Дверь своими руками из досок для дома

Как сделать дверь из досок своими руками

Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

1. Особенности дверей из древесины
2. Разновидности дверей из древесины
3. Выбор древесины для изготовления дверей
4. Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

• низкая звуко- и теплопроводность;
• высокая морозостойкость и хорошая прочность;
• низкий коэффициент температурного расширения;
• долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
• экологичность древесины – такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
• отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей – двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

• высокая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
• несовершенство материала – на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
• горючесть.

Недостатки деревянной двери – следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие – обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

• прочность двери зависит от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
• рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
• толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
• фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео "Изготовление филенчатой конструкции".

Щитовые двери – бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

• древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
• остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% - лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
• ровность досок – перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
• толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки – для входной конструкции оптимально – 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
• перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени. 

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

• ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
• ножовка;
• рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
• стаместки разных размеров;
• обычный и резиновый молоток;
• уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага;
• шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

• шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
• саморезы различной длины;
• столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку – они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.                                                                                                                                                                            
6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
7. Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
8. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
   • подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
   • форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
   • нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
   • отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
   • по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
   • промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.

Декорирование массивной  двери 

Следующий шаг – обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
3. Покрыть полотно шпаклевкой – этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли – оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

Как сделать дверь из досок своими руками

Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

1. Особенности дверей из древесины
2. Разновидности дверей из древесины
3. Выбор древесины для изготовления дверей
4. Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

• низкая звуко- и теплопроводность;
• высокая морозостойкость и хорошая прочность;
• низкий коэффициент температурного расширения;
• долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
• экологичность древесины – такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
• отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей – двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

• высокая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
• несовершенство материала – на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
• горючесть.

Недостатки деревянной двери – следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие – обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

• прочность двери зависит от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
• рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
• толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
• фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео "Изготовление филенчатой конструкции".

Щитовые двери – бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

• древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
• остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% - лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
• ровность досок – перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
• толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки – для входной конструкции оптимально – 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
• перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени. 

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

• ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
• ножовка;
• рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
• стаместки разных размеров;
• обычный и резиновый молоток;
• уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага;
• шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

• шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
• саморезы различной длины;
• столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку – они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.                                                                                                                                                                            
6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
7. Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
8. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
   • подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
   • форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
   • нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
   • отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
   • по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
   • промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.

Декорирование массивной  двери 

Следующий шаг – обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
3. Покрыть полотно шпаклевкой – этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли – оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

изготовление утепленной модели из массива дерева, пошаговая инструкция

Завершающим штрихом в оформлении современного дизайна считается выбор красивых и презентабельных дверей. Они должны быть не только оригинальным дополнением жилья, но еще и характеризоваться долговечностью, прочностью. Поэтому в последнее время большинство хозяев предпочитает приобретать входные конструкции из такого материала, как дерево.

Двери, изготовленные из массива, характеризуются прекрасным внешним видом, обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, устойчивы к различным механическим воздействиям. Кроме этого, подобные конструкции гармонично вписываются в общий интерьер как городских квартир, так и частных домов.

Если вернуться немного в прошлое, то можно заметить, что изготовление деревянных дверей своими руками пользовалось огромной популярностью. Практически во всех домах были установлены массивные дубовые двери, указывающие на уровень дохода, вкусы и социальное положение владельцев. Хотя время и мода не стоят на месте, постоянно меняются, все же спрос на подобные конструкции остался неизменным.

На сегодняшний день при изготовлении дверей используют различные породы дерева, применяют оригинальные методы обработки и декорирования. Самостоятельное производство таких изделий требует наличия элементарных знаний столярного дела, поэтому под силу практически каждому желающему.

Технология изготовления

Процесс производства входных и межкомнатных дверей занимает много времени и усилий, но зато радует результатом. Чтобы конструкция из массива прослужила долго и надежно, требуется придерживаться определенной технологии производства, состоящей из:

• Подготовки материала. Вначале доски следует обработать при помощи болгарки и отполировать шлифовальной машинкой. Стоит заметить, что полируются только объемные поверхности дерева, что же касается торцов, то они не подлежат дополнительной обработке, так как сформированы и готовы к работе еще в процессе фрезерования.
• Фрезеровки. Для выполнения данных работ потребуется набор фасонных фрез и специальный ручной аппарат по отделке дерева. Благодаря этим инструментам торцы досок приобретут красивый вид, а уголки заготовок немного округлятся. При выполнении фрезеровки важно уделять внимание толщине и ширине массива, поэтому нужно правильно подбирать размер насадок. Как правило, для обработки досок используют фрезу 16 мм, глубина паза может отличаться, но не превышать 20 мм. Она подбирается строго по центру заготовок.

• Вырезки торцов. Работы выполняются ручной дисковой пилой. Все четыре конца доски подгоняются под угол 45 градусов. В данном процессе важно следить за тем, чтобы угол и длина заготовок получились четкими. Для проверки результата рекомендуется применять транспортир. Что же касается длины материала, то габариты стойки для стандартных дверей должны составлять 2 метра, а длина нижних и верхних вставок полностью соответствует ширине поверхности. В том случае, когда планируется изготовление дверей шириной 70 см, то все детали входной конструкции должны также равняться этим 70 см.
• Раскройки ЛДСП. Часто этот этап работ не выполняют, если материал приобретен в готовом виде. Когда заготовки делаются своими руками, их габариты стоит рассчитать по специальной формуле: от ширины дверной поверхности отсчитать размеры двух заготовленных досок и добавить к ним две глубины паза. Для дверей стандартных размеров расчеты ширины будут выглядеть следующим образом: 700- (150×2) + (20×2) =440 мм, а длина вставок получится 2000- (150×2) + (20×2) =1740 мм.

• Предварительной сборки. На листы ЛДСП наносят доски. Стоит заметить, что в таких работах все детали просто соединяются и ни в коем случае не клеятся. Когда все элементы будут соедены и не будет отклонений в геометрии или зазоров, можно выполнить монтаж механического крепежа. Для этого делаются отверстия, они расположатся снизу и сверху полотна, после делается завершающая сборка.

К вышесказанному стоит также добавить врезку навесов и место под ручки. Лучше всего это выполнить на начальных этапах сборки дверей, так как после покрытия их поверхности декоративным слоем возможно появление царапин или деформаций.

Кроме этого, если заранее выполнить врезки, то в конце изготовления и монтажа останется только установка фурнитуры.

Материалы и инструменты

До того, как заняться самостоятельным изготовлением изделий понадобится подготовить соответствующие инструменты и качественные заготовки, а также приложить максимум знаний и усилий, так как именно от этих показателей будет зависеть конечный результат работ. Из инструментов потребуется:

• Станок или фрезерная машинка. Они пригодятся для первичной обработки досок, создания пазовых соединений и приданию всем элементам двери профильного вида.
• Циркулярная пила с ручным механизмом. Она используется в нарезке дерева.
• Болгарка со шлифовальной насадкой. Благодаря ей поверхность из массива дерева станет гладкой и готовой к применению. Такую насадку можно также устанавливать на дрель, но в дуэте с болгаркой она работает эффективнее.
• Шуруповерт. Используется при монтаже дверной коробки.
• Традиционный набор измерительного и столярного инструмента. Это могут быть рулетка, стамеска, молоток и киянка.

Что же касается самого материала, то он представлен следующим перечнем:

• Доска. Выбирается струганая и сухая древесина из сосны или дуба. Для изготовления одной стандартной двери понадобится 6 метров доски размерами 40×100мм. При покупке готовых заготовок нужно обратить внимание на то, чтобы длина доски была больше, так как ее часть подрежется на торцы.
• ЛДСП или листы фанеры. Их применяют для внутренней вставки полотна. Очень важно, чтобы они полностью соответствовали цвету будущих дверей, иначе возможен резкий переход в контрасте. Если все же вставки немного отличаются от оттенка дерева, их можно покрыть специальными отделочным красками.

Помимо основного сырья, для изготовления дверей потребуются также и вспомогательные элементы, а именно лакокрасочные продукция, клей ПВА.

Как выбрать доски?

Как правило, для производства всех столярных изделий применяют доски, которые представляют собой пиломатериал толщиной не более 100 мм и шириной до 200 мм. На сегодняшний день различают следующие виды досок:

• Обрезная. Имеет кромки, перпендикулярно опиленные плоскостям.
• Необрезная. Ее кромки опилены частично или же вообще неопилены.
• Односторонняя обрезная. Доска, в которой опилена лишь одна кромка.

Для производства дверей в основном используют необрезную доску 30 и 50 мм. Чтобы изделие получилось прочным, рекомендуется выбирать заготовки толщиной 25 мм. Сырье должно быть качественным и без гнили. Перед покупкой материала желательно предварительно сделать наброски будущего изделия на чертеже.

На внешнюю часть дверей подбирают доски без пятен, сучков и прочих видимых дефектов. Их поверхность должна быть гладкой и ровной. На бока конструкции смогут подойти доски и похуже, но без сучков. Задняя стенка, полки и дно дверей делают из дерева худшего качества. При покупке материала рекомендуется делать прорези сердцевины, если в ней наблюдаются трещины, доски не пригодны к столярным работам.

Как сделать и установить самому: пошаговая инструкция

Для того, чтобы смастерить деревянную дверь самостоятельно, понадобится правильно выбрать материал и соответствующий инструмент, а также рассчитать все размеры. Если изделие будет служить на входе жилья, то правильным выбором станет толстая дверь. Простая, но утепленная модель конструкции защитит дом от холодных потоков воздуха и сквозняков.

Теплую дверь рекомендуется изготавливать и для комнат с балконами. После того, как все заготовки готовы и обработаны, их собирают в одно полотно, надежно крепят и приступают к монтажным работам.

Установка двери может выполняться различными способами, в зависимости от типа конструкции. Например, монтаж распашных моделей отличается от вставки раздвижных изделий. То же самое касается входных и межкомнатных дверей. Процесс их изготовления и крепление практически одинаковы, но есть и разница – для входных конструкций требуется наличие порога. Кроме этого, к входной двери обязательно прилагается деревянная коробка.

Монтажные работы состоят со следующих этапов:

• Крепления дверного проема. Коробка фиксируется с помощью деревянных клиньев. Чтобы дверь правильно расположилась, ее положение проверяют строительным уровнем. Боковые перекладины ставят по вертикали, а порог и верхнюю перемычку по горизонтали. После того, как на проеме выставлены отметки, коробку снимают для просверливания отверстий под крепежи.
• Фиксации коробки. В полученные отверстия забивают дюбеля, вставляют саморезы и затягивают их по всем диагоналям.
• Крепления петлей. Расстояние между ними должно составлять не менее 20 см. После этого конструкция считается готовой, ее навешивают на петли и надежно прикручивают. Мастеру останется только вложить полотно в коробку и закрепить.

Делаем обналичку

Главным элементом в отделке дверей считаются откосы. Они не только выполняют эстетическую функцию, но еще и хорошо утепляют конструкцию. Откосы устанавливают несколькими способами, но независимо от выбранной методики важным считается их надежное крепление. Отделочный материал устанавливают как с помощью дрели, так и фиксируют штукатуркой.

Часто дверные откосы облицовуют пластиковыми, деревянными панелями, ламинатом или гипсокартоном. Все вышеперечисленные материалы хорошо подходят для входных и межкомнатных конструкций. Чтобы дверь была теплой, надежной, при установке откосов нельзя допускать наличие пустот. Поэтому изначально накладывают слой шпаклевки и уже потом на данную поверхность монтируют деревянные детали.

Срок эксплуатации дверей, их практичность и устойчивость к механическим повреждениям напрямую зависит от вида отделки. На сегодняшний день для облицовки полотна применяют следующие материалы:

• Гипсокартон. Позволяет скрыть все видимые изъяны дерева, намного дешевле шпаклевки, поэтому считается экономным вариантом для декорации каркасного основания.
• Штукатурка. Ее используют для отделки дверных откосов. Строительный раствор наносят на рабочую поверхность, а затем украшают ее основным материалом.
• Панели из пластика. Такой вид оформления красиво смотрится в домах из сруба. Кроме этого, пластик оригинально выделяется на фоне деревянных изделий, является прочным и надежным.

Как усилить?

Рано или поздно эксплуатационные характеристики деревянных дверей начинают ухудшаться. Чаще всего причиной этого может быть изготовление изделий из некачественных материалов или нарушение технологических условий при установке. Петли и косяки со временем расшатываются, а на полотне появляются различного вида дефекты. Для решения подобной проблемы не обязательно приобретать новую дверь, достаточно усилить старую конструкцию.

Входные изделия можно просто укрепить металлом. Например, вокруг замочной скважины набивается накладка из стали толщиной не менее 3 мм, она перекроет замочный проем и станет надежной защитой от взлома.

Чтобы полностью преобразить полотно, можно выполнить оббивку стальным листом 1.5 мм. Единственное, на что в этом случае стоит обратить внимание – на укрепление петель, так как под воздействием веса металла конструкция просядет и возникнут проблемы с открыванием/закрыванием двери. Для прочности входных изделий также используют установку стальных полосок по всему периметру поверхности, они фиксируются слоем из минеральной ваты и декорируются красивым материалом.

Варианты обработки и декорирования

Самым интересным моментом при самостоятельном производстве дверей считается их декорирование. Для этого применяют как отделку деревянного полотна ламинатом, так и просто в домашних условиях наносят на поверхность двери шпон или краску.

Перед началом отделки полотна лакокрасочными материалами понадобится подготовить специальное малярное оборудование в виде пульверизатора и компрессора. Помимо этого, глухие двери из массива рекомендуется дополнительно украсить стеклянными вставками. Входные конструкции также часто декорируются различными рисунками и резьбой.

Как заделать щели?

В процессе эксплуатации двери из массива начинают рассыхаться, что приводит к образованию на полотне трещин. Чтобы исправить подобную ситуацию, нужно прикрепить на стыки брусков металлические уголки или же наклеить рейки. Их помещают в щели, а после полного высыхания клея поверхность зачищается и шлифуется. Если же на двери появились мелкие трещинки, их можно легко заделать с помощью шпателя и шпаклевки по дереву. Иногда конструкции с лицевой и изнаночной стороны обшивают шпоном или листами ДВП.

Накладная отделка дверей позволяет спрятать видимые изъяны и считается оригинальным украшением. После того, как к полотну прибиты защитные листы, их красят краской в несколько слоев и хорошо растушевывают поверхность.

Стоит обратить внимание на то, что материал для отделки наружных и межкомнатных дверей отличается. Внешние модели, как правило, покрываются водостойкими лаками. Их наносят на предварительно прогрунтованную поверхность.

Модели ручной работы в интерьере дома

Выбирать входные или межкомнатные двери стоит с учетом общего интерьера жилья, чтобы они гармонично вписывались в цветовую гамму и стиль оформления. Для загородных домов хорошо подходят массивные конструкции из дерева, декорированные резьбой. Если жилье построено из натуральных материалов, то и входные двери должны соответствовать его тематике. Красиво смотрятся модели, покрытые лаком, они полностью подчеркивают природную красоту дерева.

Что же касается межкомнатных моделей, то сейчас в моде стандартные полотна в бело-черной расцветке, декорированные вставными стеклами. Оригинально также смотрятся деревянные изделия под цвет дерева, украшенные камнями и росписью.

Подробную информацию о том, как сделать деревянную дверь своими руками, смотрите в видео ниже.

Деревянная дверь своими руками: входная и межкомнатная

Такая задача, как деревянные двери своими руками вполне выполнима даже для новичка в этом деле. Древесина является очень удобным в работе материалом, поэтому ваша фантазия практически ничем не ограничивается. Вы имеете уникальную возможность самому создать в доме один из важнейших элементов интерьера.

Деревянные двери подойдут под любой интерьер

Подбор материала

Если делать все своими руками с нуля, в первую очередь нужно подобрать материал. Так как делать межкомнатные и входные двери из дерева вы будете в домашних условиях, для этой цели лучше всего подбирать достаточно прочные породы, которые при этом хорошо поддаются обработке. Обратите внимание на такие варианты:

• Сосна. Одна из самых дешевых пород, имеет небольшой вес, хорошо поддается обработке. Может рассыхаться со временем, поэтому не всегда уместна в качестве дверного полотна.
• Ольха. Также легкая и мягкая, отлично обрабатывается, но малоустойчива к загниванию и усушке.
• Береза. Плотная и умеренно твердая, отличается вязкостью и красивой текстурой, может портиться со временем.
• Дуб. Очень прочная и долговечная древесина, но обрабатывать её своими руками довольно трудно, может расколоться в процессе работ.
• Бук. Очень прочный и устойчивый к механическому воздействию, склонен реагировать на изменение влажности, поэтому в обязательном порядке требует специальной обработки.
• Лиственница. Прочная, с однородной красивой текстурой, хорошо обрабатывается и не портиться со временем.
• Орех. Хорошо поддается обработке, при этом весьма устойчив к повреждениям и влаге. Долговечная порода.
• Клен. Прочный, но в то же время отлично поддается обработке, великолепно полируется и хорошо противостоит влаге.

Сосна — самый доступный материал

Устранить некоторые недостатки позволяют пропитка и покрытие лаком, в большинстве случаев определяющим фактором становится вес материала и его долговечность.

Инструменты и фурнитура

Так как делать деревянную дверь предполагается самому, необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. Если вы делаете входную дверь, вам понадобятся:

• смотровой глазок;
• замки;
• ручка.

Фурнитура для деревянной двери

На межкомнатные достаточно будет ручки с защелкой или без неё. Также подберите подходящие петли. Из инструментов вам, скорее всего, пригодятся такие:

• дрель;
• рубанок, наждачка или шлифовальная машинка;
• стамеска;
• пила;
• гвозди.

Изготовление полотна

Самый важный этап – это, пожалуй, изготовление непосредственно самого полотна. Способов, как сделать деревянную дверь своими собственными руками, существует немало, важно учитывать специфику проема, для которого готовится эта конструкция.

Как сделать прочную входную деревянную дверь в дом? Для этой цели лучше всего использовать цельное деревянное полотно. Дело в том, что вход в дом должен быть надежно защищен от посторонних, а также от сквозняков и шума с улицы. Для этого нужно подобрать материал, который позволит справиться со всеми этими задачами. Конечно же, можно попытаться создать фигурное изделие с различными декоративными вставками и накладками, однако сделать это своими руками гораздо сложнее, поэтому для первого раза лучше пойти простым путем.

Деревянная дверь может быть изготовлена не только из цельного полотна, но и из отдельных досок

Для начала замерьте дверной проем, согласно этим данным производится изготовление каркаса для двери в дом. Далее нужно набить доски на одну его сторону. Для улучшения звукоизоляции заполните внутреннюю часть утеплителем. После этого набейте доски на другую сторону. В принципе, для входа в дом можно сделать и филенчатую дверь с глухими вставками.

А как изготовить из дерева межкомнатные двери своими руками? Здесь доступно гораздо больше вариантов:

• Филенки – изготовление полотна производится по принципу конструктора. Каркас представлен более толстым массивом. В центр двери вставляется филенка. Для этого в каркасе просверливаются углубления по типу пазов, туда вставляются тонкие филенки. Они могут быть разных видов, все зависит от пожеланий мастера. Стыки укрепляются столярным клеем.
• Вставки стекла – для начала изготавливается основа, а после этого сверху вырезается углубление под вставку. Стекло можно вставить в пазы или же зафиксировать в раме с помощью штапиков.
• Раздвижные – используется полотно небольшой толщины или деревянный каркас, оббитый другим материалом.

Конструкция филенчатой деревянной двери

Декор

После того как вы сделаете основу для полотна, можно приступать к следующему этапу, суть которого состоит в обработке и декорировании самодельной двери. В первую очередь рассмотрим изготовление входных деревянных дверей в дом своими руками. Здесь доступно несколько вариантов. Обязательной является антисептическая пропитка. После этого вы можете выбрать один из таких методов:

• пропитка морилкой и покрытие лаком;
• обклеивание шпоном или ПВХ;
• облицовка дермантином.

Если полотно получилось небольшим по толщине, можно использовать накладки из МДФ, которые не только увеличат массивность конструкции, но и придадут двери дополнительные полезные свойства.

Для межкомнатных деревянных дверей можно придумать оригинальный дизайн и воплотить его своими руками в жизнь. К тому же здесь есть где разгуляться фантазии. Самые популярные варианты:

• сохранение текстуры древесины – морилка и лак или восковая пропитка;
• покраска;
• покрытие пленкой, шпоном или ламинатом;
• декорирование тканью;
• поклейка обоев;
• рисунок на двери.

Если используется восприимчивая к влаге древесина, рекомендуется обработать её водоотталкивающей пропиткой, а еще лучше – покрыть несколькими слоями лака.

Для того чтобы деревянное дверное полотно прослужило долго, его необходимо обработать защитной пропиткой или покрасить

Установка

Последний этап изготовления дверей из дерева своими руками – установка полотна в дверной проем. Для этого вы можете использовать старую лутку или же смонтировать новый короб. Для этой цели используется тот же материал, что и для полотна.

Очень важный момент – врезка петель. Чтобы дверь стала идеально, нужно тщательно выверить положение полотна относительно проема и пола. Стандартный вариант – врезные петли, их устанавливают заподлицо.

Деревянная дверь, как правило, устанавливается с помощью врезных петель

После того как дверь будет навешена, можно приступать к врезке замков и ручек. Для этого удобно использовать дрель с различными насадками или шуруповерт, если древесина достаточно мягкая. Вначале устанавливается сам механизм на двери, после этого выверяется положение фалевого язычка и ригелей и высверливается углубление в ответной раме. На межкомнатные двери можно установить нобы, нажимные ручки или варианты с розеткой. А вот на вход в дом следует установить минимум два варианта замка. Лучше всего использовать сочетание сувальдного и цилиндрового механизмов.

Если все работы выполнить правильно и аккуратно, самостоятельно изготовленная дверь окажется ничуть не хуже производственного варианта.

Как сделать деревянную дверь своими руками? |

Затеяв ремонт в доме часто появляется необходимость замены дверей. Двери изготавливают из различных материалов, но самым популярным по-прежнему остается дерево. Учитывая высокую стоимость таких дверей многие задаются вопросом может ли быть изготовлена деревянная дверь своими руками или лучше не задумываясь отправляться за ней в магазин.

Как показывает практика двери из дерева своими руками изготовить реально даже, не обладая особыми навыками в этом деле. Для этого вам потребуется желание, необходимые материалы и инструмент, а также свободное время.

Итак, давайте разберемся как сделать деревянную дверь?

Выбор материала

В принципе деревянная дверь своими руками может быть изготовлена абсолютно из любого дерева. При выборе материала следует отталкиваться от:

— целевое назначение двери. Если вы планируете изготовить входную дверь лучше выбирать дерево тех пород, которые более стойкие к воздействию окружающей среды, имеют большую прочность и вес, а также отличаются высоким уровнем шумовой и тепловой изоляции. Если изготавливаться будут межкомнатные двери, то можно брать породы более мягкие и легкие, это облегчит и обработку, и монтаж.

— качество древесины. Это самое главное требование. Дерево должно быть хорошо просушено, не иметь сучков, растрескиваний и прочих дефектов. Также материал должен быть пропитан составами, защищающими от воздействия влажной среды, насекомых, гнили и т.д. Если такой обработки нет вам придется заняться ею самостоятельно.

— характеристики древесины. Деревянная дверь своими руками будет выполнена гораздо проще если для работы выбрать материалы прочные, но в то же время хорошо поддающиеся обработке. К таким породам можно отнести сосну, ольху, березу, бук, орех, лиственницу. Все эти породы можно назвать мягкими или умеренно твердыми. Работать с ними не сложно.

Подбор инструментов

Если вы решили изготовить двери из дерева своими руками вам не обойтись без специальных инструментов. Все необходимое рекомендуем приготовить сразу, до начала работ, что бы потом не пришлось прерываться и искать, то чего не хватает. Вот краткий перечень необходимых инструментов и комплектующих:

— шуруповерт или дрель

— молоток (обыкновенный и резиновый)

— ножовка

— пила (желательно несколько разных размеров)

— уровень

— саморезы разного размера

— клей

— наждачное полотно

— рубанок

— рулетка и карандаш для замеров

— для самой двери вам понадобиться дверная ручка, замок, петли.

 

Деревянная дверь своими руками – технология изготовления

Далее мы рассмотрим, как делать дверь из дерева своими руками.

Деревянная дверь или дверной блок если говорить на языке столяров, состоит из коробки и полотна двери. Покупая дверь в магазине, вы приобретаете целый дверной блок, коробку и полотно подогнанные друг под друга. Изготавливая дверь самостоятельно вам необходимо будет изготовить дверную коробку своими руками или, в идеале, использовать старую.

Двери из дерева бывают разные: филенчатые, щитовые, массивные, каркасные. По своей конструкции проще всего изготовить двери филенчатые. Как это сделать рассмотрим далее.

Технология изготовления деревянной двери:

— Работа над проектом деревянная дверь своими руками начинается с замеров. Вам необходимо снять мерки с проема дверной коробки – это и будут размеры будущей двери. Вверху и по бокам необходимо оставить зазоры примерно до трех миллиметров, снизу – до 15 миллиметров.

— Филенчатые двери складываются из каркаса (обвязки) и вставки (филенки). Филенка – это тонкая доска изготовлена она может быть из ДСП, ДВП, фанеры, досок, а может быть заменена стеклом или пластиком.

— Для начала нам необходимы обрезные доски или клееный массив. Ширина доски составляет 15 сантиметров и толщина 3 сантиметра. Из них мы сбиваем каркас будущей двери.

— Далее по внутреннему периметру каркаса необходимо сделать пазы глубиной 5-7 миллиметров в которые вставляется филенка. Стыки необходимо укрепить столярным клеем.

— После того как филенка вставлена и укреплена необходимо проделать отверстия для ручки и замка.

— Следующим этапом будет обработка и декор двери. Для начала необходимо хорошенько пройтись по полотну наждачной бумагой, чтобы убрать все неровности, а затем приступать к декору на ваш вкус. Это может быть покраска, лакирование, оформление пленкой, обоями, ламинатом и т.д.

— Деревянная дверь своими руками готова можно ее устанавливать. Для этого вкручиваем петли и вешаем дверное полотно в коробку. Затем устанавливаем ручку и замок.

 

Входная деревянная дверь своими руками может быть изготовлена по той же технологии. Единственное отличие — это толщина филенки. Для межкомнатных дверей обычно используют филенку толщиной до 4 сантиметров, а для входных – от 4 до 6 сантиметров. Также входная дверь нуждается в дополнительном утеплении и шумоизоляции.

Подробнее о том, как изготавливается деревянная дверь своими руками смотрите в следующем видеоролике. Приятного просмотра.

 

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Делаем дверь в старинном стиле

Вы собираетесь стилизовать дверь в свой дом под старину? Не знаете, какой для этого подойдет материал? Можно, конечно, использовать шпунтованную половую доску толщиной 35 мм, однако она будет тонковатой для этих целей. Поэтому лучше сразу же взять обрезные доски 50 мм толщины.

Поэтапное изготовление

Сверху и снизу будущей двери берутся горизонтальные доски. При этом вверху трем доскам, склеенным поперечно, придают куполообразную форму. Внизу достаточно и одной поперечной. Такие горизонтальные элементы нужны для защиты вертикальных досок от деформаций.

Для склеивания досок используют клей ПВА. Перед тем, как склеивать дерево, нужно убедиться в том, что оно имеет идеально ровные поверхности. Склеив вертикальные и поперечные доски, необходимо оставить их на некоторое время для полного высыхания клея.

После того как основное полотно высохнет, снимаются стяжки, а затем его шлифуют и проверяют плоскостность и равномерность толщины.

Следующий этап – изготовление пазов и шпунтов на заготовках. Для большей надежности основное полотно двери соединяется с горизонтальными элементами при помощи шпунтового соединения.

Купол в верхней части заготовки вырезается при помощи электролобзика. Для этого он предварительно очерчивается в соответствии с формой дверного косяка.

Шипы и пазы изготавливаются при помощи фрезера и торцевой прямоугольной фрезы. Опять проверяется плоскость изделия, после чего все элементы склеиваются. Собственно, дверь готова.

Убираем зазоры и добавляем «старины»

Мелкие зазоры, которые остались между составными элементами, шпаклюются смесью клея ПВА и древесной пыли. Полотно двери очень тщательно шлифуется и подгоняется под проем. Между дверью и косяком должны остаться зазоры в 1,5-2-мм.

Чтобы придать двери «старины» подбирают черные массивные петли. Их должно быть как минимум три для того, чтобы выдержать вес изделия.

Перед тем, как покрасить дверь, в нее вставляют врезной замок. Затем можно приступать к покраске. Особенно эффектно смотрится окрас «под дуб». После этого дверь покрывают слоем яхтной краски.

Когда все высохнет, изделие можно вставить в дверной проем. Вот так получилась надежная, красивая, прочная дверь, которая сделана своими руками.

Материалы по теме

Дверь своими руками из дерева. Как сделать с инструкцией и фото

 Двери в нашем доме словно клапана в системе водоснабжения. Если надо, то можно пропускать кого-то или что-то, если нет, то само собой ограничивать. Скажем поступление воздуха, тепла, а может даже и нежеланных посторонних... Так вот конструкция двери на само деле очень проста и сложна одновременно. Вроде как что там такого, подвесная на петлях хлопушка!? Открывай - закрывай, ничего особенного!
 Но если все же попробовать сделать дверь самому, то тут надо умения, знания и все же какие-то навыки. Именно как раз подобную полезную информацию мы и постараемся вам предоставить в нашей статье.

На бытовом уровне основными материалами из которых изготавливаются двери являются дерево и металл. Соответственно их классифицируют на деревянные двери и металлические.
 По количеству полотен двери и деревянные и металлические, делятся на двери с одним полотном, на полуторные двери и двери с двумя полотнами. То есть фактически они могут быть разной ширины, для разных проемов.
 Далее двери могут различаться и по конструкции:
- двери со шпонками;
- филенчатые двери;
- щитовые двери;
- двери из массива древесины.

Теперь разберем несколько примеров изготовления подобных дверей.

Деревянная филенчатая дверь своими руками

 

 Мы хотим рассказать вам о том, как изготовить вот такую филенчатую дверь. Первая фотография – лицевая сторона,

вторая фотография – обратная сторона двери.

Почему они различаются? К обратной стороне двери будет крепиться утеплитель, поэтому беспокоиться о ее дизайне нет необходимости.
 Дверь стандартного размера – коробка 200х90 см, собственно, дверь – 192х82 см. Для изготовления двери используются доски 50х110 мм. Будет использовано пять филенок из цельного массива дерева или клееного массива.
 Первый этап – это изготовление каркаса двери. Боковины отрезаются по 192 см, а поперечины 72 см (учитываем соединение «шип-паз» - 5-6 см - и оставшуюся ширину боковин). Вырезаются пазы и шипы, соединяются и должен получится вот такой каркас.

 Для того, чтобы увеличить прочность двери, в вертикальных боковинах высверливаются отверстия под шканты, которые проходят через шипы поперечин.

Второй этап, это изготовление филенок. Сложная и ответственная операция. В этот  же этап входит и подготовка каркаса под установку филенок. Фрезой на полотне каркаса вырезаются пазы под установку филенок.
 Затем готовятся сами филенки.

Конечно, желательно использовать цельные куски дерева, тогда филенка получится более красивой.
 Затем филенки вставляются в каркас двери. С обратной стороны они должны быть установлены  заподлицо с каркасом двери, чтобы лист ДВП лег плотно к двери.

И последнее. Прибивается лист ДВП. Мы получили, что хотели – филенчатую дверь. Еще один вариант изготовления двери.

Псевдофиленчатая дверь своими руками

 Эта дверь выполнена несколько в необычном исполнении. Прежде всего по конструкции. Ведь в ней есть задатки филенчатой двери и в то же время щитовой. Ее трудно классифицировать к какому типу она относится, но собственно это возможно и не важно. Ведь  дверь выполняет свои основные функции, а это наиболее важно!
 Итак, для двери требуются доски из которых будет собрана рама.

Между собой доски скрепляем на шканты. Само собой проклеиваются.

Как-то так.

Рама декорируется путем изменение рельефа внутреннего окна. Для этого используется болгарка и абразивный круг.

С другой стороны на раму пришивается вагонка и обрамляется рамкой.

В итоге красится.

 

Подвешиваем на место.

В качестве оригинальной детали двери можно изготовить также и самодельную ручку.

Вот так она будет смотреться на своем месте.

Как сделать деревянную дверь для мастерской или сарая.

Деревянная дверь красивая и прочная. К сожалению, они тоже дорогие, но это поправимо. Простую и симпатичную дверь можно сделать самому, например из остатков досок опалубки, как это сделал я. Поэтому приглашаю вас в гид. Я покажу вам, как сделать их шаг за шагом.

Подготовка древесины

Как сделать деревянную дверь шаг за шагом

Для сборки двери необходимы доски как минимум двух размеров:

• линейки для заполнения и внутреннего декора
• доски потолще, например 4 см для каркаса

Доски можно купить или, как в моем случае, использовать старые опалубочные доски.Если мы используем старые доски, не забудьте срезать с них сучки и отшлифовать, чтобы сделать их гладкими

Каркас - важнейший элемент деревянной двери

Каркас изготовлен из более толстого дерева. В нашем случае с 4 см (хотя можно и линейками, только тогда рамка будет немного слабее). Сначала элементы вырезаются под необходимую длину и ширину двери, чтобы они образовывали прямоугольник, соединенный центром в соотношении 1/3 к 2/3 (тогда дверь выглядит эстетично, натурально)

Дверная коробка, готовая к склеиванию

Когда древесина уже распилена, вырежьте стыки по толщине древесины, чтобы элементы подошли друг к другу и их можно было склеить.Как это сделать ? Делая множество надрезов, создавая «гребешок», ломая его и полируя поверхность. Звучит сложно, но я приглашаю вас посмотреть фильм - это простое дело. Реально :)

После того, как рамка будет вырезана, используйте клей и склейте ее. Примечание. Лучше всего использовать полиуретановый клей, так как он устойчив к погодным условиям и не отслаивается. Тогда дверь в сарай для инструментов будет вечной (ну, почти).

Изготовление панелей и несущих планок

В моем случае дверь должна была быть гладкой с одной стороны.Поэтому я сделал планки шириной 4 см, которые приклеил к одной стороне двери, где должны быть панели. 2см планки приклеиваются к каркасу, а оставшиеся 2см будут удерживать панели.

Приклеивание панелей к дверной раме

Я просто сделал панели из досок меньшего размера. Их приклеивают к рейкам так, чтобы они образовывали гладкую поверхность с одной стороны. Конечно, клей полиуретановый.

Установка двери в коробку

Дверь вмонтирована в деревянную раму, которую я сделал из дюймовых досок.Обычно путем привинчивания металлических петель к двери и раме. Но как установить дверную коробку в неровный проем в сарае или мусорном баке?

Монтаж дверной коробки

Лучше всего это делать с помощью монтажной пены. ПРИМЕЧАНИЕ: только низкое расширение. Пена высокой кратности не подходит для установки дверной коробки , так как она может прогибаться при расширении.

Доски для рам должны быть закреплены в проеме в стене. Лучше всего их прикрутить к конструкции сарая (разумеется, предварительно выровняв и отвесив).В рамы нужно вставить распорки и только теперь можно использовать монтажную пену. Излишки пены срезать ножом, когда она высохнет (а засыхает она довольно быстро).

Петли и ручки

Установка деревянных дверей на чугунные петли

Дверь можно установить разными способами, но так как мы устанавливаем ее в инструментальный шкафчик или сарай, то я рекомендую использовать простые и дешевые металлические или чугунные петли. Их очень легко собрать. Сначала прикрутите их горизонтально к деревянной раме (только в местах, где находится рама, а не в панелях), затем установите дверь на раму, обеспечивая дилатацию около 0,5 см между дверью и рамой, и прикрутите петли к раме. рама - прямая :)

.90 000 деревянных гаражных ворот за 1 600 злотых

Нам не понравились деревянные гаражные ворота, представленные на рынке, поэтому мы спроектировали и изготовили их сами. Мы расскажем вам, как это сделать.

Мы показываем, как мы сами делали оригинальные деревянные гаражные ворота. Мы даем некоторые указания и, надеемся, вдохновим на аналогичные действия. Готового проекта вы здесь, скорее всего, не найдете — хотя и найдете своеобразную «пошаговую» инструкцию.

Мы не будем делиться дизайном деревянных ворот современного сарая (читай: машино-места) по трем причинам.Во-первых, каждая дверь может иметь немного разные размеры и давать их нам особого смысла нет, ведь каждый, кто решит сконструировать ее самостоятельно, должен все равно все просчитать и приспособить под свои условия. Во-вторых, вы строите дверь сами, чтобы придать ей индивидуальный характер, а не копировать один дизайн на другой. В-третьих... у нас самих такого проекта не было. У нас была идея, и мы регулярно ее проверяли; видение того, чего мы хотим достичь. И мы начнем с этого видения.

Сначала нарисованы деревянные гаражные ворота

Так как мы не нашли дверей, которые бы нам подошли, пришлось рисовать их самим. Было создано несколько вариантов — и в это мы добавили фаски, и решили, что петли слишком короткие или слишком длинные.

Рисовали, смотрели, думали и меняли. Ни в коем случае нельзя пропускать этапы планирования и проектирования. Лучше пять раз ошибиться на бумаге, чем один раз в реальности. Чем больше мы об этом подумаем на этом этапе, тем меньше изменений и исправлений будет внесено в ходе работ и тем эффективнее пойдет работа.

Визуализация деревянных гаражных ворот. Ручки еще нет, а длина петель еще не установлена ​​

Каркас и порог

Перед тем, как мы приступили к работам, непосредственно связанным со сборкой двери, нам нужно было подготовить поле деятельности.

К балкам деревянной конструкции, расположенным по центру стены, как и ко всем окнам и дверям, прикрутили вторые одинаковые балки 5×15 см. Цель этого состоит в том, чтобы разместить деревянные изделия как можно дальше. Мы расскажем, почему это стоит сделать в другой раз.

Эта добавленная балка была обмазана глиной. Мы хотели смешать дверную коробку с влажным вторым слоем штукатурки, чтобы на этом этапе минимизировать зазоры на стыке дерева и глины.

Деревянная дверная коробка была приклеена на еще влажную глиняную штукатурку, чтобы не было зазоров между ней и штукатуркой. На фото штукатурка уже высохла

Пришлось подрезать дверную коробку в одном месте, чтобы она подошла к каменному цоколю. Перед началом установки двери также необходимо было заложить порог.Только когда порог и коробка оказались на своих местах, мы смогли точно узнать размеры двери.

Установка засовов и петель

Недаром мы только что упомянули о балках, прикрученных к деревянной конструкции, их оштукатуривании и установке дверной коробки. Следующим этапом строительства деревянных гаражных ворот было ввинчивание в спрятанные под дверными коробками и глиной балки. Именно к ним мы прикрутили болты, которые держат петли.

Помните: сначала просверлите отверстия сверлом на один размер меньше, чем шурупы, которые вы вкручиваете.Для прочности внутрь также капаем капельку столярного клея . Болты (крючки) под дверные петли можно крепить двумя способами. Мы остановились на той, что изображена на картинке слева

В каркасном доме стоит подумать, где крепятся петли, и все измерить, прежде чем, возможно, накрыть кипу - как это было в нашем случае. Если дом из бетонных блоков или кирпича, будет проще, ведь шурупы можно вкручивать куда угодно.

Bolce мы купили в магазине. Мы заказали петли и ручки по размеру в местной компании. Сначала, конечно, мы их спроектировали, а сотрудникам оставили готовый чертеж с размерами (с одним штифтом, чтобы на него налезал изгиб, вращался и вообще все подходило). После консультации мы изменили только толщину стали с 5 до 6 мм — просто чтобы быть уверенными, что петли будут удерживать тяжелые створки деревянной двери и не сильно деформируются со временем.

Петли, крючки, ручки, замки, болты и шурупы для наших деревянных гаражных ворот

Петли имеют ширину 5 см, ручки сужаются на 2 см для облегчения захвата. Сталь была оцинкована, а затем окрашена порошковой краской в ​​черный цвет.

Нам пришлось немного подождать выполнения этого заказа. Это не продлилось и двух недель, как первоначально предполагалось. Петли мы получили с опозданием на месяц - и с двумя ручками вместо четырех (мы вернемся к этому позже) - но оно того стоило, как из-за цены, так и из-за качества исполнения.И прежде всего потому, что они именно такие, какими мы их себе представляли. Вкрутив крючки, мы, наконец, смогли их надеть. В петли сразу вставляем саморезы, чтобы можно было надеть на них все остальные детали.

Установка первых петель гаражных ворот

Деревянная рама гаражных ворот

Все доски, а также дверная коробка перед установкой были смазаны маслом. Потому что мы закупили льняное масло оптом и не можем оценить, сколько израсходовали. Это было немного, в сводке мы предполагаем, что было около двух литров.

Сначала мы установили внешние стойки на петли. Лучше всего было бы прикрутить к ним три горизонтальные крыши длиной три с половиной метра — разрезав их пополам, мы бы сразу получили совпадающие дверные полотна. Однако таких длинных досок в нашей поставке не оказалось, поэтому взяли немного из того, что было.

Просверлили платы под шурупы, надели на них и скрепили между собой плоскими соединителями. Вот так и получилась деревянная рама. Он чуть больше самого дверного проема, на 2-3 см с каждой стороны.

Каркас гаражной двери на месте. Отсутствие симметрии было преднамеренным

Заполнение досками и установка скосов

Следующим шагом было покрытие каркаса линейками. Благодаря поперечной балке посередине ворот нам не пришлось использовать только двух с половиной метровые доски, а хватило всего 120–130 см остатков. Эти более короткие линейки мы посвятили центру.

Начинается заливка деревянных гаражных ворот

Сразу после монтажа наружной поверхности закрепили откосы.Мы сделали именно это прямо сейчас, потому что тогда мы могли бы еще завинтить их изнутри и, таким образом, избежать видимых головок винтов снаружи.

Наклонные доски выполняют две функции. В первую очередь они поддерживают навесные балки и не дают двери упасть вниз, а кроме того, являются украшением.

Больше всего работы - замеры, подгонка и резка - было при сборке фасок

К этому моменту наша деревянная гаражная дверь выглядела так, как будто она уже закончена. Однако это были только представления.Половина работы была еще впереди.

Короб из минеральной ваты

Обычно два - по одному на каждое крыло. Наша деревянная гаражная дверь должна была быть хорошо изолирована, поэтому нам пришлось создать пространство для теплоизоляции. К существующему каркасу мы прикрутили восемь узких досок, чтобы получилась коробка, пока без единой стенки.

Дно коробки из минеральной ваты, лежащей на пороге. По бокам также виден способ соединения частей деревянного каркаса между собой

Мы сделали коробку левого крыла (если смотреть снаружи) чуть больше правого крыла.Идея заключалась в том, что зазор между двумя частями не должен быть слишком большим. Одна из досок каркаса служит заглушкой.

Обрешетка на обоих дверных полотнах непосредственно соприкасается с коробкой, порогом и остальной частью двери, поэтому все доски требовали достаточно точной сборки. Однако, чтобы все идеально подошло друг к другу, не обойтись без шлифовки. Изначально это можно сделать на этом этапе, но наверняка пригодится и после закрытия всей двери.

Полученное пространство закрывают паропроницаемой пленкой, которая защищает утеплитель от влаги снаружи. Чтобы защитить гараж от ветра, проходящего через щели между досками, мы дополнительно укрепили короб изнутри тонкой плитой OSB. Также сразу выделили место под замок и установили туда кусок более толстого бруса.

Усиленный брус (уже под паропроницаемой пленкой) место для замка гаражных ворот

Утепление гаражных ворот

Это была наименее приятная часть сборки гаражных ворот.Чтобы было удобнее укладывать 5 см минеральной ваты, на внутреннюю кромку коробки каждого дверного полотна мы установили по три горизонтальные доски. В этот момент они держали установленную изоляцию, затем к ним прикрутили внутренние стояки.

И наименее приятный, но самый важный этап, если мы хотим иметь теплые деревянные гаражные ворота - укладка минеральной ваты

Неважно, используете ли вы вату в листах или рулонах. Стоит выбрать тот, который будет иметь наилучший размер по отношению к возводимой двери – чтобы ее можно было расположить в самые большие полосы и как можно меньше обрезать.

Деревянные гаражные ворота, закрытые изнутри

Три горизонтальные доски к раме для поддержки стояков, вертикальные доски и внутренняя рама. Внутри мы уже опустили наклоны.

Дальше осталась только отделка: последние штрихи и установка ручек, замков, засовов и приклеивание пломбы.

Ручки заслуживают отдельного небольшого рассказа. Как мы уже упоминали ранее, у нас получилось только два вместо четырех, мы попросили добавить недостающие и стали ждать.И мы ждали, наверное, еще месяц прошел. Наконец звонок - они были! Только… у них был другой интервал.

Ручка из 1-й поставки и 2-й поставки. Оба хороши (потому что черные), но несовместимы: по-разному согнуты, с шурупом в другом месте

Не было возможности скрутить их с внешними ручками, поэтому мы взяли один, сделали выкройку и снова подождал, к счастью, ненадолго. Наконец, наружная и внутренняя ручки с левой стороны двери прикручиваются двумя шурупами (сверху и снизу), к проему двери.В правом крыле внутреннюю ручку пришлось переместить из-за упомянутого выше смещения ящиков по отношению друг к другу.

Приклеиваем уплотнители к внешней раме, изнутри на 2-3 см внахлест рамы. После этого понадобились небольшие доработки и в нескольких местах шлифовальный станок был перебит, чтобы все закрылось как следует. И наконец, деревянная гаражная дверь была готова!

Почему мы сразу собрали деревянные гаражные ворота в дверную коробку?

Во-первых, запланированные нами деревянные ворота довольно тяжелые.Два человека не смогут собрать их на земле, а затем повесить на петли. Вероятно, потребуется даже более тяжелое оборудование.

Во-вторых, стены натурального дома не идеально ровные (да им и не суждено было быть), сделать деревянную гаражную дверь без зазоров «сухой» будет крайне сложно. Устанавливая их шаг за шагом, мы имели возможность в любой момент выбрать лучшую доску и лучше прилегать к стенам, рамам и порогу.

Сколько стоят деревянные гаражные ворота?

Как уже было сказано в заголовке, все наши деревянные элементы обошлись нам в 1600 злотых.Точный расчет представлен в таблице ниже.

90 107 90 108 90 109 90 110 Материал 90 113 90 110 Стоимость 90 113 90 118 90 109 90 110 Сосновая древесина (дюймовые доски) 90 113 90 110 250 PLN 90 113 90 118 90 109 90 110 Линейс. 90 110 15 PLN 1 and door handles on request 600 PLN hooks for belt hinges 90 110 54 PLN 90 110 lock bolts with nuts and washers 90 110 65 PLN 90 110 screws 90 110 35 PLN 90 109 PLN construction construction connectors 9011 vapor-permeable foil 90 110 PLN 20 90 110 OSB boards 90 110 100 PLN 90 110 mineral wool 90 110 80 PLN 90 110 lock 90 110 40 PLN lock lock 90 110 gasket 90 110 PLN 10 90 110 bolts 90 110 PLN 30 Wood Glue 90 110 PLN 15 Всего 1600 PLN

Двойной деревянный гараж. .Однако в эту цену не входит их транспортировка (по словам одного из производителей, она стоит даже 400 злотых) или сборка. По этой цене ворота идут с прокладкой, но без утепления. В описании не упоминаются болты, ручки или замок, поэтому, вероятно, вам нужно приобрести эти элементы самостоятельно.

Принимая все это во внимание, можно с уверенностью подсчитать, что деревянная гаражная дверь, сделанная своими руками, стоит минимум в два раза дешевле. Если у вас есть время, чтобы спроектировать и сделать их самостоятельно. Как всегда в случае с вещами, сделанными своими руками, тут вы обретете нечто другое - уникальную вещь, которой уж точно ни у кого нет...

Деревянные гаражные ворота наконец-то готовы.Нам они очень нравятся, а вам? 😉

Хм... то же самое мы думали и о нашей аккумулирующей печи из шамотного кирпича, внешний вид которой мы придумали сами (об интерьере заботился профессионал), но после тридцатой просьбы связаться с нашим печником, мы отказались от нашей мечты об уникальности. Но мы хотя бы знаем, что у нас хороший вкус 😉

Интересная статья? Поставьте лайк Seven Willows на Facebook или подпишитесь на нашу рассылку. Благодаря этому вы точно не пропустите следующие записи.

.

Древесина в домашних условиях - разновидности, способы ухода и обновления, советы

После волны моды на искусственные материалы к дереву вернулась популярность. Натуральные материалы для внутренней отделки постоянно востребованы, а дерево в доме Это уже не пережиток прошлого и не должно ассоциироваться со скучным паркет 1960-х годов Сейчас деревянные лестницы или мебель из цельного дерева максимально современно и очень элегантно. Они прекрасно выглядят, и вы можете настроить их на любой стиль аранжировки.

Мы привыкли ассоциировать дерево только с полом - Паркет был обязательным элементом любой гостиной. Красивые посохи, с натуральным узор из узлов и колец до сих пор производит впечатление. Стоит попытаться обновить их, соскоблить и покрыть лаком. Жалко выбрасывать красивый пол и заменять его пластиковые панели пола. Однако новая древесина также возвращается в моду, вытесняя ее. панели пола медленно. Причем древесина появляется не только на этаж. В настоящее время наблюдается большое возвращение панельных и деревянных панелей, которые Они отлично смотрятся в каждой комнате.Они не делают это подавляющим впечатления - наоборот, выглядят легко и стильно, особенно в современное, нестандартное издание.

Деревянные лестницы и другое дерево в доме в современном исполнении

Дерево – важнейший элемент чрезвычайно модного стиля Скандинавский. Это очень легкий стиль, который характеризуется использованием только натуральные материалы. Поэтому в доме в скандинавском стиле лестницы обязательны деревянный , предпочтительно из легких пород дерева, таких как сосна или ясень, оставленный на в натуральном цвете.Деревянные лестницы немного дороже, чем лестницы с облицовкой. плитки или панели, но хорошо сделанные, прослужат без изменений через много лет, так что это, безусловно, выгодное вложение.

Квартиры в современном стиле тоже не должны отсутствовать мебель из массива дерева. Оба нарисованные сумасшедшие бесцветный лак, а также те, которые были закрашены белой краской. Отбеленная древесина сейчас в моде как для мебели, так и для паркет.Благодаря покраске он выглядит очень легким, к тому же хорошо сочетается с каждая комната и цветовая гамма.

В наше время дерево можно встретить не только в гостиной или ванная комната. В связи с появлением на рынке различных пород экзотической древесины, о. большая стойкость к влаге и воде, в них также устанавливается древесина места, где испарение является значительным, например, ванные комнаты и кухни. Вуд здесь приземляется не только на пол, но и на стены, и даже лягушатник.Экзотическая древесина немного дороже, однако она намного дороже. стойкий. Настолько, что некоторые типы можно безопасно использовать на открытая терраса или возле бассейна, не бойтесь, что она начнет коробиться или засохнуть.

Независимо от того, находится ли древесина в большей или меньшей проблемное место, о них следует позаботиться особо. Должен быть паркет регулярно мыть соответствующими средствами по уходу за древесиной. Одни используются для ухода за промасленным полом, другие за лакированным полом.После специальные препараты также следует использовать в случае массивной мебели дерево. Соответствующая консервация древесины в home – гарантия того, что он будет выглядеть элегантно долгие годы свеже.

.

Своими руками, или Ремонт и модернизация старой террасы

Из этой статьи вы найдете:

• Каковы причины и последствия повреждения террас на земле?
• Чем заменить поверхность керамической плитки?

Причины и последствия повреждения террас на земле

Специфической чертой, отличающей «грунтовые» террасы от других видов таких сооружений, является дифференцированное влияние погодных условий с обеих сторон их поверхности.Полезная площадь подвергается воздействию осадков, снегопадов или сезонных перепадов температур, достигающих нескольких десятков градусов, при этом грунтовая влага проникает снизу, а промерзающий грунт давит на конструкцию террасы.

Это приводит не только к повреждению самого дорожного покрытия, но и к повреждению несущей конструкции. Террасы на земле строят в виде земляных конструкций, деревянных конструкций или с бетонной плитой, опирающейся непосредственно на землю или опирающейся на фундамент.Приподнятые земляные террасы создают в виде насыпи из заполнителя, песка и окружают откосом или бордюром.

Именно терраса среди всех элементов дома чаще всего нуждается в ремонте. Фото Лилианна Ямпольска 9000 3

Их поверхность, выполненная из бетонных или каменных кубов, плит, гравия или деревянных блоков, полностью проницаема для дождевой воды, а любые повреждения наносятся в основном сильными дождями и, как следствие, вымыванием поверхности земли. На террасных террасах наиболее часто волнистость поверхности возникает в результате неравномерного проседания субстрата или краевого «расхождения», в результате недостаточного сопротивления берегов или размытия склонов.

Террасы деревянные представляют собой каркасные конструкции, в которых деревянная поверхность из досок крепится к несущим балкам, опирающимся на бетонные фундаментные стойки. Повреждение этого типа террасы в первую очередь вызвано биологической коррозией материала, а срок ее службы зависит от породы используемой древесины и качества пропитки.

Также важно дать древесине возможность быстро высохнуть, обеспечив вентиляцию под поверхностью, а также изолировав ее от земли.Проблемы с деревянными террасами в основном связаны с гниением древесины, которая теряет свою прочность, что вызывает локальное обрушение поверхности. Бетонные террасы , которые пользуются наибольшей популярностью, также наиболее подвержены разрушающему воздействию погодных условий.

Их поверхность, выполненная из керамической плитки (керамогранита, клинкера), особенно повреждена, особенно при неправильной укладке. Может повреждаться и сама конструкция террасы, которая подвергается циклическому промерзанию и оттаиванию , давлению грунта или проникновению грунтовой влаги.Их ремонт часто требует перестройки всей конструкции, так как только поверхностный ремонт дает кратковременный эффект.

Как снять порчу?

Метод ремонта террасы должен соответствовать ее конструкции, типу и степени повреждения.

Наземная терраса

Неровная поверхность из досок или блоков требует демонтажа поверхности и ее повторного размещения на выровненной и упрочненной поверхности. Если неправильный балласт был использован под поверхностью, e.g.из обычного грунта необходимо будет снять не менее 10 см подстилающего слоя и заменить его песком, стабилизированным уплотненным цементом, с поверхностным вибратором .

Расходящийся каркас иногда можно усилить дополнительным частоколом из бетонных балясин, заглубленных в землю на 30-40 см, но для постоянной стабилизации может потребоваться создание бетонной полосы фундамента.

Информационный бюллетень

БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАЗ В НЕДЕЛЮ НА ВАШУ ПОЧТУ

В случае размыва грунтовых откосов, происходящего в основном в первые годы эксплуатации, предотвратить это можно укладкой специальной сетки , анкерной в грунте , ажурных бетонных плит или уменьшением угла наклона насыпи.Дополнительную защиту также обеспечит посадка растений с глубокой и развитой корневой системой.

Деревянная терраса

На таких террасах ремонт в основном заключается в замене поврежденных досок, а в случае значительных повреждений – в восстановлении всей конструкции. Для строительства новой террасы следует использовать строганную со всех сторон и пропитанную под давлением древесину. Дополнительную защиту и придание нужного цвета обеспечат нанесенные на поверхность цветные пропитки.

При устройстве деревянной террасы важно помнить о соответствующей пропитке. Фото Лилианна Ямпольска 9000 3

Также следует обратить внимание на изоляцию несущей конструкции от бетонных стоек фундамента, двойным слоем рубероида и обеспечением циркуляции воздуха под поверхностью. Постоянную террасу также можно построить из экзотической древесины , но ее стоимость будет значительно выше.

Бетонная терраса

Их ремонт может быть ограничен заменой только поверхности или также включать модификацию всей конструкции .В случае значительных повреждений несущей конструкции (деформация, растрескивание) плиту лучше демонтировать и заменить террасой другого типа.

Иногда существующее бетонное основание можно использовать для нового покрытия, но это зависит от уровня его поверхности по отношению к нижнему краю двери патио (рама не должна быть ниже этой высоты). При расстоянии менее 6-8 см можно восстановить покрытие только керамической плиткой, уложенной на клей.

Существующую бетонную плиту можно использовать для новой поверхности, одновременно экономя много времени.Фото Брук-Бет

Имея большую доступную высоту, мы сможем использовать системную поверхность из композитных панелей (террасных досок) для покрытия террасы или для укладки «сухих» крупноформатных декоративных цементных или каменных плит

Замена поверхностей из керамической плитки

Повторную укладку керамической плитки следует рассматривать только в случае повреждения поверхности, отсутствия видимой деформации, а также в случае, если конструкция террасы и подкровельных слоев была правильно сконструирована и не повреждена.Поврежденную поверхность необходимо полностью удалить, а бетонное основание пропылесосить.

Замена одной плитки - не проблема, но если большая часть пола повреждена, нас ждет капитальный ремонт - отбивание старой поверхности и укладка новой. Фото Дж. Вернер

Если верхний слой бетона крошится, снять его болгаркой до твердого слоя бетона. На такое очищенное основание наносим подплиточный утеплитель из т.н. жидкая фольга или водостойкий раствор.Крепление с использованием гибкого клеевого раствора не должно оставлять под плиткой пустот, в которых могла бы оставаться вода. Для затирки швов также следует использовать эластичный шовный раствор, а в местах, где есть деформационные швы, заполнить швы специальным силиконом.

Планка

Альтернативным способом обновления поверхности бетонной террасы является укладка покрытия из досок или композитных террасных панелей. В магазинах есть специальные панели для укладки на террасы.В данном случае , после снятия старой плитки (что понизит уровень основания), накладываем изоляцию из толя или мастики и крепим монтажные лаги к основанию.

Композитная терраса очень проста в изготовлении – панели и другие элементы продаются в сборочных комплектах. Фото Копп

Их ориентация должна проходить по склону земли, чтобы они не мешали свободному стоку дождевой воды. Способ крепления верхнего слоя зависит от типа покрытия – деревянные доски чаще всего крепятся шурупами, проходящими сквозь поверхность, а системная обшивка фиксируется невидимыми снаружи ручками.

Между досками должны быть зазоры 4-5 мм, обеспечивающие свободное расширение отдельных элементов покрытия. Для покрытия боковых краев крышки используются подходящие планки или системные заглушки и крышки.

Плиты на бетоне

На бетонное основание террасы можно уложить цементные или каменные плиты «сухим» способом или с применением дренажного раствора Рассыпать слой фракционированного песка толщиной ок.дренажный раствор толщиной 2 или 3 см.

Промежутки между плитками, уложенными всухую, заполнены песком. Фото Брук-Бет

При укладке досок на песок кладите их непосредственно на предварительно выровненный базовый слой, оставляя зазор 5 мм в стыках. После укладки всей поверхности заполните эти зазоры мелким песком. С помощью дренажного раствора плиты можно «приклеить» к основанию, что позволяет сохранять открытые стыки (без заполнения).

Затем на нижнюю часть плиты наносится контактный препарат и прижимается к дренажному слою.По краям террасы необходимо обеспечить свободный отвод воды из-под плит, желательно в виде сформированного внутреннего желоба , который предотвратит появление пятен воды на наружных стенах террасы.

Автор: Cezary Jankowski

Подготовила: Клаудия Томашевска

Фото на открытии: Libet

.90 000 Стоимость строительства деревянного дома в 2021 году: может ли это быть дешево? Вам потребуется: 6 минут, чтобы прочитать текст

С каждым годом все больше и больше людей решают купить дешевые, круглогодичные деревянные дома, цены начинаются от 120 000 злотых. Также можно построить недорогой дом из клееного бруса. Стоимость строительства дома из бруса может быть снижена особенно при отделке.

Стоимость подготовки участка и фундамента

Первым элементом строительных работ, связанных со строительством дома, является правильная подготовка участка и заливка фундамента.Предоставление стоимости подготовки участка без знания его параметров определить сложно и зависит от местных цен. Некоторые участки потребуют, например, выравнивания земли или ее укрепления (50 - 60 злотых за 1 час работы). Однако стоит знать, что перед началом строительства участок должен быть подготовлен путем:

• его ограждения,
• покоса травы,
• обрезки кустов и деревьев с места, где находится здание и подъезда,
• подвод воды и электричества (или обеспечение доступа к инженерным сетям) ,
• подготовка выезда для тяжелой техники.

Стоимость подготовки участка под строительство деревянного дома будет дешевле при долгосрочных решениях - например, аренда туалета или возведение хозяйственной постройки для хранения строительной техники

Стоимость фундамента зависит от:

• тип,
• рельеф,
• доступ к тяжелой технике .

В Доме Мастера мы чаще всего изготавливаем фундаментные плиты, бетонные плиты на бетонных основаниях, сплошные фундаменты и точечный фундамент. В среднем 1 м ² бетонного фундамента стоит 150 - 200 злотых, для точечного фундамента 150 злотых за столб.

Стоит знать, что стоимость заливки фундаментов определяется индивидуально. Особенно сложно найти подрядчика, когда уклон земли на участке значительный (перепад более 60 см), нет возможности проезда бетономешалки или когда грунт нестабилен.

Стоимость подключения всех необходимых коммуникаций

Перед началом строительных работ на участке должно быть электричество и вода.В большинстве случаев инвестор также будет искать подключение к канализации. Работы по освоению земельных участков часто приходится начинать за много месяцев до начала строительства.

При выборе участка стоит обратить внимание на его инфраструктуру и расположение. Если он не имеет инженерных коммуникаций и ближайшая установка удалена от него, стоит подумать о покупке другого участка. Подводить электричество, воду и канализацию к отдаленному участку дорого, а купить… более дорогой участок земли можно дешевле.

Подключение к электросети

Весь процесс начинается с выяснения, какие поставщики работают в данной области. Цены стоит уточнять у всех, ведь стоимость подключения может существенно различаться. После выбора поставщика необходимо подать Заявку на условия присоединения к электрической сети. Инвестор должен получить документ об условиях технологического присоединения в срок до двух недель после подачи заявки. После оплаты поставщик произведет подключение и завершит его распределительной коробкой ZK. Инвестор должен сделать остальную часть установки самостоятельно.

Стандартная мощность подключения для одноквартирного дома составляет 15 кВт.

Цены варьируются в зависимости от региона и поставщика, а также длины и типа соединения. Надземное подключение дешевле подземного (до +40%). Если длина соединения не превышает 200 м, стоимость наземного соединения часто колеблется в районе 1700-2000 злотых.

Помимо затрат, проблемой может быть и время. Обычно подключение к электросети для строительных нужд приходится ждать 1-2 месяца, а для постоянного подключения – до года!

Подключение к водопроводу и канализации

Водопроводные сооружения обычно принадлежат коммуне, поэтому заявление на условия подключения к сети водоснабжения и канализации подается в местную компанию водоснабжения и канализации.Такой запрос позже должен быть отправлен поставщику коммунальных услуг. У инвестора есть 3 года с момента одобрения заявки на выполнение работ. Инвестор несет ответственность за выполнение подключения, поэтому стоимость самих работ должна быть добавлена ​​к стоимости подготовки проекта, организации проекта, геодезических сборов и, наконец, платы за подключение. Одни только формальные вопросы часто требуют около 5000 злотых. Средняя стоимость подключения воды и канализации составляет 200 злотых за метр.

Стоимость материала - сколько стоит древесина для постройки дома

В Доме Мастера в стоимость домов входит не только стоимость материала, но и стоимость транспортировки и сборки.Наши дома изготавливаются из древесины ели, которая произрастает на севере Финляндии, а затем подвергается передовому технологическому процессу, превращаясь в клееный брус. Эти балки вырезаются по размеру вашего конкретного проекта. Клееный брус является одним из самых дорогих материалов, но его свойства уникальны:

• обладают высокой прочностью, поэтому могут быть использованы для строительства высотных зданий,
• обладают высокой устойчивостью к гниению и заражению насекомыми,
• дома построены из внутри них благоприятный микроклимат,
• имеют постоянное значение R, поэтому их теплоизоляционные свойства везде постоянны,
• лишены эстетических недостатков.

Цена древесины для строительства дома зависит от породы древесины, ее качества, длины и толщины. В Центральной Европе для строительства домов обычно используют более дешевую сосну или более дорогую ель. Самыми дорогими являются бревна диаметром 62 или 71 см (те, которые не требуют дополнительного утепления в круглогодичных домах), самыми дешевыми являются доски толщиной 3-4 см, из которых строят дачи. Сухая древесина дороже, а сырые бревна дешевле.

Можно подсчитать, что стоимость строительства деревянного дома за м2 будет варьироваться от 1500 злотых для канадского дома до примерно 2000 злотых для бревенчатого дома.

Сколько может стоить крыша

В домах Дома Мастера конструкция крыши уже включена в стоимость. « Когда кто-то хочет недорого построить круглогодичный деревянный дом, мы обычно рекомендуем учитывать два варианта кровли: битумная черепица среднего качества и стальная листовая черепица среднего качества », - сообщает Славомир Стахович, менеджер по продажам и проектам в Дом Мастера. Стоимость первого варианта составляет около 60 злотых / м ² , стоимость второго варианта составляет 80 - 110 злотых / м ² . Если крыша имеет площадь 150 м ² , стоимость покрытия ее черепицей среднего качества будет стоить 9 000 злотых, а покрытия металлочерепицей 12 000 - 16 500 злотых. Площадь крыши можно рассчитать с помощью калькулятора площади крыши.

Утепление - утепление дома

Утепление деревянного дома круглогодично начинать на этапе строительства с утепления пола и крыши. В частности, утепление пола может оказаться невозможным после завершения строительства, так как потребуется срыв полов.

« Мы утепляем стены наших домов пенополиуретаном, целлюлозным гранулятом и минеральной ватой. Из этих трех вариантов самый дешевый — утепление минеральной ватой, самый эффективный — пенополиуретан », — советует Славомир Стахович из Дома Мастеров. Общая стоимость утепления дома зависит, в том числе, от от сложности формы дома, крыши, толщины стен, материала и площади.

Ниже приведена сметная стоимость на 2020 год для дома площадью 100 м ² и простой формы (т.е. без балконов, слуховых окон и т.д.), с двускатной крышей. В оценку включены:

• утепление стен слоем минеральной ваты толщиной 15 см,
• покрытие стен изнутри гипсокартоном (или в случае наружного утепления фасадной доской 19 мм),
• утепление пола слой минеральной ваты толщиной 10 см,
• утепление кровли слоем минеральной ваты толщиной 15 см.

Стоимость всех вышеуказанных работ вместе с материалом (минеральная вата) составляет 30 000 - 35 000 злотых.При использовании целлюлозного гранулята она увеличится до 39 000–45 500 злотых, а при использовании пенополиуретана до 48 000–56 000 злотых.

Стоимость окон и дверей

Столярные работы могут составлять значительную часть бюджета, когда инвестор пытается дешево построить деревянный круглогодичный дом. « В домах Хозяйского дома окна и двери включены в стоимость дома », - сообщает Славомир Стахович из Хозяйского дома, - « Для многих наших клиентов важно, чтобы им не приходилось искать окна и двери надлежащего качества ». Качество окон и дверей имеет особое значение в деревянных зданиях из-за свойств древесины и изоляционных свойств окон и дверей.

Древесина — это материал, который работает: он сжимается и разлагается в зависимости от влажности и температуры. Поэтому необходимо покупать окна и двери соответствующего качества и устанавливать их силами строительной бригады, имеющей опыт работы с данной технологией.

При покупке окон и дверей стоит обратить внимание на их теплоизоляционные параметры - тепло уходит из дома не только через крышу и пол, но и через окна и двери.Значение U окон может достигать 0,6 Вт/м²∙К, но дешевле будет купить окна с U=1,3 Вт/м²∙К.

Деревянный круглогодичный дом можно недорого оборудовать окнами ПВХ, более дорогим вариантом будет купить деревянные окна с хорошими параметрами. Окна стандартных размеров однозначно дешевле именных, белые - шпонированных (почти в два раза!). Такое типовое окно (О-34) в 2020 году можно купить всего за 600 злотых. Недорогие межкомнатные двери с дверной коробкой из сосны доступны за 460 злотых.Входная дверь с проверенным замком стоит не менее 1000 злотых.

Сколько стоит внутренняя отделка

Отделочные работы, в зависимости от вкуса и достатка инвестора, могут поглотить любой бюджет. В принципе, любую комнату в доме можно отделать более дорогими материалами. В деревянных домах несомненным плюсом является возможность оставлять стены незакрытыми, что дает экономию. Во многих деревянных домах в стандартной комплектации также предусмотрены деревянные полы, что положительно сказывается на бюджете отделки.Обычно самыми дорогими в отделке помещениями являются кухня и санузел. Стоимость строительства деревянного дома 100 м ² под ключ в эконом варианте составляет в среднем 300 000 злотых, т.е. 3 000 злотых за 1 м ²

7.

Стоимость сборки деревянного дома

Производители деревянных домов обычно включают стоимость сборки в цену дома.

Необходимые инструменты

Многие инструменты используются для сборки деревянных домов. К основным элементам при строительстве домов из клееного бруса относятся: дрель, шуруповерт, пила, пила, электролобзик. Для других типов деревянных домов также может понадобиться кувалда, топор или тачка. Всегда полезно иметь в запасе спиртовой уровень и измеритель.

Резюме

Деревянный дом можно построить в бюджетном варианте, но это требует большой дисциплины, особенно при внутренней отделке. Элементы, на которых не стоит экономить: строительные материалы, утепление и отопление.Внутренняя отделка в деревянном доме зачастую дешевле, чем в домах, построенных по другим технологиям, в том числе за счет по:

• заложенные при строительстве перекрытия, стоимость которых включена в стоимость дома,
• отделка стен не требуется,
• закладка стен при строительстве, стоимость которых включена в стоимость дома,
• внутренняя и внешняя столярка, стоимость которой включена в стоимость дома.

Также стоит помнить, что при строительстве деревянного дома инвестор может заселиться в него обычно через 3-4 месяца с начала строительства, что намного быстрее, чем при строительстве дома по другим технологиям.Инвестор, берущий кредит на строительство дома, часто начинает выплачивать его, живя в доме, поэтому он может сэкономить на стоимости жизни.

.

Как сделать косу своими руками

Что такое коса или оплетка? Почему оно выполняется?

Деревянные дома со временем дают усадку из-за усадки дерева. Древесина скручивается и изгибается, что может привести к деформации и повреждению окон и дверей. Чтобы усадка дома не привела к деформации конструкции окон и дверей, нужно сделать оплетку или наличник.

Косичка защищает отверстия от давления сверху и создает зазор, необходимый для усадки.Боковые секции косичек расположены вертикальным скользящим рисунком. Чаще всего косу изготавливают из древесины хвойных пород. Состоит из столешницы, боковых стенок и подоконника (порога).

Важно! Экран должен быть установлен перед герметизацией.

Виды плетенки

П-образная плетенка (в колоде)

Классическая плетенка. Для его выполнения в торце стены вырезается шип, на него монтируется вертикальная часть кожуха с пазом, по которому за счет усадки рама перемещается вертикально.В результате на конструкцию дверей и окон не оказывается никакого давления, что гарантирует их надлежащее функционирование и долговечность. Корпус покрывают антисептиком, а между шипом и пазом помещают мягкий утеплитель. Ветрозащита под подоконником обеспечивает ветрозащиту. Зазоры над верхушкой косички закрываются мягким изоляционным материалом.

Т - графическая тесьма (в шпажку)

Т-образная косичка изготавливается следующим образом: на конце отверстия прорезается паз, а боковые части корпуса имеют Т-образные профили.В пазы на стояках косичек вклеиваются стержни, которые выполняют роль ребер жесткости, гарантируют стабильность формы корпуса и равномерную усадку стенок.

При монтаже Т-образной оплетки требуется строгое соблюдение технологии. Например, закрепив обрешетку гвоздями или саморезами, можно заморозить или продуть оконные и дверные проемы. Немаловажную роль в деле играет антисептическая обработка и изоляция швов компрессионным материалом.

П-образная или Т-образная оплетка выбирается в зависимости от дома. Покинув строительную площадку, замерщик укажет наиболее подходящий тип кожуха. Наши мастера профессионально выполняют весь комплекс работ, связанных с изготовлением и сборкой корпуса в деревянных домах.

Этапы сборки косички (корпуса)

1. Вырез проема выполнен на расстоянии 80-90 см от пола, при определении этого расстояния учитывается рост человека.Между проемом и конструкцией окна или двери следует сделать усадочный зазор 35-60 мм.

2. Подготовьтесь к открытию. С помощью бензопилы, в зависимости от вида оплетки, в отверстии прорезается паз или гребенка.

3. Обработка и разогрев. После установки оплётки её поверхности обрабатывают антисептиком, в зазоры укладывают утеплитель. При установке оплетки нельзя использовать монтажную пену, так как оконная конструкция должна свободно перемещаться по вертикали.

4. Сборка деревянных элементов. Наконец, выполняется сборка деревянных элементов, т.е. подоконника, боковых стенок и верха.

Цены на кожух, оплетку

Корпусные ящики собираем из качественных материалов. Выполняя работы по сборке защитных коробов, Завод гарантирует качество, соответствующее европейским стандартам.

ПЕРЕЧЕНЬ И ФИТИНГ ТИПОВ КОРПУСА	90 062 90 059 Стоимость работы с материалом (руб.) 90 062 90 059 Стоимость работ, с материалом заказчика (руб.)
СБОРКА ЧЕРНОВОГО КОРПУСА ПО ТЕХНОЛОГИИ
В закладной бар
W Шип Монолит
В закладной бар
Бортовой (сложенный, трапециевидный)
Шип монолитный (сложной конфигурации, трапециевидный)
УСТАНОВКА ОТДЕЛКИ В КОРПУСАХ ПО ТЕХНОЛОГИИ
В шип с чистовым откосом (класс «А») (сложной конфигурации, трапециевидный)
В шип с чистовым уклоном (класс "Экстра") (сложной конфигурации, трапециевидный)
СБОРКА ХОЛОДИЛЬНИКА
Монтаж наружных/внутренних связей (сложная конфигурация, трапеция)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Установка подоконника
Использование электрогенератора
Сборочные туры (материалы заказчика)
Демонтаж старой обшивки, остекления

Что влияет на цену шарфа?

1. Толщина стен: деревянные дома строятся из бревен и дерева, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм. Размеры деталей косы по ширине соответствуют стенам дома или немного превышают ее. Также нужно учитывать ширину подоконника.

2. Размер отверстия: чем больше отверстие, тем больше необходимо материала для плетения и времени работы. На цену корпуса влияет и форма проема: стандартная прямоугольная или сложная многоугольная конструкция.

3. Качество деревянного дома: При монтаже стен без соединительных элементов в прорезанных проемах возникает кривизна стен. Тогда стены приходится дополнительно выравнивать, что влечет за собой дополнительные затраты. Деревянные дома крепятся на гвозди, которые соприкасаются друг с другом через каждые 300 мм. По этой причине необходимы дополнительные меры и время на заточку цепей бензопилы или покупку новых.

Фотографии наших проектов. Корпус (косичка) для дверных и оконных проемов

Этот конструктивный элемент имеет и другие названия - палуба, корпус.Окосячка представляет собой коробку, составленную из деревянных деталей, что исключает деформацию блоков (оконных или дверных) из-за неизбежной усадки, характерной для любой постройки из дерева, вне зависимости от того, какие заготовки использовались при строительстве - бревна или брус.

Следствием этого естественного процесса является затруднение открывания/закрывания полотен или створок, их неплотное прилегание к раме и образование щелей. В случае изделий со вставкой из стекла этот материал также разрушается или полностью разрушается.

Косичка состоит из 3-х элементов - "верх" (верхняя часть), 2-х боковых стенок + "порог" (порог). Но есть некоторые особенности как в его изготовлении, так и в монтаже. Все зависит от типа окон, которые будут установлены позже.

Мы позаботимся о сборке «под» деревянный каркас, а применительно к блокам ПВХ обратим внимание лишь на некоторые отличия. На следующих пояснительных рисунках станут понятны все конструктивные особенности того или иного типа жилья.

По материалу

Итого.Это самый дешевый и распространенный вариант. Для подоконника берется откидная доска, остальная часть коробки делается из цельных досок. Как правило, в качестве древесины используется сосна.

Клей. В процессе производства используются заготовки из составных плит (клееных ламелей), которые фиксируются микрошпильками с посадкой их также на клеевой состав.

Шик. Все детали изготовлены из массива (массивной доски) с сохранением оригинальной фактуры материала.

По дизайну

Хорошее (с маркировкой).Как правило, под окном этого не делают, так как для деревянных строений не предусмотрена отделка поверхностей. Это одно из их преимуществ.

Необработанный (без маркировки). Такой короб устанавливают в проемы, если предполагается внешняя по отношению к стенам какая-то облицовка.

По типу окна

• Для деревянных рам
• Для изделий из ПВХ.

Функции оплетки

В "шип"

Отличие заключается в конфигурации одной из сторон боковых стенок.

W "дека"

Конструкция противоположна предыдущему варианту, так как выступ (шип) расположен на торцевых частях стенок в проеме.

Отделка

Эта схема несколько сложнее в реализации.

После установки косичек и укладки утеплителя сверху устанавливаются обрешетки, которые «маскируют» все щели и препятствуют попаданию в них осадков.

На этом рисунке легко увидеть разницу в схемах.

Растущий интерес к строительству домов из натуральных материалов, дерева или цельного бревна понятен. Такой дом будет экологичным, уютным, долговечным и эстетически привлекательным. Однако такая конструкция имеет некоторые особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Например, дом из дерева или бревна в процессе эксплуатации деформируется из-за высыхания и проседания бревен. Это может привести к тому, что в результате просадки и дверные, и оконные проемы со временем перекосятся и просто перестанут открываться.

Однако выход из этой ситуации есть. Для этого в проемы здания монтируется специальная система, называемая косичкой или оплеткой. Сразу стоит сказать, что косу в деревянном доме может сделать человек, имеющий хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Оконный проем в деревянном доме является разновидностью основания для окна или двери. Представляет собой смонтированную внутри проема раму, в которую в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна здания могут деформироваться, но окна и двери останутся целыми.Этот каркас состоит из элементов, которые последовательно соединены друг с другом.

Типы

В зависимости от технологии изготовления деталей корпуса условно можно выделить несколько различных типов корпуса.

• Все массивные. Это плетенка, которая, как несложно догадаться, сделана из массива дерева.
• Клей. Благодаря этому способу элементы состоят из нескольких частей, соединенных микрошипами, дополненными клеем.
• Комбинированный вариант.Особого описания не требует. Все идет от имени. Например, подоконник может быть сплошным, а остальные детали клеевыми.

Нельзя сказать, что тесьма лучше или хуже.

Окосячка оконных проемов

Работы на оконных проемах необходимо проводить в несколько этапов:

1. Начните с подготовки, как обычно. Стоит снять все необходимые размеры при подготовке нужных инструментов и материалов.
2. Далее необходимо определиться с типом установки оплётки. В основном их два. Их можно назвать П-образными и Т-образными.Первый вариант проще, поэтому он и предлагается к рассмотрению.
3. Сначала монтируется элемент порога. Он крепится шурупами к нижнему венцу дома.
4. Затем боковые бревна разрезаются бензопилой, чтобы получился вертикальный шип. Это необходимо сделать с обеих сторон проема. Если нет бензопилы, работу можно выполнить зубилом и молотком, но это гораздо дольше.
5. Кроме того, в компонентах оплетки выбираются канавки, соответствующие глубинам, полученным ранее с помощью шипов.
6. Затем на шипы накладывается буксирный трос, который действует как герметик.
7. Неотъемлемая часть оплетки помещается на шип.
8. Завершающим этапом установки оплётки является сборка верха оплётки, или как её ещё называют, верхушки. Этот элемент конструкции вставляется врасплох и крепится к боковым опорам саморезами.

В результате работы получается каркас, который защитит оконную раму от перекоса, возникающего при усадке бревен.

Что касается Т-образной сборки компонентов корпуса, то следует сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Основное отличие в том, что пазы сделаны в стене, а шипы в элементах конструкции.

Ограждение проходов

Говоря о работах по сборке дверной коробки, стоит отметить, что она немного сложнее из-за больших размеров, но в целом этапы работ идентичны:

• Сначала вырезается само отверстие.
• Затем вырезаются шипы и канавки.
• Затем устанавливается порог и защелкивается саморезами.
• Затем наносится герметик и устанавливаются компоненты.
• А вот и вершина.

Стоит добавить, что при монтаже косички на дверной проем следует также учитывать тот факт, что сама коробка тоже имеет определенную толщину, что непременно следует учитывать при раскрое межкомнатных дверей и монтаже коробки как целое.

Следует отметить, что при установке оплеток отверстий, независимо от расположения, недопустимо жесткое крепление элементов, кроме нижнего. Бревна должны иметь возможность свободно перемещаться по вертикали во время усадки и сушки.

В остальном описанная работа вполне возможна для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. Кроме того, работа своими руками всегда доставляет удовольствие сама по себе.

Видео

Более подробно процесс описан и показан в видео:

Здравствуйте!

На основании собственной практики могу с уверенностью сказать, что есть особенности установки окон в частных деревянных домах. Поэтому долго подбирал бригаду монтажников, чтобы действительно были розетки всех отраслей.

Сегодня хотелось бы рассказать вам о важном элементе отделки оконного проема, без которого не обходится установка пластиковых конструкций ни в одном деревянном доме.Это коса.

Это будет гарантией того, что пластиковое окно не деформируется при усадке конструкции, фурнитура по-прежнему будет работать идеально, прилегание створок будет плотным, а их открытие будет легким и удобным. Но это далеко не все преимущества качественно сделанной косы. Итак, давайте познакомимся с ней поближе.

Бревенчатые и деревянные дома и бани не теряют спроса, несмотря на появление новых технологий и строительных материалов. Это неудивительно, так как у таких построек множество достоинств: от 100% экологичности до отличного внешнего вида.

Однако у деревянных построек есть свои особенности. Одним из важнейших является усадка, в результате которой венцы смещаются в сторону, и заметное уменьшение высоты стен. Это происходит из-за сезонного пополнения и потери влаги древесиной.

Зимовка собранного за несколько сезонов бревенчатого дома без внутренней отделки помогает немного уменьшить эффект усадки, но полностью исключить это явление нельзя.

Наиболее уязвимыми частями дома при усадке являются оконные и дверные проемы.Смещение бревен может их деформировать, в результате чего они могут не только перестать раскрываться, но даже полностью разрушиться. Поэтому, чтобы окна и двери были безопасными и здоровыми, в проемы вставляется специальный деревянный короб – косичка или, как его еще называют, крышка.

Состоит из порога (двери) или подоконника (окна), столешницы и боковой стенки. Ширина всех элементов обычно не превышает 24-25 см, конечно, можно использовать и более широкие доски, но это может привести к появлению трещин по всей длине короба в процессе его использования.

Для корпуса следует использовать древесину с влажностью около 10-12%. Материал сушилки может иметь внутренние трещины, невидимые глазу, что может привести к разрыву оплетки в процессе усадки.

Существует три типа оболочки:

1. Закладная планка. Самый дешевый вариант из всех. Короб изготавливается из обыкновенной обрезной доски толщиной 30-50 мм. С внутренней стороны проема вырезается паз для квадратного бруса, к которому крепится обрезная доска.Эта конструкция также отличается простотой и высокой скоростью сборки, но имеет один недостаток – необходимость дополнительной отделки кровли после установки оконной рамы.
2. Окосячка "в терновнике". Обычно используется при строительстве домов из профилированного бруса. Он изготовлен из цельного прямоугольного бруска Т-образной формы. Вертикальная «ножка» этой буквы вставляется в паз «перекладины», выполняющей также функцию откоса окна.
3. Корпус "в блоке". Самый дорогой вариант конструкции косичка.В боковых стенках проема врезан шип, к которому крепится специально вырезанная П-образная дека.

Вы должны знать! Использование набивки обычного дерева или обрезных досок для укрепления проемов вместо вышеперечисленных конструкций обернется дополнительной тратой времени и средств, так как рано или поздно такое самодеятельное исполнение приведет к серьезным деформациям.

Корпус или косичка – неотъемлемая часть деревянного зодчества.Он использовался при строительстве деревянных домов и срубов с древних времен. Отказ от использования косички приведет не только к неисправности окон и дверей, но и к появлению щелей и зазоров между бревнами и рамами, а значит, и к серьезным потерям тепла в отопительный сезон.

Кожух не позволяет боковым балкам или балкам перемещаться по горизонтали и оставляет зазор для их вертикального перемещения, что предохраняет стекло от растрескивания. Его наличие особенно важно в случае очень маленькой перегородки между соседними окнами.Кроме того, сделанная по всем правилам коса украсит и деревянный дом.

Вращающиеся пластиковые окна

Пластиковые окна также требуют установки оплетки, но в этом случае есть свои особенности. Заранее подготовьте проем, который должен быть шире оконной рамы не менее чем на 14 см. При расчете размера зазора учитывают толщину швов и досок наличника, а также коэффициент усадки деревянного жилой дом.

Полезный совет!

Пластиковые окна лучше заказывать после подготовки проема и монтажа косичек.Это поможет избежать возможного несоответствия размеров.

Кроме того, в конце отверстия вырезается гребень, служащий основанием пазовой каретки. В процессе усадки брусья или бревна будут перемещаться по этому пазу внутрь, что предотвратит перегрузку окна. Для эвакуатора подойдет брус сечением 150×100 мм с пазом по центру, ширина которого должна быть шире окна на 5 см. Гребенку лучше всего подрезать бензопилой – это поможет для достижения большей точности.

Для столешницы можно использовать обрезную доску размерами 150×40 мм, с каждой стороны вырезать пазы под гребенку. Верх по окончании установки кареток по бокам проема фиксируется саморезами. После того, как обшивка собрана, все зазоры заделываются и заклеиваются джутовой лентой.

Окосячка в деревянном доме нужна не только там, где будет монтироваться непосредственно дверь, но и в декоративных проемах, ведь внутренние бревна или брусья тоже подвержены температурным колебаниям.

Конструкция дверной коробки практически такая же, как и оконной. Верх обычно на несколько сантиметров выше верхнего бревна. Лаги сдвигаются по вертикали боковыми стенами, которые, в отличие от оконных рам, не могут быть утеплены. Конечно, это не относится к входной двери.

Коса в сборе своими руками

Необходимый инструмент:

1. Электролобзик.
2. Циркуляр.
3. Бензопила.
4. Электродрель с режимом отвертки.
5. Измельчитель.
6. Строительный уровень.
7. Рулетка.
8. Простой карандаш или маркер.

Внимание!

При самостоятельной сборке косички не нужно использовать монтажную пену для заделки всех стыков и зазоров. Пена жестко фиксирует бревна к элементам корпуса, что предотвращает их свободное оседание и устраняет всю точку крепления косички.

Последовательность операций по самостоятельной сборке корпуса «в шип»:

1. Совместите отверстие бензопилой.
2. Проведите вертикальные линии к центру обоих концов, отмерьте по 3 см с каждой стороны.
3. По разметке бензопилой вырезаем углубления для шипа.
4. Обработать отверстие любым антисептическим составом.
5. С помощью циркулярной или торцовочной пилы сделайте Т-образную балку нужного размера.
6. Бока обшивки обработать антисептиком и закрепить саморезами.
7. Вставьте верхнюю перемычку с зазором 5 см, чтобы вставить изоляцию и обеспечить свободный ход при вертикальном сжатии.
8. Вставьте оконную планку.
9. Герметизируйте все стыки и приклейте к боковым стенкам специальной «дышащей» лентой.

Крепление корпуса к двери аналогично, только размеры деталей будут немного больше.

Подводя итог, можно выделить следующие пункты:

1. Установка косички в деревянном доме обязательна, независимо от того, какие окна используются - деревянные или металлопластиковые.
2. Косичка также может быть установлена ​​самостоятельно, так как сам процесс довольно прост и не требует глубоких знаний деревянного зодчества, достаточно лишь следовать нескольким простым рекомендациям.
3. Экран должен быть установлен перед уплотнением.

Окосячка или ножны - зачем нужен

Деревянные дома со временем дают усадку из-за усадки дерева. Древесина скручивается и изгибается, что может привести к деформации и повреждению окон и дверей. Чтобы усадка дома не привела к деформации конструкции окон и дверей, нужно сделать оплетку или наличник.

Косичка защищает отверстия от давления сверху и создает зазор, необходимый для усадки.Боковые секции косичек расположены вертикальным скользящим рисунком. Чаще всего косу изготавливают из древесины хвойных пород. Состоит из столешницы, боковых стенок и подоконника (порога).

Виды оплеток (чехлов)

П-образная оплетка (в плате)

Классическая коса. Для его выполнения в торце стены вырезается шип, на него монтируется вертикальная часть кожуха с пазом, по которому за счет усадки рама перемещается вертикально.

В результате на конструкцию дверей и окон не оказывается никакого давления, что гарантирует их надлежащее функционирование и долговечность.

Корпус покрыт антисептиком, между шипом и пазом помещен мягкий утеплитель. Ветрозащита под подоконником обеспечивает ветрозащиту. Зазоры над верхушкой косички закрываются мягким изоляционным материалом.

Косичка Т-образная (в шипе)

Косичка Т-образная изготавливается следующим образом: на конце отверстия прорезается паз, а боковые части кожуха имеют Т-образные профили. В пазы на стояках косичек вклеиваются стержни

, которые выполняют роль ребер жесткости, гарантируют стабильность формы корпуса и равномерную усадку стенок.

При монтаже Т-образной оплетки требуется строгое соблюдение технологии. Например, закрепив обрешетку гвоздями или саморезами, можно заморозить или продуть оконные и дверные проемы. Немаловажную роль в деле играет антисептическая обработка и изоляция швов компрессионным материалом.

П-образная или Т-образная оплетка выбирается в зависимости от дома. Покинув строительную площадку, замерщик укажет наиболее подходящий тип кожуха.Наши мастера профессионально выполняют весь комплекс работ, связанных с изготовлением и сборкой корпуса в деревянных домах.

Этапы сборки пигтейла (корпуса)

1. Проем вырезается на расстоянии 80-90 см от пола, при определении этого расстояния учитывается рост человека. Между проемом и конструкцией окна или двери следует сделать усадочный зазор 35-60 мм.
2. Приготовьтесь к открытию. С помощью бензопилы, в зависимости от вида плетенки, в отверстии прорезается паз или гребенка.
3. Обработка и прогрев. После установки оплётки её поверхности обрабатывают антисептиком, в зазоры укладывают утеплитель. При установке оплетки нельзя использовать монтажную пену, так как оконная конструкция должна свободно перемещаться по вертикали.
4. Монтаж деревянных элементов. Наконец, собираются деревянные элементы, то есть подоконник, боковые стенки и верх.

• толщина стены : деревянные дома строятся из бревен и дерева, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм.Размеры деталей косы по ширине соответствуют стенам дома или немного превышают ее. Также нужно учитывать ширину подоконника.
• размер отверстия : чем больше отверстие, тем больше необходимо материала для оплетки и времени работы. На цену корпуса влияет и форма проема: стандартная прямоугольная или сложная многоугольная конструкция.
• Качество деревянного дома : При монтаже стен без соединительных элементов в прорезанных проемах возникает кривизна стен.Тогда стены приходится дополнительно выравнивать, что влечет за собой дополнительные затраты. Деревянные дома крепятся на гвозди, которые соприкасаются друг с другом через каждые 300 мм. По этой причине необходимы дополнительные меры и время на заточку цепей бензопилы или покупку новых.

источник: www.sotdel.ru

Особенности монтажа косички в деревянном доме

Ширина элементов обшивки может быть до 26 см, может быть и больше, но в этом случае это может привести к появлению щелей по всей длине конструкции.Как правило, оконная рама изготавливается из дерева влажностью от 10 до 12 процентов.

Внимание!

Если древесина имеет более низкую влажность, возможны внутренние трещины. Изготовление наличника двери (особенно металлического наличника) требует особой тщательности.

Есть две разновидности. Простой, отличающийся наличием в бревнах заранее прорезанных канавок – для идеального входа с одной стороны кожуха. Этот тип используется исключительно при установке простых деревянных окон.

Закрепить пластиковый профиль таким способом уже нельзя, для пластиковых окон есть другой тип наличника. Суть его в следующем: на концах бревен вырезается гребень, а затем на него надевается тележка с пазом. При усадке гребенка легко протиснется в паз тележки, а само окно никак не пострадает.

Деревянный каркасный дом

Для каждого из проемов деревянный дом изготавливается отдельно. Как и в срубе, монтаж происходит без шурупов, гвоздей и других посторонних элементов.А вот для максимальной герметизации помещения требуется, наоборот, укладывать утеплитель между бревном и рамой.

На протяжении веков в России отрабатывалась технология производства наличников, гарантирующая как высокую звуко- и теплоизоляцию дверей и окон, так и долгий срок службы проемов. Правильно сделанный, он прослужит до ста лет.

Даже если сруб за два года простоя дал усадку, то и тогда без жилья не обойтись.Потому что это, гарантируя сохранение первоначальной формы проема, делает саму стену гораздо более устойчивой. Но кроме того, ему можно придать функцию внешней отделки здания как важному его элементу.

В настоящее время налажена целая индустрия производства ограждений, поэтому подобрать форму и цвет ограждения под фасад здания не составит труда.

тарифа, стоимость

Себестоимость изготовления может сильно различаться: цены и себестоимость зависят от многих факторов, в любом деревянном строительстве деталь не только необходимая, но и незаменимая!

От чего зависят расценки и стоимость кожуха:

• для древесины качества
• тип корпуса
• формы корпуса
• Наличие декоративных элементов
• Размеры отверстия
• где будет монтироваться деталь - в брус, сруб или сруб

Ну и конечно количественные показатели влияют на конечную цену заказа: сколько штук или сколько метров.

Короб оконный изготавливается из сухого материала влажностью 8-12%. Состоит из столешницы, подступенков, самоклеящегося подоконника или подоконной плиты в случае пластикового подоконника.

Подробнее о возможностях установки окон в деревянных домах можно узнать на этой странице.

Виды работ

Chic: все детали изготовлены путем обработки массива дерева с правильной текстурой дерева.

Связующее: детали такой обшивки изготавливаются из композиционных плит. Он вклеен в микрошип со всех четырех сторон. Узлы и смоляные карманы в этом случае полностью вырезаются.

Всего - Это самый распространенный тип корпуса. Столешница и подступенки изготовлены из массива сосны. И подоконник из наборной доски. Все это выглядит красиво и после установки должно быть покрыто краской и лаком.

Оконные рамы изготавливаются индивидуально для каждого окна или двери.При оформлении заказа заказчик должен знать, какие окна и двери будут установлены в будущем жилье. Это можно сделать как с оконной выборкой – этот вариант используется в тех случаях, когда дом не будет делаться снаружи и внутри, стены из бруса или оцилиндрованного бревна останутся целыми.

Косичка может быть стандартной формы - прямоугольной или нестандартной формы. Трапеции, многоугольники, балконные блоки. У пользовательских форм есть свои недостатки, но есть способы их избежать.Эта информация обсуждается с замерщиком на объекте.

В деревянном доме нельзя крепить окна или двери непосредственно к торцам проема. Это связано с тем, что дерево со временем неизбежно даст усадку, поэтому проемы начнут деформироваться и сказываться на внешнем состоянии окон или дверей. По этой причине перед началом сборки конструкции требуется специальная подготовка отверстий для этого. Для этого корпус сделан в деревянном домике.

Ящик выполняет несколько функций одновременно.Он не только предохраняет оконные и дверные проемы от деформации, но и предотвращает смещение шнурков вбок. Жилье – необходимый процесс при наличии узких столбов между окнами. Можно сделать самому, но для этого нужно знать технологии и методы производства корпуса . Их очень много, поэтому если вы не уверены в своих силах, стоит воспользоваться помощью специалистов.

оконная рама

Оконная рама представляет собой деревянную коробку, предназначенную для защиты оконных конструкций от деформации.Состоит из нескольких элементов:

• Указатель;
• боковые стенки;
• Порог;
• Оконная планка.

Косичку можно установить в любом деревянном доме, бане или хозяйственной постройке. При его отсутствии окна будут плохо функционировать, между рамой и деревом начнут появляться трещины и зазоры, что испортит всю отделку.

Оконная рама в деревянном доме должна учитывать определенные особенности. Например, ширина используемых элементов не должна превышать 26 см, она, конечно, может быть и шире, но тогда по всей длине конструкции начнут появляться трещины.конструкция собирается сразу после завершения строительства дома из бруса.

Оконная рама может быть изготовлена ​​только из дерева влажностью 10-12%. Если используется материал с более низким показателем влажности, в коробке могут начать образовываться внутренние трещины.

Корпус для пластиковой или металлической лошади должен быть изготовлен с особой тщательностью. Простую конструкцию оплетки можно использовать только для простого крепления деревянного окна. Строительство дома из клееного бруса требует более детального проектирования жилья.

Для защиты пластиковой конструкции нужно использовать усложненный вариант - с гребенкой под каретку и пазами.

крышка пластикового окна

Тележка для оболочек - вертикальная конструкция из дерева. В нем сделаны специальные пазы для гребенки. Размеры пазов должны быть такими, чтобы в случае неизбежной усадки конструкции оконный профиль мог легко проходить по направляющим. Правильно подобранный вес сруба не будет давить на пластиковое окно.

Перед установкой оплетки необходимо подготовить оконные проемы. Проем должен быть на 13 см больше оконной рамы. Верхний просвет необходимо рассчитывать с учетом параметров швов, процента усадки сруба и размеров обсадной трубы. Итак, процесс создания оплетки для пластикового окна:

Прямая створка

Простая коса делается следующим образом:

• В бревнах, примыкающих к проему, выточены пазы. В них нужно вставить заранее подготовленную полосу;
• Ремешок сбоку тесьмы.Сначала нужно вставить нижнюю балку, основная задача которой — предотвратить скольжение боковых стенок. Под него должна быть поставлена ​​интервенционная пломба;
• Затем вертикальные стержни устанавливаются в пазы, куда также помещается изоляция. Верхняя балка должна быть опущена в последнюю минуту. Усадочный зазор также необходимо утеплить льняным или джутовым волокном.

Фрам

Пространство внутри бревенчатого дома разделено на комнаты.Вы можете попасть в одну комнату из другой, используя двери и двери. Для того чтобы они выполняли все свои задачи, необходима оплетка отверстий. Причем нужно позаботиться не только о тех, в которые будет крепиться дверь, но и просто о декоративных проемах.

Дверная коробка устанавливается с помощью инструментов:

• Пила на бензиновом двигателе;
• Дрель;
• Циркулярная пила;
• Электролобзик и отвертка.

Кроме того, вам придется подготовить расходные материалы, такие как измерительный прибор, цепи, средства защиты.

Правильная сборка дверной коробки должна включать в себя все стандартные элементы, используемые при изготовлении оконных рам. При установке наличника верхнее бревно необходимо установить на несколько сантиметров ниже верхнего бревна. При этом необходимо позаботиться о создании зазора для свободного перемещения бревен при усадке. Их смещение будет контролироваться вертикально установленными боковыми стенками.

Неправильная установка дверной коробки может привести к перекосу или заклиниванию конструкции.Неизбежно будет скрип двери, возня. Чтобы этого не произошло, нужно следовать инструкции по изготовлению обсады в деревянном доме. Установка порога завершит процесс сборки ямы на дверь.

Стоимость тесьмы

Жилье в деревянном доме – важный процесс, где нужно проявить все свои силы и умения. Человек, не имеющий опыта в этой сфере, не сможет качественно провести процесс самостоятельно. По этой причине рекомендуется покупать услуги у одной из компаний, которые это делают.Особенно, если речь идет о дорогостоящем домостроении из профилированного бруса.

Цена тесьмы будет зависеть от:

• От вида и качества древесины;
• Тип оплётки;
• формы корпусов;
• Размер отверстия.
90 361

Компании, предлагающие услуги и их стоимость:

Закрытие окон и дверей в деревянном доме – процесс, который необходимо выполнить. Только так окна и двери смогут нормально функционировать и выполнять свое назначение и задачи.Косу лучше доверить профессиональному строителю с навыками работы и опытом в этой сфере.

.

сделай сам! Предлагаем, как сделать садовый стол? / Экспертный совет

Каждый из нас, у кого есть дом с участком земли, согласится, что нет ничего приятнее минут, проведенных в саду. Как только начинается весенний сезон и появляются первые теплые деньки, мы тоскуем по тому моменту, когда наконец-то сможем посидеть на улице. Садовая мебель является очень важным элементом декора нашего сада, особенно важную роль играют садовые столы.Без них трудно представить летние встречи с друзьями и шашлыки в кругу семьи, повседневные трапезы на свежем воздухе или вечерний отдых за чашечкой чая или бокалом вина. Стоимость комплекта садовой мебели, то есть деревянного стола и соответствующих аксессуаров, таких как: садовые стулья и подушки, может нас удивить и превзойти наши финансовые возможности, так может стоит попробовать собрать стол самостоятельно? Соорудить садовый стол — довольно простая задача, поэтому стоит проверить, как его сделать! Узнайте, что вам понадобится, чтобы добавить великолепия в свой сад с помощью стола ручной работы, и как шаг за шагом подготовиться к этой задаче.

Как сделать садовый стол?

Самодельная мебель может быть изготовлена ​​по вашим размерам. Прежде чем действовать, сначала тщательно спланируйте. Подумайте, где вы будете ставить новый предмет мебели – на террасе, в беседке или, может быть, прямо на траве (в этом случае стоит позаботиться о стабилизирующем коврике или подкладке, благодаря которым вы повысите свой комфорт и содержать мебель в чистоте, оберегая ее от грязи)? Затем хорошо подумайте о размерах, которые должны быть у вашего садового стола, и нарисуйте конструкцию.Не торопитесь, все тщательно измеряйте, несколько раз проверяя, чтобы избежать ошибок и возможных исправлений.

Подготовьте все детали

Если у вас нет условий и соответствующих навыков, лучше всего отвезти древесину для досок в столярную мастерскую, чтобы она была должным образом подстрижена и выровнена - если вы можете использовать столярные струбцины, соедините несколько досок вместе, чтобы создать толстую и, как следствие, более прочная столешница. Помните, однако, что после приклеивания вам нужно будет тщательно выровнять поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машиной, а затем очистить щеткой и мягкой тканью.Однако при наличии соответствующего оборудования – можно сделать и самому. Выпилите доски электролобзиком, а потом даже дерево болгаркой – но помните, что работа должна производиться в безопасных условиях, лучше не делать ее дома (используйте сад, гараж или террасу) и обязательно носить защитную маску.

Варианты садового стола

В вашем самодельном предмете мебели может быть дополнительно отверстие для садового и пляжного зонтов - если у вас есть электролобзик, используйте его и зашлифуйте отверстие болгаркой или наждачной бумагой.Вы должны выполнить этот шаг, прежде чем начнете соединять части вместе.

Пропитка и покраска плит

Деревянная садовая мебель при стоянии на улице, где она подвергается воздействию погодных условий - к сожалению, она также подвергается воздействию плесени и грибка, поэтому материалы следует предварительно пропитать. Важно отметить, что пропитка также увеличивает влажность (и, следовательно, долговечность) древесины и адгезию последующих препаратов, которые мы будем применять на следующих этапах.Выбирайте пропитку для мебели – интерьерные пропитки могут оказаться слишком малоэффективными. Перед тем, как приступить к покраске, очистите панели от пыли, скопившейся во время шлифовки и распиловки – используйте щетку и тряпку. На этом этапе вы также можете покрасить все элементы стола в выбранный вами цвет - но если вы хотите пропустить это и сохранить на потом, то после сборки конструкции на это еще будет время.



Самостоятельное изготовление садовой мебели Что нужно для изготовления стола?

Когда у вас есть готовый дизайн стола, пришло время подготовить материалы.Вам понадобится:

• деревянная столешница,
• боковые и поперечные планки,
• деревянные балки для ножек стола,
винты
• ,
• пропитка,
• морилка или лак (выберите цвет, в котором выдержана ваша терраса),
• квадрата,
• щетка,
• валик или кисти.

Как сделать садовую мебель – шаг за шагом

Время перейти от проекта к исполнению.После того, как ваши доски будут обрамлены и обрезаны, соедините их вместе, чтобы они плотно прилегали друг к другу, а затем затяните их винтами. Используйте перекладины, чтобы сделать конструкцию более устойчивой. Теперь пришло время ножек — сначала поставить их, чтобы проверить, подходят ли они и при необходимости подкорректировать, затем промазать контактную поверхность столярным клеем, а затем вкрутить рейки. Вы можете помочь себе, используя мебельную фурнитуру. Не забудьте прикрепить ножки на расстоянии нескольких сантиметров от края стола.Наконец, закрепите боковые планки уголками. Теперь можно нанести морилку – всегда делайте это вдоль волокон, желательно кистью, но если вы предпочитаете работать валиком, наносите препарат им. Наконец, покрасьте стол лаком — если вы хотите, чтобы ваш стол имел естественный вид, выберите матовый вариант, а если вы предпочитаете блестящую деревянную садовую мебель, используйте глянцевое покрытие.

Садовые украшения

Теперь пришло время подобрать подходящие аксессуары и обустроить зону вокруг стола – стоит добавить садовые стулья или садовые кресла, в которых можно удобно присесть.Вы можете покрыть свой мебельный гарнитур удобными и стильными подушками для дополнительного комфорта. Если вы планируете устраивать в своем саду масштабные мероприятия, стоит подготовить сразу два-три одинаковых стола, которые во время церемонии можно соединить и накрыть изящной скатертью, а затем раздвинуть и, например, спрятать в беседка. Изготовление нескольких столов также дает возможность разделять зоны для взрослых и детей во время проведения мероприятий – благодаря этому самые маленькие смогут играть в своей группе, а стол для взрослых можно будет правильно подготовить и разместить на нем, напримерБлюда, не рекомендуемые для детей, например, с острым перцем.

Для получения дополнительной продукции для изготовления столов и садового оборудования для приготовления пищи, пожалуйста, посетите Merkury Market. Вежливое обслуживание и широкий ассортимент товаров ждут вас. Наша продукция отличается высоким качеством и низкой ценой.

.

---

Смотрите также

• 
  Что делать с топинамбуром осенью
• 
  Профилограф профилометр
• 
  Как пробить засор в унитазе без вантуза
• 
  Яблоня конфетное дерево
• 
  Быстрая штукатурка стен своими руками
• 
  Стеллаж гравитационный
• 
  Пустотелый кирпич это
• 
  Верховодка это
• 
  Как высаживать малину
• 
  Кухня белая классика
• 
  Как обшивать вагонкой