Как правильно стелить пароизоляцию

Гидро- и пароизоляция: способы применения

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.

Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.

Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

Укладываем гидроизоляцию

Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

Укладываем пароизоляцию

Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

Что делать с остальными плёнками?

Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

1. Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
2. Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
3. Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
4. Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
5. Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.

Итог

Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

технические нюансы для всех случаев

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши  от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

какой стороной укладывать к утеплителю и какие виды существуют

Сегодня мы рассмотрим один из аспектов работы с материалами для защиты кровли и кровельных покрытий от влаги. Пароизоляция – какой стороной укладывать к утеплителю, как подобрать, как крепить – это далеко не все важные вопросы, которые надо обязательно учитывать. Из этой статьи вы узнаете ответы на самые главные вопросы по пароизоляции.

Виды материалов для пароизоляцииИсточник homehill.ru

Зачем она необходима

Данный материал применяется для защиты кровельных слоёв от накапливания и негативного влияния влаги, что является основной проблемой для любой кровли. Даже малое количество пара из дома негативно сказывается на состоянии кровли. Влага попадает в кровельный пирог в результате чего он промерзает или портиться, все постепенно намокает и разрушается. Поэтому важно использовать защитный слой и понимать, какой стороной класть пароизоляцию.

Какие есть варианты материалов

На рынке есть ряд специализированных материалов:

• фольгированные – имеют тонкую прослойку алюминия, гладкой стороной крепятся к утеплителю;
• мембраны – долговечные, дорогие материалы, могут пропускать воздух в одном направлении, обязательно монтируется, как и предыдущий вариант;
• полипропиленовые – хорошо выдерживает разные температуры, материал прочный, производится в основном двухслойным, укладывается аналогично предыдущим;

Полипропиленовые плёнкиИсточник miremonta.ru

• полиэтиленовые – самый недорогой вариант, толщина не меньше 150 мкм, непродолжительный период службы и небольшая прочность, портится в помещениях с постоянной высокой температурой;
• рулонная гидроизоляция – применяется для защиты конструкций, может укладываться любой стороной, имеет высокий уровень защиты с двух сторон.

Самые дорогие материалы с нанесением на одну из сторон алюминия. Однако они являются самыми эффективными в борьбе с паром и долговечными.

Типы предлагаемых материалов

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю – важный вопрос. Но сначала надо разобраться с тем, какие бывают типы данного материала:

• А – не может применяться как паробарьер, выводит воду с одной стороны.
• В – двухсторонние, являются полноценной пароизоляцией, двухслойные.
• С – увеличена плотность, толщина и защита, двухслойная, более долговечна.

Пароизоляция для плоской кровлиИсточник edvans.com.ua

• D – применяется для больших нагрузок, при производстве используется современная высокопрочная ткань с ламинацией, может выдерживать большие нагрузки, используется для утепления и гидроизоляции.

Материал может быть одно- или двухсторонним, другими словами укладываться только определённой стороной или любой из них. Многие производители выпускают плёнки с антиконденсатной стороной – это ворсистый слой, который впитывает часть влаги и удерживает её до момента испарения. Именно этот слой должен направляться к помещению.

Как монтировать

Пароизоляция обеспечивает надёжность и долговечность всей конструкции дома. Надо понимать, какой стороной крепить пароизоляцию, если она не двухсторонняя, и как это делать правильно. Если отказаться от этого слоя, то все используемые на кровле материалы начнут постепенно разрушаться и со временем появятся проблемы с домом.

Монтаж пароизоляции кровлиИсточник applesakhalin.ru

Этот слой имеет свои достоинства:

• защита от ультрафиолета;
• высокий уровень прочности;
• устойчивость к перепадам температур;
• многофункциональность.

Укладка этого слоя имеет своим правила и требования, которые обязательно надо учитывать. Важно брать во внимание конструктивные особенности материала. С разных сторон утепляющего слоя используются разные плёнки, несущие противоположные задачи, о которых говорилось выше. Материалы могут отличаться по способу монтажа, существуют варианты одностороннего или двухстороннего типа. В первом случае плёнка крепится конкретной стороной, а во втором – обе стороны пароизоляционных мембран одинаковы – это более практичный вариант.

Чтобы найти требуемую сторону надо тщательно изучить инструкцию производителя. Но если там ничего не указано, то определить необходимую плоскость можно самостоятельно по ряду факторов. Изоспан светлой стороной монтируется к утеплителю. Ворсистая сторона является наружной, а внутренняя – всегда гладкая. Некоторые производители скручивают рулоны внутренней стороной наверх, поэтому при разматывании она направлена на пол.

Вариант прочной плёнкиИсточник dekoriko.ru
Гидроизоляция кровли Изоспан: 5 видов материала и их особенности

Особенности монтажа

Как правильно укладывать пароизоляцию для крыши, не допустить накопления влаги – важно изучить технологию её монтажа. Это относится ко всем поверхностям – полу, потолку, стенам.

Подготовительный этап. Выбирается материал, учитывая особенности его монтажа и характеристики. Проводится обработка поверхностей защитными или антисептическими средствами в зависимости от типа материалов дома.

Укладка. Подготавливается соответствующее основание – монтируется утеплитель, а затем пароизоляция с запуском на стены. Стыки надо делать на лагах, проклеивать армированным скотчем. Затем монтируется контробрешётка. На бетоне для фиксации применяется самоклеющаяся плёнка, а затем монтируется контробрешётка.

Пароизоляция потолкаИсточник i.ytimg.com

Укладка на другие поверхности (стены, пол) аналогичен работам с потолком. Пол из дерева утепляется, затем монтируется гидрозащита, утеплитель и пароизоляция. Напуск последнего должен быть 12 см и тщательно проклеиваться с двух сторон, напуск на стены – 10 см. На бетоне делается обрешётка с гидроизоляционным слоем и теплоизолятором. Существует много других важных нюансов, которые требуется обязательно учитывать в процессе выполнения работ. Поэтому рекомендуется допускать к работам квалифицированных специалистов, которые специализируются на данных работах. Важно помнить, что допущенные ошибки значительно сокращают срок эксплуатации кровельных материалов. Со временем влага начнёт проникать в дом и разрушать не только конструкцию крыши, но и самого дома. Все это приведёт к дорогостоящему и длительному ремонту, поэтому не стоит экономить, а лучше работать с мастерами.

Для крепления материалов применяются гвозди с широкой шляпкой или металлические скобы. Самым практичным вариантом считаются контррейки. Если использовать неправильные крепежи, то есть большая вероятность прорвать сам материал. Кроме того, со временем под своим весом слои начинают прорываться на тонких крепежах, плёнка провисает и значительно нарушаются пароизоляционные свойства. Все это ведёт к тому, что накапливается влага, все слои постепенно разрушаются, гниют деревянные элементы, появляется коррозия, развивается плесень и грибок. Если проблема не будет устранена, то с течением времени появляются потеки на стенках и потолке, портятся облицовочные материалы и постепенно разрушаются стены.

В видео о том, какой стороной класть пароизоляцию к утепляющему слою:

Виды современных пароизоляционных материалов для крыши

Пароизоляция потолка, кровли, стен и пола

Важно понимать, какой стороной пароизоляция правильно монтируется на потолок, кровлю и стены. Если допустить ошибку, то со временем утеплитель начнёт гнить, что снижает его теплоизоляционные свойства и ведёт к разрушению стен. Отказаться от теплоизоляции кровли можно только в том случае, если у вас будет отапливаемая мансарда. Слой пароизоляции укладывается со стороны жилого помещения. Мембрана монтируется шероховатой стороной наружу, фольгированный материал – алюминиевым слоем вниз. Плёнка является очень хрупким материалом и не рекомендуется использовать на кухне.

Для обустройства мансарды лучше всего применять мембранную плёнку. На утеплитель она ложится гладкой стороной. Чтобы влага не проникала через монтажные отверстия она крепится к балкам степлером. Материал с фольгой монтируется аналогичным образом, как и в предыдущих случаях. Крепиться может гвоздями с широкой шляпкой, стыки дополнительно герметизируются строительным скотчем. При утеплении стен с наружной стороны специалисты рекомендуют применять двойной слой пароизоляции.

Монтаж плёнки с фольгойИсточник stroy-podskazka.ru

Не секрет, что очень много влаги может проникать в дом через пол. Даже самый качественный фундамент не может полностью защитить от этой проблемы. Чтобы решить данную проблему специализированные пароизоляционные материалы применяются при обустройстве пола. Правила укладки аналогичны всем остальным решениям. Оптимальным вариантом для пола является плёнка, создавая гидроизоляционный барьер. Ближе к помещению применяется рулонный материал, укладываясь внахлёст, стыки проклеиваются скотчем или металлизированной лентой. Для чердачного или межэтажного перекрытия материал ложится гладкой стороной вниз.

Любые подземные сооружения, балконы и подвалы также могут строиться с использованием таких материалов. Они постоянно контактируют с холодным воздухом, поэтому пароизоляция очень важна. Вспененный полиэтилен используется для балконов и монтируется отражающей стороной внутрь помещения. Для всех остальных случаев применяется только мембранная плёнка.

Пароизоляция балконаИсточник stroy-podskazka.ru
Гидроизоляция подвала изнутри: порядок работ и применяемые материалы

Заключение

Чтобы обеспечить максимальный комфорт в доме и долгий срок эксплуатации строения без лишних проблем важно не только создать защиту конструкции от влаги, но и знать, как правильно класть пароизоляцию. Различные материалы для защиты от пара могут использоваться для стен, потолка, межэтажных перекрытий, кровли, пола, подвала и балкона. Применяться парозащита может как для бетонных, так и деревянных поверхностей. При работе с такими материалами существует очень много нюансов, которые обязательно надо учитывать. Поэтому проводить укладку пароизоляции обязательно должны только квалифицированные специалисты.

Какой стороной укладывать пароизоляцию утеплителю

Уютный дом – это в первую очередь теплый дом. Качественный кровельный материал и утеплитель обеспечат надежную защиту с внешней стороны строения, но что делать с конденсатом, который образуется внутри дома? Этот невидимый враг может за короткий срок разрушить утеплитель и испортить внутреннюю отделку помещений.

Чтобы в доме в любое время года сохранялся комфортный микроклимат, кровли необходима правильно установленная кровельная пароизоляция. В данной статье мы подробно рассмотрим порядок проведения работ и ответим на самый важный вопрос - какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Содержание

1. Зачем нужна пароизоляция кровли?

2. Материалы для пароизоляции.

3. Как стороной нужно укладывать пленку, мембрану и пенофол?

4. Монтаж пароизоляции.

5. Самые распространенные ошибки.

6. Видео по сборке пароизоляции на крыше частного дома.

Зачем нужная пароизоляция кровли?

По всем известным законам физики теплый воздух поднимается вверх. Если говорить о доме, то он скапливается возле потолка и стремится выйти со стороны помещения наружу. Проникая в подкровельную часть, где минимальная влажность и температура, пар проникает к слою утеплителя. Если при сооружении крыши пароизоляция не была установлена, то частички влаги начнут разрушать любой утеплитель.

Сначала на плитах возникнет иней, зимой он превратится в ледяную наледь. Лед заполнит все поры и весной растает. Так минеральная вата или другой утеплитель потеряет свои свойства всего за одну зиму, а внутренние стены комнат «потекут».

Чтобы всего выше описанного избежать необходимо установить пароизоляцию – паронепроницаемый барьер. Он защит теплоизоляция от конденсата, образованного с внутренней стороны дома и как бонус предотвратит «утечку» тепла из дома.

Материалы для пароизоляции

Прежде чем задуматься над тем, как укладывать пароизоляцию необходимо купить материал для работы . Основные требования: прочность, минимальная теплопроводность и высокая огнестойкость. Универсального варианта нет, в магазинах представлено несколько видов пароизоляции, отличающихся по свойствам и качеству. Отметим самые рекомендуемые специалистами материалы:

• Полиэтиленовая пленка. Требует дополнительного армирования. Для этого используют сетку или ткань на перфорированной или неперфорированной основе. Перфорация предполагает наличие микроотверстий на одной стороне пленки, именно благодаря им конденсат с материала испаряется лучше. Неперфорированная пленка более выгодный материал – минимум отходов и легкий монтаж. Полиэтиленовая пароизоляция рекомендуема для помещений с высокой влажностью – бань, саун и др.

• Полипропиленовая пленка является более прочным материалом, стойка к ультрафиолету. Данный вариант используется при сооружении кровель в частном строительстве. Для более быстрого впитывания и высыхания частичек воды с одной стороны пленка имеет слой вискозы и целлюлозы.

• Пенофол с фольгированной поверхностью, обладает самыми высокими паронепроницаемыми характеристиками. Пароизоляцию можно использовать как для крыш частных домов, так и для кровель бань и парных.

• артон с ламинированием из полиэтиленовой пленки. Данный вариант рекомендуем для зданий с выборочным обогревом помещений.

• Пленки на основе битума – могут быть использованы для пароизоляции, но имеют существенный недостаток – при низких температурах разрушаются.

• Мембранные пленки – изготовляются из синтетических волокон, что позволяет укладывать материал непосредственно на утеплитель. Имеют высокий уровень пароизоляции.

Какой стороной нужно укладывать пленку, мембрану и пенофол?

Выбор материала сделан, пришло время ответить на главный вопрос – какой стороной укладывать пароизоляцию? Если речь идет о полиэтиленовой пленки, то ее монтировать можно любой стороной.

Важно: для данного материла гораздо важнее обеспечение воздушного зазора, для предотвращения скопления под пленкой конденсата.

Полипропиленовая пленка имеет одну шероховатую сторону, а другую гладкую, именно гладкой стороной на имеющийся слой кровельного утеплителя должна быть установлена пленка!

Важно: иногда полипропиленовая пленка может укладываться в два слоя. В этом случае стыковка двух пленок осуществляется гладкими сторонами внутрь!

С мембранными пленками проще всего. Производитель сам указывается изнаночную сторону материала. Но если по каким-то причинам этой информации нет, то материал монтируется гладкой стороной к кровельному теплоизоляционному слою (утеплителю).

Важно: при использовании мембранных пленок сооружение вентиляционного зазора не требуется, мембрана устанавливается сразу на утеплитель.

Пенофол по отношению к утеплителю укладывается гладкой без шероховатостей стороной, а по отношению к кровельному материалу – фольгированной стороной.

Важно: для данного материала необходим обязательный воздушный зазор 4-5 см.

Монтаж пароизоляции

Итак, мы определились, как правильно укладывать пароизоляцию, теперь рассмотрим, как должна осуществлять работа поэтапно:

• Работы производятся изнутри помещения.

• Какой стороной укладывать пленку по отношению к утеплителю отмечено выше.

• Установка может быть горизонтальной или вертикальной.

• Горизонтальная укладка начинается сверху, каждая следующая пленка укладывается на предыдущую с нахлестом не менее 10 см. Все швы качественно герметизируются. Для этого используется односторонняя (клеится снаружи нахлеста) или двусторонняя клюющая лента (клеится внутри нахлеста).

• При вертикальной укладке (вдоль стропильных ног) перехлест рекомендуют делать на деревянных стропилах. Крепление материала к деревянным частям стропильной системы кровли осуществляется скобами. Все образованные стыки должны быть герметичными.

Важно: специалисты рекомендуют для дополнительной защиты мест проклейки использовать специальные планки. Использование планок обязательно для крыш с углом наклона менее 30 градусов.

• Примыкания организуются с помощью пароизоляционных фартуков (обычно входят в комплект к пароизоляции). Если таковых нет можно использовать двустороннюю бутиловую ленту.

• Вентиляционные трубы оформляются следующим образом: пленка заворачивается вниз, ею обворачивают трубу и плотно заклеивают двусторонним скотчем.

• После укладки пароизоляционной пленка потребуется монтировать на нее бруски. Элементы должны быть обязательно обработаны антисептиком. Шаг крепления 500 мм. Брус необходим для обеспечения вентиляционного зазора и лучшей фиксации пароизоляции по отношению к слою кровельного утеплителя. Образованное пространство может быть использовано для прокладки коммуникаций.

Важно: при монтаже пароизоляции не допускается провисание материала, пленка устанавливается с небольшим натягом.

Самые распространенные ошибки

Если монтаж пароизоляции производился неопытными специалистами, есть риск допущения ошибок. Рассмотрим самые популярные из них:

Укладка пароизоляции осуществлена неправильной стороной по отношению к утеплителю и как результат материал не выполняет своих функций. Какой поверхностью необходимо крепить разного вида пароизоляцию подробно рассмотрено выше. Выбор стороны очень важен при монтаже!

Неправильная организация примыканий к разным элементам кровли- ендова, хребты, коньковые балки. Все выше описанные участки должным быть качественно уплотнены!

Для герметизации использовался узкий скотч. Размер скотча не может быть меньше 10 см!

Пароизоляционная пленка возле мансардных окон должна быть закрыта с внешней стороны внутренней отделкой, в обратном случае она полностью разрушится под действием солнечных лучей.

Пароизоляционная пленка не должна огибать стропильные ноги, иначе конденсат на деревянных элементах будет образовываться.

При оформлении примыкания пароизоляции к печным трубам важно учитывать тип поверхности. Если труба имеет внешнюю шероховатую сторону (кирпичная кладка), то клеить пленку к ней можно только полиуретановым клеем или акриловой смесью.

Видео по сборке пароизоляции на крыше частного дома

Добавить комментарий

Где использовать и как класть пароизоляционную пленку?

Что вы узнаете из статьи?

Что такое пароизоляционная пленка?

Пароизоляция представляет собой пластиковый материал, препятствующий проникновению водяного пара, образующегося в доме, на потолок или стену.Применяется преимущественно в качестве утепляющего покрытия из минеральной ваты на скатных кровлях, деревянных перекрытиях, бетонных перекрытиях над отапливаемыми помещениями, на стенах каркасных домов.

Пароизоляционная пленка защищает от образования плесени и грибков, отпадения штукатурки, гниения конструкции дома и повреждения минеральной ваты.

Параметры и свойства пароизоляции

Типы пароизоляционной пленки:

1.Традиционная пароизоляционная пленка (обозначение PE):

• состоят из одного слоя полиэтилена или слоев полиэтилена и полипропилена,
• желтый или белый (белый армирован полипропиленовой сеткой),
• плотность 80-200 г/м2,
• герметична (коэффициент сопротивления диффузии Sd колеблется от нескольких десятков до более 100 м),
• можно использовать во влажных помещениях - ванная, кухня.

2.Активная пароизоляционная пленка (обозначение PP):

• изготовлен из полипропилена (некоторые производители добавляют полиэтиленовое покрытие),
• имеет воронкообразную структуру, благодаря чему лучше отводит водяной пар,
• характеризуется переменным сопротивлением диффузии (Sd = 0,1-0,3 на 10-30 м), которое приспосабливается к изменениям уровня влажности и давления - его действие можно сравнить со свойствами термоодежды,
• не рекомендуется для влажных помещений,
• хорошо подойдет на чердак, в спальню,
• , условием его монтажа является размещение под кровельным покрытием паропроницаемой мембраны.

3. Алюминиевая пароизоляционная фольга (обозначение PE-AL):

• изготовлен из нескольких слоев полиэтилена или полипропилена,
• имеет плотность около 300 г/м2,
• отражает тепловое излучение чердака на уровне 50-90%, что повышает эффективность обогрева здания,
• устойчив к повреждениям и герметичен (Sd ≥ 100 м),
• устанавливается на решетку со смещением, чтобы обеспечить свободный поток теплового излучения.

Где использовать и как укладывать пароизоляционную пленку?

Чаще всего на чердаке укладывают пароизоляцию между гипсокартонными листами и теплоизоляцией . Не забывайте следовать инструкциям производителя и не повреждайте покрытие.

Фольга обычно приклеивается двухсторонним скотчем к алюминиевым профилям на вате. Перед началом работы необходимо их тщательно очистить. При установке листов фольги оставьте нахлест 10 см. чтобы склеить их в конце специальной эластичной лентой.

Обратите особое внимание на места, где пленка соединяется со стенами, рамами или розетками, которые следует закрепить, например, силиконом и прижать полосками.

Не забудьте сохранить пространство так называемого , вентиляционный зазор, который позволит эффективно удалять из перегородки излишки водяного пара.

ВНИМАНИЕ: Не принимайте решение об укладке пароизоляционной пленки во время отделочных работ, например, при проведении отделочных работ.делать стяжки (особенно в отапливаемом здании зимой), так как это приведет к скоплению лишней влаги в доме и образованию плесени.

Пароизоляция также уложена:

• с внутренней стороны стен в каркасных домах,
• с нижней стороны потолка в каркасных домах,
• под деревянный потолок в кирпичных домах,
• на отапливаемой стороне в случае перегородок, заполненных ватой, разделяющих отапливаемые и неотапливаемые помещения.

Пошаговый монтаж утепляющей и пароизоляционной пленки смотрите в видео Isover Saint-Gobain.

Чем отличается от паропроницаемой фольги?

Пароизоляционная пленка применяется внутри здания (на отапливаемой стороне). С другой стороны, паропроницаемая фольга, называемая исходной укрывной пленкой, монтируется снаружи стропил, и ее задача — отводить влагу с чердака и защищать его от протечек.

Стоимость пароизоляционной фольги

Самым дешевым является пароизоляция из полиэтилена, которая стоит 3-4 злотых/м2 .За алюминиевую фольгу мы заплатим около 5 злотых / злотых / м2, а за активную фольгу - около 12-14 злотых / злотых / м2.

Окончательная цена не включает стоимость работ , около 6-10 злотых за 1 м2 фольги, размещенной в зависимости от местоположения.

Подготовила: Мартина Новак-Чупа

фото на открытии: Isover Saint-Gobain

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

.

Другая сторона пола: о подкладке и утеплении - Советы 9000 1

Деревянные панели и полы можно укладывать двумя основными способами - приклеивая их к черновому полу или создавая плавающий пол, когда отдельные элементы не связаны постоянно с конструкцией стен здания. Благодаря последнему способу мы получаем улучшенную звукоизоляцию и предотвращаем распространение ударных звуков по помещению. Чтобы в полной мере насладиться таким решением, необходимо установить подходящую подложку в случае плавающего пола.№

Подложка является отличной опорой для ламината и гарантирует равномерную укладку и правильное (и, следовательно, долгосрочное) использование плавающего пола. Строительная практика допускает использование различных видов, наиболее популярными являются пенополиэтилен, древесноволокнистые плиты или специальные подложки, предназначенные для помещений с установленными теплыми полами. К их основным преимуществам можно отнести звукоизоляцию, выравнивание неровностей пола, устойчивость к плесени, влаге, истиранию, а также к растворителям и клеям, применяемым в строительстве.Хорошие подложки стабилизируют полы и позволяют им выдерживать большие нагрузки, благодаря чему они действительно продлевают срок службы.

Независимо от того, какой тип подложки вы выберете, в первую очередь всегда следует использовать пароизоляционную пленку. Именно ей придется все эти годы иметь дело с минеральным или бетонным основанием, сама являясь опорой для правильного основания. В качестве влагонепроницаемого материала используется фольга из полиэтилена толщиной от 0,15 до 0,2 мм.Поэтому она необходима особенно, когда мы имеем дело с молодым субстратом, в котором еще есть (допустимо, но все же) влага.

Как установить пароизоляцию?

Установка пароизоляционной пленки несложная, и мы можем сделать это без помощи специалиста. Разворачиваем его по длине на всю площадь пола, оставляя припуск 5 см над полом у стены. Если укладываем фольгу из нескольких кусков, то необходимо склеить их водостойкой лентой.

.

Лучший утеплитель для стен в квартире: советы и монтаж. Утепление внутренних стен

Если в вашем доме или квартире холодно и некомфортно на морозе, а вы до сих пор платите огромные суммы за отопление, стоит задуматься, есть ли причина, по которой тепло не держится в помещении. Самое простое предположение состоит в том, что тепло испаряется через стены.

А вот внутреннее утепление обычно проводят только в крайних случаях, например, когда власти запрещают менять фасад.Если за стеной будет шов между постройками, то внешнее утепление тоже будет невозможно. Иногда этот подход не может быть использован, когда есть шахта лифта или неотапливаемое помещение без доступа.

Особенности утепления изнутри

Если перед вами стоит вопрос, чем утеплить стены кирпичного дома изнутри, то следует помнить, что основной проблемой при проведении таких работ является то, что стена может начинают мерзнуть еще больше.Это приводит к изменению точки росы, так как влага начинает конденсироваться, перемещаясь на поверхность стены. Конденсат вызывает появление влаги, которая может повредить материалы и отделку. Все это способствует ухудшению теплоизоляционных свойств утеплителя, при этом потери тепла еще выше, да и повышенная влажность тоже способствует этой проблеме.

Кирпичные стены подвержены большему износу. Чтобы этого избежать, необходимо выбирать утеплитель с минимальной паропроницаемостью и отсутствием влагопоглощения.При монтаже на стыках не должно быть стыков и швов, через которые в помещения могла бы проникнуть сконденсировавшаяся влага. Этим критериям не соответствуют:

• жидкая керамика;
• минеральная вата;
• гипсокартонные листы;
• пробковое покрытие;
• теплая штукатурка.

Последний вариант можно использовать только на последнем шаге. Влагопоглощающие волокнистые и паропроницаемые материалы не подходят для теплоизоляции стен изнутри.От пенополистирола лучше отказаться, так как это затрудняет правильное соединение материала со стенами без использования раствора. Стыки между полотнами будут играть немалую роль в снижении герметичности.

На что обратить внимание перед утеплением

Прежде чем утеплять стену своими руками, убедитесь, что она максимально сухая. Утеплитель должен обладать минимальной паропроницаемостью и высокой устойчивостью к влаге.Стена должна быть защищена от воды и пароизоляции. Слой утеплителя не должен иметь зазоров, стыков и зазоров.

Если вы хотите утеплить стены своей квартиры изнутри в панельном доме, одним из удачных решений является строительство еще одной стены внутри помещения. Он должен быть плотно пригнан к наружному или отделен от него воздушным зазором. Иногда между этими поверхностями имеется слой изоляции, который действует как буфер. Но такие меры уменьшают полезную площадь до 7 м 3 .

Выбор материала

Перед началом работ задайте себе вопрос, как утеплить стены дома изнутри. Например, пенополиуретан позволяет создать влагостойкий барьер с высокими теплоизоляционными свойствами. Проблема может выражаться только в методе применения. Изначально материал представляет собой вспененную жидкость, которая быстро застывает. Для получения ровного основания и достаточной толщины нужно установить опалубку, заполняющую внутреннее пространство деталями.Использование фреймов не даст никаких результатов. Элементы такой металлической или деревянной системы также могут стать источником влаги.

После формирования поверхности теплоизоляционного слоя необходимо установить пароводозащиту. Для этого применяется полиэтиленовая пленка, которая рейками крепится к примыкающим стенам, полу и потолку. Приклеивание выполняется с помощью мастики или герметика.

Пенополиуретан имеет низкую прочность и низкую плотность.Это значит, что последующая отделка и облицовка будут невозможны. Для этого нужно построить стены из гипсокартона, которые строятся на каркасе и крепятся к соседней стене, полу и потолку. это будет на стыке пенополиуретана и стены или в толще утеплителя.

Двойной утеплитель стен

Если вы хотите утеплить стену в квартире изнутри, вы можете использовать технологию «Двойная стена». Термобарьером будет теплый пол.Нагревательные элементы устанавливаются на поверхность стены. Отопление можно включать только в сильные морозы, чтобы прогреть внутреннюю поверхность стены и сместить точку росы.

Для обычной отделки помещения устанавливается вторая стена из гипсокартона или кирпича. Утеплитель монтируется на фальшстену со стороны проема. Такой вариант убережет от сильных морозов и исключит повреждения, а также образование влаги. Но вы потратите огромные суммы денег на электричество.Это связано с тем, что вы обогреваете не только объем воздуха в помещении, но и улицу.

Использовать пеноплекс

Если вы еще не решили утеплять стены дома изнутри, можно использовать пенополистирол или пеноплекс. В связи с тем, что он не соответствует требованиям для выполнения подобных работ, монтажным работам следует уделить особое внимание. Материал представляет собой гладкий лист плотной ткани. Между ними в процессе установки непременно будут создаваться связи.Полностью от них избавиться не получится, поэтому на торцы придется нанести слой герметика.

От технологии нанесения раствора на отдельные гранулы следует отказаться. Это связано с тем, что в результате образуются воздушные камеры, в которых скапливается конденсат. Вода в этом случае находит щель для выхода в помещение. Единственным вариантом будет нанести клей на весь лист и плотно приклеить материал к стене по всей поверхности. Перед нанесением раствора необходимо использовать игольницу, которой обрабатывают поверхность материала.Это обеспечит наилучшее проникновение раствора. Особенно это касается пеноплекса.

Этот метод установки требует выравнивания стены. Используйте обычный цементно-песчаный раствор №1. Лучше использовать смесь, образующую водостойкий слой. Также стоит отказаться от якоря. Это связано с тем, что в местах их установки образуются негерметичные переходы.

Если вы планируете использовать метод армирования сеткой и выполнять оштукатуривание поверх пенопласта, конструкцию следует армировать профилями, которые располагаются между листами утеплителя и крепятся вверху и внизу к полу и потолку.

Последовательность работ

Если вы решили утеплить стену в квартире изнутри, то после выбора конкретного метода работ необходимо довести поверхность до идеального состояния. Для этого с основания снимается старое покрытие в виде вагонки, декоративных элементов, краски и обоев. Гипс тоже снимается. Вы должны увидеть бетонную плиту или каменную кладку.

Поверхность очистить от пыли и грязи с помощью веника и пылесоса. Особое внимание следует уделить местам, где стены были особенно влажными.Перед утеплением стены изнутри ее необходимо обработать антисептиком и покрыть грунтовкой. После каждой операции основу оставляют сохнуть.

Грунтовка должна быть составом глубокого проникновения. Если планируется использовать пенопласт или нагревательные элементы, стена штукатурится и выравнивается. В этом процессе могут использоваться гидрофобизаторы, готовые смеси для отделки бассейнов и ванных комнат. В данном случае метод оштукатуривания по маякам. Технология имеет значение, если размер капель превышает 10 мм.

Гипсовый слой должен сохнуть несколько дней. Только так материал приобретет нормальную прочность. Этот процесс не ускоряется радиаторами. Поверхность гипса была повторно загрунтована. Этот шаг следует пропустить, если речь идет о гладких бетонных стенах. Для них можно заделать стыки влагостойким раствором, мастикой или герметиком.

Процесс утепления

Довольно часто перед домашними мастерами встает вопрос, как утеплить стену изнутри.В каждом случае технология будет разной. Некоторые нюансы описаны выше. После установки слоя теплоизоляции наступает период сушки. Только после этого можно переходить к монтажу второй стены, где будет нанесен финишный отделочный слой по типу плитки, обоев, краски или пробки.

Под монтаж гипсокартона необходимо создать каркас. Доски будут крепиться к потолку, полу и стенам. Между утеплителем и стеной оставьте зазор 5 см. Если вы хотите использовать пенополистирол высокой плотности, то можно ограничиться применением армирующей сетки и штукатурки.А вот от качества монтажа пенопласта зависит долговечность и результат. Стыки между листами необходимо промазать герметиком, а листы закрепляются на равномерно тонкий слой раствора.

Утепление угловой квартиры минеральной ватой

Если вы из тех, кто задался вопросом, как утеплить угловую стену изнутри, то в качестве материала для работы можно использовать минеральную вату. Он состоит из натуральных волокон, экологически чист и изготавливается из горных пород методом их плавления.Ткани из этого утеплителя обладают малым весом, отличной звукоизоляцией и низкой теплопроводностью. Минеральная вата долго готова к эксплуатации и устанавливается на стену между направляющими из металлического профиля или деревянными брусками.

Как утеплить стену изнутри? Этот вопрос достаточно актуален для обитателей угловых квартир. При монтаже минеральной ваты на стены нужно позаботиться о гидроизоляции. Это важно, потому что влажный теплоизолятор теряет свои свойства.Перед установкой стены покрываются водонепроницаемой пленкой. Можно сделать каркас из деревянных реек, расстояние между которыми будет равно ширине плиты утеплителя. Из этого значения следует вычесть около 2 см.

После укладки минеральной ваты укладывается пароизоляционная или супердиффузионная мембрана. Рельсы набиты на полозья, которые создадут воздушный зазор, необходимый для испарения влаги из сверхдинамической диафрагмы. На рейки набивается гипсокартон или фанера.С минеральной ватой лучше работать в очках и перчатках, а также в респираторе.

Утепление угловой квартиры пенопластом

Если вас волнует, как утеплить стену в угловой квартире изнутри, то для этого можно использовать пенопласт. Он более распространен, поскольку прост в установке и его стоимость более доступна. Для квартиры можно приобрести пенополистирол, в состав которого входят вещества, препятствующие воспламенению.Перед укладкой досок на ровную стену нанесите жидкую гидроизоляцию. На листы утеплителя необходимо нанести клей для плитки. Инструментом для этого является гребенчатая замазка.

После заполнения всей поверхности стены сверху наклеивается монтажная сетка, которая покрывается шпаклевкой. После высыхания поверхность можно оклеивать обоями или красить. Прежде чем утеплять стену изнутри, следует подумать, какой материал использовать. Если использовать пенопласт или пенопласт, между влагостойким слоем и стеной может образоваться грибок и плесень.Это касается и фольгированного пенофола. Это связано с тем, что стена в панельном или кирпичном доме перестает дышать, а в условиях циркуляции холода и доступа влаги начинает покрываться конденсатом.

Утепление гипсокартоном

Если вы хотите решить проблему утепления кирпичной стены изнутри, вы можете прибегнуть к технологии, предусматривающей использование гипсокартона. Этот метод быстрый и простой. От шероховатой поверхности до основания грани соблюдайте расстояние в 3 см, и по мере увеличения этого расстояния в полости конструкции поместится больше утеплителя.Этот способ прекрасно подходит для больших помещений, поскольку в процессе монтажа утеплителя стена утолщается.

Процесс начинается с установки каркаса из металлических профилей. От стены их удаляют на 2 см. Каркас следует делать из оцинкованного профиля. Лента наклеивается на подошву элементов для изоляции поверхности от штукатурки. Это защитит гипсокартон от холода, передающегося через металлический профиль. В полость каркаса укладывается минеральная вата, а слой между стеной и гипсокартоном также станет утеплителем.

Следующим шагом будет установка гипсокартона. Когда помещения с повышенной влажностью не утеплены – лучше купить влагостойкий материал. На последнем этапе доски отделываются обоями.

Теплоизоляция в панельном доме

Как утеплить стену изнутри – актуальная проблема, которая интересует многих владельцев квартир. Можно использовать для работы гипс. Если речь идет о кирпиче, то справиться с работой можно в короткие сроки. Материал укладывают в три слоя, каждый из которых хорошо просушивают.

На первом этапе состав наносится распылением. Это заполнит все неровности и трещины. Толщина не превышает 10 мм. Основной этап – использование подложки толщиной 5 см, от качества которой будет зависеть эффективность утепления.

Если вы хотите узнать, как утеплить стену в панельном доме изнутри, вы можете использовать пенопласт. С его установкой справится даже новичок. А вот минеральная вата хоть и является отличным решением, но занимает больше места. У него есть одно важное преимущество, которое выражается в том, что в процессе фиксации материал не нуждается в подготовленном слое штукатурки.

Холод. Начинаем думать, как утеплить квартиру или дом на зиму и провести зиму в тепле и комфорте. Возникает вопрос: как утеплить стены (внутри или снаружи) квартиры или коттеджа и при этом сохранить ценное тепло? Так как наружное утепление откладывается до следующего сезона (монтаж допускается только в теплые сухие дни), можно сделать внутреннее утепление стен. Вариантов немного, но не обольщайтесь простотой и оперативностью процесса, как может показаться на первый взгляд.

Обычно при планировании строительства здания учитывается правильная планировка, расчет мощности подвала, качество грунта, уровень грунтовых вод и толщина промерзания грунта, все для того, чтобы пребывание в доме было комфортным для хозяев. Однако в последнее время все чаще строятся загородные дома для того, чтобы не только посещать их летом, но и для постоянного проживания. Это невозможно без продуманной системы отопления.

Дом должен быть утеплен внутри и снаружи.

Однако какой бы котел ни был выбран, в зависимости от того, что считать оптимальным, затраты будут высокими, если не учитывать внешнее и внутреннее утепление дома.Для этого существует множество качественных и современных радиаторов, выбирать которые стоит только после рассмотрения всех достоинств и недостатков. Утеплить фундамент, крышу, окна. Не следует забывать и о стенах, так как они имеют большую площадь и могут «отдавать» внешней среде большую часть заплаченного вами тепла.

Таким образом, правильное утепление стен внутри и снаружи является важным элементом качества конструкции.

Немного об утеплении стен снаружи

Тепло в доме напрямую зависит от технологии утепления стен.Профессиональные строители предлагают утеплять дом снаружи. Это сохраняет внутреннюю поверхность дома, а также дополнительно защищает стены от суровых климатических воздействий. Внешняя изоляция позволяет влаге выходить через стены. При наружном утеплении поддерживается экологически чистая атмосфера в доме, созданном деревом.

Внешняя изоляция также важна.

Для внешней изоляции монтируется специальный каркас, заполненный изоляцией. Но сначала стена очищается от грязи и грунтуется, так как плиты утеплителя необходимо приклеивать к ровной поверхности.Поролон приклеивается без какой-либо дополнительной обработки. В случае с пенополистирольными плитами поверхность должна быть шероховатой. Сверху утепляю штукатуркой или обкладываю кирпичом. В доме, который обшит сайдингом, технология иная. Плиты пенопласта укладываются между деревянными рейками и фиксируются специальными грибочками. Армирование минеральной ватой требует хорошего утепления наружного утеплителя.

Утепление стен пенополиуретаном – самый современный, но и очень дорогой вид утепления.Его преимущества:

• при распылении материала все полости заполняются;
• нет необходимости в пароизоляции;
пенополиуретан
• прилипает к утепленным стенам;
• прочный и имеет звукоизоляцию.

Утеплять стены пенополиуретаном может только специалист в защитном костюме, так как воздействие паров материала вредно для органов дыхания.

Изоляция внутренних стен

Внутреннее утепление стен дома имеет столько технологических тонкостей, что его лучше доверить профессионалам, но при учете определенной информации и наличии терпения вполне возможно выполнить работу самостоятельно.

Утепление стен изнутри

Внутреннее утепление выполняется только тогда, когда наружное утепление невозможно. Практически все профессиональные строители сходятся во мнении, что утепление дома или коттеджа снаружи намного эффективнее, чем утепление внутри. Очень важно взвесить все за и против, чтобы избежать ненужных и неприятных последствий.

Избегайте неприятных последствий.

Если по каким-то причинам утеплить дом невозможно, необходимо утеплить дом изнутри.В этом случае высок риск постоянного образования конденсата между утеплителем и стеной, что приводит к появлению колоний грибка и плесени. Несмотря на то, что их не видно, это вредно для здоровья обитателей.
К внутренним утеплителям предъявляются особые требования по влагостойкости и паропроницаемости.

Утепление изнутри уменьшает полезную площадь Пенополиуретан

создает хороший влагостойкий барьер. Но наносить его на стены технологически сложно, а сверху его закрывают полиэтиленовой пленкой.Возводить двойные стены можно из разных материалов, но такой способ значительно уменьшает внутреннюю площадь. Обогрев стен возможен только в теплое время без осадков, однако в исключительных случаях возможна установка утеплителя поздней осенью (при отсутствии влажных осадков).

Риски и трудности, которые могут возникнуть при внутренней изоляции стены:

• позволяет значительно уменьшить полезную площадь в зависимости от толщины утеплителя;
• чтобы утеплитель не потерял своих свойств необходимо решить вопрос с вентиляцией;
• если следовать всем инструкциям, то не так уж и экономно;
• скопление влаги между наружной стеной и утеплителем приводит к обратному результату и даже к разрушению стены;
• , важно оценить влияние веществ, входящих в состав утеплителя, на ваше здоровье, насколько он будет экологичным для вашего жилого помещения.

Если вы решитесь на этот шаг, запомните несколько простых правил:

Материал утеплителя

• выбирается в зависимости от структуры и конфигурации стены, это может быть пенополистирол (обычный или экструдированный), пенополиуретан, минеральная вата, жидкая теплоизоляция, в состав которой входит керамика, теплая штукатурка, готовый теплый электрический пол мат;
• необходимо произвести точный расчет толщины теплоизоляционного материала с учетом климатических условий;
• теплоизоляционный материал должен иметь низкую паропроницаемость;
• перед проведением теплоизоляции стены необходимо обработать специальным противогрибковым составом;
утепление
• начинается только после полного высыхания стены;
• необходимо тщательно загерметизировать все соединения любым удобным способом.

Выбор изоляции. Как утеплить стены в квартире или доме?

Необходимо выбрать соответствующую изоляцию, чтобы свести к минимуму риски, связанные с внутренней изоляцией. При выборе учитываются теплоизоляционные свойства материала, его экологичность, а также простота монтажа, долговечность и другие параметры.

Традиционная минеральная вата

Стекловата опасна в использовании Минвата

, несмотря на появление более современных и простых в эксплуатации утеплителей, до сих пор остается одним из самых востребованных материалов для такой важной задачи, как утепление стен изнутри.Но его характеристики оставляют желать лучшего. Материал обладает низкой теплопроводностью и, пожалуй, единственным его преимуществом является низкая цена по сравнению с другими материалами.
Минеральная вата бывает трех видов:

• Стекловата;
• Шлак;
• Каменная вата.

Степень опасности при работе с изоляционными трубами Стекловата . В производстве используют известь, песок, соду и буру. Стекловата имеет волокнистую структуру, но волокна ломкие, и выполнять все работы с ней можно только в специальном защитном костюме, не забывая защищать органы дыхания марлевой повязкой, так как мельчайшие частицы материала в легкие чреваты пневмонией и другими заболеваниями.

Шлак из всех видов минеральной ваты имеет самые низкие теплоизоляционные свойства. Главный недостаток материала – повышенное влагопоглощение, поэтому шлаковую стенку нельзя прогревать снаружи. Однако иногда его используют для внутреннего утепления. Будьте осторожны при обращении с материалом.

Шлак

Каменная вата , которую еще называют базальтовой, производится по специальной технологии из группы габбро-базальтовых камней, с ней легче работать, чем с другими видами минеральной ваты и хотя она впитывает влагу, ее теплоизоляционные свойства высокие.Этот материал гораздо популярнее у строителей, чем два предыдущих вида минеральной ваты.

Если сравнивать минеральную вату с другими видами утеплителей, то напрашивается вывод, что этот материал проигрывает им по всем позициям. Например, пенополистирол при аналогичной стоимости и характеристиках меньше боится влаги и, что немаловажно для стенового утепления, весит значительно меньше ваты.

Пенополиуретан

выигрывает по всем параметрам у обоих вышеперечисленных видов, но при этом сложен в монтаже, и процесс можно доверить профессионалам.

Пенополистирол экструдированный и обычный

Гранулы полимера реагируют с пенообразователем и затем затвердевают в форме. Вкратце можно объяснить процесс изготовления пенополистирола. Помимо теплоизоляционных свойств, материал прочный, негорючий (хотя может расплавиться при воздействии тепла, поэтому нежелательно использовать его в домах с печным отоплением), не теряет форму за все время эксплуатации. использования.

Плиты полистирольные

Экструдированный пенополистирол отличается от обычного пенополистирола только тем, что при производстве вспенивается.Свойства обоих типов схожи, но некоторые конструкторы считают второй тип более качественным, несмотря на более высокую стоимость и изгибание при повышенных температурах окружающей среды.

Пенополистирольный утеплитель

лучше подходит для наружного производства, но если это невозможно, его утепляют изнутри: используют плиты толщиной 4-5 см и, помимо клея, фиксируют специальными дюбелями-«грибками».

Пенополиуретан - современный утеплитель

Напыляемый материал

Пенополиуретан – современный материал, набирающий популярность среди строителей.Обладает отличными теплоизоляционными свойствами, может монтироваться практически на любую поверхность и долговечен в эксплуатации.

Наиболее распространена пенополиуретановая пена, напыляемая на стену, и, вспениваясь, заполняет при отверждении все, даже небольшие трещины и отверстия в поверхности стены.

Работать с материалом необходимо в защитном костюме, с защитой органов дыхания рта и носа.

Один из основных недостатков материала: при контакте с огнем и солнечными лучами выделяет вредные для здоровья человека вещества.К недостаткам также можно отнести высокую стоимость как самого материала, так и оборудования для его нанесения.

Рассчитать толщину изоляции

"Чем толще, тем теплее", здесь правило не работает. Все материалы имеют разную теплопроводность и влагопроницаемость. В зависимости от этого существуют таблицы и схемы, по которым можно подобрать тот или иной утеплитель с учетом его необходимой толщины.

Таблица расчета толщины утеплителя

Если толщина утеплителя меньше или больше требуемой, точка росы (на внешней стороне стены) может сместиться на ее глубину и таким образом вызвать накопление конденсата, стена будет аккумулировать влагу, плесень и начнет разрушаться, не говоря уже об ухудшении сохранения тепла.Для правильного расчета утеплителя лучше обратиться к специалистам или воспользоваться калькуляторами, которые имеются на некоторых строительных площадках.

Сравнение теплоизоляционных свойств

Не хотелось бы, чтобы у меня сложилось впечатление, что утепление внутренней стены дело сложное, важно индивидуально подобрать и правильно определить необходимый утеплитель для каждого отдельного случая, тогда все будет хорошо, ведь каждый тип изоляции имеет определенные характеристики. Не забывайте, что не всегда причина холода в квартире – это стены.Могут быть и другие причины, такие как недостаточно герметичные окна, потолки, плохое отопление и т. д. Возможно, устранив эти причины, вы избежите лишних и рискованных трат на утепление стен изнутри.

Если правильно утеплить дом изнутри, то можно значительно снизить расход электроэнергии на отопление (особенно в северных регионах). Поэтому нет смысла экономить на этом аспекте. В этой статье будет подробно рассказано, как выполнить эту процедуру самостоятельно.

О преимуществах утепления фасада можно говорить бесконечно.Однако такой прием доступен не всегда (например, если уже реализован внешний вид здания). В таких случаях вы должны заниматься домашним хозяйством.

Мы пытаемся найти преимущества этой техники.

У этой техники есть несколько положительных сторон:

• Простота - все работы можно сделать своими руками без особых проблем, так как нет необходимости создавать большие "леса".
• Возможность работать вне зависимости от сезона. Правильное внешнее утепление должно проводиться при положительных температурах, при отсутствии осадков и низкой влажности.Работы внутри можно выполнять в любых условиях.
• Наличие Вы можете производить работу постепенно. Это удобно в том случае, если человек не имеет возможности сразу приступить к масштабным работам, и планирует утеплять в первую очередь самые важные помещения, а не все здание.

Разбираем все недостатки 90 200

Что касается минусов, то их много:

• Значительное уменьшение площади помещения, особенно если планируется внутренняя отделка.Конечно, можно сделать небольшую толщину изоляционного слоя, но это негативно скажется на эксплуатационных характеристиках.

Совет: выберите правильный размер изолятора. Чтобы не ошибиться с выбором, посмотрите на онлайн-калькуляторы или рассчитайте толщину изолятора своими руками.

• При более высокой скорости под изоляцией начинает образовываться конденсат. Это происходит из-за неправильного смещения точки росы. О том, как исправить этот эффект своими руками, пойдет речь в следующем пункте.
• За счет теплоизоляции внутри помещения стены практически перестают нагреваться. Они не будут участвовать в защите дома от холода, а главное, что срок их службы начнет снижаться.
• Если создавать внутренние каркасы для укладки изолятора, то это неизбежно приведет к образованию так называемых «Холодные мосты». В результате эффективность утепления снизится.

По этому фото можно легко понять принцип термина.

Точка росы – это место, где влага, поступающая из воздуха, начинает конденсироваться.Такая ситуация неизбежно приводит к разрушению кладки (наиболее пострадавшего кирпича) и изоляционного материала. Теплоизоляция внутри помогает приблизить точку росы к помещению. Однако ситуацию можно исправить, приняв комплекс мер:

• Купить утеплители с очень низкой паропроницаемостью и влагопоглощением. В результате влага, скапливающаяся в помещении, практически не будет попадать на стены.

Совет: Наиболее подходящий вариант по данному критерию – вспененный пенополиуретан.Однако его стоимость относительно высока.

• При укладке изолятора своими руками избегать стыков. Даже самые маленькие зазоры приведут к образованию конденсата.
• Установить пароизоляцию с односторонней проводимостью. Можно использовать специальную мембранную пленку.
• Слой утеплителя для повышения паропроницаемости. Это означает, что внутри помещения необходимо размещать те материалы, для которых этот показатель минимален.

Постепенно демонтировать процесс утепления

Теоретический аспект изучается, теперь пришло время практики. Большинство описанных ниже операций можно без особых проблем выполнить своими руками, даже не имея специальных навыков.

Как подготовить поверхность 90 200

Предварительные процедуры являются наиболее трудоемкими и ответственными этапами. Вам нужно сделать следующее:

• Позаботьтесь о проводке. Если он внутри стен, его нужно вынуть.Для этого предусмотрены распределительные коробки, а провода выведены наружу (подключение через специальные зажимы). Благодаря внешней проводке (которая размещается в специальных кабель-каналах) еще проще — достаточно их демонтировать.

Это важно! При отсутствии навыков работы с электрикой лучше пригласить специалиста для предотвращения ошибок.

• Следующим этапом является выравнивание черновой поверхности (процесс демонтажа отделки не учитывается).Если стены кирпичные или бетонные, поможет небольшой слой цементной стяжки. Дефекты деревянных поверхностей можно удалить рубанком.
• Далее идет очистка от пыли и грязи. Не мочите поверхность!
• Теперь нужно хорошенько просушить стены, чтобы не было плесени и грибка. Для этого используют тепловую пушку или конвекторы. Эти устройства должны работать до полного испарения влаги.
• Затем следует покрыть поверхность антисептиками, особенно если речь идет о деревянной конструкции.
• Когда пропитка полностью высохнет, на поверхность специальным влагостойким клеем крепится пароизоляция.

Создание силовой рамы

Теперь нужно построить каркас из брусков (их размер должен быть не меньше расчетной толщины теплоизоляционного слоя). В деревянном доме их крепят сразу большими шурупами. Для кирпичных и бетонных построек потребуется предварительно просверлить отверстия и установить в них дюбели – гвозди.

Расстояние между планками выполнено по размеру выбранного радиатора - это облегчает работу. Кроме вертикальных лаг устанавливается еще несколько горизонтальных, с шагом 1-1,5 метра. Они нужны для обеспечения максимальной жесткости каркаса.

90 365

Укладочный изолятор

Для самых маленьких остается вопрос об укладке формирующегося утепляющего материала ниши с помощью специального клея. Для внутреннего утепления активно используются следующие модели:

• Пенопласт Самый дешевый аналог, который отличается низким КПД.Допустимо использование только при внушительных толщинах стен или в теплых регионах.
• Минеральная вата. Рекомендуется использовать базальтовую разновидность, так как она имеет низкую теплопроводность (в этом сегменте уступает только пеноплексу).
• Пеноплекс. Самый передовой изоляционный материал на сегодняшний день. Он имеет очень небольшой вес, поэтому его очень легко штабелировать.

Трещины при укладке не допускаются. Лучше всего делать два слоя в «шахматном» порядке, так как все соединения будут надежно скрыты.

Рассмотрите альтернативы.

Приведенные выше параметры не единственные, которые подходят для этой задачи. Активно используются два дополнительных метода:

1. Теплая штукатурка - На поверхность наносится специальная смесь. Подходит только для стен из толстого кирпича или газобетона. Нет необходимости в возведении каркаса и предварительной подготовке.
2. Пенополиуретан. Наносится как монтажная пена. При использовании нет необходимости укладывать пароизоляционный материал, так как необходимо хорошее сцепление с поверхностью.Создает каркас с большим шагом (1-1,2 м). На него распыляется пенополиуретан, а затем закрывается каким-либо листовым материалом.

В многопанельных быстровозводимых зданиях может потребоваться теплоизоляция жилых стен, так как именно они наиболее проблематичны из-за малой толщины перегородок. Если стены не защищают помещения от мороза, увеличивается нагрузка на внутреннюю систему отопления, а также коммунальные платежи, создается неблагоприятный микроклимат.

Принципы и основные недостатки утепления стен внутри

Внутреннее утепление по сравнению с наружным утеплением имеет ряд недостатков, о которых необходимо знать перед началом монтажа теплоизоляции. За счет расположения утеплителя изнутри квартиры стена не аккумулирует тепло, и полностью избежать теплопотерь не получится, в любом случае они будут до 15%. Причем при утеплении изнутри «точка росы» будет располагаться между установленным теплоизолятором и стеной.Поэтому конденсат может скапливаться на стене и вызывать грибок и плесень в комнатах.

Правильно, внутри квартиры гораздо сложнее, чем снаружи, и допущение даже незначительных ошибок при монтажных работах приведет к тому, что стена будет продолжать промерзать, из-за чего стройматериалы, облицовка и тепло - изоляционные материалы будут подвергаться повышенному износу.

Для предотвращения образования конденсата на стенах необходимо установить качественную пароизоляцию, защитить утеплитель от влаги и значительно продлить срок его службы.

Для работы нам понадобится качественная пароизоляционная пленка и гидроизоляционная строительная лента (для заделки швов установленной пароизоляции). В качестве теплоизоляции следует использовать материалы с низкой паропроницаемостью. Очень важно, чтобы паропроницаемость утеплителя была ниже, чем у бетонных стен. Это позволит влаге испаряться на улицу, а не внутрь квартиры.

При укладке пароизоляционного и теплоизоляционного материала очень тщательно покройте их клеем и плотно прикрепите к стене, чтобы между ними не было зазоров.Перед монтажом стены необходимо прогрунтовать специальными составами, которые защитят поверхность от грибка и плесени. Они также помогают улучшить сцепление монтируемых материалов.

Также рекомендуется обеспечить качественную вентиляцию в утепленной квартире. Стандартная естественная вентиляция маловероятна, так как нужно устанавливать принудительную циркуляцию воздуха или оборудовать оконные рамы специальными клапанами, через которые в помещения будет поступать свежий воздух.

Крайне важно правильно рассчитать необходимую толщину устанавливаемого теплоизолятора.Толщина утеплителя должна соответствовать материалу стен и климатическим условиям региона. Если слой утеплителя будет слишком маленьким, он не сможет надежно защитить квартиру и ее обитателей от холода. Особое внимание при монтаже следует уделить стыкам плит, велика вероятность появления «мостиков холода».

Можно ли использовать минеральную вату для теплоизоляции?

Минеральная вата хорошо удерживает тепло и способна «дышать», то есть пропускать воздух, но из-за перепадов температуры это свойство может негативно сказаться на микроклимате помещения и вызвать образование конденсата на стенах.

Во избежание этого необходимо выбирать материалы с высокой плотностью. Минвата не такая плотная, как пенополистирол и пенополиуретан, так как специалисты рекомендуют либо отказаться от такого утепления, либо покупать только те минераловатные плиты, которые обладают наибольшей плотностью, сравнимой со свойствами пенопласта.

Перед укладкой минеральной ваты необходимо установить качественную пароизоляцию. Если выбран недостаточно надежный гидроизоляционный материал или он установлен с нарушением, под облицовочным слоем со временем появится грибок, справляющийся с необходимостью проведения сложного и дорогостоящего ремонта.

Пенополистирол – преимущества и правила укладки

Пенопласт, пенопласт и пенопласт гораздо лучше подходят для укладки на бетонные стены, чем минеральная вата. Они имеют все необходимые функции для обеспечения комфортного микроклимата в квартире. Важнейшим достоинством полистирола является его низкая теплопроводность, но есть у него и другие положительные особенности, которые позволяют использовать его для внутренней отделки стен:

1. 1. Легкая, гладкая поверхность. Эти особенности позволяют выполнить монтажные работы с минимальными усилиями и надежно закрепить материал на стене с помощью клея.
2. 2. Возможна предварительная обработка. Перед монтажом пенополистирол можно разрезать обычным строительным ножом.
3. 3. Прочность. Пенополистирол выдерживает сильные растягивающие нагрузки и даже значительное сжатие, что очень важно, учитывая высокие нагрузки теплоизолятора при высокой температуре и усадке строительных конструкций.

Даже самый дешевый экструдированный пенополистирол практически не впитывает влагу, а значит, при его монтаже можно отказаться от установки пароизоляции.Для изоляции стыков плит при ремонте достаточно заделать их монтажной пеной. Пену также можно использовать при монтаже пенополистирольных плит на стены. При расширении он заполнит все зазоры между устанавливаемым радиатором и обрабатываемыми поверхностями, благодаря чему ручка будет надежной и полностью герметичной. Современные плиты из экструдированного пенополистирола имеют шипы и пазы, упрощающие их монтаж.

Для фиксации пенопласта можно использовать не только клей, но и специальные крепления в виде грибочков.После того, как панели размещены на стене, они просверливаются и прикручиваются к стенам через отверстия. Этот держатель очень надежен и может использоваться в бетонных и кирпичных домах. После монтажа все зазоры и швы плит необходимо загерметизировать. Поверх теплоизоляции можно монтировать различные облицовочные материалы, в том числе штукатурку и гипсокартон.

При выборе пенополистирола для утепления важно учитывать не только преимущества этого материала, но и его недостатки. Например, пенополистирол не способен обеспечить качественную звукоизоляцию внутри помещения, а кроме того, он легко воспламеняется и при горении может выделять опасные для человека вещества.

Внутренняя теплоизоляция пенополиуретаном

Пенополиуретан - пенополиуретан, вспененный полимер, напыляемый для утепления с помощью специального оборудования. Для монтажа такого теплоизолятора на стену устанавливается деревянная обрешетка, выполняющая роль направляющих для напыляемого материала, а также для дальнейшего монтажа облицовки.

Основное преимущество пенополиуретана в том, что при напылении он заполняет все неровности, щели и стыки в стенах, создает герметичную бесшовную поверхность, плотно прилегающую к стене без пустот и пустот.Другими словами, монтаж пенополиуретана полностью защищает квартиру от «мостиков холода» и возможности образования конденсата.

Пенополиуретан — влагостойкий материал с низкой теплопроводностью. При монтаже нет необходимости покрывать стены слоями гидро- и пароизоляции. С его помощью очень легко и быстро утеплить любые стены, но без специализированного оборудования такие работы выполнить невозможно, что и является основным недостатком этого способа утепления.

Создание теплоизоляционного покрытия для стен из пенополиуретана для стен невозможно, необходимо обращаться за помощью к специалистам, знающим порядок утепления и имеющим необходимые технические средства для выполнения таких работ. Некоторые компании занимаются арендой оборудования для обработки стен пенополиуретаном, это прекрасная возможность самоизоляции, требующая гораздо меньших финансовых затрат, чем покупка дорогостоящего оборудования.

Пробка - нестандартный способ обработки холодных стен

Пробка - изоляционный материал, выпускаемый в виде пробковых пластин и рулонов.Он экологичен и полностью безопасен для пользователей, что очень важно для оформления гостиной. Благодаря отличным техническим свойствам пробкового дерева, с его помощью также можно утеплить квартиру, обеспечить ей качественную звукоизоляцию, повысить привлекательность внутренних стен.

Пробковый утеплитель можно монтировать только на идеально гладкие поверхности, поэтому перед монтажом стены следует подготовить к ремонту. В первую очередь необходимо полностью удалить с поверхности старые облицовочные материалы, а затем покрыть стены антисептической грунтовкой, способной защитить помещение от биологического заражения – грибка и плесени.

Затем выровняйте стены. Для этого используют гипсокартонные листы или гипсокартон. При выравнивании гипсокартона нужно использовать водостойкий клей и монтажную пену, чтобы при монтаже досок между ними и стеной не осталось щелей и пустот. После крепления гипсокартонных листов к стене их следует дополнительно закрепить пластиковыми крепежными элементами типа «гриб» или анкерами.

Когда гипсокартон или гипсокартон высохнет, можно приступать к установке пробкового утеплителя.Листы из натурального дерева или куски рулонного материала тщательно промазывают специальным клеем, а затем плотно прикладывают к основе. Деревянный каркасный радиатор также является полноценным облицовочным материалом, не требующим последующей отделки.

Помимо простоты монтажа и внешней привлекательности, к положительным качествам материалов из пробкового дерева относится их малая толщина. Это означает, что установка утеплителя существенно не уменьшает площадь облицованных комнат, что очень важно для малогабаритных квартир в черте города.

Пенофол - вспененный полиэтилен для улучшения жилищных характеристик

Пенофол - вспененный полиэтилен, толщина которого варьируется от 2 до 10 мм, который продается в рулонах. С одной стороны, этот материал имеет пленочное покрытие, обеспечивающее отражение тепла внутрь облицованной поверхности. Перед монтажом пенофола поверхность стен необходимо подготовить точно так же, как и для монтажа пробковой облицовки, после чего материал можно закрепить строительным скотчем.

Пенофол необходимо укладывать фольгированной стороной к помещению. Такая установка превратит помещение в подобие термоса, прекрасно сохраняющего тепло. Полосы пенофола для монтажа следует нарезать в длину по высоте помещения. Полосы должны быть установлены как обои встык. Стыки дополнительно проклеиваются специальной лентой, также имеющей фольгированную поверхность.

Пенофол – качественный квартирный утеплитель, который можно сделать своими руками, но на него нельзя крепить тяжелые облицовочные материалы.Для дальнейшей отделки стен холодной квартиры необходимо поверх слоя пенофола смонтировать деревянную или профилированную обрешетку, на которую можно крепить гипсокартонные листы. Гипсокартон покрывают штукатуркой, обоями или краской. №

При укладке гипсокартона оставьте небольшие зазоры (около 5 мм) для обеспечения хорошей циркуляции воздуха и предотвращения образования конденсата и влаги на изоляции. Пенофол – один из лучших материалов для теплоизоляции, который можно использовать самостоятельно или вместе с другими утеплителями, например, с пенополистиролом.

Специалисты рекомендуют перед монтажом любого облицовочного материала внимательно осмотреть стены в квартире. Только когда на поверхностях не останется следов плесени, можно приступать к монтажным работам. Если стены заражены, их необходимо предварительно очистить и обезопасить от повторного появления грибка, а затем приступать к утеплению.

Важнейшим элементом здания являются наружные стены, которые, кроме выполнения несущей функции, еще и защищают внутреннее пространство дома от неблагоприятных погодных условий.Современные многослойные конструкции позволяют рационально использовать энергию, значительно экономить на отоплении и обслуживании зданий, чего нельзя сказать о «традиционных» кирпичных или панельных постройках советского периода. Но пора считать деньги - осталось только согреть то, что есть. В статье рассмотрим актуальные вопросы утепления стен изнутри.

Могу ли я отапливать комнату изнутри? Споры на эту тему идут в профессиональных кругах нешуточные. Производители теплоизоляционных материалов и практикующие строители так и не пришли к единому мнению о том, можно ли утеплять изнутри, это слишком рискованно.При этом все сходятся во мнении, что лучший вариант во всех отношениях – теплоизоляция фасада.

Что делать простому обывателю, столкнувшемуся с проблемой сильных теплопотерь через наружные стены, ведь информация крайне противоречивая и выбора не было, и выбора нет - он не приходит извне. Причин этому может быть много: квартира граничит с неотапливаемыми помещениями (лифтовая шахта, коридоры, лестничные клетки), за наружной стеной деформирующий шов между двумя близко расположенными домами, на фасаде дорогая отделка, здание представляет собой архитектурный памятник или находится в исторической части города, власти по-своему регулируют городскую деятельность – просто запрещают утепление фасадов.

Некоторую ясность в этом вопросе, конечно, вносят действующие в постсоветских странах ГОСТ и СНиП, которые настоятельно рекомендуют иметь внутри помещения «холодные» слои, отличающиеся высокой теплопроводностью и минимальной паропроницаемостью – бетон, кирпич, камень. Место утепления четко определено – это внешняя сторона окружающих конструкций. Кроме того, даже в нормативных документах есть исключения. Например, в П3-2000 к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции для облицовки конструкций жилых домов» в разделе 7 по конструктивным решениям сказано, что допускается утепление стен отдельных квартир в многоэтажных домах при невозможности облицовки фасада некоторыми причины.

Каковы недостатки отопления изнутри?

Давайте посмотрим, почему у внутренней изоляции столько же врагов, сколько и ловушек, поджидающих нас. Есть некоторые негативные моменты, некоторые из них не критичны, с ними можно смириться, другие могут иметь очень серьезные последствия и заставят подходить к изоляции изнутри с большой осторожностью:

1. Теплоизолятор, размещенный на внутренней поверхности стены, «съедает» жилую площадь квартиры.Например, если в комнате 4х5 метров применить 50 мм утеплителя на две наружные стены, то мы потеряем 0,5 м2 всего из двадцати квадратов.
2. Работы по утеплению стен изнутри можно проводить только в полностью освобожденном помещении, которое на некоторое время отключается.
3. Монтаж утеплителя на стену не завершен. Кроме того, необходимо принять ряд серьезных мер по защите ограждающих конструкций от образования конденсата и организовать дополнительную вентиляцию.
4. Если все сделать правильно, то этот способ утепления может оказаться не таким дешевым, как может показаться на первый взгляд.
5. Это не значит, что технология проста или недорога. Повторите, если все было сделано правильно.
6. Но самое главное – это особые теплофизические процессы, происходящие в стенах, утепленных изнутри. Все известные «страшилки» связаны с внутренним утеплением жилых помещений и на самом деле встречаются достаточно часто.Появление капающей воды, распространение плесени и грибка, разрушение отделки и несущих элементов – все это последствия неграмотного изменения тепловой оболочки помещения, повлекшего за собой нарушение влажности стен. .
90 390



Тайна, покрытая шерстью. То, что происходит в стене, нагревается изнутри

Все интересующие нас процессы происходят не только при низких температурах, но и в осенне-весенний период при небольшом плюсе за окном.Неудивительно, что основные проблемы с утеплением стен изнутри возникают зимой, когда возможны серьезные перепады температуры внутри и снаружи помещения. Именно наружные стены, или как их еще называют «окружающие конструкции», являются буфером, принимающим на себя воздействия стихии.

Влияние температуры на многослойные конструкции рассматривать только в совокупности с изменением их влажности. На самом деле вода – наш главный враг. Это то, что, замораживая, расширяя и разрушая строящиеся дороги, а также их соединения; именно она, проникая в слой утеплителя, сводит на нет его теплоизоляционные свойства; что это является условием существования вредоносных грибков и микроорганизмов.



Какая связь между температурой и влажностью в стене? Здесь мы вплотную подошли к рассмотрению явления, когда при определенных условиях водяной пар из воздуха достигает критического насыщения, и вода появляется на холодных поверхностях в виде конденсата. Температура, при которой на конструкциях образуется конденсат, называется «точкой росы конструкции». Это напрямую зависит от относительной влажности воздуха в помещении. Чем выше влажность, тем выше точка росы, тем ближе она подходит к фактической температуре (при 100% они равны).Для расчета точных показателей точки росы используется достаточно сложная формула. Свод правил СП 23-101-2004 «Проектирование теплозащиты зданий» содержит таблицу температуры точки росы для различных значений влажности и температуры в помещении.

Если учитывать санитарные правила эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), то нормируемая температура в квартире должна быть около 20-22°С, а относительная влажность воздуха не должна превышать 55% .По таблице индекс точки росы составит +10,7°С. Это означает, что при такой температуре в многослойной стене влага воздуха может превратиться в воду и выйти в виде конденсата.

Конечно, при значительных изменениях температуры наружного воздуха точка росы смещается внутрь стены, ближе или дальше от внутреннего пространства, так как стена с одной стороны нагревается, в том числе в зимний период, а с другой охлаждается. улица. Это своего рода перетягивание каната.

Конкретное место в оболочке здания, где может выходить конденсат, во многом зависит от тепловых характеристик стены, толщины и материалов каждого слоя и их взаимного расположения.

1 - стена без утепления; 2 - стена с утеплением изнутри

Если конструкция не утеплена, точка росы находится внутри стены, термокамеры показывают, что она излучает тепло, в помещении холодно, даже при обогреве на полную мощность - теряем тепло.

При внешнем расположении теплоизолятора система несущих стен полностью прогревается, аккумулирует тепло, а точка росы смещается в зону утеплителя, которую необходимо освободить от возникающей в ней влаги - отсюда и технология вентилируемые фасады.



Обогреваемая изнутри стена полностью промерзает, так как «отгораживается» от внутреннего тепла теплоизолятором. Это значительно снижает срок службы несущих стен. В большинстве случаев точка росы располагается на внутренней поверхности ограждающих конструкций, но при повышении температуры окружающей среды может сместиться на массу стены. В результате между стеной и утеплителем образуется влага, что ухудшает его теплоизоляционные свойства. При замерзании может разрушить сцепление слоя теплоизоляции с основанием.Есть риск намокания стены, появления плесени и грибка.

Как минимизировать негативные последствия утепления стен изнутри

В СП

23-101-2004 «Проектирование теплозащиты зданий» указано: «Не рекомендуется применять теплоизоляцию изнутри из-за возможного накопления влаги в слое теплоизоляции, но при необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должен быть сплошным и прочным паровой барьер «

Поэтому наша задача сделать стену теплой и сухой, для этого необходимо максимально защитить место, где находится точка росы, от проникновения водяных паров.С этой целью проводится ряд мероприятий:

1. Слой утеплителя закрывается качественными пароизоляционными пленками с герметизацией швов и стыков.
2. Используется теплоизолятор с наименьшей паропроницаемостью. В идеале он должен быть меньше, чем окружающая конструкция. Затем можно постепенно отпаривать.
3. Слой утеплителя наклеивается с минимальным зазором от стены, желательно не «фонарным» способом, а на гребенку.
4. Утепленные стены облицованы влагостойким гипсокартоном.
5. Организуется дополнительный воздухообмен для снижения влажности в помещении. Используются механические системы вентиляции, окна снабжены регулирующими клапанами.
90 390



Важно полностью исключить возможные мостики холода. Дело в том, что, устанавливая теплоизолятор изнутри, мы не имеем возможности утеплить стыки перекрытий и межкомнатных стен с ограждающими конструкциями. Поэтому утепление следует проводить при обходе смежных стен и перекрытий, а затем тщательно изолировать от паров и, возможно, конструктивно оформить коробами, фальшколоннами.

Какой теплоизолятор использовать

Минеральная вата

Практика показывает, что в большинстве случаев люди утепляют стены изнутри минеральной ватой. Без пароизоляции укладывается между колоннами гипсокартонных систем. Кроме того, часто использовалась не предназначенная для вертикальных конструкций вата с явно недостаточным коэффициентом теплового сопротивления. Такое утепление делается легко и очень быстро, невероятно дешево, но совсем не эффективно, а то и вредно.



Следует отметить, что шерсть, мягко говоря, не подходит для внутреннего утепления. Поклонники этого материала восторженно называют его «дышащим», но в нашем случае это его главный недостаток. Мало того, что нет препятствий для доступа волокон к точке росы, так еще и способность каменной ваты впитывать влагу также вызывает массу проблем. Конечно, вы можете рассчитывать на то, что вата никогда не промокнет, используйте специальные минеральные плиты, идентичные пенополистиролу по своим термическим свойствам.Можно аккуратно их приклеить и попытаться организовать внутри помещения полностью герметичную пароизоляцию. Но риск намокнуть утеплителя и внутренней поверхности стен остается, и все усилия сведутся к нулю, влага найдет выход в помещение, разливы или грибок. Это связано с тем, что паропроницаемость любой окружающей конструкции в несколько раз хуже, чем у шерсти.



Некоторые мастера пытаются полностью герметизировать минераловатную плиту – используют также внутренний пароизоляционный слой, создают «подушки», герметизируя вату в полиэтиленовом рукаве.Но есть и другие проблемы: утеплитель не крепится к стене – появляются щели в местах точки росы, плита без повреждения скорлупы трудно стыкуется, усложняется технологическая цепочка.

Пенополистирол и EPS

В настоящее время пенополистирол является одним из лучших материалов для утепления стен изнутри, поэтому его с каждым годом используют все больше и больше как в России, так и во многих странах Европы. Популярность пенополистирола обусловлена ​​его отличными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками.Его неоспоримыми преимуществами являются:

1. Низкая теплопроводность.
2. Минимальное водопоглощение и паропроницаемость.
3. Способность выдерживать высокие нагрузки, как на сжатие, так и на разрыв.
4. Легко режется и устанавливается;
5. Тарелки низкие.
90 390



Благодаря вспененному или экструдированному пенополистиролу мы можем увеличить теплоизоляцию конструкции до минимально возможной толщины слоя утеплителя.Мало того, что пенопласт и пенополистирол не впитывают влагу и не теряют теплоизоляционных свойств, так еще и не пропускают пары воды в зону точки росы, дополнительная пароизоляция будет просто лишней. Конечно, для этого необходимо надежно изолировать стыки плит и примыкающих ограждающих конструкций. Сделать это достаточно просто с помощью пенополиуретана. Более того, некоторые производители выпускают плиты со ступенчатой ​​кромкой, чтобы утеплитель ложился без щелей.Пенополистирол можно с успехом монтировать на стену фасадной системы, используя как клеевые составы, так и крепление с помощью горшечных дюбелей.

90 600

Как мы уже отмечали, клеевой слой выполняет и изолирующую функцию, особенно хорошо зарекомендовал себя клей на пенополиуретане. Высокая прочность материала позволяет выполнять мокрую отделку стен мокрым способом непосредственно на теплоизоляторе, без применения каркасной технологии, а перегрузить стену просто невозможно из-за малого удельного веса материала.Так, квадратный метр слоя пенополистирольного утеплителя в 2-2,5 раза легче аналогичной толщины минеральной ваты.



Есть один небольшой недостаток - у пенополистирола плохие теплоизоляционные свойства. Проблемы возможного разрушения утеплителя при температуре выше 80 градусов и недостаточной стойкости пенополистирола ко многим органическим растворителям в нашем случае, пожалуй, не критичны.

Пенополиуретан

Этот прочный и легкий материал также подходит для утепления стен изнутри.Обладает отличными теплоизоляционными свойствами благодаря своей ячеистой структуре. Теплопроводность пенополиуретана колеблется в пределах 0,025 Вт/(м·К), что является одним из лучших показателей. Поры пенополиуретана заполняются воздухом или инертным газом, каждая такая ячейка герметично закрывается. Поэтому влага не впитывается в материал и не проходит сквозь него – это отличная гидроизоляция ограждающих конструкций.



Низкая теплопроводность, минимальное влагопоглощение, максимальная пароизоляция – вот что нам нужно.Но это еще не все, особые свойства пенополиуретановых покрытий получаются благодаря необычному способу его нанесения. Дело в том, что он наносится путем распыления жидкого двухкомпонентного вещества, которое вспенивается на обрабатываемой поверхности и застывает за несколько секунд.

• Пенополиуретан отлично «прилипает» к любым основаниям, в том числе к потолкам, нет необходимости использовать мостики холода.
• Покрытие образует единое целое со стеной, не позволяя влаге помещения проникать в зону точки росы.
• Теплоизоляционный слой получается монолитным, без швов и трещин. Распыляя вещество, без проблем можно утеплить криволинейные, полукруглые стены.
• Пенополиуретан наносится очень быстро. Утепление пеной выполняется на производстве, поэтому за счет малого объема жидкого исходного материала минимизируются затраты на доставку и хранение материала.
• Слой пенополиуретана можно оштукатурить в фасадной технологии капроновой сеткой.



Прочие материалы

Другие, часто «инновационные» материалы для утепления стен, производители которых утверждают, что они обладают уникальными свойствами. Однако все они немного лукавят, скрывая явные недостатки или отпуская серьезные проблемы с внедрением соответствующих технологических цепочек. Например, теплая штукатурка иногда уступает пенопластовым материалам по своим тепловым свойствам, а также гигроскопична и паропроницаема.Фольгированный пенополиэтилен имеет очень низкую теплопроводность, но только при одном условии – он должен монтироваться таким образом, чтобы между утеплителем и стеной оставался воздушный зазор, а также облицовка. Сделать два герметичных зазора, хорошо зафиксировать материал невозможно, и при этом практически невозможно изолировать стыки и крепления. Поэтому в большинстве случаев полиэтиленовые полосы просто прибиваются к наружной стене дюбелями, что неизбежно вызывает потерю перечисленных свойств.Жидкая теплоизоляция на керамической основе с толщиной слоя 1 мм заменяет 50 мм минеральной ваты, утверждают ее производители. Коэффициент теплопроводности 0,0016 выглядит как минимум фантастически, особенно если учесть, что сверхтонкое покрытие состоит из керамических пузырьков, наполненных воздухом. Но керамика имеет теплопроводность 0,8-0,15, а воздух 0,025. Термокраска – материал новый и еще недостаточно исследованный, но уже есть примеры неработающих утеплителей в жилых домах.Возможно, при определенных условиях такой изолятор имеет право на существование.



Какая толщина утеплителя

Правильный подбор теплоизоляционных материалов – один из ключевых моментов правильного утепления стены изнутри, теперь необходимо определить ее толщину:

1. Сначала по формуле R = D / L (где D — толщина конструкции, а L — значение теплопроводности материала) рассчитаем реальное сопротивление теплопередаче стены без теплоизолятора.Например, если у нас есть конструкция, окружающая кирпич толщиной 500 мм, то теплопроводность будет: R = 0,5/0,47 = 1,06 м 2 °С/Вт.
2. Теперь мы можем сравнить это число с нормализованным. Например, сопротивление теплопередаче окружающих зданий в Москве и области должно быть не менее 3,15 — разница составляет 2,09. Необходимо получить изоляцию, так как коэффициент теплопроводности конструкции складывается из суммы коэффициентов ее слоев.
3. Требуемая толщина изоляции рассчитывается по формуле D = LR.Например, если мы хотим использовать пенополистирол (L = 0,042), нам потребуется D = 0,042 · 2,09 = 0,087 — слой пенопласта толщиной 87 мм. Конечно, минимальные значения лучше завысить и применить 100 мм пенополистирола, тогда есть возможность перенести точку росы внутрь слоя полностью влагостойкого утеплителя.
90 390



Подведение итогов

Утепление стен изнутри – крайняя мера, когда нет возможности прикрепить теплоизолятор с лицевой стороны.Грамотно выполнить такую ​​работу довольно сложно технологически. Внутреннее утепление стоит не так дешево, как кажется на первый взгляд, поэтому сэкономить вряд ли получится.

Сформулируем основные требования к качественному утеплению стен изнутри:

1. Необходимо устройство герметичных пароизоляционных стен.
2. Толщина утеплителя должна быть не менее расчетной для обеспечения нормируемой теплопроводности окружающей конструкции для конкретной климатической зоны.
3. Действие, необходимое для улучшения вентиляции помещения.
4. Теплоизолятор необходимо приклеивать гребенкой или цельными полосами.
5. Также необходимо утеплить участки, примыкающие к наружным стенам перекрытий и перегородок.
6. Наружные стены лучше обшить влагостойким гипсокартоном на металлическом каркасе.
7. Для обеспечения целостности облицовки на ней не должны располагаться розетки, выключатели, светильники, бра.
8. Прилегание листовых материалов к окружающим конструкциям должно быть герметизировано акрилом или силиконом.
П-образные кронштейны
9. крепятся к основанию только с помощью изолирующих прокладок.
10. Все работы по утеплению стен следует проводить после их обработки противогрибковыми составами. Субстрат должен быть полностью сухим. Перед этим необходимо исключить увлажнение конструкции снаружи – должны быть выполнены все кровельные, фасадные и оконные работы, все системы должны работать исправно.
90 390



Следует отметить, что причиной того, что в помещении холодно, не всегда является неудовлетворительная теплоизоляция наружных стен. Стоит обратить особое внимание на теплотехнические характеристики пола, потолка и оконных блоков. Возможно, в этом причина всех бед, а возможно, проблема в неисправности отопления или ошибках в его проектировании. Если это так, то даже идеально сделанное утепление стен не окажет должного эффекта, а температура в помещении повысится всего на 1-2 градуса.

Фейсбук

Твиттер

Вконтакте

Одноклассники

Гугл+

.

Пароизоляция для бани: виды и материалы

Долговечность любого здания зависит от таких факторов, как климат, разрушение конструкции, качество строительных материалов и многое другое. Большинство из них важны при создании пара. А чтобы жизнь последних была на высоте, им нужен качественный пар для бани. Это позволяет поддерживать тепло и оптимальную влажность воздуха внутри здания. Пароизоляция необходима для защиты утеплителя стен и проникновения пара в бани с целью создания специальной пароизоляции.Комбинация различных способов защиты от конденсата из изоляционного материала.



Пароизоляционный материал

Создают влажный пар в каждом теплом помещении. Давление намного больше атмосферного. Особенно это касается купания. При попытке выйти пар проникает в теплоизоляционный материал и конденсируется в нем. В результате утеплитель и стены ванны и порта сыреют. Для этого избегают при внутренней отделке использовать пароизоляцию.Это могут быть современные, высокотехнологичные и традиционные материалы (сатиновая бумага, фольга, пластик и т.д.). Водяной пар ванны для нанесения рубероида и рубероида имеет множество недостатков: ломкость, выделение ядовитых веществ, неприятный запах. Поэтому следует избегать этих материалов. Довольно распространены при работах по пароизоляции битумная и полиэтиленовая пленка (благодаря дешевизне и простоте применения).

пароизоляция для пара алюминиевая фольга

Основное требование, предъявляемое к материалам для пароизоляции и утепления, - термостойкость.Многие опытные строители рекомендуют в качестве пароизоляции использовать алюминиевую фольгу. Этот материал защищает утеплитель и стенки от пара, отлично передает тепло пару, не требует замены в течение длительного времени. Фольгу можно использовать как в сочетании с изоляцией, так и отдельно. Между парой внутренней отделки и алюминиевой фольгой должен быть зазор (около 15 мм). Полотна фольги укладываются внахлест, стыки проклеиваются специальной термостойкой лентой. Для свободного отвода конденсата на пол, в местах стыков стен и пола предусмотрена маломощность в Интернете.



изоляционная фольга

На рынке можно найти специальные конструкционные изоляционные материалы с фольгированным покрытием (например, URSA). они выполняют ряд полезных функций: теплоизоляция, пароизоляция, отражение тепла в помещении. Монтаж таких материалов прост и удобен.

Изоляционная пленка для паровой мембраны

Этот материал используется для защиты изоляции. Мембрана из фольги на внутреннем пароразделении перед нанесением теплоизоляционного слоя покрывает всю его поверхность.Фольга крепится через деревянные скобы с помощью степлера. Это необходимо для того, чтобы избежать всевозможных щелей и зазоров. Полотна пленочных мембран укладывают внахлест на 10 см. Липкие ленты на суставах. Такая парилка будет надежной и долговечной. Главное — не тяните ленту с силой при установке.



Полистирольная плитка для потолочной ванны с подогревом и водяным паром

Известно, что горячий воздух стремится вверх.Поэтому пароизоляцию потолка необходимо предусмотреть еще при проектировании и строительстве бани. Сегодня для этой цели с успехом используют пенополистирольные плиты. Их преимущества, — простота монтажа и защита теплоизоляционных свойств даже при воздействии влаги.

Учтите, что парная очень нужна. Но это относится только к связанной ветке. Другие помещения можно оформить по-разному.

.

Пароизоляция для стен деревянного дома

Влажный воздух есть в каждом теплом помещении. Давление пара всегда немного выше, чем давление воздуха снаружи, и он, естественно, стремится покинуть помещение. Возникает избыточное давление на перекрытия, потолки, стены. С подобным явлением можно справиться, используя для защиты материал, обладающий особыми пароизоляционными свойствами. Особенно важно проводить эти работы в том случае, если на стены воздействует теплый воздух изнутри дома и холодный воздух с улицы (неотапливаемый чердак, подвал).Казалось бы, структура дерева в такой защите не нуждается, само дерево способно удерживать пар. Но и в случае дополнительного утепления дома без паробарьерной системы обойтись тоже нельзя, иначе поверхность стен может пострадать от влаги, которая начнет скапливаться в жилых помещениях.

Материалы для утепления пароизоляции

1. Самый бюджетный материал для устройства пароизоляции – обычная или армированная полиэтиленовая пленка.
2. Лучшим решением будет купить ламинированную фольгу с алюминиевой фольгой, которая будет хорошо отражать тепло, выделяемое зданием наружу.
3. Многослойная диффузионная мембрана стоит дороже, но обладает хорошими свойствами. Этот материал способен пропускать воздух, но при этом отлично удерживает влагу, являясь отличным барьером для стен. деревянный дом .
4. Пенофол, полипропрофен и другие фольгированные полимеры. Помимо защиты от влаги, они еще и являются хорошими утеплителями.
5. Пленка полипропиленовая.
6. Вы можете недорого купить рубероид. В квартире этот материал лучше не использовать, а вот снаружи он подойдет в качестве пароизоляции.

Когда пароизоляция внутри деревянного дома?

Требуется точное знание времени выполнения отдельных работ:

1. Монтаж пароизоляции сразу после возведения деревянного дома . Мы устанавливаем пароизоляцию без промедления, чтобы сохранить первоначальные свойства деревянных стен.В первый год после строительства происходят самые сильные перепады влажности, что может вызвать значительные деформации. Параллельно с этими работами устанавливаем утеплитель. Полученное «слоеное тесто» увеличит срок эксплуатации стен, а в вашем доме станет намного теплее.
2. Установка пароизоляции в течение пяти лет . Многим читателям этот срок покажется очень большим, но не зря, ведь прошло пять лет, как показывают многочисленные эксперименты, деревянные стены полностью высохли и отделочные работы можно производить без проблем.

Нужно ли испарять наружные стены деревянного дома?

Снаружи нового сруба пароизоляция необязательна. Если фасад в идеальном состоянии и вы не планируете его обновлять, можно обойтись и без этой защиты. Но когда вы хотите обшить старые стены какими-то панелями, сделав внешний вид здания современным, но сохранив при этом деревянную основу, вам придется установить пароизоляцию вместе с утеплителем и другими отделочными материалами.

Как крепить пароизоляцию к стене деревянного дома:

1. Монтаж пароизоляции к стенам внутри деревянного дома .Для начала нужно установить короб между брусками, из которых делаем утеплитель. Затем прибиваем выбранный мембранный материал степлером, способным защитить конструкцию от пара. Главное правильно затянуть, иначе защита от влаги получится не хуже стандартной. Вместо степлера можно использовать гвозди с достаточно большими шляпками, чтобы не порвать пленку. Диафрагма притерта не менее чем на 2 сантиметра в ширину. Для получения большего разрешенного эффекта закрепите несколько слоев пароизоляции.Очередной комплект контррешетки и прочей отделки.
2. Монтаж пароизоляции на стены деревянного дома снаружи . Если мы имеем дело с каркасом, то пароизоляцию можно монтировать прямо на стены, естественный зазор между бревнами обеспечит достаточную вентиляцию. Вы должны поступить иначе с плоской планкой или рамой. Сначала одолеваем коробку из рельсов, устанавливаем их на метро, ​​а затем степлером прикрепляем к ним наш паровой барьер.После этого можно прибить короб под радиатор, уложить минеральную вату или другой материал и установить наружные панели, сделав отделку.
.

Отделка ванны изнутри своими руками

После того, как конструкция корпуса ванны будет завершена, следует подумать о внутреннем оформлении. Это, пожалуй, самая важная задача, так как она включает в себя тепло, воду и пароизоляцию, которые обеспечат правильное функционирование конструкции. Именно от внутренней отделки зависит, насколько уютным будет помещение, и как в нем можно будет приятно провести время.

очень важные шаги предприняты для рассмотрения каждой операции внутреннего компонента банной системы в целом и пара в частности. любая ошибка на этом этапе в будущем может создать недостаток, который будет очень трудно исправить.

CONTENT

• 1 для требований к изоляции Купательская комната
• 2 Начальные
• 3 больше слоев
• 4 Осложняя тепловая барьерный набор
• 5 Паровая подкладка
• 6 Видео на внутренней ванне Проект

Требования к площади утепление бани

Важнейшее качество парилки - сохранять пространство внутри горячим паром и теплом в течение длительного времени.Именно поэтому теплоизоляция является завершающим штрихом в первую очередь. Методов такой работы много, но мы рассмотрим самый простой и распространенный, который легко сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

При выборе материалов для теплоизоляции следует руководствоваться их безопасностью для обычных высоких температур пара, т.е. огнестойкостью и стойкостью к резким перепадам температуры . Наиболее распространенными материалами являются минеральная вата в качестве утеплителя и алюминиевая фольга в качестве пароизоляции. барьер.Отличается высокой надежностью и простотой использования.

Перед началом работ по облицовке стен бани-отопления следует тщательно подготовить поверхности. Внимательно осмотрите стены и потолки, устраните зазоры, сучки, шероховатости Все деревянные поверхности обработайте дезинфицирующим средством, которое обеспечит защиту от плесени.

утеплены и оборудованы нашей баней, можно получить стену в виде так называемого «сэндвича», состоящего из чередующихся слоев по порядку: влагоизоляция, утеплитель, пароизоляция и, наконец, внутренний слой.

предварительный

Как известно, самое главное в русской бане - это правильно установленная печь. Его нужно построить перед подачей заявки на внутреннюю отделку. И в этом случае лучше заручиться помощью профессиональной кофеварки, которая определит, на чем сделать акцент, придаст нужные изгибы направлению и конструкции корпуса.

Установка традиционной кирпичной или каменной печи потребует особого внимания к таким особенностям, как земля, на которой построена баня, цоколь, материалы, используемые для возведения стен, тип крыши и даже климатические условия.Чтобы значительно облегчить эту задачу, можно обратиться к современным технологиям. На строительных рынках и в специализированных магазинах предлагают широкий ассортимент котлов и печей, которые по своим функциональным возможностям ничем не уступают классической каменной банной печи, но по сравнению с ней совершенно безопасны, а также экономичны и легки в использовании. использовать.

Такой отопительный прибор не требует особых навыков, вы сможете установить его самостоятельно или с помощью специалиста, причем достаточно быстро и без дополнительной очистки от скопившегося строительного мусора .Производители предоставляют покупателям полный набор необходимого оборудования и дополнительных устройств.

После установки печки, прокладки проводки, ее утепления и необходимых выводов, далее переходим непосредственно к внутренней отделке.

Подробнее об облицовочных слоях

Утепление стен бани, особенно парилки, следует начинать со слоя, обеспечивающего гидроизоляцию, это поможет избежать образования конденсата на наружных стенах при воздействии горячего воздуха и постоянного изменения температуры.Особое внимание следует обратить на возможность попадания влаги на стены: наличие плесени и грибка не только негативно влияет на деревянную поверхность, вплоть до гниения, но и может пагубно сказаться на здоровье.

Наиболее часто используемым уплотнительным материалом является полиэтиленовая пленка или фольга. От рулона необходимо отрезать точные части материала, оставив припуски около 10-15 см, аккуратно стянуть фольгу или лист фольги, чтобы избежать разрывов и повреждений, а затем скрепить их строительным степлером.На стыке отдельных листов обязательно должна быть лаг 10-15 см, препятствующая попаданию влаги извне и оседанию на слой утеплителя.

После герметизации стен, пола и потолка и заполнения всех возможных зазоров приступают к монтажу теплоизоляционного слоя. Сначала на поверхность крепятся листы чистой, тщательно просушенной бумаги. Для минимизации потерь горячего воздуха листы следует крепить с достаточно большими нахлестами.

Каркас предварительно изготавливается на теплоизолированной поверхности. Для него понадобятся деревянные бруски сечением 50х50 мм, как следует пропитанные антисептиком. Ширина шага между брусьями должна точно соответствовать ширине рулона используемого материала.

Несколько слов о выборе теплоизоляционного материала. На современном рынке строительства и ремонта можно найти множество вариантов с разными свойствами, качеством и ценовой категорией. Однако пока что наиболее распространена минеральная вата.Синтетические мягкие доски также набирают популярность. Эти неорганические материалы прочны, пожаробезопасны, не впитывают влагу и впоследствии не разлагаются, не представляют интереса для мелких грызунов и насекомых.

Устанавливаем слой тепло- и паропроницаемой изоляции

Толщина слоя теплоизоляционного материала напрямую зависит от структуры утепляемой поверхности. Следует отметить, что пол бани, как деревянный, так и бетонный, утепляется по определенной технологии, и работа эта достаточно кропотливая, чтобы посвятить ей отдельную статью.Теперь рассматриваем утепление стен и потолка традиционной деревянной бани.

Потолок намного тщательнее изолирован от стен, поэтому слой минеральной ваты на нем должен быть в два раза толще. Это связано с тем, что горячий воздух в парилке поднимается вверх, и через потолок достигаются максимальные потери тепла.

Итак, предварительно изготовленный из бруса каркас устанавливается на поверхность и тщательно фиксируется шурупами или втулками. В ступени между балками укладывается ровный срез теплоизоляционного материала.Он должен быть плотным, без зазоров и нахлестов Края материала закрепляются строительным степлером.

После укладки минеральной ваты настало время для следующего этапа - барьера испарения. В этом качестве чаще всего используется алюминиевая фольга, так как она не только защищает утеплитель от пара и влаги, но и обладает отражающими свойствами. Благодаря этому качеству фольга создает в парилке так называемый «тепловой эффект», который надолго удерживает тепло внутри помещения.

Для установки барьерного слоя потребуются: фольга алюминиевая

• в необходимом количестве;
• Тонкие планки для ящика;
• Гвозди для чистки обоев или строительный степлер Скотч или клейкая лента.

Для паронепроницаемой изоляции рекомендуется брать фольгу толщиной 65 мкм. Это оптимальный материал с плотностью и прочностью, который прост в использовании.

Прежде всего подготовьте коробку.Так как помещение для бани и парилки небольшое, то обрешетку также изготовим просто, набив рейки в каркас теплоизоляционного слоя.

Затем листы фольги прикрепляются к планкам с помощью обоев или степлера. При этом они должны быть хорошо, но не сильно натянуты и тщательно выровнены. Нахлест листа на себя не должен быть длиннее 5 см. Поскольку пароизолирующий слой должен быть сплошным на всех стыках, листы крепятся на скотч.

Главное условие используемых материалов: они должны быть экологически чистыми, а под воздействием тепла и влаги не должны выделять посторонние запахи химического характера. Поэтому для закрытых бань не используются обычные строительные материалы, такие как рубероид, рубероид или пергамент. Вагонка

Паровой сэндвич По с гидрообработкой, тепло- и пароизоляцией готов к завершающему этапу – облицовке стен и потолков в помещении с обшивкой.Традиционно для обшивки выбирали натуральное дерево, преимущественно лиственных пород, таких как липа, клен, осина и ольха. Эти материалы оптимально подходят по качеству, свойствам, к тому же их цена невысока. Доски хвойных пород при воздействии тепла могут выделять смолы, а это неприятно для кожи. Если же для вас очень важен запах хвойных пород в вашей бане, выбирайте кедр. Обладает высокой плотностью и низкой аффилиацией.

При выборе материала для покрытия соблюдайте следующие условия:

• древесина высокой плотности, устойчивая к повышенной влажности и защите от гниения;
• Максимальное содержание или полное отсутствие смол;
• Поверхность плиты должна быть абсолютно гладкой, без щелей и зазоров;
• Дерево должно иметь низкую теплопроводность, то есть не нагреваться слишком сильно, чтобы вызвать ожоги кожи.

На установленный пароизоляционный слой установить брусковый каркас, который будет удерживать на себе вагонку. Затем набить пластины, тщательно подгоняя их деревянным молотком. Для фиксации можно использовать гвозди или шурупы, главное условие – шляпка должна быть утоплена в поверхность, и тогда для проведения процедур любители бани не поранятся в процессе.

Обычно укладка напольного покрытия горизонтальная или вертикальная. Простой метод проще, его можно использовать в любом направлении.При использовании горизонтального способа заготовку следует заполнять снизу вверх, чтобы исключить попадание воды в стыки и пазы.

Ковер обычно крепится к ваптаю. Для этого на каждую плиту накладываются доски. Это обеспечивает лучшее прилегание, а значит - защиту от влаги и температурных перепадов в слоях утеплителя и внутренней поверхности подкладки.

Видео по дизайну интерьера бани


Когда все этапы выполнены, планировка бани станет последним штрихом - созданием комфортного и уютного интерьера.Это отличный повод для фантазии, чтобы в дальнейшем отдых доставлял вам особое удовольствие, а банные процедуры были не только эстетическими, но и укрепляющими здоровье.Желаем вам простой пары!

.

Теплый чердак в доме. Как должны проводиться ремонтно-изоляционные работы? - Группа ПСБ

При въезде в дом, будь то новый или старый, в первую очередь проводится ремонт есть его нижние этажи, которые должны обслуживать жильцов с первых суток после вступление. Обустройство мансарды часто откладывают на «потом». Тем временем Наклонный участок идеально подходит для увеличения жилой площади в доме. Итак, с чего начать планирование ремонтных работ?



Для этой части здания потрясающе связанный момент важен с утеплением.Через неутепленную крышу мы можем терять до 30% тепла изнутри строительство. Располагая комнаты на чердак, тем больше он должен нам зависит от высокого теплового комфорта его пользователи.

ЧЕМ УТЕПЛИТЬ МАНСАРД?

Сегодня на рынке можно найти много изоляционные материалы. Самый популярный изоляционный продукт скатная крыша остается неизменной стекло-минеральная вата . это материал чрезвычайно стойкий, что именно заполняет пространство между стропилами.Таким образом, они будут ограничены места, где они могли появиться тепловые или акустические мосты. Светлый материал не добавит дополнительной нагрузки - часто старая конструкция крыши и облегчит сборка подрядчика.
Кроме того, диффузионная открытость структуры каменная вата позволяет отпаривать проход без воды через материал, что сводит к минимуму риск сырость, а значит ослабление деревянной конструкции. Помимо удобный монтаж, хороший микроклимат или шумозащита, шерсть минеральное прежде всего гарантирует лучшая теплоизоляция.
Определить продукт хорошего качества Вы можете следить за техническими описаниями на этикетке. Ключевой параметр, определяющий насколько хорошим изолятором является материал, коэффициент проводимости тепловая лямбда λD . Чем меньше лямбда, тем лучше. Толщина утеплителя тоже действительно: 30 см шерсти с лямбдой 0,044 изолирует на 33% менее эффективно, чем изоляция такой же толщины с лямбдой 0,033. Таким образом, наиболее эффективное решение использовать j ak для самых толстых слои материала как можно ниже лямбда .
Наконец, стоит отметить, что при использовании минеральная вата для утепления чердаки, фасады или подвалы, всегда мы используем негорючий материал , который повышает пожарную безопасность. Все хотят дом место, максимально безопасное для его жителей.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

При планировании ремонта мансарды важно сначала оцените его нынешнее штат. Важный шаг – убедиться, что кровля герметична, и деревянная конструкция в хорошем состоянии состояние.Если выяснится иначе, необходимо необходимы кровельные работы.

ВЕТРОВАЯ БАРЬЕРА

Правильное утепление скатной крыши не только подбор и монтаж минеральной ваты, но высокая точность изготовления и предоставление подходящего макета слоев в разделе. Поэтому перед при установке ваты между стропилами проверяйте, чтобы она была установлена был ветрозащитный слой и был ли вентиляционный зазор над этим слоем это беспрепятственно. Если кровля не имеет такого слоя, рекомендуется прикрепить мембрану хорошо пропускает воздух из внутри, обернув стропила и его крепление скобы и деревянная рейка одновременно обеспечение свободного передвижения воздуха над этой мембраной.



ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ

Также важно обеспечить вентиляцию. над изоляцией, если мы не уверены по параметрам ветрозащитной пленки используется на чердаке. Нужно заключается в том, чтобы сделать соответствующий, беспрепятственный вентиляционный зазор, через который можно будет удалить любой влаги, попадающей в шерсть или это в конструкции крыши. Ты можешь сделать зигзагом между стропила из стальной проволоки или лески.Этот слот не нужно делать в том случае, если оно было применено мембрана с высокой паропроницаемостью.



Пример утепления мансарды минеральной стекловатой после укладки второго слоя изоляции (автор: Петр Слюсарчик).


ШЕРСТЬ В ДВА СЛОЯ

После выполнения вышеуказанных шагов, можно приступать к сборке материала изолирующий. Утепление скатной крыши рекомендуется исполнять в аранжировке двухслойный, где первый слой укладывается параллельно между стропилами, а другая перпендикулярно им. Двухслойная система изоляции минимизирует влияние тепловых мостов, которые образуются вдоль деревянных стропила.
Должен быть первый слой шерсти вырезать по размеру с припуском около 2 см до шерсть основательно заполнила все пространство. Второй слой минеральной ваты стекло можно установить через прокалывание через вешалки или ручки монтажные профили. установлен слои шерсти будут поддерживаться через монтажные профили для гипсокартона.



При монтаже пароизоляции не забудьте герметично соединить все элементы специальными лентами и герметиками.


ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Еще один слой для обеспечения адекватного контроль влажности в перегородке это пароизоляция . Его задача – ограничить проникновение пара вглубь перегородки и, таким образом, в теплоизоляционный материал. Ты сможешь здесь используйте классическую пароизоляцию с постоянным сопротивлением диффузии или активным пленки с переменным коэффициентом диффузионное сопротивление. Эти пленки сохраняются зимой поступление влаги из помещения к конструкции крыши, а летом - когда процесс работает наоборот - они позволяют его сушка.В любом случае крайне важно обеспечить герметичность всех стыков фольги . Поэтому при сборке края пароизоляционной пленки должны перекрываться внахлест с перекрытием примерно 20 см и быть плотно заклеены скотчем. принадлежит сделать герметичные швы из фольги при контакте со стенами, потолком или другими элементами конструкции с помощью предназначенных гибкий для этой цели герметики.



Фрагмент мансарды со слоем наглухо установленной пароизоляции перед обшивкой панелями (авт.Дариуш Кучпил).


АЛЬТЕРНАТИВА ИЛИ ИЗОЛЯЦИЯ КРЫША СНАРУЖИ

В ситуациях, когда мы хотим отобразить стропильная ферма на чердаке или когда утепление изнутри затруднено для реализации можно использовать от способа утепления кровли снаружи с использованием системы утепления на стропиле. Это решение основано это на специальных балках с сердечником из механически стойкой минеральной ваты стекло. Балки крепятся к на всю длину стропил снаружи.Космос между балками заполнен стекломинеральная вата толщиной, адаптированной к толщине всего бруса, т.е. с наполнителем из минеральной ваты и доски. Вся площадь крыши принадлежит накрыть ветрозащитой, помня когда сборка и использование соответствующих нахлесты последующих слоев мембраны, которые защитят крышу и изоляцию от погодные условия.



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ - НА ЧТО ОБРАЩАТЬСЯ?

Утепление кровли и чердака в соответствии с с искусством необходимы для комфорта жители.Вот почему они так важны добросовестность и аккуратность в ходе кровельных работ и теплоизоляция. никто не хочет через год после ремонта начать заново. Некоторые из важных перечислены ниже. вопросы, по которым профессиональные подрядчики у них всегда есть глаз, и это того стоит помните, если вы строите дом по методу экономический.

УСТАНОВКА ПАРОИЗОЛЯЦИИ
+ Негерметичность соединений пароизоляции причина проникновение водяного пара на глубину перегородки с высокой интенсивностью, что может привести к сырости потепление.Герметичное состояние и эффективный пароизоляционный слой заключить все ставки фольга, герметичная защита контакты фольги с конструкцией, использование лент герметизация, например, в проходах установка и т.д. Например: проделав отверстие в пароизоляции, например, на кабель, перейдите к следующему тщательно запечатать.

БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ
+ Распространенная ошибка — пропустить? нижний вентиляционный зазор под слой начального покрытия, т.е.полный кровли или между мембраной, и перед изоляционным слоем. Это важно выполненная щель обеспечена вход и выход воздуха, в другом если влага удалена, нет будет возможно. Для длины крыши стропила до 10 метров, его высота должна быть 3 см. Рифт не должен быть выполняется, если мы уверены, что используемая кровельная мембрана имеет высокую паропроницаемый.

ОТСУТСТВИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПОСТОЯННАЯ
+ Одна из ошибок тоже не предоставление непрерывность утепления кровли и стен внешний.Сочетание этих утеплителей должен быть очень плотным и точным, в противном случае мы будем иметь дело с большим тепловым мостом. Беспечный шерстяная сборка, например, оставив перерывы между уложенными фрагменты шерсти или неизолированные небольшие углубления в конструкции крыши, также вызовет много теплопередачи за пределами. Получаем аналогичный эффект когда помещение не утеплено вокруг световых люков, поэтому нет Вы можете забыть об утеплении также в этих областях.Приняв решение о ремонте и утеплении мансарды, стоит выбирать материал осознанно изоляция и сделать все возможное для точной и аккуратной сборки на каждом этапе выступления потепление. Большое внимание к деталям обязательно выльется в удовлетворение жителей, пользующихся новыми помещений, а также уменьшить потери тепла и затраты на отопление.

Эта статья из

ОШИБКА> .

---

Смотрите также

• 
  Утка с
• 
  Песочница для взрослых
• 
  Утеплитель для стен внутри бани
• 
  Как напечатать на принтере с телефона
• 
  Как и чем обшить балкон изнутри своими руками
• 
  Схема квартиры
• 
  Мебель для маленьких квартир
• 
  Освещение на кухне под навесными шкафами
• 
  Стрептокарпус хочу и буду
• 
  Как посадить инжир в домашних условиях
• 
  Технониколь наплавляемая кровля