Как обшивать вагонкой

Как обшить стены вагонкой - обшивка дома с помощью вагонки

Облицовка позволяет преобразить вид дома, сделав его уникальным. Наиболее распространенный и дешевый отделочный материал – вагонка. О том, как правильно обшить ею стены, будет рассказано далее.

Как обшивать стены: важные особенности

Начать работы следует с расчета материала. Сначала нужно измерить площадь поверхности, которую планируется обшивать. После этого можно приобрести вагонку с примерно такой же общей площадью (лучше взять с запасом на обрез на 5-10% больше).

При расчете нужно учитывать, что стандартная вагонка для дома имеет длину 2,1-6 метров и ширину до 150мм. А ее толщина составляет 12-25мм.

При покупке материала нужно уточнить у продавца реальную ширину доски. Некоторые поставщики указывают ширину вагонки с учетом шипа. Из-за этого материала может не хватить.

Также требуется рассчитать количество материала для обрешетки. При этом нужно помнить, что бруски должны располагаться примерно каждые 50-70 см. Их толщина может быть любой, но, если планируется укладывать утеплитель, следует учесть его размеры.

Инструменты и материалы

Кроме облицовочного покрытия, для обшивки нужны:

1. Деревянные бруски для обрешетки.
2. Кляймеры или крепеж Волна для крепления.
3. Ножовка.
4. Саморезы или гвозди.
5. Молоток или шуруповерт.
6. Пропитка.

Если перед зашивкой планируют утеплять здание, требуется также запастись теплоизоляционными материалами.

Выбор облицовки 

Вагонка изготавливается из различных сортов дерева. Материалы отличаются своими свойствами. При выборе в первую очередь следует учитывать условия, в которых будет находиться покрытие.

Для помещений с высокой влажностью (бани, сауны, душевые) обычно применяют осину, липу или ольху. Дуб и лиственница также устойчивы к воздействию окружающей среды даже без покрытия их защитными составами. А вот березу, ель и кедр следует применять только для внутренней обшивки некоторых стен (в сухих комнатах). Наиболее универсальным и дешевым материалом является сосна. Она применяется как для наружной, так и для внутренней обшивки зданий. После дополнительной обработки ее также можно применять в парной.

Деревянная доска прослужит около 10-15 лет. Продлить этот срок может обработка вагонки в доме лаком, маслом, пропиткой или краской.

Обработка материала

Важный этап обшивки– это подготовка досок к монтажу. Особенно она важна при использовании материала сорта В.

В первую очередь требуется отсортировать дерево по цвету, выявить брак и повреждения. Далее проводится шлифовка. После этого достаточно покрыть поверхность грунтовкой, антипиреном и антисептиком (из-за сложного рельефа доски, делается это еще до обшивки вагонкой).

Чтобы доски не коробились, нужно дать им нагреться до комнатной температуры. Для этого следует на 1-2 дня оставить их в помещении, где планируется выполнять установку.

Удаление смолы

Если применяются хвойные породы, еще до нанесения антисептика нужно обессмолить дерево. Для этого требуются специализированные составы с ацетоновой основой.

При обшивке парной растворы можно не применять. Вместо этого достаточно 3-4 раза протопить баню до температуры 90-100 градусов. Большая часть смолы вытечет. Затем можно будет ее удалить с поверхности. Чтобы стена, отделанная вагонкой, не липла в дальнейшем, ее обрабатывают пропиткой.

Схемы обшивки

От схемы обшивки вагонкой будет зависеть то, как выглядит стена. Существует 3 основных варианта крепления:

1. Горизонтальный (так вагонкой дома обшивают снаружи).
2. Вертикальный.
3. Диагональный (стена елочкой или ромбом).

 

Каждый из способов имеет нюансы использования.

 

 

Горизонтальный и вертикальный монтаж

Наиболее простой способ монтажа – укладка горизонтально. В этом случае вагонка стены дома крепится снизу-вверх. Причем шип должен всегда располагаться с верхней стороны (это предотвратит скопление влаги).

Если горизонтальная обшивка применяется для больших поверхностей (например, фасада здания) и длины одной доски не хватает, нужно позаботиться об оформлении стыков. Наиболее простой способ – использовать доски одинаковой длины, собрав все соединения в один ряд. После этого можно закрыть стыки декоративной рейкой. Еще один вариант – это обшить вагонкой стены дома в шахматном порядке. Также некоторые строители монтируют доски с небольшим сдвигом по длине.

Для сырых помещений применяется вертикальная обшивка. Такой монтаж ненамного сложнее, но позволяет полностью избежать скопления влаги.

Как обшить вагонкой дом: диагональный монтаж

Укладывать доски можно и под наклоном. Так они будут образовывать узор в виде елочки или ромба. Хотя такой вариант выглядит лучше остальных, применяется он сравнительно редко из-за большого количества отходов.

Вагонкой елочкой обшивать деревянные стены не так сложно. Достаточно распилить доски под углом 45 градусов и установить на место. Крепятся они так же, как и в остальных случаях – на обрешетку (в этом случае она тоже должна располагаться под наклоном). Места стыков обычно закрываются декоративной рейкой.

Как обшить вагонкой стены: пошаговая инструкция

Когда нужные материалы закуплены, а доски обработаны – начинается зашивка стен вагонкой. Порядок действий будет следующим:

1. Сначала требуется подготовить поверхность, проверить наличие повреждений и грибков. При необходимости, снимают розетки и выключатели.
2. Далее нужно установить обрешетку. Ее монтаж обязателен, так как он обеспечивает циркуляцию воздуха и не дает влаге скапливаться. Также обрешетка позволяет выровнять поверхность. В качестве материала для нее следует применять деревянные бруски (именно деревянные, так как в противном случае при изменении температуры будут образовываться щели). Они крепятся перпендикулярно вагонке, то есть горизонтально. Шаг обрешетки – около 50-70см. Также по краям требуется уложить дополнительные вертикальные брусья, чтобы боковые доски не провисали.
3. До того, как обшивать стены вагонкой, укладывается теплоизолятор (если планируется выполнять утепление).
4. После этого можно приступать к отделке. Начинать следует из угла помещения. Укладывать доски нужно по уровню, проверяя каждый последующий элемент. При этом нельзя до конца утапливать шип в паз: при попадании влаги дерево разбухнет и покрытие вспучит (чтобы точно подогнать доски, можно применять деревянную или резиновую киянку).

Завершающим этапом станет декоративная отделка помещения. Стыки досок закрываются рейками, а на местах соединения с полом и потолком монтируется плинтус или карниз. При необходимости, можно дополнительно покрыть поверхность вагонки лаком или маслом.

Как крепить доски

Существует несколько способов монтажа досок. Наиболее простой – забивать гвозди прямо в поверхность. Однако со временем железо начнет ржаветь, изменяя цвет дерева. Поэтому лучше обшивать стены вагонкой скрытым методом крепления. В этом случае гвозди забиваются в паз доски так, чтобы их не было видно.

Вместо гвоздей при зашивке можно применять саморезы. В этом случае требуется предварительно засверлить под них отверстия. Далее метизы утапливаются в дерево и закрываются сверху заглушкой. Такой способ крепления эффективен и не портит вид стены дома. Однако требует больших затрат сил и времени.

Также обшить стены можно с применением кляймеров.

Кляймеры – это небольшие скобы, которые одной стороной крепятся к стене любого дома на гвозди или саморезы. Вторая сторона используется для установки доски. Подобная обшивка стен позволяет скрыть места креплений.

Еще один популярный метод установки – крепеж «Волна» . Из-за изогнутого сечения, он может выдержать нагрузку до 50 кг. Это крепление обеспечивает хорошую вентиляцию и может применяться для облицовки любого профиля. Форма «Волны» позволяет монтировать доски с нулевым зазором. А расположение отверстий для саморезов обеспечивает скольжение облицовки при разбухании.

Как вагонкой обшить комнату правильно

Отделка комнаты вагонкой

Отделка вагонкой комнаты является оптимальным вариантом для желающих выполнить в ней ремонт без траты времени на утомительные и очень грязные работы, которые связаны с выравниванием стен. Конструкция из вагонки обладает превосходным внешним видом, надежно защищает здание снаружи от продувания.

По сравнению с прочими материалами для отделки, она создает экологически чистый, здоровый климат в помещении. Статья подскажет, как обшить вагонкой комнату.

Виды и преимущества вагонки

Прежде, чем обшить вагонкой комнату, необходимо ознакомиться с ее преимуществами и особенностями, узнать о возможных разновидностях.

Достоинства:

• Не требуется отделка черновой поверхности.
• Панели можно легко собрать, при этом образуется абсолютно гладкая поверхность без следов установки крепежных деталей.
• При образовании между стеной и вагонкой зазора, в него можно свободно спрятать все провода и трубы, к тому же, этот зазор отлично поглощает шум и является дополнительной теплоизоляцией.

Для обшивки используется пластиковая, деревянная вагонка или на основе МДФ.

Преимуществами пластиковой являются:

• Влагостойкость.
• Не требует особого ухода. Загрязнения можно легко и быстро удалить влажной тряпкой.
• Широкий ассортимент. Пластик легко поддается резке и любой окраске, что позволяет подобрать необходимый вариант конструкции без особого труда.
• Доступная цена. Это связано с дешевизной сырья и небольшими затратами на производство материала.

Недостатком пластиковой вагонки является не высокая степень экологичности.

Для изготовления деревянных панелей при отделке внутреннего помещения используется древесина из:

• Ясеня. На его поверхности имеются мелкие сосуды, а срез представляет собой своеобразный оригинальный орнамент.
• Клена. Обладает благородной текстурой и широким диапазоном цветов.
• Ореха. Имеет достаточную твердость, он легко поддается механической обработке. Цветовая гамма и структура материала определяется регионом, где он произрастает. При эксплуатации не подвергается деформации.
• Вишни. Благородный оттенок легко узнаваем, а со временем древесина начинает темнеть.

В отличие от пластика, это натуральный материал, обладающий высокими экологическими свойствами. Помимо этого, деревянная вагонка достаточно прочная, обладает эстетичным внешним видом.

К недостаткам материала относятся:

• Не достаточно высокая степень влагостойкости.
• Подвержен отрицательному воздействию плесени и появлению грибка.
• Высокая стоимость изделий.

Вагонка, изготовленная на основе МДФ, является бюджетным аналогом панелей из дерева. Для его изготовления используются древесные опилки. По натуральности материал не уступает дереву, при его производстве не применяются синтетические смолы.

Для склеивания элементов берется специальное вещество — лигин, который выступает при нагревании из опилок. На плиты МДФ с наружной стороны наносится бумага с рисунком, имитирующим деревянную поверхность. Сверху детали покрываются лаком, что придает бумаге прочность.

Как подготовить вагонку к монтажу

Обшивка вагонкой комнаты должна начинаться с ее подготовки.

Для этого:

• Материал покрывается специальными средствами, предотвращающими всякую порчу древесины, которая может привести к:

1. гниению;
2. появлению плесени;
3. скоплению вредных насекомых.

Совет: Древесина может обрабатываться лазурью или специальной морилкой, что защитит ее поверхность и придаст желаемый цвет изделиям.

• Вагонка хорошо просушивается.
• Заносится на 24 часа в дом. Это понадобится для того, чтобы доски из такого материала могли адаптироваться к температуре, которая имеется в помещении, не рассохлись и не давали в последующем усадку.
• Монтаж выполняется на обрешетку, которая служит несущей конструкцией для всей обшивки.
• На такой каркас рейки можно приобрести уже готовые или нарезать своими руками из дюймовых досок электрической пилой с небольшим сечением нужной длины.
• Обрешетка саморезами или шурупами надежно фиксируется к стене с шагом крепежных элементов до 60 сантиметров.
• При строительстве обрешетки выравнивается несущая конструкция. Для этого используется отвес или строительный уровень.
• Для увеличения долговечности обшивки между ней и стеной оставляется зазор, который станет своеобразным вентиляционным отверстием.
• При необходимости поверхности стен утепляются, что увеличивает их шумонепроницаемость. Для этого:

1. укладывается утеплитель;
2. покрывается паробарьером.

• Строится обрешетка для монтажа вагонки.
• Конструкция покрывается грунтовкой, что предохранит ее от возникновения грибка, плесени.
• Процесс монтажа обрешетки можно увидеть на видео в этой статье.

Какими способами крепится вагонка

Как обшить комнату вагонкой?

Видео показывает, какие существуют способы крепления материала. Просмотрев его, каждый может выбрать для себя наиболее удобный и знакомый вид для его фиксации. Вагонка — это дощечки, с углублением с одной стороны, и шипом с другой, который вставляется при монтаже в углубление следующего элемента.

Крепеж бывает:

• Наружным.
• Потайным.

Фиксацию можно выполнять:

• Гвоздями.
• Декоративными шурупами.
• Степлерными скобами.
• Кляймерами.

Виды крепления вагонки

Совет: При любом способе крепления необходимо стараться все делать аккуратно, чтобы не повредить вагонку, не расщепить древесину, это может испортить внешний вид поверхности. При этом добойником шляпка гвоздя забивается полностью в древесину, но нужно следить, чтобы не скололся паз, это может ослабить крепеж.

Способы фиксации материала:

• При скрытом методе фиксации элементов вагонка монтируется к обрешетке с той стороны, где паз стыкуется с шипом. Если допускается, чтобы крепеж был виден, дощечка прибивается гвоздиками с маленькими шляпками, хаотично разбросанными по всей облицовке. Это быстрый и легкий способ может использоваться при обшивке подсобных помещений.
• Обычно применяется более сложный, но аккуратный способ: гвозди прибиваются в имеющиеся пазы на вагонке. В этом случае крепления практически не будет видно, а сам способ получил название скрытого монтажа.
• Качественное крепление материала к обрешетке выполняется специальными приспособлениями, которыми являются металлические кляймеры для вагонки. Изготавливаются захваты из оцинкованной жести, имеют разную форму и размеры. Их выбор зависит от вида материала и толщины его пазов. С одной стороны, детали зубцами врезаются в пазы на доске, с другой, они крепятся к обрешетке. Кляймеры для вагонки обычно приобретаются с набором гвоздей.
• Обшивка комнаты вагонкой выполняется с помощью степлерных скоб с использованием специального пистолета. Жесткая скоба пробивает на вагонке паз и фиксирует ее на обрешетке.
• Надежный метод крепления — использование декоративных шурупов. Это аккуратно может сделать даже новичок.

Совет: До строительства несущей конструкции необходимо определить направление облицовки. Это связано с тем, что обрешетка сооружается перпендикулярно к обшивке материала.

 Монтаж вагонки

Существует два способа обшивки вагонкой:

• Горизонтальный. Такой метод используется для расширения комнаты, что позволит создать ощущение простора в помещении.
• Вертикальный. Позволяет визуально потолок поднять и помещение сделать более высоким.

Обшивается дом планомерно, дощечка за дощечкой.

Как сделать горизонтальную обшивку

Начинать крепление вагонки всегда следует от потолка к полу, а пазы должны быть направлены вниз. Это позволит не скапливаться влаге, мусору, который может засорить пазы в доске, что приведет к преждевременным разрушительным процессам при эксплуатации, и обшивка будет быстро портиться.

Инструкция выполнения работ:

• При горизонтальном монтаже вагонки кляймерами крепеж вставляется в углубление для предыдущей доски, гвоздики или саморезы крепят ее к брускам обрешетки.
• Для качественного монтажа вагонки необходимо уровнем или отвесом проверять через каждые установленные десять элементов ровность стены.
• Перед закреплением последней облицовочной дощечки ее необходимо подогнать по ширине ножовкой или циркулярной пилой.
• Деталь прибивается гвоздями, а зазор защищается специальным плинтусом.
• Для обшивки стен вагонкой блок-хаус, с имитацией под оцилиндрованное бревно, монтаж нужно начинать пазом вверх, что позволит скрыть места стыковки.
• Подгонку деталей друг к другу для предотвращения образования щелей необходимо производить молотком, а для исключения повреждения материала использовать обрезок панели.
• Блок-хаус фиксируется саморезом к рейкам обрешетки под углом 45 градусов, а шляпки закрываются пазом следующего элемента вагонки.
• Для декорирования угла между панелями блок-хауса нужно вставлять обработанный брус. В этом случае в проеме не станет видно зазоров, а в помещении не будет сквозняков.
• Такую стену красить не обязательно, интересный природный колорит и уют придаст помещению натуральный цвет дерева. Достаточно очистить наружную поверхность обшивки от образовавшейся при работе пыли. Но можно покрыть ее лаком (см. Лак для вагонки внутри дома и составы для наружных работ), что защитит древесину от загрязнений.

Как блок-хаусом выполняется обшивка комнаты вагонкой? Видео показывает со всеми подробностями.

Как выполнить вертикальную обшивку вагонкой

Комната из вагонки. Идеи обшивки

Вертикальная обшивка комнаты начинается от угла.

В этом случае:

• На заднюю стенку детали, в паз устанавливается кляймер для фиксации вагонки и прибивается на рейку обрешетки.
• В углу первая доска крепится гвоздями, их шляпки будут закрываться декоративным уголком. Если таких декоративных реек нет, шляпки гвоздей необходимо откусывать бокорезами.
• Установка элементов продолжается вставлением одной дощечки в другую. При фиксации материала кляймерами крепежи должны плотно соединять доски между собой, они будут образовывать единое полотно.
• Монтаж вагонки на стене завершается, как и в начале, – доска, устанавливаемая последней, прибивается гвоздями.
• Для придания законченного вида обшивка обустраивается с помощью реек.

Совет: Все стыки, имеющиеся наружные и внутренние углы обязательно необходимо закрывать специальными декоративными рейками, плинтусом и уголками.

Обшивка потолка в помещении

При обшивке вагонкой потолка монтаж выполняется по направлению от проема окна к стене, противоположной ему, как показано на фото. Это уменьшит тени между панелями материала.

Обшивка помещения вагонкой придает ему уют и необычайное природное тепло. Дом, возведенный из кирпича, камня и других материалов отличается крепостью, но с холодной красотой. Обшивка его деревянной вагонкой снаружи (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома) и внутри позволяет максимально приблизить строение к натуральному и модному эко-стилю, создать впечатление, что дом полностью построен из дерева.

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки стен дома

Знаете ли Вы, откуда произошло название «вагонка»? Когда-то давно транспортные вагоны стали обшивать деревянной рейкой, тогда и возникло это название. По своей сути это доска для обшивки, причем самая первая и универсальная разновидность. Помимо вагонки, к популярной сегодня обшивочной доске также относятся «блок хаус» (являющийся имитатором бревна) и «вудхаус» (являющийся имитатором бруса, часто так и называется – «имитация бруса»). Все эти три вида доски для обшивки стен домов и балконов являются сегодня популярными, они отличаются друг от друга лишь формой профиля и размерами, но выполняют одинаковую функцию – применятся для декоративной отделки, поэтому далее по тексту мы будем пользоваться термином «ОБШИВОЧНАЯ ДОСКА», подразумевая вагонку, вуд хаус и имитатор бруса. Все они выгодно отличаются от других видов внутренней и внешней отделки, и составляют достойную конкуренцию другим материалам отделки помещений.

Дерево, имеет свойство «дышать» — впитывать влагу из воздуха при ее избытке и выделять обратно в воздух при излишней сухости. Таким образом, внутренняя отделка стен деревянной обшивкой создает сбалансированный микроклимат в помещении. Кроме того, древесина не будет выделять в воздух вредных для здоровья веществ, в отличие от отделочных материалов, изготовленных химической промышленностью.

Чем отличается вагонка от евровагонки.

Что такое вагонка с «европрофилем» или евровагонка? Приставка «ЕВРО» имеет отношение не к качеству материала, а к сечению профиля вагонки. Главное отличие профиля евровагонки от обычной вагонки — это размер шипа. У евровагонки он имеет ширину 8 мм (или 8,33 % от общей ширины, составляющей 96 мм.), а у обычной вагонки шип всего 4 мм. При изменении температуры и влажности окружающего воздуха ширина вагонки может меняться, и из-за этого на стене могут появиться щели, если изменение ширины будет больше чем ширина шипа. В случае с евровагонкой появление щелей маловероятно, так как трудно представить реальные условия, при которых линейные размеры дерева (высушенного) изменятся на 8,33 %.

Разделение вагонки на обычную и евровагонку связано с требованиями стандартов при производстве обшивочной доски. Российский стандарт производства вагонки — ГОСТ 8242-88, зарубежный — DIN 68126.

Длина вагонки и дугих типов обшивочной доски

«Вагонка», «блок хаус» и «имитация бруса» для стыковки друг с другом имеют шип с одной стороны доски и паз — с другой. Вагонка обычно имеет длину 2,0; 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 метра. «Блок хаус» и «имитация бруса» обычно изготавливаются длиной 3 метра или 6 метров, но может иметь и другие размеры. Все три вида обшивочных досок обычно упаковываются в термоусаживающуюся перфорированную (чтобы дерево не прело) пленку.

«Откуда такое количество разнообразных размеров? Для чего?», — спросите вы. Всё просто. Дело в том, что Россия традиционно идет своим путём. Наши, русские люди, придумали обшивать стены вертикально ориентированными досками (в Европе и Америке традиционно обшивают стены по горизонтали, т.е. вся обшивочная доска расположена горизонтально). Соответственно в России длина доски стала изготавливаться в соответствии со стандартной высотой потолков, так возникли размеры 2,1; 2,4; 2,7 метра. Следуя логике и зарубежным стандартам обшивки стен горизонтально расположенной доской – появились размеры 2,0; 2,5; 3,0 метра. Хотя, наряду с перечисленными длинами, существуют и другие, менее распространенные в России размеры, например: 5,1 метр.

Влажность доски обшивочной

При высыхании дерево дает усушку – уменьшается в размере (объеме). При этом уменьшение размера вдоль волокон практически не происходит, но вот в направлении, поперечном ходу волокон, происходит значительное изменение размеров. Величина этого изменения зависит от породы древесины и конкретного значения изменения влажности древесины. В случае с любой доской для отделки — вагонкой, блок хаусом или имитатором бруса самые неприятные сюрпризы связаны с изменением ширины доски.

В случае если обшивочная доска имеет естественную влажность, то уменьшение её ширины может быть настолько значительным, что две соседние доски потеряют зацепление друг с другом. В этом случае, для удаления щелей, Вам придется оторвать всю обшивочную доску от каркаса и обшить ею стену вновь, согнав доски впритык.

«Какую влажность должна иметь обшивочная доска?», — спросите Вы. Всё просто – любое деревянное изделие, в процессе его эксплуатации стремится к так называемой «равновесной влажности». «Равновесная влажность» определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска. Значения этой влажности Вы можете увидеть в таблице. Для жилого помещения она составляет в среднем 8-10%, для улицы она составляет в среднем 12-14%. Логично из этого следует, что сырая доска будет усыхать в помещении, теряя в своей ширине, с другой стороны сухая доска будет увлажняться вне помещения, расширяясь.

Конечно, камерная сушка позволяет производителю высушить любую доску до 8%, но это не всегда правильно и обоснованно. Почему? Поясним основные мотивы:

• Чтобы при обработке (строжке) доски, из неё не выпадали сучки, доска должна иметь влажность не менее 14%;
• Чтобы готовое изделие из древесины имело максимально ровную и чистую поверхность с минимальной шероховатостью, её необходимо обрабатывать с максимально возможной скоростью вращения фрез. Естественно фрезы при этом должны быть максимально острыми (не затупленными). Чем меньше влажность древесины при обработке, тем быстрее затупляются фрезы и наоборот;
• Чем меньше влажность древесины, тем больше её склонность к трещинообразованию, появлению «задиров». Это особенно характерно для таких пород, как лиственница, сосна, ель.

Европейские производители изготавливают вагонку, имитатор бруса и блокхауз из доски, прошедшей камерную сушку и имеющей на выходе влажность 12-14%. Такая влажность идеально подходит для внешней обшивки стен — со стороны улицы. Для внутренней обшивки стен, вагонку (или любую другую обшивочную доску) необходимо просто извлечь из упаковки и выдержать в помещении, стены которого планируется ею обшить, в течение 2 недель. Это вообще является золотым правилом для любых отделочных материалов, изготовленных из древесины. Каждое помещение имеет свой микроклимат, определяющейся климатом района, в котором Вы живете, системой вентиляции данного помещения, работой системы отопления и другими факторами, влияющими на влажность воздуха и температуру, традиционными для данного помещения. Посему будь то обшивочная доска, будь то паркетная доска, будь то половая шпунтованная доска – всегда следуйте правилу выдерживания этих материалов в том помещении, в котором они будут применяться в течение не менее 2 недель (извлеченными из упаковки). За это время влажность древесины придёт к равновесной влажности. Конечно, в дальнейшем равновесная влажность в помещении будет меняться в некоторых пределах, но усушка и увлажнение доски в этих пределах будет уже незначительным.

Породы древесины. Какую выбрать?

Выбирать породу древесины для отделки стен Вы можете, полагаясь в основном на свой вкус и свои финансовые возможности. Однако нужно учитывать несколько моментов:

• Для наружной отделки стен дома рекомендуется использовать древесину, имеющую повышенную устойчивость к гниению (обычно это древесина хвойных пород). Наиболее оптимальным выбором будут такие породы как лиственница, сосна, ель. Такие экзотические породы как тик исключаем из рассмотрения ввиду их очень высокой стоимости. Если Вы остановитесь на сосне, то лучше использовать карельскую или ангарскую сосну, древесина которых более плотная, прочная и долговечная. Визуально плотность сосны можно определить по расстоянию между годичными кольцами на торце доски – чем плотнее они расположены и чем меньше расстояние между ними – тем плотнее и лучше древесина;
• Для внутренней отделки жилых помещений можно выбирать любую породу древесины, полагаясь на свой вкус;
• Отделка бань и саун требует отдельного внимания:
  • Во-первых: ни в коем случае не используйте для отделки сауны хвойные породы древесины. В противном случае, в результате нагрева, доски будут выделять смолу, в которую Вы будете влипать и пачкаться, и которая будет Вас обжигать;
  • Во-вторых: чем больше плотность древесины, тем больше её теплоёмкость и тем горячее она будет казаться при прикосновении. Чтобы понять, какими ощущениями это Вам грозит, – вспомните свои ощущения в сауне от золотой или серебряной цепочки, которую Вы забыли снять. Неприятно? А теперь представьте, какие ощущения будут от скамьи, стоящей в сауне и изготовленной из метала. Дабы свести к минимуму неприятные ощущения от прикосновения, скамьи и обшивку стен в сауне и бане желательно делать из древесины лиственных пород причём тех, которые имеют минимальную плотность. В качестве таких пород подойдут липа, осина, абаши. Из этих трех, осина является не лучшим выбором ввиду своей неустойчивости к гниению и непереносимости к влаге. Осина подойдет для сауны, но не подходит для русской бани. Лучший выбор это липа либо абаши.

Отделка деревом

Среди множества строительных материалов дерево всегда занимало, и, безусловно, будет занимать почетное место. Как бы ни менялись технологии и методы обработки древесины — наверное, в строительстве нет материалов, универсальнее древесины. Древесину любят не только за ее природные, живые свойства — это прекрасный строительный материал, отвечающий современным требованиям и простоте использования.

Судите сами — обшивочная доска может применяться как для внутренних, так и для внешних работ. Стены, обшитые имитацией бруса или вагонкой, имеют ровную, гладкую поверхность. О прекрасных звукоизоляционных свойствах древесины всем известно давно — это практически 100% отражение звука. В определенных местах деревянная доска — это практически единственно возможный материал для отделки внутренних стен помещений. Современные технологии производства обшивочной доски позволяют кардинальным образом изменить вид строения, обшитого деревянной доской «под бревно», или «под брус».

Экономически обшивка стен деревом в конечном итоге выгоднее отделки многими современными материалами — ведь предварительной подготовки стен выполнять не нужно. Дерево полезно для здоровья человека. Оно создает комфортную для человека атмосферу в помещении, хорошо сохраняет тепло и поддерживает постоянную влажность воздуха. Дерево, обработанное защитными составами, не потеряет своего цвета и через 10 лет. Оно хорошо выдерживает жару и холод.

Ну и наконец, попытайтесь вспомнить, бывали ли вы когда-нибудь в столярной мастерской или на лесопилке или в любом другом месте, где обрабатывают или пилят древесину? Вы помните, какой там запах? Неужели он может не нравится? Конечно, каждая порода имеет свойственный ей запах. Надо сказать, что есть и не очень приятные запахи, например, дуб имеет кисловатый своеобразный запах. Но запахи древесины хвойных пород можно назвать ароматами. А ведь запах это не что иное, как выделение из древесины различных эфирных масел и других веществ, многие из которых благотворно влияют на здоровье человека. Многие из этих веществ способны убивать бактерий и болезнетворных микробов. Отделка стен деревом создаёт в доме здоровый климат в прямом смысле этой фразы.

Сорт обшивочной доски (СОРТНОСТЬ). Различия.

Перед упаковкой (обычно в термоусадочную пленку) доску сортируют по сортности. Основанием для деления на сорта служат естественные пороки древесины, и недостатки, появившиеся в процессе производства. В отдельную группу производители могут выделять доску класса «Экстра» или «Премиум». Ее характерное отличие от других сортов — полное отсутствие сучков. Однако, это скорее прихоть самих производителей для увеличения цены доски, и имеет потребительскую ценность у очень требовательного круга заказчиков. Для справки – в странах Европы нет такого понятия, как «безсучковая вагонка». Во-первых, это слишком дорого и экономически не выгодно, во-вторых, европейцы говорят так: «Это же дерево! Как может быть дерево без сучков? Если бы я хотел сделать стены без сучков, я бы обшил их пластиком».

Таким образом, никакой технологической разницы в процессе производства разных сортов нет. Все доски проходят одинаковый цикл обработки и сушки, а разделение по сортам происходит на этапе сортировки готовых материалов.

Сорта зависят от конкретного производителя. Так, некоторые выпускают доску по своим внутренним стандартам качества, разработанным для предприятия (обычно их требования выше, чем требования ГОСТ).

Некоторые изготовители придерживаются требований Европейских и Американских стандартов. В этом случае продукция обычно делится на сорта «А», «В», «С».

Но есть и производители, которые пользуются определениями ГОСТ 8486-86 (использующий определения другого документа: «Пороки древесины ГОСТ 2140-81») и делят вагонку, блок хаус и имитатор бруса (изготовленные из древесины хвойных пород) на сорта с 1-го по 4-ый. Это из ряда вон выходящий случай. Так, согласно требованиям данного ГОСТ, изделия, относящиеся к 4-му сорту, нельзя назвать никак иначе, чем ДРОВА. Рекомендуем заглянуть в ГОСТ 8486-86. В данном ГОСТ обратите внимание на таблицу с названием «Нормы ограничения пороков». Заглянув в данную таблицу, попробуйте ответить себе, стали бы Вы покупать доску 4 сорта в качестве отделочного материала?

Обшивка вагонкой и блокхаусом, технология отделки

Любой из трех видов обшивочной доски не рекомендуется крепить непосредственно на отделываемую поверхность. Между слоем, образованным обшивочной доской и поверхностью, которую Вы обшиваете должна быть воздушная прослойка, обеспечивающая вентиляцию с тыльной стороны. Такая вентиляция будет препятствовать скоплению влаги, образованию грибка и гниению обшивочной доски. Для обеспечения воздушной прослойки, на обшиваемую поверхность крепятся деревянные бруски, служащие обрешеткой (толщина брусков от 20мм.). Обшивочная доска будет прибиваться уже на обрешетку, созданную этими брусками. Бруски крепятся к поверхности в направлении, перпендикулярном направлению обшивочной доски. Иными словами, например, если Вы планируете обшить стену блокхаусом горизонтально, создав имитацию того, что стены Вашего дома сложены из оцилиндрованых бревен, бруски обрешетки должны быть закреплены вертикально.

Вообще говоря, исходя из сказанного выше, с целью обеспечения нормальной тыльной вентиляции, с целью препятствования скоплению и застаиванию влаги, — бруски обрешетки рекомендуется всегда крепить вертикально, а обшивочную доску крепить горизонтально (или под углом до 45 градусов).

Шаг установки бруска обрешетки выбирается в зависимости от толщины обшивочной доски (чем больше толщина доски, тем больше можно увеличить расстояние между брусками). Традиционно шаг обрешетки составляет 0,5-1 метр.

При устройстве обрешетки рекомендуем пользоваться такими инструментами как уровень и отвес. Не стоит полагаться на свой глазомер, если не хотите получить впоследствии волнистую стену.

Как расположить вагонку, имитатор бруса или блокхауз на стене при горизонтальной обшивке, пазом вверх или пазом вниз?
Давайте рассуждать логически. Если Вы крепите доску горизонтально, пазом вверх и шипом вниз, то вода, попадающая на стену, будет скапливаться в пазу, как в ванной. Теперь вспомним про пыль. Пыль тоже будет скапливаться в пазу, если тот обращен вверх. Намокая от воды, пыль будет образовывать в пазу кашицу и удерживать влагу, замедляя её испарение. Кроме того пыль гигроскопична и будет собирать в себя влагу, содержащуюся в воздухе. Такие процессы вызовут образование грибка и гнили. Исходя из этого, единственно правильным расположением доски на стене, будь то вагонка, имитация бруса или блок хаус, будет расположение шипом вверх и пазом вниз.

Если же Вы предпочли расположить доски вертикально, то при таком креплении старайтесь располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Как крепить к брускам обрешетки?
Вариант 1 (простой, но плохой): В тех помещениях, где идеальная красота не столь важна (например, подсобных помещениях) можно использовать и гвозди. Конечно, не стоит применять обычные большие гвозди, мало того, что выглядит это не очень аккуратно, существует риск, что узкая и тонкая отделочная доска при таком неделикатном обращении просто расколется. Не поскупитесь на специальные гвоздики — с маленькими шляпками или откусывайте шляпки кусачками. Теперь вопрос: как прибивать? Можно, не мудрствуя лукаво, прибить по центру доски — во всяком случае, будет прочно.

Вариант 2 (неплохой, но сложный): Для сохранения приличного внешнего вида можно забивать гвозди в пазах — в таком случае их будет уже почти не видно. В чем самая большая сложность? В том, что при расположении досок пазом вниз, Вы в каждую доску должны забивать гвоздь снизу вверх. Во-первых, это неудобно, а у пола практически невозможно. Во-вторых, ориентация гвоздей снизу верх способствует стремлению доски соскользнуть по ним вниз (особенно в случае применения гвоздей с обрубленными шляпками).
Надо заметить, что данный вариант крепления наиболее распространен в России, но в двух случаях: при вертикальной обшивке стен, при горизонтальной обшивке стен с расположением досок пазом вверх (вопреки логике). В последнем случае прибивать доску начинают от пола и движутся вверх, к потолку.

 

Вариант 3 (лучший): Если же вы все-таки хотите, чтобы поверхность имела приятный эстетический вид, нужно использовать специальную скобу для крепления. Этот способ самый лучший, аккуратный и правильный. Начинать прибивать доску следует от потолка и далее двигаться вниз, к полу.

Для того, чтобы стена после отделки выглядела аккуратнее у потолка, у первой (верхней) доски, которая крепится впритык к потолку – можно срезать шип. Чтобы не допустить раскалывания доски во время этой процедуры, срезать шип можно с использованием пилы с последующей обработкой рубанком либо просто с использованием рубанка. С другой стороны, Вы можете не делать этого, если после отделки стены планируете закрыть место примыкания стеновой обшивки к потолку декоративной галтелью.

 

Вариант 4 (народный, самый распространенный): Самый распространенный в народе способ крепления вагонки (как и имитации бруса или блокхауса) это крепление гвоздем, забитым под углом в «шип» (или «гребень»). В данном случае Вам нет необходимости тратиться на скобы. Шляпки гвоздей не будут видны, они останутся скрытыми. Забивать гвоздь в гребень намного проще, чем в паз. При горизонтальном креплении, монтаж нужно начинать от пола (располагая доски «шипом» вверх) и двигаться вверх. При вертикальном креплении рекомендуем располагать доски так, чтобы шип первой и каждой последующей был направлен в сторону источника света (окна). Это правило, как и в случае с наклеиванием обоев внахлест, поможет визуально скрывать щель паза обшивочной доски, будь то вагонка, имитатор бруса или блокхаус. Повторимся, что вертикальное расположение доски на стене не рекомендуется для влажных помещений и совершенно неразумно для обшивки наружных стен, подверженных воздействию осадков.

Уход за обшивочной доской

Ничем не покрытые деревянные изделия нельзя сильно смачивать, использовать абразивные моющие средства и сильные растворители. Загрязнения удаляются сухой или чуть влажной мягкой тряпочкой. Устойчивые пятна оттираются слабыми растворителями. Обращаем внимание на то, что многие породы древесины, особенно лиственные, обладают высокой впитывающей способностью. Например, бук. Если Вы не нанесли на поверхность никакого защитного слоя, то очень высок риск образования пятен, которые Вы уже никогда не сможете вывести. Так, например, капли жира, попавшие на поверхность бука, мгновенно впитаются и начнут растекаться по волокнам, образовывая широкие темные пятна.

В настоящее время на рынке предлагается широчайший ассортимент различных покрытий для древесины, способных защитить её от влаги, гниения, грязи. Дополнительно, эти покрытия могут быть как декоративными, так и незаметными. Декоративные покрытия, помимо функций защиты, могут окрашивать древесину в определенный тон (например, придать сосне цвет лиственницы) или придавать блеск или выделять фактуру. Мы рекомендуем применять пропитки, морилки, грунтовки и лаки на водной основе. Обращаем внимание на то, что понятие «на водной основе» не означает, что данное покрытие всегда можно будет смыть водой. Такие покрытия быстро высыхают, не выделяют вредных веществ в процессе эксплуатации и необычайно устойчивы к внешним воздействиям после своего полного высыхания. Для справки: современные деревянные евроокна покрываются ни чем иным, как лаками на водной основе и имеют гарантию на лакокрасочное покрытие от 5 лет.

В последнее время всё большую популярность набирает применение масла и/или воска в качестве покрытия вместо лака.

Деревянную обшивку, в случае большой влажности в помещении, нужно крепить таким образом, чтобы был постоянный доступ воздуха с обратной стороны. При горизонтальном расположении реек каркаса (на который прибита обшивочная доска), вода может попадать в пазы и застаиваться, поэтому лучше всего избрать для бани, сауны и наружных стен дома вертикальное направление реек — оно способствует стеканию воды. Лучше всего не рисковать и не делать деревянную обшивку в сауне или бане во всю стену. Оставьте участок высотой 20–40 см от поверхности пола или края ванны (наиболее влажные места можно облицевать плиткой).

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

тонкости обшивки стен, как обшить комнату, как обшивать и крепить внутри дома

Внутренняя отделка – финишный этап работ на любом объекте строительства. Выбор типа внутренней отделки влияет не только на внешний вид, но и на эффективность эксплуатации помещения. Отделка вагонкой – популярный выбор на сегодняшний день. Рассмотрим тонкости отделки вагонкой в нашей статье.

Особенности

Благодаря современным технологиям появилось большое количество материалов, которые можно использовать при отделке и ремонте. Пластик, ОСБ, гипсокартон имеют большой спрос и используются в различных строительных сферах. Однако материалы из натуральной древесины по-прежнему востребованы и своих позиций не теряют.

Эксплуатационные характеристики вагонки довольно высоки. Натуральная вагонка нетоксична, идеально подходит для внутренней обшивки помещений с разносторонними функциями. Материал подходит как для внутренних работ, так и для внешних.

Варианты пластиковых изделий, ламината, МДФ-панелей и других изделий очень похожи на натуральную вагонку. Они отлично повторяют текстуру натуральной древесины и благодаря этому создают атмосферу уюта. Но все же эти прототипы натуральных изделий уместны лишь в качестве офисной отделки.

Общие характеристики у натуральных и искусственных вариантов вагонки, конечно, есть. Например, тип соединения облицовки бывает торцевым, гребневым, в «шпунт», в «четверть». Варианты соединений в конце обработки позволяют достигнуть отделки швов без каких-либо соединительных узлов.

Инструменты и инвентарь, необходимые для отделки натуральными или искусственными видами вагонки, также схожи. Например, и для натуральной, и для искусственной нужен шуруповерт с подходящей насадкой для саморезов. Сверло инструмента в любом случае должно соответствовать диаметру используемых дюбелей или забивных саморезов. Они должны отличаться длиной 60 мм и дюбелем 6 мм.

Эти изделия выбираются исходя из вида основания. Например, более длинные гвозди нужны, если стена бетонная. Если она деревянная, пригодятся саморезы поменьше – 5,5 мм, для гипсокартонных поверхностей изделия лучше выбирать еще меньше.

Иногда небольшие гвозди поставляются в комплекте с кляймерами. Эти детали обеспечивают установку планки типа «шпунт». Еще из инструментов пригодится строительный или мебельный степлер. Им иногда удобнее всего прикреплять детали отделки к обрешетке.

Общей особенностью является обязательная подготовка стен. Например, если она кирпичная или бетонная, обязательна ее антисептическая пропитка, которая исключит появление грибков. А вот гидрозащита для этих поверхностей не нужна. Нередко эти материалы не нужны и при внутренней отделке.

Обязательными при выполнении как внешних, так внутренних отделочных работ являются завершающие элементы:

• плинтус;
• откосы;
• уголки.

Эти детали нужны для скрытия зазоров в стыках, которые всегда возникают в ходе работ. Они обеспечат привлекательный и завершенный внешний вид отделки вагонкой. Этот параметр, кстати, еще связан с правильностью хранения приобретаемого товара.

Хранение любых видов вагонки допустимо только в горизонтальном положении и на специальной подставке. Помещение, где хранится материал, не должно быть слишком влажным. Любая продукция не должна находиться под открытым небом. Ультрафиолет пагубно воздействует как на искусственные, так и на натуральные материалы. Перед приобретением важно убедиться в годности материала. Сделать это можно, изучив упаковку с материалом, а также осмотвев визуально. Для последнего варианта важно знать, какими характеристиками обладает тот или иной вид изделий.

Виды

Если всю вагонку подразделить по признакам, то можно выделить следующие ее виды:

• деревянная;
• пластиковая;
• из МДФ;
• алюминиевая.

Для создания деревянной вагонки применяют различные виды древесины. Высокая популярность у лиственной и хвойной вагонки. Классификация натуральной отделки связана с сортом и качеством основы, которая выбирается для изготовления материала.

Общепринятое подразделение предполагает наличие:

• экстра-класса;
• класса «А», «Б»;
• класса «С».

Различие у материала есть и в типоразмерах. Выбор варианта зависит от места применения материала. Если отделка натуральной вагонкой сделана качественно, она добавит уюта и комфорта любому помещению. Материал отлично гармонирует с различной краской, обоями, предметами интерьера из натуральных материалов. Нередко натуральные стеновые панели используются для подчеркивания определенных стилистических решений. В дизайне отлично сочетается широкая и узкая вагонка. Этот материал считается одновременно и практичным, и дорогим выбором.

Внешний вид пластиковой вагонки идентичен деревянной. Материалом изготовления ПВХ-панелей служат поливинилхлорид и пластификаторы. Сырье это экологически безопасное, что подтверждается сертификатами. Из этого же сырья изготавливают посуду для пикников.

Типоразмеры пластиковой вагонки идентичны натуральной. Внешний вид отделки получается эстетичным. Преимуществом ее является разнообразие цветовой гаммы. Еще ПВХ устойчив к гниению и ультрафиолету. Внешний вид покрытия с лицевой стороны изделий бывает глянцевым или матовым.

Качество изделий от варианта покрытия никак не страдает. Конфигурация способов крепления ПВХ изделий идентична тем, что есть у деревянных материалов. Выбор пластиковой вагонки – не затратное решение, но помещение не будет лишено функциональности.

МДФ-вагонка относится к натуральным видам, так как для ее изготовления применяются древесные опилки, прессованные при высокой температуре. Синтетических или ненатуральных веществ изделия не содержат, поэтому считаются экологически безвредными.

Изделия МДФ подразделяются по видам в зависимости от обработки внешней части. Она бывает ламинированной, идеально имитирующей натуральную древесину. Еще существуют шпонированные изделия. Здесь используется ценная древесина, которая впоследствии красится в любой оттенок.

Есть крашеные изделия, обработанная поверхность которых обычно блестящая. Этот вариант считается особенно стойким и защищенным от химических воздействий. Вагонку МДФ можно применять внутри дома. Это практичный материал обшивки для балконов, коридоров и прочих вспомогательных помещений. Если изделия отличаются влагостойкими характеристиками, то допустимо их применение на кухне, в санузлах.

Алюминиевая вагонка имеет еще одно более популярное название – сайдинг. В основе изделий не только алюминий, а также различные сплавы, в состав которых входят магний, медь, марганец. Отделка идеальна в качестве внешней обшивки зданий и даже крыши. Некоторые разновидности материала используются в качестве внутренней обшивки.

Например, материал устойчив к влаге, поэтому подходит для обшивки прихожих, кухонь, санузлов, балконов. Внешний вид изделий нередко представляет собой имитацию таких материалов, как камень, дерево. Характеристики этого вида позволяют использовать его даже тем, кто не имеет опыта в подобных работах. Дополнительным плюсом является широкий выбор из представленного производителями ассортимента. Стоимость материала невысока, а продолжительность его эксплуатационного срока достаточно большая. Кроме отделки, он применяется как самостоятельный строительный материал.

Например, секционные ограждения часто выполняются из разных видов алюминиевой вагонки. Популярность у таких заборов очень большая. Изделия привлекательны внешне, недорогие, долго не теряют красивого внешнего вида.

Сфера применения

Если говорить о деревянной вагонке, то она чаще используется как обшивка стен внутри бревенчатого дома. В интерьере вагонка используется как декоративное оформление комнат. Дизайн с деревянной вагонкой может быть ярким акцентом террас и балконов.

Мастера, предоставляющие услуги по обшивке стен утверждают, что наиболее затруднительно крепление широких панелей. Да и дизайнеры советуют разнообразить внешний вид обшивки, сочетая широкие и узкие панели вагонки.

Вариантов обшивки деревянной вагонкой может быть два:

• Горизонтальная. Обшивка выполняется от угла.
• Вертикальная. Крепеж выполняется от пола до потолка.

Если в помещении, где планируются отделочные работы, сохраняется высокая влажность, то это самая подходящая область для применения вагонки ПВХ. Этим панелям не страшна влага. Еще они очень часто используются как отделка подсобных помещений.

Разновидностей пластиковой вагонки несколько. Например, самый экономичный вариант – виниловая вагонка. Она подходит только для отделки изнутри. В качестве внешней отделки дачи подойдет ПВХ-вагонка для наружных работ. Она устойчива к морозам, так как содержит в составе специальные компоненты.

Сфера применения МДФ-вагонки – облицовка внутри. Это часто применяемый материал для отделки прихожей в квартире. Панели МДФ, покрытые лаком – распространенный вариант отделки ванной. Влага и пар этому материалу не страшны, как, впрочем, и другие негативные факторы.

Эти панели отличаются многочисленными вариантами укладки.

Кроме вертикального и горизонтального расположения, известны такие способы, как:

• укладка «елочкой»;
• комбинированная укладка.

Монтаж МДФ-вагонки возможен на стены, пол, потолок, прочие поверхности. Нежелательно крепить МДФ в помещениях бани, также не стоит монтировать их на кухне. Но отличным вариантом отделки МДФ-панели будут для террасы сруба, а также веранды брусового дома.

Алюминиевая вагонка применяется для отделки внутри и снаружи. На потолке их можно применять при условии тщательно изолированной проводки. Алюминий – хороший проводник электричества, поэтому даже небольшой оголенный участок кабеля приведет к очень большому ущербу.

Алюминиевую вагонку возможно использовать и как отделку стен. Порядок работ также подразумевает полную изоляцию электропроводки.

При соблюдении всех требований использование алюминиевой вагонки влечет следующие выгоды:

• экономичность;
• эстетичность;
• долговечность;
• простой уход.

Эксплуатационные возможности алюминиевой вагонки во многом превосходят прочие варианты этого вида отделки. Несмотря на большое разнообразие представленных материалов, подготовительные работы, которые стоит провести перед монтажом изделий, носят идентичный характер.

Подготовительные работы

Монтаж панелей подразумевает обязательную подготовку стен. Поверхности должны быть сухими и ровными. Иногда требуется гидроизоляция поверхностей, в качестве которой служат специальные пленки или пропитки.

Если на стенах присутствуют участки с грибком и плесенью, то дополнительно потребуется обработка антисептиком. Чем тщательней будет проведен этот этап, тем более защищенными окажутся все поверхности.

Под вагонку легко спрятать шумоизолирующие или теплоизолирующие конструкции – пенополистирол или минеральные плиты. Также вместе с облицовочным материалом может потребоваться пароизолирующая пленка. При ее наличии подготовительные работы нужно начинать с укладки пароизоляции.

Немаловажный этап работ с любой вагонкой – изготовление каркаса. При необходимости пароизоляции выбранный материал крепится внахлест непосредственно на стену. В качестве фиксатора подойдет строительный степлер и специальные скобы.

Поверх пароизоляции крепятся бруски обрешетки. Если укладка вагонки планируется горизонтальная, то бруски нужно закреплять вертикально, если же вагонка монтируется вертикально, то лучший вариант обрешетки – в горизонтальном направлении. В качестве фиксирующих деталей подойдут гвозди или саморезы. Лучшей фиксацией каркаса, установленного на кирпичные блоки, будут рамные дюбеля. При этом в стенах обязательны крепежные отверстия.

Если планируется использование пароизоляции, то она крепится к обрешетке также степлером. Гидроизолирующая пленка, закрепленная поверх теплоизолятора, может быть укреплена скотчем.

Основной каркас может быть дополнен еще одним слоем обрешетки. Второй слой брусков должен быть закреплен поперек первому. Важно, чтобы этот поверхностный слой обрешетки был идеально ровным, так как панели будут прикрепляться именно к этому слою. Если выбрана деревянная вагонка, то стоит учесть ее вес. Каркас для этого вида обшивки должен быть надежным. Нужное количество брусков для каркаса лучше рассчитать заранее. Это позволит не отвлекаться на их изготовление в ходе монтажа каркаса.

Как обшить своими руками?

Чтобы правильно начать крепление натуральных видов панелей, им предварительно нужно акклиматизироваться в помещении. Для этого вагонку заносят внутрь и оставляют в покое не менее чем на двое суток. Нельзя начинать монтаж сразу, так как есть большая вероятность коробления элементов облицовки. Деформирование конструкции произойдет, если отделывать стены при минусовой температуре и высокой влажности.

Монтаж вагонки нужно производить только после полностью установленной обрешетки. Если вагонку планируется установить горизонтально, первый элемент нужно монтировать внизу, шипом вверх. При вертикальном расположении планок монтаж начинается от самого дальнего от входа в помещение угла.

Первая доска должна быть абсолютно точно выровнена по уровню. В учет правильно брать и горизонтальное, и вертикальное расположение уровня. Даже при мелком отклонении первой панели последующие отклонения будут весьма заметны. Последующие планки вагонки нужно сначала устанавливать в паз предыдущих, а затем фиксировать доступными средствами.

Несмотря на кажущиеся сложности, обшить стены вагонкой вместе утеплением и с установкой каркаса можно за достаточно коротки сроки. Особенной тщательности потребует крепление декоративных деталей. Уголки и плинтуса нужно устанавливать специальными креплениями или скобами строительного степлера. Деревянная вагонка дополнительно пропитывается морилкой и лакируется. Другие виды вагонки не требуют дополнительной обработки.

Немного иначе выглядят работы при использовании алюминиевых панелей. Обычная технология предполагает монтаж алюминиевых профилей из набора простейших модулей. Установка возможна при помощи маленьких ключиков, которыми обычно собирают современные детали мебели, обитой фанерой.

Несмотря на элементарность, разработчики добиваются максимального разнообразия и оригинального оформления. Модули можно укладывать в совокупности с кирпичной кладкой. При этом установка модулей возможна как горизонтальная, так и вертикальная. Облицовка выполняется разряженными панелями, их же можно прибить сплошными рядами. Закрепить алюминиевые панели можно на любую высоту. Обшивать таким готовым конструктором очень удобно. Технология эта доступна даже для новичков.

Советы

Деревянная вагонка кажется обыденным и простым материалом. Но отделка приобретает совсем иной вид при правильной покраске. Окрашенная вагонка уместна в дизайнерских интерьерах. Этот вид отделки будет смотреться особенно интересно при технологии искусственного состаривания.

Если целями обработки служит изменение цвета, в решении задачи послужит краска, эмаль, морилка. Если отделке нужно добавить блеска, то пригодятся лаки. Если изначальный материал изменять не требуется, а поверхность отделки нужно защитить, нужны антисептики, антипирены. Первый вариант нужен в качестве обеззараживающего средства, а второй повысит сопротивляемость отделки к огню.

Декоративные составы, необходимые для изменения цвета вагонки, подразделяются на масляные и акрилатные. Масляные красящие вещества образуют защиту и отличаются продолжительностью эксплуатационного срока. Эти краски проникают в структуру отделочного материала. Из минусов учтите стойкость неприятного аромата, длительное высыхание.

Акрилатные средства без резкого аромата быстро высыхают. Блеск и оттенок они тоже сохраняют долго. Эти виды красящих средств обычно дороже первого варианта. Акриловыми или алкидными лаками можно изменить цвет материала, сохранив уникальную древесную текстуру. Нужный оттенок достигается при помощи колера. Обратите внимание, что составы можно наносить только на хорошо просушенное основание. Если нанести лак на влажную основу, на ней появятся трещины.

Оттенок вагонки проще всего поменять морилкой. Однако вариант подходит для хорошо обработанной поверхности.

Вагонка из ценной древесины лучше и выигрышней будет смотреться в обрамлении прозрачного лака. Если в доме есть аллергики, обработайте основу акриловым аквалаком.

Учтите склонность масляных веществ к изменению цвета после просыхания. Выбирайте цвет на 1-2 тона темнее, чем нужно. Самый практичный вариант обработки сосновой вагонки – окраска масляными веществами. Антисептика при этом не потребуется.

Подбор цвета во многом определяется назначением помещения размерами пространства. Обратите внимание на примеры ниже. Они помогут определиться с вариантами отделки и комбинирования разных видов вагонки.

Красивые примеры

Например, если хочется добавить интерьеру открытости, обратите внимание на тонированные варианты обшивки в светлых тонах. Матовое светлое дерево придаст архитектурной динамики.

В интерьере неплохим вариантом отделки могут оказаться крашеные изделия. Выбирайте мягкие тона. Текстуру вагонки хорошо подчеркнет фактурная доска на полу.

Неплохо будет смотреться мансардный потолок из вагонки. Особенного изыска добавит состаренная окрашенная отделка.

Не менее интересно будет выглядеть тонирование лаком. Выкрашенные в один тон стены и потолок – прием, который полюбился многим дизайнерам.

Если отделка будет качественной, то это при любом дизайне вагонка обеспечит комфорт и уют. Это модный, но в то же время практичный выбор. Применение такой облицовки возможно в комнатах любого функционального назначения.

О том, как правильно произвести монтаж вагонки, смотрите в следущем видео.

Как правильно обшить стены и потолок вагонкой? 7 основных ошибок

Казалось бы, трудно найти материал понятнее и проще, чем вагонка. Работа с ней по силам едва ли не каждому — нужно всего лишь собрать обрешетку и прибить к ней обшивочную доску. Что может пойти не так?

1. Кривая обрешетка

Зачастую проблемы возникают на самом первом (и самом важном) этапе отделочных работ. Поленившись выровнять брусья каркаса при помощи строительного уровня, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что доска ложится плохо и идет волной.

Впрочем, если бы проблема была лишь эстетической, с этим можно было бы смириться. К сожалению, страдает и прочность обшивки. Дерево — упругий и своенравный материал. Поэтому изначально прямая доска, притянутая к кривому каркасу, будет постепенно вытягиваться, возвращаясь к изначальной форме, и вырывать крепеж. Приколачивать ее заново не имеет смысла — все будет повторяться снова и снова. Единственный способ исправить ситуацию раз и навсегда — разобрать всю конструкцию и переделать как следует.

Оптимальный материал для каркаса — металлический профиль для гипсокартона. Его не «ведет» при колебаниях температуры и влажности. Деревянный брус не отличается такой стабильностью

Конечно, в идеале каркас нужно ставить на предварительно оштукатуренные стены, но на практике такое встречается редко. Обычно для выравнивания используют обрезки досок, которые подкладывают под брусья обрешетки. Небольшие завалы можно исправить, регулируя степень затяжки крепежных болтов.

2. Слишком широкий шаг между брусками обрешетки

Стремясь сэкономить на материалах, многие ставят бруски обрешетки слишком далеко друг от друга. Из-за этого вагонка провисает, и на обшивочном поле образуются неровности. В результате возникают те же проблемы, что и в первом случае. Как правило, шаг обрешетки определяют исходя из ширины доски, но в любом случае он не должен быть менее 50 сантиметров.

Конструкция стены в бане или сауне с обшивкой вагонкой

3. Отсутствие вентиляционных зазоров

Между полотном обшивки и стеной (либо слоем утеплителя) необходим зазор как минимум в 1-2 см. Если его не сделать, вагонка будет отсыревать, «задыхаться» и, как следствие, портиться. Кстати, борозды на изнаночной стороне досок как раз и предназначены для воздухообмена. Но их делают не все производители.

4. Неровная укладка вагонки

Очевидно, что все доски обшивки нужно тщательно выравнивать по горизонтали/вертикали. И особенно важно правильно установить первую ламель, ведь если перекосить ее, перекосит и остальные. Причем по ходу работ ошибки будут накапливаться. Разумеется, действовать нужно аккуратно, простукивая торцы досок с небольшим усилием, иначе можно повредить замки системы шип-паз.

5. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки

Очень важно подрезать ламели таким образом, чтобы они не упирались ни в потолок, ни в пол. Дело в том, что древесина — материал, чутко реагирующий на колебания температуры и влажности. Насыщаясь водными парами, доски несколько увеличиваются в объеме, и нужно давать им некоторую свободу для этого. Обычно ширина компенсационных зазоров составляет 5-6 см. После окончания обшивочных работ зазоры закрывают карнизами и плинтусами.

Если не рассчитать усилия при вкручивании саморезов, доску можно расщепить вдоль волокон. Избежать этой ситуации помогут предварительно засверленные отверстия

6. Неправильный выбор крепежных элементов

Для работы с обшивочной доской разработаны так называемые кляммеры — специальные скобы потайного крепления. Но использовать их можно только во внутренних помещениях с нормальным уровнем влажности. При наружной отделке потребуется традиционный крепеж на саморезы или гвозди, так как они обеспечивают более надежную фиксацию.

7. Отсутствие защитного покрытия

Бытует мнение, что для внутренней отделки не обязательно применять защитные препараты. К сожалению, это не так. Даже под крышей дома древесина подвергается воздействию водяных паров (использования душа и кранов, дыхание человека, испарения от комнатных растений), так что обработка необходима. При этом не обязательно наглухо закрашивать доски. Существует множество прозрачных пропиток и лазурей, которые не скрывают природную красоту материала.

Остается лишь решить, когда красить вагонку. Казалось бы, разумнее всего сделать это после проведения обшивочных работ. Но напомним, дерево реагирует на колебания температуры и влажности. Если воздух слишком сухой и теплый, доски будут высыхать, обнажая непрокрашенные участки. Так что лучше все обработать их после распиловки, но до монтажа. Конечно, это отнимет больше времени и сил, но зато избавит от неприятных сюрпризов в будущем.

Как обшить вагонкой балкон: пошаговая инструкция

Статья опубликована в подразделе Отделка стен (который является частью раздела Отделка).

Как обшить вагонкой балкон? Этот вопрос всегда встает перед домашним мастером, решившим использовать этот натуральный материал в отделке своего балкона. При комплексном ремонте этого дополнительного пространства, включающем остекление и утепление, обязательно возникает проблема выбора материала внутренней отделки. А самым популярным и наилучшим натуральным материалом является деревянная вагонка.

Кроме деревянной вагонки балконные стены зачастую отделывают пластиковыми панелями. Из их достоинств можно выделить привлекательный внешний вид, легкость монтажа и хорошую стойкость к атмосферным воздействиям. Однако недостатки пластика тоже общеизвестны: воздухонепроницаемость, химические выделения, скопление конденсата, появление грибка, нулевые утепляющие свойства.

Всех этих недостатков лишена деревянная вагонка. Экологически безопасный, способный дышать, прекрасный утепляющий материал – пластик не идет ни в какое сравнение с вагонкой по всем этим показателям. Следовательно, лучшей отделки для балкона, чем деревянная вагонка, подыскать невозможно. При этом лучше использовать вагонку хвойных пород (ель, сосна, кедр), так как она меньше подвержена гниению.

Отделка балкона вагонкой своими руками должна начинаться с подсчета необходимого количества материала. Для крепления вагонки нужны направляющие рейки, образующие монтажный каркас. Обычно используют рейки с прямоугольным сечением 20х40 мм. Если будет использоваться утеплитель, например, минеральная вата, то толщину реек надо выбирать равной толщине утеплителя.

Обратите внимание: чаще всего вагонку располагают вертикально. В этом случае расстояние между горизонтальными направляющими по вертикали должно быть от 40 до 60 см.

В зависимости от высоты балкона определяем число направляющих горизонталей. Измерив периметр балкона, умножаем его на количество горизонталей, прибавляем к этому числу периметр всех имеющихся окон и дверей и получаем необходимый метраж направляющих реек на стены балкона. Аналогичным образом рассчитываем метраж направляющих на потолок.

Крепеж направляющих производится дюбелями. Расстояние между ними должно быть не более 80 см. Как обшить вагонкой балкон, используя все эти данные? Подсчитываем необходимое количество дюбелей на стены и на потолок.

Чтобы определить необходимое количество вагонки, нужно знать ее максимальную длину, то есть высоту балкона, и общую площадь стен и потолка. При этом нужно не забыть вычесть из общей площади площадь окон и дверей. К полученным результатам прибавляем 10% на различный брак и отходы.

Собираетесь заняться ремонтом балкона? Прочитайте нашу подробную инструкцию о том, как производится обшивка сайдингом своими руками.

Как крепить гипсокартон к потолку — разбираемся в одной из наших статей.

А про то, как проводится шпатлевка швов гипсокартона можно прочитать здесь.

Обшивка балкона вагонкой потребует применения следующих инструментов:

• перфоратор или дрель с ударным механизмом
• бур диаметром 6 мм
• шуруповёрт электрический или на аккумуляторах
• сверла по дереву диаметром 6 мм, 4 мм
• бита крестовая ph3
• лобзик с пилкой по дереву, с обратным ходом
• ножовка по дереву
• угольник и рулетка
• уровень строительный
• топор и молоток
• дюбели 6х60, 6х100
• гвозди 30 мм, с большой шляпкой,
• саморезы по дереву 50 мм, 75 мм, 90 мм

Перед началом монтажа каркаса необходимо проверить выравненность стены по уровню. Монтаж каркаса надо начинать с той направляющей, которая отводится меньше.

Прежде всего, следует на бетонные стены положить гидроизоляционную пленку. Затем надо отпилить направляющую рейку необходимой длины. На ней через 60-80 см нужно равномерно разметить отверстия под дюбеля и просверлить отверстия сверлом по дереву диаметром 6мм. Приложив рейку к стене на расстоянии около 10 см от потолка, через отверстия проставляем на стене метки. Затем буром диаметром 6мм нужно просверлить в стене отверстия на глубину 5-6 см.

Далее следует вставить пластмассовые чопики и наживить саморезы. Рейку надо выставить так, чтобы она была ровной. Это делается при помощи деревянных клиньев. Как показывает практика, дюбель держит лучше, если не добить его на 7-10 мм, а потом завернуть шуруповёртом до упора.

Нижнюю рейку нужно крепить в 1см от пола. При этом необходимо отвесом или уровнем определить расстояние её отвода. Крепить ее надо аналогично верхней. Остальные рейки следует укрепить равномерно между верхней и нижней рейками, не более, чем через 60 см друг от друга. По этому же принципу производится монтаж каркаса на других стенах и потолке.

Утеплитель укладывается между рейками. Техника укладки зависит от вида утеплителя. При отделке оконных и дверных проемов необходимо по периметру дверей и окон выставить вертикальные и горизонтальные рейки в одной плоскости с общим каркасом.

Обшивку вагонкой следует начинать с потолка и уже потом переходить на стены. Обшивку стен нужно начинать с наименее удобного угла, чтобы легче было завершать. Вагонка имеет с одной стороны паз, а с другой — гребень для вставки в паз следующей планки.

Первую вагонку нужно прибивать и в паз и в гребень. В гребень надо забивать гвоздик в ту часть планки, которая перекрывается следующей. При этом лучше не добивать гвоздь молотком до конца, а притопить его добойником, чтобы он не мешал следующей планке. Затем ставится вторая планка так, чтобы ее шип совпадал с пазом первой вагонки.

Важно: легким постукиванием надо добиться минимального зазора между планками. Лишь после этого ее можно прибивать к рейкам обрешетки.

Аналогично обшиваем потолок и все стены. После этого можно приступить к отделке откосов. Начинать нужно с верхней части откоса, а потом переходить на боковые. Первую рейку надо прикрепить к окну или двери, чтобы последняя выступала за обшивку. При этом у первой планки следует аккуратно снять гребень, чтобы потом обойтись без плинтуса. Боковые планки к верхней желательно подгонять как можно плотнее, чтобы не ставить плинтус или нащельник. Завершив отделку откосов, следует выполнить монтаж обналички и плинтусов.

После завершения обшивки стен, дверных и оконных проемов, можно начать отделочные работы. Они сводятся в первую очередь к выбору, чем покрыть вагонку на балконе. Поскольку поверхность вагонки идеально гладкая и ровная, с четко видимой текстурой дерева, то отделочные работы заключаются, в основном, в покрытии вагонки несколькими слоями лака. Это защитит древесину и придаст облицованной поверхности нарядный вид.

Для более надежной защиты от грибка и плесени можно применить биозащитную пропитку. У нее также весьма большой выбор цветов, и после 2-х или 3-х кратного покрытия внешний вид вагонки не уступит лаковому покрытию.

В нашей статье мы постарались разобраться, как обшить вагонкой балкон, не прибегая к помощи специалистов. После такой обшивки на вашем балконе станет гораздо теплее, суше и уютнее. Особенно, если вы выполните мероприятия по пароизоляции (используете гидроизолирующую пленку) и теплоизоляции (проложите утеплитель). И если все работы вы проведете качественно, то ни летний зной, ни зимняя стужа не будут представлять для вашего балкона никакой опасности.

Собираетесь использовать кварцвиниловую плитку в качестве отделочного материала на полу балкона? Прочитайте про то, как производится укладка кварцвиниловой плитки в одной из наших статей.

А про то как производится регулировка петель пластиковых окон можно прочитать здесь.

Ниже приводим фотографии по теме статьи «Жидкий пластик для окон «Космофен»: преимущества и применение». Для открытия галереи фотографий достаточно нажать на миниатюру изображения.

Предлагаем вам также ознакомиться с видеосюжетом по теме нашей статьи. В представленном видео подробно показан весь процесс обшивки вагонкой балкона или лоджии.

---

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями:
В Контакте, Facebook, Одноклассники, Google Plus или Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail: 

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье свои друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

Обсудить статью

Как обшить фронтон вагонкой своими руками: монтажное руководство

Отделка фасада шпунтованной доской, получившей народное название «вагонка», предоставляет возможность облагородить бюджетную каркасную постройку или быстро отремонтировать прохудившийся дом. Она активно применяется в облицовке торцовых стенок крыши как надежный, эстетичный, экологически привлекательный материал.

Однако перед стартом работ домашнему мастеру стоит узнать, как обшить фронтон вагонкой, чтобы результат вложенных средств и трудовых усилий радовал прочностью и безупречностью.

Вагонкой называют тонкую облицовочную доску или иначе панель, вдоль одной стороны которой выбран паз, а вдоль второй сформирован гребень. Оба продольных конструктивных элемента именуются шпунтами, а оснащенные ими доски шпунтовыми.

Материал выпускают в широком сортаменте для отделки строительных конструкций снаружи и изнутри. Для наружной обшивки фронтонов подходит доска толщиной 18 – 22 мм.

Состыковка гребня с пазом обеспечивает прочное соединение изначально разрозненных элементов отделки в цельное покрытие. Пазо-гребневой замок минимизирует возникновение мостиков холода и защищает от проникновения атмосферной воды. Кроме того, шпунты служат своеобразными направляющими, гарантирующими четкую горизонтальность или вертикальность укладки.

На тыльной стороне ряда модификаций выбираются своеобразные вентиляционные каналы — пазы, проходящие вдоль всего массива доски. Эти выемки исключают полное прилегание облицовки к строительной конструкции, благодаря чему обеспечивают проветривание стройматериалов. Вентиляционные углубления практически не влияют на прочностные характеристики панелей, зато многократно увеличивают сроки их службы.

Самый востребованный у нас вид вагонки, применяемый в наружных отделочных работах, производится из древесины хвойных пород. Сосновые и еловые шпунтованные доски стойко сопротивляются атмосферным атакам, стоят недорого, смотрятся хорошо. Для внешней обшивки фронтона нет смысла приобретать панели из ценных сортов дерева, хотя на строительных рынках есть и такой вариант.

Как альтернативу натуральной древесине вагонку выпускают из МДФ или фанеры с наклеенным на внешнюю сторону шпоном, но она не предназначена для работы на улице. Для установки в местах, подверженных избыточному воздействию воды, производят панели из поливинилхлорида, внешне схожие со шпунтованной доской.

Для внешней облицовки объектов с характерной пожарной угрозой промышленностью представлено цементно-волокнистое подобие панелей с замковой фаской вместо шпунта.

Собранные в единый лицевой массив шпунтованные доски создают впечатление стены, сложенной брусом или бревном. Для стилизации под бревенчатый сруб используется одна из разновидностей вагонки — блок-хаус. У всех пиломатериалов, выпускаемых для обшивки, есть пластиковые имитации, технология установки которых подробно изложена в другой статье с пошаговым описанием всех видов работ.

Монтаж отделочных досок, выполненных из древесины, производится по общим технологическим принципам. На фронтон их устанавливают горизонтально, диагонально, вертикально или елочкой, т.е. в виде встречно направленных сегментов с диагональным расположением панелей.

Неопытному мастеру проще реализовать обшивку доской по вертикали или горизонтали. К тому же, обрезков будет значительно меньше, значит, «набить руку» получиться с наименьшими расходами.

Правила устройства обрешетки

Сразу заметим, что к деревянным стенам, не требующим ремонта, к поверхностям, выровненным ОСП или гипсовыми плитами, к безупречным по геометрии фронтонам только что возведенных каркасных построек вагонку можно банально прибить или приклеить с помощью подходящего клеевого состава.

Каркас перед обшивкой фронтонов шпунтованной доской сооружается, если основой облицовки служит:

• Кирпичная, бетонная блочная или монолитная ж/б фронтонная стена. Прямой контакт указанных стройматериалов с древесиной должен быть исключен. С этой целью кроме созданного обрешеткой дистанционного зазора обязательно используется гидроизоляционная прослойка.
• Те же конструкции, но покрытые штукатуркой. Оштукатуривание поверхности не устраняют разницу в теплотехнике искусственного камня и древесины, из-за чего как раз и образуется разрушительный конденсат.
• Неровные фронтоны, независимо от того, из какого материала они сооружались. Грамотное устройство каркаса позволит нивелировать неровности простейшим способом.

Сооружение каркаса автоматически переводит фронтон в разряд вентилируемых конструкций. Предоставляет возможность при необходимости утеплить активно обдуваемый ветрами этот треугольный или пятиугольный участок горизонтальной стены.

Обязательный компонент такого рода отделки – гидроизоляция, которой необходимо покрыть обустраиваемый фронтон перед строительством обрешетки.

Для его изготовления используют брусок 40×40 мм, применяется аналогичный материал с уменьшением одной из граней на 10 мм или с увеличением на 10-20 мм. Если требуется серьезное утепление, то применяют установленную ребром доску, ширина которой на 20 – 30 мм больше, чем толщина теплоизоляционного материала, или устраивают дополнительную контробрешетку поверх закрепленных к основе реек.

Способ установки реек каркаса определен направлением, согласно которому будет проводиться облицовка:

• Под вертикальную установку вагонки рейки обрешетки выставляются точно в горизонт. Ориентировочный интервал между решетинами 0,5 м. Для тонких узких досок расстояние между рейками обрешетки допускается сокращать, для широких панелей увеличивать.
• Под горизонтальный монтаж элементов дощатой облицовки решетины монтируют вертикально. Шаг между брусками определяют как в предыдущем случае. Обрешетка с вертикальными элементами также используется под обшивку по диагонали и в елочку.

Обрешетка сооружается в виде рамы для фронтонов, отделенных от основной стены дома свесом. Как правило, это бывает в построенных по типу шале домах с каменным коробом и деревянной мансардой или нежилой кровельной системой. Если обшивка фронтона выполняется одновременно с отделкой всей стены вагонкой, то решетины устраивают по полной ее высоте.

В любом случае участки рамы, проходящие вдоль линий сопряжения фронтона со скатными плоскостями и с потолочным перекрытием, должны отступать от этого именно сопряжения на 1,5 – 2,5 см. Отступ необходим для предоставления возможности древесине расширяться при повышении атмосферного влажностного фона и принимать прежние размеры в периоды с незначительными осадками.

У технологии устройства вентилируемого фронтона по горизонтальной обрешетке есть один весомый недостаток. Циркуляция воздуха по вентиляционным каналам согласно предписаниям физики происходит вертикально:

• Летом поток движется снизу/вверх. Находящийся за обшивкой воздух, нагреваясь, стремиться достичь еще больших высот. Покидая конструкцию, он самопроизвольно засасывает холодные воздушные массы снизу.
• Зимой воздушная масса передвигается сверху/вниз. Преобладающие холодные потоки опускаются к основанию обшивки, вовлекая в движение теплый воздух.

Горизонтально зафиксированные решетины будут мешать вертикальным передвижениям воздушных потоков. Чтобы избежать застоя, в бруске на половину его толщины высверливаются отверстия. Формируют их в шахматном порядке так, чтобы воздушные массы смогли по ходу проветрить всю конструкцию целиком.

Другой народный метод заключается в шахматной установке отрезков бруска, а не цельных реек с отверстиями. Этот вариант в приоритете в регионах с повышенной влажностью. Хорош он и в случаях, если нежелательно для крепления вагонки использовать планки, ослабленные отверстиями, например при креплении тяжелой широкой доски елочкой к бруску небольшого сечения или полоскам МДФ.

Третий вариант предусматривает устройство двойной обрешетки. Нижний ее ярус сооружается по вертикали, верхний в горизонт. Таким способом будут устроены и вентиляционные каналы, и прочные решетины для крепления лицевой доски.

Перед установкой решетин выполняется разметка обустраиваемого фронтона и раскрой бруска согласно разметке. Затем в заготовках решетин формируются отверстия для предстоящего крепления. Сверлят их через примерно 50 – 70 см, не забывая зенковать под шляпки крепежа. Бруски с отверстиями согласно разметке прикладываются к стене, чтобы отметить точки бурения стен через эти отверстия.

Бурят на глубину установки дюбеля через брусок. Действуют инструментом, соответствующим типу стройматериала стены. При обустройстве бетонной или кирпичной конструкции работают перфоратором, если основание из пиломатериалов, сверлят обычной дрелью.

Строительство обрешетки под обшивку вагонкой начинается:

• С установки центральной планки и двух крайних брусков, если на фронтоне нет слуховых окон или технических дверей.
• С установки реек вдоль горизонтальных или вертикальных линий проемов и двух крайних брусков, если эти проемы есть.

Стартовые решетины возвращают на место их установки. В пробуренные в бруске и стене отверстия заводят пластиковые дюбеля, затем шурупы. Крепеж поначалу не затягивают до упора, чтобы осталась возможность провести некоторую корректировку.

Между установленными элементами натягивается шнурка в качестве геометрического ориентира. Положение шнурки выверяется строительным уровнем, при необходимости производится выравнивание решетин путем подкладки под точки крепления щепы, клиньев или обрезков МДФ. Если отклонение невелико, достаточно изменить положение поворотом шурупа.

После окончательной фиксации стартовых брусков на фронтонах мансардной или двускатной крыши по выверенной уже схеме производится монтаж рядовых решетин, наружная поверхность которых обязано совпадать с указаниями шнурки. Для облегчения и ускорения процесса выравнивания лучше использовать шурупы с юстировкой, правда, заплатить за них придется больше, чем за обычные метизы.

Подготовка вагонки для крепления к каркасу

Перед монтажом облицовочной доски первым делом выносится горизонт и проводится вспомогательная разметка. Необходимо также сразу определиться с тем, в каком направлении будут наращиваться элементы вагонки.

При вертикальном расположении панелей на фронтоне двухскатки или ломаной крыши абсолютно неважно, с какой стороны будут располагаться гребень с пазом. Учесть нужно только оптимальное лично для вас направление работы. Однако если монтаж выполняется по горизонтали, начать его лучше с нижней доски, если это не противоречит выбранной методе установки.

Нижнюю доску горизонтальной обшивки располагать надо вверх гребнем. Сверху тогда пазом будет наращиваться следующий элемент, благодаря чему замковое соединение развернется к земле. При таком развороте в состыковку не затечет дождевая вода, значит, не будет преждевременного износа отделки.

Перед креплением панелей к устроенной для них подоснове выполняется раскрой заготовок. Для распила вагонки на фронтон необходимо использовать стусло, без которого невозможно или слишком сложно сделать спил в требующемся направлении. Обрезки материала не нужно выкидывать: штук пять-десять, а то и больше потребуются для сплачивания досок.

Если раскрой будет производиться электролобзиком, то работать надо по принципу использования циркуляционной пилы. Заводить инструмент следует с нижней стороны панели, чтобы не повредить лицевую поверхность вагонки. Однако лучше запастись маятниковой пилой, предоставляющей возможность выполнить идеальный распил под любым углом.

Использование гвоздей и шурупов

Для крепления шпунтованной облицовочной доски гвоздями или шурупами есть несколько методов:

• Фиксация через шип. Крепеж устанавливается под 90º. Гвоздем сначала просто прихватывают, а убедившись в правильности расположения, загоняют его в массив доски добойником. Поверх монтируется следующий элемент, закрывающий метизы.
• Крепление через заднюю кромку паза. Подходит для вертикального расположения облицовочной доски, при горизонтальном направлении работу необходимо будет начать сверху. Гвозди устанавливают под 45º к поверхности облицовки и забивают, утапливая в древесине. Затем точки крепления перекрываются следующей панелью.
• Фиксация шурупами с лицевой стороны. Самый простой в исполнении вариант, не требующий ухищрений в маскировке. Но крепеж для реализации подобного способа должен быть декоративным или как минимум оцинкованным. Для положительного эффекта перед работой необходимо с точностью провести разметку и заранее просверлить отверстия под шурупы.

Скрытая фиксация панелей выполняется небольшими гвоздями или шурупами с откушенными или маленькими шляпками. Альтернативой им может послужить строительный степлер с оцинкованными скобами. Но прибегнуть к нему стоит, если есть опыт обращения с инструментом, а также нет сомнений в собственных возможностях.

При наращивании полотна обшивки требуется терпение и аккуратность. Шпунт следующего элемента осторожно заводится в шпунт закрепленного. Для подгонки соединения применяется молоток, но действовать им надо не напрямую, а через обрезок вагонки.

Вот тут-то и пригодятся разнообразные отходы раскроя с гребнями и пазами. Они предотвратят деформацию податливых и достаточно тонких частей пазо-гребневого замка деревянной облицовки. Обрезок нужно будет просто надеть с обратной стороны устанавливаемой доски и постучать сверху молотком до полного сплачивания элементов. Действовать с приложением усилия не стоит, чтобы не расколоть вагонку.

Кляммеры для скрытого монтажа

Монтажные клипсы, они же кляммеры, существенно облегчают и ускоряют процесс облицовки фронтона шпунтованной доской. Выполнены они из тонкой жести в форме своеобразного захвата, с одной стороны которого расположены зубцы для удерживания панели, с другой – отверстия для точек крепления к решетинам.

Использование кляммеров – самый щадящий по отношению к материалу способ, к тому же совершенно незаметный с лицевой стороны. Монтажные клипсы выпускают для всех видов вагонки с учетом размера шпунтов и толщины доски. Для выполнения облицовки необходимо приобрести соответствующие параметрам панелей крепления, т.к. использование не по размеру не обеспечит надежности фиксации.

Зубцы жестяной клипцы нужно вставить в паз шпунтованной доски в точке ее контакта с решетиной. К элементу обрешетки клипса с захваченной зубцами доской банально прибивается или прикручивается через имеющиеся в ней отверстия. По аналогии следует поступить с остальными досками.

В завершении обшивки вдоль линии сопряжения потолочного перекрытия с фронтоном устанавливается карнизная планка, обычный плинтус или один из подобных фасонных элементов, выпускаемых специально для маскировки края обшивки вагонкой.

Общие правила облицовки шпунтованной доской продемонстрирует ролик:

Работу по обшивке фронтона вагонкой сложно назвать простой. Однако вооружившись терпением и сведениями о способах установки шпунтованной облицовочной доски и методах ее крепления, ее можно сделать своими руками. Если все нюансы будут учтены, результат получится идеальным.

Крепление для велосипедов на задней двери

Крепления для велосипедов

Tailgate относительно популярны в нашей стране. Их самым большим преимуществом является покупная цена и простота установки. Однако багажник на задней двери не так универсален, как модели на крыше и с крючками. Он идеально подходит для перевозки одного велосипеда или максимум двух. Грузоподъемность зависит от способа крепления багажника к задней двери автомобиля. Следует избегать моделей, прислоняющих большие части рамы к заднему стеклу автомобиля.Хобот должен соприкасаться с металлическим корпусом, а не со стеклом.

Преимущества крепления для велосипедов на заднюю дверь автомобиля

Самым большим преимуществом креплений для велосипедов, устанавливаемых на крышу автомобиля, является их низкая стоимость приобретения по сравнению с моделями на крыше и крюком. Кроме того, для установки вышеперечисленных видов стоек необходимо приобрести рейлинги на крышу, если их нет в вашем автомобиле, либо установить фаркоп с розеткой. Стойка фаркопа должна иметь свой номерной знак и задние фонари, если велосипеды загораживают вышеуказанные части автомобиля.Стоимость установки фаркопа в автомобиль зачастую выше, чем покупка хорошего багажника.

Крепление крепления для велосипедов к задней двери автомобиля

Крепление для велосипедов крепится ремнями к крышке автомобиля. В результате одна модель очень универсальна и подходит для разных тел. Небольшой вес алюминиевой конструкции и многочисленные крышки, соприкасающиеся с кузовом, должны обеспечить безопасную транспортировку велосипедов. Кроме того, после перевозки велосипедов крышку багажника можно сложить до небольших размеров и убрать в машину.Багажник на откидной створке настолько низок к земле, что загружать велосипед относительно легко. Гораздо труднее поднять двухколесный транспорт на крышу автомобиля и закрепить его на багажнике. Это требует силы и адекватного роста.

Крепления для велосипедов на задней двери бывают разных форм, но лучше всего они подходят для кузовов хэтчбек, универсал или минивэн. Хотя на седан можно установить багажник, двухколесник будет значительно выступать за очертания кузова.

.

Как перевозить велосипеды на машине? Четыре проверенных способа, их преимущества и недостатки

Перевозка велосипедов в багажнике автомобиля

Существует четыре проверенных способа перевозки велосипедов в автомобиле, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Самый простой способ — положить велосипеды в багажник, что без проблем в большом универсале, минивэне или внедорожнике. Полноразмерные фургоны помещают велосипеды в багажники без особых жертв, с полными пассажирами на борту.

Иная ситуация в небольших автомобилях, где иногда приходится отказываться от другого багажа или переносить его на крышу в стойло, а то и вовсе ехать вдвоем. В этой ситуации ограничение места для багажа распространяется на каждый автомобиль, но неоценимым преимуществом является меньший риск кражи или повреждения оборудования в случае незначительного столкновения, ошибки водителя или в ужасных погодных условиях.

Такая езда тоже несколько дешевле не из-за отсутствия дополнительных затрат в виде специальных держателей для велосипедов, а из-за меньшего сопротивления, чем в машине с велосипедами, например на крыше.

В больших автомобилях уже в комбивэнах можно смело использовать высокий салон для перевозки велосипедов в багажнике без особых жертв

(фото: пресс-материалы/Fiat)

Как перевозить велосипеды в багажном отделении, чтобы было удобно и безопасно?

Необходимо снять колеса. Во многих случаях это быстро и легко, но не всегда. Он позволяет перевозить колеса и рамы по отдельности, облегчая обустройство пространства.Сами колеса или сами рамы также можно разместить на крыше, на обычном багажнике, если это необходимо.

Однако можно перевозить велосипеды полностью, при условии, что багажное отделение достаточно большое. Перед перевозкой велосипедов в багажном отделении рекомендуется их помыть или упаковать в чехлы, чтобы не загрязнять салон.

Иногда возникают сомнения в законности этого метода. Не волнуйтесь. Важно соблюдать основные правила, т.е. размещать велосипед так, чтобы ни одна его часть не выступала за контур автомобиля (например,через открытое окно в двери) и чтобы он не проникал непосредственно в салон. За границей полиция обращает внимание на такие вещи.

Обязательно крепить велосипеды ремнями или ремнями к проушинам в багажнике , если багажное отделение не отделено от пассажира решеткой или просто сплошной полкой. Если их нет, то хотя бы постарайтесь скрепить все вместе, что снизит вероятность смещения байков при аварии.

Для тех, кто ценит продуманные и безопасные решения, компании, предлагающие крепления для велосипедов, также подготовили специальные поперечные направляющие для крепления велосипедов в стоячем положении внутри багажника универсала. Стоимость такого решения , примерно 400 злотых.

Перевозка велосипедов на багажнике на крыше

Наиболее популярное и относительно дешевое решение. Это просто, но не очень удобно и имеет много недостатков. Во-первых, сам , поставить на стойку, а затем закрепить велосипеды сложно и утомительно. Это также требует силы, а часто и помощи другого человека.

Багажники на крышу относительно дешевы, очень популярны и имеют много недостатков

.

(фото: пресс-материалы / Honda)

Еще один минус касается самого вождения. Центр тяжести слегка приподнят, а сопротивление значительно возрастает. Тем не менее, хотя более высокий расход топлива может не быть большой проблемой, не особенно приятен в управлении при сильном боковом ветре, как .

С багажником на крыше ездить по автомагистралям не очень весело. На высоких скоростях может быть шумно. Всегда существует риск того, что велосипед может отсоединиться или даже отсоединиться.

В городе при движении с велосипедной стойкой не забывайте значительно изменять высоту автомобиля, особенно при движении под низкими виадуками или при въезде на многоэтажные парковки. Конечно, не упущены и преимущества багажников на крыше. Во-первых, никак не влияет на пространство в салоне и не ограничивает обзорность.

Как прикрепить велосипед к багажнику на крыше?

Если это обычное крепление для велосипеда, оно оснащено соответствующими креплениями. Уже на этапе покупки такого держателя нужно проверить, подходит ли он для вашего типа велосипеда. Обратите внимание, что велосипед должен быть прикреплен к стойке обоими колесами и рамой или вилкой . Только когда он не может скользить вперед или назад или наклоняться в сторону, его можно считать подходящим для прикрепления.Качество крепления следует проверять на каждой остановке.

Цены на багажники на крышу относительно низкие, но помните, что один кронштейн используется только для одного велосипеда. Это имеет как преимущества, так и недостатки. Цены варьируются от 100 злотых (за один велосипед) до тысячи. К этому следует добавить поперечины для крепления такого держателя.

Перевозка велосипедов на багажнике, закрепленном на фаркопе

Однозначно более удобным, но и более дорогим решением является установка велосипеда на багажнике, прикрепленном к фаркопу.С 2016 года так удобно, что законодатель наконец-то разработал регламент, позволяющий получить третий номерной знак для этого типа кофров.

К их преимуществам можно отнести меньшее влияние на комфорт вождения и расход топлива, а также более простую установку как багажника, так и самих велосипедов. Они универсальны для любого автомобиля, поэтому их легко купить на вторичном рынке, продать или сдать в аренду.

Очевидным недостатком является необходимость использования крючка, который стоит дополнительно.Другим является возможность повреждения велосипеда при движении задним ходом или при столкновении сзади. Багажник немного удлиняет машину, но для среднего водителя это не имеет значения.

Слегка ограниченная видимость и помехи в работе датчиков парковки составляют меньшинство по сравнению с преимуществами такой велосипедной транспортной системы. В зависимости от типа решения доступ в багажник автомобиля также будет более или менее ограничен. Велосипеды крепятся точно так же, как и на крышу – с помощью специальных держателей.

Крючковые стойки удобны, но довольно дороги

(фото: пресс-релиз/Опель)

Очень редко можно встретить велосипедные крепления для внедорожников , которые крепятся к запасному колесу, расположенному на задней двери. Это похоже на крюкодержатель, имеет те же преимущества, но не требует крюка и дополнительного номерного знака.

Зажимы с крючками имеют очень разные цены, так как они зависят от:в о способе сборки, доступе к багажнику автомобиля, оборудовании (фары, место для доски) и количестве велосипедов, которые можно на них установить. Самые дешевые ручки марки стоят около 250-300 злотых, а верхний разумный предел составляет 2500-3000 злотых. Для этого нужно добавить стоимость крюка и, возможно, номерного знака.

Перевозка велосипедов на ручке на крышке багажника

Альтернативой двум предыдущим креплениям является компромисс в виде ручки багажника хэтчбек или универсал, хотя уже есть конструкции для седанов.Это промежуточное решение, которое сочетает в себе некоторые преимущества и недостатки багажников на крыше и крюков. Самым большим преимуществом является то, что не требует от автомобиля фаркопа, и при этом существенно не влияет на высоту автомобиля.

К сожалению, вопреки видимому, именно это решение создает наибольшее сопротивление воздуха и, следовательно, оказывает самое негативное влияние на расход топлива. Это связано с тем, что велосипеды на щитке установлены поперек направления движения и часто выше линии крыши, а задняя часть автомобиля очень важна из-за обтекания ее кузова воздушным потоком.Это замечание относится только к конструкциям, в которых велосипеды устанавливаются достаточно высоко.

Багажники разрабатывались для небольших хэтчбеков и универсалов, но уже создаются конструкции для седанов

(фото: пресс-релиз/Thule)

Некоторым недостатком некоторых типов багажников более низкого качества является неуверенность в их подгонке. Они цепляются к машине как минимум на четырех крючках, прикрепленных непосредственно к люку.Если вы едете по неровной дороге и на относительно высокой скорости, есть риск, что чехол оторвется или даже ослабнет. Кроме того, он может повредить люк автомобиля, а также заблокирует доступ к нему. Поэтому такая система является наименее популярной из всех решений.

Держатели с защелками обычно дешевле, чем держатели с крючками. Многое зависит от того, как крепится само крепление, а также от количества мест для велосипедов. Цены начинаются от 400 злотых и заканчиваются 1500 злотых. В этом случае добавлять стоимость крючка не нужно.

.

Эмблема крышки багажника "Астра" - Sklep DoOpla.pl

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Интеллектуальная система, механизм открывания багажника

Автомобиль все чаще используется для покупок и перевозки различных вещей. На машине мы возим как дорожные сумки, так и оборудование, используемое в профессиональной деятельности, зачастую больших габаритов. Следовательно, в багажнике должны быть спрятаны всевозможные вещи или приспособления. Открытие люка в описанных выше ситуациях не является удобным занятием. Интеллектуальная система открывания люков автомобиля оказывается идеальным решением в такой ситуации.

Один щелчок и дверь багажника поднята

Система открывания двери багажника дает водителю возможность мгновенно открыть дверь багажника, когда это необходимо. Самое простое решение в этом случае – воспользоваться кнопкой на ключе от машины. Система, однако, позволяет открывать люк также через кнопку, установленную в самом люке и на руле автомобиля. Благодаря этому багажник можно открыть наиболее удобным на данный момент способом. Более того, дополнительным преимуществом интеллектуальной системы открывания люка является функция обхода препятствий.Однако это еще не все, так как устройство оснащено функцией бесшумного закрывания. Итак, достаточно одного щелчка, и крышка поднимается. Как только мы упаковываем или распаковываем нужные нам вещи, нажимаем , чтобы закрыть люк - нет ничего проще.

Открыть, закрыть, проехать

Интеллектуальная система открывания задней двери — чрезвычайно полезное устройство для водителей. В первую очередь это экономит время, а также снижает раздражающий шум при закрытии двери багажника и повышает безопасность использования этого элемента автомобиля.И вопреки видимому довольно много аварий на бездорожье связано с открытием или закрытием люка автомобиля . Установка системы открывания багажника не требует дополнительных вмешательств в установку автомобиля, что является веским аргументом в пользу покупки такого устройства. Далее нам остается только безопасно и качественно загрузить все необходимые пакеты в багажник, а затем отправиться в путь.

.

Крепления для велосипедов Thule, Aguri цена, для крюка, крыши и люка Краков

Крепления для велосипедов Thule, Whispbar, Atera

Транспортировать велосипед можно разными способами. Его можно установить на багажник на крыше автомобиля, в держатель на крюке или на держатель, который крепится на двери багажника. Наш интернет-магазин из Кракова предлагает все эти решения. Велосипедные стойки являются одним из продуктов, которые можно найти в ассортименте магазина StrefaKierowcy.pl.Мы ориентируемся в первую очередь на лучших производителей в этой отрасли, таких как Thule, Whispar и Atera. Важна и цена на велосипедные стойки - мы стараемся быть конкурентоспособными и в этом отношении. Крепления для велосипедов с крючком, крепящиеся на багажник или на крышу – покупатели из Кракова и других городов с удовольствием проконсультируют вас в выборе оптимального варианта. Мы приглашаем вас посетить магазин лично или связаться с нами по электронной почте и телефону.

Крепление для велосипедов с фаркопом – лучшее для вас

Выбор стойки для велосипедов должен быть продиктован:в том числе: удобство и простота монтажа, цена и соображения безопасности. Также важно, чтобы он не повредил велосипед или транспортируемый автомобиль (через царапины и т. д.). Крепление для велосипедов на фаркопе позволяет прикрепить велосипед к раме и колесам. Это самый удобный и самый экономичный по расходу топлива способ перевозки велосипеда. Предлагаемые нами велобагажники доступны по доступной цене. Кстати, напомним, что в настоящее время третий номерной знак для установки на стойку можно легко получить в отделе связи.

Велосипеды также можно перевозить на багажниках на крыше, т. е. на базовых багажниках (автомобильных багажниках) со специальными креплениями для велосипедов. Это хорошее решение для людей, которые перевозят велосипед на короткие расстояния или уже имеют базовый багажник и не хотят вкладывать большие суммы денег, чтобы иметь возможность перевозить велосипед.

Для людей, которые имеют высокие машины, но не хотят монтировать велобагажник на крышу и не имеют крюка, интересным вариантом станет багажник, крепящийся на багажнике автомобиля.Однако необходимо помнить, что этот тип велосипедных креплений адаптирован только к определенным моделям автомобилей. В зависимости от модели багажника может случиться так, что он закрывает, например, номерной знак, тогда необходимо добавить дополнительную рейку в отделение связи, чтобы иметь возможность поставить ее на видное место. Сама сборка стеллажей этого типа, после их первой установки, проста и не сложна.

Крепления для велосипедов Thule и других брендов обычно продаются в предварительно собранном виде, а прилагаемые к ним инструкции ясны и разборчивы.Однако, если вам нужна помощь в их сборке - мы рады помочь. Для этого свяжитесь с нашим магазином в Кракове. Помимо самих креплений для велосипедов, мы также можем предложить к ним широкий ассортимент аксессуаров. Подробное предложение представлено ниже.

.

Упаковка туристического рюкзака - руководство

Эта тема имеет решающее значение, когда мы заботимся о комфорте во время длительных поездок. Это позволит не только правильно распределить контент или правильно организовать оборудование, но и обеспечить безопасную навигацию по тропе.

О чем мы говорим? Речь идет о вопросах, связанных с подготовкой снаряжения к экспедиции в горы. Мы уже писали о том, как отрегулировать рюкзак и как упаковать рюкзак для различных походов.На этот раз представляем правильную упаковку туристического рюкзака. Руководство основано на знаниях и опыте Томаша Кобельски . Альпинист и путешественник рассказал о правилах, которым следует при подготовке экспедиционного багажа.

Упаковка туристического рюкзака - зоны рюкзака

Прежде чем перейти к теме: упаковка туристического рюкзака, остановимся подробнее на его конструкции.Интерьер можно разделить на три основные зоны, где должны располагаться строго определенные группы оборудования. Вот как Томаш Кобельски описывает каждого из них:

Нижний

- На дно рюкзака следует класть относительно объемные, но не слишком тяжелые вещи. Флагманским примером будет спальный мешок, который, как известно, днем ​​мы не используем, а он нам понадобится вечером, когда мы будем ставить лагерь или добираться до убежища.

Мера

- Что касается следующей зоны, которая является центральной частью рюкзака, то там должны быть самые тяжелые предметы и те, что немного громоздки - например, плита, газ и еда.Почему это подходящее место для них? В этой части мы можем тщательно их прикрыть и не допустить, чтобы они торчали или торчали из рюкзака, что может повредить его.

Топ

- Это лучшее место для вещей, которые нам нужны на регулярной основе - обычно еще и легкие. Стоит убедиться, что в верхней части рюкзака нет ничего тяжелого, что будет его перевешивать. Мы можем спрятать более теплую одежду (например, толстовку) или снаряжение, которое может нам понадобиться, и возможно, что нам придется быстро до него дотянуться, поэтому лучше всего, чтобы оно было прямо под лацканом.

Упаковка рюкзака на практике

Теория теорией, но у каждого путешественника свои патенты. Мы попросили Томаша Кобельски пошагово описать упаковку туристического рюкзака.

Примеры вещей, которые должны быть в нижней части рюкзака. (фото 8академия)

Зона I: нижняя часть рюкзака

- Начинаем с первой зоны. Внизу, как уже говорилось, бродит спальный мешок. После того, как мы на месте, у нас обычно остается немного места.Предлагаю наполнить его другими, мягкими вещами, например это может быть запасное термобелье, которое нам сейчас не нужно, и пригодится только вечером или в последующие дни. Это могут быть запасные штаны, быстросохнущее полотенце, сменные носки и тому подобное. Дело в том, что рюкзак должен быть хорошо наполнен, чтобы исключить свободные зоны, которые впоследствии могут «порваться».

Что должно быть в середине рюкзака? (фото 8академия)

Упаковка туристического рюкзака: Зона II

- Туда обычно кладем самые тяжелые вещи, но и менее стройные - по крайней мере я стараюсь следовать этим правилам на практике.Упаковываем сюда, например, кухонную плиту. А так как плиту мы берем с собой, то и газовые баллончики у нас есть. Любая запасная обувь — это могут быть уличные сандалии. Мы также можем разместить туристическую посуду и продукты питания в этом месте. После того, как мы поместим все рассматриваемые предметы в наш рюкзак, неплохо было бы оставить партию вещей для заполнения. Почему? Дело в том, что в этом разделе часто есть элементы с выступающими краями. Вставка чего-то мягкого в свободные места устранит эту проблему.Благодаря этому у нас сзади ничего не будет болеть, а также не будет выступать наружу.

Примеры вещей, которые должны быть в верхней части рюкзака. (фото 8академия)

Zone III: верхняя часть рюкзака

- В последней, верхней зоне рюкзака должны быть вещи, которые могут вдруг понадобиться. Хорошим примером является аптечка. Сюда же можно кинуть гетр . Лично мне не нравится носить их постоянно, поэтому я использую их только в снегу или грязи.Затем надеваем теплую одежду, например куртку с утеплителем PrimaLof t или пуховый свитер. Наверху куртка с мембраной GORE-TEX® , потому что ее стоит держать под рукой на случай непогоды. Наконец, лично я храню в термосе с горячим чаем. Стараюсь, чтобы он был с самого края, в вертикальном положении, под клапаном в рюкзаке — чтобы можно было быстро до него дотянуться, когда остановлюсь.

После того, как вы упаковали свои вещи внутрь, пришло время вытащить их из рюкзака.(фото 8академия)

Упаковка туристического рюкзака - борта

- На этом этапе можно начинать вытаскивать вещи за пределы рюкзака. С одной стороны прикрепляю спальный коврик, а с другой палатку, например. Благодаря этому, придя в лагерь, не распаковывая вещи, я смогу расстегнуть палатку и подготовиться ко сну.

Карман в крышке идеально подходит для мелких предметов. (фото 8академия)

Верхний карман

- В рюкзаке осталось еще одно пустое место, а именно карман в крышке.Рекомендую спрятать туда: налобный фонарь, фольгу NRC, перочинный нож или нож, предметы первой необходимости (т.е. ложку, вилку, нож) и, например, кошелек и документы. После упаковки этой детали рюкзак готов.

Упаковка туристического рюкзака - резюме

Упаковка рюкзака, казалось бы, простая задача, но ей стоит уделить больше внимания. Хорошо упакованный рюкзак сделает поездку комфортной. Он не только помогает быстрее найти нужную вещь, но и делает не проблемой еще больший вес.Соблюдая эти правила, мы можем быть уверены, что содержимое рюкзака будет правильно сбалансировано.

Напоследок коротко о том - каким не должен быть рюкзак и чем опасна небрежность:
- Когда рюкзак не наполнен и рвется во многих местах, это будет очень неудобно и даже опасно. Если вы положите слишком много багажа наверх, он начнет лететь в сторону, когда вы его наденете. Если он у нас уже есть на спине, даже с застегнутыми тазобедренными петлями, когда мы наклоняемся, когда спускаемся по склону, он может нас перевесить и даже опрокинуть.

• Рюкзак с соответствующим центром тяжести (слева) и рюкзак со слишком высокими предметами (справа). Следствием ошибки являются неконтролируемые боковые движения. (фото 8academy)

• Плохо упакованный рюкзак имеет свойство «ломаться и гнуться». (фото 8academy)

• Размещение тяжелых предметов слишком далеко от оси тела заставит рюкзак тянуть нас вниз. (фото 8academy)

• 

  Рюкзак с правильно расположенным центром тяжести (слева) и рюкзак со слишком высокими вещами (справа).Следствием ошибки являются неконтролируемые боковые движения. (фото 8academy)

• 

  Плохо упакованный рюкзак имеет свойство «ломаться и гнуться». (фото 8academy)

• 

  Размещение тяжелых предметов слишком далеко от оси тела заставит рюкзак тянуть нас вниз. (фото 8академия)

  90 110 90 121 .

  Полное руководство по перевозке велосипедов на автомобиле

  У нас каникулы. Берем машину, собираем семью и отправляемся в приключение. Что, если мы хотели бы взять с собой наши велосипеды, чтобы иметь возможность активно проводить время, исследуя местность на двух колесах? Обычно даже в семейный автомобиль сложно вместить всех членов семьи, багаж и даже велосипеды. Есть много способов перевозки велосипедов вне нашего автомобиля. Я представлю самые популярные и постараюсь помочь вам выбрать лучший.

  Какой должна быть хорошая стойка для велосипедов?

  Самым главным будет безопасность велосипедов, т.е. надежное крепление к автомобилю. Велосипеды же следует устанавливать устойчиво, но осторожно, чтобы не повредить раму, колеса и другие компоненты. Удобство использования и скорость установки одинаково важны и не должны быть забыты. Типичными местами крепления велосипеда являются крюк (если он есть в машине), крыша (потребуются рейлинги) или дверь багажника.

  Какой держатель фаркопа выбрать?

  Если у нас в машине есть фаркоп, лучшим решением, которое, к сожалению, не лишено недостатков, является покупка стойки фаркопа. Несомненным преимуществом является легкий доступ к велосипедам и скорость сборки. Выбирая велокрепление для автомобиля , обязательно покупайте такое, которое будет иметь устойчивую платформу, фонари и место для номерного знака. Еще несколько лет назад запрещалось перевозить велосипеды таким образом, чтобы они закрывали номерной знак.В настоящее время мы можем легко подать заявку в офис на выдачу третьего стола. Снять большой багажник и спрятать его в машине или отнести в гостиничный номер всегда хлопотно. Для коротких остановок достаточно запирать багажник на ключ, но на всю ночь или на несколько дней я бы однозначно не советовал и разбирать багажник . Инженеры Thule подумали об этом и создали простое и эффективное решение в модели EasyFold XT, т.е. платформу, которую в сложенном виде можно удобно транспортировать и хранить, например, под кроватью, в шкафу или в багажнике машина.Возможность наклона для облегчения доступа к багажнику без снятия всей платформы с крюка — существенное удобство, которое просто необходимо иметь.

  Вышеупомянутое крепление EasyFold XT позволяет перевозить тяжелые велосипеды с более широкой конструкцией и шинами. Подойдет как на «электрику», так и на фэтбайк. Максимальный вес велосипеда 30 кг. Как насчет недостатков этого решения? Некоторые исследования показывают, что велосипеды, установленные позади автомобиля, вызывают большее аэродинамическое сопротивление, чем велосипеды, установленные на крыше.Я считаю, что это вполне вероятно. Когда идет дождь, вся грязь и вода, выходящая из-под колес, брызгает на велосипеды. В очень сухих условиях на нем оседает гораздо больше пыли, особенно при езде по бездорожью. Если стойка для велосипедов не будет наклонена, любая необходимость заглянуть в автомобильную стойку может быть довольно утомительной. Наконец, цена, которая обычно выше, чем у моделей с люком и крышей.

  Велосипедное крепление на крышке багажника, багажник на крышке

  Багажные полки

  обычно гораздо дешевле, чем модели с крючком. Сразу стоит отметить, что прикрепив ствол к щитку, можно скорее забыть о доступе к багажнику . Неправильная установка может привести к тому, что заднее стекло разобьется, поэтому всегда стоит читать инструкцию по установке, и лучше никогда не прикреплять ее к лобовому стеклу. Багажник на крышке состоит из рамы, к которой крепим велосипеды и нескольких лямок, которыми багажник крепится к багажнику автомобиля. Таким образом я перевез 3 временных велосипеда из Польши в Данию. Багажник отлично справился. Однако не забудьте установить его достаточно высоко, чтобы велосипеды не закрывали номерной знак.

  Крепление для велосипедов на крыше

  Установка велосипеда на крышу автомобиля – наиболее распространенный выбор наших клиентов. Это решение имеет много преимуществ: велосипеды прибывают относительно чистыми (если не идет дождь), багажные полки маленькие, легкие и их легко переносить или прятать в машине, велосипеды безопаснее, чем при перевозке на люке или крюке, и я не имею в виду, если их кто-то бьет, водители чаще забывают, что машина длиннее за счет багажника. Однако следует помнить, что при установке велосипедов на крышу автомобиль становится выше, и въезжать на подземную парковку не рекомендуется , так как вы можете уничтожить не только велосипеды, но и машину. крыша. К сожалению, я знаю такую ​​историю.

  В зависимости от модели автомобиля и самого крепления могут возникнуть трудности с установкой велосипеда, особенно для людей невысокого роста. Бренд Thule, заботясь о нашем комфорте, создал багажник 591, к которому без особых проблем можно прикрепить велосипед. Для получения дополнительной информации см. статью Thule 591 .

  Сводка

  При выборе крепления для велосипедов нам необходимо учитывать несколько вопросов, таких как: тип автомобиля, т.е. есть ли у него крюк, рельсы, какое решение более убедительно, сколько велосипедов мы собираемся перевозить и какие велосипеды они находятся. Современные решения, такие как стойки на присосках, позволяют прикрепить велосипед даже к кабриолету. В нашем предложении вы можете легко выбрать подходящий багажник для вашего типа автомобиля.

  .

  ---

  Смотрите также

  • 
    Арка в комнату
  • 
    Декоративные полки на кухню
  • 
    Бур из диска циркулярной пилы
  • 
    Что такое хамам и для чего
  • 
    Айфон 7 разбор
  • 
    Сколько штук бруса в кубе
  • 
    Мауэрлат на пеноблок
  • 
    Есть ли ванны шириной 60 см
  • 
    Баухауз интерьер
  • 
    Мох ягель полезные свойства для людей
  • 
    Как сделать новый дом