Главная » Разное » Быстрая штукатурка стен своими руками

Быстрая штукатурка стен своими руками


Выравнивание стен своими руками: пошаговая инструкция с фото

Современные виды ремонта стали качественней, чем раньше и теперь необходимость в ровной поверхности стен – обязательное условие дома или квартиры.

Правда, даже кирпичный дом, новостройка из газобетона, имеют кривые стены, а старые дома тем более.

В связи с этим выравнивать стены под обои или другие отделочные материалы нужно обязательно.

Как выровнять стены в квартирах и частных домах своими руками, а также методы выравнивания будут представлены в статье.

Чем можно выровнять стену?

Строительные технологии быстро развиваются, но выравнивание стен своими руками проводится, как и много лет назад, используя два метода:

  1. Выравнивание стен шпаклевкой.
  2. Выравнивание стен гипсокартоном.

Чем выровнять стены своими руками

Если говорить о штукатурке, то продается много ее видов. Состав разный и она может быть из гипса или же из цемента, а вот при установке гипсокартона на стены используется клей для монтажа, каркас из деревянных реек или металлического профиля.

Некоторые люди вместо гипсокартона используют для стен гипсоволокнистые листы (ГВЛ). В них содержится гипсовый материал и растительные волокна, но такой материал плохо держит удары и прочие нагрузки, повреждения могут появляться даже при легких ударах. Все это привело к тому, что ГВЛ используется редко. В некоторых случаях гипсокартон заменяют ОСБ-плитами, а раньше использовали фанеру. Правда, такие материалы не лучшая альтернатива ГКЛ, которая со временем начинает давать трещины по плоскости, может вздуваться. Также используется ДСП для неровной стены или пола, но материал в несколько раз дороже гипсокартона. Поэтому сегодня использовать гипсокартон для выравнивания лучше всего.

Совет! Штукатурка, шпаклевка также может применяться. Данный вариант выбирать надо только при относительной ровности стен, у которых небольшие перепады, до 5 мм. В связи с этим шпаклевать можно уже ровные стены, дабы получить идеальную поверхность.

Много мастеров говорит, что использовать для самостоятельной работы лучше гипсокартон. С ним проще и удобнее работать, оформление стен получается дешево. Но если использовать выравнивание стены по маякам, то работа тоже не отличается сложностью, делать ее сможет начинающий строитель, основное – разобраться с технологией и не спешить в процессе ремонта.

Подготовка поверхности и грунтовка

Бетонные стены или же стены из кирпича и другого материала перед выравниванием необходимо подготовить. Нет разницы, какой вид выбран. Подготовка заключается в следующей последовательности:

  • Старое покрытие на стенах удаляется, особенно, что слабо держится.
  • Трещины в стене нужно расшить, после чего осмотреть и оценить насколько кривая стена. Если выступ большой и очень выделяется, то его удаляют молотком и другим оборудованием.
  • При наличии старой штукатурки, которая крепко держится на стене, можно оценить ее состояние и необходимость удаления. Достаточно постучать по стене, при наличии глухого звука, между штукатуркой и стеной пустота, поэтому при выравнивании высока вероятность обвала стенки. Рекомендуется оббить все, до самого основания, чтобы старый материал не испортил будущие труды.

Выравнивание проблемных зон

  • При наличии больших впадин, потребуется заделать их по отдельности. Очень толстый слой раствора или шпаклевки может отвалиться, за счет этого и заделываются дефекты, а выступы просто сбиваются.
  • Если будет окрашивание стен, то краска может полущиться или просто отвалится кусками из-за идеальной ровности. Поможет решить проблему грунтовка, а именно ее вид – бетоноконтакт, который делает поверхность шероховатой. Шпаклевка в таком случае хорошо держится и ни чего не отпадает.
  • Для улучшения сцепки материалов используют насечки на стене. Ранее их делали топором, сегодня используют болгарку. На 1 кв.м. достаточно будет около 100 насечек.

Исходя из выбора шпаклевок, выбирается грунтовка. Основная цель грунта – улучшение сцепки штукатурки со стенкой. Инструкция на упаковке позволит сделать правильный выбор, а также ознакомит человека с правильным нанесением на стены. Часто составы уже готовые, но есть и такие, что нуждаются в разведении. Наносить грунтовку на стены можно валиком или другим приспособлением. Подготовка простая, а вот технологический процесс выравнивания будет сложнее.

Установка маяков

Чтобы из кривой стены сделать ровную поверхность применяются маяки для выравнивания стен. Это профиль, который выставляется в одной плоскости на стене, маячок будет направлять штукатурку в нужные места, заполняя пустоты и добиваясь ровности стен. Маячковый способ подразумевает использование профиля из оцинкованной стали, это Т-образные профили, хотя используется и брус в качестве направляющих.

Металлический маяк удобнее в работе, чем брусовой способ, его легче и удобнее монтировать. Слой штукатурки получится примерно 8 мм. Минус метода заключается в стоимости, сума не большая, но это дополнительные траты. Кроме того, штукатурка и сталь плохо сцепляются друг с другом, поэтому, когда смесь будет сохнуть, маяки извлекаются, а дырки заделываются.

При использовании реек из дерева процесс становится дешевле, но ровный брус найти сложнее. От влаги древесину ведет, и слой штукатурки бывает неровный. Некоторые люди используют раствор в качестве маяков. Изначально наносятся полоски штукатурки на стену, ровняются под уровень, а после сушки используются в качестве маяков. Метод дешевый, но и сложнее других маячковых видов.

Важно! От правильности монтажа маяков, зависит ровность стен. Если поставить маяки ровно, то и результат будет отличным, если есть погрешность, то необходимый результат будет не самый лучший и возможно потребуется переделывать работу.

Для установки на стене делается несколько лепешек из штукатурки, в них втапливается профиль или брусок, выставляется все по уровню на нужный градус, можно применять отвес. Когда лепешки засохнут можно продолжать работать. Ширина между маяками берется из расчета правила, которое есть в наличии.

Наброс раствора

Штукатурка готовится по инструкции на упаковке, после чего проводится наброс на стену. В работе нужен будет шпатель или ковш для малярных работ. После наброса порядок работ таков:

  1. Раствор начать набрасывать между маяками нужно с нижней точки, закрывая часть стены.
  2. Правило ставится на маяки в нижней точке, опираясь на них, тянется штукатурка вверх. Укладывать смесь нужно легкими покачиваниями правила по сторонам.
  3. Шпаклевать надо пока кладка раствора не будет сплошной и ровной.
  4. Налипшая смесь удаляется шпателем и вновь бросается на бетон, стену.
  5. Работа проводится до верха. После одной полоски маяков, нужно уложить следующую, и так каждый квадратный метр, пока комната не будет с ровными стенами.

На этом первая часть работы завершена. Стартовый слой уложен, но ровнять стены еще нужно, даже визуально неровность заметна. Полностью выровнять стену получится более жидким составом.

Выравнивание под шпаклевку

Если первый слой начал подсыхать, но не успел застыть, то пора ровнять стену под шпаклевку. Все дефекты затираются раствором, по консистенции необходимо использовать смесь жиже. Нанесение делается большим шпателем и ровняется правилом по маякам. Таким образом, проходится весь периметр, слой лучше делать тонкий и основа получается приближенной к идеальной. Данный этап нужен, чтобы расход шпаклевки был минимальным.

Если раствор будет подобен густому пластилину, маяки достаются, поддевая отверткой внизу. Далее, шов заполняется шпаклевкой и шпателем выравнивается стена, при необходимости шов можно подрезать, ведь в состоянии не полного застывания смеси, она отлично режется.

Важно! Во время выравнивания нужно следить, дабы плоскость оставалась ровной. На этом выравнивание стен закончено. Далее, можно проводить внутренние отделочные работы, проводится покраска стен в разные цвета, поклейка обоев на них, укладка кафеля и других отделочных материалов.

Выравниваем стены своими руками (видео)

Какие существуют типы смесей

Для отделки используются разные сухие смеси. Все они обладают разными составами и имеют разные характеристики. Для выравнивания поверхности чаще всего используется сухой материал, что представлен в таблице:

Смесь: Описание:
Цементная: Бывают с разными фракциями песка и цемента. В некоторых есть известь, чтобы улучшать пластичность раствора. За счет этого выделяют: цементно-песчаный раствор и цементно-известковый. В первом виде используются крупные фракции песка, для стартовой отделки, мелкие частицы песка применяются на финишный слой. Известковые виды более универсальны.
Гипсовая: Штукатурка применяется при малярных работах и является популярной. Позволяет наносить широкие слои, отличная пластичность и быстрая сушка. Дополнительно обладает тепло и звукоизоляционными свойствами. У штукатурки высокое поглощение воды, поэтому наносить смеси лучше небольшими частями.
Глиняные: Ранее часто использовалась глина, которая наносилась на стены, после чего белилась. Сегодня материал применяют редко и только для создания определенного эффекта. Глина – экологична и регулирует микроклимат в доме.

Плюсы и минусы цементных составов

Цементные растворы хороши тем, что их можно выбрать для внутренних работ и для наружных, ровнять можно фасад частного дома. Используется цементно-песчаный сухой раствор или с добавлением извести. На стены данные материалы отлично лягают. Кроме того, материал дешевле шпаклевок на основе гипса и отлично подходит для влажных помещений, к примеру, для ванных комнат, подвала, гаража.

Недостаток материала перед гипсовым в том, что фактура не очень гладкая. После нанесения зачастую нужна шлифовка или нанесение финишного раствора. Минусом является и то, что созревает такая штукатурка долго, поэтому отделка стен затягивается по времени, как правило, полное застывание смеси будет через 20-30 дней.

Выравнивание стен под плитку

Выравнивать стены под плитку маячковым методом получается не у всех, процесс длительный, материал долго сохнет. Быстрее выровнять стены, используя листовой гипсокартонный материал. Такое метод относится к сухому виду штукатурки, а результат получается не хуже. Стены ровные, выглядеть интерьер будет достойно и можно отделать стены любым декоративным материалом. Такая технология обладает некоторыми минусами:

  1. Чтобы повесить на стену тяжелые предметы, изготавливается каркас из дерева или металла.
  2. Гипсокартонный материал забирает немного пространства, что не хорошо для некоторых видов жилья, особенно если это хрущевка.

Конечно, если крепить гипсокартон на стены без каркаса, то и место можно сэкономить. Размер комнаты останется прежним.

Каркасный метод монтажа

Выровнять стены по каркасной технологи гипсокартоном можно любые, в том числе потолок, проем окна или двери. Изначально создается каркас, который нужно выставить по уровню, лучше использовать лазерный уровень, так точность будет выше. Сборка проводится поэтапно:

Крепление профиля

  • По уровню пола и потолка ставится направляющий профиль.
  • Крепление проводится дюбелями к стене.
  • На установленном профиле следует разметить места монтажа вертикальных частей, с промежутком в 60 см.
  • Когда все удалось рассчитать, проводится вертикальная линия, на которой фиксируется монтажная завеса.
  • В направляющие части ставится несущие профиля.
  • Все ровняется в одну плоскость и крепится завесами.

Установка гипсокартона

  • К смонтированному каркасу прикручивается гипсокартонный материал. Делается предварительный замер частей и гипсокартон вырезается.
  • Пространство между стеной и гипсокартоном можно утеплить, используя минвату или пенопласт.
  • На стыки клеится сетка, потом замазывается шпаклевкой и все выравнивается.
  • Все дырки от саморезов тоже штукатурятся.

Как видно выравнивание стен гипсокартоном просто делается, а пошаговый урок поможет понять суть процесса. В конце такая стена нуждается в шлифовке штукатурки и можно начинать отделку. Делать кафельные стены, использовать любой плиточный материал, оклейку обоев или просто красить. На окна рекомендуется использовать панель ПВХ, а на двери МДФ.

Монтаж листов

Монтаж листов гипсокартона прост, для работы нужен стандартный инструмент:

  1. Шуруповерт.
  2. Линейка.
  3. Отвертка.
  4. Саморезы.

Крепление гипсокартона на стену

Вкручивать саморезы надо на расстоянии 20-30 см друг от друга. Шляпки крепежа втапливаются в гипсокартон, чтобы в конце стена была ровная, и они не выпирали. Если нет шуруповерта, можно пользоваться дрелью с битой. При желании работа самостоятельно проводится за день. После чего дача, дом или квартира окажутся с ровными стенами. Стоит учесть, что выравнивая потолок гипсокартонным материалом, высота комнаты немного сократится. Выравнивая стена у окна, лучше использовать перфорированный уголок на углах, для придания правильных форм.

Листовой материал проще использовать для выравнивания стен без каркаса. Для фиксации применяется штукатурка, клей или другой материал. Наносится смесь на стену, сколько толщина должна быть зависит от стен. Далее, гипсокартон прикладывается к стене и выставляется правильно по уровню, дабы плита была в плоскости. Если нужно, то материал придавливается к стене, с помощью рук.

Важно! Когда материал будет стоять ровно, все края заделываются штукатуркой. Далее, нужно устанавливать следующую часть гипсокартона. Так делается выравнивание стен в доме. Для надежности можно через сутки прикрутить материал прямо к стене. Визуальный эффект отличный, кухня, лоджия, спальня и другие комнаты будут с ровными стенами.

Список материалов для выравнивания стен большой, выбор материалов зависит от навыков и предпочтений. В ходе работы рекомендуется проверить каждый участок стены после выравнивания, дабы не начались дефекты. Способы оформления можно увидеть на фото в сети, а как сделать домовые стены ровными, представлено на видео:

Установка маяков для штукатурки стен своими руками

Среди отделочных работ самым ответственным и трудоемким этапом, требующим высокой квалификации исполнителя, считается оштукатуривание стен. И если ремонт делается своими руками, самое большое затруднение вызывает установка маяков на стену под штукатурку.

Это неудивительно: хотя, в теории, всем понятно, что маяки должны послужить направляющими для вертикального движения правила, которым разравнивают раствор, существует большое количество вопросов, ставящих в тупик неопытного отделочника: каким образом крепить маяки к поверхности стены? Как добиться, чтобы после оштукатуривания стена была ровной? Нужно ли удалять маяки после штукатурки стен?

Конечно, перед тем, как начинать работу, необходимо внимательно изучить все технологические моменты.

Штукатурный маяк представляет собой тонкостенный металлический т-образный профиль с перфорацией. Высота профиля маяка может быть 6 мм или 10 мм. 6 -миллиметровый профиль предназначен для тонких слоев штукатурки. Самый часто применяющийся — 10-миллиметровый профиль, так как стены, требующие оштукатуривания, обычно имеют значительную кривизну.

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

Внимание! Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным. Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.


Для чего нужно выставлять маяки

Итак, зачем нужно выставлять маяки? Многие знают, что это необходимо, но не каждый понимает саму причину. Маяки являются уникальными конструкциями, которые позволят в будущем легко нанести штукатурку.

Без подобных ориентиров выполнить работу будет достаточно сложно. Конечно, это напрямую зависит от опыта мастера, а также поверхности. В случае, когда стенка внушительных размеров или особенной конфигурации – без маяков просто не обойтись. Они являются основными помощниками в процесс нанесения штукатурки на стену. Гарантируют ровную поверхность в будущем, а также качество итогового слоя.

Далее можно отвечать на главный вопрос – как выставить маяки под штукатурку стен? Ничего сложного в этом нет. Но подождите, не спешите. Для начала нужно понять, что покрытие необходимо подготовить. Без этого вы никогда не получите качественную поверхность. Готова ли стена к нанесению маяков? Давайте рассмотрим основные требования к поверхности перед непосредственной установкой самих маяков:

  1. Стены и потолок должны быть полностью чистыми. На них нет никакой старой штукатурки и других материалов. Все старые «слоя» краски или обоев удаляются, полностью. Это даже не удаление, а полная утилизация. Процесс не слишком сложный, его можно осуществить с помощью тех же инструментов, которые будут необходимы во время оштукатуривания в будущем. Кстати, старую штукатурку тоже нужно снять. Даже если она в отличном состоянии, не потрескалась и, по вашему мнению, не нуждается в удалении. Любой специалист подтвердит истину – все покрытия, без исключения, должны быть удалены. Почему? Старые покрытия могут принести вам много проблем в будущем, после установки нового слоя.
  2. Поверхность должна быть без трещин. Зачастую старая штукатурка, краска и другие варианты покрытий имеют на себе огромное количество рытвин и подобных непривлекательных элементов. Помните, что просто устранить трещины недостаточно, хотя и необходимо. Для начала нужно понять причину появления и постараться избавиться от нее, разве что это естественное устаревание материала. Возможно, в помещении повышенный уровень влаги. Избавьтесь от него, залепите каждую трещину ремонтным составом и проведите процесс армирования.
  3. Каждую выемку или впадину, это касается и специальных технологических отверстий, необходимо заделать. Это касается даже небольших штроб, которые используют для проведения инженерной системы любого типа. Для заделывания подобных отверстий зачастую создаются те же смеси, которыми в будущем будет проводиться процесс оштукатуривания поверхностей.
  4. Если в стене или потолке есть выступающая часть, то ее необходимо удалить. Этот дефект помешает создать правильно покрытие в будущем. Они создаются на основе кладочных швов, растворных шлепков отрезков алюминиевых профилей или проволоки. Есть исключения, если дефект является частью бетонной трубы или кладки, тогда избавляться от него не нужно. В любом случае, они в будущем будут покрываться слоем штукатурки.
  5. Если в раствор для оштукатуривания входит цементная смесь, а основание из бетона, то вам нужно очистить поверхность. Первоначально она грунтуется, далее проходит процесс чистки и только потом на ней закрепляется металлическая штукатурная сетка. Цементная штукатурка не может держаться на бетонном основании сама по себе, без посторонней помощи. Общий состав смеси и стены создает парадокс – недержания одного материала на другом.
  6. Все поверхности, которые будут подвергаться процессу оштукатуривания, очищаются и обрабатываются грунтовкой с глубоким проникновением. Делать это нудно даже не один, а целых два раза. В состав раствора должны входить основные элементы из материала, который будет наноситься на стену в будущем.

Как правильно выставить разметку для того, чтобы монтировать маяки

В местах предполагаемой установки маяков на стену наносятся вертикальные линии. Начинают такую разметку в 20 сантиметрах от углов.

После того, как определен самый выступающий участок стены, который обычно называется «ноль», нужно разметить уровень будущей наружной поверхности штукатурки. Для этого во всех четырех углах стены сверлят отверстия, забивают дюбели и закручивают шурупы. Высота, на которую ножка шурупа выступает над стеной, должна равняться величине отклонения стены в этом месте от «ноля». Чтобы добиться этого, нужно натянуть шнуры между каждой парой шурупов горизонтально и вертикально, и добиться, чтобы они были ровными, без перегибов, и отстояли от самой выступающей части стены на 2-3 мм. Диагонали получившегося прямоугольника должна быть равны между собой.

Расчет количества маяков прост: нужно подсчитать количество линий разметки — это и будет нужная цифра. Маяки выпускаются длиной 2,5 м и 3 м, поэтому для штукатурных работ в помещениях с высотой потолков значительно большей, чем 3 м, придется рассчитать общий метраж маяков и разделить его на длину маяка. Существует несколько вариантов, как установить маяки для штукатурки стен. Рассмотрим три самых распространенных: с помощью шпатлевки, с использованием саморезов и с формовкой маяков из гипсовой штукатурки.

Штукатурка по маякам

После того как маяки выставили будет завершен, стена готова к дальнейшему нанесению штукатурки.

Итак, первым делом между маяками наносят штукатурку. Для этого лучше применить шпатель или кельму. Когда небольшой участок стены будет обработан, выровняйте раствор при помощи шпателя и затем коротким правилом. Вместо правила иногда можно использовать рейку, но в таком случае процесс будет слегка тяжелее.

Итак, для выравнивания прижмите правило к маякам. Двигайтесь вверх и вниз, совершая небольшие перемещения в сторону. Таким образом, штукатурка будет максимально выровнена. Остатки смеси удалите и снова набросьте на стену. При такой обработке штукатурка покроет всю площадь стены. Если у вас достаточно опыта, работа будет проводиться быстро и без особых усилий, в противном случае придется постараться.

По истечению нескольких часов стена будет готова для дальнейшей отделки. Время высыхания раствора будет зависеть от показателей температуры и влаги в помещении.

Когда стена частично затвердеет можно приступать к удалению маяков. Лучше начинать извлечение снизу, так вы меньше повредите поверхность. Оставшиеся следы придется заново заделать смесью. На этом процесс можно считать завершенным. Предлагаем просмотреть следующее видео, чтобы понять, как правильно выровнять стены:

Вариант 1: установка маяков на гипсовую шпатлевку

Этот способ встречается чаще всего. Он простой, быстрый и позволяет без проблем самостоятельно поставить маяки, а также с легкостью извлечь их после завершения штукатурных работ.

Материалы и инструменты

Для этого варианта установки понадобятся:

  • маяки;
  • гипсовая шпатлевка;
  • вода;
  • ведро;
  • строительный миксер или дрель с насадкой для перемешивания смесей;
  • мастерок;
  • длинный пузырьковый уровень или правило.

Рабочий процесс

Следуя инструкции на упаковке, замешивают шпатлевочный раствор. Не следует замешивать сразу большое количество смеси, так как она схватывается в течение примерно 40-60 минут, за это время нужно успеть израсходовать ее всю. Непосредственно перед началом работы стену тщательно увлажняют с помощью распылителя.

Начинают установку маяков с угловых линий. На разметку набрасывают небольшие порции шпатлевочной смеси по всей длине линии с шагом 15 — 20 см. Чем больше отклонение линии от вертикали, тем толще должен быть слой.

Маяк накладывают поверх раствора строго по линии, корректируя его положение с помощью уровня. Для выставления его в вертикальной плоскости прижимают ту его сторону, которую требуется приблизить к плоскости стены, сверяясь по уровню и натянутым шнурам. Если высота наброшенного на стену комка гипсовой шпатлевки недостаточна, осторожно отводят маяк от стены и добавляют раствора.

Точно так же устанавливают второй угловой маяк. Пока смесь не схватилась, имеется возможность корректировать установку маяков.

После этого дают гипсовой шпатлевке подсохнуть, проверяют правильность установки маяков с помощью уровня. Затем устанавливают промежуточные маяки, вершины профилей которых должны находиться в одной плоскости с натянутыми шнурами.

Завершение

Гипсовой шпатлевке дают хорошо просохнуть перед штукатурными работами. После того, как стена будет оштукатурена, маяки аккуратно извлекают, а борозды, которые образовываются в местах их установки, заглаживают с помощью небольшого количества раствора. Считается, что делать это необязательно, если стена штукатурится под кафельную плитку, а вот в случае покраски или оклеивания обоями, рекомендуется удалять маяки в обязательном порядке, так как следы ржавчины могут проступить на чистовой поверхности стены. Это происходит потому, что в процессе штукатурных работ правило многократно с усилием проходит по вершинам маяков. Таким образом, хоть маяки и оцинкованы, но после окончания оштукатуривания помещения, покрытие на всех верхних гранях маяков оказывается содранным. Именно это и открывает путь коррозии.

Как ставить маяки на стену

  • Какими могут быть пропорции цементного раствора для штукатурки стен?

    Как устанавливать маяки на стены и что это вообще такое

    Чтобы сделать качественный, грамотный и красивый ремонт, необходимо идеально выровнять стены. Ведь на кривых стенах плохо будет смотреться любая, даже самая дорогая и эффектная, облицовка и отделка. Поэтому, для получения строго вертикальной поверхности, подготовленной под штукатурку, производится установка маяков на стены. Затем их закрепляют с помощью раствора или дюбель-гвоздями, для придания ровности и гладкости поверхности при дальнейшем оштукатуривании, без них это сделать невозможно, это единственный и универсальный способ.

    Маяки – это своего рода направляющие для дальнейшего оштукатуривания, без них вы никогда не получите поверхность высокого качества. Существуют магазинные маяки для стен промышленного производства, которые представляют собой металлические перфорированные планки длиной до трех метров, толщиной шесть и десять миллиметров, подбираются они в соответствии с фактическими габаритами комнаты, степенью кривизны стен и планируемой толщиной штукатурного слоя. Закрепляются на стене с помощью саморезов, либо примазываются раствором, на расстоянии тридцати сантиметров от края и полутораметровым шагом друг от друга. После всех технических работ металлические маяки из стен можно не вынимать, при условии дальнейшей отделки керамической плиткой, если они вынимаются, под оклеивание обоями, либо для нанесения фактурной штукатурки, образовавшиеся углубления заливают раствором.

    Разновидности металлических промышленных маяков

    Иногда, в качестве строительных маяков, применяют обычные деревянные рейки, изготовленные любой столярной мастерской, длиной, в зависимости от высоты потолка, шириной до четырех сантиметров и толщиной до полутора сантиметров. Их недостатком считается необходимость удаления из готовой штукатурки по окончанию всех работ, остающиеся штробы заделываются тем же раствором, размещаются они на стене с помощью дюбель-гвоздей и саморезов. Сделанные из гипсокартона, нарезанного самостоятельно полосами по четыре сантиметра, маяки используются внутри сухих помещений путем крепления их на стартовую шпаклевку с добавлением клея ПВА для большей прочности соединения. К штукатурным работам, в этом случае, приступают только после полного высыхания маяков.

    Различные способы установки Установка с помощью рейки и уровня

    Установку маяков на растворе применяют в домах с бетонными и железобетонными стенами, так как гвозди в них не вбивают, это проблематично. Нам понадобится, для выравнивания стен под маяки, гипсовая штукатурка, малярный шпатель, метровый уровень, ведро, вода, алюминиевая рейка или жесткий, ровный деревянный брусок (доска) длиной до двух с половиной метров, дрель с насадкой или строительный миксер для замешивания раствора, карандаш, жесткая щетка для очищения поверхности стены и сами металлические маяки. Для удобства использования, прикрепите уровень и рейку монтажной липкой лентой (скотчем) друг к другу. Для оценки степени вертикальности стены, прикладываем к ней нашу конструкцию, так мы сможем понять в каком месте, какое количество и куда, в зависимости от наклона стены, класть раствор. Кирпичную стену предварительно очищают жесткой щеткой и смачивают обильно водой. Далее размечаем места расположения будущих маячков линией карандашом прямо на стене, по которой точечно распределяем раствор с помощью шпателя на расстоянии двадцати сантиметров от угла (именно отсюда начинаем работу) и сантиметров тридцать друг от друга.

    Точечное распределение раствора на стене при помощи шпателя

    Теперь прикладываем к точкам раствора маяк и слегка надавливаем, на него, чуть утопив. Прикладываем рейку к маячку и стараемся добиться идеального вертикального положения, ориентируясь на показатели глазка строительного уровня.

    Проверка правильности установи маяка по уровню

    Помогаем себе, нажимая на верх или низ рейки, подкладывая или убирая раствор, следим за тем, чтобы между рейкой и маячком не было зазоров, прогибов и пустот. Если маяк наклонился, аккуратно поправляем его, снова и снова проверяя уровень, если необходимо увеличить слой раствора под ним, тогда оттягиваем потихоньку маячок от стены и подкладываем необходимое количество. Добившись отличного результата (уровень идеальный, строго вертикальный по всей линии маяка), распределяем раствор так, чтобы он надежно и крепко удерживал маяк, а излишки, которые будут мешать дальнейшей работе, убираем шпателем.

    Окончательная установка маяка на раствор

    Установка промежуточных маяков с помощью рейки и уровня

    После того, как вы установили угловые маяки для стен, нужно установить промежуточные, с помощью рейки и уровня или натягиваемой ниткой, если существуют препятствия, трубы, например. Придерживаясь первого варианта, дождёмся полного застывания раствора, затем снова точечно его распределяем и крепим маячок, надавливая и углубляя. Теперь берем уровень с рейкой и давим на нижний край маяка, пока концы рейки не лягут на соседние маячки, то же самое проделываем с верхней точкой маяка. Далее контролируем правильность установки всех маяков, прижимая рейку с уровнем в трех точках (вверху, внизу, посередине), а также по диагонали, при этом промежуточный маяк тоже должен касаться рейки.

    Установка промежуточного маяка на стену

    Если вы решили натягивать нитку для установки промежуточного маяка, необходимо вбить два дюбель-гвоздя в стену у крайних маячков и натянуть между ними нить так, чтобы она обязательно лежала на промежуточных. Маяк при этом вдавливают в раствор до тех пор, пока между ниткой и маяком не появится мизерный зазор, так же вверху, внизу и в середине.

    Натягивание нитки между крайними маяками для установки промежуточного

    Если все сделано, верно, тогда уровень, при проверке, будет показывать строгую вертикаль. В некоторых случаях, необходим кусок маяка, тогда его отрезают ножницами по металлу необходимой длины и устанавливают аналогично. Вот теперь, спустя часа два после застывания раствора, проверив устойчивость и прочность всех маяков, можно приступать к полному оштукатуриванию стен.

    Установка с помощью отвеса

    Весок, инструмент для проверки ровности стен, прост в применении, точен и дёшев, состоит из отвеса, грузика и шнура. Диаметр отвеса и его вес, подбираются в соответствии с желаемой толщиной штукатурки, а длина прочного и мягкого шнура достигает двадцати метров, для удобства его можно намотать на дощечку, либо катушку.

    Строительный весок – отвес и шнур

    Первым этапом установки маяков на стены, является провешивание поверхности, для чего в верхнем крайнем углу, на расстоянии тридцати сантиметров от потолка и края стены, вбиваем гвоздь так, чтобы его шляпка была вровень со слоем предполагаемой финишной штукатурки. Далее, опускаем, весок, и внизу, сантиметров десять от пола, вбиваем еще один гвоздь, так, чтобы его шляпка касалась шнурка отвеса. Затем подобно этому вбиваем гвозди на противоположной стороне стены, проводя те же самые технологические операции.

    Теперь необходимо проверить точность выравнивания, для этого соединяем отдельными шнурками противоположные гвозди и вешаем шнур-причалку, двигая который вверх и вниз, прикидываем толщину предстоящего штукатурного слоя. Всегда должен оставаться зазор между шнуром-причалкой и поверхностью стены, иначе ее необходимо отбить, либо сводить на нет слой штукатурки в этом месте. Далее вокруг гвоздей наносим бугорком слой раствора диаметром до пятнадцати сантиметров и толщиной чуть повыше шляпки гвоздя. После того, как застынет раствор, угловые бугорки срезают до уровня шляпок, а боковые в виде квадрата с четырех сторон, немного на конус. Теперь на них устанавливают маяки, пространство между маяком и стеной заполняют раствором, после застывания которого, маяк можно снять, а штробу заделать. Промежуточные маяки для стен устанавливают через полтора метра, тщательно проверяя их вертикальность и взаиморасположение, далее полностью штукатурят стену.

    Отвес — это просто и эффективно

    Какой бы способ установки маяков вы не выбрали, эту работу нужно проводить тщательно, аккуратно и внимательно, ведь от этого будет зависеть конечный результат, ровная и гладкая стена, а в итоге отличный ремонт. Если вы не имеете опыта и навыка в подобных делах, потренировавшись, набив руку, переделав несколько раз установку одного и того же маяка, вы приобретете необходимую сноровку, отточите мастерство впоследствии. Без маяков удачно выровнять стену практически невозможно, поэтому вооружайтесь необходимыми материалами и инструментами и, вперед!

    Различные способы установки маяков

    Для повышения качества оштукатуренных поверхностей на них предварительно устанавливают маяки. Эти изделия помогают выровнять стены с минимальными отклонениями, чтобы в результате получить покрытие высокого качества. Главное только знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, а также какие изделия лучше выбрать.

    Виды штукатурных маяков

    Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.

    Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления. Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.


    Пластиковые маячные профиля наиболее дешевые, но имеют множество недостатков

    Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.

    Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия. Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий. L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных. Ширина колеблется от 3 до 30 мм. Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.


    Современный строительный рынок предлагает маяки различный формы

    Разметка стен

    Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

    Обычная разметка

    Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:

    • Вариант 2: установка маяков с помощью саморезов

    Преимущества этого способа — скорость монтажа и простота выставления уровня будущей штукатурной поверхности. Особенно хорош для начинающих, так как позволяет не беспокоиться от времени схватывания шпатлевки и нарушении вертикальности уже установленного маяка в результате случайного задевания рукой или инструментом.

    Материалы и инструменты

    Для этого способа установки необходимы:

    • маяки;
    • шурупы;
    • дюбели;
    • крепления для маяков;
    • дрель с ударом или перфоратор;
    • шуруповерт или отвертка;
    • уровень;
    • отвес.


    Маяки для выравнивания стен

    Рабочий процесс

    На каждой линии разметки сверлятся шесть отверстий с равным шагом, диаметром 8 мм и глубиной 50мм. Затем в них забивают дюбели и закручивают шурупы длиной от 50 до 80 мм, в зависимости от расчетной максимальной толщины штукатурного слоя.

    Внимание! Глубина закручивания шурупов определяется по уровню и отвесу так, чтобы их шляпки были в одной плоскости со шнурами разметки.

    Затем на шуруп монтируется специальное крепление для маяка. Крепления бывают пластиковыми и металлическими различных конструкций. После того, как на всех шурупах закреплены эти элементы, маяк устанавливается в их гнезда. Таким образом монтируются все маяки, с постоянным контролем вертикальности их установки.

    Завершение

    К оштукатуриванию можно приступать немедленно после завершения монтажа маяков. Это самое главное преимущество способа с применением саморезов.

    Как установить маяки?

    Установка маяков может происходить по нескольким технологиям. Существует множество видео мастер-классов, в которых объясняется, как выполнить монтаж профилей. Нередко они противоречат сами себе. Монтаж маяков можно сделать в несколько этапов.

    С самого начала нужно внимательно обследовать поверхность стен по вертикальной плоскости, используя при этом уровень. Необходимо отметить наиболее заметные отклонения от нормы маркером на стене. Затем при помощи уровня надлежит обследовать стену по горизонтальной плоскости. Наиболее заметные выпуклости лучше удалить (стесать перфоратором).

    Затем необходимо снять разметку для маяков

    Начинать нужно от углов: важно отодвинуться от них примерно на 30 см (минимальный допуск составляет 25 см). Дальше необходимо делать отметки, находящиеся друг от друга в примерно 160-ти см, чтобы правило могло доставать от одного маяка до другого

    Нельзя делить стену при этом на неравные части. Например, если во время разметки осталось примерно 2 метра поверхности, лучше выставить профиль на отметке в 1 м.

    После этого необходимо убрать всю пыль и другие загрязнения со стены, а потом обработать грунтовкой глубокого проникновения. Эти манипуляции помогут сохранить целостность стены, защитив ее от грибка и плесени. Дождавшись полного высыхания стены, стоит взять профиль из металла, приложить его к намеченной заранее линии и вкрутить в верхней части маяка саморез. Затем к шляпке самореза необходимо закрепить отвес, который поможет сориентироваться с теми местами, где нужно сделать отверстия для других саморезов.

    Только после получения идеального результата можно снимать отвес. Эту же работу необходимо проделать с другими маяками.

    Важно закрепить маяки штукатуркой в нескольких местах так, чтобы часть их находилась внутри слоя штукатурки. Затем стоит оставить конструкцию на несколько часов, что она смогла просохнуть

    Обязательно нужно проверить сухость штукатурки на маяках, иначе можно нарушить целостность структуры. После этого можно приступить к оштукатуриванию стены.

    По завершении выполнения этих манипуляций можно оставлять маячные профили только в том случае, если впоследствии планируется выкладывать стену плиткой из керамики. Во всех остальных случаях следует вынимать маяки. Обои или краска не смогут скрыть присутствие маяков в стене. Поэтому после завершения процесса оштукатуривания лучше произвести демонтаж профилей. Необходимо вынуть все саморезы, вытащить маяки из стен, затем заделать отверстия штукатуркой.

    Вариант 3: натертые гипсовые маяки

    Этот вариант применяют, если требуется нанести минимальный слой штукатурки. Обязательное условие — сама штукатурка должна быть гипсовой, для цементно-песчаной штукатурки такой способ не подходит.

    Материалы и инструменты

    • гипсовая штукатурка;
    • шпатель;
    • мастерок;
    • шурупы;
    • дрель или перфоратор;
    • профиль для гипсокартона;
    • шуруповерт или отвертка;
    • правило или длинный уровень.

    Рабочий процесс

    На размеченной линии устанавливаются дюбели и закручиваются шурупы, по 5-6 штук на линию. Затем с помощью уровня или правила шляпки шурупов выставляются в плоскости внешней поверхности штукатурки. Вся линия забрасывается достаточно толстым слоем гипсового штукатурного раствора, затем профиль для гипсокартона прижимается к стене до соприкосновения со шляпками шурупов, лишний раствор срезается шпателем. Профиль оставляют в таком положении до тех пор, пока раствор не начнет схватываться. После этого приспособление убирают, формуют таким же образом остальные маяки.

    Завершение

    Маяки оставляют до полного высыхания. Преимущество этого варианта — минимальный слой штукатурки и отсутствие необходимости доставать маяки после оштукатуривания стен.

    Из этих трех вариантов каждый мастер может выбрать наиболее предпочтительный: если бюджет ограничен, и нужно потратить как можно меньше штукатурного раствора для выравнивания стены, рекомендуется применять гипсовые маяки.

    Внимание! Когда новичок берется за оштукатуривание стен в первый раз, стоит применить способ с монтажом маяков на саморезы и специальные крепления, так как в этом варианте не требуется высокая квалификация, он самый простой и быстрый.

    Если же стены готовятся под покраску, желательно применять способ с установкой металлического маяка на гипсовую шпатлевку, что позволяет извлекать маяк после штукатурных работ для предотвращения проникновения ржавчины на поверхность окрашенной стены.

    Материалы и инструменты для работ

    Для выполнения работы понадобиться:

    • плиты ГКЛ;
    • профили направляющие и стеновые;
    • крепеж;
    • штукатурная смесь;
    • грунтовка;
    • серпянка;
    • чистая вода;
    • емкость для раствора;
    • шуруповерт;
    • перфоратор;
    • ножницы по металлу;
    • строительный нож;
    • уровень, правило и отвес;
    • набор шпателей;
    • рулетка;
    • молоток;
    • валик для грунтовки.

    Все подготовительные работы проводят как в первом случае, после этого приступают в разметке – она проводится следующим образом:

    • при помощи уровня отвеса и строительного шнура очертить ровную прямую на потолке отступив от угла стены 3-5 см;
    • параллельно этой линии на полу поставить отметки;
    • затем разметить стену, которую необходимо выровнять;
    • нарезать металлические профили на элементы нужной высоты;
    • первый направляющий отрезок, прикрутить саморезами на потолок по черте – шаг крепежа 25 см;
    • второй профиль прикрутить на пол;
    • стоечные профили разрезать по высоте комнаты;
    • первый крепят, отступив от перпендикулярной плоскости 10 см, вставив концами в направляющие профили и прикрутив маленькими саморезами;
    • второй элемент закрепляют таким же способом, отступив от первого на 60 см;
    • как только монтаж каркаса готов, можно приступать к облицовке гипсокартоном – плиты прикручивают саморезами по металлу. Шаг крепежа по шву 15 см, по листу 25 см в шахматном порядке.

    Как только закончен монтаж ГКЛ, остается заделать швы и прошпаклевать поверхность.

    Инструкция оштукатуривания по гипсокартону, выглядит следующим образом:

    • расшить швы при помощи канцелярского или строительного ножа под углом 45 градусов;
    • нанести слой грунта глубокого проникновения в два слоя;
    • пока сохнет грунтовка развести гипсовый штукатурный состав, как написано на упаковке;
    • готовым раствором аккуратно заполнить швы, стараясь, чтобы поверхность получилась ровной;>
    • затем наклеить серпянку, для того, чтобы впоследствии на стене не появились трещины;
    • далее нанести еще один слой штукатурки, протягивая состав большим шпателем вдоль шва. При этом нужно постараться, чтобы серпянка была полностью покрыта раствором;
    • оставить все до полного высыхания.

    Работу можно продолжить на следующий день – нанести грунт и слой шпаклевки, вначале базовый, а потом финишный.

    Что касается выравнивания стен в комнате шпаклевкой, то принцип выполнение отделочных работ схож с оштукатуриванием от руки, только наносимый базовый слой будет намного тоньше в идеале до 1 см. Второй раз стены покрывают финишным материалом.

    После высыхания стен, остается отшлифовать поверхность и нанести грунт в два слоя, затем наносить декоративную отделку.

    Часто начинающие отделочники совершают ошибки — наносят на гипсокартон слишком большой слой шпаклевочного состава. В результате стена начинает трескаться.

    Разновидности маяков

    Маяки для штукатурки стен – это планка, располагающаяся вертикально по стене под углом в 90 градусов. Его применение намного более точно, в сравнение с работой на глаз. Встречается несколько видов маяков, которые применяются в зависимости от типа строительства и бюджета.

    Металл

    Наиболее используемые — металлические профили. Это может быть ровная алюминиевая или оцинкованная рейка. Металлические маяки используются потому, что:

    1. Стабильность. В отличие от древесины, металл не набухает от влаги, которая присутствует в штукатурке.
    2. Ровность. Бруски, даже с проверенных пилорам, имеют небольшие перепады из-за небольших перекосов распиловочного стола. Профиль проверяется лазерным датчиком и все рейки, несоответствующие нормам ГОСТ, уходят в утиль.
    3. Простота монтажа. Металлические рейки можно крепить на обычные растворы, как алебастр.

    Оцинкованные профили нельзя оставлять в растворе после выравнивания. Алюминиевую планку можно не извлекать, так как он не склонен к коррозии.

    Перед тем, как установить, нужно проверить материал планки с помощью магнита. Крепление для маяков под штукатурку осуществляется с помощью гипсовой штукатурки.

    Дерево

    Также встречаются деревянные рейки. Дерево обладает высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывает влагу. Так как маяки нужны для укладки штукатурки (сухая смесь с водой), древесина будет забирать из нее влагу. В итоге, по стене пойдут длинные трещины.

    Древесина внутри может гнить и разбухать, что приведет к деформации стены, требующей полной замены облицовки. Если в стволе были короеды, они постепенно сточат брусок, образуя полость, в которой может скапливаться влага. При замыкании проводки, высока вероятность возгорания штукатурного маяка и распространения пожара.

    Для крепления нужно использовать гвозди или саморезы с дюбелями. Это требует дополнительной точной разметки и времени.

    Пластик

    Пластиковые планки для штукатурки стен используются редко, из-за их склонности к обломам и высокой пластичности. Такая направляющая может переломаться или треснуть при монтаже. Их сложно транспортировать, так как даже плотно склеенный пакет из планок может обломаться. Кроме этого, если стены имеют плавные неровности без резких перекосов, пластик просто обогнет ее, а штукатурка неровно ляжет на плоскость.

    Однако пластик не вступает в реакцию с водой. Благодаря тщательному контролю лазерным датчиком, все рейки имеют одинаковый размер, что позволит сделать ровный монтаж.

    Раствор

    Рейки можно изготавливать из гипсового раствора. Маячки для выравнивания стен делаются в виде дорожек. Кроме сложности центровки и нанесения, они удобны. Для фиксации ровности можно использовать пузырьковый уровень или длинную линейку.

    Преимущества:

    1. Рейки можно изготовить из того же состава, что и используется для штукатурки.
    2. Можно применять заготовленный профиль для нанесения. Это может быть «П»-образная рейка из алюминия или оцинковки.
    3. Раствор можно не снимать после окончания выравнивания.

    Струнные маяки

    Основное достоинство струн – легкость монтажа и минимум инструментов. Они не требуют извлечения, после выравнивания, так как не взаимодействуют с влагой.

    Для их монтажа нужен только перфоратор и отвертка. Цена на струнные маяки намного ниже, чем на стальные профили или дерево. Но кроме достоинств, есть и минусы:

    1. Точность измерений. При монтаже обязательно нужно следить за ровностью натяжения струны. После каждого шага нить проверяется уровнем.
    2. Случайные ошибки при установке. Если слегка перекрутить саморез, струну поведет и она будет отходить немного в бок.

    лазерным уровнем и без него

    Установка маяков под штукатурку стен – обязательное мероприятие, которое позволяет создать ровную основу перед выполнением финишной отделки. Для новичков – это сложная задача, правда освоить ее достаточно просто, если вникнуть во все особенности технологии.

    Маяки могут быть нескольких разновидностей:

    • крепящиеся на саморезы со специальным креплением;
    • крепящиеся на саморезы, дополненные штукатурной или клеевой смесью;
    • выполненные исключительно из гипсовых составов и сформованные при помощи дополнительных инструментов.

    Последовательность действий при установке маяков — Чек-лист

    Ставить маяки для штукатурки нужно обязательно. Они являются неотъемлемым этапом работы, так как позволяют сохранить идеальную ровность стен с точки зрения создания плоскости.

    Только по маякам можно нанести штукатурный состав таким образом, что на стене нивелируются все перепады и поверхность становится идеальной плоскостью.

    Поэтому, приступая к штукатурке стен, придерживаются следующей последовательности действий:

    1. Определяют, насколько явно выражены неровности на стенах.
    2. Проводят разметку.
    3. Грунтуют специальными составами основание, чтобы обеспечить должный уровень сцепления между составом и самой стеной.
    4. Выполняют установку маячного профиля, сохраняя необходимую дистанцию от стены и наружной поверхностью планочки. При этом, каждая планка должна находиться в единой плоскости и образовывать своеобразную ориентировочный воображаемый уровень, на который будет происходить ориентирование во время нанесения состава.
    5. Когда зафиксированы маячные планки, осуществляется штукатурка стен по маякам с помощью правила..
    6. На финише обрабатывают углы и откосы, чтобы выровнять их.
    7. Вынимают маяки в тот момент, когда начал схватываться грунт. На этом этапе удаляют планки из уложенного раствора.
    8. После этой манипуляции в стенах достаточно часто остаются выемки, которые необходимо заполнить раствором из того же состава, что и сама штукатурка стен. Таким образом достигается выравнивание покрытия.
    9. На последнем этапе проводят затирку в тот момент, когда раствор схватился.

    Подготовка стен для крепежа маяков

    Крепление маяков осуществляется после подготовки поверхностей. Потребуется очистить стены и перегородки от пыли, грязи, устранить старый отделочный материал. Важно удалить масляные пятна и обезжирить поверхность, выровнять или убрать выступы на поверхности, что позволит экономить на штукатурных составах при последующих работах.

    Затем поверхности обрабатываются грунтовочным составом и высушиваются.

    Неровности рекомендуется скорректировать армирующей проволокой, решеткой. Армирование обязательно при большой толщине декоративного штукатурного покрытия — более 50 мм.

    Материалы и инструменты

    Чтобы выставление маяков было правильным, нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

    • Для бетонной стены или выполненной из кирпича берут дюбеля, длина которых варьируется в интервале от 40 до 80 мм.
    • Для остальных типов поверхностей можно подготовить шурупы. Их габариты зависят от того, насколько стена сильно отклоняется от плоскости.
    • Разные типы отверток – крестообразные или плоские.
    • Шнур для проведения малярных работ, который используется в качестве натяжного элемента, чтобы отбить прямую линию.
    • Любые по толщине нити, лески или шнуры, являющиеся достаточно прочными, чтобы они не лопнули под воздействием нагрузки.
    • Рулетка для проведения измерений.
    • Уровень подходящей длины.
    • Мастерок, терку, полутерок, валик, кисти, разные по размеру шпатели.
    • Специальные емкости в которых будет разводиться штукатурная смесь.
    • В качестве смеси для штукатурки можно выбрать – цементную, известковую или гипсовую, акриловую, полимерную или силиконовую. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор осуществляют в зависимости от целей и финансовых возможностей, так как по цене минеральные будут дешевле, чем другие типы составов.
    • И, наконец, готовят сами маяки. Чаще всего покупают готовые металлические. Они представлены плоскостной конструкцией из металла со специальной перфорацией для крепления на плоскость стены.

    Существуют также специальные угловые профили для фиксации по наружным или внутренним углам в комнате.

    Стоит обратить внимание, что помимо готовых, существуют и самодельные маячковые конструкции, выполненные из:

    • штукатурного раствора,
    • гипсовых смесей,
    • деревянных планочек.

    Последние подходят при проведении оштукатуривания деревянных стен.

    Как правильно выставить разметку для того, чтобы выполнить монтаж маяка

    Крепление маячкового профиля выполняется после проведения разметки. Предварительно потребуется подготовить схему крепления для маяков. В местах планируемых крепежей наносят вертикальные линии. От углового участка по стандартам отступают 200 мм. В углах помещения просверливают отверстия, закрепляют дюбели, затем вставляют шурупы.

    При разметке панели шляпки от саморезов не должны выступать за плоскость. Иначе на стене будут неровности. Регулировать разметку можно с применением лазерного уровня либо строительного правила. На саморезы закрепляются нити с отвесами. Проверяется горизонталь посредством натяжения шнура.

    Подготовка поверхности к установке маяков

    До того момента, как установить маяки, набросать и выровнять первый слой штукатурки, важно провести подготовительный комплекс мероприятий. Он заключается в выполнении таких действий:

    1. Первый шаг – это обязательное удаление старой отделки. Чаще всего проводят зачистку до бетонного основания. У деревянных стен важно удалить все подгнившие части, которые потеряли механическую прочность.
    2. Убрать все пятна, независимо от того, какое происхождение они имеют. Это важный этап, которые нельзя игнорировать. Ведь, жирные или ржавые оставшиеся участки проникают сквозь штукатурку со временем и могут испортить финишную отделку.
    3. Присутствие сколов, трещин и выбоин – в обязательном порядке должно быть устранено.
    4. Если имеются выпуклые части, имеющие локальный характер с небольшой площадью – их следует сколоть. Например, между кирпичей или блоков может торчать штукатурка, вот ее надо отколоть молотком.
    5. В ситуации, когда имеются старые гвозди, дюбеля, другие детали, в особенности металлические, их необходимо извлечь. В противном случае они могут проржаветь и затем на обоях, краске, декоративной штукатурке или каком-либо другом отделочном материале появятся непривлекательные рыжие пятна ржавчины.
    6. После этого удаляют скопившиеся пыль и мусор – делается это влажной тряпкой.
    7. Наносят слой грунтовочной смеси.
    8. Выполняют процесс армирования.
    9. Тщательно просушивают.


    Стены очищают и грунтуют

    Расчет количества линий маяков

    Чтобы купить правильное количество маяков, необходимо посчитать, какое расстояние следует выдержать между двумя соседними элементами.

    Чаще всего сохраняют расстояние в интервале от 0,8 м до 1,3 м. Новичкам лучше брать дистанцию меньше, где-то 0,8-1 метр.

    Тогда как профессионалы могут увеличить дистанцию между двумя соседними маячками. Превышать отметку в 1300 мм не рекомендуется, иначе, вообще теряется смысл применения маяков.

    Что касается выставления маяков и сохранения расстояния от углов и других поверхностей, то важно выдержать дистанцию:

    • от углов – минимум 10, максимум 30 см;
    • от оконных откосов и дверных проемов по 10 см.

    Установка маяков лазерным уровнем на штукатурку

    Максимально быстрая установка маяков – это использование лазерной разметки. В этом случае потребуется лазерный уровень с функцией вертикального и углового луча или лазерный осепостроитель.

    В первую очередь необходимо найти самую выпуклую часть стены — нулевую точку, делают это так:

    • Выставить лазерный уровень в углу в 2-4 см от стенки. Луч, испускаемый прибором, должен быть параллелен стене, которая будет в дальнейшем обрабатываться.
    • Угольником выполнить замеры от стены до луча, которые сигнализирует об отклонениях.
    • В том месте, где получилось меньшее расстояние и есть нулевая точка.

    Теперь проводим на стене вертикальные линии для будущих маяков. Делаем это, исходя из того какой длинный у вас правило.


    Лазерный построитель

    Расстояние между маяками должно быть где-то на 20-30 см меньше, чем длинна правила.От боковых стен и от потолка отступаем 10-20см.

    После этого:

    1. На боковых стенках делаем отметки карандашом в 4-5 см от нашей стены.
    2. Ставим лазер у нулевой точки и включаем режим вертикального луча.
    3. Регулируем лазер так, что бы луч проходил через наши отметки.
    4. На обоих концах правила нужно сделать две отметки: 4см от края правила и 4см+ширина вашего маяка ( 0,5-0,6 см, померяйте маяк). Эти отметки помогут регулировать установку маяка по уровню.


      Отметка в 5см


      Вертикальный луч


      Луч на отметке


      Отметки на правиле

    5. Прикладываем правило к стене и смотрим где проходит луч. Подвигаем лазер ближе к стене, что бы луч проходил максимально близко ко второй отметке на правиле.
    6. Теперь ставим профиль на раствор. Для этого накладываем штукатурку ляпками по первой вертикальной линии на стене. Ляпки делаем на приблизительно одинаковом расстоянии.
    7. Устанавливаем на на штукатурку маяк и слегка закрываем его раствором, делая горочки.
    8. Берем правило и прикладываем его на маяк. Теперь нажимая правилом на маяк регулируем его положение так, что бы луч проходил через первую отметку (отступ в 4см) на правиле.
    9. Убираем правило и снимаем излишки штукатурки с маяка. После чего снова прикладываем правило, что бы проверить не сдвинулся ли маяк.
    10. Аналогично выставляем все маяки. Не забываем счищать с правила штукатурку.

    Этот процесс показан на видео:

    Разметка плоскости для выставления маяков

    Установке маяков предшествует разметка стены, от точности которой зависит успех всего мероприятия. На первом этапе нам потребуются пластмассовые дюбели, саморезы, уровень, правило, простой карандаш, леска, перфоратор. Разметка осуществляется примерно так, как это изображено на рисунке ниже.


    С лазерным нивелиром такие работы проводятся быстрее. Но если его нет, то можно обойтись подручными средствами.

    Порядок работы может выглядеть примерно так:

    • на расстоянии 400 мм от углов с помощью уровня и правила размечают вертикальные линии. С шагом от 1 до 3 м размечают такие же линии. Шаг должен быть меньше длины правила на 20-30 см – иначе разравнивать слой штукатурки будет попросту неудобно;
    • в точках А, Д, Ж и М высверливают отверстия, вбивают дюбели и вкручивают саморезы, положение которых контролируют в вертикальной плоскости с помощью правила и уровня. В результате должны получиться прямые ДЖ и МА, перпендикулярные полу;
    • вкрученные саморезы соединяют натянутой леской – границы плоскости будущей стены получены

    Разметка под маяки без лазерного уровня

    Чтобы маяки образовали одну плоскость, их нужно правильно выставить. Эта манипуляция может проводиться несколькими способами и без лазерного уровня. Каждый способ имеет свои отличительные технологические особенности. Разберем их более подробно.

    Классическая разметка

    Если лазерного уровня нет, то можно воспользоваться этим способом.

    Этот вариант разметки является обычным и наиболее часто применяемым. Для него необходимо подготовить капроновую нить и уровень.

    Далее выполняют такие действия:

    • На стене в углу отступают от потолка около 15 см, а от края 10-30 см. В этом месте ввинчивают саморез. На него будет крепиться отвес.
    • Затем, при помощи уровня на стене отмечают горизонтальную линию и выполняют засечку в противоположном углу. Там тоже ввинчивают саморез.

    Важно у каждого из двух саморезов не выполнять ввинчивание полностью, а оставить шляпку незакрученной в стену приблизительно на 3-4 см.

    На ввинченные по углам саморезы фиксируют отвес или нить с утяжелителем (например, большой гайкой). Отвес должен максимально приближаться к полу, но не лежать на нем.

    • Затем необходимо ввинтить 3-5 самореза по отвесу на одинаковом расстоянии друг от друга – внизу и приблизительно посередине длины нити.

    Шляпка должна только прикасаться к нити – не выталкивая ее с положения свисания или не отдаляясь от нее ближе к стене.

    • Выполнить разделение стены вертикальными линиями с шагом приблизительно в 1 м. Также повесить отвесы и установить саморезы.
    • На финишном этапе натянуть леску между саморезами, чтобы образовались горизонтальные и вертикальные линии и перетянуть по стене диагонали из угла до угла. И проверить как себя ведут шляпки саморезов — касаются ли лески.

    Если на определенном этапе очевидно, что саморез не касается нити отвеса, необходимо вкрутить или выкрутить его таким образом, чтобы шляпка сравнялась с нитью.


    Расположение нитей

    Чтобы синхронно осуществить установку саморезов, достаточно проворачивать их на определенный угол или количество полных оборотов. Ведь шаг резьбы у них одинаковый, поэтому при повороте на 1 оборот в 360°, саморезы переместятся вглубь плоскости или наружу на идентичное фиксированное расстояние.

    Метод паука

    Установка маяков под штукатурку может использовать принцип разметки паука:

    • В двух противоположных верхних углах, выполняя шаг приблизительно по 10 см от потолка и угла или откоса, ввинтить саморезы, шляпки которых будут вывинчены на 3-4 см.
    • Привесить отвесы и выполнить отметку, приблизительно в 10 см от пола. Отмерив с двух сторон идентичную дистанцию – ввинтить саморезы. Так же не закручивать шляпки на ту высоту, что и у верхних элементов.
    • На вертикально расположенные саморезы, приблизительно на расстоянии 2 см от стены, фиксируют капроновую нить, добиваясь ее интенсивного натяжения.
    • Затем, к вертикальным нитям, в двух местах, выше и ниже – фиксируют горизонтальные капроновые нитки. Они должны быть зафиксированы таким образом, чтобы их можно было свободно перемещать по вертикальным направляющим вверх – вниз.
    • Так, сдвигая горизонтали, отмечают наибольшую выпуклость на стене, обозначая ее за нулевую отметку. Если нить оказывается в таком положении, что упирается в выступающую часть стены, необходимо равномерно вывинтить все 4 самореза, совершая ими одинаковый поворот на определенный угол.


    Метод Паука

    Как только найден нулевой уровень, по нитям необходимо установить несколько саморезов. Их шляпки должны только касаться натянутых маркеров. По каждой нити необходимо выставить от 3 до 5 саморезов, учитывая габариты стены.

    Метод паука показан на видео:

    Натягиваем «шну́рки»

    Сверлим перфоратором 6 отверстий буром (ударное сверло для перфоратора называется бур) диаметром 6 мм по краям профилей (справа от правого и слева от левого). Отверстия должны быть максимально на одинаковом расстоянии друг от друга по вертикали, то есть линии шну́рки должны проходить максимально горизонтально.

    Для этого отмерим по краям маяков (между углом и маяком) от пола и потолка по двум краям равное расстояние в 15-20 см и так же найдём центр стены по вертикали, поставим отметки. Бурим отверстия под дюбеля с саморезами, вставляем дюбеля, саморезы не вкручиваем.

    Сверлим отверстия под саморезы справа и слева от установленных маячков

    Просверлив отверстия, привязываем к саморезу конец «шну́рки» у самой шляпки. Хорошо привязываем, чтобы не отвязалась. Вкручиваем саморез со шнуркой в отверстие, в которое предварительно вставлен дюбель. Саморез со шнуркой должен быть утоплен глубже маяка! Если удобнее (если небольшая глубина от маяка), то сначала вкручиваете саморез, потом привязываете шнурку, подкручивая потом саморез.

    Рекомендую: Какая нужна марка бетона для столбчатых фундаментов

    Отматываем второй конец «шну́рки» до другого края. Вкручиваем саморез во второе отверстие, не до конца. Привязываем шнурку на саморез ВНАТЯГ и вкручиваем саморез глубже маяка. Таким образом шнурка лежит на маяках внатяг, прикрученная саморезами. Натяг должен быть достаточно сильным, чтобы была как струна, не провисала. Выставляем две другие «шну́рки».

    Шнурки лежат на маяках внатяг

    Установка маяков для штукатурки стен на раствор

    При установке маяков в качестве креплений могут выступать плиточный клей или штукатурка. При этом можно обойтись без саморезов, если отклонение стены незначительное.

    Штукатурный раствор

    Легко устанавливать маячок на штукатурный раствор.

    1. Достаточно по вертикально отрисованным отвесам набросать разведенную по рекомендации смесь, образуя небольшие горки. Их делается несколько по одной линии.
    2. К ним фиксируется маяк, расположение которого проверяется уровнем.
    3. Если он выходит за уровень размеченной плоскости, необходимо его слегка утопить в состав раствора.
    4. Если, наоборот, не хватает отдаления маяка от стены, следует его немного отодвинуть на себя. Набросать немного больше состава, а затем провести повторную фиксацию.

    Плюсами в этом варианте можно выделить:

    • Легкое удаление после выравнивания стены.
    • Простота фиксирования.

    Правда, здесь есть свои ограничения – применимо преимущественно для гипсовых штукатурных смесей и когда необходимо выровнять не явно выраженные перепады. Слой штукатурки не должен быть излишне толстым.

    Если же стенка имеет слишком явно выраженные неровности, как в форме прогибов, так и бочкообразностей, использовать другие методы крепления на специальные фиксаторы.

    Крепление на плиточный клей

    Клеевые составы также допустимо использовать, чтобы установить на стенку маячковые типы разметок. Если говорить о преимуществах таких смесей, то можно однозначно выделить:

    • Высокую степень адгезии практически с любыми типами материалов стенок.
    • Клеевой раствор, конечно, при условии, что его приготовили правильно, имеет достаточно высокий пластический показатель. Клеевой состав не сползает с поверхности, что не требует внесения коррекции при фиксации планок.
    • Клей, который разведен по инструкции, не подвержен воздействию влаги.
    • К тому же не растрескивается и не отслаивается, при воздействии низких температур. Таким образом, клеевой состав, правильно разведенный, рекомендовано использовать при штукатурных работах по наружным поверхностям.

    Фиксировать маяки на клей необходимо с учетом таких рекомендаций:

    • Подобрать подходящую марку – отлично ведет себя CERESIT, Геркулес. Лучше применять универсальные, так как они обладают всеми необходимыми характеристиками.
    • Практический опыт многих мастеров подтверждает тот факт, что можно, без ухудшения степени фиксации, применять толщину клеевых составов до 5 см. Хотя сами производители все же настоятельно рекомендуют выполнять такой слой не более 2 см. Поэтому если нет определенного опыта, то можно незначительно превысить это число до 3 см.
    • Плиточный клей разводят строго с рекомендациями на упаковке.

    Технологически процесс установки на плиточный клей выглядит следующим образом:

    1. Ввинтить саморезы, как было описано выше. Основной недостаток такого способа заключается в том, что во время работы с закрепленными таким способом планками они могут смещаться. Это вносит определенные неудобства, особенно тем мастерам, опыт работы которых не слишком большой. В этом случае приходит на выручку клеевой или штукатурный состав.
    2. Его разводят в пропорции, указанной в инструкции на упаковке. Из полученного клеевого или штукатурного состава со всех сторон от метиза выкладывают небольшую по размеру горку. Ее форма может быть любой – круглая или прямоугольная.
    3. По выставленной плоскости, которая совпадает с верхней плоскостью шляпок, срезать лишнюю часть раствора.
    4. Между выполненными горками выставляют планки. Их фиксация может осуществляться разными способами – на марки из листов тонкого гипсокартона или добавляя слой разведенной смеси.

    Особенности штукатурки стен по маякам

    Маяки играют роль направляющих, которые ограничивают плоскость будущей поверхности. Выставленные по уровню с учетом геометрии помещения, они позволяют сократить трудозатраты на этапе выравнивания стены. Запомните, что все профессиональные штукатуры работают только по маякам! Исключение могут составлять случаи, когда стены относительно ровные и не требуют кардинального вмешательства.


    Необходимо спрогнозировать расход штукатурки при выборе «базовой» стены, по отношению к которой будут выставляться плоскости всех остальных поверхностей

    К сожалению, далеко не все дома могут похвастаться ровными стенами. И вместе с необходимостью их выравнивания возникает другая задача – выбрать такой подход, который обеспечит экономию штукатурки и полезной площади помещения. Поэтому вначале необходимо определиться с базовой плоскостью.

    Растворные маяки

    Растворные разновидности маяков – это реализованные специальным образом направляющие из гипсового состава.

    Внешне, при формовке, они образуют вид удлиненной планки, располагающейся от потолка до пола. Верхние плоскости таких растворных маяков и образуют плоскость, по которой ориентируются во время оштукатуривания.

    Плюсы такого типа работы заключаются в следующем:

    • Набрасываемый слой для маяков с последующим составом образует монолит.
    • При таком варианте нанесения маяков нет необходимости вынимать их в последствии, что существенно упрощает работу, ведь из цикла выпадает сразу несколько этапов. Дополнительно мастеру потом не нужно заделывать образующиеся штробы.
    • Дополнительно можно сэкономить на растворах, так как нет потребности вынимать установленные ранее уровни.


    Растворные маяки не нужно удалять из стены
    Технология изготовления маяков из раствора будет следующей:

    • Сначала необходимо одним из вышеуказанных способов провести разметку комнаты, оценивая неровности всех стен и выводя нулевой уровень поверхности.
    • Вкрутить саморезы, выставляя шляпки в плоскость. Для удобства работы на высоте комнаты до 3 м. их должно быть около 5 шт.
    • По вертикали прямо на саморезы набрасывается толстый слой смеси. Затем из него нужно сформовать прямоугольную узкую и длинную планку. Делается это следующим образом – взять профиль для работы по гипсокартону и зафиксировать его достаточно плотно так, чтобы он прильнул к шляпкам метизов. Та смесь, которая будет при этом выдавливаться, аккуратно удаляется мастерком или шпателем.
    • Чтобы раствор не потек и не изменил заданную форму, рекомендуется на некоторое время (до полузастывания) оставить профиль прижатым.

    Но тем мастерам, которые только начинают работу и еще не ориентируются в тонкостях всех технологических этапов, необходимо учесть один основной недостаток работы с песчано-цементными типами маяков.

    Когда ведется правило после установки конструкции из маяков, оно гораздо легче будет скользить по металлическим материалам. А вот протягивать его по гипсовым маякам будет несколько сложнее. Поэтому к этому нужно быть готовым.

    Способы крепления профилей под маяки

    Крепление маяков для штукатурки выполняется следующими способами:

    • установка на гипсовые марки;
    • крепление на раствор;
    • монтаж крепления «ушастик»;
    • установка направляющих из оцинкованной стали и т.д.

    Крепление монтируется с применением следующих инструментов:

    • перфоратор;
    • правило;
    • строительный уровень;
    • молоток;
    • металлические направляющие;
    • электрическая дрель с комплектом насадок;
    • емкость;
    • шнуры;
    • маркеры.

    Установка профилей на гипсовые марки

    В качестве крепления для штукатурных маяков могут применяться гипсовые марки. Метод прост в исполнении, оперативен, оптимален при монтаже марок из алебастра, т.к. материал быстро затвердевает. После застывания планки изменить расположение сложно. На подготовительном этапе потребуется разметка по вертикальному уровню. Промежуток между стеной и последним в линии маяком должен быть по стандартам около 200-300 мм. Вдоль меток на поверхность накладывают гипсовую массу.

    Расстояние между метками не должно превышать 280-300 мм. В гипсовую массу помещают маяки, симметричность регулируют с помощью уровня. Избыточный состав убирается. После застывания штукатурного слоя между профилями требуется натянуть 2 нити в качестве ориентира для фиксирования планок. После подготовки приступают к нанесению слоев штукатурки.

    Установка крепежа «ушастик»

    Крепить элементы необходимо для создания удерживающей системы с возможностью регулирования направляющих. Способ оперативен, качественен, отличается экономией отделочных материалов. Крепеж необходимо закреплять в зазоры, гипсовой смеси для фиксации элементов на потребуется. После работ детали легко убираются.

    Как правильно установить фиксаторы из штукатурной смеси

    Крепежи для маяков под штукатурку можно сделать из штукатурного состава. Преимуществом метода является экологичность, создание однородной поверхности стены. Штукатурный раствор требуется набросать между отметками. Затем массе придают требуемую форму с помощью шпателя либо правила. Способ рекомендован начинающим строителям.

    Как правильно установить фиксаторы из оцинкованной стали

    Крепежи из стали с оцинковкой востребованы при оштукатуривании поверхностей. Профили достигают по высоте 6-10 мм. При правильном монтаже маяки обеспечат их устойчивость, равномерное нанесение штукатурки. Конструкция производится в длину 2,5 и 3 м. Минимум слоя штукатурного состава рассчитывается по высоте профиля. Наиболее жесткий и надежный — 10 мм.

    При установке минимальное расстояние между маячком и стеной составляет 1 мм. Максимальный промежуток — 100 мм. Фиксация профилей выполняется с помощью самонарезающих шурупов и дюбелей.

    Как использовать специальные крепления

    Крепежные элементы маяков под стяжку могут отличаться от стандартных деталей по форме. Производители предлагают широкий ассортимент по конфигурациям, размерам. Параметры определяются площадью отделки, качеством материалов, состоянием панели. Клипсы выполнены из стали либо прочного пластика. Данные крепежи подбираются по форме.

    Клипсы для маяков выпускаются для жесткой фиксации либо для такелажных работ. В комплект для жесткого фиксирования включены шпильки, штуцеры. В такелаже применяются крюки, скобы, усовершенствованные зажимы для фиксирования маяков.

    Производители предлагают профили, изготовленные на гипсовой основе. Закрепленный гипсовый вариант является долговечным, прочным.

    Правила и советы установки маяков

    Оценивая все варианты и все технологические шаги, необходимо принять во внимание следующие ключевые моменты:

    • Ставить маяки обязательно, чтобы достичь плоскости стен и избежать образования седлообразностей и бочкообразностей любых габаритов.
    • Обязательно использовать уровни или лазерные приборы для разметки – они помогают исключить неправильно выполненные шаги и не четко проверенные размеры.
    • Установленный маяк вынимается в случае, если он металлический. Делают это, когда раствор уже схватился, но не застыл полностью.
    • Для гипсовых маяков предыдущий шаг пропускают.
    • Монтаж маяков допускается при помощи разных способов – каждый выбирает для себя наиболее удобный в работе. Легче всего выставлять профили из металла на метизы, которые обложены раствором или клеевой смесью. Так предотвращают вращение металлических профилей.
    • Когда есть опыт работы и хочется сэкономить время и расходы на смеси и дополнительные крепежи, лучше всего выкладывать маяки из раствора самостоятельно.
    • Готовя смеси – независимо от того применяется клеевая или гипсовая основа – составу нужно дать немного постоять – около 5 минут. Это позволяет ему приобрести однородную консистенцию, и он впоследствии будет быстрее схватываться.
    • После того, как металлические или пластиковые разновидности профилей удаляются на поверхности остаются ровные борозды, которые приходится заделывать. Для этого следует брать тот же по составу раствор, но разводить его более густой консистенцией.
    • Вкручивая несколько саморезов на одной вертикали, важно, чтобы они были выставлены по отвесу. Не допускают никакого отклонения, так как крепление планок на них впоследствии не позволяет их искривить.

    Тютюнников Дмитрий

    Статья проверена специалистом по декоративной отделке

    фото видов красивой современной отделки, советы по декоративному оформлению стен

    Правильный выбор зависит от вкуса хозяев, интерьерного стиля и конечно, индивидуальных особенностей отделки. Будем разбираться в этой статье.

    Критерии выбора отделки

    Есть несколько основных факторов оценки оформления стен в квартире.

    1. Экологичность. Если материал токсичен, это опасно для здоровья жильцов.
    2. Отсутствие аллергии на вещества, из которых изготовлены отделочные материалы.
    3. Стоимость — это субъективный фактор, зависит от возможностей каждого человека.
    4. Технологии нанесения — иногда способ «монтажа» трудоемкий и стоит больших денег, чем сам материал.
    5. Характеристики отделки (термо- и влагостойкость, простота в уходе, эстетика) — в зависимости от того, в какой комнате делается ремонт, нужно учесть все особенности облицовки.
    6. Соответствие интерьеру — цвет, фактуры подбираются под задуманный дизайн, купленную мебель, если она уже есть и имеющиеся аксессуары. 

    Дизайн: Анна Моджаро

    Виды отделки

    Разнообразие видов, фактур, цветов, широкая ценовая политика — вот несколько причин популярности обоев, для бюджетной отделки чаще всего выбирают именно их.

    Кроме цены, к преимуществам относится: огромный ассортимент товаров (все популярные виды описаны ниже), и простота наклеивания — почти каждый человек может наклеить обои самостоятельно, без помощи профессионала.

    Есть несколько характеристик, по которым нужно выбирать обои. Это влагостойкость и материалы. 

    Дизайн: Ольга Рогозина

    Кроме цены, к преимуществам относится: огромный ассортимент товаров (все популярные виды описаны ниже), и простота наклеивания — почти каждый человек может наклеить обои самостоятельно, без помощи профессионала.

    Есть несколько характеристик, по которым нужно выбирать обои. Это влагостойкость и материалы. 

    Дизайн: Екатерина Белякова и Ольга Караяни

    Влагостойкость

    Стандартные обои. Это обычные бумажные варианты, к влажности они абсолютно не устойчивы, поэтому подходят только для гостиных, спален, прихожих. Кухни и тем более ванные — нет.

    Устойчивые к влажности. На такие обои накладывают влагостойкое покрытие, но это не означает, что их можно мыть, только легко протирать. Тоже не подходят для ванных и кухонь.

    Моющиеся обои — тот вариант, который ищут для помещений с повышенной влажностью. Легко моются губками и специальными средствами.

    Влагоустойчивые — обои, которые обработаны поверхностным слоем и не пропускают влагу. 

    Дизайн: Анна Симонова, Interior Studio

    Материал и фактуры

    Бумажные обои появились на рынке много лет назад, хотя сейчас, безусловно, их усовершенствовали. Несмотря на обилие других вариантов, бумажные все равно покупают и клеят в квартирах, домах, дачах. Скорее всего такая популярность объясняется их экологичностью, так как бумага — абсолютно натуральный материал. Сегодня их производят в десятках разных цветов и фактур, поэтому даже глаз специалиста не отличит бюджетный вариант от дорогого. Обои вполне могут стать красивым вариантов отделки помещения.

    Дизайн: Студия ZE-MOOV HOME

    Такое покрытие прослужит до 10 лет, в зависимости от и нанесения на стену, если делал не профессионал — срок может и уменьшиться.

    Бумажные обои чаще всего клеят под покраску, можно наносить до 15 слоев декоративного покрытия, выбрать нужный цвет или даже несколько, чтобы поддержать нужный стиль. Разнообразные фото вариантов отделки помещения могут дать интересные идеи.  

    Дизайн: Ирина Ужинцева

    Флизелин — материал, который производят из целлюлозы. Благодаря особенностям производства, флизелиновое покрытие отличается износостойкостью, отлично «дышит», это современное оформление стен для детских комнат, фойе и коридоров.

    Интересная особенность флизелиновых обоев — небольшие дефекты не видны на них, за счет их эластичности, покрытие не порвется на углах и не разойдется на трещинах.

    По этим причинам флизелиновое покрытие может быть и на кухне, благодаря разнообразию цветовой гаммы, рисунков, фактур оно подойдет для самых разных интерьеров, стилей, дизайнерских решений. 

    Виниловые настенные покрытия относительно новый товар на строительном рынке. В основе — бумага, флизелин или текстиль, а верхний слой делается из поливинихлорида, после на него накладывают цвет или рельефный рисунок.

    Современное оформление стен в квартире — виниловые обои с шелкографией. Так называется прием, когда верхний слой делается как будто из шелковых нитей, это отражается на фактуре и характерном блеске.

    Кроме декоративных преимуществ, это настенное покрытие также обладает устойчивостью к ультрафиолету, механическим повреждениям и водоотталкивающими свойствами.

    Есть и недостатки — виниловые обои трудно поклеить самостоятельно, часто требуется помощь специалиста, при «монтаже» они выделяют неприятный запах, который сохраняется какое-то время и после выветривается, поэтому в детской комнате их клеить нецелесообразно.

    Что касается помещений — виниловые обои можно клеить везде, с их помощью делается модное оформление стен в квартире, фото разнообразных интерьеров это доказывают.

    Дизайн: Юлия Харитонова и Наталья Маслова, бюро 3L Decor

    • Текстильные обои

    В основе текстильных обоев лежат бумага и флизелин, а внешний слой состоит из волокон натуральной ткани.

    Текстильные обои обладают преимуществами поглощать посторонние шумы и сохранять тепло. Производители обрабатывают тканевые волокна специальными веществами, которые повышают устойчивость к солнечным лучам. И конечно, неоспоримое преимущество — натуральность сырья, экологичность обоев.

    Текстильные обои — не хитовый продукт. Стоимость высокая, а ухаживать за ними достаточно сложно, в ткани скапливается пыль, к тому же они впитывают запах. По этим причинам в детской и кухне их обычно не клеят, а вот в гостиной — очень даже, особенно если нужна красивая отделка стен в квартире. 

    Они выделяются среди других вариантов, основой может стать любой из вышеперечисленных материалов. Фотообои способны расширить и преобразить помещение как не может ни один другой отделочный материал. Поддержать нужное стилевое направление или стать аксессуаром, современной отделкой стен в квартире — с этими целями достаточно наклеить на стену картинку.

    Фотообои прекрасно дополнят и сделают модным интерьер спальни, гостиной, интересные и забавные идеи можно придумать для детской, в стилевых направлениях нет ограничений. 

    Дизайн: Татьяна Крыгина

    Джутовое настенное покрытие делается из бумаги или другой тканевой основы. За счет полной экологичности, такие обои хорошо клеить в жилых комнатах, там будет комфортный микроклимат. Дизайнер может ограничиться разве что стилем — не в каждый интерьер впишется джут. Цена достаточно высока, для некоторых это существенный аргумент против. 

    • Стекловолокно

    Стекловолоконные обои изготавливаются из экологичного сырья, в состав производитель закладывает природные ресурсы, например, соду. Материал натуральный и долговечный, поэтому эти обои можно клеить даже во влажных помещениях. Стекловолокно устойчиво к плесени, микробам, более того, они гипоаллергенны. Часто стекловолокно готовят под покраску, под интерьер и задуманный стиль комнаты. 

    • Пробковые обои

    Это не только модная отделка стен к квартире, она утепляет, звукоизолирует помещение, многих также привлекает натуральность материала. К тому же, пробка имеет антибактериальные свойства и устойчивость к ударам — практически идеальный вариант.

    Цена на эти обои высокая, но безусловно она обусловлена высокими качествами. Мягкие оттенки цвета «охра» позволяют «постелить» эти обои в спальне, гостиной, прихожей. 

    Дизайн: Евгения Матвеенко, архитектурное бюро FlatsDesign

    Окрашивание сейчас не часто встретишь в дизайнах интерьеров, просто потому что это трудоемко и часто требует «руки» профессионала для ровного покрытия и подготовки к нему стен. Однако, некоторые дизайнеры все же предпочитают именно этот способ, он открывает возможности для фантазии и творчества. О видах и особенностях расскажем дальше.

    Дизайн: Екатерина Белякова и Ольга Караяни

    • Водоэмульсионные

    По сути эти краски — водный раствор нужного цвета, оттенок создается добавлением специального пигмента.

    Водоэмульсионные краски экономичны и наносятся практически без неприятного запаха, фото отделки стен в квартире доказывают популярность этого метода у дизайнеров.

    Дизайн: PARA Studio

    Название происходит от смол в составе, которые по консистенции похожи на масло, но характеристики алкида и масла отличаются. Финальное покрытие может быть матовым, глянцевым или полуматовым. Из преимуществ также отметим влаго-, теплостойкость и к УФ-лучам. 

    Дизайн: Ирина Ужинцева

    • Силикатные краски

    Они производятся из «жидкого стекла», их характеристики позволяют красить ванные, кухни и другие помещения с высокой влажностью. Паронепроницаемость, механическая устойчивость — благодаря этим качеством можно мыть стены, покрытые силикатной краской. 

    Дизайн: Ольга Рогозина

    • Масляные покрытия

    Масляные краски считаются самыми прочными, их делают из натуральной или искусственной олифы. Главный недостаток — долгое высыхание, а преимущество — прочность покрытия к температурам и влажности. Сегодня это не совсем современный вариант, чаще используется для бытовых нужд, а не в дизайне.

    Дизайн: Татьяна Крыгина

    • Декоративная штукатурка

    Для необычного оформления стен в квартире декоративная штукатурка подходит как нельзя лучше. Состав смесей обычно содержит цемент, каменную крошку и другие натуральные материалы. Дальше о видах настенного покрытия.

    1. Минеральная штукатурка

    Минеральная штукатурка подойдет для стен ванной комнаты и других помещений повышенной влажности. Материал экологически чистый, устойчив к ультрафиолету. 

    Дизайн: Павел Алексеев

    2. Акриловая штукатурка

    В составе встречается смола из акрила, это дает эластичность, поэтому такую штукатурку проще наносить на стены. Покрытие получается паронепроницаемым, стойким. 

    3. Силикатная штукатурка

    За счет жидкого стекла в составе, стены, покрытые силикатной штукатуркой, не боятся плесени, итоговое покрытие надежное и прочное.

    Толщина варьируется от 2 до 10 мм. В зависимости от количества слоев и способа нанесения, выделяют 2 вида штукатурки. 

    Дизайн: Даша Ухлинова

    Наносить ее можно разными способами, рисунок отличается, может выделяться одиночными фрагментами или стать целой картиной.

    Ее наносят в несколько слоев, но даже после нет выраженного рельефа. Визуально финальное покрытие напоминает мрамор, но облицовка этой штукатуркой требует специальных знаний. Часто венецианскую штукатурку используют в классических, античных интерьерах, барокко. 

    Дизайн: Студия дизайна интерьеров «Павел Полынов»

    • Обшивка древесиной

    На протяжении многих десятилетий деревянная отделка была очень популярной, красивый истинно русский интерьер всегда ассоциировался с домом из деревянного бруса. Сейчас мода на такой стиль стала постепенно возвращаться, поэтому обшивка древесиной — снова популярный вариант отделки стены.

    Дизайн: Anna Simonova Interior Studio

    Конечно, облицовка натуральным деревом совсем не дешевое «удовольствие», его обрабатывают специальными составами против насекомых, обеспечивают пожаробезопасность. Такие стены станут украшением интерьеров в стиле кантри, рустик, скандинавском, лофт.

    Дизайн: Ольга Рогозина

    • Керамическая плитка

    Строительный рынок полон разных типов плитки, опишем их кратко ниже.

    1. Глазуровання плитка — глянцевая плитка, на ней практически не скапливается пыль и грязь, это современный и популярный вариант оформления стен на кухне, в ванной, прихожей.

    2. Неглазурованная плитка — чаще всего обладает матовой поверхностью. Натуральные цвета ограничиваются красной и терракотовой палитрой, но производители предлагают и варианты оформления с рисунками и разных цветов.

    Дизайн: Ольга Рогозина

    3. Клинкер устойчив к температурам, очень прочный и стойкий материал. В квартирах клинкер чаще всего кладут в прихожие, балконы и лоджии, а также из них делают искусственные камины.

    4. Керамогранит. За счет обработки в печах с высокой температурой материал крайне устойчив, получается монолит с красивыми рисунком. 

    Дизайн: Екатерина Белякова и Ольга Караяни

    Сегодня из гипса делают декоративные элементы. Дизайнеры могут проектировать настоящие композиции из гипса, подходит для оформления в квартире и офисе, доме, на даче. Количество фактур огромное, так что оптимальный вариант отделки стен подобрать будет просто.

    Гипсокартон обладает основательными преимуществами: быстрая установка, возможность сделать разные рисунки, легкий ремонт в месте повреждения, без необходимости монтировать заново, разные варианты финишной отделки. 

    • Декоративный камень

    Настенное покрытие декоративным камнем — это дорого, но качественно и красиво. Цена оправдана высокими эксплуатационными характеристиками материала. К тому же, он обладает шикарными эстетическими качествами.

    В маленьких помещения камень может испортить интерьер, так как он «утяжеляет» стены, лучше укладывать его в габаритных комнатах, это видно на фото декоративного оформления стен. Сегодня на рынке предлагается натуральный и искусственный камень.

    Стили, подходящие этому покрытию — лофт, морской стиль, скандинавский, модерн, даже классика. Практически любой интерьер будет выглядеть хорошо. 

    Дизайн: Павел Науменко и Александр Козлов

    • Стеновые панели

    Стеновые панели делаются из искусственного дерева, поливинилхлорида и МДФ.

    Из преимуществ можно отметить экологичность, привлекательный внешний вид, панели легко окрашивать и монтировать. Их можно считать еще и дополнительным способом звукоизоляции.

    Благодаря влагоустойчивости, стеновые панели можно разместить даже в ванной. Но чаще всего их монтируют в прихожей, кухне.

    Дизайн: Студия «Однушечка»

    Варианты оформления стен в квартире самые разные, в этой статье обозначены наиболее популярные и выгодные, к тому же подходящие к самым разным интерьерам.

    Штукатурка стен - можно сделать своими руками!

    Оштукатуривание стен требует специальной подготовки, чтобы поверхность не растрескалась и штукатурка не отвалилась со временем. Выбор правильного материала имеет большое значение, как и техника его нанесения. Узнайте, что вам нужно знать о штукатурке стен!

    Как правильно выбрать гипс?

    Существуют, среди прочего, гипсовые и цементно-известковые штукатурки . Какой материал вы выберете, должен в основном зависеть от уровня влажности в помещении.Субстрат типа также должен сыграть важную роль в вашем выборе.


    Штукатурка гипсовая – что нужно о ней знать?

    Гипсовая штукатурка – лучший материал для стен из кирпича, бетона и керамических блоков . Это продукт, на который достаточно нанести в один слой - его толщина на стене обычно не превышает 3 см . Штукатурка создает гладкую поверхность , что делает ее идеальной в качестве грунтовки для дальнейшей обработки стены (нанесение напр.обои, краски и фотообои).

    Свойства цементно-известковой штукатурки

    С другой стороны, цементно-известковая штукатурка незаменима для интерьеров, где требуется более толстый слой штукатурки. По информации, предоставленной производителями , один слой штукатурки составляет 2 см . Для достижения наилучшего эффекта обычно наносят 3 слоя раствора , в общей сложности толщиной 6 см . Этот материал предназначен для влажных интерьеров , , таких как кухня, или ванная комната, , а также с керамической плиткой .


    Как подготовить стену к нанесению штукатурки?

    Независимо от того, какую штукатурку вы выберете, перед ее нанесением необходимо очистить стену от грязи, жирных пятен и остатков краски. Если на стене видны дефекты - нанести штукатурку по всей поверхности, не менее за 3 дня до начала дальнейших работ . Это самый ответственный этап, ведь при наличии на стене каких-либо загрязнений штукатурка через какое-то время может начать отваливаться.


    Оштукатуривание стен по сравнению с грунтовкой

    Затем такую ​​стену следует загрунтовать и оставить сохнуть . Тип грунтовки зависит от поверхности вашей стены, но обычно рекомендуется выбирать глубокого проникновения , что укрепит стену и придаст ей подходящую пористость для дальнейшей работы. Вы нанесете его с помощью кисти , и валика . После этого оставьте стену до полного высыхания (в зависимости от многих факторов может потребоваться 4-6 часов ).

    В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать либо готовый к использованию праймер, либо концентрат, который перед нанесением необходимо развести водой. Цена на землю варьируется в зависимости от типа и производителя - цена за литр готовой почвы обычно составляет около 6 злотых за литр , а цена концентрата составляет 20 злотых.

    Не забудьте закрепить важные места

    Вы можете прикрепить стекловолоконную сетку ко всей поверхности стены, благодаря чему вы укрепите штукатурку и предотвратите ее растрескивание.Также помните, что если вы решили использовать гипсовую штукатурку, вы должны правильно защитить все стальные элементы, иначе они могут подвергнуться коррозии .

    Штукатурка стен – как приготовить раствор?

    При приготовлении раствора следуйте инструкциям , приведенным на упаковке конкретного продукта. Насыпьте сухую смесь в емкость, наполненную водой, затем смешайте ингредиенты до получения однородной массы . Помните, что раствор не должен быть жидким, он будет стекать по стене или быстро начнет трескаться.Слишком плотный раствор, в свою очередь, не подойдет для растекания по стенам.


    Как наносить штукатурку?

    Штукатурку можно наносить с помощью штукатурного агрегата или с помощью шпателя из нержавеющей стали . Расположите его снизу вверх , не забыв предварительно выровнять поверхность (вам помогут направляющие , которые разделят вашу стену на определенные зоны).

    Сразу после нанесения раствора натянуть нанесенный слой , т.е.разровняйте его по всей поверхности. Для этого можно использовать алюминиевую рейку типа H . Крепко держите инструмент обеими руками – ваши движения должны быть непрерывными, уверенными и направленными в разные стороны.

    Избыток раствора , который будет удален с помощью обрешетки, затем используйте для заполнения и любых дефектов на поверхности стены . Также не забудьте удалить излишки раствора в углах между стенами или потолком с помощью алюминиевого рубанка , предназначенного для углов.

    После того, как поверхность частично затвердеет, вы можете приступить к сглаживанию с помощью шпателя для поверхностей , чтобы удалить любые мелкие дефекты.

    Наконец, смочите стену , сбрызнув ее водой, возьмите губку, чтобы удалить гипсовое молочко. Когда молочко станет матовым, можно переходить к разглаживанию штукатурки. Подготовленная таким образом стена пригодна для дальнейшей обработки.


    .

    Штукатурка стен шаг за шагом

    Штукатурка стен – это практичное основание, улучшающее микроклимат в помещениях, защищает их от влаги, в то же время увеличивает визуальную ценность. Стоимость нанесения штукатурки на стены не должна быть слишком большим. Немного потренировавшись, мы можем легко сделать это независимо. Личные действия могут принести нам довольно большую экономию.

    Если Вы хотите рассчитать стоимость штукатурки стен в своем доме, воспользуйтесь, например, этим калькулятором.А если вы не чувствуете себя в силах нанести штукатурку самостоятельно, воспользуйтесь сервисом Поиск подрядчика на строительных калькуляторах.

    Правильный выбор штукатурки

    Первый шаг должен состоять в том, чтобы выбрать правильный гипс. В коммерческих предложениях у нас можно найти как качественные гипсовые, так и цементно-известковые штукатурки. Выбор зависит от типа основания и уровня влажности в помещении. номер.

    Гипс гипс отлично работает на сухих стенах (в коридорах, комнатах, гостиные, спальни). Гипсовые растворы можно с успехом применять на стены из ячеистого бетона, кирпича, а также керамического пустотелого кирпича. В настоящее время использование гипсового раствора наиболее популярно.

    В свою очередь цементно-известковая штукатурка лучше работает во влажных помещениях (кухни, санузлы). Он также незаменим для стен, которые в этом нуждаются. толстый слой штукатурки.Помните, что цементно-известковая штукатурка – это продукт многослойный. Максимальная толщина одного слоя стенки согласно производители 20 мм. В основном мы делаем три слоя, что дает нам толщину 60. мм. В свою очередь, гипсовая штукатурка представляет собой однослойное изделие, толщина которого на стене не должен превышать 30 мм.

    Оштукатуривание стен шаг за шагом - советы, мнения, советы

    Подготовка поверхности под штукатурку

    Подготовка субстрат — это универсальная деятельность, которую мы должны выполнять как в случае гипсовые и известково-цементные штукатурки.Удалим все загрязнения жирные пятна, остатки краски и осколки разбитых стен. Во-вторых установим на углы специальные защитные профили (из нержавейки материалы). Также хорошо будет установить штукатурные полосы, которые помогут в точная санация стены. Использование штукатурных полос прямо-таки необходимо для больших стен и, в случае подложки, на которым будет укладываться настенная плитка.

    По монтируя профили и рейки, переходим к выравниванию впитывающей способности основания.Рекомендуется использовать специальный праймер. вид штукатурки. Благодаря этому мы защитим стену и увеличим сцепление массы штукатурка. Если наша стена очень впитывающая, и мы хотим разместить ее на ней цементно-известковую штукатурку следует применять так называемую рендеринг. это грубо подготовительная подложка, которая значительно повысит адгезию штукатурки. Типичный Шпаклевка представляет собой смесь песка, цемента (в пропорции 1 к 1) и небольшого количества воды.Его следует наносить на кельмы, а затем на стену. Мы должны убедитесь, что первоначальный слой царапины относительно ровный и плотный он замаскировал всю поверхность стены.

    Обработка гипса

    Во время При смешивании гипса мы должны следовать рекомендациям производителя. Миномет должен разводить в определенных пропорциях. Также очень важно сделать его точным смешивание. Эту операцию облегчит отдельно стоящая мешалка или дрель с наконечник для смешивания.Помните, что гипсовая масса не может иметь комочки, а его консистенция должна быть однородной.

    Оба гипсовая штукатурка и цементно-известковая штукатурка имеют трехчасовое время пригодность. Через три часа раствор начинает сохнуть, что делает невозможным дальнейшего его использования. Итак, давайте наложим столько гипса, сколько сможем. стену за это время. Связующий раствор нельзя ни в коем случае поредели и их можно только выбросить.

    Процесс самооштукатуривания гипсовым раствором

    Штукатурка гипсовый раствор всегда должен следовать четырем универсальным шагам, которые:

    1. Нанесение - гипсовая штукатурка наносится на всю поверхность стену, предварительно убедившись, что она правильно выровнена. Для применения хорошо подходит поплавок из нержавеющей стали. Толщина раствора на поверхности стены не должны превышать 30 мм.

    2.Пыхтение - состоит в начальной прокачке вся оштукатуренная поверхность. Проводим их сразу после нанесения раствора штукатурка. Мы используем штукатурный уровень типа H для нанесения штукатурки. твердое, равномерное движение. Двигаем заплатку в разные стороны, обращая особое внимание на вид из окна (с этого ракурса все неравномерность лучше всего видна).

    3. Уравнение - выполняем слегка гипсовая вязка.Внимательно осматриваем стены с каждой стороны, затем убираем все вмятины и неровности. Лучше всего подходит для выравнивания накладка трапециевидной формы.

    4. Сглаживание - сначала используйте шпаклевку поверхность, с которой убираем мелкие вмятины и царапины. Затем мы увлажняем поверхности и аккуратно протрите губкой. Через несколько мгновений на на стенах должно быть немного гипсового молока. Мы ждем, пока он немного потускнеет, а затем мы завершаем процесс сглаживания.Благодаря гипсовому молочку мы можем удалить все ажурные углубления и получаем гладкую поверхность стен.

    Штукатурки и гипсовые растворы - акционные цены!

    Этапы самооштукатуривания цементным раствором известняк

    Перекрытие известково-цементная штукатурка ограничивается двумя этапами, которые мы выполняем после полного высыхания штукатурки. Минимальное время высыхания грунтовки 24 часа. часы. Иногда бывает, что первоначальный штукатурный раствор слишком сильно засох, мы должны затем слегка увлажнить его в течение нескольких часов перед началом штукатурка.Два других шага следующие:

    1. Исполнение накладной - накладной в основном второй слой штукатурки (первый это защитное покрытие). Равномерно нанесите штукатурку на стену кельмой или Работа. Надо обратить внимание на точное определение плоскости стены. Здесь стоит остаться помогите с расположением штукатурных полос, которые должны указать нам соответствующий самолет. После нанесения штукатурки на всю стену начинаем выравнивание поверхности.Хорошо будет использовать кельму с движением зигзагом, каждый раз в одном и том же направлении. После выравнивания ждем, пока раствор высохнет.

    2.Размытие или разглаживание - Двухслойные штукатурки тщательно втирают до удаления все неравенства. В свою очередь, в случае трехслойных штукатурок мы применяем гладкий; плавный. Это эффективная альтернатива затиранию, которая приносит много пользы. хорошие результаты. На высохшее покрывало положите разглаживание и тщательно разровняйте. Третий слой должен быть толщиной от 2 до 6 мм, разровняйте его кельмой и ждем, пока весь раствор высохнет. Помните, что каждый последующий слой гипс должен быть все реже и реже.Гладкость должна иметь легкую текстуру заливка. После нанесения и выравнивания приходится ждать несколько-десяток дней. Принято считать, что для высыхания 1 мм штукатурки требуется 24 часа. Стоит следовать этому правилу и подождать с покраской, а тем более с приклеивание настенной плитки.

    Практические советы

    Гипс гипс немного легче наносить сам по себе, чем его цементно-известковый аналоги. Его пропорции строго установлены, а нанесение, разглаживание и уравнивание не должно доставить нам слишком много хлопот.В случае с пластырями цемента и извести, нам нужно корректировать пропорции каждого последующего слоя. Покрытие царапин должно быть самым прочным слоем, распространение немного слабее и гладким. самый слабый. Стоит следовать этому правилу. Неправильное использование пропорция на отдельных слоях является основной причиной натирания и отваливается гипс. Если мы не знаем, какие пропорции раствора использовать, то лучше будет купить готовую двухслойную цементно-известковую штукатурку. Готовые растворы пластыри легче наносить, чем пластыри, которые мы делаем непосредственно перед начало работы.Единственный недостаток готовых растворов – несколько более высокая цена.

    Однако, если вы не чувствуете себя в силах штукатурить стены самостоятельно, вы всегда можете воспользоваться бесплатной услугой Поиск подрядчика на строительных калькуляторах . Благодаря ему вы будете получать предложения от компаний, заинтересованных в выполнении вашего заказа.

    Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

    Прайс-листы услуг, относящиеся к данной статье

    .

    Оштукатуривание - проверенные и эффективные методы

    Оштукатуривание стен – неизбежный этап отделки любого помещения. Такое решение защищает стены от попадания влаги и загрязнений, а также позволяет дополнительно повысить визуальную ценность.

    Стоимость оштукатуривания стен не должна быть такой высокой, как в случае нанесения машинной штукатурки. Немного потренировавшись, вы сможете легко сделать его самостоятельно. Проверьте, как правильно штукатурить стены и какую штукатурку использовать.

    Какой гипс выбрать?

    Выбор штукатурки чаще всего сводится к тому, чтобы решить, брать гипсовую или цементно-известковую штукатурку. Окончательное решение часто зависит от типа основания и типа помещения (сухое или влажное).

    Гипсовая штукатурка

    прекрасно подходит для сухих стен, т.е. чаще всего в коридорах, комнатах, гостиных и спальнях. Мы можем использовать их как на стенах из ячеистого бетона, так и на стенах из кирпича или керамических блоков.Наносится один слой гипсовой штукатурки, а его толщина не должна превышать 30 мм. На данный момент это самое популярное решение.

    Штукатурка цементно-известковая предназначена в основном для влажных помещений, таких как кухня или ванная комната. Он также будет работать везде, где требуется толстый слой штукатурки. Цементно-известковые штукатурки можно наносить в несколько слоев, но помните, что один слой не должен быть толще 20 мм.

    Подготовка поверхности под штукатурку

    Подготовка основания к оштукатуриванию заключается в удалении любых загрязнений, жирных пятен, остатков краски и поврежденных фрагментов стен.Кроме того, на углах следует установить специальные защитные профили, чтобы избежать частого повреждения углов. В случае стен, на которые будет укладываться настенная плитка, или имеющих большую поверхность, рекомендуется использовать штукатурные полосы (их укладывают горизонтально через 1 метр). После их установки следует нанести грунтовку (для конкретного вида штукатурки следует использовать так называемую грунтовку). Так называемое грунтовка повысит сцепление штукатурной массы и защитит стену. Если мы имеем дело с очень впитывающей стеной, на поверхность которой хотим нанести цементно-известковую штукатурку, следует нанести так называемуюшпаклевка, которая представляет собой грубую подготовительную основу. Он состоит из смеси песка и цемента 1:1 с небольшим количеством воды. Шпаклевку следует наносить кельмой. Его слой должен быть максимально ровным и плотным. Минимальное время высыхания такой подложки – 24 часа.

    Приготовление гипса

    Приготовление гипса

    должно осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя (эта информация обычно указана на упаковке). Для этого нам понадобится ведро и миксер.Следует помнить, что масса без комочков и ее консистенция однородна. После тщательного перемешивания раствора используйте его в течение 3 часов, так как по истечении этого времени он начинает высыхать.

    Как штукатурить самому?

    Самостоятельная штукатурка выполняется всего за несколько шагов. Проверьте, как это сделать в зависимости от типа штукатурки.

    Ручную штукатурку гипсовой штукатуркой следует начинать со штукатурки всей стены. Для этого используется поплавок из нержавеющей стали.Толщина раствора не может быть толще 30 мм. Вы также должны убедиться, что штукатурка правильно выровнена. Следующим шагом является выравнивание всей оштукатуренной поверхности штукатурным уровнем типа Н. Делать это нужно твердыми и равномерными движениями. Двигаем ручку в разные стороны, особое внимание уделяя виду со стороны окна, ведь именно здесь все неровности будут наиболее заметны. Когда штукатурка немного схватится, нужно внимательно осмотреть стену и убрать все вмятины и неровности.Для этой задачи стоит использовать трапециевидную заплатку. На последнем этапе используйте шпаклевку для удаления мелких вмятин и царапин. Как только это будет сделано, мы должны аккуратно увлажнить гипс и протереть его губкой. В результате на стене появится гипсовое молочко и через некоторое время она немного потускнеет. Наконец, нам нужно удалить все тонкие углубления, чтобы получить гладкую поверхность стены.

    Цементно-известковые штукатурки следует наносить только после полного высыхания штукатурки.Штукатурку следует наносить равномерно, используя кельму или терку. Особое внимание стоит уделить точному определению плоскости стены – в этом нам могут помочь штукатурные планки. После нанесения штукатурки все это дело следует разровнять кельмой, совершая зигзагообразные движения, каждый раз в одном и том же направлении. После выравнивания нужно дождаться высыхания раствора. В случае двухслойной штукатурки затирку следует продолжать до устранения всех неровностей. В случае трехслойных штукатурок наиболее эффективной альтернативой затирке является использование штукатурки, которую наносят на высохшее покрытие, а затем тщательно выравнивают кельмой.Слой не должен быть толще 2-6 мм. Гладкость должна иметь слегка текучую консистенцию. После его нанесения нужно дождаться полного высыхания раствора. Предполагается, что каждому 1 мм штукатурки необходимо около 24 часов для высыхания. Только по истечении этого времени можно приступать к покраске или приклеиванию плитки.

    .

    Штукатурка и шпаклевка агрегатом - это просто!

    Проведение отделочных работ не должно быть сложным. Для поддержки этой работы стоит сделать ставку на современные штукатурные устройства!

    Раньше штукатурные работы выполнялись только вручную. Однако теперь в нашем распоряжении есть специализированное оборудование, с помощью которого штукатурить стены и потолки, готовить стяжки, а также шпатлевать еще проще.

    В настоящее время в нашем распоряжении имеется специализированное оборудование, например, штукатурный агрегат немецкой фирмы putzmachine, который позволяет готовить высококачественные смеси и наносить их.Оштукатуривание заполнителем сейчас очень популярное решение, во многом вытеснившее ручной труд. Возможна также шпаклевка заполнителем, что также намного лучше, чем ручная шпаклевка.

    Что такое штукатурка агрегатом и шпаклевка агрегатом? Каковы преимущества использования специализированного оборудования, такого как штукатурный агрегат? Где это можно купить? Получи это сейчас!

    Штукатурка и штукатурка стен заполнителем – забудьте о тяготах ручной работы!

    Сегодня, когда есть возможность штукатурить наполнителем и шпатлевать наполнителем, техника ручной штукатурки применяется все реже.Подавляющее большинство новостроек строится с применением данного типа оборудования, что дает ряд преимуществ.

    Устройство, такое как штукатурный агрегат, готовит машинные штукатурки. Машинной штукатуркой называют предварительно приготовленную штукатурку с применением приспособлений этого типа, позволяющих делать качественные смеси соответствующей однородности, а затем наносить их на поверхность с помощью специальных шлангов и пистолетов.

    Оштукатуривание и заполнение заполнителем позволяет использовать различные виды смесей, поэтому их можно корректировать индивидуально в зависимости от потребностей.

    Примеры смесей машинного приготовления:

    • гипсовые
    • цементные
    • известковые
    • цементно-известковые
    • клеевые растворы
    • кладочные растворы

    например, при оштукатуривании как снаружи, так и внутри стен и потолков.

    Машинные штукатурки, приготовленные с использованием этого устройства, очень распространены в строительной отрасли.

    Компании, предлагающие оштукатуривание и заполнение заполнителем, могут получить ряд преимуществ. Вот самые важные!

    Штукатурка и оштукатуривание стен агрегатом – важнейшие преимущества:

    • Экономия времени, связанная с данным видом работ - оштукатуривание и шпаклевка агрегатом позволяет сократить время работы до трех раз!
    • очень хорошие результаты работы - штукатурный агрегат готовит качественные растворы и позволяет равномерно наносить их на поверхности экономия
    • большая конкурентоспособность предприятия - компании, предлагающие такие услуги, как штукатурные работы с заполнителем, более популярны среди клиентов, поэтому они могут увеличить свое конкурентное преимущество

    Таким образом, оштукатуривание заполнителем и заполнение заполнителем дает множество различных преимуществ.Неудивительно, что в настоящее время так много компаний решают инвестировать в качественный штукатурный агрегат, с которым выполнение этого вида работ может быть еще более эффективным!

    Более подробную информацию о штукатурке с заполнителем можно найти на сайте https://sklepagregatymalek.pl/tynkuje-agregatem

    .

    Чем штукатурить стены - E-walls

    Оштукатуривание внутренних стен – это работа, которую мы можем сделать сами. Тем не менее, есть несколько основных правил, которых следует придерживаться.

    Когда штукатурить стены

    Оштукатуривание внутренних стен и потолков – важный этап строительства или ремонта, от которого во многом будет зависеть, каким будет интерьер нашего дома или квартиры.Во избежание проблем со штукатуркой – образования трещин, изменения цвета и даже отслоения штукатурки – работы следует проводить в соответствующих условиях.
    В первую очередь можно приступить к оштукатуриванию внутренних стен после через 3-6 месяцев от завершения строительства здания в закрытой оболочке. За это время постройка должна как следует осесть, а стены просохнуть. Только в случае железобетонных и бетонных оснований мы можем начать штукатурить немного раньше, через два месяца.Ускорять работы невыгодно - слишком рано нанесенная штукатурка растрескается и ремонтные работы будут стоить нам гораздо больше времени.
    При оштукатуривании температура не может быть ниже 5°С и выше 25°С . Поэтому неотапливаемые помещения не следует штукатурить в морозы, так как это приведет к замерзанию штукатурки, что приведет к обесцвечиванию. Летом нельзя штукатурить сухие и горячие стены.

    Подготовка поверхности под штукатурку

    Нанесение штукатурки следует начинать с подготовки основания.Именно ее состояние во многом повлияет на долговечность и эстетичность штукатурки. Основание должно быть ровным, сухим и обеспыленным. Не менее важно, чтобы стена была шероховатой и равномерно впитывала воду. Это обеспечит достаточную адгезию и высыхание штукатурки. Любые наплывы, царапины и трещины недопустимы. Все эти дефекты необходимо устранить перед оштукатуриванием.
    В случае стен из газобетона или силиката, обладающих высокой впитывающей способностью, необходимо дополнительно подготовить основание. Для этого стены следует хорошо увлажнить и произвести штукатурку из раствора, состоящего из цемента и песка в пропорции 1:1.Также можно использовать специальные грунтовки. Это уменьшит впитывающую способность основания.
    Металлические элементы должны быть защищены антикоррозионными препаратами. Дополнительно нужно покрыть их (как и деревянные элементы) металлической сеткой. Также следует использовать гипсовую сетку для защиты всех участков, подверженных трещинам.

    Штукатурный раствор

    Приготовление штукатурного раствора – еще один важный этап нашей работы. Ингредиенты должны быть в правильных пропорциях, в зависимости от типа штукатурки и характеристик отдельных продуктов.Смесь следует подбирать в соответствии с проектно-техническим заданием, также обязательно следовать рекомендациям производителя цемента, размещенным на упаковке.
    При приготовлении раствора важна последовательность соединения ингредиентов. В случае цементных (и цементно-известковых) смесей сначала смешивают сыпучие компоненты, затем добавляют воду и перемешивают до получения однородного раствора.
    Не стоит готовить слишком много смеси за один раз – она сохранит свои свойства в течение 3 часов.По истечении этого времени его можно только выбросить – «спасти» его, добавив воды, категорически нельзя, потому что сделанная с его помощью штукатурка будет недостаточно прочной, может треснуть и отвалиться.

    Штукатурка стен

    Штукатурки применяются однослойные, двухслойные и трехслойные. Количество слоев зависит, в том числе по типу штукатурной смеси.
    В случае двухслойных штукатурок (в том числе цементных) делают насечку и накладку.
    Штукатурка изготавливается из жидкого раствора - она ​​должна быть толщиной 3-4 см, а консистенция раствора должна соответствовать 10-12 см погружения мерного конуса.Цементный раствор, применяемый для штукатурки керамических и каменных поверхностей из заполнителя и ячеистого бетона, должен иметь пропорцию 1:1. Штукатурку следует наносить кельмой или ведром. Раствор наносится таким образом, чтобы образовывались длинные «брызги».
    Overlay - это еще один слой, который следует наносить после схватывания штукатурки, но до ее затвердевания (слишком сухой слой можно смочить водой). Толщина броска 8-15 мм. Каменная наброска может изготавливаться из различных видов растворов (известковых, гипсо-известковых, цементно-известковых, цементных и цементно-глиняных).В случае с цементными штукатурками пропорция ингредиентов должна быть 1:4 (в местах, не подверженных воздействию влаги) и 1:3 (в местах, подверженных воздействию влаги). Плотность раствора не должна превышать 9 см конуса погружения. Каменную наброску наносят кельмой, совком или кельмой так же, как и штукатурку.
    Если делаем двухслойную штукатурку - слой накладки выравнивают кельмой, двигают зигзагообразными движениями, но всегда в одном направлении. Кроме того, поверхность должна быть ровной и равномерно стертой.
    При трехслойных штукатурках слой накладок только выравнивается кельмой, а вместо затирания штукатурки наносится еще один слой, т.е. штукатурка . Его толщина должна быть 1-3 мм. Финишное покрытие чаще всего выполняют из известкового, гипсо-известкового и цементно-известкового растворов. Песок, используемый для этой поездки, должен быть мелким (0,25-0,5 мм) и просеянным. После того, как финишное покрытие затвердеет, затереть его деревянной, металлической или пластиковой кельмой.

    .

    Дышащие стены - Сделай сам!

    Время от времени мы предлагаем нашим читателям самостоятельно изготовить мебель или другой полезный предмет. Был стол с подсветкой, полка из ведер, теперь пришло время для более серьезной работы, т.е. известковых штукатурок и шуб.

    Какое отношение пластырь имеет к здоровью? Точно так же, как сбалансированное питание. Потому что то, что мы едим, важно, но не менее важно, в какой среде мы живем, работаем и отдыхаем. Если мы заботимся о качестве пищи, т.е. о том, что питает нас изнутри, давайте позаботимся и о внешней среде.

    Благодаря современным технологиям интерьеры, в которых мы проводим большую часть жизни, становятся все более и более герметичными. Воздух имеет ограниченное проникновение в помещения, поэтому следует обращать внимание на качество и функции используемых отделочных материалов.


    - Стены - это самая большая поверхность, которая находится в постоянном взаимодействии с воздухом в помещении, - говорит Мацей Иванец, эксперт производителя строительных материалов. - Мы много времени проводим в собственной квартире, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы там был комфортный микроклимат, располагающий к отдыху и хорошему самочувствию.Известковые штукатурки и отделочные покрытия, благодаря своим превосходным впитывающим свойствам, берут на себя роль естественного кондиционирования воздуха – регулируют влажность, впитывая ее при ее избытке в помещении, и постепенно отдавая при сухости воздуха – — добавляет она.

    Благодаря высокой щелочности извести штукатурка предотвращает рост плесени, обеспечивая длительную защиту даже в помещениях с большим количеством водяного пара, таких как ванные комнаты или кухни. После затвердевания известковые штукатурки создают ровный и прочный слой.Большим преимуществом их является то, что их можно использовать на большинстве минеральных материалов, обычно используемых для возведения стен: кирпиче и керамических и силикатных блоках, обычном и ячеистом бетоне.
    С другой стороны, известковые покрытия имеют естественно белый цвет и очень мелкую зернистость, что делает их идеальной основой для покраски.

    Штукатурки на известковой основе легко наносятся. Их можно наносить вручную или машинным способом. Долгий процесс схватывания извести позволяет легко штукатурить, не торопясь и не опасаясь, что раствор быстро затвердеет.Немного потренировавшись, вы сможете взяться за штукатурку стен самостоятельно, не забывая при этом соблюдать несколько правил.
    Сначала подготавливаем подложку. Она должна быть очищена от раствора и остатков старой краски и обеспылена.

    - Впитывающие поверхности, такие как газобетон, перед нанесением штукатурки следует обильно смочить водой, - советует Мацей Иванец. - Однако это необходимо сделать заблаговременно, чтобы избежать образования водяной пленки на стене непосредственно перед нанесением штукатурки.В свою очередь, на бетонных или малоабсорбирующих основаниях рекомендуется использовать грунтовку, усиливающую адгезию, или делать полноповерхностный связующий слой, прочесываемый штукатурным гребнем, — добавляет наш специалист.

    Теперь можно смело начинать смешивать штукатурку с чистой водой, строго соблюдая указанные производителем пропорции. Также очень важно его тщательно перемешать. Однородную консистенцию без комочков можно получить, например, миксером на малых оборотах.

    Штукатурка наносится на стену кельмой или механическим способом с помощью штукатурного агрегата слоем около 15-20 мм. В местах, подверженных трещинам, таких как проход различных материалов в земле или углы окон и дверей, не забудьте утопить армирующую сетку. Нанесите свежую штукатурку Н-образной рейкой, предварительно выровняв ее поверхность. Проделываем эту операцию уверенным движением, при этом двигая обрешетку в разные стороны.

    Любые потери должны быть заполнены раствором, а затем снова покрыты.При толщине штукатурки более 25 мм рекомендуется нанесение в несколько слоев методом «свежий на свежий», т.е. следующий слой наносится после затвердевания предыдущего. Подготовленные поверхности оставляем сохнуть. №

    Эффект идеально гладкой поверхности при сохранении всех параметров, позволяющих стене «дышать», достигается за счет нанесения на оштукатуренную поверхность известкового покрытия в качестве завершающего поверхностного слоя. - Наносится не ранее, чем через 24 часа после штукатурки, и даже через 3-5 дней, когда прохладно, - говорит Мацей Иванец.- Субстрат нельзя предварительно увлажнять. Сначала нанесите замешанную массу на потолок, а затем на стены. Его растягивают стальной кельмой, тщательно прижимая к основанию. Также можно использовать штукатурный заполнитель, — добавляет наш специалист. №

    Когда штукатурка затвердеет – в зависимости от погодных условий и впитывающей способности основания, примерно через 2 часа – наносим еще один тонкий слой более тонкой массы, выравнивая ее поверхность «по мокрому». Кр


    .

    технология изготовления, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и консультации специалистов. Штукатурка стен своими руками

    3588 0 0

    Как и зачем затирают штукатурку, какой инструмент для этого используют. Об этом и многом другом вы узнаете из статьи, и не только ознакомитесь с технологией отделки, но и сможете выполнить описанные работы своими руками.

    Зачем нужна затирка

    Иллюстрации Причины затирки бетонных стен и пола

    		Выравнивание оштукатуренной поверхности .Усадка черновой штукатурки, как правило, не позволяет обеспечить оптимальное качество последующего нанесения шпаклевки. Затирая, вы выравниваете поверхность, сокращаете расход шпаклевки и упрощаете работу, связанную с ее нанесением.

    		Затирка шпаклевкой (шлифовка). № После того, как на отделываемую стену нанесено окончательное покрытие, дождитесь высыхания шпаклевки, затем устраните все неровности.Для шлифовки используется терка с наждачной бумагой или алмазная сетка.

    		Нанесение декоративной штукатурки . Существуют способы декоративного оформления, при которых необходимая консистенция наносимой смеси фиксируется специальной теркой. При работе теркой можно наносить горизонтальные вертикальные и даже круговые узоры. Типичный пример – штукатурка «короед».

    Совместная технология

    Иллюстрации Технологические методы цементации

    		ручной метод .Ручная штукатурная обработка применяется к поверхностям с небольшой площадью. Ручной метод подходит как для выравнивания грубой штукатурки, так и для нанесения смесей с декоративным эффектом.

    		механизированный способ . Этот метод предполагает использование механического оборудования с вращающимся диском. Преимуществом механического метода по сравнению с ручным является более высокая производительность и лучшее качество обработки поверхности.

    Механический способ, как и ручной, подходит как для обычной, так и для декоративной штукатурки.А вот использование вращающегося диска для декоративной отделки позволяет нанести только круговой рисунок.

    Инструмент для цементации

    Иллюстрации Ручные инструменты и их описание

    		деревянная терка . Это классический раствор, который уже давно используется в штукатурных работах.

    Преимуществом инструмента является его долговечность, так как терка не изнашивается в течение многих лет.Недостатком инструмента является большой вес, от которого устают руки при длительной работе.


    		Терка для полистирола . Это современная версия деревянного инструмента в той же конфигурации, но с меньшим весом.

    Недостатком средства является малый ресурс, так как поролоновая подошва быстро снимается. Однако низкая цена инструмента позволяет при необходимости заменить его.

    Самый популярный и простой в использовании размер терки — 120×240 мм.

    		Терка-губка. Это универсальное средство, которое используется для мокрого выравнивания (зачистки) оштукатуренных поверхностей и межплиточных швов.

    		металлический шпатель . По сути, это та же терка, но из полированной нержавеющей стали.

    Благодаря гладкой подошве такое средство не натирает штукатурку, а разглаживает ее. Поэтому рекомендуется наносить шпатлевку или шпаклевку.

    		Шпатель для шпаклевки . Широкий шпатель (от 40 см) используется для разглаживания гипсовых штукатурок.

    		Водяной пистолет . В процессе выравнивания штукатурный слой постепенно высыхает, благодаря чему подошву терки и обрабатываемую поверхность регулярно смачивают водой.

    		Освещение . Для достижения приемлемого качества штукатурки необходимо хорошее освещение.Для этого со стороны выровненной поверхности крепится рефлектор.

    При правильном направлении света любые упущенные аномалии будут заметны.

    Иллюстрации Механические инструменты для цементации

    		Для вертикальных поверхностей . Такие штукатурные машины используются для отделки стен.

    Устройство легкое, потому что его нужно постоянно держать в руках.В этом типе устройства используется электродвигатель с низкой вибрацией, что значительно облегчает выравнивание оштукатуренных поверхностей.


    		Для горизонтальных поверхностей (стяжки пола) . Эти машины отличаются увеличенными габаритами и массой и используются для выравнивания стяжек полов в больших помещениях. Использование таких агрегатов целесообразно на почти сухих субстратах.

    Способы ручной затирки цементно-песчаных штукатурок

    При ручных штукатурных работах применяют два способа обработки поверхности – круговая и круговая затирка.Разница между двумя способами заключается в направлении терки.

    При круговом методе инструмент направляется круговыми движениями с легким нажимом. При обработке поверхностей с ускорением инструмент перемещается вверх и вниз.

    Практика показывает, что разгон сложнее кругового, но результат проделанной работы будет точнее. Если нужна идеально ровная поверхность, оба способа комбинируют – сначала затирку делают круговым способом, а затем при разгоне убирают малейшие неровности.

    механизированное соединение

    Работы ведутся на сухой цементной поверхности, в среднем через 2-5 часов после нанесения раствора. Поверхность смачиваем водой, а затем пропускаем влажную цементную стяжку через мастерок.

    Стяжка выравнивается за несколько проходов. Количество проходов зависит от ровности грунта. При значительных неровностях в ямах укладываем покрытие – цементно-песчаную смесь, разведенную до сметанообразной консистенции.

    Сглаживание неровностей на вертикальных стенах аналогично работе со стяжкой. Крупные неровности заполняют смесью, более густой, чем раствор для покрытия. Во время заглаживания периодически смачивайте поверхность цемента распылителем. По мере заполнения войлочного или войлочного диска счищаем шлам - налипшую смесь.

    Выравнивающая гипсовая штукатурка

    Гипсовая штукатурка, в отличие от цементной, не затирается, а выравнивается.Это можно сделать металлической кельмой или широким шпателем.

    Инструмент кладут на оштукатуренную поверхность под углом 20-30 градусов и тянут снизу вверх. Затем инструмент перемещают горизонтально справа налево, а затем слева направо.

    Работа выполняется на еще влажной поверхности, поэтому вдоль края поплавка будет скапливаться ил - не стряхивайте его, так как он заполнит небольшие углубления.

    Затирка декоративной штукатурки

    Натертый "Короед" - декоративная смесь, содержащая каменную засыпку (гранитная крошка с мелкой фракцией).При затирке крошка перемещается теркой в ​​толще штукатурки, в результате чего на поверхности появляются прямолинейные или криволинейные узоры.

    Придавая то или иное направление терке, можно придать крошке нужное направление и в результате сформировать узор. Двигая терку вертикально, вы получите вертикальный прямой «короед». Двигая терки по кругу, вы получите круглого «короеда». Направление узора в круговом «короеде» будет зависеть от того, в какую сторону направлены движения — слева направо или справа налево.

    Резюме

    Затирка швов - очень полезный навык, который необходим при проведении отделочных работ как внутри, так и снаружи дома. Если у вас есть вопросы по выравниванию штукатурных поверхностей, задавайте их в комментариях к этой статье.

    17 мая 2018 г.

    Если хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросить о чем-то автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Затирка стен после оштукатуривания обязательна.Чтобы приступить к покраске стены, ее сначала нужно выровнять. Существует два вида выравнивания поверхности, а именно: штукатурка, т.е. черновая отделка, и шпаклевка, гладкая.

    Сегодня мы расскажем вам, как затирать штукатурку и это будет последняя работа перед поклейкой обоев или покраской. Вы можете посмотреть несколько моментов на видео в этой статье и на фото и это поможет избежать ошибок.

    Опытные мастера знают: чем тщательнее оштукатурена стена, тем легче будет ее отделка.Делая все своими руками вполне можно сделать все качественно.

    В работе обычно используют широкие шпатели, так как даже при очень аккуратном нанесении материала на поверхности останутся мелкие неровности и наплывы, как следы от острых углов шпателя.

    Примечание: еще одно правило - перед тем как приступить к полировке, т.к. для лучшего результата стена должна быть тщательно просушена не менее суток.

    Выбор подходящего инструмента

    После высыхания, но перед грунтованием, затирают или полируют.Это механическая работа и поэтому необходимо внимательно подбирать инструмент для расшивки штукатурки, так как от этого будет зависеть качество работы. Давайте подробнее рассмотрим, как натирать штукатурку.

    Правильный выбор сэкономит энергию и время:

    • Если площадь стены небольшая, имеет смысл использовать шлифовальную планку.
    • Если площадь стены значительна, то можно использовать плоскошлифовку электромобиля, но в этом случае придется обрабатывать углы вручную.
    • Возможно, стена имеет большую площадь и при этом имеет сложную поверхность с выступами или изгибами. Здесь лучше всего работает мощная эксцентриковая шлифовальная машина.

    Примечание. Поверхность любого инструмента для соединения должна быть абсолютно гладкой. Не допускаются даже мелкие царапины.

    Представляет собой основание, оснащенное держателем с зажимами, к которому крепится наждачная бумага или шлифовальная сетка. Перед началом работы позаботьтесь о небольшом запасе наждачной бумаги, так как использованные листы нужно срочно заменить.Сетку следует заменять, когда ее ткань изнашивается.

    Как узнать? Когда при шлифовке поверхности вы чувствуете, что прежний эффект пропал, скорее всего, это момент.

    Итак:

    • Наибольшее предпочтение в работе имеет шлифовальная сетка , т.к. она не так быстро изнашивается, как бумага и пыль шпаклевки для него не так страшна. Во время шлифовки пыль не остается в отверстиях сетки. Поэтому, несмотря на более высокую цену, рекомендую пользоваться именно им.Перед продажей сетка нарезается по размеру бруса, поэтому, отправляясь в магазин, определите, какой размер шлифовальной сетки вам нужен.
    • Наждачную бумагу нужно менять часто, поэтому экономия будет небольшой . При покупке выбирайте рулоны или большие листы, чтобы самостоятельно нарезать на свой точильный камень.

    Примечание. Не забывайте всегда оставлять несколько миллиметров под зажимами шины.

    • Какая наждачная бумага вам нужна ? Определите его экспериментально, примерив на стену небольшие кусочки разного гравия.Слишком гладкая бумага сразу же выйдет из строя, а слишком шероховатая — не получится. соответствующее качество обработки.
    • В зависимости от того, чем вы планируете в дальнейшем покрывать стены , качество шлифовки его поверхности может различаться. Если его готовят к покраске, необходимо несколько раз полировать. Сначала их шлифуют крупнозернистой наждачной бумагой зернистостью 60. Такая бумага должна удалить наиболее заметные частицы с обрабатываемой поверхности.Затем берется бумага или сетка зернистостью 100-120. Они помогут придать поверхности идеальную гладкость.

    Примечание: если стена будет оклеена обоями, вторую шлифовку можно пропустить.

    Использование кофемолки

    Имеет неоспоримое преимущество с точки зрения экономии времени и энергии. Качество обработанной поверхности несравнимо, оно несравнимо лучше.

    Еще одно преимущество: отсутствие пыли.Современные станки имеют особую конструкцию рукоятки, позволяющую работать длительное время, не уставая.

    • Существуют также машины с выдвижной рабочей поверхностью. Они позволяют работать на удаленных участках стены.
    • Они также различаются по мощности. В инструкции так сказано. Чем выше этот показатель, тем больше он может работать без перегрева.

    Вы можете сделать это самостоятельно с помощью специального приспособления, которое позволит облагораживать сложные поверхности, такие как углы или углубления.Для этого вам понадобится кусок пластика шириной около 7 сантиметров.

    Затем необходимо отрезать кусок пластикового профиля нужного размера. Теперь нужно приклеить с обратной стороны наждачной бумагой двухсторонний скотч (он может быть разной зернистости) и срезать уголки, чтобы придать этой «мини-терке» форму карандаша. С уголком надо работать, подрезать (затачивать) его по мере износа.

    Как защитить свой дом от пыли

    Перед тем, как мы начнем Заключительные работы, примите меры, чтобы мелкая пыль, неизбежно образующаяся при шлифовке стен, не проникала в остальную часть дома.

    • Для этого купите защитную полиэтиленовую пленку для мебели и аккуратно оберните все, что останется в комнате, обязательно закрепив пленку скотчем. Этой же пленкой закройте оконные проемы, закрепив ее по всей длине и ширине.
    • Повесьте влажное полотенце на входную дверь, такое же положите под порог и другим полотенцем закройте дверной проем.
    • Берегите себя: работайте в специальных очках и маске. Тщательно встряхните рабочую одежду перед стиркой.

    Как отшлифовать стены после штукатурки

    После окончания подготовки можно приступать к работе.Видео, демонстрирующее затирку швов из штукатурки, покажет последовательность работ. Сначала составьте какой-нибудь план. Для этого используйте освещение: осветите поверхность стены мощным фонариком.

    Любые неровности будут заметны, так как они будут отбрасывать на поверхность длинные тени. Обведите их, чтобы увидеть, какие области требуют особенно тщательной работы.

    Шлифовка обычно выполняется сверху вниз. Спиралевидные движения выполняются начиная с угла с небольшим нажимом. Значительное усилие может нанести вред и сломать свежую шпаклевку.Работают, всегда начиная и заканчивая наждачной бумагой или шлифовальной сеткой одинаковой зернистости.

    Все замеченные небольшие впадины выравниваются позже, после грунтовки поверхности стены (см.). Их тщательно шпаклюют мягким резиновым шпателем.

    Как проверить качество выполненных работ:

    • Во-первых, посредством освещения, направляя свет светильника вдоль стены.
    • Второе прикладывание к поверхности строительного уровня для определения наличия неровностей.Все недостатки устраняются с помощью той же шлифовальной планки.

    Но работа еще не закончена. После шлифовки вся обработанная поверхность будет покрыта мелкой пылью, которую необходимо удалить перед покраской или оклейкой обоями. Как это сделать?

    Если есть старый отслуживший свое пылесос, который не жалко забить шлифовальной пылью, можно использовать его. А можно смахнуть пыль мягкой щеткой и осторожно, опасаясь растереть шпаклевку, несколько раз протереть ее слегка влажной тряпкой, дождавшись высыхания поверхности после предыдущего раза.

    Примечание: Помните, что шпаклевка очень мягкий и послушный материал. Поэтому можно с уверенностью сказать, что, следуя советам этой статьи, вы, несомненно, получите удовольствие от тонкой отделки поверхности.

    Теперь вы знаете, как правильно натирать гипс. Хорошие терки можно сделать качественно и быстро. Их цена немного выше, но они долговечны в эксплуатации. И самолет не ломается. Так что не экономьте на этом.

    Оштукатуривание поверхности – наиболее эффективный метод подготовки основы под финишное покрытие, а также один из вариантов декоративной отделки.Чтобы придать штукатурке нужную фактуру, ее нужно обработать, проще говоря, раствором. Сам процесс затирки не сложен, но имеет свои тонкости и секреты, без которых невозможно добиться качественного результата.

    Шпаклевка - Фото

    Затирка швов - последний этап штукатурных работ, заключающийся в устранении малейших погрешностей, выравнивании и выравнивании поверхности путем втирания засохшего раствора.Специальным средством. При нанесении декоративной штукатурки основное назначение раствора – формирование определенного рельефа рабочей плоскости.

    Перед затиркой основание покрывается «покрытием» - финишным слоем штукатурного раствора. Базовый слой, т.е. грунтовка, очень прочный и поэтому с ним сложно работать, а покрытие обеспечивает равномерное заполнение неровностей и максимальную гладкость при затирке. Штукатурку затирают после схватывания раствора, но до его полного высыхания.

    Рабочие инструменты

    В принципе, для затирки штукатурки используется только один инструмент – терка, представляющая собой прямоугольное полотно с ручкой.Терки различаются по размеру и материалу изготовления, и в зависимости от этого их используют для определенного вида работ.

    .
    Типы терок Характеристика

    		Деревянная терка подходит для цементных и гипсовых штукатурок, позволяет максимально сгладить поверхность и устранить мелкие неровности. Его можно сделать самостоятельно из обычного бруса. В то же время имеет существенные недостатки - дерево пропитывается влагой, что усложняет работу, Нижняя часть быстро оттирается, после высыхания полотно может деформироваться

    		Обычно пластиковые терки используются для распределения штукатурной смеси на небольших участках с последующим формированием гладкой или рельефной фактуры поверхности.Их использование требует определенных штукатурных навыков.

    		Простой в использовании, легкий и прочный. Отличается низкой истираемостью, подходит для всех видов штукатурки

    		Недорогая, простая в использовании и легкая терка, но очень недолговечная. В основном используется для окончательного шлифования слоя штукатурки

    		Рабочая поверхность таких терок выполнена из губки разной плотности, а также из латекса и резины.Применяется для создания декоративной фактуры на поверхности, финишная шлифовка

    		Металлические терки используются для уплотнения слоя штукатурки, создавая идеально ровную основу под покраску.

    Раствор покрытия замешивается в тех же пропорциях, что и основной слой:

    • цементный раствор - часть цемента и 3 части песка;
    • цементно-известковый - по 1 части цемента и гашеной извести, по 3 части песка.

    Таблица - соотношение растворов

    Отличие только в том, что для покрытия используется самый мелкий песок с размером зерен не более 1,5 мм.

    Крупный песок допускается только в том случае, если основание оштукатурено под плитку. Для качественной затирки раствор должен иметь нормальную жирность: тощие смеси не обладают достаточной прочностью и крошятся при обработке поверхности, а чрезмерно жирные плохо выравниваются и оставляют разводы.

    Совет. Определить жирность штукатурного раствора несложно: если он сильно липнет к мастерку, то это жирный раствор, нужно добавить песка, если совсем не липкий, то это тощий раствор, в котором отсутствует цемент. . Обычный раствор легко замешивается, имеет однородную консистенцию, оставляет на мастерке ровный тонкий след.

    Песок просеивают через сито с размером ячеек не более 1,5х1,5 мм.

    Залить цемент в емкость для смешивания, добавить просеянный песок и высушить.Затем небольшими порциями вливайте воду до получения нужной консистенции.

    При замесе известково-цементного раствора известковое тесто также необходимо процедить через сито. Наличие даже мелких зерен приведет к появлению следов на поверхности и добиться идеальной гладкости не удастся.

    Процедура заливки

    Нанесение покрытия

    Шаг 1. Оштукатуренную поверхность увлажняют распылителем.Это увеличивает адгезию покрытия к грунтовочному слою. Увлажнять ее следует равномерно, без пропусков и не слишком обильно, чтобы вода не стекала со стены ручьями. Делать это нужно за 15-20 минут до нанесения раствора. Если рабочая зона большая, ее следует разделить на квадраты и увлажнять только тот участок, который будет обрабатываться.

    Шаг 2 Для нанесения покрытия вам понадобится мастерок и металлическая линейка или широкий шпатель.

    90 550

    Раствор набрасывают на стену небольшими порциями, начиная сверху, а затем распределяя, как правило, по всей поверхности.Правило нужно хорошо прижать руками, чтобы раствор плотнее забился при малейших неровностях. Удалите лишнюю смесь. Толщина этого финишного слоя не должна превышать 2 мм.

    Шаг 3 Когда покрытие слегка потерто, возьмите терку и начните протирать поверхность. Некоторые штукатуры предпочитают затирку швов одновременно с нанесением раствора.

    Принципиальной разницы здесь нет, и на результат она никак не влияет, главное качественно отшлифовать состав по плоскости, чтобы устранить неровности.Рассмотрим подробнее оба варианта.

    Сухое соединение

    Итак, если вы решили дождаться схватывания штукатурки, процесс затирки выглядит следующим образом: вы берете полиуретановую или металлическую терку, смачиваете ее водой, прижимаете к поверхности и круговыми движениями разглаживаете штукатурку. Сильно давить на терку не нужно – так можно содрать свежий раствор и нужно залатать царапины, но слишком легко тереть нет смысла.

    Делайте движения с одинаковым усилием, медленно двигаясь по плоскости сверху вниз или по горизонтали.На стыки стен наложите параллельно углам терку и затрите вертикальными, а не круговыми движениями. Там, где видны возвышения, инструмент прижимается сильнее, а в углублениях давление снижается. При работе на боковой поверхности терки собирается раствор, поэтому ее необходимо периодически очищать.

    При затирке швов на больших площадях покрытие может быстро сохнуть, и с ним будет сложнее работать. Для смягчения покрытия его необходимо периодически смачивать водой. Можно воспользоваться пульверизатором или поставить рядом ведро с водой и подготовить широкую кисть с длинными щетинками.Этой же щеткой удобно удалять излишки раствора с терки.

    Если затирку производить затиркой, то порядок действий будет следующим: затирка чуть жиже штукатурной смеси, набирается немного прямо на терку, средство наносится на стену и состав намазывается на самолет под давлением. Терку следует держать под углом к ​​поверхности. Размазав раствор, прижать тёрку к стене и аккуратно всё растереть круговыми или дугообразными движениями.Старайтесь втирать интенсивно, прикладывая равномерные усилия, тогда разглаживание будет быстрее и качественнее.

    Для этого применения требуется очень мало раствора, а затирка занимает много времени, и лучше замешивать небольшими порциями, чтобы избежать затвердевания. При обработке одной плоскости зазоры между затирками соседних участков должны быть минимальными – делайте перерыв только на приготовление раствора. Смачивая каждый последующий квадрат, немного увлажняйте уже изношенные края – это повысит адгезию раствора, и переходы не будут видны на границе соседних участков.

    Круглый стык и разгон

    Обработка поверхностей круговыми движениями называется "круговой" цементацией. Этот способ позволяет хорошо уплотнить слой штукатурки, избавиться от всех неровностей и впадин. Но все же идеальной гладкости это не дает, так как после круговых движений терки остаются видны дугообразные следы. Конечно, под плитку или фактурную краску такая основа вполне подойдет, но под обычной краской эти неровности хорошо видны. Везде, где больше всего нужна гладкая поверхность, необходимо выполнять затирку другим способом – «завивкой».

    Затирку «ската» необходимо выполнять по сырой штукатурке и сразу после затирки «круглой». Только при соблюдении этих условий вы сможете: Идеальный результат. Здесь раствор больше не нужен, а увлажнение производится только по мере необходимости. Еще один важный момент – терка должна быть абсолютно чистой, ровной, с закругленными краями. Если инструмент не очистить от раствора, затвердевшие крошки оставят царапины на плоскости, а также острые края полотна.

    Шпаклевка - методы

    Для удобства поверхность обрабатывается небольшими участками – около 1 м2. Терку прижимают к стене и размеренными, точными движениями перемещают вверх-вниз по плоскости. При затирке старайтесь не отрывать инструмент от штукатурки и держите все время одно и то же давление. Здесь не допускаются горизонтальные или круговые движения — только вертикальные.

    Сглаживание поверхностей

    Сглаживание — последний, но необязательный этап сглаживания поверхности.Некоторые мастера-штукатуры заменяют им затирку, но только в случае использования заводских штукатурных смесей. Высокого качества. Для разглаживания используйте войлочную, резиновую или металлическую терку. В целом процесс аналогичен затирке швов «завивкой», только поверхность обрабатывается дважды: первый раз движения производятся строго вертикально сверху вниз, второй круг – горизонтально.

    Рисунок декоративной штукатурки формируется двумя способами - во время нанесения и после схватывания раствора.В первом случае для затирки швов используются гладкие кельмы, которые позволяют убрать острые выступы на поверхности и смягчить рельеф рисунка, во втором случае могут использоваться как гладкие, так и фактурные кельмы, в зависимости от состава затирки. штукатурка.

    односторонний

    Раствор наносят на подготовленное основание шпателем или кельмой, совершая движения в определенной последовательности или хаотично. Ничего не нужно выравнивать и разглаживать, главное, чтобы слой штукатурки укладывался примерно в один слой по всей площади и не было пропущенных участков.После нанесения подождите около 20 минут, чтобы раствор схватился, чтобы не прилипать к инструменту. Затем берут терку, смачивают ее водой, прикладывают полотно к поверхности и с легким нажимом очень аккуратно делают движения в одном направлении.

    Слишком сильное давление сгладит штукатурку и размоет рисунок. И так, сгладятся только острые выступы, углубления приобретут чуть более округлую форму. Периодически терку следует увлажнять для облегчения скольжения.

    2-ходовой

    Штукатурку наносят слоем 2-3 мм и тщательно распределяют по плоскости металлическим шпателем или линейкой. Поверхность должна быть максимально гладкой, без следов шпателя, переходов и других дефектов. Дайте раствору высохнуть (15-20 минут) и приступайте к затирке. Здесь удобнее использовать пластиковую терку. Затирку производят полосами шириной не более 1,5 м.

    Движения могут быть круговыми, вертикальными, горизонтальными, диагональными и даже зигзагообразными, но всегда в одном направлении.Только так на поверхности появится четкий рисунок.

    Обязательно смачивайте терку, а в процессе работы периодически очищайте ее от налипшего гипса – его частицы попадают в углубления и смазывают рисунок. Делайте движения осторожно, стараясь не цепляться за уже пройденные участки. Обработав одну полосу, сразу приступайте к перезаписыванию следующей. Чтобы переходы между полосами не были видны, стыки следует хорошо смочить водой. Не допускайте перерывов в работе, так как штукатурка быстро сохнет и сформировать нужный узор будет невозможно.

    После завершения затирки дождитесь полного высыхания поверхности и обработайте стены пенопластовой теркой. Такая шлифовка обеспечит гладкость покрытия, удалит лишние частицы раствора и при этом совершенно не повредит рисунок.

    Видео - Шпаклевка

    Затирка штукатурки на стенах и потолках, а также умение этой работы необходимо по многим причинам: выравнивание поверхности экономит расход материала на последующую отделку и шпаклевку, упрощает работу.Снять грубую штукатурку правилом гладкости нельзя, необходимо дополнительно затирать штукатурный слой. После нанесения последнего слоя шпаклевки и ее высыхания устранить неровности наждачной кельмой или алмазной сеткой. Особой техники требует затирка декоративных узоров на штукатурке – нужная консистенция подается специальными терками. В случае с популярной штукатуркой «короед» затирка выполняется несколькими способами, что кардинально меняет декоративный эффект.

    Штукатурный шов

    Швы можно выполнить вручную, если это позволяет отделка поверхности.Гладить грубую штукатурку можно вручную или наносить и затирать декоративные смеси, при этом затирка производится совершенно другими способами.

    Механическое оборудование с вращающимися дисками экономит время и качество по сравнению с ручным изготовлением намного лучше - разница особенно заметна на больших поверхностях стен. Однако в случае механической затирки абразивным кругом нельзя наносить другие узоры, кроме круглых. Декоративные эффекты при ручной протирке - не заменять.

    Особенно важно для качественного затирочно-отделочного мастерства - если оно гарантировано - наличие хороших ручных инструментов, и экономить на их качестве крайне невыгодно. Классические ручные инструменты для затирки швов:

    • Деревянные терки. Недорогие, прочные – полотна носятся долгие годы. Минус в том, что они достаточно тяжелые и рука быстро устает даже у опытного мастера.
    • Терки из пенополистирола являются современными модификациями старых деревянных аналогов, конструкция и методы работы те же, но малый вес дает преимущество в простоте работы.Но по ресурсу пенопласт несравним с деревом, терка очень быстро изнашивается. Но так как цены низкие, обмен не проблема. Поролоновые терки стандартного размера 12*24 см, удобны в эксплуатации.
    • Губчатые терки универсальны – этим инструментом можно не только очистить оштукатуренную поверхность (правильное определение операции – мокрое выравнивание), но и очистить швы между плитками на завершающем этапе облицовки.
    • Металлические утюги. То же, что терки, но изготовлены из нержавеющей стали и полированы.Подошва гладкая и специфика другая, чем при работе с терками, описанными выше. Вопреки названию, металл не затирает штукатурный слой, а выравнивает его. Наилучший и, как правило, наиболее часто используемый способ заглаживания металлической кельмой применяется для полужидких замазок или кроющих составов.
    • Шпатели для шпаклевки - широкие шпатели от 400 мм используются для выравнивания гипсовых штукатурок.

    Вспомогательный инструмент - для ускорения работы рядом держат пульверизаторы с водой для увлажнения подошв терки и затираемых поверхностей, так как верхний слой штукатурки быстро высыхает.Также нужен хороший свет, иначе хорошей затирки не получится и освещение должно быть боковым. Используются лампы и прожекторы направленного света – нужный пучок света покажет любые щели и дефекты и легко устраняется на свежей штукатурке.

    Механизмы для затирки гипса или кельмы достаточно дороги, но при больших отделочных поверхностях без них не обойтись. Вес машинок небольшой, а держать кельму в руке не составляет труда долгое время. Электродвигатели, используемые в этих машинах, отличаются: низким уровнем вибрации – это важно для выравнивания штукатурного слоя.Другие машины, которые больше и тяжелее, используются на стяжках пола и других горизонтальных поверхностях. Для больших помещений выравнивание стяжек производят кельмой по сухим поверхностям, работают в защитной одежде.

    Способ затирки также зависит от состава штукатурной смеси. Цементно-песчаные штукатурки с ручной затиркой обрабатывают двумя классическими методами, которые есть во всех руководствах – круговой затиркой и разгоном.Способы отличаются направлением терки. Циркулярная затирка требует легкого давления на инструмент и круговых движений. Если их натирать на разгон, то они ведут терку сверху вниз и наоборот. Второй способ намного сложнее, а также сложнее в освоении. Но приобретенный навык очень полезен, так как при ускорении получается гладкая штукатурка. Чтобы выполнить затирку, близкую к идеальной, совмещают круговые движения теркой вверх-вниз, а второй способ позволяет убрать малейшую погрешность.

    При механизированной затирке необходимо увлажнять поверхность не струей воды из шланга, а капельно - можно использовать разбрызгиватель. Выполните механическую затирку швов на высохших цементных поверхностях примерно через два-четыре часа после нанесения штукатурного слоя на всю поверхность. На влажном цементном основании цементное покрытие обойдет кельму. Стяжки выравниваются в несколько проходов в зависимости от ровности основания. Если углубления и неровности значительны, необходимо нанести обмазку – полужидкий раствор цемента и песка кремообразной консистенции.Окончательная проплавка производится войлочными кругами. Вертикальные поверхности заглаживают в зависимости от вида стяжки – высокие неровности заполняют раствором чуть более густого покрытия, смачивая в процессе эксплуатации верхний слой. Войлочные и войлочные диски отлично смачивают песок цементно-песчаной штукатуркой, налипшую шламовую смесь необходимо часто очищать.

    Гипсовые штукатурки не затираются - они заглаживаются, в этом отличие отделки на гипсовых и цементных штукатурках.Используйте металлические кельмы и/или широкие шпатели от 400 мм. Разглаживайте по горизонтали и сверху вниз, чередуйте эти движения инструмента. Шпатель или кельма прикладывается к стене под углом около 25 градусов, основное направление сокращения снизу вверх, а затем идет горизонтально, попеременно в обе стороны. При этом они воздействуют на влажную гипсовую штукатурку, а по краям кельмы скапливается смесь гипсовой суспензии, которую опытные мастера не удаляют - так удобнее заливать небольшие углубления на поверхности.

    Для нанесения декоративных штукатурок требуется специальная техника, а инструментов и приспособлений здесь много. Особого внимания заслуживает штукатурка короед, содержащая фракционный наполнитель, который после затирки дает оригинальный рисунок разъеденной короедом коры - почти художественный эффект. Стена выглядит древней и антикварной, особенно если ее правильно покрасить. Гранитная крошка под теркой уходит на самый верхний слой штукатурки, оставляя живописный прямолинейный или причудливый узор, ориентированный по ходу движения терки.Также можно делать кружочки короеда, а также комбинировать разные узоры.

    Навыки затирки швов приобретаются в процессе работы, а успех требует терпения и времени. Затирание штукатурки – простой, но крайне полезный способ получить качественное декоративное покрытие как для внутренних стен дома, так и для фасада.

    Когда штукатурка нанесена на поверхность и полученные стены предварительно выровнены, остается нанести финишный слой со шпаклевочной смесью для подготовки к поклейке обоев, покраске или другой отделке.

    А что нужно, чтобы сделать это максимально правильно и не пользоваться услугами сотрудников, узнайте далее в статье.

    На фото - стена готова к оклейке обоями после оштукатуривания и нанесения грунтовки

    ЧТО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ НАМ

    Как обработать стены после штукатурки? Каждый вариант шпаклевки используется на определенных участках, которые часто пересекаются друг с другом.

    Рассмотрим материалы подробнее.90 724

    1. Цемент - Сухая смесь в мешках, которая используется для заделки швов и финишного выравнивания кирпичных и бетонных стен под покраску. Можно использовать наружно в виде раствора на водной основе. С его помощью можно создать слой 2-7 мм, цена у него самая низкая.

    Приготовление цементного наполнителя

    1. Гипс - измельченный гипсовый порошок, в состав которого входят определенные добавки. Экологически чистый «дышащий» материал, который раньше использовался только для внутренней отделки.Перед употреблением разбавляют водой до густоты сметаны. Доступны три типа:
      • шов - не дает усадки, применяется для герметизации швов гипсокартона;
        • Стартер
      • – имеет крупнозернистый помол, что позволяет создавать слой толщиной 5-20 мм. Может заменить штукатурку при выравнивании стен гипсовыми направляющими (сигнальными лампами). не дает усадки после высыхания;
        • Финиш
      • - смесь очень тонкого шлифования, позволяет создавать слой толщиной 0,5-3 мм.Он сильно садится при высыхании, поэтому будьте осторожны с толщиной более 2 мм.

    Нанесение гипсовой шпаклевки

    1. Акрил - предлагается в виде густой готовой смеси в герметичной таре. Очень пластичен, дает возможность получить идеальную гладкость, что очень важно для дальнейшего окрашивания поверхности, образует тонкий слой.

    Работа с акриловой шпаклевкой

    Есть несколько особенностей его состава.

    Например, при последующей оклейке стены обоями не рекомендуется использовать эту шпаклевку:

    • не обязательно отображать область под ними;
    • акриловый слой под жидким клеем может размякнуть и отстать от стены с обоями.

    КАК ПРИГОТОВИТЬ РАСТВОР ДЛЯ ГИПСОВОЙ ШПАКЛЕТКИ?

    Обратите внимание, что гипсовая смесь должна быть правильно подготовлена, так как поверхность должна быть обработана сразу.Через 40 минут материал станет твердым и не поддающимся обработке.

    Рабочие инструменты

    Подготовьте чистую широкую емкость, например пластиковое ведро, и наполните ее на одну треть холодной водой. С помощью шпателя добавляйте в нее замазку, пока она не перестанет тонуть. Перемешайте раствор до однородности с помощью дрели с насадкой для смешивания. Последнюю следует сразу постирать.

    №

    Совет: не наносите смесь сразу на поверхность, дайте ей настояться около 5 минут.

    КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРАВНИВАТЬ ПОВЕРХНОСТИ С НОСКОМ?

    Рассмотрим последовательность штукатурных работ и технику их выполнения. 90 724

    1. Оцените кривизну стен, чтобы понять, как они соответствуют уровню. Для этого подготовьте правило длиной более метра или кусок гипсокартона.
    2. Положите их на поверхности руками в разных направлениях и местах. Таким образом, вы можете определить, где на рабочей поверхности есть провалы или выпуклости:
      • при перепадах более 50 мм придется;
      • если перепады 10-50 мм, их можно выровнять шпателями, используя стартовую смесь;
      • при кривизне стены не более 10 мм следует использовать только финишную шпаклевку.

    Для равномерного запечатывания поверхности штукатурки достаточно нанести 1-2 слоя финишной смеси или акрила.

    Проверка стен на кривизну строительным уровнем

    Совет: Перед работой на стене решите, будет ли установлена ​​электрика до или после оштукатуривания. Это зависит от того, как проложен кабель — скрыто или открыто.

    ПРИМЕНЯЙТЕ ПРАВИЛЬНО

    Базовая технология будет предложена ниже, поэтому у каждого мастера с практикой она своя.Однако без предварительных знаний добиться этого будет достаточно сложно.

    Подготовьте углы к оштукатуриванию стен, чтобы сделать их максимально ровными:

    • внутренний - для этого можно использовать бумажную ленту с двумя алюминиевыми полосками. Он позволяет довольно легко делать идеально ровные углы;
    • снаружи – идеально подойдет перфорированный алюминиевый уголок, который фиксируется гипсом.

    Закрыть углы

    При нанесении слоя шпаклевки нет необходимости использовать маяки или армирующие сетки.Однако есть и другие специфические особенности, которые необходимо понимать и учитывать.

    Например, с инструментами:

    • главное правило - после использования почистить жесткими щетками и промыть водой;
    • нужно использовать одновременно два шпателя - основной и вспомогательный. Первый предназначен для нанесения раствора на поверхность, второй – набора шпаклевки из тары и удаления излишков основного средства.

    Совет: не бойтесь использовать, после некоторой практики вы поймете, что с ними работать удобнее.

    Техника

    1. Следующий слой следует наносить после высыхания грунтовки, которую чаще всего наносят на поверхность. В результате значительно повышается адгезия между материалами.
    2. Используйте отделочные материалы, так же как и штукатурка, она выступает из внутренних или внешних углов.
    3. Натяните шпаклевку с сухой на мокрую, т.е. на вновь нанесенный слой. Эта технология позволяет не оставлять следов инструмента на ровных участках.

    Техника выравнивания поверхностей

    1. Если неровности штукатурного слоя волнистые и уложены горизонтально, шпаклевку следует наносить вертикальными полосами и наоборот.
    2. Используйте вспомогательный шпатель, чтобы распределить раствор по лезвию основного инструмента. Затем широкими движениями растяните его по поверхности. Затем удалите излишки шпателем и чистым лезвием уплотните его в обратном направлении и выровняйте поверхность.

    ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

    Завершающий этап – шлифовка поверхности.Для гипсовой шпаклевки используйте шлифовальную сетку или наждачную бумагу в большом количестве. Работы следует проводить только после полного высыхания поверхности.

    Если вы хотите оттереть гипсовый раствор, разберемся с этим подробнее. Ниже представлена ​​пошаговая работа, объясняющая, чем оттирать стены после штукатурки.

    Подготовить:

    • деревянная терка;
    • щеточка для удаления пыли;
      • молоток
    • ;
    • мастерок.
    1. Дайте штукатурке немного высохнуть перед затиркой швов. Рекомендуется использовать деревянную терку, так как пластиковые не так эффективны и долговечны.

    Примечание: следите за тем, чтобы материал во время затирки оставался влажным, чтобы его не нужно было смачивать водой.

    1. Следите за тем, чтобы после того, как древесина была распилена, вовремя забивать гвозди глубже, для чего используйте молоток. Держите в одной руке терку, а в другой щетку, которой следует удалять с поверхности оседающую и оседающую пыль.Движения затирки должны быть круговыми против часовой стрелки, а не продольными. Вот как это называется - круглая фуга.
    2. В ходе этого процесса терка вырезает различные неровности и заполняет ими углубления на поверхности штукатурки. Поэтому нежелательно, чтобы материал не высыхал полностью и сохранял способность к склеиванию.

    Плоское шлифование

    1. Нажимайте на терку на крупных неровностях и слегка уменьшайте на ровных местах.

    Примечание. Не выбрасывайте раствор, скопившийся на краях терки. Уберите его в контейнер, он пригодится, когда нужно где-то смазать поверхность.

    1. Помните простые правила затирки:
      • вовремя счищать раствор с края терки, иначе он будет падать и разлетаться в разные стороны;
      • Смочите отделку водой, когда она очень сухая и непригодная для обработки, но не позволяйте раствору стать очень жидким из-за разбрызгивания.
    1. Последний этап подготовки поверхности после затирки, использование специальных кельм для улучшения конечного эффекта и заглаживания. Для этого рекомендуется использовать инструменты с резиновой основой среднего размера. При подготовке стены к покраске рекомендуется использовать специальную металлическую кельму.

    Использование широкого шпателя

    НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

    Сложный вопрос, сколько слоев нужно нанести на поверхность, на который нельзя ответить однозначно.Если вы можете справиться с одним - прекрасно, вы не должны продолжать. Часто есть места, где нужно нанести больше слоев, чем на другие.

    Совет: не спешите наносить следующий слой, дождитесь полного высыхания предыдущего.

    Хотя обработка стен после штукатурки шпаклевкой сложный и даже несколько творческий этап в любом ремонте, начальные навыки работы с двумя шпаклевками осваиваются уже через полчаса-час. После этого вы будете делать все почти автоматически.

    ПРИМЕНЕНИЕ

    После нанесения слоя штукатурки есть несколько способов дальнейшего развития ремонта - подготовка поверхности под оклейку обоев, покраску, декоративную штукатурку или под плитку. Каждая ситуация требует разного подхода.

    В данной статье рассмотрены основные действия после оштукатуривания стен. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по этой теме.

    .

    Смотрите также