Способы крепления стропил к мауэрлату

Крепление стропил к мауэрлату - как крепить стропильныую ногу, узлы опирания, способы соединения

Приветствую всех! Сегодня речь пойдет о таком важном элементе кровельной системы как сочленение стропил с мауэрлатом. Но начнем, пожалуй, с краткого определения.

Мауэрлатом называют массивный брус или бревно, смонтированный поверх несущих стен здания. При изготовлении металлической кровли в этом качестве может выступать швеллер или двутавр.

Это своего рода «фундамент» крыши, ее основная опорная часть (а в варианте висячих стропил единственная) поэтому соединение стропил с мауэрлатом считается самым важным элементом кровельного каркаса. В деревянном доме в качестве мауэрлата используется верхний венец бревен или брусьев.

Общие рекомендации по креплению стропил

Перед тем как крепить стропила к мауэрлату, надо убедиться, что монтаж последнего выполнен правильно и надежно. Затем следует определить наиболее подходящий вид опорного узла, рассчитать, сколько и какого крепежа потребуется.

При монтаже стропил необходимо помнить не только о прочности креплений, но и о контроле за размещением верхнего края стропил в одной плоскости, чтобы крыша не пошла “волнами”.

Виды опорных узлов

Под опорным узлом понимается место соединения стропильной ноги с мауэрлатом. Существуют разные способы крепления стропил к мауэрлату.
По типу соединения:

• жесткий – стропильная нога намертво фиксируется к брусу;
• скользящий, при котором стропильная нога обладает определенной степенью свободы перемещения вдоль своей продольной оси.

По типу упора:

• врубка;
• нашивка упорного бруска.

Соединение мауэрлата и стропила методом запила

По наличию запилов на стропильной ноге или мауэрлате:

• с запилом;
• без запила.

Какой именно узел опирания стропил подойдет в том или ином случае, зависит от типа дома, наклона крыши, ширины стропил, предполагаемых нагрузок и других параметров. Для лучшего понимания рекомендуем ознакомиться с видео по узлам опирания стропил:

Жесткое крепление стропил

Для жесткого типа соединений используются следующие виды креплений:

1. Уголки. Одной стороной уголок крепится саморезами или гвоздями к мауэрлату, а второй к стропилу. Существует много разновидностей данного вида креплений, назовем лишь основные.
   • Прежде всего, это обычный уголок KP. Усиленный уголок KP отличается наличием треугольного ребра жесткости на изгибе. Уголок KP с овальным отверстием для анкеров снижает риск срыва крепежа при смещении конструкции;
   • Уголок KM, его основное отличие – большая ширина;
   • Уголок LK – плоскости смещены в разные стороны относительно друг друга, подразделяется на правые и левые.
2. Пластины. Используются для соединения стропила с упорным бруском, крепятся сбоку.
3. Скобы. Один конец скобы вбивается в стропило, другой в мауэрлат с внутренней стороны стены.

   Иллюстрация крепления стропил с помощью скоб

4. Гвозди. Стропило прибивается к мауэрлату с боков крест-накрест, один гвоздь забивается сверху.
5. Саморезы. Могут использоваться вместо гвоздей аналогичным способом.
6. Болты и шпильки в паре с шайбами и гайками. В стропильной ноге и мауэрлате просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется болт или шпилька, затем надевается шайба, фиксируется соединение гайкой. Трудоемкий, но очень надежный способ крепления.
7. Проволока. Стропильная нога перехватывается сверху хомутом из нескольких рядов проволоки, под ногой проволока скручивается косичкой и крепится к анкеру, вбитому в мауэрлат или стену. Проволочное крепление стропил к мауэрлату обычно используется в качестве дополнительного.
8. Перфорированная лента. Отрезок ленты фиксируется гвоздями или саморезами на стропильной ноге и мауэрлате. Как и проволока, применяется для усиления другого крепления.

Ниже представлено видео о жестком способе сочленения стропил с мауэрлатом.

Сколько креплений необходимо использовать при монтаже и какой именно вид стоит предпочесть, зависит от величины нагрузок на стропильную систему.

Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска

Брусок пришивается к стропилу снизу, предварительно для равномерного распределения нагрузки упорная плоскость бруска запиливается таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание к мауэрлату. Для получения дополнительного упора сзади брусок можно немного утопить в стропильной ноге, сделав соответствующую выборку.

Брусок может упираться как во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата, так и в верхнюю горизонтальную. В первом случае, чтобы ребро мауэрлата не мешало посадке стропила, потребуется угловой запил. Во втором случае соприкосновения стропильной ноги с мауэрлатом не происходит, поэтому запил не нужен – этот момент проиллюстрирован на фото.

Роль упора также может играть кусок доски, пришитый с одной или обеих сторон стропила и выступающий за нижнюю плоскость стропильной ноги. Другой вариант – врезать доску в поперечный паз в стропильной ноге таким образом, чтобы она упиралась широкой боковой плоскостью в мауэрлат (пример показан на фото ниже).

При использовании досок надежность крепления будет выше, если действующие нагрузки будут направлены поперек волокон.

Как сделать жесткое крепление стропил с помощью врубки

При жестком креплении способом врубки в мауэрлат упирается непосредственно стропильная нога, в которой сначала делается П-образный запил, затем стропило садится на мауэрлат сверху. Образовавшийся блокирующий зуб-запил упирается во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата. Для усиления крепление стропил к мауэрлату с помощью врубки можно сочетать с нашивкой упорного бруска или досок.

Следует отметить, что П-образная форма посадочной пятки – опирающейся о мауэрлат части стропила – возможна только при небольшом угле наклона крыши и достаточной ширине стропильной ноги.

В противном случае стропило придется срезать по длине заподлицо с мауэрлатом, а вынос за пределы стены осуществить с помощью кобылки – пришитого к стропильной ноге сбоку бруска.

Скользящий метод крепления стропил

Установка стропил на мауэрлат должна учитывать перекос, который возникает при естественной усадке бревенчатого или брусового дома. Скользящий метод дает стропильной ноге возможность двигаться вдоль продольной оси и помогает компенсировать изменение положения стропил (в случае жесткой фиксации грозящее деформацией стен и крыши, а в некоторых ситуациях даже обрушением потолка).

Виды скользящих креплений

Встречается несколько видов скользящих креплений (другое название – салазки, ползуны, скользячка):

1. Съемный. Состоит из направляющей пластины и уголка. Конец одной из сторон уголка загнут в плоский крючок.
2. Закрытый. Отличается от предыдущего вида тем, что вместо крючка на одной из сторон уголка находится плоская проушина.
3. С прорезью. Представляет собой уголок с продольной прорезью, идущей вдоль одной из сторон.

Как производится крепление стропил

При монтаже закрытых и съемных креплений сначала к мауэрлату прикручивается уголок, затем направляющая пластина продевается в крючок или проушину и выполняется крепление к стропильной ноге параллельно ее наклону.

Если мауэрлат имеет форму бруса, уголок можно закрепить как на горизонтальную поверхность мауэрлата, так и на верхний внешний угол, предварительно стесав его в плоскость.

На бревне самая подходящая точка для крепления уголка располагается напротив точки соприкосновения стропила с мауэрлатом, то есть уголок монтируется под прямым углом к направляющей пластине. Крючок съемного крепления после установки можно при необходимости отогнуть и поднять стропило вверх.

Уголок с прорезью крепится сплошной стороной к стропилу параллельно наклону, а сторона с продольной прорезью фиксируется саморезом с напрессованной шайбой на мауэрлате.

Не рекомендуется прикручивать саморез вплотную к уголку, поскольку при малейшем отклонении от параллели при движении стропильной ноги саморез будет вытягиваться из гнезда.

Для обеспечения максимального хода все скользящие крепления должны устанавливаться в самое крайнее положение. В мауэрлате необходимо выполнить поперечный пропил для стропильной ноги. Назначение пропила:

• увеличивается площадь контакта, поэтому не происходит разноуровневого опускания стропильных ног из-за неравномерного истирания опорного угла мауэрлата;
• стропило жестко фиксируется по горизонтали.

Видео: крепление скользящего крепления к стропилу

Несколько общих практических советов

1. Нагрузки на узлы опирания стропил настолько велики, что экономия в данном случае неуместна, поэтому весь применяемый крепеж обязательно должен быть очень хорошего качества и с антикоррозионным покрытием.
2. Гвозди надо брать ершенные, с поперечными насечками – они более надежно сидят в дереве. Болты необходимо устанавливать в комплекте с шайбами, чтобы предотвратить утягивание головки или гайки в древесину, так как это ведет к ослаблению узла крепления.
3. Скользящие крепления, пластины и уголки устанавливаются с обеих сторон стропила. Иногда строители устанавливают по два уголка с каждой стороны – один на горизонтальной плоскости мауэрлата и один на внешней вертикальной. Для подстраховки следует сочетать разные способы фиксации.
   

   Типичной ошибкой является полное игнорирование необходимости монтажа скользячки при скользящем методе крепления стропил.

4. В опорных узлах не должны попадаться сучковатые места, ослабляющие надежность крепления. Хорошие результаты по соблюдению данной рекомендации даст отказ от использования для стропильного каркаса низкосортной сучковатой древесины.
5. Особое внимание следует обратить на грамотное проведение расчетов, точную разметку с помощью шаблонов и аккуратное внимательное выполнение запилов и врубок, так как правильно сделанный вырез обеспечит плотное прилегание деревянных конструкций и ровную плоскость крыши без использования подкладок. Как сделать расчет запилов и врубок – смотрит на видео:
   

   Применение подкладок крайне нежелательно из-за их постепенной деформации, чреватой нарушением геометрии кровли, потерей герметичности кровельного покрытия и неверным распределением нагрузок.

6. Запилы и врубки необходимо выполнять только в стропильной ноге, чтобы не ослаблять прочность мауэрлата. Исключение составляет скользящий метод крепления. Запиливание элементов каркаса допускается не более чем на одну треть ширины или толщины, при конструктивной невозможности выполнения данного условия нужно использовать кобылку.

Когда и почему нельзя устанавливать стропила на мауэрлат

Если углы наклона скатов отличаются (например, при устройстве вальмовой крыши или эркера), то концы стропил при равной длине будут находиться на разной высоте. Если же выровнять их по высоте, то концы окажутся на разном расстоянии от стен, то есть ширина карниза у стен будет отличаться. В этом случае вместо мауэрлата нужно использовать схему опирания стропил на балки перекрытия.

Аналогичным образом придется действовать при неудовлетворительном состоянии верхней части стены, так как под воздействием распорных нагрузок может произойти ее обрушение. Другой возможный вариант – сделать перекладку или укрепление верхних рядов, но это дорого и долго, что опять же возвращает нас к варианту с креплением в балку.

Надеюсь, представленная информация будет полезна для вас. Если после прочтения статьи остались вопросы – прошу озвучивать их в комментариях.

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

• Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
• Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
• Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
• Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

• Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
• Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
• В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
• Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

• Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
• Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
• Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
• Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

• Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
• В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Крепление стропил к мауэрлату: способы соединений

стропильная система скатной кровли

Стропила представляют собой основные несущие конструктивные элементы крыши. Правильное и надежное крепление стропил к мауэрлату позволяет исключить риск деформации и обрушения кровли под собственным весом и внешними нагрузками.

Основные крепежные элементы

Чтобы установить стропильные ноги на мауэрлат и прочно закрепить их, применяются различные виды врубок (врезок) и металлический стропильный крепеж:

• проволочные стяжки;
• уголки;
• пластины;
• кронштейны WB;
• уголок КР;
• крепежные элементы LK;
• саморезы;
• гвозди;
• перфорированная монтажная лета ТМ;
• болты, шпильки в комплекте с гайками и шайбами.

Соединение стропил и мауэрлата может выполняться с использованием кронштейнов. В этом случае не производится врезка в стропилине, таким образом, данный ключевой элемент конструкции не ослабляется. Кронштейны для монтажа изготавливаются из стали толщиной 0,2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. К деревянному брусу и стропилине кронштейны крепятся саморезами, гвоздями или анкерными болтами.

Крепежные элементы LК позволяют крепить стропилину к мауэрлату, а также соединять другие элементы системы. При монтаже данного крепежа не используются анкерные болты.

Применение перфорированной монтажной ленты позволяет усилить узел соединения. Перфорированная лента делает более прочным соединение стропил с мауэрлатом, не ослабляет несущие конструкции, так как не нарушает их целостности. Для ее установки требуются саморезы или гвозди.

виды крепежных элементов для стропил

Уголок КР и его модификации – широко востребованный крепежный элемент стропильной системы. Применяется при необходимости надежно установить стропильные ноги на мауэрлат.

Уголок добавляет прочности узлам соединения, повышает несущие характеристики конструкции, исключает смещение стропилин под высокими эксплуатационными нагрузками. Уголок не требуется врезать в деревянные элементы стропильной системы, он монтируется саморезами либо ершенными гвоздями (снабженными специальными выступами).

крепление стропил уголком

Металлический крепеж для стропильной системы должен быть изготовлен из качественного материала с надежной антикоррозийной защитой – это гарантирует его прочность и долговечность.

В каких случаях требуется мауэрлат?

Мауэрлат нередко называют фундаментом крыши. Эта конструкция, выполненная из бревна или бруса, позволяет не только надежно закрепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент сооружения.

При строительстве домов из бруса или бревна роль опоры для стропил выполняет верхняя обвязка стен, установка дополнительных конструкций не требуется.

Для сооружений, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков и т.д.), установка мауэрлата необходима.

Это связано с тем, что стены данного типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. Кроме того, блоки из вспененного материала недостаточно прочны для надежной фиксации стропильной системы – крепеж под нагрузкой может быть вырван из блока. Таким образом, требуется монтаж мауэрлата.

Чтобы деревянный брус, уложенный на продольных стенах здания или по всему периметру (зависит от типа крыши) было прочно крепить к основанию, рекомендуется предварительно создать армированный бетонный пояс в верхней части стен. В монолитную балку высотой 200 мм и шириной, совпадающей с шириной стены, вмуровывается крепеж для опорного бруса.

Это анкерные болты либо шпильки диаметром от 14 мм, расположенные строго вертикально. Чтобы исключить вероятность их вырывания из бетона под высокой нагрузкой, нижние концы шпилек или болтов следует загнуть. Закладной крепеж располагается с шагом не более 1,5 м.

подготовка армопояса для мауэрлата

Применение шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации крепежа под нагрузками.

В брусе, из которого монтируется мауэрлат, следует выполнить отверстия, соответствующие расположению шпилек. Брус надевается на шпильки, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и навинчиваются гайки. Данная технология позволяет надежно закрепить основание крыши на стене.

Перед монтажом бруса требуется уложить гидроизоляционный слой, чтобы предупредить порчу древесины под воздействием влаги.

Принципы крепления стропил к мауэрлату

Монтаж стропил на опорный брус может требоваться при создании распорных и безраспорных стропильных конструкций. Установка наслонных или висячих стропил на мауэрлат выполняется при помощи жесткого или скользящего соединения. В зависимости от особенностей конструкции, выбираются способы крепления стропил к мауэрлату.

Врубку рекомендуется выполнять в стропильной ноге, а не на мауэрлате, чтобы избежать ослабления его несущей способности.

Жесткое соединение подразумевает полное исключение смещения элементов относительно друг друга, отсутствие таких воздействий, как сдвиг, кручение, изгиб. Необходимая жесткость соединения обеспечивается, если стропила к мауэрлату крепятся уголками с опорным бруском, либо в стропильной ноге выполняется специальный вырез «седло». Место выреза в стропиле дополнительно закрепляется саморезами, гвоздями, скобами, болтами. Кроме того, необходимо выполнить проволочную скрутку, которая соединяет узел крепления стропила с мауэрлатом и анкер, вмонтированный в стену.

схема крепления стропил к мауэрлату

При строительстве крыш деревянных домов применяется специальный крепежный элемент («салазки»), который позволяет выполнить скользящее соединение. Узел крепления стропил к мауэрлату с определенной степенью свободы стропил дает возможность избежать деформации кровли при усадке дома из бруса или бревна.

схема крепления стропил к мауэрлату

Установка стропил с применением уголка

Выбирая, как крепить стропила к мауэрлату, необходимо исходить из конструктивных особенностей крыши. Если речь идет не о деревянных постройках, то сочленение должно быть жестким.

Если установка стропила выполняется с вырезкой «седла», то технология работ следующая:

• в стропильной ноге выполняется вырез таким образом, чтобы горизонтальной частью стропилину можно было установить на деревянный брус, при этом угол наклона стропильной ноги должен соответствовать углу наклона ската;
• стропилина фиксируется тремя гвоздями, два из которых вбиваются с обеих сторон стропильной ноги под углом (внутри мауэрлата должно произойти скрещивание), а третий гвоздь вбивается вертикально сверху;
• дополнительно узел крепления фиксируется скобами, проволокой-катанкой.

Такое крепление стропил к мауэрлату обеспечивает необходимую жесткость и прочность узла.

крепление стропил проволокой

Достаточно распространенной технологией является монтаж стропил с использованием металлического уголка и подшивного бруса. Крепятся стропила следующим образом:

• стропильная нога зарезается под необходимым углом, чтобы обеспечить заданный проектом наклон ската кровли;
• по краю мауэрлата монтируется подшивной брус, длина которого составляет около 1 метра, стропило жестко упирается в него по линии давления – такая конструкция исключает сдвиг стропильной ноги под нагрузками на распор;
• по бокам стропило следует крепить к мауэрлату при помощи металлических уголков – крепеж стропил к мауэрлату этими элементами дает возможность избежать поперечного смещения стропильной ноги;
• готовый узел крепления дополнительно усиливается проволокой-катанкой.

Крепление стропила к мауэрлату следует выполнять, придерживаясь инструкции, с подробностями технологии работ можно ознакомиться по видео.

Стропила к деревянному опорному брусу крепятся при помощи специальных уголков. К подвидам уголка КР относятся:

• модели КР11 и 21 (усовершенствованные КР1 и КР2) снабжены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет значительно снизить риск обрыва крепежного элемента при осадке здания или нагрузке конструкции;
• модель КР5 позволяет крепить конструктивные элементы с большой несущей способностью;
• модель КР 6 (усиленный уголок) изготавливается из стали 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки, применяется для монтажа конструкций с большим весом.

крепление стропил проволокой

Несущие и вспомогательные элементы деревянной стропильной конструкции также крепятся с применением монтажного уголка КМ, выполненного из перфорированной стали. К его преимуществам относится возможность крепежа саморезами и шурупами, отсутствием необходимости использовать для монтажа специальное оборудование.

Усиленный уголок KMRP применяется для соединений под углом 90°. Его использование позволяет надежно установить деревянные стропила на опорный брус. Уголок может регулироваться.

Установка стропил на мауэрлат: полезные советы

Правильная фиксация стропильных ног на мауэрлате – залог долговечности и надежности кровельной конструкции.

Схема крепления стропил к мауэрлату может быть различной, но существуют общие правила монтажа:

• важно обеспечить плотное прилегание плоскостей деревянных элементов, что требует аккуратного и точного выполнения запилов и врубок;
• используя болтовые соединения необходимо устанавливать шайбы или металлические пластины, чтобы избежать утапливания гайки в древесину – это может привести к разрушению узла крепления.

Запрещается применение подкладок, так как со временем они деформируются, что ведет к неправильному распределению нагрузок на кровлю и влечет за собой ухудшение эксплуатационных характеристик, разрушение.

Подробно ознакомиться с тем, как правильно крепить стропила к мауэрлату, можно благодаря тематическому видео.

Как правильно подобрать крепеж для монтажа стропильной системы

Каркасом стропильной системы и о снованием любой крыши является мауэрлат. В деревянных домах его функции может выполнять верхний венец сруба, а на кирпичных и бетонных стенах монтируется мощное основание из бруса.

Крепление мауэрлата

1. В домах, сложенных из клееного бруса или из бревен,мауэрлат  не требуется. Если высоты несущих стен недостаточно, укладывается дополнительный венец-мауэрлат. Для его крепления используются кованные скобы и стальные нагели (шипы).

2. Крепление мауэрлата на кирпичных стенах возможно несколькими способами:

- в процессе кладки несущих стен на глубину 3-х и более верхних рядов кирпичей замуровываются шпильки диаметром не менее 14 мм. Нижний конец шпильки должен быть согнут под прямым углом в виде буквы "Г". Длина свободной части шпильки должна быть больше толщины мауэрлата на 3-4 см;

- на заключительном этапе кладки несущих стен заливается армированный пояс. В него вмуровываются "Г"-образные шпильки или анкерные болты диаметром не менее 14 мм. Длина открытой части крепежных элементов должна на 3-4 см превосходить толщину мауэрлата.

Расстояние между шпильками (анкерными болтами) выбирается кратным шагу стропил и равно 1,0... 1,5 м.

Перед монтажом мауэрлата на каменные стены обязательно укладывается слой гидроизолирующего материала.

Крепление стропил

1. Дома, сложенные из бревен или бруса, в процессе эксплуатации дают усадку, а их геометрические параметры изменяются. В таких условиях крыша должна иметь некоторую независимость. При жестком креплении стропильной системы крышу деревянного дома перекашивает , а кровельные материалы разрушаются. В худшем случае это может привести к разрушению каркаса дома, поэтому соединения стропил делают подвижным.

Стропила в коньке могут крепиться двумя способами:

- подвижное соединение с помощью болта М16;

- соединение с помощью пластинчатого шарнира. В этом случае на каждом стропиле 4-мя болтами М10...М12 крепятся по две стальных накладки. Роль шарнира выполняет болт М16.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью так называемых "салазок". Скоба и кронштейн крепятся гвоздями, при этом стропило имеет возможность небольшого перемещения относительно мауэрлата вдоль своей продольной оси.

2. Если дом сложен из кирпича или шлакоблока, применяется жесткое крепление стропил. В этом случае коньковое соединение выполняется следующими способами:

- неподвижное соединение встык. При этом стропила скрепляются гвоздями, а весь узел усиливается дополнительной стальной или деревянной накладкой - ригелем. Ригель к стропилам крепится болтами М10...М12 или гвоздями соответственно;

- неподвижное соединение врезкой в полдерева. В этом случае стропила соединяются болтом М16, а узел усиливается ригелем.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью усиленных стальных уголков. Для крепления уголков используются болты М10...М12 и гвозди.

В качестве дополнительных креплений неподвижных узлов используются хомуты, стяжки из проволоки и монтажная перфорированная лента.

Все резьбовые соединения выполняются с применением металлических шайб или пластин.

При креплении деталей конструкции гвоздями необходимо придерживаться следующего правила: длина гвоздя должна в 2-3 раза превышать толщину пробиваемого элемента.

Рекомендуется использование гвоздей с кольцевой накаткой длиной 100 мм, т.к. они меньше повреждают структуру дерева, при этом прочность соединения оказывается существенно выше.

 

Крепление стропил к мауэрлату

Теперь подробно рассмотрим варианты крепления наслонных стропил к мауэрлату домов из газобетона (схемы крепления стропил подойдут и для других "каменных" домов). Система наслонных стропил может быть выполнена в виде распорной или безраспорной конструкции. Кончено, "безраспорной" конструкцию стропил мы называем с некотрой степнью допуска, так как определенная часть распирающих нагрузок в узле крепления стропила-мауэрлат все-таки будет передаваться на стену. Но, без сомнения, величина таких распирающих нагрузок в случае исполнения стропильной системы в виде "безраспорной" конструкции будет значительно меньше, чем в заведомо "распорной" стропильной системе.
 

Наслонная система стропил может быть выполнена в виде распорной или безраспорной конструкции. От того каким образом будут выполенены узлы опирания стропил на мауэрлат и как стропила будут сочленяться на коньковом прогоне зависит будет передавать стропильная система распор на стены дома из газобетона или не будет. Более выигрышным вариантом в плане сохранения конструктивной целостности здания является безраспорная конструкция наслонных стропил. Чтобы занчительно снизить передаваемые распирающие нагрузки на стены дома один из концов наслонных стропил должен быть закреплен так, чтобы обеспечивать продольный сдвиг стропила под воздействием снеговой или ветровой нагрузки. Для этого в безраспорных конструкциях стропильных систем соблюдается следующее правило: крепление одного конца стропильной ноги делается на скользящей опоре, позволяющей продольное смещение (сдвиг) и поворот стропила (две степени свободы), крепление другого конца стропил делается с допуском только поворота (одна степень свободы). Крепление с двумя степенями свободы может быть выполнено на современных крепежных пластинах-ползунах, либо на стальных скобах с использованием проволочных петель (петель из лавсановых или стальных крепежных лент) в сочетании с конструкционным креплением в виде уголков, деревянных коротышей или пробоя гвоздями (по одному с каждой строны). Конструкционное крепление предупреждает сдвиг стропил вдоль продольной оси мауэрлата (стен). Варианты крепления наслонных стропил к мауэрлату с одной и двумя степенями свободы.

В варианте "Б" - креплении стропила к мауэрлату с двумя степенями свободы испорльзуется крепежный элемент - ползун. Он предохраняет стропила от подъема ветром и при этом позволяет осуществлять сдвиг стропила при прогибе под нагрузкой. В таком случае при отсутствии жесткой связи стропило-мауэрлат распирающая нагрузка не будет передаваться на опорную стену. Подвижное крепление стропила к мауэрлату с двумя степенями свободы может быть выполнено также при помощи скобы, уголков с пробитием по долном гвоздю с каждой строны или без пробития, с помощью деревянных брусков с пробитем по одному гвоздю с каждой строны или вообще без пробития. В случае использования таких "доморщенных" несовершенных услов крепления обязательно дополнительное креплени ястропила к мауэрлату, стене или перекрытию с помощью проволочных петель, стальных монтажных лент, полос металла или хомутов, лавсановых ПЭИ лент. Такие дополнимтельные крепления не ограничат две степени свободы стропила, но предотвратят срыв стропил и кровли ветром или ураганом. При соединении других элементов стропильной системы следует пользоваться таблицей минимального количества и длины гвоздей [на основании таблицы 8-2 СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом]: Таблица. Минимальное количество и длина гвоздей Скрепляемые элементы Способ забивки Минимальная длина гвоздей, мм Минимальное количество гвоздей Стропила к коньковой доске В торец через коньковую доску либо вкосую 80 / 60 3 /4 Балки чердачного перекрытия к обвязке наружной стены Вкосую 80 2 Стропила к обвязке наружной стены Вкосую 80 3 Затяжка к стропилам Под прямым углом 80 3 Связи к стропилам Под прямым углом 60 3   Ниже мы представляем возможные варианты конструкции крепления стропил к мауэрлату, каждое из которых может быть выполнено как в виде "жесткой" связи (с одной степенью свободы стропила), так и с двумя степенями свободы для создания безраспорной конструкции наслонной стропильной системы. Ниже мы приведем табличку, в котрой опишем крепление стропила к мауэрлату для каждого варианта как с одной степнью свободы в сочленении, так и с двумя степенями сводбоды.

Таблица. Варианты конструкции Вариант конструкции 1 степень свободы 2 степени свободы А Стальной уголок прибивается к стропилу 3 гвоздями с каждой стороны Стальной уголок прибивается к стропилу 1 гвоздем с каждой стороны или не прибивается вообще Б Деревянные накладки ("седло") крепятся к мауэрлату стальным уголком тремя гвоздями в каждую плоскость или пробоем через деревянный брусок. Деревянные накладки крепятся к мауэрлату 1 гвоздем с каждой стороны. В Стальной уголок прибивается к стропилу 3 гвоздями с каждой стороны Стальной уголок прибивается к стропилу 1 гвоздем с каждой стороны или не прибивается вообще Г Стропило прибивается к мауэрлату минимум 3 гвоздями или крепится 3 гвоздями через стальной уголок Сдвиг невозможен - стропило жестко упирается в мауэрлат треугольным запилом. Д Стропило прибивается к мауэрлату минимум 3 гвоздями или крепится 3 гвоздями через стальной уголок Сдвиг возможен только при отсутствии в узле упорного деревянного бруска, блокирующего продолный сдвиг. Е Стропило прибивается к мауэрлату минимум 3 гвоздями или крепится 3 гвоздями через стальной уголок Сдвиг возможен только при отсутствии в узле упорного треугольного запила стропила, блокирующего продолный сдвиг.

Часто возникает вопрос о величине запила для опорной площадки стропила: на какую часть стропила можно заглублять запил? Ответ найден в международном строительном коде для одно-двухквартирных индивидуальных жилых домов (IRC 2012, пункт R802.7.1.1): максимальная высота треугольного запила составляет 1/4 высоты сечения стропила. Максимальный свободный вынос стропила без опоры составляет 61 см. При большем выносе стропил требуется установка подопрных укосин. Если соотношение высоты сечения стропилены к ширине превышает 6 к 1, то требуется установка поперчных связей, исключающих опрокидыание стропил вдоль продольной оси.

К началу статьи: способы крепления мауэрлата к стенам из газобетона

способы крепежа, крепление мауэрлата к стене

Главная функция мауэрлата — равномерное перераспределение веса кровли, передаваемого через стропила на капитальные стены. Поэтому очень важно знать, как осуществить крепление мауэрлата к капитальным стенам правильно.

Основной стройматериал для изготовления мауэрлата — брусья сосновых или хвойных пород деревьев: 15х15, 15х10 или 8х18 см. Редко для укладки мауэрлата используют бревна, которые очищают от коры и обрезают с одной стороны — для максимально плотного контакта с поверхностью стены. Также для создания мауэрлата иногда используют стальные балки — двутавр или швеллер.

Зачем нужен мауэрлат?

Мауэрлат является фундаментом строящейся крыши, через который переносится вес кровли на стены домостроения. Еще одно предназначение этого кровельного элемента — прикрепление конструкции кровли к стенам дома.

Нижняя часть мауэрлатных брусьев гидроизолируется с помощью рубероида или любого гибкого стройматериала, непроницаемого для влаги. Это делается, чтобы предотвратить гниение и разрушение деревянных деталей. Мауэрлат в строительстве применяется не всегда. Например, без мауэрлата возможно строительство каркасных, бревенчатых брусовых домов из дерева. У таких деревянных домостроений функции мауэрлата выполняет брус на самом верху или верхние бревна. Рекомендуемые размеры брусьев мауэрлата — не менее 10х10 см. Оптимальным является сечение 15х15, 10х15 см.

Предварительно дерево обрабатывается спецантисептиком, защищающим от гнили и насекомых. Лучшим из вариантов монтажа мауэрлата на стенки считается размещение сплошных брусьев на весь периметр крыши. В одно целое брусья соединяются с помощью соединения «прямой замок». Размеры этого соединения устанавливаются размерами брусьев.

Замок обязательно скрепляется гвоздями, что позволяет получить элементы, соединенные в жесткую единую систему. Бруски располагаются максимально близко к внутренней стороне кладки так, чтобы до наружной стороны стены было, на всем ее протяжении, одинаковое расстояние — не меньше 5 сантиметров. Часто у наружного края стены делается спецвыступ – кирпичный надстроенный парапет, в него затем будет упираться брус мауэрлата.

Важно: можно осуществлять крепление мауэрлата сегментировано – только, непосредственно, под ноги стропил.

Как крепить мауэрлат к стене: проверенные способы

Крепление к верхним частям стен мауэрлатных брусьев должно отвечать двум основным требованиям – оно должно быть прочным и полностью неподвижным. Чаще всего для его крепления используются два способа монтажа:

• закрепление при помощи металлической проволоки;
• закрепление анкерами или стальных шпилек, которые вмурованы, предварительно, в армпояс, возведенный под мауэрлатом.

Крепление мауэрлата проволочный способом

Этот способ крепления мауэрлата является самым простым. Фиксация выполняется стальной толстой проволокой. Иногда для такого крепления используют стропилины: их соединяют с вмурованной в кладку стальной арматурой с помощью скрутки из проволоки. Таким образом достигается плотное прилегание кровельной основы к стенкам. Крепление мауэрлата таким способом целесообразно только когда другие варианты крепления невозможны по определенным причинам.

Классический вариант крепления проволокой выполняется следующим образом:

1. Отрезки проволоки располагают за 4 или 5 рядов до завершения стеновой кладки. Они размещаются шагом, 60-70 см друг от друга. Отрезки делают такой длины, чтобы более длинные части отрезков до 30 см выступали выше верхней границы стены.
2. Если у здания стены оштукатуривают наружные части отрезков — проволоки заделывают в раствор.
3. Когда раствор застывает и становится достаточно прочным – концы проволоки поверх мауэрлатного бруска скручиваются и прижимают деревянные элементы к стенке.

Крепление мауэрлата с помощью анкеров и армпояса

Возведение армпояса

Если на стенках дома обустраивается армированный пояс, предварительно в него производится укладка элементов крепежа мауэрлата. Возведение армпояса не только способствует укреплению всех стен здания, но и дополнительно позволяет выровнять верхний часть стен по горизонтали, являясь, одновременно, одним из важнейших элементов, обеспечивающих жесткость всей конструкции домостроения. При возведении дома из вспененных стройматериалов (например, из блоков газбетона) возведение армпояса становится обязательным, так как такие блоки чрезмерно мягкие, и не рассчитаны на установку в них каких-либо креплений, например, анкерных. Самым приемлемым вариантом обустройства армпояса на стене из газобетона считается использование блоков в форме английской буквы U. Монтаж таких элементов производится так, чтобы на всем протяжении наружных стенок дома образовался сплошной желоб. В блоках по углам здания выполняется пропил так, чтобы в U-образных стенках не было промежутков. Далее производится армирование каркаса. Чаще всего используется 1,2 см арматура, перевязываемая поперек 0,6 сантиметровыми перемычками. Она укладывается в U-образный желоб, который затем бетонируется. Заливку осуществляют вкруговую — в один заход, чтоб иметь цельную монолитную конструкцию. Перед заливкой бетоном и после установки армпояса в желоб, с помощью металлической проволоки к арматуре привязываются резьбовые анкера. Нужно проследить, чтобы анкера были закреплены строго в вертикальном положении, предельно ровно, и располагались на одной линии. Количество анкеров должно быть равным или превышать количество стропил. Обязательно нужно предварительно рассчитать места размещения анкеров и места соединения стропил, чтобы они не совпадали на мауэрлате.

После застывания бетона анкера очень прочно закрепляются в армпоясе и привязываются к арматурному каркасу железобетонной конструкции. Такое крепление — одно из самых крепких и жестких из всех существующих. После застывания получившейся конструкции армпояса на стенки укладываются брусья мауэрлата с отверстиями, просверленными в местах, где будут продеты анкера, одевают на анкер брусок и прикрепляют его к стенке двумя гайками с шайбой, закручиваемыми на анкер.

Важно: иногда на кирпичных стенах армопояс заменяется установкой 40 сантиметровых монолитных подушек из бетона.

Крепление стропил к мауэрлату

После завершения всех работ, связанных с монтажом мауэрлата к стенкам домостроения, возможно перейти к креплению стропилин. Исходя из типа стропильной системы и типа самих стропилин, а также от задач, которые должен решать соединительный узел, крепление бывает 2 типов:

Крепление стропил к мауэрлату

• жесткое;
• шарнирное.

Последнее крепление предоставляет определенную степень движения деталей кровельной конструкции. Жесткое прикрепление стропилин к мауэрлату исключает возможность смещения или поворот деталей. Скользящее соединение допускает смещение или поворот стропильных ног относительно брусьев мауэрлата. Такой тип сопряжения позволяет нивелировать последствия возможной усадки дома и теплового расширения древесины, тем самым упреждая повреждение и возможное разрушение конструкции в результате действия сильных нагрузок на капитальные стенки. При монтаже жесткого сопряжения используют:

1. Уголки из металла.
2. Гвозди.
3. Прибиваемые к стропилинам опорные бруски.

Опорный брусья под стропилину подбивают так, чтобы получить жесткую опору ноги стропила на мауэрлат. Длина опорного бруска может быть до 1 метра.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит предотвратить перпендикулярные движения относительно центральной оси мауэрлатных брусьев. Для предотвращения смещения стропилин вдоль оси брусьев мауэрлата в параллельном направлении используются уголки из стали и гвозди. Последние вбиваются под углом с противоположных сторон, чтобы гвозди вошли внутрь бруса скрещенными. Еще один, 3 гвоздь, вбивается сверху через стропило в мауэрлат вертикально.

Важно: правильно выбрать требующееся именно для вашего проекта дома подходящее крепление стропил к мауэрлату.

Крепление стропил к стене, балкам, мауэрлату

Стропильные конструкции используются для реализации крыш любой сложности. Прежде чем приступать к возведению крыши на основании стропильной конструкции, учитывается материал, из которого построен дом, тип кровельного покрытия, его вес и площадь. О том, как выполняется крепление стропил, поговорим далее.
В строительной практике применяются многие способы возведения стропильных конструкций, с большим разнообразием крепежных материалов и монтажных технологий. Для конкретного типа здания выбирается определенный способ крепления стропил, а также подбираются соответствующие крепежные элементы.

Все работы по строительству каркаса перекрытия требуют тщательных предварительных расчетов, подбора качественных и надежных материалов, которые смогут удерживать крышу продолжительное время, защищая дом от воздействия атмосферных явлений.

Способы крепления стропил

При сборке каркаса для крыши используются следующие способы монтажа стропильных конструкций к дому:

• Крепление к мауэрлату. Мауэрлат представляет собой деревянный брус соответствующего размера, который предварительно закрепляется вдоль оси стены параллельно коньку будущей крыши.
• Крепление к стене. Этот способ применяется для устройства крыш на домах, построенных из деревянного материала.
• Крепление к балкам. Для этого способа несущие балки укладываются перпендикулярно оси конька в одной плоскости со стропильными конструкциями.
• Крепление скользящим способом. Этот метод реализуется с помощью специальных крепежных элементов, и используется в основном для постройки крыш деревянных домов, чтобы компенсировать их усадку.

Для крепления стропил между собой и к несущим элементам применяются самые различные виды крепежных приспособлений. Это могут быть гвозди, саморезы, болты, металлические пластины и уголки, скобы, шпильки и прочее. Крепежи подбираются в зависимости от способа крепления стропил, и типа конструкции каркаса. При монтаже стропил к клеенному брусу необходимо учитывать его преимущества и недостатки.

Крепление стропил к мауэрлату

Для крепления стропильных конструкций к мауэрлату используется метод пропиливания специального паза в стропиле, который служит для него опорой. При этом следует учитывать, что запил можно делать только в стропиле. Ни в коем случае нельзя делать упорные запилы в самом мауэрлате, так как это значительно ослабит его несущую способность.
Иным способом крепления стропил к мауэрлату является метод с набиванием упорного бруса, который служит упором для конструкции. В обоих случаях также применяется дополнительное крепление стропил при помощи гвоздей или специальных пластин.

Крепление стропил к стене

Этот метод применяется для строительства крыши на деревянных домах. В этом случае стропила закрепляются на верхнем брусе стены. Для реализации этого способа в стропиле делается запил, служащий впоследствии упором. Для дополнительного закрепления конструкции применяются специальные пластины, которые монтируются с помощью гвоздей или саморезов.
При строительстве крыш деревянных домов зачастую используются скользящие типы крепежных элементов, которые позволяют стропильной конструкции сдвигаться по мере увеличения просадки дома вследствие естественного высыхания дерева. Это предотвращает деформацию, и даже разрушение несущих стен при усадке.

Крепление стропил к балкам

Для закрепления стропильной конструкции к балкам их укладывают перпендикулярно оси крыши. При этом делается выпуск балок за пределы несущей стены на расстояние не менее 55 см. Для закрепления стропила в балке делается гнездо, которое служит упором для него. Гнездо следует делать с отступом от края балки не менее 25 см. В противном случае несущая балка может пострадать из-за давления, осуществляемого на нее стропильной конструкцией.
Как и в предыдущих вариантах, узел сборки стропил дополнительно закрепляется либо болтовыми соединениями, либо специальными зубчатыми пластинами. При монтаже стропил к несущим балкам на небольших домах можно не применять дополнительные распорки, так как балка надежно выполняет их функцию.

Скользящее крепление стропил

Этот тип крепления используется в основном при устройстве крыши на деревянных домах. Специальные металлические крепления, которые обеспечивают постепенное скольжение по мере усадки дома, компенсируют изменение геометрии, чем предотвращают деформацию стропильных конструкций и несущих стен.
Скользящие крепления жестко монтируются к стропилам гвоздями или саморезами, а также закрепляются к стене дома. Скольжение в этом случае осуществляется благодаря подвижности между собой деталей крепежного элемента.
Менее распространенным способом организации скользящего крепления является применение специальных металлических уголков с продольными крепежными отверстиями. Эти отверстия позволяют по мере изменения геометрии дома частично смещаться стропильной конструкции за счет нежесткого закрепления уголка на несущем элементе.

Видео о креплении мауэрлата и балок

Мурлата - все, что нужно знать о ней

Деревянные конструкции, например элементы крыши, являются чрезвычайно важным элементом всей конструкции дома. Они следят за тем, чтобы крыша над головой была в безопасности и долгие годы выполняла свою функцию. Решив построить дом и крышу, рано или поздно вы обязательно получите кирпичную стену. Именно она во многом определяет устойчивость кровли и всей ее деревянной конструкции. В сегодняшней статье мы более подробно рассмотрим фрески.

Начнем с того, что на самом деле представляет собой стеновая обрешетка и какую роль она играет во всей конструкции деревянной кровли. Мурлат - это деревянный брус, который ставится параллельно краю здания (на его стене). Венок - не что иное, как железобетонная балка, соединяющая потолок и стены. Его задача - придать жесткость всей конструкции.

Мурлат чаще всего имеет квадратное сечение 10 х 10 см и используется для крепления стропил. Стоит отметить, что стропила тоже можно прикрепить непосредственно к ободу, так как есть конструкции, не имеющие деревянного бруса, но это большая редкость.Мурлатов чаще всего используют в деревянных конструкциях хозяйственных построек.

Как уже было сказано выше, обрешетка используется для крепления стропил деревянных конструкций. Это очень важный момент при строительстве кровли, так как от него зависит ее жесткость и прочность. Если при сильном ветре или порыве крыша лопнет, то чаще всего виной тому неправильное крепление стропил к стеновой доске.

Врезка стропил в стены деревянных конструкций чаще всего производится так называемым способом.ласточкин хвост. Он заключается в пропиливании стропила на глубину примерно 1/3 его поперечного сечения, затем установлении его ступенькой на стене и фиксации шурупами, уголками или строительными гвоздями. Однако это не единственный способ крепления при возведении деревянной конструкции. Мурлата стропилами может быть соединена с Курпевским или Галицким замками.

Первый способ заключается в выполнении не одного, а двух треугольных надрезов под стропила и одной выемки на трапециевидной стене.В замке Курпье также нет дополнительных разъемов. Последний способ немного проще и проще - не треугольники, а насечки.

Также стоит помнить, что настенную решетку необходимо правильно подготовить и подогнать под свои нужды. Вам следует позаботиться не только о его правильной сборке, но и о его подготовке. Мурлат, хотя его стандартные размеры указаны в начале статьи, может отличаться по длине или толщине в зависимости от потребностей. Помните, что каждая деревянная конструкция, например крыша, - это индивидуальный проект.

Подведем итог: стеновые панели - очень важный, даже ключевой элемент кровли, отвечающий за ее прочность и безопасность. Неправильно установленная или даже сделанная кирпичная стена может представлять опасность для здоровья и жизни. Убедитесь, что кирпичная кладка в вашей деревянной конструкции соответствует всем нормам. Профессиональные столярные мастерские и лесопилки, такие как tartakdebina.pl, обязательно помогут вам выбрать кирпичную стену самого высокого качества для строительства деревянной конструкции вашей крыши.

Партнерская статья

.

Irbis Kancelaria Serwis Inwestycji - изоляция и изоляция террасы над гостиной

... которые можно встретить как в кирпичных, так и в деревянных постройках. В кирпичных домах каждый этаж должен заканчиваться железобетонным венцом. Обычно в нее закладывают анкеры для крепления стены, а также на эту стену опираются крыша и потолок, но по теме возможно несколько вариаций: например

если балка перекрытия является частью козырька крыши - соедините стропила с этой балкой, и она лежит на стене и в ней есть вырез для стены, предотвращающий ее перемещение;

Если стропило крепится к стене, то балка перекрытия кладется на стену - рядом со стропилами и скручивается вместе со стропилами, а для конструкции стены оба элемента (стропила и потолок) делают насечками - стропила. крепится к стене в стандартной комплектации.

Если речь идет о межэтажном перекрытии, балки закладываются в розетки, изолируя пол от стены. Когда розетка находится во внешней стене, дополнительно утепляем переднюю стенку проема. При таком решении (балки в розетках) не забудьте закрепить балки в стене, а также при соединении балки закрепить зажимами на промежуточных стенах!

Если необходимо было упереть потолок в деревянную стену, здесь есть несколько других решений, например, на карнизных стенах или потолочных балках с замком петлока... каркасные (ригельные) стены - другое решение - здесь балка перекрытия ставится на цоколь и, например, под фундаменты верхнего этажа ...

Эта запись представляет собой подробное обсуждение самой деревянной конструкции, которая благодаря изоляции, помещенной между балками, может быть прекрасным дополнением к теплоизоляции, а также звукоизоляции здания!

Покажем реализацию деревянного потолка с видимыми потолочными балками, на котором будет сделан плавающий пол из деревянных досок.Потолок отделяет чердак от хозяйственной части (мансарды) от летней спальни для гостей. Обычно несущую конструкцию перекрытия делают при реализации деревянной конструкции кровли - ее делают щипцами или, в данном случае, эквивалентом КОЕ.

Если перед сборкой элементы конструкции не строгали с четырех сторон, то теперь их поверхность следует подготовить под покраску. Разглаживание шлифовальной машиной не повредит строганную поверхность, которая загрязняется при других строительных работах.В зависимости от метода шлифования мы можем получить разные результаты - здесь мы хотели получить эффект старого дерева. Теперь просто повторяем антибиодеградационную пропитку, грунтовку, разглаживание тонкой бумагой и лакировку.

У нас уже есть строительство. Теперь готовим облицовку, которой в данном случае будет вагонка, обшитая игрой на элементах конструкции. Чтобы не покрыть дерево лаком на потолке, подготавливаем вагонку перед приклеиванием гвоздями: наносим лак Capon, разбавленный 1: 1 разбавителем.После нанесения Capon они свободно поднимаются, поэтому мы шлифуем обшивку для идеальной гладкости. На подготовленную таким образом древесину нанесите лак: в зависимости от качества поверхности нанесите 2-3 слоя лака. Здесь мы наносим лак Domalux - водостойкий блеск для ванной комнаты и матовый матовый лак Classic Silver на остальную поверхность.

Теперь можно приступить к штамповке. Не нужно тратить время на вагонку - гвоздями гвоздями 4 см, через доску, прямо в конструкцию.В описанном случае после того, как на части комнаты с прямыми краями пробита вагонка, мы размечаем контур надпечатки на той части, которая является аркой.

Учитываем толщину слоев будущего утеплителя и отделки мансарды, а также желаемый эстетический эффект.

Еще несколько слов о выборе правильного типа обшивки: если мы собираемся закрепить ее как накладку, важно, чтобы поверхность была как можно более однородной - поэтому мы используем для этой цели доски без дополнительных фрезерованных поверхностей - только пиро и проточка с фаской на стыке двух досок.

Достаточно рисунка из дерева для украшения! Прибив поверхность потолка, распределите на ней необходимую электроустановку.

Пришло время перекрыть балки перекрытия, которые перед монтажом закрепляют только биоцидной пропиткой с помощью трехкратного нанесения кисти.

Благодаря такому расположению использовались все, даже самые мелкие, отходы.

В результате получается ровная гладкая поверхность, на которую можно положить плавающий пол.В связи с тем, что она также является частью утеплителя, перед укладкой балок следует нанести пароизоляционную пленку.

При кладке балок необходимо обратить внимание на несколько элементов. Сначала мы вырезали ямы на трубопроводах в балках перекрытий, через которые мы вели электричество к освещению в комнате внизу. На плоскости, соприкасающейся с потолком, с помощью степлера прибейте полоски пенополиуретана (так же, как мы, например, для расширения окружности при заливке полов).

Теперь жестко прикрепите стальные уголки к балкам - попарно с обеих сторон балки в начале и в конце.Они используются для прикручивания балок к основанию (таким образом, чтобы они могли свободно работать, предотвращая передачу вибрации на конструкцию). Следим за тем, чтобы балки были прикручены к элементам конструкции, а не к вагонке. При соединении балок мы долгое время используем куски плотной плотины и скручиваем балки вместе.

Балки размещаются поперек конструкции деревянного потолка, а на арке делается дополнительный периметр для поддержки досок пола в этой точке.Эти элементы по-разному скрепляются между собой и с другими балками.

Следующим шагом будет заполнение пространства между лагами минеральной ватой. Для обеспечения эффективной звукоизоляции мы используем ванну средней тяжести, например Rockton, толщиной равной высоте балок!

Особое внимание следует обратить на соединение утеплителя потолка с утеплителем крыши - особенно аккуратно укладывать вату в этом месте! Как вы можете видеть на картинке, следите за этими другими работами, но об этом в другой раз :-)

Последний шаг перед укладкой дощатого пола на балки - покрытие всей утепленной поверхности пароизоляционной пленкой.Разворачиваем как всегда своими ставками, скрепляя туда двусторонний и прибивая скобами к балкам.

Скоро покажем дальнейшую реализацию - способ сборки досок пола ...

Всем, у кого есть вопросы или кто просто хотел бы поговорить о

Приглашаю на форум »

.

Как правильно построить ферму крыши?

Монтаж фермы обычно выполняется специализированными бригадами, так как для более сложных конструкций требуется многолетний опыт. Однако стоит знать принципы его возведения, которые позволят вам проверить любые неровности.

Из этой статьи вы найдете:

• Как установить ферму крыши?
• Что поставить на стропила?
• На какие ошибки следует обратить особое внимание?

Как установить ферму крыши?

В дополнение к традиционным методам формирования стыков в столярных изделиях все чаще используются стыки из стали для облегчения выполнения стыков и повышения их прочности.Однако следует помнить, что соединители не представляют собой полностью несущий элемент, а только стабилизируют соединение, а силы передаются через прямой контакт деревянных элементов .

Соединение отдельных элементов ферм столярными изделиями. Фото Симпсон Strong-Tie

Подготовка элементов выполняется на уровне земли с использованием шаблона из досок, что облегчает изготовление повторяемых ферм. Типичный процесс возведения стропильной фермы выглядит следующим образом:

• Поверх коленных стенок кладется нижний войлок, который изолирует деревянные элементы от проникновения влаги из стены.
• В стенах просверливаются отверстия, через которые будут проходить анкеры. Нужно обращать внимание на параллельное расположение настенных плит на противоположных стенах, контролируя расстояние между ними в нескольких местах. Стена крепится затяжкой гаек, под которые ставятся большие металлические шайбы. Если металлические детали не оцинкованы, их следует защитить от коррозии краской.
• На основании измерения расстояния между стенами и угла наклона готовится шаблон досок, соответствующий форме отдельных ферм.Если для конструкции крыши требуются промежуточные опоры и прогоны , их размещают в предусмотренных проектом местах.
• В отдельных стропилах по шаблону вырезаются пропилы для опоры на стеновую панель и стыков внахлест в коньке. Если стропила требуют продольных соединений, они должны выпадать возле опор и делаться с диагональным перекрытием.
• Сначала устанавливаются краевые фермы путем соединения стропил в коньке и прибивания к стеновым доскам.Натянутая между ними тетива позволит вам контролировать правильное расположение последующих ферм, стабилизируя положение соединяющими их досками.
• Прижимные стропила могут быть изготовлены из двух досок, прибитых с двух сторон, повышая их жесткость за счет вставленных между ними блоков (отходы укороченных стропил).
• Крепежные проушины, например, из фанеры или из металлических крепежей , забиваются гвоздями в гребневые соединения.
• Выровняйте концы стропил, составляющих карниз, по натянутому шнуру.

Какой материал укладывать на стропила?

Перед установкой верхнего покрытия на крышу необработанную стропильную ферму следует покрыть исходной укрывной пленкой (FWK), даже если чердак не используется.

Кровельные мембраны укладываются лицевой стороной вверх внахлест, ширина которого обычно определяется нанесенными линиями. Фото Доркен Дельта Фоли

Эта пленка выполняет несколько важных функций:

• можно использовать как временное кровельное покрытие (до 4 месяцев),
• защищает от протечек и конденсата под крышкой,
• позволяет влаге испаряться из изоляционного слоя,
• предотвращает выдувание волокон ветром из изоляции.

Самым важным параметром паропроницаемой фольги является ее способность отводить влагу, которая проникает изнутри. Для обычно используемых кровельных мембран этот показатель составляет 2000–3000 г / м² в сутки - такие мембраны считаются очень паропроницаемыми. На новой кровельной конструкции пленка FWK всегда укладывается непосредственно на стропила и крепится контробрешетками, которые в то же время создают вентиляционный зазор под кровлей.

Полосы фольги закрепляют (начиная от карниза) горизонтальными рядами, соединяя их внахлест шириной, отмеченной линией на поверхности фольги (прибл.15 см). Обязательно обратите внимание на его правильное расположение - лицевой стороной наружу. Это внутренняя сторона предварительно намотанной на рулон фольги или (в остальных случаях) сторона с надписями.

Крепление удобнее всего осуществлять путем установки коротких контр-реек (первая - от карниза - длиной примерно 1,2 м, следующая примерно через 1,5 м), что позволит хорошо растянуть фольгу ( без складок) и защитить от разрывов.

Контррешины должны иметь сечение 2,5 - 3 х 4 см и прибиваются к стропилам гвоздями через каждые 25-30 см.Очень важно правильное растяжение фольги - при любых протечках она облегчает отвод воды, предотвращает вздутие материала при установке теплоизоляции, а также «трепещущие» звуки при сильных порывах ветра.

Лучше всего закрепить фольгу с помощью коротких контр реек.

Пленку необходимо защитить от повреждений при работе на кровле, поэтому стоит (по мере укладки последующих полос) одновременно закрепить обрешетки или опалубку, что также облегчит передвижение по крыше.Если все же фольга повредилась, к месту отрыва следует прикрепить пластырь из того же материала с помощью двустороннего скотча.

Там, где через крышу проходят дымоходы, вентиляционные каналы или мансардные окна, фольга должна быть прикреплена к их бокам так, чтобы не образовывались складки и углубления, в которых может скапливаться вода, а точки соприкосновения должны быть тщательно загерметизированы .

Внимание - ошибки сборки!

1. Одна из самых частых ошибок - это крепление опалубки, плит OSB непосредственно к стропилам (иногда и непосредственно к паропроницаемой пленке), если чердак утеплен.Такая обшивка, покрытая битумом, на которую в дальнейшем будет укладываться внешнее кровельное покрытие (металлочерепица, черепица или черепица), предотвращает испарение влаги из слоя теплоизоляции, что приведет к гниению элементов кровли.

   При установке такой обрешетки ее всегда следует отодвигать от стропил с контробрешетками, а в коньке создавать вентиляционный зазор в опалубке. Такую ошибку можно исправить позже, прикрепив ко дну паропроницаемую фольгу, отстоящую от опалубки на 3-4 см, которую натягивают между стропилами и в коньке прорезают зазор.

2. Стыки деревянных элементов конструкции крыши должны примыкать друг к другу на площади от всей площади контакта . Небольшая площадь контакта может привести к расколу одного из элементов вдоль волокон древесины или деформации фермы под нагрузкой.

   Если соединение установлено неправильно, вставьте клиновую шайбу, чтобы совместить контактные поверхности. Использование столярных муфт в таких ситуациях не улучшит прочность соединения , поскольку силы, передаваемые гвоздями, могут быть недостаточными для стабилизации соединения.

3. Элементы конструкции крыши ни при каких обстоятельствах не должны опираться на дымоход из соображений противопожарной защиты и устойчивости стропильного каркаса. Правила требуют, чтобы открытые легковоспламеняющиеся элементы конструкции (дерево) были удалены от дымохода или дымохода на расстояние не менее 30 см. Это расстояние можно уменьшить до 15 см, если накрыть дерево сеткой из гипса или гипсокартоном толщиной 2,5 см.

   В случае сборных дымоходов с теплоизоляцией расстояние до горючих элементов указано в технической документации на изделие, хотя формально это не освобождает от соблюдения расстояния, требуемого правилами

4. Дымоходы и вентиляционные каналы устанавливаем перед выполнением стропильной фермы, по крайней мере, до поверхности кровли.Таким образом, мы избежим проблем, когда возведенный позже дымоход «попадает» в конструкцию крыши и ее необходимо будет доработать.
5. В местах, где будут устанавливаться мансардные окна, стропила следует располагать соответствующим образом по ширине проектируемых окон. В случае значительных габаритных различий в этих местах делаем так называемые заменить или вставить дополнительные перекладины. Если конструкция кровли основана на опорах, опирающихся на потолок, грунт в местах их установки должен быть достаточно прочным.

   Следовательно, их нельзя перемещать свободно, а в случае замены конструктору необходимо будет проверить прочность потолка и, при необходимости, спроектировать необходимое армирование. Кроме того, устранение колонны требует консультации со строителем, который проверит, можно ли заменить поддерживаемую прогон, например, на , стальную балку повышенной прочности .

6. При креплении стеновой доски к кольцевой балке анкеры должны располагаться таким образом, чтобы они не мешали ходу стропил.Если стропила ударится о точку крепления, выполнить правильное соединение будет сложно.
7. Ферму крыши нельзя оставлять без сколов на долгое время, так как может ее повредить при сильном ветре. Минимальная безопасность будет заключаться в установке так называемых ветровые балки - косые доски, соединяющие все стропила.
8. Если мы решили оставить карниз крыши (без софита), то перед установкой фермы концы стропил и выступающие части стеновых панелей должны быть заклеены и покрыты лаком.После сборки фермы их эстетическая отделка будет очень сложной.

Информационный бюллетень

РУКОВОДСТВО ПО БЕСПЛАТНОМУ КОНСТРУКЦИИ

РАЗ В НЕДЕЛЮ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Автор: Цезарий Янковский

Подготовила: Клаудия Томашевская

Вступительное фото: Томаш Рыбарчик

.

Конструкция крыши - типы стропильных ферм

Крыша дома на одну семью - это не только ключевой элемент всей его конструкции, но и важная составляющая, влияющая на внешний вид и долговечность всего здания. В настоящее время в Польше в большинстве случаев все еще готовятся традиционные стропильные фермы. При создании прочной и устойчивой опоры кровельного покрытия следует учитывать его форму и вес, требования к теплоизоляции, а также тип и расположение отдельных элементов, проходящих через его поверхность, т.в дымоходы или мансардные окна, а также многие другие факторы, в том числе климатические условия в том или ином регионе страны. Проще говоря, конструкция кровли имеет фундаментальное значение для будущего всей конструкции, вне зависимости от ее характера и назначения.

Что вы узнаете из этой статьи?

1. Что такое ферма крыши?
2. Типы стропильных ферм
3. Материал для стропильной фермы
4. Форма фермы крыши и конструкция крыши
5. Изоляция мансарды

Местом ската крыши чаще всего заканчивается оболочка открытого дома, которая затем становится закрытой монолитной конструкцией.Однако раньше, до того, как укладывается кровля, кровельщики возводят деревянную конструкцию, которая становится основой для покрытия кровли подходящим материалом.

Выбор типа стропильной фермы влияет на последующие инвестиционные затраты, а также на тип технологии, использованной для ее строительства, тип материалов или даже размер и высоту мансарды. Правильный выбор стропильной конструкции крыши зависит, среди прочего, от в зависимости от назначения здания, размера и пролета крыши и даже климатических условий, таких как сила ветра, количество осадков и продолжительность снегопада.

Каждый дом может иметь немного разную крышу, но у каждого из них есть стропильная ферма.

Что такое ферма крыши?

Ферма крыши - это деревянный каркас крыши, который переносит нагрузки от кровельного материала. Именно угол наклона стропильной фермы определяет степень отвода воды (например, на высоких крышах снег не скапливается). Следует тщательно продумать конструкцию стропильной фермы, ведь от ее вида будет зависеть возможность обустройства мансарды в будущем.

Элементы стропильной фермы

• обод
• кирпичная стена
• стропила
• прогон
• щипцы
• Ферма
• столб (он же табурет)
• стойка
• меч
• вешалка
• крест
• балка
• ветровая балка
• Тираж

Роль обода - защитить стены здания от соскальзывания или опрокидывания, при этом стенная решетка передает нагрузку от стропильной фермы на стены, а стропила представляет собой наклонную балку, к которой крепятся обрешетки или прогоны. (элементы, к которым крепится кровля).

Прогон - это элемент конструкции крыши, который устанавливается параллельно коньку крыши. Щипцы, в свою очередь, состоят из двух параллельных частей в деревянных конструкциях или соединяют две соседние рамы табурета связками прогонно-щипцов. Задача фермы как основного несущего элемента конструкции крыши - передавать нагрузки на основные опоры.

Табуретка представляет собой деревянную колонну, расположенную в конструкции прогонно-клешневой фермы, а распорка - деревянную балку в каркасных конструкциях стен и стропильных ферм.Меч, в свою очередь, представляет собой деревянную диагональную балку, вешалка - растянутый элемент подвесной ферменной конструкции, а ферма - наклонный элемент ферменной конструкции.

Конструкция фермы крыши также состоит из балки (балка, которая обычно является опорой для потолка, других несущих балок, стен, колонн) и ветровой балки, которая представляет собой деревянную доску, прикрепленную к стропилам внизу. .

Типы стропильных ферм

В одноквартирных домах наиболее распространенным типом является стропильная, стропильная балка или стропильная ферма.Как будет выглядеть стропильная ферма, зависит от типа крыши, которая будет расположена, и от того, будет ли чердак удобен для использования.

Стропильная ферма

Стропильная крыша - самая простая конструкция из всех. Применяется, когда пролет внешних стен здания не превышает 7 м, а уклон кровли не превышает 40-60 °. В случае стропил допустимая длина одинарного стропила - 6 м.

Его основной несущий элемент - пара стропил, соединенных между собой в коньке.Стропила расположены на расстоянии 70-100 см друг от друга, а их нижние концы прикрепляются к горизонтальной стяжной балке, которая также является несущей конструкцией потолка. Нижние концы стропил также можно прикрепить к стеновым доскам на потолке или поверх коленных стен.

При выборе такого решения следует помнить, что крепление как стропил к стеновым доскам, так и стеновых панелей к строительной конструкции должно быть прочным. Именно от этих креплений будет зависеть последующая устойчивость и общая безопасность всей конструкции крыши.

Достоинством конструкции этого типа является простота и скорость сборки, а также относительно невысокая стоимость всех вложений. Обратной стороной этого решения является ограниченное использование, частое возникновение кривизны поверхности (длинные безопорные участки) стропил, а также действие толкающих сил (наружу) стен.

Стропильная ферма

Основой конструкции крыши этого типа является пара стропил (на расстоянии 80-120 см друг от друга) и горизонтальная балка деревянного перекрытия, которые образуют трехчастную ферму, опирающуюся на внешние стены здания.

Балки, из которых состоит горизонтальный деревянный потолок, могут опираться непосредственно на стену или на стену. Стропильно-балочная стропильная ферма применяется в зданиях, где пролет внешних стен не превышает 6-7 м. Допустимая длина одинарного стропила 7 м.

Тросы

Балка воротника - это конструкция, которая проста в изготовлении, экономична и имеет меньше конструктивных ограничений по сравнению, например, со стропильной конструкцией.Все это влияет на популярность воротниковой балки в современном одноквартирном доме.

Решения этого типа выполняются с пролетом стен от 5 до 12 м и с углом наклона 25-67o (рекомендуется минимум 35o).

Стропильная балка - это фактически немного улучшенная версия стропильной балки, к которой был добавлен горизонтальный элемент, то есть воротник крыши. Обычно он располагается посередине стропил (или немного выше), и его задача - надежно их соединить и как следует придать им жесткость.Как показывает практика, длина нижней части стропил (от стеновой плиты до воротниковой балки) не должна превышать 4,5 м, а длина верхней части (между воротниковой балкой и коньком) не должна превышать 2,7 м.

В зависимости от пролета кровли используются разные типы воротниковой балки.

У классической воротниковой балки длина воротничка составляет максимум 3,5 м. При выполнении в доме с мансардой нижний край ее должен находиться на 2-2,4 м над уровнем пола. В случае крыш с малым углом наклона необходимо сооружать армированные коленные стены.Это позволяет обеспечить правильную высоту мансарды. Рекомендуемый шаг стропил для этого решения - 70-100 см.

При пролете кровли 9-12 м применяется также балка-прогон. Он состоит из пар стропил, расставленных воротниковыми балками, которые поддерживаются одной или двумя дополнительными стенками-стойками. При пролете крыши 7,5-10 м используют одну прогон, а при пролете крыши 9-12 м - две. Диагональные элементы (шпаги) укрепляют всю конструкцию стенки табурета и являются дополнительной опорой прогонов.

Стропильная балка и ферма клещевого типа

Стропильно-опалубочный раствор применяют, когда пролет стен превышает 11 м. Как стены, так и промежуточные прогоны служат опорами для стропил. Они обеспечивают адекватное усиление стропил примерно в середине пролета. Прогоны поддерживаются столбами, стоящими на потолочных прогонах или прямо на потолке.

Стропильная ферма-прогон укрепляется горизонтальными клещами (каждая третья или каждая четвертая пара стропил).Они представляют собой двойные балки, связывающие концы колонн вместе с опирающимися на них стропилами.

Эта конструкция крыши обеспечивает равномерное распределение давления по всему зданию и обеспечивает наиболее ровную поверхность крыши. Недостатком такого решения является частичное ограничение бесплатного распоряжения полезной площадью чердака. Однако ферма с обрешеткой в ​​настоящее время является наиболее универсальным решением, идеально подходящим как для плоских, так и для крутых крыш (6-70 градусов).

Материал стропильной фермы

Ферма крыши в основном изготавливается из древесины сосны или ели, иногда также используется древесина ели, а иногда и лиственницы.Древесина, используемая для изготовления конструкции крыши, доставляется кровельщикам в виде досок, реек, бревен, бруса или балок.

Древесина не является однородным материалом и часто имеет дефекты, существенно влияющие на ее прочность, поэтому класс древесины должен соответствовать указанному в проекте (не менее C 24). Класс древесины говорит о ее прочности на изгиб, и, как нетрудно догадаться, чем выше класс, тем лучше.

Форма фермы крыши и конструкция крыши

Выбирая план дома, учитывайте форму крыши, ее пролет и тип.Проект в какой-то мере определит, как в конечном итоге будет выглядеть крыша здания. В основном, тип конструкции крыши будет определяться формой крыши, спроектированной и спроектированной архитектором. На это также влияют внешние габариты здания. За проектирование стропильной фермы отвечает архитектор, а профессиональное исполнение должно быть оставлено на усмотрение строительной бригады. Помните, что правильный монтаж стропильной фермы имеет огромное влияние на безопасность всего строительного объекта.

Изоляция мансарды

Когда ферма крыши возведена и на нее наложено кровельное покрытие, конструкция всего дома, конечно, закрывается, включая оконные и дверные рамы.В такой ситуации можно подумать о соответствующем утеплении чердака.

Планируя работы по утеплению, стоит обратить внимание на долговечность используемого материала и его энергоэффективность. Пенополиуретан паропроницаем и отлично подходит для утепления чердаков, потолков и стен жилых домов. Устраняет явление конденсации водяного пара. При заполнении всех пространств методом напыления пенополиуретан за несколько секунд становится однородным сплошным слоем изоляции, и в помещениях, изолированных этим материалом, не образуются тепловые мосты.

Нанести пену относительно просто и быстро, если это делают профессионалы. После распыления материал расширяется в 100 раз и быстро становится пригодным для использования. На чердаках чаще используют пенопласт с открытыми порами, который дешевле. Минимальный слой, который наносится на отдельные элементы чердака, должен составлять около 25 сантиметров (в соответствии с требованиями WT 2021 - коэффициент теплопроводности кровли должен быть не более 0,15 Вт / м2К).

Утеплитель с чердаком из пенопласта площадью 150 м2 со слоем толщиной 25 см позволяет сэкономить значительную сумму денег в домашнем бюджете.Пеноизоляция соответствует не только самым высоким стандартам, но и снижает счета на несколько десятков процентов.

.

Пины для кирпичной стены - Дом пошитый на размер

Чтобы анкеры должным образом стабилизировали стену, они сами должны быть правильно установлены на ободе.

Задача штифтов, то есть металлических анкеров, выступающих из обода на коленях стен, заключается, во-первых, в передаче горизонтальных нагрузок с крыши на бортик, а во-вторых, в предотвращении отрыва настенного покрытия от земли ( и поднятие крыши за счет ветрозащиты). Расстояние между шпильками рассчитывается на основе нагрузок, действующих на крышу (в зависимости, среди прочего, от ветровой и снежной зоны, типа кровли, конструкции стропильного каркаса).Чаще всего размещают через каждые 1-1,5 м, таким образом, чтобы они не сталкивались с точками опоры стропил (расчеты также могут привести к более плотному зазору, например, через каждые 50 или 80 см). Диаметр шпилек обычно составляет 14-16 мм, это зависит как от нагрузок, так и от размеров стеновой балки. Перед бетонированием штифты нужно загнуть в форме буквы «L» и соединить с арматурой обода. Они также должны быть достаточно глубоко закрепленными, , чтобы не расшатываться.

Чаще всего булавки помещают в венец на коленные стенки через каждые 1-1,5 м (фото Адама Пенгера)

Если после бетонирования обода выяснится, что подрядчик слишком редко ставил штифты, недостающие штифты можно заполнить химическими анкерами.

---

Публикация предназначена только для иллюстративных целей. Решения, внедренные на строительной площадке, всегда следует рассматривать индивидуально, консультируясь с проектировщиком, подрядчиком, техническим консультантом, руководителем строительства или инспектором по надзору инвестора.

Дата публикации: 10 января 2020 г.

.

Ферма крыши, Типы фермы | Типичная архитектура Карконоше и Йизерских гор

Ферма крыши

Базовым элементом фермы является стропила, а точнее пара стропил, соединенных между собой в форме буквы А посредством горизонтальной балки, то есть балки-воротника. Чаще всего это балки сечением 14 х 16 или 18 сантиметров в высоту. Пары стропил находятся на расстоянии до балок перекрытия, то есть обычно 1,2 метра. Конечно, мы знаем много старых «экономичных» стропильных ферм с шагом до двух метров и стропилами даже по ширине.Однако все они искривлены, так как выдержали натиск десятков снежных зим Карконоше. Сегодня ни один строитель не может себе позволить такое тонкое решение.

Стропила крепятся к неразрезной балке, называемой стеновой балкой, вдоль оси балок перекрытия. Он располагается либо непосредственно над несущей стеной, либо - чаще - выступает на балки перекрытия хотя бы на ширину за горизонтальную проекцию несущей стены - тогда мы называем это карнизной обрешеткой. Мурлат иногда бывает самой толстой балкой в ​​деревянном доме, то есть не менее 18 х 24 сантиметра.

Часто его украшают простыми гравюрами на дереве и, прежде всего, хорошо выполненными столярными швами. Метод поддержки стропил определяет тип стропильного каркаса и является скрытым «свидетельством о рождении» каждого домохозяйства.

Типы фермы

Есть два основных типа фермы: балка воротника и прогон. Для более старых воротниковых балок типично, что нижние концы стропил опираются на стену или прогон карниза, опираясь на верхние части потолочных балок, а крыша перед фронтоном короче без последней пары стропил. видимый.Наклон этих стропил не опускается ниже 45 °.

Самые старые коттеджи имеют только простые воротниковые фермы, в которых пары стропил соединены между собой всего двумя балками жесткости с каждой стороны двускатной крыши. Сохранилось всего несколько таких стропильных ферм, и сегодня было бы жалко их разрушить, построив чердак. Первичные фермы с центральным табуретом также встречаются редко. Центральная каркасная стена представляет собой одинарную каркасную стену, проходящую через центр дома под коньком крыши.Колонны поддерживают не только балку конька, но и другую неподвижную балку (табурет) выше половины ее высоты, которая несет балку воротника. Вся «стена» укреплена крестами св. Андрей и поддерживает.

С середины девятнадцатого века самая распространенная ферма из обрешетки с двойной стенкой для табуретов использовалась и сегодня в горах Карконоше. Такая система поддерживает балки воротников в месте их соединения со стропилами. Это дает возможность не только создавать постройки посреди мансарды, но и открывать двускатную крышу до большого слухового окна с выходом на чердак и парадного слухового окна с двускатной крышей.Типичными для стропильной фермы являются свободные концы стропил, опускающиеся ниже уровня стеновой доски и, таким образом, образующие пониженный свес на карнизных сторонах домов. Фермы прогонов, в отличие от воротниковых, никогда не дополняются контрфорсами на стропилах. Свес крыши перед фронтоном обычно больше и поддерживается парой выступающих стропил.

Наклон таких крыш чаще всего опускается ниже 45 °. Шатровые крыши были типичны для традиционных общественных зданий, таких как домик лесника, управление лесного хозяйства, дом священника, школа или таможня.Автомагистрали, гостиницы, мельницы, дворцы, некоторые гостевые дома имели чердак с мансардной крышей. В Йизерских горах такие крыши встречаются и в пресвитериях, особенно в шлифовальных цехах и в жилых домах.

.90 000 реализаций специалистов по кровельным консультациям

Зачем крепится черепица? Ну, чаще всего не для того, чтобы они «не отвалились», а чтобы «не улетели». Ветер с крышами может многое. Крыши имеют неплохие аэродинамические параметры, и если бы не крепление стропил к стеновым доскам и стеновых панелей к стенам, вся крыша довольно часто плавала бы. Неужели эти силы всасывания так велики?

Зажим, удерживающий черепицу, вбитую в заплату

В течение нескольких лет мы слышали в средствах массовой информации, что кое-где в нашей стране были сильные штормы, разрушившие крыши.В кровельной индустрии идет оживленная дискуссия о креплении черепицы. Однако события выходных 14–15 августа 2008 г. показали, что это явление начинает набирать силу и это уже не локальные случаи. Были разрушены постройки на больших территориях страны. Повреждение крыши было тогда незначительной ошибкой по отношению к целым домам, которые можно было только снести - если вообще нужно было что-то сносить. Причина, конечно же, в ветре. Это еще один пример непредсказуемости погоды и меняющегося климата.Но я также хотел бы отметить, что с этим есть проблемы не только в Польше и Европе. Такие и даже гораздо более мощные погодные катаклизмы затрагивают многие регионы мира, и они становятся все сильнее и сильнее. В сентябре мы даже говорили о вихре. Вспомним только драматический фильм изнутри снесенной с трассы команды «Шленск», показанный в злополучный уик-энд в вечерних новостях.

Немного о полете
Возвращаясь к сути, вначале нужно задать себе вопрос, зачем вообще скреплять плитку.Что ж, чаще всего черепицу крепят не для того, чтобы она «не отвалилась», а чтобы не «улетела». А все из-за ветра, который двояко действует на крышу. В некотором упрощении эту тему можно резюмировать следующим образом.

На морском жаргоне наветренная сторона крыши прижимается к ветру. Стропила «гнуты», и вся крыша толкается ветром. Это силы давления ветра, которые учитываются при расчете прочности конструкции крыши.

В свою очередь, воздушный поток, движущийся вверх по стропилам, проходя через гребень и падая на противоположную сторону, ускоряется и напоминает воздух, движущийся по крылу самолета.Когда скорость воздушного потока над крылом самолета увеличивается, когда он ускоряется, а также над крышей, когда увеличивается сила ветра, давление падает. На крыле самолета создается восходящая подъемная сила, благодаря которой самолет может летать. В результате этого явления черепица «засасывается» с крыши.

Ветер может многое сделать с крышами в целом. Например, передать поле к соседу, либо перенести один участок через гребень на противоположную сторону.Такие ситуации возникают именно во время сильных штормов и штормов и транслируются в новостях на всех возможных телеканалах. В целом, крыши имеют неплохие аэродинамические параметры, и если бы не крепление стропил к стеновым доскам и настенное покрытие к стенам, целые крыши часто плавали бы. Неужели эти силы всасывания так велики? Только представьте себе новейший и самый большой пассажирский самолет от Airbus: двухэтажный самолет A 380. Огромный. И давит на губы: «не должно, а это годы».Так почему же не законы физики на крыше?

Толстая черепица
У плитки есть определенные особенности, которые могут быть полезны в шторм. Ну, черепица - это тяжелая, малоформатная кровля, которая несколько податливает на крыше. При сильном ветре силы всасывания, действующие на крышу, должны сначала преодолеть вес черепицы, прежде чем ее поднимать. С другой стороны, небольшой размер черепицы означает, что сила всасывания, распространяющаяся на отдельные плитки, может поднимать отдельные элементы независимо от других.В результате кровлю из черепицы можно в каком-то смысле сравнить с предохранительным клапаном. Сила всасывания не поднимет всю крышу, но поднимет, например, несколько или дюжину плиток на склоне, которые будут действовать как предохранительные клапаны: они поднимутся, «ослабляя» временно высокую силу всасывания, и упадут. на место. Тогда возникает вопрос: зачем зажимать плитку? Ну а зажимать плитку на откосах совершенно необходимо. При прикреплении крышки предельная сила всасывания ветра, которая может ее поднять, увеличивается за счет прочности, которую могут выдержать скобы.Зажимы для плитки и их соединение с плиткой также обладают определенной «гибкостью», поэтому плитки, прикрепленные зажимами, по-прежнему действуют как предохранительные клапаны - только для более высоких сил всасывания и с меньшим диапазоном движения.

Боковой зажим для черепицы Braas (кроме модели Тегалит)

Широкоформатная кровля, популярная во многих регионах страны, не обладает этими характеристиками. Там сила всасывания, достигая значения, достаточного для поднятия или разрушения крышки, просто снимает ее полностью, если она не была прикреплена достаточно прочно к конструкции.Между тем, на черепичной крыше ветер может поднимать черепицу или высасывать отдельные части, что довольно просто и быстро отремонтировать. Следовательно, иногда можно увидеть поврежденные крыши, покрытые черепицей, где крыши большого формата, плохо прикрепленные к конструкции крыши, приземляются у соседа или даже вместе со стропильной конструкцией, потому что самым слабым элементом крыши было соединение стены. панно со стеной.

Универсальный боковой зажим для плитки Braas

Следует отметить мощь и непредсказуемость ураганных ветров, которые произошли в выходные 14–15 августа этого года.показать, что ветер может полностью разрушить весь дом, не говоря уже о крышах. Независимо от того, чем они были покрыты. Сила августовских ветров сравнивалась даже с американскими торнадо, которые классифицируются по силе ветра по шкале от 0 до 5. Согласно этой классификации, наш «польский торнадо» даже не достиг отметки «0». Так что - действительно все впереди.

Что влияет на крепление плитки
Вообще говоря, черепицу на откосах в большинстве случаев не крепят.Крепится только фасадная черепица, черепица режется в корзинах, режется на обратной стороне, разрезается на мансардных окнах или стенах слуховых окон или дымоходов. И в основном, что касается общей практики, вот и все. Все чаще кровельщики крепят черепицу на откосах, но, определившись с количеством креплений, чувствуют себя в темноте.

Итак, что влияет на необходимость крепления черепицы и есть ли рекомендации по ее установке на скатах крыши?

Ну, влияние на крепление плитки имеет:

• угол наклона,
• высота здания,
• участок, фрагмент ската кровли,
• тип плитки,
• тип конструкции крыши по ветрозащитной способности,
• и, наверное, самое главное - ветровая зона, в которой находится здание.Речь идет об ожидаемом воздействии сил ветра, но также необходимо добавить местное расположение зданий.

Штормовой зажим V4A для плитки Sirius, Rubin, Granat

65 градусов
Абсолютная рекомендация для крепления всей черепицы на крыше возникает при уклонах от 65 градусов и выше. Так обстоит дело, например, с мансардными крышами ниже предела прочности кровли. На такой наклон абсолютно все плитки крепятся.

Площади крыши и высота конька
Соответствующими областями крыши являются угловая область, краевая область и область крыши. Площадь края и угла для жилых домов определяется исходя из горизонтальной проекции ската крыши. Итак, ширина краевой зоны (которая также разграничивает площадь углов) составляет 1/8 размера более короткой стороны на проекции этой плоскости, но не менее 1 метра. Прибрежные участки обычно не превышают 2 метра. Краевые области с повышенной силой всасывания также возникают вокруг элементов, выступающих над крышей, таких как дымоходы или слуховые окна, если их высота превышает 0,35 м, а ширина у крыши составляет 0,5 м и более.Площадь края для них определяется как размер, равный их большему размеру, не менее 1 м и не более 2 м.

В разных частях крыши возникают разные силы всасывания ветра, наибольшие в угловых областях.

Также важна высота здания, точнее высота конька, диапазон угла наклона и тип черепицы, лежащей на крыше.

Внутренняя конструкция крыши
Типы внутренних конструкций крыши, которые по-разному реагируют на работу ветра, все же требуют пояснений.Различают открытые и закрытые конструкции.

Открытые кровельные конструкции: неиспользуемые чердаки без предварительного покрытия, крыши с первоначальным покрытием из фольги, но без перекрытия и усиления теплоизоляционного слоя, а также все фермы с открытыми пространствами, образованными колоннами (например, подъезды). С другой стороны, закрытые конструкции - это все чердаки с воздухонепроницаемой внутренней структурой, все чердаки со слоем начальной покрывающей фольги, приклеенной внахлест, и с начальной покрывающей фольгой, не приклеенной внахлест, а с усиленной теплоизоляцией и пароизоляцией.

Крыши с внутренней открытой структурой более чувствительны к поднятию ветра.

Ветровые и ветровые зоны
Что касается ветровых зон и ветровых воздействий, недавно у нас появился новый стандарт PN - EN 1991-1-4: 2005 Воздействие на конструкции. Часть 1-4: Общие действия - действия ветра.

Ветровые зоны в новом стандарте распределены несколько иначе, а его рекомендации по расчету очень обширны и подробны.Стандарт вводит новые концепции и, в некотором смысле, новый свежий взгляд на ветер и его влияние. Этот стандарт и его сравнение со старым стандартом недавно подробно обсуждал г-н Эугениуш Ратайчак в ежемесячном выпуске DACHY *).

Сколько плиток нужно скрепить
Выше я упоминал об определенных местах, особенностях или явлениях, которые влияют на то, крепить плитку или нет. Теперь я наконец перейду к ключевому вопросу и отвечу на него. Возникает вопрос: сколько черепицы нужно уложить на квадратный метр крыши?

И здесь я подведу всех, кто думал, что получит простой и конкретный ответ на этот заведомо важный вопрос.Однако многие люди в стране могут на них ответить. Это проектировщики, которые на основании вышеупомянутого стандарта и на основании конкретных расчетов для конкретной крыши с конкретным расположением, зная прочность кронштейнов, определят необходимое количество кронштейнов на квадратный метр кровли.

Расчеты, основанные на новом стандарте, конечно же, будут характеризоваться регионализмом, обусловленным ветровыми зонами. Здание, построенное на основе готового проекта, приобретенного из каталога готовых проектов, должно иметь несколько иные решения, вытекающие из строительной площадки, в зависимости от региона страны, а значит, и от ветровой зоны и стандартных рекомендаций.Однако следует помнить, что скорости или силы ветра обычно являются «усредненными», полученными на основе многолетних наблюдений и с небольшим риском их превышения. Проектировщик, имеющий опыт, основанный на знании своего региона и сделанных там наблюдений в своих расчетах или прогнозах, может также принять во внимание некоторые очень местные ветровые и ветровые условия, которые могут возникнуть в конкретном месте.

Другого ответа действительно нет.

Что ж, это еще не все, потому что есть еще одна мелочь, о которой нужно знать.А именно, почему стандарт вообще изменился. Конечно, был накоплен новый опыт, проведены более тщательные наблюдения и достигнут прогресс во всех областях. Это приводит к более детальному пониманию многих проблем и более точным расчетам. Также в строительстве. Но все Читатели на этом этапе также ответят, что стандарт был изменен, в частности, потому что климат изменился, потому что были исправлены ветровые зоны, скорость ветра.

Следует ожидать, что "новый стандарт" в один прекрасный день тоже будет исправлен в этом разделе, потому что климат все еще меняется.

Вместо окончания
Поскольку ураганные ветры разрушают не только отдельные дома, но и почти целые деревни, трудно сказать, что конкретное кровельное покрытие спасет дом от разрушения. Следует ожидать, что явления, произошедшие в середине августа этого года, повторится и, вероятно, со временем будут становиться все более мощными. Если климат продолжит меняться, и он будет продолжать меняться, мы будем проверены не только в способах проектирования и изготовления кровли, как уже обсуждалось, но и в проектировании и строительстве целых домов.Чтобы дом и, следовательно, крыша были безопасными для людей, живущих в нем, каждый мастер должен выполнять свою работу в пределах своих возможностей. Каждый проектировщик должен провести соответствующие расчеты, а каждый инспектор по надзору должен надежно проверить и принять работы. Это не означает, что инвестору удастся решить эту проблему. Так или иначе, причина указывает на то, что из-за непредсказуемости погодных явлений и их обострения необходимо страховать недвижимость, чтобы в случае драматической ситуации вы не остались без крыши над головой.

MSc Eng. Пшемыслав Шпых 9000 9 Технический консультант Браас 9000 9 и RuppCeramika

Источник: Roofs, No. (108)

.

.

---

Смотрите также

• 
  Чертеж гаража
• 
  Rgb свет
• 
  Мясорубка автомобильная для грузовиков
• 
  Гипс из чего делают
• 
  Как узнать фазу
• 
  Хранение моркови в погребе на зиму способы
• 
  Схемы для постройки домов
• 
  Праймер для пола
• 
  Ванная в стиле лофт маленькая площадь бетон
• 
  Белая глянцевая стенка в гостиную
• 
  Пена для газоблока