Как ставить маяки для штукатурки на стену без лазера

Как установить маяки на стену для штукатурки

Метод штукатурки по маякам позволяет получить ровную поверхность под последующую чистовую отделку. При этом установка маяков относится к наиболее проблемным для большинства новичков этапам работ.

Зачем необходимо выставлять маяки

Маяки формируют ровную плоскость, которая в будущем будет плоскостью штукатурки. Эти элементы создают своеобразный эталонный уровень. Сами маяки представляют стальные или деревянные рейки. В большинстве случаев используют именно рейки из оцинкованной стали.

Маяки крепят к стене с определенным шагом (800 – 1300 мм), расстояние не должно превышать длину правила, иначе теряется весь смысл выравнивания по маякам. Между рейками накидывают раствор, затем правило опирают на два соседних маяка и тянут от пола к потолку. Правило подрезает лишнюю штукатурку, благодаря чему образуется ровная поверхность.

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Установка маяков – наиболее ответственный момент, поэтому важно на этом этапе не допустить ошибок, которые испортят весь результат.

Рейки не должны иметь дефектов или искривлений, которые будут сбивать уровень.
Стены с небольшими перепадами не всегда нуждаются в использовании маяков, иногда достаточно произвести локальное выравнивание вмятин и углублений.
Также надо учитывать толщину маяка, если перепад на стене меньше, чем толщина маяка (10 мм), то штукатурка по направляющим не имеет смысла, так как необходимый расход раствора будет превышен.
На ровность установки маяков может повлиять подготовка основания. Если на основании остались следы старого раствора, то они не позволят ровно установить рейки.

Удаление старого раствора – одна из обязательных процедур перед установкой маяков.

Из чего сделать маяки для штукатурки

Для маяков обычно используют прямые стальные или деревянные рейки.

Деревянные элементы используют редко, так как при воздействии влаги из раствора древесина может набухать и деформироваться.

Стальные маяки обычно изготавливаются из оцинкованной стали, они имеют Т-образную форму профиля. Также встречаются рейки без покрытия из оцинковки. Они ржавеют быстрее, но важно понимать, что любые маяки не рекомендуется оставлять внутри штукатурки.

Гипсовые маяки натираются из штукатурной смеси, не используются никакие вспомогательные средства – из стены ничего не надо извлекать.

Иногда можно встретить утверждение, что оцинкованные маяки лучше тем, что их можно не извлекать из штукатурки. На самом деле это ошибочное мнение. Если оставить маяк в стене, то можно случайно попасть в него при сверлении отверстий. Также в процессе монтажа оцинкованный слой может быть поврежден, эти места будут корродировать и ржавчина появится на поверхности штукатурки. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте в статье "https://www.sdvor.com/articles/new/569/" .

Материалы и инструменты

Перед подбором инструмента нужно определить способ установки маяков. Перечислим все, что может потребоваться, но количество материалов и инструментов может варьироваться в зависимости от способа монтажа.

Рейки для маяков потребуются в любом случае (исключение: натирка гипсовых маяков). Если помещение имеет высокий потолок, то можно делать составные маяки из нескольких частей. Резать маяки проще всего ножницами по металлу, если раскройка потребуется, то желательно иметь этот инструмент.
Для монтажа маяков потребуются все инструменты для штукатурных работ: кельма или шпатель, правило, чистые емкости для замешивания раствора, также потребуется дрель-миксер.
Если будет применяться метод установки на саморезы, то потребуется дрель, дюбеля и саморезы. Шуруповерт не потребуется, так как закручивать саморезы мы будем отверткой.
Важную роль при установке маяков играют измерительные приборы. Нужны не только современные лазерные нивелиры, но и такие древние и безотказные измерительные устройства, как отвес и уголок. Их полезно иметь под рукой, чтобы проверить показания лазерного уровня.

Лазерный уровень серьезно облегчит работу, но его показания часто нуждаются в сверке с другими устройствами.

Пузырьковый уровень – обязательный инструмент при установке маяков, желательно иметь несколько: длинный (1,5 – 2 м) и короткий.

Есть способы установки маяков без использования лазерного уровня, в этом случае применяют только отвесы и шпагат. Такой метод достаточно сложен для новичков, поэтому даже если лазерного уровня нет, то лучше приобрести его.

Подготовительные работы для установки маяков

Перед непосредственной установкой маяков нужно провести подготовительные работы.

Подготовка стены

Подготовка стены начинается с очистки основания: нужно удалить пыль, жировые пятна, плесень, побелку. Если на стене имеются следы грибка, то эти места нужно обработать фунгицидами. Если основанием служит старая штукатурка, то её нужно простукать, чтобы обнаружить пустоты. Когда поверхность издает глухой звук, на профессиональном языке «бухтит», значит нужно удалить старое основание, так как в будущем такая ненадежная отделка может отойти от стены.

Если на стене имеются выступающие куски старого раствора, то их нужно снять с помощью шпателя. Эти куски помешают нормальной установке маяков.

Грунтовка поверхности

Грунтовку поверхности производят до монтажа маяков. Это важно, так как в противном случае стену под маяками не получится обработать.

Грунт подбирают в зависимости от типа основания и состава штукатурки, которую планируется нанести.

У пористых поверхностей, таких как газобетон, следует ограничить влагопоглощение. Для этого применяют стабилизирующие составы, которые образуют пленку на поверхности.

Хрупкие основания, которые не имеют прочной структуры, следует обработать грунтовками глубокого проникновения. Эти составы пропитывают поверхность и укрепляют материал.

Для гипсовых штукатурок бетонные основания надо обработать бетонконтактом. Этот грунтующий состав на основе кварцевого песка способствует повышению адгезии основания. Он образует шершавый слой на поверхности, что позволяет гипсовой штукатурке зацепиться и не соскальзывать со стены.

При этом надо понимать, что бетонконтакт большинства производителей (исключение Ceresit C19) не предназначен для использования под цементно-песчаные смеси. Принцип твердения цементной штукатурки строится на основе прорастания её в структуру основания, поэтому слой бетонконтакта только затруднит этот процесс. Также адгезия у этой разновидности грунтовок ниже, чем у цементной штукатурки, поэтому отделка при усадке может просто оторвать от стены грунтовку.

Разметка маяков

При любом способе монтажа важно установить точку отсчета – это будет самая выступающая часть стены. В этом месте слой штукатурки будет минимальными и все остальные точки стены надо подогнать под это положение.

Есть несколько способов определения самой выступающей точки, с помощью разметки шпагатом или с помощью пузырькового уровня.

В первом случае нужно найти верхние угловые точки, их отмечают на расстоянии 10 см от стены и потолка. Затем в этих точках просверливают отверстия и закручивают саморезы. Не стоит закручивать метиз до конца, он должен на 3-5 см отстоять от основания, чтобы образовалась штукатурная плоскость. К саморезу привязывают отвес, который показывает вертикаль. От пола откладываем аналогичное расстояние 10 – 20 см, в эту точку также ставим саморез. Закручиваем его по уровню отвеса.

Эту операцию нужно провести с двух сторон стены. Саморезы соединяют друг с другом с помощью шпагата. Получается прямоугольник с диагональными линиями, это и есть ровная плоскость стены.

Находим места расположения первых маяков, для этого от вертикальных сторон прямоугольника делаем отступы по 10 см. Горизонтальные расстояния между крайними маяками разбиваем на отрезки по 80 – 130 см. В этих местах будут располагаться маяки. Если на стене располагается дверной или оконный проем, то от него надо сделать отступ 10 – 15 см и разметить еще один маяк.

Чтобы определить самую выступающую точку стены, берем угольник и измеряем расстояние до нитей, которые обозначают штукатурную плоскость. Замеры можно наносить на бумагу или прямо на стене. Место с самым небольшим расстоянием до штукатурной плоскости является самым выступающим. В этом месте обычно крепят первый маяк.

При наличии лазерного уровня прибор проделывает всю эту работу за нас, он создает невидимую глазу вертикальную или горизонтальную плоскость, которая проецируется на объекты в виде линий.

Второй способ строится на использовании лазерного и пузырькового уровня. Длинный пузырьковый уровень (2 м) прикладываем в разных направлениях к плоскости стены. Так находим самый выступающий участок. Затем находим выступающую точку относительно вертикали. Вертикаль в этом месте можно отметить уровнем, а можно отвесом, как в прошлом случае.

После разметки крайних маяков нужно отметить промежуточные, расстояние между ними не должно превышать длину правила. На этом этапе уже нужно определить способ установки, так как дальнейшие работы будут отличаться.

Перед началом работ надо определиться, какой именно метод установки маяков будет использоваться, потому что это в некоторых моментах повлияет на ход работ.

Установка маяков на растворные лепешки

Этот способ не предполагает использования вспомогательных креплений и саморезов, при этом от человека, выполняющего работу, требуется определенный опыт и навыки. На местах крепления маяка наносят небольшие растворные лепешки. К ним сверху приклеивают маяк.

Лазерный уровень откладываем на расстояние, которое составляет сумму высоты маяка (6 - 10 мм) и ширины правила. На маяк надо положить правило и вдавливать рейку в раствор до тех пор, пока край правила не совместиться с отметкой лазерного уровня. Для проверки соседних маяков по горизонтали между ними тоже укладывается правило. Если обнаружилась неровность, то можно надавить на более выступающую сторону.

Что потребуется?

Этот метод не потребует дополнительных вспомогательных средств, нужен только раствор. При этом очень полезно будет иметь лазерный уровень.

Достоинства метода

Нет потребности в большом количестве вспомогательных инструментов.
Не требует много времени на разметку.

Недостатки метода

Без опытна можно не рассчитать усилия и вдавить маяки слишком сильно в раствор. В этом случае их надо будет отклеить и подложить в раствор в местах просадки.

Установка маяков на саморезы и гипсовую штукатурку

Способ установки на саморезы предполагает установку метизов, которые будут служить опорой под маяк. Они будут играть роль «нулевой точки», ниже которой нельзя утопить маяк. Этот способ предполагает предварительную установку саморезов. Самая выступающая точка стену будет местом крепления первого метиза, в ней сверлим отверстие и забиваем дюбель. Отверткой закручиваем саморез до конца. Предварительно на отвертку надо наклеить кусок малярного скотча. Когда саморез будет закручен, на скотчке делаем отметку по штукатурному уровню, который отмечен веревками или меткой лазерного уровня.

Имея эту отметку, закручиваем саморезы под другие маяки, совмещая метку на отвертке с линией лазера или веревкой. Дальше действия не отличаются от первого способа, на саморезы наносим раствор, в который вдавливаем маяк.

Что потребуется?

В этом способе в дополнение к всем инструментам нужны саморезы, дюбеля и дрель для высверливания отверстий.

Достоинства метода

Нет возможности утопить маяк в растворе, так как его подпирают саморезы.
Все работы «на глаз» сведены к минимуму.

Недостатки метода

Работы становятся дольше из-за необходимости установки саморезов.

Установка с использованием площадки под маяк

Этот метод предполагает использование различных креплений под маяки, они устанавливаются на саморезы и обеспечивают более надежную фиксацию, чем в первых двух способах. В этом случае после установки саморезов, мы сразу закрепляем на них маяки с помощью крепежей. Раствор тут выступает в роли дополнительного фиксатора, чтобы рейка не болталась.

Раствор нужно наносить локально рядом с местами креплений, чтобы маяк зафиксировался и не провисал. При этом не надо делать сплошной слой из раствора с двух сторон от маяка, такое разделение штукатурных слоев с разных сторон приведет к неравномерности застывания.

Что потребуется?

Набор похож на прошлый способ установки: саморезы, дюбеля, дрель для высверливания отверстий. Также будут нужны крепления для маяков.

Креммер – крепление закрепляется на установленном саморезе. Когда маяк установлен, края креммера загибаются и фиксируют его. Если саморез сильно закручен, то установить этот элемент затруднительно, а загнутые края не обеспечивают надежной фиксации – маяк все равно может болтаться.
«Ушастик» - устанавливается одновременно с саморезами. При этом фиксация осуществляется тоже с помощью загибания краев крепежа.
Площадка под маяк с клипсой обеспечивает самую надежную фиксацию. При этом добавляет дополнительную толщину штукатурному слою, так как сама площадка выступает от стены. Увеличение штукатурного слоя ведет к повышению стоимости работ, поэтому под площадки с клипсой можно сделать углубления в стене.

Достоинства метода

Максимальная фиксация маяков, меньше вероятности допустить ошибку.

Недостатки метода

Снижается скорость выполнения работ: требуется дополнительное время на установку креплений и на заглубление их в стену.
Дополнительные расходы на крепежные элементы.

Натертые гипсовые маяки

Этот способ не предполагает использования гипсовых или стальных маяков, вместо этого используют гипсовую штукатурку. Способ установки достаточно сложен для новичков. Для страховки иногда предварительно устанавливают саморезы. При этом надо понимать, что саморезы потом сложно извлечь из стены, а оставление их в гипсе грозит негативными последствиями: появлением следов ржавчины, попаданием в крепеж при сверлении стены.

Чтобы извлечь саморезы из натертого маяка, их шляпки должны быть видны на поверхности маяка.

В большинстве случаев натертые маяки делают без саморезов. Для этого на узкую плоскость правила наносят штукатурку и приклеивают его к месту крепления маяка. Прожимают правило до отметки лазерного уровня. С краев выступающий раствор отрезают шпателем. Чтобы отделить правило от стены используют нить, которую протягивают между раствором и плоскостью инструмента.

Что потребуется?

Набор инструментов, как в первом способе установки. Отличие в наличии или отсутствии саморезов.

Достоинства метода

Маяки не надо извлекать из стены.
Наиболее эффективен с точки зрения затрат по времени.

Недостатки метода

Требует большого опыта работы со штукатурками, без определенных навыков работы займут много времени.
Если не используются саморезы, можно слишком сильно сплющить маяк.
Метод подходит только для работ с гипсовой штукатуркой, а сочетания гипсовой и цементной штукатурок в некоторых случаях недопустимы.

Можно ли сочетать гипсовую и цементную смеси

Основной вопрос состоит в том, можно ли приклеить маяк на гипсовую штукатурку, а на стену нанести цементный раствор. Такое сочетание допустимо только в случаях, когда в места соприкосновения двух смесей не попадает влага. В противном случае цемент вступает в реакцию с гипсом, что приводит к образованию нового минерала, который разрывает штукатурку изнутри.

Как выставить маяки под штукатурку?

Опубликовано 14 июня 2019, пятница
Источник: vashdom.ru

Оштукатуривание стен — обязательный этап ремонтных работ. Во-первых, штукатурка служит основой для многих видов финишной отделки. Например, под краску, обои, плитку нужны идеально ровные поверхности. Во-вторых, с помощью штукатурки удается исправить дефекты в геометрии помещения. Кривые стены и косые углы есть везде, особенно в старых домах советских времен. Без выравнивания в интерьере не будет эстетики — между стенами и мебелью/техникой обязательно остаются зазоры.

Маяки для штукатурки: особенности

Выровнять стены на глаз невозможно. В процессе необходимо использовать маяки. Специальные металлические профили временно фиксируются к поверхности и служат метками для ровной укладки штукатурки. Толщина стандартных профилей 6 и 10 мм, соответственно, такой же будет толщина отделочного слоя в наиболее тонком месте.

Если нужна тонкослойная штукатурка, рекомендуется работать по струнным маякам. Это вязальная проволока толщиной 1 мм, закрепленная на уголки с болтами и выровненная при помощи саморезов. В наиболее «выпуклом» месте, откуда выстраивается система разметки, маяк прилегает практически вплотную к стене. Поэтому штукатурка по струнам на 6 или 10 мм тоньше, чем при использовании маячковых профилей. Также струны удобны для разметки стен длиной от 4 м.

При оштукатуривании стен материалом на цементной основе маяки фиксируются цементным составом. Если штукатурка гипсовая, метки крепятся на гипсовый раствор. Совмещать разные материалы недопустимо, так как при их химическом взаимодействии высок риск образования минерала под названием эттрингит, который в процессе гидратации (реакции) увеличивается в объёме и тем самым разрывает материал изнутри — впоследствии в таких местах штукатурка вздувается и отслаивается. Для выравнивания стен и крепления маяков в сухих помещениях подойдет гипсовая штукатурка. Цементно-песчаные материалы универсальны, их можно использовать в сухих и влажных помещениях, а также для наружной отделки.

Как устанавливать маяки на стены

Шаг 1. Разметка

Для профильных маяков стена расчерчивается вертикальными линиями, по ним и будут проходить метки. Чтобы линии были строго перпендикулярны горизонтали, нужно использовать уровень. Оптимальное расстояние между линиями — 1,5 м (с правилом такой длины наиболее удобно работать).

В случае со струнными маяками надо сделать всего две поперечных линии, в 30–40 см от пола и потолка. Ровная горизонталь выверяется при помощи уровня.

ВАЖНО: прежде чем приступать к разметке, необходимо очистить и загрунтовать стены. Грунт повышает адгезию штукатурного раствора к основанию, а так же защищает свеженанесённый штукатурный слой от излишней потери влаги, что особенно важно для пористых поверхностей. Выбирайте грунт под задачи — есть составы с противогрибковыми, гидроизоляционными и другими свойствами.

Шаг 2. Фиксация маяков

Металлические профили крепятся на гипсовый или цементный раствор вдоль размеченных линий. Вертикаль выравнивается по уровню. В местах, где стена отклоняется наружу, раствор накидывается более толстым слоем. После установки излишки раствора по бокам маяка удаляются шпателем. Для промежуточных маяков уровень не обязателен, они легко выравниваются по нитке, натянутой между готовыми метками.

Для струнных маяков надо предварительно зафиксировать уголки (всего 4 штуки). Проволока крепится к уголкам при помощи болтов и гаек. Далее вдоль струн вкручиваются по два самореза, примерно в 30 см от уголков. Каждая вертикальная пара саморезов выверяется по уровню, струны заводятся за шляпки, натягиваются и дополнительно фиксируются штукатурным раствором.

ВАЖНО: для крепления маяков не нужно сразу замешивать много раствора, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Шаг 3. Оштукатуривание

Первый слой раствора наносится на все стены помещения, чтобы заполнить пустоты и кладочные швы. Выравнивание выполняется поэтапно, от маяка к маяку. Штукатурка накидывается на участок и распределяется волнообразными движениями. Правило упирается в маяки, поэтому стены получаются ровными.

Перед нанесением штукатурки проверьте правильность установки маяков на стене. Правило должно соприкасаться и с крайними и с промежуточными метками. Для надежности проведите проверку в нескольких местах — под потолком, посередине, у пола, а также по диагонали.

ВАЖНО: мелкие неровности на базовой штукатурке — норма. В процессе нанесения их не нужно заглаживать, так как данные неровности легко исправляются путём подрезания и затирки уже подхватившегося слоя.

Учтите: после выравнивания стен, примерно через 6 часов, маяки следует демонтировать. В противном случае по линиям профилей могут пойти трещины. К тому же со временем, особенно во влажных условиях, металл корродирует, отчего на финишном покрытии появляются пятна ржавчины.

Как сделать прямые углы на стыках соседних стен

Прямые углы — необходимость для функциональных помещений. Например, в санузле ванна, раковина, стиральная машинка часто устанавливаются непосредственно в углах. Если они шире или уже 90°, будут зазоры. Причем кривые, которые сложно эстетично замаскировать.

Чтобы все стеновые стыки получились прямыми, нужно выровнять одну стену и от нее выстроить смежный угол. В работе можно использовать лазерный осепостроитель или большой угольник. Ручной инструмент легко сделать самостоятельно из металлических профилей. Совместите края двух реек (90 и 120 см) и раздвиньте свободные концы на расстояние 150 см — такие пропорции дают угол 90°. Жестко зафиксировать форму можно при помощи пресс-шайб и вспомогательной планки.

Маяки, выставленные на одной стене, служат ориентиром для смежной. Совместите с ними одну рейку угольника, а вторая покажет наличие и величину «завала». Для его устранения нижние точки для маяков нужно наметить по линии второй рейки. Вертикальное выравнивание меток выполняется стандартно (по уровню, в процессе фиксации профилей на штукатурный раствор).

При выравнивании комнаты под углы 90° начинайте работу с одной из стен у дверного проема. Если начать со стены напротив входа, стороны проема получат разную толщину. При значительной разнице дверь встанет с зазором. Как правило, зазор образуется с другой стороны — чтобы его устранить, придется выравнивать стены соседнего помещения.

Поделиться в соцсетях:

Как пользоваться лазерным уровнем - Лайфхакер

Что такое лазерный уровень

Один из вариантов компактного построителя. Фото: kalinovsky / Depositphotos

Лазерный уровень — полезный для ремонта и отделки прибор. Он представляет собой заключённый в корпус лазерный излучатель на маятниковом подвесе. Система автоматически выравнивается за счёт гравитации и проецирует идеально ровные лучи, которые значительно упрощают разметку линий и плоскостей при выполнении огромного количества работ.

Подобные устройства бывают трёх типов: точечные, линейные и ротационные. Первые являются наиболее простыми и не очень удобны в использовании, поскольку проецируют на поверхности всего лишь точку. Вторые выдают горизонтальные и вертикальные линии. Они популярны и доступны по цене. Ротационные построители относятся к профессиональным и более дорогим устройствам, зато умеют проецировать сразу несколько плоскостей на все 360º.

Зачем нужен лазерный уровень

Как понятно из названия, основная функция построителя плоскостей — создание этих самых плоскостей и линий на различных поверхностях. Они служат для точной разметки горизонта и вертикали на полу, стенах и потолке, а также переноса высотных отметок.

Раньше для этих целей использовались пузырьковые уровни, отвесы, гидроуровни. Разметка требовала от исполнителя определённых навыков и занимала много времени. Сейчас благодаря лазерным уровням с подобной работой легко справится даже непрофессионал.

Как работает лазерный уровень

В зависимости от модели и типа прибора управление может отличаться, но в целом оно сводится к следующему принципу. Для начала нужно снять механическую блокировку подвеса, которая используется для предохранения от повреждений во время транспортировки. Часто этот переключатель совмещён с функцией включения, и при снятии блокировки прибор автоматически запускается.

При установке на относительно ровной поверхности маятник самостоятельно откалибруется. Если наклон превышает диапазон автоматического выравнивания — раздастся звуковой сигнал. В этом случае придётся отрегулировать положение устройства с помощью вращающихся ножек, ориентируясь на показания встроенного в корпус пузырькового уровня.

Одной из кнопок включается проекция горизонтальной линии, второй — вертикальной. Повторные нажатия меняют количество линий, а также полностью отключают их для экономии заряда батареек или встроенного аккумулятора.

Для проецирования наклонных линий есть специальный режим, который включается отдельной кнопкой. В нём калибровка маятника блокируется, и уровень перестаёт пищать при наклоне.

Для позиционирования по вертикали лазерный уровень крепится к штативу, штанге или просто устанавливается на любую опору на нужной высоте. Для перемещения в горизонтальной плоскости прибор вращается вокруг своей оси вручную или с помощью винтов точной подстройки.

Как пользоваться лазерным уровнем

С помощью этого инструмента можно выполнять различные ремонтные работы.

Установка маяков на стены

При выравнивании стен штукатуркой не обойтись без установки маяков. С помощью лазерного уровня эта процедура выполняется очень просто.

Включите прибор в режиме проекции вертикальных линий. С помощью прави́ла карандашом сделайте на стене отметки мест под маяки с нужным шагом — обычно на 20 см короче длины прави́ла, которым будете стягивать смесь.
Переключитесь в режим вертикальной плоскости (замкнутый контур на полу, стенах и потолке) и подвиньте лазер к выравниваемой поверхности.
Приложите прави́ло к стене и сделайте на нём отметку толщины слоя штукатурки с учётом высоты маяка.
Поочерёдно закрепите маяки, вдавливая их в смесь прави́лом до полного совпадения меток.

Установка маяков на пол

Действительно ровную стяжку можно залить только по маякам, а проще и быстрее всего найти наивысшую точку и выставить их именно по лазерному уровню.

Разместите уровень на произвольной высоте (например, 1 м) для удобства отсчёта. Включите проецирование горизонтальной линии.
Рулеткой измерьте расстояние от чернового пола до луча в разных частях помещения, чтобы определить самую высокую точку.
Учтите толщину подсыпки, утеплителя, чистового покрытия и подсчитайте, на каком расстоянии от луча будет находиться верх стяжки.
Установите и закрепите маяки, выровняв их так, чтобы они находились строго на одной высоте от линии лазера.

Разметка перегородки

Без лазерного уровня разметка каркаса межкомнатных перегородок не такая уж простая задача: для неё нужен целых ворох инструмента и опыт обращения с ним. С построителем плоскостей же эта работа становится гораздо легче и приятнее.

Включите режим проекции вертикальной плоскости и расположите уровень так, чтобы линия оказалась в том месте, где должна быть перегородка. Сделайте карандашом или отбивочным шнуром пометки на полу, стенах и потолке. Закрепите по ним направляющие.

Для формирования углов переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных вертикальных плоскостей и совместите один из лучей с отмеченной ранее линией. Повторите процедуру для обозначения других примыкающих стен.

Разметка направляющих подвесного потолка

Направляющие для подвесных или натяжных потолков разметить ещё проще, чем для перегородки. Единственное, с чем придётся повозиться, — это кронштейн для уровня.

С разметкой всё понятно: достаточно включить проекцию горизонтальной плоскости. Сложность заключается в том, чтобы зафиксировать прибор на нужной высоте. Если под рукой есть распорная штанга, то это не проблема. Если же её нет — соорудите небольшую площадку из профиля или куска фанеры, прикрепите к ней уровень и установите конструкцию на необходимой высоте на стене или потолке.

Укладка напольной плитки

От правильности укладки первого ряда плитки зависит результат всей работы, поэтому важно очень ответственно подойти к этому. Благо с лазерным уровнем это легко.

Переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных плоскостей и уложите первую плитку, выровняв её по перекрестью лучей. Продолжайте укладку остальных плиток ряда, выставляя их по линии луча. Для контроля последующих рядов можно использовать этот же способ.

Укладка настенной плитки

С облицовкой стен кафелем дела обстоят точно так же. При этом уложить первый ряд плитки ещё проще, поскольку достаточно одной горизонтальной линии.

Включите проекцию горизонтального луча и установите прибор на необходимой высоте. Закрепите по отметке профиль в качестве направляющей или сразу укладывайте плитку, ориентируясь на проецируемую лазером линию.

Поклейка обоев

Для ровной поклейки обоев нужна чёткая вертикальная линия на стене. Её легко разметить по отвесу, а ещё проще сделать это с помощью лазерного уровня.

Переключите прибор в режим вертикальной линии и прочертите на стене метку карандашом по прави́лу. Можно не делать этого и клеить первую полосу обоев, сразу выравнивая один из её краёв по лучу лазера.

Монтаж проводки

Вырезать штробы для укладки кабелей в стену намного удобнее не на глазок, а по чётко размеченным с помощью лазера линиям: так и быстрее, и меньше риск в будущем повредить ушедший в сторону провод.

Для разметки включите построитель плоскостей в режим проекции горизонтальных и вертикальных линий, а затем передвиньте перекрестье к нужным местам.

Укладка канализационных труб

Для правильной работы канализации трубы должны располагаться под строго определённым углом — отклонение ни в большую, ни в меньшую сторону не допускается. Выставлять перепад вручную утомительно и неудобно, но лазер — совсем другое дело.

Кадр @Digur / YouTube

Включите прибор в режим проекции горизонтальной линии и заблокируйте автоматическую калибровку маятника. Наклоните лазерный уровень под заданным углом и нарисуйте линию или сразу выставляйте трубу по лучу.

Подвешивание картин, полок

Повесить ровно одну рамку не так уж сложно, а вот композицию из нескольких — задача не из лёгких. С полочками та же история. Однако при наличии построителя плоскостей это не проблема.

Переключите прибор в режим отображения горизонтальной линии и закрепите картины или полки на стене, выровняв их по лучу. При необходимости включите проекцию вертикальной линии, чтобы выровнять второй и последующие ряды.

Какая толщина у строительных маяков? – Remontask.ru – ремонт в вопросах и ответах

Итак, что же представляют собой эти незаменимые помощники для выравнивания стен? В первую очередь необходимо разобраться с принципом работы с ними, в этом нет ничего сложного. Если говорить более обобщенно, то под маяками понимают приспособления, которые закрепляются на стенах через определенные интервалы. Каждый элемент должен находиться на одной линии с другими деталями.

Металлическая планка

Существует несколько видов маяков, каждый из которых имеет свои особенности. Наиболее популярным считается металлический вариант. Он представляет собой планку, называемую маячной рейкой. Для удобства применения существуют детали высотой 3, 6 и 10 м. Достоинства изделия:
Металлические маячные профили имеют разную высоту ребра, но форма конструкции во всех моделях похожа

Нет необходимости в дополнительной подготовке, элементы полностью готовы к работе.
Установка не потребует много времени, но только если есть некоторые навыки работы.
Оштукатуривание проводится через небольшой промежуток времени после их установки при условии, что для фиксации использовался гипсовый раствор. При применении дюбелей ждать не нужно.
Если требуется, то планки быстро обрезаются, это дает возможность подогнать их под любой размер.

Несомненно, достоинств у этой разновидности много, поэтому многие не учитывают имеющиеся минусы и сталкиваются с проблемами, возникающими во время работы. Недостатки:

Ввиду того что планки довольно тонкие, они легко изменяют свою форму. Это приводит к тому, что требуемая ровность теряется. Поэтому необходимо проверять детали во время покупки, бережно осуществлять транспортировку, а перед монтажом еще раз все проверить.
Гипс застывает в течение 20 – 30 минут, за это время начинающему мастеру тяжело выставить тонкую металлическую планку четко по уровню
Некоторые проблемы могут возникнуть с установкой маяков. Для этого используется гипс, потому что он быстро схватывается, но это потребует аккуратности.
Металлические элементы целесообразно удалять после того, как стена будет выровнена. Если этого не сделать, то велика вероятность появления ржавчины на декоративном покрытии. Однако эта процедура потребует нарушения целостности покрытия с последующим замазыванием образовавшихся дефектов.

Если оцинкованный профиль оставить в стене, то он поржавеет, поэтому маяки нужно удалять, а борозды заделывать тем же штукатурным раствором
Таким образом, нужно учитывать все плюсы и минусы, чтобы избежать дальнейших проблем.

Металлическая труба

Этот вариант имеет существенное отличие от предыдущего, хотя оба изготавливаются из металла. Такие маяки представляют собой трубу или квадратный профиль и имеют следующие преимущества:

Хорошая прочность, которая достигается за счет того, что фиксирующий состав наносится на всю длину детали. Это предотвращает отваливание элементов.
Применение квадратного профиля делает работу намного проще.
Для работы могут использоваться фрагменты разной длины. Если требуется, их можно быстро подогнать под необходимые параметры.

Использовать круглые или профильные трубы в качестве маяков удобно, но этот способ подходит только при серьезной толщине штукатурного состава
Конечно, имеются и свои недостатки, которые в некоторых случаях совпадают с недостатками маячной рейки:

Любые дефекты деталей исключают возможность их применения, поэтому целесообразно проверять элементы с особой тщательностью.
Во время извлечения возможно искривление трубы или профиля, что делает их непригодными для других работ.
Стоимость материала значительно выше.

На заметку! Такой вариант больше подходит для случаев, когда работы выполняются домашним мастером без опыта или нет возможности приобрести металлическую планку.

Маяки из штукатурки или цемента

Это самый дешевый способ, но он может вызвать трудности у человека, который не сталкивался с их изготовлением. Для работы понадобится только тот материал, который имеется для отделочных мероприятий – шпаклевка или цементная смесь. Использоваться может на больших и маленьких площадях. Существенным недостатком считается время, которое требуется на создание всех элементов для выравнивания, а также необходимость дожидаться их высыхания.
Техника работы по металлическим и штукатурным маякам одинаковая, но обустроить маяк из раствора на порядок сложнее, и сделать это может только профессионал

Крепление маяков

Выравнивание стен по маякам требует их правильной установки, именно от этого будет зависеть конечный результат. Поэтому потребуется соблюдение всех этапов и предельная собранность, чтобы избежать переделывания.

Фиксация металлического профиля-рейки

Такие планки можно устанавливать двумя способами, которые выбираются, исходя из конкретной ситуации.

Использование дюбелей

Выполняется по следующей схеме:

Производится разметка. Линии проводятся строго вертикально с шагом от 80 до 100 см. Нужно учитывать, что первая деталь будет располагаться на расстоянии в 20 см от стены. Для достижения необходимой ровности используется отвес.
Точно по линиям сверлятся отверстия. Их располагают с шагом 30 сантиметров. Минимальная глубина должна составлять 8 миллиметров.
Вбиваются дюбеля. Если их нет, то можно использовать проверенный способ – чопики.
Во время разметки и перед фиксацией планок площадь проверяется по вертикали, горизонтали и диагонали
На заметку! Помимо шурупов и дюбелей, для работы понадобится специальное крепление, которое мастера называют «ушастик».
В дюбель вкручивают саморез, предварительно надев на него фиксирующий рейки «ушастик».
Пластиковые навесные кронштейны под маяки рассчитаны на толстый слой штукатурки, а металлические «ушастики» под тонкий
Сначала крепятся и выравниваются два профиля, располагающиеся по краям стены. Между ними натягивается шнур, по которому выставляют оставшиеся элементы.

Этот вариант позволяет проводить облицовку стен по маякам своими руками путем подгонки толщины штукатурного слоя.

Применение гипсовой смеси

Как выставить маячки при помощи раствора? Для этого потребуется смесь из гипса, цемента и песка, металлические рейки, уровень и длинная ровная рейка. Технология установки: выполняется разметка, как и в предыдущем варианте, замешивается нужное количество раствора, по всей длине линии точечно набрасывается смесь и сразу устанавливаются маяки. Каждый выставленный элемент проверяется по уровню. Окончательная фиксация достигается путем укладки еще одного слоя раствора.
Процесс кажется несложным, но требует определенного опыта.

Установка маяков из цемента и штукатурки

Для этого процесса придется затратить большее количество времени. Фиксация происходит по следующему алгоритму:

От потолка отступают 30 см, такое же расстояние отмеряют от стены. В получившуюся точку вбивают гвоздь или вкручивают саморез.
К полу спускают отвес. На высоте 20 см от пола вкручивают другой саморез.
Порядок действий повторяют с другой стороны.
Между шурупами натягивают шнур, чтобы он не соприкасался с поверхностью. По линии веревки устанавливаются еще несколько саморезов.
На каждый шуруп наносят раствор, между верхним и нижним ставят правило, пространство под ним заполняют смесью. Так поступают со всеми элементами.

То есть получаются ровные бугорки штукатурки, которые будут играть роль маяков.

Нанесение штукатурного раствора

Нанесение раствора начинается с проверки: требуется оценить впитываемость поверхности. Для этого на стену разбрызгивается немного воды. Если вода быстро впитывается, то обязательно проводится увлажнение перед использованием штукатурки.
Подготовленная смесь наносится в следующем порядке:

При помощи шпателя набирается нужное количество раствора.
Состав набрасывается на участки, которые находятся между установленными маячками. Каждый промежуток полностью заполняется.
Далее требуется задействовать правило. Его устанавливают снизу так, чтобы оно упиралось на края маяков. Теперь необходимо поднимать инструмент вверх, совершая равномерные покачивания, чтобы полностью распределить штукатурку. Процедуру повторяют несколько раз, если требуется, добавляют раствор.
После подсыхания покрытия металлические профили удаляются. Получившиеся дефекты замазываются.

Самая тяжелая задача – это правильно выставить маяки, с процессом выравнивания раствора правилом способен справиться любой домашний мастер
Некоторые трудности могут возникнуть с углами, но они отлично формируются при помощи углового шпателя. Для получения идеальной ровности применяется пластиковая труба диаметром от 60 до 100 мм. Ей проводят по заданным участкам.
Работа по маякам позволяет сравнительно быстро и качественно обустроить красивые наклонные откосы на окнах и дверях
При устройстве дверных и оконных откосов учитывают, что они выполняются с расширением вовнутрь. Это создает лучший визуальный эффект. Чтобы получить тупые углы, к краю рамы прикладывается деревянная рейка или используется специальный маячок, предназначенный для откосов.
Не всегда удается получить желаемый результат, если нет достаточных навыков. Но возникшие проблемы можно решить при помощи нанесения финишного слоя шпаклевки, который скроет имеющиеся недостатки. Главное, что работы, проводимые своими руками, это возможность приобрести необходимый опыт и сэкономить денежные средства.

Источник: http://otdelkagid.ru/raboty/shtukaturka/mayachki-dlya-vyravnivaniya-sten-vybrat-i-ustanovit.html#ixzz5E3urgUl0

особенности установки, как выставить маячки для выравнивания, как установить реперы для заливки

Правильно выровненный пол в комнате очень важен при ремонте жилья, от него зависит целостность чистового напольного покрытия – ламината, паркета или плитки. В этом не последнюю роль играют особенности установки маяков для стяжки пола. Их существует несколько разновидностей и при монтаже каждой есть свои хитрости.

Особенности

Для того чтобы финишная отделка пола выглядела безупречно, без морщин, трещин и неровностей, необходимо произвести предварительное выравнивание его поверхности. Чаще всего для этого применяют стяжку – специальную смесь, которая равномерно распределяется по всей поверхности комнаты. На глаз вывести под один уровень даже несколько квадратных метров сложно, поэтому приходится ставить специальные жесткие направляющие – маяки.

Выставление маяков обязательно только в некоторых случаях, например, при использовании наливного пола они не нужны, так как сама смесь, обладающая нивелирующими свойствами, равномерно растекается по всей поверхности. А вот для бетонной и цементно-песчаной стяжки их наличие просто необходимо. Минимальная толщина слоя для таких растворов 3 см, а в самых нижних точках она может быть более 10 см, поэтому приходится пользоваться маяками.

Металлические маяки выглядят как полые трубы, профили или уголки. Крепить их можно на цементный раствор, гипсовую штукатурку или саморезы. Некоторые изготавливают их из прочных и ровных деревянных брусьев или из того же раствора. Главное условие – соблюдать идеальный горизонтальный уровень на всей поверхности пола в помещении. После того как маяки установлены и жестко закреплены, приступают к заливке стяжки.

Виды

Маяков для выравнивания напольной стяжки существует несколько видов, но все они делятся на 2 группы:

Точечные – ставятся только в отдельных точках комнаты, более просты в установке. Они требуют большого опыта при заливке самой стяжки, могут также применяться для локальных участков в помещении.
Линейные в виде длинных металлических уголков, профилей или трубок устанавливаются во всю длину помещения. Их более сложно монтировать, зато при заливке будет проще, ее сможет провести даже начинающий мастер.

В группу точечных маяков входят следующие разновидности:

Реперные маяки применяются для различных видов стяжек и самовыравнивающихся смесей. Реперы выглядят как регулируемые по высоте треноги со стержнем в центре, который ввинчивается в поверхность пола. На резьбе есть шкала, с помощью нее выставляется требуемая высота, наверху имеется плоский столик для размещения на нем правила.

Реперные маяки ставятся на пол в шахматном порядке, потом регулируются под общий горизонтальный уровень. Смесь заливается и выравнивается по нижней шкале каждого репера. После заливки они вынимаются. Такой способ требует высокой квалификации работы мастера, да и сами металлические маячки стоят недешево.

Есть более бюджетный вариант пластиковых реперов с нанесенной по вертикали линейкой с миллиметровой шкалой и самоклеящейся подошвой. Некоторые изготавливают самодельные переносные реперы.

Штыревые на основе дюбель-гвоздей. Можно применять те, что используются для монтажа гипсокартонных листов. Перед установкой на поверхности пола делаются параллельные ряды отверстий на расстоянии до 1 м между направляющими и на 10-15 см меньше длины правила между рядами. После этого дюбель-гвозди вкручиваются и регулируются по горизонтали.
Точечные маяки из раствора делаются в виде конусообразных кучек на расстоянии, которое может потом захватить правило. Верх каждого конуса срезается по горизонтальному уровню так, чтобы образовались небольшие прямые поверхности, по ним потом происходит выравнивание стяжки. Материал для маяков из раствора может быть различным, главное, чтобы смесь быстро засыхала и была максимально твердой.

Линейные маяки бывают нескольких видов:

Самые распространенные из них при значительной толщине слоя – профильные. Их оптимально использовать, если есть большие перепады уровня. Чаще всего используются П-образные металлические профили, как и для установки гипсокартонных листов. Монтируются они во всю ширину комнаты, на расстоянии чуть меньшем длины правила, с помощью саморезов или на смесь из «Ротбанда», другой быстротвердеющей шпаклевочной смеси.

Вместо профилей, в качестве направляющих для стяжки пола часто применяют штукатурные маяки. Это Т-образные перфорированные профили, которые на пол можно закрепить с помощью клиньев или гипсовых шпаклевочных смесей, например, того же «Ротбанда». Их недостаток в том, что они не обладают достаточной жесткостью, для больших слоев стяжки лучше не применять такие маяки.
Трубчатые маяки хорошо применять для надежной стяжки с толстыми слоями. Они представляют собой полые прямоугольные или круглые в сечении профили. Устанавливаются такие направляющие так же, как и предыдущие варианты.

Струнные маяки наиболее часто используют для штукатурки стен, но нашли они свое применение и при выравнивании пола с помощью стяжки. Главная деталь здесь – металлическая леска, которая натягивается на специальные регулируемые металлические эксцентрики, закрепляемые на полу. Жесткость у них для выравнивания правилом не очень высокая, но такой метод позволит сэкономить на множестве металлических профилей или трубок.

Если в доме есть запас ровных брусьев и хочется сэкономить, то можно изготовить маяки из них. Крепятся они на анкеры или саморезы подходящей длины. Достоинство в дешевизне и простоте обработки дерева. Но есть и свои минусы: дерево может деформироваться, найти идеально ровные направляющие сложно.

Линейные маяки, как и точечные можно сделать из раствора, для этого по всей длине помещения под горизонтальный уровень делаются бугры из цементной или гипсовой смеси. Для сухих вариантов стяжки применяют маяки в виде металлических профилей. Их не нужно жестко закреплять на полу, достаточно выставить по ним горизонтальный уровень и пройтись сверху засыпанной смеси выравнивающей планкой.

Размеры

Лучше всего, чтобы маяки для стяжки были цельные, во всю ширину комнаты. Если их длины не хватает вдоль, то можно сменить установку поперек помещения.

Также стоит запомнить стандартные размеры разных разновидностей профилей:

штукатурные маячки Т-образные 10х26 или 6х21 мм имеют длину 2.7-3 м;
профили направляющие, стоечные, потолочные могут быть 2.75, 3, 4 и 4.5 м;
профили гнутые могут достигать длины 6 м.

Трубчатые маяки с прямоугольным или круглым профилем бывают разной длины, в зависимости от предназначения, но чаще всего она не превышает 6 м.

Какие лучше выбрать?

Залить пол с незначительными перепадами до 3 см вполне целесообразно под профильные перфорированные штукатурные маяки, те, что применяются для стен. Их достоинства в том, что они дешевле металлических профилей для ГКЛ или профильных трубок, очень легкие и легко режутся ножницами по металлу. Стандартные размеры их сечения 10х26 или 6х21 мм, наиболее распространенная длина 3 м.

Закрепить штукатурные перфорированные маяки можно на быстротвердеющую гипсовую смесь, металлические или пластиковые крепежи. Самые лучшие из них – это «ушастики», представляющие собой тонкие металлические пластины с отверстием посередине и маленькими загнутыми ушками. К полу такие крепежи монтируются на обычные дюбель-шурупы. Достоинство креплений для маяков с «ушастиками» в том что, между полом и маяком практически не остается зазора, это позволяет экономить на растворе для стяжки.

Для выполнения стяжки с высокими перепадами, когда нужен слой более 3 см, лучше всего использовать металлические профили для ГКЛ. Подбирается требуемая длина и ширина направляющих, затем они режутся и монтируются под уровень на раствор или шурупы. Поверхность у них достаточно гладкая для того, чтобы вести по ним правилом.

Если ширина заливаемого пола большая, требует нескольких слоев теплоизоляции, защиты от пара и влаги, то лучший вариант – это профильные трубы, устанавливаемые на цементные или гипсовые шпаклевочные смеси. Конструкция получается прочная, жесткая, позволяет заливать стяжку для пола сверху на пеноплекс, минеральную вату, пенополиуретан, пенопласт и другие изоляционные материалы.

Как правильно установить?

Сделать маяки для стяжки и затем под них залить ровный пол можно без труда и своими руками:

Процесс начинается с подготовительных работ. Вначале вся поверхность помещения очищается от пыли и мусора, если имеется старый плинтус, то он снимается и места, где он был, зачищаются. Затем в полу заделываются трещины, можно использовать различные материалы, подходящий вариант, например, эпоксидная грунтовка.

После очистки надо обработать поверхность грунтовкой. Марок ее существует огромное количество, лучше всего использовать акриловую, алкидную или полимерную, расход на 1 кв. м составляет примерно 200-300 мл. Для нанесения надо взять ворсистый валик на длинной ручке. Высыхает грунтовка быстро, достаточно подождать 10-15 минут.
Далее, идет самый важный процесс установки маяков – разметка горизонтального уровня. Чтобы выставить на стенах, линейных маяках или реперах ровную горизонталь существует несколько надежных способов. Очень удобно сделать это лазерным уровнем, который хоть и имеет высокую стоимость, но пользоваться им очень просто даже начинающему специалисту.

Лазерный уровень имеет корпус и держатель, на котором он закрепляется в виде штатива или треноги, высоту можно изменять. Перед разметкой надо установить его на ровной поверхности и отрегулировать, многие модели снабжены звуковым сигналом, который срабатывает, если прибор стоит неровно. После того как уровень включен, по его ярким лучам с помощью рулетки и карандаша размечаются нужные отметки на стенах или регулируются по высоте направляющие. Располагать его нужно так, чтобы на пути у лучей не было лишних преград.

Без лишних проблем можно выставлять горизонталь и без лазера. Для этого достаточно взять строительный уровень длиной 1.5-2 м, главное, чтобы он захватывал расстояние между маяками. Для удобства можно использовать шнурок, закрепленный к стенам на шурупы и натянутый во всю длину комнаты.

Если установка маяков делается на саморезах, то перед монтажом направляющих шурупы регулируются по уровню, по необходимости вкручиваются или откручиваются. Только после того, как проверены все крепления, и они лежат в одной плоскости, на них устанавливаются маяки.

Делать установку маяков на цементную или гипсовую смесь удобно благодаря тому, что не требуется дополнительных крепежных элементов, металлические трубы или профили легко утапливаются на нужную высоту и затем проверяются по уровню. Перед такой работой необходимо заранее подготовить емкость для замешивания раствора и шпатель или мастерок. Важно помнить, что гипсовые смеси засыхают очень быстро, поэтому расставить и отрегулировать направляющие по высоте надо максимально быстро.
Есть и комбинированный вариант крепления маяков на полу, когда используются и шурупы и раствор. Вначале размечаются линии установки профилей, вкручиваются саморезы, регулируются по высоте. Потом к ним прикладываются маяки, каждый из них в нескольких местах на расстоянии 0.5 м обмазывается раствором.
При монтаже теплого пола стоит включить в высоту будущих маяков не только необходимый для выравнивания слой, но и ширину изоляционных материалов. Если стяжка заливается на сетку, листы пенопласта или минеральной ваты, направляющие профили нужно приподнять.

Нужно ли убирать после?

Так как металлические профили или штукатурные маяки изготовлены из металла, то со временем они имеют свойство ржаветь. Даже в сухой среде материал может окисляться, образовывать ржавые подтеки или трещины. Поэтому тонкие профилированные маяки лучше всего вынимать после заливки, когда еще смесь не успела высохнуть и стать предельно прочной. У Т-образных маячков их верхняя грань хорошо видна поверх стяжки, вытаскивать их можно уголком шпателя. Если пол уже достаточно высох и раствор схвачен, то удалить маяк придется при помощи кирки или стамески с молотком.

После удаления штукатурных маяков в ровном полу остаются канавки, которые легко выровнять с помощью того же раствора, что использовался для стяжки. Заделать трещины после снятия профилей можно и гипсовой штукатуркой. Точечные маяки-реперы в виде металлических треног легко снимать из свежей стяжки благодаря острым ножкам с гладкой поверхностью. Также сразу после заливки нужно удалять и пластиковые реперы.

Трубчатые маяки убрать из залитой стяжки достаточно сложно. Обычно такие толстые направляющие оставляют в готовом полу, плюс к тому они дополнительно армируют бетонный слой.

Как установить маяки для стяжки пола, смотрите ниже в видео.

выравнивание стен своими руками, видео уроки, как штукатурить под правило по безмаячной технологии

Использование штукатурных маячков уже давно стало неизменным правилом при выравнивании стен. Но всегда ли это необходимо? В этой статье мы расскажем, в каких случаях можно обойтись без маяков, и как своими руками оштукатурить стены, не потеряв в качестве.

Когда можно обойтись без маяков

Выровнять стены штукатуркой, чтобы на всей площади поверхность не отклонялась от вертикали, да и углы были прямыми, без использования маяков очень сложно. Время на установку направляющих профилей с лихвой окупается быстротой последующего оштукатуривания и качеством работы. Но это не всегда необходимо.

Маяки не требуются:

Если стенка относительно ровная и отклонения от вертикали не превышают 3-4 мм, т.е. слой штукатурки не будет превышать этих значений. Например, когда в доме ровная кладка газобетона, и требуется лишь скрыть стыки блоков и шершавую поверхность.
Если оштукатуривание проводят в подсобном помещении, гараже и т.п., когда не требуется идеальная ровность и выдерживание плоскости.

Без маяков не обойтись:

Когда стены «идут волнами», т.е. имеют большие перепады по вертикали или горизонтали, выровнять их без маяков не получится.
Когда кривые углы: не 90 градусов по всей высоте.
Когда для соблюдения качества отделки требуется идеально ровная поверхность (плитка, обои, краска и т.д.).

Материалы и инструменты

Перед началом выравнивания стен нужно определиться со штукатурной смесью, проверить наличие необходимого инструмента. Для оштукатуривания понадобится:

Готовая смесь для штукатурки или составляющие для ее замешивания (цемент, просеянный песок).
Емкость для приготовления раствора, вода.
Дрель и насадка-миксер.
Металлическая кельма или широкий шпатель (450 мм) для нанесения раствора на стену.
Узкий шпатель для накладывания штукатурки из емкости на инструмент.
Правило 2-2,5 м для выравнивания.
Валик и кисточка, грунтовка.

Штукатурки для выравнивания бывают гипсовые, цементно-песчаные, известково-цементные и глиняные. Чаще всего используют первые два варианта.

Раствор замешивается непосредственно перед нанесением в том количестве, которое вы сможете израсходовать прежде, чем штукатурка схватится. Ориентируйтесь на среднее время жизнеспособности раствора в 30-40 мин.

Подготовка поверхности

Перед оштукатуриванием поверхность нужно подготовить.

Технология выравнивания правилом

В видео-уроке показано, как выполнить штукатурку под правило без установки маяков.

После подготовки поверхности приступают к нанесению штукатурки. Работа проводится поэтапно:

Шпателем раствор равномерно нанести на кельму. Затем, прислоняя кельму к стене под углом 45 градусов, движением снизу вверх, намазать тонким слоем штукатурную смесь.
Нанесенный слой выравнять при помощи правила. Излишки смеси, оставшиеся на инструменте, счищаются в емкость с раствором. Данный процесс провести 2-3 раза.
После подсыхания первого слоя, приступить к нанесению второго. Вторым слоем убираются все неровности и пустоты. Для этого широким шпателем раствор наносится на поверхность. Шпатель прислоняется к стене под углом 45 градусов, движения производятся по вертикали и по горизонтали.
После того, как все неровности и пустоты удалены, слою снова дают подсохнуть, а затем приступают к шпатлеванию и затирке.

Шпаклевка и затирка

Шпаклевка — это следующий шаг в отделке, когда стены выровняли и нужно придать им гладкость. Этот этап всегда проходит без маяков.

Как шпаклевкой устранить незначительные дефекты смотрите в следующем видео.

Затирку стен проводят после шпаклевания. Для этого используют тёрку с сеточкой. Места с неровностями затирают на сухую круговыми движениями. Так они становятся ровными, гладкими, удаляется наплывы и переслоения материала.

Важно! Используйте респиратор для защиты органов дыхания от штукатурной пыли, а также закрывайте волосы кепкой или капюшоном.

Можно ли выровнять без маячков по лазеру?

Лазерный уровень при штукатурных работах используют довольно часто. Он помогает определить кривизну стен, выставить маяки из металлического профиля или раствора. Но можно ли построив вертикальную плоскость лазером выровнять стены штукатуркой под правило?

Я часто пользуюсь лазерным уровнем, технология работы с ним довольно простая. Прибор ставят у стенки и строят параллельную вертикальную плоскость на расстоянии, равном максимальной толщине будущего штукатурного слоя.

Затем направляющие маячки вдоль плоскости садят на раствор, утапливают в него, пока на вершине маяка не будет видна линия лазера. Далее оштукатуривают.

Оштукатуривать без маяков по уровню лазера (наносить раствор, вытягивать его правилом до тех пор, пока все неровности не уйдут за красную линию) не реально. Причина этого простая: выступающие участки штукатурки мы увидим, а впадины нет. Т.е. отклонений от идеальной плоскости (завалы к стене) не избежать.

Надеемся, что статья была вам полезна. Свои отзывы и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Маяки для выравнивания стен. Инструкция по применению, рекомендации

Строительные и ремонтные работы сегодня практически невозможны без нанесения на поверхность стены штукатурной смеси. В зависимости от того, насколько гладкой должна быть поверхность, штукатурка может быть качественной, улучшенной или простой. Последняя форма манипуляции требует выравнивания стенок и устранения сколов. При этом качественная штукатурка должна выполняться в соответствии с повышенными техническими требованиями. Здесь используются маяки.Эти предметы представляют собой специальные направляющие, определяющие определенный уровень.

Маяки стальные гипсовые

В последнее время маяки для выравнивания стен делают из подручных материалов, среди которых - фанера, гипсокартон, натянутые веревки и нити. Такая бытовая техника отличалась низкой ценой и доступностью. Тем не менее, качество выполненной работы было удручающим, особенно когда манипулировали работники средней квалификации. На современном рынке строительных материалов можно встретить маяки из легкого металлического сплава.Имеют форму буквы L, среди прочего можно встретить изделия, выполненные в форме буквы Т. Какие маяки должны быть плотно соединены с поверхностью, на которую нанесена штукатурка или клей. При покупке этих изделий нужно обращать внимание на жесткость. Если в процессе изготовления использовался тонкий лист металла, он может искривляться, вызывая затруднения в процессе работы. Такие фонари для выравнивания стен укрепляются на поверхности стены, что позволяет исключить смещение. Для крепления используйте саморезы.

Инструкция по установке

Для получения маяков для выравнивания стен Вы выполнили поставленную задачу, необходимо использовать крепеж. Специалисты рекомендуют использовать приспособление, которое не только удерживает, но и позволяет регулировать положение изделия.Такая застежка, более известная как ушки, позволяет установить один маяк на 3 минуты. Такой крепеж можно использовать несколько раз, что позволяет экономить расходные материалы. Чтобы закрепить один фонарь, нужно использовать семь креплений, что актуально для стены высотой 2,7 метра. Это обеспечивает отличное качество штукатурки. Сигналы для выравнивания стен с описанными проушинами следует прикрепить круглогубцами. Пластиковые застежки можно приобрести в магазине.Они позволяют регулировать положение ходовых огней за счет изменения глубины винта. При этом никаких дополнительных инструментов не понадобится. Если вы хотите работать с неплотной стеной, то пластины из листового металла должны быть размещены под болтом. Профессионалы рекомендуют соблюдать дистанцию между маяками на расстоянии 3 метров, но не более. Что касается первой точки крепления, то ее следует располагать сверху и по углам стены на расстоянии 300 миллиметров.

Особенности применения стальных маяков

Если вы затеяли ремонт дома, то для выравнивания стен следует использовать стальные маяки.Особенно это касается тех мастеров, которые не обладают особыми навыками проведения подобных работ. Самым большим преимуществом использования металлических изделий является возможность достаточно простого монтажа. Этот метод позволяет, в том числе, минимизировать толщину слоя штукатурного раствора. Если уменьшить слой на 10 миллиметров, то экономия составит 10 литров смеси на квадратный метр площади стены. После оштукатуривания основания, размеры которого равны 6х3 метра, удастся сократить расход на 9 мешков сухого состава.

Домашний ремонт следует производить с использованием металлических фонарей еще и потому, что они не подвержены короблению. Это то, что отличает эти изделия от деревянных, поэтому их можно использовать много раз. Если есть желание, их можно оставить в стене. Однако следует учитывать, что оцинкованный металл имеет свойство со временем ржаветь, поэтому такие элементы следует удалять, затирая образовавшиеся следы.

Особенности применения гипсовых фонарей

Если вы решили оформить стены маяками из гипса, то следующим этапом будет нанесение раствора между знаками.Когда правило применяется к маякам, оно идет снизу вверх. Это позволит вам избавиться от лишнего раствора, в результате чего вы получите ровную поверхность.

Следует отметить, что гипсовые фонари намного прочнее по сравнению с раствором, и меньше изнашиваются в процессе выравнивания по правилу. После завершения работы с гипсовыми фонарями необходимо избавиться, а образовавшиеся дефекты замазать раствором.

Финишная работа

Перед установкой маяков для выравнивания стены следует ознакомиться с технологией.После выполнения вышеуказанного действия всю стену необходимо обработать укрывным раствором. Перед этим поверхность можно смочить водой, что облегчит ее обработку. После нанесения покрытия его необходимо очистить. Чтобы исключить принципы коробления, рекомендуется покрыть водостойкой краской, нанесенной в 2 слоя.

Что еще должен знать мастер?

Если вы решили использовать маяки для выравнивания стен, цена таких изделий должна вас заинтересовать. Лепной перфорированный фонарь, длина которого 2,5 метра, будет стоить двадцать рублей.Сделать маяки можно самостоятельно, но качество выполненных работ может быть не таким высоким, это следует учитывать.

Способов выравнивания углов комнаты штукатуркой. Как выровнять углы стены перфорированным уголком видео Выровнять внешний угол стены

Кривые углы – обычное явление, встречающееся не только в старых квартирах, но и в новостройках. Если мелкие неровности стен можно замаскировать обоями или декоративными элементами, то угловые дефекты после отделки обоями или плиткой будут еще заметнее. Выравнивание внешних и внутренних углов может стать частью процесса отделки стен финишной штукатуркой и шпаклевкой, а может быть выполнено отдельно, если состояние поверхности стены не требует серьезного вмешательства.Давайте узнаем, как различные методы.

Внутренние углы

Выбор одного из трех способов выравнивания в данном случае зависит от того, выполняется ли оно вместе со штукатуркой стен или самостоятельно.

Выравнивание маяка

Этот метод используется только в процессе работы со всей поверхностью стен.

Необходимые материалы

маяки - металлические или деревянные рейки;
болты или шпильки;
;
отвес;
шпатели - прямые и под углом.

Заказ на работу

Прикрепите фонари к поверхности стены с помощью крепежа на расстоянии, равном длине правила. Отступ от угла – 5-7 см.
С помощью отвеса определить отклонения от отвеса, отметить отметки на полу и потолке и при необходимости поставить клинья в нужных местах.
Начните наносить гипс с одной стороны. Заполните пространство между фонарями, распределите раствор правилом. После того, как слой высохнет, переходим ко второй стене.

Важно! Следите за тем, чтобы на перекрестке не было большого количества смеси. Для устранения излишков после высыхания состава используйте шпатель.

№

Для создания ровного шва используйте угловой шпатель, смоченный водой.
После высыхания штукатурки снять маяки и заделать пустоты этим же составом.

Использование противовеса

Лучшим решением для выравнивания углов является использование контрарки - перфорированного уголка из алюминия.

Необходимые материалы

ножницы для резки металла;
длинное правило;
;
шпаклевочная смесь.

Заказ на работу

Отмерьте нужную длину алюминиевого уголка и аккуратно отрежьте его специальными ножницами, стараясь не погнуть пластичный металл.
Нанесите небольшое количество гипсовой штукатурки на стык стен и прикрепите контрлист, слегка прижав линейкой. Удалите излишки раствора шпателем, отходя от шва разглаживающими движениями.
После высыхания шпаклевки отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Если есть мелкие неровности, нанесите еще один тонкий слой шпаклевки.

Серповидный августовский метод

Как выровнять угол стены, если вы не планируете выполнять масштабные штукатурно-выравнивающие работы по всей поверхности стен? В этой ситуации поможет широкая лента с серпом.

Необходимые материалы

деревянная прямоугольная палочка длиной 50-60 см;
гипсовая шпаклевка.

Заказ на работу

Нанесите небольшое количество раствора на стык стены и поверхность, прилегающую к углу. Ширина наносимой полосы шпаклевки составит 10 см с каждой стороны.
Прикрепите усиливающую ленту к верхней части уголка и аккуратно размотайте рулон, чтобы полумесяц не соскользнул в сторону.
Прижимая штангу к суставу, придайте уголку правильную форму. Если в процессе лента сморщится, разровняйте ее шпателем, излишки шпаклевки удалите, отходя от стыка.

Важно! Движения шпателя должны быть осторожными, чтобы не нарушить положение ленты. При этом нельзя дожидаться высыхания смеси, так как это лишит вас возможности регулировать положение серпа.

Выравнивание внешних углов

Существует два способа выравнивания внешних углов: с ответной частью и без нее.

Метод выравнивания без контр-рычага

Для выравнивания стыка наружной стены таким образом вам потребуется:

шпатели;
;
идеально ровная доска или доска, обернутая лентой;
.

Заказ на работу

Сбить большие выступы, заделать большие щели штукатуркой.
Поместите балку на стену в том месте, где она соприкасается с стыком. Делайте это таким образом, чтобы он выступал из угла на расстояние, равное толщине необходимого слоя штукатурки. Прикрепите его к полу и потолку, при нужной длине его можно вставить как распорку.
Нанесите смесь, распределяя ее эмпирическим методом по направлению к стыку с небольшим уклоном вниз. При необходимости повторить процедуру после высыхания слоя.
Через два-три дня снимите планку и прикрепите ее к полке с другой стороны, уже оштукатуренной, и повторите вышеописанные действия.
После высыхания отшлифовать поверхность.

Формирование внешнего угла с ответной поверхностью

Использование профиля не только упростит процесс выравнивания, но и надежно защитит внешний угол от повреждений.

Необходимые материалы

смесь гипсовая;
;
шпатель;
уровень;
.

Заказ на работу

Нанесите приготовленный раствор на поверхности, прилегающие к стыку стен.
Отрежьте до нужной длины и закрепите замки на стыке, используя правило, предотвращающее деформацию алюминиевого уголка.
Удалите излишки смеси шпателем, проверьте с помощью спиртового уровня правильность фиксации угла, при необходимости отрегулируйте его положение.
После высыхания отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой.
Окончательное выравнивание производится путем нанесения шпаклевки на оставшуюся поверхность стены.

Выравнивание углов штукатуркой или шпаклевкой – более известный многим способ, но в то же время достаточно «грязный» и трудоемкий. Использовать этот метод стоит, если кривизна минимальна. В случае значительной кривизны стен и углов более целесообразным будет использование гипсокартона.

Каким бы дорогим ни был ремонт, какой бы аккуратной ни была побелка стен, и какими бы дорогими ни были обои – весь вид закончен, ведь ремонт может испортить одна маленькая деталь – небрежно оформленная или кривые углы.Углы в комнате должны быть как раз ровными и напоминать туго натянутую нить от потолка до пола. В этом случае не будут видны небольшие неровности и дефекты самих стен.

Причины неровных углов

Выравнивание углов в комнате с эффектом натянутой нити по углам комнаты сложно, и в то же время достаточно просто даже своими руками. Однако первым делом нужно выяснить, почему углы в комнате не очень ровные.Их может быть несколько: от некачественной штукатурки, в которой песка гораздо больше, чем требуется по технологии, до кривостенной стены. Разумеется, все подобные конструктивные недостатки и предыдущие ремонты придется исправлять, причем в разных случаях и вести себя по-разному.

Итак, сначала нужно выяснить, почему углы в комнате на самом деле оказались кривыми. Степень отклонения стены от отвеса легко определить, приложив к ней длинный строительный уровень, либо сделав прямой отвес из длинной веревки и рыболовного груза, большой гайки или чего-то подобного.Достаточно свободный конец нити прикрепить к углу между стеной и потолком и постепенно опустить конец с грузом на пол. Когда груз свободно лежит на полу, можно просто измерить расстояние от него до угла между стеной и полом.

Если стена наклонена в другую сторону и груз из угла между стеной и потолком не падает, а скользит по стене, опустите его почти до пола и поднимите свободный конец струны к потолку, сделайте убедитесь, что груз находится точно в углу между стеной и полом, затем измерьте расстояние от струны до угла между стеной и потолком.

Если в обоих случаях расстояние больше двух сантиметров, уклон стены слишком сильный, чтобы справиться своими руками. Особенно, если помимо откоса стены мы имеем дело еще и со старой, некачественной штукатуркой, которую легче удалить полностью, чем пытаться нанести на осыпающийся от прикосновения слой другой качественной штукатурки или шпаклевки. Проще всего в таких случаях полностью очистить стены от старой штукатурки и оштукатурить по новой, либо воспользоваться гипсокартоном.
Таким же образом с помощью отвеса своими руками можно определить, в каком направлении и насколько загроможден угол комнаты.

Если уклон стены не очень сильный, с ним вполне можно справиться самостоятельно, не прибегая к возведению гипсокартонных конструкций вокруг стен. В этом случае вам понадобится:

сухая штукатурная смесь, когда речь идет об обустройстве новой комнаты, или вы решили полностью отремонтировать помещение и снять старую штукатурку.Специалисты рекомендуют в таких случаях использовать гипсовые штукатурные смеси. Они быстрее ловят и меньше скользят. Их использование позволяет значительно сократить время работы;
стартовая и финишная шпаклевка. Количество материала напрямую зависит от степени кривизны стен;
Грунтовка;
кисть и валик для нанесения грунтовки;
с миксером и емкостью для смешивания гипсового раствора и шпаклевки;
;
уголок перфорированный (контрашульц).Можно купить металлические перфорированные уголки или пластиковые. Такие уголки значительно облегчают работу. Дополнительным преимуществом может быть то, что даже если такой уголок нельзя монтировать строго вертикально, весь угол все равно будет равным;
(длинный водяной или лазерный), отвес;
строительных шпателей (один шириной не менее 45 см, другой узкий, ок. 10 см).

Внутренний угол

Опущена последовательность подготовки поверхности.Угол, под которым будут производиться работы, необходимо тщательно прогрунтовать, что повысит адгезию. Угловая шпаклевка должна быть толще обычной.

Этот раствор заполняет угол. Шпаклевку следует наносить без люфта, можно - с шагом 15-20 см. Затем на эту шпаклевку наложить вырезанный по всей длине перфорированный уголок и вдавить его в шпаклевку, но не равномерно. Если угол заваливается в комнату, то максимально, почти к стене, вдавливайте верхнюю часть перфорированного уголка, а если угол проваливается наружу, вдавливайте в угол, наоборот, нижнюю часть стойки -рука.Противоположный угол перфорированного уголка можно подобрать к длинному строительному уровню. Также можно использовать стояк, но это немного затянет процесс, если вы будете выполнять работу в одиночку и в одиночку.

После крепления уголка к шпаклевке в вертикальном положении излишки шпаклевки аккуратно удаляют, чтобы не сдвинуть ее, и дают высохнуть в течение суток.

Перфорированный угол также хорош тем, что он не должен быть сплошным, чтобы выровнять угол. Угол в комнате можно полностью выровнять с помощью внахлест кусков перфорированного уголка.Это позволит работать практически без остатка, а угловые нахлесты будут надежно скрыты под слоем финишной шпаклевки.
На следующий день остается только выровнять поверхность перфорированного уголка и всей стены. Это легко сделать при помощи широкого шпателя и стартового шпаклевочного раствора нормальной густоты. С помощью узкого шпателя раствор наносят на лезвие широкого шпателя по всей его ширине.

Затем шпатель одним концом упирается в перфорированный уголок, а другим концом в стену, так что зазор сглаживается сначала с одной стороны уголка, а затем с другой.
Если разница большая, вряд ли у вас получится выровнять поверхность с первого раза. Но тогда небольшие огрехи можно исправить с помощью финишной шпаклевки.

внешний угол

Внешний угол намного легче выровнять, чем внутренний угол. Нет необходимости в такой утомительной работе. Вам понадобятся те же инструменты и материалы, что и для выравнивания внутренних углов. А сам процесс принципиально отличается только тем, что перфорированный уголок прикладывается к поверхности в обратном порядке.

Если нет времени ждать высыхания шпаклевки в углу, ее можно заменить специальным клеем для гипсокартона. Он довольно быстро сохнет и уже через час после прикрепления перфорированного уголка можно выровнять поверхности. Однако если для выравнивания поверхности использовать еще и не смесь стартовой шпаклевки, а клей для гипсокартона, можно легко организовать углы в комнате за один рабочий день.

В этом случае можно выровнять стены сухой гипсовой штукатуркой – гипсокартоном.
Листы гипсокартона крепятся по периметру стены на специальный каркас из металлического профиля, либо на саму стену дюбелями или специальным клеем для гипсокартона, о котором мы говорили выше. Фактически возле криволинейной стены строится новая тонкая стена из гипсокартона, под которой скрываются все недостатки конструкции и предыдущие ремонты.
Этот метод выравнивания углов и стен имеет некоторые преимущества перед методом выравнивания кельмой:

Перед монтажом гипсокартона металлический каркас не требует снятия старых обоев, побелки или штукатурки.Все это будет надежно спрятано под листами гипсокартона;
весь процесс относительно чистый: нет необходимости смешивать шпаклевочные растворы;
на гипсокартон можно наносить слой финишной шпаклевки сразу после завершения монтажных работ, а слой стартовой шпаклевки всегда должен быть предварительно высушен;
Если обшивка стен гипсокартоном выполнена правильно, дополнительная подгонка углов помещения больше не требуется.Внутренние углы можно заполнить армирующей лентой, а для внешних углов пригодится тот же перфорированный уголок.

Этот метод также имеет недостатки:

Гипсокартон – материал, хорошо впитывающий влагу. Поэтому его нельзя использовать в помещениях с: повышенной влажностью, где он со временем потеряет свои свойства, и вся стена снова заметно покоробится.
Гипсокартон – относительно нежный материал, его покрытие легко поддается механическим повреждениям.

В особо сложных случаях может применяться комбинированный метод, который заключается в следующем: гипсокартонные листы устанавливаются на особо замусоренную часть стены, а после схватывания клея разница с углами и остальной стеной может быть выровняли стартовой шпаклевкой и потом финишировали.

Делитесь интересной информацией с друзьями в социальных сетях!

Качественный ремонт требует выравнивания всех поверхностей – стен, полов, потолков.Выравнивание углов своими руками для многих кажется невыполнимой задачей. Это не так сложно, как кажется, если запастись необходимым набором инструментов и соответствующими материалами.

Стены и углы выровнять штукатурными смесями или сухой штукатуркой – гипсокартоном. Если нет желания и средств выравнивать все стены, позаботьтесь хотя бы об углах. При этом угол отображается визуально, чтобы он не проходил волнами по всей высоте.

Выравнивание стен и углов гипсокартоном

Гипсокартон представляет собой сухую гипсовую штукатурку. Листы крепятся к каркасу или непосредственно к стене при помощи штукатурки, клеевой смеси и дюбелей. Этот метод выравнивания имеет преимущество перед мокрым методом:

установка гипсокартона на каркас не требует удаления старых обоев или отбеливания;
смешивание гипсовых растворов не требуется, процесс относительно чистый;
можно наносить сразу после монтажа, при этом штукатурный слой должен быть сухим.

Неудобство:

деликатный материал, не стойкий к механическим повреждениям;
не следует использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Выравнивание углов гипсом

Выравнивание углов не составит для вас труда, если вы сможете оштукатурить стены горизонтально и в одной плоскости. Основные этапы работы:

очистка поверхностей;
;
.

Используется для выравнивания стен.Для выравнивания угла нужно оштукатурить одну стену и дождаться полного высыхания слоя штукатурки. Затем на другую стену монтируются маяки и наносится слой штукатурки. Мелкие недочеты скроет шпаклевка.

№

После оштукатуривания двух стен, образующих угол, достаточно слегка зашпаклевать угол шпателем.

Выровнять углы сложнее, если вы не планируете штукатурить всю стену. Выравнивание внутренних углов – более кропотливая работа, чем внешних. Это связано с тем, что при работе с внешними углами можно штукатурить сразу обе стены.При выравнивании внутреннего угла нужно дождаться полного высыхания одной стены, после чего переходить к другой.

Инструменты и материалы

кисть и валик для основы;
- лазерный или водяной, отвес;
емкость для замешивания штукатурной смеси;
дрель с миксером;
;
шпатель - широкий 45 см и узкий - 20 см;
Грунтовка;
сухая штукатурная смесь;
перфорированные уголки;
.

Со смесью гипсовой штукатурки работать удобнее - быстрее схватывается, не сползает. Это позволяет сократить время работы. Кнауф Ротбанд подойдет.

Внутренние углы выравниваются двумя способами. Способ подготовки поверхности тот же.

Очистка старых покрытий - удаление старых обоев и отбеливание, демонтаж керамической плитки.
Грунтовка поверхности.
При работе со штукатурками на цементной основе углы необходимо очистить от пыли.Увлажнить перед нанесением штукатурки.

Выравнивание с ответным рычагом - перфорированный алюминиевый уголок

Выравниватель углов используется для работы с внутренними и внешними углами. Такой уголок необходим для внешних углов, чтобы защитить от механических повреждений. Кроме того, это облегчает работу. Даже если не устанавливать уголок строго вертикально, угол получится ровным, без изгибов.

Обрежьте углы по длине.
Приготовьте гипсовую смесь.
Применить к углу. Внутренний угол полностью заполняется смесью. Нанесите смесь на внешний угол, используя лоскуты.
Установите уголок, проверив его вертикальность уровнем.
Аккуратно удалите излишки гипса и дайте ему высохнуть.

После установки углов выровняйте их края со стеной.Чтобы избежать резкого перехода, нанесите штукатурку, начиная от угла на 50-80 см.широким шпателем, постепенно сводя «под ноль». №
После высыхания штукатурки покрыть поверхность грунтовкой.
Дальнейшее выравнивание производится с помощью шпателя. Комплект способен скрыть мелкие недостатки и неровности.

Совмещено с отметкой, сделанной отвесом или спиртовым уровнем

Этот метод подходит для сглаживания внутренних углов.

Отметьте одну стену горизонтальной или отвесной отметкой.
Приготовьте смесь.
Заполните угол гипсовой смесью, как указано.
Разровняйте смесь широким шпателем.
После того, как штукатурка на первой стене высохнет, таким же образом переходите ко второй.

Не всегда получается сделать под прямым углом. Противоположные стены иногда отличаются по длине на 5-10 см, а для оформления строго прямоугольной комнаты требуется большое количество штукатурки. Такая аккуратность нужна только при подготовке углов и стен под облицовку плиткой.Главное требование – добиться вертикальных углов.

На подходе процедура ремонта стяжки стен одна из самых трудоемких из-за большой площади этой поверхности. Самый сложный этап работы – угловые участки: прежде чем выравнивать углы стен, нужно определиться со способом и материалами.

Зачем вам это нужно

Комната

с ровными стенами и углами выглядит очень красиво: в этом случае каждый последующий проект не встречает препятствий.С другой стороны, даже при качественной потолочной поверхности, красивой мебели и напольных покрытиях изгибы неровных углов будут стирать все благоприятное впечатление. Существует расхожее мнение, что такие изъяны можно сгладить, декорируя различными элементами: если со стенами получится, то неровные углы скрыть практически невозможно. Чтобы не останавливаться на устранении таких недостатков на завершающем этапе отделки помещения, рекомендуется изначально уделить этому вопросу должное внимание.

Несмотря на достаточно сложную процедуру выравнивания углов, вооружившись понятной инструкцией, ее сможет осуществить даже новичок. Первым делом необходимо выбрать подходящий метод, на который влияет степень кривизны, мастерство исполнителя и некоторые нюансы помещения.

Методы выравнивания основных углов:

Гипс. Этот способ обычно используется при оштукатуривании всего помещения, когда углы находятся вровень со стенами. Сразу стоит сказать, что этот способ достаточно трудоемкий, требующий и сил, и времени.В качестве основного материала здесь используется стандартная штукатурка на цементной основе. Также есть вариант с сухими гипсовыми штукатурками, которые гораздо удобнее в использовании, но намного дороже. Учитывая тот факт, что для отделки всех стен и углов нужно достаточно много материала, обычно стараются обходиться более дешевыми смесями.

Гипсокартон. При этом задействуются так называемые «мокрые» процессы, что увеличивает скорость работы и уменьшает количество загрязнений.Этот метод заключается в создании идеально ровной поверхности гипсокартона на шероховатой основе. Их сборка осуществляется двумя способами – приклеиванием или фиксацией на заранее смонтированный каркас. Второй вариант проще в реализации, но предполагает определенную потерю жилплощади (стойка убирается примерно на 50 мм вдоль каждой стены). Как и в случае со штукатуркой, обшивка углов гипсокартоном применяется в комплексе с общим выравниванием стен.

С этикеткой. Это наиболее распространенный способ выравнивания внутренних углов. На одной из стен отвесом или уровнем ставится отметка, после чего этот участок заполняется штукатурной смесью (обычно используется стартовая шпаклевка). Для выравнивания используется длинный шпатель. После застывания раствора аналогичным образом оформляется вторая стенка угла. Этот способ обычно используется в ситуациях локального ремонта, где не обязательно добиваться идеального угла в 90 градусов: главное, чтобы страница визуально выглядела ровно.В принципе, если с глазом все в порядке, то можно обойтись и без отвеса.

Контрашульц. Так называется специальный перфорированный уголок, часто используемый при малярных и штукатурных работах. Он выполняет роль своеобразного фонаря, устанавливаемого в самом верху угла (внутреннего или внешнего) по стояку: его стороны отмечают направления штукатурки в обе стороны. В этом случае в качестве материала удобнее всего использовать гипсовые стартовые смеси – по сравнению с цементными штукатурками они более эластичны и быстрее схватываются.

Как выпрямить углы

Уровни качества

Начнем с того, что первым делом необходимо определить требуемый уровень качества, на который влияет тип отделки:

Использование сложных обоев с рисунком, керамической, клинкерной или керамогранитной плиткой предполагает наличие очень качественной основы (должен быть идеально выдержан угол 90 градусов). При этом каждый из этапов работы необходимо проверять уровнем.

Если в качестве окончательного оформления используется покраска, декоративная штукатурка, однотонные или жидкие обои, выравнивание можно производить только на плоскости.

материалы

При выборе штукатурного материала руководствуемся следующими соображениями:

Для работ на открытом воздухе или в помещении с повышенным уровнем влажности рекомендуется использовать цементный, известковый или полимерный раствор. Гипсовая штукатурка в таких условиях будет намокать и крошиться.

Сухие помещения, кроме вышеперечисленных материалов, могут быть отделаны стартовыми шпатлевками (штукатурками) на гипсовой основе.

При покупке готовых смесей ориентироваться нужно только на известные бренды.Материал следует хранить только в сухих помещениях, поэтому не рекомендуется покупать его на рынке или в любом другом подобном месте. Обычно на пакетах сухой штукатурки указывается примерный расход материала на 1 м² поверхности в зависимости от толщины наносимого слоя. Позволяет легко подсчитать необходимое количество материала.

Инструменты

Для выравнивания углов необходимо подготовить следующие инструменты:

Емкость для приготовления раствора (желательно пластиковая).
Уровень строительный и вертикальный.
Набор правил и весла.
Терка из пенопласта или дерева.
Дрель с насадкой для смешивания раствора.

Для этого используется наиболее распространенный способ оштукатуривания по маякам, который осуществляется в следующей последовательности операций:

Подготовка основания. Обе стороны угла должны быть тщательно очищены от остатков старой отделки – обоев, краски, старой штукатурки или шпаклевки.В том случае, если старый слой штукатурки очень прочный, его можно оставить. С краской гораздо сложнее: ее очень трудно удалить и нельзя оставлять. В крайнем случае очень прочная окрашенная поверхность снабжена надрезом (наносится острым топором или киркой). Если на очищенной стене есть выступающие фасады, их следует снести молотком и зубилом.

Грунтовка. Очищенная основа - акриловая пропитка с глубоким проникновением.Это позволяет дополнительно зафиксировать поверхность и удалить остатки пыли. В результате значительно повышается уровень сцепления основания и штукатурки. Довольно часто на угловых участках стены (особенно внутренние углы возле окна) остаются следы плесени и грибка. В этом случае наряду с обычной обработкой грунтовкой используется специальное антибактериальное средство.

Установка сигнализаторов. Выравнивание стен осуществляется по специальным гипсовым маякам.Для этого вся площадь основания делится на равные участки длиной 1-1,5 м (в зависимости от длины правила) вертикальными линиями, по которым в дальнейшем будут устанавливаться направляющие. Первая доска монтируется с отступом от угла на 10 см: для фиксации можно использовать толстый гипс или алебастр. После установки этого фонаря на нужной высоте аналогичным образом монтируют еще одну направляющую с противоположной стороны стены.

Установка гипсовых маяков во внутренний угол

Важно четко расположить каждую из этих планок по вертикали, для чего вам понадобится отвес или уровень.В закрепленные доски (верхнюю и нижнюю) забивают два гвоздя для выравнивания промежуточных маяков. Кроме того, для крепления маяков можно использовать гипсовую смесь, как на картинке выше. Продев леску или веревку между гвоздями, получают необходимые ориентиры для остальных маяков. Поскольку оштукатуривание углов обычно производится аналогичным образом на стенах, маяки устанавливаются по всей поверхности стены. После завершения установки гвозди и леску следует удалить.

Приготовление раствора. Легче всего замешивать готовые сухие смеси: в этом случае достаточно придерживаться пропорций воды и порошка, указанных на упаковке. Если инструкция отсутствует (или напечатана), то иностранный язык используется в следующем порядке: сначала в емкость наливают чистую воду, затем, создавая рукой небольшой водоворот, насыпают сухую смесь (она должна полностью покрывать вода). Замешивание миксером происходит в два этапа: после общего перемешивания, после достижения однородности раствора, перерыв 4-5 минут, после чего следует окончательный кратковременный замес теста.

С цементной или известковой штукатуркой дело обстоит сложнее: здесь нужно приготовить сухую песчано-цементную (или известковую) смесь в необходимых пропорциях, а затем провести общее перемешивание с водой. Независимо от типа используемого раствора не рекомендуется готовить слишком большие порции (особенно если работу выполняет новичок). Начинать лучше с небольших партий, увеличивая их объем по мере развития ловкости.

Выравнивание углов. Удобнее сначала выровнять одну угловую плоскость, а затем выровнять другую. Это связано с тем, что смежные стены в непосредственной близости нельзя правильно спроектировать, т.к. инструмент оставит канавки на мокрой поверхности противоположной плоскости. Готовый раствор сначала набрасывают на одну из стен в промежутки между фонарями, затем с помощью линейки, двигаясь по направляющим снизу вверх, равномерно укладывают их на поверхность.Оформив таким образом одну сторону, они останавливаются на ее выравнивании (около 30 минут), а затем начинают выравнивать другую сторону. В случаях, когда стены находятся вровень с углами, такие разрывы делать не нужно: начиная с угла, штукатурят всю комнату по кругу.

Выравнивание внутреннего угла стены: первая стена оштукатурена, после установки вторая стена оштукатурена

Если нужен идеальный угол 90 градусов, используйте специальный угловой шпатель.

Иногда полностью выровнять поверхность за один раз не удается из-за чрезмерной неровности, что требует нанесения еще одного слоя штукатурки. Для этого дождитесь полного высыхания исходного гипса (т.е. не схватывания, т.е. полного высыхания по всей толщине зубного налета). Если вы нанесете второй слой на влажную основу, любая влага, забившаяся внутрь, вызовет появление карманов внутри отделки.

Другие способы выравнивания внутреннего угла

Если вы хотите выровнять внутренний угол локально, без обработки всех стен, маяки для этого ставить не обязательно.Основная задача в такой ситуации – избежать перепада высоты отделки и остальной части основания. Нет необходимости говорить об идеальном угле 90 градусов. Единственное, что здесь можно предложить, — визуально выровнять стены, заполнив видимые углубления и убрав фасад. В этом случае так называемый метод «маркер», который выполняется с помощью широкого шпателя и гипсовой штукатурки.

Для этого потребуется т.н. «Контрашульц» — перфорированный уголок из алюминия, оснащенный по краям змеевидной сеткой.Помимо удобства процедуры выравнивания, антишип дополнительно обеспечивает дополнительную защиту внешнего угла, который чаще, чем другие участки стены, подвергается механическим воздействиям. Если не предпринять дополнительных действий, он может даже упасть при сильном ударе.

Процедура выравнивания внешних углов:

Обучение. Как и в случае с внутренним углом, здесь вам придется удалить всю старую отделку и сбить все обнаруженные бетонные выпуклости.Отныне очищаемая поверхность грунтуется грунтовкой . .

Угловой монтаж. Это самая ответственная операция, от правильности которой зависит качество всей отделки. Сложность процедуры в том, что контропалубку необходимо располагать как по вертикали, так и по высоте выравнивающего слоя. Ставить его удобнее всего на алебастр, проверяя вертикальность установки отвесом. Что касается монтажной высоты, то ее определяют визуально: желательно, чтобы толщина наносимого слоя не превышала 10 мм.

Крепление противовеса

Укладка раствора. Выравнивание удобно начинать снизу уголка, сразу с двух сторон (во избежание перемещения контрарки можно дополнительно прикрутить саморезами). Приготовленную штукатурную смесь (процедура замеса описана в предыдущем разделе) набрасывают на стену, а затем удаляют линейкой или широким шпателем. Также можно нанести раствор прямо на инструмент и затянуть стену снизу вверх.Принципиальной разницы здесь нет, все зависит от индивидуальных предпочтений. После оштукатуривания дна с одной стороны сразу переходят на другую. Излишки раствора обычно концентрируются в верхней части угла: его удаляют шпателем и используют для дальнейшей отделки. После отделки штукатурки в нижней части угла переходят к верхней: для этого нужен удобный строительный козел нужной высоты.

Заключительный этап. После того, как весь угол закончен, ему дают высохнуть, прежде чем можно будет нанести еще один слой, чтобы окончательно выровнять мелкие дефекты.В принципе, финишная шпаклевка и предназначена для решения таких задач.

Так же можно посмотреть фильм о сборке малярных уголков:

На выравнивание стен гипсокартоном

Гипсокартон

можно использовать как для внутренних, так и для внешних углов. Как и при оштукатуривании маяков, этот способ обычно применяют для полного выравнивания всех стен. Также бывают ситуации, когда одна из стен отделана гипсокартоном (например, окном).В любом случае полученные таким образом углы следует отделать штукатуркой или шпаклевкой. Поскольку общая плоскость уже задана листами, останется только сгладить переходы с одной стороны на другую. Швы предварительно промазаны специальным составом Fugenfüller и усилены серповидной сеткой. В случае внешнего угла рекомендуется использовать всем известный угол с перфорацией. Гипсовая шпатлевка используется в качестве выравнивающего раствора т.к. нет необходимости в особо толстом слое.

Отделка

При проведении рихтовочных работ на угловых участках потребуется определенная внимательность и усердие: чем качественнее будет выполнена эта работа, тем меньше хлопот возникнет на этапе отделки. Последующие строительные операции зависят от того, каким материалом будет отделываться стена. Под обои и покраску выровненную стартовой смесью поверхность дополнительно шпаклюют, чтобы сделать основание максимально ровным. плитка и декоративная штукатурка могут быть выполнены без шпаклевки.

Оштукатурить ровную поверхность сможет даже начинающий мастер, сменивший опыт усердием. При работе со сложными рельефами одного усилия недостаточно. Здесь нужен либо опыт, либо специальное приспособление – перфорированный уголок, с помощью которого можно побороть испарение поверхностей. Мы расскажем, как опытные штукатуры и начинающие мастера используют перфорированный уголок для выравнивания углов.

Как выровнять углы стен с помощью штукатурки и шпателя

В комнате каждой квартиры всегда будет минимум четыре внутренних и шесть внешних углов.Внутренние углы создаются путем примыкания смежных стен, а внешние через оконный и дверной проем. А если стены и проемы отделаны штукатуркой, то товарный вид такой облицовки будет зависеть в том числе и от на качество кромок на границе раздела плоскостей.

Поэтому опытные штукатуры обращают особое внимание на пересечение плоскостей разреза. Причем для создания идеальных краев настоящие мастера используют только штукатурный раствор и шпатель, действуя следующим образом:

1.Сначала нужно рассчитать отклонение лица от вертикали и горизонтали, используя самый прямой отвес.
2. Далее необходимо измерить перпендикулярность непрозрачности плоскости с помощью угольника.
3. Далее необходимо установить фонари на плоскости, задав глубину недостающего слоя штукатурки.
4. Затем, после выполнения первоначальных замеров и маяков, мастер готовит стартовую и финишную штукатурку. Если отклонения по вертикали и горизонтали незначительны, углы стен можно выровнять только мелкозернистой шпаклевкой, без чернового наброска стартовой штукатурки.
5. Затем раствор набрасывается на обе плоскости и выравнивается линейкой, с периодическим измерением отвесом.
6. Наконец, угол мелко затирается специальным шпателем.

При этом техника выравнивания углов предполагает следующий подход к отделке: сначала заливается плоскость с максимальным отклонением от вертикали (горизонтальной), после чего раствору дают затвердеть, а затем набрасывают штукатурку самолет с минимальным отклонением, используя мерзлый слой как маяк.

Окончательно стык доводится до идеального состояния финишной шпаклевкой и специальным шпателем, выполненным в виде уголка. Отделочную массу наносят на стену и тщательно затирают уголком. Если под рукой нет изогнутого шпателя, можно использовать обычный инструмент с плоским скребком и линейкой, расположенной по краю.

Скребок с отделочным составом скользит по стене и линейке, образуя идеальный угол с одной стороны. Затем правило переключают на другую сторону, дожидаясь высыхания гипса на готовой плоскости, и повторяют операцию.Причем преуспевают в этом деле только опытные штукатуры, поэтому все начинающие мастера предпочитают использовать перфорированный уголок.

Как выровнять угол стены с перфорированным уголком

Для угла мастеру не нужен ни предварительный замер отклонения, ни нивелирный маяк. Он заменит оба, значительно уменьшив сложность операции. Благодаря уголку можно выровнять угол стены, уделив этой работе минимальное количество времени.И в этом случае надо действовать так:

1. Рулеткой измеряем длину кромки сварки и отрезаем уголок. Тем более, что в квартире стандартной планировки для любого стыка достаточно одной угловой планки.
2. Замесить раствор (хоть грубо, хоть для отделки) и поставить валик на самый край шпателем на глубину один сантиметр.
3. На валик штукатурного раствора надеть уголок и прижать шпателем, не забывая периодически проверять отвесом отвес.
4. Удалите остатки раствора, прошедшие через перфорацию в угловой пластине. Еще раз проверяем отвес или уровень и оставляем стык на 20-30 минут.
5. Через полчаса приступить к оштукатуриванию сопрягаемых поверхностей, прислоняя шпатель к полке в месте стыка профильных досок.

В результате получается идеально ровная поверхность, при этом нет необходимости точно выравнивать углы стен (затирка швов).Перфорированная вставка выступит в роли маяка, который не позволит шпателю испортить линию шва.

Кроме того, после отделки перфорированные пластины будут выступать в качестве армирующей вставки. Поэтому дверные и оконные проемы не будут покрыты сколами и трещинами, которые со временем неизбежно появятся на любых, не защищенных от случайных ударов кромках.

При этом с помощью перфорированного уголка плиты можно защитить не только прямые стыки, но и криволинейные поверхности, образованные как посередине любой стены (внутри), так и на внешней поверхности (снаружи).Для этого все, что вам нужно сделать, это выбрать подходящий профиль из предложения аналогичных товаров, предлагаемых продавцами.

Разновидности гипсовых уголков

В большинстве случаев ассортимент гипсовых угловых профилей классифицируется по типу строительного материала, используемого для изготовления такого изделия. И по этому признаку ассортимент делится на две группы: металлические и полимерные.

В группу металлических входят уголки из стали и алюминия. Конечно, наибольшей популярностью пользуется (конструкционная) сталь, но для защиты изделия от коррозии ее покрывают цинком.Алюминий не подвержен коррозии, поэтому идет на профили без дополнительного покрытия.

Поверхности металлических изделий, укладываемые на соприкасающиеся поверхности, должны быть перфорированы. При монтаже через проем в планках углового профиля выступает штукатурка, удерживающая изделие в контакте. В некоторых случаях, помимо перфорации, полосы металлического изделия дополнены стальной сеткой, гарантирующей стабильную фиксацию на стенах при большом отклонении от вертикали.

Толщина полос металлического профиля не превышает 0,4 мм, поэтому их легко использовать в отличие от толстых полимерных изделий.Однако такие изделия идут только на простые суставы. Смонтировать арку с металлическим профилем просто нереально.

В группу полимеров входят как классические, так и арочные уголки. Полоски последнего варианта не монолитные, а выполнены в виде зубьев. В результате, благодаря этому свойству и природной пластичности полимера, при использовании такого профиля удается преодолеть не только прямой, но и закругленный стык (тот же свод).

Кроме того, полимерные изделия не ржавеют из-за влаги, содержащейся в штукатурном растворе, и стоят дешевле своих стальных аналогов.Однако у арочных и обычных полимерных уголков есть один недостаток – они предназначены для нанесения слоя штукатурки минимальной глубиной не менее 3 мм. Поэтому только под хорошую отделку такие изделия не рекомендуются.

По конструкции летательных аппаратов полимерные профили не отличаются от своих металлических аналогов. У них одинаковый материал, ширина полос и перфорация, что позволяет наклеивать полосу на валик штукатурки. Только вместо стальной сетки в качестве аналога стекловолокна используется полимерный вариант, который, однако, имеет сравнимую прочность на растяжение.

Штукатурка наружных стен на сетке. Гипсовая сетка

Фиксация сетки под штукатурку должна производиться по определенным правилам. Ведь от этого будет зависеть внешний вид и долговечность всего самолета.

Сегодня мы подробно рассмотрим, как крепить сетку под штукатурку. Хотя это не сложная работа, она следует определенным правилам, и их стоит соблюдать. Также на видео в этой статье и на фото возможные варианты выполнения этой работы.

Штукатурная сетка крепится к стене по определенным правилам. вам просто нужно сначала выбрать правильный. Производитель позаботился о том, чтобы на рынке был большой выбор сеток из стекловолокна.

Вы можете увидеть изображения различных типов сеток. Но самое главное – правильно выбрать. Как крепить сетку под штукатурку и как правильно выбрать сейчас, рассмотрим подробно.

При выборе сетки обратите внимание на следующие нюансы:

Сетка должна иметь хорошую устойчивость к щелочным растворам. Для этого его необходимо поместить в такой раствор на 25 дней, после чего проверить на разрыв. Снижение прочности должно быть минимальным.
Сетка должна быть испытана на прочность на растяжение. . Для этого нужно взять небольшой кусочек сетки и попытаться скомкать его в шар, после чего он должен принять первоначальную форму.
Обратите внимание на качество и размер ячеек.
Все основные характеристики изделия указаны в паспорте производителя с указанием проведенных испытаний.

Примечание: Не забудьте сразу купить крепеж, так как сетка должна прилипать к поверхности, а не вздуваться.

Фиксация гипсовой сетки

Максимальный эффект достигается только при правильном креплении гипсовой сетки. Все можно сделать своими руками, тогда цена работы не будет существенной.

Следует крепко держаться за самолет, так как он не будет легким. При выполнении этого усилия можно будет с уверенностью сказать, что штукатурный слой в процессе работы не отвалится от основной поверхности и не растрескается.

Несмотря на большое количество видов этого покрытия, штукатурная сетка максимально плотно прилегает к плоскости. Для этой цели можно использовать пластиковые дюбели с саморезами, к которым сетка крепится металлической, оцинкованной проволокой. В этом случае надежность штукатурного слоя будет зависеть от надежности крепления металлической сетки.

Сетка гипсовая металлическая

Рассмотрим подробнее, как крепить гипсовую сетку.

Также представлена на строительном рынке в широком ассортименте:

По типу : сварные, тканые, цепные, перфорированные, арматурные и т.д.
Форма и размер ячейки , а также расположение и структура.
Зависит от размера и диаметра металлической проволоки.
За счет наличия покрытия (гальваническое, полимерное).

Примечание: Ассортимент металлических сеток настолько велик, что их можно использовать практически во всех областях ремонтно-строительных работ, где необходима армирующая сетка.

Сетка металлическая (см.Сетка стальная гипсовая - виды и применение) способна сохранять первоначальную форму как при укладке, так и в процессе эксплуатации. Это позволяет лучше штукатурить поверхности с увеличенным сроком службы. Все арматурные сетки из других материалов не столь устойчивы, что сужает область их применения.

На основании вышеизложенного можно смело сказать, что металлическая сетка более универсальна и может применяться:

Практически на всех типах поверхностей и с применением всевозможных смесей и штукатурных растворов, главное, чтобы пластиковая сетка предназначалась для гипсовых штукатурок, то не рекомендуется для использования со всеми другими видами растворов.
С нанесением на поверхность различных слоев штукатурных растворов. С его помощью можно устранить перепады неровностей от 6 см и более. Допускается применение других видов армирующих сеток, в том числе сеток из стекловолокна, с толщиной нанесения не более 3 см.
При использовании гипсовой сетки из оцинкованного металла или с полимерным покрытием можно получить надежную и долговечную поверхность. Эта сетка обладает отличными свойствами по влагостойкости, износостойкости, прочности и др.

Заказ крепления металлической сетки:

Сначала необходимо измерить, какой сегмент сетки вы хотите отремонтировать. Как правило, это будет размер от пола до потолка. Этот размер переносится на сетку и затем режется ножницами по металлу (если это мелкая сетка) или болгаркой, если это цепная сетка, с толщиной проволоки 2 мм и более.

Примечание: Если сетка крепится к стене, сначала крепится верхний край.Для этого можно просверлить несколько отверстий, вставить в них дюбель и вкрутить саморез. Доступен с широкой шляпой. Затем отрезанный кусок сетки просто надевается на шурупы и прижимается к тем же шурупам. Тогда его можно будет аккуратно отремонтировать без проблем.

Если решетку нужно крепить к потолку, то здесь все намного сложнее и одному человеку не справиться. Крепление можно выполнить по той же схеме, но сначала скрепляются четыре угла сетки, после чего ее можно окончательно закрепить без посторонней помощи.Но если брать в целом, то без помощника не обойтись.
Частота зажима зависит от размера ячеек и толщины материала сетки. Во всех точках крепления сетка может соприкасаться с основной поверхностью, а в промежутках между креплениями она должна отходить от поверхности, иначе снизится надежность штукатурного слоя.
Перед армированием сетки с поверхности удаляют всю грязь и сметают пыль. Перед нанесением слоя штукатурки основание следует увлажнить для лучшего сцепления.
Правильно закрепленная сетка должна быть натянута как струна и не вибрировать в местах, где нет креплений, иначе в процессе работы под сеткой могут образоваться пустоты, что отрицательно скажется на конечном результате.

Применение стеклосетки

Теперь поговорим о том, как крепить пластиковую гипсовую сетку.

При необходимости усиления верхнего слоя штукатурки вне зависимости от типа здания.
Применяется для усиления гидроизоляционных слоев крыш и плит перекрытий.
Необходимо повысить механическую прочность наливных полов.
Может использоваться для укрепления штукатурок, предназначенных для подготовки поверхностей к укладке керамической плитки.
Необходимо укрепить поверхность штукатурки, нанесенной на материалы с разными коэффициентами теплового расширения.
Очень важно при нанесении слоя штукатурки на нижний цоколь здания.

Технология укладки армирующей сетки очень проста и под силу каждому:

Гипсовая сетка плотностью 145 г/м2 и сетка плотностью 165 г/м2 пользуются большой популярностью у строителей. Эти сетки в основном используются для укрепления штукатурных слоев фасадов различных зданий.
Расход армирующей сетки 1,1 м на квадратный метр поверхности при ширине сетки 1 метр. Стеклосетка применяется для укрепления штукатурных слоев в местах, где используются совсем другие материалы, например, кирпич и дерево.Позволяет качественно выполнять работы в местах, где возможны незначительные изменения деформации, при наличии пластиковых уголков, в местах соприкосновения штукатурного слоя с утепляющими материалами оконных и дверных проемов.
Технология укладки стеклосетки требует ее заделки в свежий слой штукатурки на глубину около 5 мм. В данном случае это будет центр наносимого штукатурного слоя, что гарантирует высокую прочность и монолитность штукатурного слоя.

Как отремонтировать сетку из стекловолокна?

Стеклосетка не менее популярна, чем металлическая.Даже утепление здания пенопластом не обходится без использования сетки из стекловолокна.

Итак:

Эта сетка устанавливается после крепления пенопластовых плит к основанию.
На поверхность пенопласта наносится черновой слой штукатурки. Работы ведутся на небольших участках, так как смесь имеет свойство быстро застывать.
Сетка нарезается по размеру и наносится на еще не затвердевшую поверхность. Затем берется широкий шпатель и сетка выравнивается и вдавливается в свеженанесенную шпаклевку или штукатурку.
Затем подождите, пока сетка не зафиксируется должным образом. Обычно на вторые сутки ведутся работы по этой поверхности. В первую очередь нужно пройтись по поверхности шпателем и убрать любые заусенцы или неровности.
При установке решетки следите за тем, чтобы каждая полоса находилась на предыдущей полосе с нахлестом 15-20 см, иначе в процессе эксплуатации могут появиться трещины.
После удаления с поверхности излишков грязи можно приступать к нанесению финишного слоя.
Это частный случай использования штукатурной сетки из стекловолокна, но область ее применения значительно шире.
При проведении ремонта в частных домах с солидным сроком эксплуатации не обойтись без стеклосетки. Это касается как стен, так и потолка.
При проведении ремонтных работ в многоэтажных домах и особенно при выравнивании перекрытий, где имеются значительные перепады из-за неравномерно расположенных плит перекрытий, также рекомендуется использовать сетку из стекловолокна.Бывают случаи, когда это не помогает, и нужно ставить гипсокартон.
Если стены из гипсоблоков и есть необходимость покрыть их слоем шпаклевки, штукатурная сетка не будет лишней.

Теперь вы знаете, как крепить гипсовую сетку к стене. Инструкция поможет в правильном выборе, а затем обеспечит высокое качество.

Штукатурка

на сегодняшний день является одним из самых популярных материалов для отделки стен и потолков.Не так давно для укрепления поверхностей стен и потолков широко применялась гипсовая черепица. Сегодня его все чаще заменяют гипсовой армирующей сеткой. Чтобы штукатурный слой прослужил как можно дольше, его необходимо правильно армировать специальной штукатурной сеткой. Сетка для оштукатуривания может быть металлической или полиуретановой и крепится к поверхности с помощью клея, саморезов, шурупов или других приспособлений того же назначения. Как правило, он продается в рулонах и может быть разного размера.

Существуют следующие виды гипсовой сетки:

сетка кирпичная - пластмассовая, из полимерного вещества, с размером ячеек 5х5 мм, применяемая для кладки кирпича;
комбинированный из сетки (мелкий) – изготовлен из полиуретана с размером ячеек 6х6 мм, хорошо подходит для армирования отделочных и штукатурных смесей. Обладает широким функционалом, позволяет выполнять штукатурные работы на любой площади;
сетка комбинированная (средняя) - имеет такой же дизайн, как и мелкая комбинированная, размер ячейки 13х15 мм;
сетка комбинированная (крупная) – отличается размером ячеек – 22х35 мм, применяется для укрепления больших площадей, таких как склады, фасады магазинов и других крупных сооружений;
стеклосетка - ее волокна состоят из специально обработанного стекловолокна, имеет размер ячеек 5х5.Устойчив к температурным и химическим воздействиям, прочен, выдерживает высокие нагрузки. Эта основа широко используется для армирования и практически не имеет ограничений.
Сетка Plurima представляет собой 2-х осевую ориентированную гипсовую сетку из полипропилена с размером ячеек 5х6 мм. Отличается химической индифферентностью и легкостью и может применяться как для наружных, так и для внутренних работ.
армафлекс - полипропиленовая сетка с армированными узлами, размер ячейки 12х15 мм.Отличается сверхпрочностью, подходит для использования в помещениях с повышенной нагрузкой на штукатурный слой;
сетка синтофлекс - изготовлена из полипропилена, имеет ячейки размером 12х14 и 22х35 мм. Легкий, химически стойкий. Может использоваться для внутренней и внешней отделки.
- в основном имеет стальные стержни, спаянные в узлах, а также самые разнообразные звенья. Он прекрасно выдерживает нагрузку, но использовать его можно только для внутренней отделки, так как сталь не выдерживает атмосферных осадков.
- это сеть, переплетенная оцинкованными прутьями, спаянная в узлы, имеет широкий диапазон размеров ячеек. Он отличается прочностью, подходит как для наружных, так и для внутренних работ, его можно использовать в любых условиях.

В зависимости от способа нанесения штукатурки (покрытие или напыление) металлическая сетка со штукатуркой или пластиком может крепиться различными способами. Нижний слой штукатурки армируют выбранной сеткой под наносимый раствор необходимой толщины, слегка прижимая ее.

Идеальный вариант нанесения завершающего слоя – декоративного или покрывающего – предварительно закрепить арматуру на сухую поверхность с помощью специальных инструментов. Если обрабатываемая площадь небольшая, в качестве крепежа можно использовать сам штукатурный раствор. В таких случаях его следует наносить точечно только для защиты сетки. Затем по всей поверхности равномерно распределяется необходимая толщина слоя штукатурки.

Какая гипсовая сетка лучше?

При выборе штукатурной сетки первоочередной задачей является толщина штукатурки на сетке.Лазерным или строительным уровнем необходимо рассчитать самую низкую точку на потолке, затем отметить ее и прикинуть максимальную толщину будущего штукатурного слоя.

В зависимости от результата выберите один из вариантов:

При толщине штукатурного слоя не более 20 мм, при отсутствии руста на потолочном плинтусе возможно нанесение штукатурки без сетки. Переходим непосредственно к установке маяков.
Если на потолке есть русты или будущий слой штукатурки будет 20 на 30 мм, целесообразно использовать штукатурную сетку из стекловолокна.Основное назначение таких сеток – защита поверхности от трещин.
При толщине слоя более 30 мм не обойтись без металлической армирующей сетки. Металлическая сетка под штукатуркой предотвратит отслаивание основания под собственным весом.
При неровных потолках, когда перепад высот может превышать 50 мм, от штукатурки лучше отказаться совсем. В этом случае проще использовать натяжной или подвесной потолок.

Подробное описание этапа монтажа маяка в статье: Оштукатуривание стен маяка

Монтаж стеклосетки

При покупке сетки помните, что размер ее ячеек должен превышать 5х5 мм, а плотность должна быть в пределах от 110 до 160 г/м2.Кроме того, материал должен быть щелочестойким. Минимальная толщина штукатурного слоя при использовании сетки из стекловолокна 3 мм, максимальная 30 мм.

Перед началом работы сетка разрезается по размеру на полотна. Размер полотна будет зависеть от того, как вы расположите сетку – поперек или вдоль. В случае рустовки потолка решетку следует располагать одной деталью по каждому из швов. Если ржавчины нет, особой разницы в расположении сетки нет, нужно только следить, чтобы вся поверхность была покрыта сеткой.Отрезать лучше с запасом 10-15 см для укрепления швов между стенами и потолком.

Техника аппликации стеклоткани

Сначала на всю поверхность наносится первый слой шпаклевки или штукатурки. Сверху укладывается гипсовая сетка, затем заправляется гипсовая сетка, после чего можно наносить второй слой. Эту операцию допустимо выполнить за один проход или дождаться промежуточного высыхания первого слоя. Поэтому сетку из стекловолокна следует располагать в центре слоя штукатурки.

Строители чаще всего используют шурупы и скобы для крепления стекловолоконной сетки к основанию, а затем непосредственно штукатурят ее. Такой способ будет оправдан для тонкого слоя штукатурки (шпаклевки). В этом случае сетка фактически окажется в центре штукатурки. Однако при толщине штукатурки 10 мм и более сетка обязательно будет на краю, укрепляя не саму штукатурку, а поверхность.

Оптимальным будет следующий порядок укладки штукатурной сетки:

По разметке под фонари просверлите отверстия и затем вставьте дюбели.
Установка и выравнивание головок шурупов по каждой линии штукатурных маяков.
Нанесение первого слоя штукатурки по всей ширине сетки.
Поверх головок шурупов на свежую штукатурку накладывается сетка. Рядом - прилегающий слой штукатурки, на нем сетка и так далее, вплоть до самой стены. Укладывать соседние полотна нужно друг на друга с нахлестом не менее 10 мм.
Затем вставляются металлические маяки и штукатурятся поверх них, как обычно.

При упоминании сетки из стекловолокна для штукатурки стоит отметить, что раствор следует наносить равномерно по всей поверхности полотна, а заглаживание начинать от центра штукатурной сетки в противоположных направлениях. Торцы листов в углах следует прижать линейкой или широким шпателем. Используйте второй шпатель, чтобы разгладить сетку вдоль стены.

Последовательность действий при монтаже металлоармированной сетки

Сетка штукатурная металлическая армированная применяется при необходимости нанесения штукатурного слоя толщиной 30 мм и более.Желательно выбирать оцинкованную металлическую сетку с ячейками 10х10 или 12х12 мм. Подойдет и оцинкованный просечно-вытяжной лист с ячейками 10х25 мм. Сетка имеет очень малый вес, при минимальной толщине штукатурного слоя, легко адаптируется к основанию, хорошо режется и не оставляет следов ржавчины.

Перед работой с металлической сеткой ее необходимо предварительно обезжирить.Оцинкованную сетку можно просто промыть водой или протереть влажной тряпкой.

Рабочий процесс:

Разрежьте сетку на листы ножницами по металлу.Размеры каждого полотна будут зависеть от того, как вы расположите гипсовую сетку – вдоль потолка или поперек. Для рустовки потолка сетка идет цельным куском по каждому шву.
С помощью ударной дрели просверлить сверлом (сверлом) отверстия диаметром 6 мм. Глубина отверстий должна быть на 2-3 мм больше длины дюбеля. Шаг отверстий 25-30 см, поэтому при размере шага 25 см на 1 квадратный метр потребуется сделать около 16 отверстий для дюбелей.
Вставьте дюбели в отверстия, затем с помощью монтажной ленты и шурупов закрепите гипсовую сетку на поверхности потолка.Его края должны быть надежно закреплены. Имеем нахлест примерно 10 см друг на друга, соседние полотна. Если сетка в некоторых местах будет отставать от потолка, для установки потребуется просверлить дополнительные отверстия.
Установка металлических гипсовых фонарей на армированную и натянутую гипсовую сетку.

При оштукатуривании маяков слоем 30 мм и более может потребоваться оштукатуривание в 2 слоя с промежуточной просушкой первого.Первый слой штукатурки набрасывают на сетку кельмой, прижимая штукатурку так, чтобы она прошла сквозь сетку и коснулась поверхности потолка. Затем раствор равномерно распределяют шпателем или теркой. Второй слой штукатурки можно наносить только после полного высыхания первого слоя.

В случае использования металлической оцинкованной сетки минимальная толщина слоя будет зависеть от толщины сетки. Например, при толщине 0,5-1 мм достаточно слоя штукатурки 5 мм.

Оштукатуривание стен на сетке - один из способов отделки стен эффектным способом. В чем суть этого метода, что происходит штукатурная сетка И в чем основные преимущества этого метода штукатурки? Попробуем разобраться дальше в нашей статье.

Разновидности гипсовой сетки

Штукатурку

можно наносить на различные поверхности, которые необходимо заранее подготовить. Однако некоторые из этих поверхностей имеют низкую адгезию к штукатурным элементам (преимущественно к бетонным и деревянным фасадам).

При этом штукатурка уложена неравномерным слоем и часто наблюдается ее отслаивание и крошение, штукатурка на таких поверхностях часто крошится и отслаивается, причем этот процесс может происходить как сразу после нанесения раствора, так и спустя короткое время. Это требует дополнительных затрат или полной переделки штукатурки стен или фасадов.

Для предотвращения такой катастрофы сейчас в строительстве широко применяется арматурная сетка для штукатурки , . Существует четыре разновидности гипсовых сеток, которые определяются материалами, из которых изготовлена эта конструкция.

- сетка тканая для штукатурки Представляет собой тонкую и достаточно гибкую конструкцию, изготовленную из очень прочной и тонкой проволоки различного сечения. Плетеная сетка продается в строительных магазинах в удобных и больших рулонах и может использоваться для самостоятельной штукатурки стен и фасадов. При этом такая сетка должна иметь цинковое покрытие, а размер ячейки должен быть 1*1 см.

- цепь или плетеная сетка представлена конструкцией с диаметром ячейки 2 см, используемой для укрепления штукатурки на стене или фасаде.Такая сетка используется для обработки больших поверхностей стен или фасадов.

- Сетка сварная имеет квадратные симметричные звенья, изготавливается путем соединения стыковых точек проволоки сваркой. Другими словами, проволока накладывается внахлест перпендикулярно под прямым углом, а затем стыки свариваются вместе, образуя прочную сетчатую структуру.

Для производства данного вида сетки используется оцинкованная проволока или специальный защитный состав на основе полимера.Сварная сетка применяется для укрепления штукатурки на стенах при сильной осадке (т.е. такую сетку можно использовать при оштукатуривании новостроек или зданий, расположенных на сильноподвижных грунтах).

- сетка просечно-вытяжная для штукатурки . Способ изготовления этого вида стеновой штукатурной сетки достаточно сложен. В случае с этой сеткой за основу берется лист, из которого на специализированном станке вырезаются примерно одинаковые отверстия.

Затем лист проходит процесс растяжения и превращается в сетку. Готовый материал имеет ячейки в виде ромбов, которые расположены в шахматном порядке. Этот вид сетки используется только тогда, когда предполагается небольшой расход штукатурного раствора на квадратный метр. Также продается в рулонах различной длины, шириной 1м.

Если планируется максимально тонкий слой штукатурки, то в этом случае оштукатуривание стен по сетке осуществляется с использованием сетчатой конструкции из полимеров или стекловолокна.

Оштукатуривание фасада армирующей сеткой

Металлическая штукатурная сетка

применяется только при толщине слоя штукатурки 3 см и более. Сетка используется в тех случаях, когда штукатурка наносится на совершенно чистую стену, без каких-либо элементов декоративной отделки.

Перед оштукатуриванием сетку необходимо размотать из рулона, затем измерить высоту оштукатуренной стены (такие измерения должны производиться от крыши до земли). После этого необходимо специальными ножницами по металлу разрезать растянутое сетчатое полотно на отдельные куски.Перед нанесением штукатурки стену необходимо загрунтовать.

После подготовки отрезков сетки необходимо закрепить их на поверхности стены строительными гвоздями или шурупами. Листы сетки в местах стыков должны накладываться друг на друга на 10 см, после того, как сетка будет закреплена, ее необходимо подготовить.

Чтобы потом он не покрылся плесенью, при приготовлении в этот раствор нужно добавить антисептик. Однако в большинстве случаев штукатурка содержит такие антисептики.

Первый слой штукатурки наносится на поверхность стены специальным шпателем, а затем вся эта масса разравнивается по всей поверхности стены с помощью специального правила. После этого масса должна немного подсохнуть, и тогда можно приступать к нанесению второго слоя штукатурки. Второй слой штукатурки должен быть немного тоньше первого, чтобы его можно было разровнять уже обычным строительным шпателем.

Штукатурка на сетке обеспечивает полное сокрытие сетки, поэтому если первые два слоя штукатурки не покрыли сетку, стоит использовать и третий слой штукатурки.Иногда бывает и так, что штукатурка ложится на поверхность стены неравномерно.

Затем дайте раствору высохнуть, неровности зачистите строительной шпаклевкой, а затем зачистите стены наждачной бумагой. Затем штукатурку можно покрасить или покрыть подходящим строительным материалом.

Полимерная сетка для штукатурки

90 350

Штукатурка на сетке также может выполняться с использованием полимерных составов.Полимерная сетка для штукатурки имеет ряд важных преимуществ – она позволяет надолго сохранить красивое штукатурное покрытие. Это связано с тем, что полимерная сетка совершенно не подвержена окислительным химическим реакциям, поэтому в процессе эксплуатации не создает на стене некрасивых, ржавых пятен.

Крепление полимерной сваи к стене перед нанесением штукатурки может осуществляться различными способами. Для этого можно использовать строительные гвозди, а можно нанести на стену тонкий слой штукатурки, а затем просто вдавить в нее сваю.Затем нанесите еще один слой.

Сетку также можно прикрепить степлером, это возможно, когда стена из дерева или пористых строительных материалов. Штукатурка на сетке изготавливается из полимерных материалов следующим образом. Начинать оштукатуривание полимерной сетки необходимо от центра полотна сетки.

Вы должны подойти к краю сетки. Также стоит учитывать, что полимерная сетка достаточно гибкая и поэтому имеет свойство растягиваться при сильном механическом воздействии.По этой причине с этой конструкцией нужно обращаться очень осторожно, чтобы не было пузырей в армирующем материале.

Сетка

— рулонный строительный материал, используемый для укрепления внутренних и наружных поверхностей различного назначения. Максимальный эффект наблюдается в новых домах, еще не прошедших стадию усадки, но во многих работах он незаменим. Размеры звеньев, диаметр и основание разные, в любом случае важно правильно подобрать вариант.

Материал предназначен для укрепления рабочего покрытия, защиты наносимой смеси от расслаивания и растрескивания, предотвращения деформации отделки.Его установка иногда снижает влияние механических факторов, влажности и температуры, повышает качество сцепления растворов с основанием. Оштукатуривание стен по сетке (и другим поверхностям) считается обязательным при:

Облицовка наружного фасада.
Усиление стяжки пола.
Для отделки гладких строительных материалов из плитки с низкой адгезией, таких как пенопласт.
Усиление участков с высоким риском осыпания штукатурки: отверстий, откосов, стыков.
Нанесение раствора толстым слоем (более 2 см).
Высокий риск усадки здания.

Типы сеток, функции и приложения

Основной материал должен быть прочным, щелочестойким, максимально легким и прочным, сталь, пластик и стекловолокно должны иметь соответствующие свойства. Изделия из металла в зависимости от способа производства и вида полотна делятся на тонкие и гибкие тканые (с малым диаметром проволоки), тканые, сварные (наиболее жесткие, рекомендуются для высокой подвижности основы) и тянутые, получают путем вырезания отверстий в натянутом листе.

В зависимости от применяемого проката все они подразделяются на виды из нержавеющей стали и оцинкованной и неоцинкованной проволоки. При использовании их в качестве штукатурной сетки стоит выбирать защищенный тип, с цинковым покрытием, он лучше переносит щелочное воздействие цемента и меньше подвержен коррозии.

Стеклоткань

получают из расплавленных стеклянных нитей, с целью повышения прочности, гибкости и устойчивости к влаге, щелочам и биологическим факторам пропитывают специальными составами.Он самый тонкий, его стоит выбирать при отделке, нанесении чернового или финишного слоя на расстоянии 2-3 см, устройстве теплых и наливных полов. К характерным свойствам также относится высокая термостойкость (до 1500°С), эта гипсовая сетка хорошо выдерживает экстремальные температуры. Назначение стеклохолста зависит от размера ячеек (для внутренних работ рекомендуется приобретать полотно 2×2 м, для фасадов и наружных — 5×5).

Разновидность на основе полипропилена универсальна, ее преимущества – легкость, компактность, прочность и доступная цена.Конкретный вариант зависит от размера ячеек: мелкие (до 6×6) используются для укрепления тонкослойных штукатурок (до 20 мм), средние (13×15) рекомендуется покупать при укреплении покрытий до толщиной 5 см, в том числе загруженная, крупная (22×35) – при работе с большими поверхностями и неровными фасадами. В эту группу входит множество подвидов и марок: Plurima (на основе полипропилена с высокой химической инертностью), Sintoflex (тяжелая и геометрически стабильная марка), STREN (рекомендуется для использования в агрессивных средах), Armaflex (армирование всех типов стен, в том числе неравнополочных). .Стоимость квадратного метра зависит от качества, химической инертности и прочности пластика и колеблется от 11 до 110 рублей.

Какую сетку использовать и в каких случаях?

Основным решающим критерием является толщина используемого раствора, при работе внутри помещений можно обойтись без надежной подложки и тонкослойного выравнивания (до 20 мм). В случае облицовки фасада всегда выполняется армирование: армирование металлической сеткой под штукатурку выбирают при отклонении уровня стены более чем на 30 мм, а при значительном риске разрушения основания или усадки здания его необходимо сварной.В остальных случаях для закрытия стандартной кладки достаточно стекловолокна или пластика плотностью в пределах 160-300 г/м2. Гладкие пенопластовые плиты, утепляющие фасад, рекомендуется отделывать легким стекловолокном.

На наружных поверхностях лучше не экономить, для этих участков требуются разновидности, покрытые цинком или пропитанные щелочестойкими составами. Чтобы исключить сомнения, материал проверяют погружением в мыльный раствор на несколько дней, качественные изделия не растекаются и не меняют цвет.При покупке фасадных сеток учитывается значение разрывной нагрузки. На ровных участках применяют полотно величиной 1800 Н и более, на криволинейных – в пределах 1300-1500.

Те же правила действуют и для внутренней отделки – толстослойное покрытие требует армирования металлом, тонкослойное – стекловолокном или полипропиленом. Последний тип используется и как кирпичный: гибкое полотно с ячейками 5×5 укладывается между кирпичами или блоками и увеличивает сцепление рядов и изделий.Рекомендуемый диапазон плотности синтетических сеток для внутренних штукатурок составляет 110-160 г/м2, что достаточно для обеспечения устойчивости к растрескиванию и удержания слоя в пределах 2-3 см. Хорошо подходит крепкая к потолку, армирующая мастика крыш, серпянка - тонкое стекловолокно с размером ячеек 2×2 мм и плотностью в пределах 45-60 г/м2.

Нюансы сборки сетки своими руками

Этот металлический вариант имеет наибольший вес и требует надежной фиксации с помощью шурупов или гвоздей.Его обезжиривают (оцинковку просто моют водой или протирают тряпкой) и разрезают специальными ножницами на куски нужного размера с учетом обязательного захода на соседние участки на 10 см. В некоторых случаях готовят отверстия для колышков заранее шаг 25-30 см, в среднем на м2 уходит 16 коннекторов. Края по возможности закрепляют монтажной лентой (при работе с толстосетчатыми вариантами ее использование обязательно).

Металлические армированные поверхности должны быть обработаны в два слоя (не считая напыления), второй, более тонкий и выравнивающий слой наносится после подсыхания первого.Этот тип должен быть надежно закрыт смесью, важно выбрать соответствующее сечение и способ соединения провода, нельзя уменьшать толщину покрытия ниже рекомендуемого значения.

При работе со стекловолоконными и полипропиленовыми сетками для штукатурки крепежными материалами может выступать сам раствор или саморезы и шурупы. В первом случае полотно укладывается посередине двух слоев, для большей плотности их лучше разматывать прямо на месте, а не резать на отдельные куски (за исключением поролоновой отделки, где отрезки укладываются лучше).Оштукатуривается от центра к краям.

Важно в процессе не допускать образования пузырьков воздуха и растяжения пластиковой сетки.

Но более надежный и правильный вариант – закрепить дюбели на еще сухой стене, затем опрыскать и нанести первый слой в качестве основы. Количество креплений минимальное (по одному на полотно с ровным шагом 1-2 м), при значительной разнице уровней их используют для установки маяков.Первый слой раствора укладывают по всей ширине изделия, после укладки переходят к следующему, отслеживая сближение друг с другом на 10-15 см. Штукатурку для выравнивания следует делать также от середины к краю. Избегайте резких движений шпателем, особенно при работе с фасадными сетками, иначе они уйдут вместе с отделочным составом. Проверяем их правильность визуально – если они видны под выравнивающим слоем, его лучше увеличить на 1-2 мм.

Стоимость материала

руб. руб. 90 432 468 90 432 6240 90 432 4880 90 432 4290 90 432 3900 90 432 4990 90 432 240 90 432 2400 90 432 240 90 432 6000 90 432 900 90 432 1050 90 432 1550 90 432 2800 90 432 13 000 90 432 630

Наименование, основание	Специальные функции, краткое описание	Размер ячейки, мм	Размер рулона, м	Цена за 1 м2,	Цена за рулон,
Ячеистая сеть оцинкованной штукатурки	Диаметр проволоки - 0,25 мм	0,63 × 0,63	1 × 30	14040
	Диаметр проволоки - 0,25 мм	1 × 1		208
	То же - 0,4	2 × 2		162,50
	То же - 0,4	4 × 4		143
	То же - 0,6	10x10	1 × 60	65
	То же - 0,6	15 × 15	1 × 80	62
Звено цепи неоцинкованное	Диаметр проволоки - 1,2 мм	6 × 6	1 × 10
Сварные оцинкованные	Диаметр проволоки - 1 мм	10x10	1 × 25
Сетка из стекловолокна	Серпянка, 45 г/кв.м, белая	2 × 2	1 × 50	18
	Штукатурка, пропитанная щелочестойкой полимерной композицией, 60 г/м2, белая	5 × 5		21
	Для фасадов, 160 г/м2, синий	5 × 5		31
Пластиковая сетка Wagon S	Цвета: хаки, черный.Используется для чистовых и черновых слоев толщиной до 1 см.	6 × 6	2 × 100	14
Синфлекс Е	Высокопрочный, гибкий, биаксиально ориентированный полипропилен, для армирования слоев толщиной до 5 см	12 × 14	2 × 100	65
C1-3, полипропилен	Серый, для армирования штукатурки (до 2 см) и кирпичной кладки	13x13	1 × 30	21

Современные стандарты внутренних и наружных поверхностей предъявляют очень высокие требования к эстетике, долговечности и надежности отделки.Сетка для штукатурки стен значительно улучшает качество подготовительных работ, что в целом положительно сказывается на конечном результате. И хотя армирующий слой не виден, он обеспечивает устойчивость конструкции, предотвращая растрескивание штукатурки.

В статье разберем вопросы: какая сетка используется для оштукатуривания стен, какая используется в конкретном случае и почему штукатурный слой нужно укреплять.

Сетка для штукатурки стен, фото - виды ячеек

Армирующая сетка для штукатурки стен - виды и свойства

В отделочных работах применяют несколько видов штукатурки: цементно-песчаную, известково-цементную, гипсовую, глиняную и различные смеси с изменение пропорций ингредиентов и добавление добавок для улучшения качества раствора.Армированная решетка подбирается индивидуально для каждого вида работ. Это зависит от:

выбранной смеси;
материал, из которого выполнены поверхности - кирпич, бетон, газобетон, дерево и т.д.;
Условия эксплуатации покрытий: наружные (фасадные, цокольные), внутренние, в помещениях со сложным микроклиматом (неотапливаемые, ванные и др.)

Сетка армирующая для оштукатуривания углов

Можно выделить следующие наиболее популярные на рынке строительных материалов виды армирующей решетки:

Кладочная - пластиковая штукатурная сетка, изготовленная из полимеров, ячейки с типоразмером 5* 5 мм, используется в стене.
Универсальный мини - из полиуретана, звенья 6*6 мм, подходит как для черновой штукатурки, так и для мелких отделочных работ. Средний, ячейка 13*15мм, для отделки толщиной до 30мм на небольших участках. Крупная с ячейкой 35*22 мм - сетка для фасадной штукатурки, укрепляет большие площади толстым слоем штукатурки: наружные стены домов, складов и т.п.

Стеклосетка для штукатурки фасадов - универсальная для всех работ

Сетка строительная для штукатурки стероловое волокно, стандартный размер ячейки 5*5 мм, хорошо выдерживает химические и термические воздействия, долговечна.Этот тип практически универсален, его использование не имеет ограничений.

Plurima полимерная сетка для штукатурки, ориентированная в 2-х осях, с ячейкой 5*6 мм, легкая, устойчивая к химическому воздействию, применяется для внутренних и наружных работ.
Полипропиленовая решетка Armaflex с армированными узлами, размер ячеек 15x12 мм. Прочный, применяется в местах, где штукатурка подвергается высоким нагрузкам.
Syntoflex изготовлен из полипропилена, звено 14*12 мм или 35*22 мм, не боится химической среды, легкий, прочный.Подходит для оштукатуривания внутренних стен и фасадов.
Стальная решетка изготовлена из металлических прутьев различного сечения, спаянных в узлах, звенья от мелких до очень крупных, хорошо выдерживает механические нагрузки, но ее следует использовать только для внутренней штукатурки, так как она подвержена коррозии из-за погодных условий .
Сетка металлическая для штукатурки стен, оцинкованная, из прутков различного сечения, сварных узлов, различных размеров ячеек.Универсален для наружных и внутренних работ, не боится сложных условий работы.
Рабица - металлическая сетка для оштукатуривания наружных и внутренних стен, под толстый слой, характерный признак - плетеные ячейки, бывают различных размеров.
Расширенная металлическая сетка. Он изготавливается из цельного листа металла и после вырезания отверстий вытягивается, образуя ромбовидные ячейки в шахматном порядке. В основном используется под тонким слоем.

Решетка оцинкованная просечно-вытяжная

Условия выбора

Сетка штукатурная для стен и потолков нужна для того, чтобы поверхность стен была максимально гладкой, а раствор не отслаивался от поверхности и после высыхания не появлялись трещины.Это каркас, обеспечивающий прочность и целостность конструкции.

Совет: Если толщина штукатурки 20 мм и менее, армирующий слой можно не использовать.

При наличии ржавчины на стенах, потолках, фасадах - впадинах, канавках, выемках, обычно толщина слоя раствора достигает 30 мм, в таких работах чаще других применяется армирование стеклотканью, которое применяют слоем толщиной от 3 до 30 мм и предотвращает поломку.

При толщине покрытия более 30 мм целесообразно использовать металлические решетки для предотвращения отслаивания тяжелого слоя с поверхности.Металлическая сетка пригодится при оштукатуривании очень неровных поверхностей и при использовании глиняного раствора.

Цементно-песчаная смесь со временем вызывает коррозию пластиковых сеток, обычно наносится под штукатурку небольшой толщины. Полотно с миниячейкой 2-3 мм используют для финишной шпаклевки стен.

Решетка сварная для отделки кирпичных поверхностей

Если раньше для оштукатуривания деревянных стен использовалась битумная черепица, то теперь альтернативой ей является цепная сетка, зарекомендовавшая себя временем.Также его активно используют для отделки стен утеплителем.

Стеклоткань армирующая бывает различной плотности, удобно, что выпускается в компактных рулонах, применима для стен, потолков, наливных полов. Он устойчив к влаге, поэтому его можно использовать для оштукатуривания ванных комнат, бассейнов и для укрепления кровли гидрофобным слоем. Гибкость и прочность материала позволяет использовать его для заделки межпанельных зазоров и для заделки трещин в штукатурном слое, в этом случае хорошим решением будет серп - скотч различной ширины.Благодаря своей термо- и морозостойкости стеклоткань также используется в качестве фасадной сетки под штукатурку.

Армирование обязательно при ширине откосов более 150 мм, при толщине штукатурки до 30 мм применяется стеклохолст, на металлическую решетку наносится более толстый слой.

Важно: Арматурный каркас должен быть цельным, чтобы каждый последующий лист крепился к предыдущему с нахлестом не менее 100 мм.

Для оштукатуривания каминов и печей часто используют металлическую арматуру, которую прибивают между стыками кладки.В последнее время в этих работах часто используется лист стеклоткани, который приклеивается к поверхности жидким раствором. Выбор зависит от толщины покрытия.

Сетка для штукатурки наружных стен: плетеная, проволока оцинкованная, ячейка 10 мм 2 , цепочка - для больших поверхностей. Фасад из сварной сетки под штукатурку – идеальное решение для новостроек, где стены будут давать усадку. Если требуется тончайший слой штукатурки, хватит стекловолокна, просечно-вытяжной сетки и полимерной сетки.

Если стяжка толстая, лучше использовать металлическую решетку

Электромонтаж, сделай сам шаг за шагом!

А если серьезно, не делайте этого сами! Это действительно тяжелая работа, и вам нужно иметь представление о том, что вы делаете и что пытаетесь получить. Если вам уже приходится выполнять установку самостоятельно, проконсультируйтесь с электриком на месте или наймите кого-нибудь со знаниями и опытом, чтобы не навредить себе.

Проект электропроводки

В каждом проекте дома есть раздел, посвященный электропроводке.Вы найдете там количество розеток, количество кабелей, даже план электрощита и разделение модулей. Жизнь, однако, проверяет эти планы, ведь каждый из нас, строя дом, давно знает, что 2 розетки под телевизором — это точно мало, а одна розетка на кухонной столешнице — полное недоразумение. Так что проект за проектом и жизнь за жизнью.

Мы еще вернемся к проекту, но больше всего меня удивило сечение соединительного кабеля к дому, по проекту это был кабель 5 х 25мм и с этого пункта мы и начнем.

Подключение кабеля к дому

Как было сказано выше, кабель заземления в проекте - большое недоразумение. Это сечение кабеля используется для питания многоквартирных домов, а часто даже рабочих мест или больших многоквартирных домов. Так что я взял трубку и позвонил электрику, первый ответ был, что это наверное шутка, но "если так в проекте", хороший короткий разговор и я позвонил на электростанцию, в ответ услышал что им все равно, что я положил между их почтовым ящиком и вашим домом wtf? Еще я вас спрашивал, если я туда кабель 3×2,5 положу, они не будут возражать — конечно нет.Я записала разговор, чтобы никто однажды не пришел ко мне и не обвинил меня.

Очередной разговор с электриком , я сказал, что заводу все равно, так он сказал, что в домах чаще всего используют сечения 10 или 16 мм. Звонок второму электрику, который нам все измерит, так он тоже все подпишет и вот у меня такая же информация 5×10 или 5×16 мм.

Калькуляторы поперечного сечения и прочности кабеля

В сети доступны калькуляторы, которые подскажут, какой прочности обладает кабель, другими словами, сколько электричества может пройти по нему.Для кабеля, который я выбрал, 5х16мм, это максимально возможный ток около 56 ампер.

На странице электрика перечислены различные устройства и их потребляемая мощность для каждого из них. Хорошим примером является сушилка, потребляющая 7,5 ампер при максимальной нагрузке. Следуя такому ходу мыслей, наш кабель выдержит около 8 сушилок одновременно на полной скорости. Конечно, это его не сожжет, но уж точно сильно нагреет, что при длительном использовании повредит.

Почему я об этом пишу? Ну а если кто-то из вас знает, что у вас рядом с домом будет мастерская, столярная мастерская, холодильные камеры или другие изобретения, где круглосуточно будут работать станки, стоит учесть большое сечение кабеля, чтобы не повредить основное подключение к дому.

Стоимость подключения кабеля к дому

Лучше всего подключить дом к медному кабелю. Медь при меньшем сечении кабеля гарантирует такую же пропускную способность и сопротивление току.Медные кабели, к сожалению, дороги, поэтому рассмотрите кратчайший путь от электрической коробки до вашего дома.

Помните, что помимо расстояния стоит добавить не менее 2-3 метров к высоте коммутационного пункта в здании, плюс около 2 метров к электророзетке . Этот кабель не следует соединять секциями, он должен быть проложен одним куском, поэтому стоит хорошо рассчитать его длину.

Для меня 36 метров вышло с небольшим запасом, это реально тяжелый и длинный кусок кабеля.Соединение может быть выполнено на кабеле с 4 проводами, потому что большинство поставщиков энергии имеют договорные положения о том, что заземление, т.е. желто-зеленый провод, должно быть установлено в здании. Мы, правда, превентивно купили кабель 5×16, и если что случится с одной жилой, мы сможем заменить ее на другую.

Стоимость соединительного кабеля в основном индивидуальна, потому что если у вас, как у меня, более 30 метров, к сожалению, доставка из Аллегро не выгодна.У меня на складе после скидок от друзей стоил 25 злотых за метр кабеля 5×16 мм, т.е. сам кабель мне обошелся в 900 злотых.

К этому добавляется стоимость трубы арота, так я знаю, что кабели заземления проложены прямо в земле, но на мой взгляд никакая дополнительная защита меня не смущает. Так что эта синяя трубка стоит около 150 злотых. Над ней также следует поместить синюю предупредительную фольгу, стоимость которой составляет около 25 злотых за 100 метров.

Суммируя стоимость 30-метрового кабельного соединения, получается около 1100 злотых.Добавим стоимость экскаватора в пределах 300 злотых, т.е. всего 1400 злотых. Кроме того, нам нужен помощник и лицензированный электрик, который, с одной стороны, введет кабель в распределительный щит (или, как мы, эрбеты внутри), а с другой стороны, подключит кабель к электрошкаф поставщика электроэнергии. Задача не сложная, делали с отцом, на все, включая протаскивание, частичное заглубление кабеля, подключение с двух сторон и т.д., у нас ушло около 4 часов.

Однако не забудьте выключить по возможности все "предохранители" в щитке поставщика электроэнергии, хоть электричество и поступает к нам от счетчика, мы также отключили защиты, которые были перед счетчиком, мы это сделали из общих соображений безопасности, чтобы случайно при натяжении кабеля ничего не задеть.Банально, но с таким током действительно легко получить трагедию...

У нас в доме есть электричество, что дальше...?

Здесь нам на помощь придет краткий контрольный список, который стоит пройти, чтобы хорошо спланировать электромонтаж, а значит пришло время полякам вести долгие переговоры:
90 061
Есть ли место под электрощит в проекте хорошо? Если нет, выберите место для распределительного щита!

Распределительное устройство будет устанавливаться на поверхность или заподлицо? Если он скрытого монтажа, проверьте, не является ли выбранное вами место конструктивным элементом здания.

Обратитесь к штукатуру. Проверьте, допускает ли он установку на стены и потолки, или в пазы, или, например, свет должен вестись вдоль пола вверху.

Проконсультируйтесь с сантехником и рекуперационной компанией, они скажут вам, сколько розеток им нужно и где.

Спросите своих друзей, кто делал электромонтаж, и узнайте, на что обратить внимание.

Проверьте в вашей текущей квартире, сколько розеток вы используете, где они расположены и чего вам не хватает.

Сядьте и внимательно изучите план установки, включенный в строительный проект.

Как только вы пройдете все эти пункты, а желательно встретитесь со всеми одновременно на строительной площадке и определитесь со всеми важными деталями, пора приступать к планированию электромонтажа.

Приступаем к планированию электромонтажа

1. "Жена знает лучше" и эта поговорка здесь чаще всего верна. Наши женщины лучше всех знают, что им нужно и где.Так что мой совет: берите жену на стройку, или, если вы жена, берите мужа только в качестве компаньона. Вместе вам будет легче.

Возьмите спрей, наклейку или мел и начните раскладывать розетки. Во-первых, показательно, что и там и там вам подойдет и лучше сразу написать к чему будет подключаться розетка. Это имеет решающее значение на более позднем этапе.

Таким образом придется обойти весь дом, правда долго придумывать и пересматривать.Но поверьте мне, это облегчит вам все это на более поздних этапах. Аналогично стоит спланировать сеть ЛВС, сеть ТВ, датчики сигнализации, шкафы и т.д.

2. Теперь нам нужно разделить количество розеток на цепи. При этом освещение может быть даже по одному периметру, хотя рекомендуется отделять хотя бы верх и низ дома, а столько розеток — это совсем другая история.

Для защиты цепи (т.е. нескольких розеток, соединенных между собой и далее с РУ) мы чаще всего используем автоматические выключатели В16, на данный момент это не имеет большого значения, но для понимания деления на цепи мы нужно знать, как долго прослужит такой переключатель.B16 означает 16 ампер x 230 В = 3680 Вт, это означает, что выключатель отключит цепь после превышения этого значения, в зависимости от типа и прочего.

Если речь идет о детской комнате, то практически нереально добиться почти 4000 Вт от приборов, используемых каждый день, а на кухне с духовкой, микроволновкой и, например, посудомоечной машиной, это не такая уж большая проблема. Популярная духовка с двумя камерами имеет потребляемую мощность около 2600 Вт, поэтому, если мы добавим к нашему выключателю микроволновку с потреблением еще 2000, она может отключить нашу цепь.

Самое простое правило максимум 10 точек на каждую электрическую цепь , это подтвердили несколько человек и если в комнатах и спальнях с этим особых проблем нет, то в гостиной и на кухне веселее . Итак, подытожим: устройства большой мощности надо развести по цепям или выделить им отдельную цепь, простые бытовые приборы типа телевизора, лампы, компьютера и т.д., на одну цепь можем подключить до 10 штук.

Здесь речь идет не совсем о том, что кабель не выдержит, о том, что можно использовать более крупный миниатюрный автоматический выключатель , мы обычно устанавливаем установки раз в несколько десятков лет, поэтому экономия нескольких метров кабеля не является хорошее решение.

3. Если в теории все спланировано, во многом потому, что все меняется в процессе монтажных работ, то можно сделать глубокий вдох, еще раз все обдумать и перейти к следующему этапу, т.е. к электромонтажу.

Электромонтаж

1. Измеряем, выравниваем и выставляем высоты

Ух ты, может я немного сверхчувствительный, но мне очень нравится, когда элементы находятся на одинаковом расстоянии и на одной высоте.Это может быть излишеством, но я потратил много времени на обозначение розеток, освещения и выключателей.

Купил для этой цели желтый фирменный лазер, чтобы не делать тайную рекламу. Отличная штука, 200 злотых и можно иметь красивую прямую практически по всей комнате. Это было даже полезно при назначении лестничного освещения. К сожалению, штатив для него не прошел тест полностью, ручка или размещение лазера на чем-то сработали лучше.

У нас выключатели света на высоте 120 см, из-за того, что в доме ребенок, мы разместили их чуть ниже, чтобы было удобнее.Однако вы должны помнить, что к высоте мы прибавляем чистую высоту пола, нам было немного сложнее, потому что внизу 15 см, а вверху 18 см, поэтому об этом нужно было помнить. Таким образом, выключатели света монтируются на расстоянии 135 см от текущего пола, образованного фундаментной плитой. А вверху они крепятся на 138 см.

Аналогично, розетки размещаются на высоте 35 см, значит, они будут находиться на высоте 20 см от чистового пола.

Это все много планирования, хождение маркером и исправления, потому что вы должны помнить, что мы размечаем центр розетки, что отдельные коробки должны быть немного отделены друг от друга, потому что рамки позже не будут соответствовать , или даже то, что отверстие на двойных, тройных или счетверенных банках должно быть очень большим, чтобы точно выровнять банку.

Но кстати, если мы точно определили все наши точки, с высотами, уровнями и т.д., настало время для следующего этапа.

2. Ковать, чеканить и сверлить

Я начал с того, что просверлил отверстия кольцевой пилой в заранее обозначенных точках для банок. Я купил самую дешевую кольцевую пилу на Аллегро, на самом деле я купил две, стоимость которых составляет около 40 злотых. Я начал вставлять электрических коробки в просверленные отверстия, чтобы получить более полное представление о ситуации.

Поменял несколько мест, пришлось обуть, расширить и подготовить несколько банок немного по другому, но в итоге у меня все точки были подготовлены наилучшим образом на мой взгляд.

Штукатур порекомендовал всегда укладывать провода в борозды , т.к. при проводке по поверхности через некоторое время и под нагрузкой они могут тлеть. Проявляется это либо серыми полосами на стенах, либо другим видом краски в этом месте, все зависит от того, насколько интенсивно используется кабель и насколько сильно он нагревается.

К сожалению, я не купил штроборез, теперь жалею об этом, потому что он, безусловно, пойдет намного быстрее, а стоимость низкая, потому что что-то около 300 злотых наверняка хватило бы на одну эту стройку.Правда, пришлось купить новый СДС, т.к. старый умер на первой же борозде.

Пазы можно сделать двумя способами, либо прорезать болгаркой с двух сторон и потом выбить молотком, либо просто взять стамеску и поставить на сдса и аккуратно проковать по диагонали с двух сторон. В ytong, из которого мы строим дом, это детские забавы и дело шло очень быстро. Кое-где помогал и шуруповерт с перфоратором по дереву, так как он расширял или углублял заданную борозду.

Когда мы уже вырезали подходы к банкам, стоит также просверлить потолок для кабелей освещения, или если, как мы, делать консервные установки (это старая дата, а если серьезно бескорпусные установки скорее в больших домах) соединение банок друг с другом.

В это время также стоит помнить о сверлении снаружи, потому что будут использоваться розетки и / или освещение.

3. Вставляем и склеиваем электрические коробки

Я никогда этого не делал и честно скажу, что это был большой вызов. Штукатур сказал да, втыкаем банки так, чтобы они выступали из стены на 8мм, прямо? Ну, это не может быть сложно.

Я купил строительный гипс, с которым мы потом мега подружились, но начиналось у нас тяжело.Он быстро застывает, прилипает ко всему, и в основном после первых трех банок я понял, что, возможно, вам нужно нанять кого-нибудь для этой установки.

Несколько минут перерыва, несколько сигарет позже, немного отличного польского языка, и я понял. Огромный побег, но когда я подумал, сколько банок мне еще предстоит воткнуть, это омрачило мою маленькую победу.

У меня есть небольшой совет для вас, если вы хотите установить электрические банки самостоятельно :

купить небольшой спиртовой уровень, макс. 20 см

купить два или три шпателя разной ширины

купить силиконовую чашу для замешивания гипса

подготовьте шаблон для измерения глубины отложения банки - в моем случае это была зажигалка, которая на удивление как раз имела 8мм

возьмите с собой отвертку

не сдавайтесь слишком быстро

Есть в инете много видео как он осаждает электрические банки, я сделал следующим образом:

проверил свободно ли входит банка в отверстие

подметальной машиной высыпал всю пыль и отходы которые оставшиеся после сверления

смочите метелку водой и залейте все отверстие

отвинтите винты от баллончика, чтобы на них мог стоять ватерпас

строительный гипс до консистенции киселя (дала больше времени)

Я наносила гипс так, чтобы он всегда вытекал, обычно примерно 4 маленьких кусочка на одно отверстие, при больших счетверенных банках этого гипса действительно нужно делать много

с банкой вставить и нажимать до тех пор, пока не коснется зажигалки, поэтому у меня был некоторый выступ из стены

тогда и на мой взгляд самое главное я поставил ватерпас на шурупы чтобы они всегда были идеально горизонтально, никогда не бывает идеально, потому что человек не машина, но система сработала

Я применил спиртовой уровень вертикально и постарался сделать так, чтобы каждая банка также вертикально выступала из стены

если бы у меня осталась штукатурка в контейнере я пытался заполнить полости примерно на банку

После того, как на практике я смог отложить 4-5 электрических банок в час.Они однозначно лучше меня, но я тогда тоже не торопился... Не забывайте всегда следить за уровнем и совмещением банок друг с другом, тогда будет очень красивый эффект, когда все рамки будут на одном уровне высота, особенно в местах, где она видна.

4. Прокладываем электрические кабели, подключаем розетки

Мой замечательный помощник, по профессии электрик в крупной компании, сказал, что все должно быть в трубах и… отчасти был прав.Трубопроводы на этажах - это вообще классная штука, когда кто входил, всегда зацепляли, топтали, но только пластиковые, с кабелями, к счастью, ничего не случилось.

Итак, от целевого электрощита , где оставляем достаточно длинный виток кабеля, идем к первой розетке, от нее к следующей и так до последней в цепи. В этот момент нам потребовалось больше всего времени, чтобы протянуть кабели через каналы и измерить их длину.

В качестве подсказки могу только сказать, что не надо оставлять такие длинные отрезки торчащими из гнёзд, потому что всё равно обрезается, т. коробка.

Не буду долго писать, просто покажу несколько фото.

На данный момент стоит прислушаться к советам электриков , или действительно много читать в интернете, ибо подключение выключателей, т.н. лестница интересная игра, аналогично комбинировать рольставни в ряд, чтобы они работали вместе и т.д. действительно хорошо, если бы вы посоветовались с кем-то, кто знает об этом, даже если вам придется платить ему за консультации. Особенно в тех случаях, если вы используете разные решения или хотите иметь замену умному дому.

5. Закрываем розетки, зачищаем, готовим к оштукатуриванию

Перед тем, как закрыть каждую банку, отец проверял у меня каждый из кабелей, не повреждены ли они, где-то порезаны или просто неисправны. Рядом с каждой банкой он написал «s», что означает «проверено». Именно тогда мы начали запаивать провода в электрические коробки .

Банки закрываются специальными заглушками, а если это невозможно, то просто набивают газетой или фольгой, чтобы потом их можно было найти под гипсом.

Это непростая задача и иногда требует так называемого друг (молоток). Если нет возможности упаковать провода с изоляцией в коробку, ее можно снять, но помните, что по возможности следует оставить кусок изоляции с описанием провода. В общем, описание проводов должно быть нормой, о которой я раньше не упоминал.

Остановились на КРУ накладного монтажа и так как нужно было предусмотреть розетку для штукатуров, а без эрбета не обойтись (другая розетка в помещении мне была не нужна), то выяснили, что магистральный кабель мы бы провели к коммутатору через швеллер, а erbette пока подключим.

Остальные кабели мы описали, потом я взял их все в одну большую катушку. Который я заклеил скотчем и закрепил фольгой. Штукатур ничего не имел против, и определенный этап электрики закончился...

6. Два пути выбора, на штукатурке или до

Собственно можем найти электрические коробки, которые закрыли после штукатурки и начать открывая их медленно. Открываются ударом молотка внутри - это мне показали штукатуры, берем молоток и ручкой забиваем пластиковую пробку внутри банки.Это самый простой способ, и он дает вам красивый круг. Иногда бывает проблема с поиском банки, но ее слышно, глухой звук по сравнению со стеной.

Нам нужно было электричество в комнатах, поэтому мы подключили 3 или 4 контура, чтобы окончательно избавиться от эрбета. Тем не менее, гораздо более удобным решением будет подождать с электрическими банками, пока не будет закончено финишное покрытие. В нашем случае это была двойная работа, сначала открывать банки, потом их закрывать, если хотите.

7. Проектирование и подбор шкафа электрораспределительного устройства

Конструкцию распределительного устройства сделал для нас друг. В принципе, такой проект иметь не обязательно, но стоит даже создать его самому, чтобы знать, что с чем и как мы комбинируем.

Самый простой способ начать — сосчитать кабели. В большом и очень упрощенном виде, сколько кабелей у вас есть = столько цепей = столько автоматических выключателей у вас должно быть.

Это медленно определяет количество мест, а точнее полей, в РУ.К этому следует добавить так называемую Дифференциалы, или устройства защитного отключения, отвечают за то, чтобы вы случайно не убили себя 🙂 а если серьезно, вы должны внимательно прочитать, как это работает здесь. Если вы не зашли на ту страницу, которую я дал, то разница сработает, например, когда человек прикасается к проводу под напряжением и ток убегает на землю - то он отключит электричество, чтобы не было сильного удара током . Наверняка, из своих старых домов или квартир вы знаете поговорку «перегорел предохранитель» или «меня пнуло», здесь УЗО работают намного быстрее и снижают риск для жизни.От них отказываться не стоит.

На строительных форумах часто задают вопрос о количестве отличий. Кто-то говорит, что достаточно двух, кто-то говорит, что 5, уж надо решать на своем примере. Это УЗО не стоит вам неизвестно сколько денег, но почему оно важно помимо спасения жизней? Предположим такой случай: у нас есть дифференциал и к нему подключены 3 контура (например, комнаты на чердаке). Говоря простым языком, "вылетает дифференциал" - в этой ситуации мы знаем, что проблема кроется в одной из этих 3-х комнат или в подключении этих комнат к распределительному шкафу.В итоге приходится отслеживать 30 розеток, а не каждую розетку в доме.

Наше УЗО сработало только один раз - по моей глупости. Я подключил внешние розетки и последний кабель был вытащен, но я хотел проверить, все ли в порядке с остальными тремя.Включил электричество, полетел с пробиркой и пошел ее зажигать, питание не выключал. Когда я спокойно курил, пошел дождь, мне и в голову не пришло тогда, что вода+электричество - плохая комбинация, и я курил... и поверьте я увидел такую красивую вспышку, как будто молния попала в дом.Дифференциал будет прекрасно работать, когда вода вызвала короткое замыкание. К счастью, ничего не произошло, и сейчас я вспоминаю это с улыбкой на лице, но это могло быть неприятно. На самом деле, у меня всегда есть кабели, обмотанные изолентой, или отдельные провода, помещенные в противовес, но в этот раз изолента не сработала, так что стоит инвестировать в безопасность.

Особенно рекомендую добавлять дифференциалы в контуры, где возможен контакт с водой, т.е. ванные комнаты, гараж, прачечная и контуры, расположенные вне дома.

Окей, я написал немного, поэтому ниже проект распределительного устройства, а позже я объясню.

электрощит-коробка-здание-дом

.
Как правильно выложить плиткой пол и стены в ванной

При ремонте квартиры или дома укладка плитки в ванной считается особенно сложной работой, поэтому большинство людей доверяют эту задачу профессионалам. Но не все так сложно, как кажется на первый взгляд, и класть плитку можно своими руками, а чтобы сделать все максимально быстро и качественно, обращаем внимание на подробную инструкцию и учитываем основные нюансы этого процесса .

Выбор материала и инструмента

Найти плитку для ванной - довольно сложная задача, особенно для человека, не имевшего ранее подобного опыта.

Этот процесс значительно упрощается тем, что современная плитка выпускается целыми коллекциями, включающими напольную и настенную плитку, а также декоративные элементы. Такие коллекции гармонично сочетаются по цветам и оттенкам, имеют одну тематику.

Для обустройства интерьера дома рекомендуем узнать, как снять старую краску и побелку, побелить потолок и поклеить обои, обшить дверь, как сделать гипсокартонную перегородку с дверью, или чем обшить стены с листами гипсокартона.

Настенная плитка имеет слегка мелкозернистую структуру, что облегчает работу с процессом резки

Идеальной для укладки на стены считается плитка с коэффициентом водопоглощения 20%.

Стоит отметить, что напольная плитка отличается более плотной структурой, низким водопоглощением, более прочна и устойчива к агрессивным химическим веществам, обладает наиболее устойчивыми к истиранию свойствами.

Важно! При выборе напольной плитки убедитесь, что она не скользкая – это снизит риск получения травмы.

Поверхность приобретаемого материала должна быть непористой: мелкие множественные углубления значительно затруднят уборку, а со временем поры забьются пылью, плитка потеряет привлекательный вид, блеск и ровный цвет .

Цена материалов также играет роль и часто зависит не только от качества плитки, но и от страны происхождения. Вам не нужно выбирать материалы дорогих итальянских производителей, вы можете выбрать более бюджетную, но не менее качественную польскую плитку.

Высококачественный материал не имеет трещин, сколов и неровностей на поверхности.

Чтобы быть уверенным в качестве приобретаемого материала, вы можете попросить продавца предъявить сертификат качества – такой документ будет гарантией долговечности и надежности.

Обратите внимание на дизайн приобретаемого материала – в этом случае лучше отталкиваться от личных предпочтений, а не полагаться на модные тенденции. Мода меняется каждый год, а плитка будет обновляться каждые 7-10 лет..

Рассмотрим подробнее, как установить выключатель света, розетку своими руками и установить проточный водонагреватель, кондиционер, душевую кабину, шторку, поддон, диван, отопление, печку.

После того, как вы определились, какую плитку будете покупать, нужно правильно рассчитать количество материала. Задача расчета особенно сложна, если коллекция содержит декоративные элементы..

Чтобы максимально упростить процесс расчета количества материала, рекомендуется соблюдать последовательность действий:

Первый шаг - измерить стены и пол комнаты с учетом расположения ванны и умывальника.Вам нужно рассчитать, сколько квадратных метров будет покрыто плиткой.

Следующий шаг - пойти в магазин и проконсультироваться с продавцом о наличии выбранного количества плитки.

Покупайте материалы не впритык, а с запасом в районе 5%.
Помимо плиток, вам также необходимо получить:

Знаете ли вы? Изначально керамическая плитка изготавливалась вручную и была настолько дорогим материалом, что позволить себе такую роскошь могли лишь единицы.Самой дорогой плиткой в мире в 19 веке была итальянская плитка, которая массово использовалась при строительстве католических храмов

Подготовка поверхности

После покупки плитки и всех дополнительных материалов и инструментов можно приступать к подготовке поверхность комнаты.

Выравнивание

Первым этапом подготовки к укладке плитки является выравнивание стен помещения. Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых мы рассмотрим подробно..

Гипс

Штукатурка – наиболее распространенный способ выравнивания стен. Считается, что этот способ достаточно трудоемкий и длительный, но при соблюдении основных правил и использовании специальных инструментов выровнять стены не составит труда города как сделать дорожку из кусков дерева, бетонные дорожки, построить опалубку для фундамента забора, сделать забор из габионов, сетчатый забор и как построить крыльцо и баню, бассейн, туалет и подвал своими руками

Что касается штукатурного материала, то самый бюджетный - цементно-песчаный раствор .Однако готовится он сам, и часто неопытные мастера ошибаются в пропорциях песка, цемента и воды. В результате штукатурка плохо держится и через какое-то время может полностью распасться.

Самый надежный вариант – использовать материал в виде водостойкой шпаклевки для ванной, которую производят на специализированных заводах.

Готовые смеси на основе гипса и цемента. Вы должны решить, какую смесь выбрать, исходя из цены и личных предпочтений..

Перед началом штукатурки стены поверхность предварительно подготавливают: снимают старое покрытие в виде краски, плитки, обоев, отслоившегося слоя штукатурки.

Далее необходимо приступить к основной работе, которая состоит из:
90 105
грунтовка поверхности. При использовании цементных растворов в качестве штукатурки рекомендуется использовать цементно-молочную основу, состоящую из воды, песка и цемента. Использовать такой раствор необходимо для предотвращения расслоения материала, повышения его устойчивости к влаге и повышения адгезии к основанию;

установка маяков. Купите в строительном магазине готовые маяки, которые представлены в виде длинных тонких металлических полос с перфорацией. Используйте спиртовой уровень и отвес, чтобы отметить маяки на стене. Ширину, где будут располагаться маяки, выбирайте, исходя из имеющегося у вас инструмента для последующих работ по раскладке штукатурки, так как выравнивание будет производиться по маяку. Полоски крепятся к штукатурке, которую наносят точечно по ранее сделанной разметке.Если конструкция кажется вам невероятной, можно скрепить рейки саморезами. Штукатурка «Париж» в данном случае выступает как выравнивающий элемент, ведь с ее помощью можно получить максимально ровное распределение ламелей, которые впоследствии послужат отличной основой для штукатурки;

выравнивание стен . Покупная штукатурка готовится и наносится достаточно быстро, она начинает сохнуть через 45 минут после нанесения. В этот момент достаточно приступить к выравниванию поверхности нанесенной штукатурки металлической трапециевидной планкой.После полного высыхания поверхности наносится грунт специальной глубокопроникающей смесью.
Применение штукатурной смеси характеризуется следующими преимуществами:

долговечность и высокая прочность;

пластичность материала;

легкое нанесение на криволинейные поверхности;

можно отшлифовать до идеальной гладкости.

К недостаткам гипса относятся:

высокая стоимость;

высокая материалоемкость;

нельзя использовать для стен с большой кривизной;

очень трудоемкое нанесение и высыхание штукатурного слоя.

Гипсокартон

Выравнивание стен гипсокартоном применяется, если на стене есть перепады более 5 см или необходимо скрыть трубы и другие ненужные элементы.

Для выравнивания стены с гипсокартоном используйте стандартные гипсокартонные листы и монтажный клей.

Рассмотрим украшение придомового пространства водопадом, альпийской горкой, фонтаном, ивняком, каменной клумбой, шпалерой, розарием, миксбордером, сухим ручьем.

Обязательным условием облицовки стен этим материалом является прочность основания и отсутствие участков выкрашивания

Перед монтажом стена очищается от воска, масла и других веществ, ухудшающих контакт клея.

Стена также должна быть сухой и чистой перед обшивкой стен гипсокартоном.

Бескаркасный способ крепления гипсокартона применяется, если перепады на стене не превышают 2 см..

Знаете ли вы? Гипсокартон был впервые изобретен владельцем мельницы Августином Сакеттом в 19 веке в США. Изначально материал состоял из 10 слоев бумаги, которые скрепляли тонкий слой гипса.

Если поверхность стены имеет большие перепады, используйте каркасный метод монтажа гипсокартона. Для этого необходимо предварительно смонтировать каркас из металлического профиля. Чтобы сделать все как можно ровнее, воспользуйтесь спиртовым уровнем и отвесом..

После завершения монтажа гипсокартона необходимо приступить к заполнению швов в местах стыков. Для этого на стыки наносится шпаклевка, сверху закрепляется специальная лента или армирующая сетка, на которую наносится финишный слой водостойкой шпаклевки.

После полного высыхания швы обрабатываются наждачной бумагой

Грунтовка наносится на гипсокартон специальной смесью.

Преимущества использования гипсокартона для выравнивания поверхности:

относительно низкая цена;

высокая скорость монтажа бескаркасным способом;

возможность выравнивания стен с максимальной кривизной или необходимость спрятать трубы.

К недостаткам применения гипсокартона относятся:

сложность монтажа при использовании каркасного метода;

низкие теплоизоляционные свойства материала;

возможна деформация при попадании жидкости или постоянной влаги между стеной и гипсокартоном.

Гидроизоляция

Гидроизоляция необходима для того, чтобы не затопить соседей или дом в случае прорыва трубы или других непредвиденных ситуаций.

Важно! Гидроизоляцию необходимо использовать, если дом из пеноблоков, так как он должен быть особенно тщательно защищен от влаги.

Гидроизоляцию рекомендуется укладывать не только на пол, но и на стены для предотвращения впитывания штукатуркой или гипсокартоном влаги через швы между плитками

Существует несколько способов гидроизоляции: кровельный и жидкие материалы, поэтому рассмотрим каждый способ подробнее.

Большое количество

Лучшими материалами для жидкой гидроизоляции являются жидкое стекло (способное проникать внутрь обрабатываемой поверхности) и жидкая резина.

Более бюджетный вариант гидроизоляции - жидкое стекло..

Существует три способа нанесения жидкой гидроизоляции:

Напыление. Такой способ максимально сэкономит гидроизоляционную жидкость и значительно ускорит процесс обработки поверхности. Для этого нужно купить пульверизатор или разбрызгиватель.

Окраска. Для использования метода окраски приобретается обычный валик или широкая кисть. Покраска всех поверхностей вручную – процесс более трудоемкий, но не требующий применения дорогостоящего оборудования.

Наполнитель. Этот способ подходит только для гидроизоляции пола. Для этого жидкость просто выливается на подготовленную поверхность

Наносить жидкую гидроизоляцию необходимо методом окраски и напыления в два этапа: первый - нанесение одного слоя раствора на пол и стены, второй - повтор обработки через 6 часов после нанесения первого слоя.

После нанесения первого слоя гидроизоляции углы и стыки дополнительно герметизируются специальной гидроизоляционной лентой, которая наносится на еще не застывший слой.

После нанесения пропитки подождите двое суток и затем возобновите работу в ванной. Такие мероприятия необходимы для окончательного высыхания нанесенного покрытия

К преимуществам жидкой гидроизоляции относятся:

получение ровного слоя после нанесения материалов;

без соединений, цельный;

максимальное проникновение и сцепление с полом;

высокая гибкость, устойчивость к растрескиванию;

максимальные водонепроницаемые свойства.

К недостаткам жидкой гидроизоляции относятся:

высокая стоимость используемых материалов;

удаление тяжелых средств с поверхности при необходимости;

возможно повреждение жидкой гидроизоляции в результате воздействия растворителей и веществ с нефтепродуктами.

Кровельный материал

Кровельный материал относится к наплавляемым материалам, которые прикрепляются к поверхности с помощью газовой горелки.Этот материал необходимо разогреть перед нанесением, а затем приклеить к бетонному полу..

Важно! Для максимального сцепления с полом его следует предварительно обработать битумной массой

Перед креплением кровельного покрытия к полу полностью удалить загрязнения металлической щеткой и срезать неровности.

Перед укладкой кровли ее раскатывают и выдерживают в таком состоянии не менее 72 часов – это необходимо для предотвращения набухания и отсутствия волн в процессе приклеивания.

Рулон рубероида предварительно нарезают по размерам пола и затем сворачивают изнаночной стороной внутрь. Место на полу, где изначально будет приклеиваться гидроизоляция, отмечается мелом. Затем мастикой смазывают край рубероида, такую же манипуляцию проводят с полом. После этого рубероид плотно прижимают к полу, добиваясь полной гладкости поверхности.

Кровельные листы укладываются внахлест (не менее 10 см).Этот нюанс необходимо учитывать, чтобы исключить попадание воды через стыки материала..

К преимуществам гидроизоляции рубероидом относятся:

дешевый материал;

при необходимости легкого удаления рубероида с поверхности.

К недостаткам кровельного материала относятся:

низкая эластичность, возможность повреждения при механических воздействиях;

низкий срок службы при неправильном выполнении гидроизоляции;

наличие на поверхности стыков, через которые может просачиваться вода из-за неправильной технологии склейки;

токсичность используемых материалов и необходимость постоянного проветривания помещения в процессе эксплуатации.

Дизайн и планировка стен

Перед тем, как приступить к укладке, необходимо разметить стены и установить направляющие, чтобы в результате получить ровные стены и быстро выполнить работу.

Изначально устанавливаются направляющие для плитки: для этого используются стоечные профили 66/42, 2 шт. Измерьте высоту стены и подгоните плитку так, чтобы целые куски материала оказались сверху. Отсчитайте количество целых рядов плитки сверху и отметьте точку, где будут установлены направляющие между нижним и последним рядом всей плитки.Затем нужно провести линию, по которой направляющие будут крепиться ко всем четырем стенам. Лучше это делать лазерным уровнем с проектором – он проецирует линии сразу на все четыре стены, но можно использовать и обычный спиртовой уровень.

После того, как линии начерчены, нужно закрепить направляющие колышками. Не жалейте саморезов, чтобы направляющие были максимально жесткими и неподвижными.

Далее с помощью карандаша и ватерпаса начертите вертикальные и горизонтальные линии, которые позволят вам проверить правильность выравнивания плитки – ровность укладки.

Приготовление раствора

В качестве раствора для укладки основного материала рекомендуется запастись цементно-клеевой смесью, приготовленной своими руками, или приобрести профессиональную сухую смесь.

Для приготовления раствора из цементно-клеевой смеси используют крупнозернистый мытый песок и цемент не мельче версии 300. Количество частиц цемента и песка в результате должно быть 1:5 (для версии 300-400 ) и 1:6 (для версии 500)-600).

Чтобы материал хорошо держался, необходимо смешать 1/25 части клея ПВА с приготовленным цементным раствором.

Песок должен быть максимально сухим, чтобы его можно было легко просеять через мелкое сито. Проводить этот процесс необходимо во избежание попадания в раствор посторонних частиц, представленных ракушками, мелкими камушками, кусочками глины. Грязь препятствует нормальному прилипанию плитки и может сломаться при постукивании для лучшего сцепления со стеной.

Важно! Цемент для смеси должен быть максимально свежим. При длительном хранении теряет свои свойства на 40% - за один год хранения и за 2 года хранения - на 50%.

Приготовить раствор необходимо следующим образом: на 1 часть цемента (в зависимости от марки цемента) добавить от 3 до 6 частей песка, хорошо перемешать друг с другом. После этого в смесь добавляется немного воды, состав снова перемешивается, манипуляция производится до тех пор, пока смесь не станет пастообразной.

Прекрасной альтернативой цементно-клеевым смесям являются современные сухие смеси, значительно упрощающие монтажные работы.

Такие смеси позволяют приготовить специальный клеевой раствор для укладки максимально быстро и с минимальными трудозатратами.

Меры отличаются ценой, свойствами, процентным содержанием различных добавок.

Вы должны выбрать их исходя из суммы, которую собираетесь потратить. Чтобы получить продукт наилучшего качества, проконсультируйтесь с вашим дилером или специалистом по укладке плитки.

Приготовить раствор покупной смеси несложно, достаточно внимательно прочитать информацию на упаковке и сделать все по инструкции.

Процесс технологии

Пришло время основного этапа – укладки плитки на стены и облицовки пола, которые тоже имеют свои нюансы и особенности, которые необходимо учитывать.

Укладка на стену

Для того, чтобы плитка на стене смотрелась симметрично, необходимо расстелить нижний слой материала вдоль стены Если все плитки полностью выровнены вдоль стены, не нужно разрезать их и можно приступать к укладке. Если последняя плитка не полностью ложится в ряд с остальными, ее необходимо подрезать. В этом случае стена делится пополам, отмечается это место, и укладка материала начинается от центра.Таким образом плитка укладывается по обеим сторонам линии, при этом укладываются целые куски ткани. Затем один кусок разрезается на два куска и укладывается с двух сторон, когда материала не хватает.

Для сохранения шва плитки между плитками устанавливаются пластиковые крестики, которые специально для этого предназначены. Кроме того, таким же образом необходимо залить плиткой всю стену и приступить к укладке материала на другую стену.

Важно! Стоит отметить, что клей наносится на плитку специальным зубчатым шпателем для обеспечения хорошего сцепления материала со стеной

Напольное покрытие

Технология укладки плитки на пол такая же, как и на стены. Изначально необходимо разделить пол на 2 части, вся плитка сначала укладывается по центру, чтобы отрезанный материал шел на углы. Если есть возможность спрятать обрезанную плитку под ванну, сделайте это.

Отметьте карандашом, где будет вся плитка и куда вы поместите вырезанный материал, затем начните раскладывать целые части плитки. Когда раствор, на который была уложена вся плитка, полностью застынет и по нему можно будет двигаться, начинайте отмерять и вырезать все недостающие элементы. Эти участки рекомендуется пронумеровать и поставить такие же номера на уже вырезанные части плитки, чтобы не запутаться и установить все части на свои места.

Точно так же рекомендуется избегать препятствий, если они встречаются на вашем пути. Сначала измерьте размеры препятствия и на каких участках плитки оно будет размещено, затем нанесите на плитку «выкройку» и вырежьте необходимые элементы.

Затирка швов плитки

Не менее чем через 24 часа после завершения укладки основного материала рекомендуется приступить к затирке швов специальным раствором подходящего цвета.

Первоначально швы очищаются от остатков клея, затем заполняются раствором с помощью резинового шпателя.

По истечении времени, указанного на упаковке затирки, удалить лишнюю массу с поверхности плитки влажной губкой. мягкой тканью и жесткой губкой

Важно! Чтобы швы были в порядке, не выбирайте слишком светлые оттенки шва

Таким же образом затираются швы на напольной плитке..

Поэтому укладка плитки в ванной своими руками достаточно трудоемкая и сложная задача, с которой справится не каждый. Соблюдая технологию и особенности выполняемых процессов, вы экономите время и делаете все максимально качественно.

Видео: Укладка напольной плитки в ванной

Отзывы пользователей интернета

1. Сначала о гидроизоляции пола ванной на первом этаже частного дома.Это необходимо. И я скажу вам, почему. Самая неприятная протечка в ванной – это слив или душевой поддон, допустим, под ванной плиточный пол. Напора воды нет. Тихо капает. Вода с трудом испаряется из-под ванны или поддона. Обычно это замкнутое пространство. При этом стены под ванной обычно в лучшем случае оштукатуривают. Плитки нет. То есть мы получаем лужу, соответствующую стене, к которой примыкает ванна. И стена начинает тянуть воду.Со временем вода с обратной стороны этой стены удалит соли, которые будут расти и расти.Если пройтись по хрущевке, то часто можно увидеть вздутие краски в районе санузла у входной двери.

2. Стена Это маловероятно, что какая-либо керамическая плитка промокнет в течение 30 минут после орошения водой в душе. А раствор (то есть цементный раствор М300) по сути водостойкий от такой водной нагрузки. Латекс можно добавлять в воду, чтобы уменьшить водопоглощение затиркой при ее приготовлении.

Вся ванная комната облицована плиткой, без штукатурки. Так что советских хрущевок больше не будет, фурнитуру купим и установим потом. Мы обязательно сделаем это везде. Кроме того, стена за ванной на высоте около 170 будет покрыта мастикой CL-51, на стене всегда есть спрей, без надобности меня не прельщает. Кроме того, стандартный ST-17 монтируется как на полу, так и на стене в приемлемом диапазоне высоты. Мы не будем за унитазом, там тоже есть Аквастоп и мы узнаем, где Бог хранит свою любимую.Газобетон очень чувствителен к влаге, это не кирпич.

Наша затирка СЕ-40, производитель рекомендует добавлять CS-25 в угловые швы и соединения с сантехникой, но я не уверен, смогу ли я сделать и этот вариант Ceresite.

Как это обязательно? Или Ceresit просто рекламирует свою продукцию?

Как-то тяжело теперь класть плитку. Предварительно их формовали в раствор с добавлением ПВА. Оторвать невозможно, даже когда надо оторвать!!! У нас советская тарелка в 50 лет, ее не оторвать, говорю же!!! Соседи недавно провели капитальный ремонт с демонтажем несущих стен (!).Между нами перегородка из досок, поверх которой дранка, на которую наклеена наша плитка. Со своей стороны они демонтировали черепицу, закрыли ее гипсокартоном и пробили дырки в нашем туалете и ванной - я увидел следующий блок, потом заклеил его скотчем. Когда рухнула несущая стена, наша советская плиточная перегородка выгнулась и плитка ровно легла на пол, цементная пыль из соседней квартиры заполнила все наши комнаты. Когда все закончилось, муж аккуратно поднял плитку с пола и приклеил ее обратно к стене.Так и стоит до сих пор

Зачем все эти современные изыски, я не понимаю...

У меня в ванной стены покрасили. По совету знакомого мастера перед укладкой плитки я сделал многочисленные надрезы топором на стенах, чтобы клей лучше держался. Прошло уже пять лет, и ни одна плитка не упала. Конечно, как советует уважаемый buildex, затер швы на всю глубину, примерно как в прошлом году с одной стеной на кухне. Результат тот же.

Еще один наконечник, чтобы плитка лучше держалась, замачивается в воде на несколько минут.Делали это при укладке плитки на кухне, вместо клея цементно-песчаный раствор, стены не грунтовали а просто сделали насечки, идет третий год и ни одна плитка не исчезла.

.
Пластификатор TYNKOLIT 5л :: Kamaonline.pl

ШТУКАТУРКА - Добавка для кладочных и штукатурных растворов - твердая штукатурка без трещин, без использования извести.

ШТУКАТУРКА - твердая штукатурка без трещин. Полностью заменяет известь в кладочных работах.

Использование:

TYNKOLIT предназначен для использования во всех кладочных работах. Особенно рекомендуется для производства внутренних и наружных штукатурок.ШТУКАТУРКА может использоваться при температурах до -2oC. ШТУКАТУРКА применяется для всех видов штукатурных и каменных ремонтов, заменяя известь в строительных растворах.

Свойства материалов, изготовленных из ГИПС:

TYNKOLITE сильно пластифицирует и придает кладочной смеси адгезионные свойства. Штукатурки, изготовленные с использованием ГИПСОВОЙ штукатурки, не трескаются, имеют повышенную ударную вязкость, низкую истираемость, очень малое впитывание и полную морозостойкость, чего никогда нельзя достичь с известковыми растворами.

Использование:

Обычно рекомендуемая доза составляет 0,3–0,5% тинолита по весу для цемента.

Пример: для уменьшения количества воды затворения добавьте 75–150 мл ГИПСОВОЙ СТАЛИ на мешок (25 кг) цемента, затем добавьте воды до желаемой консистенции. Количество дозировки зависит от типа используемого заполнителя и цемента.

Химические свойства ПЛАСТИКА:

ПЛАСТИК – экологически чистое вещество, нетоксичное и негорючее.Из-за способа приготовления может слегка раздражать кожу, поэтому при его использовании следует соблюдать общие правила безопасности. В случае загрязнения промойте водой.

Упаковки:

ТЫНКОЛИТ расфасован в канистры по 1 л, 5 л, 10 л, 200 л и контейнеры по 1000 л.

Хранить при температуре 2-25oC.

Характеристики:

Цвет - темно-коричневый

Физическое состояние - жидкость

рН.5 При 20°С

негорючий

Срок годности 1 год
.
Как выровнять стены. Как выровнять стены в квартире

Очень часто, начиная с отделки стен, может возникнуть проблема с качеством фундамента. Причем эта проблема встречается в большинстве новостроек: стены квартиры неровные, с множеством различных недостатков. Эту поверхность нельзя красить, наклеивать на нее обои, так как обои потекут и листы будут кривыми. Как правильно выровнять стены своими руками, чтобы поверхность стала идеально гладкой?

Как выровнять стены своими руками

Выровнять стены можно двумя способами: листами гипсокартона и сухими смесями.Стену из гипсокартона можно дополнительно шпаклевать, красить, оклеивать обоями. Но многие мастера не рекомендуют клеить плитку на гипсокартон, говорят, что поверхность слишком гладкая. Универсальным методом выравнивания стен является использование сухих смесей (штукатурки, шпаклевки). Готовая поверхность идеально ровная и прекрасно стыкуется с любым материалом – плиткой, обоями или просто под покраску.

Как оценить шероховатость поверхности

Перед началом работ по выравниванию стен необходимо измерить шероховатость поверхности.Для этого понадобится отвес или длинный уровень (2–2,5 м). Вбейте гвоздь в один угол комнаты, оставив на поверхности примерно 2-3 мм. Это будет первый маяк. Теперь возьмите груз, например гайку, и прикрепите его к гвоздю с помощью веревки. Повесьте отвес так, чтобы груз почти доставал до пола. Когда баланс перестанет качаться, отвес образует прямую линию. Затем вбейте вторую гвоздику в нижнюю часть стены так, чтобы шляпка гвоздя и нить оказались на одной линии.

Сначала нужно тщательно подготовить поверхность к работе.

Аналогичным образом забейте гвозди и опустите отвес на противоположной стороне стены. У вас будет четыре гвоздя, забитых по периметру стены, и две прямые линии соответственно. Теперь для измерения неровностей вам понадобится длинная нить, которую нужно протянуть от одного конца верхнего гвоздя к противоположной стороне нижнего. Прикрепляя нить на крестовине к крестовине, следите, чтобы она не соприкасалась со стеной. Натянутые нити – лучший ориентир, по которому видно отклонение, и можно решить, как выровнять стены, видео и фото процесса установки маяка помогут представить себе эту систему.

Теперь, благодаря шнурам, натянутым в четырех точках, можно увидеть точное состояние поверхности стен в комнате. Если отклонение небольшое и не превышает 10-15 мм, для выравнивания стены понадобятся гипсовые или цементные смеси.

Как выровнять стены под плитку

Если помещение предполагается отделать стенами из плитки или плитки - необходимо выровнять стены сухими строительными смесями. Этот способ считается более трудоемким, чем, например, выравнивание листов гипсокартона.Рассмотрим подробно, как выровнять стены в квартире смесями.

Первым шагом является подготовка поверхности. Очистить стены от старого покрытия (обои, краска, отслоившаяся штукатурка), отключить электричество. Второй этап – базовый фундамент. Грунтование поверхности необходимо для того, чтобы штукатурка хорошо сцепилась с поверхностью. Повышает устойчивость к влаге, препятствует расслаиванию материалов. В цементных смесях обычно используют так называемое «цементное молоко» — раствор песка, воды и цемента.

Чтобы уложить плитку ровно и без дефектов, поверхность должна быть идеальной

Для расчета выравнивания стен необходимо установить ориентировочные навигационные огни. Монтаж реек, которые будут служить направляющими, начинают с установки профиля на противоположных сторонах стены. Вертикальное положение фонаря проверяют отвесом. Профиль крепится к стене с помощью штукатурки – в нескольких точках надевается на рейку. Теперь протяните проволоку через профили посередине, внизу и вверху.Остальные планки установите так, чтобы шнур слегка их касался. Расстояние между маяками выбирается в соответствии с размером инструмента, которым будет наноситься штукатурка.

Выбрать выравнивающую смесь

После этого можно приступать к нанесению раствора. При выборе выравнивающей массы обратите внимание на максимальную толщину наносимого слоя и тип связующего материала. Лучше всего гипсовые смеси подходят для жилых помещений (спальня, гостиная, детская комната и т.д.).), потому что они хорошо поддерживают микроклимат в помещении. Цементные смеси рекомендуются для влажных помещений, таких как кухни или ванные комнаты. Смеси на основе цемента не позволяют влаге проникать в бетонное основание, что предотвращает рост плесени и грибка.

К выбору сухой смеси нужно отнестись очень серьезно, так как это залог успешного ремонта. В этом случае нельзя экономить, приобретая дешевые строительные смеси сомнительного производства. Также помните, что для каждого помещения подходит определенный вид смеси.Например, нельзя выравнивать стены ванной штукатурной смесью, которая может остаться после выравнивания стены в спальне. Что касается товарных знаков, вы можете получить рекомендации непосредственно в хозяйственном магазине.

Растворы для штукатурки можно приготовить самостоятельно. Для цементного раствора необходима 1 часть цемента М400 и 6 частей песка. В ящике для разведения смешайте песок, затем добавьте слой песка. Тщательно перемешайте ингредиенты, постепенно добавляя воду. Перемешайте до кремообразного состояния.Некоторые мастера готовят цементные растворы, исходя из 1 части цемента и 2-3 частей песка. Смесь с небольшим количеством песка более пластична и поэтому с ней легче работать. Купленная разведенная сухая смесь должна соответствовать инструкции. Приготовленные растворы следует использовать в течение 1-2 часов после приготовления, иначе они могут утратить свои свойства.

Рабочий процесс

После определения кривизны стен по отвесу можно рассчитать примерные затраты и расход выбранного материала.Кстати, в целях сокращения расходов вовсе не обязательно штукатурить все стены до идеально гладкой поверхности. В некоторых случаях достаточно проводить отделочные работы только на тех поверхностях, где он хорошо виден: стены, на которые падает свет, стены напротив окна и т. д. Поверхность за мебелью, захламленную шкафами, не обязательно идеально гладкая. Но если вы решили исправить только самые видимые дефекты – хорошенько подумайте над этим шагом, вдруг через некоторое время вы решите изменить раскладку или переклеить обои, и все неровности станут заметны.

Выравнивание стен штукатурным соколом требует определенных навыков, но не слишком сложна

Подготовьте инструменты для штукатурки. Для выравнивания стен своими руками вам понадобится шпатель для смешивания, распределения и разглаживания раствора, дрель с насадкой (строительный миксер) для смешивания сухих смесей и штукатурный сокол. Гипсовый сокол – незаменимый помощник при выполнении отделочных работ. Многие мастера обходятся без него, несмотря на то, что этот инструмент значительно упрощает процесс шпаклевки и оштукатуривания.Представляет собой квадратный щит размером 45х45 или 40х40 см с металлической или деревянной ручкой в центре. На сокол наносится необходимое количество гипса, который сразу же используется. Используя сокол, вам не придется постоянно наклоняться к ведру.

Удаление старой краски и обоев со стен. После уборки тщательно проверьте стены на наличие ржавчины, копоти, масляных пятен и пятен грибка. Механически удалить любые повреждения. Для некоторых видов пятен можно использовать специальные кислотные или щелочные составы.Затем проверьте старую штукатурку, выборочно постукивая по поверхности стены. Оклеивание плохо лепной штукатурки с поверхности, чтобы заправить место более стойким раствором.

Невозможно проводить отделочные работы на мокрой стене. Все мокрые участки от старой штукатурки или пятен необходимо высушить. После этого поверхность стены тщательно грунтуют. Благодаря тому, что грунтовка глубоко проникает в поверхность основания, она значительно улучшает адгезию слоев штукатурки, нанесенных на стену.

При подготовке к работе очистите полы от мусора и застелите их плотной бумагой или картоном, чтобы не очистить их от засохшего раствора. Так что приступайте к работе. Возьмите в правую руку штукатурную кельму, а в левую — сокола. Собрав необходимое количество штукатурки на поверхности сокола – набрасываем порцию раствора на стену и приступаем к выравниванию. Штукатурку на стене можно размазать раствором сокола. При этом он должен крепиться прямо к стене, а содержимое направлять сокола вверх.

Без опыта получить идеально ровную поверхность будет сложно, ведь такая работа требует точности и аккуратности.Те же маяки помогут получить ровные стены. В качестве ориентира можно использовать рейки необходимой длины, шириной 2-3 см и толщиной, равной толщине штукатурного покрытия. Планки можно отремонтировать с помощью гипса или гвоздей.

Установка маяков поможет добиться лучших результатов и облегчит процесс прокачки.

Штукатурные работы по маякам осуществляют следующим образом: скребком разравнивают раствор и делают правило снизу вверх. Количество раствора добавляется до тех пор, пока слой штукатурки не достигнет уровня маяка.Затем рейки аккуратно снимаются, а оставшееся пространство заполняется раствором.

Там, где сходятся стены и потолки, углы должны быть абсолютно равными. Изогнутые углы также могут образовываться там, где встречаются две стены. Как выровнять углы стен и убрать дефекты после штукатурки? Выравнивание можно производить как по уровню, так и по плоскости (по буграм). Если стены подготовлены под обои, углы лучше выровнять по уровню. С другими видами отделки: декоративной штукатуркой, покраской и др.углы можно выравнивать в плоскости.

При закладке углов гипсовой штукатуркой фонарь делается в самом углу, после чего угол вычерчивается на ширину правила. Плавность перехода от угла к стене зависит от ширины правила. Чем длиннее инструмент, тем менее заметен переход. При работе необходимо использовать гипсовую штукатурку (стартовую шпаклевку), так как именно эта смесь позволяет выравнивать тонкие слои без наплывов.

Выравнивание стен под доску гипсокартоном качественное

Внутренние углы можно выровнять полосой арматуры.Смочите водой широкий шпатель и нанесите шпаклевку с обеих сторон внутреннего угла. Убедитесь, что поверхность равномерно покрыта и слой шпаклевки не слишком тонкий. Зона захвата должна составлять приблизительно 50 мм с обеих сторон угла. Окуните армирующую ленту в ведро с водой и согните ее вдоль пополам. Теперь положите его на уголок и вдавите в шпаклевку. Начните выравнивание, удерживая верхний конец и выпрямляя нижний край.

Затем снова смочите широкий шпатель (10 см) и проведите им по каждой стороне угла.При этом край шпателя должен находиться как можно ближе к изгибу. Величина давления, которую вы должны применить, должна быть достаточной, чтобы выдавить излишки шпаклевки из ленты. Чтобы не оставить высыпаний и неровностей – зачистите поверхность уголка сухим шпателем. Для снятия изоляции не рекомендуется использовать наждачную бумагу или шлифовальную шкурку, в этом случае можно повредить ленту. Повторяйте нанесение шпаклевки, пока ваш угол не станет идеально ровным. Последний слой нанесите угловым шпателем шириной более 25 см. После нанесения свежего слоя штукатурки держите угловой шпатель на поверхности стены, прижимая его к обеим сторонам.Теперь захватите вдоль стены отрезок длиной 15-25 см. Если у вас есть небольшие бороздки – удалите их тонким слоем финишной шпаклевки.

Как выровнять стены под обои

Выровнять стены гипсокартоном намного проще, чем сухими смесями. Гипсокартон крепится на специальный каркас из металлических профилей. Стандартный лист гипсокартона – 2500х1200х12,5 см. Исходя из этих параметров определяют количество материала.

Измерьте стены.Если их длина сверху и снизу одинакова, можно смело продолжать. Если длина отличается, это следует учитывать при сборке каркаса. Например, длина нижнего края одной стены 3 м, а длина противоположной стены 3 м 5 см, поэтому эти 5 см необходимо учитывать при первоначальной разметке помещения под каркас. Начинать разметку нужно от более длинной стены с учетом расстояния под направляющей.

Стены под обоями, облицованными гипсокартоном, выглядят идеально гладкими и ровными

Кроме того, отступив 3-4 см от стены и потолка, заверните саморез.На ней закрепите на толстой струне отвес (можно взять обычную гайку). Теперь прикрепите нить к шурупам и затяните ее. Такую же операцию проделайте во всех углах комнаты, протяните нить на полу и вплотную к потолку. Таким образом, будет получен контур будущего листа гипсокартона. После проверки линий параллельной длины снимите резьбу и прикрепите направляющие к винтам. Затем вставьте рейки в направляющие на полу и потолке, с шагом 40-50 см, предварительно обрезав их по высоте помещения.Полученный каркас необходимо сильно укрепить. Это делается путем прикрепления болтов к направляющим. Теперь каждую из стоек необходимо прочно прикрепить к стене. Используйте для этого простые деревянные доски, вставив их в зазор между стеной и стеной из гипсокартона, закрепив длинные шурупы, заранее вставив дюбели. Листы гипсокартона крепятся к каждому шкафу с шагом 30-40 см. При этом головки саморезов должны быть слегка заглублены в гипсокартон.

После установки всех листов вы получите идеально ровную поверхность, которую можно красить, оклеивать обоями или наносить декоративную штукатурку.

Видеоруководство

Обязательный этап перед нанесением любого покрытия в квартире (обои, краска, плитка) - выравнивание стен шпаклевкой или штукатуркой. От этого будет зависеть будущий внешний вид, срок службы используемого покрытия (особенно плитки). Предварительно выровненные поверхности со временем могут растрескиваться, нарушая целостность и эстетичность нанесенного покрытия. Вы можете сделать гладкую поверхность с помощью штукатурки и шпаклевки, которые отличаются своей структурой и функцией.

Что такое выравнивание стен

Все ремонтные работы, связанные с заменой или поклейкой обоев, нанесением краски, требуют обязательной предварительной процедуры - подготовки поверхности. Этот процесс может выполняться специалистами в области отделочных работ или самостоятельно. Перед началом работы необходимо осмотреть всю площадь помещения, определить масштаб всех неровностей, их размеры, наметить будущий фронт работ.

Неровности и трещины видны невооруженным глазом, их замазывают заранее приготовленным раствором.Для оценки вертикальных дефектов используется лазерный или водяной уровень. Этот процесс помогает более точно определить размер искривления имеющегося повреждения. Исходя из размеров имеющихся дефектов, отклонения неровностей поверхности применяемого в этом материале, выделяют несколько способов:

Сырьевой способ. Он заключается в использовании специальных строительных смесей, таких как штукатурка и шпаклевка. Применяется для перепадов неровностей поверхностей размером 30-50 мм, заполнения отверстий и сглаживания раствором неровностей.

Сухой способ предполагает монтаж вспомогательных конструкций типа гипсокартона. Это более трудоемкий способ, так как требует первоначальной установки каркаса и закрепления на нем гипсокартона.

Материалы

Любая отделочная работа требует специальных материалов, без которых она невозможна. Вам потребуются следующие материалы:

помпон;

строительные сухие смеси: штукатурка, шпаклевка, грунтовка и т.п.;

дешевизна возможности наращивания дизайнерских решений, при которых будет осуществляться выравнивание стен;

малярный экран может быть металлическим, пластмассовым или стекловолоконным;

электрическая мешалка, чтобы растворы не перемешивались вручную;

гипс металлический маяк в качестве вспомогательного средства при нанесении гипса;

механизированная (машинная) штукатурка для больших помещений;

листы гипсокартона, деревянные или металлические панели.

Инструмент

Подготовка к последующему нанесению покрытий включает несколько пошаговых операций с использованием различных инструментов:

кисти, валики различных размеров для нанесения грунтовки и других смесей;

шпатели различной длины и ширины для нанесения строительного материала, заглаживания, обработки поверхностей в различных местах;

правило кельма и штукатурка для одновременного нанесения, снятия лишнего слоя смеси;

специализированные механические и электрические машины для смешивания, если строительные смеси необходимо приготовить на большой рабочий фронт;

Специальные материалы для снятия и шлифовки поверхностей.

Чем выравнивать стены

Каждый специалист по отделке должен четко знать, чем выравнивают стены. Такие работы проводятся с помощью специальных смесей, панелей из различных материалов. Чтобы правильно выбрать материал, необходимо четко понимать, в каком случае и для каких целей он предназначен.

Смеси

Производители строительных материалов выпускают разнообразные растворы для отделочных работ с различным составом и свойствами.Основные смеси включают:

Цемент. Они содержат мелкие и средние фракции песка и цемента. Некоторые смеси могут содержать известь для повышения пластичности штукатурки. В связи с этим цементные смеси бывают двух видов: цементно-песчаные и цементно-известковые. Первый вид дешевле по цене, отличается содержанием песка разных фракций: более крупные – для черновых и черновых работ, более мелкие – для чистовой отделки. Такие смеси могут иметь некоторые недостатки с точки зрения растрескивания, времени высыхания и плохой адгезии к некоторым материалам, таким как бетон.Цементно-известковые смеси считаются более универсальными.

На основе гипса. Такие смеси очень популярны при покраске. Выравнивание стен штукатуркой дает возможность использовать широкий слой, который обладает хорошей пластичностью, быстро сохнет, обладает высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Существуют специальные гипсовые смеси с ротбандами и роггипсами, которые содержат специальные добавки, повышающие адгезию.

Смеси сухие теплосберегающие содержат цементно-известковую основу, модифицированную специальными добавками в виде шариков полистирола и других веществ.Благодаря этому наносимый штукатурный слой имеет низкую теплопроводность, что способствует сохранению тепла в квартире или доме. Единственным недостатком использования штукатурки является высокое водопоглощение, поэтому раствор нужно готовить небольшими порциями.

На основе глины. Для выравнивания поверхности глиняной штукатуркой применяют старый способ отделки домов с последующим нанесением меловой или известковой белилы. Однако некоторые дизайнеры прибегают к такому виду оштукатуривания из-за высокой экологичности материала за счет дополнительного использования опилок, соломы и т. д.Покрытие регулирует микроклимат в помещении.

Панели

Когда необходимо применить сухой метод исправления кривизны покрытия и можно исправить любые неровности, следует использовать специальные панели. В связи с разнообразием материалов для отделки могут использоваться следующие панели:

из гипсокартона (ГКЛ), гипсоволокна;

из ДСП;

из ПВХ, МДФ.

Способы

Вне зависимости от того, какой дом панельный или кирпичный, перегородки в каждой комнате могут иметь некоторые недостатки, которые необходимо устранить перед очередными отделочными работами: покраской, поклейкой обоев, облицовкой плиткой и т.д.Для этого используют смеси (шпаклевка, штукатурка) и материалы (гипсокартон с каркасом).

Штукатурка

Оштукатуривание поверхности заключается в выполнении основных черновых операций для исправления неровностей. Для выравнивания гипсовой штукатуркой предварительно подготовьте ее поверхность: снимите старое покрытие, сгладьте неровные края, при необходимости вскройте грунтовку. Затем сухую штукатурную смесь развести в воде и нанести кельмой, разгладить шпателем и удалить излишки щелочью.Иногда они могут использовать маяки, чтобы правильно нанести слой.

Через маяки

Для обеспечения максимально корректной коррекции поверхностных дефектов с помощью маяков. Металлоконструкции выставляют из углов в вертикальном положении. Их крепят шурупами и располагают на расстоянии меньше длины правила на 10 см. После того, как маячковые профили будут ровно закреплены, на толщину будущего слоя натягиваются специальные шнуры. Затем начинают наносить слой штукатурки между установленными разметками.

Шпаклевка

Известно, что выравнивание шпаклевкой является последним этапом сглаживания неровностей перед следующим декоративным покрытием. Эту процедуру в принципе можно проводить после штукатурки. Сначала подготовьте поверхность, нанесите слой грунтовки, затем разведите шпаклевку и приступайте к работе. Используя два шпателя, нанесите смесь, удалите излишки и равномерно.

Гипсокартонные листы с каркасом

Данная технология заключается в сборке профилей из гипсокартона, которые должны располагаться на специальных опорных рейках.Каркас может быть изготовлен из металлических или деревянных брусьев. Конструкция из металлического каркаса будет более устойчивой. Основной недостаток выравнивания гипсокартона с каркасом – расход места вплоть до толщины профиля гипсокартона.

Как выровнять стены

Учитывая все способы устранения неровных дефектов, каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Для того чтобы правильно выровнять стены, нужно понимать, в каких условиях они находятся.Например, для помещения с возможным появлением влаги. Выравнивание в ванной или кухне лучше делать с помощью цементных растворов. Гипсовые смеси прекрасно подходят для спален и гостиных – они поддерживают микроклимат в помещении.

В зависимости от масштаба неровностей и их материала может использоваться смесь различных составов. Универсальным штукатурным раствором будет штукатурка, она ложится на многие материалы. Абсолютно любую неровную поверхность можно выровнять гипсокартонным профилем на металлическом каркасе.Этот метод позволяет создать прочную основу под штукатурку.

Под обои

Вы можете использовать все вышеперечисленные способы для выравнивания стен под обои. В зависимости от состояния самих неровностей применяют способ оштукатуривания другой шпаклевкой или гипсокартонным профилем. Для обоев слой шпаклевки может быть как можно тоньше, и лучше наносить его один раз, не повторяя двойные или тройные слои.

В панельном доме

В основном строятся панельные железобетонные дома.Для этого материала можно использовать не все виды смесей. Выравнивание бетонных стен мокрым способом следует выполнять гипсовыми смесями или цементно-известковыми штукатурками. Цементно-песчаные смеси для таких целей не годятся – у них плохое сцепление с бетоном.

Очень криволинейные поверхности

Для выравнивания сильно изогнутых поверхностей используйте дополнительный метод нанесения гипсокартона. В таких случаях дефекты могут представлять собой крупные капли или глубокие отверстия.Выравнивание стен с большой кривизной нецелесообразно из-за большого количества расходных материалов и энергоемкости работ.

В новостройке

Новые пенобетонные блоки сейчас в основном строятся. После монтажа стены комнат имеют визуально ровную поверхность. Только при ближайшем рассмотрении можно заметить какие-либо дефекты, которые могут быть незначительными. Выравнивание стен в новостройке может производиться путем нанесения полного или частичного слоя штукатурки, что мягко сгладит имеющиеся дефекты.

В старом доме

Из-за длительного срока службы в старых домах перегородки могут иметь внушительные повреждения, которые не всегда поддаются штукатурке. Чтобы выровнять стены в старом доме, наиболее эффективным способом является установка гипсокартона. Это поможет максимально избежать существующих неровностей, комплексно укрепить поверхность, тем самым увеличив срок ее службы.

Цена работы

Стоимость работы в Москве варьируется в зависимости от престижности организации и количества обслуживаемых клиентов.Данную услугу выполняют ремонтные компании и частные лица. Подробнее сколько стоит услуга смотрите в таблице:

Видео

Современные виды ремонта стали лучше, чем раньше и теперь необходимость ровной поверхности стен является обязательным условием дома или квартиры.

Это правда, что даже кирпичный дом, новое здание из газобетона имеет кривые стены и уж тем более старые дома.

Соответственно выровнять стены под обои или другие необходимые отделочные материалы.

Как выровнять стены в квартирах и частных домах своими руками, а также способы выравнивания будут представлены в статье.

Как выровнять стену?

Строительные технологии развиваются стремительно, но выравнивание стен своими руками осуществляется, как и много лет назад, двумя методами:

Выравнивание стен шпаклевкой.

Выровнять стены гипсокартоном.

Если говорить о гипсе, то его много продают.Состав разный и может быть из гипса или цемента, но при монтаже гипсокартона на стены для монтажа используется клей, каркас из деревянных реек или металлический профиль.

Некоторые люди используют гипсоволокнистую плиту (ГВЛ) для стен вместо гипсокартона. Они содержат гипсовый материал и растительные волокна, но такой материал плохо сопротивляется ударам и другим нагрузкам, повреждения могут возникнуть даже при легких ударах. Все это привело к тому, что ГВЛ применяется редко.В некоторых случаях гипсокартон заменяет ОСП, а ранее использовалась фанера. Однако такие материалы не лучшая альтернатива гипсокартону, который со временем начинает трескаться, плоскость может вздуваться. ДСП также применяли для неровных стен или пола, но материал в несколько раз дороже гипсокартона. Поэтому сегодня для выравнивания лучше всего использовать гипсокартон.

Совет! Также можно использовать штукатурку, шпаклевку.Этот вариант следует выбирать только в том случае, если относительная ровность стенок, имеющих небольшие перепады, до 5 мм. Поэтому можно уже ровно шпаклевать стены, чтобы получить идеальную поверхность.

Многие мастера говорят, что для самостоятельных работ лучше использовать гипсокартон. Работать с ним проще и удобнее, отделка стен стоит недорого. Но если использовать выравнивание стен по маякам, работа тоже не составит труда, с ней справится и начинающий строитель, главное разобраться с технологией и не торопить процесс ремонта.

Подготовка поверхности и грунтовка

Подготовьте бетонные стены или стены из кирпича и других материалов перед выравниванием. Неважно, какой вид выбран. Подготовка следующая:

Старое покрытие на стенах снимается, особенно плохо сохранившееся.

Трещины в стене необходимо зашпаклевать, затем осмотреть и оценить кривизну стены. Если выступ большой и сильно выступает, его удаляют молотком и другим приспособлением.

При наличии старой штукатурки, прочно прикрепленной к стене, можно оценить ее состояние и необходимость удаления. Достаточно постучать по стене, при наличии глухого звука между штукатуркой и стеной остается пустое пространство, поэтому при выравнивании высока вероятность обрушения стены. Рекомендуется забить все до самого основания, чтобы старый материал не испортил будущую работу.

Если есть большие ямы, их нужно будет заделывать отдельно.Очень толстый слой раствора или шпаклевки может отвалиться, из-за этого рванины заделываются, а выступы просто отваливаются.

Если вы красите стены, краска может потускнеть или просто отслоиться из-за идеальной ровности. Это поможет решить проблему грунтовки, а именно ее типа – контакта с бетоном, что делает поверхность шероховатой. Кит в этом случае ведет себя хорошо и не пропадает.

Для улучшения соединения материалов с помощью вырезов на стене.Раньше их делали топором, сегодня используют болгарку. На 1 м 2 достаточно около 100 резов.

В зависимости от выбора шпаклевки выберите грунтовку. Основное назначение грунта – улучшить сцепление штукатурки со стеной. Инструкция на упаковке поможет сделать правильный выбор, а также ознакомит человека с правильным нанесением на стены. Часто составы уже готовы, но есть такие, которые нужно разбавить. Наносить грунтовку на стены можно валиком или другим приспособлением. Подготовка проста, а вот процесс выравнивания будет сложнее.

Для получения ровной поверхности изогнутой стены используются фонари для выравнивания стен. Это профиль, установленный в одной плоскости на стене, а фонарь будет направлять штукатурку в нужные места, заполняя пустоты и обеспечивая ровность стен. Маячковый метод подразумевает использование стального оцинкованного профиля, это Т-образные профили, хотя в качестве направляющих используется и брус.

Металлический маяк удобнее в использовании, чем метод входа, его проще и удобнее устанавливать.Слой гипса будет примерно 8 мм. Минус этого способа – стоимость, сумма не большая, но это дополнительные расходы. Кроме того, гипс и сталь плохо склеиваются друг с другом, поэтому, когда смесь высохнет, лампы снимаются, а отверстия заделываются.

При использовании деревянных реек процесс удешевляется, но ровную древесину найти сложнее. Древесина приводит к влаге, и слой штукатурки получается неравномерным. Некоторые люди используют его в качестве маяков. Изначально на стену накладываются гипсовые полосы, выравниваются под уровнем, а после высыхания используются в качестве маяков.Метод дешевый, но и более сложный, чем другие виды маяков.

Это важно! От правильной установки маяков зависит ровность стен. Если разместить маяки аккуратно, то результат будет идеальным, если допущена ошибка, то желаемый результат будет не самым лучшим и, возможно, придется переделывать работу.

На стене делается несколько гипсовых лепешек для монтажа, в них заделывается профиль или брусок, все выставляется на необходимый шаг, можно использовать отвес.Когда печенье высохнет, можно продолжать работу. Ширина между маяками получается из расчета доступного правила.

Переливной раствор

Штукатурку готовят в соответствии с инструкциями на упаковке, а затем заливают на стену. Для работы потребуется шпатель или ведро для покраски. При добавлении порядок работы следующий:

Раствор для метания между фонарями следует начинать с нижней, закрывающей часть стены.

Правило ставится на маяки в самой нижней точке, опираясь на них, штукатурка поднимается. Укладка смеси должна плавно двигаться по бокам.

Шпаклевку следует использовать до тех пор, пока кладка не станет прочной и гладкой.

Залитую смесь снимают шпателем и снова набрасывают на бетонную стену.

Работа идет на ура. Одну полосу маяков за одной нужно ставить еще одну, и так через каждый квадратный метр, пока помещение не станет ровным.

На этом первая часть работы завершена. Выходной слой уложен, но стены еще нужно выровнять, заметны даже визуальные неровности. Полностью выровняйте стену, добившись более текучей композиции.

Выравнивание под шпаклевку

Если первый слой начал сохнуть, но не успел затвердеть, пора выравнивать стену под шпаклевку. Все недостатки затираются раствором, консистенция нужна для использования жидкой смеси.Нанесение выполняется большим шпателем и достойно благодаря принципам фонарей. Таким образом пропитывается вся окружность, слой лучше сделать тонким, а основа получается близкой к идеальной. Этот шаг необходим для того, чтобы расход шпаклевки был минимальным.

Если раствор похож на густой пластилин, то до маяков можно добраться, подцепив отвертку внизу. Кроме того, шов заполняется шпаклевкой, а стена заглаживается шпателем, при необходимости шов можно разрезать, так как в состоянии неполного застывания смеси он отлично режется.

Это важно! Во время выравнивания нужно следить за ним, чтобы держать плоскость ровной. На этом выравнивание стен завершено. Кроме того, можно провести внутренние отделочные работы, покрасить стены в разные цвета, поклеить на них обои, уложить плитку и другие отделочные материалы.

Выравнивание стен своими руками (видео)

Какие бывают виды смесей

Для отделки используются различные сухие смеси.Все они имеют разный состав и разные характеристики. Сухой материал, представленный в таблице:
чаще всего используется для выравнивания поверхности

Смесь: Описание:

Цемент: Есть разные фракции песка и цемента. Некоторые содержат известь для улучшения пластичности раствора. По этой причине выделяют: цементно-песчаный и цементно-известковый раствор. В первом виде для начала декорирования используются крупные фракции песка, на финишный слой наносятся мелкие частицы песка.Сорта известняка более универсальны.

Гипс: Штукатурка используется для малярных работ и пользуется популярностью. Позволяет наносить широкие слои, отличная пластичность и быстрое высыхание. Кроме того, он обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами. Штукатурка отличается высоким водопоглощением, поэтому смесь лучше использовать небольшими частями.

Глина: Ранее часто использовалась глина, которую наносили на стены, а затем отбеливали.Сегодня материал используется редко и только для получения определенного эффекта. Глина экологически безопасна и регулирует микроклимат в доме.

Преимущества и недостатки вяжущих препаратов
Цементные растворы
хороши тем, что их можно подобрать для внутренних и наружных работ, можно даже выровнять фасад частного дома. Используется сухой цементно-песчаный раствор или с добавлением извести. Эти материалы прекрасно ложатся на стены. Кроме того, материал является более дешевой шпаклевкой на гипсовой основе и прекрасно подходит для влажных помещений, например, в ванных комнатах, подвалах, гаражах.

Недостаток материала перед штукатуркой в том, что текстура не очень гладкая. После нанесения часто приходится шлифовать или наносить финишный раствор. Минус в том, что такая штукатурка долго созревает, поэтому отделка стен затягивается во времени, как правило, смесь полностью застывает через 20-30 дней.

Выровнять стены под плитку маячковым методом не у всех получается, процесс долгий, материал долго сохнет.Более быстрое выравнивание стен гипсокартоном. Этот метод относится к сухой форме штукатурки, и результат ничем не уступает. Стены ровные, интерьер будет смотреться достойно, а стены можно отделать любым декоративным материалом. Эта технология имеет некоторые недостатки:

Для подвешивания тяжелых предметов на стену каркас изготавливается из дерева или металла.

Материал из гипсокартона занимает немного места, что не есть хорошо для некоторых типов жилья, особенно если это хрущевка.

Конечно, если крепить гипсокартон на стены без каркаса, можно сэкономить место. Размер комнаты останется прежним.

Метод сборки рамы

Выровнять стены из гипсокартона по каркасной технологии можно любые, включая потолок, окно или дверь. Изначально создается рамка, которую нужно выставить по уровню, лучше использовать лазерный уровень, так точность будет выше. Сборка осуществляется поэтапно:

На уровне пола и потолка имеется направляющий профиль.

Крепится к стене с помощью дюбелей.

На установленном профиле отметьте места установки вертикальных частей на расстоянии 60 см.

После того, как все будет рассчитано, будет проведена вертикальная линия, на которую крепится установочная шторка.

Поместите опорный профиль в направляющие.

Все выровнено в одной плоскости и закреплено шторами.

Гипсокартонный материал прикручивается к смонтированной раме.Производится предварительный замер деталей и вырезается гипсокартон.

Пространство между стеной и гипсокартоном можно утеплить минеральной ватой или пенопластом.

Сетка наклеивается на стыки, затем шпаклюется шпаклевкой и все выравнивается.

Все болтовые отверстия также зашпаклеваны.

Как видите, выравнивание стен гипсокартоном делается просто, а понять суть процесса поможет пошаговый урок.Ведь такая стена требует шлифовки штукатурки, и можно приступать к отделке. Создавайте кафельные стены, используйте любой материал для плитки, оклейки обоями или покраски. Рекомендуется использовать панели ПВХ на окнах и МДФ на двери.

Монтажные листы

Монтаж листов гипсокартона прост, для работы вам понадобится стандартный инструмент:

Отвертка.

Правитель.

Отвертка.

Болты.

Установите саморезы на расстоянии 20-30 см друг от друга.Крепежные заглушки втачиваются в гипсокартон так, чтобы в конце стена была ровной и не торчала. Если нет отвертки, можно использовать дрель с палкой. При необходимости работа выполняется самостоятельно в течение дня. Тогда дача, дом или квартира будут иметь ровные стены. Стоит учесть, что выравнивание потолка гипсокартонным материалом несколько уменьшит высоту помещения. При выравнивании стены у окна лучше использовать на углах перфорированный уголок, чтобы придать ему правильную форму.

Листовой материал удобнее использовать для выравнивания стен без каркаса. Нанесите гипс, клей или другой материал для фиксации. Нанесите смесь на стену, какая толщина должна быть зависит от стен. Кроме того, гипсокартон прикладывается к стене и правильно выравнивается, чтобы доска находилась в плоскости. При необходимости материал прижимается к стене руками.

Это важно! Когда материал станет гладким, все края будут покрыты штукатуркой.Затем нужно установить следующую часть гипсокартона. Так происходит выравнивание стен в доме. Для надежности можно за сутки прикрутить материал прямо к стене. Визуальный эффект идеальный, кухня, лоджия, спальня и другие помещения будут гладкими.

Список материалов для выравнивания стен большой, выбор материалов зависит от навыков и предпочтений. Во время работы рекомендуется осматривать каждую часть стены после выравнивания, чтобы не завелись дефекты.Способы оформления можно посмотреть на фото в сети и узнать, как сделать стены дома, представлено в видео:

Он быстро потеряет свой первоначальный вид и должен будет появиться вновь. Чтобы сэкономить время и деньги, лучше сразу качественно выровнять стены. Как лучше всего выровнять стены и как выполнить все работы?

Оценка шероховатости поверхности стены

Все методы выравнивания стен делятся на две принципиально разные группы. :

В любом случае выбирайте, учитывая степень неровности стен Поэтому этот шаг особенно важен.Как и необработанные стены, вы можете измерить лазерный уровень или обычный строительный уровень.

Последовательность работ для выглядит следующим образом:

Подготовьте поверхность стены. Чтобы выравнивающая смесь держалась, необходимо правильно обработать стену. Сначала удаляются все остатки старого покрытия, а затем проводится грунтовка для лучшего сцепления со штукатурным слоем. Для цементных препаратов используйте грунтовку из раствора, а воду, так называемое цементное молоко, под гипсовую штукатурку лучше использовать специальное;

если слой штукатурки более 2 см, то на этом этапе лучше применить армирование гипсовой сеткой , которая не позволит составу распадаться.Стоит отметить, что если вы используете готовую заводскую штукатурную смесь, то стоит обратить внимание на состав: некоторые производители используют полимерные добавки, повышающие прочность и адгезию раствора настолько, что сетка может и не понадобиться;

установка оповещателей . В качестве маяков, становящихся ориентирами для создания ровной поверхности, используйте деревянные рейки или перфорированный металлический профиль. Последний будет более удобен для новичков, так как такие фонари не нужно снимать после того, как слой штукатурки немного затвердеет, а потом ямки маскируются.Сначала монтируются два маяка на противоположных концах стены, при этом маяки закрепляются гипсовым раствором необходимой высоты для достижения идеальной вертикальности. Между двумя полученными фонарями натягивают три струны: вверху, по центру стены и внизу, а уже на их основании размещают промежуточные маяки так, чтобы они слегка касались шнура. Шаг между маяками зависит от размера инструмента, которым будет разравниваться штукатурная смесь (обычно при этом соблюдается правило).В любом случае расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины инструмента;

Широкий ассортимент можно найти в хозяйственных магазинах. На стройке остается только правильно приготовить раствор, согласно инструкции. Цементно-штукатурный раствор можно приготовить самостоятельно: смешивают цемент и песок в пропорции 1:6, затем добавляют воду до сметанообразной консистенции. Некоторые специалисты рекомендуют придерживаться пропорции 1:2 или 1:3, готовая смесь получается более пластичной, а значит, более удобной в обращении.Готовый раствор используют в течение 1-2 часов, пока он не начнет застывать;

штукатурка . Для этого можно использовать «сокол» и кельму. У первого типа емкостная смесь, у второго в избытке разбрасывает об стенку. Использование «сокола», инструмента, похожего на мастерок, но превышающего его по размерам, позволяет увеличить скорость работы. Теперь нужно правилом равномерно распределить раствор снизу вверх, опираясь на маяки. Если выравнивающий слой толстый, можно сначала нанести черновой гипсовый шифер, а после его высыхания нанести основной с выравниванием по маякам.Если деревянные рейки использовались последними, то после высыхания раствора их следует аккуратно снять, углубления заполнить штукатуркой и загладить шпателем;

после высыхания штукатурки получаем ровную, но шероховатую поверхность. Чтобы сделать его гладким, нужно нанести на тонкий слой шпаклевки , а затем отшлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой .

Основное преимущество такого способа выравнивания – максимально сохранить полезную площадь помещения.Недостатками являются трудоемкость процесса, необходимость подготовки основания и наличие большого количества пыли.

№2. Выравнивание стен шпаклевкой

Не забывайте, однако, что этот способ выравнивания стен занимает много полезного пространства и если его не хватает, то комната может превратиться в нору. Стены, облицованные гипсокартонными панелями, смогут выдержать меньшую нагрузку, чем стены, облицованные штукатуркой. Если речь идет о помещении с повышенной влажностью, используйте влагостойкие листы гипсокартона.

Рабочий процесс:

каркасная конструкция. Может состоять из металлического профиля или из него. Стержень не позволяет добиться нужной прочности каркаса, подвержен влиянию влаги и микроорганизмов, поэтому в большинстве случаев сегодня используется , металлический профиль направляющей и стойки .
Первые два профиля крепятся к полу и потолку.
На полу с помощью уровня провести ровную линию в 5-6 см от стены (можно и больше, если кривизна большая или нужно скрыть коммуникации).
Перенос на потолок с помощью отвеса.
По полученным линиям направляющие профили крепят саморезами, постоянно проверяя ровность их уровня отвесом. Между ними, перпендикулярно им, вдоль стены крепятся несущие профили. Расстояние между ними 40-60 см для листов гипсокартона шириной 120 см;

Стены устанавливаются по многим причинам, конечно изначально - это эстетический элемент.Внешний вид вашей квартиры полностью зависит от геометрии стен и их ровности, тем дороже и изысканнее будет выглядеть квартира. Особо ценны стены, выровненные шпаклевкой, а не покрытые гипсокартоном, так как последний зрительно уменьшает пространство квартиры, а также создает неудобства по своим эксплуатационным характеристикам (трудно повесить картины, зеркала и т.п.) на гипсокартон.

Кроме того, владельцы квартир с нарушенной геометрией стен (особенно часто в т.н.«хрущевка») страдают волнообразными плинтусами (как потолочными, так и напольными), повторяющими контур стены и нарушающими визуальную геометрию квартиры. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, выравнивание стен – идеальное решение для вас.

Материалы и инструменты, необходимые для выравнивания

2 шпателя - большой (длиной около 40 см) и маленький для нанесения штукатурки.

Штукатурка гипсовая, наносимая вручную - ВОЛМА ПЛАСТ.Эта штукатурка не требует шпаклевки, что значительно упрощает задачу. Средняя стоимость этого пластыря 500-600 рублей за мешок.

Грунтовка Церезит СТ 17 зим.

Дрель и специальная насадка (миксер) для быстрого приготовления штукатурного раствора.

Шпаклевка Ветонит белая.

Пошаговая инструкция по выравниванию стены в квартире без маяков

Итак, материалы и инструменты готовы к началу выравнивания.Изначально подготавливаем стены, сдираем старые обои и моем поверхность. Чтобы освободить поверхность стены от старых обоев, необходимо смочить обои водой с помощью пульверизатора (которым обрызгивают цветы), это облегчит удаление старых обоев.

Затем откручиваем все болты и шурупы, болтов на моих стенах не было, кроме натяжного потолка, который я снял, а также специального крепления, к которому я хожу. Выкручиваем все крепления и шурупы со стен.

Ручка удалена. Розетки и светильники – следующий шаг. Для своего телевизора, который будет висеть на стене, я решил сделать розетку. Итак, с помощью болгарки вырезаем стену и прокладываем проводку, провода желательно укладывать в кабель-каналы.

Отверстие под розетку необходимо просверлить специальной круглой насадкой на дрель.

Следующий этап – грунтовка стен. Грунтование стен необходимо для обеспечения достаточного сцепления шпаклевки со стеной.

Заземление завершено? Теперь начинаем заделывать швы. Для лучшей герметизации стен добавьте в раствор клей ПВА, а затем перемешайте раствор дрелью и специальной насадкой. Процесс замешивания раствора вы можете посмотреть на видео ниже.

Затем следует следующий шаг — нанесение рабочего слоя. Погружной слой наносится штукатуркой, которую иногда стоит смешать со строительным клеем ПВА для более прочного сцепления с поверхностью стены.

Нанесение штукатурки не самопроизвольно, лучше всего установить специальные строительные балки, адаптированные к строительному уровню, а затем уже на этом основании штукатурить стену по строительному правилу, но это очень затратный по расходу штукатурки способ . Проще воспользоваться строительным уровнем и отметить карандашом зазоры с перепадами, а затем нанести на эти места штукатурку. Процесс выравнивания стены без маяков будет показан на видео ниже.

Видео - как выровнять стену без маяков часть 1

Видео - как выровнять стену без маяков часть 2

После завершения черновой отделки начинается следующая часть – это грунтовка стен и отделка финишным покрытием (шпаклевка Ветонит). Следует отметить, что шпаклевка Ветонит наносится довольно просто, в отличие от гипса, процесс нанесения которого весьма неоднороден и вызывает трудности у начинающих строителей.

Стена затерта грубой штукатуркой - фото

Фейсбук

Твиттер

Вконтакте

Одноклассники

Гугл+
.
Смотрите также

Как сделать стяжку на деревянный пол

Дом на металлическом каркасе

Атриум цветок как ухаживать в домашних условиях

Посеять газон

Беседки застекленные для дачи

Селадон перепела описание

Серый плюс коричневый какой цвет получится

Кивано что это за растение

Газ из дров

Блоки несъемной опалубки из арболита

Поддоны в ванную

Смесь:	Описание:
Цемент:	Есть разные фракции песка и цемента. Некоторые содержат известь для улучшения пластичности раствора. По этой причине выделяют: цементно-песчаный и цементно-известковый раствор. В первом виде для начала декорирования используются крупные фракции песка, на финишный слой наносятся мелкие частицы песка.Сорта известняка более универсальны.
Гипс:	Штукатурка используется для малярных работ и пользуется популярностью. Позволяет наносить широкие слои, отличная пластичность и быстрое высыхание. Кроме того, он обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами. Штукатурка отличается высоким водопоглощением, поэтому смесь лучше использовать небольшими частями.
Глина:	Ранее часто использовалась глина, которую наносили на стены, а затем отбеливали.Сегодня материал используется редко и только для получения определенного эффекта. Глина экологически безопасна и регулирует микроклимат в доме.

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.

Как ставить маяки для штукатурки на стену без лазера

Как установить маяки на стену для штукатурки

Зачем необходимо выставлять маяки

Факторы, влияющие на правильную установку маяков

Из чего сделать маяки для штукатурки

Материалы и инструменты

Подготовительные работы для установки маяков

Подготовка стены

Грунтовка поверхности

Разметка маяков

Установка маяков на растворные лепешки

Что потребуется?

Достоинства метода

Недостатки метода

Установка маяков на саморезы и гипсовую штукатурку

Что потребуется?

Достоинства метода

Недостатки метода

Установка с использованием площадки под маяк

Что потребуется?

Достоинства метода

Недостатки метода

Натертые гипсовые маяки

Что потребуется?

Достоинства метода

Недостатки метода

Можно ли сочетать гипсовую и цементную смеси

Как выставить маяки под штукатурку?

Как пользоваться лазерным уровнем - Лайфхакер

Что такое лазерный уровень

Зачем нужен лазерный уровень

Как работает лазерный уровень

Как пользоваться лазерным уровнем

Установка маяков на стены

Установка маяков на пол

Разметка перегородки

Разметка направляющих подвесного потолка

Укладка напольной плитки

Укладка настенной плитки

Поклейка обоев

Монтаж проводки

Укладка канализационных труб

Подвешивание картин, полок

Какая толщина у строительных маяков? – Remontask.ru – ремонт в вопросах и ответах

Металлическая планка

Металлическая труба

Маяки из штукатурки или цемента

Крепление маяков

Фиксация металлического профиля-рейки

Использование дюбелей

Применение гипсовой смеси

Установка маяков из цемента и штукатурки

Нанесение штукатурного раствора

особенности установки, как выставить маячки для выравнивания, как установить реперы для заливки

Особенности

Виды

Размеры

Какие лучше выбрать?

Как правильно установить?

Нужно ли убирать после?

выравнивание стен своими руками, видео уроки, как штукатурить под правило по безмаячной технологии

Когда можно обойтись без маяков

Материалы и инструменты

Подготовка поверхности

Технология выравнивания правилом

Шпаклевка и затирка

Можно ли выровнять без маячков по лазеру?

Маяки для выравнивания стен. Инструкция по применению, рекомендации

Маяки стальные гипсовые

Рекомендации мастера по использованию маяков

Инструкция по установке

Особенности применения стальных маяков

Рекомендации по применению гипсовых маяков

Особенности применения гипсовых фонарей

Финишная работа

Что еще должен знать мастер?

Способов выравнивания углов комнаты штукатуркой. Как выровнять углы стены перфорированным уголком видео Выровнять внешний угол стены

Внутренние углы

Выравнивание маяка

Необходимые материалы