усадке деревянного дома из бревна или бруса уменьшается высота стены, и соответственно высота проемов (оконных, дверных). Чтобы окно не «сжималось», а его подвижные створки не заклинивались, устанавливают черновую деревянную раму — обсаду. Монтаж обсады начинают с нижней поперечины рамы, которую жестко крепят к венцу проёма, предварительно выставив по уровню.

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон и дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом.

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Без обсады в окне при усадке дома лопается рама и стекло. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома.

NAUKADOMA.RU — Окосячка проемов. Установка окон и дверей в деревянном доме

ОКНА И ДВЕРИ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

В отличии от конструкции окон в каменных домах, установка окон и дверей в деревянном доме имеет свою специфику. Конструктивной особенностью деревянного дома является недопустимость прямого жесткого крепления оконного блока к торцам стены. Вместо этого применяют скользящее крепление окна или двери относительно торцов оконного проема. Такое решение обусловлено усадкой сруба и его последующим "поведением" в течении всего срока эксплуатации. Если крепеж сделать жестким, то окно либо раздавит, либо, в случае наличия прочной рамы, брёвна (брус) зависнут, образовав щели между венцами.

Для того чтобы этого не произошло устраивают так называемую окосячку - в готовый проем стены сначала устанавливается обсадная коробка, в которую затем вставляют окно или дверь. Окосячка (обсадная коробка) представляет собой прочную деревянную раму, собранную из толстых досок. По ширине коробку делают равной толщине стены (бревен или бруса). Для ее изготовления используется сухая древесина. Обсада устанавливается таким образом, что при усадке венцы могут свободно смещаться по вертикали, под собственным весом. Для этой цели между коробкой и верхним венцом оставляют зазор, который по мере усадки будет постепенно сокращаться.

Кроме защиты окон и дверей от деформации окосячка выполняет функцию укрепления торцов проемов, препятствует выдавливанию венцов под собственным весом. Это особенно актуально при большой высоте оконных проемов, и если речь идет о простенках между проемами. Несмотря на одинаковый принцип, варианты устройства окосячки могут быть различны.

Окосячка в колоду

Окосячка в колоду - с торцевым шипом

В данном варианте окосячки перед установкой обсадной коробки на торцах оконного проема в бревнах вырезают вертикальный шип (гребень). Эту процедуру можно осуществлять, когда сруб уже готов. Сборку обсадной коробки производят непосредственно в подготовленном проеме.

С боковых сторон коробки выбирают паз, соответствующий размерам шипа. При монтаже, сначала устанавливается нижняя подоконная доска, затем боковые доски коробки одеваются на торцевой шип, который предварительно покрывают рулонным межвенцовым уплотнителем. Последовательность действий предполагает установку сначала одной из двух боковых досок, потом верхней горизонтальной доски, потом второй боковой. Верхняя доска коробки действует как распорка для боковых.

Со стороны окна, грани коробки могут быть либо абсолютно плоскими, либо содержать уступ для плотной установки оконного блока. То есть коробка будет иметь переменную толщину - меньшую со стороны улицы и большую изнутри помещения. В случае если коробка имеет плоский профиль, то после установки окна, потребуется установка дополнительных чистовых откосов, чтобы скрыть щели по краям окна.

После сборки окосячки получается уплотненное вертикально скользящее соединение, в котором боковые стороны коробки, служат направляющими для движения бревен или бруса. Использование монтажной пены и дополнительного крепежа коробки к проему недопустимо. Исключением является только подоконная доска, которая жестко крепится к нижнему венцу, через слой рулонного уплотнителя. Зазор между верхней доской и проемом так же заполняют межвенцовым уплотнителем.

Когда окосячка уже смонтирована, в неё устанавливают оконный блок с отливом. С наружной и внутренней стороны устанавливаются наличники, которые крепят на гвозди или саморезы к обсадной коробке.

Окосячка с закладным бруском

Окосячка с закладным бруском

Второй вариант изготовления окосячки для установки окон и дверей предполагает выбор вертикального паза с торцов оконного проема по всей его высоте. В этот паз закладывают брусок квадратного сечения обычно 5х5см. Крепеж при этом не используется. Длина бруска должна быть меньше высоты проема, с расчетом, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке.

Брусок играет роль направляющего элемента, который обеспечивает свободную усадку венцов по вертикали, исключая горизонтальные смещения, кроме того именно к нему осуществляется крепление обсадной коробки. Коробку крепят к брускам при помощи саморезов, которые должны заходить в брусок, но ни в коем случае не прошивать его насквозь. Между коробкой и торцами прокладывают рулонный утеплитель.

В отличие от варианта окосячки в колоду в данном варианте обсадная коробка собирается заранее и устанавливается в проем в готовом виде. Кроме того толщина коробки может быть меньше чем у конструкции в колоду, поскольку паз в ней отсутствует.

После того как окосячка установлена в неё можно монтировать окно как в обычный проем. Крепление рамы к коробке осуществляется на саморезы, зазоры между рамой окна и обсадной коробкой заполняются монтажной пеной. Использование пены между коробкой и торцами проема недопустимо. Заключительным этапом монтажа окон является установка наружных и внутренних наличников, которые закрывают щели между коробкой и торцами проема.

Установка окна без обсадной коробки.

Крепление окна к закладному бруску

У конструкции окосячки с закладным бруском есть вариант, когда окно ставится в проем без использования обсадной коробки. Но, как и в предыдущих вариантах возможность свободной усадки сруба остается. К такому способу прибегают, когда есть необходимость сэкономить на установке окон.

В этом случае сама оксячка отсутствует, а оконная рама крепится к бруску, через металлические крепежные пластины, которые позволяют сместить раму наружу, тем самым оставив бруски открытыми. Это в свою очередь нужно для того, чтобы после установки оконного блока к ним можно было закрепить внутренние откосы - легкую коробку, на подобие обсадной, но имеющую гораздо меньшую толщину и упрощенную конструкцию. В пространство между проемом и окном с откосами укладывают рулонный уплотнитель.

Важным моментом конструкции является крепление наружных наличников прямо к оконной раме, что обусловлено отсутствием обсадной коробки. После установки окна оно оказывается немного заглублено относительно наружной грани стены. Поэтому для установки наличников на раму сначала крепятся рейки, которые компенсируют разницу плоскостей окна и стены, а уже потом ставят наличники.

Отметим, что хотя описанная конструкция вполне практична, её применение не рекомендуется для установки окон большого размера, поскольку её прочность меньше, по сравнению с окном смонтированным в обсадную коробку.

Коробки фиксированные, регулируемые, по толщине стенки фиксированные, регулируемые, сосна, дуб, алюминий для внутренних дверей.

Как выбрать дверную коробку?

Выбор дверной коробки может стать настоящим испытанием. К счастью, в 4iQ Group Sp. о.о. вы найдете команду отраслевых специалистов, которые постоянно в вашем распоряжении. Наши клиенты могут рассчитывать на профессиональную поддержку и консультацию – просто свяжитесь с нами, чтобы получить ответы на все вопросы и развеять любые сомнения.Как выбрать идеальную дверную коробку для деревянных дверей? Лучшее решение – выбрать элемент из того же материала и того же цвета, что и дверное полотно. Благодаря этому полученный эффект будет эстетичным, а после установки изделий интерьер не потеряет стильный внешний вид. Самая простая конструкция отличается стационарными моделями, которые дешевы, просты в установке и хорошо работают в блоках или домах. В свою очередь, их регулируемые аналоги рекомендуются в первую очередь для помещений с нестандартными размерами, благодаря чему можно эффектно застроить даже толстые стены.Однако стоит помнить, что фиксированные и регулируемые рамы различаются по своим монтажным размерам – в случае первых дверей, например, 80-го размера, для них требуется проем шириной как минимум на 11,5 см больше. С другой стороны, с регулируемыми рамами к размеру створки следует добавить около 8 см. То же самое и с высотой.

Что следует знать о маскирующих полосках?

В дополнение к широкому выбору дверных коробок для межкомнатных дверей, в нашем ассортименте также имеется широкий ассортимент маскирующих планок.Элементы, также известные как полосы и крышки, монтируются рядом с неподвижной рамой, чтобы скрыть соединение между рамой и стеной. В результате любые щели, использованная монтажная пена или неровности стены эффективно маскируются. Однако эстетической функции недостаточно! Маскирующие полоски также являются практичным аксессуаром, благодаря которому вы избежите оседания пыли в нишах. Для производства предлагаемых моделей, продаваемых комплектами, использовалась высококачественная древесина. Как и дверные коробки, они также доступны в безузловой или безузловой версии.В случае регулируемых рам нет необходимости приобретать дополнительные планки – они являются их постоянным элементом. Все изделия мы продаем в сыром виде, но по желанию заказчика за дополнительную плату можем подготовить промасленные или состаренные элементы.

.

Как установить дверную коробку самостоятельно? - DREWNO.PL

Дверная коробка должна составлять гармоничное целое с дверным полотном, поэтому перед покупкой тщательно измерьте дверной проем и обдумайте выбор наиболее подходящей для нас модели. Каркасы бывают двух видов: фиксированные и регулируемые, что позволяет подогнать их под ширину стены. Classen, лидер на рынке межкомнатных полов и дверей, предлагает несколько моделей коробок из древесных материалов, которые можно удачно адаптировать к выбранному дверному полотну Classen.

Дверная коробка, адаптированная под ваши потребности - фиксированная или регулируемая
Среди стандартных, фиксированных рамок стоит обратить внимание на модель STANDARD 2-PACK от Classen, выполненную из МДФ, шпонированного финишной пленкой или ПВХ-пленкой в декоры, соответствующие цветам дверных полотен. Эта дверная рама включает в себя два узла, которые продаются отдельно: узел боковой балки (основание) и узел верхней балки. В зависимости от размеров дверного проема мы можем выбрать одну из четырех ширин (60', 70', 80', 90') в насыщенных цветах: белый, белый со структурой, бук, кальвадос, дуб, клен, красное дерево, ольха, орех или венге.

Если мы хотим со вкусом замаскировать широкие стены, хорошим решением станет рамка New Arcus от Classen, выполненная из МДФ, облицованного финишной пленкой или пленкой ПВХ во многих декорах. Дверная коробка отличается системой регулировки, благодаря которой ее можно монтировать на стены различной толщины – от 11,5 до 20 см и от 20 до 32 см. Современная дверная коробка New Arcus доступна в широком диапазоне девяти различных декоров, от белого до бука, дуба и кальвадоса до темного, почти черного венге и красного дерева.

Другим необычным решением является дверная коробка Classen Camouflage насыщенных цветов, которую можно установить на существующую стальную дверную коробку без необходимости ее предварительной разборки. Благодаря использованию регулируемого элемента подходит для стен толщиной от 7 до 12 см.

Подготовка к работе - необходимые инструменты
Дверные коробки следует устанавливать в помещениях с готовыми стенами и полами, поэтому перед началом работ необходимо предварительно подготовить дверной проем.Если есть незакрепленные куски стены, их нужно убрать, большие отверстия залить раствором, а маленькие – монтажной пеной. Выровненную поверхность стены необходимо оставить до полного высыхания, не рекомендуется устанавливать дверные коробки на только что построенную или оштукатуренную стену.

Перед началом работы стоит собрать набор инструментов и материалов, необходимых при сборке ( фото 01 ). Вам потребуются: спиртовой уровень, угловая линейка, дрель с молотком и сверлом Widia, молоток, крестовая отвертка, деревянные клинья, монтажная пена низкой кратности, лента для защиты поверхности дверной коробки от пены, гвозди. или силикон для крепления деревянных малярных планок, мячик для обрезки дерева.

Установка стандартной двухкомпонентной и регулируемой дверной коробки New Arcus – первые шаги
Независимо от того, какую коробку мы устанавливаем, фиксированную или регулируемую, первый этап работ охватывает одни и те же действия и основан на правильной сборке ее отдельных элементы в законченное целое. Сначала установите петли в боковую балку. Вставьте вилку петли в просверленное отверстие ( рис. 02 ), а затем вставьте петлю в отверстия, просверленные в балке (рис. рис.03 ) и зафиксируйте его от выпадения, затянув винт, стягивающий вилку петли шестигранным ключом.

Следующим шагом в сборке дверных коробок Standard 2-pack и New Arcus от Classen является сборка балок основной рамы, верхней и боковой (, фото 04 ). При стыковке балок особое внимание следует уделить соблюдению прямых углов между ними, незаменимым инструментом на этом этапе работ будет угловая линейка (, фото 05 ). Не менее важно, чтобы монтажная накладка порога была надежно закреплена.Необходимо следить за тем, чтобы шаг боковых балок у порога был идентичен их шагу непосредственно под верхней балкой (, фото 06 и 07 ).

Правильная установка коробки в дверной проем
При установке фиксированной двухкомпонентной стандартной и регулируемой дверной коробки New Arcus самое главное правильно отрегулировать уровень верхней балки, а затем вертикали боковых балок . Дверную коробку следует зафиксировать и зафиксировать от выпадения монтажным кронштейном ( рис.08 ), а затем заблокируйте его верхние углы деревянными клиньями, которыми корректируется положение рамы (, фото 09 ). Расположите клинья на той высоте, где будут установлены необходимые для сборки регулируемые распорки. Следующим шагом является просверливание отверстий для дюбелей в стене через заводские отверстия в вертикальных балках каркаса (, фото 10 ). Вставьте дюбели в отверстия в стене (, фото 11 ). Затем затяните саморезы с небольшим сопротивлением, в итоге лучше всего их затягивать только после того, как монтажная пена высохнет.Следующим шагом является установка дверного полотна на раму. Таким образом, закрыв и открыв дверь несколько раз, мы проверяем правильность положения дверной коробки.

На следующем этапе сборки снимите дверное полотно и произведите окончательную подгонку коробки в дверном проеме. Мы делаем это с помощью деревянных клиньев и регулируемых прокладок, используя спиртовой уровень. Мы рекомендуем использовать четыре подкоса, чтобы расстояние между боковыми балками рамы по всей их длине оставалось одинаковым ( рис.13 ).

Зазоры между рамой и стеной заполнить пенопластом низкой кратности (, фото 14 ). Перед началом герметизации не забудьте обклеить раму скотчем, который защитит ее от возможных загрязнений. Дозируем пену равномерно и аккуратно, конец трубки должен доходить до центра зазора между рамой и стеной.

Только после полного отверждения пены, что занимает от двух до четырех часов, можно снять клинья, прокладки и монтажную планку порога, а также аккуратно снять защитную ленту.Удалите излишки поролона ножом, срезав его вровень с краем рамы (, фото 15 ).

Элегантно отделанная несъемная дверная коробка
К основным балкам двухкомпонентной стандартной дверной коробки, установленной в стене, приклеиваем накладки, которые маскируют шурупы и придают коробке эстетичный вид ( фото 16 ). Для этого можно использовать столярный клей или силиконовый монтажный клей, хотя это и не обязательно. В случае «мокрых» вымытых полов или стен необходимо защитить края каркаса, непосредственно примыкающие к полу или стене, от воды и влаги.Незаменим будет силикон, подобранный по цвету к декору дверной коробки.

№

После сборки между рамой и стеной остается зазор с видимой высохшей монтажной пеной. Его можно легко замаскировать отделочными полосками. Стандартная двухкомпонентная дверная коробка может быть оснащена одним из пяти профилей ламелей, предлагаемых Classen. В зависимости от толщины стены мы можем выбрать профили отделочных планок следующих размеров: 12х12 мм, 12х30 мм, 10х60 мм, 12х60 мм, 19х60 мм.

Регулируемая дверная коробка New Arcus – идеально подходит
После установки регулируемой дверной коробки New Arcus, удаления распорок и планки порога приступаем к сборке регулируемого элемента. Его следует заранее правильно раскроить, подогнав его ширину под толщину стены (, фото 17 ). Чтобы получить подходящий размер регулируемого элемента, мы отрезаем его выбранные фрагменты один за другим.

В регулируемой панели, вырезанной по размеру, просверлите отверстия, необходимые для последующего монтажа, с помощью шурупов ( Рис.18 ).

Затем соединяем отделочные боковые планки с верхней пластиковыми и металлическими соединителями (, фото 19 ). Собранные таким образом рейки следует соединить с предварительно вырезанной регулируемой панелью (, фото 20 ). Все это помещается в базовый элемент, вмонтированный в стену (, фото 21 ) и соединенный шурупами (, фото 22 ).

Затем в планках, маскирующих монтажные отверстия, зафиксируйте прокладку в фрезерованном пазу ( рис.23 ). Наконец, прикрепите маскировочные полосы к элементам основания (, фото 24 ). Дверное полотно теперь можно навешивать на петли.

Чего следует избегать, т.е. наиболее частые ошибки при сборке
Каркас недопустимо врезать в стену, а также крепить без штифтов, используя только монтажную пену. При складывании дверной коробки также следует обратить особое внимание на соблюдение прямых углов между боковыми балками и верхней.Поместите элементы каркаса на чистую и сухую поверхность – в качестве основы лучше всего использовать картон или кусок ковра. Кроме того, помните, что к каждой дверной коробке Classen прилагается инструкция по сборке, которая поможет нам правильно провести все работы.

Сборка дверной коробки не сложная и ее можно сделать своими руками, используя инструменты, которые есть у каждого из нас в домашней мастерской. А соблюдение нескольких простых правил сделает установку дверной коробки профессиональной и долговечной.

.

Дверные коробки, Рамы, Рамы - Двери POL-SKONE

Дверная коробка – важный элемент дверной системы, определяющий ее функциональность и привлекательный внешний вид. Основным критерием дифференциации дверных коробок является их конструкция, которая может быть фиксированной или регулируемой. Удачно подобранный должен соответствовать как технически – толщине стены, так и эстетически – стилю интерьера, а также рисунку и цвету дверного полотна.

При покупке новых дверей мы часто ориентируемся главным образом на выбор дверного полотна, тогда как выбор коробки часто является результатом быстрого решения.Между тем, правильно подобранная дверная коробка играет очень важную роль, ведь, будучи изящной дверной коробкой, она эффектно подчеркивает их качества. Ключевым вопросом, который необходимо решить при выборе дверной коробки, является ее конструкция – фиксированная или регулируемая. Каждый из них хорошо работает в разных типах интерьера и в различных монтажных ситуациях. Предложение POL-SKONE включает рамы в обоих вариантах, изготовленные из МДФ или сосны, различных дизайнов и цветов.

Как сделать правильный выбор?

Неподвижные рамы имеют определенную ширину, адаптированную к стандартной толщине стены, которая наиболее распространена в современном строительстве.С другой стороны, в регулируемых рамах ширина может изменяться в определенном диапазоне, что позволяет идеально подстраиваться под различные размеры. Это очень удобное решение, особенно когда речь идет о стенах нестандартной толщины, например, в зданиях старого типа. Регулируемые маскировочные ленты «закрывают» стену с обеих сторон, создавая элегантный визуальный эффект. Неподвижные рамы не имеют полос, поэтому обычно при сборке используются дополнительные декоративные планки, закрывающие места соединения со стеной.Регулируемые рамы проще в установке, имеют более широкое применение и обеспечивают привлекательную отделку без использования дополнительных элементов. Однако есть места, где рамки с фиксированной шириной подходят лучше. Это касается в первую очередь небольших помещений, где массивная дверная коробка может оказаться слишком тяжелой. Тогда более выигрышно будет смотреться несъемный каркас, который по желанию можно обогатить ажурными планками или четвертинками. Также бывают ситуации, когда установка регулируемой дверной коробки технически невозможна из-за расположения двери на стыке перпендикулярных стен, где маскирующие ленты не подойдут.Поэтому перед покупкой дверной коробки следует учитывать такие вопросы, как толщина стены, размер помещения и расположение дверного проема. Кроме того, рама должна соответствовать цвету и рисунку створки и стилю оформления интерьера. Об этом стоит помнить, особенно при ремонте, при замене старого дверного полотна на новое и рассмотрении вопроса о сохранении существующей рамы. Предложение POL-SKONE включает фиксированные и регулируемые дверные коробки из сосны, плит МДФ и металлических коробок, предназначенные в основном для промышленных помещений.Дверные коробки доступны в вариантах, предназначенных для дверей с притвором и без притвора. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать оправу с современной дизайнерской линией или относящуюся к стилю ретро. Дверные коробки доступны в 80 цветах, что позволяет подобрать идеально подходящий оттенок. В зависимости от выбранной модели они окрашиваются, шпонируются, ламинируются или покрываются одним из следующих покрытий: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE, SILKSTONE.

Дверная коробка – важный элемент дверной системы, определяющий ее функциональность и привлекательный внешний вид.Основным критерием дифференциации дверных коробок является их конструкция, которая может быть фиксированной или регулируемой. Удачно подобранный должен соответствовать как технически – толщине стены, так и эстетически – стилю интерьера, а также рисунку и цвету дверного полотна.

.

Каковы характеристики пассивных деревянно-алюминиевых дверей

Двери, отвечающие требованиям пассивной конструкции, изготавливаются из различных материалов; у нас есть алюминиевые, стальные, деревянные и дерево-алюминиевые двери. Последние, благодаря доступной цене, современному дизайну и отличным параметрам теплоизоляции, становятся все более популярными. Что на самом деле делает деревянные и алюминиевые двери такими идеальными для пассивных домов?

Пассивная деревянно-алюминиевая дверь - конструкция полотна

Пассивные деревянно-алюминиевые двери обычно значительно толще стандартных дверей – толщина полотна может достигать 100 мм и более.Внутри находится заполнение из экструдированного полистирола, которое снаружи и внутри обшито клееными деревянными досками. Здесь используется больше слоев, чем в случае со стандартным полотном, а внешние перегородки способствуют устранению мостиков холода (мест с повышенной теплопроницаемостью). Вся конструкция покрыта алюминиевым покрытием, которое является внешним слоем.

Использование внешнего алюминиевого покрытия, помимо повышения герметичности всей конструкции, защищает ее от погодных условий, к которым чувствительна древесина, даже при регулярном уходе за ней.Для стандартных дверей достаточно регулярного обновления покрытия, чтобы долгие годы выполнять свою функцию, а вот в отношении пассивных дверей требования герметичности настолько строги, что даже минимальный контакт с внешней влагой может превышать нормы.

Порог, уплотнения, рама в сборе

Если вы выбираете дверь из дерева/алюминия, не ограничивайтесь заменой дверного полотна. В ходе испытаний, решающих получение сертификата и определяющих параметр Uw (см. ниже), испытывается весь комплект - створка с рамой.Чтобы контролировать правильное прижатие створки к раме, часто используют регулировку фурнитуры, которая правильно работает только в случае створки с профилем, идеально подходящим к раме. В пассивных дверях также используются уплотнители, часто более двух, а также утепленный порог.

Если вы покупаете полный комплект, обязательно установите его в нужный момент, т.е. сразу после завершения мокрых строительных и просыхающих работ. При замене старой двери на новую - сразу после разборки старой.Перед установкой дверной коробки стену необходимо очистить и загрунтовать. В свою очередь, места крепления дверной коробки к стене должны быть дополнительно уплотнены – сначала пенополиуретаном или распорными лентами (в зависимости от типа монтажа), а затем пароизоляционной лентой, защищающей пенопласт от влаги. .

Коэффициент теплопередачи в пассивной двери

Наиболее важным параметром пассивной двери является коэффициент теплопередачи в окне (Uw).Проницаемость выражается в Ваттах/(квадратный метр * Кельвин) - Вт/(м²К). В пассивных домах максимально допустимое значение Uw составляет 0,8 Вт/(м²К), чем ниже результат, тем выше герметичность. Благодаря особой конструкции пассивные деревянно-алюминиевые двери обычно достигают Uw на уровне 0,68 - 0,75 Вт/(м²К), что недостижимо для дверей, изготовленных по стандартным технологиям. Самые герметичные деревянно-алюминиевые двери на рынке имеют Uw ниже 0,5 Вт/(м²K), но они очень дороги и труднодоступны.

Фактор Uw определяет, будет ли дверь сертифицирована Институтом пассивного дома из Дармштадта или его польским аналогом – Институтом пассивного дома из Гданьска.

Внешний вид дерева/алюминия

Пассивные двери из дерева/алюминия имеют эффектный современный вид. Лучше всего они сочетаются с минималистичными фасадами. Подавляющее большинство пассивных домов имеют такую ​​конструкцию, поэтому такой тип входа должен идеально вписываться в замысел дизайнера.На рынке представлены двери различных цветов, однотонные и украшенные орнаментом. Доступны даже двери с остеклением, отвечающие требованиям пассивного строительства.

В пассивном строительстве двери не менее важны, чем окна и стены. Только использование продукта с соответствующими параметрами защищает от образования тепловых мостов и гарантирует, что вы сможете в полной мере воспользоваться преимуществами энергосберегающего строительства. Деревянные и алюминиевые двери – отличный выбор!

.

Врезка межкомнатных дверей - Nice House

При установке межкомнатных дверей мы можем проверить, в правильном ли порядке выполняются следующие этапы. Мы должны быть осторожны, чтобы не затруднить работу установщиков.

Позиционирование двери

После установки в дверной проем рама фиксируется деревянными или пластиковыми клиньями.

Далее монтажник должен с помощью спиртового уровня проверить вертикальность рамы со всех сторон и горизонтальность ее верхней части (под перемычкой).Отклонения исправить резиновым молотком, а установленную в одной плоскости раму зафиксировать клиньями.

Также убедитесь, что углы между верхней и боковой частями рамы прямые. Если рамка расположена правильно, ее диагонали должны быть равны. После исправления положения рамы и стабилизации ее клиньями ее можно фиксировать.

Крепление двери

Каркасы из МДФ или ДСП крепятся монтажной пеной, а для деревянных каркасов по рекомендациям производителей дополнительно используется 6-8 анкеров или дюбелей.Однако крепить такие рамки можно только на пенопласт — тогда их заказывают без отверстий под шурупы.

Горизонтальные распорки вставляются между вертикальными элементами каркаса - деревянными или специально предназначенными для столярной сборки. Чаще всего достаточно двух-трех таких элементов. Они предотвращают коробление каркаса при расширении пенопласта. Точки стоек на раме стоит защитить от повреждений войлочными или плотными картонными шайбами.

Затем створку устанавливают на место и проверяют, правильно ли ее край со стороны замка прилегает к раме, а дверь слегка открывается и закрывается.Дополнительно в фальц (между створкой и рамой) можно поставить деревянные прокладки толщиной 3-4 мм, чтобы пенопласт не коробил раму. После закрытия двери пространство между рамой и стеной заполняется монтажной пеной, желательно двухкомпонентной или пеной низкого давления. Первый полностью затвердевает примерно через час (по данным производителя - через 30 минут), второй - только через 8-12 часов (по данным производителя - через 60 минут). Затем стойки снимаются.

Проверка установки двери

Дверь должна открываться и закрываться слегка, без какого-либо сопротивления или трения о раму.Однако нужно знать, что дверь может скрипеть (достаточно смазать петли) и хлопать, когда мы заказывали модель двери без уплотнителя.

Если у вас проблемы с открытием двери, отрегулируйте петли. Благодаря этому можно немного приподнять створки и отрегулировать их прилегание к раме. Таким образом, герметичность двери уменьшается или увеличивается. После окончательной регулировки петель верхний и нижний углы должны в одинаковой степени прилегать к раме. Зазор между полотном и рамой должен быть одинаковой ширины.

Также можно проверить диагонали кадра (хотя на практике это делается редко). Если они хорошо сидят, обе диагонали должны быть одинаковой длины; допускается отклонение в 3 мм.

Накладки наклеить на стены, а все зазоры между обрешеткой и стеной заполнить акрилом.

Если, несмотря на регулировку, проблемы с дверью остались, монтажная пена вырезается, дверная коробка зачищается и собирается заново. Причинами этого являются самые распространенные ошибки, допущенные при сборке – несоблюдение прямых углов между элементами рамы и ее сборка без навешивания створки.Однако чаще всего это случается с любителями, которые пытаются собрать дверь самостоятельно.

Внимание! Стоит знать, что авторизованные установщики, связанные договором с продавцом межкомнатных дверей, постоянно доступны. Поэтому мы можем запросить исправления, если сборка не была выполнена должным образом.

Последствия ошибок при установке двери

Нам не нужно знать установку двери, чтобы проверить правильность ее посадки. Плохо, если дверь:

Она открывается автоматически или дверное полотно трется об пол. Причиной этого является неаккуратное выравнивание коробки перед окончательной фиксацией и ее установка без навешивания дверного полотна;

Не закрываются. Чаще всего возникает из-за коробления (перекоса) рамы из-за расширения монтажной пены. Причиной такой ситуации также может быть использование слишком большого количества пенопласта при сборке дверной коробки. Он давит на дверную коробку, и дверные полотна уже не подходят к ней.

Подпишитесь на рассылку новостей.Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

>.

Деревянные межкомнатные двери - производитель

Дерево — изящный материал, который никогда не выйдет из моды и прослужит долгие годы. Все, что вам нужно, это немного стремления создать из него что-то особенное, позаботившись о каждой детали и соответствующей защите. Этим особенностям следуют производители межкомнатных дверей, и в частности наша компания Даллас. Предлагаем вам ознакомиться с возможностями, которые предлагают созданные нами двери.

Деревянные двери - почему именно этот тип дверей?
Древесина имеет множество преимуществ, о которых производители мало говорят, и простое указание на деревянную дверь дает мало информации.Однако, как производитель таких дверей, мы хотели бы, чтобы все знали, сколько преимуществ имеет такой элемент оборудования в каждом доме и квартире.

Бесспорно самые важные ценности древесины:

- долговечность - однажды купленная дверь переживет нас. Хорошо подготовленная древесина, должным образом сухая и должным образом защищенная, не требует от владельца никаких усилий.

- внешний вид - ничто не заменит вид деревянных колец и профилей, которые мы тщательно дорабатывали на нашем лесопильном заводе с 1990-х годов.Ничто не создает такой элегантности и атмосферы, как дерево. Однако у нас вы также можете выбрать их цвет из доступного шпона.

- здоровье - двери из дерева на 100 процентов натуральные и никак не влияют на наше здоровье. Благодаря этому они идеально подходят для каждого дома, в том числе для людей с аллергией или другими заболеваниями.

- акустика - дерево - один из лучших акустических материалов. Благодаря этому он приглушает каждое помещение и исходящие из него звуки на высшем уровне.

- термостойкость - деревянная дверь создает своего рода изоляцию, сохраняющую тепло, как и деревянный пол.

Как видите, Даллас, как производитель дверей из дерева, использует все самые важные свойства и преимущества дерева и затем передает их новым владельцам.

Индивидуальный выбор для каждого помещения
Деревянные межкомнатные двери идеально впишутся в любой интерьер. Однако выбор также зависит от рисунка, цвета и декоративных элементов двери.Благодаря соответствующим технологиям мы можем создавать двери различных цветов и добавлять любое остекление. В нашем и без того обширном предложении вы обязательно найдете те, которые впишутся в общий дизайн дома или квартиры.

Наши деревянные межкомнатные двери в основном изготавливаются из двух самых изящных материалов: сосны и дуба. Благодаря своим свойствам они используются для этой цели во всем мире.

В нашем предложении есть двери, адаптированные для различных помещений, таких как кухня, комнаты, ванная комната или коридор.Каждая из них имеет отдельный уникальный узор или остекление, но каждая может быть индивидуально адаптирована друг к другу.

На нашем сайте вы можете выбрать:

- цвета,
- виды остекления,
- рамы.

Благодаря этому вы создаете уникальный, не серийный продукт высочайшего качества.

Правильный выбор двери
Самым важным фактором при выборе двери является тип помещения. Спальни и ванные комнаты требуют осторожности.В таких случаях стоит купить полноценную дверь, которая даст нам достаточную свободу, звукоизоляцию и не вызовет дискомфорта. В других помещениях, таких как кухни, кабинеты, гостиные, двери несут типично декоративную функцию. Тогда лучшим выбором станут двери с остеклением, которое подчеркнет их элегантность. При выборе цветовой гаммы обратите внимание на цвета стен и пола, чтобы двери максимально естественно сочетались и создавали единое целое.

Проверьте наличие
здесь

Дизайн

.

Межкомнатные деревянные двери - Германия

Прочные внутренние двери на заказ.

Межкомнатные двери играют важную роль в каждом доме. Они влияют на комфортность перехода между комнатами и количество поступающего света. Они обеспечивают конфиденциальность. Используемые много раз в день, они должны быть эстетичными, практичными и удобными. Наши деревянные двери отвечают всем этим требованиям. Изготавливаем межкомнатные деревянные двери на заказ .Мы гарантируем тщательную сборку и элегантный внешний вид.

Мы являемся опытным производителем деревянных дверей. Мы предлагаем крылья различных стилей. От простых, классических до современных и необычных. Мы производим их из многослойного клееного дерева с отделкой из сосны или дуба. Изготавливаем межкомнатные деревянные двери с дверной коробкой или дверные полотна без дверной коробки.

Виды межкомнатных деревянных дверей.

Мы предлагаем двери в различных вариантах. Стандартные и нестандартные модели. Изготавливаем деревянные раздвижные двери, деревянные двери с остеклением и верхними и боковыми надставками. Одностворчатые или двустворчатые, с притвором и без притвора. Благодаря нашим знаниям и многолетней практике мы беремся за самые сложные задачи. Наши клиенты чаще всего выбирают:

  • белая межкомнатная деревянная дверь,
  • межкомнатные двери с коробкой,
  • современные деревянные двери,
  • Деревянные межкомнатные двери со стеклом.

В дополнение к межкомнатным дверям у нас также есть интересное предложение деревянных наружных дверей. Предлагаем вам ознакомиться с нашими предложениями. Выбор дверей из натурального дерева для дома или квартиры – это инвестиция в здоровье, красоту и долговечность.

Почему стоит заказать деревянные двери у нас?

Мы работаем в столярной промышленности более 30 лет. У нас большой выбор дверей и дверной фурнитуры. Принимаем заказы на нестандартные межкомнатные двери и по эскизам клиента. У нас вы легко можете заказать межкомнатные двери на весь дом. Производим дверные полотна для комнат, кухонь, ванных и подсобных помещений. Приходим на инвестиционную площадку. Делаем замеры и помогаем подобрать модели под стиль и потребности инвесторов. Вместе мы обсуждаем рисунок и цвет двери, а также тип аксессуаров. Мы также устанавливаем направление открытия и другие функции. Правая или левая дверь? Двери с рамой или без? Мы помогаем решить все дилеммы. Мы предоставляем профессиональные консультации на каждом этапе обслуживания клиентов.

.

Смотрите также