Вредители фиалок

Эффективные методы борьбы с болезнями и вредителями фиалок

Фиалки – комнатные растения, которые требуют к себе особого внимания. И если за ними неправильно ухаживать, они болеют и на них нападают вредители. Как вернуть растениям здоровый вид, если они пострадали?

Болезни фиалок

Гнили. Если фиалки содержатся в неправильных условиях, они могут поражаться листовой или стеблевой гнилью (когда черешки листьев становятся прозрачными, а сами листовые пластинки сначала теряют тургор, а затем засыхают). Такие листья следует немедленно удалить, а места среза присыпать толченым углем.

Мучнистая роса. Это заболевание чаще проявляется в виде белого налета на бутонах фиалок, но может появиться и на листьях. Заразить растение мучнистой росой можно через грунт. Справиться с болезнью помогут специальные препараты, такие, как Фундазол, Топаз, Максим. Обработки проводят не менее 2 раз с интервалом 5-7 дней, протирая или опрыскивая листья фиалок растворами. Для надежности можно также пролить грунт раствором одного из этих препаратов. Важно! Болеющую фиалку обязательно необходимо изолировать от здоровых экземпляров.

Мучнистая роса

Вредители фиалок

Трипсы. Если у цветков фиалки повреждены пыльники, значит на растении обитают трипсы. Эти вредители очень опасны, поскольку очень быстро распространяются на растениях. Принести их в домашний цветник можно даже на цветах из букета. Справиться с трипсами помогут инсектицидные препараты Искра и Инта-Вир. Поврежденное растение следует 3-4 раза промыть раствором одного из препаратов с интервалом в 5-7 дней.

Трипсы на фиалках

Тля. Насекомые в основном селятся на цветоносах, поэтому, чтобы избавиться от вредителя, следует удалять поврежденные цветоносы. Можно собирать тлю и вручную.

Клещи. Цикламеновый, земляничный и другие клещи повреждают, как правило, центр розетки сенполии. Таким образом, если фиалка не растет, и в центре ее не образуются новые листочки – велика вероятность, что растение повреждено клещами. Бороться с этими вредителями крайне сложно, поэтому такие фиалки проще всего уничтожить.

Вредители фиалок | Этот цветной мир сегодня Ваш

Вредители фиалок

5. Вредители активизируются зимой.

В зимний период сухость воздуха, жара и нерегулярный полив в совокупности приводят к активизации вредителей на фиалках. Рекомендуется профилактически обрабатывать растения соответствующими препаратами, например «Фитоверм». Раствором Фитоверма опрыскивают все поверхности растения сверху и внизу, поверхности земли, горшочка и подставки. Для предотвращения загнивания корней, избыточно залитых растения можно попробовать «Топаз». Универсальным препаратом от гнили, мучнистых червецов, мошек может стать «Актара». Раствором проливают растение и опрыскивают листья фиалок. Определять, что конкретно с Вашим растением и что ему помогает лучше , владельцу часто приходится опытным путем.

При выборе препарата для обработки важно учитывать, что в домашних условиях разрешено обрабатывать растения препаратами класса опасности не выше третьего.

Готовить раствор необходимо в соответствии с инструкциями, приводимыми на упаковке препарата. При их отсутствии спрашивайте инструкцию по применению у продавца магазина.

При явных признаках вредителей необходима последовательная периодическая обработка растений. Обычно фиалки обрабатывают 2-3 раза с периодом в 4-7 дней в зависимости от препарата.Это делается для того, чтобы доуничтожить вредителей случайно укрывшихся от химикатов при первой обработке, а также уничтожения вредителей, которые вывелись за время перерыва из сохранившихся личинок.

Важно вовремя заметить вредителей, а вернее признаки поражения (так как сами вредители очень малы), чтобы не допустить поражения всех Ваших растений. Ведь как правило в коллекциях фиалки стоят рядом дуг с другом, и вредители начнут путешествовать с одного растения на другое. На начальном этапе сил и времени на борьбу с вредителями уйдет гораздо меньше. Да и потерь будет немного. Раз в месяц в зимний период нелишней будет и профилактика от вредителей, проводимая раз в месяц.

Предыдущие статьи:

1. Холодный воздух из форточек.

2. Холодный подоконник и низкая температура.

3. Сухой, горячий воздух от приборов отопления.

4. Недостаток света (короткий световой день)

Назад к статье «Фиалки зимой»

Общайтесь со мной:

Фиалки зимой
Жара и фиалки
Коллекционеры и селекционеры фиалок или что написано на горшочке
Свет и фиалки
Замерзли фиалки
Фиалкам холодно

Боремся с вредителями у фиалок грамотно

Почему каждый год в продаже появляются новые средства для борьбы с колорадским жуком? Казалось бы, синтезировали один хороший препарат, ну и будем всегда им травить. Но насекомые не зря прожили миллионы лет, они очень хорошо приспособились к изменению внешних условий. В результате препарат, который вначале прекрасно работал, через 2-3 года перестает действовать. Проявляется резистентность или привыкание.

Когда цветоводы говорят, что они периодически (1 раз в месяц или 1 раз в несколько месяцев) обрабатывают растения «для профилактики», на самом деле они выводят более устойчивую популяцию вредителей. После одной обработки количество вредителей уменьшается, они становятся менее заметны, но зато те экземпляры, что пережили обработку на этот препарат больше не реагируют.

Вредители или есть, или нет. Если их нет, вы травите «для профилактики» себя и своих близких. А вот если вы действительно обнаружили вредителей, тут придется вести войну до победного конца, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу каждый месяц. Необходимо провести несколько обработок с учетом жизненного цикла вредителей, чтобы уничтожить и взрослых особей, и тех, что выведутся из отложенных яиц. Интервал между обработками должен составлять 4-7 дней. Чем выше температура в помещении, тем меньше интервал. При каждой обработке желательно менять препараты, чтобы выживших от обработки одним препаратом, уничтожить другим. Обратите внимание, на упаковке препаратов указано действующее вещество. Многие производители меняют торговое название, а действующее вещество используют одно и тоже. Например, известный всем цветоводам Фитоверм (действующее вещество 2 г/л аверсектина) и Клещевит (действующее вещество 2 г/л аверсектина). Нам же важно при каждой обработке использовать препарат с другим действующим веществом. Для приготовления растворов используйте фильтрованную воду, так как жесткая вода может приводить к связыванию химикатов и выпадению в осадок. Если при обработке вы используете «баковую смесь» из нескольких препаратов, то отдельно разводите в воде каждый препарат, а потом соединяйте растворы.

По принципу воздействия на вредителя

По принципу воздействия на вредителя можно выделить три основные группы препаратов.

Препараты кишечно-контактного действия (Фитоверм, Децис Профи, Банкол, Вертимек) работают при непосредственном попадании на вредителя или при питании отравленными листьями. Такими препаратами нужно тщательно обрабатывать растение «до мокрого». Если у вас всего несколько фиалок, можно развести препарат в технической емкости, завернуть горшок полиэтиленовым пакетом, закрутив его под листьями, чтобы при переворачивании не высыпалась земля, и окунуть его в раствор секунд на 10-15. Так вы проведете очень качественную обработку. После обработки нужно высушить растение, избегая сквозняков и солнечных лучей, чтобы на листьях не появились пятна.

Препараты системного действия (Актара, Апачи, Конфидор, Моспилан) впитываются корнями или листьями растения и разносятся по всему растению, делая его ядовитым для вредителя. Препаратами в виде водорастворимого порошка или гранул можно поливать по корень. Если препарат в виде концентрата эмульсии, его лучше использовать для опрыскивания, так как органические растворители могут обжигать корни.

Новая группа современных препаратов – гормональные препараты (Адмирал, Аплауд, Люфокс). Обладают избирательным действием на вредителей и наименьшей токсичность для теплокровных. Действуют на яйца и личинок вредителей, нарушая их жизненный цикл. Личинка не может перейти в следующую стадию развития и погибает. Не убивают взрослых особей, но стерилизуют их. Эффект от них наблюдается через 5-7 дней, когда взрослые особи погибнут сами, а новые появляться не будут. Чтобы сразу избавиться и от взрослых особей, можно гормональные препараты применять вместе с контактно-кишечными.

Трипс

Пожалуй, самый распространенный вредитель фиалок. Признаком присутствия трипса на фиалках является рассыпанная из тычинок на лепестки пыльца и быстрое увядание недавно раскрытых цветков. Если сорвать такой цветок и потрясти над листом бумаги, из него посыпятся мелкие до 2 мм продолговатые быстро бегающие насекомые. Распространяется в коллекции трипс очень быстро. Удаление цветоносов значительно уменьшит популяцию вредителя, но не спасет, так как тепличный (калифорнийский), табачный и декоративный трипсы питаются не только на цветах, но и на листьях. Одну из стадий развития личинки трипса проводят в грунте, поэтому обязательно его проливаем. Для борьбы с трипсом используем комбинацию контактно-кишечных и системных препаратов. Проводим минимум три обработки с интервалом в 5-7 дней. Поливаем под корень системным препаратом и опрыскиваем системным или контактно-кишечным препаратом. Для проливания используем Актару, Апачи, Конфидор-макси, Моспилан в концентрации 1г на 1 литр воды. Для опрыскивания - Вертимек 1мл на 1литр воды, Фитоверм, Актофит 10мл на 1 литр воды, Конфидор-макси, Моспилан 1г на 2 литра воды, Спинтор, Oberon, JUDO, Kontos – 1 мл на 3 литра воды. Стараемся каждую обработку использовать препарат с другим действующим веществом!

Мучнистый (корневой) червец

Если в пазухах нижних листьев вы обнаружили «ватные» комочки, к вам в гости пожаловал мучнистый червец. У фиалок этот вредитель обитает в почве на корнях, и к тому моменту, когда вы его обнаружите, большая часть коллекции оказывается заражена. Если растение вытащить из плошки, на корнях и внутренней поверхности горшка можно увидеть мучнистый налет и белые ватные комочки. С увеличительным стеклом можно увидеть подвижные белые личинки размером около 1 мм.

Мучнистый червец питается соком растений, при этом впрыскивая вещества, отравляющие их. Пораженные растения хуже развиваются, плохо цветут, листья становятся тусклыми. При повреждении корневой системы добавляются вторичные грибковые и бактериальные инфекции, приводящие к гибели растения. Яйца мучнистого червеца хорошо защищены ватными комочками от попадания яда при опрыскивании, поэтому для борьбы с ним используем препараты системного действия: Актара, Апачи, Моспилан, Конфидор-макси в концентрации 1г на 1 литр воды. Проливаем растения под корень 2-3 раза с интервалом в неделю, желательно меняя препараты. При сильном заражении к системному препарату можно добавить гормональный препарат Аплауд 0,5г на 1 литр воды. Травим все растения в коллекции, так как вредитель распространяется скрытно и довольно быстро. После окончания протравок растения желательно пересадить в свежий грунт.

Если вы купили детку фиалки и при пересадке обнаружили мучнистого червеца, оборвите корни, окуните детку в любой инсектицид и посадите в свежий грунт в тепличку. Через месяц у детки вырастут свежие корни.

Клещи

Клещи – не насекомые, а пауки! Биологи вам скажут, что у насекомых 6 лап, а у клеща 8, но нас интересует не количество лап, а то, что препараты для борьбы с насекомыми – инсектициды на клещей не действуют, для борьбы с клещами используют препараты, которые называются акарициды (Akaridae — микроскопические животные из отдела паукообразных). Развенчаем еще один миф – на фиалках и стрептокарпусах не водится паутинный клещ! Поэтому, если препарат рекламируют, как средство №1 от паутинного клеща, не значит, что он нам подойдет.

На фиалках встречаются оранжерейный прозрачный клещ и цикламеновый или земляничный клещ. Эти клещи поражают точку роста. Молодые листья в центре розетки мельчают, деформируются, скручиваются, могут подсыхать. Засыхают бутоны, цветы распускаются деформированными, с непрокрасами.

Еще один вид клеща – плоскотелка, в основном, поражает нижние листья, оставляя на поверхности листьев следы, похожие на уколы. Нижние листья быстро увядают, ослабленное растение может поражаться вторичной инфекцией в виде бактериальных гнилей.
К сожалению, системных препаратов против клеща нет, так что полить под корень и успокоиться не получится. Для борьбы с клещами в домашних условиях используем препараты Фитоверм (аверсектин), Актофит (аверсектин), Вертимек (абамектин), Акарин (авертин) – обрабатываем по инструкции к препарату. Препараты кишечно-контактного действия, поэтому обрабатывать следует из мелкого распылителя, очень тщательно опрыскивая листья с обеих сторон, особое внимание уделяя точке роста. Для лучшего прилипания можно добавить немного жидкого мыла или кошачьего шампуня от блох с перметрином.
Препараты действуют только на взрослых особей, не уничтожая яйца и личинки, поэтому понадобятся 3-4 обработки с интервалом 3-5 суток. В инструкции сказано, что эти препараты не вызывают резистентности, так что можно провести несколько обработок одним препаратом.

Из современных импортных препаратов от клещей рекомендую Санмайт, Ниссоран, Oberon, JUDO. Ниссоран – гормональный препарат, который прерывает все циклы развития вредителя, в том числе и не питающиеся стадии. Его лучше использовать вместе с контактно-кишечными препаратами, которые убивают взрослых особей. Можно провести первую обработку Санмайтом (0,5 г на 1 л воды) и вторую Ниссоран (0,5 г на 1 л воды) + Фитоверм (2 мл на 1 литр воды). Препаратами Oberon, JUDO (0.3 мл на 1 л воды) тоже достаточно 2 обработок.

Меры безопасности.

При обработке растений обязательно используйте средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, химический респиратор для растворителей (продается в строительных магазинах). Волосы закройте полиэтиленовой шапочкой, они очень хорошо впитывают химические вещества. Храните химикаты в местах недоступных для детей и домашних животных, так как собаки легко могут разгрызть ампулы с ядом.

При выборе препаратов для обработки обращайте внимание на класс опасности. Старайтесь не применять в жилых помещениях препараты типа Актеллик. Да, он очень эффективный, но имеет 2 класс опасности и высокие фумигационные свойства, то есть долго испаряется и травит все вокруг ядовитыми парами. В этом случае вы подвергаете опасности себя и свою семью.

Профилактика.

Ну, а после того, как вы почувствовали все «прелести» борьбы с вредителями, напомним о профилактике. Все новые растения нужно ставить в отдельное помещение на карантин на 1-2 месяца. Если такой возможности нет, взрослое растение поставьте в полиэтиленовый пакет, тщательно обработайте и завяжите пакет на несколько дней. Детки поставьте в контейнер, обработайте и закройте. Черенки окуните на несколько минут в раствор Фитоверма и затем высушите. Даже, если вы приобретаете растение из вполне надежного источника, делайте поправку на разные условия содержания. В большой коллекции на стеллаже при повышенной влажности клещик может тихонько жить на нижних листиках не показываясь хозяевам, а у вас на сухом жарком подоконнике моментально размножится. Если у вас большая коллекция комнатных растений, не ставьте в комнате букеты с цветами, несмотря на все карантинные запреты на тепличной и садовой срезке бывает и клещ, и трипс, и мучнистая роса.

Надеюсь, мои советы помогут вам растить здоровые фиалки и любоваться их обильным цветением.

Cтатья опубликована в журнале "Узамбарская Фиалка" №5 2015 года.

Вредители | Фиалки без границ 🌺

Памятка новичку!

Узамбарская (узумбарская) фиалка — растение семейства Геснериевых, растет в естественной среде тропических и субтропических областей Азии, Африки, Восточной Австралии, Южной Америки и островов Индийского океана.

Сенполия — растение, названное в честь отца и сына Сен-Полей, привезших неизвестное европейцам растение из Узамбарского округа (современная Танзания) в XIX веке, представленное впервые на международной выставке цветов в Генте в 1893г.

Фиалка комнатная — одно из самых популярных в комнатном цветоводстве растений с 1927 г. Уже к 1949 г. было выведено более 100 сортов, а сегодня их число превышает несколько тысяч.

Укоренение — возможно в воде, в субстрате, мхе.

Грунт — покупная почва или смесь листовой, хвойной, дерновой и торфяной земли в пропорции 3:1:2:1 с добавлением разрыхлителей (перлита, вермикулита, речного песка, измельченного мха сфагнума.

Освещение — лучше всего горшки с цветами ставить на западные или восточные окна. Для того, чтобы растение равномерно освещалось со всех сторон, горшки периодически поворачивают. Зимой, когда уменьшается световой день, можно воспользоваться искусственным освещением — люминесцентными лампами.

Уход — настоящее искусство и серьезная кропотливая работа одновременно, включающая полив, подкормку, создание благоприятного влажного климата. Поливают сенполии по мере высыхания грунта. Почву надо регулярно увлажнять, но избыточная влага не должна застаиваться в корнях. При поливе необходимо следить затем, чтобы вода не попадала на листья. Нельзя поливать узамбарскую фиалку холодной водой. Подкормку производят комплексным минеральным удобрением раз в две недели. Сенполия отрицательно реагирует на недостаток азота в почве. Оптимальная влажность воздуха примерно 50%, температура — 20-22 °С, без резких колебаний и сквозняков. Листья растения не должны касаться оконного стекла. Удаление отцветших цветков и поврежденных листьев осуществляют регулярно.

Размножение — посадка листового черенка, части листа, дочерней розетки. Самый популярный способ — укоренение листового черенка. Образование корней и развитие деток длится 4-8 недель.

Вредители — это одна из проблем цветовода. Существует много различных видов вредителей, классифицировать их очень сложно. Среди вредителей сенполии можно выделить несколько групп: клещи (паутинный, плоский, прозрачный и др.), насекомые (тля, трипс, ногохвостка, подуры, червец, белокрылка, щитовка и др), черви (нематода).

Болезни — различают инфекционные (серая гниль, мучнистая роса) и неинфекционные заболевания (загнивание стебля и корня, увядание нижних листьев, пожелтение, пятнистость листьев, неполное раскрытие и преждевременное засыхание, опадение цветков) растений. Возбудителями инфекционных болезней являются бактерии, грибы, вирусы. Для предотвращения инфекционного заболевания следует строго соблюдать режимы полива, температуры, влажности, освещенности. Неинфекционные заболевания обычно возникают из-за нарушений агротехники. Они могут проявиться на одном экземпляре и не распространяться на другие.

Вредители и болезни цветов | Сенполия или узамбарская фиалка

Скручивание листьев. При слишком высокой кислотности субстрата листья фиалки закручиваются к верху.
Меры борьбы и профилактики: Нормализовать почвенный состав по кислотности.

Недостаток света. Листья бледные, мелкие, нередко с загнутым кверху краем, на длинных черешках.
Меры борьбы и профилактики: Отрегулировать освещенность растения.

Пятна от воды. На листьях образуются светлые, обычно вдавленные крестообразные пятна. Причина: полив очень холодной водой или слишком сильное солнечное излучение.
Меры борьбы и профилактики: Поливать растения подогретой водой и не проводить полив в дневные часы при интенсивном солнечном свете.

Вирус бронзовости листьев. Уродливый рост, листья частично деформированы. На поверхности сначала в боковом свете, а позднее при любом виден бурый узор «дубовые листья»
Меры борьбы и профилактики: Больные растения уничтожают, в теплицах развешивают синие клейкие ловушки. Этот вирус распространяют трипсы.

Мягкая гниль. Пораженные фиалки отстают в росте, становятся матово-серыми и вянут. Черешки листьев гниют от основания.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения уничтожают.

Фитофторозная гниль основания стебля. Листья становятся матово-серыми, фиалка вянет, корни и корневая шейка гниют. Гниль распространяется вверх на листья.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения уничтожают, остальные поливают препаратами Ридомил Голд или Альет. Можно поробовать и применять для профилактики биопрепараты Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир, Планриз.

Настоящая мучнистая роса. На цветках и листьях виден мучнистый налет.
Меры борьбы и профилактики: Избегать сквозняков и резких колебаний температуры. В теплицах в качестве профилактики распыляют серу. При слабом поражении можно попробовать биологические фунгициды Фитоспорин-М, Алирин-Б. При сильном поражении обработайте препаратами Топаз, Строби, Тиовит Джет, Скор, Чистоцвет.

Разнокоготковые клещи. Самые молодые листья сильно опушены. Листовая ткань грубеет, искривляется; листья не растут, становятся ломкими. При сильном поражении цветки покрываются пятнами и деформируются. Появлению мелких (0,3 мм) стеклянисто-белых клещей способствуют тепло и сырость.
Меры борьбы и профилактики: Маточные растения постоянно осматривать на предмет появления клещей. Меры борьбы и профилактики: При легком поражении можно обработать растения мылом или минеральным маслом. При сильном обработать препаратами Фитоверм, Акарин, Вертимек, Молния и др.

Западный цветочный трипс. Молодые листья деформируются, точка роста искривлена. Цветки с пятнами, усыпаны пыльцой; лепестки по краям бурые. В цветках, особенно в районе тычинок, активно размножаются трипсы.
Меры борьбы и профилактики: Для профилактики в теплицах развешивают клейкие синие ловушки. Это особенноо важно для молодых растений, гак как их могут изуродовать даже единичные насекомые. Для борьбы с трипсами необходимо раннее и неоднократное применение инсектицидов. Опрыскивают препаратами Актара, Актеллик, Фуфанон, Фитоверм, Танрек, Искра и др. Через 4-5 дней обработку повторяют, поскольку инсектициды не действуют на все стадии развития этих насекомых.

Серая гниль. Пораженные ткани становятся мягкими и водянистыми. При высокой влажности воздуха образуется серый налет.
Меры борьбы и профилактики: Старые листья и другие отмирающие части растений удаляют. В зимние месяцы снижают влажность воздуха. Растения содержат сухо, не опрыскивают и не дают образоваться росе. Из химических средств препараты Скор, Чистоцвет, Фундазол, Ровраль, Ронилан, Эупарен.

Корневая гниль. Листья становятся матовыми, затем увядают. Корни мягкие, гнилые. Оболочка корня отделяется от сердцевины, так что корни выглядят обтрепанными. Споры гриба рассеиваются только во влажной среде. Распространению болезни способствует низкая кислотность почвы.
Меры борьбы и профилактики: Растение содержат как можно суше; поливают редко, но обильно. Используют грубозернистые субстраты. Пролить под корень биопрепаратами Фитоспорин-М, Алирин-Б. При посадке и пересадке использовать биопрепарат Глиокладин.

Нематоды. На листьях между жилками появляются угловатые, вначале желтые, затем буреющие пятна. Нематоды живут в ткани листа и при частом опрыскивании быстро распространяются по листу и по всему растению.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные части растения удаляют и уменьшают полив. Полностью прекращают опрыскивание. Не использовать для размножения никакие части пораженных растений.

Тли. Листья курчавятся, желтеют, при сильном поражении на них видны клейкие выделения тлей.
Меры борьбы и профилактики: На одиночных растениях или при слабом поражении тлей смывают водой c мыльным раствором; при сильном поражении обрабатывают препаратами Антитлин, Табачная пыль, Актеллик, Фитоверм, Акарин, Актара, Децис, Танрек, Искра, Зубр, Биотлин, Командор и др.

Бурая гниль. Поражает в основном сеянцы и черенки в возрасте нескольких дней или недель. Основание стебля буреет и истончается. Под опавшими листьями развиваются длинные нити грибницы.
Меры борьбы и профилактики: Черенки сразу после посадки опрыскать препаратом Ровраль. Сеянцы не высаживать слишком глубоко. После посадки опрыскать под низким давлением, чтобы хорошо увлажнилось основание стебля. Пролить под корень биопрепаратами Фитоспорин-М, Алирин-Б. При посадке и пересадке использовать биопрепарат Глиокладин.

Персональный сайт - Болезни и вредители фиалок, тля, щитовка, цикламеновый клещ, трипс, нематода, мучнистая роса, мучнистый червец,

Земляничный (цикламенный) клещ Его можно обнаружить только по внешнему виду растения : в центре розетки появляются деформированные листья, изогнутые и мелкие, на укороченных черешках.

Стебель укорачивается, основания листьев становятся как будто припудренными серым порошком. Бутоны не развиваются, а цветки деформируются. В дальнейшем пораженные листья засыхают и отмирает точка роста розетки. Обработка препаратами Вертимек, Неорон, Инта-вир, Фитоверм.
Красный паутинный клещ Виден невооруженным глазом как очень мелкие красные точки, окруженные паутиной. Листья растения деформируются и в дальнейшем засыхают. Обработка препаратами Вертимек, Неорон, Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.
Галловая нематода Обнаруживается при осмотре земляного кома в виде маленьких бусинок-галл на корнях растения. Внешне растение выглядит угнетенным, отстает в росте, листья мельчают и деформируются. Может заражать соседние растения при использовании общих поддонов для нескольких горшков. Уничтожение зараженного растения вместе с землей, дезинфекция горшка.
Листовая нематода Обнаруживается при осмотре листьев растения. На них появляются светло-зеленые округлые пятна с горошину, которые постепенно буреют и загнивают. Точка роста загнивает или в центре розетки начинают развиваться мелкие деформированные листья. Растение отстает в росте, мельчает и не цветет. При размножении листовым черенком, взятым с зараженного растения, детки вырастают тоже зараженными. Уничтожение зараженного растения вместе с землей, дезинфекция горшка.
Тли Очень быстро размножается и появляется на растениях большими скоплениями. Поражает растение, высасывая его соки. Растение теряет декоративный вид и погибает. Опрыскивание настоем табака, золы, обработка препаратами Инта-вир, Фитоверм, Агравертин, Искра.
Трипсы Трипсы опасны тем, что очень быстро размножаются (личинки вылупляются из яиц через сутки) и перепрыгивают на рядом стоящие растения. Трипс - маленькое крылатое насекомое темно-бурого цвета. На растении можно обнаружить по белым полоскам на цветках и листьях или в виде ползающих личинок в цветках на пыльниках (они очень похожи на подуру - маленьких белых прыгающих насекомых, живущих в почве и внешне отличаются только цветом.) Обработка препаратами Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.

Мучнистые червецы

Быстро переползает по растению и высасывает соки из листьев. Может перемещаться с водой при содержании в общем поддоне. Обнаруживают при осмотре растения как маленькие комочки белого пуха в корнях, на стебле, у основания черешков листьев. Обработка препаратами Актара, Агравертин, Инта-вир, Фитоверм.

Сциариды Взрослые насекомые выглядят как маленькие мушки , летающие вокруг розетки. Опасны их личинки - белые червячки длиной около 10 мм с темной головкой, повреждающие молодые корешки и нарушающие структуру почвы Полив почвы Агравертином, подсушивание почвы между поливами
Подуры Выглядят как мелкие, длиной 1-3 мм, белые прыгающие насекомые, живущие в почве. Их можно увидеть на поверхности субстрата или в поддоне после полива растения. Вреда не приносят, но при размножении в очень больших количествах могут повреждать молодые корешки цветка. Полив почвы Агравертином, подсушивание почвы между поливами.
Щитовка Может попасть на сенполии с других растений. Чаще поселяется на розетках с гладкими листьями, на листе или черешках листьев. Выглядит как коричневатые щитки длиной 1-3 мм. Часто сначала обнаруживаются липкие капельки их выделений, а потом уже, при внимательном осмотре - сами щитовки. Если на растении есть хотя бы одно взрослое насекомое - значит обрабатывать нужно всю розетку и все рядом стоящие, т.к. щитовка представляет собой панцирь, под которым сидят множество крошечных "бродяжек" - молодых особей, которые могут быстро перемещаться. Обработка Агравертином.
Мучнистая роса

Мучнистая роса - грибковая болезнь, очень опасное заболевание, которое поражает, в основном, листья и побеги растений.
На поверхности листьев и молодых стеблей появляется налет серовато-белого цвета - это грибница мучнистой росы, которая живет за счет растения. Споры мучнистой росы легко переносятся ветром или брызгами воды при поливе. В зимнее время на растениях можно обнаружить темно-коричневые шарики, внутри них находятся споры, которые и являются причиной заболевания весной.
Начиная борьбу с ней, прежде всего необходимо убрать пораженные части растения, и, по возможности, изолировать больные от здоровых, переместив их в другое помещение.
Обработка препаратами Топаз или Фундазол. Также эффективна сера (в порошке), которой опыляют растения (после опрыскивания водой) в теплые дни (20 С), через 10 дней повторяя процедуру.
Фузариоз

Загнивание стебля и корней. Увядание нижних листьев возникает из-за загнивания корневой системы, возникшего при нарушении водного режима, переизбытке влаги, слишком плотной почве, непропорционально просторном горшке, резких колебаниях температуры и поливе холодной водой. В результате таких стрессовых условий выращивания в поврежденные и ослабленные части растения проникают грибки рода фузариум и возникает фузариоз - побурение и гибель корней, черешков листьев и цветоносов.
Очень часто заболевание обнаруживают слишком поздно, когда процесс захватил большую часть растения и его гибель неизбежна. Срезают верхушку растения до здоровой ткани, удаляют старые подвядшие листья и помещают розетку в воду для укоренения. Для профилактики можно поливать все растения раствором фундазола ( 1 г/л ) раз в два месяца или чаще при массовом заболевании.
Серая гниль

Возникает при попадании капель воды на листья сенполий, которые постепенно буреют и загнивают. На пораженных участках появляется пушистый дымчато-серый налет, который захватывает лист целиком и может перекинуться на соседние листья, вызывая гибель розетки. Удаление пораженных листьев, обработка фундазолом или другим фунгицидом.
Фиалки - уход в домашних условиях: посадка, грунт, полив, подкормки

Узамбарские фиалки или сенполии на протяжении многих лет служат украшением подоконников в наших домах. И одна из причин такой популярности фиалки – уход в домашних условиях осилит даже новичок в цветоводстве. Сенполия проста в размножении, быстро формирует красивую розетку и её цветения не нужно ждать годами.

Чтобы вырастить эту красотку самостоятельно, достаточно листа. Но, если хочется порадовать себя, можно купить уже взрослую фиалку. Их часто презентуют в качестве подарка. А чтобы она радовала своим цветением как можно дольше, важно знать, как ухаживать за фиалками в домашних условиях правильно.
Шапочки цветов фиалки — лучшее украшение подоконника
Что нужно сделать в первую очередь, или о карантине

После покупки первым делом стоит проверить, нет ли в горшке с цветком живых нелегалов. Бывает так, что здоровое с виду растение поражено вредителями.

Если на листьях нет поражённых участков и с цветов не сыпется пыльца, то скорее всего растение здорово. Но лучше всё же поставить новичка отдельно от других домашних растений и понаблюдать ещё пару недель.

Важно отметить, что это касается не только взрослых растений. Карантин нужен и для деток, и для листьев, которые мы тайно отрываем в гостях от понравившегося цветка.

Для растения так же важно состояние корневой системы, поэтому необходимо как можно скорее пересадить фиалку в свой грунт и горшок.

Какие горшки подходят для фиалок

Лучшим выбором для взрослых фиалок станут небольшие пластиковые горшки, а для деток — одноразовые стаканчики из пластика объемом сто грамм. Почему? Оптимальный диаметр горшка составляет 1/3 от диаметра розетки растения, то есть крона цветка должна быть в три раза шире краев горшка. А значит, по мере взросления фиалки её нужно будет несколько раз пересаживать. Это удобнее делать, если сажать растение в тонкий пластик: так горшочек легко обминается, не травмируя корневую систему.

Цветоводам на заметку:

Для взрослой стандартной фиалки обычно достаточно горшка с диаметром 8-9 см.
Пластиковые горшки малых размеров — отличный выбор для сенполий
Часто цветоводы отдают предпочтение не пластиковым, а керамическим горшкам. Да, выглядят они более декоративно, но лучше ли они для растения?

Пористая глина позволяет корням растения дышать – это несомненный плюс, но верно это утверждение только для горшков без глазурованного покрытия. Глазурь полностью нивелирует это достоинство.

Кроме того, зимой керамика сильно охлаждается, часть становясь практически «ледяной». Корневая система фиалки плохо реагирует на холод: растение тормозит в росте, не цветет, велика вероятность возникновения корневых гнилей.

И последнее, — на глиняной поверхности горшка откладываются соли, вредные для здоровья фиалок.

Если вам все-таки очень хочется эстетики, посадите фиалку в пластиковый горшок и спрячьте его в красивое керамическое кашпо. В таком случае растение гарантированно не пострадает, а вы сможете реализовать свои дизайнерские наклонности.

Грунт для фиалок: какой выбрать

Лучший выбор для посадки и последующего ухода за фиалками в домашних условиях — рыхлый слабокислый грунт с pH 6-6,5. Он должен хорошо пропускать воду, равномерно смачиваться при поливе и позволять корневой системе свободно дышать.

Составить грунт для фиалок можно следующим образом:

Купить в магазине специальный грунт для сенполий, в основе которого лежит верховой торф. Так как сам по себе он слишком кислый и имеет pH 3-4, в субстратах для сенполий его раскисляют доломитовой мукой и приводят кислотность к pH 6-6,5. Подойдут грунты: «Сенполия» (Сад Чудес), «Для фиалки» (Агрикола) и т.п. Также можно купить брикеты спрессованного торфяного грунта «Фиалка» или «Торфолин-А» и размочить их. Это будет основа для хорошего грунта.

Следующий шаг — добавить в магазинный грунт около 30% разрыхлителей: перлита или вермикулита. Они продаются в любых крупных садово-огородных супермаркетах. Если под рукой такого нет, вполне можно натереть на крупной тёрке обычный пенопласт.

Улучшить качество грунта смогут и такие добавки: толченый древесный уголь, кокосовое волокно, мелко нарезанный мох-сфагнум. Особых пропорций мало кто придерживается, добавляют компоненты «на глаз». Главное, чтобы грунт получился легким, рыхлым, воздушным.

Грунт для фиалок — воздушный, легкий, с большим количеством разрыхлителейТак выглядит здоровая корневая система фиалки в подходящем грунте
После пересадки фиалки, следующим шагом будет выбор для неё постоянного места жительства.

Где поставить фиалку и как сделать её жизнь легче?

Уход за фиалками в горшке заключается в том, чтобы обеспечить ей благоприятные условия содержания. Самые важные из них это свет, температура, вода и подкормки. Остановимся на каждом из них подробно.

Освещение

Фиалки любят яркий рассеянный свет, поэтому лучшие окна для них — западные и восточные. Зимой сенполия будет отлично себя чувствовать и на южном подоконнике, а летом – на северном.

Прямые солнечные лучи в сочетании с жарой – губительная смесь для фиалок. Поэтому даже на западных окнах летом желательно притенять растения, чтобы листья не получили ожоги от солнца.

На заметку цветоводам:

Чтобы розетка фиалки, которая стоит на подоконнике, росла ровной юбочкой и не вытягивалась в одну сторону, необходимо периодически поворачивать ее вокруг своей оси.
Коллекция сенполий на подоконнике
Если у вас нет достаточно освещенного окна или все подоконники заняты, вы можете выращивать фиалки на стеллажах под искусственным освещением: люминесцентными или светодиодными лампами.

Температура

Наиболее комфортные условия температуры для фиалок: 20-24°C. Но возможные колебания составляют более широкий диапазон: от +16°C до +30°C

При повышении температуры выше +30°C в растительных тканях нарушаются обменные процессы и начинается отложение аммиака. В результате происходит самоотравление фиалки. На ослабленных тканях начинают размножаться болезнетворные бактерии, которые закупоривают проводящие сосуды растения продуктами своей жизнедеятельности. Начинается сосудистый бактериоз, в результате которого фиалки могут погибнуть за считанные часы.

В жару, например, летом в квартирах без кондиционера, фиалки не цветут. Если это и происходит, то цветы получаются деформированными, сохнут или имеют нетипичную для сорта окраску. Лучше в такой период оборвать цветоносы, чтобы не истощать и без того страдающее от жары растение.

Холод для фиалок – тоже может быть губительным. Понижение температуры ниже +16°C замедляет развитие сенполий, а ниже +8°C — и вовсе делает их мишенью для различных заболеваний, в первую очередь – грибковых.

Зимой для фиалок очень опасны сквозняки: на листьях от них появляются некрасивые мраморные рисунки, а корневая во важном субстрате может перемерзнуть и загнить. Поэтому при проветривании желательно убирать цветы с подоконника.

Влажность воздуха

Фиалки очень любят влажность, идеальными для них будут показатели: 60-70%. При низкой влажности (например, зимой при включенных батареях) взрослые розетки тормозят в росте, не закладывают бутоны. Если цветки и раскрываются, то быстро сохнут и увядают. Листовые черенки теряют тургор, обвисают.

Повысить влажность воздуха до необходимых показателей можно, поставив рядом с растением увлажнитель. Если такой возможности нет, то можно попробовать более бюджетный вариант: горшочек с фиалкой помещают в поддон с влажным керамзитом и периодически увлажняют его.

Существует такой метод повышения влажности, как опрыскивание листьев из пульверизатора. Но с фиалками такой метод не практикуют. Их листья покрыты мелкими волосками, между которыми будут задерживаться капельки воды. Это может привести к гниению листьев или солнечным ожогам, если растение стоит на солнце.
Фиалка в горшке на поддоне с влажным керамзитом
О поливе и качестве воды

Фиалка любит влажность, но между поливами верхний слой грунта должен подсыхать. Нельзя поливать растение, если грунт на ощупь мокрый. Если корни постоянно будут находиться в сырости, то фиалки притормозят цветение и станут восприимчивы к корневой гнили.

Поливать фиалки водой из-под крана нельзя. Её стоит подготовить: отстоять несколько дней, а затем добавить в нее кипятка. Так вода будет мягче, а её температура — оптимальной для полива. Можно проверить ее наощупь: она должна быть чуть выше комнатной.

Наиболее популярные методы полива:

верхний;

полив в поддон;

фитильный.

Верхний полив — это когда цветок поливают сверху, стараясь не попадать при этом на само растение. Такой полив удобно осуществлять шприцом или спринцовкой.
Полив фиалки сверху при помощи спринцовки
Полив в поддон — это полив, при котором воду вливают не на грунт, а в поддон – буквально на 20-30 минут. За это время ком земли впитает необходимое количество влаги. Когда земля в горшке становится влажной на ощупь — лишнюю воду сливают.

Эти два типа можно чередовать между собой. Важно чувствовать при этом, сколько лить воды и поливать тогда, когда грунт немного подсохнет.

Фитильный полив — способ, при котором в земляной ком заводится шнур через отверстие в дне горшка. Вся эта конструкция ставится на открытую емкость с водой. По шнуру наверх поступает влага в том объеме, которое нужно растению. Такой способ удобен на время отпуска или когда нет времени поливать большую коллекцию комнатных цветов.
Организация фитильного полива для фиалки
В то же время, несмотря на удобство, фитильный полив таит в себе опасность. Зимой, если подоконники холодные, вода в поливочных емкостях также охлаждается. А холодная вода, поступающая к корням, может привести к их загниванию.

Как выбрать удобрение и частоту подкормок?

Первое, что важно запомнить — после пересадки месяц-другой не нужно удобрять растения. Им хватает питания из грунта! После этого стоит смотреть по обстоятельствам — если это детка, то при поливе стоит использовать удобрения для декоративно-лиственных растений (с преобладанием азота). Если это взрослая розетка, которая заложила бутоны — то подойдёт удобрение для цветущих (с преобладанием фосфора и калия). У цветоводов пользуются популярностью следующие марки удобрений: Etisso, Fertica, Bona Forte.
Etisso с красным колпачком (для цветущих) — одно из лучших удобрений для фиалок
Выбор удобрений очень большой, поэтому единой схемы подкормки не существует. Однако обычно фиалки подкармливают 2 раза в месяц, с марта по октябрь – то есть в период цветения.

Как добиться шапочного цветения фиалки

Сезон цветения фиалки — с марта по октябрь. Если фиалка взрослая, полная сил, то она очень быстро наращивает многоярусную розетку листьев, а корни разрастаются по всему объёму горшка. И если этот момент приходится на сезон цветения — то фиалка закладывает бутоны и расцветает в благодарность за заботу о ней.

Но иногда сенполия все-же не хочет цвести или выдает 1-2 невзрачных цветоноса вместо ожидаемой пышной шапочки. Проверьте, в чем может быть ваша ошибка:

Недостаточное освещение. Фиалке для цветения просто необходим яркий рассеянный свет, причем не менее 10-12 часов в сутки. Если растение получает меньше света, то вполне ожидаемо скромное цветение или вообще отсутствие его.

Бедная почва, отсутствие подкормок. Фиалку нужно пересаживать минимум раз в год и периодически подкармливать качественным удобрением для цветущих.

Оптимальная температура для цветения – 20-24°C. Слишком жарко или слишком холодно – и, как результат, фиалка отказывается цвести.

Если заботиться о фиалке и знать, как ухаживать за ней правильно, то к весне (а то и раньше!) можно добиться от неё, чтобы она роскошно цвела.
Фиалки, при правильном уходе, могут цвести яркими пышными букетиками
Болезни и вредители фиалок

Среди болезней фиалок наиболее распространенные – грибковые.

Серая гниль (ботритис, ботридиоз) – грибковое заболевание, быстро распространяющееся от больных растений к здоровым. Симптомы: на листьях появляются коричневые пятна, покрывающиеся серой плесенью. Плесень развивается также на цветках и бутонах, вызывая их отмирание. Для лечения применяют фунгициды (Топаз, Фундазол, Топсин-М и т.п.).

Мучнистая роса – грибковое заболевание, при котором на листьях фиалки появляется белый мучнистый налет с грибным запахом. Лечится фунгицидами.

Корневая гниль – листья фиалки повисают, становятся коричневыми, мягкими, иногда — полупрозрачными. Гниение затрагивает черешки листьев, стебель и корни. Для лечения обрезают все загнившие корни, обрабатывают растение фунгицидом и пересаживают в новый стерильный грунт. Если болезнь находится в запущенной стадии и корни прогнили полностью, их обрезают вместе с частью стебля. Срез делают до здоровой ткани. После – переукореняют верх растения с обязательной обработкой его фунгицидами.

Сосудистый бактериоз – возникает, как правило, в жару. Проявляется в увядании листьев, они становятся коричневыми, полупрозрачными. Сосудистый бактериоз часто приводит к гибели растения. Поэтому, при первых симптомах и при желании сохранить сорт, необходимо срезать листовые черенки и ставить их на укоренение. Для профилактики сосудистого бактериоза используют фунгициды – Триходермин, Превикур и т.п.

Сосудистый бактериоз фиалок возникает летом, в жаркие дни
Вредители также не прочь полакомиться сенполиями, среди них:

Клещ-плоскотелка – оставляет на листьях мелкие изъязвленные участки, схожие на поражение трипсом. Пораженные ткани засыхают, листья увядают и без лечения фиалка может погибнуть. Избавится от плоского клеща можно при помощи акарицидов (Актеллик, Фитоверм, Неорон, Аполло и т.п.).

Цикломеновый клещ и оранжерейный прозрачный клещ – клещи из семейства тарзонемидов, поражают точку роста сенполий. Молодые листья вырастают маленькими, деформированными, скученными, края их часто подворачиваются. На цветах также бывают заметны мельчайшие проколы-крапинки. Метод лечения – применение акарицидов.

Трипсы – мелкие продолговатые вредители длиной 1-1,5 мм. Шустрые, быстро передвигаются. Питаются соком растения, прогрызая в тканях ходы. В результате на листьях и цветах появляются белые серебристые участки-полоски. На них часто заметны черные точки – экскременты трипса. Для выведения трипса используют инсектициды и инсекто-акарициды: Актара, Командор, Инта-Вир, Актеллик, Фитоверм и т.п.

Галловые нематоды – мелкие черви, которые поражают корневую систему растений. В результате заражения нижние части стебля и черенки нижних листьев утолщаются. На корнях появляются вздутия, наросты – галлы. Рост сенполий замедляется или прекращается. Листья деформируются, желтеют и отмирают. Цветы получаются мелкими, уродливыми, несимметричными, или же вовсе не образуются. При диагностировании галловой нематоды, зараженную фиалку выбрасывают. Если хочется сохранить сорт, можно попробовать укоренить неповрежденный лист, срезав при этом большую часть черешка.

«Пыльная» серединка, деформированные молодые листья — симптомы присутствия цикламенового клеща
Внимание!
Гораздо легче предотвратить проблемы с вредителями или болезнями, чем вылечить их, особенно когда речь идет о фиалках. Профилактика начинается с приобретения здоровых растений и ухода за ними должным образом, чтобы повысить их устойчивость к заболеваниям.

Проблемы сенполий, вызванные ошибками в агротехнике

Но иногда проблемы с фиалками возникают не из-за инфекций или вредителей, а по причине несоблюдения правил выращивания.

Фиалка не цветет – недостаточное освещение, жара, холод, слишком большой горшок.

Цветы деформируются, сохнут – сухой воздух, жара.

Уменьшение размеров листьев и цветов – сухой воздух.

Малое количество цветоносов – бедная почва, недостаток питательных веществ, плохое освещение.

Поднимаются листья («руки вверх») – недостаток или избыток освещения, тесное размещение на подоконнике.

Листья вырастают слишком плотно, деформируются или светлеют – избыток освещения

Листья вянут – перелив, пересушка, перегрев корней.

Пожелтение листьев – избыточное освещение, низкая влажность, неправильный полив, перекорм удобрениями.

Желтые или белые пятна на листьях – солнечные ожоги.

Коричневые пятна – на листья попала холодная вода.

Бледные листья на длинных черешках – низкая температура содержания.

Про все секреты ухода за фиалками рассказывает руководитель клуба любителей сенполий «Фиалки на Неве»:

Профилактика и борьба с наиболее опасными болезнями и вредителями лука в органическом земледелии

В органическом земледелии болезни и вредители представляют угрозу для каждой плантации лука, что может снизить качество лука, урожайность и емкость хранения. Знание сроков возникновения, степени опасности и методов борьбы с ними – основа эффективной защиты как от болезней, так и от вредителей.

К наиболее хозяйственно опасным болезням лука относятся: гниль всходов, белая гниль, розовая корневая гниль, белая гниль, ложная мучнистая роса, гниль шейки, фузариозная гниль, стеблевая гниль лука, альтернариоз лука, бактериоз лука, желтая карликовость.

Ложная мучнистая роса (Peronospora destructor)

Самое опасное грибковое заболевание, встречающееся на луковых плантациях. Встречается ежегодно, но эпидемии случаются раз в 3-4 года и только в результате дождливой погоды в июне, июле и августе. Утренняя роса также является благоприятным фактором развития болезни. Ложная мучнистая роса зимует на опавших листьях или растительных остатках. Возбудитель вначале проявляется в латентной форме, затем прорастает в листья, развивающиеся весной.Болезнь поражает обе стороны листа. На нижней стороне листа виден белый налет, а на верхней – обесцвеченные пятна. В период влажной погоды в пятнах появляется серо-фиолетовый налет стеблей и конидий возбудителя. Листья и побеги преждевременно желтеют и засыхают.

Профилактика

Насаждения лука следует располагать на проветриваемых местах, вдали от водоемов, лугов, деревьев и мест с продолжительными утренними туманами. Следует выбирать сорта, устойчивые к ложной мучнистой росе.Не закладывайте насаждения лука из посева и посадки рядом с засаженным зеленым луком, разделяйте насаждения с ранними и поздними сортами. Используйте более широкое междурядье и не превышайте плотность растений 70 шт/м2 и избегайте чрезмерного засорения плантации сорняками. Избегайте чрезмерного внесения удобрений, особенно азотных.

Средства управления:

- обсыпка базальтовой мукой,

- профилактическое опрыскивание улучшающими свойства растений препаратами на основе экстракта грейпфрута, в т.ч.Biosept Active, Biosept 33 SL - экстракт семян и мякоти грейпфрута,

- опрыскивание отваром пижмы,

- укрепление растений препаратами, содержащими морские водоросли и аминокислоты.

Лук альтернариоз (Alternaria spp.)

Грибковое заболевание, возникающее вторично на листьях и цветочных побегах, пораженных другими болезнями (ложная мучнистая роса, серая гниль) во второй половине лета в периоды теплой и влажной погоды. Грибок может развиваться при температуре 6-32°С и влажности воздуха около 90%.Бурное развитие и распространение возбудителя происходит в ветреные дни, во время дождей и поливов. Признаком альтернариоза являются буро-фиолетовые пятна, переходящие в буро-черные, покрытые бархатистым налетом мицелия и конидиальные стебли со спорами. Заболевание приводит к ускоренному отмиранию листьев. Луковая шелуха трескается и покрывается темными пятнами.

Профилактика

Профилактические меры заключаются в том, чтобы избегать чрезмерного внесения удобрений, особенно азотных.Используйте более широкое междурядье и не превышайте плотность растений 70 шт/м2 и избегайте чрезмерного засорения плантации сорняками.

Средства управления:

- опудривание каменного порошка,

- опрыскивание растительной жижей на основе крапивы и хвоща,

- опрыскивание разрешенными кальцийсодержащими препаратами, например Калио (удобрение на основе натуральных компонентов, полученных из панцирей ракообразных).

Фузариозная гниль лука (Fusarium spp)

Почвенное грибковое заболевание, чаще всего связанное с покраснением корней лука, вызываемым Pyrenochaeta terrestris.Встречается чаще всего в районах концентрированного возделывания лука, где из-за ограниченности площади не соблюдаются правила севооборота или возделывается в монокультуре. Возбудитель может поражать лук в период прорастания семян и на ранней стадии роста лука, вызывая его пожелтение и отмирание. Если заражены более старые растения, болезнь может не проявиться до их хранения, а луковицы загнивают от пятки. Оптимальная температура для заражения и развития болезни 22-23°С.Грибок может распространяться в воде, почве, семенах, а также на репчатом луке и зеленом луке.

Профилактика

Избегайте выращивания в монокультуре и в заболоченных местах. На зараженных патогеном почвах рекомендуется возделывать бобовые культуры, особенно люцерну. Выращивайте сорта, устойчивые к фузариозной гнили лука. Прежде чем сажать зеленый лук, тщательно его переберите, отбраковав инфицированные и подозрительные луковицы.

Средства управления:

Рекомендуется обработка семян лука репчатого и репчатого лука биопрепаратами Поливерсум ВП, Костки Химал или замачивание в теплой воде температурой 46-50°С или в отваре календулы, хвоща, пижмы.

Наиболее опасными вредителями являются: луковая кремовка, терновник, табачный трипс, луковая тля, луковый репчатый лук, чесночница, луковый жук, листовые минеры, земледелие, личинки.

Луковый крем (Delia antiqua)

За год появляется два поколения мусора. Взрослое насекомое оливково-серое, с желтоватыми крыльями и длиной тела 6-7 мм. На брюшке имеются четко обозначенные темные треугольные пятна.Насекомое питается нектаром цветов. Мухи первого поколения вылетают в конце апреля и откладывают яйца на основания растений или в землю. Яйца длиной 1,2 мм, белые, с сетчатой поверхностью. Из яиц вылупляются безногие, кремовые или желтоватые личинки луковичного крема, достигающие до 7 мм в длину. Личинки повреждают подземные части растений и прорезают в луковице ходы. Однако наибольшие потери он вызывает при посеве растений в фазе 2-6 листьев. Поврежденные растения не развивают корней и ткани гниют снизу.Зеленый лук увядает, желтеет и засыхает, а листья легко отрываются от земли. Личинки первого поколения питаются с мая по начало июля. Мухи второго поколения появляются во время подсыхания лука-резанца (с конца июля до уборки лука). За это время они повреждают пятку и проникают между мясистыми чешуйками луковицы, просверливая в них коридоры. Поврежденные растения начинают гнить и не пригодны для хранения. Их также можно перемещать в хранилища вместе с зараженными овощами.

Профилактическое искоренение

Вредитель зимует в почве в виде полевого растения. Овощи лука лучше всего не выращивать на одном и том же месте в течение следующих 4 лет, используя севооборот, а вновь заложенный урожай лука расположить как можно дальше от предыдущего. Мух привлекают скопления цветущих растений, нецелесообразно закладывать насаждения вблизи долгоцветущих рапса, люцерны, клевера или других бобовых, пустырей, а также деревьев и кустарников.Также нельзя допускать массового цветения сорняков, особенно на периферии насаждения. Также стоит выращивать лук рядами, чередуя с морковью, что идет на пользу обоим овощам. Значительно отличающиеся ароматы этих овощей сбивают с толку вредителей и затрудняют им поиск любимого овоща. Присутствие моркови уменьшает количество лукового крема, а запах лука отпугивает морковную щетину.

Другим методом является экологическое опрыскивание сорняков и трав, но его необходимо применять регулярно и в профилактических целях.Во время налета вредителя на плантацию дважды в неделю опрыскивайте сильно ароматными настоями растений, например, из пижмы или полыни.

Эффективным средством лечения является нанесение препарата на основе эфирных масел под названием Larvasoli, действие которого заключается в дезориентации крема, ориентирующегося на запах растения-хозяина при откладывании яиц. Препарат распределяется по поверхности поля в количестве около 20 кг, в зависимости от погодных условий действует от 2 до 4 недель.Перед нападением следующего поколения этого вредителя обработку следует повторить.

Вирулентный разрушитель (Ditylenchus dipsaci)

Встречается по всей стране, но распространение неравномерно. Это нематода. Его бесцветное нитевидное тело имеет длину 1-1,3 мм. За свою жизнь самки откладывают в ткани растений до 500 яиц. Продолжительность взрослой жизни 45-73 дня. Вирулентный разрушитель может иметь несколько поколений в течение года.Самцы длиннее самок, а личинки выглядят так же, как взрослые особи. Зимуют в почве, растительных остатках и семенах. Развитие вирулентного вредителя начинается при температуре выше 4°С, достигая наиболее благоприятных условий для роста при температуре 13-18°С. Ниже 10°С и выше температуры 36°С жизнедеятельность нематод угнетается. В поле попадает с семенами, рассадой или зеленым луком. Растения-хозяева вирулентного растения включают большинство корнеплодов и луковичных овощей, а также многочисленные виды сорняков.Личинки первой стадии развиваются в яйцах, а личинки второй стадии (так называемой инвазионной стадии) после выхода из яиц попадают в растения. В растении они перемещаются сосудистыми пучками по направлению к его верхним частям. Нематода растет в основном в шнитт-луке и репчатом луке. Вирулентный разрушитель вызывает разрыхление тканей, что приводит к деформации листьев. Сильно зараженные всходы лука погибают, не успев появиться над землей. Немного более старые растения имеют светлую окраску и деформацию, с скрученными листьями и утолщенным основанием.Зараженные растения погибают до фазы второго настоящего листа, чахнут, а их листья расщепляются у основания. Луковицы мягкие, губчатые, шейка толстая и искривленная, а пятка потрескавшаяся и без корней. Грибковые возбудители оседают на ранах, вызывая гниение.

Профилактическое искоренение

Нишус – карантинный вредитель, встречается в поле или на убранных растениях, подлежит обязательному контролю. В поле, где есть нематода, запрещается возделывать растения-хозяева (т.е.лук, чеснок, петрушка, сельдерей, картофель, горох и бобы) в течение 5-10 лет. Выращивание должно быть ограничено тыквенными и крестоцветными овощами, а также помидорами, салатом, морковью, кукурузой, бобами, злаками и клевером. На ближайшие 3 года стоит посеять бархатцы, запах которых отпугивает нематод. Рекомендуется сеять свободные от нематод семена, желательно с плантаций, свободных от нематод. Для посадки следует использовать только хороший, незараженный посадочный материал. Лук, собранный с зараженного поля, можно использовать только для осеннего сбора (хранить его нельзя).Перед началом выращивания желательно провести тест на наличие нематод.

Мирослава Рогач, ул. 17 ноября 2020 г. 90 106 90 107 9000 3
Подготовлено на основе:

1. Органические овощи, Скерневице 2018 - проф. доктор хаб. Станислав Канишевский 90 107 9000 3
2. Выбор сортов овощей для органического выращивания 2018 - Анна Шафировска

3. Органически выращенные овощи на различных типах подстилки 2010 г.- Магдалена Киблер 90 107

фото: Ян Пайдзик
.90 000 болезней и вредителей. Как распознать и бороться? Блог о садоводстве - Магазин для сада
Брокколи, или спаржевая капуста, является однолетним растением, принадлежащим к семейству капустных. Это чрезвычайно ценный овощ, поскольку он содержит, среди прочего, сульфорафан, вещество с сильным противораковым действием, а также индолы, каротиноиды и глюкозингалоты, обладающие сходными свойствами. Рекомендуется к употреблению при остеопорозе, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.И вдобавок ко всему, это просто очень вкусно. К сожалению, как и другим крестоцветным, ему угрожают многие болезни и нападения вредителей. Поэтому важно правильно выявить агрессора и быстро позаботиться о его устранении, чтобы уберечь урожай от потерь.

Несколько советов по защите брокколи:

обеспечить почву с высоким плодородием, желательно торф, богатый гумусом , это придаст силы растениям и повысит иммунитет,

Севооборот , растения не должны выращиваться на одном участке не менее 4 лет

субстрат перед посадкой рассады глубоко перекопать первый раз осенью и второй раз весной плюс рыхление почвы,

брокколи не сажают на влажных и плохо дренированных почвах,

Внесение навоза осенью , никогда весной перед посадкой,

на каждом этапе вегетации посевы следует систематически пропалывать.

Бактериальные болезни брокколи

Мокрая гниль

Это заболевание является распространенным заболеванием овощей. В случае с брокколи он является одним из самых опасных. Наибольшие потери фиксируются при уборке и хранении. Сначала появляются пятна у основания, как бы пропитанные водой, и быстро занимают все растение . Со временем на розах также появляются темные, осыпающиеся пятна. В разлагающейся ткани обитают вторичные сапрофитные бактерии, ощутимо выделяющие запах гнили.Болезнь часто проявляется только при хранении овощей и быстро поражает здоровые экземпляры.

Для профилактики заболеваний сажать брокколи на одно и то же место каждые 2-3 года, не собирать их в сырую погоду, не допускать механических повреждений при уборке и транспортировке.

Гниющие розы брокколи

Первыми симптомами являются появление на листьях маслянистых пятен от коричневого до красного цвета , которые сливаются вместе, вызывая некроз.Листья желтеют, сморщиваются и опадают. На побегах появляются длинные черные пятна. Гниль сначала сухая, но со временем становится влажной. Пальмы появляются и на розах, покрывая со временем всю их поверхность.

Источником болезни являются зараженных семян, которые перерастают в больные сеянцы до зараженных роз. Влажность воздуха способствует распространению болезни. После сбора урожая важно удалить растительные остатки. Семена обеззараживают водой температурой 509 049 и 90 050 С в течение 30 минут.

[продукт]

Грибные болезни брокколи

Гангрена рассады

Возбудители в основном заселяют рассаду, но может случиться так, что семена уже заражены. Гангрену можно разделить на довсходовую, когда ростки погибают, не достигнув поверхности, и послевсходовую, когда всходов начинают медленно желтеть, и окончательно засыхают . Типичным признаком является побурение, одревеснение и сужение корневой шейки. Даже если брокколи выживет, т.н.«Пуговицы» или брокколи, не имеющие коммерческой ценности.

Развитию болезни способствуют: слишком высокая влажность почвы, слишком глубокий посев и избыточное азотное удобрение. Препарат против Magnicur Energy 840 SL.

Мучнистая роса

Источником первичного заражения грибом являются зимующие в растительных остатках окрестности, из которых весной выделяются споры гриба. Вторичные инфекции вызываются конидиальными спорами, которые могут переноситься ветром на большие расстояния.Развитию мучнистой росы благоприятствует жара, даже незначительное затенение культуры и высокая влажность. Затем у на верхней стороне листовой пластинки появляется мучнистый налет, со временем занимающий все листья . Это ограничивает ассимиляционную поверхность, что приводит к пожелтению, последующему потемнению, скручиванию, увяданию и, в конечном итоге, к высыханию. На нижней стороне листьев появляется красное пятно. Мучнистая роса – очень серьезное заболевание, приводящее к значительному снижению урожая, также поражает семена.

Развитию болезни способствуют большие колебания влажности и температуры, избыточное азотное удобрение, длительное сохранение влаги на листьях и слишком высокая густота растений. Для выращивания лучше выбирать сорта, устойчивые к плесени. Биосепт Актив применяют профилактически для опрыскивания. При приступах болезни: Topas 100 EC или Signum 33 WP.

Ложная мучнистая роса

Этот гриб особенно опасен при осеннем выращивании брокколи, хотя часто поражает всходы, которые либо сильно ослаблены, либо погибают.Симптомы: , сначала желтые, а затем буреющие пятна на верхней части листьев , а на нижней, если в воздухе много влаги, внутри пятен появляется белый налет, который со временем сереет. Сильно зараженные листья желтеют, затем буреют и отмирают. Со временем паралич распространяется и на розы.

Идеальные условия для грибка — прохладная и влажная аура. Для профилактики болезней лучше всего покупать уже обработанные семена. Посевы необходимо систематически пропалывать, а огород тщательно очищать от растительных остатков и перекапывать после сбора урожая.От ложной мучнистой росы поможет опрыскивание Amistar 250 SC или Magnicur Finito.

[продукт]

Серая плесень
Это полифаг, что означает, что он может поражать практически все виды овощей. Первые симптомы появляются на самых старых листьях, соприкасающихся с субстратом . Инфицированная ткань сначала становится бело-желтой, со временем становится коричневой и становится водянистой. Пальмы со временем увеличиваются в размерах, а когда на улице сыро, они становятся жирными и на их поверхности образуется серый бархатистый налет из спор конидий.Если выходит солнце и воздух теряет влагу, пятна засыхают. Сильное заражение вызывает отмирание листьев. Если болезнь не разовьется до хранения овощей, она может погубить все соседние розы.

Рост гриба практически не нарушается при любой температуре, но необходима повышенная влажность воздуха. Кроме того, развитию болезни способствуют засоренность, слишком густая посадка, недостаточное освещение, дефицит калия и кальция. Для борьбы с серой гнилью используйте Switch 63.5 WG, Amistar 250 SC или Magnicur One-Day.

Сифилис капусты

Болезнь, вызываемая организмом, принадлежащим слизи (попросту говоря, грибовидным образованиям). Поражает все капустные и культурные сорта, а также сорняки. Споры способны выживать в среде, способной заражать, до 20 лет. Как только хозяин присутствует, они проникают в корни, где клетки начинают делиться и увеличиваться, в результате чего образует бледно-желтые, со временем коричневеющие наросты на корнях .Со временем они начинают трескаться и гнить, издавая неприятный запах, при этом выделяя в среду большое количество спор. В результате корневой инфекции вода и пища не могут циркулировать в брокколи, из-за чего они желтеют, увядают и погибают.

Сифилис чаще всего встречается на влажных и кислых почвах, где он широко и экстенсивно распространяется с оборотными водами. Для торможения развития болезни следует удалить с поля зараженные фрагменты крестоцветных растений (включая сорняки) и утилизировать.Используйте предшественник (помидоры, лук-порей, гречиху, овес), который ускоряет исчезновение спор грибка. Также следует выращивать сорта, устойчивые к сифилису. Почву следует известковать, чтобы она не была кислой. Перед посадкой хорошо замочить корни в Polyversum WP.

[продукт]

Вредители брокколи

Капустный крем

Сметка — серая муха-завсегдатай с черными щетинками. Тело самки желтоватое. Желтоватая личинка, безногая.Самки откладывают яйца на корневые шейки растений или поблизости. Вредитель встречается по всей стране и в основном питается крестоцветными овощами и редисом. Ранние сорта, в том числе брокколи, больше всего страдают от его активности. Личинки первого поколения питаются подземными частями проростков брокколи, повреждая их. Последовательные поколения личинок питаются в корневой шейке, у основания розы, а также в самих розах. Поврежденные овощи сначала желтеют, затем засыхают и погибают.

Саженцы хорошо укрыть агротекстилем, чтобы самки не могли откладывать яйца. Брокколи не сажают сразу после удобрения навозом и другими растениями из семейства крестоцветных. Осенью субстрат следует глубоко перекопать. С кремом можно бороться препаратом Каратэ Зеон 050 SC.

Тевтонетка Тевтонского ордена

Мучувка встречается по всей стране, питаясь как злаковыми, так и медоносными сорняками. Она стройная, светло-коричневого цвета, имеет тонкие, длинные ноги и нежные крылья со слабым жилкованием.Самки откладывают яйца в углах молодых листьев и между ними. Вредитель повреждает сердцевинные листья и разрушает конус нарастания, в результате чего растение выпускает мелкие боковые розочки. В местах повреждений виден рубец, окруженный грубыми и скрученными листьями.

При обнаружении вредителя обрывайте те сорта брокколи, которые склонны к образованию боковых побегов. Опрыскивание проводят только до начала образования румян Моспиланом 20 SP или Каратэ Зеон 050 CS .

Капустная тля

Наиболее опасен этот вредитель в моменты роста рассады и при формировании роз, чаще всего повреждается конус нарастания и розы не развиваются. Тля присутствует в массе при избыточном удобрении азотом и отсутствии калия в субстрате и при этом дефиците воды . В местах питания вредителей видно беловатое или розово-фиолетовое изменение окраски, а поврежденные листья начинают скручиваться в небольшие лодочки.После массированной атаки розы не имеют шансов на развитие. Кроме того, тля является переносчиком вирусов и семенных грибов, образующихся на оставленной пади.

В целях защиты от массового появления тли необходимо уничтожать остатки растений после сбора урожая, так как в них самки откладывают яйца и зимуют. Для борьбы с тлей доступно множество натуральных препаратов, таких как Крапива или Агрокавер, также можно использовать средства защиты растений Каратэ Зеон или Дельтам.

[продукт]

Блохи: рапсовая, полосатая, волнистая пятнистость, черная ножка, черная

Это мелкие прыгающие жуки с надкрыльями, в зависимости от вида, черного (черного), черно-синего или черно-зеленого (рапсового) цвета, с одинаковыми желтыми (размытыми) металлически-зелеными (черная ножка) полосами, с желтыми полосами, более широкими внизу (волнистое пятно) ).Этот жук присутствует по всей стране, питаясь растениями капусты и , вызывая небольшие ямки на листьях молодых брокколи . В случае с рапсовой блошкой больше вреда наносят личинки, а не сами жуки, питаясь жилками, черешками и верхушками растений. При массовом нападении вредителей они могут уничтожить все всходы.

Чтобы не дать блохам развиваться, утилизируйте пожнивные остатки и применяйте севооборот. Лечение препаратом Моспилан 20 СП .

Щи по-польски

Серо-коричневые бабочки с W-образным рисунком на передней паре крыльев, слегка бахромчатые. Вредитель, обычно встречающийся в Польше, питающийся крестоцветными растениями, а также многими другими. Наиболее опасны гусеницы изначально зеленые, со временем серо-бурые, питающиеся в июле и августе, так как вгрызаются в розы брокколи, кроме того, соскребают крошку с листьев и по мере взросления прогрызают в них дырочки, оставляя края листа и жилки целы .Самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев. Гусеницы первого поколения кормятся до середины июля, второго - с сентября по октябрь.

Для борьбы с ними необходимо использовать различные средства вращения.

Овощная белокрылка

Вредитель поражает многие овощные культуры, в том числе очень часто капусту. В связи с тем, что лето в нашей стране становится все теплее и белокрылки все больше и опаснее для посевов. И взрослые особи (крошечные белые мушки с черными точками на крыльях), и личинки (проходящие 4 стадии развития) сосут сок растения .Результатом их подкормки является торможение роста растений. Если мы имеем дело с массовым нападением, брокколи пожелтеет, увянет и погибнет. Кроме того, белокрылки выделяют медвяную росу, которая становится местом обитания семенных грибов, затрудняющих ассимиляцию. Распознать вредителя легко, достаточно легонько постучать по листьям и в воздух поднимается облако белокрылок, которое тут же возвращается на листья.

Избавиться от него можно, например, с помощью липких досок или затянув такое испуганное облако в пылесос.Вы также можете распылить Mospilan 20 SP .

Белинек щи

Обычная в Польше кремово-желтая бабочка с черными пятнами на крыльях у самок, гусеницы которой (желто-зеленые, с черными пятнами и желтой полосой на спине и двумя по бокам) питаются крестоцветными. Его развитию способствует теплая, но не слишком сухая аура. Молодые гусеницы питаются с нижней стороны листьев, соскребая корку и мякиш, в то время как более старые гусеницы уже основательно выгрызают всю ткань между жилками, даже приводя к травоядным, если нападение массовое.

Борьбу с вредителем нужно начинать до появления роз. Если их не много, достаточно их собрать. Только для очень больших количеств распыляйте Karate Zeon 050 SC .

[продукт]
.
Болезни и вредители плодовых растений. Симптомы болезней и вредителей, питающихся плодовыми деревьями и кустарниками

Болезни и вредители, питающиеся плодовыми растениями, вызывают потерю урожая плодов и гибель деревьев. Чтобы этого не допустить, достаточно распознать болезнь или вредителя и применить соответствующие меры. Проверьте, каковы симптомы болезней и вредителей, питающихся плодовыми деревьями и кустарниками.

В новом сезоне, прежде чем принимать решительные меры по борьбе с вредителями плодовых растений, стоит ознакомиться с симптомами наиболее важных и распространенных заболеваний, а также с признаками питания вредителями растений.

Болезни, поражающие все виды плодовых растений

Серебристые листья - это заболевание поражает листья, которые значительно меняют свой цвет - с зеленого на серебристый. Ветви дерева также погибают при сильном заражении.

Бурая гниль деревьев - это заболевание вызывает гниль плодов. Гниль распространяется даже при незначительном повреждении кожицы плода, и в результате гряда может охватывать весь плод, который просто загнивает и опадает.

Серая гниль - проявляется гниением плодов и побегов, на которых одновременно появляется серый пушистый налет.

Также стоит прочитать:

Более важные болезни и вредители яблони и груши

Болезни яблони и груши

Парша яблони и груши - эта болезнь вызывает поражение листьев и плодовых почек засыхать и падать. На них появляются черные пятна, которые быстро распространяются по всей поверхности листа или плода, вызывая его черную окраску.

Мучнистая роса яблони (яблоня) - это заболевание вызывает отмирание бутонов и листьев. Бутоны покрываются серым или коричневым налетом, листья скручиваются и засыхают.

Гангрена коры (яблони) - это заболевание вызывает появление пятен на яблонях, в основном вокруг ран после удаления побегов. Когда раны большие, они вызывают высыхание ветвей и даже целых деревьев.

Кольцевая гниль основания ствола (яблоня) - на коре корневой шейки и основании ствола появляются багровые, мокнущие пятна.Кора буреет и гниет, издавая неприятный запах. Это показывает дерево, которое умирает в действительности.

Вредители яблони и груши

Мед яблочный (яблочный) - характерным признаком наличия жимолости является наличие липких цветочных почек с липкой жидкостью.

Цветок яблони (яблоня) - весной можно увидеть цветочные почки с сухими коричневыми лепестками. Внутри такой почки находится личинка, поедающая тычинки.

Яблоневый плод (яблоня) - Гусеницы этого вредителя вызывают гельминтоз яблони.

Blossom Gruszowiec (груша) - повреждает почки, аналогично цветкам яблони.

Кожура груши (грушевого дерева) - этот вредитель вызывает высыхание листьев, так как при питании в ткани листа образуются вздутия.

Болезни косточковых деревьев

Прободение листьев косточковых деревьев - встречается в основном на сливах, абрикосах и вишнях.На листьях появляются светло-зеленые пятна, которые постепенно буреют. Со временем пятно затвердевает и отваливается, а на листе остаются отверстия даже довольно больших размеров.

Мелколистная пятнистость косточковых деревьев - в основном поражает вишню и вишню. На нижней стороне листа появляются мелкие коричневые пятна. Со временем листья желтеют и, как следствие, опадают.

Стоит посмотреть: Морозники цветут в саду зимой

Наиболее важные болезни и вредители сливы и персика

Болезни сливы и персика

кожица удлиненная, изрытая или зеленоватая.

Курчавость листьев персика - Болезнь, поражающая листья, которые становятся толстыми и бледно-зелеными. На нижней стороне имеется белый налет. Такие листья обычно опадают.

Вредители сливы

Плоды сливы - гусеницы этой бабочки вызывают заражение плодовых почек или уже созревших плодов.

Плодовое тело с желтыми ножками - вызывает опадение почек сливы.

Важнейшие болезни и вредители ягодных кустарников

Болезни ягодных кустарников

Милдью крыжовника американского - на листьях и плодах образуется белый налет, со временем налет темнеет, покрывая всю поверхность листа или фрукты.

Белая пятнистость листьев смородины - весной и летом появляются белые пятна с темно-коричневой каймой. Листья желтеют и опадают.

Отмирание побегов малины - появление бурых пятен на однолетних побегах. Внутри них растрескивается кора, а сильно зараженные побеги отмирают.

Мучнистая роса виноградной лозы - на верхней стороне листьев появляется белый налет, листья скручиваются, буреют и в результате отмирают.

Вредители ягодных кустарников

Пятнистость крыжовника - гусеницы этого вредителя поедают целые почки и крыжовник, часто также смородину.

Цветок малины - бутоны малины и ежевики имеют надрезанные черешки, не раскрываются и засыхают, внутри находится белая личинка.

Черносмородиновый канюк - личинки этого вредителя поедают листья целиком.

Смородиновый прицел - побеги смородины и крыжовника вянут и засыхают. Белая гусеница питается их сердцевиной.

Читайте также:

видео
.
Все о клематисах - Клематисы

Здоровые, хорошо упитанные и увлажненные клематисы, растущие в оптимальных условиях, определенно более устойчивы к болезням и вредителям, чем запущенные растения, выращенные в неподходящем месте или в условиях высокой плотности.

Чтобы свести к минимуму риск поражения болезнями или вредителями, стоит покупать клематисы у проверенных производителей, выбирая для посадки многолетние, крепкие и здоровые растения с хорошо развитой корневой системой.

Их следует сажать в местах, соответствующих их требованиям к почве, наличию солнечного света и воды, а также в правильно подготовленный субстрат ( подробнее о посадке ).

Болезни

Наиболее серьезное заболевание клематисов увядание (гангрена) , проявляющееся увяданием и отмиранием отдельных побегов или целых надземных частей растений, хотя корни чаще всего остаются здоровыми. Эти симптомы являются результатом не прямого заражения увядших побегов, а недостаточной проводимости воды через зараженные органы растения.

Чаще всего гангрена появляется в нижней части побега , в месте контакта с землей, поэтому глубокая посадка (на 5 - 10 см глубже, чем в контейнере - в случае клематиса крупноцветкового и группы Viticella) приведет к дополнительному укоренению у основания растения. На укоренившемся побеге имеются почки, из которых могут вырасти дополнительные побеги.

Перед посадкой и во время выращивания следует удалить все отмершие части растения - как побеги, так и листья.Противодействовать и бороться с этим заболеванием можно, поливая основание растения 0,1% раствором Switch 62.5WG. На одно растение выливают 3-5 л раствора и повторяют действие 2-3 раза через 10-14 дней.
Клематисы
Симптомы увядания также могут быть неинфекционными . Чаще всего это происходит в результате механических повреждений побегов, вызванных уходовыми обработками, трещин, под тяжестью цветков, повреждений , вызванных сильным ветром и т. д.

Наиболее устойчивыми к увяданию являются клематисы из группы Viticella и клематисы многолетние из Integrifolia и Heracleifolia . Если в урожае была повышенная проблема с увяданием, можно рассмотреть возможность посадки сортов из вышеперечисленных групп.

Все более распространенным заболеванием клематисов является мучнистая роса . Вызывает белый мучнистый налет на верхней стороне листьев. С высокой интенсивностью налет возникает также на побегах и цветках.Со временем могут появиться пятна покраснения и побурения, которые приводят к полному засыханию листьев. Особенно восприимчивы к этому заболеванию сорта группы Texensis , но многие крупноцветковые сорта и клематисы группы Integrifolia и Viticella также подвержены атаке. Наиболее чувствительны к мучному червю сорта: 'Jackmanii' , 'Romantika' , 'Rooguchi' , 'Arabella' , 'Mme Julia Correvon' .

Мучнистая роса поражает особенно засыхающие растения, выращиваемые в полутенистых и тихих местах, без циркуляции воздуха. Развитию этого заболевания благоприятствует температура выше 20°С. Чаще всего первые симптомы можно увидеть во второй половине июня или в начале июля . Если у нас были проблемы с этим заболеванием в прошлом году, целесообразно проводить профилактические опрыскивания до появления налета, т.е. в конце июня.С мучнистой росой также можно бороться, опрыскивая растения сразу после обнаружения первых симптомов любым из рекомендованных препаратов. Опрыскивание следует повторять 2 - 3 раза через каждые 10 - 14 дней, используя различные препараты. Лучше всего удалять сильно зараженные листья и побеги. Грибок зимует на прошлогодних листьях и побегах, поэтому ранней весной их следует аккуратно удалять.

Вредители

Вредители редко поражают клематисы. В выращивании можно найти:

тля и паутинный клещ - С ними борются, как и с другими культурами, препаратами, доступными в настоящее время на рынке.

Клематис - Это мелкая муха-оса, которая откладывает яйца под кожу на побегах растения. Затем на них видны четкие выпуклости. Из яиц вылупляются гусеницы и питаются с нижней стороны листьев, перегрызая ткань между жилками или полностью объедая листья. Мы можем наблюдать их на растении весной, чаще всего с середины мая до середины июня. Когда мы заметим первое повреждение, мы можем использовать желудочный контактный препарат.

крот и сельскохозяйственные гусеницы - Могут появиться во второй половине лета - питаются ночью листьями и цветами. Борьбу следует проводить, как только на растении наблюдаются повреждения. Лучше всего использовать препарат с желудочным контактным эффектом.

полёвки - Назойливый вредитель, поедающий корни клематиса.Частичной защитой от повреждений может быть обертывание корневого кома проволочной сеткой или крупноячеистой пластиковой сеткой с мелкой сеткой.

.
Болезни горшечных растений - Электронные сады - Оставайтесь дома

Болезни горшечных растений

Еще зимой больше всего внимания уделяю сезонным цветам: цикламенам, пуансеттиям, каланхоэ, примулам и старцам. Хотя я круглый год внимательно осматриваю каждое новое растение перед его покупкой, иногда случается, что в дом приходят «незваные гости». Купленные экземпляры профилактически укрепляю Септовитал 200 СЛ или Биосепт Актив, опрыскивая надземную часть и полив почву. Использую также вышеперечисленные меры для укрепления зараженных болезнями или вредителями экземпляров.Кроме того, я регулярно удаляю загнивающие листья и цветы. Новые держу подальше от старых, чтобы от них не распространялись паразиты и инфекции. Благодаря этому мои многолетние горшечные растения живут в здоровье долгие годы.

Чем болеют комнатные растения и как им помочь

Июнь

Самые распространенные Июнь - весы и чаши. Они появляются в виде коричневых или беловатых комочков (так называемых дисков) на стеблях или в пазухах листьев. На их выделениях развиваются почвенные грибы.Особенно восприимчивы: олеандры, пальмы, драцены, цитрусовые, орхидеи.

Рекомендация: Диски удаляются путем протирки их мыльной водой или денатуратом. Опрыскивайте растения 2-3 раза каждые 10 дней Моспиланом 20 SP или Эмульгатором-спрей.

Вредители горшечных растений

Отмирание

Это общее название болезней, вызываемых почвенными грибами. На побегах над землей образуются коричневые пятна, быстро расширяющиеся кверху.В результате растение загнивает и погибает.

Особо восприимчивы: кактусы, герани, пеперомии, азалии.

Совет: Не поливайте растения чрезмерно. Больные удалить, а соседние экземпляры опрыскать и полить 2-3 раза (с 10-дневным перерывом), чередуя Поливерсум ВП, Топсин М 500 СК или Проплант 722 СЛ.

Пятнистость листьев вызывается грибковыми инфекциями и питанием вредителей.

Антракноз

Антракноз. Кончики листьев становятся желтыми и коричневыми. Пятна увеличиваются, а листья сохнут.

Особенно восприимчивы: фикус, дифенбахия, антуриум, циссус, цитрусовые, кротон.

Рекомендация: После диагностики симптомов заболевания провести 2-3 опрыскивания каждые 7-10 дней Топсином М 500 СК, Амистар 250 СК или Роврал Аквафло 500 СК.

Пятнистость листьев

Пятнистость листьев. На листьях видны округлые или овальные пятна разной величины, часто серые или коричнево-красные, окруженные каймой.Листья отмирают и опадают.

Восприимчивы: большинство растений.

Совет: Действуем как при антракнозе. На листьях видны маленькие мозаичные желтые пятна, а под листом кормятся маленькие «паучки».

Восприимчивы: большинство растений.

Рекомендация: Опрыскайте инфицированные образцы 2–3 раза с интервалом в 7 дней спреем Agricolle Spray или Emulgator Spray.

Трипсы

Трипсы. Сверху на листьях видны серебристо-белые пятна, а под ними подвижные мелкие (около 2 мм) продолговатые насекомые и большое количество черных точек - их помет.

Восприимчивы: большинство растений.

Совет: С трипсами боремся так же, как и с паутинными клещами.

10 ошибок, которые чаще всего допускают при уходе за комнатными растениями

Тля

Тля. На молодых листьях видны пятна и вздутия, коричневые, черные или зеленые насекомые ок.2 мм. Они также могут питаться побегами и черешками листьев.

Восприимчивы: большинство растений.

Совет: Положите в горшки желтые липкие дощечки (они действуют и на других вредителей, например тлю, белокрылку), к которым будут прилипать взрослые особи. Кроме того, растения опрыскивают Mospilane 20 SP, Agricolle Spray или Emulsifier Spray.
.
Жук - вредитель сада - электронные сады

Жуки - группа довольно распространенных вредителей. Они поражают не только надземные части растений, но и их корни. Я наблюдаю жуков в своем саду спорадически, потому что я не выращиваю растения, на которые они добровольно нападают. Иногда в июне во время спаривания появляются стаи майских жуков, но, к счастью, они размножаются за пределами моего сада.
1 из 1 Засыхание травы является признаком повреждения ее корней личинками (личинками) огородника, гуниаки или майского жука.Фото Галина Савина Shutterstock
Для меня садовые жуки самые распространенные среди моих садовых жуков, но тоже немного. Достаточно стряхнуть его с розовых кустов на лист в солнечную погоду. Несколько лет назад, перед тем как завести газон, я заметила проволочников. Я ловил их морковными ловушками (несколько закапывал в почву, а потом вместе с личинками вынимал).

Сосед борется с личинками жуков, опрыскивая листья отваром окопника. Измельченную траву (1 кг), собранную в начале цветения, заливают 5 л воды и замачивают на 12 часов, а затем варят в течение часа.Процеживает и опрыскивает остывшим отваром растения.

Жуки в Польше

Жуки составляют большую группу вредителей растений. Их легко отличить от других насекомых. Их передние крылья - чехлы - крепкие и жесткие. Они могут быть гладкими, с бороздками или выступами. Задние крылья перепончатые и спрятаны под покровами. Жуки обычно серого, коричневого или черного цвета, но также могут быть найдены в оттенках красного, металлического зеленого, пурпурного или пурпурного.

Жуки - размножение

Жуки проходят через так называемыеполная трансформация. Самки откладывают яйца в отложения или поодиночке в разных местах:

жук весенневидный и вздутый - в землю;

листочки - на листьях, цветки - в бутонах,

стручки - в стручках,

ветвистый долгоносик - на молодых побегах.

Через неделю или более (в зависимости от вида) из яиц вылупляются личинки совершенно в отличие от взрослых насекомых. Большинство жуков бело-серые, безногие и часто имеют форму лука (напр.вздутие) или с тремя парами ног (личинки майского жука). Личинки созревают по-разному. У листоверток он длится всего несколько недель, а у жуков и весенних жуков - 3-4 года, причем личинки живут в почве весь этот период. Созревающие личинки образуют куколку, а из нее взрослое насекомое. Зимуют жуки в почве на разных стадиях развития, а также взрослые насекомые в трещинах коры и в растительных остатках. Они постепенно и надолго покидают свои укрытия, самое раннее в начале апреля (цветок яблони) и самое позднее в конце мая (подсолнух).Жуки наиболее многочисленны в июне. Самки очень плодовиты.

Одна самка сеялки может отложить до 100 яиц, майского жука -150, хренового жука - около 300, стручка и болотного жука - 500, а колорадского жука - даже 3000! Поэтому эти насекомые представляют большую угрозу для растений.

ЖУКИ

Садовый жук,

Красный жук,

Майский жук.

Симптомы кормодобывания: Взрослые насекомые прогрызают пазухи на краю листьев или цветков; личинки поедают корни.Поврежденные растения погибают. Газон
на газоне местами подсыхает.
Восприимчивый: Овощи, многолетники, листопадные кустарники, газон.
Борьба: Удаляем сорняки. Грунт глубоко перекапываем и оставляем на зиму. В период питания жуков, т.е. с мая по август, после обнаружения первых повреждений, опрыскайте растения Децис Огруд 015 EW, Фастак 100 ЕС или Каратэ Зеон 050 CS. Лучше всего бороться с майскими жуками и бородавочниками в вечернее время, когда они начинают кормиться.Садовник наиболее активен в полдень и в это время ее легко стряхнуть. Уничтожаем живущих в почве личинок с помощью биопрепаратов на основе нематод, например Ларван.
Деградировавший садовник прогрызает дырки в листьях Фото: Каролина К. Смит, доктор медицины Shutterstock Гуняк Червчик Фото. Анна Куликовская Майский жук - весенний вредитель сада Вечерний, низкий полет майского жука вызывает смешанные чувства. С одной стороны, его присутствие в нашем саду предвещает проблемы с личинками этого насекомого, питающимися плодовыми деревьями и овощами, а с другой стороны...эти перистые усики и это жужжание. Может быть, вы помните времена, когда жуки, пойманные в банку, были единственным радиоприемником в деревне? жук Кустарниковый жук Кустарниковый жук.
Симптомы: Цветущие цветки - бутоны, в которых питаются личинки, не развиваются, буреют и засыхают, что приводит к снижению урожая.Туткарзы – жуки ранней весной поедают почки и откладывают яйца в молодые побеги, где личинки выкапывают ходы. Летом жуки выгрызают побеги, вызывая их усыхание.
Опухлаки - жуки обкусывают края листьев, а личинки подгрызают корни.
Восприимчивые: Груша, яблоня, малина, земляника, лапчатка,
лещина, хвойные, бирючина, бересклет, рододендрон.
Обработка: Цветы - в период распускания почек опрыскайте растения Decis Ogród 015 EW, Fastac 100 EC
или Karate Zeon 050 CS.Мы боремся с отеками, как с жуками.
Цветок яблони Анна Куликовска Побуревшие бутоны малины. Причина: цветок малины. АННА КУЛИКОВСКАЯ Опучлак Фото. WIKIMEDIA COMMONS Tutkarz bramkowiecANNA KULIKOWSKA
Жуки-жуки

Жуки мандариновые - луковый и сиреневый,

Жуки-блошки - черные и полосатые, колорадский жук.

Симптомы кормодобывания: Хризантемы питаются листьями и цветами, прогрызая большие отверстия.Например, блохи уничтожают листья и молодую редьку.
Восприимчивые: Скрипка - лук, лилия, спаржа. Пчелки - редис и другие капустные
и ирис. Колорадский жук – картофель, томаты.
Контроль: Лисички - в период отлета жуков (май-июль) опрыскивание: Decis Ogród 015 EW, Fastac 100 EC или Karate Zeon 050 CS.
Борьба с блохами осуществляется с помощью Decis Ogród 015 EW (опрыскивайте овощи сразу после появления всходов).
Сирень Скрипка АННА КУЛИКОВСКАЯ Блохи. Симптомы.На молодых листьях видны отверстия, прокушенные мелкими (длиной около 3 мм) прыгающими жуками. Затем листья отмирают. Борьба. Во время появления всходов капусту, посеянную прямо в грунт, опрыскайте Моспиланом 20 СП. Анна Куликовская
ВЕСЕННИЕ жуки

Жук Сеятельница.

Симптомы кормодобывания: Обкусанные корни и выеденный центр корневой шейки. Управляемые растения погибают. Иногда сеянцы подкармливают цветками кустарников и плодовых деревьев.
Восприимчивый: Овощи, луковицы, клубника.
Контроль: В мае вылетают зимующие в почве жуки. Затем боремся с ними, используя Decis Ogród 015 EW, Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS. С личинками, называемыми проволочниками, боремся в почве, используя приманки: морковь, нарезанный ломтиками картофель, закапываемый в землю на глубину 3-5 см. Уничтожаем собранных вредителей.

ПЛЯЖНЫЕ БИПЫ

Жуки-жуки - гороховые, бобовые и бобовые жуки.

Симптомы кормодобывания: В семенах есть круглые отверстия и жуки внутри.
Восприимчивый: Бобы, фасоль, горох.
Борьба: Мы сажаем только здоровые семена. Жуки погибают при низких температурах – семена следует поместить в холодильник на 2-3 недели перед посевом. Профилактически в начале образования стручков можно провести опрыскивание Decis Ogród 015 EW или Karate Zeon 050 CS. Примечание: семена храним при температуре ниже 15°С, чтобы не развивались насекомые.
.
Опасные вредители сливы 9000 1
Выращивание

Дата публикации 26.05.2014

Два самых опасных вредителя требуют надлежащего контроля, потому что их кормление может в значительной степени уничтожить ожидаемый урожай, и многие наши усилия и финансовые затраты будут потрачены впустую.

Чайные чашки

Это маленькая оса, ок.5 мм, черные, блестящие, с бесцветными перепончатыми крыльями. Взрослая личинка длиной около 7 мм, желтовато-белая с темной головой, имеет 9 пар ног. Перепончатокрылые вылетают в апреле, незадолго до цветения сливы, и они не опасны, так как питаются пыльцой. Самки откладывают яйца по одному, помещая их под кожу чашечки. Вылупившиеся из яиц личинки вгрызаются в плодовые почки, где выедают еще мягкую косточку. Когда косточка затвердевает, личинки питаются, обгрызая мякоть бутонов, наполняя ее фекалиями.В результате подкормки бутоны чернеют и опадают. Одна личинка способна уничтожить около 5 плодиков. Взрослые личинки покидают почки и спускаются в почву, где и зимуют.
№
Оптимальным сроком проведения защитных обработок является время опадения лепестков цветков и только при превышении порога вредоносности, т.е. около 80 экз., отловленных на белые липкие ловушки. Большое значение в населении и питании плодового тела имеет ход погоды во время цветения сливы, для развития вредителя благоприятна теплая и сухая погода.В случае большого появления вредителя может быть уничтожено почти сто процентов бутонов.

Мы используем Mospilan 20 SP и Zolone 350 EC для борьбы с вредителями. Прежде чем проводить защитные обработки, мы должны внимательно прочитать рекомендации производителя на этикетке химиката.

Плоды сливы

Плодовая слива ежегодно наносит огромный ущерб сливовым садам. Является самым опасным вредителем сливы и требует ежегодного контроля.В условиях нашей страны этот вредитель развивается в двух поколениях. Срок борьбы с первым поколением обычно приходится на третью декаду мая или первую декаду июня, а со вторым поколением - на середину июля, и возможно повторение обработки примерно через 10 дней.

Плод сливы – бабочка с размахом крыльев до 15 мм, передние – серо-коричневые с серым пятном по внешнему краю, задние – светло-коричневые с беловатой бахромой. Взрослая гусеница длиной около 11 мм розовато-красного цвета с черной головой.

Взрослые зимующие гусеницы прячутся в щелях коры у основания ствола или в верхнем слое почвы, под растительными остатками или опавшими листьями. В конце апреля гусеницы окукливаются, а в середине мая вылетают взрослые бабочки. Самки откладывают яйца поодиночке на плодовые почки сливы, миндаля и терна. Гусеницы, вылупившиеся примерно через 7 дней, вгрызаются в проростки и объедают мякоть вокруг косточки. Резиновые капельки выбегают там, где кусает гусеница. Плоды приобретают пурпурный оттенок и преждевременно опадают.Взрослые гусеницы покидают плоды и ищут укрытие, где они коконируют себя, затем окукливаются, и цикл начинается заново. Бабочки второго поколения вылетают в июле, самки откладывают яйца, а в конце июля - начале августа появляются гусеницы, которые питаются созревающими плодами.

С первым поколением плодов сливы боремся обычно в первой половине июня, повторяя обработку через 10 дней. Боремся со вторым поколением в конце июля или начале августа.Порог вредоносности является основанием для принятия решения о химической борьбе с вредителями. Для проверки зараженности вредителями в мае расставляем феромонные ловушки (2 ловушки на 3 га сада) и проверяем их состояние 2-3 раза в неделю. Лечение необходимо при превышении порога, т.е. 10 яиц или свежих укусов на 500 плодиков.

В начале лёта бабочек используем Isager 25 WP, Mospilan 20 SP, Zolone 350 EC, во время лёта бабочки и яйцекладки используем Mospilan 20 SP, Isager 25 25 WP или Runner 240 SC.Перед началом лечения внимательно прочитайте инструкцию по применению продукта на упаковке и следуйте ей.

Малгожата Выжиковска 90 010
.
Смотрите также

Скумпия посадка и уход в открытом грунте на урале

Крепление для поликарбоната

Как посадить герань отростком в домашних условиях

Композиционные материалы примеры

Чем лучше резать шифер волнистый

Как крепить кронштейн

Установка раздвижных дверей в шкаф купе

Почему принтер отключен если он включен

С каким цветом сочетается белый цвет

Скиммерный бассейн что это

Размеры ямы для гаража под машину

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.