Мауэрлат на пеноблок

Мауэрлат без армопояса — варианты установки и крепления для газобетонных стен

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

относится к категории пористых материалов;
неплохие теплоизоляционные качества;
не самое низкое влагопоглощение;
неплохая несущая способность;

низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
если зимой снеговая нагрузка незначительная;
если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
Забиваются дюбели.
В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
производится затяжка гайкой и шайбой;
потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

варианты и узлы. Как правильно крепить мауэрлат на стену из газобетона? Установка крыши на газобетонные блоки

Газобетон - это?

относится к категории пористых материалов;
неплохие теплоизоляционные качества;
не самое низкое влагопоглощение;
неплохая несущая способность;
низкая прочность.

Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

К примеру:

можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Вариант №1

проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Вариант №2

Как проводится этот процесс:

На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
Забиваются дюбели.
В них вкручиваются анкерные болты.

Вариант №3

сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
производится затяжка гайкой и шайбой;
потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Вариант №4

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Вариант №5

Обобщение по теме

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос - как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

односкатные;
двухскатные;
мансардные;
вальмовые или четырехскатные;
полувальмовые.

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

наслонные;
висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
Комбинация способов «1» и «4».
Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление - хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые заявления относительно необходимости при возведении постройки из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие, напротив, предлагают подстраховаться. Однако все производители и строители уверены в том, что пористые материалы отрицательно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо её равномерно распределять. Если по какой-либо причине устройство армопояса не представляется возможным, необходимо использовать . Это продлит срок службы строения.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила, - металл (швеллер, двутавр) или древесина (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, она выполняется из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как себестоимость строения возрастает в разы. К тому же выполнить крепление стальных частей намного сложнее, чем деревянных.

Функции мауэрлата:

равномерное распределение веса крыши по стенам;
надежная фиксация стропильной системы;
защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку мауэрлату, который, преобразуя и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего выполняет эти функции брус из лиственных пород дерева. Чтобы он дольше прослужил, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. Из-за того, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат кладут по внутренней стороне стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима укладка кирпичей с наружной стороны здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно прикрепить непосредственно к газобетону или используя армопояс. Есть такие способы соединения деревянной балки со стеной:

с помощью стальной проволоки;
с использованием анкеров;
шпильками.

При использовании любого из перечисленных методов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать сдвигов конструкции.

В частном домостроении деревянный брус выступает основным материалом, используемым для работы над мауэрлатом

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Стальная проволока способна достаточно надежно зафиксировать мауэрлат. Её вплетают в кладку за несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блоков в высоту. Обязательно должна фиксироваться середина проволоки, а её длины - хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притянуть и зафиксировать мауэрлат. Количество связок не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкерное крепление

В этом случае желательно использовать армопояс. Анкеры позволяют достаточно надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, которая крайне нежелательна для блоков из газобетона. Под ее воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также за счет заливки бетоном можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

Анкеры устанавливают еще на этапе заливки. Их фиксируют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с применением проволоки. Необходимо следить за тем, чтобы анкера стояли ровно. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкерам следует стоять строго вертикально. Количество единиц крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньшим, чем число стропил. Когда бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

Крепеж повышает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил под действием высоких нагрузок

На готовый армопояс с болтами укладываются брусья. По деревянному материалу стучат молоточком или киянкой. На брусе образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Нужно следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Заменить полноценный армопояс могут небольшие бетонные подушки. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Они также более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно воспользоваться как специальными мастиками, так и простым рубероидом.

С помощью металлических шпилек

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно реализовать 2 способами: замуровав их стену или залив бетоном в армопоясе. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно использовать следующее правило: его вставляют в каркас на глубину 2 мауэрлатов. Если используется брус 10*10 см, шпилька должна на 20 см уходить в стену или армопояс.

Крепежи монтируются в стену за 1-2 ряда до окончания стен. Нужно учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен остаться небольшой запас для затягивания гаек с шайбами.

Эксплуатационный срок крыши напрямую зависит от прочного и качественно закреплённого мауэрлата, который не только принимает кровельную нагрузку, но и способствует её перераспределению на конструкцию несущих стен. Для крепления на газобетон целесообразно использовать традиционный деревянный мауэрлат. Особенно важно тщательно подготовить все составляющие, включая деревянные брусья, крепёжные элементы, арматурный каркас и качественную гидроизоляцию.

Подготовка стен из газобетона

Подготовка основания является первым этапом, который необходимо произвести перед креплением мауэрлата. Стены из газобетона нуждаются в установке армирующего пояса, который предупредит продавливание газобетона и равномерно распределит динамическую и статическую силы. Параметры минимального размера бетонной ленты составляют 200 х 150 м., а местом крепления служит внутренняя поверхность стены.

Основные этапы подготовки стен:

сооружение опалубки по периметру строения с обязательной обработкой фронтонов;

создание железобетонного пояса из u-образных блоков;

сборка каркаса из арматуры с толщиной в один сантиметр с выступом на четыре сантиметра;

установка шпилек с резьбой и диаметром 14 мм, выдерживая шаг в метр, что позволяет увеличить жёсткость крепления;

заполнение блоков бетоном серии М-200.

Для затвердения требуется не меньше недели, после чего снимается опалубка и можно приступать к креплению мауэрлата.

Подготовка мауэрлата

В качестве мауэрлата стандартно используется деревянный брус или бревно с сечением 10 х 10 см или 15 х 15 см. Древесина требует обработки антисептическими средствами, которые предотвратят процессы гниения, и продлят срок эксплуатации. После обработки необходимо обернуть брус битумно-полимерной гидроизоляцией.

Следует использовать только качественный брус, не имеющий сучков и трещин, обладающий влажностью, соответствующей строительным нормам. Если используется «сырая» древесина, то необходимо установить регулировочную гайку анкера, посредством которой один раз в год подтягивается конструкция.

Правильное крепление мауэрлата

Для выполнения правильного и надёжного крепления используются Т- и Г- образные анкеры с шайбами и гайками. Стандартная резьба может быть М12 или М14. При обустройстве конструкции в условиях сейсмической опасности необходимо выдерживать шаг крепления на уровне метра.

Механический тип крепежа

установка дюбелей в подготовленные заранее отверстия;
ввинчивание крепёжного элемента;
прочное вдавливание зубьев гарпуна в газобетон;
расширение поверхности;
надёжная фиксация конструкции.

Такой способ крепежа относится к категории высокозатратных, что обусловлено значительной стоимостью анкеров и специальных дюбелей с гарпуном.

Химический тип крепежа

Менее затратный способ крепления мауэрлата, позволяющий выполнить качественное и надёжное крепление на газобетонные стены. Основан на использовании капсулы с химическим веществом, которое проникает через поры материала и прочно фиксирует конструкцию. Газобетонная поверхность при таком варианте крепежа получает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Способы крепления

Завершающим этапом работ является монтаж и крепление стропильной конструкции с использованием одного из двух способов.

Первый способ крепления отличается лёгкостью исполнения и заключается в нескольких последовательных действиях:

выполнение в досках запила с глубиной на треть толщины доски;
пара оцинкованных гвоздей забивается крест-накрест с боковых частей;
крепление конструкции дополнительным гвоздём, который забивается сверху;
использование крепёжных уголков для окончательного закрепления стыков.

Используемые для крепления гвозди, а также металлические уголки должны быть высокого качества, что позволит выполнить надёжное крепление стропильной системы.

Применение для крепления второго способа незначительно усложняет процесс, тем не менее такие работы также могут быть выполнены самостоятельно при соблюдении технологии. Основное преимущество заключается в том, что нет необходимости выполнять запил в стропильных ногах, а все действия производятся в два этапа:

подшивание снизу специального опорного бруска длинной в метр, который должен надёжно упираться в мауэрлат;

пара оцинкованных гвоздей вбивается крестообразно и дополняется третьим гвоздём, который закрепляется сверху конструкции.

Такой вариант крепежа целесообразно использовать для стропил, которые обладают незначительной высотой. Для грамотного крепления связующего бруса необходимо использовать только качественный пиломатериал, а также выполнить предварительные расчёты.

Подробнее о монтаже узнаете из видео.

Подводим итоги

Все работы по установке и креплению мауэрлата должны производится на основе точных расчётов и с использованием качественных строительных материалов, а также крепёжных элементов. Использование брусов ненадлежащего качества или имеющих повышенную влажность может спровоцировать нарушение прочности всей конструкции.

Для закрепления мауэрлата к газобетонным стенам требуется применять анкеры со специальными типами дюбелей или вариант химической установки. Обязательным требованием является выполнение теплоизоляции армирующего пояса посредством экструдированного пенополистирола. Строгое соблюдение всех технологических требований позволяет выполнить прочное крепление мауэрлата и создать максимально надёжную стропильную конструкцию.

Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России "дерево естественной влажности" (то есть сырое - котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

Правильное крепление мауэрлата к газобетону – возможные варианты, проверенные на практике. Нет армопояса в доме из газоблока Как закрепить крышу к пеноблоку

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.

А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.

Второе замечательное качество мауэрлата - это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.

В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.

Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.

Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот , с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.

Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

газобетон

Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

По готовности стены на ее торец укладывается . Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный , который становится основой для всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так, чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
	Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения.
	Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать. Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики.
	После этого на торец стены укладывается мауэрлат. В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
	Проводится необходимая разметка. В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех.
	Намечено место крепления стропильной ноги. Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
	Вот он, анкерный болт. Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность. А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра.
	Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены. Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал.
	После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены.
	После того как отверстие готово, в него вставляется анкер. Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину.
	И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

профнастил

Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5 , а, например, 4,2 + 4,3 м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» - это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы. Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров. Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов). Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.
	Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.
	Начинается бурение канала под анкер. Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
	Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.
	Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.
	По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.
	После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.
	Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки. При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра. Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта. Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.
	Готовится к работе «химия». В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель. Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
	После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
	Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.
	Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев. Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает. Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.
	Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?

Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.

На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости - «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.

Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается. И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п. Одним словом, практически на свой страх и риск. А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости - «если»?
	Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет. Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.
	Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.
	Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента». О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже. Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса - не лучше ли сразу приступать к его заливке? Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.
	Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
	Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…
	… и его глубины.
	Проведены линии, по которым будут выполняться резы. В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм. Этого для армированного пояса будет достаточно.
	Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки. Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом. Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».
	Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной…
	…а затем и с другой стороны. Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой. Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?
	Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».
	Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока. По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
	Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
	После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока. Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.
	А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.
	При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
	…вымести крошево и пыль…
	…и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.
	После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены. Работу обычно начинают от угла.
	Готовится из сухой смеси клей для газобетона. Производится последовательная выкладка блоков. Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины…
	…затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…
	... и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок. Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.
	Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса. Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.
	Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов. Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них. Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными. Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.
	Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).
	Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода». Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.
	С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.
	В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом). Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.
	Есть и еще варианты. Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
	А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка. Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.
	Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки. Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше. А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.
	После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса. Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами. «Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.
	Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения. Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.
	Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.
	И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.
	А вот еще одно оригинальное решение. По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!
	Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом. После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
	Вариантов установки шпилек – тоже несколько. Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).
	Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата. На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.
	Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.
	Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт. После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.
	Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
	После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.
	Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» - чтобы создавался защитный слой бетона. Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.
	Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже). В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
	Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
	Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот. Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.
	После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
	Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.
	Пояс залит и выровнен. На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.
	А вот вариант – с увязанными закладными шпильками. После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления. В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны . Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс , какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

проволока из стали;
анкерные болты;
химические анкеры;
шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
В отверстие заливают клеевой состав.
Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Безраспорные конструкции стропил: существует три основных схемы сочетания видов крепления стропил к коньковому прогону и к мауэрлату, которые предохраняют стены газобетонного дома от передачи на них распирающей нагрузки от стропильной системы. К тому же наслонные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при данной схеме устройства стропил не нужны ригели-затяжки.

1 вариант крепления безраспорных наслоных стропил. "Жесткий" низ - "свободный" верх.

Низ стропила в данной схеме закрепляется жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат врубкой (зубом), либо запилом с подшитием опорного бруска, либо упором опорного бруска в мауэрлат. Вариант с запилом стропила хуже, так как в этом случае ослабляется вынос стропильной ноги за пределами мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) брусок лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорный брусок, гвоздевое крепление которого будет испытывать нангрузки сдвига, лучше крепить дополнительно к стропилам боковыми металлозубчатами пластинами или деревянными накладками. У мауэрлата стропильная нога дополнительно затягивается проволочной петлей, котрая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо в анкере в перекрытиях. Эта петля предохраняет кровлю от подъема при сильных порывах ветра. Стропило закрепляется гвоздями через стальные уголки с обеих строн, либо через деревянные бруски.

Верх стропила при данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковый прогон через подшитый и закрепленный с двух сторон металлозубчатыми пластинами опорный брусок с горизонтальной опорной поверхностью. Стропила скрепляют с коньковым прогоном (брусом) при момощи стальных скоб (изогнутых жалами в разные плоскости), либо при помощи петлевых пластин (ползунов). Между собой в данном варианте конструкции стрпоила не скрепляют! Стропила распологаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком этой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в видекрепления одного ската может применяться в конструкциях однскатной кровли пролетом до 5 метров.

Газобетон - это?

относится к категории пористых материалов;
неплохие теплоизоляционные качества;
не самое низкое влагопоглощение;
неплохая несущая способность;
низкая прочность.

Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

К примеру:

можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Вариант №1

проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Вариант №2

Как проводится этот процесс:

На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
Забиваются дюбели.
В них вкручиваются анкерные болты.

Вариант №3

сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
производится затяжка гайкой и шайбой;
потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Вариант №4

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Вариант №5

Обобщение по теме

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Типы кровли пеноблочных строений

Плоские кровли

Скатные кровли

Их видов больше:

односкатные;
двухскатные;
мансардные;
вальмовые или четырехскатные;
полувальмовые.

Элементы и типы стропильных конструкций

Их делят на два типа:

наслонные;
висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

И еще два пояснения:

Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

На что надо обратить внимание

Мауэрлат

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Затяжки

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
Комбинация способов «1» и «4».
Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

порядок выполнения работ Как крепится крыша к дому из газобетона

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов .

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепежные элементы и их расположение. Если необходимо выполнить фиксацию мауэрлата к газоблоку без армопояса, тогда подойдет первый вариант – стальная проволока.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Каким бывает крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

Бетон марки М-200
U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна получиться непрерывная «канава» - для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

Теперь можно залить все это бетоном.

После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

Затем шпильку нужно залить раствором.

Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Зажимаете гайки.

В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

Процесс работы:

На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

«Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычный крепеж не может удержаться в пористом материале. Особенно важно это при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов монтажа, позволяющих прикрепить мауэрлат на газобетон без армопояса.

Назначение мауэрлата

Одним из главных несущих элементов конструкции строения является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов крыши: утеплителя, стропильной системы, обшивки внутренней стороны скатов, покрытия кровли. Его значение соизмеримо с важностью фундамента для здания.

Нагрузки бывают очень большими. Скаты кровли оказывают распирающее воздействие в перпендикулярном направлении к стенам. Ветер и слой снега усиливают давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов - кирпича и газобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. Брус из дерева хорошо справляется с этой задачей, упираясь в торцевую часть стены и плотно прилегая к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединять между собой деревянные элементы легче, чем прикреплять их к монолитной стене. Это дает возможность сделать разные варианты соединений: подвижных или глухих с применением крепежей.

Для мауэрлата подбирается деревянный брус с размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть в два раза толще стропильной ноги. Ширина подбирается по толщине стены. Лучше оставлять до 50 мм между краем бруса и ребром стены с обеих сторон. Такое расположение позволит защитить мауэрлат от погодных условий и качественно утеплить его.

Если изготавливать этот элемент из бревен, то монтаж стропильных ног и крепление к основанию может усложниться. Потребуются определенные плотницкие навыки для работы. Обязательно подбирается качественная древесина высшего сорта, без выступающих сучков, искривлений, признаков гниения и трещин.

Лучший выбор - материал из лиственных пород , но его не всегда можно найти. В качестве альтернативы применяют тщательно отобранную сосну. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В таком случае мауэрлат изготавливается из стали (двутавр или швеллер).

Каркасные сооружения, дома из бревен и бруса могут обходиться без мауэрлата, его роль сыграет верхний ряд конструкции стен. Бетонные постройки менее восприимчивы к точечной нагрузке, поэтому тоже могут обойтись без опорной надстройки для крыши, если перекрытие будет крепиться к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса используется замкнутая схема, предполагающая сооружение рамы, огибающей здание по периметру. Такая конструкция наиболее надежна. Если из газобетона делаются и фронтоны, то выполнить рамочную схему укладки не получится. В этом случае нужно обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

Варианты крепления

Каждый из вариантов монтажа мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки. Есть несколько ситуаций, в которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные типы крепления:

Уменьшение давления обеспечивается использованием стропил висячего типа, надежно зафиксированных затяжками с горизонтальным расположением. Наклонные стропила с опорной точкой у конька, имеющие шарнирную связь, также могут снижать нагрузку.

С использованием проволоки

Наиболее простой вариант, в основном применяемый при строительстве стен из кирпича. Между 4−5 верхними рядами раскладываются стальные проволочные пучки, содержащие по 3−4 жилы с диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать с обеих сторон стены. Выпуска проволоки должно хватать на охват бруса мауэрлата, затяжку и скручивание петли. Пучки проволоки и последующие узлы соединений должны располагаться между парами стропил.

После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее торце. Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее, создается петля из проволоки и затягивается при помощи монтировки. Нужно обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Размещение пучков для газобетонных блоков проводится перед двумя последними рядами. Этот материал объемнее и тяжелее кирпича, поэтому использование проволоки для крепления крыши к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

На анкеры и дюбели

Газобетон довольно хрупкий материал, поэтому вкручиваемые анкеры и дюбели могут создать трещину или скол на поверхности. Для качественной фиксации потребуются максимально длинные анкеры - 300−500 мм. Такие крепления стоят довольно дорого. Установка мауэрлата с применением анкеров включает несколько этапов:

Наращивать короткие участки бруса можно при помощи замковых соединений типа «в полдерева» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Углы совмещаются аналогично, для лучшей фиксации их можно усилить скобами из стали.

Лучше использовать брусья с одинаковой длиной для стыковки на стене.

При помощи химических анкеров

Химические анкеры являются новым способом крепления мауэрлата к стене из газобетона. В продаже имеется множество различных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Для покупки надежного материала лучше отдавать предпочтение проверенным маркам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры отличаются способом применения. Ампульный тип - капсула, содержащая состав из 1−2 компонентов, помещается в отверстие под анкер. При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при забивании в отверстие шпильки или анкера, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Застывание происходит через 25−45 минут, в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление прочно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативным видом является полимерная смесь в тубах или картриджах, распределяемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепления в газобетон проходит следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон обладают рядом достоинств:

У материала есть и некоторые недостатки:

Высокая стоимость. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит и большое количество композита.
Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев более 100 градусов - редкость для мауэрлата, поэтому минус не является существенным.

Применение вмурованных шпилек

Можно закрепить мауэрлат на газобетоне без армопояса с использованием шпилек, которые выпирают из стены и удалены друг от друга на необходимое расстояние. Расположение вмурованных креплений нужно отметить на брусе. Для этого мауэрлат укладывается сверху и слегка прижимается. Концы креплений оставят на материале следы.

Затем на штыри нанизывается гидроизолирующая полоса, накладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотняются шайбами и затягиваются при помощи гаек. Мауэрлат оказывается плотно прижатым к стене.

Для вмуровывания шпилек при строительстве стены нужно просверлить в газобетоне отверстие глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер штыря на 3−4 мм. Кладочный клей используется для заполнения канала. В композитную массу вводится шпильку до упора и оставляется до полного высыхания.

Другим вариантом монтажа шпилек является их приваривание к пластинам из металла в перпендикулярном положении. Полоски укладываются в шов перед завершающим рядом блоков из газосиликата. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках предварительно нужно просверлить отверстия под штыри. Края керамзитоблоков рихтуются для избегания перекосов от толщины металлических пластин.

Схема крепления стропил

Мауэрлат - часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

Его назначение - равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом .

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армопояса является обязательным.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс - замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения. Назначение армопояса:

предотвращение деформации несущих стен;
придание дополнительной жёсткости строению из газобетона;
равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Армопояс по сути является фундаментом для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армояпоса составляет примерно 25 см, при этом крайний ряд выкладывается U-образными блоками, которые позже будут исполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армояс должен быть непрерывной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Технология устройства армопояса:

Сооружение опалубки по периметру строения.
Создание армопояса из бетонных блоков.
Сборка каркаса из арматуры.
Установка шпилек для крепления.
Заливка блоков бетонным раствором.
Съём опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат к газобетону

От его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть выполнен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчётной нагрузки, типа крыши и диаметра балок стропил.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные брусья антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также брусья целесообразно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломаст. Эти материалы не будут утяжелять конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с использованием анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке брусьев необходимо соединять их на стыках скобами из металла.

Схема крепления при помощи шпилек (справа) и скоб (слева)

Далее необходимо осуществить крепление стропил к мауэрлату. Соединение происходит путём врубки, врезки, запила, но оно должно занимать не более 25% бруса. Крепление производится при помощи саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительного:

Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать в строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бани, летние кухни, гаражи, хозпостройки, небольшие дачные домики. Этот метод крепления шпильками предпочтителен для большинства строений.
Крепление химическими анкерами. Присоединение брусьев к газобетону осуществляется специальным химическим клеящим составом: «жидкий дюбель», вклеиваемый анкер и т. д. Состав сделан на основе полимеров и содержит клеящие вещества в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заполняется клеящим составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который потом устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высокая, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогостоящим.
Крепление стальной проволокой. Данный способ можно применять, если ещё на стадии укладки стен между газобетонными блоками просовывалась металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и производится обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязок проволокой было не меньше, чем количество опираемых стропил.

Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается лишь в исключительных случаях. Газобетон не достаточно прочный материал, и не выдержит распорную снеговую нагрузку, а также динамическую ветровую нагрузку, поэтому армопояс обязателен!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

в качестве основы применяется лёгкий деревянный брус с сечением не более 20 см;
брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлопрофилем;
снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5–1 см от наружной кромки несущей стены, а для закрепления его на газобетоне используют шпильки, химические анкера или стальную проволоку.

Строительство мансард из пеноблока — Мансарды

Пеноблок сегодня – один из самых распространенных и доступных материалов для строительства домов, бань, гаражей, и конечно – мансард! Данный материал обладает целым ворохом преимуществ и полезных качеств, которые активно выделяют его на фоне всего остального многообразия строительных средств. В этой статье, мы с вами поговорим о строительстве мансард с использованием пеноблоков, и дадим небольшие рекомендации по строительству своими руками!

Преимущества материала

Итак, пеноблок относится к типу строительного материала, который производят из ячеистого (пенистого) бетона. В принципе, такой кирпич, состоит из цемента, песка, воды, и пенообразователя, из за чего получается пористым. К основным преимуществам пеноблоков относят отличную шумоизоляцию и теплоизоляцию. Материал имеет достаточно низкие коэффициенты усадки и водопоглощения, а так же не особо восприимчив к температурным перепадам, что особенно актуально в условиях суровой Российской зимы!

Дом из пеноблока выглядит вот так

Укладка пеноблоков

В зависимости от того, будете ли вы строить дом с мансардой из пеноблоков с нуля, либо же будете пристраивать само помещение мансарды к уже готовому зданию, будет зависеть ваш первый шаг. Конечно строительства дома с самого начала, более трудоемкий процесс начинающийся с фундамента, в то время как пристройка мансарды из пеноблоков – это надстройка стен мансарды, и дальнейшее сооружение крыши.

Укладка пеноблоков дело не слишком сложное

Сам пеноблок, и технология его кладки, в целом похоже на кирпичную, поэтому, если у вас уже был опыт работы с кирпичной кладкой, с монтажом пеноблоков проблем возникнуть не должно! Раствор используется стандартный, цемент, вода и песок, без каких либо дополнительных примесей. Кладка осуществляется по уровню, ряд за рядом.

Что касается мансарды, из пеноблоков сооружаются ее стены. Зачастую они надстраиваются на старом месте кровли, которая была убрана, с целью возведения мансарды. В зависимости от типа кровли, ряд пеноблоков может быть вообще одним. Все зависит от высоты мансарды, нормативы которой можно посмотреть в соответствующих СНиП документах!

Строительство кровли

Кровля, на мансарде из пеноблоков, сооружается точно так же как и на других типах стен. В целом, процесс отлично описан в других статьях нашего сайта, поэтому особо акцентировать внимание на нем мы не будем, пройдемся лишь по самым основным моментам, которые вас ждут при возведении кровли над мансардой из пеноблоков.

Стропильная система — основа любой кровли

В первую очередь идет строительство мауэрлата – деревянного основания для нижней части стропил, который монтируется непосредственно поверх ряда пеноблоков, на гидроизоляцию в виде постеленного рубероида. Крепится мауэрлат с помощью металлических скоб или анкеров, для которых необходимо просверлить отверстия в вашей стене из пеноблоков.

После того как мауэрлат готов, начинается основной и важный момент в строительстве любой крыши – процесс сборки стропильной системы. Эта тема для отдельного большого разговора, поэтому рекомендуем вам посетить основную статью по стропильной системе мансарды, где все описанной доступным и простым языком.

Собственно, далее идет покрытие крыши, теплоизоляция, вентиляция, утепление, отделка, и другие не менее важные этапы в конечном строительстве мансарды. Смотрите более подробную информацию обо всех этих аспектах, на страницах нашего сайта!

порядок выполнения работ Крыша на дом из газобетона своими руками

Схема крепления стропил

Крепление мауэрлата с армопоясом

Назначение и размеры армопояса

Армопояс - замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения. Назначение армопояса:

предотвращение деформации несущих стен;
придание дополнительной жёсткости строению из газобетона;
равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Важно! Армояс должен быть непрерывной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Технология устройства армопояса:

Сооружение опалубки по периметру строения.
Создание армопояса из бетонных блоков.
Сборка каркаса из арматуры.
Установка шпилек для крепления.
Заливка блоков бетонным раствором.
Съём опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат к газобетону

Схема крепления при помощи шпилек (справа) и скоб (слева)

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительного:

Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать в строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бани, летние кухни, гаражи, хозпостройки, небольшие дачные домики. Этот метод крепления шпильками предпочтителен для большинства строений.
Крепление химическими анкерами. Присоединение брусьев к газобетону осуществляется специальным химическим клеящим составом: «жидкий дюбель», вклеиваемый анкер и т. д. Состав сделан на основе полимеров и содержит клеящие вещества в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заполняется клеящим составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который потом устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высокая, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогостоящим.
Крепление стальной проволокой. Данный способ можно применять, если ещё на стадии укладки стен между газобетонными блоками просовывалась металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и производится обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязок проволокой было не меньше, чем количество опираемых стропил.

Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

в качестве основы применяется лёгкий деревянный брус с сечением не более 20 см;
брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлопрофилем;
снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Каким бывает крепление мауэрлата

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Крепление с помощью анкеров

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

Бетон марки М-200
U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

У вас должна получиться непрерывная «канава» - для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

Теперь можно залить все это бетоном.

После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

Затем шпильку нужно залить раствором.

На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Зажимаете гайки.

В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Процесс работы:

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

«Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Видео

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

Что такое мауэрлат

Функции мауэрлата:

равномерное распределение веса крыши по стенам;
надежная фиксация стропильной системы;
защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Способы крепления мауэрлата

с помощью стальной проволоки;
с использованием анкеров;
шпильками.

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Анкерное крепление

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно воспользоваться как специальными мастиками, так и простым рубероидом.

С помощью металлических шпилек

Для правильной установки и монтажа стропильной системы кровли, грамотного распределения сильных нагрузок на здание, строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое фиксируется в верхней части стен. При этом его следует надежно закрепить.

Если строители применяют стропила из металла, то возникает необходимость в мауэрлате из двутавра. Он крепится к стене из газобетона без армопояса и выполняет две функции:

распределяет нагрузки, которые передаются на стены строения;
к металлическому мауэрлату прикрепляют стропильные элементы кровли.

Подбор стройматериала

При изготовлении деревянного мауэрлата используют брусья. При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Брусья следует уложить по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать при помощи гвоздей. Это поможет сделать прочную, цельную деревянную конструкцию. Важно, чтобы ее размер быть меньше ширины газобетонных стен. Брус нужно закрепить на внутренней поверхности таким образом, чтобы между внешним срезом и креплением остался промежуток в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич для защитного пояса на внешней стороне стенки. Перед тем как начать монтажные работы, следует обеспечить гидроизоляцию между стенками и брусьями.

Разновидности крепления

Существуют способы, при помощи которых можно надежно закрепить мауэрлат на газобетоне. Необходимо, чтобы крепление было максимально надежно установлено, — это поможет избежать смещения кровли. В строительной отрасли принято фиксировать элемент с помощью следующих средств:

Гидроизоляция при установке

Между мауэрлатом и стенкой строения нужна гидроизоляция. С этой целью можно применять полиэтилен, стройматериалы в рулонах либо современные гидроизоляционные средства. Такие работы крайне важны при строительстве здания, в противном случае в области соприкосновения материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершительным этапом монтажа.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты полагают, что предпочтительнее устанавливать сплошную деревянную конструкцию по периметру поверхности стенок. В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат при помощи замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруска. После того, как вы определитесь с видом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и число элементов, можно начинать установку. Прежде всего, рабочим нужно подготовить рабочее место, обеспечив изоляцию пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить о том, что области контакта деревянных брусьев и бетонной поверхности происходит гниение древесины. Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный стройматериал, уложенный под конструкцию мауэрлата. Для хорошей гидроизоляции применяется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогостоящие средства.

Кроме того, следует учитывать, что при применении шпилек либо анкера нужно заранее проделать отверстия в поверхности газобетона. Но эта задача решается сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что использование строительного уровня нельзя установить крепления ровно в вертикальном положении, тем более в жидкую бетонную смесь. Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. С этой целью специалисты используют ровную деревянную доску. На ней отмечают точное месторасположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны находиться другие. После этого строители переносят точки непосредственно на брусок, сверлят отверстия согласно отмеченным точкам. Затем следует расположить отверстиями на зафиксированные болты и затянуть деревянный брусок с помощью гаек. С металлической проволокой работы выполняются значительно проще. Для этого в бруске просверливают 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

В заготовленные отверстия рабочие продевают металлическую проволоку, скручивая кончики.

При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему так?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

Профнастил
Листовая медь
Металлочерепица
Оцинкованное железо

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это в скором времени приведет к разрушению кровельного покрытия и прочим опасностям.

Чем острее будет угол, под которым установлены стропила, тем меньшую нагрузку будут испытывать стены, быстрее будет исчезать снег на крыше. И свесы перестанут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Строительство стропильной системы мансарды - процесс сложный. Перед началом работ запомните некоторые особенности монтажа:

Для стропил используются брусья 10×10, 15×15 или 20×20 сантиметров
Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее

1 этап - гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он прокладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап - установка мауэрлата

Мауэрлат - деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует фиксировать при помощи анкерных болтов, чей диаметр не менее двенадцати миллиметров. Предварительно под них просверливаются отверстия.

Концы анкеров загибают в виде крюка, чтобы предотвратить их дальнейшее выдергивание. Впрочем, есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления - 10-15 сантиметров. Место крепления - между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами - то четыре.

В качестве мауэрлата используют брус сечением 15×15 или 20×20 сантиметров.

Этап 3 - сооружение стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь она является скелетом крыши. И все нагрузки (ветровые, дождевые и прочие) приходятся на нее. Поэтому важно правильно произвести расчеты с уклоном на климатические особенности своего региона. Сделать расчет сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным рабочим.

Делать стропильную систему лучше из дерева хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в дальнейшем от негативных последствий связанных с размножением микроорганизмов и атакой грызунов, надо тщательно пропитать древесину спецсоставами, в том числе и противопожарным.

Конструкция стропил

Стропила бывают висячими и наклонными.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то тут наклонные стропила используются только в том случае, если будет установлена дополнительная опора.

Висячие стропила монтируют тогда, когда пролет между стенами доходит до 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусматривается.

Подготовка стропильных ног

Стропила будем устанавливать с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия под окна. Брусья для «ног» возьмем сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом наклона скатов и размера постройки (для каждого случая индивидуальна).

Установка балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, брус, или доску, которая укладывается на ребро. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Концы их гидроизолируются двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Возведение вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона будет ломаной, то сначала возводятся опорные вертикальные стойки. Они будут служить каркасом стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Сечение балок выберите из таблицы.

Между стойками устанавливается балка перекрытия мансарды. Дополнительно ее фиксируют болтами или иным способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество стоек П-образной формы. Между ними натягивают шнур и проверяют по уровню. Если высота разная, делают демонтаж одной из арок, после чего подгоняют ее по высоте. Стойки между собой сшивают брусками того же сечения.

Установка коньковых стоек

Можно сразу установить коньковые стойки. Между ними будет смонтирован сам конек, однако можно обойтись и без них.

Установка нижних стропил

Теперь надо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на ногах стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются при помощи скоб.

Установка верхних стропил

Надо подготовить верхние стропила. Для этого из досок сшивается шаблон. Он устанавливается к концам балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол уклона скатов. По этому размеру подготавливается нужное количество стропильных ног, которые потом надежно фиксируются к горизонтальным брусьям.

Монтаж обрешетки

От того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошная делается при монтаже тяжелых кровельных покрытий.

Монтаж кровельного материала

На подготовленную обрешетку монтируется выбранный кровельный материал, после чего устанавливаются дополнительные элементы крыши - водостоки, защитные трапы и т.д.

Видео о по-этапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало возведения крыши

Установка балок стропильной системы

Крепление стропил

Крепеж стропил проволокой в газобетон. Нет армопояса в доме из газоблока

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Типы кровли пеноблочных строений

Плоские кровли

Скатные кровли

Их видов больше:

односкатные;
двухскатные;
мансардные;
вальмовые или четырехскатные;
полувальмовые.

Элементы и типы стропильных конструкций

Их делят на два типа:

наслонные;
висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

И еще два пояснения:

Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

На что надо обратить внимание

Мауэрлат

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Затяжки

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
Комбинация способов «1» и «4».
Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Почему так?

Как сделать крышу более легкой?

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

Профнастил
Листовая медь
Металлочерепица
Оцинкованное железо

Особенности монтажа свесов и скатов

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Для стропил используются брусья 10×10, 15×15 или 20×20 сантиметров
Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее

1 этап - гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

2 этап - установка мауэрлата

Мауэрлат - деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами - то четыре.

В качестве мауэрлата используют брус сечением 15×15 или 20×20 сантиметров.

Этап 3 - сооружение стропильной системы

Конструкция стропил

Стропила бывают висячими и наклонными.

Подготовка стропильных ног

Установка балок перекрытия

Возведение вертикальных стоек

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.

Сечение балок выберите из таблицы.

Установка коньковых стоек

Установка нижних стропил

Установка верхних стропил

Монтаж обрешетки

Монтаж кровельного материала

Видео о по-этапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало возведения крыши

Установка балок стропильной системы

Крепление стропил

Для чего нужен мауэрлат

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Методы крепления к газобетону

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

проволока из стали;
анкерные болты;
химические анкеры;
шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Для работы понадобятся такие комплектующие:

металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Последовательность действий такова:

Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
В отверстие заливают клеевой состав.
Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Анкер состоит из:

внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
внешнего корпуса – распорной части механизма.

Установка анкерных креплений происходит так:

По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Людям, непосвященным в нюансы капитального строительства кровли вряд ли известно для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне вызывает полное непонимание. На деле крепится он просто. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепежи, брусья из древесины и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат – описание в подробностях

Это конструкция изготавливается из древесных брусьев. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если подытожить все сказанное выше, приходим к выводу – мауэрлат отвечает за две важных задачи:

равномерное распределение тяжести стропил на стены;
фиксацию стропил к коробке строения;

Мауэрлат может изготавливаться не только из деревянных брусьев, но и из металлического швеллера либо балок.

В этом варианте стропильную систему также нужно делать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

От того насколько надежно прикреплен мауэрлат к газобетону зависит прочность и надежность кровли. Поэтому рассчитывать все нужно правильно. Минимальные габариты сечения древесных брусьев должно должны быть не меньше 10?10см. опытные мастера и конструкторы рекомендуют использовать более высокие показатели.

Используя для мауэрлата именно бревна из дерева одна сторона должна быть стесана. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стенки.

Что касается породы древесины, лучше выбирать лиственные. Предварительно перед монтажом обязательно обработать антисептиком. Брусья расположить так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стенок. Скреплять соседствующие детали прямым замком, усилять гвоздями.

Ширина деревянных брусьев меньше чем у газоблоков, поэтому устанавливать их необходимо, смещая в сторону внутреннего края, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна образоваться цельная конструкция с высокими показателями жесткости и надежная опора для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных брусьев перед установкой

Как уже упоминалось, брусья перед монтажом мауэрлата на газобетон следует обработать антисептиками. Они будут предотвращать гнилостные процессы древесины. Бревна брать с сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Обернуть их гидроизолирующим материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид в этих целях не используется.

Прочную конструкцию способны создавать только качественные материалы, сучков в бревнах не должно быть. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна отвечать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеется в виду брусья), тогда нужно обеспечить регулировку гайки анкера.

Подтяжку гайки следует выполнять единожды в год на протяжении 5 лет. Это нужно потому, что в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усадке. И по мере высыхании материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже и реже. Крепится мауэрлат специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г- или Т-образную форму с величиной резьбы М12 либо М14.

Согласно европейским и международным нормативам расстояние между двумя соседствующими анкерами должно быть не меньше и не больше чем 1-1,2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без армопояса и с ним

Чтобы выполнить эту задачу, нужно проследить, чтобы мауэрлат был правильно установлен и ненадежно закреплен. Есть две технологии крепления, которыми пользуются застройщики: с армированным поясом или без него.

Методика крепления конструкции с наличием армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен нужно понимать, что коробка дома из него не справится с возложенной на нее тяжестью кровли. Возведение армированного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Габариты армопояса и его предназначение

Армопояс – это железобетонная замкнутая конструкция, которая обволакивает постройку периметрически (то есть вокруг всего здания). Задачи, выдвигаемые к нему:

защита от деформирования стен;
дополнительная жесткость газобетонной постройке;
регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс – это некий фундамент, предназначенный для крыши здания. Его габариты выбираются в соответствии с шириной стенок и равняются приблизительно 25 см. крайний ряд должен выкладываться блоками наподобие английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс был произведен беспрерывной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

Вначале следует соорудить по периметру дома опалубку.
Следом производится армопояс из монолитных блоков.
Потом собирается каркас из арматурных прутьев.
Устанавливаются шпильки для крепления.
Теперь все надо залить бетонным раствором.
Когда он застынет, опалубку надо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к установке мауэрлата.

Как правильно установить и зафиксировать мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одинаковых материалов.

Перед тем,как установить на газобетоне мауэрлат, нужно не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обернуть пластом гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастэластоизол.

Мауэрлат фиксируется к стеночной конструкции шпильками, железной проволокой либо анкерами. Если он произведен из дерева, то зафиксировать его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет скрепить мауэрлат стропилу. Соединение осуществляется методом врезки, врубки или запила не больше чем на 25% толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Сооружение железобетонного армопояса сможет предупредить в газобетонных блоках нежелательное продавливание. Поспособствует равномерному распределению тяжести на коробку дома и влияние динамической и статической силы, давящие на стенки.

Технология установки без армопояса

В требованиях СНиП говорится, что установка мауэрлата на газобетонный дом без армированного пояса в принципе недопустима. Разрешается это делать лишь редких случаях. Это можно пояснить тем, что газобетонное строение не в силах справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит существенной защитой от деформации. В качестве исключения мауэрлат разрешается крепить на строение без армопояса.

Этот вариант возведения ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться нижеприведенных требований:

для основы выбирается легкий, но более крупный брус, имеющий сечение как минимум 20 см;
его следует усилить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями либо замками;
климат, где осуществляется строительство не суровый и снеговые или ветровые нагрузки бывают, но незначительной силы.
Мауэрлат следует расположить в отношении наружной кромки в несущих стенках на дистанции 0,5 — 1 см. Фиксируется мауэрлат химическими анкерами, проволокой из стали или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон, точно подсчитать количество крепежей, а также расстояние между двумя соседствующими крепежами.

Нужно понимать, что эксплуатационный срок кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильной установки мауэрлата. А по сему нельзя допускать погрешностей даже, на первый взгляд, незначительные. Только так кровля не станет причиной деформации дома, а будет служить надежной защитой от внешних и погодных факторов. Доверять эту работу нужно опытным застройщикам и кровельщикам.

Каким бывает крепление мауэрлата

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Крепление с помощью анкеров

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

Бетон марки М-200
U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

У вас должна получиться непрерывная «канава» - для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

Теперь можно залить все это бетоном.

После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

Затем шпильку нужно залить раствором.

На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Зажимаете гайки.

В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Процесс работы:

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

«Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Видео

Удобный и недорогой гараж из пеноблоков. Сколько будет стоить построить гараж из пенобетона под ключ? Строительство гаража из пеноблоков

своими руками

В качестве строительных материалов для гаражей обычно выбирают традиционные пустотелые блоки или шлакоблоки, альтернативы которым раньше не было. Сейчас появились более современные материалы, в том числе газобетон. Из них пенобетон имеет самую привлекательную стоимость и простоту монтажа.Он полностью подходит для такой конструкции и время работы будет сведено к минимуму. В этой статье мы рассмотрим, как построить гараж из пеноблоков своими руками.

Чем выгоден пеноблок?

Гараж из пеноблока имеет следующие преимущества:

Материал имеет невысокую стоимость, поэтому его может себе позволить практически каждый. Сейчас достаточно предложений по продаже пенобетона.
Конструкция из газобетона будет теплой, в отличие от пустотелых блоков или кирпича.
Небольшой вес блоков позволяет построить гараж из пеноблоков своими руками, без аренды специальной строительной техники.
Небольшой вес пеноблоков снижает нагрузку на фундамент, что приводит к экономии средств.
Укладка больших блоков выполняется быстро и легко.
Сборка блоков очень экономична. Для кладки кирпича не требуется большого количества раствора.

Пенобетон, имея закрытую структуру, не пропускает воздух, поэтому для предотвращения образования конденсата внутри здания необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию.

Планировка гаража

Еще до начала строительства необходимо определить размер здания и назначение гаража. Например, понадобится ли вам смотровая площадка и подвал для хранения техобслуживания, будут ли оборудованы стеллажи для инструментов, установлен стол или верстак для работы. Размеры постройки должны быть такими, чтобы потом не пришлось сожалеть о нехватке свободного места. Поэтому необходимо правильно рассчитать размеры здания.

Стандартные размеры гаража:

Высота - около 3м.
Длина - 5-6 м.
Ширина - 5м.

Обычно гаражи одноэтажные, но можно сделать и двухэтажный гараж из пеноблоков. При этом необходимым условием является наличие между этажами армопояса, на который будут опираться панели перекрытий.

Пенный фундамент для гаража

Строительство гаража начинается с заливки фундамента. Какую основу вы предпочитаете? В этом качестве лучше выбрать плитку под заливку бетоном.Пенобетон легкий, поэтому такой конструкции будет достаточно. Многие строят основание из плиты, но это мешает им создать смотровую яму и цоколь. Поэтому на обычном грунте полоса пенопласта для гаража предпочтительнее. Однако на пучинистых грунтах монолитная плита лучше выполнит свою функцию.

Работы по заливке фундамента под гараж из пеноблоков начинаются с разметки. С помощью веревки и колышков были отмечены места будущей траншеи. Особое внимание уделялось расположению ворот.Открытие дверей будущих ворот не должно встречать на своем пути никаких препятствий. В частности, должны быть удалены любые мешающие кусты, заборы, столбы и т. д.

Глубина фундамента под строительство гаража из пеноблоков выбирается в зависимости от свойств грунта на участке. В частности, если на участке залегание грунтовых вод глубже 2 метров и грунт относительно плотный, можно выкопать траншею глубиной 50-80 см, но с учетом того, что плодородный слой будет заканчиваться на этой глубине.

Фундамент для гаража из пеноблоков изготавливается в следующей последовательности:

Вырыта траншея заданной глубины. Его ширина должна быть на 15 см больше ширины пеноблока.
Дно траншеи утрамбовано.
Песчаная подушка засыпается в траншею слоем не менее 10 см.
На песок насыпается слой щебня толщиной 10 см.
Трамбовка выполняется тщательно.
Опалубка установлена.
В траншею укладывается арматурный каркас, связанный вязальной проволокой.
Траншея залита бетоном. В бетон можно добавить крупный гравий, можно положить бутовый камень.

Строительство смотровой ямы

Когда строим гараж из пеноблоков для хранения в нем автомобиля, очень желательно оборудовать смотровую яму. Тогда ухаживать за транспортным средством будет гораздо удобнее. Если вы решили обустроить в гараже смотровую яму, предварительно рассчитайте ее размеры.Обычно глубина траншеи составляет 180-200 см, а ширина около 1 м.

Процедура изготовления смотровой ямы:

Яма выкапывается на глубину и ширину, превышающую расчетную на 20-40 см.
Дно траншеи засыпано щебнем и забетонировано.
Стены облицованы кирпичом или забетонированы. Во втором случае устанавливается опалубка.
Поверх слоя кирпича или бетона из углов при ширине стены 6 см устанавливается металлический каркас, который необходимо залить бетоном.
После затвердевания раствора внутрь угловой рамы укладывают доски толщиной не менее 4 см для защиты от случайного падения автомобиля.

Если кроме смотровой траншеи необходимо построить подвал, то траншея оборудуется лестницей, которая позволит спуститься в подвал. При этом в центре траншеи создается ровная поверхность, предназначенная для обслуживания автомобиля.

Расчет необходимого количества пеноблоков

Для начала вам нужно определиться с количеством необходимого вам материала.Рассмотрим, как рассчитать количество пеноблоков на гараж. Стандартные размеры пеноблока: длина – 60 см, высота – 30 см, ширина – 20 см. Например, вам необходимо построить гараж размером 6 х 5 х 3 м. Расчет производится в следующем порядке:

Длина периметра стен рассчитывается как: (6 + 5) x 2 = 22 м.
Количество блоков в ряду: 22 / 0,6 м = 37 шт
Укажите количество рядов: 300 см / 30 см = 10 рядов.
Рассчитываем, сколько всего блоков нужно: 10 рядов х 37 штук = 370 штук.

При расчете пеноблоков для гаража необходимо сделать поправку с учетом размеров ворот и возможных окон. Это количество пеноблоков для гаража следует вычесть из общего количества. А также нужно учитывать брак и материалы раскроя, добавляя к итоговой сумме еще 5% блоков.

Установка ворот

Гаражные ворота должны быть установлены до укладки стен. Их монтируют строго по уровню гидроизоляционного слоя, покрывающего фундамент.По бокам створок имеются кронштейны, поддерживающие ворота. Чуть позже, когда начнется возведение стен, к боковым опорам ворот придется приварить куски арматуры длиной около 40 см, которые будут утоплены в пенобетон. Таких элементов будет по 4 с каждой стороны ворот. Чтобы арматура попадала между рядами блоков, их рекомендуется приваривать на место после укладки следующего ряда блоков.

Когда ряд пеноблоков дойдет до верха ворот, нужно сделать над ними перемычку.Это может быть готовый брус или залитый на месте. Для этого можно сделать металлический каркас и приварить его к верхней части ворот. Затем каркас заливают бетонным раствором, создавая монолитную перемычку. Но можно установить готовую балку на верхнюю часть ворот. Затем на перемычку будет укладываться еще один ряд пенобетонных блоков.

Настенные стены

Когда строим гараж из пеноблоков своими руками, важно правильно построить стены. Для стен достаточно толщины блока 20 см. Перед укладкой первого ряда на фундамент следует уложить гидроизоляционный слой для защиты стенового материала от влаги.

Кладка стен начинается с каждого угла. Сначала выкладываются угловые блоки, а затем между ними натягивается шнур. Остальные блоки укладываются на эту строку. В качестве связующего раствора можно использовать:

Специальный клей для укладки пенобетона. Он продается в сухом виде и перед употреблением разбавляется водой в определенной пропорции. Это самый экономичный вариант, так как требуется относительно немного. Зимой между блоками не будет мостиков холода.
Обычный цементно-песчаный раствор. Это займет больше времени, так как швы будут толще. Это решение приемлемо, хотя без тепловых мостов в данном случае не обойтись.

При укладке не забывайте армировать каждый четвертый ряд блоков. В качестве армирования можно использовать металлическую сетку, арматуру или стальные прутья. При использовании арматуры или арматурного стержня прорежьте 2 паза в ряду блоков. В них помещаются бруски.При соединении блоков с воротами соединение обеспечивается приваренными к воротам усиливающими элементами. Их нужно вставить в кладку между рядами пеноблоков.

Обычно ряды не полные, требующие вставки кусков пеноблока. Такие пустоты заполняются дополнительными блоками или кусками блоков, вырезанными ножовкой.

Клеевой раствор наносится специально разработанным зубчатым шпателем. Это дает ровный слой раствора. Каждый ряд блоков шлифуется специальной кельмой, чтобы обеспечить идеально ровную поверхность.

Каждый последующий ряд блоков размещается со смещением к первому ряду на 30-50% длины блока.

Если крыша устанавливается односкатная, то чаще всего боковые стены должны иметь уклон в сторону задней стены. Угол наклона легко рассчитать. На каждый метр длины уклон должен составлять около 5 см, что достаточно для обеспечения нормального стока воды с крыши.

Если крыша двускатная, можно сразу устроить фронтоны из пенобетона или другого материала.

Для возведения второго этажа по последнему ряду пеноблоков заливается бетонный армопояс.

Крышный блок

Строительство гаража из пеноблоков сопровождается устройством крыши. Рассмотрим порядок изготовления односкатной крыши:

В сторону ската крыши устанавливаются двутавровые балки с выступом передней и задней стен не менее 25 см. Можно использовать обычные балки, но возиться с ними придется дольше. Шаг балок 80 см, балки должны быть заделаны в стены.
На нижние полки двутавровых балок укладывают доски толщиной 3-4 см. Если используются обычные балки, доски прибивают к их нижним концам.
Рубероид укладывается поверх досок и загибается вверх по краям на 10 см.
Утеплитель размещен на кровле. Это может быть пенопласт толщиной 5 см, минеральная вата, керамзит.
Если утеплитель рыхлый, по нему рекомендуется сделать бетонную стяжку толщиной около 3 см, во всех остальных случаях рекомендуется покрыть крышу плитами OSB и уложить на нее рубероид или шифер.

Бетонирование пола

Хороший бетонный пол поможет сохранить ваш пенопластовый гараж в чистоте и порядке. Некоторые владельцы гаражей укладывают на пол керамическую плитку, но это не обязательно. Правильно забетонируйте пол в следующем порядке:

На выровненную поверхность насыпают 10-15 см щебня, затем 5-10 см песка, затем 5-10 см гравия.
Подушка тщательно утрамбована.
Бетон заливают слоем не менее 20 см.
После полного затвердевания бетона пол готов к эксплуатации.

Отделка гаража

Наружная и внутренняя отделка сделает ваш гараж более привлекательным, а также защитит пеноблоки от влаги. Закрыть пенобетон снаружи можно несколькими видами отделочных материалов:

Штукатурный раствор. Нельзя использовать обычную песчано-цементную смесь, которая плохо прилипнет к пенобетону. Для пенобетона используется специальная штукатурка, содержащая специальные добавки.
Отделка пенопластовыми листами с последующей декоративной штукатуркой.
Отделка сайдингом.

Для внутренней отделки стен гаража можно использовать:

Специальная штукатурка.
Листы влагостойкого гипсокартона, затем шпаклевка и покраска.

Гараж из пеноблоков будет не только теплым, но и экономичным. При соблюдении всех условий и технологий строительства построенное вами сооружение прослужит очень долго и не потребует ремонта.

Пенобетон – современный строительный материал с универсальными свойствами и низкой стоимостью.Из него строят теплые и прочные загородные дома, дачи, а также дополнительные постройки различного назначения, например, гаражи. Гараж из пеноблока имеет множество преимуществ. В этой статье мы поговорим о том, как его спроектировать, рассчитать, построить и облицевать.

Что такое пенобетон

Пенобетон – разновидность ячеистого бетона. Используется в качестве основного материала стен в малоэтажных домах. Его производство основано на том, что в бетонную смесь добавляют пенообразователь.Блоки, изготовленные методом формования пенопласта специальной формы, имеют ровные грани и поверхности.

Основными отличительными чертами пенобетона, как и любого ячеистого бетона, являются низкая теплопроводность, небольшой вес и простота в эксплуатации. По своим свойствам пенобетон очень похож на природный камень. Он экологически безопасен, так как в его сырьевой смеси используются только натуральные ингредиенты. При этом его долговечность практически не ограничена.Он не гниет, его не повреждают насекомые или грибки. В то же время пенобетон значительно легче камня, поэтому его можно использовать при строительстве зданий в районах с плохим грунтом, с высоким уровнем грунтовых вод и на легком фундаменте.

Это тоже существенное отличие от камня - паропроницаемость. Благодаря этому свойству гаражный блок имеет возможность самопроветривания. Это не избавляет от необходимости обустраивать систему вентиляции, но «дышащие» стены из пенобетона способствуют созданию в помещении благоприятного микроклимата с оптимальным уровнем влажности.Но это только при условии, что гараж также паропроницаем внутри и снаружи.

Строить из пенобетона довольно легко. Для этого не требуется специального оборудования или сложных дорогостоящих инструментов. Блоки производятся больших размеров. Но за счет пористой структуры они мало весят. Их можно разместить вручную. В качестве кладочной смеси можно использовать специальный клеевой состав, позволяющий строить с кладочными швами минимальной толщины. И чем тоньше швы, тем меньше тепла теряется через стены.

Важным преимуществом пенобетона как материала для строительства гаража является его принадлежность к первой степени огнестойкости. Еще одним существенным отличием является то, что пеноблоки легко обрабатываются ручным инструментом. Их можно легко разрезать, чтобы придать нужную форму.

Выберите страницу

Начальным этапом строительства гаража является выбор подходящего места для него на строительной площадке. Обычно гаражи располагают рядом с домом или при въезде на участок.Причем второй вариант часто используется в тех случаях, когда планируется строительство гаража из дешевого и не очень эстетичного материала. Однако гаражи из пенобетона прекрасно вписываются в общую архитектурную композицию каждого коттеджа. Они хорошо смотрятся рядом с главным зданием.

Расстояние от гаража до въезда на территорию должно быть минимальным. Чем длиннее дорога от заселения до гаража, тем меньше места остается на участке для зоны отдыха, газона, сада и других элементов благоустройства.К тому же длинные дорожки с поворотами неудобны.

Планируемое место для гаража не должно располагаться в низине и выше линий коммуникаций. И если связь при необходимости можно будет пропустить, то с влагой, которая обязательно будет образовываться в низинах, ничего не поделаешь. А при строительстве гаража из пеноблоков особенно важен фактор влажности, так как этот пористый материал может пропитаться влагой.

Гараж стоит строить в месте, где есть место не только для себя, но и для открытой парковки перед ним.Парковка на улице очень удобная. Это полезно при мытье, осмотре и ремонте автомобиля. Это важно и в тех случаях, когда гости прибывают домой на собственном транспорте.

В последнее время все больше гаражей строят в виде пристроек к дому. Если есть такая возможность, стоит ею воспользоваться, так как расширение гаража имеет множество преимуществ. Его вход может быть под одним навесом в дом, что очень удобно в непогоду. Может иметь внутреннюю связь с домом.Кроме того, к пристроенному гаражу проще подвести все коммуникации и утеплить его.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, предлагающих услуги в сфере строительства малых архитектурных форм: беседок, мангалов и т.д. Напрямую пообщаться с представителями Вы сможете, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Проект

Несмотря на то, что гараж достаточно простое сооружение, проектировать его должен специалист.В процессе проектирования рассчитываются все элементы конструкции, продумывается планировка и рассчитывается расход материалов. Проекты гаражей из пеноблоков различаются по типу планировки. Разновидности следующие:

подключены и отключены;

для 1 и более транспортных средств;

с хозблоком;

с террасой;

с навесом для стоянки;

со смотровым отверстием.

Пристроенный гараж спроектировать сложнее, чем отдельно стоящий.Он должен конструктивно вписываться в общую архитектуру дома, и в то же время иметь дополнительную изоляционную защиту. Гараж-пристройка может иметь несколько выходов, например, на улицу, в дом и во двор. Чтобы создать максимальную защиту дома от машинного помещения, между гаражом и жилой зоной обычно планируют буферную зону в виде тамбура, технического помещения или коридора.

Терраса и хозблок могут располагаться по-разному по отношению к самому гаражу.Кроме того, есть варианты еще более сложных гаражных построек. Например, гостевой домик может располагаться над гаражом. Часто сейчас строят гаражи, соединенные с баней.

Отдельным этапом проектирования является расчет крыши гаража. Обычно гаражи строят с двускатной крышей. В этом случае необходимо правильно рассмотреть его отношение.

Расчет материала

Дизайнер или квалифицированный строитель должен рассчитать количество блоков.Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. К расчетам можно приступать только после того, как проектировщик вместе с заказчиками определил тип пеноблоков. Чтобы гараж был достаточно теплым, его рекомендуется строить из блоков толщиной 200 мм и более.

Для предварительного расчета расхода пеноблоков учитывайте их размеры и параметры гаража. Для начала нужно высоту стен гаража разделить на высоту блоков. В результате получается количество рядов, которое нужно будет уложить при строительстве.Затем периметр гаража делится на длину блока. Результат — количество блоков в ряду. Затем количество блоков в строке умножается на количество строк.

Вычисляет необходимое количество блоков. Но перед покупкой также нужно вычесть размеры всех оконных и дверных проемов, а также ворот. Вам нужно купить материал с учетом битвы и брака. Специалисты рекомендуют приобретать материала на 10% больше, чем в результате расчетов.

Это может быть интересно! Читайте в статье по ссылке ниже.

накладные расходы

Вывеска на участке начинается с вбивания колышков в углы будущего здания. Затем между колышками натягивается струна. Чтобы построить гараж из пеноблоков, отвечающий самым высоким требованиям, необходимо все сделать точно и без ошибок уже на этапе разметки. Длина параллельных нитей, натянутых при разметке, должна быть одинаковой. Угол схода перпендикулярных нитей строго 90 градусов.

Фундамент

Так как блоки имеют минимальный вес, нет необходимости возводить под зданием сложный и затратный заглубленный фундамент.Однако, кроме свойств стенового материала, при расчете фундамента следует учитывать и грунтовые условия.

Если на местности хороший, непучинистый грунт, а глубина залегания грунтовых вод достаточно низкая, можно построить гараж на ленточном фундаменте глубиной до 50 см, но если грунт пучинистый, есть смысл построить монолитный фундамент . Дело в том, что блоки отличаются низкой устойчивостью к изгибающим нагрузкам. Без прочно закрепленного основания они могут сломаться, а это приводит к разрушению всей конструкции.

При закладке ленточного фундамента выполняются определенные рабочие операции.

Траншея выкапывается на нужную глубину и ширину под ширину пеноблока.

Дно траншеи утрамбовано.

На дно насыпается песчаная подушка толщиной около 100 мм.

На песок насыпается щебень, он должен быть немного меньше песка.

Опалубка установлена.

В траншею устанавливается заранее подготовленный металлический каркас.

Траншея заливается бетоном, который необходимо качественно вибрировать.

смотровая яма

Это не обязательный, но очень удобный элемент гаража. Обустройство смотровой ямы может быть связано с некоторыми трудностями. Итак, в месте, где вода глубже 2,5 метров, все можно сделать легко и быстро. Но если вода течет выше, смотровую яму нужно оборудовать дренажной системой.

Сначала под нору выкапывается яма. При этом учитывается желаемая глубина готовой траншеи, а также толщина дренажа, гидроизоляции, песчаной подушки и чистовой стяжки.

На дно траншеи засыпается слой гравия (100 мм) и утрамбовывается.

Сверху укладывается слой песка (50 мм), который также утрамбовывается.

По периметру готового котлована выкапывается траншея для дренажа.

Затем геотекстиль укладывается с нахлестом 80 см с каждой стороны.

Трубы засыпаны гравием и покрыты геотекстилем.

Дно траншеи засыпано глиной.

Установить гидроизоляцию.

Опалубка и арматурный каркас укладываются на дно траншеи.

Дно заливается бетоном с добавлением гидроизоляционных материалов.

Поверх высохшей стяжки укладывается еще один слой гидроизоляции.

Стены ямы также обмазаны глиной.

Стены могут быть выложены кирпичом или монолитным бетоном.Во втором варианте нужна опалубка и арматура.

Готовые поверхности стен и полов облицованы. Подойдет любой вариант, который выберет владелец.

По периметру верхнего края готового котлована следует уложить металлический каркас.

На раме имеется предохранительная планка для предотвращения случайного падения колес автомобиля.

Установка ворот

Установка ворот или рамы под дверь часто выполняется до начала кладочных работ.В месте их установки на фундамент сначала укладывается рубероид в несколько слоев. Ворота крепятся деревянными блоками. Чтобы их получилось монтировать в пенобетонную стену, к ним нужно предварительно прикрепить элементы армирования. При этом они должны лежать в стыках стены, поэтому необходимо правильно рассчитать высоту их расположения. Сверху ворота фиксируются балкой с металлическим каркасом.

Стены

Стены выложены от угла здания.Вдоль стены укладываются пеноблоки. Между развернутыми углами натягивается веревка, которая служит ориентиром для вертикального выравнивания кладки. Крайние блоки в ряду распиливаются обычным ручным инструментом. При работе необходимо использовать приспособления для проверки уровня кладки.

Блоки лучше класть не на цементную смесь, а на клеевой состав. Это ускоряет процесс строительства и улучшает качество стены. Укладка верхних слоев осуществляется с учетом уклона кровли.Чтобы выдержать наклон, некоторые блоки необходимо распилить. Для придания зданию большей прочности и надежности стены армируют.

Крыша

Крышу можно оборудовать по-разному. Рассмотрим вариант с двутавром.

Сначала на будущую крышу укладываются балки толщиной 800 мм. с учетом уклона. Их заделывают в плоскости пенобетонных стен. Уклоны нужны для того, чтобы гараж из пеноблоков с односкатной крышей был защищен от дождя и ветра.

Затем конструкция крыши достраивается балками толщиной 400 мм, которые укладываются с меньшим шагом.

Сверху накрывается рубероид, края которого должны выступать на 10 см, края загибаются.

Кровельный материал покрыт сухим теплоизолятором, например керамзитом.

Сверху укладывается цементно-песчаная стяжка, которую после высыхания необходимо покрыть жидкой мастикой.

После того, как все листы рулонной мягкой кровли оплавляются внахлест друг на друга.Верхний лист должен закрывать край нижнего листа.

Это может быть интересно! Читайте в статье по ссылке ниже.

Этаж

Пол в гараже должен быть максимально прочным и надежным. При ленточном фундаменте его укладывают на землю, которую необходимо хорошо утрамбовать. Затем укладывается гидроизоляция, а затем насыпаются слои щебня, песка и гравия. Каждый слой должен быть толщиной около 100 мм.

Бетонная стяжка заливается сверху слоем 200 мм.В гараже пол может оставаться бетонным. Но его можно украсить прочным покрытием. Например, пол в гараже можно покрасить, покрыть специальным материалом, содержащим резиновую или ПВХ-плитку. Но специалисты считают, что наиболее удачным вариантом является наливной пол.

Описание видео

бетонный пол в гараже

Вентиляция

В гараже из пеноблока, как и в любом гараже, необходимо обустроить систему вентиляции. Она может быть естественной, принудительной или комбинированной.Система естественной вентиляции — самый простой и экономичный способ циркуляции воздуха в помещении автомобиля. При выборе этого варианта необходимо сделать 2 форточки в стенах гаража на этапе проектирования. Один должен быть внизу комнаты, а другой на потолке. Их следует размещать на противоположных стенах.

Нижнее естественное вентиляционное отверстие необходимо для притока воздуха, а верхнее служит вытяжкой. Этот тип вентиляции работает за счет разницы температур между помещением и улицей.Поэтому естественная вентиляция эффективна только в холодное время года. Кроме того, он не справляется с парами отравляющих веществ и выхлопными газами. Это означает, что естественную вентиляцию можно использовать только в отдельно стоящем гараже. В конструкции дачного гаража из пеноблоков, который будет пристроен к дому, следует предусмотреть принудительную или комбинированную систему.

Описание видео

Естественная вентиляция в гараже

В сочетании с вытяжкой воздух естественным образом поступает в помещение и выбрасывается вентиляторами, встроенными в вытяжной канал.Когда воздух продувается вентиляторами, в помещении создается давление. Недостаток воздуха естественно компенсируется нижним приточным воздуховодом. В этом случае форточки лучше разместить на одной стене, но на разной высоте.

Принудительная вентиляция самая надежная и эффективная. Его работа основана на том, что все процессы контролируются специальным оборудованием. Подача воздуха осуществляется вентиляторами, фильтрами и электронагревателями.Вытяжка осуществляется с помощью двух вентиляторов, соединенных воздуховодом. Такая система может быть полностью автоматизирована, не зависит от погодных условий и может полностью заменить отопление в гараже.

Описание видео

Вариант системы вентиляции гаража

Утепление и отделка

Стены из пеноблоков прекрасно сохраняют тепло. Главное защитить их от влаги с помощью отделочных материалов.Если есть необходимость в утеплении, то его можно сделать эковатой, минеральной ватой или пенопластом.

Минеральную штукатурку

лучше всего использовать в качестве внешней отделки. Его следует нанести на сетку, прикрепленную к стене. Без такой защиты пенобетон будет постепенно разрушаться под воздействием дождя и ветра.

Также защитите внутреннюю стенку пеноблока. Для этого я использую гипс для внутренних работ. Его можно покрыть краской.

Описание видео

Внутренняя штукатурка стен из пенобетона

Это может быть интересно! Читайте в статье по ссылке ниже.

Применение

Гараж из пенобетона имеет множество преимуществ, в т.ч. надежность, долговечность, высокие теплоизоляционные свойства. При этом построить его можно быстро и просто с минимальными затратами на покупку материалов.

Построить удобный гараж для автомобиля очень просто. Благодаря современным строительным материалам и большому практическому опыту возведение конструкций осуществляется в сжатые сроки.

Почему гараж из пеноблоков особенно популярен:

низкая стоимость пенобетона;
при возведении здания можно избежать возведения армированного фундамента за счет малого веса материала;
конструкция настолько прочная, что даже тяжелая машина будет годами защищена от непогоды; цементный кирпич
имеет довольно низкую теплопроводность, поэтому пенопластовый гараж своими руками не потребует дополнительного утепления стен;
строительный материал практичный и удобный.Конструкция приобретет красивую форму без использования тяжелой и дорогостоящей техники.

Планировка

Чтобы гараж из пеноблоков соответствовал нормам безопасности и полностью отвечал потребностям, следует подготовить проект объекта. Учитываются размеры будущего строения, тип грунта, высота грунтовых вод, климатические условия. На основании полученных данных можно легко рассчитать количество пеноблоков и выбрать необходимый тип фундамента.

Что входит в типовой проект:

Внешний вид будущего здания.
Возможные варианты отделки фасада.
Общая площадь гаража и его этажность.
Планировка помещений.
Точный расчет строительного материала.

Грамотно разработанный проект поможет предвидеть проблемные ситуации и избежать ненужных переплат.

Гараж из пеноблока из практических соображений оборудуется смотровой ямой, дополнительным подвалом и полезным местом для работ на стенах.

Закладка фундамента

Если вы строите на территории с однородным, непористым и плотным грунтом, то ленточного фундамента будет достаточно. Низкие грунтовые воды не зальют сооружение даже весной. По периметру выкапывается траншея, которую засыпают песком, а затем укладывают щебень. Важен гидроизоляционный слой. После трамбовки внутреннее пространство укрепляется и бетонируется за один прием. Ленточной кладке требуется время для полного затвердевания.
При устройстве фундамента под гараж из пеноблоков на проблемном грунте применяется монолитная бетонная плита. Цементные кирпичи плохо переносят изгибающие нагрузки, поэтому при незначительной деформации материал ломается. Чтобы этого не произошло, в землю устанавливается бетонная плита, которая «плавает» вместе с конструкцией в целом.
Описанный выше монолитный пенопластовый фундамент гаража не подойдет, если в центре есть смотровая яма. В этом случае устанавливается основание из врезной обрешетки, которая соединяется со свайным фундаментом.

Кирпичная кладка

Цементный материал впитывает влагу и может повредить основание. В качестве профилактики строится цоколь из красного кирпича. В месте соприкосновения с фундаментом по периметру кровельный материал укладывается в несколько слоев. Только так плинтус обеспечит надежную защиту: стены сохранят свою геометрическую форму и не будут повреждены водой.

Строительство стен начинается с углов.Чтобы каждый раз не выравнивать угол, рекомендуется приобрести угловые цементные блоки. После каждого второго ряда стена армируется сеткой. Приваренные к обшивке балки ворот укладываются между пеноблоками и фиксируются цементным раствором.

Особое внимание уделяется установке перемычки над дверью, так как даже незначительное смещение может повести за собой всю стену фасада. Сваренная рама из уголков должна в точности повторять размеры ворот.

Для лучшего соединения строим гараж из пеноблоков своими руками с использованием цементно-песчаной массы или специального клея.Последнее предпочтительнее, так как строительный материал очень удобен в использовании и показывает наилучшие результаты при склеивании форм.

Установка на крыше гаража

Крыша здания может быть разнообразной. Наиболее приемлемый экономичный вариант – односкатная крыша. Стены в этом случае должны иметь небольшой уклон от конструкции ворот к задней стене здания с каждым метром вверх.
Стандартная двускатная крыша также не требует дополнительных переплат при строительстве.В верхней части стен установили мауэрлат из деревянных брусьев. Нужно не забыть тщательно отделать гидроизоляцию по всему периметру кровельного основания. Влага не должна попадать на древесину. При соблюдении строительных норм устройства кровли гараж с пенопластом получится функциональным и долговечным.

Качественный пол в гараже

Наиболее затратным и трудоемким видом строительных работ является заливка пола. Итак, добротный гараж из пеноблоков своими руками должен иметь бетонный пол.Дешёвое покрытие не выдержит большой вес автомобиля и перепады температур.

Этапы работы:

на очищенную поверхность насыпать небольшой слой щебня, а затем слой просеянного песка и гравия. Все тщательно упаковано;
готовую засыпку заливают крепким цементным раствором (желательно в один прием). В процессе работы стяжка выравнивается. Обязательно дайте время полностью застыть, иначе гараж из пенопласта своими руками растрескается по всему напольному покрытию, которое даже после точечной обработки все равно проявится.

Встроенный гараж из пеноблоков должен быть оборудован вентиляцией, так как отсутствует естественная циркуляция воздуха. Даже немного скопившийся конденсат может повредить все имущество. Если построить приточно-вытяжной вентиляционный канал, то приток и отток загрязненного воздуха из помещения будет естественным образом регулироваться.

Двухэтажный гараж из пеноблоков своими руками

Когда позволяют деньги, можно довольствоваться двухэтажным строением.Верхняя комната спроектирована как личное пространство. Единственным минусом будет попадание определенных запахов с первого этажа.

Обратите внимание, что в этом случае строить фундамент будет дороже. Также стоит присмотреться к вариантам построек с мансардой. Небольшая комната наверху пригодится для инструментов и других важных безделушек. Обустройство мансарды дешевле, однако имеет на лицо функциональные свойства.

Требуется ли дополнительная изоляция?

Если гараж с пеноблоком будет эксплуатироваться в сложных климатических условиях, конструкция потребует дополнительного утепления.

Трехслойная комбинированная защита:

Стекловолокно (полистирол) для сохранения тепла.
Гидроизоляционное покрытие (предотвращает попадание влаги).
Прямая отделка. Гипсокартон часто используется в качестве строительного материала. После крепления стены грунтуют, штукатурят и чистят. Окончательное обрамление помещения при строительстве придаст гаражным стойкам аккуратный вид.

Как сэкономить на строительстве гаража из пеноблока?

Старайтесь покупать необходимый материал в межстроительный сезон, так как цена будет на порядок ниже.Если постройка принадлежит обычному автовладельцу, смотровую яму рекомендуется оставить. Когда стены хорошо выставлены, дополнительная внешняя отделка не нужна.

При очень небольшом бюджете хорошо уплотненная земля может заменить бетонный пол. Попробуйте разбить события на несколько временных стадий. А пока можно восстановить силы и собрать деньги на дальнейшее строительство.

Отделка мансарды или второго этажа требует дополнительных вложений. Для среднестатистического автовладельца полезного пространства на внутренних стенах будет достаточно.

При строительстве гаража из пеноблоков даже дилетант будет хорошим строителем. Каждый квадрат в пять раз больше кирпича, что значительно упрощает ровную кладку. Время работы также будет сокращено. Использование клея уменьшит межблочные швы и сделает стены очень прочными.

Сравнительно недавно приобрело популярность строительство гаражей из пеноблоков. Развитие технологий идет быстро из-за цены и качества материала. Также отмечают, что он прочный, а гараж из такого кирпича внушает доверие.И это лишь некоторые из положительных качеств.

Характеристики материала

Прочность на пузырьки

Пенобетон получают из смеси цемента, песка и воды, а его пузырьки образуются пенообразователем. Стандартные размеры одного такого блока 20х30х60 см, а вес колеблется от 100 до 900 кг на м2. Несмотря на большое количество пор, плотность материала достаточно высока – в зависимости от модели она колеблется от 300 до 1200 кг на м3.Пенобетон практически не впитывает влагу (до 14%), что позволяет использовать его в постройках типа навесов или гаражей, где важна постоянная сухость.

Теплопроводность материала от 0,1 до 0,4 Вт/м*К, выдерживает до 35 циклов замораживания-оттаивания.

Сравнение пеноблоков и шлакоблоков: преимущества и недостатки

В жилых помещениях, где используются пеноблоки, температура постоянно находится на нужном уровне: в летний зной прохладно, в холода тепло.

Подготовка к строительству: чертежи, размеры

При подготовке к строительству определяют назначение строения: гараж на одну или две машины, со специально оборудованным местом для вещей или без него. Нет необходимости делать много подробных чертежей. Для самостоятельного возведения здания подойдет и схема с обозначением элементов и размеров. В качестве примера возьмите готовую схему в интернете или у соседей, которые уже построили себе подобное здание.Также возможен заказ планов гаража у опытных мастеров, если вы не уверены в своих силах. Опытный человек осмотрит местность и поможет создать сложный рисунок.

Стандартные размеры одноместного гаража следующие:

ширина - 3 м;
длина - 5 м;
высота - 2,1 м.

Чертеж гаража на одну машину

Планируя гараж на две машины, учитывайте необходимое расстояние между ними. Если длина и высота комнаты останутся прежними, то ширина увеличится в 2 раза. Стандартные размеры гаража на 2 машины:

ширина - 7 м;
длина - 7 м;
высота - до 3 м (в зависимости от высоты автомобиля и типа кузова).

Для того чтобы подбор пеноблоков для строительства оправдал последующие ожидания, необходимо проверить соответствие таких параметров как:

Гаражный расчет

Типовой размер блока 0,6м*0,3м*0,2м. Для гаража, который специально не отапливается, подойдут стены шириной 0,2 м. Поэтому пеноблоки кладут сбоку. Нижний слой возвышается над землей на 0,3–0,4 м (кроме контакта с поверхностью воды).

Помните, что пеноблоки – хрупкий материал. На нем образуются трещины. Чтобы этого избежать, заложили жесткий фундамент, армированную кладку и полосу по внешней стороне стен.

Для того, чтобы узнать, сколько блоков потребуется для строительства, приведем расчет на примере гаража размером 5х6х3 м.Потребуется один рядный материал: периметр планируемой постройки / длина пеноблока = ((а + b) * 2) / с = 36,6 = 37 блоков, где А и В - стороны гаража, а C – длина пеноблока (6 м). Количество рядов для гаража высотой 3 м составляет: высота гаража / высота блока d / e = 10 рядов, где d — высота гаража, а e — высота блока (0,3 м).

Количество пеноблоков, которые нужно построить, следующее: количество блоков в 1 ряду x количество рядов = 37 x 10 = 370 блоков. Но на этом расчеты не заканчиваются.Для гаража нужны въездные ворота (двери и окна на усмотрение подрядчика) - в среднем требуется 30-50 блоков.

В итоге количество пеноблоков для строительства гаража 5х6х3 м составляет 320-340 шт Разрешить +3% за бракованные изделия.

Необходимые инструменты

Для облегчения строительства гаража необходимо заранее подготовить следующие инструменты:

Отвертка.
Пила.
Молоток.
Сварочный инвертор.
Гвозди.
Шпагат строительный и уровень.

Вам также потребуются следующие материалы:

Пеноблоки.
Цемент, песок, бетон и гравий.
Армирование и кровля.
Электроды сварочные.

Также пригодятся шпатели, мастерки, лопата и несколько ведер.

Пошаговая инструкция строительства гаража из пеноблоков своими руками: отделка фундамента

Строительство здания начинается с фундамента.Обязательно следите за укладкой гидроизоляционного слоя, снижающего вероятность сырости. Материал - монолитные железобетонные плиты ленточного или плитного типа.

Ленточный фундамент используется чаще, дешевле и лучше поднимает здание над землей. Черепица используется на глинистых грунтах. Первый вариант выкладывают на песчано-гравийных или некаменистых супесчаных грунтах или в таких постройках, где необходим цокольный уровень.

Пример сборки каркаса для заливки фундамента

Для фундамента вырывается траншея шириной 50 см и глубиной 70 см, затем утрамбовывается грунт в самой траншее и засыпается песок на 30 см, засыпается водой и уплотнить. Для усиления фундамента гаража выполняется армирование фундамента. Для этого сварите раму и вставьте ее в траншею.

Затем траншея покрывается рубероидом для гидроизоляции. Подготовьте бетон и залейте армирующую сетку. Приступать к следующим шагам можно только после полного застывания.

Для установки ворот в стену из пеноблоков укладывается железобетонная перемычка. Опционально устанавливается двухсторонний стальной угловой каркас. При возведении здания мастер укладывает вокруг каркаса кирпичи.Для придания им нужного вида используется ножовка, блоки подрезаются по высоте. Для гаража выбирают ворота такой конструкции, которая устроит и эстетически, и финансово.

Свитер изготовлен из металлического уголка

На первом этапе к раме ворот приварите арматурные прутья (длиной 40 см и диаметром 12 мм) высотой четыре (или более). Желательно, чтобы сетка арматуры проходила через стыки блоков. Это укрепит конструкцию.

Следующий этап - грунтовка и покраска двери. Это также можно сделать заранее, чтобы ускорить процесс строительства гаража. Заключительный этап – установка калитки в проем строго вертикально. Положение проверяют строительным уровнем и фиксируют с двух сторон деревянными хомутами.

Стены возводятся на основе двух видов составов. Это либо обычный цементный раствор, либо строительный клей. Использование первого материала дешевле, но ширина шва до 1 см, второго материала расходуется меньше, а ширина шва всего 2-5 мм.Клей используется только при соблюдении точных геометрических размеров блока.

Первое, что нужно сделать, это установить углы. Между ними натягивается веревка, по которой и происходит укладка.

Арматурную сетку следует укладывать через каждые два слоя, что исключит появление трещин

Приступаем к возведению стен. После первых двух рядов стена в армированной сетке. Затем сделайте еще 2 ряда и повторите шаги для крыши.

Для укрепления стен гаража их необходимо армировать.Делать это нужно через каждые два слоя кладки.

Привариваемые к дверной коробке бруски на этапе сборки обкладывают пеноблоками. На следующем этапе над воротами монтируется перемычка. Для ее изготовления используются уголки 5 см, из которых варится каркас по размеру ворот. Его монтируют с внутренней стороны стен и фиксируют цементом. Сверху кладут балку и продолжают возведение стены.

Гаражная конструкция в состоянии сделать своими руками.Главное в этом деле – выбрать надежный и недорогой строительный материал, а также научиться азам работы с ним. Как сделать гараж из пеноблоков своими руками, а также подробная информация по этому материалу представлена ниже.

Этот материал продается в виде достаточно крупных «кирпичиков», поэтому построить гараж не займет много времени. Кроме того, у пеноблоков есть несомненные преимущества, о которых далее.

Почему выбирают пеноблоки:

Легкий вес.Несмотря на большие габариты, структура материала пористая, что обеспечивает легкую сборку без привлечения большого количества рабочих.
Доступная стоимость. В среднем этот материал будет примерно в полтора раза дешевле керамического кирпича, а это немаловажный фактор при составлении сметы на строительство. Кроме того, вам потребуется меньше раствора, что также более выгодно с точки зрения затрат.
Низкая теплопроводность. За счет пористой структуры также получается отличный теплосберегающий эффект.В этом отношении пеноблоки значительно опережают традиционный кирпич.
Морозостойкость. Отрицательные температуры не повредят пенопластовое здание. Как правило, дополнительная теплоизоляция здания не нужна, но здесь следует ориентироваться на регион проживания.
Пожарная безопасность. Материал отличается высокой огнестойкостью, благодаря чему гараж из пеноблоков будет безопасным по критериям пожарной безопасности.
Экологичность.Пеноблоки не подвержены процессам гниения и не способствуют распространению грибка и плесени. Кроме того, материал химически инертен и не выделяет никаких веществ наружу даже при изменении температурного режима или при контакте с другими материалами.
Простота установки. Помимо сравнительно небольшого веса, стоит обратить внимание на легкость компоновки блоков и соединения их между собой. При необходимости можно отрезать кусок материала обычной ножовкой, в поверхность легко вкрутить шуруп или вбить в поверхность гвоздь.

Несомненным преимуществом данного варианта будет возможность самостоятельного изготовления. Как построить гараж из пеноблоков собственного производства? Для этого необходимо приобрести специальную установку и материалы, которые будут стоить в несколько раз дешевле готовой продукции. Это свойство часто используется в монолитном строительстве, когда смесь заливается непосредственно в установленные формы. Кстати, таким способом можно утеплить уже возведенные стены гаража, достаточно сделать внешнее полое углубление, в которое будет заливаться смесь.После застывания обрешетку можно снять, а сама стена приобретет отличные теплоизоляционные свойства.

Конечно, у этого материала есть и недостатки. Прежде всего, это способность поглощать влагу из окружающей среды. Возведение стен должно производиться с обязательной наружной обшивкой, чтобы исключить этот фактор негативного влияния. Это может быть фасадная плитка, сайдинг или вагонка, а для бюджетного строительства гаража из пенопласта используется даже обычная штукатурка.

Вторым существенным недостатком является относительная хрупкость материала.Особенно важно, чтобы транспортировка осуществлялась с максимальной осторожностью, так как высок риск повреждений и неисправностей. К тому же пористая структура материала не «держит» крепления. Это большой минус для такого помещения, как гараж, ведь подвесные полки точно пригодятся. Исправить этот нюанс можно с помощью специальных дюбелей. Это решит проблему, но вы также сможете играть в нее еще более безопасно, установив для нее надежный сундук.

Первоначальные проектные расчеты

Существуют специальные компьютерные программы, которые легко просчитывают все необходимые затраты и помогают со сметой.Для гаража из пеноблоков своими руками сделать не составит труда, так как необходимые данные легко рассчитать.

Основные характеристики материала:

Размеры стандартных изделий 20×30×60 см.
Цвет колодок грязный - белый или серый. Требуется равномерный цвет, без видимых включений другого оттенка.
После изготовления пеноблоки необходимо «состарить» не менее одного месяца для достижения необходимой прочности конструкции.
Есть изделия со специальной системой крепления «шип-паз». Они дороже, но установка будет гораздо проще и надежнее.

Чтобы решить, как лучше произвести расчеты, предлагаем вашему вниманию практический пример. Рассмотрим строительство гаража из пеноблоков стандартных размеров: 3×4×6 метров.

Типоразмеры и расход пеноблоков:

90 818 16,7 90 818 80 90 818 64

Размеры, см:	Сумма за кладку на квадратный метр:	Количество в 1 м³:	Количество на поддоне:
10 × 30 × 60	55
12 × 30 × 60	13,8	46
15 × 30 × 60	11.2	37	48
20 × 30 × 60	8.4	27	40
20 × 30 × 60	6,7	22	32

Для несущих конструкций используются пеноблоки толщиной не менее 20 см, остальные предназначены для создания внутренних перегородок.

Пример расчета необходимых материалов:

Рассчитать площадь двух боковых стен:

6 × 3 × 2 = 36 м².

Согласно таблице расход пеноблоков составит:

36×8,4 = 302,4 шт.

Также рассматриваем полностью заднюю торцевую стенку с учетом толщины стенок в углах:

(4 - 0,3*2)×3 = 10,2 м²;

10,2×8,4 = 85,7 шт.

4.Считаем изголовье без гаражных ворот (примерно 3×2,5 м):

4×3 – 3×2,5 = 4,5 м²;

4,5×8,4 = 37,8 шт.

5. Общий расход пеноблоков составит:

302,4 + 85,7 + 37,8 = 425,9 шт.

После расчета размеров стен и перегородок к сумме следует добавить примерно 10-15%. Этот запас позволит избежать дальнейших проблем с браком или возможного просчета.

Всего мы получили 468 штук, это почти 12 поддонов блоков.При таком количестве также необходимо предусмотреть место для хранения, так как пеноблоки отлично впитывают влагу. Затем они теряют свои свойства, в частности, теплопроводность.

Подготовительные работы и установка фундамента

Первым делом очистите выбранную область от растительности, крупных камней и построек. Желательно выбирать участок на небольшом холме, чтобы дождь не просачивался под него. Если вы планируете дополнительно обустроить гараж из пеноблока со смотровой ямой или подвалом, обязательно проверьте уровень грунтовых вод.

С чего начать:

После того, как площадка подготовлена, необходимо разметить внешние углы здания. Для этого используется стандартный измерительный инструмент и визуальные границы, определяемые колышками с привязанной к ним бечевкой. Точность замеров следует проверить несколько раз, чтобы не столкнуться с дальнейшими проблемами уже на возведенных стенах.
Затем размечается место установки будущих ворот. Обязательно проверьте удобство въезда, чтобы он был перпендикулярен внешнему ограждению, а также не проходил через места коммуникаций.
Самый простой вариант для одноэтажного дома – ленточный фундамент, поэтому его предпочитает большинство автовладельцев. Для этого по периметру строения необходимо вырыть траншею глубиной около 40 – 50 см. Если в вашем регионе промерзание земли намного глубже, лучше учитывать и это значение. .
На дно траншеи устанавливается гравийно-песчаная подушка. Чтобы гравий не попал в почву, можно использовать нетканый материал – геотекстиль. Песок следует пролить водой и хорошо утрамбовать, так как на этой основе будет держаться ленточный фундамент строения.
Вес гаража из пеноблоков относительно небольшой, поэтому нет необходимости возводить массивную конструкцию фундамента. Если у вас достаточно твердая почва, то достаточно ограничиться неглубоким вариантом.
Армирующий каркас устанавливается на песчаную подушку. Желательно использовать проволоку большого сечения, завязанную в местах стыков и армированную по углам здания. Правильное армирование – важная часть конструкции, поэтому лучше устанавливать конструкцию не в траншее, а на открытом пространстве.
Опалубка устанавливается с помощью досок или планок. Толщина стен должна быть немного шире используемых блоков, чтобы стены гаража можно было класть без проблем.
Грунтовку лучше всего залить в течение суток, чтобы раствор соответствовал всем необходимым прочностным характеристикам. Для проведения такой ответственной работы необходимо выделить достаточно теплый, но не слишком жаркий день. Бетон заливают секторами, периодически перемешивая уже залитый слой, чтобы не допустить замерзания пузырьков воздуха внутри.
После заливки всей грунтовки необходимо защитить слой от солнечных лучей и возможных осадков. Фундамент должен простоять не менее 20-30 дней, после чего можно приступать к возведению стен.

Для придания бетонному слою дополнительных свойств используются специальные вещества. Такие добавки повысят пластичность смеси, а также повысят морозостойкость основания. Использование таких инструментов повышает производительность, но не является обязательным условием.

Армирование фундамента

Для участков с пучинистым грунтом пеноблоки для гаража следует укладывать на более массивный, например, пояс. Главным отличием будет предварительная установка надежной опоры (сваи). Можно использовать для этого специальное оборудование, а можно сделать своими руками. Для этого в углах будущего строения выкапываются колодцы ниже глубины промерзания. В полученное отверстие устанавливаются асбестовые трубы соответствующего диаметра или сложенный в несколько раз рубероид.

Внутри необходимо установить армирующую конструкцию, после чего все заливается бетонным раствором. Кроме того, работа по созданию ленточного фундамента продолжается в соответствии с описанным выше алгоритмом.

Построить стены гаража

Сборка блоков очень похожа на стандартную схему кладки. Несмотря на увеличенные габариты используемых изделий, это не усложнит процесс, а даже значительно его ускорит. В качестве раствора, используемого при этом, может быть как обычный цемент, так и специализированные смеси.Они намного лучше скрепляют блоки, предотвращая будущие потери тепла. Однако если в дальнейшем не планируется отапливать помещение, такие меры будут не актуальны. Поэтому можно использовать обычный состав, сэкономив на покупке специальных смесей.

Важные детали конструкции:

Для обеспечения необходимой гидроизоляции первый слой кладки укладывают поверх кровли. Можно использовать битумную мастику или гидроизоляцию.
Первые кирпичи укладываются по углам здания, а средние кирпичи подгоняются и подгоняются.
Удобное нанесение фиксирующего раствора возможно с помощью специальной кельмы с зубьями по краю. Слой наносится не только на горизонтальную поверхность, но и на боковую стенку соседнего блока.
На первый слой блочной кладки желательно установить специальную армирующую сетку. В дальнейшем это можно повторять каждые 3-4 слоя. Это поможет значительно укрепить стены без лишних затрат.
Для удобства при возведении стен гаражные ворота, двери и окна монтируются на месте установки. Временное крепление не помешает работе, но в дальнейшем вы избежите нестыковок и исправления уже возведенного каркаса здания.
Облицовочный слой из кирпича предотвратит выход влаги из помещения, поэтому следует учитывать небольшой зазор между поверхностями.
Облицовочная штукатурка – самый бюджетный вариант пенопластового гаража.Для этого используется специальная армирующая сетка, которая крепится на клеевую основу. Для декоративного эффекта снаружи можно покрасить стены гаража, а также обшить здание сайдингом.
Кладку стен из пеноблоков лучше производить специальными «фонариками», ровность которых проверяется с помощью строительного уровня.
После установки нового пеноблока слегка «постучите» по нему специальной резиновой киянкой, совместив с направляющими метками.
В работе необходимо делать периодические перерывы, чтобы раствор успел хорошо застыть. Это важно, потому что при таких размерах стены из пеноблоков могут легко «вести». После укладки первого слоя необходимо выдержать перерыв около суток, поэтому не стоит замешивать сразу большое количество раствора.
Последний слой блоков должен быть установлен с учетом положения каркаса крыши. Для этого можно сразу сделать необходимые вырезы под направляющие.

Гараж из пенопласта своими руками – отличное решение для рачительного хозяина. Это позволит построить здание, полностью отвечающее необходимым параметрам, а также доступное по цене. Кроме того, такая установка достаточно самореализуема, что тоже немаловажно. Особенности применения пеноблоков, расчет необходимого количества, а также основные этапы строительства подробно описаны в нашей информации.

Строим дом из пеноблоков. Дома из пеноблоков

Компания Дачный Сезон строит дома из пеноблоков под ключ в Москве и Московской области по готовым и индивидуальным проектам. Мы строим теплые, надежные и долговечные здания в короткие сроки. Минимальный срок эксплуатации коттеджа 70-80 лет, а при строгом соблюдении технологии строительства дом простоит более ста лет.

Конструктивные особенности

Пеноблок - формованный ячеистый бетон, изготовленный из смеси песка, цемента и воды с добавлением пенообразователя.Он имеет однородную пористую структуру с закрытыми порами, изолированными друг от друга. Благодаря этому материал имеет теплопроводность и паропроницаемость, не уступающие натуральному дереву. Дома из пеноблоков «дышат» и самостоятельно регулируют влажность в помещении, поддерживая комфортный микроклимат. Они легкие, устойчивы к грызунам и насекомым, пожаробезопасны и совместимы с любыми материалами внутренней и внешней отделки. С годами прочность пенобетона только увеличивается.

Преимущества строительства домов из пеноблоков:

Быстрые сроки строительства (от 70 дней),
Механическая прочность, устойчивость к нагрузкам,
Высокая тепло- и звукоизоляция,
без усадки,
паропроницаемость,
Надежность и долговечность.

Одним из основных преимуществ домов из пеноблоков является стоимость. Им не нужен прочный фундамент и использование дорогостоящей спецтехники, не требуется дополнительная теплоизоляция.Материал легко поддается обработке: его можно строгать, пилить, фрезеровать, придавая необходимую форму. Это позволяет реализовать любые архитектурные и дизайнерские решения.

Заказать пенопластовый дом в компании «Дачный Сезон»

На нашем сайте представлены проекты домов из пеноблоков, разработанные специалистами компании «Дачный Сезон». По каждому из них представлены чертежи, фото уже построенных зданий, а также подробное описание работ в трех доступных комплектациях: «Базовый», «Оптимальный» и «Под ключ».Дополнительно возможен заказ отделочных работ по фасадам и интерьерам, монтаж водосточных желобов, наполнение крыши точечными светильниками, установка межкомнатных дверей и прокладка инженерных систем. Цены в каталоге не включают веранду, террасу и балкон.

Преимущества заказа дома в компании «Дачный Сезон»:

15 лет работы в сфере малоэтажного строительства,
более 2500 реализованных проектов,
внутренняя реконструкция - БЕСПЛАТНО,
от прямого производителя,
поэтапная оплата - 1% - 14% - 20% - 20% - 20% - 20% - 5%,
бесплатная доставка материалов в пределах 100 км от МКАД,
технический надзор на всех этапах,
- 7 лет.

Дачный Сезон — компания полного цикла. Весь объем работ мы выполняем своими силами – от подготовки проектной документации до вывоза мусора и сдачи объекта в эксплуатацию. Вы также можете заказать у нас индивидуальный строительный проект под свои требования или купить недорого проект дома из пеноблоков без проведения строительных работ. Телефон для консультации: +7 (499) 650-50-18.

Строительство домов из пеноблоков расширяется во многих регионах страны. Такой строительный материал имеет множество неоспоримых достоинств, но имеет и некоторые особенности.Все эти вопросы следует учитывать перед тем, как строить дом из пеноблоков.

Стены из пеноблоков обладают пожаробезопасностью, высокой прочностью и отличной тепло- и звукоизоляцией.

Использование пеноблоков позволяет значительно снизить стоимость строительства. Легкость обработки и скорость их сборки побуждают многих использовать этот строительный материал. Сам вопрос как не сложнее, чем при возведении стен из других материалов.

Подбор пеноблоков для строительства

Пеноблоки – это пенобетон, нарезанный на блоки нужного размера. Основу материала составляет смесь цемента и песка, в которой с помощью специального вещества образуются воздушные поры, равномерно распределенные по всему объему. В отличие от газобетона, где поры заполнены газом, в пенобетоне присутствует только воздух, что делает его экологически чистым.

При выборе пеноблоков учитывайте, что они бывают разных размеров и с разной степенью пористости.Последняя особенность приводит к различию механической прочности и теплоизоляционных свойств. Увеличение количества воздушных пор в толщине блока приводит к уменьшению удельного веса материала, снижению прочности на сжатие и повышению теплоизоляционных параметров.

Марка пеноблока указывает на значение плотности, определяющее содержание воздуха; например, марка D600 – пеноблок имеет плотность 600 кг/м³. По плотности пеноблоки принято делить на следующие виды: теплоизоляционные (до 500 кг/м³), конструкционно-теплоизоляционные (500-900 кг/м³) и конструкционные пеноблоки (1000- 1200 кг/км³).Соответственно определяется и их назначение – для несущих стен необходимо использовать пеноблоки не ниже D900, а для перегородок достаточно D400.

Возврат к индексу

Особенности применения пенобетона

Выбор марки материала и толщины стены определяется климатическими особенностями местности, где строится дом из пеноблоков. Несущие наружные стены следует возводить из строительных блоков с низкими теплоизоляционными свойствами.Для этого требуется второй слой теплоизоляционных блоков. Поэтому в районах с холодным климатом наружные стены должны быть как минимум двухслойными; при этом одним слоем блоков на юге можно обойтись.

Пористый бетон имеет достаточно низкую устойчивость к знакопеременным и периодическим вертикальным нагрузкам. Это условие требует усиления областей, в которых такие нагрузки возможны. В местах установки перекрытий стен, дверных и оконных проемов необходимо сделать армирующие полосы или прочные перемычки.

Попадание воды в воздушные поры значительно снижает все основные достоинства пеноблоков. Для этого требуется надежная наружная гидроизоляция стен. Для стен из пеноблоков обязательна наружная штукатурка с добавлением специальных гидроизоляционных составов.

Возврат к индексу

Пошаговые инструкции: создание фундамента

Для фундамента дома из пеноблоков выкапывается котлован глубиной 80-170 см с учетом глубины зимнего промерзания земли.Размеры котлована выбираются с запасом 60-100 см с каждой стороны для удобства изготовления фундамента. На дно котлована засыпают и уплотняют подушку из песка и мелкого гравия толщиной до 30 см, а затем устанавливают каркас из арматуры диаметром до 15 мм. Арматурный каркас фундамента состоит из вертикальных и горизонтальных стержней. Расстояние между вертикальными стержнями арматуры 1-1,5 м. Арматуру желательно прихватить сваркой.

Затем с обеих сторон арматурного каркаса монтируется опалубка для заливки раствора.Опалубку делают из деревянных или фанерных досок. Между щитами опалубки устанавливается расстояние 30-80 см в зависимости от толщины стены. Высота опалубки не менее 70 см. Боковые щиты опалубки должны быть параллельны друг другу и скреплены перемычками в верхней части.

Бетонный раствор применяется для заливки фундамента, смешивается в пропорции: 1 часть цемента М500 на 3 части песка с мелким щебнем. Цементно-песчаная смесь смешивается с водой до густой консистенции.Заполнение происходит в следующей последовательности. Поверх песчаной подушки заливается слой цементного раствора (цемент с песком в пропорции 1:4 без добавления щебня). Затем заливается основной бетонный раствор.

Засыпка производится послойно (каждый слой составляет примерно треть высоты фундамента) по периметру дома с обязательным уплотнением массы с помощью вибратора или штыковой лопаты. Срок высыхания фундамента 7-10 дней, после чего опалубку демонтируют и зазор между фундаментом и грунтом засыпают землей.Если арматура выступает над поверхностью основания, ее следует обрезать.

Возврат к индексу

Стены из пеноблоков

Строительство дома из пеноблоков заключается в возведении стен из этого материала. Строительство кладки начинается с выравнивания поверхности фундамента. Для этого сначала с помощью уровня проверяется горизонтальность поверхности. Затем фундамент выравнивают цементным раствором. На фундамент укладывают 1-2 слоя рубероида для обеспечения гидроизоляции цокольного слоя стены.Листы рубероида укладываются внахлест.

Схема укладки пенобетона с горизонтальными диафрагмами: А - кирпичные диафрагмы; Б – мембраны из пенобетона и армированной стали.

Изготовлено из специального клея для пеноблоков. Можно использовать цементно-песчаный или цементно-песчано-известковый раствор. Слой клея наносится на поверхность предыдущего слоя и на нижнюю поверхность блока. Возведение стены начинается с устройства угловых блоков высотой до 3-5 блоков.Система укладки блоков зависит от толщины стены. В случае однослойной стены блоки располагаются в один ряд длинной стороной вдоль стены.

Если предусматривается двухслойная стена, кладка может осуществляться двумя способами: двумя одинаковыми параллельными слоями или переплетением, когда блок укладывается крест-накрест 3-5 продольно расположенными блоками. Обвязка рядов должна исключать схождение швов между блоками в двух соседних рядах. Это достигается за счет того, что первый ряд начинается с продольно уложенного блока, а второй ряд – с торца блока перпендикулярной стены.Это обеспечивает смещение блоков относительно друг друга в соседних рядах.

Точное расположение первого ряда очень важно для качества всей стены. Для контроля линии кладки необходимо протянуть струну вдоль будущей стены между угловыми блоками. При укладке блоков их плотно усаживают на клей и прижимают руками. При необходимости можно использовать молоток с резиновым слоем. Горизонтальность каждого слоя проверяется уровнем. Сразу создается вся толщина стены. Если при укладке ряда обнаружены дефекты поверхности, их необходимо немедленно устранить. 90 112

Прочность увеличивается за счет усиления. Арматура изготовлена из арматуры диаметром 8 мм. Первая укладка арматуры производится поверх первого ряда пеноблоков. Для этого на поверхности блоков вырезаются два параллельных швеллера размерами 40х40 мм в направлении вдоль стены. Каналы сооружаются по всему периметру дома. В швеллеры укладывается арматура, затем продолжается укладка следующего ряда блоков.Армирование укладывается через каждые 4-5 рядов.

Перекрывающиеся дверные и оконные проемы в стене должны быть усилены. Для этого над проемами монтируют стальные уголки размерами не менее 80х80 мм. Уголок монтируется с обеих сторон стены и должен превышать ширину проема примерно на 60 см, иногда используется железобетонная балка.

Верх стены должен заканчиваться армирующей полосой, на которую будет крепиться потолок.

Этот фланец обычно изготавливается из железобетонных балок или стальных швеллеров.

Усиливающие элементы крепятся анкерными болтами.

Дома из легкого строительного материала - пеноблока - прочны и обладают высокой теплоизоляцией. Благодаря блочной конструкции стены сохраняют внутренний микроклимат. А технические характеристики самого материала позволяют обустраивать даже фундаменты из пеноблоков.

Практичные и недорогие пеноблоки используются для строительства частных домов своими руками разной этажности.В состав строительного материала входят экологически чистые компоненты: песок
;
вода; цемент
; пена
.

90 140

Результат производства – пористый материал, который согреет вас и отсечет шум с улицы. Стены такого дома полностью экологичны и «дышат». Последнее условие исключает появление конденсата и грибковых процессов.

Вы можете выбрать блок подходящего размера для строительства.Это значительно ускорит работу на объекте своими силами и сэкономит на сметных затратах.

90 150

Внимание! Один пеноблок, который обычно используется при строительстве загородной недвижимости, имеет размер 60*30*20 см, что соответствует размеру 15 кирпичей.

Важным условием является то, что не нужно обустраивать сложный тип фундамента. Легкий строительный материал не оказывает сильного влияния на фундамент дома и связан с использованием: 90 134 1.мелкозаглубленный фундамент;
2-й стек;
3-я пластина.

Это обеспечивает дополнительную экономию материальных затрат.

Видео с этапами производства пеноблоков можно найти в интернете.

Кладка первого яруса 90 134 90 112

Пористые пеноблоки отличаются способностью впитывать воду. Для защиты будущих стен от излишней влаги заложенный фундамент покрывается гидроизоляционным материалом.

90 150

Первый ряд укладывается первым без использования раствора.Это поможет правильно выложить целые блоки и определить нужные размеры разделяемых конструкций. На этом этапе все отверстия размечаются концевыми блоками.

Кладка кирпича своими руками начинается с самого высокого угла фундамента. Этот параметр определяется уровнем и линейкой. Выкладываем блоки первого ряда на цементную смесь. Раствор наносится на основание (фундамент), дно и бока блока. Расставив угловые блоки, разверните оставшееся пространство.

Следить за ровной укладкой всех элементов ряда.При необходимости разровняйте натянутый шнур молотком – молотком с резиновой насадкой. Растянутая «уборка» движется с каждым рядом. В образовавшиеся бетонные швы между блоками вбиваются гвозди с привязанной веревкой. Это позволяет контролировать даже кладку и будущую несущую стену.

Видео укладки первого ряда блоков

Первый ряд, уложенный на фундамент, еще раз проверяется уровнем на наличие неровностей. Все капли очищаются, излишки раствора удаляются.Это позволит продолжить укладку идеально ровных рядов.

Для второго ряда

Для этого и последующих рядов используется специальный клей. Располагайте блоки в шахматном порядке, начиная с угла. Технология позволяет смещать элементы каждого верхнего ряда на 10-20 см, что позволит построить более прочную стену. Также перевязка применяется для соединения наружных стен и внутренних перегородок.

В процессе плотной укладки блоков образуются «мостики холода».В швах конструкторы в некоторых местах делают зазоры:
на блок кладется узкая доска с квадратным сечением 1,5 см;
сверху наносят слой раствора или клея и дают ему высохнуть;
снимается рейка и получается пустота в центре блока, заполненная раствором.

90 111 отверстий 90 134 90 112

Места предполагаемых проемов (дверей) определяются сразу после заливки фундамента или после первого ряда кладки. В каком ряду будет начинаться оконный проем, зависит от размеров используемого пустотелого кирпича. Стандартная высота начала оконных проемов составляет 900 мм, и с учетом устройства пола при заливке стяжки следует вырос.Для перекрытия верха проема используйте:
1. блоки бетонные заводские;
2. Бетонная опалубка изготовлена вручную, залита бетонная перемычка.

Арматура стены 90 134 90 112

Армирование стены обязательно. Работа начинается с первого ряда и периодически повторяется в каждом втором ряду.

90 220

Для использования арматуры: армированная сетка
, которая укладывается поверх первого ряда с небольшим прибавлением по бокам; сверху наносится слой раствора; фитинги
; поверх блоков своими руками сверлятся 2 параллельные планки и укладываются туда металлические прутья; образованные сверху штробы бетонируются и тщательно выравниваются.

Завершает кладку последнего ряда стены бетонный армопояс. Сверху гидроизолируется конструкция и монтируется кровля.

Крыша

Для возведения крыши на стены укладывается брус 150*150 мм, который называется мауэрлатом и используется для крепления нижней части стропил. Наверх укладывается коньковый брус и начинается установка стропил.

Стропила устанавливаются на расстоянии от 50 см до 1 метра.На стропила укладывают гидроизоляционный материал, прибивают контррейку, а затем обустраивают обрешетку. Кровельный материал укладывается на обрешетку. Видео-уроки по монтажу крыш разных типов легко найти в Интернете.

Работа с раствором

В случае бетонного раствора М-50 первый ряд укладывается на фундамент. Смесь готовят перед работой, чтобы исключить процесс твердения. Наносится на блоки специальным шпателем.Зубья инструмента образуют канавки, которые позволяют раствору лучше прилипать к блокам.

90 250

На основание кладки наносится густой раствор толщиной до 5 мм. Это позволит корректировать положение блока методом сдвига.

Внимание! В процессе кладки своими руками необходимо придерживаться технологии замешивания раствора. Плотность полученной смеси должна «держать» пеноблок и не растекаться в стороны. От качества стены будет зависеть прочность всего дома.

Использованный раствор можно хранить до 10 минут. По истечении этого времени смесь начнет схватываться и не позволит правильно уложить материал.

Для работы с верхними рядами используйте специальный клей для пеноблоков. Эта смесь помогает быстро завершить конструкцию и прочно установить все элементы.

Фасадные работы

Способность впитывать большое количество влаги требует тщательной отделки наружного строительного материала.Фасадные работы на зданиях из пеноблоков своими руками выполняются следующим образом:
Покрывается теплоизоляционной краской на силиконовой основе. Такой материал предназначен только для внешней отделки и отлично защищает стены от холода и влаги. Вещество с густой консистенцией наносится плотным равномерным слоем. На фото такие дома выглядят вполне современно.

Нанесение фасадной штукатурки на особых условиях. Идеальным вариантом станет акриловая смесь, устойчивая к погодным условиям и механическим воздействиям.
Применение керамических облицовочных материалов (кирпич, декоративный камень).
Монтаж вентилируемых фасадов.

Вы можете предварительно просмотреть фотографии и видео с различной отделкой и выбрать нужный стиль.

Важные нюансы

Важным моментом будет устройство утепления фундамента листами рубероида или горячим битумным покрытием. Это защитит стены дома от впитывания влаги.

Используйте только качественный цемент или сухие клеевые смеси.Плохое качество материала скажется на прочности всей конструкции.

Между блоками допускается толщина смеси до 12 мм. Все лишнее удаляется и затирается по швам.
Обязательно выполнить армирование рядов пеноблоков. В результате здание будет устойчиво к природным воздействиям и возможным просадкам грунта. Усиленные стены выдерживают вес крыши или дополнительных пристроек (мансарды, балконы, террасы).

Возведенные стены из пеноблоков должны «отстояться» в течение 15-20 дней, чтобы раствор полностью затвердел и здание дало усадку.Отделочные работы можно производить только через 3 недели после строительства.

Цена на пеноблоки сегодня в нашей стране не высока, поэтому этот материал пользуется большим спросом для строительства загородной недвижимости своими руками.

Видео. Стены из пеноблоков

16.04.2016 в
Категории: дом
Метки:

На первом месте по популярности дом из пеноблоков для дачи. Блоки – это универсальный материал, который, к тому же, может быть разного размера и плотности.

Для строительства обычного блочного дома чаще всего выбирают плотность 500 или 400. На первом этаже можно расположить более плотные блоки, если вы планируете строить двухэтажный загородный дом или дом с мансардой, и более легкие на втором этаже. Однако не стоит выбирать блоки плотностью ниже 400, так как они слишком рыхлые — хорошо держат тепло, но даже саморезы в них держаться будут плохо.
Итак, если вы решили начать строительство бюджетного дома из пеноблоков своими руками, наши советы и рекомендации обязательно вам помогут.

С чего начать

Строительство коттеджей из пеноблоков начинается с подготовительных работ. Готовится сама территория, где будет стоить дом, определяется расположение строения относительно сторон света и делается разметка. Основание дачного блочного дома должно быть прочнее каркаса, поэтому лучше держаться на ленте.

Сделать недорогой ленточный фундамент даже самостоятельно несложно, но придется потратить некоторое время на сооружение опалубки, то есть приспособления, в которое будет заливаться цемент.Обычно опалубку делают из досок, которые соединяют специальными распорками. Ширина фундамента зависит от размера блоков, а глубина от расчетного веса загородного дома из пеноблоков, но ниже точки промерзания.

Итак, копаем траншею под фундамент, устанавливаем опалубку и заливаем цемент. Цемент лучше заказывать миксером, так как для самостоятельного приготовления такого объема из сухой смеси потребуется огромная мощность и много времени.А формирование фундамента в несколько этапов приведет к снижению его прочности на стыках.

В целом под блочный дом нужен фундамент более прочный, чем у каркасного дома.

Гидроизоляция фундаментов

После затвердевания фундамента и снятия опалубки можно продолжить строительство дома из пеноблоков.

Подложка должна быть водонепроницаемой. Это можно сделать с помощью обычного кровельного материала.Основание, на которое вы будете укладывать листы рубероида, следует покрыть специальной смолой. Выступает в роли дополнительной гидроизоляции, кроме того, не дает сползать кровельному материалу при укладке блоков, надежно приклеивая его к бетону.

Иногда грунтовку смолой не промазывают, но все же лучше это сделать. Смола стоит немного, но замазать и уложить гидроизоляцию можно за один день.

Что тебе нужно

Как ни старайся сделать фундамент ровным, просадка грунта не может быть ровной.Поэтому в 99% случаев первый ряд требует от асфальтоукладчика большой концентрации. Вам также понадобится следующий инструмент:

Отличный уровень.

Малый уровень.

Рулетка длинная для измерения стен.

Рулетка — это аббревиатура для измерения перегородок.

Шпатель для нанесения цементного раствора.

Резиновый молоток.

Широкая кисть.

Кроме того, вам понадобится кладочный раствор, клей строительный и клей-пена для строительства.Кладочный раствор используется на первом уровне блоков, когда необходимо значительно выровнять уровень. Набег в сумме может достигать нескольких см, а поднять блоки поможет только кладка. При выборе следует помнить, что некоторые виды способны сгладить даже 8-сантиметровую неточность.

Вам понадобится клеевой раствор для заполнения зазоров между блоками и небольших погрешностей, до нескольких см. Клей-пена продается в бутылках и может наноситься, когда блоки идеально выровнены.Он практически не создает щелей между блоками, хорошо растекается в пространстве и прочно склеивает строительный материал. С пеной работать намного проще, а укладка проходит быстрее, так как нет необходимости замешивать раствор.

Уровень первый: особое внимание тегам

Чтобы первый слой блоков лег ровно, придется работать «под веревку». Так как снаружи блоки должны немного нависать над фундаментом, веревку натягивают по внешнему краю дома.Он должен проходить точно по краю блока. Используйте лазерный уровень, чтобы определить высоту веревки. Особенно это актуально, если подшерсток имеет небольшой наклон. Поскольку блоки можно поднять только до самой высокой точки, мы используем больше раствора там, где уровень ниже.

После укладки цементного раствора на гидроизоляцию фундамента устанавливаем первый блок и проверяем его на коротком уровне. Если есть деформация, используйте резиновый молоток, пока блок не станет плоским.Как только добьемся идеальной ровности, кладем второй блок, склеивая оба блока клеевым раствором. Снова проверяем ровность уровня на верхней поверхности и на боковой стене будущего домика.

Лучше не торопиться и уложить первый слой идеально ровно, так как погрешности суммируются и получится общий уклон стены.

Уровень блока 2: Остаточное выравнивание

Больше нельзя использовать для второго слоя раствора.Если есть какие-то жучки или раствор слишком сильно прилип к какому-то месту, используется клеевой раствор. Если уверены, что все ровно, можно использовать монтажную пену. Иногда поверх пенопласта укладывают весь второй слой, кроме 1-3 блоков, неожиданно попавших в кладочный раствор.

Правильное нанесение раствора: внутри создаем воздушный зазор, задерживающий тепло

Пенопласт, как было сказано выше, очень удобен в работе. Перед нанесением блок смачивают водой, для чего пригодится широкая кисть.Пена под давлением экструдируется двумя параллельными полосами на нижнем блоке и на боковой стенке. Он надежно фиксирует строительный материал и очень быстро сохнет. Старайтесь не размазывать пену, так как ее очень трудно снять с одежды или волос.

Только помните правило: каждый сложенный блок необходимо проверять по горизонтали сверху и сбоку.

Третий слой: минимальная шовная пена

Третий слой обычно легко наносится.Блоки легко кладутся на пенопласт и не требуют столь точного выравнивания. Нет, мы по-прежнему используем уровень каждый раз, но, как правило, ничего не нужно исправлять. Но пришло время активизироваться.

Железной арматуры толщиной 15 мм достаточно, чтобы создать жесткое соединение между всеми блоками. По углам можно накинуть две арматуры по 20 мм, для большей надежности.

Интересно: общее расстояние между швами на стене 10 метров сократится на 15-20 см, если вместо блочного раствора использовать пенопласт.

Как пользоваться арматурой

Самодельным железным уголком в верхнем слое стены делается паз, в который укладывается арматура. Его заделывают клеевым раствором или цементным раствором. В итоге все блоки будут соединены не только клеем, но и железом. Особое внимание следует уделить углам и переходам к несущим стенам.

Подкрепление размещено как минимум на одном уровне блока. Если постройка большая и тяжелая, то каждый слой можно крепить железом.Если вы строите садовый домик из мелких пеноблоков, можно не использовать армирование.

Важно: Заранее определитесь, где будут окна. Вам придется иметь с ними дело. Окна укрепляются сверху бетонными перемычками или металлическими уголками.

Второй этаж или чердак

Дома эконом класса из пеноблоков часто имеют мансарду. Потолки в них обычно деревянные. Вы можете выбрать клееный брус, обрезную доску или готовый двутавр.

Балки перекрытия монтируются на расстоянии не более метра друг от друга, но лучше сделать шаг длиной 60 см. Брус может иметь сечение 150х225 мм и должен входить в газобетонную стену не менее чем на 15 см.

Длина свободновисящих балок не должна превышать 6 метров, иначе они начинают прогибаться под собственным весом. Если расстояние между стенами больше шести метров, внутри дома возводят несущие стены.

Пики поднимаются при установке. Обычно при расчете количества блоков не учитывают дверные и оконные проемы. Эти дополнительные, оставшиеся блоки попадают в вершины. Сами фронтоны, особенно если мансарда жилая, обычно тоже имеют окна.

Занимаясь строительством своими руками, можно построить дом из пеноблоков за миллион или даже дешевле. Дома из пеноблоков эконом-класса отвечают всем требованиям, предъявляемым к современным строительным объектам, и в то же время доступны каждому кошельку.

Удобство эркера: больше внутри, чем снаружи

Дом с эркером из пеноблоков - создаем дополнительное пространство в доме

Дом из пенопласта с эркером – популярный строительный объект в первую очередь из-за его удобства. Эркер увеличивает пространство, но и увеличивает стоимость самого проекта. Учесть наличие этой особенности дома нужно будет еще с устройства фундамента. Однако преимущества покроют все трудности:

Расширение пространства, когда дом внутри кажется просторнее, чем снаружи.

Оригинальный вид здания.

Дополнительная отдельная зона в номере.

Возможность создать расширенный вид путем установки окон.

Если вы не строите сами

Если вы не считаете себя строителем, то можете попробовать купить готовый дом. Сегодня цены на дома из пеноблоков значительно снизились, и вполне можно выбрать вариант небольшого бюджетного дома за 1 млн рублей.

Большой плюс в том, что постройки из пеноблоков могут простоять очень долго.А если его покрыть пенопластом (не менее 5 см), то ему не будут страшны ни морозы, ни ветер, ни холод. Пенобетон не портится, не гниет, на него не нападают черви, как на каркасные дома, и это большой плюс. Он идеально подходит для постоянного проживания.

Дом из пенопласта – отличное решение для любого застройщика. Такое строение отличается от построек из других материалов сравнительно невысокой стоимостью, минимальными сроками возведения, устойчивостью к процессам гниения, а также к огню. Блочные стены теплые и прочные.Эта статья расскажет вам, как сделать дом из пеноблоков своими руками.

Фонд

В первую очередь делается фундамент, выдерживающий пенопластовый дом:

Рассчитываем ширину и глубину опалубочной системы. Ширина равна сечению возводимой конструкции, а нижняя точка зависит от климатических условий местности и степени промерзания грунта. Глубина фундамента должна быть не менее 500 мм.

Кроме того, выкапывается траншея, глубина которой около двух метров.

На дно траншеи укладывается крупнозернистый песок (300 мм). Затем песчаная подушка смачивается водой и хорошо утрамбовывается.

Для придания фундаменту точных форм укладывается опалубка и крепятся кровельные полосы.

По периметру траншеи устанавливается армирующая полоса.

Затем можно залить фундамент специальным раствором (5 частей щебня, песка — 3 и цемента — 1).

Перемещаем опалубку, наращивая конструкцию фундамента.При заливке для прокладки канализации в места, обозначенные по схеме, заделывают асбестовые трубы.

Бетонный раствор необходимо уплотнить через каждые 50 см.

Фонд "созревает" не менее месяца. Во время застывания его необходимо экранировать от ультрафиолета и периодически смачивать водой.

На бетонную конструкцию должен быть нанесен материал, защищающий от влаги.

Снаружи строится отмостка шириной один-два метра и высотой 150 мм.Это делается для того, чтобы естественные осадки отводились с первого этажа или подвала. Его необходимо разделить на секции, чтобы предотвратить различные деформации или трещины.

Настенные стены

Блоки из пенобетона превосходят кирпичные по теплосбережению и звукоизоляции, но в то же время сочетание огромных размеров между пеноблоками сводит эти показатели к минимуму и создаются «тепловые зазоры».

При кладке кирпича необходимо соблюдать все строительные нормы, т.е. укреплять места под дверными и оконными проемами, опорные перемычки и т.п.с помощью стекловолоконных переплетений. Таким образом можно утеплить дом из пеноблоков.

Аккуратно уложите первый ряд, проверяя вертикальную и горизонтальную структуру с помощью уровня воды. Исправить неровность несложно, так как пеноблоки хорошо поддаются обработке – распиливанию, строганию и многому другому.

Для установки арматуры на поверхности пеноблока циркулярной пилой вырезаются отверстия 0,3×0,3 м.Затем их заливают специальным клеевым раствором. В виде щитовой опалубки по верхнему ряду блоков делается армирующая стяжка 0,2 м.

Внешне утеплитель из стекловаты или пенопласта шириной 5 см, что необходимо для того, чтобы стены «дышали». Первый ряд укладывается на цементный раствор, второй – на специальный клей. Высота плинтуса должна быть 0,4 м.

Кроме того, минеральная плитка крепится снаружи пластиковыми дюбелями.К ним следует прикрепить ветрозащитный и непромокаемый материал. Фасадная стена укладывается на цементный раствор ложковым методом. При этом ряд тычков кладут через каждые четыре ряда ложек. Для увеличения циркуляции воздуха необходимо отделить стену от фасадной и основной стены пятисантиметровым расстоянием.

При облицовке кирпичом через каждые 5 рядов фасадную кладку необходимо соединить с блоками с помощью гибких анкеров и стекловолоконного материала (при использовании жестких материалов возможно появление трещин).

Для возведения любого строения могут использоваться энергосберегающие блоки, которые одновременно соединяют три слоя: керамзитобетон, полистирол и бетон. Краситель наносится снаружи и лицевая сторона напоминает по фактуре и цвету любой камень или облицовочный материал.

Перекрытие

Перекрытия запроектированы по готовой схеме, дающей представление о взаимодействии балочной нагрузки, размеров пролета и поперечного сечения элементов.Можно использовать доски на болтах. Концы срезаются под определенным углом – 60 градусов. Далее следует обработка антисептиком и битумное обертывание.

Сначала укладываются последние балки, затем остальные. На стеновую конструкцию укладывают балки 200 мм и более. Подвальная конструкция должна быть теплоизолирована специальной пленкой и утеплителем. Над решеткой крепится металлическая обрешетка. Затем накладывается сетка из стекловолокна и минерального утеплителя.К верхнему полу крепятся листы фанеры и бальзамового волокна. В завершение застилаем пол листами ДСП.

Крыша дома из пеноблоков

Необходимо построить жесткую конструкцию, используя ферму и дополнив ее стропильными фермами. Между стропилами должно быть определенное расстояние – от 600 до 900 мм, размеры стропил от 50 до 150 и от 100 до 150 мм. Их устанавливают под углом 20 градусов.

Оцинкованное железо лучше подходит для валков, но и долина хорошая.Чтобы продлить «жизнь» шиферной кровли, ее необходимо покрасить дисперсионным покрытием. В этом случае срок службы кровельного материала можно увеличить в 1,5 раза.

Доски крепятся под прямым углом к стропильным ногам. Их размеры 2,5×10 см при расстоянии 0,2 м.

Затем обрезаются угловые края листов шифера. Это делается для того, чтобы не допустить нахлеста в местах их стыковки.

Затем нужно сделать отверстия в 0,1 м от края.Обратите внимание, что диаметр отверстия должен быть больше диаметра гвоздя.

С помощью гвоздей с круглой шляпкой крепится шифер.

Начинать прибивать шифер необходимо с нижнего ряда. Отверстия готовятся заранее.

Дом из пеноблоков теплый, надежный и устойчивый. В таком здании можно жить с таким же комфортом, как и в кирпичном. Здание хорошо переносит капризы погоды и способно в нем комфортно жить.

Видео

В этом видео вы узнаете об особенностях укладки пенобетонных блоков и узнаете, чем он отличается от газобетона.
.
Почему загородный дом стоит строить из газобетона. Проекты загородных домов и коттеджей из газобетона

Для строительства дачных участков выбраны одни из лучших материалов, и первое, о чем думаешь, это кирпич, дерево или шлакоблок, этот список можно смело дополнить газобетоном. Они имеют несколько разновидностей, каждая из которых имеет свои специфические свойства, но объединяет их легкость, низкая цена и, конечно же, высокая. Однако коттедж своими руками из газобетона выгодно отличается своими свойствами не только от традиционных материалов, но и от легкого бетона.

Почему газоблок?

Многие застройщики при выборе качественного газобетона в качестве основного материала стен путаются и не могут выбрать между пенобетоном и газобетоном. На первый взгляд, это абсолютно идентичный материал, отличающийся только способом изготовления, названием и ценой, но это не так.

Если сравнивать пенобетон и газобетон по прочностным характеристикам, то после проведения несложных лабораторных испытаний можно сделать вывод, что газобетон более долговечен.Этот показатель пенобетона напрямую зависит от качества используемого в производстве пенообразователя. Многие производители, используя дешевые аналоги концентратов, удешевляют продукцию, что выражается в нестабильности клеточной структуры в некоторых частях продукта. Чего не скажешь о ячеистом бетоне, он абсолютно однороден со стабильными прочностными характеристиками по всему объему изделия.

Газоблок
надежнее и в самой кладке.Его стенки практически не дают усадки и не трескаются, а показатель водопоглощения лучший у вспененных изделий. Поэтому особое внимание следует уделить водостойкости газосиликатной конструкции.

Геометрия кирпичей не менее важна для их качественных характеристик. Как неоднократно доказывала практика, размеры газоблоков максимально приближены к идеальным, а вот изделия из пенобетона не могут отличиться такими преимуществами. Правильность зависит от технологии изготовления, выполнение которой соблюдается не так часто.Это может сказаться на стоимости кладочных, штукатурных и клеевых составов.

Экологичность, огнестойкость и теплопроводность – качества, при которых оба вида легкого бетона одинаково хороши. В денежном выражении покупка пенобетона меньше, но с учетом вышеперечисленных недостатков стоимость сопутствующих материалов может покрыть затраты средств на сами блоки. Ведь анализируя смету, становится очевидным, что газобетон хоть и дороже, но за счет лучшего качества затраты на строительство в несколько раз ниже, чем на строительство дома из пенобетона.

Гидроизоляция стен

Выбрав подходящий материал, теперь осталось правильно построить из него теплый и прочный загородный дом. Как было сказано выше, залогом качественного газобетонного короба является водонепроницаемость. Поэтому, когда следует сразу приступить к защите от влаги.

Есть несколько способов сделать это. Первая, и в то же время обязательная, это тщательная гидроизоляция основания, которая проводится в 2 этапа:

Грунтовка в 3 слоя.

Защита от перекатывания.

Второй способ гидроизоляции стен. Можно использовать такие облицовочные материалы, как сайдинг, кирпич или вентилируемый фасад. Если вы решили оштукатурить стены, предварительно их нужно обработать специальным гидроизоляционным раствором в несколько слоев.

Полезное видео

Применение

Даже несмотря на такой существенный минус газоблоков, как повышенная влагоемкость, здания из него получаются несколько лучше, чем из пенобетона, но это, конечно, при соблюдении всех норм при строительстве.

Строительство дома из газобетона – дело непростое, но по сравнению с кирпичным или тем же бревенчатым домом вам придется приложить гораздо меньше усилий. Мы построим простой одноэтажный дом на деревянном фундаменте.

При желании характеристики здания можно изменить по своему усмотрению - достаточно освоить процедуру кладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Характеристики газобетонных блоков (индексы) Газобетон автоклавный (силикатный газобетон)

Плотность, кг/м3 500

Класс прочности на сжатие С 2,5-3

Морозостойкость, циклы F50

Отношение к влажности Требуется защита

Отношение к огню Не горит

Теплопроводность рабочая, Вт/м*С 0,14

Толщина наружной стены (Московская область), м 0,5

Возможности монолита №

Ленточная пила.

Сверлильный станок.

Ручная пила.

Ручной штроборез.

Смеситель.

Электрическая мельница.

Скребковый ковш.

Картонные коробки с клеем.

Зубчатый шпатель.

Резиновый молоток.

Терка (тарелка).

Создаем фундамент

Выбираем участок

Убираем все, что мешает с участка, зачищаем и начинаем разметку. Для этого используем арматуру и веревку.

Определяем ось будущей конструкции. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно ему тянем веревку ко второму и третьему углу здания.

Выберите четвертый угол квадратом. Измеряем диагонали. Если длина одинаковая, то все нормально, углы одинаковые, можно забивать бруски и натягивать веревку.

Аналогично делаем внутреннюю разметку основания, отступив от внешней на 400 мм (оптимальная ширина для ленточного фундамента).

Копаем траншеи по периметру дома и под будущие межкомнатные стены.

Готовим траншеи

Найдите самую нижнюю точку на странице. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой домик можно построить и на ленте 40 см. В остальном ориентируйтесь на особенности конструкции и места в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Канавный рой

Важно! Борта ямы должны быть вертикальными, а дно на уровне. Проверяем отвесом и уровнем.

Поместите песчаную подушку на дно траншеи и тщательно утрамбуйте ее. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендуемая толщина от 15 см.

Насыпьте гравий на песок и уложите кровлю.

Собираем опалубку

Собираем из досок, фанеры и других подобных материалов. Закрепите элементы опалубки гвоздями или шурупами.

Важно! Сделайте опалубку таким образом, чтобы она возвышалась над уровнем земли не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней кромки будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство проемов для подвода воды и подвода канализации. Для этого ставим в нужных местах пустые трубы и засыпаем их песком.

Ставим арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Обвязываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут быть разного размера.Чем тяжелее дом, тем меньше должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Сетку изготавливаем по размеру котлована. Важный! Между армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем углубления по 5 см, чтобы в дальнейшем вся арматура была залита бетоном.

Заливка бетона

Ширина фундамента умножается на его длину и высоту и определяется необходимый объем бетона. Приготовление или заказ смеси.Для приготовления используем стандартный рецепт:

цемент - 1 часть;
гравий
- 5 частей;

песок - 3 части;

вода - до нужной консистенции.

Бетонный раствор заливается однородными слоями около 200 мм, не торопитесь. Каждый слой начинки взбивайте деревянной венчиком. В пространство опалубки залить бетоном до уровня предварительно натянутой веревки.

Выровняйте поверхность стяжки мастерком и проткните бетон арматурой в нескольких местах.Снаружи аккуратно ударить по опалубке деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. На это время накрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду поливаем водой, чтобы предотвратить растрескивание.

Стены здания

В этом примере мы используем блоки со структурой шип-паз. Их просто удобнее носить в руках. Строить можно из любых других газоблоков - порядок работ не меняется.

Сначала очистите верхнюю часть высохшего основания от имеющейся грязи и пыли, а затем покройте ее слоем рубероида.

Для первого ряда багажника используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность регулировать ровность ряда. Минимальная толщина слоя 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит компенсировать перепады высот без особых усилий.

Найдем самый высокий угол - от него и построим. Берем леску и обводим стену домика. Закладываем первый газоблок. Затем поместите блок на каждый оставшийся угол и перетащите веревку между элементами здания.

Обязательно проверьте ровность каждого блока. Располагаем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помните о двери. Конечно, мы их игнорируем.

Выполняем полировку и тщательную шлифовку поверхности начального ряда.Причем, так мы будем поступать с каждым уложенным рядом. Благодаря такой обработке мы сможем нанести клей максимально ровно.

Поместите вторую строку, а затем третью строку. Для укладки газоблоков используем специальный клей. Работаем как в первом ряду, начиная с углов. Соединяем ряды, проскальзывая на полблока – как кирпичная стена. Минимально допустимая величина такого смещения при укладке газобетона составляет 80 мм.

Мы используем ведра с гвоздикой для нанесения клея.Ставьте блоки как можно ближе друг к другу, насколько позволяют ваши пальцы, и двигайте их назад. Ровность стены проверяем с помощью уровня. При необходимости выровняйте блоки резиновым молотком. Работаем быстро и слаженно, ведь клей очень быстро сохнет и сдвинуть газоблок будет практически невозможно.

Полезный совет! Если при закладке отверстия не удалось получить длину всего газоблока, отпилите излишки специальной пилой или обычной пилой по дереву.

Армопояс пол. Фото

Оборудуем окна и подоконники

В данном примере подоконники 4 ряда высокие. Укрепляем оконные проемы после обустройства 3-го ряда. В этом нам поможет шредер.

В месте расположения оконного проема вырежьте 2 параллельные линии. По длине они должны выступать за границы окна на 300 мм с каждой стороны.

Арматурные стержни укладываются в штробы и фиксируются цементно-песчаным раствором.Готовый! Стена для монтажа окна армирована.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в дальнейшем их можно обрезать, но это пустая трата времени и сил.
90 170

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен делается декоративная облицовка кирпичом

Изготовление кофты

Постепенно подошли к перемычкам. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами.Без перемычек конструкция может просто рухнуть.

Затем «несъёмная опалубка» из трёх рядов блоков:
1. Наружный блок толщиной 150 мм;
2. посередине блока толщиной 150 мм разрезать продольно пополам;
3. Блок толщиной 100 мм изнутри.

Из него вырезаем «квадраты», прикрепляем к ним арматурные стержни

Можно использовать готовые П-образные блоки (клеим на нужную длину, собираем, кладем арматуру и заливаем с цементным раствором) или сами изготавливаем опалубку.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки шириной 10 см. Блоки крепятся клеем. Если нет возможности приобрести блоки 10 см, просто разрезаем обычный газоблок на 3 одинаковых куска.

Приклейте блоки до нужной длины, штроборезом сделайте 3 продольных канавы, вставьте в них арматурные стержни, залейте цементным раствором и дайте ему высохнуть в течение суток.

Перемычки устанавливаются перемычкой вниз. Заполняем промежутки газоблоками, при необходимости предварительно обрезанными до нужного размера.

Делаем армопояс

После обустройства ряда оконными перемычками начинаем заливку армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция выполнена из железобетона и обеспечивает целостность здания из газобетона.

Берем блоки по 10 см и формируем их по периметру стен. Засыпаем траншею арматурой и заливаем цементным раствором.

Закрепите металлические шпильки в армопоясе для крепления мауэрлата.Мы можем сделать их из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. К ним проще присоединить мауэрлат.

На этом ящик дома готов.

Мауэрлат уже установлен. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной конструкции крыши.

Доступно несколько вариантов:

Какая бы конструкция кровли ни была выбрана, она должна быть оснащена изоляционными слоями: гидроизоляционным, тепло- и пароизоляционным.В некоторых случаях (например, при строительстве жилого чердака) укладывают слой звукопоглощающего материала.

Прикрепите гидроизоляционный материал к стропилам. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. При этом обрешетка будет выполнять роль контробрешетки, к которой в дальнейшем будут крепиться обрешетки обрешетки крыши.

Под гидроизоляцию, в пространство между рейками обрешетки уложите утеплитель. Наиболее часто используется минеральная вата.При желании можно выбрать другой материал (пенопласт, полистирол и т.д.).

Теплоизоляцию покрываем слоем пароизоляционной пленки. Крепим его к стропилам деревянными рейками.

Наконец, ставим отделку кровли. На этом этапе используйте доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

шифер;

плитка битумная;

гофрированный картон;

металлическая пластина;

керамическая плитка.

Укладывается любой кровельный материал, начиная снизу. В результате листы будут крепиться так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровлю.

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. После этого вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Успехов в работе!

Видео — Газобетонный дом своими руками

Расчет материала

СТЕНЫ:

газосиликат.Блоки Ytong (600x250x400 мм) :

40,94 м³ х 4440 руб/м³ 181774 руб.

Клей для блоков :

33 упаковки. х 290 руб./уп (25 кг) 90 071 90 437 9 570 руб.

Газобетонные блоки Ytong U (500x375x250 мм) :

26 шт х 400 руб/шт 10 400 руб

армирование кладки D10 AIII :

0,09 т х 37500 руб./т 3375 руб.

арматура для штанг Ø12 AIII :

0,05 т х 37500 руб/т 1875 руб.

бетон M200 :

0,4 м³ х 4200 руб/м3 1680 руб.

изоляция минеральная (минеральная вата) :

0,1 м³ х 3700 руб/м³ 370 руб.

наружная штукатурка CT 24 :

55 шт. х 370 руб./упаковка (25 кг) 90 071 90 437 20 350 руб.

ВСЕГО: на стены 229394 руб.

90 437 7590 руб.

ФУНДАМЕНТ:

Щебень гранитный 5-20 :

5,8 м³ х 1900 руб/м3 11020 руб.

бетон M200 :

4,4 м³ х 4200 руб/м³ 18 480 руб.

бетон M200 :

39,6 м³ х 4200 руб/м3 166 320 руб.

гидроизоляция CCI 3.5 :

11 рулонов по 690 руб./рулон (10м²)

стержневые фитинги Ø10, 12, 14 AIII :

2,2 т х 37500 руб/т 82 500 руб.

опалубка сосновая доска, :

1 м³ х 6500 руб/м³ 6500 руб.

Кровля РКК-350 :

3 рулона по 315 руб./рулон (10м²) 945 руб.

ИТОГО: по этажам 158710 руб.

90 070 94 м² х 68 руб./м² 90 070 97 м² х 450 руб/м²

ДАЧ:

деревянные балки (150x50 мм) :

1,6 м³ х 7 000 руб/м³ 11 200 руб.

антисептический раствор :

24 л х 75 руб/л 1800 руб.

гидроизоляционная пленка (Тайвек Софт) :

6392 руб.

м/плитка (Монтеррей) :

43 650 руб.

Саморезы с шайбой 4,8x35 EPDM :

3 шт Х 550 руб/упаковка (250 шт) 1650 руб

профиль конька (2000 мм) :

5 шт. х 563 руб/шт. 2815 руб.

прутки токарные 100х30 мм :

0,8 м³ х 7000 руб/м3 5600 руб.

10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 165,165,0,220; 0,165,95,95; 165,290,144,144 | 1134: 214,1444444444440,2440,2440,2440; |2155:63.0;63.220;205.220|2422:290.47;290.90|1934:205,-20

816 116,0 руб

Только для Московской области!

Расчет стоимости труда

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Оставьте экспресс-заявку и получите предложения от профессиональных строителей!

Газобетонная стена с оштукатуренным фасадом

Кладка из газосиликатных блоков

По сравнению с другими кладочными блоками, автоклавные газосиликатные блоки имеют значительную и равномерную микропористость по всему блоку, что объясняет их отличные теплоизоляционные и теплоизоляционные свойства «Дышащие ."

По теплоизоляционным, огнезащитным, звукоизоляционным свойствам газобетонный блок во много раз превосходит материал из керамического кирпича.

Несмотря на то, что газобетонные блоки позиционируются как чрезвычайно удобный и энергосберегающий строительный материал, их использование оправдано только в том случае, если строго следовать инструкции производителя и покупать известный товар, например, уровень Ytong, Wehrhahn, Hebel, Hess, Beston, желательно с привлечением профессионалов.

Сейчас некоторые заводы продают качественные автоклавные газобетонные блоки ("Ytong", "Hess", "Wehrhahn", "Beston", "Hebel") с незначительной разницей в размерах (в пределах ±1мм), которые реально можно делать монтируемыми на специально разработанный клей.

Данная кладка имеет минимальные потери тепла, т.к. отсутствуют холодные зоны, образованные зазорами в кладке из песчано-цементного раствора, и, что немаловажно, затраты на монтаж газобетонных блоков снижаются примерно на треть.

Клей монтажный для газобетона стоит примерно в два раза дороже классического цементно-песчаного раствора, при меньшем расходе в 5-6 раз.

Отделка наружных стен из газобетонных блоков должна способствовать выходу водяного пара из дома на улицу. По этой причине недопустимо покрывать стены из газобетона пенопластом, красить пароизоляционными средствами и штукатурить цементно-песчаной штукатуркой.

По нормам теплозащиты зданий однослойная наружная стена из газосиликата сечением 40 см, в соответствии с нормами теплозащиты зданий, достаточна для средней климатической зоны.

При монтаже стен из газобетонных блоков важно сочетать большое количество ограничивающих факторов и тонкостей изготовления, иначе вместо снижения стоимости материалов можно реально получить сырость, слишком неудобные, а то и аварийные стены.

Для монтажа арматуры по верхней плоскости укладываемых газосиликатных блоков циркулярной пилой нарезают канавки толщиной и глубиной 3*3 см, которые затирают раствором клея для газобетона во время установка арматуры.

Нестандартный или чрезмерно выступающий газосиликатный блок необходимо отшлифовать до необходимого размера на месте установки.

Блоки газосиликатные вполне реально можно копать, планировать, резать ручной пилой, сверлить, фрезеровать прямо на строительной площадке.

К монтажу первого ряда газосиликатных блоков следует отнестись достаточно ответственно, сопоставив горизонт и вертикаль блоков по уровню во время работы.

По техническому описанию опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами и через каждые четыре-пять рядов блоков должны быть усилены стальными стержнями.

Железобетонная стяжка выполняется по верхнему ряду газобетонных блоков, в виде щитовой опалубки, слоем до 20 см, снаружи бетонная лента утепляется вставкой из экструдированного пенопласта толщиной 5 см.

Гипсовая облицовка из газосиликатных блоков

При оштукатуривании поверхности фасада блоками следует приобретать специальные штукатурки, рекомендованные для газобетона, т. фасадный слой.В противном случае стены начнут быстро намокать, что спровоцирует ухудшение теплоизоляционных свойств и осыпание штукатурки и отделочного материала. Газосиликатные штукатурки, помимо высокой паропроницаемости, должны характеризоваться высокой морозостойкостью, адгезией, устойчивостью к атмосферным воздействиям, а также пониженным водопоглощением, усадкой и растрескиванием. Доступные штукатурные составы, подходящие для газобетонных блоков, включают Сибит, Атлас КБ-ТЫНК, ЦТ 24 Церезит, Глимс Ц40 Велюр, Атлас Силкат, Маска+МСХ).

В связи с тем, что газосиликатная стена должна быть защищена от влажности воздуха, штукатурные составы должны быть водоотталкивающими, а крыша дома должна иметь приличные свесы. Важно установить толщину штукатурки снаружи в 2 раза меньше, чем внутри, с противоположной пропорцией значения паропроводности, чтобы проникновение влажных паров в блоки было меньше, чем проникновение паров на улица.

Некоторые аспекты оштукатуривания газобетонной стены:

Для наружного оштукатуривания добротной кладки из газобетонных блоков достаточно толщины слоя 5÷10 мм.При более толстом слое желательно использовать сетчатую ткань.

В первую очередь выполняются бытовые операции, связанные с влажностными процессами: штукатурка, покраска, шпаклевка, заливка полов, оклейка, бетонная стяжка, и только потом, после высыхания, приступают к штукатурке снаружи.

Оштукатуривание можно производить только через 6 месяцев, после отделки стен из газобетонных блоков и при положительных температурах.

Окрашивание готовой штукатурки производить только красками на водной основе с требуемыми гидрофобными и водостойкими свойствами.

Фундамент железобетонный плитный и монолитно-ленточный

Плитный фундамент закладывается по границам строения в виде единой бетонной плиты и выполняется в незаглубленном или заглубленном исполнении.

При заглублении бетонная плита выступает в качестве основания, на котором строятся вертикальные части фундамента, образующие цоколь. При верхнем расположении грунтовых вод периметр стен фундамента целесообразно выполнять в виде сплошной железобетонной ленты, с применением гидроизоляционных покрытий: обмазка, оклеивание, пропитка.

Плитный фундамент без полости применяется в частном строительстве, на неустойчивых грунтах, а также в заболоченных местах. Такой фундамент подходит для строительства хозяйственных построек, не содержащих высокой надземной части фундамента и подвала.

На практике, когда в качестве основания первого этажа предполагается поверхность монолитной плиты, и поэтому фундаментная плита находится выше глубины промерзания грунта, возникает задача утепления грунта под фундаментной плитой и отмостки под .

Считается целесообразным использовать прослойку из экструдированного пенополистирола, например, Теплекс, Полиспен, Техноплекс, Пенополистирол, Урса ЭПС, Пеноплекс, Примаплекс, Стиродур, т.к. другие теплоизоляционные мероприятия: пенопласт ПСБ, керамзит, минеральная вата – они за короткое время впитывают воду, что приводит к резкому снижению их теплового сопротивления во влажном грунте.

Примерный способ изготовления плитно-плитного фундамента с боковыми стенками в виде нерушимой железобетонной полосы:

Сначала выбирают слой грунта по обозначенному проектом признаку.

На открытое основание насыпают щебень крупностью 20...40, слоем 10-20 см, и тщательно утрамбовывают.

Укладывается цементно-песчаный слой высотой до 5 см.

Для бокового гидроизоляционного утепления стен фундамента со смещением 180-200 см по бордюру укладывают гидроизоляционную пленку.

Для защиты гидроизоляционной мембраны от возможных разрывов при армировании поверх гидроизоляции укладывается еще один слой цементно-песчаного раствора толщиной 5 см, вдоль которого на высоте укладываются опалубочные щиты фундамента потолочной части.

Чугунная фундаментная плита армирована двумя слоями стальных стержней А300 d14 с ячейками 20х20 см.

Для прочного фундамента используется только высокопрочный бетон, марок не ниже М300, обеспечиваемый миксером.

С отступом 200-250 мм от контура фундаментной плиты опалубка устанавливается на высоте боковых стен в виде неразрывного железобетонного периметра,

Арматурная конструкция, состоящая из арматурных стержней с размерами В готовую опалубку укладывается А300-А400 10-12 мм, есть бетонная масса.

Срок созревания бетона (при возможности распалубки) около 28 суток, при температуре не ниже +15±5 градусов С.

Перекрытие монолитное железобетонное панельное

В связи с тем, что монолитные железобетонные перекрытия имеют довольно большое значение, возводить их допустимо только в кирпичных домах с мощными сборно-блочными, плитными и ленточными фундаментами.

В практике частного строительства монолитное железобетонное межэтажное перекрытие целесообразно применять, в основном, в ситуациях, когда невозможно применение заводских панелей, например: нестандартные архитектурные композиции или труднодоступные места для грузовых автомобилей.

Технологический процесс изготовления бетонной монолитной плиты включает следующие ответственные стадии: изготовление литейной формы, склеивание арматурной конструкции и бетонирование. Подрядчикам придется строго придерживаться проектных решений в части марки бетонного раствора и параметров арматуры, а также использования инженерного оборудования и наличия серьезных навыков.

Рабочие параметры бетонного пола определяются проектным решением, однако, как правило, высота потолка составляет не менее 1/30 расстояния между опорами.

Перечислим наиболее важные правила устройства железобетонного перекрытия (ширина пролета не более 600 см, высота панели - 20 см):
90 204
Обратите внимание, что конструкция опалубки должна выдерживать вес залитого бетонного раствора около 0,5 тонны на квадратный метр, то можно использовать крашеную фанеру толщиной около 1,8÷2,2 см, армированную стальными трубчатыми стойками под литейную форму d 45...50 мм или деревянными жердями сечением не менее 100х100 мм.

С использованием катанки марки Вр-1.2 Ф2 с отступом от стенок литейной формы - не менее 40 мм, из арматурных стержней марки А400, А500 Ø12÷14мм, вяжут два уровня сетки, нижний и верхний. С помощью прикрепленных стоячих распорок из арматуры с загнутыми концами решетки отодвигаются друг от друга на высоту, в пределах высоты конструкции.

Для создания бетонных граничных слоев с обеих сторон конструкция арматуры должна быть на 50-60 мм толще конструкции опалубки, т.е. как бы заделана в тело бетонной плиты.по этой причине нижележащий решетчатый слой опускается на пластмассовые вставки толщиной 25...30 мм, а покрывающая решетка при заливке покрывается бетонным раствором той же высоты.

Обратите внимание, раствор бетонной плиты должен быть приготовлен только на тяжелых заполнителях и иметь класс прочности М250 ÷ М400, поэтому оптимальным выбором будет покупка заводского бетона.

Необходимо выполнить укладку бетона в один прием, пока бетон не начнет твердеть.

Для качественного созревания изготавливаемого монолитного пола важно обеспечить благоприятную тепловую и влажностную среду. Разбирать опалубку разрешается только через 30 календарных дней.

Кровля металлическая

Монтеррей с рисунком черепицы с параметрами (шаг волны - 0,35 м, высота волны - 2,3 см), в настоящее время пользующийся наибольшей популярностью и реализуемый многими отраслями: Interprofile, Poimukate, Grand Line, Finish Profiles, Пельти и Раута, Металлический профиль.

Кровля монтируется на несущую раму, состоящую из брусового бруса и стропил.

Для одиночных зданий часто применяют 2,3-пролетную схему с наклонными стропилами и средними опорами.

Зазор между стропилами обычно устанавливают около 600-900 мм при сечении стропил 50х150-100х150 мм; пятки стропил опускают на скрепляющий брус размером 100х100-150х150 мм.

В целях быстрого отвода влажного пара, проникающего внутрь, и защиты листов/плит от последующей коррозии суммарное сечение вентиляционных зазоров (приточных и вытяжных) определяют в соотношении 1:100 к размеру кровли .

Типовые правила крепления профилей к металлочерепице:

Для будущей теплоизоляции подкровельного пространства имеет смысл прикрепить супердиффузионную мембрану (ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115.135, Стройзол СД130, Изоспан, Тайвек) по стропила перед слоем обрешетки. Нельзя использовать для гидроизоляции недышащие кровельные мембраны.

На стропила, на установленный влагостойкий материал, монтируются бруски размерами 3,0х5,0 см, а к ним монтируется дощатый настил 100х30 мм на расстоянии 350 мм (под металлочерепицу Joker, Monterrey) .При этом расстояние между нижним концом первой доски обрешетки и центром следующей должно быть 300 мм, а первая доска обрешетки толще на 18 мм.

В местах последующего крепления снегозадерживающей конструкции при монтаже обрешёточной подготовки необходимо подложить под гребень волны дополнительные бруски.

Захваты приточной системы крепятся на карнизный профиль или стропильные балки, к м/плиточному полу.

Листы металлочерепицы крепятся на прогиб профиля, в местах соприкосновения с заготовкой короба.

К стартовой полосе, имеющей наибольшую толщину, в верхней части ступени профиля саморезами крепятся полосы металлочерепицы.

Крайний левый и правый скаты, листы крепятся чаще по бордюрам кровли, т.е. на все обрешетки.

При монтаже кровельного листа первый лист выравнивают по поперечному сечению и свесу крыши и подвешивают на один саморез к последней обрешетке, аналогично тому, как кладут два-три соседних в ряду листа обработали, соединив их между собой и разрезав по линии карниза и только потом окончательно прикрутив, используя примерно 6... 8 штук специальных саморезов с резиновыми прокладками на м² поверхности кровли.

Сборка металлических листов осуществляется снизу вверх, справа налево (или слева направо), при этом каждый последующий лист перекрывает одну волну и предыдущий капиллярный канал.

В 2016 году наш каталог пополнился оригинальными проектами сельских домов из газобетона (фото, схемы, видео, эскизы, чертежи доступны на сайте), которые можно приобрести по среднерыночным ценам.

Проектные планы газобетонных домов: преимущества

Даже тот факт, что площадь загородных домов небольшая и сезонное проживание в них не должно заставлять застройщиков экономить на проекте. Все же лучше приобретать полноценные проекты загородных домов из газобетона, так как строительство по ним имеет множество неоспоримых преимуществ. А именно:

Проекты загородных домов из газобетона дают разработчикам четкое представление о конечном результате реализации.

Подробная документация и визуализация в формате 3D позволяют оценить внешнюю гармоничность и пропорциональность конструкции. Планировка проектов загородных домов из газобетона также позволяет застройщику перемещаться, указывая площади каждого помещения.

Приобретая проект дома из газобетона площадью 100 м2, застройщик может быть уверен в основательности и качестве конструкции. Но для этого крайне важно соблюдать технологии строительства и выбирать качественные материалы.Застройщик также может быть уверен, что проблема просадки нового загородного дома и растрескивания стен его не коснется, ведь при разработке даже проекта небольшого дома из газобетона проектировщики учитывают все мельчайшие детали , адаптироваться к индивидуальным особенностям участка и климатическим условиям района строительства.

Функциональная и грамотная планировка загородных домов из газобетона обеспечивает удобство и комфорт проживания.

Архитектурные проекты дачи дают застройщикам возможность придерживаться правил целостности и последовательности в своих домах.

Типовые и оригинальные планы загородных домов из газобетона Z500
При покупке готовых проектов домов в нашей компании удачной будет реализация под ключ. Когда дом строится без проекта, зачастую изменения неизбежны, так как строители не всегда могут понять и представить конечный результат своей работы. Проект максимально точно ставит задачи и учитывает все особенности технологии строительства, что позволяет избежать изменений, удорожающих строительство.
Стоит отметить, что в частном строительстве проект – это лучший способ контролировать процесс его выполнения и качество всех работ.На основании проекта проще рассчитать смету строительства.

Проекты загородных коттеджей популярны у современных застройщиков и пользуются спросом. Дизайн домов из газобетона Z500 необычен и привлекателен. По желанию клиента специалисты компании внесут все необходимые изменения в выбранный проект. Посмотреть все дополнения компании можно здесь.

Удачного выбора!
.
Двускатная крыша своими руками: устройство и расчет. Двускатная крыша

Трехскатная крыша представляет собой более сложную конструкцию, чем обычная односкатная крыша. Несмотря на это, некоторые владельцы загородных и частных домов отдают предпочтение именно ей. Если правильно снять замеры и сделать правильный выбор материалов, такая крыша станет украшением жилого дома и защитит его на несколько десятков лет. Такую крышу часто кладут над зимними садами, беседками и другими подобными объектами, чтобы придать зданию нарядный вид.

Машина с 3-скатной крышей

Существует много различий между 3-скатной и 2-скатной крышами. Они заключаются в установке двух стропил, которые создадут вальмовый скат. Кроме того, вам понадобятся конструкции, которые будут поддерживать стропила. Стропила должны быть длиннее боковых, поэтому для их изготовления следует выбирать доску более внушительной длины и толщины. Альтернативным решением является склеивание существующих пиломатериалов.

Двухскатная крыша будет иметь каркас, состоящий из следующих элементов:

Мауэрлат;

порог;

балки перекрытий;

стойки;

балка коньковая;

стропила;

Шпренгель;

стойки.

Что касается мауэрлата, то это брус, который укладывается по периметру наружных стен. С его помощью можно распределить нагрузку на стены. Лежачий представляет собой промежуточную балку, которая располагается на внутренних несущих стенах. А вот из досок, которые на мауэрлате, формируются Каркас между мансардой или мансардой, а также пол. Двускатная крыша должна иметь стойки, имеющие вид поддерживающих вертикально расположенных брусьев. С их помощью можно удерживать каркас крыши. С другой стороны коньковый брус ставится на вертикальные стойки, которые выполняют роль опоры для стропил.Последним из таких элементов являются доски, закрепленные с определенным шагом и уложенные на коньковую балку.

Доборные элементы

Внизу стропила опираются на мауэрлат. Они делятся на косые и боковые. Вертикальная опора — шпренгель, она поддерживает стропила. Подкосы – это доски, которые должны находиться под углом 45° к горизонту. Подкосы - это стойки между балками пола или балками и стропилами. Элементы следует соединять металлическими уголками или накладками, их фиксируют гвоздями, гайками или саморезами.

Произвести расчеты

Если вы будете делать трехскатную крышу своего дома, вам необходимо сделать расчет. Для этого измеряется конек, а также длина стенок. В последнем случае необходимо измерить окружность. Затем нужно определить разницу между этими значениями. Полученное число следует разделить на два. Эта длина измеряется со всех сторон параллельно коньку. Следующим шагом является проверка длины конька и средней длины стен, которые ему параллельны.Расчеты нужно повторить для стены, на которую будут крепиться вальмы, это треугольные части крыши.

Измерения следует начинать с середины сечения балки. Затем нужно измерить параметры боковины, разделив полученную цифру на два. Это значение измеряется от оси стены. Для уменьшения погрешностей рекомендуется использовать измерительную рейку. Специалисты не рекомендуют пользоваться рулеткой, так как есть вероятность ошибок при монтажных работах. такая кровля долговечна, поэтому монтаж кровельного пирога рекомендуется использовать в районах, характеризующихся сильными ветрами и землетрясениями.

Особенности монтажа: подготовка материала

Двускатную крышу, фото которой представлено в статье, необходимо обустраивать после подготовки материала. Традиционно для ламелей используют хвойный пиломатериал, который заготавливают путем сушки под навесом. Его остаточная влажность не должна превышать 20%. При выборе материала следует проверить его на отсутствие следов плесени и гнили, а также на потемнение.

Пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком и для повышения огнезащитных свойств - огнезащитным составом.При изготовлении двускатных крыш своими руками мауэрлат обычно делают из бруса квадратного сечения, его сторона может быть 100 или 150 мм. В отличие от них стропила и потолочные балки могут быть изготовлены из 50-мм досок, ширина которых составляет 200 мм и более. При этом заготовки следует переворачивать узкой стороной вниз, чтобы уменьшить прогиб.

Работы на стропилах

Стропила будут сильно нагружены, они должны быть изготовлены из прямоугольного бруса размерами 100х150 мм.Стропила можно сделать из двух склеенных досок, подрезать между ними, а затем систему стянуть на шпильке.

Обрешетка – важный элемент стропильной системы, изготавливается из доски толщиной 20 мм, которая укладывается на стропила под определенным углом. Эти элементы должны располагаться параллельно коньковому брусу. Если укладывается мягкая кровля, обрешетка должна быть сплошной, для этого следует использовать фанеру. Для изготовления кровли можно использовать рубероид, который будет выполнять роль гидрозащиты.Вам понадобится утеплитель и пароизоляция.

Технология работы

Если вы задумались о том, как сделать двускатную крышу, то для начала нужно уложить мауэрлат. Брус следует уложить по всей длине и состыковать по углам. Переместите элемент в центр. Мауэрлат крепится к кирпичным стенам анкерами, но предварительно нужно уложить рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Брус обрабатывается антисептиком, а на внутренние стены укладываются грядки, между деревом и стеной следует уложить гидроизоляционное покрытие.

Также подходит трехскатная пристройка к крыше. В этом случае необходимо действовать по описанной технологии. Для этого балки перекрытия необходимо уложить поверх мауэрлата досками размером 50х200 мм. Планка должна быть в конце, что повысит жесткость на изгиб. Балки располагают в определенном порядке, сначала крайние, затем промежуточные. Расстояние между ними может быть любым, но должно ограничиваться диапазоном от 50 до 120 см. Если вы планируете утеплять потолок, между балками оставляйте зазор в 60 см, а высоту потолочных балок регулируйте с помощью деревянная облицовка.

Метод работы

Трехскатная крыша пристройки должна иметь вертикальные стойки. Их размещают на потолочных балках или кроватях. Вы можете установить их и закрепить временными опорами и выносными опорами. Стойки крепятся к балкам деревянными или металлическими накладками. Количество стоек должно быть таким, чтобы расстояние между ними не превышало двух метров. Стойка должна находиться на краю крыши, образуя вертикальный фронтон. На каркасе имеется коньковый брус, который фиксируется накладками или уголками.

Боковые стропила - это наклонные стропила, верхний конец которых крепится к коньковому брусу, а нижний - к мауэрлату. Их необходимо сделать по шаблону. По ней нарезается необходимое количество стропил, которые крепятся к коньковому брусу и стропильной ноге.

Боковые стропила усилены подкосами. Их толщина должна быть равна толщине балок и стропил. Наклонные стропила опираются на доски или дерево. Крепление осуществляется с помощью уголков или накладок.После установки можно избавиться от временных укосин и сделать сундук. Под профнастил и металлочерепицу она должна быть разреженной, а под ондулином – сплошной. Это касается всех видов мягкой кровли.

Заявка

Двускатная крыша часто становится украшением не только жилого дома, но и бань, беседок и других построек. При ориентации вальмового наклона в сторону преобладающей ветровой нагрузки крыша приобретает способность выдерживать достаточно сильные ветры, что делает ее более прочной.

Тема статьи — двускатная крыша. Конструкции крыш с тремя скатами в основном используются для покрытия хозяйственных построек: террас, веранд, зимних садов и других сооружений.Потому что одним фронтоном такая крыша примыкает к стене основного здания. И хотя над такими постройками могут возвышаться одно- или двухскатные конструкции, трехскатная выглядит завершенной по своей конструкции. В статье мы обсудим разновидности двускатных крыш, из каких элементов они состоят и принципы возведения поэтапно.

Источник с pinterest.com
Типы конструкций двускатной крыши

На самом деле ассортимент крыш на три ската невелик. Обычно используют вальмовую конструкцию или палатку.Первый возводят, если пристройка имеет продолговатую форму, то есть прямоугольную форму. Второе, если форма пристроенного здания квадратная.

В обоих случаях построенная конструкция состоит из одних и тех же элементов, но соединенных по-разному. Правда, есть и отличительная черта, которая опирается на спинной узел. В вальмовой крыше есть коньковый прогон, но не вальмовый.

Элементы двускатной крыши

Как и все кровельные конструкции, двухскатная крыша дома состоит из мауэрлата, стропильной системы и обрешетки.Так как сама крыша над пристройкой представляет собой небольшую конструкцию, в ней нет дополнительных элементов. Например, опорные стойки для стропильных ног. Но в обоих вариантах есть нарожники, то есть стропила небольшой длины, которые опираются на боковые основные ноги стропил.

Следует отметить, что трехскатные кровельные конструкции не отличаются высокой устойчивостью. Поэтому к ним предъявляется одно строгое требование – это угол наклона скатов, который не должен превышать 45°, но и не должен быть меньше 25°.

Источник applemoose.de
И совет специалиста. Треугольная крыша состоит из треугольных и трапециевидных скатов, поэтому при использовании жестких кровельных материалов следует быть готовым к их высокой стоимости. Отсюда рекомендация – крыши пристроек покрыть мягкой кровлей.

Строительство четырехскатных крыш

Пристройка или открытый навес – это сооружение, возведенное у стены основного дома, где стена частично выступает в качестве опоры для конструкции крыши.Поэтому к нему крепят кронштейны, либо в процессе строительства дома в кирпичную или блочную стену устанавливают закладные детали. Обычно это стальной уголок размером 75х75 мм. Он прочен и имеет высокую грузоподъемность.

Если уголок крепится к стене, в качестве крепежа используются металлические дюбеля. На каждую закладную достаточно 2-3 стяжек.

Очень важным моментом является правильная установка посадочных деталей. По высоте они должны быть на одном уровне со стояками или стенами пристройки.Так как все элементы конструкции будут соединяться мауэрлатом. При этом следует учитывать, что корректировать размер закладных проще и дешевле, чем приспосабливать террасы или веранды к необходимому уровню поддержки.

Источник с pinterest.com
Так стены или стойки поднимаются на необходимую высоту, закладные крепятся к стене. Теперь нужно установить мауэрлат. Для небольшого навеса подойдет брус сечением 50х100 или 100х100 мм.Он просто разрезается на четыре отрезка, длина которых соответствует размерам пролетов надстроек. Если конструкция построена из стен, то мауэрлат укладывается непосредственно на их верхние горизонтальные концы, к которым они крепятся. Необязательный для крепления - проволока, которая остается в кладке (на 5-6 рядов ниже верхнего яруса), затем перекидывается на мауэрлат, где и крепится скруткой.
Сегменты мауэрлатной балки
также обязательно крепятся длинными гвоздями или саморезами, сегодня все чаще используются специальные перфорированные профили из оцинкованной стали.

При креплении бруса к закладным в качестве крепежа обычно используется болтовое соединение. Для этого в мауэрлате делаются сквозные отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра болта. Основная задача руководителя работ – расположить элементы мауэрлата в одной горизонтальной плоскости.

Источник stroy-brus.ru
Иногда формирование каркаса конструкции крыши выполняется по-разному. Сначала устанавливаются поперечные лаги, которые опираются на закладные элементы с одной стороны.И уже на этой опорной раме лежит мауэрлат. То есть вариантов создания мауэрлата множество, каждый из них подбирается с учетом сложности конструкции крыши, ее размеров и веса. И чем тяжелее крыша, тем прочнее должно быть основание под ней.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив домашнюю выставку «Малоэтажная страна».

Скейт Формирование

Под четырехскатную крышу необходимо заложить одну горизонтальную опорную балку, на которую крепится коньковый прогон.Длина последней определяется конструкцией и декоративным наполнением двускатной крыши самой террасы. Брус можно укладывать поперек или вдоль пристройки. Лучше, если его длина будет короче.

Именно на эту промежуточную балку крепятся две стойки: одна у стены, другая в зазоре между стеной и краем фасада строения. Это означает, что конструкция крыши указывает точное место установки второй опоры. Иногда настенная люлька не устанавливается, если вальмовая крыша небольшая.Еще одна монтажная скоба в виде закладного элемента монтируется на стену под коньковым прогоном. Обычно его размеры меньше, используется уголок 50х50 мм, он устанавливается через равные промежутки от уже установленных закладных, но выше.

Источник serviciiacoperisuri.ro
Промежуточная стойка крепится к балке любыми крепежными элементами, главное, чтобы она была надежной опорой для конькового бруса. Обычно в качестве подставки используется доска толщиной 50 мм и шириной 150-200 мм.Соберите его по уровню в вертикальной плоскости. Это важно.

Итак, две опоры для конькового бруса готовы, осталось последнюю установить горизонтально и прикрепить к этим опорам.

Создание системы ферм

Следующий шаг - Укладываем от внешних углов террасы к коньковому брусу и крепим к нему две стропильные ноги. Их называют ребрами, они же образуют треугольный скат вальмовой крыши. Теперь осталось только смонтировать стропильные ноги на скаты и установить сучки.И, наконец, скройте всю стропильную систему обрешеткой.

Источник psk-remont.ru
Существует еще один вариант четырехскатной крыши, в котором два ската – треугольники, один – трапеция. В данном случае последний является элементом фасада. Это более сложный проект. Применяется для покрытия террас или прямоугольных веранд, расположенных вдоль стены основного дома. На фото ниже показан именно такой вариант крыши.

Источник pobudova.in.ua
Для монтажа такой конструкции крыши необходимо прикрепить конек к стене дома на высоте конька.Крепится так же, как и потолочные балки – к закладным элементам. И уже от конька к углам пристройки устанавливаются длинные угловые стропила (ребра). А на них уже крепятся стропильные ноги и сучки. Основная задача мастера – точно выставить коньковый прогон. Концы балок должны находиться на равном расстоянии от края пристроенной террасы, чтобы сохранить пропорциональность конструкции в целом.

Строительство четырехскатной крыши

Как было сказано выше, конструкция шатровой крыши не имеет конькового прогона.Но есть так называемый спинной узел. Это место, где сходятся основные длинные стропила, образуя три треугольных ската. Два крайних одинаковых размера и формы. На фото ниже представлена двускатная крыша для веранды и для пристройки.

Источник kak-sdelat-kryshu.ru
Самое сложное в этом проекте - правильно соединить четыре стропильные ноги в одной точке: две в виде угловых ребер, две расположены вдоль стены основного дома. На самом деле существует несколько способов крепления.Проще всего установить брус 100х100 мм под верхние концы стропил. Правда, под него на уровне мауэрлата придется подложить доску или такой же брус. В этом случае необходимо будет крепить закладные к стене, чтобы закрепить планку. И уже все четыре стропила будут крепиться к верхнему краю стойки.

Ипотечный вариант здесь не вариант. Либо придется делать специальную закладную определенной конфигурации или использовать несколько разных кронштейнов.То есть подбирать варианты с соответствующими креплениями в зависимости от размера сечения стропильных ног придется долго.

Описание видео

На видео показано, как строилась вальмовая крыша вальмового типа над пристройкой:

Преимущества и недостатки конструкции двускатной крыши

Из вышеизложенного можно понять, что подтверждается фотографиями, что описываемые конструкции являются половинками стандартных крыш: вальмовой и шатровой. То есть это обычные крыши, в которых нет ничего сверхъестественного или необычного.Просто скатов в нем не четыре, а три. Отсюда их достоинства и недостатки:

В основном упрощен процесс сборки I , из-за небрежности построенной конструкции. И, соответственно, на него меньше стройматериалов, времени и сил .

Отсутствие сердца создает модификацию асимметричной крыши , которая работает на стенах и фундаменте надстройках, неравных соответственно. И это следует учитывать при составлении проекта.

Источник с pinterest.com

Аэродинамические нагрузки от порывов ветра создают дополнительное давление , что может привести к опрокидыванию трехскатной конструкции . И этот момент следует всегда учитывать.

Вальмовая крыша произвольной формы представляет собой конструкцию, компенсирующую давление двух обращенных друг к другу скатов. В треугольной кровле отсутствует один скат , этот повреждает повреждения .И хотя стена основного дома как-то сдерживает эти нагрузки, все же велика вероятность того, что стропильная система боковых скатов нагружена большими нагрузками, чем фасад. Поэтому в процессе монтажа необходимо использовать более прочные виды крепежа , дополняя их различными распорками, распорками и другими крепежными элементами.

В остальном это обычная кровельная конструкция, которую можно покрыть любым кровельным материалом.Его можно утеплить, установить точечные светильники, отделать изнутри материалами, используемыми для отделки потолков, установить светильники и так далее, так далее, так далее.

Описание видео

На видео показан процесс сборки конструкции двускатной крыши:

Заключение по этому

Сегодня нельзя сказать, что трехскатные крыши – редкость в частном строительстве. По сути, это лучший вариант покрытия пристроек, позволяющий значительно сэкономить на покупке стройматериалов.К тому же, если правильно спланировать строение, его можно точно вписать в дизайн общего дома. Тому подтверждение фото в этой статье.

Собственники используют различные виды кровельных и облицовочных материалов для строительства частных домов. Предлагаем рассмотреть, что такое двускатная крыша и как ее сделать своими руками.

Трехскатная крыша

Трехскатная система — вид конструкции крыши дома, террасы, коттеджа, который состоит из трех скатов, один из которых треугольный, два дополнительных трапециевидных.Эта конструкция состоит из двух основных частей: двускатной крыши и уголка, закрывающего открытую поверхность дома. Важнейшим параметром такой крыши является расчет правильного сочетания конструкций.

Необходимо учитывать, какого размера может быть двускатная крыша, вальмовая и общий уклон трехскатной системы. Если замеры провести неправильно, крыша будет неустойчивой.

Фото - Трехскатная крыша

Треугольная конструкция состоит из:

Треугольный наклон бедра;

Трапециевидный боковой откос;

конёк крыши;

Ребро наклонное.

Стропильная система двускатной крыши мало чем отличается от стандартной двускатной крыши. Его начинают устанавливать после монтажа мауэрлата. Перед началом работ на стенах здания необходимо установить железный «пояс», который будет поддерживать армированную конструкцию при сборке. Если вы работаете с бревнами или брусьями, то такой пояс не нужен. Дерево значительно легче металла, кроме того, в этом случае венцы стен дома (верхние торцы) выполняют роль мауэрлата.

Фото - 3-скатная крыша
Стропила двускатной крыши бывают:

С фаской;

диагональная раскладка.

Первый вариант направлен на углы стен, которые находятся внутри здания, а второй - на те, что снаружи. В принципе, такие стропильные системы устанавливаются на крышах с ендовами и угловыми системами.

Диагональные тройные стропила длиннее диагональных систем, но для их конструкции можно использовать систему строительных досок.Главная особенность стропильной фермы с тремя скатами заключается в том, что соединение трех стропил происходит в одной точке, которая должна быть либо началом, либо концом коньковой доски. На основе этой конструкции определяются средний (основной шаг) и дополнительный (прыжок).

Видео: вид на трехскатную крышу террасы

Как сделать стропильную систему двускатной крыши

Для изготовления стропил для двускатной крыши необходимо соединить конец конькового бруса и стойки системы (брус), создается конструкция с консолью.На нем будет производиться основное соединение диагональных досок стропил;

Данную стойку можно крепить на потолочную балку, вниз, чердачную доску, главное будет чердак жилым или нет, теплым или холодным. Для большей надежности этого крепления необходимо завершить соединение ригелями и специальными распорками;

Затем система устанавливается на треугольную крышу. Для установки стропил необходимо использовать специальные подкосы, а также стропильные фермы, если крыша имеет большой пролет.В принципе, не обязательно, все напрямую зависит от того, как вы будете использовать мансарду и какой формы будет крыша;

Трехскатные балки устанавливаются с интервалом от 60 см до 90 см в зависимости от размера листов и материала покрытия. Также нужно учитывать, утеплен чердак или нет, т.к. утеплитель довольно много весит по сравнению с другими строительными материалами;

Размер конька напрямую зависит от угла ската крыши.Вальмовый или треугольный скат образует два-три стропила. Если вы планируете устраивать окна или мансардное окно, также нужно использовать диагональные стропила. Которые станут отличной опорой для оконных проемов. Если диагональные балки установить невозможно, можно использовать стропильные «ножки», вам понадобится три изделия;

Диагональные стропила примыкают к мауэрлату под прямым углом 90 градусов, только это может гарантировать правильную конструкцию и долговечность кровли;

Для небольшого пролета можно использовать прутья или ригели, которые потом станут отличным каркасом для обрешетки и сборки из гофрокартона;

Для установки стропил на мауэрлат необходимо использовать своеобразные виды креплений - врубки.Это небольшие деревянные пропилы, сделанные непосредственно на стропилах, их глубина не должна превышать четверти ширины бруса;

Такие вырезы можно делать только в стропилах, мауэрлат должен быть без них, иначе снизится его несущая способность, конструкция крыши будет значительно ослаблена;

После того, как все диагональные опоры установлены, необходимо освободить стропила от конструкции на 50 сантиметров, что позволит отрегулировать свес крыши. Если планируется более глубокий навес над землей, выпустить стропила дальше;

До той длины, на которую вы освободили стропила, вам также необходимо освободить опоры крыши;

Перед началом работ обязательно сделайте хотя бы схематический чертеж двускатной крыши, смотрите наши пошаговые фото и видео рекомендации.Тогда установка пройдет гораздо быстрее и проще.

Фото — Трехскатная крыша на террасе
Как рассчитать трехскатную планировку

Для расчета такой крыши измерьте конек, затем длину стен (вычислите периметр) и из полученных значений выберите разницу параметров. Полученное число делим пополам и от каждой стены параллельно коньку отмеряем длину, полученную в результате замеров и расчетов. Теперь нужно узнать длину конька и среднюю длину параллельных ему стен.Такие же расчеты следует провести и со стеной, на которую будет устанавливаться треугольная часть крыши. Начните измерение с центра сечения балки. Затем измерьте размер боковой стены и разделите его пополам, отметив центр стены на чертеже или строительной схеме.

Фото - Устройство двускатной крыши
Многие строители советуют при строительстве кровей работать со специальной мерной рекой, а не рулеткой, тогда ошибки будут сведены к минимуму.

Фото - Устройство двускатной крыши
Устройство двускатной крыши является наиболее точным и долговечным из всех современных систем, его высокая несущая способность позволяет устанавливать системы в местах с сильным ветром или частыми землетрясениями.

Среди огромного количества реализованных на практике кровельных конструкций двускатная крыша встречается нечасто и часто является результатом компромисса между практичностью и эффектным внешним видом здания.Чаще всего двускатная крыша используется как элемент сложного архитектурного решения, в котором переплетаются несколько видов несущих каркасов. Однако это не означает, что трехскатные схемы нельзя использовать в качестве крыши отдельно стоящего дома, и примеров таких построек множество.

Преимущества и недостатки двускатной крыши

Устройство конструкции двускатной крыши легко понять из фото и схем выше. В этом нет ничего необычного или сверхъестественного, двускатная крыша с тремя плоскостями.По сути, такую схему можно считать половиной классической вальмовой конструкции, учитывая некоторые особенности трехскатной схемы:

Асимметричная конструкция, в которой используются два классических ската и один угол, приводит к неравномерной нагрузке на стены и фундамент здания;

Аэродинамические нагрузки от потоков воздуха могут легко опрокинуть двускатную крышу, поэтому при проектировании и строительстве такой схемы тщательно учитывайте правильную ориентацию здания в соответствии с розой ветров на местности;

В отличие от классической вальмовой крыши, в трехстороннем варианте давление наклонной плоскости вальмы с одной стороны не компенсируется силой такой же величины с другой стороны.Чтобы вальмовый наклон не опрокинул систему рядовых стропил из двух симметричных настилов, необходимо усилие компенсировать дополнительными распорками и подкосами.

Большинство этих недостатков кровли можно устранить при помощи классического метода армирования каркаса крыши кирпичной стеной, т.н. В этом случае основная двускатная крыша гарантирует дополнительную устойчивость, горизонтальная нагрузка на вальму от ветра или снега легко компенсируется жесткой стеной.

Как вычислить корни

Это конструктивное решение широко используется на практике.Большинство построек с двускатной крышей выполнены как пристройки к каменной коробке основного корпуса. Этот способ позволяет удачно оформить крышу и кирпичный гаражный бокс, выполненный в виде пристройки, дополнительного крыла здания, двускатной крыши террасы и даже .

Важно! Расчеты на прочность и жесткость элементов двускатной крыши следует проводить только с помощью специализированных программ, в крайнем случае использовать старый и проверенный Архикад.

Довольно легко рассчитать размеры и геометрию по формулам схемы из школьного курса математики.

Как построить трехскатную крышу

Основное устройство и правила устройства такой крыши практически не отличаются от возведения вальмовой конструкции. В зависимости от длины симметричных трапециевидных скатов кирпичная несущая стена может быть установлена в одной плоскости с оконечностью угла или на расстоянии от углового ската, например при перекрытии вытянутой прямоугольной пристройки дома с двускатной крышей.

Каркасная треугольная конструкция

Крышный вариант пристройки считается более общим случаем, поэтому проще всего на его примере рассмотреть «тройную» конструкцию. Типовая конструкция каркаса включает три основные группы элементов:

Устройство пар рядовых стропил с подкосами и подкосами, образующих два самостоятельных симметричных ската;

Балка коньковая с вертикальными опорами и распорками, переходными элементами, устанавливаемая на противопожарную стену или на наружную стену основного здания;

Вальмовая система с диагональными стропилами, подкосами, ригелями.

Совет! Как правило, размеры двускатной крыши меньше стандартной двускатной или вальмовой конструкции, поэтому для ее изготовления могут пригодиться остатки пятидесятой доски, пиломатериалов и реек, используемых для сборки каркаса крыши основного здания.

Для пристройки с нахлестом до 4 метров всю каркасную конструкцию можно собрать из трехметровых досок 50 мм и двух четырехметровых брусьев сечением 100х75 мм, из которых будут диагональные стропила быть сделано.Для стропил и обрешетки подойдет двойная двадцатимиллиметровая доска. Все элементы усиления и перекрытия можно сделать из 50-й доски.

Монтаж двускатной крыши

В зависимости от материала стен сначала выбирается схема монтажа и крепления мауэрлата. Для пеноблока и газобетона необходимо будет сделать внутренний армирующий контур, компенсирующий распирающее усилие от стропильных ног на кладку стены. Крепить мауэрлат нужно анкерными болтами или арматурными скобами, забитыми в тело доски и в деревянные колышки, вшитые в люк с внутренней стороны стены.

После сборки и крепления лаг перекрытия необходимо установить коньковую балку с вертикальными опорными стойками. Сначала монтируется центральная стойка или мачта, на которую впоследствии будут опираться диагональные стропила. Мачта не закреплена полностью, а выровнена строго по вертикали и закреплена раскосами. На стене здания их располагают вертикально, а вторую стойку конькового бруса фиксируют временными креплениями. Только после устройства конькового прогона и тщательного выравнивания его по оси здания и по горизонтали обе вертикальные стойки надежно крепятся, мачта укрепляется подкосами и подкосами, стеновая стойка крепится к стене анкерами.Для усиления положения тяжелого конькового бруса вся собранная конструкция усиливается подкосами.

Затем необходимо уложить стропила и диагональные стропила. Приваты устроены по стандартной схеме. Вымеряется и изготавливается шаблон, вырезаются опорные пазы на пятках стропильных ног каждой пары и укладываются на стены, опирающиеся на мауэрлат и коньковую доску. Укладка диагональных балок более сложная. Для упрощения процесса сборки сначала можно установить самое длинное внешнее стропило.

Каждое стропило следует подгонять с запасом 20-30 мм и подмывать опорную поверхность в зависимости от степени прилегания к мачте, без шаблона.

Если для устройства двускатной крыши используется полушарнирный треугольный вариант, диагональные брусья должны крепиться не к коньковому брусу, а к опорной доске, которая набивается на боковую поверхность первой пары рядовых стропила. По устройству опорная пластина очень похожа на ригель, но, в отличие от него, опора не врезается в тело стропила, а пришивается гвоздями сверху.

После сборки наиболее сложных элементов двускатной крыши необходимо зашить стропильные поверхности обрешеткой, для этого пространство вокруг диагональных балок заполняется наружными стропилами. Каждое копье нужно вырезать и подгонять индивидуально, поэтому процедура занимает много времени. Осталось набить контробрешетку, короб и закрепить последнюю пару стропил через доски коробки к вертикальной стене здания.

Покрытие двускатной крыши

Устройство пирога крыши зависит от назначения пристройки.Для жилых и отапливаемых комнат схема не отличается от стандартного варианта обустройства теплой кровли. В случае с гаражом или террасой достаточно нанести на обрешетку слой рулонной гидроизоляции и покрыть ее материалом, используемым для покрытия основного строения. В этом случае потолок можно отделать доской или пластиковым профилем, чтобы придать пространству под двускатной крышей более официальный и законченный вид.

Ни один дом не обходится без крыши. существуют различные конструкции, даже очень причудливых форм и размеров, но технология строительства и материалы остаются практически неизменными.Мы рассмотрим вариант трехскатной крыши. Такая крыша представляет собой сочетание двускатной и четырехскатной крыши. Он состоит из трех скатов, пары скатов трапециевидной формы и третьего ската в форме равностороннего треугольника, т.е. вальмового ската.

Следующие материалы необходимы для строительства крыши любого типа:

Строим треугольную крышу

Подойдет первым. Вдоль стен и стыкуйтесь по углам под углом 90 градусов, переходя в стены.Мауэрлат крепится к стенам анкерами, на стены в два слоя укладывается предварительно раскатанный гидроизоляционный материал. Брус, предназначенный для мауэрлата, следует обработать антисептиком. Кровати укладывают на внутренние стены, предварительно уложив гидроизоляционное покрытие между стеной и досками.

Кладка мауэрлата

Поверх мауэрлата укладываются брусья из досок 50х200 миллиметров, возможно толще. Доски укладываются последними для увеличения жесткости.Балки размещаются в порядке: сначала наружные, затем промежуточные.

Расстояние между балками варьируется от 50 сантиметров до 120 сантиметров, но при утеплении потолка новейшими материалами расстояние между балками должно быть 60 сантиметров по ширине утеплительного материала.

Высоту балок можно регулировать с помощью деревянных распорок. Поверх перекрытий можно сделать пол, для этого надо брать прочные доски, и ускорится монтаж кровли, и повысится безопасность работ.

Вертикальные стойки размещаются на лагах перекрытия или на станинах, расположенных по центру кровли. Стойки устанавливаются и выравниваются по вертикали, затем фиксируются в вертикальном положении стрелами и временными опорами. Стойки крепятся к потолочным балкам с помощью металлических или деревянных накладок. Шаг между стойками более 2 метров. Стойки ставятся на ребро крыши, образуя вертикальный фронтон, где стропила соединяются с коньком. Коньковая балка устанавливается на стойки и фиксируется уголками с накладками.

Боковые стропила - это наклонные стропила, крепящиеся к коньковому брусу сверху и к балкам перекрытия и мауэрлату снизу. Их делают по шаблону: доску примеряют к месту крепления крайней стропильной ноги и делают на ней пропилы, они будут опорой для конькового бруса.

По имеющемуся шаблону изготавливается необходимое количество стропил, крепится к коньковому брусу, затем устанавливается на место и подмывается снизу на каждую стропильную ногу и на мауэрлат.Стропильные ноги устанавливаются на мауэрлат возле потолочных балок, благодаря чему появляется возможность соединения конструкции на дюбелях. Это необходимо для увеличения жесткости фермы; при этом расстояние между стропилами равно расстоянию между балками перекрытия. 90 137

Укрепите боковые стропила подкосами, расположенными под углом 45 градусов к балкам. Подкосы и стропила имеют ту же толщину, что и балки, и составляют 50 мм. Верхняя часть стоек крепится к стропилам дюбелями.

Усиление боковых стропил лагами

Разметьте стропила по месту: поддержите брус или доски в стойке и отметьте верхний наклонный мытый. Его вырезают, затем упирают в угловой стык мауэрлата и отмечают нижнюю рану.

Стропила крепятся уголками и накладками, для прочности соединения стропила усиливаются стойками - опорами, образующими скат вальм и упирающимися в мауэрлат снизу, а сверху в стропила.

Монтаж стропил

Наклонные стропила требуют дополнительного усиления, если они длинные и скреплены стойками, установленными снизу и закрепленными фермами на лагах.

Временные балки снимаются и после монтажа стропильной системы начинается изготовление обрешетки. От кровельного материала зависит, из чего вы будете делать обрешетку. Редкая доска 25мм, подходит для профнастила и металлочерепицы, фанерный корпус подходит для мягкой кровли и ондулина.

Такой тип крыши (трехскатная) облагородит любое строение, будь то дом или беседка. Устойчивость к сильному ветру значительно повышается за счет ориентации вальмового наклона в сторону ветровой нагрузки.
.
Как построить одну оболочку на трех стенах. Накормим одну руку даха своими руками - покроковая керамика.

Однощилый чехол - это один из самых популярных видов дахива. Большинство подобных сооружений можно строить на различных правительственных стройках — сараях, гаражах, банях и т. д. В ряде случаев такое покрытие застрихивается и под жилые будки. В какой-то степени в устав заложен один шильский покров.

Как найти материалы

Для юнитов нам придется покрыть себя, потребуется:

Материал

Посещение, назначение

Параметры

Мауэрлат

150*150 или 100*150мм

Изгибы ног

Вертикальные стойки

токарный станок

Металлический профиль

Товщина не менее 0,5 мм

минеральная вата

Отопление

Товщина 150 мм

Полиэтиленовый пластырь

Гидроизоляция

Пароизоляция

Пароизоляция

фольгирование

Дробь, цветы, винты

Конечно, вам понадобятся следующие инструменты:

Отвертка и молоток.

и цветы.

Электрическая пила.

Оформление обложки

В каком порядке построить такую конструкцию, как одноручник своими руками? Чуть ниже видны глаза Покроково. Зная, перед ним, как распоряжаться выконання робит, обязково варто разработает проект и отработает схему. На этом этапе подбирается срез луча и накручиваются все необходимые розочки.

В первую очередь следует принять решение по ряду факторов.Это свидетельствует о том, что снег населен, что днем в этом регионе. Розрахунок для прохождения отбора специальных карт. Кресла складываются с обвязочными регулировками по нормам параметров.

Выбранным кровельным материалом можно также лечь. На данный момент самым популярным видом обшивки является профнастил, с такой разновидностью, как металлочерепица. Мы дали возможность установить сам материал. С йогой використанни минимальный разрез нахели один-шелловый покривл достигает 14 градусов.

На конструкцию одношлим даху влияет следующий параметр: количество необходимого укрывного материала. О тех, как распознать, нужно купить листы металлочерепицы, распускающиеся снизу.

Кровельная система одностворчатого покрытия

Влагозащита одностворчатого клапана, зокрема, ее кровеносной системы, отличается конструктивной простотой

Мауэрлат . Так называется толстый брус, который укладывается вдоль стен и служит опорой для кривых ножек.90 136 90 135 Це является основным элементом чехла. Служить опорой в растворе. 90 136 90 135 Опорные стойки. Виноват один край обложки одного листа, но больше другого. Для этого викоризуется либо деревянный брусок, либо опора. При пролете более 4,5 м устанавливаются промежуточные стойки.

Укосина . При смещении ширины пролетов на 6 м доски дополнительно закрепляют скашиванием (под фрезой 45 градусов). Как только вы перемещаетесь между несущими стенами, вы перемещаетесь на 9 м, с обеих сторон устанавливаются две клепки.

Сердечно-сосудистые разрахунок

Сам с новым ремонтом розрахунок одноруких даху. В какой момент преобладают тригонометрические функции. Например, довжина крокви известна по следующей формуле: С = А/косинус а, дед - довжина крокви, А - ширина пролета и - откос ската. Перед окончательной цифрой необходимо прибавить 50 м по висячим уступам.

Укрывной материал Разрахунок

Посмотрим, как крепится материал на крыше.Рассчитать необходимое количество металлочерепицы непросто. Обязательно, чтобы первое лицо знало площадь схемы путем умножения кровного венца на карнизный венец. Они дали конечный результат добавить 4 см вис. Назовите довжину с одной обложки из одного листа. Ну а если скат будет длиннее, надо будет еще учесть ширину мушки. Для стандартного кованого чехла игла составляет около 35 градусов, этот параметр устанавливается равным 15 см, а ширина вертикальных складок между листами, как правило, находится в пределах 20 см.Перекрытие может быть расширено и расширено для гибкости.

Монтаж мауэрлата

Рассмотрим монтаж такого проекта как одно-щили да, своими руками (покроково). Сборку кровеносной системы начинают с установки мауэрлата. В случае односкатного покрытия допускается установка всех двух балок на противоположной стороне пролета. Как если бы стены были из монолитного бетона, при их возведении анкеры должны быть залиты 50-сантиметровым зажимом типа «крокодил».По правилам, этими зверями нужно укладывать монолитную бетонную полосу. Для цельнолитой конструкции мауэрлат проще всего прикрепить к катанке, залив его прямо в кладку в три ряда зверька.

Как и сферы анкеров Vikoristan, бревно поднимается и кладется на стену. Дали Йоге штучку кувалдой стучать. В результате на нижней стороне видны следы от анкеров. В таких місцях я протыкаю живот. Затем дали дереву новое место на стене и закрепили его гайками и широкими шайбами.

Установка стійок під Крокви

Понимание, именно для понимания правильного свертывания кровеносной системы, мы видели надійний и довівічный дни. Своими руками (ниже вы можете увидеть фото подобной конструкции) сделайте ее максимально реалистичной. Перед нами стоят стенды с кровью. С тыльной стороны закрепите элементы по мауэрлату стены, над которым точка наклона будет наибольшей. Затем будем монтировать стойки на промежуточные стены. Перед ними таким же образом, що и мауэрлат, скрепите станину с брусом.Видстан між Кроквай петь стать 80 см, при этом, как будто над лестницей или жилым домом построили крышку, а вдали были утепления, даже больше, как будто крокодил между ног был шире ширины изолированный.

Прикрепить контакты к мауэрлату и грядкам оцинкованными змеевиками. Отдали в расход на установку опорных балок. Чтобы скатать их из древесины меньших товарищей, опустите клепки и закрепите их цветами ближе к внутреннему пространству будущей горки.

Шаг установкиv

Слишком громоздкие кастрюли для такого проекта, как однорычажный дакс из гофрированного картона, блок питания не требуется. Материал также легкий, и опоры не перегружены. Перед мауэрлатом крокви также можно крепить фальцем. Иногда вузол состоит из трех цветков, один из них втыкается в зверька вертикально, а два других — с боков под капюшоном. На верх ст_йок на спинке крепится складка. В кроках под новым нужно проколоть гнездо. Привязан к цветам.

Крокви односкилим даху перед обовъязково Должен, но пропитан антисептиком.Це разрешить продолжение службы безопасности. Хотите ли вы создать лучший укрывной материал или дать ткань. Вода, потребляемая в таком названии покровельного теста, провоцирует деревенскую гниль.

Гидроизоляция

Крепление односкатной кровли, как если бы это было покрытие для любой другой конструкции, обвязково осуществляет монтаж гидроизоляционного материала. Штрихи из полиэтиленовой оболочки монтируются в горизонтальную прямую. «Крепить напряжение невозможно.Просто посидите немного в том, что бе-яка представляет собой деревянную конструкцию. Раньше, при сильном ветре, могут возникать незначительные разрушения конструкции. В результате этого плевка можно просто разорвать себя на части. Слишком много дряблой робити тоже не нужно.

Прикрепите пластину прямо к щелям на стержнях 50*50 мм. Кроме того, на них крепятся турники. Шаг миж окмими элементами в цому повинен добавлением ширины стеганого одеяла из металлической пластины. Для прибивания шпалер на оцинкованные цветы.

Водосточная система и карнизные планки

На следующем этапе укладывается кровельный материал для даху. Так как желоб по проекту выполнен, необходимо установить желоб сзади. Отличия между элементами крепления заключаются в типе конструкции канализации. Пришлось крепить по краю щили на нижнюю решетку (над опорами желоба) Фиксировать цветочками или саморезами с выходом 30см.

Установка металлических пластин

Дали начинаем укреплять створки.Сиденья дэхив с одним щилом особо не складываются. Покрыть такие конструкции металлочерепицей можно еще быстрее. Исправить работу в лицо щили. Первый лист скрутите вдоль карниза таким образом, чтобы потерять маленькую подвеску, и закрепите ее на голове лошади одним саморезом. Дали другой лист поднять на землю, чтобы загнуть его по низу и проскоблить сначала на шурупах по перьевой гребенке через один. Установив обсыпку листьев до такой степени, снова приподнимают их и укрепляют до натирания.Обворовываю его еще и по поводу лишних шурупов на нижней стороне хвиля по одному.

Властовучи такой конструкции, как профнастил daxa одноручный, необходимо соблюдать правила. Не позволяйте верхнему полимерному шарику листьев исчезать и не сокращайте срок их службы. Во-первых, необходимо больше разрезать материал ножницами по металлу. Болгарку для этого використовувати не возможно. В противном случае хождение в дахе требуется мягким умом. Брать листья следа из не слишком высоких куч, баган от критики.

Монтаж утеплителя

Кроме того, мы с вами позаботились обо всех деталях, так как робити однощилий дах. Как бы над жилым домом и длинной односкатной крышей, под ней планируется управление мансардой, її конечно надо будет утеплять. Чаще всего для утепления используют пинополистирол — материал тоже хороший. Стоимость вин Проте немного дороже. До тех пор йога не может преобладать в безмолвных будках, дэ є миши. Справа гризли просто обожают работать с поролоновыми материалами, они ходят и носят в них нори.Миша заміских будки- явление вполне очевидное.

Потеплев внутри, выйти за гаджетами своими руками (фото подтверждается). Для этого заглянем под саму дорогу. Кривые ножки, которые не сломались при хранении, необходимо сделать одеждой с противогрибковым складом, который воспламеняет силу деревни.

Пароизоляция и чистая верхняя крышка

После установки теплоизолятора приступайте к монтажу пароизолятора. Його використання - нужна процедура.Справа в этой же оболочке собирается основное количество паритетного и жизненного конденсата. Поскольку пароизоляция не установлена, вода часто скапливается прямо на утеплителе. Это, озуміло, резко меняет теплоизоляцию йоги.

Как нагреть одну раковину Robi? Важно правильно выбрать пароизоляцию. Можно изменить структуру, например, из полиэтилена. Однако в наше время наибольшей популярностью пользуются специальные материалы.С одной стороны у них фольгированный шар. На чердаке, покрытом таким материалом, тепло сохраняется быстрее. Прикрепите пароизоляцию фольгированной стороной с названием на стороне аппликации. Как закрепить йогу на мелкообрезных палках. Это позволяет дополнительно контролировать вентиляционный зазор, благодаря чему вы снова пройдете, подвесив пароизоляцию.

На завершающем этапе монтируются небольшие украшения на бруски. Недорогая фанера чаще всего используется для покрытия откосов. Сегодняшние її разновиди хорошо выглядят.Чердак, обшитый этим материалом, выглядит красиво. Не нужно создавать викари для дополнительного украшения – ряды, тонко декорированные. Иногда чердаки накрывают досками, бункером или гипсокартоном. На баянню можно накатывать и штукатурить. Однако следующее, что нужно знать, это то, что этот вариант не самый лучший. Гипс также оказывает большую нагрузку на систему «Кроквян». До тех пор, при малейшем проколе, будет носиться чаще со шматками.

Батюшка, мы рассмотрели у вас как собрать покроково своими руками.Сподіваємося, теперь вы более-менее поняли, как установить систему «Кроквяну», соорудить обшивку и утеплить верх. Внимательно следите за роботом, доримуючись все установленные технологии, и у вас будет хорошее качественное покрытие, которое прослужит не один десяток лет.

однощильный дах - оригинальное и в то же время доступное решение, практичное для любого будущего.
Плюсы и минусы

Дакх с одной полкой — креативное решение для жилого дома.
Преимущества этих конструкций аналогичны наступательным:
• Простота конструкции.
• Разнообразие (экономия 30–35%).
• Экономия на материале (витрат вдвое ниже, равноценен двойному варианту).
• Простота установки.
• Ст_ык_ст при сильном ветре.
Совет: для регионов с устойчивыми ветрами.
• Скорость установки.
• Доступность для ремонта.

Килька с собачьей ложкой В этой бочке присутствует:
• Неэффективный використання горыща. Чердак с такой линией не войдет.
• Слив выпрямителей в одной купюре.Це потребует создания системы водоснабжения.
• Будова выходит менее любезным.
Через qі factori однородные дахи для общего використования бутоны редко (из-за совмещения рисунков). Большинство из них заняты под заезды, гаражи, ленивые и фермерские стройки.

Обработка фасада

Дах грабит различными материалами (оцинковка, сайдинг, рубероид и др.). Рассматриваем варианты сланца.
Счета

Перед прикладом необходимо выполнить царапину.Мы виновны в том, что обращаемся к ветру. Вин виноват в том, что перешел подножие холма, ниби пытается подняться. В этом случае давление на конструкцию будет минимальным для обеспечения долговечности. Если говорить о комбинациях, то та же одноручность задает тон повседневной жизни. С її расташуванням нас надо назначать на фронт.
При використанні шифере пахнет, она может достигать 20-25 градусов (кровля - 10, черепица 30-35). Если речь идет о небольших стройках (например) обильно вольют строить россыпи «на глаз», за счет небольшого количества материалов.Для настоящих цариц науки приведем формулы:
1. Lф = Lст х tгА, de Lф - высота фронтона, Lст - длина стены, А - разрезка ската.
2. Лстр = Лф/синА, де Лстр - дожина Крокв.
Совет: чтобы узнать синус и тангенс, ускорьтесь с таблицей Брадиса.
Задняя сторона: Длина стены 5 метров, угол А 25 градусов. Довжина к виде фронтона: 5 х тан25° = 2,35 (м). L степв запас: 2,35/sin25° = 5,6 (м).
Исходя из вычета стоимости материалов не забудьте прибавить 10% (за уход за платьем).
Подготовка инструмента

Слезный лазер - Гарантия высокой точности
Для установки прилагаемым методом необходимо:
• Дошка (не срезная).
• Деревянные балки.
• Шифер.
• Цвиачи.
• Гидроизоляционный материал.
• Ниже.
• Ривен.
• Строительный степлер.
• Молоток.
• Видел.

Главный фронт - робот

От теории к практике. Весь процесс разбит на этапы.
Установить балку

Схема монтажа проекта

Делаем на глазах несущую конструкцию из балок. Все остальные элементы обрезаются по нему. Работы выполняются в следующем порядке:
• Мицни балки на мауэрлати (звериная гниль балки по периметру наружной стены). Этот прием используется так, как будто на стенах есть армопояс или слишком неровный.
• Мауэрлат должен располагаться горизонтально поверх гидроизоляции. Закрепляем их анкерами и вытачками.
• Размір балок и годовых падений в довжини и передбачувана маси конструкций. Чаще всего они достигают диапазона 75-95 дел.
• На балки укладывается дощатый пол (для ходьбы по рабочему двору). Альтернативное решение – выбрать будвельное риштування. Запах больших досок стойкі и надійні, ниже Конструкція г.
• Вертикальные стойки монтируются на неподвижных балках. Располагать его нужно строго для ровного и поверхностного подхода к лучу кожи. Вертикальная установка означает дополнительную поддержку.
• Положите верхнюю прог_н поверх опор. Для рахунок его конструкции будут кровавые украшения, для этого их нужно расположить горизонтально.

Кроки

1 - стены; 2 - стропильная нога; 3 - балка; 4 - опора; 5 - мауэрлат; 6 - еще одна опора; 7 - розы; 8 - прог; 9 - восстановление.
Теперь соберите дополнительные элементы - степви:
• Сверху смрад крепится к бордюру с цветами (20 см) и раскосам (45 градусов). Снизу кровь скреплена в такой же степени.Результаты могут иметь некоторые простые купальники.
• Коронки могут быть прикреплены непосредственно к стойке или должны быть подобраны с ювелирной точностью. Эта сила меньше уступает майстрам. Верхнюю обвязку отдают структуре конструкции, поэтому об этом лучше не думать.
• Как кровь давно можно создавать промежуточные опоры. Их крепят к несущим стенам. В экстремальных ситуациях (если длина дороги превышает 4 м) может быть создан стопор подъема.

токарный станок

Встали с кровью. Теперь наша задача создать поселение. Бороться из досок 3х4 см (с точки зрения экономии лучше викоризовать обрезные) или брусков 5х5 см.
Обрешетка обрешетки примерно такая же, как и балка. Для повышения долговечности древесины рекомендуется ее (бруски, брусья и доски) обработать антисептиком.
Несколько слов о гидроизоляции

Рекомендуется использовать використ для гидроизоляционной плиты для защиты от воды.Вон продается как булочки. Во избежание установки решетування.

1 - стропила; 2 - пливка; 3 - рейки; 4 - решетка.

Пливка с плёвкой необходимо вязать крючком степлером, начиная снизу. Остальное он закроет с помощью более поздних реек, которые укладываются на крышу. Лайка крепится прямо на ламели, что обеспечивает естественную вентиляцию помещений. Гидроизоляция обтянута кожей как бы мелкой (менее 20 градусов).

Завершение - укладка покрытия

Nasamkinet не прикрепляет укрывной материал (у нас шифер). На листе кожуры откройте препараты (они закупоривают цветки). Шифер укладывается внахлест 15-20 дел.
Удачно побеждают в бытовых спорах за госпризнание дачи: гаражи, навесы, навесы, террасы и беседки. Это практичный и экономичный способ защиты быта от осадков, ветра и холода. Однако приставка однорукого даху подойдет и для частных домов.

С помощью этого решения будущего архитекторы создают интеллектуальные дизайнерские проекты, используя множество различных навыков. Величественные плюсы складных с одного ската уклонов, заключаются в доступности для широких масс домовладельцев, невысокой цене материалов и простоте монтажа. Тся стаття розпо_сть о таких, как бы глядя на строение, как виконаты розрахунок поставил скат и назвал своими руками.

Рефрешильный дах

Журнал однощитим даху

Чаще всего под термином «односкатный» подвешивают увази дас, что там один скат.Украл, украл зачем-то простую стропильную систему, спирали на несущих стенах жизни, и внутренние перегородки, как смрад. В качестве укрывного материала використую мягкую черепицу, ондулин, гофрокартон, металлочерепицу или еврошифер. Различают два типа однощилых дахив:

Вентиляция. Конструкция вентилируемого покрытия подходит для террасы и беседки открытого типа, проникающих в летний период. Болезнь таких даху варьируется в пределах 3-6 степени. Одноплечевые крепления вентилируемого типа переносят не утеплитель, а иногда обшивку на фронтон.

Невентилируемый. Кровля с одним скатом невентилируемого типа охлаждалась до 2-25 градусов, пар в виде рубероида. Этот вариант подходит для всепогодного перепроживания, многоквартирных домов, сгоревших гаражей. Невентилируемая крышка изолирована, герметизирована для снижения потерь тепла.
90 371

Особенность одночешуйных видов дагов в том, что один пологий скат не обеспечивает самостоятельного накопления снежных масс в зимний час, тем более в быту, они победоносно покрывали материал с короткой структурой.Не исключено, что в особо снежные зимы мне удастся взять лопату.

Сильные стороны одновального Dahu

Чаще всего дизайнеры и забывчивые работают над созданием проектов ради того, чтобы жить на адское состояние. Це легко объяснить словами:

Небольшое разнообразие. Завдяки экономии строительных материалов, при строительстве одношим дах в 2-2,5 раза дешевле, ниже двосхилим такую дерозиру.

Простота. Конструкция с одной ручкой проста для самостоятельной установки.Навите на ум небольшим досвиду в повседневной жизни вмильц-початок один за другим обращается с роботом, украшая кресло и необходимый инструмент.

Высокая скорость ветра порывистому. Днощилый дах - самый безопасный вариант, так как место жизни находится в районе с постоянным ветром, трояном, печалью, правильно маркирует наветренную сторону и ориентируется по нижнему склону.

Быстрый срок для отопления. Занозы между схиломами и стелами меньше перекрываются у других, меньше у других видов, сгоревшие хозяева не вянут, и поэтому потери тепла при сгоревшем доме становятся меньше.

Наличие проектов. Навіт якщo вы не в змoзірoбити крeслення самостоятельно, в нтернет и строительной литературе - обезличенные готовые, грамотные проекты с отчетными схемами системы кровяной и узлов.

Простота использования. Конструкция одноплечевых дахивов позволяет в любой момент оценить измельчитель тарельчатой системы, заменить слабые детали, отремонтировать материал обшивки самостоятельно, не нанимая покивельников, их услуги стоят недешево.

См. система кровообращения

Система несущих элементов даху представляет собой раму, которая поднимает даху по периметру несущих стен, обеспечивая устойчивость конструкции.Два типа тиглей вибрируют в опорном распределении:

Основой повседневной жизни подвесной или ярусной системы Кроквианой является отчетное кресло, отражающее точную компоновку обоих элементов и то, как крепятся основные узлы.

Хранение сосудов

Схема односкатной крыши сэндвич-типа шириной до 4,5 м включает в себя ряд элементов. Основой Кроквиной системы является мауэрлат, выполненный из каменного бруса 150х150 мм.Його крепится к верхней обвязке стен, а скаты монтируются на яках. Для создания хилой линии стены строят разной высоты. Так что да, нужны кровавые ножки, они сделаны из досок 50х150 мм. В обоих залах за мауэрлат потягивали дополнительные напитки. Ножки укладываются на мауэрлатную балку, вставляются в поилки, фиксируются металлическими куточками.

Чтобы равномерно распределить вага покровный материал на все кровельные ножки, требуется установка обшивки.Для мягкого покрытия прицелов, не строящих самостоятельно лепные обшивки, выкройки сучного типа решетчатые из влагостойких фанерных листов. Ну и профнастил или плитку надо оббить, достаточно прибить поперек горшка рейки 25х50 мм крокодилом 20-13 см. Все элементы изготовлены из древесины 1 сорта, высушены до оптимальной влажности 15-18%, отшлифованы и отшлифованы антисептиком и пропиткой глубокого проникновения.

Важно соблюдать баланс между складыванием кроветворной системы и перекисью элементов - облегчение конструкции, увеличение веса її.Считаются рекомендации, в зависимости от времени суток и остальных дней, чем поработать на даче или установить таблицы готовых значений, чем заплатить за доужин и кровать между ног, деревенский вид.

Розрахунок кута нахил скат

однощилий дах - хорошая команда, поэтому для того, чтобы його правильно сориентировался в троянских ветрах и выбрал оптимальную уловку, вы увидите сильный стеклянный ветер, как би зруйнував двусхилий. Для выбора ската необходимо изменить 2 параметра:

Срок службы приборной панели - хороший вариант, если вы хотите быстро закрыть дверь по разумной цене или можете включить питание в кабине.А пока это чудо сделать начинающему новичку и не рискованному креплению крышки при нестандартных работах.

Видеоинструкция

Хочется чувствовать себя неординарно, не то, что дома в Сухой Бескидзке, удивляться домам под однофланговой линией. Есть надежда на оригинальность. Кроме того, уан-шилы дак самый легкий в креплении. Настолько просто, что можно сделать своими руками.

Плюсы и минусы

Уан-шил дахи уважают те, кто находит самое дешевое и прощается в сортире.Это верно, особенно при небольшой ширине бутона. Тима не меньше, в нашей стране будинки из одночилимых дах поют редко. Это связано с большими, более важными для нас двумя чи чотириох косыми покрытиями- Зловоние кажется громче. Еще одна проблема — познакомиться с дизайном, адаптировать его к нашей погоде. Проектов на западном стоке предостаточно, но смрад диффузный, а мягкий климат, как правило, позволяет отлично скатать местность. Нелегко узнать архитектора, умеющего искусно изменить присужденный ему проект.Но до этого было еще далеко, а вместе с этим и гармония жизни не нарушилась, дома получатся еще оригинальнее.

Багатиох лакают нейтральную стелу в деякой части стенда. Їх, конечно, сложнее, ниже стандарта, но результат аналогичен следующему уровню - 100% оригинал. Правда, однажды познакомиться с дизайнером, который сможет спроектировать подобный интерьер у нас на родине, непросто, безопасно и возможно.

И еще один перерыв - развернуть стелу на крыше креста и освободить место ради використости в качестве технического приложения.Реализованы и такие опции и мастера довольны. Таким образом, техническое приложение представляет собой версию для подвала и подъема для ежедневных проблем с грунтовыми водами.

Це может все минусы или каменная вода, так же как и одноручные дни можно принести. Ну и правильно, есть еще один момент, который удобно назвать недолговечным, его не видно через особенности материала, покрывающего такие кабинки с земли. Как и місцевістівна, без больших перепадов высот, дурачиться с ровненьким взглядом на крышу, ощущения нет.Лучше выбирать простой внешний вид, ясные материалы, тихий (площадь большая, много шума из дерева) и повыше. Одним из самых популярных вариантов является фальцевое покрытие. Это безопасно для мира герметика, чтобы не шуметь. Другой вариант – из реальных материалов. Так что пока тихо и нынешние материалы можно использовать 20-30 лет без ремонта.

Влаштування однощитим даху

Организовать необходимую тишину однорукого даху за перепад высот противоположных стен.Одна стена будет выступать намного больше другой. Чтобы увеличить количество витражных материалов, а кровельная система будет еще проще, особенно для небольших по ширине строений.

При достаточной несущей конструкции стропильных стен система одноплечих даху-спиралей на мауэрлате, скрепленном со стеной. Если разложить навантаження более ровным, то верхний ряд кладки стен армируют с последующей арматурой (для стен из бетона, бетонных блоков) или заливают армопояс по всему остальному ряду (для стен, плитняка, черепахи).На вападе с деревянной или каркасной будовой ролью мауэрлатом окольцовывается оставшийся венец или навершник.

При недостаточной материальности будущего материала стен большая часть интереса может быть перенесена на реставрацию. С этой целью устанавливают контакты (шаг - близко к 1 метру), на которых ставят подиумы - длинные палки, чтобы можно было дальше идти буд_вл_. На них кружат такие же окровавленные ноги.

После наполнения армопояса или облицовки оставшегося ряда в новый крокодил длиной 80-100 см устанавливаются колышки, которыми мауэрлат крепится к стенкам бутона.В деревянных будках Если не ограбить армопояс, расставить шпильки невозможно. В этот момент допускается установка на болты с шестигранной головкой. Через мауэрлат просверливается штифт, просверливается отверстие на несколько миллиметров меньше диаметра штифта. Новый забивает ножницами по металлу, которые притягивают к стене деревянный брус. День затягивается на помощь шестигранного ключа необходимого размера.

Кроквянская система одношлим даху

Такие дахи особенно популярны в быту домов во дворе - сараев, гаражей.Достаточно расширить стройку, чтобы не бить посильнее балки, к тому же балки нужны в небольшом количестве. При строительной ширине до 6 метров кровельная система является односкатной, да и дополнительные дотационные элементы (подпорок и прогоны) могут не выдержать, что очевидно. То же касается и наличия разборных узлов.

Для среднего смога России, для пролета до 5,5 метров брать балки 50-150 мм, до 4 метров делать 50-100 мм, если хотите по-хорошему, нужно учитывать давление снега и ветра в вашем регионе с параметрами луча.

На окнах между стенами высотой до 4,5 метров укладывают одинарные скорлупы с двумя мауэрлатными брусьями, прикрепленными к стенам и отогнутыми ножками, как на мауэрлатной спирали. На самом деле конструкция проста.

При пролете от 4,5 м до 6 м необходима станина, закрепляемая на верхней стене на уровне ноги перекрытия так, чтобы она уходила в центр кукурузной балки. Кут ухилу цієї балки лежат в состоянии между стенами и установочным уровнем кровати.

Большие складные кровельные системы в однокорпусном даху при строительной ширине более 6 метров. Таким образом, оптимально, как и конструкция будки, чтобы в центре все же была тяжелая стена, на которой по спирали стоят стеллажи. При ширине кабины до 12 метров фермы еще прямые, с минимальным покрытием для влаштування.

Для строений шириной более 12 метров система становится более разборной - подскладок становится больше.Кроме того, подготовка балки головного убора более 6 метров — способ удовлетворения. Так как необходимо только увеличить ширину кровельного покрытия, балки с двух сторон закрывают колышками. Стоимость отрезков бруса одного раскроя, крепящихся к брусу и закрепляемых с обеих сторон двумя деревянными накладками, длиной не менее 60 см, скрепленными шурупами или цветками, позволяет использовать различные монтажные пластины.

Как будто крыша балки утолщена более чем на 8 метров, они звучат как будто растут.Мість стік спілково подсилюют, прибивают чи доски монтажными плитами.

Варианты крепления кроквава к мауэрлату: ковка слава в горах и жорстка в горах справа. Внизу правосторонний вариант визирования без звисов (крайне редко встречается)

Также можно использовать еду несколькими способами для укрепления горнилов одноруких дахив для мауэрлата. Нет правил для правил. На кривых носах все то же самое, ломают вирус, как балка держится на мауэрлате.Рыдает, как бы тонкая кровавая мука ноги, вибрирующая посадка, пьющая першу, деревяшка, кусок фанеры или бревна не разобьют вдребезги узор, в точности повторяющий «подметание» отримании. Все ступени обрезаются перед установкой. Перед ними шаблон прикладывается к необходимому пространству и намечается необходимая форма.

Речь шла о жорстке крепления крепления кроквяных ног к мауэрлату. Он выравнивается по всему телу, но дает легкое сужение. На деревянных будках такой способ крепления використа невозможен - будки все время сидят, либо диски подняты, так что можно винить перекись.Если крышки плотно застегнуты, их можно порвать. Поэтому по правилу одного навеса, или какого-нибудь накрытия на деревянных будках создается горн для крокета и мауэрлата. Для кого є так звани ковзачки. Все плиты, стан с куточками, как бы калечатся к мауэрлату и неплотно обвязывают вокруг них металлическую добычу, примыкающую к окровавленной ноге. Такой ковзачок кладут попарно на кожу крови.

Вибирь кованая плохо покрытая

Кут ухилу покрытия определяется характеристикой сукупности покрытия - витрового и снегового покрытия и типом покрывного материала.На затылке высевают для климатических умов (отложений из-за количества осадков и ветра). Для чего задуматься о минимальных рекомендациях для выбранного типа покрытия (см. таблицу ниже).

Если денег больше, то все хорошо, а если денег меньше (что бывает реже) увеличьте до рекомендованного. Робити дакс с кованой, меньшей нижней минимальной кованой, рекомендации по покрытию, а не однозначно варто - тектайм на палках. Чтобы облегчить вам ориентирование, скажем, что для Среднего Смога России рекомендации подобрал одно покрытие - 20°.Рисунок должен быть ровным для кожного покрова, и навит на другое растушевывание мышечной ткани.

Действительно, да будет известно, что разные типы монтажников на одном и том же типе кровельного материала могут иметь минимальное значение. Например, одни марки могут вибрировать на крышке с минимальным отклонением 14°, другие — 16°. І це, несмотря на то, что ГОСТ указывает минимальную степень 6°.

Также следует помнить, что при шкале до 12°, для обеспечения герметичности любого укрывного материала, необходимо покрывать все стержни материала редким гидроизоляционным составом (похоже на битумную мастику, больше похоже на укрывной герметик).

Отмечаем высоту, на которую необходимо поднять стену

Чтобы закрепить знание о том, что ухилу однократно покрывается, вам понадобится одна стена дня в день. Мы знаем гораздо больше, угадывая забавный узор для джерси прямого кроя. По их словам, мы знаем дожину Кроквяных ніг.

Развлекаясь, не забывайте, что выходить на улицу нужно, не повесив трубку, вонь нужна, чтобы стены дома не рухнули. Минимальная высота 20 см. Эля, с таким небольшим выступом, односухая и приземистая, смотрящая в сторону.Для этого зовите нас спеть 60 дивов на одноповерхностных будках. На двух верхушках вонючки могут быть до 120 см. именно на этот тип звисается входи з эстетический миркувань - так грешит гармоничная внешность.

Самое простое, что нужно запомнить, это сколько нужно продолжать рисовать в дизайнерских программах, позволяющих масштабно раскрашивать свою жизнь и "играть" с визами. Все можно показать в 3 vim (самая популярная программа ScratchUp).Повертитесь в разных размерах, оцените, как вам лучше (нет возможности оформить), потом ругайтесь/работайте на крови.

Фото-разговор о буднях: один щилый дах в газобетонном доме

Продвижение будинок в Санкт-Петербурге. Проект не стартовал, у него была общая идея, ее видно на фото. Будинок из газобетона, отделка декоративная - штукатурка, да - в составе дешевизна, надежность, простота монтажа.

Затем при сносе стен в них заливали армопояс, а шпильки (Ø 10 мм) вбивали через кожаный калибр.Если бетон в армопоясе достиг необходимой пористости, на битумную мастику укладывается шар гидроизоляции («Гидроизол», разрез вздовж на смог необходимой ширины). На гидроизоляцию кладут мауэрлат – брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые необходимо защитить от влаги, должны быть сухими, защищены от просачивания с помощью антипирена.

Установка одношлим даху опоки - кладка мауэрлата

Наденьте йогу на затылок (лягте на шпильки, как это делают помощники), пройдитесь по воздуху, постукивая молоточком по тихим местам, чтобы встать на шпильки.В містсья баре дружат шпильки мыть. Теперь просверлите и просто приклейте йогу к колышкам.

Итак, как течь, так и выйдет, ставьте подпорки из бруса (150-150 мм), на которые ставьте проги, а также подстригайте ножки.

Крышка шириной 12 метров. Це з урахуванням винос 1,2 метра спереди. Именно поэтому брусья мауэрлата и «промывка» самих межслойных стенок в таком в_дстании.

Обязательно резюмирую, как делается такое чудесное вино - крайняя правая балка висит на 2,2 метра.Если вы измените свою вину, стенам того старого вида будет неприятно вас выводить из себя. Кроме того, все бьется как є.

Укладка крокодила

Крокодилы выложены из двух культивированных досок 200*50 мм, выходом 580 мм. Дошки бьют цветками, в порядке шахматной доски (верх-низ), с выходом 200-250 мм. Цветочные капли бывают то правосторонними, то левосторонними, попарно Две правые верхние/нижние, две левые верхние/нижние и т.д.). Пространство для выращивания досок распределено по нижним 60 см.

Для такого вида (сверху - на улицу) дали пирог с одной кровли: пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентиляционный зазор (решетка, контррешетка), гидроизоляция, укрывной материал. У меня был темно-серый цвет волос.

Сделаем утепление внутри, а пока поверх зазоров уложим гидроветровую мембрану «Тайвек Солид» (паропроницаемую).

Мембрана укладывается снизу вверх, скрепляется скобами из степлера.Эти полотна, как бы расширяясь, удлиняют уже расставленные на 15-20 см. После этого на мембрану набиваются полоски, на них - залетают под покрытие шва.

На затылке сминаются рейки из досок 25*150 мм с выходом 150 мм. Обустроив его по типу дома, можно было укрепить поселение. Для этой среды мы наполняем доски краями 100 мм плоских досок. Теперь между досками остается зазор 25 мм.

В результате прокатки одного шилим даху

Дали на нижних крючках набивных.Нервно набитые вонью, даже большим голубиным фронтоном, на 2,8-метровом фронте к краю были сооружены две своеобразные воронки. Для обеспечения стока с обеих сторон делается такой рельеф.

Дали пришлось привезти куски металла (фото) с завдовки 12 метров. Вонь не важна, но гнуть их нельзя, потому что "салазки" падают. По вдохновению "мисток" Тимчасового я получил землю та дах. По новой набрали листьев.

Затем идут кровельные работы, которые заканчиваются паром в зависимости от типа покрытия.В данном случае необходимо было преодолеть проблему теплового расширения материала - оцинкованная сталь (пурал) значительно меняет свое расширение при нагреве/достижении. Для обеспечения свободного расширения материала обрешетки его за фальц приваривали рухомными зажимами со свободой хода 15-20 мм.

После укладки укрывного материала остается подкладка штор и зловоние ничем не беспокоить.

Мне нужно довести это до "точки" - послать сигнал, привет, привет, готово

Ну а на фото ниже те что встали после обрезки.Еще более современно, стильно и неприглядно.

Будинок з однощилим дахом - май завершена обработка

Проекты и фотобудинки с однокомнатной крышей

Как уже было сказано, важно знать проекты в cікаві Житловых будінків с однородным домом. Пока эти дни у нас не популярны. Возможно, из-за собственной эксцентричности. Для кого было отобрано несколько проектов и фото уже построенных домов. Может быть, кто-то хотел бы иметь идею.

Великая викна - красивая, но иррациональная в нашем климате

Резноривневый будинок - реализация проекта цикавий

Это прототип того, что больше гниет

Оригинальная подставка. Под одним односкатным дахом и будинок и кастрюлей будівль, эта часть - подвешена над двором между двумя будінками

односхилий дакс в целом суждено отнести к разряду самых простых и экономичных проектов.Являюсь виновником вложения материалов в различные процессы строительства. Одно только Зведенье одношилимский вариант может стать первым крокодилом на пути самостоятельного покровителя. Проте без дополнительных технологических решений для положительного результата ничего не узнать из элементарного эталона. Для того, чтобы порадовать результат наглости, необходимо знать, что крокодиловая система — это одна даху и яки вомоги схема, которую надо врахововать при ее воспитании.

односхили дахи - верный компаньон торцевых спор, террас, гаражей, заездов и веранд, где можно стоять.Их еще очень редко строят над жилыми домами в обширных сельских районах, если вы хотите, чтобы количество стилей модерн и хай-тек увеличилось.

Независимо от того, относятся ли они к категории наклонных, один шилианский Дахи все же нельзя смело называть городом: не хватает места для жилья, чтобы устроить жилье. А если подъем преодолевать не имеет смысла, то и на перекресток в дальнейшем не попасть. Поэтому на практике монощиты дахив будильники, заместители крестовины, часто устанавливают розетки и подкровельные ножки.

Проще говоря, тиглем одноплечевой даху рамы можно назвать нагар под маской перекрытия или половины слоистой системы, что гораздо ближе к конструктивной сути. Состоит его исключительно из слоистых кровельных орехов, то есть. из стропил, из которых делаются верхние опоры для верхних и нижних ног.

В число вариантов кровавой ночной спирали однокрылых дахив входят:

Две несущие бетонные деревянные стены разной высоты.Таким образом, кровли одношлим даху по спирали на стенах через мауэрлат, эти два слоя не связаны друг с другом. Надежность может быть обеспечена за счет армирования бетонных полос, заделов проектирования и сборки при возведении стен, а также за счет верхних рядов балок или коробчатых настилов.

Одна несущая стена из бетона, дерево, цепи и противоположная розташованы опоры. Я понял, что такое способ организации заездов и зависаний. Верхние края крокодила в таких складках наматывают спиралью на стальные опоры, прикручивают к несущей стене или на отметке в новом гнезде.Нижняя часть пятки спирально намотана на шнуровку, обеспечивающую поддержку стопы.

Два ряда бетонных, стальных и деревянных опор. Нападение пять крокв спираются на вязке. Кроме того, опоры могут одновременно служить элементами крепления обшивки и формирования стенок каркасов.

В быту одностворчатые конструкции чаще всего настолько живые, словно брошенные, что вьются сквозь них, не превышая 4,5 м. Упущение серьезного пролета реально: для этого проекта просто необходимо будет укрепить систему прогонами, опорами и опорами.

Среди частного сектора есть трое любителей крупноформатных одномерных полов дахив, которые являются, пожалуй, самыми простыми представителями этого принципиального аргумента. После разработки оригинального дизайна вы сможете создать свой собственный дизайн вместе с путем обновления и дополнения.

Грамотно продуманная конструкция защищена от ветра и непроницаема для скатов-одиночек с наветренной стороны, чтобы не дырявить и не принимать участие в ветре.

Среднестатистическое распределение складов

Для заготовки слоистого використа степных и второсортных пиломатериалов.Колоды без кожи, тарелки - эти колоды и тесаные пивом с двух сторон. Дерево прибивается и доски сшиваются попарно.

Перераз Кроквяных ниг для ведения одножилых помещений над спорами необходимо раскрывать с урахуванням ваги покровы, снегового и витрового наложения. Реконструкция смыслов мастріву национального центра подытожена и представлена в одной из многочисленных программ розраханка, находящихся в Интернете тремя меньшими, низшими легионами. Чтобы не заморачиваться с подсчетами, введем среднестатистический анализ крови и элементов-спутников, которые выигрывают за жизнь одинарного щили дахива в среднем смузи, це:

Деки и их шпон пластины Ø 180-200мм, дерево 100×150мм (150×150мм) для монтажа на упрочненный каркас, перекрывающий пролет 4,5м и более.

Настилы и доски Ø 120-180мм, дерево 100×100мм заменяемые, поэтому их необходимо растянуть до 4,5м.

Брус в обе стороны можно заменить парой вшитых досок, что в свою очередь позволяет взять бревно с необходимым пересечением.

Обратите внимание, что диаметр палубы менее 120 мм, доски с торсом менее 70 мм и доски с закладкой менее 40×150 мм не устойчивы к накидным конструкциям. Навит на маловодные наносы, расположенные на майданчиках возле средней смузи, указанные в розетке - мин.

В качестве схемы кровеносной системы и одного шилим даху назначаем приставки к бегу, йога устанавливается параллельно схемам. Вин нуждался в смещении жесткости конструкции в качестве дополнительной системы поддержки. Чтобы исправить спуск, установите опору и кровать в соответствии с инструкциями. Тилки ціль располагаются не при образовании грядового разлома, а у подножия пологого большого склона. Привод крупнопрофильных конструкций для прокатки из бруса 180×180мм или палубы Ø 200-260мм. Для подготовки стійок під привода берут брус со стороной 120 мм или палубу 130-200 мм на диаметр.

Ступень односилим кровяной системы

Установка Ступени Кровяных ниг відповідно к геометрическим данным коробки, що уплотняется. Ехать, ложиться на яки, отдыхать на горнилах, разводить ручейки на реках, рыдать, стоять между камнями того же валуна. Разбивка откосов под їх укладку ремонтируемая, ваховучие разміри и тип спаловуванных материалов:

На кровельных ніг, из бруса, дощатый настил, ступенчатая укладка от 1,5м до 2м.

Как только будут готовы ступени из парных досок, установочный горшок от 1м до 1,75м.

Для однопанельной рамы монтажная рама составляет от 0,6 м до 1,2 м.

После выбора места установки опор крыши изолированная конструкция крыши заполняется изоляционным материалом. Удобнее, если они будут закреплены между горшками, с небольшим вдавливанием. Это даже экономичнее, потому что не надо складывать их в два шарика и тратиться на вкрапления, создающие туманный холод.

Не забывайте, что по мере увеличения рекомендуемого расстояния между кровлями вам придется быстро устанавливать стык, иначе работы в будущем прибавится. Подобный выбор начинается не с є целебным с точки зрения рассвета, а с практикой витратов, строительных витратов. Лучше следовать технологическим рекомендациям и заздать рахуват, что выгодно: поставить на одну-две кровли меньше или добавить на щиты обшивки.

Как принято в споруженных скатных домах, крепятся крепятся к вбитым деревянным стенам в полицию, или ляжем посмотрим на стену с дюбелями с анкерами.Крепление осуществляется через одну ножку крючком с помощью скруток из обожженной вытачки. Захваты крепления кроквяного нига к стенам расташовывают ниже мауэрлата на 20-30 см. Дротовые скручивания могут часами укладывать кирпичные цепи. Можно крепить скобами к деревянным или бревенчатым стенам.

Варианты рамок для одноруких тарелок

Для более быстрого получения информации, мы бы рассмотрели возможность опрыскивания более широкими колбами и добавления систем тарелок к одномерным дахивам.Давайте рассмотрим простые предметы быта, аргументы из которых можно превратить в мастера.

Конструкция №1 - Каркас гаража однокаркасный из крокодила

Разрежем каркас посуды с крышей над гаражом, стены своеобразного склада из пинобетонных блоков. Усиливающий пояс, в соответствии с рекомендациями норм, без затопления, таким образом проверяется порядок укладки мауэрлата. В односкатных конструкциях крыш лозы спораджуются при виде двух укладок на неровных балочных стенах.

Процесс кладки кровеносной системы поэтапно:

Балка 100×150 мм укладывается внутренними плоскостями высоких и низких стен. Це мауэрлат однощитим даху. Поэтому древесина должна соприкасаться с пенобетоном, а жилы укладывать на рубероид или аналог гидроизоляционной прокладки. Міцний пучок около 80 см со складками охвата 90×90, армированный литиевой перемычкой. Зафиксируйте складки булавками Ø 14 мм.

Три доски с перетином 50×200 мм, вырезаем шаблон крючком.Ставим на мауэрлат так, чтобы запас по бокам был близок к 55-60см. Приклад может быть больше, но планируемая ширина карнизов меньше. Звук там 40-50 см. Излишки обрезаются по размеру после установки всех крыш.

Существенно об установке точек заготовки будущих пропилов, не забывая о том, что глубина пропила получается не более 1/3 ширины доски.

Стены размечаем таким образом, чтобы внешние края с обеих сторон не перекрывали бетонную стену.Бажано, т.е. между деревом и бетоном, было высотой 4-5 см.

За шаблоном подготавливаем ножки крючком, собираем их и крепим к мауэрлату скобами или фальцами.

Из дошки вырезаем робимо шаблон кобилока с урахуваннями по ширине подвеса. За шаблоном подготавливаем элементы карниза. Установим его, не забыв про гидроизоляционные прокладки между деревянными элементами и бетонной стеной.

Обрежьте лишние стропила и прибейте ветровую балку по периметру переттой 25 × 100 мм.

Основная конструкция гаража готова. За установленными тиглями оставлено засыпное решето под покрытием однократно даху. Он может быть сочным или розовым. Шаг установки раздвижных планок для укладки в соответствии с типом покровельного материала.

В карнизах, подвешенных на первом штоке, образована дорожка для монтажа косилок. Есть и другой способ, например, мауэрлатные балки устанавливаются с вином по периметру короба. Винос выравнивает ширину распашного карниза.Кроквы расташивают так, чтобы крайние элементы находились над краями мауэрлата. В пространстве между экстримом и запекшейся кровью монтируют короткие вина. Ставим все по стандартному плану.

Строй №2 - одно-щильный дах над прибудовой

Не ниже нижнего переднего впритык, назначайте встречу и приезжайте на следующий день. Давайте будем единодушны по некоторым разумным причинам. В зависимости от того, являются ли какие-либо архитектурные элементы в ландшафтном сознании, прежде всего им угрожает скопление осадков.

Система Споруджуется Кроквяна под кутом 20º, т.к. выше будет вроблено. Спиральная кровь будет на столице, а розташовану наоборот смотрю на стену подойду. В поддерживаемой нами однокорпусной конструкции мы имеем пролет 4,75 м и цепь 3,5 м. Кроме того, для жорсткой безопасности обязательно нужно установить стручки. Проектирование и монтаж подсов осуществляются по уму, при этом угол наклона не должен превышать 45°.

Обрезные доски для приготовления кровавых ножек 50×200 мм.Вонь будет установлена через 70см. Нарезать нужно из досок 50×150 мм, а для решетчатых целей запасаемся доской размером 25×100 мм.

Алгоритм спора одна схема каркаса крючком:

Собираем уровень из бруса 100×150 мм с внутренней стенкой стены, не забываем укладывать гидроизоляцию спереди. Крепление балки болтами диаметром 80-100 мм.

На основной стене на запланированной высоте предусмотрены пазы для монтажа верхних стропильных ног.Глубина паза 12 см, ширина блока больше толщины доски, пропил 70 см. Заменить нижние пазы можно болтовыми металлическими скобами, которые просто прикручиваются к стене. О форме зловония угадывается перевернутая буква «П» поверх крови.

Шаблон Зробимо Кроквяных ніг. Табличка 50х200мм прикреплена к назначенному месяцу и видимо смыта с двух сторон. Глубина верхней раны, необходимая для введения крови в борозду, 10 см. Усерднее работать не нужно, иначе тигель прилипнет к стене, но это не обязательно.Розмарин сверху промытый переходит на низ. Водночас відзначаемо линейным распилом по ширине карниза.

Користуя шаблон, подготавливаем все изгибы ножки и устанавливаем ее на станину. Для крепления к зверю яйовуємо металлические катушки, одна сторона которых прикручена к стене, другая к крови. Внизу фиксируется связками скоб.

Возьмите образец доски основной стены и одну из стыков, чтобы найти место среза для паза под днищем.Не забываем, что врез между стеной и опорой не должен превышать 45 º, а нижнюю пятку опоры ввинчивать в стену на 20-30 см ниже противостенной стены.

Введя четкую вертикальную линию, проходящую через верхнюю канавку в 5-6 см от нижнего ряда канавок. Маємоїх через кожу 70см.

Выкраиваем нижний срез из заготовки нижнего среза так, чтобы линия среза была 10 см.

Давайте подготовим это, совместив край с выемкой в нижней канавке. По линии перекладины крючком штанины и заготовки добавляется подкормка.

Отвечаем на вирусную схему и устанавливаем все подкосы. Крепим их к стропилам металлическими зубчатыми пластинами.

Создаем карнизы для дополнительной установки кобылок на хилые стены прибудов. Не забудьте про обвязковую гидроизоляцию между бетонной стеной или бетонной стеной и деревенскими виконами с даху элементами.

Отведите периметр ветрового стекла и установите решетку.

Фляга технологии вводится не только для власти дахивов одной шкалы над столичными прибудами.Как и в ранге, критические веранды с террас, хозблоки крытые.

Еще более радостно робот проталкивается, как будто стены основного дома собираются с балкой, мостиком или виконаном по канадскому каркасному методу. Кронштейны очень легко собрать под пять верхних шагов: меньше хлопот и процесс намного эффективнее.

Строение №3 - однослойное строение сарая

Одощилый даг - прекрасный вариант для обштування дачных построек, часинок, летних кухонь.Фундаментальный характер таких споров будет редкостью. Самый активный запрос самых простых вариантов, в рядах которых запросто может поместиться мастер соседней деревни.

Посмотрим на пристройку даху над небольшим сарайчиком для хранения дачного инвентаря. Стены навеяны каркасно-тепличным принципом с дорожкой для установки вертикальных стоек, обвязанных внизу по периметру бандажом. Передняя и задняя стены сарая разделены по высоте, поэтому армированы не одинарной стяжкой, а поперечными досками с обрезом.

Сечение высокой стены заложено под вытяжку, что позволяет не нарушать винтовые срезы верхних стропильных ног. Для образования кута клепки высокой стены подрезают до зверя под выступающий кут.

Разберу алгоритм для кроквяной и типовой системы. Затылок доски прикладывают к обратной стороне бутона и смывают линии. Давайте по шаблону запишем необходимое количество кровавых букв. Смрад монтируется традиционным способом с тыльной стороны стены с помощью розеток на стенах.Цветов или шурупов достаточно, чтобы прикрепить элементы тигельной системы к светлым спорам колб. Загвинчивают или забивают металлические шарики под колпак, подталкивая так, чтобы не было зазоров между растянутыми деталями.

Крепление ветровой доски фиксируется по периметру после монтажа облицовки стены. В задней части сарая нет карнизов. Однако для бажання их можно выращивать, установив кровь с урожаем, на котором висит крышка. Планируется укладка мягких напольных покрытий, в условиях сахарозной прочности.Расширенная латунь с фанерой, ГВЛВ, плитами или ОСП-3 определяет наружную поверхность ветровой доски.

Кут недостаточно велик, поэтому гидроизоляцию необходимо накатывать через край, как если бы вещи, хранящиеся в сарае, были мокрыми, не обязательно турбулентными. Гидроизоляция для защиты деревянных деталей от гниения и отдаленного неизбежного выхода за порог.

Прежде всего, с процессом повседневной жизни кровеносной системы для даху одного специалиста смотрите видео:

Мы рассмотрели наиболее характерные ресурсы, подходящие и доступные для ручного виконнання.В докладе описаны технологические нюансы типичных ситуаций. Это базовые варианты, которые могут стать основой качественных решений. Изменения вносятся в связи с индивидуальными потребностями, но принцип размещения рам для одноместных конюшен стабилен. Знать их хорошо и самостоятельных хозяев и правителей, как будто они умели грамотно контролировать работу сигнальщиков.
.
Как построить беседку чертежи. Как сделать своими руками чертежи беседки из дерева

Как построить беседку чертежи. Как сделать своими руками чертежи беседки из дерева

Большинство владельцев частной территории мечтают разместить на ней садовые беседки своими руками. Чертежи и варианты оформления показывают, что стиль планируемой постройки может быть совершенно разным и полностью зависит от предпочтений владельца частного дома.Мы предоставим вам несколько вариантов, с помощью которых вы сможете построить садовые беседки своими руками. К каждому из них также прилагаются картинки, чтобы каждый читатель мог понять окончательный вариант всего описания.

Варианты садовой беседки своими руками

Бескаркасная беседка.

Бескаркасные садовые беседки связаны с возведением кирпичных стен на монолитных утепленных плитах или на полосатых шпалах. В случае с бескаркасными беседками кирпичи чаще всего берут из ячеистого бетона, их высота нередко достигает двух метров.Максимум несколько стен могут доходить непосредственно до крыши строения. Остальные стены формируются с помощью колонн, на которых, в принципе, и держится вся задуманная конструкция.

В зависимости от расположения стен планируется наружная отделка. Если кирпич выложен аккуратно, скорее всего, отделка вообще не потребуется. Такие варианты садовых беседок очень органично смотрятся на просторных участках и являются своеобразным секретом.

Если бескаркасные садовые беседки построены из пеноблока, то их отделка такая же, как у дома, построенного из этого материала.То есть на него накидывают металлическую сетку и кладут на нее штукатурку. Уже на выровненную стену можно наносить хоть камень, хоть декоративную штукатурку.

Стоит отметить, что бескаркасные конструкции для дачи часто застекляют, если они выполнены из кирпича, пеноблоков и камня. В этом случае зимой они будут максимально теплыми.

Крыша таких зданий выполнена по их форме. Также это могут быть прямоугольные одно-, двух- и четырехскатные беседки.Для беседок более сложных форм придется покрывать четырехскатную крышу.

Классическая деревянная беседка (с сетчатой стеной).

Наибольшим спросом пользуются классические деревянные садовые беседки, так как они просты в изготовлении и сборке. Также такие узоры станут прекрасным украшением сада, они будут органично смотреться с деревьями, кустарниками и травянистыми растениями.

Чертеж садовой беседки основан на единице измерения дюйм, что составляет 2,54 см. В начале строительства все материалы должны быть тщательно вымерены, чтобы они имели правильные параметры, а структура была последовательной.Затем нужно тщательно сделать разметку выбранного для строительства участка. Для проверки правильности маркеров необходимо натянуть диагональные веревочки из углов, они должны быть равны на квадратном маркере.

Затем необходимо установить точки под стояки, центр сооружения, временные конструкции. После этого можно приступать к монтажу центрального блока перекрытия, ленты, перекрытия, приставок, основной лаги и перемычки, металлических скоб и опорных и направляющих балок с учетом размеров, указанных на фото.

При соединении деталей нужно использовать уровень, а когда нижняя часть будет готова можно пройти в сторону и вверх.

Дорисовываем решетку, устанавливаем карнизы и соединяем концы бруса с венцом и карнизами. Готовую деревянную постройку желательно пропитать специальными средствами, которые защитят ее от гниения и придадут красивый оттенок. Если конструкция в дальнейшем будет окрашиваться, ее предварительно необходимо обработать специальной грунтовкой для дерева на масляной основе.

Дизайн садовых беседок из металла и поликарбоната.

Конструкции для отдыха в саду популярны благодаря своей долговечности и высокой устойчивости. Для того, чтобы сделать такую беседку своими руками, нужно сначала нарисовать правильный чертеж, как, например, вот этот.

В зависимости от своих предпочтений владелец должен ввести информацию о размерах крыши и каркаса и необходимом количестве всех материалов (можно также использовать цифры на этом чертеже).

Начальным этапом строительства беседки из поликарбоната и металла является закладка фундамента.Поскольку планируемое сооружение легкое, для закладки фундамента потребуется лишь снять часть верхнего слоя грунта и засыпать его щебнем. Заранее щебень следует залить одним слоем бетона.

После завершения предыдущего этапа приступаем непосредственно к изготовлению каркаса. Желательно, чтобы он выбрал трубы прямоугольного сечения, которые вставляются в фундамент и соединяются поперечными полосами. Соединить поперечные и вертикальные элементы каркаса можно болтами или сваркой.Аксессуары для кровли также должны быть в виде металлических труб.

Если владелец сада хорошо разбирается в сварке, то образы арок можно сделать из металлических труб, если же нет, то всегда можно прибегнуть к услугам профессиональных сварщиков.

Поликарбонат укладывается встык на крышу. Он крепится к металлическому каркасу саморезами. Швы, образовавшиеся между металлом и поликарбонатом, обрабатываются герметиком.

Беседки деревянные с капитальной стеной.

Проекты садовых беседок с капитальной стеной – достаточно интересный вариант для любого домовладельца. Они достаточно устойчивы ко всем неблагоприятным факторам внешней среды и обладают хорошей выносливостью. Процесс возведения такой конструкции состоит из нескольких этапов, один из которых показан на рисунке.

Для начала следует тщательно очистить территорию от мусора и отметить место, где будет находиться здание. Для этого нужно вырыть неглубокую яму.подходящих размеров и закрепить любыми досками (т.е. сделать опалубку). Затем отмеченный участок заливается цементом.

Когда цемент затвердеет, древесина используется для изготовления нижней обвязки, к которой крепятся стойки. Стойки соединяются горизонтальными деревянными элементами (балками). Затем возводятся капитальные стены и крыша.

Проект садовой беседки с металлической крышей.

Металлическая беседка – идеальный вариант для любого сада. Он прекрасно украсит его, а также прослужит своим владельцам довольно долго.сделать беседку по представленному чертежу можно на основе описания ниже.

Такие материалы, как: пустые трубы с квадратным или прямоугольным поперечным сечением не менее 2-4 см, монтажные скобы, металлические прутья, материал для покрытия кровли и стен пригодятся при застройке описываемых помещений. Также понадобятся такие инструменты, как сварочный аппарат, шуруповерт, строительный уровень, перфоратор и болгарка. Также понадобятся песок, цемент, электроды, сверла по металлу, струбцина, саморезы.Для отделки металлических деталей требуется специальная краска.

Выбираем правильное место для беседки, из которой будет открываться красивый вид на что-либо. Теперь нужно определиться с размером входа. Обычно выбирают высоту около двух метров и ширину около метра. Приступаем к закладке фундамента.

Если владелец дачи где-то оставил тротуарную плитку, то фундамент можно положить на песчаное основание. Ну а если нет, то на помощь приходит цемент. Для цементного фундамента следует сделать опалубку и подождать, пока она затвердеет (3-5 дней).

Теперь делаем отметки раскосом, по которым будут располагаться опорные столбы. Затем непосредственно устанавливаем последние и соединяем их с поперечными металлическими деталями. Затем приступаем к изготовлению крыши. Изготавливается из металлического листа (профнастила или металлочерепицы).

Итак, вы видите, что существует множество различных вариантов оформления беседки. Обязательно выбирайте их сами, руководствуясь своим вкусом и сметной стоимостью проекта.

В беседках играют очень важную роль - предназначены для отдыха в большой компании или для тихого уединения на лоне природы.Но их конструкция мало чем отличается от монтажа полноценного здания. Также необходимо заранее подготовить чертежи и любую сопутствующую документацию. Чертеж с размерами беседки своими руками поможет мастеру определиться не только с дизайном будущей конструкции, но и с материалами и их количеством, которые будут использованы при монтаже.

Различные типы оправок

Теперь беседка – это не только место для отдыха, состоящее из крыши, нескольких опор и оборудованное внутри столом и скамейкой.В это время можно сделать настоящую летнюю кухню или беседку с мангалом на участке своими руками, а также двухэтажное строение.

Благодаря простоте сборки такой деревянной беседки ее сможет построить даже начинающий мастер. Сложность всегда исходит от того, кого выбирают.

В зависимости от внешнего вида и функциональности может быть:

Деревянные беседки могут быть изготовлены из дерева, бревен и даже простых, необработанных стволов и веток.Все зависит от желания и возможностей владельца, а также от стиля, который необходимо воссоздать. Форма и размер конструкции подбираются в зависимости от размеров участка. Если места не так много, большое здание будет смотреться неуместно, и лучше выбрать маленькое сооружение. Беседки могут быть самыми разнообразными по конфигурации: прямоугольными, квадратными, круглыми, восьмиугольными, шестиугольными, а также более сложными по конструкции, например, в виде полусферы.

Для оформления крыши беседки используется тот же кровельный материал, что и для жилого дома.Это может быть металлочерепица, шифер, поликарбонат, гибкая черепица и другие подходящие материалы.

Важно! Лучше использовать кровельный материал, из которого сделана крыша дома, чтобы сохранить единство конструкции.

Вы можете увидеть этот вариант на фото ниже:

По конструкции крыши также делятся в зависимости от внешнего вида самой беседки, и могут быть односкатными, сферическими, купольными, многоскатными, арочными, многоуровневыми или четырехскатными.Очень часто можно встретить летние беседки, крыша которых представляет собой вьющееся растение, спускающееся по стенам.

Беседки с мангалом или мангалом и обеденной зоной внутри очень распространены, но имеют более сложную технологию строительства, в которую также при соблюдении алгоритма работы можно играть самостоятельно. Так как печное оборудование устанавливается внутри конструкции, на схеме необходимо будет учесть этот факт.

Особенности конструкции беседки

При создании чертежа деревянной беседки можно использовать уже существующие чертежи, которые сейчас не так сложно найти, а можно создать свой индивидуальный стиль.Если слишком уж выбрана сложная конструкция, которую сложно реализовать в виде проекта, можно воспользоваться услугами профессионалов, которые с соблюдением всех правил и требований шаг за шагом воссоздадут правильный чертеж.

Реализация проекта включает в себя подготовку эскиза и чертежей, по которым будет осуществляться строительство сооружения. Эскиз и планировка помогут на первом этапе понять, как будет располагаться беседка на местности по отношению к другим постройкам, а также отметить внутреннее содержание постройки и понять, как лучше провести коммуникации и сколько понадобится строительный материал.

При составлении плана беседки для дачи следует воспользоваться несколькими рекомендациями, которые позволят сделать его максимально правильно:

Спецификация типа конструкции: открытая или закрытая.

Определить дизайн беседки, который будет сочетаться с общим фоном и постройками на участке.

Выбор места строительства сооружения. Для этого необходимо иметь план участка, на котором указаны все находящиеся на нем постройки, садовые дорожки, а также расположение деревьев и кустарников.Лучше всего расположить беседку в глубине сада, в конце садовой дорожки на расстоянии 3 – 5 метров от жилого дома. Если беседка будет оборудована мангалом, ее лучше удалить от дома на 8 метров.

Указание размеров беседки, расположение опор и других элементов беседки. Обязательны также форма и высота строительного ограждения. Для компании из 4-8 человек беседки общей площадью примерно 12 - 16 кв.м. метров. Если в беседке вы хотите установить не только стол со скамейками, но и более комфортный отдых, в случае с шезлонгами площадь рассчитывается исходя из того, что на одного человека потребуется 4 квадратных метра.м.

Включение в чертежи конструкции беседок, выполненных со всех сторон. Это изображение фасада, беседки в разрезе, расположение технических узлов внутри строения.

При установке закрытой конструкции рекомендуется схема вентиляции.

Репродукция отдельного плана основания беседки с указанием его типа и материала, который понадобится.

Описание мест установки дверей, лестниц, окон и других важных элементов.

Отдельное выполнение вида в плане крыши, отображающего тип крыши, размеры, высоту, углы наклона и материал.

Указание технологии сборки беседки и каждого ее элемента в отдельности. Если планируется установка печи или мангала, составляется схема кладки кирпича и конструктивные особенности фундамента.

Выполните электрические схемы и схемы электропитания, если это предлагается.

Разработка плана расстановки источников света, мебели и необходимого оборудования.

Готовый план рассчитывает количество необходимых материалов и составляет смету на их закупку.Обязательно в составе крепеж, пропитки и отделочные смеси. Примеры планов представлены на фото ниже.

90 180

От того, насколько правильно и прозрачно будет разработан проект, зависит качество и прочность будущей конструкции, удобство обращения с ней. Также можно будет правильно рассчитать количество материалов и комплектующих, чтобы в них не было дефицита, а также не было покупки излишков.

Проектирование беседок различных типов

Чаще всего делают беседки из дерева своими руками. Они прекрасно вписываются в любой ландшафт и украшают участок. Кроме того, древесина прочная, долговечная и экологически чистая. Этот материал легко поддается обработке своими руками, что не требует дополнительного обращения к специалистам, чего нельзя сказать, например, об установке беседки из профильной трубы. Открытые деревянные беседки создаются чаще других. В этом разделе мы рассмотрим некоторые виды беседок и особенности их конструкции.

Беседка прямоугольная

Эту форму, как и квадрат, проще всего использовать. самостоятельная сборка. Мы будем рассматривать конструкцию, состоящую из опорных столбов с ограждением и крышей. В этой конструкции легкой беседки с 4 стойками следует указать расположение опор и их высоту, тип основания, конструкцию крыши и ее высоту с углом наклона. Обязательно укажите высоту и дизайн забора.

Чертеж должен быть выполнен в анфас и в профиль, схематичное изображение фундамента строения делается отдельно, чаще всего это колонна.В его конструкции указывается количество столбов и глубина, на которую они заглублены, а также расстояние между ними в зависимости от габаритов самого здания.

Совет! Для удобства работы ко всей конструкции прилагаются чертежи наиболее сложных технических узлов, по которым можно быстрее изготовить крепеж.

На чертеже крыши показана стропильная система и соответственно верхняя обвязка, наиболее выгодная для строящейся беседки. Кроме того, указывается шаг между стропилами и креплением мауэрлата.

После того, как подготовлены все необходимые проектные документы и закуплены материалы, можно приступать к возведению конструкции. Сначала нужно подготовить место для установки беседки. Его зачищают, снимают Верхний слой и размечают по плану. С помощью колышков и шнура размечают периметр будущего строения и делают фундамент.

Для завершения фундамента в обозначенных точках выкапываются котлованы глубиной примерно 80 см, дно которых засыпается слоем песка.Затем в каждую вставляется опорный столб и бетонируется.

Важно! При работе очень важно соблюдать вертикальность каждой опоры и четко следить за соответствием расстояния между ними.

Затем делается нижняя обвязка и укладывается лаг пола. Затем делается пол из половиц, для которых лучше всего использовать террасную доску. Затем делается верхняя обвязка, монтируется стеллаж, обшивается и покрывается рубероидом.

Забор устанавливается только после полной подготовки проекта беседки. Сначала опорные стойки соединяются горизонтальными перилами, затем крепятся перильные балясины. Если было решено установить заборы по проекту в виде решетки, необходимо заранее подготовить рамы соответствующего размера, на которые в необходимой последовательности набиваются брусья.

Беседка с грилем

Перед сборкой поэтапно выполняется проектирование расположения беседки.К этому вопросу следует подходить очень внимательно, так как к таким объектам обычно подведены такие коммуникации, как вода, газ и электричество. Проследите, чтобы расположение беседки было спланировано таким образом, чтобы дым от печи на ветру не распространялся на другие постройки на участке. Обычно такие беседки играют роль летней кухни для загородного участка. Эта конструкция представлена на фото. Они могут быть закрытого или открытого типа. Закрытые используют и в зимние месяцы, но при проектировании обязательно просчитывают возможность утепления стен и крыши, а также вентиляцию.

Беседки с камином или грилем довольно сложно изготовить своими руками и эти сложности начинаются еще на этапе проектирования. Необходимо выполнить не только проект самой беседки, но и чертеж основания для установки печного оборудования, так как они достаточно тяжелые по весу. Чаще всего в проекте предусмотрено плитное основание для конструкции печи, а столбчатое – для самой беседки.

Важно! Основание мангала или мангала обязательно должно иметь усиление, чтобы в процессе эксплуатации не возникало трещин.

На чертеже такой беседки обязательно указываются размеры и ее планировка с указанием расположения камина, печи или мангала, а также дымохода. Обязательно начертите чертеж самого очага с подробными размерами очага, количеством точек горения и указанием расположения кирпичей.

При проектировании очень важно правильно оформить пространство. Обеспечьте беспрепятственный доступ к грилю или камину, чтобы вы могли готовить и чистить оборудование. Вокруг печи должен быть размещен огнеупорный материал.Обеденный стол в случае со скамьями лучше монтировать в противоположную сторону из соображений безопасности. Оптимальный вариант планировки показан на фото.

При проектировании беседки с мангалом рабочий стол и при необходимости мойку устанавливают рядом с основным оборудованием. С другой стороны, место для хранения дров должно быть оборудовано так, чтобы не приходилось постоянно ходить за ними в сарай. Итак, минимальная длина кухни около 3000 мм.

При проектировании учитывается необходимость связи, что видно из документации.Если грамотно подойти к вопросу проектирования беседки своими руками из дерева с мангалом, то в дальнейшем не возникнет проблем при проведении работ, и такая постройка будет безопасной в эксплуатации.

Приложение

Проект включен, начальный этап строительства важен для любого строения, и беседка не исключение. Вы можете сделать проект самостоятельно или подключить профессионалов с этой проблемой, если выбран проект, представленный в реализации. Благодаря грамотно составленному проекту закупка материалов в нужном количестве не составит труда, а процесс строительства пойдет значительно быстрее благодаря наглядной схеме.

Планирование и подготовка к будущему строительству – один из важнейших этапов строительства беседки. Грамотно составленный чертеж позволяет определить необходимые материалы, купить их в таком количестве, чтобы не оставалось никаких изысков и избавить себя от многих трудностей в последующей работе. Нанесение рисунка может показаться кропотливой и энергозатратной задачей, но это не так, если знать, что делать и с чего начать.

Беседка с мангалом – крупногабаритное сооружение, отвечающее нормам безопасности.

Чтобы составить чертеж с простой структурой, не обязательно обращаться в специальные компании и платить профессионалам большие деньги. Типовую схему можно найти в Интернете, переработать ее по нужной форме и размеру, распечатать и использовать.

На что обратить внимание при написании черновика:

представляющий примерный вид и оформление беседки , необходимо построить жилой дом возле которого она будет возведена.Это не означает, что его форма и дизайн должны быть абсолютно идентичными. Дом и беседка могут быть не одинаковыми, но они гармонируют друг с другом. Для этого используйте один и тот же кровельный материал, общее стилевое направление или одинаковые цвета.

Определитесь с назначением беседки . Это может быть простое легкое сооружение, служащее укрытием от дождя и яркого летнего солнца, или внушительная постройка с мангалом и мангалом. В зависимости от того, какую функцию он будет выполнять, подбираются материалы для опор и кровли, принимается решение о необходимости фундамента.

Выберите материал опор и количество стен . Дерево, металл, стекло, кирпич – вариантов создания стен множество, и их выбор зависит от материальных возможностей и предпочтений владельца участка. Большие беседки лучше делать с шестью или восемью стенами – так они смотрятся наряднее.

Выберите кровлю . Это может быть шифер, черепица, тент, поликарбонат, профнастил. Каждый из этих материалов имеет свои существенные преимущества, которые выгодно отличают его от других.

Примеры чертежей

Беседка деревянная на 10-12 человек

Беседка полностью из дерева гармонично впишется в экстерьер любого двора и никогда не выйдет из моды. Это экологически чистый материал, который хорошо выглядит и имеет характерный приятный запах. В такой большой беседке может разместиться шумная компания друзей. резные деревянные элементы можно заменить цельными, а крышу сделать из шифера.

Изысканная беседка из Китая

Беседка в восточном стиле – это сочетание необычных форм, ярких цветов и декоративной отделки.Смелое решение построить такую беседку самостоятельно, на дачном участке обязательно окупится восторженными отзывами гостей. Его можно разместить рядом с небольшим фонтаном или прудом, как это делается в традиционных китайских садах.

Беседка с грилем

Схема конструкции действительно впечатляющей беседки с мангалом и мебелью из дерева. Такая конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но детальное изучение схемы ответит на все вопросы, и построить беседку своими руками не составит труда.Отличием этого варианта от предыдущих является наличие выхода дымохода на крышу.

Алюминиевый профиль павильона

Простая схема без размеров дает хорошее представление о том, как построить алюминиевую беседку с застекленными окнами. Недостающие размеры дверей и оконных проемов вы можете рассчитать самостоятельно, исходя из имеющихся материалов и личных предпочтений. Окна в такой беседке могут быть глухими, открывающимися наружу и раздвижными.

Беседка

Еще один простой способ создания деревянной беседки.Сделанный из больших бревен, он выглядит интересно и необычно, а своей кажущейся простотой привлекает внимание, напоминая сказочные избушки.

Профессиональный чертеж деревянной беседки

Деревянная беседка с куполообразной крышей, небольших размеров, со столом и несколькими скамейками. Это тот вариант, когда простота не означает потерю привлекательности и функциональности.

Схема сборочных элементов

Рабочий чертеж, дающий достаточно полную информацию о том, как крепить некоторые элементы конструкции.С его помощью можно понять, как связаны опоры с кровлей, а поперечины с вертикальными.

Этот чертеж легко сделать самому

Человеку с хорошим пространственным воображением будет легко нарисовать схему самостоятельно. Для этого необходимо сначала перенести объемный чертеж беседки на бумагу такой, какой вы ее себе представляете, а затем нарисовать несколько проекций, которые помогут рассмотреть конструкцию с разных сторон и определиться с размерами.

Вариант с беседкой или навесом

Такая беседка может быть как деревянной, так и металлической. При необходимости можно добавить перекладины, сделать арочный вход, разместить его на высоком фундаменте с крыльцом и лестницей или оставить конструкцию в виде навеса.

Точность указанных размеров позволяет сэкономить время на расчеты

На этой схеме наглядно показаны размеры беседки, которые можно оставить без изменений или пропорционально изменить.К тому же такую схему несложно составить самому с помощью простого графического редактора.

Приложение

Садовая беседка – это один из самых популярных видов объектов малой архитектуры, которые заказывают в строительной компании или делают своими руками. Недаром к ней существует огромное количество рисунков. Множество квадратных и многоугольных беседок, деревянных и металлических геометрических фигур и всех возможных расцветок можно соорудить на своем участке без лишних усилий, проявив немного фантазии или скопировав понравившийся рисунок.

Почему так популярны деревянные беседки? Казалось бы, они давно должны были морально устареть, уступив место более новым и современным материалам – металлу, алюминию, стеклу. Даже каменные и кирпичные строения на первый взгляд выглядят намного надежнее. И все же самым распространенным материалом для беседок остается дерево. Ответ прост – натуральность и экологичность снова в моде, многих привлекает своеобразный запах, деревянные беседки гармонично вписываются в любой садовый стиль и, что немаловажно, их легко сделать своими руками.

Принципиальная схема конструкции шестигранной беседки

Рассмотрим дизайн деревянной беседки, которая будет хорошо смотреться как на классическом дачном участке, так и в саду, оформленном в модном сейчас азиатском стиле.

Фундамент и фундамент

Такой подбор числа граней очень удачен – многоугольные беседки смотрятся элегантно даже при внушительных размерах. Для сборки этой конструкции вам понадобятся: деревянный брус, молоток и гвозди, цемент, строительный уровень, колышки и веревка, ножовка или циркулярная пила.

Под беседку такого размера обязательно понадобится Фундамент . Он может быть:

Монтаж опор и крыши

В первом случае он полностью повторяет контуры беседки, а во втором колонны устанавливаются по углам здания, а одна в центре. На фундамент укладывается гидроизоляция, после чего можно приступать к строительству фундамента.

Как хорошо видно на схеме, это шестигранная конструкция из отдельных кусков дерева, скрепленных гвоздями.На площадке опорные балки крепятся к , направляется горизонтальное крепление.

Создание идеального пола

крыша такую беседку лучше всего крыть черепицей,т.к. этот материал даст наименьшее количество отходов. Но можно сделать его полностью из дерева. Полы покрыты досками, а по углам установлены невысокие удобные лавочки. В этой беседке не предусмотрено место для барбекю.

Пользуясь подробной схемой с размерами, легко сделать это самостоятельно за несколько дней.

Квадратная беседка с мангалом

Квадратная беседка с грилем

Промежуточный этап строительства

Насколько хорош этот дизайн? Пожалуй, самые яркие летние воспоминания связаны с приготовлением шашлыка с друзьями. И лучше всего делать это в собственной беседке.

Разобравшись с предыдущим вариантом, не составит труда разобраться в этой схеме построения. Для этой беседки также требуется подложка, а основное отличие заключается в необходимости проходить под дымоходом на крыше .

Внушительные размеры беседки (длина одной стороны 5 м) позволят разместить внутри не только мангал и скамейки, но и другую необходимую мебель - столы, полки для кухонной утвари, небольшой холодильник.

Беседка в восточном стиле

Чертеж беседки в восточном стиле

Эта беседка мало чем отличается от первого варианта стадии строительства т.к. представляет собой шестиугольную конструкцию с черепичной или деревянной крышей. Главное его отличие – большое количество резных элементов, особая форма закругленной книзу крыши и множество декоративных деталей.

Готовая беседка в восточном стиле

перголы в китайском стиле (некоторые называют это по-японски) пришли к нам с Востока как нечто необыкновенное, мистическое и таинственное. С ними внешние отличия от известных нам форм и расцветок смотрятся очень интересно и притягивают взгляды соседей.

Беседка из дерева и поликарбоната

Беседка с крышей из поликарбоната

Поддержка вариантов установки

О полезных свойствах поликарбоната можно говорить много: он легкий и прочный, эстетичный и недорогой.Недаром такие беседки пользуются большой популярностью у тех, кто хочет построить беседку и потратить минимум денег.

На схеме показаны 4 варианта установки деревянных столбов. Выбор зависит от качества почвы и количества грунтовых вод.

Схемы крепления элементов беседки

Установка опор на фундамент

простой и надежный вариант крепления беседки на фундаменте – кирпичные столбики укладываются на песчаную подушку, после чего бетонируются.Фундамент оставляют на несколько дней для полного высыхания бетона, укладывают его и выравнивают гидроизоляционный слой. Можно приступать к остальным работам.

Сборка элементов каркаса

На этой схеме хорошо видны точки крепления опор и поперечин рамы.

Схема крепления элементов крыши

Строительство крыши может показаться самым сложным для новичков, но как только вы ее освоите, подробные схемы, на которых указаны места крепления, не составит труда даже самому неопытному строителю.

Элементы крыши беседки

Деревянный пол для беседки

Пол беседки можно оставить земляным, покрыть декоративной плиткой или, как в этом варианте, сделать из дерева, оставшегося от возведения основных элементов. Укладывать доски необходимо от края к центру.

Приложение

Любая строительная работа кажется сложной новичку, впервые столкнувшемуся с ее выполнением. Для того, чтобы сделать это правильно, необходимо тщательно подготовиться и изучить литературу.С помощью грамотного чертежа можно точно рассчитать количество необходимых элементов, поэтому не придется докупать недостающие материалы или выбрасывать остатки. Если такая работа покажется вам слишком сложной, вы можете обратиться к профессионалам, которые разработают для вас подробный чертеж или достроят конструкцию.

Мы всегда говорили о подготовке проекта и подготовке чертежей как об одном из этапов строительства. Садовая беседка своими руками . Пришло время поговорить об этом подробнее, ведь от идеи, ее грамотной визуализации, точных расчетов будет зависеть то, что вы получите в результате всей вашей кропотливой работы.Можно учитывать всевозможные факторы, которые будут влиять на его удобство, удобство использования, эргономику и хороший внешний вид, и все эти факторы необходимо учитывать на начальном этапе планирования.

Садовая беседка для дачи своими руками

Для большинства людей садовая беседка для дачи своими руками представляет собой небольшую по площади и простой по форме конструкцию, которая предназначена не только для защиты от солнечных лучей, но и как столовая.Не подходит.Большой стол.Для компании можно установить садовую мебель, печь или переносной гриль, другую мебель. Благодаря этому они становятся излюбленным местом для проведения свободного времени всей семьей, но только в том случае, если дизайн такой постройки подобран по всем правилам и будет удобен для каждого человека, находящегося в ней.

Для начала необходимо определиться со всеми входными параметрами, чтобы можно было отсеять самые интересные идеи и проекты садовых беседок своими руками, фото которых вы также найдете в нашей статье.На самом деле есть четкие параметры по размерам и функциональному назначению и руководствоваться следует рациональным подходом, а не понятиями типа "нравится - не нравится". Дело в том, что большие, масштабные не только занимают много полезной площади на дачном участке, но и требуют от вас серьезных финансовых вложений. Сразу возрастет стоимость дополнительных вертикальных опор, понадобится большой квадратный навес и напольные покрытия, а также не будем забывать, что большая сторона потребует более серьезного, более дорогого фундамента.В большой компании вы отдохнете на природе всего несколько раз за весь летний сезон, такое вложение сложно назвать рациональным. Наоборот, небольшая постройка будет уютной, комфортной, ее можно разместить как в непосредственной близости от жилого дома, так и в центре сада.

Варианты садовой беседки своими руками

Посмотрев на конструкции и варианты садовой беседки своими руками , можно убедиться, насколько они могут быть разными. Более закрытые стены, низкая крыша, толстые балки или бревна или, наоборот, легкие, ажурные кованые с прозрачной крышей из поликарбоната – у всех вариантов есть свои поклонники.Тогда, когда вы определитесь с размером, вам будет проще выбрать уже готовую конструкцию или сделать одну конструкцию из разных частей нескольких.

Площадь основания – один из важнейших показателей для чертежей садовых беседок своими руками. Варианты дизайна при этом можно разнообразить, но пространство останется неизменным вне зависимости от материала стен. В соответствии с действующими строительными нормами считается, что комфортное размещение одного человека возможно на площади не менее двух квадратных метров.Для семьи из 5-6 человек минимальная площадь павильона составит 10-12 квадратных метров, или если говорить о прямоугольной форме – примерно 3х4 метра. Высота также устанавливается индивидуально, в большинстве случаев это будет два метра, но вы можете увеличить ее, если все в вашей семье достаточно высокого роста. Также в расчет обязательно должна быть включена мебель, которой вы планируете наполнить интерьер здания. При разработке предполагается не только площадь непосредственно под основанием, но и несколько метров по периметру, которые должны быть свободны вокруг него.Обычно стационарные кирпичные печи располагают у несущей стены, где есть усиленный фундамент и большая пожаробезопасность. А вот переносной железный гриль можно установить в центре комнаты.

Обязательно для каждого садовая беседка своими руками, чертежи Вы создаете садовую мебель, причем они могут быть как переносными, передвижными, так и стационарными. К стационарной мебели относятся стол, прикрепленный к полу, а также скамьи, опирающиеся на стены конструкции.Обычно это больше относится к малому разнообразию, в котором предполагается разместить буквально 4-5 человек. В противном случае лучше отдать предпочтение такой мебели, которая будет либо складываться, либо складываться под стол, освобождая место в том случае, если внутри будет скапливаться меньше максимального количества гостей.

Дизайн садовой беседки своими руками

Наполняя функционал выбранной вами конструкция беседки своими руками , вы выбираете модель и комплектацию. Пришло время отразить все это в рисунке, который вы разработаете сами.В зависимости от сложности выбранного проекта, количества стен, площади кровли и кровельного материала делается простой, схематический чертеж или производится полный расчет в нескольких проекциях.

В сети есть ряд бесплатных программ и приложений, позволяющих строить простейшие конструкции, рассчитывать нагрузку и выбирать стоимость. Сделать это можно с помощью линейки и карандаша, имея в виду школьный курс рисования. Основных элементов садовая беседка из дерева, чертеж своими руками, три – проекция фундамента, опорный каркас, вертикальные и горизонтальные элементы, проекция плана крыши.Фундамент и крышу можно сделать в одной проекции, а вот для стен лучше всего использовать как минимум две проекции – фасадную и профильную. Делать отдельную схему сборки для каждой стены стоит только в тех случаях, когда речь идет о сложной форме, большом количестве материалов или, что характерно, с разным расположением окон и дверей на каждой из стен.

Для полной документации потребуется сделать не только проект и чертежи, но и рассчитать количество материала, которое будет затрачено на всех этапах строительства.Если сам план выполнен качественно и дотошно, такие расчеты не составят труда, а его наличие позволит правильно распланировать бюджет строительства, закупив заранее все необходимые материалы. Все сложные участки проекта просчитываются отдельно, потому что, например, бюджет, требующий усиленного фундамента, выбора огнеупорного материала, особой формы крыши и простейшей доступной вытяжки, будет стоить намного дороже, чем обычная, классический дизайн сада.

Расчет крыши также имеет свои особенности по сравнению с другими чертежами.В ней указывается как количество и толщина тех балок перекрытия, которые будут образовывать каркас крыши, так и соотношение углов между ними. Как проще форма крыш, например, навесов, тем меньше расчетов нужно. Еще одна возможность упростить конструкцию — использование прозрачных или цветных поликарбонатных листов — прочного, термостойкого и не пропускающего УФ-излучения материала.

Садовая беседка из дерева своими руками

Проектирование садовой беседки своими руками из дерева , обычно они представляют собой более классический стиль, могут существенно отличаться по стилю и оттенку выбранного материала, а также разновидности его обработки.Но в любом случае он считается самым простым в выполнении и расчете, ведь для бруса любого сечения или бревен уже давно существует готовый расчет, который вы можете использовать в своей работе.

Отдельно стоит рассмотреть популярные в настоящее время двухуровневые беседки, которые используются, когда нет свободного места для полноценного павильона. Плюс, если с вашего участка открывается прекрасный вид на окружающую природу, то наличие второго яруса позволит насладиться им в полной мере.

На фото видно, как выглядит это архитектурное решение, но нужно понимать, что его конструкция будет немного сложнее, чем обычно. Помимо крыши и фундамента необходимо рассчитать перекрытие второго этажа, а также сделать простой и удобный кран, который будет легко преодолеть любому человеку. Если вы сомневаетесь в своих силах, а идея кажется вам очень привлекательной, то лучше заказать проект профессиональному дизайнеру, который сделает все необходимые расчеты, а вам останется только воплотить все это в жизнь.

Металлическая садовая беседка своими руками

Часто для садовой беседки своими руками из металла , особенно если на ней есть кованые элементы, есть готовые архитектурные решения, которые продаются в комплекте. Стоимость такого «строителя» будет, конечно, выше рассчитанного вами самостоятельно набора труб, балок и опор, но вы можете заранее хорошо представить, как будет выглядеть ваш будущий загородный павильон.

Части металлоконструкции соединяются сваркой и нужно понимать какой будет вес каждой стены.Это важно для удачной и ровной сварки, так как нужно решить, выполнять ли их непосредственно на бетонных опорах или делать это отдельно, уже устанавливая весь свариваемый участок. Если применительно к большим стенам это ваш выбор, то вот мелкие детали, требующие однородности формы и точности углов, стоит собирать отдельно.

Дополнительно по проектам металлические конструкции имеют еще одну особенность, которой не хватает деревянным конструкциям - возможность временной разборки, переноса в другое место или вывоза на зиму во избежание непредвиденных событий.Для этого в конструкции предусмотрена такая ручка, которая была бы съемной, а стыки рамы чаще всего не свариваются, а соединяются фитингами и штатными крепежными элементами. Конечно, вы потратите много времени на сборку и разборку павильона, но зато будете уверены, что зимой с ним ничего не случится
.
Производство теплиц из полиэтиленовых бутылок. Теплица из пластиковых бутылок своими руками

Использование первичных материалов и вторичного сырья дает отличный результат для производства теплиц. Чаще всего заменяют окна и крышу строения, те элементы строения, которые подвергаются наибольшему воздействию окружающей среды. При этом особые требования предъявляются не только к материалам, но и к способу их обработки – подготовке к переработке.

Эта статья расскажет вам, как сделать теплицу из пластиковых бутылок своими руками. Описано несколько разновидностей конструкций и даны рекомендации по их установке.

Материал

Материал, который в первую очередь подходит для этого ПЭТ - полиэтилентерефталат, из него делают большинство разновидностей упаковочной тары для жидких продуктов. Учитывая, что этот полиэстер используется в пищевой промышленности, он не содержит диоксинов и галогенов, не растворяется в ацетоне и других органических растворителях.

Полиэтилентерефталат и пустые, фото Преформы для пластиковых бутылок

Методы переработки бутылок и теплиц

Несмотря на внешнее разнообразие форм, широко практикуется несколько видов конструкций теплиц из пластиковых бутылок.

Как сделать теплицу из пластиковых бутылок своими руками, видео совет:

Один из вариантов использования бутылки, оставляющей форму полностью, только путем соединения элементов друг с другом.Такое тепло лучше сохраняется в конструкции, а вот солнечные лучи хуже. Второй вариант — «разрезать» бутылку и использовать только среднюю часть.

Фото Теплицы из пластиковых бутылок в готовом виде целыми частями на устройстве (не разрезаемыми)
Важно! Очистить пластиковую тару от этикетки, не повредив покрытие, сложнее. Необходимо, а по возможности удалить и приклеить остатки мыльным раствором, чтобы к нему не прилипала грязь, снижающая способность материала к просветлению.
Способ №1 - «Шашлык»

Чтобы построить небольшую теплицу из пластиковых бутылок своими руками понадобится около 1000 штук. за 1,5 л. Размеры объектов будут 2×2 при высоте 1,9 м. Следующая последовательность:

Изготовлен каркас из деревянного бруса. По углам теплицы устанавливаются 4 котлована, куда устанавливаются предварительно пропитанные антисептиками бруски.
У пластиковой тары
отрезается дно размером на 3-6 мм меньше диаметра самой конструкции.

Бутылки рискуют на рейке, вставив горлышко одной в вырезанное отверстие другой. Однако стыки желательно обходить клеем, при чистом выполнении с достаточной и плотной посадкой.

Полученные элементы конструкции необходимо прикрутить саморезами к каркасу теплицы. Их необходимо располагать как можно ближе друг к другу, чтобы предотвратить чрезмерную циркуляцию воздуха.

Такие же конструкции изготавливаются для покрытия кровли и отделки.

Торцы двухскатной теплицы из пластиковых бутылок своими руками

Стыки между элементами кровли дополнительно укрепляют лентой для придания им необходимой герметичности.

Способ № 2 — Резка

Этот тип конструкции теплицы из бутылок более трудоемкий, но в результате материал покрытия не отличается по эксплуатационным свойствам от монолитного поликарбоната.

Эксплуатация теплицы из пластиковых бутылок, видео:

Как сделать такой пластичный материал? Для этого нужно сделать следующее:

Тара отрезается от горлышка и донышка, полученный цилиндр разрезается по вертикали.Необходимо пройтись по поперечным технологическим линиям на бутылке, тогда срез пластика будет ровным.

Заготовки выравниваются на прессе. Для этого нужно стопку заготовок поставить под груз на несколько дней.

Полученные квадраты скрепляются между собой ниткой Caproove или леской.

Заготовки выпрямленные с превышением капрона
по утку
Пластмассовый материал, прикрепленный к деревянной раме с помощью строительных швов.

запросов

Построив теплицу из пластиковых бутылок на даче, вы получите не только надежную, долговечную и дешевую конструкцию, но и внесете свой вклад в сохранение экологии планеты.

Домашние овощи, выращенные у огородников, считаются не только увлекательным занятием на загородном участке, но и отличным способом пополнить свой бюджет. Для выращивания овощей, ягод и других культур используйте открытые тепличные схемы и схемы. К тому же последний вариант считается самым распространенным.Например, теплицу из пластиковых бутылок можно сделать самостоятельно, что существенно сэкономит финансовые затраты на начальном этапе деятельности.

Преимущества проекта

Теплица из пластиковой бутылки имеет множество преимуществ. Во-первых, это дешевое строительство. Во-вторых, для этого не нужно обладать знаниями в этой области. Вы можете просто проконсультироваться с опытными садоводами по этому вопросу.

Другие конструктивные особенности

Некоторые ошибочно полагают, что теплица из пластиковой бутылки не рассчитана на длительное использование.Это не правда. Конструкция по сроку службы на несколько лет превосходит стандартные теплицы, которые строятся из полиэтиленовой пленки.

Пластиковая теплица:

используется в течение 3-5 лет;

строящиеся хозяйственные;

легко устанавливаются и снимаются;

не требует прочного фундамента;

отлично сохраняет тепло внутри;

имеет хорошую способность пропускать свет.

Следует отметить, что солнечные лучи негативно влияют на растения внутри теплицы, так как они задерживаются плотной структурой пластика.

Когда можно использовать теплицу до бутылок

Есть несколько вариантов использования данной конструкции. Может работать не только летом, но и весной и осенью. Это достаточно эффективно, производится система обогрева, и делается дополнительное освещение, если день уже пошел на закат.

Теплица из пластиковой бутылки будет иметь такую же прочность, как конструкция из полиэтилена.

Какая конструкция у этой теплицы

Во-первых, стоит изначально учесть, что любую тепличную конструкцию невозможно нормально установить без определенного основания.Если теплица сделана из пластиковых бутылок, необходимо сделать предварительный каркас. Он может быть построен из различных материалов. Сегодня для этого есть огромная сумма. Затем весь проект накрывается крышей.

Это необходимо, если делается теплица из пластиковых бутылок своими руками, это необходимо сделать в оконной конструкции.

Вентиляционные функции в теплице из пластиковых бутылок

Так как в пластиковой конструкции воздушные массы не циркулируют без специфического эффекта, растения не получают достаточного количества кислорода.От этого они плохо растут.

Формы могут быть любого размера.

Расположение транспортных средств в теплице:

на крыше;

на стене выше (под крышей).

Входная дверь теплицы также может использоваться как окно. Но не рекомендуется открывать его надолго, особенно зимой. Может нанести вред выращиванию растений . 90 137

90 140

Правила размещения вентиляционного отверстия основаны на том, что хороший воздух теплый, поднимается и скапливается там.Чтобы вывести их на улицу, нужно сделать отверстия, которые будут открываться двумя способами:

учебник;

автомат.

Ручной метод понятен всем. Автоматическое открытие форточек для проветривания осуществляется специальным оборудованием, которое устанавливается в теплице. Также стоит установить и его насыщение кислородом. Он исходит из тех показателей, которые зависят от частоты работы теплицы.

Из каких бутылок можно построить теплицу

Всегда вызывает достаточно большое количество споров такая конструкция, как теплица из пластиковых бутылок.Как это сделать и что лучше? Есть два варианта:

использовать стандартные пластиковые бутылки;

вырежьте их и выровняйте.

Изготавливается только теплица из пластиковых бутылок. Советы по подарочной книге заключаются в том, что нужно всего 1,5-2 бутылки. При большом объеме пластиковую тару будет сложно разрезать и выровнять.

Как выровнять пластиковые бутылки

Итак, если бутылку требуется изначально выровнять, необходимо правильное соединение.Он такой:

разрезает горлышко и дно бутылки;

Центр срезан вертикально с одной стороны.

Вырезать дно и горлышко бутылки нужно по четким линиям стыков материала. Они видны на поверхности.

В результате прямоугольники должны быть прямоугольниками по направлению к центру бутылки. Их сворачивают в рулоны по 20-40 штук и постепенно начинают расправлять. Можно положить их под пресс. Низ и горлышко не использую.

Этапы производства тепличных конструкций из пластиковых бутылок

Часто возникают вопросы, как правильно сделать теплицу из пластиковых бутылок.Дискуссия может продолжаться часами. Необходимо понимать, что необходимо создать дизайн-проект. Исходя из его параметров, уже проводятся соответствующие расчеты количества материала.

После проекта переходим к производству базы. Затем - к каркасной раме. И на последнем этапе строится крыша.

Основание для теплиц.

Тепличная конструкция из пустых пластиковых бутылок. По этой причине основание может быть:

кирпичным;

пеноблок;

деревянный;

монолитные и так далее.

Последний вариант фундамента под теплицу используется для возведения конструкции на долгие годы, либо в случае последующей замены на более практичный вариант теплицы или теплицы.

База находится на земле. Можно сделать из небольшого кирпича, пеноблоков или деревянных досок. Все элементы такой конструкции должны быть связаны друг с другом.

Кирпич связка кирпича с бетонным раствором. То же самое касается пеноблоков. Деревянные доски можно приколотить гвоздями с длинными ножками или прикрутить друг к другу специальными шурупами.

Создание каркасов

Твардия основана на любой теплице из пластиковых бутылок. Мастер-класс в этом случае может показать, что каркас изготавливается из нескольких видов материалов:

Наиболее практичной и надежной является деревянная конструкция. Профессионалы советуют покрывать красочный слой сразу после строительства. Это даст возможность защитить структуру материала от проникновения влаги, а значит, сохранить ее надолго.

Пластиковая трубка также долговечна.Только если древесину можно будет легко найти, им придется ее достать. А это дополнительные расходы. Некоторым садоводам это не под силу. Пластиковая рама фиксируется специальной пластиковой сваркой.

Изготовление крышных теплиц

Крыша теплицы из пластиковых бутылок может быть:

Это два самых распространенных варианта. На основе своеобразного каркаса.

Материал для изготовления каркаса крыши выбирайте исходя из технических характеристик материала, из которого изготовлены основные каркасы.То есть если из пластика, то каркас крыши тоже должен быть из пластика. Так же и с деревом. Легче прикрепить все элементы конструкции.

Поскольку можно использовать кровельные материалы, пластиковые бутылки или полиэтиленовую пленку. Профессионалы рекомендуют отдавать предпочтение последнему варианту, так как пленка легко монтируется и демонтируется по мере необходимости.

Пленка крепится к пластиковой рамке пластиковыми зажимами. На деревянные — специальные саморезы с большими шляпками.

Строительство стен теплицы

Разрезать пластиковые бутылки очень просто. Вместо этого он использует металлические щипцы. Они отапливаются газом. Бутылочные бочонки прямоугольники. Их проводят на месте соединения. Пластик плавится и твердеет.

Закрепить полученное полотно, часто можно выполнить монтаж пластикового полотна с помощью деревянной доски и гвоздей. Каждый огородник выбирает более удобный способ.

Как построить теплицу из цельных пластиковых бутылок

Этот способ проще предыдущего.В нем используются только целые пластиковые бутылки одинакового объема. Они укладываются одна на другую. Все они должны быть заполнены воздухом. Первые ряды бутылок заполняются песком. Это придает конструкции устойчивость.

Умывальники Все элементы дизайна со специальным клеем для пластика. Каркас для такой теплицы сделать невозможно, но основа все же понадобится. Крыша покрыта полиэтиленовой пленкой. Хотя бутылки настолько прочные, что можно использовать и тонкий сотовый поликарбонат.Этому проекту будет не страшен ветер и разные погодно-климатические явления.

Пищевой пластик – материал, знакомый каждому человеку. Из него изготавливают бутылки для воды и других напитков. Они предназначены для использования человеком и поэтому безопасны.

Пластиковые бутылки — отличный материал, который можно использовать не только для хранения жидкости. Он хорошо подходит для планировки теплицы. Этот проект будет не только безопасным для здоровья человека и окружающей среды, но и потребует минимум денежных средств при строительстве.При этом все работы можно выполнить своими руками.

Преимущества материалов

Многие мало обращают внимания на пластиковые бутылки. Опустошив почти все, положите это в мусорное ведро. Но рутируется неправильно, так как может пригодиться для решения многих задач, особенно если у вас есть участок земли. Здесь он обязательно найдет свое применение.

В качестве покрытия для теплицы можно использовать пластиковую бутылку. Такая конструкция обеспечит комфортные условия для развития, развития и плодоношения растения.При этом размеры теплицы можно регулировать самостоятельно, подбирая те, которые необходимы. Этот материал позволит построить как маленькое, так и большое сооружение.

В то же время имеет множество преимуществ:

Производительность. Чтобы соорудить подобную конструкцию, нет необходимости отдельно приобретать пластиковые бутылки. Вы просто не выбрасываете достаточно, а собираете. Даси, можно также обратиться к соседям, родственникам. Сбор доли займет минимальное время.Затраты предусмотрены только на подготовку каркаса. Для него можно использовать самые разные материалы. Например, дерево.

Обеспечивает и сохраняет тепло внутри теплицы. Этот показатель во многом зависит от того, сколькими теплицами она оборудована. Если все работает нормально, он идеально подходит для использования ранней весной. Будет тепло и без использования системы отопления.

Индикатор повышенной прочности. Если сравнивать пластик с другими материалами, которые используют для этих целей, то он гораздо прочнее.

Сталкивающиеся с неблагоприятными факторами окружающей среды. Так как теплица находится на улице, она подвергается воздействию ветра, солнца, дождя и прочего. Пластик устойчив к любым погодным условиям.

Небольшой дизайн. Мне не нужно здание Фонда.

Долгий срок службы. Если он компетентен в процессе сборки этой конструкции, то способен прослужить десять, а то и больше лет.

Особенности конструкции.

Теплица из пластиковых бутылок своими руками несложная задача.Сделать это сможет каждый, главное, грамотно подойти к процессу. При этом размер и другие отличительные черты владельца регулируются самостоятельно.

Способов возведения таких конструкций много. Первое, что вам нужно, это собрать определенное количество пакетов. В то же время он конкретно упоминается как этот номер. Эксперимент определяется индивидуально. Если речь идет о небольшой теплице, то достаточно, емкостей будет 500-650.

Выбор пластиковых бутылок – важный процесс.Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение таре одинакового размера и формы. Отличный вариант – полуторная бутылка. Они могут быть как прозрачными, так и нет.

Как сделать теплицу из пластиковых бутылок?

В основном при строительстве теплиц используют целые пластиковые бутылки. И это не удивительно. Такой двухслойный материал, повышающий прочность и надежность всей конструкции.

Процесс строительства состоит из следующих работ. Сначала нужно подготовить материал.Упаковка чистая, без этикеток и прочего. Отличным помощником для этих работ станет мыльный раствор. Это позволит вам быстро и легко подготовить бутылки к дальнейшему использованию.

Затем вырезается внизу, как показано на фото ниже. Необходимо сделать это раннее округление. В этом случае диаметр отверстия не будет самым большим пространством в контейнере. Эту операцию проделываем со всеми бутылками. Затем они одеваются на себя.При этом необходимо хорошо их прижать, чтобы конструкция была прочной. В итоге получаются трубы. Их высота будет равна размеру самой теплицы.

Важным элементом теплицы является установка каркаса. Для него можно использовать дерево, металл и так далее. При этом показатель вашей силы особой роли не играет. Поэтому при выборе материала можно руководствоваться своими личными предпочтениями и возможностями.

После позиционирования рамы необходимо внутрь и вытащить провод.При этом его шаг должен быть не менее 20 см. Кроме проволоки для этой цели можно использовать капроновую нить, леску и так далее. Главное отличие этих материалов – срок службы. Самый высокий показатель оцинкованной проволоки.

Завершающим этапом работ является установка труб, которые были изготовлены самостоятельно. Они должны быть плотно прижаты друг к другу. Чтобы сделать их прочность выше, можно нанести скотч. Это зафиксирует соединения между ними, как показано на фото ниже.

Важно помнить, что эту конструкцию можно использовать не только летом, но и зимой.Пусть он используется и он не будет работать, но вы можете оставить его на этой форме. Так что сэкономьте свое время и силы на сборке и разборке конструкции. Он сильнее и одинок к морозу и снегу.

Бутылки также можно разместить в рамке. Тогда получается отличный вариант переносной теплицы. Его можно установить в различных местах. Кроме того, можно организовать полив в теплице через пластиковые бутылки. Это достаточно легко сделать.

Основное занятие в теплице из пластиковых бутылок можно посмотреть на видео которое показано ниже.Это поможет грамотно и правильно построить теплицу. Конечно, процесс достаточно трудоемкий, но при наличии терпения и старания результат непременно порадует. В результате полученная конструкция станет незаменимым помощником в выращивании растений.

Каждый огородник знает о преимуществах теплицы: она позволяет доставить все семь свежих овощей и зелени в холодном виде. А в суровых климатических условиях без теплицы просто никак. В некоторых регионах России без него невозможно выращивать урожай.

Теплица – это здание с прозрачными стенами и крышей. Для покрытия теплицы можно использовать стекло, полиэтилен или ПВХ. Многие дакеты в основном своими руками занимают это здание. Это позволяет значительно сократить затраты на строительство, а также быть уверенным в прочности и долговечности конструкции.

Все чаще в последнее время на национальных территориях встречаются конструкции из пластиковых бутылок. Этот вариант требует минимум финансовых затрат и красив с точки зрения улучшения экологии.

Преимущества теплицы из пластиковой бутылки

Раньше пустую пластиковую тару считали мусором и просто выбрасывали, бушующие свалки.

Со временем люди стали находить б/у, изготавливая декоративные элементы для сада и растущую в них рассаду. А вскоре попытки построить телевизор из пластиковых бутылок, увенчавшиеся успехом.

Теплицы, оболочка которых изготовлена из пластиковых бутылок, по своим характеристикам практически не уступает теплицам из других материалов. Они также долговечны и надежны, и их можно использовать с ранней весны.

Главным преимуществом такой конструкции является ее экономичность. Необходимо найти или подобрать нужное количество двухсторонних пластиковых бутылок (от 1500 до 4000 в зависимости от габаритов планируемой конструкции). В доме такого количества пластиковой тары часто может и не быть, но если подключить к процессу соседей, друзей, городские торговые точки, в том числе кафе и рестораны, то нужное количество вполне реально.

В зависимости от способа изготовления покрытия (будет рассмотрен позже) структура пластиковых бутылок способна очень хорошо удерживать тепло.Если в конструкции используются целые бутылки, они создают дополнительную прослойку воздуха, что способствует сохранению тепла.

Благодаря покрытию пластиковых бутылок культуры, растущие внутри теплицы, не подвергаются воздействию ультрафиолета.

Переработка пластиковых бутылок в домашнем хозяйстве способствует улучшению экологической ситуации на планете. Не во всех регионах от этого материала удается избавиться, и бутылку выбрасывают в обычные мусорные баки, вывозят на свалку и разносят ветром, а полимеры способны сохранять свою структуру, а не стареть.

Использование пластиковой бутылки для укрытия теплицы позволяет оформить допуск. Если между бутылками остается крыша, оставляйте небольшие зазоры, чтобы дождь мог просачиваться в теплицу и поливать растения. Дождевая вода гораздо полезнее для растений, чем водопроводная или родниковая.

Сверхстойкий полимерный материал, бутылки из которого используются в качестве укрытия для теплицы, способствует повышению температуры воздуха в этом помещении примерно на 10°С, по сравнению с температурой окружающей среды.Из-за такой разницы температур летний сезон для растений значительно удлиняется.

При повреждении покрытия его можно легко восстановить без финансовых затрат, заменив вышедший из строя элемент.

Высокопрочный полимерный материал контейнера способен выдерживать высокие ветровые нагрузки.

Помните, что прочность здания зависит от того, насколько качественно будут выполнены строительные работы.

Виды теплиц из пластиковых бутылок

Теплица из пластиковых бутылок может быть изготовлена несколькими способами:

из бутылочных бревен,

из пластиковой ткани,

изготовлен из пластикового шифера.

В зависимости от выбранного способа изготовления покрытия для теплицы каркас бутылки может быть связан по-разному:

горизонтальная кладка

вертикальная кирпичная кладка

Масоны "Пирамида".
90 103

Если корпус изготовлен из пластиковых листов, он также может крепиться по-другому. Самый надежный способ – скрестить пластины бутылок между собой в сплошное полотно.

Этапы изготовления теплицы из пластиковых бутылок

Какой бы способ изготовления вы ни выбрали, этапы установки будут иметь лишь некоторые отличия.

Сам процесс устройства теплицы идентичен до определенного момента:

Выбор места. Теплица должна стоять в таком месте, чтобы в нее попадал весь дневной свет, а рядом не было жилых построек.

Выбор ребенка. Почва в теплице не должна иметь глинистого слоя. Если на участке нет насаждения, отвечающего этому требованию, его следует подготовить на выбранном участке. Для этого вокруг всей площади будущей теплицы делается неглубокий казан, дно засыпается гравием.Песок заранее пропитывается, а полученный дренаж прокладывается через выдавленную землю.

Составление проекта. Проект теплицы разрабатывается очень подробно, по всем размерам, чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов.

Фундаментное устройство. Теплица из пластиковых бутылок может подразумевать не круглогодичное использование, а только сезонное использование. Такие конструкции часто используют для получения раннего урожая редьки, выращивания зелени, а также для продления периода плодородия различных ягодных культур.Для сезонных теплиц, как правило, не сооружается особо прочный фундамент. После изготовления из пластиковых бутылок деревянного бруска вполне достаточно.

Монтажная рама и покрытие для теплиц. Для каркаса теплицы из пластиковых бутылок в основном используется древесина. С ним легко работать, а теплица с деревянным каркасом при правильном уходе прослужит вам долго. Сборка каркаса и устройство покрытия теплицы зависит от выбранного способа ее изготовления.

Теплица из пластиковых бутылок (видео)

Бутылки для теплиц Бутылки.

Теплица из целых бутылок выпускается следующим образом:

В первую очередь по чертежу конструкции производится замер ширины и высоты и расчет необходимого количества бутылок по ширине.

Затем бутылки ввинчиваются саморезом в центр теплицы (нижний шпон) максимально плотно, чтобы минимизировать попадание холодного воздуха в теплицу в процессе ее эксплуатации.

В завинчивающиеся бутылки заранее вставляются «полева», которые изготавливаются таким образом: горлышко бутылки укладывается на дно бутылки.При раскатывании нужно прижимать бутылку до тех пор, пока «полено» не станет более прочным. Все последующие биты от вырезанных шеек укладываются на полученную основу таким же образом до тех пор, пока «журнал» не будет необходимой длины.
90 103

Совет! Не спешите выбрасывать обрезанные горлышки от бутылок: можно сделать необычный светильник, который отлично дополнит интерьер дачи.

По всему периметру теплиц устанавливаются «лаги» в подготовленные для них «пазы».Верхние змейки «брёвна» склеены моментальным клеем и закреплены верхним брусом (мауэрлатом).

К частям теплицы лучше закрепить «брёвна» из пластиковых бутылок из пластиковых бутылок, плотно затянув по обеим сторонам стены сплошной проволокой или устроив вертикальные стойки из бруса через каждые 0,5 м.

Изготовление пластиковых теплиц на холсте

Теплица с пластиковыми штифтами

Пластмассовый шифер производится способом, аналогичным производству льна.Разница лишь в том, что прямоугольные заготовки в два раза меньше и не выровнены. Полукруглые пластиковые прямоугольные заготовки образуют волну при уборке пылесосом. Листы шифера можно создать с помощью мебельного степлера или швов. Пластиковый шифер крепится к каркасу степлера или шалуна. Тем, кто хочет устроить в квартире теплицу, будет интересно.

Теплица, сделанная любым способом из пластиковых бутылок, будет очень практичной и долговечной. Его строительство будет очень дешевым, а срок службы долгим.

Пластиковые бутылки считаются мусором, но не для дачников, умеющих всему найти практическое применение. И если раньше мы использовали бутылку для создания мальчишек для занятий рассадой, то сегодня мы решились на них.

Многие скажут, что это самая настоящая ерунда, но мы готовы поспорить сейчас, потому что на собственном опыте убедились, что идею можно перемолоть. Что самое интересное, существует даже несколько способов установки конструкции.

Какая теплица нужна перед бутылками

Действительно, зачем она, если есть сборные конструкции из профиля и стекла, поликарбонатная теплица, из труб, пленки или вообще старые двери? Зачем изобретать безразличие, когда все кончено? Но это всегда так.

Пластиковая тепличная бутылка - это реальная экономия средств, ведь на ее конструкцию нужно только заказать планку, чтобы купить гвозди и получить бутылку.Для среднего состава может хватить 400-600 баков и, поверьте, это не так уж и много, ведь по статистике средняя семья выбрасывает до 30 таких пластиковых контейнеров в месяц.

Эта конструкция очень прочная и как ни странно долговечная. Опытным путем установлено, что у пластиковых бутылок они почти в 30 раз длиннее обычных.

Помимо всего вышеперечисленного, теплица-бутылка отлично удерживает тепло за счет действия термоса (полости внутри бутылок).Опытные дачники говорят, что для раннего посева даже не обязательно делать постройку, конечно, в зависимости от региона.

Подобных аргументов очень много - легкий вес теплицы, простота монтажа и замены сломанных стен, удивительная прочность материала, долговечность, стоимость, красивый внешний вид и многое другое, но есть смысл обсудить что-то другое, когда нужно бери и строй...

Теплица из бутылок своими руками

Думаете, это сложно? В конце концов вы ошибаетесь, просто изучив технологию и правильный алгоритм, даже школьник сможет построить эту конструкцию за несколько дней.Если вас соберет небольшая компания единомышленников, хотя бы 2-3 человека, проект можно выполнить за день.

Инструменты и материалы для работы

Для работ с установкой и сборкой каркаса, а так же сборкой стен из бутылок нам потребуются Село, Резак, Ножовка, молоток, гвоздь, нить капроча, рулетка , уровень, карандаш и бумага.

Для реализации проекта будут пластиковые бутылки (количество зависит от размера теплицы), деревянная планка и рейка в сборе.

Размер и конструкция теплицы

Особо здесь не нужно тратить время на проект, желательно только обозначить высоту, ширину и длину теплицы, периодичность установки несущих, форму крыши и других мелочей. Для этого необходимо знать точные размеры, которые можно перенести на бумагу.

Выбор места и подготовка территории

У нас прекрасно известно наличие теплицы - с южной, юго-восточной или юго-западной стороны зданий, для обеспечения нормального освещения и качественной защиты от холодных ветров.Если теплица устанавливается на открытой территории, то нам останется подумать только о расположении грядок внутри, а это уже зависит от вида культуры для выращивания.

Подготовка территории к размещению конструкции очень проста - очистка поверхности почвы от разнообразного навоза и мусора. Кроме того, необходимо будет разместить территорию.

Установка бутыли теплицы.

Нам не понадобится фундамент для теплицы, так как наш проект очень легкий.Единственное, что потребуется, это немного приподнять основание над поверхностью почвы, чтобы защитить его от влаги. Например, можно оформить конструкцию из шлакоблоков, бревен или толстых кистей.

При наличии готового фундамента от старой теплицы его тоже можно использовать, но важно не забыть заменить грунт и продезинфицировать старую постройку от старых болезней и инфекций растений.

Теперь делаем каркас. Для этого нам нужно выложить прямоугольное основание из толстых брусков, скажем, 10х7 см.Затем нужно установить вертикальные балки из той же полосы, с шагом 1-1,2 м, собрать каркас крыши, чтобы связать все посередине дерева, например, с усилием 1,5 м от земли. Это необходимо для увеличения конструкции и придания устойчивости.

Для сборки теплицы мы используем ножовку по дереву, молоток и гвозди или отвертку и саморезы для самой сборки.

Когда каркас готов, можно переходить к самому главному - строительству стенок бутылки.

Теплица из бутылок своими руками (видео)

Строим стены теплицы из бутылок

Для правильной сборки конструкции необходимо соблюдать всего несколько основных правил: бутылки, чтобы можно было носить их поверх другой, но разрез нужно делать в нижней части бутылки, где переход от дна к широкой части Бонда получается более сложным и эффектным;
Теперь нужно переустановить первую серию бутылок.Они должны быть с донышком, но с прорезным райдом, чтобы к ничтожности бутылки можно было прибить или присосаться шурупом к деревянному каркасу;

Потом собираем колонны из баков, сам включился, уже нижнюю часть стягиваем. Старайтесь не экономить и строго собирать столбики нажатием;

Можно построить конструкцию и немного по-другому, начиная не с нижнего ряда, а сбоку и устанавливая на стены готовые, собранные из бутылок столбики.

Крыша конструкции

Крышу тоже можно соорудить из бутылок, только кстати стены там есть, только для работы понадобятся уже готовые столбики. Придется устанавливать и чаще обрешетку, чтобы стройматериал не попадал в теплицу по расходу, пусть и не большему, но по весу.

На герметичность крышу проверяют скотчем или сверху можно покрыть полиэтиленовым маслом. Это займет некоторое время, просто предотвратите проникновение влаги внутрь и обеспечьте подобие воды и снега с крыши.

Построить теплицу из тарелок из пластиковых бутылок

Немного изменю технологию, но только для пластика. Теперь мы будем строить не полные танки, а из плит, сделанных на их основе.

Для этого вам нужно будет отрезать верх и низ бутылки, а получившуюся так называемую трубу, разрезать. В итоге получаем достаточно прочный пластиковый прямоугольник.

Все полученные прямоугольники сшиваем тонкой проволокой или специальным проволочным утком, предварительно проделав отверстия из доски.Главное требование, чтобы не прошивка прикреплялась, а усе, чтобы одна плата шла к другой.

Крепление готового материала, то есть пластикового полотна, происходит на раме очень просто - с одной стороны полотно прижимается к рельсовому каркасу и садится на гвозди или саморез. Затем его придется стягивать и закреплять таким же образом с трех других сторон.

Есть еще несколько способов построить такие конструкции - из больших пластиковых бутылок, из склеенных бутылок и так далее, но мы считаем, что теплицы, построенные по описанным выше технологиям, будут самыми надежными и качественными.

Секреты монтажа конструкций

Собрать материал под парниковые стойки заранее, возможно, с самого конца лета, чтобы отредактировать нужное количество на следующую весну.

Бутылки всегда можно купить или попросить у дакнисов у соседей, которые не нужны.

Соединяется между собой нитками, леской, проволокой и может быть обшит, немного оплавив края на огне.

Для дизайна и комфортной работы правильным решением будет сбор одинаковых бутылей.Самый подходящий для комфортной конструкции 1,5 литра.

Если вас беспокоит прочность стен и их устойчивость, есть много способов обеспечить качественные данные - чаще натягивайте резьбу жатки с двух сторон стекла, устанавливайте тонкую коробку, но через каждые две-три бутылки , установить металлическую сетку, самую тонкую, натяжную.

Если крышу так строить неудобно, всегда можно просто натянуть недорогой пленкой. Главное, что его хватит на один год, а на следующий всегда можно купить новый, так как он будет стоить вам копейки.

Дверь в теплицу тоже можно сделать бутылочной, но не надоедает, а дверца каркасная из дерева, обтянутая пленкой.

Недорогая теплица из бутылок (видео)

Выбирайте теплицу из пластиковых бутылок и вы никогда об этом не пожалеете. Долговечность, прочность, простейшая сборка и минимальный уход, быстрая замена вышедших из строя элементов, а главное – удовольствие от затрат на теплицу. Согласитесь, отличная идея!!!

Greenhouses made of plastic bottles (20 shots)

Отзывы и комментарии

Оксана Дмитриевна.23.10.2014

Здравствуйте! Поделюсь своим интересным опытом получения богатого урожая. Я поймал интервью Вместе с доктором сельскохозяйственных наук Чурсиным Михаилом и вдохновившись статьей, я решила последовать его рекомендациям, и знаете, не прогадала. Все лето я ела яйца и помидоры с грядки, а зимой потеснила порядок и родню. Кому тут интересно Глеб 02.07.2014.

Спасибо за подробную статью! Я тоже натерпелась от пленки и уже начала собирать окна у тех, кто поменял деревянные на пластиковые, хочу построить из них теплицу.На конструкции из пластиковых бутылок, даже если это было немыслимо. Хотя этого "добра" валяется навалом. Сейчас, прочитав статью, решил попробовать построить из бутылок. И от мусора избавится, и теплицу построит!

Оксана Владимировна. 01.14.2016

Бюджетный вариант теплицы. Но все же лучше взять поликарбонат. Пластиковые бутылки как-то не очень эстетично. Внести такую теплицу в общий вид дачи особенно сложно, особенно по стилю размещения.
Вера Владимировна. 14 марта 2017 г.
какой-то дурак! Это где взять столько бутылок? Если столько, то теплица из поликарбоната обойдется дешевле. И фундамента нет, а летать будет с порывами.

Лера 29.11.2017.

Первый раз вижу теплицу именно из такого материала, выглядит очень странно. Мне кажется, очень хороший, экономичный вариант, но для строительства большой теплицы не годится.
Добавить комментарий
.
Смотрите также

Есть ли ванны шириной 60 см

Баухауз интерьер

Мох ягель полезные свойства для людей

Как сделать новый дом

Серый деревянный забор

Краска для дсп без запаха быстросохнущая

Кухня своими руками из мебельных

Диаметр дымохода для печи на дровах

Как убрать затирку

Как настроить телевизор через приставку

Бачок унитаза пропускает воду починить

Характеристики газобетонных блоков (индексы)	Газобетон автоклавный (силикатный газобетон)
Плотность, кг/м3	500
Класс прочности на сжатие	С 2,5-3
Морозостойкость, циклы	F50
Отношение к влажности	Требуется защита
Отношение к огню	Не горит
Теплопроводность рабочая, Вт/м*С	0,14
Толщина наружной стены (Московская область), м	0,5
Возможности монолита	№

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.

СТЕНЫ:
газосиликат.Блоки Ytong (600x250x400 мм) :
40,94 м³ х 4440 руб/м³	181774 руб.
Клей для блоков :
33 упаковки. х 290 руб./уп (25 кг) 90 071 90 437 9 570 руб.
Газобетонные блоки Ytong U (500x375x250 мм) :
26 шт х 400 руб/шт	10 400 руб
армирование кладки D10 AIII :
0,09 т х 37500 руб./т	3375 руб.
арматура для штанг Ø12 AIII :
0,05 т х 37500 руб/т	1875 руб.
бетон M200 :
0,4 м³ х 4200 руб/м3	1680 руб.
изоляция минеральная (минеральная вата) :
0,1 м³ х 3700 руб/м³	370 руб.
наружная штукатурка CT 24 :
55 шт. х 370 руб./упаковка (25 кг) 90 071 90 437 20 350 руб.

ФУНДАМЕНТ:
Щебень гранитный 5-20 :
5,8 м³ х 1900 руб/м3	11020 руб.
бетон M200 :
4,4 м³ х 4200 руб/м³	18 480 руб.
бетон M200 :
39,6 м³ х 4200 руб/м3	166 320 руб.
гидроизоляция CCI 3.5 :
11 рулонов по 690 руб./рулон (10м²)
стержневые фитинги Ø10, 12, 14 AIII :
2,2 т х 37500 руб/т	82 500 руб.
опалубка сосновая доска, :
1 м³ х 6500 руб/м³	6500 руб.
Кровля РКК-350 :
3 рулона по 315 руб./рулон (10м²)	945 руб.

ДАЧ:
деревянные балки (150x50 мм) :
1,6 м³ х 7 000 руб/м³	11 200 руб.
антисептический раствор :
24 л х 75 руб/л	1800 руб.
гидроизоляционная пленка (Тайвек Софт) :
6392 руб.
м/плитка (Монтеррей) :
43 650 руб.
Саморезы с шайбой 4,8x35 EPDM :
3 шт Х 550 руб/упаковка (250 шт)	1650 руб
профиль конька (2000 мм) :
5 шт. х 563 руб/шт.	2815 руб.
прутки токарные 100х30 мм :
0,8 м³ х 7000 руб/м3	5600 руб.

Материал	Посещение, назначение	Параметры
	Мауэрлат	150150 или 100150мм
	Изгибы ног
	Вертикальные стойки
	токарный станок
Металлический профиль		Товщина не менее 0,5 мм
минеральная вата	Отопление	Товщина 150 мм
Полиэтиленовый пластырь	Гидроизоляция
Пароизоляция	Пароизоляция	фольгирование
Дробь, цветы, винты