Как разжечь сырые дрова

Как растопить печь сырыми дровами

Владельцам печки или буржуйки стоит иметь запас сухих дров, пригодных для розжига в любой момент. Заготавливать сырьё для будущих растопок необходимо за целый год до использования. Этой зимой покупайте дрова на следующую зиму, следующей зимой – на следующую. Всё это время полешки должны храниться в поленнице, защищённые от осадков и продуваемые ветром.

Но если вы не готовились, а растопить печь нужно прямо сейчас, не расстраивайтесь, это можно сделать и с помощью сырых дров. Процесс потребует больше времени и отнимет больше внимания. Но ведь это такие мелочи, правда?

Есть два способа растопить печь «на сырую». Первый предполагает, что у вас есть небольшое количество сухих дров – остались с прошлой закупки или вы их насушили.

Если возможности заготовить сухих поленьев нет совсем, давайте растопим буржуйку влажной древесиной. Это второй способ, его мы и рассмотрим.

Порядок действий при растопке

Тонко наколите сырые плашки, расщепите и наделайте лучину.

Сложите щепу шалашиком, мелкую положите снизу внутри, а покрупнее, выложите сверху.

Поддувало печи держите открытым на максимум.

Первые 10 минут топите печь лучиной, когда она прогреется, начинайте добавлять тонкие дрова. Так, растапливайте ещё минут 10–15, старайтесь поддерживать равномерное пламя. Как появится достаточное количество углей, начинайте подкладывать небольшие полешки, я кладу две по краям и одну в середине.

Когда «первопроходцы» начинают загораться, осторожно подкладывайте новые, на некотором расстоянии друг от друга. Прикройте поддувало и последите за реакцией огня. Если не тухнет, поддувало можно оставить прикрытым.

Когда печь растопится и будет давать сильный, ровный жар, что невозможно поднести руку, можно класть самые большие поленья и закрывать поддувало.

Как ускорить растопку на сырых дровах?

Растопиться сырыми поленьями можно и без дополнительных средств, если соблюдать рекомендации выше. Но если использовать пару хитростей, то процесс пойдёт ещё веселее.

Применять для стимуляции растопки солярку, керосин или другие сильно воспламеняющиеся вещества я не рискую. Дрова то я разожгу, а что я разожгу ещё? Есть безопасные методы, которые прекрасно работают.

Отлично горит и при этом не вызывает пожара растительное масло. Я поливаю им полешки перед тем, как разжечь, 1–2 столовых ложки масла увеличивают вдвое скорость воспламенения сырых дров.

Если в доме есть крупная соль, хорошенько насыпьте её поверх поленьев перед розжигом и подождите минут 10. Соль провоцирует выделение влаги из дерева, и печка быстрее и сильнее разгорится.

Полезно кинуть в жерло пустую тару из-под растительного масла, предварительно перелив содержимое в какую-нибудь посуду. Масло покрывает тонким слоем внутренность бутылки, и пластик будет хорошо и долго гореть, орошая древесину.

В тару от масла можно засунуть бумагу или картон, так вы сможете поддерживать огонь ещё дольше.

Профилактика

Немного высушенных дров ускорят процесс растопки «на сырую». Если вы постоянно живёте в доме, периодически заносите по чуть-чуть полешек внутрь, и раскладывайте их в сухом и тёплом месте, чтобы они просохли быстрее. У меня стоит масляный обогреватель, на котором я сушу мелко наколотые плашки небольшими партиями.

Когда буржуйка разгорелась и нагрелась, накладывайте поверх неё поленья, чтобы подкладывать их в топку. На раскалённом или горячем металле полешки быстро просыхают и удобно лежат под рукой. Главное, не оставляйте древесину на печи без присмотра.

Не помешает иметь место, где бы вы хранили полезные запаски. Например, пустую тару из-под подсолнечного масла, втулки от туалетной бумаги, бумажные пакеты и упаковки из-под продуктов. Когда срочно понадобится растопить печь сырыми дровами, вы добрым словом вспомните свою запасливость. К тому же это практичная переработка отходов.

И в заключение

Первое время придётся покорпеть над печкой, провести около неё немало времени. Зато вы растопите влажные поленья и сможете насушить новую партию для следующего розжига.

Главное, о чём нужно помнить при растопке «на сырую»: не давайте огню заметно ослабевать, иначе печке может не хватить жару и всё погаснет. Пользуйтесь моими советами, и вы обязательно растопите печь даже очень сырыми дровами!

Как правильно растопить печь. Как растопить печь

Никто из нас не способен предугадать изменение погоды или собственную невнимательность. Поэтому вопросы о том, как разжечь сырые дрова в печке, или развести костер в лесу после дождя, возникают довольно часто. Что можно сделать в такой ситуации? Давайте разберемся.Конечно, разжигать мокрые дрова куда сложнее, чем сухие, но «сложно» не значит «невозможно». Первый шаг – это колка дров на более мелкие частички. Маленькие кусочки дерева быстрее высохнут и разгорятся, чего не скажешь о больших поленьях. А быстро и без усилий наколоть сырые дрова поможет инструмент, разработанный специально для колки – “kolundrov”. Дровокол представляет собой удобный и функциональный инструмент для эффектной колки дров, лучин или щепы, который привлечет интерес гостей. Инструмент прост в эксплуатации и совершенно безопасен – справиться с ним не составит труда даже девушкам и пожилым людям.

Как разжечь сырыми дровами костер

Так как внутренняя часть полена остается более сухой, чем внешняя, совсем маленькие щепочки нужно делать именно из нее. При работе с березовыми дровами необходимо сначала снять с них бересту. Оставшись на заготовке, она не просохнет и не разгорится под воздействием огня, а будучи отделенной, наоборот, зажжется намного быстрее.

Делаем небольшой постамент из газет, складываем на нем щепки в шалаш.
Если есть береста, закладываем внутрь шалаша вместе с газетами.
Готовую конструкцию немного присыпаем мелкой солью – этот замечательный адсорбент соберет на себя часть влаги и быстрее подсушит щепки.
После проведения всех этих процедур конструкцию можно поджигать.
Если влажные щепки не загорятся от газет с первого раза, просто повторяем весь алгоритм.

Щепки подсохнут еще и под влиянием жара станут разгораться лучше.
Когда огонь займется, подкладываем дрова покрупнее. При этом важно не перекрыть поступление кислорода к костру.
Когда пламя станет ровнее и увереннее, можно подложить еще дров. Главное не переусердствовать – не нужно закладывать сразу слишком много поленьев и закрывать доступ для воздуха.
Самые большие части нужно класть только тогда, когда уже набралось немало хороших углей.

Имея дело с сырыми дровами , важно следить за интенсивностью пламени. Если оно слишком ослабнет и жара не будет достаточно для следующей партии поленьев, огонь просто потухнет. Теперь, когда понятно, как разжечь костер сырыми дровами , нужно избежать в дальнейшем такой ситуации.

Важные мелочи

Чтобы не прибегать к подобным «уловкам», лучше всего, конечно, заготавливать дрова заранее. Занесите часть поленьев в дом и высушите у печи. Здесь также поможет соль. Готовые дрова, засыпанные солью, высохнут и станут пригодными для использования намного быстрее, чем, если бы они высыхали естественным путем.Для розжига костра на природе можно также использовать вспомогательные горючие материалы. Дрова как сухие, так и сырые поливаются соляркой, керосином или бензином, после чего поджигаются. Как вариант – можно промочить тряпку в горючей жидкости и положить ее между поленьев.

Считается, что развести огонь в печи просто. Именно поэтому многие забывают ряд необходимых шагов, которые гарантируют вам уютный вечер у камелька; в результате вместо удовольствия они сидят и глотают дым. В этой статье приводится способ, следуя которому, вы получите именно то, чего ожидаете: ни с чем не сравнимые тепло и уют горящей печи и безопасность впридачу.

Шаги

Как разжечь огонь в печи с решеткой

Убедитесь в том, что открыта заслонка. Заслонка (вьюшка) – это приспособление, при помощи которого можно регулировать количество воздуха, выходящего через дымоход. Дымоход, как ясно из названия, – это желоб в печной трубе для выхода дыма. На печке должен быть рычажок, который можно поворачивать в разные стороны. В разных положениях он будет открывать или закрывать заслонку; проверьте, открыли ли вы заслонку, так как в противном случае дым будет идти в комнату. Гораздо проще сделать это до того, как вы разведете огонь.

Если у вас печь со стеклянными дверцами, откройте их за полчаса до того, как разжигать огонь. Таким образом, температура внутри печи и в комнате выровняется. Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому, если на улице холодно, то в трубе образуется столб холодного воздуха, стремящийся вниз по трубе в печь, и не находящий выхода, если дверцы закрыты. Просто откройте дверцы, и теплый воздух из комнаты устремится по трубе вверх; обычно этого достаточно для появления тяги.

Проверьте тягу. Поднесите зажженную спичку к дымоходу и проверьте, куда тянет воздух: вверх или вниз. Если воздух все еще тянет вниз, вам нужно найти способ изменить направление, чтобы появилась тяга вверх. Ни при каких условиях не разжигайте огонь в печи при неправильном направлении тяги. В качестве решения можно воспользоваться средствами для розжига (напрмер, StarterLogg – достаточно четверти «бревнышка» на один розжиг) или «бревно» из промышленного воска (проверенные марки Duraflame или Pine Mountain). Они гарантированно разгорятся, нагреют воздух внутри печи и в итоге создадут тягу вверх; кроме того, они почти не дымят:

Теперь закройте заслонку. Воздух больше не сможет идти вниз и поступать в комнату. Большинство печей, в дополнение к заслонке, имеют еще один вентиль, ограничивающий поступление воздуха в само пространство печи, вы можете пользоваться им вместо заслонки.
Положите брусок для розжига в задней части печи, подожгите его и поставьте вертикально, поближе к началу дымохода. Вашей задачей сейчас является разогреть верхнюю часть печи.
Когда печь прогрета (сколько времени на это уходит с вашей конкретной печью, придется выяснять методом проб и ошибок), медленно откройте заслонку, и, если повезет, вы увидите, что тепло и огонь от вашего небольшого бруска выталкивает воздух вверх по трубе. Только теперь, когда тяга полностью восстановлена (вы услышите, как воздух буквально всасывает жар и огонь от бруска для розжига), можно спокойно разводить огонь в печи.

В основание положите газеты, щепки и другой материал для растопки. Газеты и щепки легко загораются и горят сильным ярким пламенем. .

Скомкайте несколько газетных страниц и используйте их как подложку на решетке. Не берите слишком много газет, иначе вместе с пламенем вы рискуете получить слишком много дыма.
Если нет газеты, можно использовать любую другую растопку. На растопку годится любой легкий, сухой материал, например, сухой мох, солома, хворост или, конечно, газета, которая вспыхивает мгновенно. Растопка загорается первой и очень быстро прогорает. Главное тут положить достаточно растопочного материала под более крупные ветки и сучья, чтобы те тоже успели загореться.

Сложите более крупные ветки на мелкую растопку так, чтобы получилось надежное основание для поленьев. Более крупная растопка (ветки или сучья) разгорается легко, сначала дает сильное пламя и горит дольше.

Обязательно располагайте ветки и сучья горизонтально. Это значит, что их нужно класть, а не ставить на один конец. Кроме того, оставляйте между ними промежутки, чтобы мог проходить воздух. Воздух подпитывает огонь.
Складывайте ветки слоями крест-накрест. Положите две-три ветки на газеты, потом еще две-три сверху под прямым углом, - у вас должно получиться что-то вроде решетки. Продолжайте складывать на вашу решетку ветки поменьше, каждый новый слой - перпендикулярно предыдущему.

А теперь на вашу конструкцию из растопки уложите одно или два полена. Два вполне могут поместиться, - все зависит от того, как вы расположили растопку.

Вообще, по возможности выбирайте поленья поменьше. Возможно, большие поленья и выглядят привлекательнее, и горят красивее, но имеют большую площадь поверхности, а, значит, труднее и дольше разгораются. Всегда лучше взять пару поленьев поменьше вместо одного большого.
Укладывайте дерево не более чем на две трети высоты топки. Вы же не хотите, чтобы пламя вырвалось наружу.

Сначала подожгите газету. Растопка загорится от газеты. Первые полчаса внимательно следите за дымом. Если с тягой все в порядке, то есть, она идет вверх, то запах дыма должен практически отсутствовать.

Если из трубы идет черный дым, значит, огню не хватает кислорода. Возьмите кочергу и осторожно приподнимите дерево, как приподнимают машину на домкрате или слегка поворошите его. Будьте осторожны – все, что здесь требуется, это впустить воздух. Если уголь под решеткой лежит слишком высоко, при помощи все той же кочерги разбросайте его так, чтобы до решетки (и, соответственно, растопки на ней) оставалось несколько сантиметров для свободной циркуляции воздуха.
Если дым серый, это значит, что большинство горючих веществ в буквальном смысле вылетает в трубу, вместо того чтобы гореть.
- Видимо, в верхней части огонь не горит.
- Возможно, дерево сырое.
- В огонь поступает слишком много кислорода. Конечно, это сбивает с толка, но огонь представляет собой оптимальное соотношение топлива и воздуха. Если присутствует слишком много кислорода, то топливу трудно «схватиться», и дымит оно сильнее, чем обычно.

Приоткройте окно. Если с тягой все еще есть проблемы, и дым по-прежнему тянет в комнату, попробуйте открыть окно примерно на два-три сантиметра. Лучше всего, если окно напротив печи; правда, тут есть некоторое затруднение: никому не захочется сидеть между окном и печкой. Во многих случаях это простое действие помогает пробить так называемую "воздушную пробку" в комнате, после чего дым начнет подниматься по трубе вверх.

Если между печью и окном находятся люди, они, скорее всего, замерзнут, так как печь будет как бы всасывать воздух и толкать его вверх. То есть, она будет втягивать воздух из окна, создавая поток холодного воздуха в направлении от окна к печи.
Отодвиньтесь в сторону, пусть воздух проходит свободно, - иногда, если труба короткая, только приоткрытое окно может помочь наладить тягу и избавиться от дыма в комнате. Кроме этого воздушного потока, обеспечивающего тягу, везде в комнате должно быть тепло.

Теперь доложите большие поленья. Если вы хотите получать удовольствие от вечера, а не следить все время за огнем, с самого начала позаботьтесь о том, чтобы все было устроено правильно, и вам не приходилось все время следить за огнем. Если внизу вы видите красные тлеющие угли, это значит, что вы добились устойчивого хорошего горения.

Когда разгорелись маленькие поленья, возьмите деревяшку побольше. Аккуратно положите ее сверху, так чтобы ни в коем случае не развалить всю вашу предыдущую конструкцию из растопки.
Большее полено разгорается медленнее, но, как только это произошло, оно будет гореть долго, и вам не придется все время вставать, чтобы повернуть его или поворошить огонь. Горящие угли поддержат высокую температуру, а вам будет обеспечена пара безмятежных часов в уюте и тепле.

Сбейте огонь, разбросав головешки по крайней мере за полчаса до того как уходить из комнаты. Разворошите вашу конструкцию кочергой и разбросайте по всей топке. Чем тоньше получится слой, тем быстрее он прогорит и погаснет. Когда огня уже не будет, убедитесь в том, что угли тоже не тлеют. Затем закройте заслонку, чтобы драгоценное тепло из печи грело помещение весь день, а не улетучивалось через трубу.

Как развести огонь без решетки

Положите два больших полена – чем больше, тем лучше – параллельно друг другу примерно в 40 см друг от друга. Убедитесь, что они лежат перпендикулярно закрытым дверцам или, если печь открытая, то устью печи. Эти поленья послужат ложем огня, и там, между ними, будут помещаться угли.

Теперь положите одно полено поперек предыдущих. Оно должно быть толщиной примерно с вашу руку и должно лежать параллельно дверцам или устью ближе к устью.
- Это полено будет поддерживать все остальные и создавать вентиляционное отверстие, чтобы пламя могло питаться воздухом, поступающим снизу.
Положите на дно топки несколько скомканных газетных листов (не используйте глянцевую бумагу). Вместо газеты можно использовать сухой хворост или щепки.

Сверху положите ветки и сучья. Пока не кладите поленья или топливо. Если получится, сформируйте из сучьев как бы решетку, оставляя место для прохождения воздуха.

Подожгите газету или мелкую растопку. Дождитесь, пока загорятся ветки – вы услышите характерное потрескивание горящего дерева.
Если тяга все еще является проблемой, возможно, причина в том, что труба недостаточно длинная, в таком случае нужно приобрести несколько дополнительных секторов, чтобы удлинить ее, обычно их можно найти в магазинах, где продают камины или в строительных магазинах. Для того, чтобы прикрепить дополнительную часть трубы, используйте жесть, которой кроют крыши. Также можно попробовать снять искрогаситель, - иногда он располагается слишком близко к закрытой части печи и тем самым препятствует образованию нормальной тяги. На его место поместите металлическую сетку для защиты от крупных искр и тлеющих углей, но самый верх должен остаться свободным. Это также может помочь решить проблему тяги.
Существует простой способ разогреть столб холодного воздуха, закупоривающий трубу в камине или печи, - скатайте шар из бумажного полотенца или туалетной бумаги величиной с кулак. Вылейте на него побольше спирта или водки и положите (только делайте это при помощи щипцов или клещей, чтобы не замочить пальцы спиртом) на ветки и сучья как можно ближе к дымоходу. Теперь подожгите ваш бумажный шар и закройте окно или дверцу печи. Подождите немного, пока дымоход прогреется, - теперь можно разжигать настоящий огонь: как всегда, начинаем снизу, поджигая комки из газетных страниц.
Проверьте скорость ветра. Если она выше 32 км/ч, закройте дверцы камина. Холодный воздух будет попадать в трубу и смешиваться с теплым, а значит, огню будет трудно разгореться.

Предупреждения

Прежде чем разжигать огонь, убедитесь, что у вас в печи нормальная тяга.
Обзаведитесь парой жаропрочных перчаток (подойдут и перчатки для сварочных работ) на случай, если нужно будет быстро вернуть в печь выпавшее полено.
Следите за тем, чтобы дымоход и труба всегда были прочищены и содержались в надлежащем состоянии. Во избежание возгорания в доме раз в год печь и трубу необходимо проверять на наличие трещин. Трещины не сулят ничего хорошего. Регулярная прочистка дымохода от креозотного налета (жирной сажи) убережет вас от такой страшной вещи, как пожар в трубе: во-первых, его очень трудно погасить, а во-вторых, он невероятно разрушителен. Обратитесь к разделу «Как производить осмотр каминной трубы».
Не оставляйте горящий огонь в печи без присмотра. Случиться может что угодно: в полене может скопиться влага, и нагретая жидкость буквально разорвет полено. А если полено лопнет очень резко, то оно может пробить дверцу печи, и утром вас будет ожидать очень неприятный сюрприз.
Будьте очень осторожны со средствами для розжига, так как всегда существует опасность взрыва, пожара, а также угроза жизни и здоровью.

Несмотря на распространение печных конструкций, предназначенных для работы на жидкостных и новых биологических видах топлива, сохраняется и востребованность дровяных агрегатов. Традиционная концепция отопления на твердотопливном материале имеет массу плюсов, но также предполагает и соблюдение специальных правил. Учет нюансов работы топки позволит не только повысить безопасность сооружения, но и сделает эффективнее процесс обогрева. Как правильно топить печь - вопрос неоднозначный и, в зависимости от вида используемой конструкции, предусматривает разные подходы.

Подготовка печи к отоплению

В классических печных конструкциях при подготовке дело приходится иметь с тремя основными компонентами. Это непосредственно топочная камера, зольник и система дымоотвода с поддувалом. Камера топки должна быть тщательно очищена, чтобы остатки прежнего сеанса не мешали процессу розжига. Кроме того, лишняя масса золы станет помехой вентиляции, необходимой для доступа кислорода. Также расчистке подвергается и сам зольник. Как правило, это небольшой отсек, который желательно обслуживать сразу после завершения процесса. В вопросе о том, как правильно топить печь, особое внимание уделяется системам дымоотвода и поддувала. Изначально оба канала должны быть открыты, чтобы оставалась та самая возможность обеспечения камеры кислородом, необходимым для горения. Что касается канала вывода дыма, то следует приоткрыть заслонку шахты, которая идет от топочной камеры к выводу через крышу.

Закладка

К моменту завершения подготовительных операций следует подготовить полный расчетный объем дров, который будет использоваться на протяжении всего процесса отопления. По крайней мере, нужно ответственно подойти к приготовлению первичной растопочной массы. Она, как правило, составляет ¾ от возможности полной загрузки камеры. Но важно даже не столько рассчитать объем начальной закладки для розжига, сколько само качество дров. Зачастую вопросы относительно того, как правильно топить печь, обуславливаются трудностями именно первого розжига. На его качество влияет множество факторов - от функции поддувала до эффективности разжигающего огня. Но самое важное - это наличие в закладке легковоспламеняемых материалов, в качестве которых может выступать и бумага, и береста с тонкими веточками. Главное, чтобы основа для розжига была сухой. Есть и другой нюанс. Даже в случае успешного розжига сухая часть закладки может быстро израсходоваться, в итоге не начав уверенный процесс горения. Избежать этого позволят тонкие лучины, переходящие в полнотелые поленья. То есть первая закладка должна содержать в себе весь спектр дровяного материала разных размеров.

Проверка тяги

Механизм работы дымового канала и поддувала, как правило, остается скрытым от глаз, поэтому его эффективность иногда игнорируется. Более того, даже в случае открытия канала нет гарантии, что он в полной мере соответствует потребностям очага в кислороде. Данная система четко прослеживается в чугунных и стальных конструкциях. Вопрос о том, каким образом нужно правильно топить металлическую печь с точки зрения достаточного питания воздушными массами, сводится к оценке яркости пламени. Опытный истопник по цвету огня определяет достаточность снабжения кислородом. Так, белый цвет сигнализирует о том, что канал открыт чрезмерно, и задвижку следует немного прикрыть. И напротив, ярко-желтый оттенок говорит о том, что очаг получает нормальный приток кислорода.

Что следует соблюдать в процессе топки?

Когда розжиг успешно состоялся, следует позаботиться о подготовке следующей партии дров, но теперь уже полностью состоящей из цельных поленьев. При этом в маленькие по размеру камеры не стоит закладывать слишком крупные по диаметру дрова, рассчитывая, что огонь с ними справится. Для более эффективного горения рекомендуется их раскалывать пополам. Теперь следует ответить на вопрос о том, как правильно топить печь, чтобы в помещение уходило максимум тепловой энергии. Дело в том, что как раз крупные поленья оставляют большие угли, которые долго тлеют. В самом разгаре отопительного процесса толку от таких кусков немного, поскольку их тепло будет скрадываться поступающим холодным воздухом. Поэтому по возможности их стоит аккуратно вынимать и сохранять для последующих сеансов. Также в процессе обслуживания топки важно своевременно переворачивать слабогорящие поленья. В таких операциях важно достигать равномерности распределения огня по пространству всей камеры.

Завершение топки

Ответственность за равномерное распределение пламени по горящему материалу повышается по мере завершения процесса. Желательно, чтобы из тлеющих углей было выжато максимум тепла. Для этого можно участить перевороты углей - это не только будет способствовать переходу огня на новые, не затронутые им участки, но и обеспечит больший приток кислорода. Когда синее слабое пламя изменится на белый цвет, можно закрывать канал дымохода.

Как правильно топить печь в бане?

Главной особенностью многих банных печей является наличие прямого дымоотвода. Дело в том, что искривленные и усложненные каналы в жилых домах способствуют длительному сохранению тепла из-за большей площади контакта теплых газов с окружающим их материалом. Так вот, банные сооружения чаще выполняются с прямоточными отводами, что способствует повышению безопасности. Особенно это относится к металлическим конструкциям. Поэтому в поисках ответа на вопрос о том, с металлической печью, нужно опираться на нюансы работы с прямым дымоходом. Что это означает на практике? Во-первых, следует быть готовым к быстрому сгоранию закладок. Обильный приток воздуха в данном случае неизбежен, поэтому и процессы тления будут скоротечными. Во-вторых, важно эффективнее выполнять переворачивания заложенной и горящей массы, чтобы на выходе не получить крупные несгоревшие угли.

Особенности топки в металлических печах

Использование металлических конструкций распространено не только в банях, но и в обычных домах. Такие агрегаты отличаются компактными размерами, поэтому их вполне можно установить даже в гостиной с забором небольшой площадки. Соответственно, возникает другой вопрос: "Как правильно топить металлическую печь, если она установлена в доме?" Общие правила полностью распространяются на чугунные и металлические модели, но есть некоторые ограничения при розжиге. Специалисты не рекомендуют использовать для стимуляции первичного пламени горючие жидкостные смеси. Многие домовладельцы злоупотребляют подобными средствами, что губительно сказывается на экологии. Даже с активно работающим дымоходом полностью исключить вредные испарения из помещения не удастся, поэтому от поливания закладки керосином или бензином следует отказаться. В качестве альтернативы можно воспользоваться специальными спиртовыми таблетками. Они легко и долго горят, что позволит без труда выполнить розжиг - особенно ценен этот вариант, если речь идет о сырых дровах.

Как правильно топить кирпичную печь?

Кирпичные, каменные и бетонные конструкции отличаются внушительными размерами и, соответственно, требуют больших усилий от истопника. Разжигающая масса должна быть больше и капитальнее, чтобы запустился основательный процесс обогрева всей конструкции. На розжиг потребуется больше времени - порядка 1 часа. Далее на каждую полную закладку может уходить порядка 2 часов. Еще больше ресурсов требуют каминные конструкции. Решая вопрос о том, как правильно топить печь-камин, важно учитывать и особую функцию данного сооружения. Такие конструкции отличаются тем, что, кроме обогрева, предусматривают и возможность демонстрации открытого пламени. Поэтому следует с особой аккуратностью выполнять операции по закладке и смене поленьев. Если закрытая обычная печь дает возможность истопнику отвлечься на некоторое время, то с камином желательно находиться рядом на протяжении всего топочного сеанса.

Как правильно топить печь длительного горения?

Для понимания особенностей обслуживания агрегатов, работающих по принципу длительного горения, следует ознакомиться с эффектом разделенной топочной камеры. В таких конструкциях происходит не только сгорание дров, но и газа, который выходит в результате их тления. Но есть и другое важное отличие. Такие печи предполагают снабжение кислородом в меньших объемах, что и обуславливает долгий процесс сгорания. Для самого истопника это означает, что дрова нужно будет закладывать не каждые 2-2,5 часа, а с промежутками в 4 часа. В остальном же правила ухода те же самые, но с более внимательным подходом к регуляции канала дымоотвода.

Время от времени мы сталкиваемся с ситуацией, когда в нашем распоряжении имеются лишь сырые дрова, а растопить печь или зажечь костер необходимо. Что же следует предпринять в такой ситуации, как разжечь сырые дрова в печи, как сделать нормальный костер из подобного сырья, давайте разбираться вместе.

Настоящий живой огонь в печи

Пошаговая инструкция

С проблемой намокших дров рано или поздно сталкивается каждый из нас, а ситуации могут быть самыми различными. Например, когда необходимо развести костер на природе, чтобы согреться, приготовить уху, шашлык, запеченную картошку или когда требуется протопить дом, подготовить баню, чтобы попариться и помыться. Намокшие дрова разжигать на порядок сложнее, но при должном подходе с этой задачей вполне можно справиться. Рассмотрим одновременно, как топить печь сырыми дровами и как из них разжигать костер на природе.

Для реализации простого плана по разжиганию дров нам потребуется:

добротный топор, острый нож;
намокшие дрова;
мелкая соль;
стопка обычных газет;
зажигалка или спички.

Первым делом нам необходимо нарубить часть дров на мелкие части, щепки. Небольшие деревяшки будут быстро высыхать и загораться, в то время как большие поленья наоборот станут негативно воздействовать на наш огонь. Хороший топор и острый нож позволят провести заготовку быстро.

Зимний вариант небольшого костра

Отметим, что внутри дрова вполне могут быть сухими, поэтому щепки и лучины мы делаем из средней части поленьев. Если имеем дело с березовыми дровами, то снимаем с заготовок бересту. На поленьях береста не сможет сразу высохнуть и загореться, а вот отдельно, наоборот, легко воспламенится и даст необходимый огонь.

Собираем из получившихся щепок небольшой шалаш, в основание кладем мелкие лучины, закрываем их более крупными щепками. Важно, чтобы внутри было место для воздуха, а так же чтобы воздушные массы свободно циркулировали внутри и снаружи нашего сооружения.

Шалаш сооружаем на постаменте из газет, дополнительно обкладываем газетами щепки со всех сторон. Закладывая газеты внутрь, следует их смять, придать некоторый объем. Если есть береста, ее также закладывайте вглубь шалашика. Сверху конструкцию посыпаем мелкой солью. Являясь хорошим адсорбентом, соль вытянет часть влаги из щепок.

Проведение подготовительных мероприятий перед зажиганием огня

Отметим, что в обложенной кирпичом печке собрать такую конструкцию и разжечь весьма просто. По крайней мере удобнее и лучше растапливать такую печь, чем работать с бесформенной серой дырой. Для многих владельцев печей еще свежи воспоминания о трудностях, которые они преодолели на этапе стройки, когда возводили печь, обкладывали ее кирпичом, облицовывали. Все усилия того времени не прошли даром, теперь в топке можно быстро и легко разжечь костер даже из сырых дров.

Подготовительные мероприятия проведены, пора поджигать нашу оригинальную конструкцию. При этом постарайтесь обратить внимание на то, загорится ли от газет сам влажный дровяной шалашик из щепок. Если с первого раза разжечь огонь не удалось, следует повторить процедуру. При этом подсушенные щепки уже будут лучше разгораться. Если же огонь схватился, самое время положить пару более крупных поленьев. Сделать это следует так, чтобы не перекрывать доступ воздуха к огню.

Если мы имеем дело с печью, то после получения огня следует открыть вытяжку, а двери в само помещение закрыть. Разжигая костер на природе, можно немного его обдуть, используя любой подходящий предмет как опахало. Первые полчаса следует поддерживать огонь, используя исключительно тонкие щепки и поленья.

Когда огонь станет более уверенным, можно добавить еще дров. Старайтесь не пихать слишком много, не загромождать пламя, не перекрывать доступ воздуха (кислорода) к огню. Большие поленья можно закладывать лишь тогда, когда у вас уже появилось достаточное количество хороших углей. Если пришлось топить печь сырыми дровами, то следите за интенсивностью огня, не давайте ему сильно ослабевать, поскольку если жару на новые сырые поленья не хватит, то все может просто погаснуть. Разведение огня требует терпения, в особенности тогда, когда вы имеете дело с сырым топливом.

Сопутствующие печи декоративные элементы

Чтобы не задумываться о том, можно ли топить печь сырыми дровами, проводите подготовительную работу, заносите немного дров домой и сушите их возле печи на будущее. Сухие дрова сложенные возле печи и готовые к применению, позволят вам не задумываться о таких проблемах в дальнейшем. К тому же из стопки дров может получиться весьма оригинальный декоративный предмет для дома.

Тонкости и нюансы

Хуже всего, если у вас в наличие сырые дрова из осины. Эта порода дерева выделяет небольшое количество тепла, поэтому осиновые дрова будет весьма трудно разжечь. Поленья под воздействием температуры будут медленно тлеть, выделяя очень мало жара.
Хорошим вариантом для быстрой растопки сырых поленьев станет береза или ель. Несмотря на то, что эти породы деревьев при сгорании выделяют много сажи и копоти, для быстрой растопки они оптимальны. Схватывается огонь на щепках и коре березы буквально за считанные секунды.

Подготовленные к колке мокрые дрова

Оригинальный способ быстрой сушки древесины придуман нашими предками. На сырые дрова следует насыпать соль в большом количестве. Соль вытянет часть влаги, а дрова станут пригодными для использования.
Если мы разжигаем костер на природе и в нашем арсенале есть горючие жидкости, например, солярка, бензин, керосин, то вполне можно полить щепки этими составами. Если хотим использовать горючие жидкости в печи, то можно смочить с их помощью тряпку и положить ее между поленьев. Характерный запах от подобных жидкостей после разжигания огня выветрится достаточно быстро.
Некоторые специалисты рекомендуют положить в топку пустую бутылку от растительного масла. С ее помощью можно будет быстро получить необходимое количество огня.

Отметим, что дрова покупаются всегда сырыми. Оптимальнее всего это делать зимой, запасаясь на следующий сезон, когда в лес легко заходит техника. В этом случае перед использованием дрова пролежат у вас целый год. Хранить их требуется в поленнице, закрытыми от осадков и продуваемые ветром.

Как видите, особых трудностей с растопкой сырых дров нет, главное подойти к этому вопросу вдумчиво, качественно провести подготовительные работы. Немного терпения, и в вашем распоряжении будет хороший интенсивный огонь, дарующий

Дровяные печи сегодня еще очень часто используются в загородных домах, особенно в банях, где без нее просто не обойтись. Конечно, можно было бы установить современные устройства, изготовленные из металла, но традиционная русская банька – это кирпичная печь, безопасная и надежна. Тем более, огромное количество поколений мастеров довели конструкцию дровяной печи до максимальных качественных показателей. Так что не стоит раздумывать над тем, какую печь лучше всего выбрать. Лучше подумайте над тем, как правильно топить печь дровами?

Для многих может показаться, что это несущественная проблема. Заложил дрова в топку, разжег и жди, когда температура воздуха дойдет до необходимых пределов. Все хорошо на словах, на деле же все по-другому. Поэтому сначала разберемся с вопросом, как правильно топить баню дровами, затем перейдем к основному дому. Хотя оба процесса практически одинаковы, но есть и некоторые различия.

Особенности процесса топки печки

Начнем с предупреждений, которые отразятся на качестве работы отопительного агрегата.

Внимание! В основе эффективной работы дровяной печи лежат: ее хорошее состояние, умение правильно разжигать, качественное состояние дров.

Состояние печи

Показатель немаловажный, потому что от этого будут зависеть теплопотери прибора. К примеру, небольшая щель между дверцей камеры сгорания и стенкой кирпичной стены снижает эффективность работы на 10%. Почему так происходит? Потому что в эту щель будет попадать холодный воздух, который под действием тяги будет вытягивать через дымоход тепловую энергию. Всего лишь 2 мм зазора, и можете подсчитывать убытки.

Складывать дрова надо правильно

К примеру, открытая топка без дверцы снижает эффективность на 40%. А это снижение температуры и лишняя закладка дров. Денежные потери налицо, плюс увеличение процесса растапливания бани. Поэтому рекомендации:

Хотя бы один раз в год проводить ремонт кирпичной печи. Обращайте внимание на щели и зазоры, которые появляются в местах соприкосновения различных конструкций. Под действием влажности и перепадов температур даже кирпичная кладка может трескаться. Ремонт лучше всего проводить летом.
Два-три раза в год мастера советуют прочищать дымоход печки. При сгорании дров выделяется большое количество сажи, которая оседает на стенках камеры сгорания и дымоходе. Все это уменьшает размеры конструкции, что приводит к неправильной ее работе. К примеру, толщина сажи в камере сгорания в 1-2 мм снижает продуктивность отдачи тепла на 20-25%.
Перед каждой растопкой необходимо прочищать колосниковую решетку и камеру, где остается зола после сгорания дров. Если этого не проводить, то поступление воздуха в топку будет недостаточным, что приведет к неэффективному горению топлива.

Конечно, если этих трех операций не проводить, печь все равно будет работать. Но падает эффективность работы, увеличивается время на растопку, уходит больше дров, а соответственно и ваших денег.

Заготовка дров

Качество используемого топлива

Теперь будем отвечать на вопрос: какими дровами лучше всего топить печь? В первую очередь они должны быть сухими, поэтому опытные любители попариться знают, что заготовку топлива необходимо проводить заранее, задолго до его использования. Обычно этот срок определяется одним годом, и это минимальный показатель.

Дрова укладывают под навес, чтобы ни дождь, ни снег не влияли на них. Их распиливают на бревнышки и раскалывают на четыре части. Именно этот размер считается оптимальным. Хотя каких-то строгих ограничений не существует. Показатель влажности топлива очень важен, потому что влажные дрова под действием огня начинают выделять влажный пар, который конденсирует на стенках конструкции печки и на дымоходе.

Это, во-первых, грозит тем, что все конструкции сразу становятся грязными.
Во-вторых, происходит сужение тепловыводящих каналов.
В-третьих, в этом процессе образуется кислота, которая разъедает все подряд. Так что срок службы печи резко снижается.

Хотелось бы затронуть тему, которая касается вопроса: какие дрова лучше для отопления? Все прекрасно понимают, что такой показатель, как плотность древесины, играет немаловажную роль. Чем плотнее она, тем дольше горит и тем больше выделяет тепловой энергии. Внизу показана таблица, где сравниваются породы деревьев по способу их горения в плане выделения тепловой энергии в зависимости от объема используемого топлива.

При достижении необходимой температуры вам придется меньше всего использовать дубовые дрова, а больше всего осиновые. Выше уже говорилось о том, что существует оптимальный размер дров, которые обеспечивают максимальное их горение. Так вот спецы в этом деле утверждают, что сечение одного полена должно быть 80-100 мм.

Сухие дрова

Процесс топки печи

Перед любой растопкой необходимо очистить колосниковую решетку и отсек, куда падает зола от сгоревших дров. Это обеспечит нормальный приток свежего воздуха через поддувало в камеру сгорания.
Теперь необходимо правильно уложить дрова. Какими дровами лучше топить баню, мы разобрали, но не менее важный момент, как их правильно сложить, чтобы все они сгорали до конца, при этом выделяя максимальное количество тепловой энергии. Здесь два варианта: можно уложить порядно или клеткой. Здесь важно, чтобы между поленьями оставалось небольшое расстояние в пределах 8-10 мм. Эти зазоры дают возможность проникновения кислорода и поддержания процесса горения.
Обратите внимание на высоту уложенных дров. Сооружаемая конструкция должна быть ниже потолка камеры сгорания минимум на 20 см. Это позволит сгорать топливу именно в топке и не переносить пламя в дымоход. Основная суть процесса горения дров – это их сжигание в топке, от которой и расходится тепло по всем конструкциям.
В самом низу укладываемой конструкции необходимо поместить бумагу или сухие мелкие щепы. С их помощью легче будет разжигать. Нельзя пользоваться керосином, бензином, соляркой и прочим. Обратите внимание, что пламя огня должно распространяться со всех сторон кострища.
В том случае, если печью давно не пользовались, то при розжиге дров она будет сильно дымить. Поэтому совет – сначала разожгите небольшой костер в топке из мелких сучьев, бумаги и щепы. Необходимо прогреть дымоход. После чего можно постепенно в этот костер подкладывать поленья большего сечения.
Постарайтесь закладку делать прямо в центре топки, но не ближе к задней стенке. Можно ближе к дверце печки.

Устройство дровяной печи

В конструкции дровяной печи есть несколько приспособлений, с помощью которых можно регулировать процесс горения топлива и обеспечивать правильный и равномерный розжиг. Их всего четыре: две дверцы от поддувала и от топки, задвижка на дымоходе и вьюшка на границы камеры сгорания и дымохода. Двумя первыми регулируется подача свежего воздуха, двумя последними тяга. Так вот, чтобы правильно разжечь печку, необходимо закрыть дверцу поддувала и открыть дверцу топки. При этом все заслонки (вьюшка и задвижка) открываются. Как только дрова хорошо разгорятся, необходимо закрыть топочную дверцу и открыть поддувальную.

Регулируя тягу печи, можно создать максимально правильные условия, при которых топливо будет сгорать эффективно. Как определить, что дрова горят правильно (это опять к вопросу, как правильно топить русскую печь дровами)?

Если цвет пламени белый, и к тому же в отводящих каналах слышен шум, необходимо дверцу поддувала прикрыть. Потому что это показатель сильной тяги.
Если пламя приобрело красный оттенок, а из дымохода наружу валит черный дым, это, значит, тяга слишком маленькая. Придется приоткрыть поддувало.
Оптимальное горение – желтый цвет пламени.

Дровяная печь в доме

Есть несколько существенных нюансов, которые влияют на качество работы дровяной печки.

Нельзя трогать дрова, пока они не сгорят наполовину. После этого можете их расшевелить.
Сгоревшие угли лучше всего собрать по центру пола топки, обложив их горящими дровами и углями. При этом лучше всего прикрыть дверцу поддувала или задвижку.
Если топливо в топке погасло, это говорит о том, что внутри образовался угарный газ. Почему? Потому что дрова были не сухие. И вот тут у многих возникает вопрос, что делать и как топить печь сырыми дровами? Лучше, если их вообще не использовать. Но если это произошло, тогда закрывайте дверцу камеры сгорания и полностью откройте вьюшку и задвижку. В таком положении продержите печь 10-15 минут. За это время угарный газ должен полностью выветриться. Теперь немного приоткройте дверцу и заслонки.
Никогда не топите печь на ночь. Береженого Бог бережет.

Дровяная печь из кирпича

как сжигать сырые дрова? - Твердотопливные печи

Рекомендации типа "поколоть и сложить" - не в тему. Мало того что я на острове посреди _моря_ живу,так тут еще и дождь может неделями идти,особенно осенью. Проводил эксперимент: взял свежеспиленное березовое полено,взвесил. Потом подержал в духовке дровяной плиты. Масса уменьшилась аж вдвое. Взял полено,заготовленное летом и пролежавшее в сарае до следующего лета. Проделал тоже самое. Масса уменьшилась на треть. Вот как раз те самые 30% влажности о которой я выше писал.

Так что естественная сушка в моих условиях - не вариант. Остается сушить теплом,содержащимся в этих же самых дровах.

В процессе экспериментов сделал буржуйку - железная топка внутри выложена кирпичом,воздух подается спереди,"дует" на лежащие дрова. Соответственно,спереди горят,в это время сзади сохнут. Растопить естественно надо сухими,но их требуется немного.

Теперь вот размышляю как должен выглядеть дровяной котел под такое с позволения сказать топливо. На другом форуме смогли посоветовать только одну модель котла - ищется по слову glaz,производится аж в Беларуси и чуть ли не штучно. Соответственно, возможность приобретения весьма сомнительна. Размышляю дальше... Как вариант - попытаться сварить что-нибудь самостоятельно. Но для этого надо сначала полуавтомат купить,а то у меня только дешевый инвертор "ресанта" есть. Мысли о том что варить - тоже есть :)

Но полноценный котел с водяной рубашкой и трубчатым теплообменником - это весьма не простая работа. Я-то поначалу надеялся что эту проблему уже решили и в продаже есть котлы для дров. А вот хрен - оказалось что котлы-то под уголь у которого высокая теплотворная способность и короткое пламя. Дрова в них конечно тоже как-то горят,но сырые горят плохо - именно что дымогенератор получается и от того проблемы с дымоходом(сажа,деготь,конденсат). Вообще странно что в России,где дрова это традиционный вид топлива, и котлов правильных под них нет в продаже.

Как быстро разжечь огонь, если дрова сырые, и приготовить яичницу на костре - зимний обед на берегу реки | Дневник заядлого рыболова

Дневник заядлого рыболова.

Привет, друзья! Сегодня, прогуливаясь по лесу, мне дико захотелось кушать (на свежем воздухе проснулся зверский аппетит). Так как из еды у меня была вода, пришлось в лесу поймать за уши курицу, и надоить с десяток яиц.

Дневник заядлого рыболова.

Самое интересное, что в 2020 году курицы несут яйца сразу в упаковке, по 10 штук. До чего дошёл прогресс. Век технологий.

Дневник заядлого рыболова.

Поиск места для костра

Место для приготовления обеда я нашёл на берегу реки, и расчистил его от снега.

Вы спросите - ты что, всегда берёшь с собой большую жёлтую лопату, когда прогуливаешься по лесу? Конечно же нет. Таскать с собой лопату проблематично. Поэтому, я закапываю её в лесу, и она всегда лежит в одном месте.

Лопата - очень нужная вещь! Ей можно выкопать ночлег в снегу, расчистить место под костёр, либо прикопать кого-нибудь, кто задаёт слишком много вопросов на рыбалке, и ест за троих.

Дневник заядлого рыболова.

Место расчищено, теперь нужно найти дров. Дрова зимой найти тяжело, особенно, когда выпало много снега. К счастью, мне удалось откопать немного. Люблю готовить яичницу на природе - чтобы приготовить её, нужно мало дров. Она быстро и просто готовится. А самое главное - яичница сытная.

Дневник заядлого рыболова.

Разводим костёр

Постоянно вспоминаю школу, и уроки ОБЖ. Учителем по этому предмету был усатый дядька, которого мы в своих кругах прозвали Пал Зелёныч. Именно Пал Зелёныч научил меня складывать дрова шалашиком и разводить костёр.

До сих пор перед глазами горящий сарай за школой, который я нечаянно спалил (тренировался разводить костёр).

Дневник заядлого рыболова.

Самая трудность разведения костра в зимний период в том, что дрова сырые. Поэтому, собираясь в лес, я всегда кладу в рюкзак баллон с газом и горелку. Да, лишние 300 граммов в рюкзаке ни к чему, но это необходимая вещь, которая может спасти жизнь.

Дневник заядлого рыболова.

С помощью спичек и бумажки, сырые дрова не зажечь (чтобы их зажечь, нужно сначала просушить). Горелка с этой задачей отлично справляется.

Дрова начинают шипеть. Вода начинает просачиваться через древесину, и капать на землю. Затем, на дрова накидывается его величество огонь, и вспыхивает обжигающее пламя.

Дневник заядлого рыболова.

Кстати! Для быстрого розжига костра или углей, я не использую быстро воспламеняющиеся средства, которых сейчас в магазине большой выбор.

Это всё химия, которая впитывается в дрова, угли. А потом, на этой химии, мы начинаем готовить еду, которая принимает на себя всю таблицу Менделеева.

Поэтому пользуюсь газовой горелкой.

Дневник заядлого рыболова.

Чтобы начать готовить яичницу, нужно подождать, когда дрова немного прогорят. На открытом огне яйца могут сгореть.

Дневник заядлого рыболова.

Яичница на костре

Первым делом нужно подготовить ровную площадку под сковороду. Затем налить масла.

Дневник заядлого рыболова.

Каких-то секретов в приготовлении яичницы нет. Процесс жарки такой же, как дома на плите.

Дневник заядлого рыболова.

Но, если в приготовлении яичницы нет ничего нового, то про вкус, я не могу так сказать. Яичница на костре в миллион раз вкуснее домашней яичницы.

Дневник заядлого рыболова.

Обычно я съедаю 3 яйца. Этого количества мне вполне достаточно. Но в этот раз я решил покормить птичек. Зимой им крайне трудно найти пищу.

Дневник заядлого рыболова.

Частенько добавляю в яичницу приправу с перцем, но в этот раз я забыл её дома. Несмотря на то, что готовил без приправы, запах стоял такой, что на него съехались все лыжники России.

Дневник заядлого рыболова.

5 минут! Ровно такое количество времени потребовалось, чтобы приготовить вкусную яичницу на костре.

Минус в том, что остывает она быстро. Поэтому никогда не делайте, как я - не ставьте сковороду на снег. Остынет еда моментально.

Дневник заядлого рыболова.

После вкусного обеда, по закону Архимеда, чтобы всё переварить, нужно срочно накинуть капюшон на голову, и полежать.

Дневник заядлого рыболова.

Друзья, приятного аппетита! Готовьте еду на природе, в лесу, на берегу реки - очень вкусно. В четырёх стенах, дома, так вкусно не получится.

Всем крепкого здоровья и бодрости духа! До новых встреч! 🙏

Дневник заядлого рыболова.

Костер в сыром лесу. Разводим костер из сырых дров.

Ситуация: вы в лесу в период затяжных дождей (и зачем вас туда понесло в такую погоду?). Все мокрое. Нужен костер. Кажется, что сухих дров нет. Но это, конечно, не так. Сухие дрова в лесу есть всегда. Если вам нужен долгий костер, например, для ночевки, то ищите прямостоящее сухостойное хвойное дерево, лучше всего сосну, лиственницу или кедр. Ель и пихта стреляют угольками. Ствол у дерева должен быть голый, без коры. Поваленные и зависшие на соседних ветвях стволы не годятся - они будут сырыми даже в сухую погоду. Также не годятся деревья со сломанной верхушкой, их называют остолопами. Такие стволы тоже сырые и гнилые внутри. Валите сухостойное дерево, пилите на чурки и колите вдоль. Даже при самой мокрой погоде, сердцевина у них будет сухой и ее можно наколоть на лучины и зажечь. Выяснить, насколько суха древесина очень просто. Приложите щепку к губам. Если холодит губы - сырая. Если нет - сухая. Для растопки ищите раскидистую ель. Нижние ветки у нее остаются сухими даже во время дождя. Вообще, тонкие сухие еловые ветки - отличная растопка в любую погоду. Загораются легко, горят жарко. Их называют "порохом".

Но в этот раз мы обойдемся без еловых веток и сухостоя. Мы будем жечь совершенно сырые дрова.

Самая лучшая растопка в лесу - это смольё, просмоленная древесина хвойных деревьев. Давайте внимательно посмотрим по сторонам.

Вот стоит обгоревший пень.

Пнули ногой - он упал. Вся корневая система давно сгнила, остались короткие отростки. А остались они потому, что наибольшая концентрация смолы именно тут, в самом низу комля.

Давайте посмотрим, что внутри. Сколем щепку и попробуем зажечь. Горит отлично, несмотря на то, что сам пень трухлявый и сырой.

Идем дальше. Наплыв смолы на стволе ели.

Годится, забираем. Древесина у ели под корой мокрая, хоть выжимай. Поэтому, мы берем только смолистую кору.

А вот живая сосна, но кора у нее когда-то лопнула.

При повреждении коры, хвойные деревья защищают древесину смолой. У сосны смолой пропитывается довольно толстый слой древесины. Давайте наковыряем щепок, посмотрим, что внутри. Видите, какой цвет? Янтарный, с красными прожилками. Это смола.

Годится, забираем.

Береста - тоже отлично подходит для розжига. Когда видите вот такое "лохматое" дерево, не поленитесь, нарвите этих берестяных лохмотьев.

Вот поваленная сосна.

Отрубим отросток корня. Цвет янтаря. Заболонь давно сгнила, осталась чистая смолистая сердцевина. Отлично, забираем.

А вот еще большой наплыв смолы на елке.

Годится. А елка себе смолы еще нагонит.

Вот еще сосновая валежина. Посмотрим корни.

Наружный слой - мокрая труха. А внутри - смолистая сердцевина.

Посмотрите, какой цвет. Кусок, хоть и мокрый, но будет гореть отлично. Очень сильный запах сосновой смолы. Если сомневаетесь, смолистая древесина или нет - понюхайте. Смолистая пахнет смолой. Гнилая - прелым деревом.

Возьмем еще кусочек.

Вот живая сосна, у которой недавно лопнула кора. Смола совсем свежая, липкая. Ее называют "живицей".

Крупнее

У сосны смола пропитывает не только кору, но и саму древесину. Стешем немного. Для дерева это не опасно, оно умеет защищаться. Но, конечно, такое можно делать только в крайнем случае. Зачем уродовать деревья без надобности? В сухую погоду горючего и так валом.

Посмотрите. По виду - как будто вощеная бумага. Щепа полупрозрачная, насквозь пропитана жирной смолой.

Относим всё добытое на место костра.

О, ужас! Что он делает?!!

Это я щедро полил нашу растопку водой, чтоб вы были уверены, что всё мокрее мокрого - мы же, по условиям, в сыром лесу костер разводим.

Складываем нашу мокрую растопку "шалашиком" и поджигаем. Загорается легко.

Срубаем живую березку, пилим на колышки и водружаем в костер. Вон, даже веточка с зеленым листиком. В реальности, этого делать не стоит. Под ногами полно опавших веток. Это просто демонстрация, что при нужде сгорит и живое дерево.

Неподалеку валялась трухлявая и мокрая сосновая валежина. Я отпилил кусок и положил вплотную к огню.

Рядом, на болоте, набрал сырых березовых палок. Специально на болото пошел - там они мокрее.
В костер их!

А смольё, тем временем, полыхает, просушивая сырые дрова. Береза, даже сырая, вполне годится для костра. Когда подсохнет, горит жарко и дает отличные крупные угли.

Примерно через час. Толстый слой отличных углей, валежина подсохла и тлеет, сырые дрова наполовину сгорели.

Мораль: в хвойных и смешанных лесах костер можно развести в любую погоду. Не надо жечь траву или сухое горючее - толку от них никакого. Ищите смольё - это надежно и позволит вам сжечь что угодно. Смолистые щепки можно наколоть впрок и носить с собой в качестве универсальной растопки. Они легко загораются даже в сильные морозы, когда остальное топливо горит плохо.

А если найдете вот такую красоту, то больше вообще ничего не надо.

Оригинал статьи на сайте www.bushcraft.ru

Горит ли сырая береза. Почему плохо растапливать и топить печь опилками? Подготовительные работы перед растопкой печи

Настоящий живой огонь в печи

Пошаговая инструкция

Для реализации простого плана по разжиганию дров нам потребуется:

добротный топор, острый нож;
намокшие дрова;
мелкая соль;
стопка обычных газет;
зажигалка или спички.

Зимний вариант небольшого костра

Отметим, что внутри дрова вполне могут быть сухими, поэтому щепки и лучины мы делаем из средней части поленьев. Если имеем дело с , то снимаем с заготовок бересту. На поленьях береста не сможет сразу высохнуть и загореться, а вот отдельно, наоборот, легко воспламенится и даст необходимый огонь.

Собираем из получившихся щепок небольшой шалаш, в основание кладем мелкие лучины, закрываем их более крупными щепками. Важно, чтобы внутри было место для воздуха, а так же чтобы воздушные массы свободно циркулировали внутри и снаружи нашего сооружения.

Проведение подготовительных мероприятий перед зажиганием огня

Если мы имеем дело с печью, то после получения огня следует открыть вытяжку, а двери в само помещение закрыть. Разжигая костер на природе, можно немного его обдуть, используя любой подходящий предмет как опахало. Первые полчаса следует поддерживать огонь, используя исключительно тонкие щепки и поленья.

Сопутствующие печи декоративные элементы

Тонкости и нюансы

Хуже всего, если у вас в наличие . Эта порода дерева выделяет небольшое количество тепла, поэтому осиновые дрова будет весьма трудно разжечь. Поленья будут медленно тлеть, выделяя очень мало жара.
Хорошим вариантом для быстрой растопки сырых поленьев станет береза или ель. Несмотря на то, что эти породы деревьев при сгорании выделяют много сажи и копоти, для быстрой растопки они оптимальны. Схватывается огонь на щепках и коре березы буквально за считанные секунды.

Подготовленные к колке мокрые дрова

Оригинальный способ быстрой сушки древесины придуман нашими предками. На сырые дрова следует насыпать соль в большом количестве. Соль вытянет часть влаги, а дрова станут пригодными для использования.
Если мы разжигаем костер на природе и в нашем арсенале есть горючие жидкости, например, солярка, бензин, керосин, то вполне можно полить щепки этими составами. Если хотим использовать горючие жидкости в печи, то можно смочить с их помощью тряпку и положить ее между поленьев. Характерный запах от подобных жидкостей после разжигания огня выветрится достаточно быстро.
Некоторые специалисты рекомендуют положить в топку пустую бутылку от растительного масла. С ее помощью можно будет быстро получить необходимое количество огня.

Большинство хозяев загородных домов отдают предпочтение печному отоплению. Это не только самый надёжный, но и недорогой вид обогрева помещений. А если печь украшена изразцами - это ещё и стильный элемент интерьера. Каждая печь, независимо от конструкции, уникальна, поскольку в её создание вложена душа мастера-печника. Как правило, в современных домах строят комбинированные конструкции. Они предназначены не только для отопления дома, но и для приготовления пищи. Для этого имеется специальная варочная поверхность или варочная камера. Но её всё равно нужно правильно топить.

Подготовительные работы перед растопкой печи

Если печь новая, первую пробную топку нужно проводить только после полного высыхания раствора. Делается она с целью проверки качества кладки и выявления недостатков. Первый этап - внешний осмотр, при этом обратите внимание на:

толщину швов;
правильность перевязки кирпичей;
вертикальность углов;
точность подгонки изразцов.

Неровности кладки допускаются в пределах 5 мм - для печей без облицовки, и не более 2 мм - для конструкций изразцами. Отклонение по вертикали - не более 2 мм на 1 м высоты.

После внешнего осмотра необходимо проверить плотность кладки. Делать это лучше всего при помощи материала, выделяющего при горении большое количества дыма. Подойдут тряпки, смоченные в солярке или отработке. Сожгите их в канале при закрытой задвижке, тщательно следя, чтобы нигде не просачивался дым. Если всё же он появился, то эти места нужно заделать и затереть.

Пробную топку нужно проводить 2–3 дня подряд нормальным количеством топлива. Степень и равномерность прогрева определяются путём прикосновения к разным местам поверхности кладки. Печь должна не только везде одинаково нагреваться, но и также остывать. Важно проверить поверхность на наличие трещин на своде топливника, в местах закрепления дверок и своевременно их устранить.

Если так случилось, что печь не использовалась длительное время, то перед первой топкой следует проверить состояние дымохода и тяги. Для этого подожгите бумагу или спичку и введите её в печь через дверцу вьюшки. Если тяга есть, пламя будет клониться в сторону дымохода. Если она недостаточна, дымовые ходы необходимо чистить от сажи. Проводить эту процедуру рекомендуется 1–2 раза в сезон. Это сократит расходы топлива и уменьшит время топки.

Принципы топки кирпичной и железной печки

Многие считают, что протопить печь - не такое уж сложное занятие. Набросал дров, поджёг и жди, пока станет в доме тепло. На самом деле для того, чтобы протопить печь правильно, нужно знать некоторые особенности. Иначе дров сжечь можно много, а в доме будет холодно.

Перед тем как закладывать дрова в топку, необходимо очистить зольную камеру и колосниковую решётку от остатков прогоревшего ранее топлива. Это обеспечит прямое поступление воздуха через поддувало к пламени. Чтобы растопить печку, рекомендуется использовать только сухие дрова. Влажными или отсыревшими поленьями пользоваться нельзя, так как это приведёт к задымлению и большому отложению сажи в дымоходе.

Чистить печку лучше летом. Это позволит зимой даже в сильный мороз быстро и без проблем её затопить.

Если добавлять уголь, то нужно отбирать среднего размера. Мелкие и слишком крупные фракции не подходят для домашних печей.

Укладываем в топку поленья. Это можно делать двумя способами:

шалашом (под конус) если топка большая;
параллельно (с просветами 8–10 см).

Дрова должны составлять примерно две трети объёма топочной камеры. До верха должно оставаться свободное пространство 15–20 см. Закладку дров лучше делать прямо в центре топки или ближе к дверце печки, но не ближе к задней стенке.

Выдвигаем вьюшку на необходимый уровень. Слегка приоткрываем дверцу поддувала. С помощью спичек или тонкой щепы поджигаем кусок бересты или бумаги, уложенный перед дровами.

Для поджига может подойти и отработанное масло.

Как только пламя начнёт охватывать дрова, прикрываем дверцы и топки, и поддувала. Когда они начинают гореть равномерно, слегка прикрываем вьюшку.

Управляем огнём при помощи вьюшки и поддувала, которые обеспечивают доступ воздуха к огню. Дверцу топочной камеры держим закрытой. Открываем её только в случае, если нужно перемешать угли кочергой или подложить дрова.

При постоянной топке печи каменным углем при закладке сначала нужно сжечь небольшую порцию дров и уже после этого засыпать уголь слоем 5–6 см. После того как он разгорится, добавляем топливо до 15 см, тогда печь будет гореть хорошо и равномерно прогреваться.

Как определить, что дрова горят правильно:

Если пламя белого цвета и в отводящих каналах слышен шум, необходимо дверцу поддувала прикрыть. Это показатель сильной тяги.
Если пламя приобрело красный оттенок, а из дымохода наружу валит чёрный дым - тяга слишком маленькая. Приоткрываем поддувало.
Пламя жёлтого цвета означает оптимальное горение.

Для большей эффективности нельзя перемешивать дрова, пока они не сгорят наполовину. Только после этого их можно шевелить кочергой. Сгоревшие угли собирайте по центру топки, обложив их горящими дровами и углями. При этом лучше всего прикрыть дверцу поддувала или вьюшку.

При каждой закладке дров в топку можно добавить горсть обычной кухонной соли. Считается, что при сгорании соль не даёт образовываться саже. Это лучше всего делать, если дымоход был недавно прочищен.

Если пламя в топке погасло, это означает, что внутри образовался угарный газ. Скорее всего, дрова были влажными или отсырели в процессе хранения. Конечно, лучше всего их не использовать. Но если нет других вариантов, тогда закройте дверцу топки и полностью отворите вьюшку и задвижку. Снова разведите огонь и подождите 10–15 минут. За это время угарный газ выветрится. Теперь немного приоткройте дверцу и заслонки, и можно продолжать топить.

Для того чтобы хорошо протопить печь, потребуется 1,5–2 часа. Поверхность при этом нагревается до 70–80°С, реже - до 90 °C. При более высокой температуре на печи пригорает пыль и появляется неприятный запах. Из-за перегрева могут образоваться трещины на кладке и устройство быстро выйдет из строя.

После полного прогорания дров и угля закрывают вьюшку. Это обязательно для сохранения тепла в доме до следующей топки.

Завершить процесс следует, соблюдая определённые правила:

Когда прогорают дрова, постепенно прикрывайте поддувало и задвижку.
После того как в топке останутся лишь угли, надо на решётке собрать их в кучу и прикрыть поддувало вместе с вьюшкой примерно на 2/3 или 3/4.
Только после полного исчезновения синеньких огоньков (процесс сгорания угарного газа), угли можно раскидать по всей топке и крепко закрыть вьюшку и дверку.
Если по какой-то причине необходимо прекратить процесс горения печи при наличии недогоревших головешек, нужно их извлечь и потушить самостоятельно. Не имеет смысла заливать их водой. Это может привести к задымлению и образованию ненужной сырости в топочной камере.

Летом печь топят в основном для того, чтобы избавиться от влаги. Достаточно протапливать её 1–2 раза в неделю. При сырой и дождливой погоде делать это можно чаще.

Зимой печь протапливать лучше дважды в день. Тогда дом не будет остывать. Исключением является русская печь. Её можно топить только один раз в день, поскольку теплоотдача наступает значительно позже.

Видео: как правильно разжечь колпаковую печь зимой (подробная инструкция)

Какое топливо подойдёт для домашней печи

Для того чтобы протопить печь, можно использовать дрова, уголь, торф. Современные производители предлагают и новые виды топлива - евродрова, различные типы прессованных брикетов.

Дрова

Берёза в этом плане всегда считалась самой лучшей. Такие поленья не стреляют, не искрят и полностью прогорают, имеют высокую теплоотдачу. Но если переусердствовать и развести слишком сильный огонь, может случиться пожар.
Для домашней печи берёзовые дрова самые лучшие
Дубовые дрова горят долго, дают много жара. Теплоотдача выше, чем у берёзовых примерно на 20%. Но стоят они очень дорого. При постоянном использовании достаточно быстро прогорает кирпич, истончаются стенки.
Сосновые и еловые дрова по теплоотдаче уступают берёзе и дубу. Из-за наличия смолы сильно потрескивают, стреляют. На пол могут вылетать не только искры, но и раскалённые угольки. Поэтому деревянный пол необходимо прикрыть листом металла, напольными плитками или иными негорючими материалами. Сосновые и еловые дрова дают много золы, прогорают достаточно долго. Если закрыть отверстие дымохода раньше, чем погаснут все угли, можно угореть.
Осиновые дрова разгораются медленно. Теплоотдача на 50% ниже, чем у берёзы. Но осина способствует очищению дымохода от сажи и копоти, поэтому рекомендуется подкладывать их в раскалённую печку в конце топки в небольшом количестве.
Осиновые дрова часто используются не с целью получения тепла, а в качестве средства для очищения дымохода от сажи
Дрова из ольхи быстро разгораются, практически не образовывают дыма, как и осиновые, очищают дымоход от сажи. Издавна считались «царскими» дровами.

Сосна, берёза и ель хотя и имеют хорошую теплоотдачу, но при горении образуют много сажи. Это означает, что дымоход придётся чистить чаще.

Таблица: необходимый объём топлива в зависимости от типа дров

Видео: как правильно закладывать дрова и быстро растопить печку в бане, на даче

Новый вид топлива - евродрова

Евродрова производят из опилок и древесной пыли, сжимая их на специальных прессах под большим давлением и при высокой температуре. Плотность топливных брикетов больше в 3 раза, чем у дров, а значит, и теплоотдача выше. Горят высоким ровным пламенем, практически без дыма. Полностью сгорают и оставляют очень мало золы. Теплопроводность евродров приблизительно такая же, как и у каменного угля, но стоимость их значительно выше.

Видео: особенности горения торфа в металлической печи

Как изготовить брикет из опилок своими руками

Как альтернатива дорогим евродровам - брикеты, сделанные вручную. Если есть возможность приобрести опилки, то при наличии свободного времени и желания их можно изготовить самостоятельно. В ход пойдут лузга для семечек, мелко порванная бумага, сухие листья, солома, картон. Для связки можно взять глину или любой обойный клей. Процесс изготовления состоит из нескольких этапов.

На Руси люди отапливали свои дома печью. Многими поколениями технология доводилась до совершенства. Даже в современном мире жители частных домов и дач не отказываются прогревать помещение дровами. Нередко люди используют печь по старинке, чтобы растопить баню. Независимо от назначения, необходимо проводить розжиг с учётом всех особенностей. Для этого рассмотрим основные нюансы, которые помогут вам разжечь буржуйку дровами.

Регулярное обслуживание дровяной печи

Важно следить за состоянием печи, это напрямую влияет на тепловые потери топки. Распространённой причиной является то, что иногда образуется маленькая щель между створкой камеры сгорания и кирпичной аркой стены, в этом случае коэффициент полезного действия снижается на 12%.
В таких ситуациях печь втягивает в себя незначительный поток холодного воздуха, он способствует улетучиванию тепловой энергии через дымоход. Если камера сгорания не оборудована дверцей, эффективность растопленной печи падает на 40-45%. Вследствие этого увеличивается расходный материал, а именно дрова. Чтобы коэффициент полезного действия (КПД) кирпичной печи оставался максимальным, нужно проводить ежегодное техническое обслуживание.
Осмотрите приспособление для обогрева. Если вы обнаружили явные трещины и зазоры, устраните их максимально эффективно. Разрушение каменных материалов происходит из-за разницы влажности воздуха и перепадов температур. Старайтесь уделять внимание технической части в тёплое время.
Стоит взять на вооружение, что прочищать дымоход нужно 2-3 раза в год. Основной причиной загрязнения печной трубы служит выделенная сажа от сгоревших дров. Вещество оседает плотным слоем на стенках прибора. Результат один - печь не работает должным образом. Камера уменьшается из-за нагара, эффективность теплоотдачи падает на 25%. Не забывайте перед каждым прогревом печи тщательно очищать колосниковую решётку и камеру от золы и нагара.
Если не проводить чистку, необходимое количество воздуха не будет поступать в топку. Вследствие этого дрова не будут прогорать должным образом. Если вам безразлична судьба вашей печи, можете не заморачиваться по поводу её обслуживания. Топка в любом случае будет работать, вот только эффективность существенно упадёт. Вы больше будете тратить времени на розжиг дров.

Какие дрова лучше использовать

Очевидно, что главным условием является сухость поленьев. Лучшим фактором качественного сырья служит его преждевременная заготовка. Дрова, используемые для топки, раскалывают заблаговременно до самого процесса (от 1 года и более).
Главным условием хранения готового сырья считается оборудованное сухое место. Помещение должно быть защищено от погодных условий. Идеальным размером дров принято считать расколотые на четыре равных части брёвна.
Каждый экземпляр имеет величину около 11 см. в диаметре и длину, равную 40 см. Вы также можете опираться на личные предпочтения. Не забывайте про влажность, этот показатель является важным. От непросушенных дров должным образом напрямую зависит ваше здоровье.
Из древесины начинает выделяться конденсат, который загрязняет все составные печи. Теплоотдача ухудшается из-за образования влаги на стенках прибора. Стоит также учитывать, что в сырых дровах содержится фермент, который при испарении преобразуется в кислоту. Она начинает разъедать всё подряд.
Лучше всего использовать дрова с повышенной плотностью на 1 м³. От этих показателей напрямую зависит продолжительность горения сырья и его теплоотдача. Например, берёза имеет показатель плотности (1,0), а дуб (0,75). Следовательно, последнего типа дерева потребуется меньше для розжига печи.

Пробный розжиг печи после постройки

Чтобы проверить качество новой построенной печи, следует провести пробный розжиг в присутствии специалиста. Таким образом после первого прогрева прибора, он сможет выявить явные недостатки. Проводить процедуру нужно после полной просушки кладки. Далее топка печи проводится в течение 3-4 дней при нормальном количестве дров.
Если печь построена добросовестно, вы не увидите задымления в помещении. После прогрева осмотрите и пощупайте всю доступную поверхность. Хорошая печь отдаёт тепло равномерно, не должно быть слишком горячих мест либо, наоборот, прохладных. Также стоит обратить внимание на то, что новая постройка остывает медленно. Она не должна быстро растрачивать приобретённое тепло.
Печник, в свою очередь, должен тщательно осмотреть внешний вид постройки. Оценить качество перевязки кирпичей, толщину швов и ровность стен. Отклонение вертикальной кладки не должно превышать 2 мм. на 1 м. высоты. Также специалист должен осмотреть качество внутренней перевязки, прочность ставней и правильность постройки свода топливника.
После полного прогрева печи и её остывания внутри топки оценивается величина и характер трещин. Наружный осмотр может этого не выявить. Чтобы испытать плотность кладки и задвижки в полной мере, нужно спалить любой плотный материал, вымоченный в солярке.
Такой ход поспособствует выделению большого количества чёрного густого дыма, которым будет испытываться печь. При этом в помещении не должно быть намёка на запах, тем более на кумар. В случае выявления проблем заделайте максимально эффективно все трещины, после чего затрите их. Если следить за печью должным образом и проводить ежегодное обслуживание, она прослужит не один десяток лет.

Прежде чем начинать топление, очистите от остатков гари отсек золы и колосниковую решётку. Такой ход позволит воздуху лучше циркулировать, вследствие чего дрова будут гореть намного лучше. Важно, чтобы кислород поступал в камеру сгорания равномерно.

После подготовки можно приступать к укладке дров, процедура проводится с соблюдением определённых особенностей. Главная сложность заключается в правильном расположении поленьев. После розжига все дрова должны прогореть полностью, чтобы вы не переплачивали лишний раз за топливо.

При правильной укладке поленья будут гореть хорошо, обеспечивая необходимый выброс тепловой энергии. Эта особенность, в свою очередь, позволит обогреть всё помещение за 1-2 часа. Существует несколько способов укладки - клеточный и рядный.

Для поддержания процесса горения между поленьями необходимо выдерживать интервал около 1 см. Столь нехитрым способом вы позволите воздуху циркулировать вокруг дров, поэтому они сгорят равномерно. Уделите внимание высоте сформированной стопки поленьев. Необходимо соблюдать расстояние около 20 см. от потолка камеры.

Соблюдая эту рекомендацию, вы обеспечите хорошее горение, пламя не будет перемещаться в дымоход. В розжиге печи главное - обеспечить тление поленьев в топке. Из этого отсека тепловая энергия будет разноситься по всей конструкции, обеспечивая необходимый результат.

После размещения дров клеткой или рядом уделите внимание низу стопки. На полу между поленьями разместите сухие щепки или старую газету, кладите сырьё строго по центру под стопкой. Позднее вы подпалите дрова за счёт вспомогательных элементов.

Ни в коем случае не используйте горючие материалы, такие как солярка, бензин либо керосин. Правильно разожжённая печка распространяет пламя в топке, которое расползается равномерно со всех сторон костра. Делайте закладку таким способом, чтобы дрова располагались по центру либо ближе к дверце. Не нужно отправлять поленья к дальней стенке.

Регулировка работы печи после розжига

Как и любая другая конструкция, дровяная печка имеет «пульт управления». Рычаги воздействия помогают контролировать работу отопительной системы, а также обеспечивают равномерное нагревание и поддержание розжига.
Конструкция включает дверцу камеры сгорания и поддувала (всего 2 створки), дымоходную задвижку, вьюшку топки и дымохода (единая конструкция).
Створки поддувала и камеры созданы для регулировки подачи кислорода и его циркуляции внутри топки. Вьюшкой и задвижкой можно контролировать тягу.
Для правильного розжига печи откройте дверцу камеры сгорания, вьюшку и задвижку. Но закройте створку поддувала. Когда поленья раскалятся и начнут полноценно гореть, прикройте дверцу топки, откройте поддувальню.
Если вы будете контролировать тягу, дрова начнут гореть правильно. В конечном итоге вы не затратите силы и деньги напрасно. Чтобы определить, правильно ли сжигается топливо, важно учитывать характеристики пламени.
Белый цвет и наличие неприятного шума в отводящей конструкции свидетельствуют о сильной тяге печи. Её необходимо отрегулировать, слегка прикрыв створку поддувала.
Красный оттенок свидетельствует о сильном горении. Вы можете выйти на улицу и обнаружить, что из дымохода струится столб тёмного дыма. Такой исход говорит о том, что тяга недостаточная. Приоткройте поддувальню.
Можно считать, что печь растоплена правильно, если вы видите жёлто-оранжевый огонь. В таком случае ничего закрывать и открывать не требуется, протопите помещение до необходимой температуры.
Многие люди сталкиваются с проблемой, при которой пламя вовсе не имеет цвета, поскольку оно погасло. Данная особенность указывает на большое скопление угарного газа в топке. Он появляется из-за использования непросушенных дров.
Нельзя топить буржуйку сырыми поленьями. Однако если это уже произошло, откройте задвижку и вьюшку, но полностью закупорьте створку топки. Выждите четверть часа, чтобы угарный газ улетучился. Слегка приоткройте заслонки и дверь камеры сгорания.

Следите за состоянием поленьев. Если вы заметили сгоревшие угольки, соберите их кочергой и передвиньте в центр стопки. Вокруг разместите ещё горящие дрова, немного прикройте поддувальню либо задвижку.
Занимайтесь розжигом печи только в дневные часы. Никогда не топите буржуйку ночью. Большое количество выделяемого углекислого газа нередко приводит к плачевным последствиям.
Необходимо постоянно присматривать за отопительным приспособлением. Не нужно шевелить дрова, пока они не сотлели минимум на 50%.

Если вы не использовали буржуйку длительное время, в процессе розжига она начнёт сильно дымиться. Чтобы исключить неприятную особенность, для начала распалите в топке небольшую часть сухих щепок, бумаги или сучков. Таким нехитрым образом вы прогреете дымоход. Далее постепенно подкладывайте дрова с диаметром около 12 см. в имеющийся костёр.

Видео: как правильно топить печь

Как разжечь сырыми дровами костер

Делаем небольшой постамент из газет, складываем на нем щепки в шалаш.
Если есть береста, закладываем внутрь шалаша вместе с газетами.
Готовую конструкцию немного присыпаем мелкой солью – этот замечательный адсорбент соберет на себя часть влаги и быстрее подсушит щепки.
После проведения всех этих процедур конструкцию можно поджигать.
Если влажные щепки не загорятся от газет с первого раза, просто повторяем весь алгоритм.
Щепки подсохнут еще и под влиянием жара станут разгораться лучше.
Когда огонь займется, подкладываем дрова покрупнее. При этом важно не перекрыть поступление кислорода к костру.
Когда пламя станет ровнее и увереннее, можно подложить еще дров. Главное не переусердствовать – не нужно закладывать сразу слишком много поленьев и закрывать доступ для воздуха.
Самые большие части нужно класть только тогда, когда уже набралось немало хороших углей.

Важные мелочи

Хорошая печь, которая исправно работает, – это интересный атрибут современного загородного дома. Создает комфорт и уют, тепло, пар, горячую воду, если не дымит, не коптит и не перегревается (или остывает в считаные часы). В противном случае проблема кроется не в конструкции, а в неправильном пользовании. Расскажем, как правильно топить печь.

Начинаем не с самого процесса закладки дров или засыпки угля, а с правил пользования, которые многими забыты и потеряны. Мы помним, как включать и обслуживать микроволновку, газовую плиту и котел, но совершенно неверно пользуемся древним изобретением человечества. Итак, как топить русскую печь?

Чтобы КПД печи, установленной в бане или в доме, был максимальным, а отопительное оборудование работало эффективно и без сбоев, нужно поддерживать его в хорошем состоянии, использовать качественное и сухое топливо, правильно его закладывать, не допускать, чтобы образовывался конденсат. И, разумеется, следить за исправностью самой конструкции.

Даже через двухмиллиметровую трещину в рамке задвижки внутрь проникнет около 15 кубометров воздуха за час, что при нагреве печи до 100 градусов «съест» около 10 процентов всего тепла .

При горении в топке с открытой дверцей теплопотери составят 40 процентов . При открытом поддувале печка потеряет еще от 15 до 20 процентов тепла .

Перед тем как истопить печь, нужно выполнить ее очистку от продуктов горения. То есть удалить золу и сажу из зольника. Ежегодно печь, установленная в доме или в бане, должна подвергаться полной очистке и профилактическому ремонту. Также за весь год, точнее за отопительный сезон, специалисты рекомендуют два-три раза выполнять очистку дымовой трубы .

Нагрев вашей печки также напрямую зависит от состояния стен изнутри. При малейшем наслоении сажи печь будет прогреваться дольше, слабее и сжигать больше топлива.

Также следите за состоянием колосниковой решетки при закладке топлива. Неважно, чем топите печь, дровами или углем, если решетка будет забита, интенсивное горение не будет поддерживаться притоком свежего воздуха из поддувала.

Есть и технология, как топить печь сырыми дровами, но она только на крайний случай. При сжигании непросохшего дерева образуется много сажи на стенках и в дымоходе, печь нужно будет прочищать очень часто.

Также слега при сжигании сырых дров будет активно испаряться, что приведет к выпадению по стенкам конденсата. Перед тем как растопить печь сырыми дровами, поймите, что смесь воды и сажи – очень активная консистенция, которая приведет к разрушению стенок конструкции в считаные месяцы.

Немного о дровах

Виды топлива отличаются по количеству тепла, выделяемого ими при сжигании. При одинаковой абсолютной влажности разные породы дерева обладают разной тепловой способностью. Какими дровами лучше топить печь ? Например, если для качественного нагрева небольшой печи требуется 0,75 кубометров дубовых дров , для этой же печи березовых понадобится 1 кубометр , ольховых и сосновых – 1,2 куб. м , еловых – 1,3 куб. м , а осиновых -1,5 кубометра .

Для качественного и равномерного сжигания дров в топливнике деревянные поленья должны быть наколоты одинаково, иметь толщину примерно 8-10 сантиметров . Тогда нагрев будет производиться максимально эффективно.

При недостатке дров, можно заменить их торфом, который хорошо горит в любой печи, но все же для оптимального получения тепла из торфа топливник должен иметь определенную конструкцию. Помимо того, следует знать, что при сжигании в печи торфа необходимо усиливать тягу. Это похоже на то, как топить печь углем. Топить печь в бане углем и торфом нежелательно.

Последовательность топки

Немногие знают, как растопить правильно печь даже в самом элементарном понимании. Забрасывают «в жерло» дрова и зажигают в топливнике костер – вот и весь процесс. Никаких правил топки, которые, между тем, очень даже существуют.

Первыми в топку попадают дрова в небольшом количестве, немного тоньше обычных. Это порция топлива для прогрева печи. Как правильно топить дровами печь? Поленья нужно укладывать рядами, можно выложить их клеткой, чтобы обеспечить их равномерное возгорание со всех сторон.

Между отдельными полешками должно соблюдаться расстояние до 10 см, при этом выкладка дров не должна до верхнего уровня топливника доходить сантиметров на 20 , чтобы все частицы успевали сгореть еще до того, как будут утянуты в дымоход.

Для зажигания выкладки дров, перед тем как положить поленья, расстилают клочки бумаги, укладывают лучины и мелкую щепу, обязательно сухую. Пользоваться смесями и средствами для разведения костра, а также керосином, солярой, ацетоном и, тем более, бензином нельзя ни в коем случае!

Если печь сразу начала дымить, это означает, что в дымоходе находится холодный воздух. Тогда предварительно нужно сжечь в топливнике несколько лучин и щепок, чтобы наполнить пространство теплом. И только после этого закладывать порцию дров для прогрева. Кстати, перед тем как топить углем печь, прогревать дымоход тоже надо.

Примерная схема толщины различных видов топлива (по слоям)

Дрова с абсолютной влажностью 25% — от 25 до 30 см.
Торф кусками, с абсолютной влажностью 30% — от 20 до 30 см.
Каменный уголь – от 10 до 18 см.
Антрацит – от 15 до 25 см.

Закладка

Объем закладываемых в топку дров полностью зависит от конструктивных особенностей печи и от типа очага. Для всех отопительных печей и отопительно-варочных, которые используются в зимний период, рекомендуемая норма закладки – сразу целый расчетный объем топлива либо не менее ¾ от него. Следите за расстоянием до верхнего перекрытия топливника!

В печи, установленные в бане, или в отопительно-варочные, работающие летом на разогрев варочной плиты и духового шкафа, сначала закладывают материал для растопки и нагрева – щепу, лучины и прочие мелкие стружки. Перед тем как углем топить печь, в топку можно насыпать немного угольной пыли. Нужно дать начальной закладке хорошо разгореться, а стенкам немного прогреться, и только после этого можно закладывать основную порцию топлива.

Проверка тяги

Обычно тяга в отопительных печах определяется цветом пламени во время сгорания топлива. Если вы в дымовом канале слышите характерный гул и при этом пламя имеет яркий белый цвет, значит, тяга слишком большая, ее нужно уменьшить. Если подача воздуха и тяга в норме, вы увидите золотисто-желтое пламя.

Внимание! Когда из дымохода валит черный дым клубами, оттенок пламени при горении дров или угля красный, тяга маленькая, нужно увеличивать подачу воздуха.

Процесс топки

Пока дрова или уголь горят в топке, чтобы обеспечить их равномерное сгорание, нужно не только вовремя перемешивать закладку (нужно 2-3 перемешивания), но и своевременно закрывать дверцу поддувала и дымовую трубу. Если не знаете точно, как правильно топить кирпичную печь, ориентируйтесь на 1,5-2,5 часа (зависит от размеров самой печи и помещения, а также от температуры окружающего воздуха).

Недогоревшие головни и непрогоревшие угольки собираются в процессе горения на центр колосников. Но крупные куски угля или большие недогоревшие поленья будут догорать очень долго и бестолково, так как холодный воздух из поддувала унесет больше 60% тепла в дымоход . Проще будет изъять их из топки и оставить для последующей закладки.

Задвижка дымохода закрывается только после исчезновения над углями синих огоньков, когда сверху прогоревшей закладки появится белый зольный налет.

Правила для запоминания

Чтобы ваша печь работала правильно, с высоким КПД, эффективно, прислушайтесь к следующим рекомендациям специалистов:

Во время сгорания дров, угля, торфа и любого вида топлива нужно закрывать как дверцу топливника, так и задвижку (вьюшку), правда, частично.
Только после прогорания половины заложенного угля можно его шевелить и перемешивать — это одно из основных правил, как правильно топить углем печь.
После выгорания основного объема закладки оставшиеся головни нужно помещать в центр топки, а затем обложить их горящими поленьями или кусками каменного угля. При этом нужно уменьшить тягу.

Сильно протапливать печь можно только в бане, в доме этого делать не стоит, это не продлит прогрев помещения на несколько дней. Вам сначала будет жарко, после чего вы откроете форточку для проветривания, а затем, когда тепло уйдет, будет уже холодно. В то же время перерасход топлива будет просто огромен.

Технология процесса: как правильно топить печь дровами. Как топить печку сырыми дровами: основные приемы

Из разговора на строительном форуме:
- Если печка-буржуйка на сухих дровах кочегарила помещение до 20 градусов, то на влажных - едва 15 набиралось. А, время горения - одно и то же (если считать по числу поленьев). Самый оптимальный вариант (если нет сухих дров) - сушить топливо прямо у печки, хотя бы несколько дней. Эффект сильно заметен. Если уже совсем нет сухих дров - приходится разводить слегка просушенными, а потом - докладывать сырыми. Горят сырые дрова плохо, но долго. Греют в половину силы, однако - горят дольше. Почему так - не понятно...
- Энергия (теплота) сгорания древесины уходит на нагрев избытка содержащейся влаги (воды) до температуры кипения и испарения этой воды

Третий Нобель и пожиненные гарантии

Расчёт массовой теплотворности сырых дров

Чтобы раз и навсегда прояснить для себя тему теплотворности для сырых и дров - отыскал на одном из форумов методику расчёта, достал школьный учебник и сел считать.
Получилось вот что:

- сухого горючего вещества 0,8 кг
- воды 0,2 кг

Теплота сгорания дерева 4752.9 ккал/кг x 0,8 кг = 3802 ккал

Рассчитаем теплоту, которую заберёт вода (0,2 кг) при нагреве до 100 градусов, а потом - на превращение в пар и разогрев пара до температуры 800 градусов:

Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 0,2 кг = 1,6 ккал
Парообразование: 0,2 кг x 539 ккал/кг = 108 ккал
Разогрев пара: 0,2кг x 700°С x 0,51ккал/кг°С = 71 ккал

Итого
3802 - 1,6 - 108 - 71 = 3621 (ккал)

Для дров, с относительной влажностью 40%
(сырые дрова)

Расчётная масса дров 1кг, в т.ч.
- сухого горючего вещества 0,6 кг
- воды 0,4 кг

Теплота сгорания дерева 4752.9 ккал/кг x 0,6 кг = 2852 ккал

Рассчитаем теплоту, которую заберёт вода (0,4 кг) при нагреве до 100 градусов, а потом - на превращение в пар и разогрев пара до температуры 800 градусов:

Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 0,4 кг = 3,2 ккал
Парообразование: 0,4 кг x 539 ккал/кг = 216 ккал
Разогрев пара: 0,4кг x 700°С x 0,51ккал/кг°С = 143 ккал

Итого
2852 - 3,2 - 216 - 143 = 2490 (ккал)

Для дров, с относительной влажностью 60%
(очень сырые, свежесрубленные дрова)

Расчётная масса дров 1кг, в т.ч.
- сухого горючего вещества 0,4 кг
- воды 0,6 кг

Теплота сгорания дерева 4752.9 ккал/кг x 0,4 кг = 1901 ккал

Рассчитаем теплоту, которую заберёт вода (0,6 кг) при нагреве до 100 градусов, а потом - на превращение в пар и разогрев пара до температуры 800 градусов:

Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 0,6 кг = 4,8 ккал
Парообразование: 0,6 кг x 539 ккал/кг = 323 ккал
Разогрев пара: 0,6кг x 700°С x 0,51ккал/кг°С = 214 ккал

Итого
1901 - 4,8 - 323 - 214 = 1359 (ккал)

При анализе результатов расчёта становится очевидным следующее:

Массовая теплотворность комнатно-сухих и свежесрубленных дров разнится, более - чем вдвое
Уменьшение массовой теплотворности дров происходит, в основном - за счёт уменьшения весовой доли сухого горючего вещества в единице массы топлива. Потери тепла на разогрев и испарение воды, а также, на разогрев водяного пара - сравнительно не велики. Соответственно, 180, 362 и 542 (ккал). От общей цифры массовой теплотворности абсолютно сухой древесины (4752.9 ккал/кг), это (всего лишь) - 3,7%, 7,6% и 11,4% для относительной влажности в 20%, 40% и 60%.
Тем не менее, древесина, влажностью 60% - практически не горит. Какие уж тут 11,4% теплопотерь. Очевидно, здесь - нечто иное. Щас, попробуем докопаться...
Успокаивает только то, что примерно - такие-же цифры были получены по совершенно другой методике теплотворности древесины. Это наталкивает на мысль о правдоподобности результатов и выбранного пути.

Да! В массовых единицах, какой-то неубедительный расчёт получается...
А если всё повторить для объёмных единиц?

Расчёт объёмной теплотворности сырых дров

Для расчёта объёмной теплотворности разных по влажности дров, возьмём в качестве примера дубовые дрова с плотностью 0,81 кг/дм 3 и теплотворностью 3240 ккал/дм 3 , при влажности 12% (см. ).Предположим, имеются партия дров с объёмом каждого полена 1дм 3 и весом, соответственно по 0,81кг (для удобства расчёта). Совершенно очевидно, что каждое такое полено будет содержать одинаковое количество сухого горючего вещества (по 0,81кг, в каждом). Причём, это количество горючего вещества останется неизменным, даже если какое-то полено замочить в воде на продолжительное время. А если количество горючего вещества будет одинаковым, и в сухом, и в сыром, и в мокром полене, стало быть и их теплотворность - тоже будет одинаковой.

Нобелевская премия за расчёт теплотворности сырых дров

Вывод явно тянет на Нобелевскую премию!
Объёмная теплотворность и сырой и сухой древесины - одинакова.
В принципе, так оно и есть, если вспомнить определение для и теплотворности древесины. Теплота, необходимая для разогрева и испарения содержащейся в древесине воды называется скрытой теплотой горения. Теплота, необходимая для удаления воды из древесины во время горения - и есть знаменитая разница между абсолютной и рабочей теплотворностью

В случае с объёмной теплотворностью (в отличие от массовой), при изменении влажности дров не изменяется их объём. Вода просто впитывается в пустоты древесины, но при этом не изменяется объём горючего дровяного вещества. Впоследствии, во время горения дров, эта вода будет испарена и удалена в атмосферу. Таким образом, объёмная теплотворность сырых дров равна объёмной теплотворности сухих дров с вычетом скрытой теплоты горения, необходимой для удаления воды из древесины.

В нашем случае, с дубовыми дровами:

Из абсолютной теплотворности сухой древесины дуба (влажность 0%)

4752.9 ккал/кг x 0,81 кг/дм 3 = 3849 ккал/дм 3

нужно вычесть скрытую теплота горения, необходимую для удаления воды из древесины, которая высчитывается исходя из степени её влажности.

Ещё одна Нобелевская премия за расчёт теплотворности

Проверим собственную правоту методом предельного моделирования ситуации.

Предположим, мы сумели увлажнить наше дубовое полено (объёмом 1дм 3) до такого состояния, что оно впитало в себя 1дм 3 воды. Тогда, древесины такого супермокрого дуба составит:

Теплота сгорания дерева 3849 ккал/дм 3 минус теплота, которую заберёт вода (1дм 3 = 1кг) при нагреве до 100 градусов, с последующим испарением и разогревом пара до температуры 800 градусов:

Нагрев воды от 20 до 100 град: 1 ккал/кг°С x 80°С x 1 кг = 80 ккал
Парообразование: 1 кг x 539 ккал/кг = 539 ккал
Разогрев пара: 1кг x 700°С x 0,51ккал/кг°С = 357 ккал

Итого
3849 - 80 - 539 - 357 = 2873(ккал)

Нда, неплохой получился результат.

Остаётся ещё, довольно много калорий для поддержания горения и испарения второго литра воды. Получается, если бы мы смогли увлажнить дубовые дрова до невероятно-фантастической такой степени, чтобы 1дм 3 дров впитал в себя 2дм 3 воды, то и тогда такие дрова смогли-бы гореть. Другими словами, древесина любой влажности должна гореть жарко и ярко, даже прямо в воде?

Несмотря на всю абсурдность условий задачи, глупый результат - это тоже результат. Чтобы не расписываться в собственном идиотизме, автор немедля перестанет коверкать теорию горения и возьмет за аксиому:

1дм 3 дубовых дров достаточно для того, чтобы разогреть 2 литра воды до температуры 100°С, испарить её и затем - разогреть полученный пар до 700°С (при условии КПД очага 50%)
1дм 3 дубовых дров, влажностью 70% содержит, примерно 0,56 литра воды. Такие дрова не способны самостоятельно гореть. Доказано практикой.

Почему так?

Почему не горят (плохо горят) сырые дрова?

Потому, что сама древесина напрямую (не окисляется). Горят (окисляются) только продукты температурного разложения древесины - пиролиза. Первые признаки процесса температурного разложения древесины (пиролиза) появляются при 400...500°С. Для устойчивого пиролиза необходима температура 700...900°С. Для начала пиролиза, древесину нужно разогреть до температуры пиролиза от внешнего источника тепла (поджечь). Если не будет теплопотерь в высокотемпературной зоне пиролиза - древесина загорится и будет гореть. Высокотемпературная зона пиролиза будет прогревать соседние участки древесины и перемещаться к ним. Таким образом, будеть происходить горение дров.

Теперь, наша вода.
Вода во древесине находится в околоклеточных и внутриклеточных пустотах. Т.е., вода в сырой древесине находится прямо в высокотемпературной зоне пиролиза и охлаждает её. До тех пор, пока вода не испарилась из древесины - невозможно её прогреть до 400...500°С, а уж тем более, до 700...900°С. Таким образом, испарение воды из древесной толщи - обязательный процесс, который предшествует пиролизу древесины и горению продуктов пиролиза. А до этого, древесина - просто негорючее вещество, если можно так сказать. Но, это ещё пол-беды...

После испарения воды, водяные пары смешиваются с газообразными продуктами пиролиза древесины и охлаждают уже их. Здесь от воды гораздо больше вреда. Если в случае испарения воды речь едет просто о теплопотерях, то при смешивании водяных паров с газообразными продуктами пиролиза - речь идет о прямой потере драгоценного горючего вещества . Потому что, горение (окисление) газов происходит на тонкой грани между его прогретым объёмом и окружающим воздухом, где есть кислород. Водяные пары, смешиваясь с горючими газами, понижают их концентрацию и температуру, и способствуют удалению из зоны горения в не сгоревшем (не окисленном) виде. Густой белый дым от сырых дров и есть, не что иное, как водяные пары, смешанные с не сгоревшими пиролизными газами.

Сухие дрова ─ важная деталь успешной топки любой, даже самой строптивой печки. Они быстро разгораются, обеспечивая стабильное пламя. Остается только подкладывать новые поленья, да ворошить образующиеся угли. Но по некоторым причинам сухие дрова не всегда могут быть в наличии, а сырые содержат слишком много влаги и не загораются. Использовать для розжига воспламеняющиеся жидкости вроде бензина или керосина не всегда эффективно и очень опасно. Как растопить печку сырыми дровами?

Простые решения

Алгоритм действий зависит от следующих факторов:

Сырая осина не горит, а «плавится», и при этом не выделяет достаточного для просушки щепы тепла. Дрова из хвойных пород воспламеняются легче, поскольку содержат смолы и эфирные масла. Лучше всего в сыром виде горит береза, хотя и ей требуются время для розжига.

Один из вариантов решения проблемы ─ вдобавок к сырым дровам купить немного сухих, и топить печь вперемешку. Разжигать огонь можно с помощью щепы, наструганной с сухих поленьев.

А как топить сырыми дровами? Нужно сделать следующее:

нащепать лучину из средней части сырых дров и сложить ее в виде шалаша, причем, сверху ─ более крупная, а помельче ─ внутри;
при наличии березовых дров снять с них бересту и разжечь пламя с ее помощью.

В этом случае тонкая щепа или береста немного просыхают, и загораясь создают жар, под воздействием которого влага из дров постепенно испаряется и они воспламеняются, даже не просохнув окончательно.

Нюансы розжига

Для растопки печки можно использовать сухой спирт в таблетках или крупную поваренную соль. Две или три ее горсти хватит, чтобы древесина воспламенилась.

Чтобы назавтра не столкнуться с такой же проблемой, нужно наколоть несколько поленьев как можно мельче, и после протапливания печки просушить на щите.

Несколько охапок, которых хватит на одни или два дня, можно сложить в комнате. Постоянно обновляя запас топлива, можно на время избавиться от проблемы сырых дров. Не стоит пренебрегать и правильной укладкой поленницы. При сильных морозах это поможет древесине быстрее избавиться от влаги.

Однако постоянно использовать такое топливо нежелательно. При сгорании сырых дров образуется пар, который проходит по каналам печки и оседает на них. Капли влаги смешиваются с сажей и постепенно способствуют разрушению дымохода. Избежать этого поможет использование сухих дров к качестве топлива для печки.

Правильность протапливания отопительного прибора (дровяная или угольная печь любого типа) влияет не только на температуру в доме и расход дров, но и на срок службы печи. Перетоп, то есть сжигание слишком большого количества дров, приводит к разрушению кладки кирпичной печи и увеличению вероятности пожара в помещении, где установлена металлическая печь. Слабая подача воздуха становится причиной отложения сажи на стенках отопительного прибора, грубы и дымохода, что нередко приводит к пожару. Ведь при открывании дверцы печи к раскаленной саже поступает достаточно кислорода для ее возгорания. В результате слабеет кладка стен, разрушаются печка и дымоход, а также велика вероятность возникновения пожара. Избыток воздуха приводит к охлаждению внутренних поверхностей печи и грубы, из-за чего снижается КПД.

Как дрова или уголь превращаются в тепло

Температура в топке, загруженной дровами или углем, достигает 900–1200 градусов, однако температура поверхности хорошо протопленной печи составляет 50–70 градусов. Температура грубы, которую используют для увеличения КПД отопительного прибора, составляет 45–60 градусов. При этом температура дыма, выходящего из отверстия дымовой трубы 150–250 градусов. Каким же образом высокотемпературное пламя в топке превращается в тепло, излучаемое стенами печи?

Во время топки углерод из угля или древесины окисляется с выделением большого количества тепла и открытого огня. Эта реакция происходит не только в нижней, но и в верхней части топки, ведь языки огня как раз и появляются из-за окисления газообразного углерода. В зависимости от конструкции печи, температура на выходе из топки может составлять 600–800 градусов (печи с грубой или канальным дымоходом) или 200–300 градусов в колпаковых.

Это связано с тем, что в колпаковых печах топка является частью колпака, который впитывает жар от раскаленных дымовых газов и, прогреваясь, излучает тепло наружными стенками. В канальных печах эту же функцию выполняют дымоходы (каналы), которые нагреваются от раскаленных дымовых и запасают тепло, постепенно излучающееся в комнату через наружные стенки. От чего же зависит эффективность изъятия тепла и количество запасенной тепловой энергии? Эффективность отбора тепла от дымовых газов зависит от:

скорости движения газов по дымоходу;
их температуры;
состояния внутренних стен печи и дымоходов;
влажности дров;
притока свободного воздуха.

Чем быстрей движется дым по колпаку или каналам, тем эффективней и равномерней он нагревает камень или кирпич. При малой скорости движения дыма сильно нагреваются внутренние поверхности, расположенные рядом с топкой, однако, чем дальше от топки, тем слабей нагрев. Именно поэтому при неправильной топке (тлении с малым притоком воздуха), происходит перегрев одной части печи при недостаточном нагреве другой части. Такой режим приемлем лишь для протопленных печей с грубами, потому что позволяет поддерживать температуру всю ночь, но даже в этом случае не избежать сильного перепада температур в разных частях отопительного прибора и грубы.

Частая топка в режиме недостатка кислорода (тление), приводит к образованию большого количества сажи, которая оседает на стенках колпака и каналов. Помимо опасности возгорания, она еще и снижает скорость нагрева тела печи или грубы, из-за чего падает КПД нагревательного прибора и возрастает расход дров или угля. Не менее важно и состояние дров. Сырые дрова могут дать сильный жар при достаточном притоке свежего воздуха, но, помимо этого жара в дыме будет много водяного пара и свободного воздуха, что приведет к снижению температуры газов, двигающихся по колпаку или каналам. Эта же проблема возникает и при слишком долгой дозагрузке дров или угля.

Единственный способ снизить влияние этой проблемы – построить отопительный прибор с газовой вьюшкой, которую иногда называют сухим швом. Газовая вьюшка разделяет дым на горячий и холодный потоки. Горячий поток уходит в колпак или каналы, отдавая им тепло, а холодный сразу же поступает в дымовую трубу и выходит наружу. Чаще всего сухой шов используют в печах Кузнецова и других колпаковых отопительных устройствах, но они подойдут и для канальных печей, если предусмотрен прямой канал для холодного дыма.

Какие дрова лучше подходят для топки

Если есть возможность выбирать, то лучше всего подходят для отопления дрова этих пород:

береза;
ольха;
акация.

После того как дерево спилили, распилили на чурки и покололи на поленья, дрова нужно просушить до влажности 10–13 %. Для этого готовые дрова нужно выдержать в сухом проветриваемом гараже в течение одного-двух лет. За это время лишняя влага выйдет и поленья приобретут нужную влажность. Если же сушить древесину в бревнах или чурках, то процесс сушки растянется 3–5 лет. Поэтому сухие дрова менее теплотворных пород дадут больше жара, чем сырые дрова из более теплотворных пород.

Как подготавливают печь к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону начинается с прочистки дымовой трубы, боровка, грубы и самой печи. Во время прочистки со стен и дна каналов удаляют отложения сажи, которые препятствуют движению дымовых газов и создают угрозу возгорания. После этого внимательно проверяют состояние всех металлических деталей, таких как дверки, колосники, вьюжки и поддувала. Если какая-то из этих деталей неисправна, ее меняют. Затем проверяют состояние наружных поверхностей печи и грубы. Трещины расшивают и заделывают кладочным раствором на основе глины. Убедившись, что все в порядке, проверяют тягу, для этого подносят горящую спичку к открытым дверце и поддувалу.

При открытой вьюжке пламя должно заметно отклоняться внутрь печи. Если тяги нет или она слабая (огонь почти не отклоняется), то проверяют целостность боровка и дымовой трубы, скорее всего, где-то в них разрывы или трещины. Также возможно выпадение отдельных кирпичей. Если самостоятельно восстановить тягу не получается, нужно пригласить опытного мастера.

Как загружать печь топливом

Большинство правильно спроектированных и построенных печей рассчитаны на однократную закладку топлива. Если же мощность печи меньше, чем необходимо для нормального прогрева всех излучающих тепло поверхностей, то приходится 1–2 раза догружать топливо. Поэтому мощность печи, а также размер топки, напрямую влияют на способ загрузки топливом. Чем больше по размеру топка, тем более крупные дрова можно использовать. При этом необходимо помнить – оптимальные размеры полена 6х6 см (ширина и толщина), а длина должна быть немного короче длины топки.

Поленья намного меньшего размера дадут больше жара, но прогорят меньше времени, из-за чего тело печи и грубы не успеет впитать нужное количество энергии. Сильное увеличение размера поленьев приведет к снижению интенсивности огня и выделения дымовых газов, зато они будут гореть заметно дольше.

Поэтому готовые дрова укладывают в одном направлении максимально близко друг к другу, заполняя топку до верхнего края дверцы. Растопку можно укладывать как снизу (в этом случае надо будет делать камеру из поленьев), так и сверху. Первый способ подходит для дров любой влажности, второй только для сухих. Для растопки используют бумагу, кору и древесину. На сухую бумагу насыпают небольшой слой тонко настроганных (не толще одного мм) щепок из коры и древесины.

Вместо бумаги хорошо подходит сухое горючее – оно не загорится от случайной искры и дает достаточно тепла для розжига крупных щепок. Причем эти щепки укладывают не вплотную друг другу, а так, чтобы между ними свободно ходил воздух. Над ними укладывают слой щепок толщиной 3–5 мм. Следующий слой укладывают из щепок толщиной 10–15 мм. Если дрова сухие, то трех слоев достаточно, для розжига сырых дров нужен четвертый слой из древесных планок толщиной 30–40 мм.

Нельзя использовать для розжига печи любые легкие нефтепродукты (бензин, керосин и т. д.), однако можно применять жидкости на основе парафинов. При этом жидкостью поливают только два нижних слоя растопки, причем не более одного см 3 на одну печь. Таким же образом можно использовать и отработанное машинное масло.

Если одной закладки дров недостаточно, то после прогорания до углей необходимо быстро открыть дверцу и подкинуть несколько чурок, после чего сразу же закрыть дверцу. Нежелательно держать дверцу открытой более пятнадцати секунд, ведь это приведет к снижению температуры в топке и изменению режима горения дров. Поэтому для второй закладки лучше использовать толстые чурки или целые поленья, размер которых не превышает 10х10 см. Более толстые дрова можно применять лишь в печах большой мощности, отапливающих площадь свыше 150 м 2 .

Если тяга слабая или дом сильно остыл, то сначала в топку загружают только растопку из трех слоев. После того как растопка разгорится и прогреет дымоходы и дымовую трубу, в топку загружают четвертый слой растопки, а через 5 минут на горящую растопку укладывают дрова, стараясь не сбить огонь. Причем дрова укладывают партиями по 4–6 штук, после чего закрывают дверцу и подкладывают следующую партию через 5 минут. Такой способ загрузки печи обеспечивает максимальную эффективность при слабой тяге и выстуженном доме. При нормальной тяге и регулярной топке печь растапливают только после полной загрузки дровами.

В угольных печах сначала в шахту засыпают уголь, затем сверху укладывают растопку, над которой складывают 5–7 чурок среднего размера. Также можно сначала загрузить в шахту дрова с верхней растопкой, а после их прогорания до золотых углей в 3–5 (с периодичностью 3–5 минут) приемов заполнить шахту углем.

Как разжигать и настраивать печь

Перед розжигом печи полностью открывают все вьюжки и поддувала, а также проверяют тягу. В некоторых отопительных приборах предусмотрена дверца для прогрева дымовой трубы. В таких печах эту дверцу открывают и вставляют туда подожженную бумагу, которая прогреет воздух в дымовой трубе и увеличит тягу в топке. После прогорания бумаги дверцу закрывают и сразу же поджигают растопку. В печах без такой дверцы способ розжига зависит от влажности дров. Если дрова сухие, то их закладывают в печь, после чего поджигают растопку, если же дрова сырые, то сначала разжигают растопку, затем подкидывают дрова как описано выше.

После того как дрова разгорелись, в 2–3 приема перекрывают вьюжку летнего режима работы печи, через которую дымовые газы проходят напрямую в дымовую трубу. Закрывать эту дверцу за один раз нельзя, потому что тяги дымовой трубы может не хватить, чтобы сразу же обеспечить нормальное движение дыма по холодным каналам, из-за чего угарный газ начнет выходить через малейшие щели и наполнять воздух в комнате. Колпаковые печи лишены этого недостатка, ведь в их конструкции вообще не предусмотрен летний режим работы.

После закрытия летней вьюжки печь постепенно выходит на рабочий режим и прогревает свое тело и грубу. Периодически необходимо слушать звук печи, если она начинает гудеть, значит, тяга слишком сильна (такое бывает во время сильного мороза и ветра), поэтому на треть прикрывают поддувало. Если гудение не прекратилось, то поддувало прикрывают еще на треть, а также на 1–3 см прикрывают вьюжку.

В русских печах после закрытия летней вьюжки тягу регулируют, ориентируясь как звук, так и на цвет пламени – голубой огонь говорит о слишком сильной тяге и избытке кислорода, а красный о недостаточной тяге. При нормальной тяге огонь будет желтого цвета с небольшими красными вкраплениями. Из-за отсутствия поддувала в русской печи, тягу регулируют только вьюжкой. В металлических печах со стеклянной дверцей ориентируются на цвет пламени (должен быть желтым с едва заметными красными вкраплениями) и работой с нормальным звуком без громкого гудения.

Оптимальное время топки

Оптимальное время топки зависит от конструкции печи и грубы. Для металлических отопительных приборов, которые являются современным аналогом буржуйки, время топки может быть любым, ведь они не могут запасать тепло и обладают крайне низким КПД. Время топки металлических печей с подключенной к ним кирпичной грубой зависит от мощности нагревательного прибора. Если мощность печи достаточна для прогрева грубы, то время топки составляет 1–2 часа. Оптимальное время топки дровяных кирпичных печей, вне зависимости от их конструкции составляет 1–1,5 часа, угольных 2–2,5 часа. Это вызвано свойствами кирпича и кладочного раствора.

Несмотря на то, что коэффициент температурного расширения этих материалов очень близок, при перегреве расширяются и увеличиваются в линейных размерах неодинаково, из-за чего происходит разрыв кладочного раствора и появление щелей в кладке. Каждая щель – это приток дополнительного воздуха, который охлаждает дымовые газы и снижает КПД отопительного прибора. Поэтому крайне нежелательно перетапливать печь, лучше топить 2 раза в сутки. Если же даже при таком режиме топки в доме холодно, то необходимо либо утеплять дом, либо делать более мощную или эффективную печь, способную генерировать большее количество тепловой энергии.

Завершение топки

В дровяных печах поддувало нужно закрывать после того, как все дрова превратятся в угли и над ними будут мелькать невысокие (2–5 см) языки пламени. Дальнейшее дожигание этих углей приведет к снижению температуры дыма и охлаждению всех каналов и внутренних поверхностей. Необходимо засечь, за сколько времени дрова прогорают до состояния углей и в дальнейшем завершать топку по времени. Это защитит отопительный прибор и грубу от воздействия холодного воздуха и повысит их КПД. В угольных печах в процессе топки необходимо 1–3 раза (зависит от размеров и качества угля) ворошить топливо кочергой, чтобы шлак ссыпался в зольник, а воздух легче проходил через уголь. Когда высота языков огня сократится до двух-трех см, топку нужно прекращать и полностью закрывать поддувало.

В русских печах оставшиеся после топки угли либо сгребают в предназначенный для них карман, откуда дымовые газы напрямую идут в трубу, либо вытаскивают и кидают в ведро с водой или выносят на улицу, после чего топку закрывают специальной дверцей, чтобы защитить от проникновения холодного воздуха.

Закрытие шибера (вьюжки) зависит от типа топлива – при топке дровами закрывают, оставляя щель в 1 см, а через 15 минут закрывают полностью (в русских печах закрывают полностью сразу же после удаления углей). При топке углем закрывают, оставляя щель в 2 см, а через полчаса прикрывают почти полностью. Желательно в задвижке вьюжки угольной печи просверлить отверстие диаметром 10 мм, благодаря чему через полчаса после окончания топки, когда уголь остынет и резко сократится выделение дымовыех газов, можно было закрывать шибер полностью.

Перед следующей закладкой топлива необходимо освободить топку от золы и оставшихся углей, затем очистить зольник. Это желательно выполнять при полностью открытых шиберах, ведь внутри топки сохраняется температура 40–60 градусов, которой хватит для прогрева дымовой трубы.

Как нельзя топить печь

Во многих деревнях популярен такой способ топки, при котором дрова или уголь медленно тлеют, благодаря чему по грубе постоянно движутся дымовые газы. В таком режиме КПД отопительного прибора очень мал, ведь топливо горит при сильном недостатке кислорода, а значит, выделяется мало тепла и много углерода в виде сажи, которая оседает на внутренних стенках дымовых каналов. Неправильное подкладывание дров или угля может привести к возгоранию сажи в каналах, а это часто заканчивается пожаром, полностью уничтожающим дом.

Немного о дровах

Последовательность топки

Примерная схема толщины различных видов топлива (по слоям)

Дрова с абсолютной влажностью 25% — от 25 до 30 см.
Торф кусками, с абсолютной влажностью 30% — от 20 до 30 см.
Каменный уголь – от 10 до 18 см.
Антрацит – от 15 до 25 см.

Закладка

Проверка тяги

Внимание! Когда из дымохода валит черный дым клубами, оттенок пламени при горении дров или угля красный, тяга маленькая, нужно увеличивать подачу воздуха.

Процесс топки

Правила для запоминания

Во время сгорания дров, угля, торфа и любого вида топлива нужно закрывать как дверцу топливника, так и задвижку (вьюшку), правда, частично.
Только после прогорания половины заложенного угля можно его шевелить и перемешивать — это одно из основных правил, как правильно топить углем печь.
После выгорания основного объема закладки оставшиеся головни нужно помещать в центр топки, а затем обложить их горящими поленьями или кусками каменного угля. При этом нужно уменьшить тягу.

Сильно протапливать печь можно только в бане, в доме этого делать не стоит, это не продлит прогрев помещения на несколько дней. Вам сначала будет жарко, после чего вы откроете форточку для проветривания, а затем, когда тепло уйдет, будет уже холодно. В то же время перерасход топлива будет просто огромен.

Как разжечь сырыми дровами костер

Делаем небольшой постамент из газет, складываем на нем щепки в шалаш.
Если есть береста, закладываем внутрь шалаша вместе с газетами.
Готовую конструкцию немного присыпаем мелкой солью – этот замечательный адсорбент соберет на себя часть влаги и быстрее подсушит щепки.
После проведения всех этих процедур конструкцию можно поджигать.
Если влажные щепки не загорятся от газет с первого раза, просто повторяем весь алгоритм.
Щепки подсохнут еще и под влиянием жара станут разгораться лучше.
Когда огонь займется, подкладываем дрова покрупнее. При этом важно не перекрыть поступление кислорода к костру.
Когда пламя станет ровнее и увереннее, можно подложить еще дров. Главное не переусердствовать – не нужно закладывать сразу слишком много поленьев и закрывать доступ для воздуха.
Самые большие части нужно класть только тогда, когда уже набралось немало хороших углей.

Важные мелочи

Как защитить сырую древесину? Мастер

Дерево — это материал, из которого можно сделать множество предметов. Это распространенный и натуральный материал, используемый для строительства садов или создания деревянных конструкций. Его также часто используют при изготовлении садовой мебели, такой как стол, стул или даже диван. Если древесина должным образом защищена снаружи, она будет устойчива к погодным условиям, влаге, гниению, коррозии или ультрафиолетовому излучению.Если вы хотите, чтобы древесина долгие годы хорошо выглядела, необходимо защитить ее поверхность пропиткой . Данная обработка предназначена для защиты древесины от вредных факторов. Перед тем, как начать делать своими руками, стоит подумать, как и от чего их защитить. Мы постараемся подсказать вам, как это сделать.

В начале необходимо выяснить, каким вредным факторам подвергается древесина, чтобы иметь возможность должным образом защитить ее и повысить ее долговечность. погодные условия, , т.е. УФ-лучи, дождь, ветер, вода, влажность и температура оказывают наибольшее влияние на порчу древесины. При высокой влажности воздуха древесина размокает и разбухает. При понижении влажности древесина начинает медленно усыхать. Это приводит к деформации сырья и его растрескиванию. УФ-лучи не сразу приносят видимые повреждения, но через некоторое время разрушают поверхности незащищенной, необработанной древесины, поэтому так важна пропитка.

Еще одной опасностью, которой подвергается материал, являются насекомые и грибки. Приводят к прогрессирующему разложению сырья. Можно быстро испортить древесину, которая может стать непригодной для использования. Если жук-короед находит сырье, оно теряет свои параметры и становится недоступным для дальнейшего использования. Водоросли также представляют угрозу для сырья. Они возникают и развиваются в ситуации, когда древесина значительно влажная.

Что же делать, чтобы предотвратить материальный ущерб?

Самое главное пропитка древесины перед ее использованием, т.е.перед использованием, например, в строительных целях. Пропитка – это процедура, при которой специализированная пропитка глубоко проникает в древесину, благодаря чему защищает ее изнутри. Перед пропиткой материал должен быть полностью высушен и очищен. Его также следует отшлифовать наждачной бумагой, чтобы сырье стало гладким. Следует помнить, что пропитка работает внутренне и лишь подготавливает материал к дальнейшей деятельности. Стоит отметить, что сырье не должно содержать смол, потому что продукты, которыми вы защищаете, могут вытягивать смолы.Древесина с большим количеством смолы сохнет гораздо медленнее, чем древесина без смолы.

Используйте финишный продукт на следующем шаге. Стоит отметить, что это должно происходить после использования пропитки. Материал следует покрыть защитным слоем, например: цветной пропиткой, морилкой, глазурью или эмалью. После высыхания его можно использовать для производства, например, садовой мебели.

Цветной антисептик для дерева сочетает в себе защитные и декоративные функции. Помимо глубокого проникновения в материал для его защиты, он также придает цвет. Стоит отметить, что с таким продуктом материал часто приходится красить дважды, потому что он может быстро его впитать и эффект будет не таким, как ожидалось. Это популярный метод защиты и окраски древесины, потому что он занимает меньше всего времени и является наиболее экономичным, хотя нельзя сказать, что он лучший. Он защищает сырье всего несколько лет, придавая ему матовость.

Лаковая морилка – это средство, используемое для окраски, например.беседки, навесы, заборы или садовая мебель. Это лак, который подчеркивает текстуру дерева с добавлением пигмента или красителя. Создает очень прочный слой, устойчивый к погодным условиям и придает цвет. Придает древесине красивый внешний вид благодаря лаку с сатиновым блеском.

Глазурь лучше проникает в материал, чем морилка. Его можно сравнить с проникновением на такую же глубину, как и в случае пропитки.Слой, который он создает, немного тоньше, чем тот, который можно получить при использовании морилки. Лазурное покрытие больше сатиновое, чем глянцевое. Его часто используют для покраски окон и дверей.

Эмаль – цветной лаковый продукт, благодаря которому можно получить декоративный и защитный эффект. Создает эффект гладкой поверхности дерева, защищенной от царапин. Эмаль имеет очень хорошую адгезию. Им часто окрашивают балконные перила и садовую мебель.

Не следует забывать, что даже при пропитке древесины эту операцию следует повторять каждые несколько лет для получения наилучшего внешнего вида и защиты от вредных факторов. Регулярный и правильный уход обеспечит идеальную форму и цвет древесины. В магазинах Majster вы найдете все товары, необходимые для создания чего-то своими руками и придания ему неповторимого вида. Нельзя забывать о защите материала.У нас широкий выбор пропиточных средств по приемлемым ценам. Приходите и убедитесь в этом сами.

Как защитить сырую древесину? - Группа ПСБ

Системные растворы в виде пропитки и нанесения гарантия на финишное покрытие полная защита древесины от самых больших угроз есть осадки, ультрафиолетовые лучи, перепады температуры всевозможные насекомые и микроорганизмы.

Новое дерево, которое нужно сделать более крупные структуры, такие как садовые домики или беседки должны быть защищены так же, как сырье используется для строительства заборов, перголы, мебель или даже ручки инструменты.Первое и очень важное действие пропитка правильно нанесена, которому предшествует применение агента формирование поверхности прочный защитное покрытие.

Требуется пропитка

После механической обработки древесина теряет ваши натуральные защитные ингредиенты и должны быть пропитаны. Более того используется для строительства, обустройства или украшения портится на воздухе и влаги от осадков.Дополнительные риски включают Солнечное излучение и изменения температура. Нет причин безопасности образование влаги, являющейся очагом грибков и плесени, которые они ослабляют структуру древесины и понижают ее параметры его прочности. В соответствии с исследование древесины с влажностью выше 30% имеет прочность на изгиб на 60–75 % меньше, чем у влажности менее 18%. Кроме того, инфекции в материале создать благоприятные условия для насекомых - технических вредителей дерево. В результате напали элементы природного материала становятся со временем он становится менее эстетичным и бесполезным.Риск ослабления поверхности, а следовательно, и элементы из дерева, они увеличивают ультрафиолетовые лучи, которые они вносят к деградации конструкции сырой материал. Изготавливать конструкции и элементы древесина прослужила годами, природная прочность материала должна быть увеличена благодаря техническим мерам - специализированные пропитки .

Древесноразрушающие вещества

Древесина подвергается воздействию ряд деструктивных факторов, влияет на его эстетические свойства и механический.Они наиболее распространены в то же время трудно сказать в какой степени древесина влияет конкретный фактор.

Физические факторы i (абиотический)
Они самые разрушительные из древесная вода, температура и радиация УФ. Древесина, используемая в изменяющихся погодных условиях, претерпевает процессы набухания в более высокая влажность и усадка при это сухо. Эти типы изменений они вызывают деформация древесины и даже растрескивание вдоль волокон.УФ-излучение в долгосрочной перспективе это в основном влияет на разрушение поверхности древесины, без ущерба для его выносливости.

Биологические агенты
Для деструктивных биологических агентов древесина в основном грибы, насекомые и водоросли. Собственно грибы (домашние) и насекомые являются вторыми по величине угроза дереву, сразу после пожара. Они вызывают глубокое разложение древесины. и за очень короткое время они могут привести полностью уничтожить его Предметы. Древесина, зараженная практически насекомые и грибы необходимо удалить и заменить новым.
Грибы. Они могут процветать только в правильном окружающая среда и полезные условия. Грибы не любят коротких (<5 градусов C) и слишком высокая (> 35 градусов C) температуры и проветриваемых помещений. Грибы не развиваются в сухой древесине, хорошо приправленный, а также мокрый, когда влажность выше 80%.
Водоросли . Они сильно развиваются на древесине влажный. Чаще всего заражаются водорослями местами работают элементы затененный. Они развиваются очень часто на окрашенных элементах, на поверхность защитных покрытий.
Насекомые. Сразу после домашних грибов, являются самым опасным фактором разрушая древесину. Древесина заражена насекомыми со временем теряет его прочностные характеристики, и единственное решение - замена поврежденные элементы на новые.

Сложность крепления дерево

Поэтому дрова не однородный материал и его структура морфологически очень разнообразен, понимать факторы, которые могут влиять на качество и долговечность защитного покрытия.Как упоминалось ранее, Вы должны выбрать правильный вид по использованию или интенсивности эксплуатация. Вот самые важные Факторы, которые могут помешать применению лакируют изделия и влияют на эстетику и стойкость картины.

Влажность древесины. Строительная древесина должна иметь влажность макс. 19%. При влажности 15 % принимает убедиться, что древесина достигает максимальной прочности и его размеры не уступают измененный. Древесина, используемая на открытом воздухе в периоды, когда очень влажно, может увеличить его влажность до 25%.Это поверхностная влага, который должен исчезнуть в течение несколько дней в сухой, ветреной ауре. Если древесина не имеет прямых соприкасается с землей и не подвергается воздействию постоянная влажность, колебания влажности не влияет на качество конструкции древесина и покрытия, которые ее покрывают лак.

Содержание смолы. Древесина должна быть там обезжиренный. Лаковые изделия вытягиваются древесная смола. Это вызывает сбой адгезия к основанию (в случае водные продукты), время высыхания дольше продуктов и размягчения покрытий.Происходит значительное образование камеди возле узлов. Если дерево покрашено это водные продукты, местами узлы, наблюдается коричневая окраска.

Дубильные вещества и содержание танина . Некоторый породы дерева, такие как дуб, и в основном экзотические породы дерева содержат большое количество количество дубильных веществ и дубильных веществ. Это отношения растворим в воде, поэтому при использование эмали на водной основе соблюдает обесцвечивание покрытий.

Выбор меры

Сегодня на рынке можно найти много консерванты для древесины.Часто у них разные функции. В соответствии по виду и назначению древесины, а также встречается ли она внутри или снаружи, мы выбираем соответствующую подготовку. На рынке пропитки бесцветные есть в наличии и красочный. Если защита древесины подвергается к погодным условиям имеет быть эффективным, в идеале быть первым используйте бесцветный слой пропитки. Условно называется пропиткой грунтовка или строительная. Такие пропитки проникают глубоко в структуру древесины и защитить ее от синева, насекомые и грибки.Кроме того, пропитки, содержащие смолы выравнивает и уменьшает впитываемость дерева, что позволяет, например, даже покрытие элементов финальным агентом. Благодаря этому достигнутый декоративный эффект будет еще лучше, а носкость изделий еще лучше. поверхность меньше.
Стоит помнить, что они используются только на сырой древесине. Это связано с разве что пропитки в основном защищают древесина в глубине, не образующая на ней поверхность прозрачного покрытия.
Пропитки цветные изделия защитные и декоративные, защищающие только поверхность дерева перед биологические вредители и украшения дерево.Они придают древесине красивый цвет, подчеркнуть его рисунок, обеспечить защита от влаги и лучей УФ. Однако обратите внимание, что они не проникают глубоко в лесу, точно так же, как пропитки бесцветный.

Импрегнаты также можно разделить на вне зависимости от базы.
Водорастворимый - созданный на водной основе, делая такие продукты они быстро сохнут и легко наносятся и они дешевые. Однако их стойкость слабее. от традиционных фталевых пропиток. Это продукты без запаха.Эти вкрапления они лучше работают на влажной древесине.

На основе растворителя - создан основа уайт-спирит, которая укрепляет действие препарата и способствует его более глубокому проникновение в структуру древесины. Иметь очень резкий запах. Эти продукты лучше Также они хорошо подойдут для пропитки древесины. старые, сильно засохшие, которые часто набухает и трескается после применения препаратов водорастворимый.

Солне - ар которые легко проникают в древесину.Применение солевых препаратов приводит к тому, что они появляются на поверхности древесины. кристаллы соли забиваются Пожар.

Комплексная защита и обработка

Для эффективной и долговременной защиты древесины от вредителей и биологической коррозии лучше всего использовать системный раствор: пропитка и финишное покрытие. Всю информацию об эффективности защиты, функциях пропитки, а также продолжительности гарантированной защиты и рецептуре можно найти на упаковке и в технических паспортах продуктов.

Правильная пропитка

Надлежащее нанесение бесцветной пропитки гарантирует эффективную и длительную защиту. Смесь наносится кистью или тампоном прямо из баллончика на чистую и сухую поверхность. Средство следует тщательно втирать в материал, распределяя его по волокнам древесины. Рекомендуется наносить 2 слоя. Кроме того, бесцветная пропитка является очень хорошей основой для декоративных средств. Пропитанная древесина должна быть покрыта защитным поверхностным слоем в виде цветной пропитки, лака, морилки, глазури, эмали или краски перед воздействием погодных условий.В обязательном порядке завершающий слой должен быть окрашен эластичной краской с пигментом. Работы следует проводить в сухую погоду при температуре воздуха от +10°С до +25°С и влажности воздуха не выше 80%.
Пропитку следует повторять каждые несколько лет. Хорошо пропитанная химикатами древесина не только более устойчива к вредителям, но и обладает более низкими гигроскопическими свойствами.

Техническое обслуживание и уход

До сих пор неразрушаемых покрытий не изобрели, вечной прочности, особенно на столь восприимчивых к переменным материальные условия, такие как дерево.принадлежит однако соблюдайте правило: чем раньше любые повреждения покрытия будут устранены, тем меньше работы будет материалов и, кроме того, предотвратит большее повреждение конструкции дерево. Поэтому рекомендуется сделать периодические проверки состояния покрытия, не реже одного раза в год перед сезоном осень зима. Вы должны проверить если в дереве нет трещин, из-за чего снаряд разорвался, чтобы покрытие не отслаивалось и не отслаивалось. Каждая неровность защитного покрытия и каждая трещина — это открытая дорога. для воды и микроорганизмов в глубине дерево.Замеченные трещины должны быть сначала тщательно пропитать бесцветным подготовка, внимание, войти в него как можно глубже. Ты сможешь используйте для этого шприц. Следующий мелкие трещины, шириной до 1–2 мм вы можете замазать гибким, например. акриловая шпаклевка аналогичного цвета к цвету верхнего слоя. Следующий поверхности должны быть обезжирены, очистить, высушить и отшлифовать грязное и от пыли. После шлифовки, если обнажается сырая древесина, первая слой всегда должен быть глубоким проникающая пропитка бесцветная.Затем наносится цветная пропитка. Если старое покрытие не трескается и не шелушение и требуется только исчезновение есть только тщательное очищение ее перед покраской. Это можно сделать путем промывания водой и разбавленным раствором грубое моющее средство кисти. Таким образом они будут удалены возможное цветение водорослей с поверхности и мхи. Если это морилочное покрытие, морилочный лак или покрыть лаком перед нанесением следующий слой должен быть шероховатым мелкая сетка или гранулированная бумага 180–220 для улучшения тяги.Периодически, надлежащим образом и уход за деревом доставит удовольствие наш глаз на долгие годы.

Наиболее распространенные ошибки применение продукта для защиты дерева

+ выбор неправильного жанра дерево до места использования,
+ покраска только пропитками бесцветный,
+ без бесцветной пропитки, т.к. первый слой,
+ окраска мокрой древесины,
+ окраска горизонтальных поверхностей не подходит продукции,
+ слишком тонкий слой защитного покрытия,
+ не смешивание продукта в упаковке,
+ отсутствие проверки состояния деревянных элементов,
+ несоблюдение инструкции на упаковке.

Артикул из

ОШИБКА> .

освещение-беседки-таверна-и-деревянные дома

ОСВЕЩЕНИЕ В ДЕРЕВЯННОМ ЗДАНИИ

Кому получить неповторимую атмосферу внутренней отделки, здания или В квартире стоит использовать замечательный и вневременной деревенский стиль. Его главная черта – непритязательность и простота, производящая впечатление знакомство и уют номеров. Основной принцип «деревенского» стиля это использование дерева с сохранением его естественного цвета и текстуры, кольцевой рисунок и обесцвечивание.Мебель в стиле кантри проста формы, простота использования и использование натуральных материалов. Лучше всего они будут смотреться в сочетании с необработанным кирпичом или белой стеной, камином и большим деревянным светильником, например Люстра около 90 9s .

Деревенский дизайн отсылает, с одной стороны, к древней традиции, а с другой современной простоте, поэтому он будет идеальным для сегодняшнего дня. в помещении. К чтобы получить уютную атмосферу, напоминающую стиль загородного коттеджа, достаточно используйте адекватное освещение.Деревянные светильники ручной работы, они подчеркнут модную стилизацию и станут пресловутой вишенкой на торте при оформлении различных помещений. В случае с этим вневременным стилем помните, что композиция декора должна строиться на простоте и строгости деталей.

Важно Освещение – элемент деревенского декора, который согреет суровых внутренняя отделка. Крутой дизайн нуждается в элементе, чтобы добавить тепло и приятное сияние. Дерево, как известно, лучше всего смотрится в теплое освещение, поэтому используемые лампочки должны иметь именно это цвет 2700К.Цвет ниже 2000K можно использовать в качестве декоративного освещения, сравнимы только со светом свечи или огня, используемого для достижения чувство расслабления и снятия стресса.

Светильники из натуральных материалов, используют классическую форму круга или относятся к традиционным методам освещения. Например, одним из таких элементов может быть лампа прямого луча: Лампа луча рустикальный 150 см — это восхитительный элемент освещения, который сделает что помещение приобретет неповторимую атмосферу.Мы можем быть уверены, что наша Гости обратят внимание на этот необычный предмет экипировки. Модный стиль и традиция идут рука об руку, и обращение к корням становится незаменимый элемент современного дизайна. Освещение ручной работы это дизайн будущего, который становится все более ценным и используется молодыми дизайнерами.

Светильники Rustic - оригинальное освещение интерьера

Если вы любитель традиций и вам нравится уютная атмосфера, ассоциирующаяся с загородным коттеджем, выберите для своего дома деревенский стиль! Деревенский стиль, что в переводе с английского означает «сельский», очень популярен за границей, например, в Англии или США. Тем не менее, мы также находим все больше и больше сторонников. Он ассоциируется с сырым, теплым деревом, кирпичом, а также натуральными тканями, например, льном. Аксессуары в деревенском стиле также будут отлично смотреться в простых скандинавских и лофтовых интерьерах, придавая им домашнюю атмосферу.Такими дополнениями могут стать, например, рустикальные светильники , которые не только уютно осветят интерьер, но и могут стать его неординарным украшением. Освещение в деревенском стиле изготавливается в основном из необработанного дерева и металла, часто с льняными абажурами или декоративными лампочками Эдисона.

Деревянные светильники в деревенском стиле

Материал, больше всего напоминающий стиль кантри, – это дерево – необработанное, необработанное, с природными дефектами. Подвесные светильники в деревенском стиле сочетают в себе элементы из дерева и металла. Например, столовую можно дополнить светильником с двумя металлическими абажурами, подвешенными на необработанной деревянной балке. В гостиной интересным решением может стать деревянный бра на длинном кронштейне из этой же серии. В свою очередь, теплую, уютную атмосферу добавят деревенские настольные лампы из беленого дерева с абажурами из натуральных тканей.

Настольная лампа в деревенском стиле из необработанного металла и дерева

Деревянные настольные лампы Cottage с льняными абажурами - красивое украшение прихожей в деревенском стиле

Светильники из необработанного дерева с абажурами из натуральных тканей прекрасно сочетаются с деревенским стилем

Оригинальный настенный светильник в деревенском стиле на длинной ножке из необработанного дерева и металла

Светильники из металла и стекла в деревенском стиле

Необработанный металл, из которого часто вручную делают рустикальные светильники, является прекрасным дополнением к рустикальным и винтажным интерьерам.Металлические светильники в виде клетки или абажура прекрасно впишутся в кантри, лофт или скандинавский стиль. Несовершенства свидетельствуют об уникальности и даже желанны. В деревенской спальне, например, подойдут металлические бра Rutland с деревянными элементами – они могут стать стильным и функциональным освещением над кроватью. В коридоре идеально подойдет светильник-клетка Grid , в котором отображается декоративная лампочка. Деревенский стиль визуально довольно тяжелый и неуклюжий, поэтому добавить ему легкости можно, используя светильники со стеклянными плафонами.Например, стеклянный шар с отделкой лофт - с металлическим креплением и цепочкой отлично впишется над кухонным островом.

Необработанный металл и дерево — минималистичный настенный светильник Rutland от PR Home идеально подходит для интерьеров в деревенском стиле

Необработанный металл в сочетании с деревом и цепочкой в стиле лофт – все в деревенском стиле

Светильник в виде клетки из необработанного черного металла с видимыми лампочками — идеально подходит для интерьера в деревенском стиле

Светильники из толстого стекла с металлическими деталями в стиле лофт станут прекрасным дополнением деревенского интерьера

Минималистичные розетки с кабелем и лампочкой Эдисона — классика ретро стиля

Простые патроны из дерева или металла, дополненные декоративной лампочкой — идеальное решение для любителей деревенского стиля.Это решение сочетает в себе домашнюю атмосферу со строгим стилем лофт. Такое освещение может с успехом заменить люстру, а также повесить рядом с зеркалом вместо традиционных бра. Мы настоятельно рекомендуем вам внедрять такие неординарные решения в ваши интерьеры!

Минималистичные рамки для уведомлений из необработанного дерева с декоративными лампочками Эдисона

Двойной декоративный держатель кабеля из необработанного металла – идеально подходит для стиля рустик и лофт

Морилка 1л необработанная древесина 3519 id: 5871

Морилка Osmo для дерева – специализированная красящая грунтовка на основе натуральных растительных масел и восков.
Для получения прозрачного покрытия морилку наносят только один раз, а интенсивный цвет поверхности получают при нанесении 2 слоев.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Osmo Oil Stain позволяет интенсивно окрашивать деревянные поверхности пола.Благодаря специальной комбинации масел подходит для профессионального применения, не оставляя видимых наслоений. Нежный, прозрачный цвет получается путем нанесения морилки шпателем и тщательной растушевки машинкой с белым падом. Поверхность следует покрыть одним из бесцветных масел Osmo Polyx®-Oil. Полученное микропористое покрытие позволяет древесине свободно дышать.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Osmo Oil Stain идеально подходит для всех деревянных полов, паркета и плит OSB.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Продукт на основе натуральных растительных масел (подсолнечное, льняное, соевое, масло чертополоха), пигментов оксида железа, органического или оксида титана (белый пигмент), бессвинцовых сиккативов и гидрофобных вспомогательных веществ. Летучие ингредиенты: деароматизированный уайт-спирит (не содержит бензола). Этот продукт соответствует требованиям директивы ЕС (2004/42/ЕС, по максимально допустимому содержанию летучих органических соединений 500 г/л (кат.А/я (2010). Подробная декларация состава предоставляется по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельный вес: 0,90 - 1,15 г/см3 (DIN 51757) Вязкость: 30-45с (DIN 53211/4 мм) Запах: слабый/слабый после высыхания без запаха Темп. воспламенение:> 60 ° C в соотв. ДИН ЕН ИСО 2719

ХРАНЕНИЕ

До 5 лет и более при хранении в сухом месте в плотно закрытой таре. В случае загустения продукта под воздействием низкой температуры, выдержать продукт при комнатной температуре в течение 24-36 часов перед использованием.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой и без инея (влажность не более 18%). Osmo Oil Stain готов к использованию, его не нужно разбавлять. Перед применением продукт тщательно перемешать. Тщательно удалите микропористые пятна. Полностью удалить старые лакокрасочные покрытия. Всегда надевайте пылезащитную маску при шлифовании. Заполните трещины, дыры и сучковые отверстия (желательно шпателем по дереву Osmo).Тщательно отшлифуйте деревянные поверхности. Начните с крупнозернистой наждачной бумаги и закончите наждачной бумагой для пола P120-150. Перед нанесением масляного покрытия удалите шлифовальную пыль щеткой или пылесосом. Внешний вид готовой поверхности зависит в том числе и от природных характеристик древесины. Поэтому всегда следует проводить пробное нанесение продукта, особенно на неизвестные поверхности.

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

№

Нанесите продукт тонким и равномерным слоем на чистую сухую древесину вдоль волокон, используя кисть Osmo для малярных полов, валик из микрофибры Osmo или ватный тампон на ручку подушечки.После нанесения шпателем вмассируйте морилку в древесину машинкой с белой губкой. Дайте высохнуть при хорошей вентиляции. Для более интенсивного цвета нанесите и тщательно распределите второй, тонкий слой морилки. Мы настоятельно рекомендуем нанести на цветной пол тонкий слой бесцветного масла Polyx®-Oil от Osmo. Перед нанесением финишного слоя морилки она должна полностью высохнуть. Эффект картины зависит, среди прочего, от от свойств древесины (тип древесины, распил и т.), поэтому рекомендуется каждый раз перед покраской проводить тест.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЧИСТКИ

С чистящим средством для кистей Osmo (без ароматических соединений).

ВРЕМЯ СУШКИ

Время высыхания около 12 часов (нормальные погодные условия, 23°C / 50% отн. влажность). Более низкие температуры и/или более высокая влажность могут увеличить время высыхания. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время сушки.

КРЫШКА

№

1 литра хватает прибл.24-48 м² в один слой. Покрытие продукта в значительной степени зависит от природы древесины. Вся информация относится к гладким и шлифованным/обработанным поверхностям. Другие поверхности не могут гарантировать полное покрытие.

ПРИМЕЧАНИЕ

Темные породы дерева, богатые органическими соединениями, например, венге, мербау, ятоба, рекомендуется обрабатывать Osmo Exotic Oil Wax или 2K Eco Pure Polyx®-Oil. Морилка 3501 (белая): Для полов, окрашенных белой масляной краской (3501), нанесите в качестве отделки белый Hardwax-Oil Color (3040) или белое масло Rapid Polyx®-Oil (3240).Интенсивно белые поверхности, как правило, не рекомендуются для полов из-за их большей подверженности загрязнению и пожелтению. Морилка 3519 (Необработанная древесина): при нанесении этой морилки мы рекомендуем наносить более тонкий слой с помощью щетки для пола или валика из микрофибры, а после высыхания защитить одним из бесцветных восков Osmo Hard-Oil. Получаем натуральную поверхность без эффекта «мокрого дерева». На темной/красной древесине Stain 3519 будет виден в виде тонкого белого остатка.Для полов белого цвета мы рекомендуем использовать Hardwax-Oil Color White (3040) в качестве финишного слоя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в глаза, на кожу или одежду. Продукт содержит 2-бутаноноксим. Может вызывать аллергические реакции. Если необходима медицинская консультация, имейте под рукой контейнер с продуктом или этикетку. Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Предупреждение: Промойте ткань, смоченную продуктом, сразу после использования или храните в герметичном контейнере (опасность самовозгорания).Сухое покрытие классифицируется как B2 (нормальная воспламеняемость) в соответствии с DIN 4102. Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки продукта и полностью пустую упаковку следует утилизировать в соответствии с официальными местными правилами (код отходов 08 01 11). Только пустые банки должны быть переработаны.

ЦВЕТНОЙ ОТТЕНОК

3501 White
3512 Silver Gray
3514 Graphite
3516 Jatoba
3518 Light Gray
3519 Raw Wood
3541 Havana
3543 Cognac
3564 Snuff
3590 Black

CUP SIZES

500 1,0 л; 2,5 л;

Приведенная выше информация предоставляется, насколько нам известно, но без каких-либо гарантий.
.
Смотрите также

Снятие кондиционера

Потолочные карнизы для штор какие бывают

Битум праймер

Утепление фасада дома снаружи своими руками

Колодец из шин для сада

Корзинка из газетных трубочек мастер класс

Окосячка дверей в деревянном доме

Как настроить гидроаккумулятор

Как крепится подвесной потолок

Нет электричества куда звонить

Как хранить яблоки

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.