Чем лучше резать шифер волнистый

обзор инструментов и способы резки шифера

Последнее обновление статьи 26.04.2022

Чтобы успешно справиться с монтажом плоских или волнистых шиферных листов, важно знать, чем резать шифер, и какие меры предосторожности следует предпринять для защиты своего здоровья.

Организация работ при резке шифера

Шифер – достаточно хрупкий материал, причем при его разламывании или распиливании в воздух попадают мельчайшие частички и волокна асбеста, чрезвычайно вредного для здоровья.

Чтобы избежать разрушения листов не по линии среза, а также обезопасить себя от негативного воздействия асбестовой пыли, следует точно соблюдать технологию работ и пользоваться защитными средствами.

В ходе работ по резке листов шифера:

• • требуется защитить органы дыхания респиратором, глаза – строительными очками, кожу – перчатками и плотной одеждой. Работа электроинструментов (болгарки, отрезной машинки, электролобзика и т.д.) сопровождается сильным шумом, поэтому рекомендуется использовать защитные наушники;
  • чтобы уменьшить выделение пыли и снизить хрупкость шифера, можно предварительно смочить место реза водой при помощи мокрых тряпок, либо поливать водой место контакта электроинструмента с листовым материалом в процессе резки;

разрезка волнового шифера с охлаждением

• на открытом воздухе рекомендуется найти удобное рабочее положение с подветренной стороны, чтобы ветер сносил в сторону, выделяющуюся при распиливании асбестовую пыль;
• при работе в помещении из него следует удалить всех, кто не занят непосредственно в работе, плотно закрыть дверь и позаботиться, чтобы асбестовая пыль не проникла в соседние помещения.

Рассмотрим далее, как резать шифер для кровли: волнистые и плоские асбоцементные листы поддаются различным инструментам.

Резка шифера болгаркой с диском для камня

Воспользовавшись угловой шлифовально-режущей машинкой (болгаркой), оснащенной диском для камня, можно без особых усилий распилить лист волнового шифера.

Технология работ требует использования воды, которая должна подаваться тонкой струйкой к месту распила – это позволит одновременно охлаждать рабочую часть инструмента и предотвращать появление вредной асбестовой пыли.

Для подачи воды необходим помощник, который будет держать шланг либо поливать разрез водой из обыкновенной пластиковой бутылки. В этом случае пыль не разлетится, а стечет вместе с водой на землю. Если нет помощника, то можно подручными средствами закрепить шланг с водой, чтобы она текла на распил.

Угловой машинкой (далее УГШМ) с диском для камня удобно разрезать листы кровельного материала вдоль волны. Предварительно следует разметить место реза, положить лист на ровный участок земли так, чтобы рез приходился на нижнюю волну, либо на широкие доски, чтобы место реза находилось недалеко от края одной из них.

распил плоского шифера

Если приходится резать лист поперек волны, операция проводится в два захода: на первом этапе по намеченной линии надрезаются выпуклые гребни, на втором этапе лист переворачивается, и снова надрезаются выпуклые гребни, которые до этого оставались внизу. Таким методом шифер прорезается насквозь и сам распадается на две части.

По окончании работ сразу же очистите и протрите насухо инструмент, уделив особое внимание его рабочей части. Частицы асбоцемента, налипшие и закаменевшие, очень сложно потом удалить.

Использование для резки болгарки с алмазным кругом

Имея в своем распоряжении УГШМ с алмазным кругом, можно резать шиферные листы и вдоль, и поперек волн. Предварительно требуется хорошо намочить материал, уложив вдоль линии распила очень мокрые тряпки и оставив их там приблизительно на три часа. Намокший шифер становится более эластичным, податливым, меньше пылит.

Болгаркой, оснащенной алмазным кругом, удобно разрезать шиферные листы зимой, уложив их на снег. Поскольку рабочая часть инструмента соприкасается с материалом сверху, основная часть асбестовой пыли осядет на снег и не разлетится.

фирменная болгарка с алмазным кругом

УГШМ с алмазным кругом поможет справиться с резкой листов в любом направлении, а также позволит отшлифовать их края, сделав материал более устойчивым к разрушению под воздействием атмосферных воздействий. При помощи алмазного круга также удобно срезать уголки листов, если планируется их монтаж без сдвига на половину ширины.

Прежде чем приступить к самостоятельной работе, рекомендуется посмотреть тематическое видео о том, как правильно разрезать шиферный лист электроинструментом с алмазным кругом.

Применение других электроинструментов для резки шифера

Чтобы аккуратно разрезать лист шифера достаточно иметь в своем распоряжении отрезную машинку, на которую установлен диск для резки камня. Прочертив линию будущего отреза, необходимо материал хорошо намочить. Затем требуется провести диском точно по намеченной линии, без надавливания, чтобы выполнить неглубокий надрез.

Полученный надрез увлажняется (смачивается водой из пластиковой бутылки, но лучше на некоторое время уложить мокрые тряпки), после чего следует снова провести по линии разреза рабочей частью отрезной машинки, углубляя ее. Цикл повторяется три-четыре раза, после чего лист легко разламывается.

Предварительно намоченный волновой шифер также допускается пилить обыкновенным электролобзиком. Важно использовать полотна с мелкими зубцами и переключить шпиндель на пониженную передачу.

Работать инструментом следует аккуратно, не надавливая на материал, иначе он начнет крошиться. Использовать электролобзик имеет смысл, только если требуется распилить небольшое количество листов.

использование электролобзика для распила

Как обойтись без электроинструмента

Если работы приходится вести в помещении либо в наличии нет подходящих электрических инструментов, можно использовать классические методы резки волнистых шиферных листов.

Предварительно намочив асбестоцементный материал, можно:

• распилить его ручной ножовкой. Необходимо использовать инструмент со сменными полотнами с мелким зубом, поскольку рабочая часть будет достаточно быстро тупиться и забиваться асбестоцементной крошкой. Пилить лучше без нажима, чтобы не сломать хрупкий материал;

использование ручной ножовки для распила

• разрезать обычным ручным резаком. Надрез по размеченной линии углубляется в несколько заходов, которые чередуются с размачиванием шифера. Когда резак будет углубляться более чем на 2/3 толщины листа, под линию надреза следует подложить деревянную планку и нажать на края листа – он распадется на две части.

Разделить лист шифера можно без применения режущих инструментов, используя лишь молоток и кровельный гвоздь. По намеченной линии (вдоль или поперек волны) гвоздем пробивается множество отверстий – чем больше их будет, тем ровнее будет линия разлома и тем легче отломить лишнюю часть листа.

Если отверстия пробиваются вдоль волны, следует развернуть лист так, чтобы эта волна оказалась нижней. После того, как цепочка отверстий будет пробита, под намеченную линию подкладывается длинная рейка или брусок, после чего лист разламывается путем нажатия на края. Также можно простучать материал по линии из отверстий боковой стороной молотка.

использование гвоздя и молотка для распила

Данная технология требует использования только специальных шиферных гвоздей. Они имеют особую конфигурацию стержня и головку, выполненную из мягкого металла – при забивании кровельного гвоздя шифер не раскалывается.

Если требуется разделить много шиферных листов, процесс пробивания отверстий можно ускорить. Для этого в брусок вбейте ряд кровельных гвоздей и пробивайте шифер готовой «гребенкой».

О том, как правильно «кроить» шиферные листы без пыли, можно узнать из видео ролика.

Работа с плоским шифером

Выбирая, чем резать плоский шифер, следует обратить внимание на все технологии и инструменты, которые применяются для волнистых листов, но лучше всего использовать болгарку с диском по камню.

Плоский лист необходимо уложить на ровную поверхность. Это может быть участок с плотным грунтом либо деревянный настил, который не жалко случайно повредить электроинструментом. Если линия отреза находится недалеко от края листа, этот край можно опереть на длинную рейку для удобства работы.

Не забывайте подавать воду в распил, чтобы уменьшить количество пыли. Тематическое видео поможет разобраться в вопросе, насколько долговечен шифер.

Независимо от выбора технологии и инструмента, пилить плоский или волнистый шифер следует без спешки, максимально аккуратно. В противном случае листы будут раскалываться и много материала уйдет в отходы.

Чем резать шифер – обзор инструментов и способов кройки

Рассмотрим, чем резать шифер, что для этого нужно использовать, как организовать процесс так, чтобы выполнить его правильно и не навредить собственному здоровью. Каждый после прочтения статьи сможет повторить операцию самостоятельно без услуг строительных мастеров.

Чем можно подрезать волнистый шиферИсточник dvavoprosa.ru

Основные правила

Несмотря на появление новых материалов для создания крыши, шифер продолжает активно использоваться в строительстве. При его монтаже возникает необходимость в подрезке отдельных элементов. Операция эта специфическая: в составе серого кровельного материала есть асбестовые волокна. Они канцерогенны. Вдыхание пыли асбеста способно спровоцировать развитие рака легких. Поэтому резать листы нужно очень осторожно, соблюдая правила безопасности. Они предельно просты:

• Нужно перед работой надевать на тело плотную одежду, полностью закрывающую корпус, перчатки, защитные очки и респиратор. Резка всегда сопровождается сильным шумом, если отказаться от использования противошумных наушников, можно оглохнуть на какое-то время.
• Важно перед началом тщательно смочить поверхность кровельного материала, тогда будет образовываться меньше пыли. Опытные кровельщики, рассказывая о том, как резать шифер, советуют поливать его прямо во время распила. Это самый действенный способ, позволяющий максимально обезопасить себя от вдыхания сильнейшего канцерогена.

Шифер при резке надо смачивать водойИсточник maja-dacha.ru

• Производить операцию нужно на улице, желательно на хорошо продуваемом месте. Если расположиться на нем так, что ветер сразу будет уносить в сторону пыль, в составе которой есть частички асбеста, удастся обезопасить не только себя, но и прохожих.

Иногда возникает необходимость порезать шифер внутри закрытого помещения. В этом случае из комнаты предварительно нужно удалить всех работников и оставить только оператора в спецодежде. Перед резкой он должен плотно закрыть окна и двери, завесить их старой ветошью, после резки собрать образовавшуюся пыль промышленным пылесосом.

Для кройки плоского и волнистого шифера используются одинаковые технологии. Но в процессе ее выполнения есть некоторые нюансы.

Резка плоского шифераИсточник stroychik.ru

Электрические инструменты

Для обработки волнообразных листов больше всего подходит болгарка. Резать их проще, выбирая диск для резки камня или алмазный круг.

Первая насадка больше подходит для выполнения резки в продольном положении. Для облегчения процесса проводится линия. Она ложится поверх волны. Затем лист устанавливается на жесткое основание. По правилам безопасности организовывается подача постоянной струи воды. Она должна стекать туда, где режущий диск касается шифера. Так удается одновременно охлаждать металл, и предотвращать образование пыли, опасной для здоровья человека.

Проще всего организовать нужный процесс – поставить помощника, вручить ему в руки садовый шланг и попросить держать его над линией разреза. Когда рядом никого нет, придется придумать приспособление, которое позволит закрепить шланг в нужном положении.

Каждый должен знать, как и чем резать шифер волнистый в направлении поперек расположения волн. В этом случае резка осуществляется по следующему алгоритму: сначала производится надрез выступающих гребней, потом лист переворачивается, и операция повторяется.

Шифер лучше резать алмазным дискомИсточник krysha-expert.ru

Обратите внимание! После резки диск обязательно нужно извлечь и протереть хорошо сухой тряпкой. Полезно и саму болгарку почистить от пыли. Если этого не сделать, асбестовое напыление со временем окаменеет, избавиться от него, потом будет крайне проблематично.

Предпочтение выбору алмазного круга отдается тогда, когда необходимо распилить заготовку и одновременно отшлифовать края разреза. Такая процедура, уверяют специалисты, помогает продлевать срок службы кровельного материала. Для ее осуществления листы предварительно обильно смачиваются. Это увеличивает эластичность шифера, делает его более податливым резке. Если операция производится зимой, целесообразно проводить ее, положив заготовку поверх снежного настила. Тогда большая часть опасной пыли останется на влажном покрове.

Есть и другие электрические инструменты, способные заменить болгарку. Это отрезная машинка. Но работа с ней не позволит распилить материал сразу за один подход. Процедуру придется повторять снова и снова, каждый раз углубляя все больше и больше линию разреза. Для достижения результата придется делать три, четыре подхода. После каждого нужно хорошо промачивать материал.

Резка плоского шифера электролобзикомИсточник nevacrossfit.ru

Еще один электрический инструмент – электролобзик с пилкой в мелкий зубец. Используя его, важно устанавливать режим пониженной передачи, а потом плавно вести инструмент, избегая сильного надавливания. Работать с электролобзиком сложно, поэтому его выбор оправдан лишь тогда, когда нужно распилить один, два куска.

В видео показано, как можно электролобзиком распилить асбестобетон:

Шифер на крышу: особенности материала, нюансы монтажа и покраски

Механические инструменты

Не каждый знает, чем распилить шифер, когда под рукой нет специального строительного оборудования. Решить проблему в такой ситуации можно, используя:

1. Ручную ножовку со сменами полотнами с мелкими зубьями (они при распиле будут постоянно забиваться асбестовой крошкой и тупиться, поэтому целесообразно заранее запастись сразу несколькими сменными).
2. Ручной резак (работать с ним сложно, придется делать несколько подходов для того, чтобы выполнить надрез нужной глубины, каждый обязательно должен чередоваться смачиванием шифера). Когда разрез будет углублен на две трети, под линию среза нужно подложить деревянный брус и произвести нажатие на края листа – если все сделано правильно, он распадется на две части.
3. Гвоздь и молоток.

Как резать шифер пилойИсточник en.indotrading.com

Как резать шифер пилой

Обратите внимание! Для создания отверстий подходит только специальный кровельный гвоздь. В отличие от простого, у него особая конфигурация стержня и есть мягкая головка. При забивании кровельного гвоздя шифер не растрескивается.

Когда нужно распилить большое количество листов, для ускорения процесса создается гребенка из деревянной рейки и кровельных гвоздей. Применение такого приспособления заметно ускоряет раскрой листового материала.

В видео показано, как можно распилить шифер с помощью дрели, гвоздя и молотка:

Особенности распила плоских листов

Выбирая, чем резать шифер плоский без волны, стоит обратить внимание на болгарку с диском по камню. Это самый удобный инструмент. Технология распила предельно проста:

1. Лист укладывается на любую ровную поверхность (участок с плотным грунтом).
2. Организуется подача воды на линию будущего разреза.
3. Разрез производится без спешки, с максимальной аккуратностью. Любое неосторожное движение приводит к раскалыванию основы. Склеить ее потом или восстановить каким-нибудь другим способом не удастся.

Если операция производится в первый раз, целесообразно предварительно потренироваться на ненужном куске материала.

В видеоролике показан один из способов распила плоского шифера:

Выбор прозрачного шифера – строительная экзотика

Коротко о главном

Раскроить шиферные листы можно, применяя электрические инструменты и механические способы резки. Выбор первых оправдан при наличии большого объема работ, выбор вторых позволяет выполнить процедуру тогда, когда нет под рукой специального строительного оборудования. Зная о том, как распилить шифер с соблюдением правил безопасности, помогают сохранить здоровье оператора и предотвратить заражение канцерогенами окружающих его людей.

Чем пилить шифер волновой – особенности резки, выбор диска, как порезать электроинструментом, механические способы

Шиферная кровля до сих пор не теряет актуальности – как на подсобных сооружениях, так и на самом доме. Однако рано или поздно практически перед любым владельцем встают задачи ремонта крыши или ее нового монтажа, в решении которых без правильной резки такого кровельного материала не обойтись. Разберем, чем пилить шифер волновой и его плоскую модификацию, в каких случаях выполняется его резка и каковы особенности организации работы, как правильно подобрать диск для болгарки, какой электроинструмент и механические способы также можно использовать, какие при этом рекомендации по безопасности необходимо соблюдать.

Распиловка волнистого шифера при помощи болгаркиИсточник ytimg.com

Случаи, когда требуется резать шифер

Задача по распиловке шиферного листа возникает в следующих случаях:

• Монтаж новой кровли – редко-когда удается уложить на стропильную систему кратное число листов. Кроме того, их часто приходится подрезать по вдоль или с углов.
• При ремонте давно эксплуатируемой крыши зачастую приходится укладывать не целый лист, а фрагмент с определенной вырезкой.
• Сооружение крыши сложной архитектурной формы. Листы требуется вырезать под всеми возможными углами.
• Создание элементов кровельной защиты для труб, дымоходов, вентиляционных аэраторов и т. п.
• Вырезка из старых листов элементов декоративного оформления и защиты грядок, клумб, теплиц и прочих садово-огородных сооружений.

Полезно знать! Достаточно часто практикуется резка шифера не только с волновой, но и плоской поверхностью листа. Такой материал применяется не столько для создания кровли, сколько для отделки фасада и утепления стен дома, сооружения межкомнатных перегородок, изготовления дверных и оконных откосов.

Резка плоского шиферного листаИсточник ytimg.com

Особенности организации работ

Безусловно шиферная кровля прочна, долговечна, морозоустойчива, характеризуется хорошими показателями огнестойкости и шумоизоляции. Во многом набор таких характеристик обусловлен асбоцементной основой. Однако ей же он обязан и повышенной хрупкостью – основным недостатком материала, усложняющим его транспортировку и обработку. Поэтому практически при любом механическом воздействии он начинает крошиться.

Если процесс цикличный, то образуется очень легкая мелкодисперсная крошка, быстро подхватываемая малейшими сквозняками и надолго взвешиваемая в воздухе. Помимо того, что подобная пыль оседает на рядом расположенных предметах и загрязняет окружающую среду, вдыхание ее с воздухом смертельно опасного для всего живого. Асбестовая пыльца может спровоцировать развитие рака легких.

Именно этот главный специфический аспект обуславливает следующие требования к организации работ по тому, как, чем и при каких обстоятельствах пилить шифер:

• Мастер, выполняющий резку, должен находиться в средствах индивидуальной защиты. Это прежде всего респиратор, очки или маска, перчатки и спецодежда из плотной ткани.

Защитная маска для резки шифераИсточник pikabu.ru

• Для снижения интенсивности пылеобразования, а также скола кромки среза место контакта материала с пилящим инструментом должно периодически или непрерывно смачиваться водой.
• Пыль должна улавливается вытяжкой при работе в помещении или уноситься ветром в противоположную от рабочего строну – при работе на улице.
• При работе в помещении все двери и окна, ведущие в соседние помещения, должны быть плотно заперты. При этом находиться внутри должны только специалисты в спецзащите.

Важно! Профилактике предотвращения проникновения асбестовой пыли в органы дыхания при резке шиферных листов следует уделить особое внимание. Полноценную защиту дают только профессиональные респираторы со сменными фильтрами. Обычные медицинские маски и марлевые повязки для этого не пригодны.

Выбор диска для резки болгаркой

Для раскроя шиферного волнистого листа чаще всего применяется универсальная режущая машинка – болгарка. Удобнее всего для этого использовать угловую модель. Для этой цели устройство оснащается двумя видами режущего инструмента:

1. Диск для камня.
2. Алмазный универсальный круг.

Разрезание волнового шифера болгаркойИсточник fb.ru

Диск для камня позволяет резать болгаркой волновой лист шифера преимущественно вдоль волны – алмазный же круг дает возможность пилить его в любом направлении. При этом техника раскроя в обоих случаях немного различается.

Так, в первом случае процедуру необходимо выполнять под постоянным смачиванием места реза небольшим потоком воды – удобно закрепленным по волне садовым шлангом или с помощью помощника с емкостью. Если таким способом требуется выполнить раскрой по вдоль, процедура разбивается на два этапа. Сначала делается распил по отметке гребней листа с одной стороны, затем он переворачивается, и процедура проделывается аналогичным образом – с другой.

Применение алмазного круга более эффективно и производительно. Им можно резать лист в любом направлении. Единственное обязательное условие – предварительное смачивание поверхности материала. Данный инструмент также применяется для подгонки-шлифовки места реза, и срезания углов – в случае, когда технология укладки это предполагает.

Алмазный круг для резки шифераИсточник prosto-instrumenty.ru

Применение электроинструмента

Шиферный лист можно распиливать не только болгаркой, но и некоторыми другими видами электроинструмента. Это прежде всего:

• Ручная дисковая пила.
• Электролобзик.
• Дрель.

Разберем особенности их применения более подробно.

Ручная дисковая пила

Применение переносной электропилы, оснащенной дисковым режущим инструментом, оправдано прежде всего для мягких материалов – таких как, еврошифер. В его основе лежат целлюлозные волокна с битумной пропиткой. При этом для облегчения процедуры должен применяться диск, размер которого позволял бы разрезать лист за один проход с учетом полной высоты волны.

Кроме того, дисковой пилой также можно отпилить и стандартный волновой шифер на основе асбестоцемента. В качестве режущего инструмента должен использоваться круг для распила камня – с алмазным напылением или наплавками. Однако применение такого резака для твердого хрупкого материала сопряжено с рядом трудностей:

• Направление движения должно быть строго по намеченной линии.

Ручная дисковая пилаИсточник 220-volt.ru

• Отклонения по вертикали могут привести к аварийной ситуации – при этом удержать руками пилу в необходимом положении на изначально неровной волновой поверхности достаточно проблематично.
• Процедура надреза выполняется как минимум за 3 подхода.

К этому добавляет специфика эксплуатации механизма дисковой пилы. По заводским характеристикам она не предназначена для обработки твердых материалов. Поэтому малейшее нагнетание нагрузки приведет к расшатыванию подшипникового узла оси, перегреву и перегоранию мотора.

Электролобзик

Применение для шиферных листов электрического лобзика позволяет повысить как скорость, так и качество резки. Однако при этом должен быть соблюден следующий ряд условий:

1. Полотно должно обладать достаточной твердостью и мелкими зубьями – как, например, у экземпляров для обработки камня.
2. В ходе работы режущий инструмент не должен соприкасаться ни с чем, кроме шиферного листа.
3. Подача шпинделя должна быть переключена на как можно более низкую скорость.
4. Раскрой материала должен осуществляться как можно аккуратнее и точнее – без малейшего надавливания, так как впоследствии это может привести к сколу кромки.

Электрический лобзик для резки шифераИсточник pleer.ru

В целом электролобзик позволяет быстро, аккуратно и точно вырезать необходимый контур в листе. Однако для большого объема работ этот способ не подходит.

Чем можно резать шифер: доступные способы и технологии

Дрель

Как альтернативный способ, чем можно отпилить шифер, используется засверловка серии рядом расположенных по линии отреза отверстий с помощью дрели с последующим разламыванием по ней листа. При этом чтобы не подвела режущая кромка инструмента из-за твердости структуры материала, необходимо использовать сверла с победитовой напайкой. Для выполнения процедуры лист должен располагаться ровно в горизонтальной плоскости. Расстояние между отверстиями выдерживается не более 3-4 мм.

Механические способы

При отсутствии подходящих электроинструментов раскрой шифера можно выполнить механическим путем с применением следующих простейших средств:

• Ножовка по дереву или металлу
• Монтажный нож
• Гвоздь

Рассмотрим детально, как происходит процедура в каждом конкретном случае.

Ножовка по пенобетону подходит и для шифераИсточник sdelai-lestnicu.ru

Ножовка по дереву или металлу

Самое простое и доступное механическое средство для раскройки шифера – это ножовка. Это может быть один из трех вариантов:

1. По металлу.
2. По дереву.
3. Для пенобетонных блоков.

Чтобы порезать шифер с помощью ножовки, необходимо следить, чтобы лист не перегибался, иначе он может сломаться. Кроме того, место контакта режущей части инструмента с материалом требуется периодически смачивать водой. Однако при этом техника раскроя стандартна и не отличается особой сложностью.

Также при выборе типа ножовки для конкретного случая применения нужно учитывать следующие критерии:

• Материал полотна. Пила для дерева изготавливается из обычной стали, для металла – из высокопрочного сплава. Чем больше объем работ, тем прочнее должно быть полотно.
• Габариты зубцов. Инструмент для металла оснащается зубьями высотой не более 1 мм, для древесины – от 4 мм. Чем тверже распиливаемый материал, тем прочнее должны быть зубья, а такие характеристики сохраняются только при небольших размерах.
• Угол заточки зубьев. У пилы по дереву зубцы расставлены в стороны и заточены со всех краев. Инструмент для металла оснащен зубьями только с заточенными кончиками.

Видео-пример, как распилить шифер болгаркой:

Ножовки по дереву и пенобетону практически идентичны. Единственное их отличие – наличие специальных напаек из прочного материала на зубьях полотна для блоков.

Для выполнения небольшого объема работы по раскрою можно применять пилу по древесине, для большего объема – лучше использовать ножовки по металлу или пенобетону. Однако пила с крупногабаритными зубьями пилит быстрее, а с мелкими аккуратнее и точнее. В целом, пилить волновой шифер с помощью ножовки достаточно трудоемко и долго по времени – в сравнении с работой электроинструментом.

Совет! При неизбежности применения только ручной пилы для обработки большого количества шифера следует использовать модель со съемными полотнами и периодически по мере забивки зубьев менять их.

Из чего делают шифер и как эти знания пригодятся застройщику

Монтажный нож

Разрезать шиферный лист также можно с помощью бытового или монтажного ножа. Для этой цели линию отреза прочерчивают острием по прямолинейной планке. Процедура выполняется до тех пор, пока глубина отметки не достигнет 2/3 его толщины.

Видео о распиловке шифера дисковой пилой:

После этого шифер укладывается на твердый предмет (например, брусок) по линии раскроя, перегибается и разделяется на две части. В сущности, процедура проста, но трудоемка. Обработать таким способом большое количество листов, к примеру, при монтаже кровли, быстро не удастся.

Гвоздь

Способ аналогичен выше рассмотренному – с применением дрели. Однако в отличие от него здесь отверстия проделываются гвоздем с помощью молотка. По нижней части волны в линии отреза по всей длине набиваются дырки с как можно более близким расположением друг ко другу. Далее лист просто переламывается по этому месту на две части. Для ускорения процедуры раскроя применяется брусок с заранее набитой в ряд серией гвоздей. Использовать для такого метода можно только шиферные гвозди с тупой заточкой острия. Это предотвращает образование трещин в листе по месту прокола.

Резка плоского шифера

Быстро, аккуратно и эффективно распилить плоский шифер можно при помощи следующих инструментов:

1. Болгарки.
2. Ручной дисковой пилы.
3. Электролобзика.

Видеоролик о том, как разрезать плоский шифер:

Кроме того, его намного легче сломать по углубленной прямой выемке, чем волновой аналог. Толщина листа может варьироваться в рамках 4-10 мм. При этом свойства асбестоцемента у него полностью сохраняются. Поэтому все рекомендации по выбору режущего инструмента и технике обработки для него сохраняются такими же, как для волновой версии.

Рекомендации по безопасности

При раскрое шиферного материал необходимо соблюдать ряд правил по технике безопасности:

1. Надежно защищать органы дыхания, глаза и кожу от попадания шиферной пыли.
2. При необходимости для предотвращения шумового воздействия на органы слуха использовать наушники.
3. Работу выполнять на улице – так чтобы стороны, куда дует ветер, не находились люди, животные, предметы.
4. При резке шифера болгаркой, дисковой пилой и электрическим лобзиком требуется соблюдать нормы по безопасности, характерные для обращения с электромеханикой.

Рекомендация! Чтобы уменьшить пылеобразование и ломкость материала, за два-три часа перед раскроем шиферный лист необходимо замочить. Для этого по разметочной линии укладывается смоченная в воде полоска ткани.

Видео-совет о технике безопасности при резке шифера:

Чем резать ондулин: выбор инструментов и приёмов работы

Коротко о главном

Необходимость распилить шиферный лист возникает в разных бытовых случаях – от монтажа и ремонта кровли до создания придомовых декораций. При этом необходимо позаботиться о правильной организации работ – прежде всего с точки зрения защиты от асбестоцементной пыли рабочего персонала с помощью средств индивидуальной защиты и окружающего пространства. Место контакта режущего инструмента с шифером должно постоянно смачиваться.

Для раскроя материала применяются следующие инструменты и способы:

• Болгарка с диском для камня или алмазным кругом.
• Ручная дисковая пила.
• Электролобзик.
• Дрель.
• Монтажный или бытовой нож.
• Ножовка для дерева или металла.
• Гвоздь.

Ровный шиферный материал раскраивается таким же электроинструментом, но при этом лучше ломается. Кроме того, при использовании любых средств распила материала важно соблюдать правила техники безопасности.

для грядок, кровли и фасада

Применение инструмента для резки определяет состав материала. Хризотилцементный шифер относится к легким бетонам, которые армированы минеральным волокном. Листы выдерживают нагрузку на изгиб не менее 16-23 МПа, но при неосторожном точечном или линейном воздействии на краях появляются сколы и трещины.

Содержание статьи

Чем резать шифер: лучшие инструменты для раскроя

С сайтом «Стройвеликан» поделились своим мнением профессиональные мастера, которым приходилось не раз применять шифер при кровельных или отделочных работах. Каждый из них высказался о конкретном варианте раскроя, особенностях применения инструмента, дисков и пилок.

Циркулярная пила больше подходит для плоского шифера

Артем, занимается отделкой фасадов около 10 лет. Уже привык резать плоский шифер циркулярной пилой. За счет опоры и планомерного движения по линии раскроя получается ровный срез. Болгарку же удерживать в одном положении сложнее, поэтому в местах спила часто остаются небольшие неровности.

Первый раз попробовал резать шифер диском по дереву с победитовыми зубьями. С тех пор продолжаю пользоваться при раскрое листов толщиной 8 или 10 мм. Работы проходят быстро, к качеству спила претензий нет. Пилить плиты увеличенной толщины не приходилось, но думаю, что и в этом случае циркулярка справится лучше, чем остальные инструменты.

Дополнение! Глубины пропила вполне хватает, ведь толщина плоского листа по ГОСТу 18124-2012 не должна превышать 40 мм. Это указано в таблице 1, которая регулирует номинальные размеры плит.

Болгарка хорошо режет шифер для грядок и небольшие листы

Сергей, часто работал с плоским и волновым шифером. При раскрое чаще пользовался болгаркой. Инструмент универсальный, подходит для плоских и волнистых листов, но удобнее всего пользоваться при распиле шифера для грядок и плит небольших размеров. По производительности и качеству среза уступает дисковой пиле. При работах с материалом образуется много асбестовой пыли.

Многолетний опыт показал, что лучше резать шифер алмазным диском по бетону. Работы проходят быстро, при осторожном прохождении по линии разметки торцы не повреждаются, сколы не остаются. Ради интереса устанавливал обычный отрезной диск по металлу, чтобы сравнить. Отпилить небольшой фрагмент получилось, но помучаться пришлось.

Болгаркой с диаметром диска 230 мм комфортно резать плоские листы толщиной до 15-20 мм, пока круг сильно не сточился. Волновой шифер пилить проблематичнее из-за перепада волн профиля, но все-таки возможно.

Электролобзик – отличное решение для волнового шифера

Владимир, занимается кровельными работами в течение 15 лет. Часто перекрываем крыши волнистыми листами толщиной 5,2 или 5,8 мм. Приспособился пилить шифер электролобзиком. Инструмент легко проходит изгибы, оставляя ровный срез по длине или ширине. Свободно маневрировать позволяет узкая и не слишком длинная подошва. При этом края материала не скалываются.

Рекомендую приобрести для работ пилку T341HM, которая предназначается для распила шифера и плит ЦСП. Качественное полотно с твердосплавными напайками оставляет после раскроя чистый и ровный срез. Служит долго, если обращаться аккуратно. Длины 110 мм хватает, чтобы комфортно делать разрез не только по длине, но и по ширине (перпендикулярно волнам).

Сабельная пила удобна для распила любых листов

Олег, занимается ремонтом и заменой кровельных покрытий. Предпочитаю резать шифер (как плоский, так и волновой) электроножовкой. Пилка более надежная, чем у того же электролобзика. Пилит намного быстрее. Несколько сложнее контролировать точность реза, но с опытом это не ощущается.

Для работы специально приобретал пилку S641HM по ЦСП и шиферу. Длина полотна составляет 130 мм, благодаря чему удобно резать листы любой толщины и формы. Напайки из карбида вольфрама на зубцах полотна снижают сопротивление материала, увеличивают скорость раскроя. Сама пилка служит долго, так как изготовлена из высококачественной стали.

Штроборез – еще один вариант для плоских листов

Павел, один раз пользовался штроборезом. Получилось, что при работе с электролобзиком во время обшивки фасада сломалась пилка. Болгарки и циркулярки с собой не было, но в багажнике нашелся штроборез, недавно штробили стены в квартире, не успел выложить. Оставалось распилить несколько листов 10 мм.

Начал резать шифер штроборезом с одним алмазным диском. Установил нужную глубину, получалось неплохо. Тот же самый принцип, что и в случае с болгаркой. Только удобнее работать за счет защитного кожуха. Наличие опоры позволяет точнее двигаться по намеченной линии.

Дополнение! Не имеет смысла пользоваться штроборезом с двумя дисками. Теоретически разрезать хризотилцементный лист можно, но это приводит к удвоенному износу расходников.

Чем распилить шифер без болгарки и других электроинструментов

Иногда требуется распилить шифер в домашних условиях без электрического инструмента. Листы для грядок и небольших строений, когда объем работ относительно мал, можно нарезать ручной ножовкой по дереву. Чем меньше зубья, тем мягче и легче лезвие скользит по материалу.

Правильно резать шифер под углом 45 градусов или чуть меньше относительно плоскости листа. В противном случае зубья будут цепляться за край. Это приведет  к рваным движениям, ухудшающим качество спила. Прилагать больше усилий требуется при отводе полотна по направлению вниз. При возвращении лезвия назад не стоит переусердствовать с нажимом.

Ножовкой по металлу получится резать только узкие полосы шифера для грядок и небольших конструкций. Полотно с мелким зубом долго пилит материал, но оставляет максимально ровный торец.

Больше всего подходит ножовка по газобетону, зубья которой защищены победитовыми напайками. Полотно долго служит даже при частых работах с материалами из легких бетонов. Крупные зубья позволяют пилить волнистые листы и плоские плиты увеличенной толщины.

Общие рекомендации по раскрою материала

В целях безопасности работы и более качественного распила шиферных листов соблюдайте общие рекомендации.

1. Работайте в респираторе и защитных очках. При резке материала защищайте дыхательные пути. В ходе работ образуется большое количество асбестовой пыли, которая может проникать в легкие, а с течением времени вызвать различные заболевания. Также защищайте глаза от воздействия мелкой пыли.
2. Смочите место раскроя водой. Влажный шифер резать легче, уменьшается количество пыли. Мелкие частицы при контакте с водой соединяются в пастообразную кашицу. Воду аккуратно льют из тары с узким горлом или используют мокрую тряпку непосредственно перед резкой, но не во время.
3. Учитывайте направление ветра при резке на улице. Старайтесь располагаться так, чтобы поддувало со стороны спины. Тогда частицы пыли будут лететь от туловища. Это позволит меньше пачкаться и отчетливо видеть линию разметки на поверхности листа.
4. Не делайте резких движений в сторону. Независимо от применяемого инструмента, старайтесь явно не направлять силу влево или вправо, чтобы избежать сколов и появления трещин на краях. Инструмент должен двигаться легко и плавно.

Высказываются пользователи о других способах

Евгений, научился резать шифер в домашних условиях без болгарки и другого электроинструмента. Оставались волнистые листы со старой крыши, причем в хорошем состоянии. Решил использовать для обустройства грядок. На даче электроинструмента еще не было, а новую ножовку было жалко портить. Поэтому взял лезвие от большого резака и аккуратно бил по нему молотком, продвигаясь планомерно по линии. Края получились не очень ровные, но это не имеет значения, все равно нижняя часть будет находиться в земле.

Антон, пробовал пробивать шифер по линии гвоздем. Если требования к ровности места среза не слишком велики, то можно воспользоваться старым методом. Строго по линии проделываем отверстия гвоздем. Дальше просто ломаем. Желательно зажать материал сверху и снизу. Браться лучше по краям листа, чтобы меньше оставалось сколов. В середине обычно материал в сторону от намеченной линии не уходит.

Петр, приходилось резать шифер для грядок насадкой для дрели. Приобрел для огорода узкие листы шириной 200 мм и толщиной 8 мм. По длине пилить полосы не нужно, только по ширине. Из инструментов была дрель с дисковой насадкой по металлу. Выходит не очень быстро, но разрезать небольшие плиты получается.

Голосование за оптимальный инструмент

 Загрузка ...

Чем резать шифер: 3 метода и инструменты

Vadim

9109 0 1

Кровельный асбоцементный шифер едва ли не самый популярный материал на просторах СНГ. Тем не менее, для многих молодых кровельщиков точный и быстрый раскрой листов по сей день остается проблемой. Лист шифера штука прочная, но хрупкая и для правильного реза важен как инструмент, так и технология. Поэтому дальше мы расскажем о 3 способах раскроя и постараемся разобраться со слухами о вредности материала.

В кровельных работах без раскроя листов не обойтись.

Три способов раскроя

Кровельные листы на основе асбеста используются уже более полувека. На данный момент существует волновой и плоский шифер. Конкретно в кровельном деле больше популярен волновой вариант.

Зато у плоских листов сфера применения намного шире, помимо крыши ими обшивают стены, из них делают заборы и даже используют как бортики для грядок на даче. Но куда бы этот материал ни монтировался, везде нужен раскрой.

Обустройство грядок прямым или волновым шифером довольно распространенная практика.

Способ №1: дисковый электроинструмент

Разного рода дисковый электроинструмент сейчас используется в подавляющем большинстве случаев, ведь резать им проще и по трудозатратам несоизмеримо легче. Большой плюс в том, что инструмент может быть разным, а технология резки везде практически одинаковая, поэтому начнем мы именно с технологии.

Чаще всего листы режут с помощью болгарки, инструмент доступный и относительно недорогой. Кроме того, болгаркой можно резать как плоские, так и волнистые листы. Пошаговая инструкция выглядит примерно так:

Иллюстрации	Рекомендации
	Выбор диска. Здесь 2 варианта – можно резать алмазным диском и простым обрезным диском. Оба варианта рабочие, но алмазный диск выдерживает дольше и я рекомендую именно его.
	На чем пилить. На земле или на столе работать можно, но неудобно потому как придется пару раз переворачивать лист. Проще сбить небольшую раму из досок и резать на ней.
	Разметка. Здесь процесс стандартный, вам нужно просто рулеткой отмерить и провести линию. Дисковые инструменты еще хороши тем, что линии разреза могут идти как вдоль, так и поперек волны.
	Как разрезать шифер. Распустить лист одной проводкой можно, но есть риск того, что он лопнет. Поэтому сначала мы надрезаем все верхние волны с одной стороны, а потом переворачиваем лист и с обратной стороны совмещаем линии разреза. Главная проблема — это пыль, чтобы ее сбить, во время работы диск и лист постоянно поливаются водой.

 

Пошаговая схема резки прямых листов с помощью болгарки.

Болгарка самый распространенный, но не единственный электроинструмент, которым можно резать асбоцементные листы. Второй в рейтинге стоит торцовочная циркулярная пила.

Правда, для подобных целей больше подходит только ее ручная модификация, причем диск также лучше брать алмазный, модели, предназначенные для резки дерева, быстро садятся.

Резать шифер циркулярной пилой также удобно, как и болгаркой.

Еще одна представительница дискового сообщества электроинструментов подходящая для раскроя асбоцементных плит и конкретно шифера – это отрезная машинка. Более того, данный инструмент специально разрабатывался для подобных целей. По сути, она представляет собой одну из модификаций болгарки адаптированной под распил шифера.

Отрезной машинкой шифер резать проще всего, так как она именно для этого предназначена.

Способ №2: резак

Во времена, когда болгарок и прочих подобных им электроинструментов еще не было бывалые мастера, для резки листов пользовались стальными резаками. Главное требование к таким резакам — это как можно более прочная сталь.

Технология проста:

• По линии реза прижимается металлическая линейка;
• Дальше с опорой на эту линейку и с большим нажимом выполняется несколько десятков резов. Количество резов зависит от уровня прочности листа и качества резака;
• Когда борозда от резака дойдет до половины толщины материала, лист кладется на край стола и легким нажимом обламывается.

Техника работы стальным резаком предельно проста.

Проблема в том, что плоские листы резаком можно резать в любом месте, а волнистый шифер по такой схеме режется только вдоль волны.

Существует профессиональный инструмент, которым можно выполнять такие работы, но его зачастую берут только люди, занимающиеся подобными работами, в быту его мало где можно использовать.

Для работы с шифером и сланцем существует профессиональный инструмент.

По вышеописанной технологии шифер можно разрезать острым сапожным ножом из высокопрочной стали, но только лезвие при такой резке быстро «садится» и мало кто согласен портить хороший нож.

Наш мудрый народ приспособился делать такие резаки из поломанного ножовочного полотна для резки металла. С обратной стороны полотна вытачивается канавка, в результате чего получается своеобразный зуб, который отлично режет листовые материалы.

А чтобы держать было удобней, рукоятка обматывается изолентой. Инструмент, конечно, далек от идеала, зато бесспорным плюсом здесь можно назвать его дешевизну. Ведь сломанное полотно вы бы все равно выбросили, а так оно пойдет в дело.

Резак из ножовочного полотна является недорогим и довольно эффективным инструментом.

Кстати таким народным резаком, сделанным из ножовочного полотна можно резать не только асбоцементные листы, но еще и текстолит, гитинакс, а также любые виды пластика.

Способ №3: пробойник

Вышеописанные способы работают, конечно, хорошо, но что делать, если из инструмента под рукой только молоток, да шиферные гвозди? Оказывается, из этой ситуации также есть выход:

• Кладете лист попросту на землю и размечаете на нем линию реза;
• Дальше берете гвоздь и пробиваете по линии ряд отверстий. Только бить нужно в нижней части волны, той, которая опирается на землю;
• Теперь переворачиваете лист другой стороной и бьете по линии ряд отверстий, опять же в нижней части волны;
• В результате по линии реза у вас получился ровный ряд дырочек с шагом порядка 5 – 7 мм. Вам нужно только опереть лист о какой-нибудь ровный край и обломить его по линии реза.

Пробойником ровного края листа добиться невозможно.

Альтернативные варианты

• Иногда встречаются советы распилить шифер ножовкой по дереву или по металлу. Так вот если вы цените свой инструмент, то я вам не рекомендую этого делать. Точнее ондулин вы сможете так раскроить, а на асбоцементном шифере полотно очень быстро «сядет»;
• Есть вариант использовать для резки листов электролобзик. Вариант рабочий, но в этом случае вам нужно запастись сменными полотнами для электролобзика, так как портиться они будут очень быстро.

Ножовка и электролобзик хорошо режут ондулин, но быстро садятся на асбоцементных листах.

Насколько вреден асбоцементный шифер

Многие слышали, что асбест, соответственно и асбоцементный шифер вреден, но практически никто не знает чем. Так вот, вреден не шифер, а попадание на слизистую, если быть точным, вдыхание асбестовой пыли. Мелкие частицы могут провоцировать опухоли.

Каков вред от асбестовой пыли.

Если же надеть хороший респиратор и очки, да еще поливать место реза водой, то риск попадания такой пыли на слизистую ничтожно мал. А раздутая истерия по поводу вреда асбеста как такового — это всего лишь один из способов недобросовестной конкуренции и не более того. Ведь даже при изготовлении денег используется асбест.

Элементарный пылесборник для болгарки собирает до 70% пыли.

Вывод

Резать своими руками асбоцементный шифер вполне реально. Могу вас заверить, что представленные выше способы работают, разница лишь в качестве обрезанной кромки. Если остались вопросы пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Шифер по сей день считается самым популярным кровельным материалом.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 9 декабря 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как сделать грядки из шифера своими руками

Шифер – доступный подручный материал, особенно на даче. Основное предназначение шифера — это кровельные и облицовочные работы. Также шифер зачастую используют как ограждение для грядок, которое легко сделать своими руками.
Грядки делают из плоского и из волнистого шифера. И тот и другой материал одинаково хорош, если грамотно подойти к установке грядок из шифера.

Можно ли делать грядки из шифера

В последнее время, ходит мнение, что грядки на даче из шифера опасны для здоровья. Правда ли это?

Шифер содержит в себе асбест, который опасен для здоровья человека при попадании в дыхательные пути. Однако, это опасность возникает лишь тогда, когда дышим асбестовой пылью. То есть, когда мы делаем грядки из шифера, а именно пилим листы, следует позаботиться о здоровье своих легких - одеть защитную маску. Сам по себе шифер эту пыль не распространяет, и не выделяет никаких вредных веществ.

Паника по поводу вредности шифера началась тогда, когда в странах Евросоюза запретили изделия, содержащие асбест. Но стоит понимать, что это вещество вредно только во взвешенном состоянии – в виде частиц пыли, также есть несколько химических разновидностей асбеста и запрещен далеко не каждый.

Поэтому на вопрос, вредно ли делать грядки из шифера можно смело и однозначно ответить – НЕТ, НЕ ВРЕДНО, если при распиле материала пользоваться респиратором.

При соблюдении этих простых мер безопасности вполне можно делать грядки из шифера самостоятельно.

Делаем грядки из шифера: какой выбрать шифер для грядок - плоский или волнистый?

Можно делать грядки из остатков шифера после стройки. Плоский шифер для грядок режется на пластины нужной ширины. При этом подойдет как прессованный материал, так и непрессованный. И тот и другой будет служить десятки лет, но прессованный шифер более прочный.

Волнистый шифер также активно используется садоводами для устройства грядок. Его можно укладывать как вдоль, так и поперек волн.

Выбирайте шифер для грядки исходя из личных предпочтений. И прямой и волнистый одинаково подходят для ограждения грядок.

Когда мы делаем грядки из плоского шифера или волнистого, следует помнить о том, что материал при своей долговечности хрупкий и может разломиться на части от ударов.

Как распилить шифер для грядок

Чем же распилить шифер волновой для грядок? Самый простой способ – использовать для распила болгарку. Диск по камню. В месте распила шифер следует как следует смочить. Так пилить будет легче и вредной пыли меньше полетит.

Как еще распилить шифер для грядок, если нет болгарки?

Разрезать шифер для грядок можно обычной ножовкой, но на это нужно много времени, место спила будет неровным, да и зубья очень быстро сточатся.

Есть еще способ сломать шифер при помощи гвоздя. Для этого следует разметить место спила, и сделать в шифере частую и легкую перфорацию гвоздем, а затем сломать его. По крайней мере, так делали раньше, лет тридцать назад, когда подручные инструменты были диковинкой.

Грядки из плоского шифера своими руками

Плоский шифер для грядок можно приобрести в леруа мерлен или в других подобных строительных магазинах и на рынках.

Высокие грядки из шифера следует хорошо углублять в землю для устойчивости конструкции. Полоса для грядок из шифера должна наполовину находиться в земле.

Рассмотрим пошагово как делают ограждение для грядок из шифера.

1. Готовим подручный материал: нам нужна будет болгарка, плоский шифер, крепежи для шифера (металлические уголки, винты, бруски из дерева), рулетка, веревка.
2. Режем листы шифера на нужную ширину (если вы хотите возвысить грядку на 30 см от земли, тогда лист надо делать – 60 см.
3. Размечаем место, где будет грядка – натягиваем бечевку и выкапываем в земле необходимое углубление для шифера.
4. Листы шифера крепим между собой. Это можно сделать при помощи металлических планок и уголков для крепления, либо используя деревянные бруски. Здесь – все зависит от того, какой подручный материал у вас имеется.
5. Когда конструкция будет готова, следует аккуратно присыпать ее землей с песком и утрамбовать.

Имейте ввиду, если в качестве крепления использовать деревянные бруски – то их надо обработать грунтовкой, иначе очень быстро они сгниют от влаги и сырости в земле и вся конструкция развалится.

Грядки из волнистого шифера

Ограждение для грядок из волнистого шифера делают также как и из плоского. Только не в стык, а внахлест. То есть волна покрывает волну. Грядки из волнистого шифера углубляют наполовину или на одну треть в землю и листы крепят между собой винтами.
Ограждение для грядок из шифера стоит усилить металлическими опорами, желательно с внешней и с внутренней стороны.

Грядки из шифера – простой и дешевый способ обустроить огород и теплицу своими руками. Кстати, грядку из шифера можно превратить в теплицу – если в качестве соединителей использовать профильную квадратную трубу, а затем в нее вставить дуги из ПВХ и обтянуть пленкой.

Если шифер покрасить, в тон забора или в цвет крыши, то он приобретает более эстетичный вид и украшает огород, а также приобретает дополнительную защиту от любых внешних воздействий.

Немного усилий и фантазии, и аккуратная грядка из долговечного материала готова.

К минусам такой конструкции, пожалуй, можно отнести только ее хрупкость. Сделали грядки из шифера на даче, а вокруг – лопаты, грабли, тележки. Случайный удар – и шифер лопнул, об этом тоже не стоит забывать.

Как правильно работать с шифером

Существует несколько способов разрезать шифер. Строительный шифер изготавливается из асбестоцемента. Асбестовая пыль вредит здоровью и способна повредить инструмент, поэтому при резании шифера необходимо принять соответствующие меры предосторожности и надеть средства защиты.

Методы резки под виды шифер

Для разрезания плоского шифера используют болгарку с диском для камня. При этом необходимо двое — один работает болгаркой, второй льет воду в область резания. Вода осаждает асбестовую пыль, превращая ее в грязь.

После работы необходимо немедленно удалить остатки грязи с инструмента и прочих предметов, иначе грязь затвердеет. Другой способ — взять болгарку с алмазным кругом. При этом понадобятся защитные очки, респиратор, наушники и прочие средства защиты. Этот способ позволяет производить не только разрезы в любых направлениях, но и шлифовать края шиферного листа. Для избавления от пыли работы лучше производить на свежем воздухе, встав с подветренной стороны, чтобы пыль сдувало ветром. Если работы производятся зимой, лист шифера можно положить на снег и резать его сверху. Тогда пыль останется в снегу.

Лист шифера любого типа легче резать сырым. Сначала размечают линию реза. После этого вдоль нее на несколько часов кладут мокрые тряпки, чтобы размочить шифер. Затем лист шифера можно резать болгаркой с диском по камню, электролобзиком или ножовкой. Следует аккуратно давить на лист, чтобы тот не раскололся.

При применении отрезной машинки используют отрезной диск для работы с камнем. Им проводят про линии реза несколько раз без особого нажима. После этого шифер смачивают водой и углубляют риску. Через несколько таких проходов шифер можно легко надломить по линии реза.

Для разрезания сырого шифера можно взять и обычную ножовку, и электролобзик, понизив обороты шпинделя. Для резания ровного шифера можно прибегнуть к резаку — вроде того, что для пластика, только больших размеров и из лучшей стали. Лист надо положить на плоскость, затем под линейку с помощью резака провести риску. Затем ее углубляют до миллиметра. После этого под нее снизу нужно подложить трубу или рейку и сломать плоский шифер вдоль линии.

Кровельный волнистый шифер точно так же можно резать вдоль волны. (о шифере волновом подробнее тут...) Если инструменты отсутствуют, существует еще один способ. Разметьте линию реза, возьмите шиферный гвоздь и вдоль линии проделайте с его помощью отверстия. Затем уложите под лист шифера длинный тонкий предмет — трубу или брусок — и аккуратно надломите лист по линии с отверстиями.

Для большей аккуратности работ можно изготовить простое приспособление в виде гребенки. В деревянной планке просверлите отверстия через 2 см и вставьте в них шиферные гвозди. После этого получившуюся гребенку поставьте на шиферный лист, гвоздями на линию реза, и аккуратно бейте по гребенке молотком. Шифер будет ломаться аккуратно и легко.

Краска по шиферу: как и чем лучше красить шифер. Как выбрать краску для шифера и чем покрасить шиферный лист своими руками

На современном строительном рынке представлен огромный выбор кровельных материалов, но тем не менее обычный серый шифер не утратил своей популярности. Это объясняется хорошими эксплуатационными характеристиками, устойчивостью к температурным колебаниям внешней среды, длительным сроком службы и невысокой ценой.

Дома, покрытые шифером в прошлом веке, до сих пор служат своим хозяевам верой и правдой, но скат крыши, сохраняя функциональные параметры, имеет неприглядный вид.Окрашивание грифельной доски помогает исправить ситуацию. Покрасить шифер своими руками вполне возможно, нужно только знать, как это сделать правильно.

Возможно, рисовать на грифельной доске интересное и даже веселое занятие.

Почему люди красят старый шифер?

Покраска сланца избавляет от этих негативных явлений. Красят старый шифер по следующим причинам:

• снижается выброс в окружающую среду вредных для здоровья тонкодисперсных частиц асбеста;
• улучшенные гидроизоляционные свойства;
• повышенной устойчивости к температурным колебаниям внешней среды;
• значительно продлевает срок службы;
• предотвращение развития патогенной микрофлоры;
• окрашенная поверхность обладает высокими декоративными свойствами.

Окрашенная крыша хорошо гармонирует с цветом стен

Конечно, красить на этапе монтажа кровли проще и легче. В этом случае шифер можно покрасить над землей, а затем установить на его место.

Тем не менее, частные домовладельцы нередко задумываются о проведении этой процедуры после нескольких лет эксплуатации, когда покрытая мхом зеленая поверхность впитывает влагу и оказывает повышенную нагрузку на стропильную систему.При этом очень популярна зеленая краска.

Подготовка к покраске – важная и значительная работа.

Важным этапом выполнения работ является подготовка поверхности к покраске. Это в конечном итоге определяет долгий срок службы и высокие эксплуатационные характеристики отделки. Необходимо соблюдать все технологические тонкости процесса окрашивания.

Перед началом работы поверхность необходимо тщательно очистить. Самый простой способ выполнить эту манипуляцию, не требующий применения специальных инструментов, — это механическая очистка металлической щеткой.

Очень удобно очищать шифер с помощью очистителя высокого давления

Работы следует проводить в сухую погоду, так как мокрое покрытие снижает его механическую прочность. Уборка таким способом требует много времени и физических усилий. Болгарка или дрель с присоединенной щеткой позволяет снизить физические усилия при выполнении этой работы, но требует верного взгляда и твердой руки, чтобы не повредить покрытие.

Наиболее быстро и эффективно поверхность очищается струей воды под высоким давлением.Такие устройства используются для мытья транспортных средств. Оптимальное давление будет от двухсот до двухсот пятидесяти атмосфер, при меньшем значении не получится качественно удалить загрязнения, при большем направленная струя воды будет проникать в покрытие.

При любых манипуляциях необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, так как асбестовая пыль будет летать в воздухе. Работать нужно в костюме из плотной ткани, маске-респираторе и очках.

Какой краской и грунтовкой лучше красить крышу дома

Перед тем, как приступить к покраске поверхности шифера своими руками, ее необходимо пропитать специальным составом, препятствующим развитию патогенной микрофлоры. Наносится широкой кистью, малярным валиком или краскопультом. Для обеспечения качественной защиты антисептическую обработку проводят в несколько слоев.

Существуют специальные грунтовки для сланца

Затем на покрытие наносится состав, препятствующий проникновению влаги.Из-за пористой структуры шифера его преждевременное разрушение происходит именно в результате агрессивного действия воды. После антисептической и влагостойкой обработки наносится слой грунтовки. Обеспечивает качественное сцепление краски с основанием и снижает ее расход. Грунтовка должна быть приобретена у фирмы-производителя основного лакокрасочного материала и должна содержать ингредиенты, препятствующие развитию патогенной микрофлоры.

Окрашиваемый и лакируемый материал должен быть устойчив к агрессивному воздействию внешней среды, теплу от прямых солнечных лучей и обладать водоотталкивающими свойствами.Такими свойствами обладают акриловые и алкидные краски, полимерные и силиконовые покрытия. Какой из них лучше, узнаем чуть позже.

Окрашивание производится в два слоя, первый из которых является основным. Краску можно наносить валиком, широкой кистью или краскопультом. Разумеется, покраска поверхности шифера производится в сухую безветренную погоду.

Краски акриловые

Наиболее широко используемые водорастворимые акриловые составы.Благодаря водной основе они не выделяют резких запахов и ядовитых веществ, не загораются при воздействии открытого огня, не требуют применения растворителей и создают водонепроницаемое покрытие со сроком службы около пяти лет. Акриловая краска, нанесенная на поверхность, высыхает в течение шестидесяти минут. Недостаток – жидкая консистенция, на покрытии могут образовываться разводы.

Варианты грифельной краски

Покрытия на основе силикона

Покрытия на основе силикона считаются самыми надежными и долговечными.Благодаря высокой гибкости они способны заполнять достаточно глубокие полости, их можно использовать без нанесения слоя грунтовки. Силиконовая поверхность обладает высокой механической прочностью, отличными грязе- и влагоотталкивающими свойствами.

Хорошо заполняя поры сланца, препятствует развитию в них патогенной микрофлоры. Материал не поддерживает процесс горения, не выделяет в окружающую среду вредных веществ и неприятных запахов. Срок службы покрытия составляет примерно пятнадцать лет.

Алкидные краски

Алкидные краски имеют короткое время высыхания, создавая гибкую поверхность, которая не трескается.Отличаются отличной адгезией к поверхности шифера, высокой стойкостью к агрессивным воздействиям окружающей среды и атмосферной влаги, не требуют обязательного грунтования основания перед нанесением. Средний срок службы составляет около пяти лет.

Покрытия на полимерной основе

Покрытия на полимерной основе, содержащие винил, полиуретан или полистирол, при нанесении образуют глянцевый или матовый пластический слой. Он полностью блокирует проникновение влаги на поверхность шифера, индифферентен к химикатам, не выгорает под воздействием ультрафиолета, не поддерживает процесс горения и экологически безопасен.

Покрытия на полимерной основе обладают хорошей устойчивостью к отрицательным температурам, возможно нанесение без обязательного грунтования. Срок службы около пятнадцати лет.

Выберите цвет и цвет

Самые популярные цвета кровельных материалов - зеленый, коричневый и красный. Однако цветовая палитра, предлагаемая производителями данного вида продукции, может состоять более чем из ста цветов и оттенков. Зеленая шиферная крыша с ручной росписью очень распространена.

Зеленые кровельные материалы очень популярны.

Что делать, если вы хотите покрасить поверхность в цвет, не указанный в каталоге вашей компании? Какой цвет выбрать? Нужный оттенок можно получить, добавив в краску красящую пасту и хорошо ее перемешав. Большинство компаний предоставляют возможность тонирования, то есть получения любых тонов из цветовой палитры. При выборе цвета учитывайте окружение, а зеленая крыша теряется в густом саду.

Отделывая шиферную крышу своими руками, стоит прислушаться к советам мастеров.Чтобы чувствовать себя в безопасности при работе на высоте, следует пристегиваться ремнем безопасности. Очистку, грунтовку и покраску поверхностей производить в защитном костюме, очках и респираторе.

Если пистолет-распылитель недоступен, плитку с плоской поверхностью следует красить валиком, а не широкой кистью. Для высыхания первого слоя нужно оставить больше времени, чем указано в инструкции, чаще всего это считаются идеальными условиями, отличающимися от реальности.

Шифер можно красить перед установкой или непосредственно на крыше кистью или распылителем

Перед началом работ проверьте прогноз погоды за несколько дней: покрытие продержится дольше, если после последнего этапа не пойдет дождь. На крутой двускатной крыше лучше работать с помощником. Хорошо окрашенная поверхность крыши долгие годы будет радовать хозяев своим внешним видом, покрытие со временем не облезет и не потрескается.

Уважаемый читатель! Ваши замечания, пожелания или замечания будут наградой для автора материала.Спасибо за Ваше внимание!

Представленное ниже видео тщательно отобрано и обязательно поможет вам в восприятии вышеизложенного.

Плоский шифер не только можно красить, он необходим. Дело в том, что покраска значительно продлевает срок службы шифера и снижает выброс в атмосферу вредного асбеста (ведь шифер достаточно хрупкий материал, под действием определенных сил он может рассыпаться, а краска защищает его до некоторых степень). Срок службы окрашенного шифера увеличивается в полтора-два раза.Краска предотвращает рост мха. Кроме того, окрашенный сланец выглядит намного привлекательнее и веселее, чем серый классический.

Первый шаг — купить все необходимое. Начнем с краски. Для покраски шифера можно использовать:

• акриловые краски. Один из лучших вариантов. Акриловая краска нетоксична, быстро сохнет, образует гладкую, устойчивую к истиранию поверхность. Крыша, покрытая акриловой краской, лучше отталкивает влагу, благодаря чему вода и снег сходят на порядок быстрее;
• краски на силиконовой основе.Они также нетоксичны и защищают крышу от осадков. Имеют такие недостатки, как высокая стоимость и большой расход при покраске, что еще больше влияет на ее стоимость в сторону удорожания;
• жидкий пластик. Эта полимерная эмаль является практичным и долговечным покрытием. Такое покрытие быстро сохнет, образуя на кровле ровный слой. Он совсем недорогой, но по морозостойкости уступает акриловым краскам, поэтому стоит задуматься;
Эмали масляные
• (для сланца). Эмали тоже выносливы, имеют широкую палитру, так что разгуляться негде.Однако у этого варианта много минусов - срок службы около трех лет, а сохнет эмаль очень долго (по этой причине нужно тщательно выбирать день, когда будет происходить покраска, нужен точный прогноз погоды );
• силиконовая краска (для шифера). Представляет собой набор из нескольких красителей и наполнителей на силиконовой основе. Материал прочный, но наносить его нужно (как минимум) в два слоя. Из недостатков можно отметить то, что перед его нанесением необходимо тщательно подготовить поверхность;
• битумные составы.Дешевая и чрезвычайно устойчивая к влаге и морозу краска. Недостатки даже комментировать не хочу: состав токсичен, долго сохнет, быстро стирается;

Также понадобятся кисти, а так как поверхность у нас ровная, то валик тоже будет отличным решением. Удобная емкость для краски. Щетка с жесткой щетиной + щетка с металлической щетиной для особо запущенных участков. Дрель с насадкой-щеткой. Грунтовка (специальная, для шифера). В идеале следует купить стиральную машину (Корхер или подобную).

Когда все будет готово, можно приступать к работе на месте. Первый шаг – осмотр поверхности крыши.

Если в некоторых местах обнаружены поврежденные сегменты сланца, их необходимо отремонтировать. Для этого используйте такую ​​смесь = цемент + клей ПВА + распушенный асбест + вода. Благодаря полученной смеси восстанавливаем сколы и другие повреждения, разумеется, предварительно зачистив их.

Теперь приступаем к очистке всей поверхности от мха и любой грязи.Это ключевой этап, так как от качества выполненных работ будет зависеть качество покраски и срок службы такого покрытия. Очень тщательно вымойте крышу, а после ее высыхания можно переходить к следующему этапу – грунтовке.

Не менее важным этапом является грунтование шифера, именно грунтовка обеспечивает хорошее сцепление краски и шифера, а значит напрямую влияет на долговечность покрытия. Кроме того, грунтовка снизит расход краски.

И, наконец, после грунтовки можно переходить к завершающему этапу – покраске.Эту работу лучше всего выполнять сверху вниз. Можно работать кистями, валиком, но лучшим вариантом, конечно, будет аэрограф. Независимо от типа используемой краски рекомендуется наносить как минимум два слоя. Перед нанесением второго и каждого последующего слоя, естественно, дождитесь полного высыхания предыдущего слоя.

Как видите, если вы не боитесь высоты, процедура покраски шифера не так уж и сложна, главное дождаться хорошей погоды и делать все последовательно.

Кстати, теперь найти уже окрашенный шифер не такая уж проблема.

Хотите обновить крышу загородного дома? В этом случае нужно придумать, чем покрасить плоский шифер, чтобы выполнить работу максимально качественно. Главное правильно подобрать материал для росписи!

Очень часто приходится слышать, что покраска крыши очень недолговечна, говорят, что краска осыпается всего за одну зиму, и вообще лучше с чем-то не связываться - как есть, так и есть.Конечно, такое может случиться, но только если бездумно подойти к покупке цветной ткани. Поэтому сейчас мы обсудим, какой тип краски выбрать, если вы решили обновить внешний вид кровли.

Чаще всего растворы представлены препаратами на основе силикона или акрила, также есть такое средство, как жидкий пластик. Но обо всем поподробнее:

• Акриловые краски. Их характеризуют следующие преимущества: нетоксичность, быстросохнущая, высокая адгезия, износостойкость, гладкая поверхность.Акриловые составы заполняют мелкие трещины, покрывая кровлю достаточно прочным слоем, защищающим материал от разрушения. Крыша начинает отталкивать влагу, а вода и снег с крыши стекают на порядок быстрее. Главное соблюдать все рекомендации производителя, указанные на упаковке, иначе краска быстро облезет.
• Составы на битумной основе. Им свойственны такие достоинства, как устойчивость к влаге и морозу, низкая стоимость.Но есть и недостатки: токсичны, быстро изнашиваются, не обладают эстетическими свойствами, длительное время высыхания.
• Жидкий пластик. Полимерная эмаль устойчива и практична, создает на кровле красивую гладкую пленку, стоит достаточно дешево, сохнет за полчаса. А вот по морозостойкости жидкий пластик уступает акриловым составам.
• Краски на силиконовой основе. У них есть преимущества: они способны продлить срок эксплуатации кровли, устойчивы к атмосферным осадкам и нетоксичны.Недостатками являются высокая стоимость и большой расход краски.
• Эмали масляные для сланца. Порадовал широкий выбор оттенков и стойкость. А вот к недостаткам можно отнести длительное время высыхания (около 6 часов), срок службы около трех лет.
• Силиконовая краска для шифера, представляющая собой смесь нескольких красителей и наполнителей. Основой таких составов является силикон. Основные характеристики материала: прочность, устойчивость к механическим воздействиям. Это покрытие будет выполнять не только декоративную функцию, освежая крышу, но и препятствуя попаданию асбестовых элементов в воздух.Этот вид раствора несовместим с другими видами покрытий, его следует наносить на крышу только после того, как она будет тщательно покрыта силиконовой грунтовкой. Чтобы покрытие было прочным, краску наносят не менее чем в два слоя.
  

Какую бы краску вы ни использовали, в любом случае нужно помнить, что смесь нужно покупать прямо на грифельной доске. Только в этом случае он прослужит долго, не теряя своего первоначального цвета и свойств. Зная, как красить, можно переходить ко второму шагу – подготовке поверхности к покраске.

Как мы уже говорили, перед нанесением краски поверхность шифера необходимо подготовить к покраске. При этом подготовка делится на несколько этапов, каждый из которых должен быть выполнен максимально качественно. В противном случае не факт, что краска продержится несколько лет.

Этапы подготовки крыши:

• В первую очередь нужно внимательно осмотреть всю крышу, убрать мох с северной стороны. Для этого можно использовать дрель со щеткой или обычную металлическую щетку, хотя это будет намного сложнее, но зато электроинструмент значительно облегчит работу.Только в этом случае нужно действовать очень аккуратно, чтобы никоим образом не повредить шифер.
• Также проверьте целостность крыши. При наличии щелей или щелей их следует заделать специальной смесью, приготовленной из таких материалов, как цемент, разведенный водой, пушистый асбест.
• Следующим шагом будет удаление мусора и проведение такой процедуры, как протирка крыши пылью. Эти работы можно выполнять водой и кистями. После завершения обработки дайте поверхности крыши высохнуть.Если есть автомойка, вы можете воспользоваться ею — это сократит время уборки. Поверхность также необходимо обработать специальным противогрибковым средством, которое продлит срок службы шифера.
  
• Важным этапом подготовки шифера является его грунтовочное покрытие. Именно на этом этапе повысится уровень адгезии материала, обеспечивающий хорошее сцепление лакокрасочных составов с покрытием. При некачественной обработке краска может быстро слезть.. Кроме того, покупка грунтовки уменьшит количество используемой краски, что особенно важно, если вы собираетесь использовать дорогие варианты.
  

Прежде чем приступить к работе, необходимо ознакомиться с несколькими основными правилами выполнения работы. В первую очередь желательно красить в пасмурную погоду, когда температура воздуха не превышает 15-18°С. Эти условия необходимы для нормального нанесения и высыхания краски с образованием практичного покрытия. Кстати, многих интересует, можно ли красить шифер при нулевой температуре.

Несмотря на то, что многие производители гарантируют такую ​​возможность, лучше зря не рисковать дорогими красками.

Существует несколько способов покраски сланца. Первый и самый простой – это использование распылителя. Здесь очень важно учитывать один момент: не ждите, что указанный объем расхода краски на баллончике будет правильным. Скорее всего, вам придется потратить намного больше материала, поэтому при покупке краски учитывайте этот момент.После нанесения первого слоя краски на подготовленную поверхность дайте ему высохнуть. Время высыхания у разных составов разное — вся информация о краске есть на упаковке.

В этом случае, однако, постарайтесь держать краску на грифельной доске немного дольше, чем указано в инструкции, чтобы убедиться, что она высохла. Ведь эта информация чаще всего касается идеальных условий покраски, которых на практике добиться сложно. Затем нанесите второй слой и подождите, пока он высохнет.Если грунтовать крышу, достаточно двух слоев краски, чтобы создать надежное покрытие.

Покрытие достигает максимальной прочности в течение нескольких дней. Поэтому старайтесь выбирать для покраски дни без дождя, иначе вся ваша работа пойдет насмарку. Теперь вы знаете, как покрасить плоский шифер и как продвигается работа, а значит, пора приступать к обновлению вашей кровли. Второй способ также прост, но требует больше усилий и времени. Для этого вам понадобится малярный валик.Однако стоит сразу отметить, что работать с таким инструментом сложно и опасно, так как плоский шифер будет окрашиваться в высоту, а значит, следует быть максимально осторожным.

Асбестоцементные шиферные кровли используются в строительстве не одно десятилетие , а шифер является самым популярным кровельным материалом в России. Асбестоцемент — искусственный каменный материал, получаемый при отверждении водной смеси портландцемента и тонкораспушенных хризотил-асбестовых волокон, армирующих цементный компонент.Асбестоцементные изделия характеризуются высокой механической прочностью на изгиб, малой плотностью, низкой теплопроводностью и водопроницаемостью, высокой морозостойкостью, щелочестойкостью, достаточной биостойкостью. Предел прочности асбестоцементного листа при растяжении - 20...25 МПа, при изгибе - 27...42 МПа, при сжатии - 45 МПа и более. Рекомендуемый уклон крыши 14...60°. Срок службы асбестоцементных крыш 30-40 лет.Листы легко сверлить и резать.

Защита кровли из шифера - обработка шифером

Недостатками асбестоцемента являются: пониженная прочность при насыщении водой, хрупкость и коробление при изменении влажности, плохая ударопрочность.

Чем и как можно обработать шифер , чтобы он не зеленел и не чернел?

Чтобы избавиться от этих недостатков, на поверхность асбестоцементных изделий наносят гидроизоляционные составы, которые предохраняют материал от влаги, механических повреждений, обеспечивают хороший отвод воды и не задерживают пыль.Для этого асбоцементный лист высушивают до влажности 7...6 %, после чего его поверхность очищают от загрязнений, грунтуют и окончательно окрашивают водостойкими и атмосферостойкими лакокрасочными составами. Кстати, для повышения водостойкости и ограничения выделения асбестовой пыли, вызывающей определенные заболевания, применяется и оборотная сторона изделия.

Крашение шиферных листов перхлорвиниловыми составами (ПВХ, ЦПХВ, ХВ-161) проводят при температуре не выше +4°С (в связи с токсичностью составов) и не ниже -20°С.Для этого на поверхность листа предварительно наносят перхлорвиниловую грунтовку, которая в летних условиях высыхает за 2-3 ч. Высушенную поверхность окрашивают перхлорвиниловыми составами с помощью краскопульта (предпочтительнее марки СО-71А). При механизированном способе окраски состав следует систематически перемешивать в напорной емкости краски во избежание ее расслоения. При работе расстояние пистолета от окрашиваемой поверхности должно быть не менее 0,5 м, пистолет следует перемещать по поверхности равномерно, со скоростью около 0,3 м/с.Сланец окрашен в полоску. Первая полоска наносится сверху вниз, вторая – справа от первой, но снизу вверх, третья, как и первая, и так далее. Для получения сплошного покрытия (без зазоров) необходимо, чтобы каждая последующая полоса перекрывала ранее нанесенную на 3…4 см. Обычно на шифер наносят два слоя состава, а второй слой напыляют только после первый высох.

При двукратной покраске ПВХ-композицией расход на 100 м² поверхности составляет (кг):

Краска ПВХ - 59;

Основа ПВХ - 15;

Растворитель (растворитель; Р-4; 5% поливинилхлоридный лак) - 10.

При нанесении готового состава на 100 м² поверхности на 100 м² поверхности на первую окраску расходуется 41 кг состава, на вторую – 36 кг.

Сланцевые поверхности также покрывают эмалью КО-174, представляющей собой дисперсную систему (суспензию), состоящую из твердой фазы (наполнители) и жидкой фазы (кремнийорганический лак КО-85, разбавленный растворителем - смесью бутилацетата, ацетона , ксилол и толуол). Эмаль затвердевает в результате испарения растворителя.Время высыхания эмали при температуре 18...25°С составляет около 2 ч. Эмаль обладает хорошей адгезией, благодаря чему надежно сцепляется с асбестоцементными плитами, а эмалевое покрытие отличается высокой прочностью и водостойкостью. сопротивление. Утолщенную эмаль разбавляют растворителем Р-5. Перед покраской эмалью поверхность подготавливают так же, как и перед покраской перхлорвиниловыми составами. Перед покраской шифер необходимо просушить, так как его влажность не должна превышать 8%.Эмаль наносится 2-3 раза кистью или распылителем. Каждый последующий слой наносим через 1-2 часа после предыдущего. Обратите внимание, эмаль токсична, поэтому используется только для наружных работ.

Многие крыши зданий и сооружений покрыты шифером. Сегодня у этого кровельного материала много конкурентов, но у шифера есть своя ниша на строительном рынке. Новые кровельные материалы выглядят намного привлекательнее, в первую очередь за счет ярких цветов.Однако это преимущество можно легко устранить, покрасив шиферную крышу. При этом удается продлить срок службы кровельного материала. Но не всякая краска подходит для этой процедуры. Так чем же лучше покрасить шифер? Какие лакокрасочные продукты предназначены для этих целей и как их правильно нанести на поверхность шифера?

• профилированные листы;
• панели крыши;
• плоские пластины.

Окраска волнистых листов шифера производится акриловыми красками, специально разработанными для этого кровельного материала.При этом повышается декоративная ценность кровли и значительно продлевается срок ее службы. Атмосферостойкая акриловая краска создает прочный защитный слой, улучшающий функциональные свойства материала, а именно:

• защищает листы от повреждений;
• повышает их морозостойкость;
• снижает степень водопоглощения;
• уменьшает количество асбеста, выбрасываемого в окружающую среду;
• увеличивает срок службы шиферных листов в 1,5-2 раза;
• предотвращает рост мхов и лишайников.

Если по каким-либо причинам на определенном участке кровли оторвался слой краски, ремонтные работы проводятся немедленно, не дожидаясь очередной генеральной перекраски кровли. Ведь сланец, будучи пористым материалом, быстро загрязняется атмосферными осадками и приобретает весьма неприглядный вид.

Краска и грунтовка для шифера: Шикрил

Среди специальных красок и лаков, выпускаемых для защиты сланца, есть акриловая краска Шикрил на основе органических растворителей.Эта краска используется для отделки не только асбестоцементного шифера, но и бетонных цоколей, цементно-песчаной плитки и других наружных поверхностей, требующих щелочестойкой покраски.

Краской Шикрил обновляются поврежденные участки ранее окрашенных поверхностей, требующие срочного ремонта. Базовая цветовая гамма включает:

• белый;
• серый RAL 7040;
• темно-бордовый RAL 3011;
• коричневый RAL 3009;
• зеленый RAL 6032.

Можно заказать другой оттенок краски.

Шикрил - грифельная краска

Краска Шикрил может использоваться для окраски как старых, так и новых крыш. Лакокрасочное покрытие обладает:

• гидрофобными свойствами, называемыми также гидрофобными;
• высокая укрывистость и светостойкость;
• особая гибкость при низких температурах.

Применение Шикрила

1.Поверхность шиферной кровли очищают от грязи, пыли, остатков ранее нанесенной краски.

2. Подготовительный слой наносится одноименной грунтовкой «Шикрил-Грунт», которая также предназначена для шиферных работ. Для нанесения используйте кисть, валик или распылитель. Кровлю грунтуют в один-два слоя, а следующий наносят после полного высыхания предыдущего. Обычно это занимает около полутора часов. Работы ведутся при плюсовой температуре 15°С и выше.Перед обработкой поверхность крыши должна быть сухой.

Важно! Использование грунтовки позволяет снизить затраты на покраску шифера за счет экономии краски.

3. Кровельную краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителями, в качестве которых можно использовать бутилацетат или уайт-спирит.

Красить шиферную крышу последовательно сверху вниз, тщательно перемешивая красящий состав

4.Краска Шикрил наносится в два слоя теми же средствами, что и для грунтования поверхности.

Важно! При работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Прочие грифельные краски

1. "КИЛПИ" - финская акриловая кровля, производства известной компании Tikkurila. Используется для покраски черепицы, шифера, кровли, битумных листов и других материалов. Ценится за исключительную гибкость при очень низких температурах.Одного литра окрашивающего раствора достаточно для окрашивания не более двух квадратных метров поверхности.

2. "DACHBESCHICHTUNG" - немецкое кровельное покрытие, которое производит компания "DUFA". Эта полуматовая краска подходит для полной окраски и частичного ремонта окрашенных поверхностей из керамической, бетонной или сланцевой плитки. Лакокрасочное покрытие позволяет свободно проходить водяным парам и в то же время защищает кровлю от воздействия осадков.Отличается высокой степенью адгезии. Если основание профессионально подготовлено, то красочный слой может сохраниться на долгие годы. Одного литра тонирующей смеси хватает на 7 квадратных метров кровельного материала.

3. ПОЛИФАРБ - АКРОФАРБ производится польским производителем лакокрасочных покрытий "Debiza". Краска изготовлена ​​на основе акриловой дисперсии. Его используют для покраски не только кровли, но и фасада, отделанного глиняно-цементными плитами или шифером.Нанесенное покрытие высыхает в течение трех часов. Одного литра краски достаточно, чтобы покрасить 5-7 м2 поверхности крыши.

4. «АКРИЛАКМА-Шифер» - украинская акриловая дисперсионная краска, предназначенная для работы по шиферу. Выпускается компанией ЛАКМА в двух цветовых вариантах: красно-коричневом и коричневом. После окрашивания получается ровное однородное матовое покрытие, которое высыхает всего за один час. Одного литра хватает, чтобы покрасить 6 квадратных метров шифера.

5. «ЮНИСАЛ» - словацкая дисперсионная краска для шиферных крыш, производства России на предприятии «Квиль», базирующемся в г. Белгороде. Производство осуществляется по технологии компании HELIOS, работающей в Словении.

Ценится за высокую степень укрывистости, устойчивость к погодным условиям и свету. Используется для окраски бытового и промышленного шифера, а также других асбоцементных изделий. Его можно наносить вручную или машинным способом. Цвета краски включают такие оттенки, как:

• белый;
• коричневый;
• серый;
• оксид красный;
• черный;
• Зеленый.

Время высыхания покрытия не более одного часа.

Одного литра краски хватает на пять квадратных метров.

6. «ПОЛИФАН» выпускается в г. Коломне на предприятии «Полифан-Л». Универсальная краска, которая используется не только для покраски шифера, но и для покраски железобетона, оштукатуренных поверхностей, кирпича, ДСП, ЦСП, бордюрного камня и других материалов, предназначенных для наружной отделки. Расход краски составляет один литр на три квадратных метра поверхности.

Грифельная краска немецкая

Помимо перечисленных грифельных лакокрасочных изделий, на рынке представлены и другие марки, позволяющие покупателю выбрать оптимальный вариант с учетом цены и качества. Теперь не должно быть вопросов, чем красить плоские или волнистые шиферы, так как в их основе одна и та же асбестоцементная основа. Теперь вы знаете, что можете добавить стиля и старой шиферной крыше. В этом случае весь внешний вид дома изменится в лучшую сторону.

.90 000 технической консультации по кровле 90 001 реализации

Меня часто спрашивают, какой кровельный материал правильный и лучший для их кровли, какая черепица, какой профнастил. На этот вопрос нельзя ответить сразу, потому что крыши очень разные, как и требования к ним и ожидаемые нагрузки, которым они могут подвергаться.

Промышленные крыши предъявляют высокие требования к пожарной безопасности, их кровля часто выполняется из фиброцементных плит

Со временем, по мере того как эстетические требования к крышам возрастали, росло и разнообразие кровельных материалов и их архитектурных возможностей.Для кровли использована не классическая керамическая или цементная кровельная черепица, а и другие гофрированные материалы: мелко- и крупногабаритный асбест, пластик, битумные листы, стальной и алюминиевый профнастил и др. требования к кровле, которые я объясню потом. Любой, кто задумался о профнастиле в этот момент, должен помнить марки Eternit и Scobalit или Onduline.

Поддержание/восстановление герметичности с использованием посторонних материалов.Конечно не системное решение - оно постоянное?

Каковы особенности этих плат, какие у них должны быть свойства и, возможно, что выбрать, предоставлено далее в статье.

В принципе различают следующие гофрированные листы:

• асбестовые гофрированные листы, также известные как асбестоасбестовые. Длина панелей 1,25-2,50 м (3,10 м для фасадных панелей), толщина 6-7 мм, ширина 0,85-0,90 м, вес около 15-20 кг/м ² ,
• гофрированные фиброцементные панели - длина варьируется от 1,20 до 2,50 м (3,10 м для фасадных панелей), толщина 6–7 мм, ширина 0,85–0,90 м, вес ок.15-20 кг/м ² ,
• гофрированные битумные листы - толщина около 3 мм, размеры около 0,85–1,06 м x 2,00 м, вес около 2,2-2,8 кг/м²,
• гофрированные пластиковые листы без армирующих волокон (поликарбонатные, акриловые, также трапециевидные, структурированные или нет), толщина от 0,8 до 3 мм, ширина около 0,85–0,90 м (доступны различной длины, в том числе в рулонах), вес около 1,10 -3,5 кг/м²,
Гофрированные пластиковые листы
• , армированные волокном (листы из полиэфирной смолы с армированием стекловолокном, также доступны в виде рулонов.Толщина примерно 2 мм, размеры плиты примерно от 1,10 x 2 до 8 м, вес примерно 4 кг/м²,
• гофрированные листы (а также оцинкованные / покрытые стальные и алюминиевые листы), толщина, например, алюминий 0,8 мм, вес листа около 2,5 кг / м²,
• Гофрированные листы из ПВХ толщиной 0,8–3 мм, размеры примерно 1,1 x 2,00 м (возможна большая длина, материал также доступен в рулонах), вес примерно 1,10–3 кг.

При определении веса кровли важен не только собственный вес покрытия и подконструкции, но и ожидаемые ветровые и снеговые нагрузки, которые варьируются в зависимости от местоположения.

Слишком низкий уклон

Гофрированный асбест
Крыши Eternit до сих пор лежат на многих зданиях, не только сельскохозяйственных или промышленных. Слегка наклонные поверхности с гофрированными покрытиями ценились/ценятся за его негорючесть, малый вес, стойкость к химическим веществам (химическая промышленность, сельское хозяйство - животные пары и газы), экономичность (малый вес = более легкая несущая конструкция, быстрый монтаж благодаря большим размер заводских досок, долгий срок службы).

Вышеупомянутый срок службы асбестовых кровельных панелей при соответствующих граничных условиях (возможность высыхания, достаточный наклон, иногда техническое обслуживание) практически не ограничен. Срок службы обычно сокращается, если угол наклона меньше рекомендуемого или если для герметизации перекрытий используются уплотняющие канаты, прочность которых ниже, чем у самого покрытия.

Видимые последствия слишком малого наклона: вымывание, трещины, потеря функциональности и прочности, недостаточная герметичность, обрастание мхом. они разъедают.В действительности, однако, идеальные условия трудно поддерживать. Этернит обычно остается необработанным, покрывается мхом, а крепежные винты ослабевают, в результате чего доски стучат друг о друга и крошятся. Кровля также обычно подвергается воздействию переменной влажности воздуха изнутри, что тоже чаще всего связано с отсутствием пароизоляции. Прогрессирующая влажность досок приводит к тому, что они со временем размягчаются.

Отсутствие обслуживания означает ограниченную стабильность и функциональность

Штабелирование
Как правило, асбестовые плиты укладывают на прогоны на расстоянии 1 м друг от друга (в зависимости от ожидаемого снегопада), и эти расстояния, как правило, превышаются по экономическим причинам.Доски крепятся к прогонам саморезами.

Осторожно с асбестосодержащими плитами - покрывать, красить или заделывать их запрещается!

Гофрированные листы из фиброцемента
Уже в начале 1980-х годов производители (в том числе компания Eternit AG, от которой и произошло популярное название «Этернит», описывающее асбестоцементные плиты в целом — несмотря на то, что их выпускали многие другие компании) уже начали работать над изменением производственных программ - не только профнастила, но и кровельных и фасадных - на безасбестовые изделия.

Поначалу эти продукты представляли некоторые проблемы, в чем я имел возможность лично убедиться. Они трескались, теряли прочность и срок их службы был довольно коротким.

В свою очередь, покрытия, содержащие асбест, как гофрированные, так и плоские, не представляют угрозы, пока их не начнут подвергать механической обработке: резать, сверлить, ломать и т. д.

Идеальная фиброцементная волна для промышленной фермы

Фиброцементные волнистые листы / листы Eternit
Несмотря на большой запас различных кровельных материалов, эти панели до сих пор используются для покрытия объектов хозяйственного или подсобного значения: гаражей, амбаров, холлов и т.д.Они также до сих пор используются для покрытия фасада.

Поскольку по сути это продукт, идентичный асбестовым плитам, представленным выше, характеристики фиброцементных плит также такие же. Однако их демонтаж менее проблематичен — он не требует таких строгих мер безопасности. Их также можно без опасений резать, ломать, чистить, сверлить и т. д.

Фиброцемент и пластиковое покрытие

Предписания производителей и действующие директивы Ассоциации кровельщиков Германии для стандартных волнистых листов (ок.0,9 х 2 м) требуют уклона 9 градусов (ок. 15,8%), а для коротких плит не менее 15 градусов (ок. 26,8%). Но в зависимости от длины стропил могут потребоваться и большие углы ската. Эти углы следует считать минимально допустимыми.

Если для нахлестов используется уплотняющий канат, то минимально допустимый уклон может быть ниже: 2 градуса для стандартных панелей, 5 градусов для коротких панелей. Примечание: поскольку веревка не такая прочная, как само покрытие, крыша может протечь раньше времени.
По словам производителя, еще большее уменьшение угла наклона требует использования предварительного покрытия под досками.

Битумное покрытие - вид изнутри. Небольшое изменение цвета обрешетки вызвано протечками через незащищенные крепежные отверстия

Для еще меньшего наклона (до 5 градусов по Руководству) производители рекомендуют использовать под щитами опалубку с плотной гидроизоляцией.

Повышенные требования к герметичности кровли могут возникать из-за сложной геометрии кровли, покрывающей жилой дом (много проколов, корзин и т.п.).

Гофрированные листы из фиброцемента не являются устойчивыми к излому при определенных условиях, особенно на плоских склонах. Конечно, это зависит от веса идущего по крыше человека, количества и формы вырезов и проемов.

Покрытие старых и новых (более темных) битумных волнистых листов - внешний вид. Ожидание вместо обслуживания означает большие нагрузки и повреждения

При ходьбе по такому покрытию всегда кладите на крышу прогулочные доски.Тем более, что даже если вы заранее видите, что состояние панелей не очень хорошее, никогда нельзя быть уверенным, в каком состоянии находится несущая конструкция. На таких крышах часто случаются несчастные случаи, вызванные пренебрежением риском обрушения кровельного покрытия.

Битумные волнистые листы
Гофрированные битумные листы легко отличить от асбестовых благодаря более тонкой волнистой структуре. Битумные листы также легче – они весят всего около 3 кг/м².

Укладываются, как и другие профнастилы, на опорную конструкцию, уложенную на стропила (обычно на обрешетку), стоящие через промежутки, указанные изготовителем.

Волны различного вида в теннисном зале - асбестовые (бесцветные), фиброцементные (темные, цветные) и поливинилхлоридные (темные, блестящие). Уклон достаточный, кровля полностью рабочая

Шаг обрешетки должен быть явно плотнее, чем для более прочных фиброцементных плит - чем меньше уклон крыши, тем меньше должен быть шаг, от 0,33 м на 10 градусов до 0,62 м для углов более 15 градусов. Уклон ската не может быть менее, чем максимум на 3 градуса ниже рекомендуемого угла наклона!

Крепеж производится не шурупами, а гвоздями с грибовидной головкой.

Примечание - при угле наклона значительно меньше минимально рекомендованного и при сильном воздействии солнца на крышу необходимо учитывать необратимую деформацию плит. Плиты выпирают, в углублениях начинает расти мох, что, в свою очередь, заставляет воду дольше задерживаться на крыше. Такое состояние может закончиться загниванием пластин.

Битумные листы, как и асбестовые, укладывают на кровли довольно второстепенных построек, часто на садовые сараи, сараи, навесы и т.п.

На мой взгляд, это не особо прочное покрытие, по сравнению с асбестом или кровельным листом оно не обладает выдающимися водостойкостью, долговечностью или огнезащитными свойствами.

Новый ПВХ чехол для автомастерской, вид изнутри. Нет утеплителя, слишком маленькие уклоны (всего 3,5 градуса)

Это отражается на цене, простоте монтажа и обработки (фактически доски можно резать обычной пилой), и с этим справится любой любитель рукоделия .

Прозрачные гофрированные листы
Для крыш доступны акриловые, поликарбонатные или ПВХ-панели с различными свойствами, устойчивостью к ударам и истиранию, а также различной степенью прозрачности. Среди этих пластин те, что изготовлены из акрилового стекла, пропускают больше всего света.

Гофрированные листы ПВХ
На кровли садовых сараев, навесов, навесов и т.п. обычно укладывают листы гофропластика. Эти панели легкие, их толщина колеблется от 0,8 до 1,2 мм и укладываются они так же, как и битумные панели – на обрешетку.Но из-за небольшой толщины и деформируемости их укладывают на опоры и фиксируют в углублениях сверху.

Та же крыша, что и на предыдущем фото, вид снаружи. Нахлесты герметизированы полиуретановой пеной, примыкание к стене выполнено битумной лентой. Несовместимость материалов, будут протечки

Минимальный уклон крыши не менее 7 градусов. Однако на практике необходимо учитывать действие ветра (выталкивание воды с карниза на конек или на примыкание к стене) или возможные переходы/неровности несущей конструкции/дерева.В противном случае вода будет просачиваться через отверстия для винтов или нахлесты.

Пластмассовые листы обычно используются там, где покрытие должно пропускать естественный свет.

По сравнению с асбестом прочность листов ПВХ ограничена, но на эту характеристику также влияют различия в качестве, наличие армирования волокнами и структура.

Повышенная ломкость через несколько лет, которая проявляется в мелких царапинах и - даже при слабом ветре - крошении в местах крепления.Как и в случае с гидроизоляционными мембранами из ПВХ, в плитах также выделяются смягчающие вещества.

А если до этого не дойдет, то часто буря или град скорее «поправят» дело.

Быстро устанавливаемое, легкое, прозрачное покрытие для патио

Гофрированные листы и полосы из армированного волокном пластика
В области полиэфирных листов и полос, армированных волокном, Scobalit занимает такую ​​же позицию, что и Eternit в фиброцементных панелях.Гофрированные полиэфирные листы представляют собой прозрачные или непрозрачные ламинаты из стекловолокна в виде рулонов и листов различного качества.

Эти плиты также используются для аналогичных целей: для кровли, козырьков над входами, балконов, в качестве обшивки стен, заборов и т.д. во время грозы или града. Количество повреждений, вызванных градом, требующих полной замены гофрированных листов из ПВХ, было намного больше, чем для гофрированных листов из полиэстера, армированных волокном, которые часто оставались почти целыми через 20 или даже 30 лет.

Разные доски на одной крыше - такое решение точно не будет герметичным

Для сохранения функции всех профнастилов расстояния между опорными точками (не слишком большие/слишком маленькие), достаточный наклон ската, обеспечивающий плавный водоотвод важно для поддержания функции воды, избегая горячих точек (опорные деревянные поверхности должны быть окрашены в белый цвет).

Во избежание повреждений при ремонте или техническом обслуживании, а также во избежание поломки пластин необходимо использовать элементы распределения нагрузки.

С другой стороны, при таком способе крепления неизбежен треск, материал покрытия нагревается и расширяется, да и сама древесина тоже работает.

Необходима правильная вентиляция несущей конструкции с входом и выходом воздуха.

Гофрированные листы и плиты других форматов
Гофрированные листы из алюминия или нержавеющей стали и/или из оцинкованной стали или стали с покрытием характеризуются значительной несущей способностью в зависимости от формы (маленькие волны обычно имеют более высокую несущую способность).

Кровля из гофрированного листа с покрытием - соединение с карнизом, крепление

В случае с оцинкованными или гофрированными листами с покрытием обращайте внимание на обрезанные кромки, отверстия для винтов, повреждения при транспортировке, укладке на крышу и т. д., которые должны быть тщательно защищены от коррозии.

В местах образования нахлеста уклон кровли должен быть больше - хотя он все же менее натянут, чем там, где уложены цельные, сплошные листы (от карниза до конька)

Неблагоприятное явление - нагрев материала , в сочетании с его расширением - особенно это касается алюминия.Тарелка также передает все звуки, не приглушая их, а даже усиливая. В зависимости от конструкции и назначения помещений под крышей, на нижней стороне кровли также может образовываться интенсивный конденсат.

По таким крышам нельзя ходить прямо по покрытию, а следует использовать доски или ступеньки. Вода должна легко стекать во всех областях.

Новая крышка из гофрированного листа с покрытием.Соединение с вентиляционным отверстием не системное

Критические места всех крупноформатных материалов - проколы, разрезы (корзины, коньки, гребни), стыки и торцы - любые места, где производитель не предлагает заводскую фурнитуру или другие решения и подрядчик должен обрабатывать их самостоятельно.

Металлы характеризуются высоким коэффициентом расширения, влияющим, в частности, на для крепежа, если нет деформационных швов.

Повреждение верхнего покрытия листа, произошедшее при упаковке, транспортировке или хранении, которое инвестор не должен сразу заметить, в сочетании с птичьим пометом, отложениями загрязняющих веществ, воздействием окружающей среды также может вызвать преждевременную коррозию.

По сравнению с мелкоформатной черепицей, которая весит от 30 до 80 кг/м², профнастил является легким материалом. И тонет только из-за малой толщины, но и возможности использования более легкой несущей конструкции.

Новая крышка из гофрированного алюминиевого листа. Видимые отложения являются признаком слишком малого уклона кровли – в растениях скапливается вода

Профнастил обычно укладывают на прогоны параллельно карнизу, которые, по сравнению с обрешеткой из черепицы, стоят с достаточно большими интервалами.Но они не должны быть слишком большими, особенно в случае битумных и пластиковых листов. Это может привести к деформации досок, свесу или чрезмерной точечной нагрузке снегом или другими загрязнениями. Еще одним негативным фактором является пластичность битумных и пластиковых плит, которые при слишком большом расстоянии между опорами могут подвергаться необратимой деформации из-за нагрева (в том числе снизу).

Выбор идеального гофра для кровли требует тщательного анализа несущей способности, сопротивления, м.д.в всасывание ветра, ожидаемая герметичность и т. д. Если крыша сильно нагружена ветром и давлением снега, возможно, также из-за солнечной установки, внутреннего давления воздуха, что обычно имеет место в промышленных цехах с большими проемами, например, с постоянно открытыми дверями, требуется достаточная прочность. А когда мы имеем дело с химическими факторами, например, от животных, содержащихся в зале, выбор быстро сужается.

Часто комбинируют фиброцементные плиты и пластик, естественное освещение должно проникать внутрь.

Гофрированные листы значительно расширяются. Это необходимо учитывать при монтаже, чтобы доски не деформировались. Важной особенностью этих листов является также акустика и, к сожалению, хорошая слышимость барабанного боя дождя или града (этот эффект можно смягчить применением специального звукоизоляционного слоя). В неутепленных кровлях необходимо учитывать высокую теплоемкость этого вида покрытия и, в зависимости от способа использования и конструкции здания, типа вентиляции, интенсивное образование конденсата на нижней стороне.Затем конденсат может стекать и пропитывать деревянную конструкцию.

Длинные листы, легкие и с видимыми признаками деформации в результате сборки (неравномерная ферма) и града. Никто не подумал о закреплении обрезанных кромок

Резюме
Идеальная волна крыши может быть мелкой или крупнотелой.

А поскольку кровля из гофрированного листа такая же, как и любая другая, она настолько хороша, насколько она спроектирована и изготовлена.Важно, знали ли проектировщик и кровельщик рекомендации производителя по использованию той или иной системы, соблюдали ли требования к кровельному искусству и обращали ли внимание на какие-то особые условия, в которых будет «работать» кровля. Наконец, покрытие должно быть уложено с необходимым наклоном и прочно закреплено.

Примечание - исходя из собственного опыта, хочу подчеркнуть, что последующий монтаж гелиоустановки на панели требует проверки текущей несущей способности покрытия и несущей конструкции с учетом изменяющихся ветровых и воздействия снега, а также прогнозирование того, как будут передаваться динамические нагрузки от крепления установки.

Даже если - или даже: особенно тогда - покрытие выглядит хорошо, но ему еще несколько лет, его следует тщательно осмотреть.

Юрген Лех

сертифицированный оценщик Эссен / Идштайн, Косвиг
Германия

Фото: Юрген Лех

Перевод: Петр Рожнович

Источник: Крыши, № (200)

.

Легкая кровля - характеристики и стоимость

Из этой статьи вы найдете:

ПОЧЕМУ ПОПУЛЯРНОСТЬ ЛИСТОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ ОТ?

Легкая кровля включает такие материалы, как металлическая кровельная черепица, плоские листы, рубероид, битумные листы и черепица, а также деревянная черепица. По номенклатуре их общий знаменатель – легкий вес – 1 м² не превышает 13 кг (немного тяжелее могут быть только деревянные гонты).Это как минимум в 2-3 раза меньше, чем у тяжелых кровельных покрытий. В результате их можно размещать практически на любой конструкции крыши, не опасаясь, что она не выдержит веса.

Еще одна причина популярности легких кровельных покрытий – простота и быстрота монтажа. Кроме того, затраты на изготовление и покрытие крыши этим типом материалов обычно несколько ниже, чем в случае с черепицей, каменным шифером и соломой.

Металлочерепица

выпускается в виде рельефных металлических листов со стальным или алюминиевым сердечником, что придает им форму черепицы (отсюда и их название).Чем глубже тиснение, тем жестче лист.

На этапе производства стальные листы покрываются с двух сторон слоем цинка горячего цинкования с пассивацией, грунтовкой и финишным покрытием (с одной стороны). Листы также покрываются декоративно-защитными наружными покрытиями, которые влияют на долговечность, внешний вид и цену этого материала. Обычно это полиэстер, хотя все чаще используется металлическая кровельная черепица с посыпкой (каменный заполнитель, окрашенный кварцевым песком), напоминающая деревянную гальку или каменный сланец.

Современная металлочерепица отличается относительно длительным сроком службы. Производители дают на них до 50 лет гарантии. (фото Budmat)

Металлочерепица

очень популярна по нескольким причинам. Прежде всего, он характеризуется относительно большой долговечностью, оцениваемой в 30-50 лет. Кроме того, он имеет доступную цену и малый вес. Предлагается в широкой цветовой гамме, с различными профилями. Кроме того, с металлочерепицей легко работать и монтировать, особенно на крышах простых форм.

Укладывается на сетку из реек и контробрешетки, начиная от карниза до конька. Для крепления листов используются саморезы (фермерские) с резиновой шайбой. Во время кровельных работ следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить лист. По установленному покрытию можно ходить только в мягкой обуви, а для резки листов нельзя использовать болгарку, так как образующиеся при работе искры могут разрушить защитное покрытие листа. Это приведет к образованию очагов коррозии.

Укладка металлочерепицы.

Внимание! При покупке металлочерепицы обратите внимание на размер листа. Производители дают два значения: общее и эффективное. Последний учитывает ширину ставов, необходимых для правильного покрытия крыши, поэтому он более важен для инвестора.

Металлочерепицу необходимо резать специальными ножницами. Использование угловой шлифовальной машины на крыше может привести к повреждению покрытия. (фото: Блахий Прушинский)

ЧТО ТАКОЕ ПЛОСКИЕ ЛИСТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ?

Этот тип кровли в основном изготавливается из стали и алюминия.Медные и цинко-титановые сплавы значительно дороже и поэтому менее популярны. Листы можно комбинировать разными способами. В настоящее время наиболее распространены так называемые стоячий шов. Как и стальная черепица, они покрыты различными защитными слоями, влияющими на долговечность материала.

Самым большим преимуществом плоских листов является их малый вес. Алюминиевый лист весит всего около 2,5 кг/м², а сталь с покрытием – около 5 кг/м². Однако следует помнить, что эти типы материалов требуют полной опалубки (например,из плит МФП или OSB), что увеличивает вес покрытия. К достоинствам также можно отнести скорость и простоту монтажа, как на плоских, так и на крутых крышах. Недостаток тот же, что и в случае со стальной черепицей, т. е. плохая звукоизоляция.

Они также крепятся с помощью фермерских винтов, и вы не должны использовать для резки угловую шлифовальную машину.

Способ укладки плоских листов, соединенных в так называемую стоячий шов.

Плоские листы

— один из самых легких кровельных материалов.Поэтому их можно размещать практически на любой конструкции, не опасаясь, что они ее перегрузят. (фото Ruukki)

Плоская металлическая черепица соответствует минималистскому направлению в архитектуре. (фото: Блахий Прушинский)

Крыша покрыта гонтом из листового металла, напоминающим традиционную деревянную черепицу. (фото: Блахотрапес)

КАКИЕ БИТУМНЫЕ ПОКРЫТИЯ МЫ ВЫБИРАЕМ?

Битумные покрытия легкие, обладают хорошими гидроизоляционными свойствами и гибкостью, благодаря чему легко приспосабливаются к любым неровностям грунта.

Самый простой и дешевый вид кровли из этой группы – битумный войлок. Материал на основе пропитанного асфальтом картона или стеклоткани с битумным покрытием с двух сторон. Его верхний слой покрывается мелким песком или тальком, что предотвращает слипание материала в рулоне.

Этот тип покрытия обычно укладывается в два слоя: сначала грунтовка, затем верхнее покрытие.

Бумага в основном используется для плоских крыш и ремонта старых конструкций.В настоящее время они часто выступают в качестве временного прикрытия.

Битумная черепица используется гораздо чаще. Этот материал, изготовленный из пропитанного битумом нетканого материала, состоит из двух слоев. Низ самоклеящийся, а сверху различные посыпки, например, минеральные или керамические. Они влияют на внешний вид опоясывающего лишая. Они могут, например, имитировать натуральный сланец или деревянную гальку.

Кровля покрыта битумной черепицей.

Черепицу

можно укладывать как на простые конструкции, так и на более сложные крыши.Они легкие (5-13 кг/м²), относительно прочные, просты в обращении и монтаже. Он заключается в прибивании кровельных планок к опалубке оцинкованными гвоздями.

Гофрированные листы — еще один вид битумной кровли. Достаточно жесткие, поэтому на крышах с большим уклоном (свыше 15°) их можно ставить на навес вместо обшивки. В остальном они схожи с черепицей. Укладываются они также легко и быстро, а небольшой размер элементов (обычно 1×2 м) позволяет проводить кровельные работы практически без отходов.

Черепица адаптируется к любой форме крыши. Кроме того, они просты в установке и относительно недороги. (фото: Стема)

ЧТО ТАКОЕ ДЕРЕВЯННАЯ ЧЕРЕПКА?

Этот натуральный тип кровли имеет форму клиновидных реек. Эти элементы обычно имеют длину 40-60 см, ширину 6-10 см и толщину 1,5 см. Изготавливаются из древесины сосны, ели, пихты, дуба, лиственницы или кедра. Строительный материал можно резать механически (разрезанная черепица) или вручную (раздельная черепица).Последний способ более трудоемкий, но из-за того, что волокна древесины не разрезаются, черепица менее гигроскопична.

Информационный бюллетень

БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАЗ В НЕДЕЛЮ НА ВАШУ ПОЧТУ

Черепица должна быть пропитана перед укладкой. Таким образом можно продлить его жизнь, защитив от огня, грибков и насекомых.

Недостатком этого малопопулярного покрытия является трудоемкость монтажа. Он заключается в прибивании элементов к жесткой подложке – рубероиду на обшивке.В случае с крышей среднего размера работа может занять около двух недель. Также следует учитывать, что немногие кровельщики специализируются на обустройстве деревянной черепицы. Так что может возникнуть проблема с поиском опытной команды.

Внимание! Использование данного типа покрытия требует установки на крыше громоотвода.

Деревянная черепица выглядит очень эффектно, особенно на зданиях с традиционной архитектурой. Однако найти бригаду, специализирующуюся на укладке такого покрытия, сложно, потому что оно не очень популярно.(фото: Ахи Кровля)

СКОЛЬКО МЫ ЗАПЛАТИМ ЗА ЛЕГКОЕ ПОКРЫТИЕ?

Как уже упоминалось, одним из преимуществ легкой кровли является ее привлекательная цена, явно ниже, чем у тяжелых материалов. Меньше всего мы будем платить за битумные покрытия, которые можно приобрести всего за злотых 25-30 злотых / м² (цена не включает работу, тарифы варьируются в зависимости от региона страны). Самый дешевый плоский лист для стоячих швов и металлочерепицы доступен по цене 30 злотых / м². Более дорогие разновидности последнего, с минеральной посыпкой, стоят почти втрое дороже.За 1 м2 самого дешевого деревянного гонта мы заплатим около злотых 50 злотых.

Непременным элементом каждой крыши являются кровельные аксессуары, предназначенные для ходьбы по конструкции или остановки по снегу. (фото Ruukki)

Одним из преимуществ легкой кровли является ее доступная цена, явно ниже, чем у тяжелых материалов. (фото Ruukki)

Norbert Skupiński
Фото на открытии: Blachotrapez

.

Стандартный гофрированный картон Cembrit Eurofala W 130-9 (B59)

Стандартный гофрокартон с полными углами.

Фиброцементные волнистые листы

EuroFala B59 применяются для кровли и в качестве облицовки фасадов. В качестве кровельного материала панели можно использовать для крыш с уклоном более 12°. Плиты могут использоваться как при строительстве новых зданий, так и при ремонтно-модернизационных работах.

Плиты EuroFala B59 поставляются как:

• натуральный серый цемент,
• окрашены.

Поверхность досок гладкая и ровная. Нижняя сторона пластин защищена антиблокировкой.

Плиты

EuroFala состоят из нескольких соединенных между собой слоев материала, основным компонентом которого является цемент. Армирование волокнами ПВА и волнообразное сечение придают плитам высокую прочность и долговечность. Сырьем для производства плит являются: мел, микрокремнезем и целлюлозные волокна. Изделия из фиброцемента отличаются высокой стойкостью к изменяющимся климатическим условиям (снег, дождь, мороз, жара) и химическим соединениям.

Состав фиброцементных изделий гарантирует очень хорошую стойкость к таким химическим соединениям, как, например, соли, калий, аммиак, хлор, что позволяет использовать их в объектах с исключительными требованиями, например, коровниках, свинарниках, курятниках, градирнях, соляные склады, гальванические и химические заводы.

плиты EuroFala B59 прошли испытание на огнестойкость и были классифицированы:

• плиты без лакокрасочных покрытий класса А1,
• плиты с лакокрасочными покрытиями класса А2-с1, d0.

Фиброцементные материалы негорючи и не участвуют ни в одной фазе пожара.

Коэффициент теплопроводности зависит от степени влажности плиты и для проектных расчетов принято значение этого коэффициента 0,4 Вт/мК.

Структура пластин предотвращает появление капель воды на нижней стороне изделия. При использовании досок, особенно во время сильных дождей, могут появиться мокрые пятна. Паропроницаемость плит EuroFala составляет ок.5 ГПа с м2/кг.

Стеновые и кровельные покрытия из плит ЕвроФала могут быть защищены от излишней влаги и теплопотерь в соответствии с действующими нормами строительной практики. В таких случаях необходимо правильно выполнить тепло- или влагоизоляцию с эффективной вентиляцией.

Плиты поставляются на одноразовых поддонах, защищенных от негативного влияния погодных условий колпаком из фольги.

Плиты рекомендуется хранить в крытых, плоских и ровных местах, защищенных от переменчивых погодных условий.В случае повреждения упаковки поддоны следует обернуть брезентом, обеспечивающим свободную вентиляцию продукции, и поставить на сухую поверхность (можно положить фольгу).

Фиброцементная отделочная арматура

предназначена для защиты конька, углов и вершин крыш и углов фасада. Правильно и в соответствии с рекомендациями производителя выполняются монтажные системы Quick Fix.

Стандартные доски перед сборкой необходимо обработать, обрезать их углы и просверлить отверстия - в соответствии с инструкцией по сборке.Плиты NO/WO не требуют обработки. Доски монтируются на вершины 2-й и 6-й волн (согласно направлению сборки). Шаг обрешетки для досок разной длины следующий:

• для 625 мм = 475 мм (две рейки),
• для длины 1250 мм = 1100 мм (две рейки),
• для длины 1875 мм = 862,5 мм (три рейки),
• для длины 2500 мм = 1175 мм (три обрешетки).

Примечание

Для заказов ниже логистического минимума производителя может применяться надбавка.Следует учитывать дополнительные расходы на транспортировку и разгрузку согласно прайс-листу производителя.

.

Какое покрытие лучше ондулин или гофрокартон? (Ремонт и строительство)

Крыша является важной частью любого строения. Крыша защищает здание от дождя, снега и ветра. К его оформлению следует отнестись со всей ответственностью. Перед началом строительства или ремонта необходимо определиться с кровельным материалом. Современные производители предлагают несколько вариантов. Одним из них является ондулин и гофрокартон. Что лучше выбрать?

Ондулин

Другое название материала черепица .Производство происходит в несколько этапов:

• Подготовка целлюлозной основы и прессование с одновременным созданием «волн».
• Нанесение краски, смешанной с гидрофобными смолами.
• Сушка заготовки при температуре выше 270 градусов и резка до стандартных размеров.
• Полученные листы пропитывают расплавленным битумом..

Также в дорогие модели для повышения прочности и долговечности добавляют минеральные наполнители.

Стандартный размер листа 2 метра на 95 сантиметров . Толщина материала 3мм . Могут быть доступны другие варианты. Высота волны может быть разной, наибольшее значение составляет 36 миллиметров. Вес одного стандартного листа не превышает 6 килограммов.

Настил

Это основа из листовой стали . Помимо основной террасы, на террасе может быть до десяти ярусов. Все зависит от производителя. В большинстве случаев такое «слоеное» тесто выглядит так:

• Вверху имеется защита из полимеров.
• Затем идет стальной лист, покрытый цинковой фольгой с обеих сторон.
• Нижний дополнительный защитный слой из полимера.

Другие "слои" могут быть включены. Все зависит от производителя и ценовой категории кровельного материала. Самый дешевый вариант предлагается без защитного слоя пластика. Но такое исполнение в последнее время не востребовано из-за слишком короткого срока службы

Общие свойства

Причем оба рассматриваемых материала в основном предназначены для покрытия кровью , у них есть и другие схожие характеристики.К ним относятся:

• В первую очередь стоит упомянуть long life . Производители ондулина и профнастила указывают гарантийную службу 25-30 лет. Но есть два момента, которые следует учитывать. Во-первых, качество приобретаемого материала. Чем дешевле, тем меньше прослужит. Во-вторых, правильный монтаж и обслуживание кровли. Каждый вид требует своих правил укладки. При несоблюдении кровля быстро выйдет из строя от внешних воздействий..
• Свет .Здесь ондулин выглядит лучше. Вес одного листа не превышает 6 килограммов. А вот профнастил считается легким кровельным материалом. Здесь вес измеряется на квадратный метр, а минимальное значение составляет не более 4 килограммов.
• Еще одна похожая функция - выбор фундамента . Оба варианта размещены на коробке с небольшим шагом

Внешний вид также сочетает в себе оба вида кровельного материала. Производители предлагают широкий выбор цветов и фактур..

Отличительные признаки

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо сравнить два кровельных материала.Различия в основных характеристиках помогут определить, что лучше для каждого конкретного случая:

1. По устойчивости к внешним воздействиям на первом месте стоит профнастил. Он более прочный . Ондулина способна транспортировать кислые и другие вредные среды, но такая кровля «не любит механических воздействий».
2. Пожарная безопасность важная характеристика. Здесь тоже лучше смотрится профлист. Этот вариант крыши не освещается.В состав ондулина входит битум, способный светлеть при сильном нагреве.
3. Хотя срок службы обоих вариантов одинаков, битумная черепица через несколько лет будет выглядеть хуже. При сильном воздействии солнечного ультрафиолета быстро тускнеет.
4. Установка на оба варианта кровли легкая . Но здесь есть некоторые отличия. Ондулин при соблюдении правил сможет собрать любой желающий. С профнастилом в этом плане немного проблематичнее.Для установки необходимо привлечь человека со специальными навыками
5. Звукоизоляция . По этому параметру он также сравнивается перед выбором. Ондулина – мягкий вид кровли. Такое покрытие плохо пропускает звуки. Если на гофрированную крышу упадет ветка или капля дождя, ее будет отчетливо слышно в доме. Этот минус можно исправить, потратив дополнительные средства на обустройство звукоизоляции.
6. Обслуживание кровли . Профнастил имеет гладкую поверхность.Пыль и мусор легко «летят» с крыши. Ондулина в этом плане выглядит хуже. Такую крышу необходимо периодически чистить. Если уход ненадлежащий и дом находится во влажном климате, ондулин может обрасти мхом.
7. Влагостойкий . Оба варианта кровли, как и положено, не боятся воды. Но вот профлист может начать ржаветь. Это случается при повреждении полимерного защитного слоя при монтаже или в процессе эксплуатации..

Кроме того, некоторые специалисты относят преимущества стального материала к его размеру. Она может варьироваться в зависимости от технических возможностей производителя и потребностей заказчика. Большие листы быстрее покрывают крышу.

Что выбрать

Что купить для покрытия крыши дома? Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. По многим параметрам профнастил опережает ондулин. Он прочнее, легче переносит механические воздействия, не меняет свой внешний вид при длительном использовании и имеет другие преимущества.Но у ондулина есть не только недостатки. Материал легко транспортировать и монтировать, а при правильном уходе прослужит долго. По всем этим причинам для покрытия кровли небольших зданий часто выбирают ондулин..

.

Ветрозащитная кровля - Хороший дом

В последние годы сильные ветры стали причиной многих строительных катастроф. Исследования, опубликованные Главным управлением строительного надзора, показывают, что в 2006 г. их было 55, в 2007 г. – 401, в 2008 г. – 912, в 2009 г. – 124, в 2010 г. – 139. Наибольшее количество повреждений касалось крыш. Поэтому в 2009 году действующий на тот момент норматив ветровой нагрузки был обновлен. Для 80% территории страны предполагалась скорость ветра всего 72 км/ч. Сегодня этот параметр выше на 40%. Тем не менее, климатологи предупреждают, что нужно быть готовым к увеличению частоты экстремальных погодных явлений. В Польше могут появиться вихри со скоростью более и даже 300 км/ч.

При таких ураганных ветрах сложно сказать, что конкретное кровельное покрытие не повредится (хотя именно так некоторые производители рекламируют свою продукцию).

Чтобы крыша пережила бурю в наилучшем состоянии, проектировщик должен провести соответствующие расчеты, кровельщик должен выполнить свою работу профессионально, а руководитель строительства (или инспектор по надзору) должен тщательно осмотреть и сдать работы.

Однако это не означает, что проблема исчезнет. В связи с непредсказуемостью атмосферных явлений разумно будет застраховать дом, чтобы в случае драматической ситуации не остаться надолго без крова.

Ветровые зоны в Польше

Действующий стандарт EN 1991-1-4: 2005 ("Воздействие на конструкции, часть 1-4 - Общее действие - действие ветра"; обновление Az1: июль 2009 г.) определяет деление Польши на зоны ветровых нагрузок.Он показывает, что наиболее подвержены воздействию ветра южные части Подкарпатского, Малопольского, Силезского и Нижнесилезского воеводств (зона III), а также Лысогурский хребет и северные части Поморского и Западно-Поморского воеводств (зона II). Стоит знать, что скорость ветра обычно «усредняется»; оно дано на основе многолетних наблюдений. Иногда также может случиться, что бури появятся даже в зоне I, например, в Мазовии.

Зоны ветровой нагрузки оказывают большое влияние на конструкцию конструкции крыши и укладку кровельного покрытия.Поэтому в каждом доме есть немного разные решения, выбранные дизайнером. Хорошо, если он дополнительно знает строительную площадку и учитывает в своих расчетах кровли местный ветер и ветровые условия.

При строительстве дома опыт прораба или инспектора по надзору обязателен на этапе изготовления кровли. Однако прежде всего стоит нанять кровельщика с соответствующими знаниями и навыками. Такой специалист обязательно подберет оптимальные решения.

Наиболее уязвимые части кровли

Помимо ветровой зоны, в которой находится дом, большое значение имеют угол наклона кровельного покрытия, высота здания (уровень конька) и поверхности крыши на сопротивление установленной кровли.

В центральной части кровля часто не крепится к стропильной ферме, так как этого не требует ни один стандарт. Однако он должен крепиться к конструкции крыши по краям (в коньке, корзинах, коньках, карнизах, у мансардных окон, дымоходов и слуховых окон) и по углам. Там сила ветра в два-три раза больше, чем на центральной поверхности крыши.

Эти ответственные части крыши определяются на основе проекции ската крыши на горизонтальную плоскость.Ширина краевой зоны (также разграничивающей угловую зону) составляет 1/8 размера меньшей стороны, но не менее 1 м. Обычно такая полоса не превышает 2 м.

Покрытия ветрозащитные

Трудно четко определить, каких кровельных они меньше, а какие более устойчивы к ветру. Как подчеркивают кровельщики, каждый тип кровли должен быть выполнен таким образом, чтобы противостоять его сильнейшим порывам. Однако можно предположить, основываясь на статистике обрушений кровли, что тяжелые кровли – керамическая и цементная черепица, фиброцементная черепица и шифер – лучше противостоят сильным ветрам.Однако следует помнить, что из-за их веса падение может представлять большую опасность для находящихся в доме людей, чем легкие покрытия из профилированного листа (хотя, конечно, не всегда).

Плитка керамическая и цементная. Они достаточно тяжелые, поэтому ветер должен сначала преодолеть вес плитки, прежде чем ее «унесет».

Небольшой формат также является их большим преимуществом. Сила ветра может поднимать отдельные элементы независимо от других. В результате кровлю из черепицы можно в некотором смысле сравнить с предохранительным клапаном.Ветер подхватит на склоне несколько-десяток плиток; поднимутся вверх, ненадолго распределив высокую силу ветра, а затем упадут на свое место. Впрочем, если они сломаны, починить поврежденные места не составит труда. Кроме того, те, что упали, а не разрушились, можно использовать повторно.

Несмотря на необходимость закрепления плитки в краевой и угловой зонах, все чаще кровельщики прикалывают ее и в средней части ската. Они сами принимают решение о количестве используемых разъемов.Иногда им помогает информация, полученная от инвестора или его соседей о ветре в этом районе.

Наилучшей и чаще всего достаточной защитой от ветра является крепление плитки внахлест (а также коньковой плитки в коньке и на коньках) скобами. Для крепления гладкой плитки используются специальные «штормовые» кляммеры, шурупы или гвозди. У каждого производителя есть свои крепления, адаптированные к каждой модели керамической и цементной плитки.

Производители заказывают, чтобы вся черепица устанавливалась с уклоном крыши более 65 градусов. Это относится, например, к мансардным крышам ниже предела прочности крыши. К нему крепятся все плитки: в каждой из них делаются отверстия и крепятся к рейкам гвоздями или шурупами.

Плоские плитки следует крепить каждую четвертую в каждом ряду со смещением крепления влево или вправо в следующих рядах. Кровельщик сам решает, использовать гвозди или шурупы.

Если у нас есть сомнения в квалификации кровельщика, мы можем заказать исполнительный проект, включающий в себя детали укладки кровли из определенного вида черепицы, включая схему крепления. На пряжках точно не стоит экономить. В среднем при использовании 11-12 плиток на 1 м2 за их укладку приходится доплачивать 4-20 злотых/м2.

Фиброцементная плитка и натуральный сланец. Эти кровельные материалы крепятся очень плотно, поэтому сильные порывы ветра они выдерживают лучше, чем черепица.И фиброцементную черепицу, и шифер следует укладывать рядами по направлению наиболее частых ветров. Это предохраняет их от взрыва.

Фиброцементную плитку лучше всего укладывать на полную обшивку, но ее также можно прикрепить к рейкам. Техника укладки фиброцементной плитки аналогична укладке керамической плитки. Отдельные элементы прибиваются непосредственно к обрешетке гвоздями из горячеоцинкованной стали, нержавеющей стали или меди.Иногда дополнительно необходимо использовать специальные крючки или клипсы для фиксации плитки.

Натуральный сланец можно укладывать несколькими способами. Некоторые из них позволяют крепить его к рейкам — так же, как черепицу. Однако подрядчики настоятельно рекомендуют укладывать их на полный настил с рубероидом, так как это облегчает монтаж кровельного покрытия. Шифер прибивается к жесткой обшивке медными или горячеоцинкованными гвоздями. Если отдельные куски сланца должны перекрываться, используются зажимы из нержавеющей стали.

Другие кровельные покрытия

Легкие крупноформатные покрытия - стальная черепица, гофрированные листы, битумная черепица и плоские листы - гораздо менее устойчивы к ветру, особенно если они недостаточно хорошо прикреплены к конструкции крыши. Сила ветра, достигающая величины, достаточной для того, чтобы приподнять или сломать покрытие, иногда просто сносит его полностью. Когда соединение стеновой панели с наружной стеной дома слишком слабое, бывает, что такие покрытия вместе с фермой крыши садятся на соседа.

Ремонт крыш с крупноформатными элементами дело непростое. Поврежденные кровельные листы, как правило, не подлежат повторному использованию. Поэтому ремонт обычно предполагает замену большой части кровли, что в свою очередь оборачивается немалыми затратами.

Стационарная установка желобов

Не только кровля должна быть надежно закреплена. Сильный ветер может легко повредить элементы водосточной системы.

Крайне важно, чтобы крюки (желоба, желоба), которыми крепятся желоба, были надежно закреплены.Есть несколько способов их установки. В идеале, однако, они должны быть прикручены болтами к стропилам или рейкам. Промежутки между крючками должны быть 40-60 см и отстоять их также на 2 см от края столового прибора или уголка, а крайние - от края карниза примерно на 15 см.

Водосточные трубы крепятся хомутами (держателями). Расстояние между соседними хомутами не должно превышать 2 м. Глубина зажатия хомута в стене должна быть не менее 6 см, а рекомендуется 10-16 см и это длина стандартных шурупов или штифтов для хомутов.Для стен с утеплением нужно использовать саморезы длиной 20-22 см.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

>.

Деревянная черепица - что это такое, сколько стоит и стоит ли выбирать деревянную черепицу?

Выбор кровельного материала сильно влияет на функциональность и эстетику здания. Традиционную металлочерепицу можно заменить, в частности, на деревянная черепица. Этот выбор, связанный с традиционным строительством, вновь обретает популярность и становится все более популярным. А все благодаря долговечности, энергоэффективности и натуральному виду. Что нужно знать о деревянной черепице? Есть ли у этого решения недостатки? Мы проверяем!

Вы ищете проект дома , стиль которого не будет нарушать природную красоту ландшафта? Стоит делать ставку на натуральные материалы.Один из них деревянный. Он может появиться не только на фасаде, но и на крыше. Но действительно ли это хорошая идея?

Деревянная черепица - что это такое?

В самом широком смысле, черепица — это термин, используемый для описания любого кровельного материала, состоящего из отдельных перекрывающихся элементов. Однако этот термин чаще всего используется для обозначения тонких сужающихся кусков материала, традиционно дерева, используемых в качестве покрытия крыши и стен.Встряски, которые представляют собой разновидность черепицы, всегда изготавливаются из какого-либо дерева, чаще всего из кедра или сосны.

Отличительные узоры черепицы встречаются в разных регионах и различаются по размеру, форме и способу укладки. Поэтому в настоящее время сложно говорить о конкретном виде деревянной черепицы, потому что у нас есть из чего выбирать.

Деревянная черепица - какие бывают типы?

Типы деревянной черепицы обычно делятся на два основных типа.К ним относятся расщепленных и нарезанных гонтов. В чем разница между ними?

• Черепица деревянная расколотая - ручная работа. Этот тип гонта имеет форму небольшого дождевого водоема с треугольным поперечным сечением. Его поверхность слегка волнистая. Изготавливается из безсучковых кусков дерева.
• Черепица деревянная резная - изготовлена ​​из распиленных досок. Производство может быть механическим: пила распиливает доски и придает им нужный размер.

Какую черепицу выбрать? Колотая деревянная черепица более долговечна, чем колотая , меньше впитывает влагу и не задерживает воду.Кроме того, расщепленная черепица не влияет на структуру древесины, как в случае с тонкой черепицей. Однако ручное производство связано с более высокой ценой.

Каковы размеры деревянной черепицы?

Раздельная деревянная черепица обычно имеет максимальную длину 60-70 см. Их ширина обычно составляет 7-14 см.

Вас это заинтересует: Битумная черепица – для чего используется битумная черепица?

Сколько стоит деревянная черепица?

Интересно, что цена деревянной черепицы обычно указывается не за квадратный метр, а за штуку.В частности, компании обычно устанавливают цену за 60 штук , поскольку это количество необходимо для удвоения 1 м ² . Ставка в этом случае обычно , от 65 до 85 злотых .

Какую деревянную черепицу выбрать для кровли?

Для изготовления черепицы используется несколько различных пород дерева. За рубежом особой популярностью пользуется Western Red Cedar . Это, безусловно, наиболее часто выбираемый материал, поскольку он устойчив к погодным условиям и в то же время гибок, что упрощает его обработку.Другими, менее распространенными породами древесины являются калифорнийское красное дерево, кипарис и атлантический кедр.

Какую древесину выбрать для гонта?

А как он выглядит в польских климатических условиях? В Польше выбор обычно кедр . Это также прочный вид с интересными эстетическими ценностями. В дополнение к кедру вы также можете выбрать белый дуб , тополь или акацию , хотя это довольно редкие выборы. Гораздо чаще черепицу в нашей стране изготавливают из древесины лиственницы , ели, пихты или дуба .

Прежде всего, древесина должна быть высокого качества. Что это означает? Не должно быть гнили. Также желательно минимальное количество узлов.

Как укладывать деревянную черепицу? Руководство

Чтобы кровля из деревянной черепицы хорошо выглядела, ее необходимо правильно установить. Как я могу это сделать? Как укладывать деревянную черепицу? Во-первых, его нельзя класть прямо на толь. В крышке необходимо выполнить дополнительную вентиляцию, что увеличивает ее долговечность.Важно, чтобы черепица укладывалась таким образом, чтобы контакты не совпадали и не перекрывали . Это обеспечит достаточную герметичность.

При этом следует учитывать, что осевой шаг опорных реек должен быть таким же, как и выбранный шаг между рядами гонтов.

В большинстве случаев (когда угол наклона больше 38 градусов) потребуется двойной слой черепицы. Если перепад меньше, то может пригодиться и третий слой.Кроме того, каждый гонт должен быть закреплен как минимум двумя гвоздями.

Деревянная черепица - что мы подкладываем под деревянную черепицу?

Наиболее распространенными под деревянную черепицу являются специальные войлочные прокладки , ширина которых составляет даже 50 см. Это гарантирует герметичность покрытия, что очень важно, так как вода не может впитаться в черепицу. Также рекомендуется размещать т.н. контробрешетка между опалубкой и стропилами и гонтовым покрытием. Благодаря этому вентиляция будет на хорошем уровне.

Чем красить деревянную черепицу?

Чем покрасить деревянную черепицу, чтобы она дольше сохраняла свой эстетический вид? Лучше всего использовать пропитку для деревянных поверхностей . Он будет охватывать, среди прочего, против грибков и насекомых.

Читайте также: Краска для кровли – какую краску выбрать для покраски кровли?

Деревянная кровля – как и что защитить деревянной черепицей?

Как защитить деревянную черепицу? Вы уже знаете, что стоит обратиться к специальной пропитке дерева.Этот тип мер учитывает его специфические потребности и обеспечивает его высокую долговечность. A Чем пропитать деревянную черепицу ? Это может быть практически любой очиститель для дерева . Имейте в виду, однако, что надлежащая пропитка выполняется путем погружения черепицы или вакуумной окраски. Пропитку следует повторять каждые несколько лет.

Деревянная черепица - как долго она прослужит?

Сколько лет прослужит деревянная черепица? Деревянные кровли имеют разный срок службы в зависимости от вида деревянного гонта, его толщины, текстуры краев, типа среза и метода ухода.В целом можно ожидать, что деревянная черепица будет иметь высокую долговечность примерно 20-30 лет .

Стоит ли выбирать деревянную черепицу?

Преимуществом добавления черепицы к кровельному покрытию или сайдингу является их защитный характер . Гладкий срез с обеих сторон обеспечивает элегантный вид и повышенную противопожарную защиту. Укладка черепицы друг на друга также может помочь в более прохладном климате, где сохранение тепла и устранение утечек холода снаружи имеет решающее значение.Черепица также идеально дополняет живописный и природный ландшафт вокруг дома , в то же время добавляя новую глубину и размер внешнему фасаду.

Наиболее важные преимущества деревянной черепицы :

• интересный и разнообразный дизайн - деревянные крыши имеют множество различных стилистических вариантов. Вы можете указать размер, длину, толщину, форму разреза и цвет черепицы. Все эти опции позволяют вам иметь свою уникальную крышу;
• экология - древесина является органическим, натуральным материалом, что означает, что после удаления древесной черепицы ее можно легко переработать или утилизировать, не нанося вреда окружающей среде;
• относительно простая установка - установка деревянной черепицы довольно проста и не сложнее, чем установка обычной черепицы.Единственным недостатком является то, что это может занять больше времени, так как куски дерева меньше, чем типичный размер гонта;
• естественный вид - деревянная черепица идеально гармонирует с окружающей природой. Они будут работать особенно в случае домов, построенных за городом;
• энергоэффективность - Деревянные крыши естественным образом повышают теплоизоляцию вашего дома. Изоляция помогает сохранять в доме прохладу летом и тепло зимой и, таким образом, экономить деньги на счетах за отопление;
• высокая устойчивость к погодным условиям - деревянные кровельные системы устойчивы к УФ-излучению, а значит, защищают ваш дом от вредного воздействия солнца.Также они хорошо справляются с ветром и дождем;
• универсальность - деревянная черепица универсальна, так как может использоваться с любым типом двускатной крыши, при условии, что это разрешено строительными нормами. Отлично смотрится как на коммерческих, так и на жилых кровельных системах. Их также можно использовать для ремонта старых исторических зданий, в которых изначально использовалась деревянная черепица.

Как видите, о преимуществах деревянной черепицы можно говорить очень много.Все это делает выбор достойным внимания .

Смотрите также: Как выполнить утепление кровли пошагово?

.

---

Смотрите также

• 
  Как крепить кронштейн
• 
  Установка раздвижных дверей в шкаф купе
• 
  Почему принтер отключен если он включен
• 
  С каким цветом сочетается белый цвет
• 
  Скиммерный бассейн что это
• 
  Размеры ямы для гаража под машину
• 
  Фотки для хауса
• 
  Что можно делать в измельчителе блендера
• 
  Африканские огурцы
• 
  Скумпия кожевенная посадка и уход
• 
  Стол комод трансформер с выдвижной столешницей