Установка трубы в бане через потолок и крышу

Дымоход в бане своими руками: как правильно его сделать и установить трубы в банной печи

Содержание

Перед тем как приступить к монтажу, ознакомьтесь, как правильно произвести установку трубы дымохода в бане своими руками. Процесс во многом зависит от того, насколько грамотно вы сможете подобрать конструкцию, опираясь на параметры печи и объемы парной.

Кроме того, необходимо осознанно подойти к выбору материала, набора элементов и способа установки. А также в этой статье мы расскажем про основные конструктивные особенности дымоходных систем, и проблемы, которые могут возникнуть при неправильном монтаже.

Конструктивные особенности дымоотвода для парной

Дымоход представляет собой вертикальную конструкцию, смонтированную внутри бани или на фасаде здания. Ее основная задача состоит в отведении продуктов сгорания топлива со скоростью, достаточной для поддержания естественной тяги в печи.

Грамотно спроектированная конструкция обеспечивает быстрый нагрев бани, поддержание необходимого микроклимата в парной и экономного расходования топлива.
Наиболее частые проблемы дымоотводных каналов: Чрезвычайно сильная тяга, что приведет к быстрому прогоранию топлива без соответствующего нагрева парной. Слишком слабая тяга. В топку попадает неполноценное количество кислорода, вследствие чего прерывается процесс горения, а затем падает теплопроводность печи.
Грамотный монтаж дымоотвода является гарантом вашей собственной безопасности и максимально долговременным сроком эксплуатации.

Выбор материала для дымохода в бане

На рынке представлен широкий ассортимент сырья для производства дымоотводящих конструкций, коротко назовем каждый каждое из них.

Асбестоцементная труба

Обладает низкой стоимостью и простотой установки, однако, из-за пористой структуры может накапливать конденсат.

Черный металл

Очень хорошо проводит тепло и быстро нагревается, но при этом нет сопротивляемости коррозии. Обладает большой массой, что затрудняет процесс монтажа, а также требует сооружение фундамента.

Кирпичный дымоход

Модель является достаточно дорогой и непростой для установки, хотя её внешний вид очень приятен. Если не гильзовать внутри, конструкция забивается сажей, поддается воздействию конденсата, отсыреть, и в дальнейшем потрескаться и допускать утечку угарного газа.

Керамические дымоходы

Благодаря своей прочности керамика выдерживает высокую температуру, долговечна и может использоваться с любым из видов котлов. Тем не менее, установка такого дымоотвода является весьма дорогостоящей, а сама конструкция – низко ремонтопригодной. Поэтому заниматься установкой следует только квалифицированному мастеру, а хозяевам придется бережно относиться к этой вентиляционной системе.

Нержавеющая сталь

Большинство банных комплексов – домашних или коммерческих – используют именно этот вариант. Это обусловлено отличной устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, сажа фактически не скапливается, а прослужит установка долгие годы. Внешний вид хорошо подходит под любой экстерьер бани, блестящая поверхность радует глаз. Кроме того, эта конструкция довольно проста для обслуживания.

Наша продукция

Стекло

Стеклянный дымовой канал – неплохой выбор, так как этот материал обладает минимальной инертностью, устойчив к влаге и коррозии. Постоянное повышение стоимости на установку такой конструкции обусловлено сложностью процесса и дороговизной огнеупорного стекла в целом. Поэтому такие дымоходы — самые дорогостоящие системы в наши дни, хотя стоимость вполне оправдана достоинствами этого варианта.

Какие трубы используют

Надо знать, что от того, каким образом будет выполнен монтаж дымохода банной печи, зависит вероятность пользования баней без угрозы для вашего здоровья.

Схема монтажа дымоотвода бывает двух конфигураций: внутренняя и внешняя. В зависимости от этого подбираются элементы дымохода.

Виды монтажа: где устанавливать

Установка может происходить на кронштейнах через стену или по прямой через крышу.

В первом случае вся система выносится в стену, а затем поднимается, примыкая к бане, но не проходя сквозь нее. Это смотрится более эстетично, при этом есть следующие плюсы:

не задействуется свободное пространство парной;
нет риска обжечься о сталь или камень;
меньше вероятность возникновения пожара;
проще – не надо делать отверстие через весь чердак;
случаи задымления обнаружить легче, а также отследить общее состояние.

Но при этом:

увеличиваются потери тепла, так как фактически сразу пар попадает наружу;
сам монтаж сложнее из-за необходимости соблюдения размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия;
нагрев трубы больше в силу того, что газы отходят в горизонтальном направлении. При таком расположении увеличивается сопротивление топочных газов при движении по каналу;
по количеству элементов данный вариант дороже на 10%, чем обычный.

При монтаже дымоотводящих систем по прямой через крышу дымоход располагается прямо, без изгибов, он отходит от котла и направляется вверх, где пересекает потолок и выходит с обратной стороны кровли. Достоинства такого подключения:

Устойчивая тяга за счет расположения дымовой трубы ближе к коньку крыши.
Сборник для конденсата находится в тепле, поэтому его прочистной карман сухой и чистый. Это продлевает срок службы.
Не образуются мостики холода в стенах, теплоизоляция не нарушается.

Устойчивость дымоотводящего канала выше за счет креплений к кровле. Сами крепежи можно выбрать дешевле, чем для варианта на фасаде.
Эстетичность сооружения не портится боковыми выводами дыма.
На улице находится лишь малая часть конструкции, которая портится со временем от снега и дождя. Осмотреть и очистить большую часть можно, не покидая здания.
Можно использовать неутепленные части дымоотвода, которые находятся внутри бани.
Данный вариант проще и дешевле в монтаже на 10%, чем при выводе через стену.
Дымовые газы идут вверх, нет препятствия для их выхода. Нагрев меньше, чем при горизонтальном соединении, так как сопротивление потокам дыма минимально.

При этом есть и слабые стороны:

Вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.
Потери тепла через крышу. Герметичность восстанавливается при обустройстве гидроизоляции до проведения покрытия.
Уменьшение полезной площади, так как по требованиям безопасности вокруг печной трубы для бани ничего не должно быть.
Увеличение расходов на изменение крыши и потолка парной, в частности, после окончания чистовой отделки.
При повреждении целостности дымоотводящей конструкции происходит задымление бани.
Подтеки конденсата и накапливаемая сажа портят внешний вид крыши.
Возможны ожоги от нагретых частей при нештатных ситуациях.

При принятии решения о способе монтажа требуется учесть следующие нюансы:

размеры постройки – если очень маленькие, то логично сделать выносную конструкцию;
парилка строится с нуля или в старом помещении – в первом случае можно сразу продумать вопрос изоляции;
нужно ли отапливать соседние комнаты.

Внешнее размещение

Внешнее устройство дымового канала является более затратным и трудным в монтаже. Это связано с повышенными требованиями к соблюдению размеров стыковки отверстия в стене и частей изделия. При наружном монтаже требуется применять двустенные дымоходы во избежание образования конденсата и возникновения пожара. Именно внешние конструкции являются наименее воспламеняемыми, поскольку дым моментально направляется наружу, а не циркулирует по трубе, располагающейся в здании. Плюсом такой системы можно отметить отсутствие необходимости делать отверстие в потолочном перекрытии и крыши и экономия внутреннего пространства. При этом вероятность отравления угарным газом сводится к минимуму.

Внутреннее размещение

Главным достоинством внутреннего расположения дымоотвода является легкое обеспечение тяги в дымоходной конструкции, которое достигается вертикальным направлением отходящих газов. В данной конструкции основная часть будет располагаться во внутренней части здания, что дает возможность банному помещению нагреваться существенно быстрее. Однако, с точки зрения пожаробезопасности, такая конструкция более опасная, так как заметить задымление в потолочном перекрытии или на чердаке гораздо сложнее.

Можно ли произвести монтаж сэндвич-дымохода в бане своими руками

Применение такой конструкции позволяет предотвратить и защитить помещение от возможных пожаров. Благодаря утеплителю температура нагревания трубы обычно не выходит.

Существует определенная последовательность, сопутствующая проведению правильной самостоятельной сборки. Четкое соблюдение правил и рекомендаций производителя, гарантия бесперебойной работы дымоотводной системы.

На что следует обратить внимание при монтаже дымохода в бане

Ниже представлены указания касательно того, на чем необходимо сосредоточиться в первую очередь.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Малый размер сечения будет препятствовать отведению топливной продукции в нужном количестве. Объемное сечение, напротив, способствует слишком быстрому продвижению дыма, что не позволит как следует прогреть банное помещение. Это, в свою очередь, повысит расходы на топливо. Следует ответственно отнестись к данному пункту, поскольку от него будет зависеть результат.

Определиться с формой просто, если учесть основной принцип его работы. Дымоходам свойственно нагреваться неравномерно, вследствие чего, дым выходит на поверхность крыши по центральной оси. Отсюда следует, что правильная форма – круг. Цилиндрические конструкции гораздо быстрее обогревают помещение и не требуют излишних финансовых затрат.

Дымоход с прямоугольным сечением провоцируют завихрения, препятствующие необходимой тяге. Прямоугольная конфигурация допустима лишь в том случае, когда речь идет об отопительных приборах, не требующих мощной тяги.

Диаметр трубы

Масштаб определяется степенью силовой тяги банной печи и располагается в промежуточном интервале от 115 до 270 (мм). Тем не менее чтобы безошибочно определить диаметр, нужно ознакомиться с некоторыми предписаниями, указанными производителем в инструкции. Если же у вас не имеется схема установки дымохода для бани своими руками, то достаточно будет знать соотношение диаметров сечения разных форм. Выглядит это следующим образом:

цилиндрическая – 1 к 10;
прямоугольная – 1 к 1,5.

Для кирпичных дымоходов минимальный диаметр сечения должен составлять 140х140 мм.

Успешная работоспособность дымоходной системы в первую очередь зависит от того, как точно определен размер трубы.

Высота дымоотвода

По стандарту его высота должна составлять не менее 5 метров. Расчет высоты дымоотвода осуществляется в соответствии с основными техническими характеристиками материалов.

Канал должен располагаться не менее чем в полуметре над кровельным коньком и никак не ниже его уровня. При этом стоит учитывать толщину кровельного покрытия и угол наклона ската крыши. Высота выбирается без учета дымоходного «зонта».

Общие рекомендации по монтажу

Необходимо максимально подробно изучить информацию о том, как правильно сделать трубу дымохода в бане и все детали, касающиеся его установки, ведь от его качества будет зависеть надежность, срок эксплуатации, работоспособность и, прежде всего, ваша безопасность. Любая, казалось бы, незначительная ошибка может спровоцировать необратимые последствия.

Сначала нужно ознакомиться с главными указаниями специалистов и инструкцией (если есть в наличии).

Подготовительный этап

Следует предварительно защитить участки прохождения дымового канала сквозь перекрытия. Пошаговое руководство для этого этапа установки дымохода в баню своими руками выглядит следующим образом:

Подготовка проходной трубы. Требуется заполнить ее наружность базальтовой ватой.
Далее, нужно произвести изоляцию внутренней части узла – определитесь с точкой монтажа на перекрытии и подготовьте отверстие нужной формы.
На участке сопряжения с потолком распределите еще один теплоизоляционный слой и затем приступайте к устройству разделки.
Обязательно оставьте небольшой зазор между проходным узлом и дымовым каналом.

Работы на крыше

Данный этап начните с разборки кровли:

Необходимо определить размеры как с внутренней, так и с внешней области крыши с учетом кровельного ската (наклона).
Прорежьте внутри крыши отверстие. Для этого с двух краев обшейте области проемов металлическими листами, толщина которых должна составлять 0,5 (мм). Нужно сделать 4 отверстия величиной 450 на 450 (мм), методом квадратного сечения. Масштаб зависит во многом от переходника.
для прохода дымохода через крышу используется крышная разделка или мастер-флэш. Их основная задача – герметизация прохода, защита от попадания влаги.

Обратите внимание: мастер-флэш необходимо заводить под верхний край кровли во избежание образования течи. Также стык с трубой пройти герметиком и закрепить все кровельными саморезами.

Проход через стену

Предлагаем вам ознакомиться более подробно с двумя схемами монтажа с подробным описанием.

В случае монтажа построениям дымохода для бани своими руками с боковым выводом процесс производится следующим образом:

1 вариант монтажа

Проход через стену, снаружи бани. Выбирая дымоход для дровяной печи в баню, необходимо остановиться на трубе из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. На патрубок печи (если она у вас металлическая) устанавливаем адаптер (является стартовым элементом при сборке по конденсату), потом одностенную трубу не менее 0,5м или теплообменник натрубный (если вы планируете иметь горячую воду в помывочной). На теплообменник ставим шибер. О необходимости шибера мы расскажем в отдельной статье.

Далее на шибер ставим колено под 90°, на него ставим старт-сэндвич для перехода с одностенной трубы на двустенную, а потом трубу сэндвич 1,0 м. Если у вас стена не широкая, то можно поставить трубу 0,5 м.

Важный момент: для прохождения стен и потолочных перекрытий необходимо обязательно использовать сэндвич.

Участок прохождения стены (как и потолка) является самым пожароопасным в бане, поэтому необходимо серьезно подойти к оснащению данного узла. Мы предлагаем устанавливать ППУ (потолочно-проходной узел) внутри парной, снаружи проем закрывается экраном (листом из нержавеющей стали). Если же стена у вас широкая, тогда потребуется второе ППУ для установки снаружи. В ассортименте компании Феррум имеется ППУ различной комплектации. Мы подробнее расскажем в отдельной статье по данному элементу.

В проходной узел необходимо неплотно уложить каолиновую вату или листы технической минеральной ваты слоем в 5-7 см, для того чтобы снять «лишнее» тепло. Больше закладывать вату не нужно, так как это может привести к перегреву сэндвича. Далее снаружи бани к трубе крепим сэндвич-тройник. Снизу тройника устанавливаем конденсатоотвод. Сверху к тройнику закрепляем сэндвич трубы 1,0 м количеством от 3 штук и более в зависимости от высоты бани.

Учитывая вес двустенных дымоходов вам потребуется снизу установить монтажную площадку и консоль для укрепления комплекта. Для устойчивости сверху к стене бане крепим дымоход стеновым хомутом. Финальным элементом основной трубы будет оголовок.

Следующим этапом работ будет подключение водяного бака на 75 л к теплообменнику, но об этом мы расскажем отдельно.

Особые указания:

После того как вы проверили, что все элементы дымохода на месте, хорошо садятся друг на друга, мы рекомендуем перед установкой стыки промазать силиконовым герметиком на 150°.
Все модули при монтаже крепятся внутрь предыдущего элемента узким концом (по конденсату).
Не забываем, что все стыки сэндвич трубы, колена, тройника и адаптера необходимо скрепить хомутами. Все эти элементы имеются в широком ассортименте в линейке Феррум, прайс на которую можно найти на сайте.
Длины элементов дымохода необходимо подбирать с расчетом, чтобы соединение не оказалось внутри перекрытий.
Если в дымоходе имеется тройник, то его необходимо обязательно ставить на площадку монтажную с креплением. Расстояние между площадками должно составлять не менее 5,0 м друг от друга.
Для прохождения перекрытий необходимо обязательное использование потолочно-проходного узла.

2 вариант монтажа

Внутренняя локализация дымохода. По набору элементов данный вариант почти не отличается от первого. Обязательно для прохождения потолочного перекрытия использовать сэндвич трубу.

Дополнительным элементом при монтаже внутри бани является крышная разделка.

Изготовление и установка защитного (проходного) короба своими руками

Сделать 4 металлических листа масштабом 50 на 50 (см) с вырезанным (посередине) отверстиями в соответствии с размером трубы.
Посредством сварочного аппарата соединить друг с другом имеющиеся листы или скрепить саморезами.
Получившийся в результате металлический короб утеплить при помощи базальтовой ваты, поверх предыдущего слоя сделать покрытие из фольги.
В короб вставляется труба. Устанавливается короб в потолочных переходах, фиксируется шурупами.
Затем закрепите на поверхности крыши стальной лист с предварительно вырезанным отверстием под дымоход.

Сбор конструкции дымоотвода

Когда печь располагается не четко под потолочным проемом, употребляется колено (отвод). Но не стоит злоупотреблять его количеством, поскольку внутри может скапливаться копоть и гарь.

Поверх крепится оголовок, который можно самостоятельно соорудить простым способом. Но все же рекомендуется приобрести готовый вариант.

Внешняя труба конструируется следующим образом:

Вначале к стене крепится колено, а только потом основное устройство.
В стену крепится уже готовый защитный короб, наполненный керамзитом, от которого наружу поднимается главная часть.
Затем, с внешней стороны помещения на нее крепится тройник. Каждую из деталей сцепляют поочередно.

Закрепление: как правильно установить трубу дымохода в бане

По завершении сборки дымохода закрепите тройник на монтажную площадку и плотно сожмите хомутами все имеющиеся стыки. На последнюю трубу (сэндвич) одевается конус, на конус одевается зонт или дефлектор, для предотвращения попадания атмосферных осадков и ветрового запирания дымового канала.

Трубу выше кровли более чем на 1,5 метра укрепляют хомутом обжимным под растяжку.

Монтаж дымоотвода

В потолочном или стеновом покрытии прорезается окно размером не менее 50х50 см. В данное отверстие монтируется проходной узел с отверстием равным диаметру трубы, плюс 3-5 мм, для свободного монтажа, который нужно закрепить специальными металлическими крепежами в заранее проделанные отверстия, после чего, скрепив со стеной. Затем в защитный короб вставляется труба. Со стороны чердачного помещения засыпьте металлический короб керамзитом. В качестве декоративного элемента по итогам монтажа можно использовать защитный экран из нержавеющей стали, который повышает пожаробезопасность.

Завершение монтажных работ

Далее, когда вы завершили процесс установки, обязательно снимите дополнительное покрытие с труб и вместо него нанесите огнеупорный герметик.

Ошибки при устройстве дымохода в бане

Сборка по дыму, а не по конденсату. Самая частая и распространенная ошибка, которая очень быстро выводит из строя трубу.
Расположение вплотную деревянных перекрытий к трубе в потолке и стенах. Экономия на ППУ.
Применение материалов, строго противопоказанных для использования в качестве дымоотвода, поскольку некоторые из них могут спровоцировать возгорание.
Недостаточная высота дымохода.
Группирование сразу нескольких дымоходных конструкций в одну.
Произвольный расчет масштаба и диаметра материалов.

Монтаж дымохода весьма серьезный процесс, требующий наличия необходимых навыков, внимательности, терпения, ответственного подхода к изучению информации о всевозможных способах монтажа. Если вы будете точно следовать инструкции производителей или советам, приведенным в данной статье, то точно не совершите ошибок в процессе.

Помните, что зачастую ремонт дымоходов обходится в разы дороже, чем просто услуги монтажа. Именно по этой причине все правила и рекомендации лучше соблюдать еще на этапе проектирования бани.

виды дымоходов, правила и особенности монтажа

Один из главных вопросов, с которым придется столкнуться при строительстве бани — это проведение дымоходного канала через крышу согласно стандартным требованиям пожарной безопасности. Легкомысленное отношение к его решению недопустимо: ведь на кону безопасность не только вашей жизни, но также друзей и близких — всех тех, кто будет посещать баню в надежде выйти из нее другим человеком. Как же вывести трубу в своей бане через потолок и крышу правильно? Предлагаем вам подробную инструкцию, в которой отражены все нюансы этого важного процесса.

Составляем проект

Проход трубы в бане должен осуществляться в строгом соответствии с вашим проектом. А вот уже при его составлении без знания основных нормативных требований СНиП по баням и саунам не обойтись. Поэтому информация ниже лишней точно не будет:

минимальное расстояние, на котором должна проходить труба — 0,35 метра от конструкций из легко воспламеняющихся материалов и 0,25 метра — из трудно воспламеняющихся;
полученный зазор следует заполнять невосприимчивыми к огню материалами — так можно значительно уменьшить потери тепла;
проход трубы через потолок осуществляется без стыков, максимальная длина — 1 метр;
не следует осуществлять жесткую фиксацию дымохода — под воздействием повышенных температур возможны колебания трубы и ее деформации, что грозит утечкой.

Все эти моменты обязательно должны быть отражены в проекте. В целом, его составление не должно вызвать трудности, так как в Сети хватает уже готовых вариантов, которые с минимальными изменениями можно использовать и для своего помещения. Если есть возможность проконсультироваться со специалистами, то сделайте это: это поможет вам предупредить появление некоторых ошибок в проекте. Если вы делаете печь для бани своими руками, то предусмотрите резервуар для воды: это поможет сохранить тепло и защитит от утечки дыма.

Как вывести трубу из бани через потолок своими руками

Обязательно применяйте потолочно проходной короб, даже если используете сэндвич. Его заполняйте керамзитом, пеностеклом или минеральной ватой. Не засыпайте околотрубное пространство землёй, тем более песком. Песок имеет свойство сильно нагреваться и долго сохранять тепло.
Самая оптимальная высота дымохода – 4,5-5 метров. Пытайтесь придерживаться этих параметров.
Верхний край трубы должен возвышаться над коньком не меньше 50 сантиметров. Но, а если крыша плоская, то здесь уже высота должна быть не менее метра. При большой высоте дымохода, монтируются специальные оттяжки.
В парном помещении, если труба проходит возле стены или перегородки, то на стену обязательно устанавливается защитный экран. Он может быть в виде нержавейки или базальтового картона.
При монтаже «флешки» рекомендуется пользоваться специальным термо и атмосферостойким герметиком. Он отлично справляется с возложенной на него задачей. Кстати, во время сборки сэндвич дымохода, часто применяют тот же термогерметик, а иногда и обжимные хомуты.
Если используется горючий кровельный материал, то наличие искрогасителя обязательно. Его можно сделать самостоятельно, применив отработанный воздушный «КАМАЗовский» фильтр.
Старайтесь избегать стыков сэндвич труб в потолочном проходе. В этом месте дымовой канал должен быть цельным.

На этом пока всё, буду заканчивать. Если что объяснил не внятно, задавайте вопросы в комментариях. Постараюсь ответить. Кто считает данную информацию полезной и познавательной, можете поделиться ей через кнопки соц. сетей. Буду весьма благодарен. А сейчас — пока, пока. До встречи в следующей статье.

Цитата мудрости: Если хочешь, чтобы мир изменился, стань этим изменением.

Место для вывода

Вырезаем отверстие для будущего дымохода

Исходя из сделанной разметки вырезаем отверстие. И не стоит тревожиться по поводу того, что оно может оказаться чуть больше, чем планировалось: лишнее пространство всегда можно закрыть любым подходящим материалом, а необходимый косметический эффект изнутри будет достигнут за счет использования маскировочных коробов.

Как правильно выбрать место расположения дымоотвода на крыше ↑

Самым оптимальным вариантом, по мнению котельщиков и кровельщиков, будет устройство дымоотвода на крыше вблизи конька.

Это позволяет обеспечить зимой минимальное скопление снега вокруг дымоотводной трубы, отсутствие снежных карманов вблизи конька, то есть исключается протечка в зоне примыкания.
Высота дымохода над кровлей
при этом небольшая, что приводит к уменьшению воздействия на его конструкцию внешних неблагоприятных внешних факторов.
Малая высота дымохода относительно конька создает благоприятные условия для образования наименьшего количества конденсата.

Следует учитывать, что чем дымоотводящая труба расположена ниже по кровельному скату, тем больше согласно строительным нормативам должна быть высота дымохода над крышей.

Если имеется общая стена с многоэтажным домом, то труба выводится выше крыши многоэтажки.

Где не рекомендуется устанавливать дымоотводящую трубу ↑

Узлы прохода лучше не устанавливать в следующих местах:

по соседству с мансардными окнами, поскольку любой порыв ветра занесет в мансарду угарные газы и дым;
ендовах, стыке двух скатов, которые образуют внутренний угол, где обеспечить качественное примыкание к трубе будет затруднительно, кроме того, там образуется огромный снеговой карман.

Дымоотвод нельзя закреплять с крышей жестко, так как при нарушении целостности крыши возникает опасность разрушения дымовой трубы, соответственно, и возгорания.

Устанавливаем дымоход

К этому времени пора бы уже определиться с типом дымохода. На сегодняшний день чаще всего используются так называемые сэндвич-дымоходы.

Такое название они получили из-за конструкции: несколько листов металла сворачиваются в трубу, а между ними прокладывается огнеупорный материал. Их популярность легко объяснима:

очень простой монтаж;
высокая пожаростойкость;
вполне доступная стоимость.

Да и установка такого дымохода не вызывает особых затруднений даже у неподготовленных людей.

фиксируем на крыше специальный узел для оптимальной фиксации трубы;
вставляем ее в отверстие;
засыпаем керамзитом все пустоты;
можно поместить саму трубу в короб, который будет защищать ее и придаст вашему дымоходу интересный внешний вид.

Обязательно следует обернуть трубы в лист асбеста. Правда, перед этим его нужно сперва подготовить:

основательно смочить в воде для смягчения — так можно свести к нулю риск появления трещин;
обернуть проволокой — это делается для надежной фиксации листа.

Для того, чтобы правильно вывести трубу через потолок и крышу, можно соорудить и кирпичный дымоход. Эта конструкция будет куда надежнее рассмотренного выше варианта, но и затраты на нее — гораздо выше. Поэтому использование такого дымохода в бане оправдано только в случае больших помещений.

Проход трубы с кирпичным дымоходом осуществляется аналогично предыдущему варианту. С одним только отличием: короб нуждается в очень серьезной изоляции. Поэтому он сперва обшивается фольгой, и только после того, как внутренний элемент надежно зафиксирован на печи, устанавливается второе звено, а свободное пространство засыпается керамзитом.

Не забудьте нанести на трубу краску с эффектом термоизоляции — это поможет избежать коррозии.

Подробно о том, как это сделать, рассказывает видео ниже.

Правила безопасности

Чтобы баня была комфортной и безопасной, а тепловой прибор работал без перебоев и не стал причиной пожара или получения травм, следует выполнять следующие правила безопасности при монтаже и эксплуатации дымохода:

Не допускается провисание и перекашивание элементов дымоотводящей системы.
Выполнение поворотов трубы допускается, но не более трех.
Расстояние от дымовой трубы до стен должно быть не менее 50 см.
Все соединения должны выполняться таким образом, чтобы ни одно не оказалось внутри стены, потолка или в месте прохождения кровли.
Запас на теплоизоляцию в потолке и кровле из горючих материалов делают не менее 100 см при установке одностенной трубы, не менее 20 см при установке сэндвич-секций и 6 см для дымовой шахты или комбинированного дымохода. Для прохождения негорючей кровли достаточно запаса в 13 см.
Если дымоотвод возвышается над крышей более чем на 1,2 м, его необходимо дополнительно зафиксировать при помощи растяжек.
Все соединения должны быть надежны и герметичны. При обнаружении разгерметизации узла незамедлительно следует выполнить его ремонт. В случае появления дыма в месте стыка труб или элементов шахты работу отопительного прибора прекращают, а стык ремонтируют.
В ходе эксплуатации необходимо выполнять профилактику: прочистку трубы от сажевых отложений, сброс конденсата из капельника. Это продлит срок службы дымохода и отопительного прибора.
При снижении или опрокидывании тяги, о чем свидетельствует задымление парилки или котельной, а также искры и гул в топке, необходимо прочистить дымоход.
После продолжительного перерыва в использовании бани дымоход и тепловой прибор могут оказаться засорены или завоздушены. В этом случае растопить баню не удастся. Осмотр, ремонт и прочистку дымоотвода лучше провести до пуска теплогенератора.

Рекомендуем ознакомиться: Особенности применения однотрубной системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя

Полезные фото и чертежи для установки

Последствия некачественного монтажа

При организации проходки через кровлю для дымохода важно обеспечить хорошую защиту от влажности. Поэтому нужно соблюдать технологию монтажа и использовать качественные материалы. Недостаточность изоляции труб способствует повышению пожароопасности. Кроме того, она вызывает следующие негативные последствия:

кирпичная кладка разрушается из-за ослабленного раствора, в жилище проникает дым;
внутри дымохода скапливается влага, а летом появляется грибок;
растут тепловые потери, что вынуждает тратить больше топлива на обогрев;
участки кровли, соседствующие с трубой, разрушаются от наледи.

Если нарушается циркуляция воздушных масс в пространстве под крышей, растет влажность, детали из дерева начинают гнить. Возникает потребность в капремонте стропил. Поэтому работы по обустройству проходки важно провести правильно.

От чего зависит выбор конструкции узла прохода

Труба из нержавейки, обложенная кирпичом, утепленная минватой

Какой будет итоговая конструкция прохода, определяется несколькими факторами. На конечное решение оказывают влияние эксплуатационные характеристики отопительного агрегата и самой кровли.

Материал дымоотводящей трубы

Чаще всего эти конструкции изготавливаются из огнеупорного кирпича, нержавейки и других металлов. Реже встречаются керамические и асбестоцементные дымоходы. Используемые материалы предъявляют те или иные требования к выбору формы узла.

Температура сгорания топлива

Разные типы топлива сгорают при разной температуре. Это влияет на выбираемое сырье. К примеру, если используется твердое горючее (дрова, торфяные брикеты, спрессованные угольки), нельзя устанавливать металлическую трубу.

Наружная отделка дымохода

Обычно практикуется обкладка трубы кирпичом или покрытие штукатуркой. Способ отделки оказывает влияние на конструкцию узла, так как дымоход, обложенный декоративным кирпичом, более тяжелый.

Вид кровельного покрытия

Выгоднее строить конфигурацию с сечением, имеющим форму прямоугольника или квадрата. Для таких вариантов выпускаются готовые доборные компоненты, применяемые при обустройстве смыкания с кровлей.

Как сделать проход трубы через потолок изолированным и безопасным

Традиционно в русской бане устанавливают металлические печи для нормальной работы которых необходимо правильно спланировать и установить потолочно проходной узел для функционирования дымохода. Принцип устройства будет зависеть от степени готовности потолка, а также от того, куда нужно вывести трубу — в мансарду или чердак, через кровлю или на второй этаж. За уровень соблюдение норм в отношении противопожарной безопасности при проходе трубы через перекрытия потолка и крыши отвечает распушка печной трубы в помещении бани.

Как обустроить проходное отверстие в помещении бани или сауны

Обустроить проход трубы через потолок в бане необходимо для установки нормально функционирующей и главное безопасной дымоходной системы. Пропустить этот этап нельзя, так как только в специально обустроенное проходное отверстие станет возможной установка трубы-перехода от патрубка в самой конструкции печи.

Отверстие в каменной стене должно располагаться строго напротив патрубка. Только в этом случае получится исключить образование перекосов во время установки переходной патрубок. Прежде правильно обустроить отверстие, выполняется разделка потолка с соблюдением алгоритма работ, описанного ниже.

Усилить отверстие можно с помощью накладных пластин со сквозными отверстиями. Правильно, чтобы труба была направлена в вертикальном положении.

Что касается пластин, то их можно изготовить своими руками из готового железного листа нужной толщины.

Устройство прохода круглой трубы через потолок бани с ППУ разного типа

Самый удобный вариант для того, чтобы выполнить устройство дымохода деревянной бани — готовый фабричный ППУ для дымохода с учетом диаметра трубы. До монтажа узла уделяют время подготовке поверхностей, контактирующих с древесной отделкой потолка, а также внутренней части поверхности короба, нуждающейся, требующей правильной теплоизоляции.

Когда необходимо выполнить монтаж ППУ заводского типа, перед началом работ его со всех сторон за исключением лицевой обкладывают теплоизолятором. Оптимальное решение — практичная и экологически безопасная базальтовая вата с повышенной стойкостью к высоким температурам. В составе такого теплоизолятора связующие, выдерживающие температуру до 1000 градусов. Дополнительным плюсом станет изоляция трубы фольгированной ватой для улучшения безопасности конструкции в ходе эксплуатации.

Как только потолочно проходной узел дымохода будет правильно и надежно изолирован, приступают к подготовке участка для монтажа:

Для этого выполняют разметку на поверхности потолка — в месте расположения дымовой трубы.
Контуры отверстия должны немного уступать параметрам лицевой панели узла для того, чтобы не возникло сложностей с фиксацией к обшивке саморезами.
По контурам вырезают отверстие, края изолируют тем же изолятором, что использовался для защиты проходного узла.
Чтобы повысить уровень безопасности, дополнительно используют листы из тонкого, но прочного металла.
В подготовленное отверстие монтируют потолочно-проходной узел для бани, при этом для удобства его изначально насаживают на трубу, после чего уже крепят конструкцию в полной сборке.

Готовый проход с трубой закрепляют саморезами, используя заранее подготовленные отверстия.

Подготовка и монтаж проходки потолка

Убедившись в том, что установить трубу удалось в правильном вертикальном положении, переходят к завершающей операции. Образовавшиеся в проходном узле пустоты плотно заполняют материалом для теплоизоляции — все той же базальтовой ватой (лучший вариант, когда необходимо устроить надежный противопожарный узел ППУ), либо используют керамзит.

Как вариант стоит рассмотреть и песок для заполнения пустот, но с пониманием того, что в отношении теплоизоляционных свойств он заметно уступает базальтовой вате и керамзиту. Кроме того по мере использования песчинки постепенно будут осыпаться вниз через щели, проникая в печь и засоряя ее изнутри.

Последующий алгоритм действий будет зависеть от варианта вывода дымохода. Возможны несколько способов реализации: установка трубы через крышу или дымоход в бане, на второй этаж или помещение мансарды. Основная разница между способами в принципе финишной отделки. Так, если вывод дымохода изначально выполнялся на чердак или крышу, то устройство прохода вышеперечисленными действиями можно считать законченным.

Если нужно провести трубу через потолок в мансарду или на второй этаж, то нужно будет позаботиться об эстетической составляющей — замаскировать трубу защитным металлическим экраном, закрепленным на полу с помощью саморезов. Только после этого имеет смысл переходить к следующему этапу — выводу трубы через основание потолка второго этажа, а затем и крыши через мансарду или чердачное помещение.

Устройство прохода трубы без использования заводского ППУ

Вывести дымоход наружу можно и без специальной проходной конструкции. В этом случае обязательным будет изоляция краев отверстий материалом, невосприимчивым к высоким температурами. Если следовать рекомендациям в отношении соблюдения пожарных норм, то расстояние от трубы до воспламеняющихся материалов не должно быть менее 36 см.

Изготовление ППУ своими руками: особенности процесса

Важно не забывать о том, что монтаж дымохода не должен противостоять движению трубы, которая в бане под воздействием высоких температур будет расширяться, требуя дополнительного пространства.

Со стороны потолка труба обязательно защищается негорючим материалом, а со стороны второго этажа или чердака наполняется теплоизолятором, устойчивым к высоким температурам. Наиболее доступный вариант — керамзит. Лучше него с пожароизоляцией справится только базальтовая вата с температурой плавления до 1000 градусов и дополнительным фольгированным слоем.

Особенности прохода для кирпичного дымохода

Среди материалов, способных продолжительное время сохранять температуру, поддерживая комфортный микроклимат в помещении, кирпич справедливо занимает одну из лидирующих позиций. Когда необходимо правильно оборудовать проход трубы для кирпичной печи, главное, на чем стоит сосредоточить внимание — это устройство специальной проходки для утолщения стены дымохода в зоне контакта с потолком.

Если изготовить проходку не представляется возможным, то в поверхности потолочного основания готовят отверстие с диаметром, чуть больше диаметра дымовой трубы, далее следуя по ранее описанном алгоритму для устройства проходки круглой печи через потолок:

устраивают защиту для крае из металлических полос или минерита;
обшивают вход со стороны жилого помещения металлическим листом;
заполняют пустоты в зоне чердака или второго этажа теплоизоляционным, устойчивым к высоким температурам материалом;
маскируют разделку со стороны чердака или второго этажа металлическим листом.

При такой схеме устройства прохода, можно быть уверенными в том, что кирпичная труба надежно изолирована и сохранила эстетическую составляющую.

Тонкости организации кирпичного дымохода через крышу

Главные требования к проходу кирпичного дымохода через кровлю — герметичность и пожарная безопасность. Чтобы добиться эффективности по второму пункту в зоне контакта дымохода с легковоспламеняющимися материалами важно отслеживать уровень температуры, не допуская, чтобы столбик термометра поднимался выше 50 градусов Цельсия. В случае с кирпичными конструкциями эта задача решается просто — методом увеличения толщины стен с устройством специальной проходки и учетом наклона кровли.

Оформляя проход кирпичной трубы через крышу помещения бани, с каждой стороны ее укрепляют специальным коробом.

Важный момент — соблюдение требования в отношении расстояния между деревянными элементами и трубой, оно не должно быть более 25 см. Если добиться нужного расстояния не представляется возможным, монтируют дополнительные элементы, таким образом, минимизируя повреждение гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя при последующем выводе трубы на крышу.

Во время монтажа дымохода его размещают в отдельном коробе. Мембраны и пленки внутри него бережно разрезают. В углах пленку надрезают под углом, а края загибают и крепят скобами к элементам стропильной системы. Чтобы улучшить герметизацию края и надрезы укрепляют клейкой лентой. От добросовестности работ на этом этапе будет зависеть не только надежность и долговечность конструкции, но и безопасность всего помещения.

Еще один вариант стоит рассмотреть на случай, когда температура трубы в зоне кровли не превышает 50 градусов. Только тогда можно края пеленок зафиксировать на трубе с помощью клейких лент и герметиков, делая особый акцент на качестве герметизации. Пространство между кирпичной трубой и стропилами закладывают устойчивыми к влаге и высоким температурам теплоизоляционными материалами, в том числе и описанной выше базальтовой ватой с фольгированной поверхностью.

В заключение остается отметить, что принцип устройства проходного узла через потолок на второй этаж, чердак или через крышу отличается незначительно и зависит от материала изготовления, диаметра. Основным же условием для безопасной эксплуатации печи в помещении бани станет устройство надежной теплоизоляции прохода в основе с устойчивыми к высоким температурам и открытому огню материалами и соблюдение правил в отношении его герметичности при выводе трубы наружу.

Установка дымохода в бане через потолок и крышу

В одной из прошлых статей про бани в старину упоминался такой факт, что эти деревянные постройки всегда размещали около воды и подальше от жилых домов. Это в первую очередь было связано с тем, что они часто горели. Отсутствие как таковой дымовой трубы и соломенная крыша — в этом крылась причина возникновения пожаров.

В настоящее время технологии возведения бань ушли вперед, применяется очень много современных строительных материалов, вот только гореть они не стали реже. Это результат неумелой эксплуатации печей (топим пока уши в трубочку не начнут сворачиваться) и ошибочного устройства дымохода.
Про первую причину можно сказать так — нужно соизмерять свои желания со своими возможностями (правильный подбор печи) и просто соблюдать культуру приготовления бани.

Но все же, чаще всего возгорание или задымление происходит по причине неправильного дымоотведения. Для чего нужен дымоход, из каких частей он состоит и общие правила его установки были рассказаны вот в этой статье.

Сейчас же более подробно рассмотрим наиболее проблематичный участок дымоходной системы — место где он проходит сквозь потолок.

Часть канала проходящего через перекрытия принято называть разделкой. Она может быть потолочной и кровельной.

Потолочная разделка

Ее еще называют потолочно-проходной узел (ППУ).

Как бы не противились ценители настоящей русской бани печей из металла, нужно признать, что в настоящее время подавляющее большинство приобретают именно такие приборы. А они в свою очередь, за редким исключением, снабжаются железными дымоходами. Поэтому будем разбираться в устройстве разделки на примере представленных данных.

Итак, печь выбрана и водружена на полагающееся только ей место. При этом учтено, что на пути предполагаемого дымохода не встанет потолочная балка или стропильная нога крыши. Дальнейшие работы зависят от готовности потолка.

В этом случае возможно два варианта:

— перекрытие делается при уже установленном дымоходе,
— труба ставится, когда уже готов черновой или чистовой потолок.

В первом случае несколько проще устроить разделку, не нужно ни чего подгонять или переносить. Но такой вариант скорее исключение, гораздо чаще установка печи осуществляется уже после того как перекрытия готовы.

В этом случае определяется как можно точнее где должен пройти канал, затем это место выпиливается в размер разделки.
Заводское ее исполнение — это готовый короб из полированной нержавейки. Марка стали и толщина изделия у разных производителей неодинакова. Приобретать ее лучше сразу вместе с другими элементами дымохода.

Инструмент и составные части д/канала на месте, приступаем к работе. С помощью отвеса определяем точку — центр канала на потолке: нить прижимаем к потолочной доске, а грузик должен зафиксироваться по середине выходного патрубка печи. Далее, берем короб разделки, переворачиваем и приставляем. Совместив его центр с отмеченной точкой, размечаем контур для выпиливания.

Выбрать место под проходной узел можно разными способами, но мы поступаем так — дрелью сверлим отверстие в потолке, а дальше лобзиком производим аккуратный выпил.

Сухие цифры взятые из устаревшего СНиПа, разработанного еще в СССР, нам говорят, что по пожарным нормативам расстояние между горючим материалом, т.е. деревом или воспламеняющимся утеплителем и наружной стенки дымохода должно быть не менее 37см. Современные разделки предполагают это расстояние сократить до 13-26см, при условии применения утепленной трубы. Многие опасаясь, что этого недостаточно увеличивают это расстояние или дополнительно изолируют, заменяя (дополняя) узел листами минерита, магнезита или другими устойчивыми к нагреву материалами.

Отверстие нужного размера готово, далее, примерив короб и убедившись что все как надо, приступаем непосредственно к монтажу. Собрав первую часть д/канала, в том числе элемент с шибером, надеваем на него разделку, после чего на переходной элемент закрепляем сэндвич-трубу, которая проходит через потолок и выходит на чердак.

Затем края короба прилегающего к вагонке изолируем картоном на основе асбеста или базальта и закрепляем его к потолку на саморезы с п/ш.

Дальнейшие работы ведем уже на чердаке, задача не допустить нагрев дерева от стенок трубы. Для этого пространство снаружи короба и внутри необходимо заполнить материалом имеющим низкую теплопроводность и не способным возгораться. В качестве него применяют песок, керамзит, базальтовую вату, вермикулит и минерит.

Несколько рекомендаций:

— разделка, вне зависимости от толщины перекрытия, должна возвышаться над ним не менее чем на 10см,

— если ППУ будет заполняться изол. материалом, то производить крепление двух элементов дымохода здесь не допустимо,

— стык над потолком двух участком канала не ниже 30 см.

Проход через кровлю

Температура в этой части дымохода несколько ниже, чем в ППУ, поэтому требования к ее изоляции не так суровы. Но опять же, вырез отверстия, установка следующего колена трубы и изоляция от осадков заставит потратить немало времени.

Обрешетку крыши обрезаем лобзиком, после чего, отметив центр прохождения д/канала отвесом, вырезаем в кровельном материале отверстие немного больше чем диаметр дымохода. Ставим следующий участок трубы, не забывая промазать стык термостойким герметиком, и выводим ее на кровлю. Сэндвич может пройти крышу как через специальную кровельную разделку, так и без нее.

В первом варианте покупается готовая конструкция, имеющая разные углы наклона. Она будет уместна при устройстве комнаты на втором этаже или просто утеплении кровли.

Во втором — ее не только не ставят, а даже не изолируют трубу. Хотя фольгированный материал или этот же базальтовый утеплитель будет не лишним.

Главная беда таких мест — это протечка воды, поэтому следует ответственно провести работы по гидроизоляции. Опять же, для этого можно использовать элемент из магазина, т.к. называемый мастер-флешь или, если вы не ищите легких путей или привыкли делать все сами, изготовить его из листа оцинковки с применением кровельного герметика.

Ну и в заключение хочется сказать, что выполнив все по правилам не стоит забывать про регулярную проверку всех элементов данной системы. И чем старше становится возраст дымохода, тем пристальнее нужно за ним следить.

Как вывести трубу через крышу бани своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание:

Именно с этим вопросом мы и будем сегодня разбираться. Нам предстоит провести сложную работу: научиться осуществлять вывод трубы через крышу бани своими руками.

Если заказывать подобную работу у строителей, то придется выложить немалую сумму. К тому же никто не гарантирует высокого качества работ. Если делать вывод трубы через крышу бани своими руками, то можно контролировать каждый процесс и быть уверенным, что все сделано на славу.

О том, как вывести трубу в бане через крышу нужно думать еще на этапе создания кровли. Такой подход позволит обойтись «малой кровью» и существенно сократит объем работы. По привычке мы начинаем с решения организационных вопросов. Их будет несколько, но от принятого решения будет зависеть дальнейшая работа.

Высота трубы

Как сделать трубу в крыше бани мы рассмотрим немного позже, а пока нужно определиться с ее высотой. При решении этого вопроса можно воспользоваться нехитрым правилом. Его суть заключается в увеличении длины трубы по мере приближения к коньку. Следовательно, возле конька должна располагаться высокая труба, а ближе к краю крыши располагается более низкий дымоотвод.

Чтобы не ошибиться в расчетах и установка трубы в бане через крышу была с первого раза сделана правильно, нужно ориентироваться на следующие параметры:

от трубы до конька меньше 1,5 метра, значит поднимаем трубу над коньком на пол метра;
от трубы до конька от 1,5 до 3 метров, значит труба может находиться вровень с коньком;
от трубы до конька более трех метров, значит верхняя граница трубы должна находиться на 10 градусов ниже точки расположения конька.

Мы выяснили какой высоты должна быть труба в бане, через кровлю ее можно вывести в различных местах. Какую область крыши лучше всего выбрать — этот вопрос будет следующим в нашем разговоре.

Выбор места для вывода трубы

Труба в бане через потолок и крышу не может выводиться в любом месте, которое приглянулось. Есть несколько областей на кровле, которые могут или не могут быть использованы для выведения трубы.

Через конек можно выводить трубу только при отсутствии наличия в стропильной системе коньковой балки. В прочих ситуациях придется выбирать другую область. Преимущества этого способа заключаются в простоте работы, наличии снеговых карманов, что существенно упрощает процессы изолирования. Как установить трубу в бане через крышу и правильно провести изоляцию мы уже совсем скоро узнаем.
В месте внутреннего угла, который образовывается стыками скатных элементов крыши, располагать трубу не стоит. Эта область кровли называется ендовой. В этом районе наблюдается скопление большого количества снега и большой поток дождевой воды, что пагубно влияет на гидроизоляцию.
Вблизи конька рекомендуется делать выход трубы из бани через крышу. Этот вариант наиболее распространенный и удачный.
Близкое расположение трубы к балкам, выход ее в области ендовы или вблизи со скатом требует выполнения монтажа дополнительного колена. Такая конструкция позволит расположить трубу в более подходящем месте.
В случае с односкатными кровлями монтаж трубы дымохода в бане через крышу осуществляется возле верхней точки конструкции.

Основные варианты были рассмотрены, что позволит без особого труда выбрать место для выведения трубы.

Особенности прохождения трубы через изоляцию

Крыши в банях всегда утепляются, что обеспечивает сохранение тепла внутри помещения. Материал, который используется для этих целей, должен быть сплошным и цельным. Проход трубы через крышу в бане нарушает целостность изоляционных материалов, что негативно сказывается на тепло- и влагозащите. Да еще и противопожарные нормы усугубляют ситуацию, поскольку они требуют наличия расстояния от трубы до материалов, склонных к возгоранию, не менее 13 см.

Эту ситуацию необходимо решать таким образом, чтобы помещение было безопасным и теплым. Оптимальным выходом из такой ситуации будет сооружение короба для трубы. По бокам от дымохода монтируем стропильные ноги. Над и под трубой располагаются поперечные балки.

В ситуации, когда расположение трубы приходится на стропила, необходимо разрезать стропильную ногу. Дальше выполняется монтаж дополнительных стропильных ног и поперечных балок. В результате труба из бани через крышу выводится через специальный короб.

Между трубой и стропилами находится свободное пространство. Чтобы через него не выходило тепло из бани, необходимо провести работы по утеплению. Наилучшим образом подходит базальтовая вата. Этот материал удобно использовать, он не горит и не боится влаги.

Чтобы кровельный пирог не терял своей герметичности, необходимо в месте расположения дымохода сделать надрез в виде конверта. Края полученного надреза заворачиваются к балкам и стропилам. Для фиксирования краев надреза можно использовать планки с обрешетки, скобы или гвозди. В местах соединения древесины и материалов требуется проведение изолирования при помощи лент с клеевой основой или специальных герметиков. Вариант приклеивания кровельного пирога может быть использован в случае невысокой температуры на трубе, не выше 60 градусов. В этом случае может присутствовать дополнительный бак для нагрева воды или дополнительная каменка. Сэндвич трубы в этом случае не рассматриваются. Как закрепить трубу на крыше бани мы пока еще не разобрались, так что продолжаем дальше.

Необходимо позаботиться о выводе конденсата. Для этих целей необходимо организовать желобок для дренажа. Подобная конструкция продается в готовом виде, но можно соорудить ее своими руками. Для последнего варианта потребуется толстая пленка. Конструкция закрепляется вокруг трубы, а ее свободный конец отводится в сторону, чтобы вода стекала по скату.

Правила герметизации труб различной формы на кровле из различных материалов

Как загерметизировать трубу на крыше бани — главный вопрос, который возникает при ее выведении. Нужно позаботиться о воде, которая стекает по крыше и по трубе. Но ведь трубы бывают различной формы, что создает дополнительные проблемы. Процесс герметизации отличается в зависимости от формы дымохода. Но есть общие правила, которые остаются неизменными:

использование защитных фартуков является обязательным условием;
верхний край фартука заводится под лист кровли или закрепляется под коньком;
дымоход должен оставаться подвижным по отношению к крыше;
вертикальность трубы отвечает за хорошую тягу и отсутствие скоплений сажи.

Рассмотрим наиболее распространенные ситуации, чтобы в деталях знать как сделать трубу в бане через крышу.

Вариант с кирпичной трубой с прямыми углами

Такой дымоотвод может иметь квадратную или прямоугольную конструкцию. Многие производители кровельных материалов в комплекте предлагают вспомогательные материалы, которые необходимы для герметизации трубы. В случае с металлочерепицей предлагается использовать ленты. Они имеют сложный состав и липкий слой на одной из сторон. Лента крепится к дымоходу и обрешетке. Верхняя сторона нуждается в дополнительном фиксировании, для этого подойдет планка из металла, которая прибивается к кирпичному основанию дюбелями.

Чтобы воде не оставить шансов на затекание внутрь помещения, можно соорудить штробу, которая является углублением под планкой. Более того, стыки можно обработать герметиком с эффектом термоустойчивости. Как изолировать трубу на крыше бани нужно знать обязательно и применять свои знания на практике.

В случае с мягкой кровлей и толем в использовании ленты нет смысла, поскольку эти материалы могут быть заведены просто на дымоход. Края мягкой черепицы могут быть заведены не на дымоход, а на фартук. Над созданием фартука можно потрудиться самостоятельно. Берется жесть или алюминий в листах, изготавливается четыре элемента в соответствии с параметрами дымохода. Эта конструкция позволит укрепить трубу на крыше бани и защитить помещение от попадания воды.

Металл сгибается таким образом, чтобы одна часть полосы располагалась на трубе, а вторая часть была закреплена на обрешетке. В дымоходе из кирпича необходимо наличие кромки, которая располагается вверху фартука. Кромка вставляется в штробу и места стыковки обрабатываются герметиком. Вода, которая будет стекать по фартуку, может просачиваться на внутренние элементы кровли. Чтобы предотвратить эту ситуацию, необходимо подложить под фартук металлический широкий лист с выгнутыми бортами. Такой элемент называется галстуком. Как заделать трубу на крыше бани мы уже узнали, но некоторые вопросы остались неразрешенными.

Вариант с круглой трубой

Круглые дымоходы используются часто и повсеместно. Создаются они из сэндвич-труб, которые легко собираются и не требуют проведения дополнительных работ по утеплению. Простую одностенную трубу использовать нежелательно и даже опасно.

Производители металлочерепицы для выведения трубы предлагают использовать кровельные проходы. В таких конструкциях имеется специальный колпак для выведения трубы. Можно воспользоваться заводской проходкой, которая создается из алюминия и имеет эластичную резиновую или силиконовую часть. Как вывести металлическую трубу через крышу бани при помощи заводской проходки будет описано ниже.

Обрезаем часть гофры, диаметр которой будет меньше диаметра трубы примерно на 20%.
Чтобы облегчить процесс надевания проходки на трубу, можно смазать мыльным раствором эти два элемента.
Придаем фланцу необходимую форму. Для этого можно воспользоваться молотком, но действия должны быть осторожными.
С внутренней стороны на канавки наносится герметик, прижимаем края и прикручиваем саморезами.

Практические советы

Установка трубы в баню через кровлю — процесс сложный и ответственный. Если будут допущены ошибки, то их последствия непременно заявят о себе. Чтобы не возникло неприятных ситуаций, необходимо придерживаться следующих советов:

Изолирование поверхностей является обязательным условием, которым пренебрегать нельзя.
Для теплоизоляции стен, вблизи которых проходит дымоход, необходимо использовать материал с фольгированной поверхностью. Речь не идет о лавсане, который пожароопасен.
Конструкция дымоотвода не должна касаться дерева. В местах соприкосновения выполняется обшивка из металла.
Под перекрытиями монтируется короб из железа, внутри которого будет располагаться керамзит. Для сэндвич-труб такой элемент не требуется.
Для ограждения кровли от трубы монтируется металлический кожух.
В местах расположения стыков и швов проводится герметизация.
Труба должна иметь простую конструкцию и минимум изгибов.

Как трубу в бане провести через крышу вам было рассказано. Вопросов возникать не должно, если четко следовать правилам и рекомендациям.

Как вывести трубу через крышу бани своими руками: видео

проход через крышу для дымохода

Пересечение кровли трубой – один из крайне уязвимых узлов конструкции. В месте пересечения крыши дымоходом требуется отверстие, которое при нарушении правил обустройства способно пропускать воду. Неправильная герметизация пространства вокруг трубы может стать виной возгорания, а некорректная фиксация рискует превратиться в причину разрушения. Чтобы перечисленные грозные обстоятельства обошли стороной любителей русского пара, следует знать, как грамотно производится установка трубы в баню через кровлю. Соблюдение правил устройства этой весьма важной проходки избавит от массы серьезных передряг и траблов.

Принципы обустройства кровельных проходов

О способе вывода дымоходной трубы из бани следует задуматься в период проектирования крыши. Доскональная проработка проекта и расчеты нужны, чтобы исключить возникновение внушительных осложнений во время реализации строительства.

Конструкциям и функциональным агрегатам банной постройки предстоит работать «в одной упряжке», потому необходимо учитывать их взаимно направленное воздействие. Нельзя забывать о том, что стропильную систему сооружают из пиломатериалов, а на древесину крайне негативно влияет температура, свойственная дымоходным трубам в период эксплуатации, и влага, способная проникать через зазоры в кровле.

Дымовую трубу из бани можно вывести через несущую стену под углом или установить ее внутри несущей межкомнатной перегородки. В первом случае существенно снизится скорость оттока газов, что нежелательно для нормальной эксплуатации. Во втором случае ощутимо увеличится бюджет строительства пенобетонной или кирпичной постройки, а для строения из бруса либо бревна он просто неприемлем.

Проходка через один из скатов с пересечением кровельного пирога – самый распространенный и технически обоснованный вариант для банной постройки, продиктованный рядом убедительных обстоятельств:

Согласно протоколу СНиП 41-01-2003 в приоритете строго вертикальное направление установки дымоходов, необходимое для быстрого и беспрепятственного отвода дымовых газов. Присоединять к печи трубы под углом 30º допускается, если длина наклонного отрезка дымоходного канала не превысит 1м.
Целесообразно устанавливать печь вкупе с принадлежащим ей дымоходом в центре строения, чтобы один отопительный агрегат смог обрабатывать несколько смежных помещений. При расположении печи в центральной части постройки вертикально установленная труба выйдет через кровлю недалеко от конька.
Высота дымохода, исчисляемая от уровня колосниковой решетки, обязана быть больше 5м. Если выводить его вбок через стену, то труба получиться излишне высокой. Отдельно стоящий объект подобной конфигурации ощутит всю прелесть ветровой нагрузки с вполне предсказуемыми последствиями.

Труба, пересекающая скат приблизительно в районе конька, меньше всего подвержена действию ветров. Основная ее масса отгорожена от атмосферных напастей, включая дожди и низкие температуры. Правда, при близком приближении к коньку дымоход будет самым высоким, значит, самым затратным. Ведь трубу, удаленную от конька на расстояние до 1,5м, нужно будет вывести над вершиной крыши еще минимум на 0,5м.

Но если мы не забыли о пятиметровом техническом регламенте длины дымохода, то сумма расстояния от колосника до потолочного перекрытия, высоты чердачного пространства и величины отрезка, выведенного над кровлей бани, округленно даст как раз эти самые 5м.

Второй увесистый минус заключается в том, что проход через крышу для дымохода нарушает целостность перекрытия вместе с кровельным пирогом. При неправильном обустройстве сформированное отверстие будет свободно пропускать воду внутрь и выводить из бани тепло наружу. К тому же проходка осложняет укладку и штучных, и крупнолистовых покрытий, хотя практически для всех их видов сейчас выпускаются специальные фасонные элементы, предназначенные для оформления и герметизации дымоходов.

Дымоходы для бань, как и для прочих эксплуатируемых строений, сооружаются из негорючих материалов. По традиции возводят из кирпича с внутренним вкладышем из одностенной металлической трубой или собирают из модулей типа сэндвич заводского производства. Модуль сэндвич-дымохода состоит из двух различающихся по диаметру труб, меньшая из которых вложена в бóльшую. Между трубными стенками проложен слой негорючей теплоизоляции, исключающей перегрев дымохода и препятствующей потерям тепла.

Несмотря на относительно низкую температуру газов в отводящей трубе и применение негорючих материалов в устройстве дымоходов, прямой контакт их с возгораемыми элементами категорически запрещен. Между поверхностью конструкций и стенками дымоходов должна быть соблюдена отступка – расстояние, величина которого зависит от возгораемости и невозгораемости материала.

Величина отступки от наружной поверхности кирпичного дымохода регламентируется СНиПом 41-01-2003. Им же оговорен предел: расстояние между наружной стенкой трубы и расположенным напротив элементом должно быть минимум на 7см больше, чем толщина пересекаемой конструкции. Насколько нужно отступить при установке сэндвич-трубы, оговаривается в инструкции производителем.

Пространство между трубой пересекаемыми ею утепленными перекрытиями и кровлями заполняется негорючей теплоизоляцией: минватой или стекловатой. Район примыкания к сэндвич трубе оформляется самодельными или фабричными коробами, сделанными из негорючих материалов. Вокруг кирпичной трубы сооружается утолщение – так называемая распушка. Ее выкладывают из кирпича или устраивают из небольшой ж/б плиты, залитой в специально сделанную опалубку по размерам конкретной проходки.

Если дымоход обустраивается в строящейся бане, необходимо учитывать разницу усадок материалов стен и трубы. Между трубами и пересеченными конструкциями не должно быть жесткого соединения. Зазор для возможности самостоятельного передвижения должен остаться между трубой типа сэндвич и коробом, зафиксированном на перекрытие. В кирпичном варианте распушка является частью дымохода. Потому зазор оставляют между ней и торцами проходки.

Способ обустройства прохода трубы со стороны улицы определен разновидностью дымохода:

Для обрамления кирпичных труб применяются металлические фартуки, части которых соединяются лежачим фальцем. Компоненты фартука вырезаются из листовой черной или оцинкованной жести. Верхняя часть жестяного обрамления заходит на вертикальные стенки трубы, нижняя ложится на скат крыши. Задняя деталь фартука заводится под покрытие. Боковые детали и передний элемент укладывается сверху, чтобы стекающая дождевая и талая вода не проникала в кровельный пирог и в помещения. Верхняя кромка фартука заводится в штрабу, выбранную в кирпичной кладке, затем заливается герметизирующим средством.
Для обрамления круглых труб, к примеру, керамических или асбестоцементных, в зоне разделки устанавливается труба большего диаметра. Зазор между нею и дымоходом заполняется эластичным герметиком или расплавленной битумной мастикой. В щель внушительных размеров перед заливкой герметизирующего состава надо зачеканить льняной паклей, веревкой или подобным материалом, предварительно пропитанным битумом или масляной краской. Поверх заполненного паклей зазора заливается герметик или цементно-песчаная смесь.

Заметим, что при обустройстве кирпичного дымохода для крепления фартука нельзя закладывать деревянные пробки. И еще запрещено шробить в швах кладки – только в кирпиче.

Необходимость отступать от пересекаемых конструкций учитывается при проектировании возгораемого перекрытия и стропильной системы. Шаг их установки следует рассчитывать так, чтобы труба прошла в просвет между балками и стропилами.

Если достичь этого не удалось, деревянные элементы в зоне проходки разрезаются. Для этого сначала к соседним стропилинам пришиваются опорные бруски 50×60 или 50×50мм. С их помощью фиксируются поперечины, к которым уголками или аналогичными опорными брусками крепятся части разрезанной стропильной ноги.

Соседние стропилины рекомендовано усилить путем пришивки дополнительной доски, что особенно следует сделать, если разрезать приходится больше одной стропильной ноги.

Примыкания к кирпичной трубе

От качества выполнения кровельных примыканий зависит герметичность дымоходной проходки. Надежно защитить от атмосферной воды, пыли, потерь тепла необходимо и утепленные, и холодные конструкции. В грамотно подготовленном узле прохода печной трубы через кровлю не должно быть возгораемых материалов типа полиэтиленовой пленки. Нежелательно нахождение там медленно затухающих и оплавляющихся материалов.

Стандартные способы организации прохода

Пароизоляционная прослойка должна быть загодя разрезана конвертом над проходкой. Ее края надо прикрепить степлером к близлежащим элементам стропильной системы. Вокруг кровельных проходов устраивается сплошная обрешетка и укладывается дополнительный гидроизоляционный ковер. Водоотталкивающий ковер по аналогии разрезается конвертом. Потом по периметру отверстия откладывают около 10см для заведения их на вертикальные стенки трубы. Лишнее отрезают.

О том, как установить трубу в баню черех кровлю, можно узнать из статьи /delaem_pech/ustanovka-truby-v-banyu-cherez-krovlyu.html

При укладке практически всех видов кровельных покрытий трубные разделки выполняются по аналогичным схемам. Вокруг дымохода обязательно оставляют зазор в 2-3см для свободного передвижения конструкций во время усадки. Кроме вышеописанной классики с фартуком из оцинкованного металла в обустройстве примыканий могут теперь применяться:

Самоклеящиеся ленты с торговой маркой «Вакафлекс» в паре с планками «Вака».
Самоклеящиеся свинцовые полосы.
Доборные детали, выпускаемые специально для определенной марки кровельного покрытия.

Исключение – битумная черепица, при использовании которой допускается изготовление фартука не из кровельной стали, а из гидроизоляционного ковра. Его можно банально приклеить к стенкам дымохода мастикой. Перед укладкой гибкого штучного покрытия вокруг трубы устанавливается плинтус или треугольная в срезе рейка для обеспечения стока воды. Затем монтируются или приклеиваются составляющие фартука.

Самоклеящаяся лента с планками

Средство гидроизоляции «Вакафлекс» представляет собой армированную алюминиевой сеткой полимерную мастику. Поставляется в виде ленты шириной 28см, на тыльную сторону которой нанесены полосы клейкого вещества. Чтобы материал не склеился прежде времени, тыл его покрыт защитной пленкой. Лента приклеивается к покрытию путем прикатывания роликом.

Процедура приклеивания гидроизоляционной ленты производится в следующем порядке:

Полосу отрезаем по размеру трубы с напусками по 5см с обеих сторон.
Сгибаем отрезанный кусок вдоль длинной стороны так, чтобы получилось нечто вроде металлического уголка с шириной верхней полки 15-16см.
Прикладываем наш «уголок» к нижней стенке трубы широкой частью.
Аккуратно снимаем защитную пленку и прикатываем ленту роликом к смежным поверхностям трубы и покрытия, не приклеивая напуски.
Посредством растягивания материала добиваемся плотного прилегания к профильным поверхностям, если они есть.
Напуски надрезаем под 45º, не доходя до пересечения линии трубы и ската приблизительно 1см.
Оставшиеся по бокам куски материала заводим на смежные стенки трубы и прикатываем.
Для примерки по факту приложим рулон с лентой к нижнему краю уже приклеенной полосы. Приклеенная к скату часть «уголка» составляет примерно 10-12см. На столько см должна быть удлинена боковая часть примыкания. По полученному размеру идентичные детали.
Делаем из обеих деталей «уголок». Опытным путем подбираем размер полок. Желательно, чтобы кромки нижней и боковых частей обрамления в точках состыковки оказались практически на равнозначном уровне.
С нижней стороны отрезали прямоугольник для приклеивания поверх уже имеющейся полосы.
Для крепления к верхней стенке трубы надрезали так же, как и в случае фиксации краев первой полосы.
Примерили, подогнали, где надо растянули, прикатали, приклеили.
Заднюю полосу примериваем по месту, приклеиваем и заводим под покрытие.

Поверх приклеенной гидроизоляции устанавливаются планки, верхний бортик которой после установки заливается герметизирующим составом. Монтируется она по равнозначной схеме. Сначала выкраивается и крепится нижняя деталь с напусками по 5см с каждой стороны, потом боковые, в завершении верхняя. Только для напуска верхнего и боковых элементов оставляют по 1-2см. Раскраивают планки по результатам фактической примерки, крепят шурупами к стенкам дымохода.

Обрамление свинцовой полосой

Приклеивать свинцовую полосу после установки дымохода через кровлю следует на сухую, очищенную от пыли и технических загрязнений поверхность. В сырую погоду перед работой на основание надо нанести грунт для оптимизации адгезии. При показаниях термометра ниже +8ºС свинцовые полосы не применяются. Свинцовое обрамление не относится к разряду эластичных материалов. Следовательно, крепить его нужно только к одной из смежных поверхностей на случай усадки.

Алгоритм оклеивания свинцовой полосой:

Нижнюю деталь свинцового обрамления выкраиваем с минимальными напусками по 10см с обоих краев.
Не снимая с тыла защитной пленки, прикладываем отрезанную полосу к трубе так, чтобы на вертикальную стенку пришлось около 10см.
Профилируем полосу, стремясь полностью повторить расположенную под ней поверхность. Профилирование производим, продвигаясь от центральной части к периферии.
Снимаем с обратной стороны пленку, прикладываем деталь фартука на место и, аккуратно надавливая, приклеиваем свинцовую полосу к области сопряжения кровли с трубой.
Чертим линию для подрезки излишков приклеенного листа. От верхнего края отступим 3см и проводим линию до точки пересечения с трубой.
Надрезаем по вычерченной линии и приклеиваем.
Выкраиваем боковые листы. Прикладываем полосу к трубе сбоку так, чтобы линия торцового среза материала совпала с нижней кромкой приклеенной детали. С противоположного края выкраиваемая полоса должна быть длиннее трубы на 15см.
По отмеченным результатам примерки вырезаем две симметричные боковые детали. Прикладываем их поочередно к месту установки, учитывая, что верхние кромки деталей на углах трубы желательно расположить на одном уровне. Профилируем, снимаем пленку с тыла, клеим.
Выступающие части боковых полос загибаем, формируя из них лежачие фальцы.
Верхний край каждой боковой детали загибаем складкой и заводим ее за верхнюю стенку трубы.
Подрезаем верхний край боковой детали под углом. Отступим от края верхней кромки 3-5см, проведем от них линию до пересечения с трубой.
Выкраиваем заднюю полосу с учетом того, что ее края обязаны перекрывать боковые детали. На вертикальную стенку трубы верхняя деталь должна заходить на 15см. И еще 2 см нужно оставить для формирования фальцевого шва. Профилируем деталь, отделив пленку, приклеиваем.
Огибаем верхним краем задней детали выступающие части боковых полос по принципу создания лежачего фальца. Постучим по шву киянкой для красоты и надежности.
Верхнюю деталь свинцового фартука усилим путем приклеивания на нее еще одной полосы, с каждого края которой прибавим по напуску в 5см для прочного присоединения к кровле.

Крепление защитного фартука из свинцовой полосы при необходимости можно усилить оцинкованными саморезами.

Кровельная проходка сэндвич дымохода

Принципиально схема обустройства кровельной проходки трубы типа сэндвич мало чем отличается от вышеописанных случаев. При выполнении отступов и примыканий так же следует соблюдать предписания СНиП 41-01-2003. Разберем стандартный для бани случай с пересечением дымоходом чердачного перекрытия и ската.

Проходку сэндвич трубы через толщу чердачного перекрытия разумнее и легче всего выполнить с помощью ППУ — потолочно-проходного узла заводского изготовления. Стенки и плоскости готового изделия выполнены из минерита или оцинкованной стали. В целях экономии и при желании проявить собственные способности аналогичный металлический ящик можно сделать самим. Задача ППУ заключается в заполнении пространства вокруг трубы, которое надо не только заполнить, но и обеспечить должную теплоизоляцию.

Готовый заводской узел крепят к торцевым срезам проходки. Перед креплением поверхности, которым предстоит контактировать с ящиком, окаймляют сначала базальтовым картоном. Затем по контуру укладывают базальтовую вату или подобный негорючий утеплитель.

О том, что лучше: минвата или базальтовая, расскажет статья /uteplenie/minvata-ili-bazaltovaya-vata-chto-luchshe.html

Пространство между дымоходом и развернутой к нему стенкой ящика тоже заполняется базальтовой ватой, а снаружи между этой стенкой и утеплителем оставляют воздушную прослойку для улучшения изоляции. Снизу, со стороны банных помещений, проходку закрывают коробчатым кожухом из оцинкованной либо нержавеющей стали. Для итогового оформления со стороны чердака сначала монтируют стальной лист, потом кожух.

Обустройство прохода через скат со стороны бани производится с помощью металлического подкрышного листа с овальным отверстием. Крепится он саморезами к элементам стропильной системы. Перед установкой листов в вырезанном проеме укладывают базальтовый картон и вату. Свободное пространство заполняется негорючей теплоизоляцией. Сверху устанавливается свинцовая крышная разделка. Ее подгоняют к поверхности кровли путем постукивания киянкой.

Видео по обустройству кровельных проходок

Стандартное выполнение трубной разделки:

Устройство прохода через ондулин:

Самодельный узел прохода трубы через профнастил:

Информация о правилах обустройства дымоходов пригодиться и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг бригады строителей. Соблюдение технологических предписаний избавит от множества негативных последствий. Грамотно выполненные узлы проходов обеспечат отличную изоляцию и продлят сроки службы банных дымоходов и самой бани.

Ванна в полу - Nice House

Встраиваемую ванну можно установить как на первом, так и на верхнем этаже дома. Очень эффектно смотрится в большой ванной. Скорее, он не используется для повседневного купания, а рассматривается как средство релаксации. По этой причине часто выбирают модели с гидромассажем, подголовниками, перилами и даже со встроенным музыкальным плеером или телевизором. Однако необходимо будет не только внести некоторые изменения в структуру потолка или пола, но и предусмотреть соответствующие нетипичные установки.

Важные выводы

Планируя установку такой ванны, сначала определите ее углубление, то есть расстояние от верхнего края до основания, на которое она будет опираться. Поэтому дело не только в глубине опускаемой ванны, так как также необходимо предусмотреть место для установки сифона, монтажных опор, элементов водяных и воздушных форсунок. В зависимости от размера и типа ванны глубина ее заделки обычно составляет от 60 до 80 см.

Большинство ванн приспособлено для установки на ножках, которые необходимо ставить на устойчивую поверхность.Так что, если мы захотим разместить его на первом этаже дома без подвала, проблем с этим не будет. Достаточно сформировать в земле забетонированный таз.

Установить ванну под потолком намного сложнее. Затем необходимо будет адаптировать ее конструкцию под размер проема, предназначенного для ванны. Кроме того, следует спроектировать подходящую опорную конструкцию, на которой ее можно будет разместить.

По мнению многих специалистов, ванну лучше размещать не на уровне пола ванной комнаты, а на платформе, например высотой 15-30 см.Под площадкой можно легко разместить гидромассажное оборудование, к которому у нас будет легкий доступ в случае выхода из строя.

Немаловажно то, что при входе в ванну, установленную в полу, балансировать сложно. Перепад уровня дна ванны и пола иногда превышает 50 см. Безопасный вход фактически возможен только сидя на полу или установив высокие поручни.

Кроме того, содержать такую ванну в чистоте может быть непросто.Фактически, вы моете его, стоя на коленях на полу, или вам просто нужно войти в него, желательно босиком.

Ванна в полу на земле

Работы начинаем с укладки на дно траншеи слоя тощего бетона толщиной 5-8 см с последующей гидроизоляцией. Стены и дно полости следует утеплить, покрыв их твердым пенополистиролом (толщиной не менее 10 см) или экструдированным пенополистиролом XPS. Боковые стенки бассейна могут быть выполнены, например, из бетонных или керамзитовых фундаментных блоков.Затем заливается слой бетонного основания толщиной 6 см.

Размеры умывальника должны быть немного больше, чем контур планируемой ванны, чтобы обеспечить удобство установки и подключения к системе водоснабжения и канализации.

После подготовки умывальника ванна ставится на ножки для испытания, затем вынимается и подготавливаются соединения сифона и смесителя для ванны.

После того, как ванна установлена и все соединения затянуты, пол вокруг нее следует хорошо защитить от влаги, например, жидкой пленкой.

Ванна в потолке

Конструктивная высота потолка обычно составляет 25-30 см, поэтому дно установленной таким образом ванны будет выступать за плоскость потолка на нижнем этаже.

Лучше всего, если ванная, в которой мы хотим разместить ванну под потолком, будет выше подсобного помещения. Тогда не возникнет проблем с уменьшением высоты этого помещения, а также с изготовлением натяжного потолка. Он скроет дно ванны и все соединения: горячую и холодную воду, канализацию и оборудование для гидромассажа.

Подвесной потолок изготавливается либо из несъемных гипсокартонов, либо из ящиков (снимаются).

Мы можем выбрать первое решение только в том случае, если ванна оборудована сифоном, который очищается сверху, а отверстие в потолке защищено от возможных микротечек, которые иногда возникают на соединениях установки или возникают как в результате негерметичности кожуха под ванной. Для этого лучше всего заказать чашу из эпоксидной смолы, армированной стекловолокном, в специализированной компании - она закроет все отверстие в потолке (стоимость ок.200 злотых). Также можно использовать толстую изолирующую фольгу.

Чтобы заглушить шум ванны, вам понадобится утеплитель из пенополистирола, помещенного под ванну, или в виде полистирольной опоры, на которой ванна опускается на несущую конструкцию.

Соединения

Поскольку нет доступа к нижней части ванны, установленной в земле на земле, необходимо предусмотреть место для создания смотровой камеры такого размера, чтобы можно было подсоединить ванну к канализация и трубы водопровода.

Ванна, помещенная в потолок, не создает таких проблем. Все соединения доступны со стороны помещения, над которым они установлены.

Смеситель для ванны подключается к системе горячего и холодного водоснабжения гибкими шлангами. Их длина должна позволять при необходимости поднимать ванну. Также стоит обратить внимание на то, чтобы не устанавливать под встраиваемую ванну ни клапаны, перекрывающие подачу воды, ни механические фильтры, защищающие смеситель от примесей, которые могут находиться в воде (осадок, песок).Обе эти защиты (особенно фильтр, который может засориться) должны быть установлены в легкодоступном месте, например, в распределительной коробке в зале.

Покрытие ванны

На многих фото в каталогах ванна, встроенная в пол, облицована керамической плиткой. Однако это не лучшее решение. Плитку необходимо приклеивать к жесткому основанию, исключающему доступ к установкам, расположенным под корпусом. Однако, если поверхность опалубки не слишком велика, плитку можно приклеивать к демонтированным панелям из гипсоволокна.Такая панель крепится к ажурному обрамлению декоративными шурупами или фиксаторами, а соединение с неподвижными элементами корпуса ванны уплотняется гибкой прокладкой или легко снимаемым силиконом.

Более практичное решение - сделать корпус из экзотической древесины устойчивым к влаге. Такую древесину можно использовать для ограждения платформы, прикрепив к каркасу панели из клееного бруса.

Подпишитесь на НОВОСТНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. Каждую неделю свежие новости о строительстве, ремонте и внутренней отделке на ваш e-mail: См. Пример

Дырка в трубе! Помощь! - Хороший дом - Советы

Все больше внимания уделяется соответствующему дизайну интерьера. Поэтому стояки водопровода и канализации проложены традиционным способом и скрыты в специальных каналах, т.е. шахты , , подходы для сантехнических принадлежностей (умывальники, унитазы, ванны) и для радиаторов отопления - в пазах стен или за гипсокартоном, в то время как установки в системном коллекторе выполняются в полу. В результате трубы остаются невидимыми.К сожалению, это затрудняет выполнение последующих монтажных работ, а в будущем - ремонтно-модернизационных работ. Нечеткое место для просверливания дыры в стене или полу может привести к просверливанию электрического провода или затоплению комнаты.

Фонтан из стены

Когда вода течет по стене, это признак того, что вы просверлили трубу, наполненную водой под давлением, то есть холодной, горячей водой или водой центрального отопления. Вода не будет течь из просверленной канализационной трубы, если по ней не протекают сточные воды.

Каждый ремонт следует начинать с максимально быстрого выключения главного клапана , который находится у водомера, на трубе, подающей воду в здание или за гидрофором, когда мы набираем воду из колодца. Затем слейте воду из труб . Лучше всего отводить воду из системы отопления через сливной кран, установленный на котле или на коллекторе в котельной. Также хорошо закрыть термостатический и обратный клапаны на радиаторах. В установках холодной и горячей воды есть сливные краны на водосчетчике (гидрофор) - чтобы вода стекала быстрее, также стоит открутить кран над ванной или умывальником.При установке коллектора отключите клапаны в шкафу коллектора.

Затем вам нужно открыть установку около просверленной трубы на длину 20-30 см. Если она скрыта под глазурью или терракотовой плиткой, возникает необходимость удалить затирку острым диском пилы и сломать хотя бы одну плитку. Пол из панелей лучше всего демонтировать до протечек. Так что это наименее приятная часть операции, но необходимая для устранения неисправности.

Методы ремонта

Производители труб обычно предлагают муфты или ремонтные комплекты, которые можно использовать только с их системами.Лишь некоторые продукты можно использовать как универсальные решения. Также следует помнить, что выбор ассортимента ремонта зависит от типа установки и материала, из которого она изготовлена.

Трубы ПВХ и их разновидности. Если мы ремонтируем канализационную трубу, мы должны сначала открыть значительный участок установки - минимум 30 см для трубы диаметром 110 мм. На место поврежденного фрагмента вставить новый - с надетой муфтой и гильзой. Когда доступ к трубе затруднен, применяют чугунные хомуты.У них есть прокладка, которая надевается на поврежденное место. Затем стягивают прокладку с обеими частями хомута, затягивая винтами.

Часто используемый метод - наложить заплатку на отверстие. Это решение можно использовать только тогда, когда мы уверены, из какого материала сделана канализационная система. Если использовать неправильный клей, соединение не будет плотным.

В установках горячего и холодного водоснабжения с ХПВХ ремонт заключается в вырезании поврежденного участка трубы и замене его муфтой.

Трубы полипропиленовые. Применяются в установках горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления. Утечка может быть устранена с помощью ремкомплекта, в который входят: ремонтный штифт из полипропилена и колпачок нагревателя со специальным сварочным аппаратом, который также следует арендовать у распределителя труб. Следующие этапы ремонта описаны в прилагаемой к набору инструкции. Преимущество этого решения в том, что достаточно срезать штукатурку на небольшом участке вокруг трубы (ок.1,5 см), благодаря чему мы не повредим несколько плиток в ванной.

Многие производители рекомендуют электросварочную трубку, прикрепляемую к сварочному аппарату, для устранения утечки. Но чтобы иметь гарантию герметичности, приходится использовать электроформат из той же системы, из которой производилась установка.

Трубы для сточных вод все чаще производятся из полипропилена. Их ремонтируют так же, как и из ПВХ.

Полиэтиленовые трубы и их разновидности. Они очень популярны в установках горячего и холодного водоснабжения в коллекторах.С другой стороны, трубы из сшитого полиэтилена PE-X предназначены для теплых полов и центрального отопления. Сшитый полиэтилен также используется в многослойных трубах, где он является внешним и внутренним слоем трубопровода в установках горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления.

Во всех этих системах для устранения протечек воды используются ремонтные муфты или ремонтно-ремонтные хомуты, адаптированные к пластиковым трубам.

Фитинги требуют вырезания фрагмента поврежденной трубы и установки на его место ремонтной арматуры.

Ремонт хомутом заключается в наложении на трубу резиновой ленты и последующем прижатии ее двумя чугунными частями хомута, которые скручены винтами.

Трубы медные. Независимо от типа установки (горячая и холодная вода, центральное отопление) для устранения протечек можно использовать розетку. Однако перед этим необходимо вырезать поврежденный участок трубы. После вставки нового участка установки гильза зажимается с обоих концов обжимным инструментом. Еще один способ ремонта - использовать универсальный ремонтный хомут из нержавеющей стали или бронзы.Чтобы правильно выбрать хомут, сообщите своему дилеру-сантехнику, каков внешний диаметр трубы, подлежащей ремонту.

Трубы стальные. Мы все еще находим их, особенно в старых типах водных систем. Здесь лучше всего подойдут чугунные струбцины.

Чтобы не повредить трубу

При сверлении отверстий для крепления умывальника или аксессуаров для ванной (вешалки, ручки, полки) особое внимание следует уделять расположению труб с горячей и холодной водой под краном.Во избежание поломки нельзя делать вертикальные отверстия выше или ниже подхода. Также не следует проделывать отверстия в полу у распределительных коробок и в помещениях с подогревом пола (3).

После того, как будут проложены все системы водоснабжения и канализации, стоит задокументировать их ход, сделав фотографии или снимая видео.

Также можно купить специальный прибор - детектор проводов в стене. Он позволяет определять местонахождение труб и электрических проводов и даже показывает, насколько они глубоки по отношению к поверхности стены или пола.

Артикул

Безопасный проход изолированного дымохода через деревянную крышу или стену здания.

Энергоэффективное строительство в Польше играет все более важную роль. Инвесторы все больше обращают внимание на низкое энергопотребление своих домов. Что касается энергетических стандартов, которым должны соответствовать здания в Польше, существует два стандарта.

Дом с низким энергопотреблением - NF 40 - это дом с годовой потребностью в энергии не более 40 кВтч / (м² / год) .Здание такого типа называется энергоэффективным домом, потому что в процессе его эксплуатации используется гораздо меньше энергии, чем в случае с обычным домом.

Пассивный дом - NF 15 - это дом с годовой потребностью в энергии менее 15 кВтч / (м² / год) . Чтобы достичь этого показателя потребности в энергии, здание должно быть спроектировано и изготовлено из соответствующих материалов.

Система Coqisol была создана как системное решение для прохода дымохода через крышу или стену здания , чтобы здание могло соответствовать строгим требованиям для современного энергоэффективного строительства.Coqisol выполняет две основные функции. Он сводит к минимуму потери тепла в одноквартирном доме и защищает его горючие строительные материалы (например, стропила, крыши) от самовозгорания в результате контакта с горячим дымоходом.

Минимизация потерь тепловой энергии (герметизация здания)
Система Coqisol в сочетании с изолированным дымоходом Dualinox создает комплексное решение, гарантирующее минимальные потери энергии при соблюдении строгих требований, установленных для энергосберегающих зданий (NF15, NF40).Безопасным и проверенным способом он герметизирует отверстия (тепловые мосты), «заполняющие» поверхности потолка, изоляции крыши или стен, когда дымоход проходит через них.

Защита горючих материалов от огня.
Система Coqisol была разработана компанией Chimneys Poujoulat, протестирована в лаборатории CERIC (лаборатория, специализирующаяся на исследованиях и разработках дымоходных систем). Он прошел строгие испытания и защищен патентом Chimney Poujoulat.Система спроектирована таким образом, чтобы дымоход мог безопасно проходить через крыши и стены из горючих материалов, например, деревянные стропила крыши, не подвергая здание без надобности возгоранию.

Чрезвычайно опасным явлением является накопление слишком большого количества тепла в изолированном рукаве. После длительного горения в камине или, в частности, в нежелательной ситуации, например, при возгорании сажи в дымоходе, накопление слишком большого количества тепловой энергии без возможности утечки в изолирующей втулке может привести к самовозгоранию древесины при прямом контакте. с утеплителем.

Поэтому настоятельно не советуем делать утепленные рукава «самодельные». Только оригинальный Coqisol и использованные в нем материалы, протестированные как единая система вместе с дымоходом Poujoulat Dualinox, гарантируют безопасность пользователя.

Правильное выполнение установки
В зависимости от того, как вы хотите проложить дымоходную систему, вы должны выбрать подходящий раствор Coqisol. Специальные решения для различных зданий и ситуаций предназначены для облегчения установки установщиком.Возможные конфигурации системы waraz с различными типами зданий, для которых была разработана система Coqisol, представлены ниже. Мы рекомендуем вам обратить особое внимание на уплотнение паропроницаемой мембраны, предназначенной для прохода дымоходной системы (Ref. HOTSHOTT).

Решение 1: Одноэтажный особняк с неиспользуемым чердаком
Установка системы Coqisol в потолок защищает потолочные балки от возгорания и обеспечивает надлежащую целостность изоляции (отсутствие тепловых мостов).Это удачное решение для построек с нежилой мансардой. Ниже представлены две самые популярные установки. Совершенно необходимо помнить о соблюдении минимальных расстояний от горючих материалов (о расстоянии от горючих материалов, требуемом польским законодательством, мы писали в статье здесь )

Решение 2: Одноэтажный дом на одну семью с неиспользуемым чердаком
Монтаж системы Coqisol следует производить на самом высоком потолке, защищая деревянные элементы перед возгоранием.Тогда вы должны обязательно соблюдать минимальные расстояния от горючих материалов (мы писали о расстоянии от горючих материалов, требуемом польским законодательством, в статье здесь ). Еще один важный вопрос - это обязательство проветривать (проветривать) пространство каминной камеры и дымохода. Тогда лучшим решением будет установка 2 вентиляционных решеток, которые обеспечат циркуляцию нагретого воздуха. Такая установка дополнительно снизит теплопотери, идущие от дымохода, за счет передачи его в жилое пространство.

Решение 3: Односемейный дом с скатной крышей
С ростом популярности каминных печей растет спрос на безопасный проход дымохода без тепловых мостов перед наклонной крышей. Для правильной установки в таком здании используйте Coqisol для скатных крыш.

Решение 4: Проход через стену деревянного здания.
Система Coqizol также имеет свою версию (Ref.КТМ) разработан для легкого и безопасного прохода через стену здания. Схема прохода дымохода Dualinox через стену с системой Coqisol представлена ниже:
Решение 5: Здания с биологически активной плоской крышей.
Если вы хотите установить дымоход на плоской крыше, монтаж следует производить в соответствии со схемой ниже.

Стоит помнить, что правильно подобранные дымоходные системы , обеспечивающие оптимальный процесс горения, и профессионально выполненный монтаж являются гарантией безопасного и надежного монтажа на долгие годы.

Если вы ищете салон каминов, который предлагает дымоходы Poujoulat, щелкните здесь.

Если вы хотите выбрать собственную дымоходную систему с помощью калькулятора дымоходных систем, щелкните здесь.

У вас есть вопросы или вы хотите получить бесплатное предложение на основе дизайна вашего дома? Свяжитесь с одним из наших технических консультантов.

Как должен быть сделан электромонтаж на чердаке

Чердак - это особое пространство, и это необходимо учитывать при проведении электромонтажа. Советуем, на что обратить внимание, чтобы установка была безопасной.

Большой популярностью пользуются дома с мансардой. На чердаках устраиваем жилое пространство, поэтому приходится разводить электроинсталляцию.Но чердак - это очень специфическое пространство. При электромонтаже многое зависит от конструкции крыши, а также от коленной стены - ее высоты, конструкции и наличия вообще.

Электроустановка, где бы она ни находилась, должна соответствовать пожарным условиям, а использование ее элементов (выключателей, розеток) должно быть удобным для пользователей. Представляем принципы электромонтажа на чердаке.

Проверьте также: Как следует планировать электромонтаж в ванной

Пожарная безопасность превыше всего

Крыша имеет сложную конструкцию, состоящую из нескольких слоев, также изготовленных из горючих материалов.Кроме того, он подвергается воздействию экстремальных температур, и его форма может быть довольно сложной. Это выльется в наличие на чердаке уклонов, которые не всегда будет легко оформить. Поэтому прокладка электроустановки на чердаке особенно требовательна.

Если на чердаке есть отводная стена, то в ней можно запускать установку, хотя бы частично. Но на большинстве чердаков мы не избежим распределения установки еще и по скату крыши. Кабели лучше всего прокладывать по стропилам, но следует помнить, что древесина относится к горючим материалам класса D, поэтому основное требование - обеспечить безопасную и безотказную работу, уделяя особое внимание пожарной безопасности.

Прокладка электрокабеля по стропилам

Электроустановка может быть прикреплена к стропилам как в случае утепления минеральной ватой (также в два слоя, закрепляемой между и под стропилами), так и в случае утепления методом распыления или стропильной изоляции. Основное требование противопожарной защиты, вытекающее из Постановления министра внутренних дел и администрации, , заключается в прокладке кабелей в сертифицированных самозатухающих, огнестойких пластиковых трубах , которые будут изолировать электрическую установку от деревянного основания.

При утеплении кровли двумя слоями минеральной ваты обсадные трубы с воздуховодами крепятся к стропилам на этапе установки первого слоя утеплителя, а затем пропускаются через второй (внешний) слой минеральной ваты в места установки розеток и разъемов, герметизация пароизоляции в месте перехода.

В любом случае, принцип прокладки маршрутов электропроводки прямыми линиями, параллельными краям стен и потолка, в соответствии с § 183 абз.8 Постановления министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. о технических условиях, которым должны удовлетворять здания и их расположении, с соблюдением требуемых расстояний, содержащихся в стандарте N SEP-E-002: 2003.

Трубы крепятся к стропилам монтажными скобами - они также должны быть самозатухающими и не распространяющими пламя.

Однако нельзя прикреплять кабели к стальным профилям, к которым привинчиваются гипсокартоны. Это связано с тем, что при установке плат велик риск повредить провод и его изоляцию.

Советуем: Как сделать конструкцию из гипсокартона

Что еще нужно помнить при выполнении электромонтажа в скате крыши

Конструкция крыши подвержена нагрузкам под воздействием изменений температуры и влажности, поэтому трубы и кабели следует хранить с запасом длины, чтобы исключить риск повреждения изоляции кабеля из-за механических факторов.

Трубы, в которых проложены электрические кабели, также должны быть достаточно гибкими и устойчивыми к сжатию до 320 Н.

Чердак отделан деревом

Согласно правилам, «запрещается устанавливать осветительные приборы и электроустановочное оборудование, такое как выключатели, выключатели, розетки, непосредственно на легковоспламеняющейся поверхности, если их конструкция не защищает поверхность от возгорания» (Постановление Министра Российской Федерации Внутренних дел и администрации от 7 июня 2010 г., Законодательный вестник № У.2010 № 109, поз. 719).

Если чердак отделан деревом или к стропилам прикреплена фурнитура, необходимо также отделить электрические розетки и источники света от этого горючего материала.Они работают при высоких температурах, что создает опасность возгорания. Поэтому их необходимо помещать в сертифицированные банки из самозатухающего материала, который не распространяет пламя, которое может возникнуть в результате чрезмерного повышения температуры, оплавления изоляции проводов и искрообразования.

Объясняем: Откуда берутся следы кабелей на стенах и что с этим делать

Как спланировать трассы электропроводки на чердаке

Общие принципы планирования трассы электромонтажа такие же, как и для вертикальных стен.Они определены предварительной нормой N SEP-E-002.

Горизонтальные трассы должны быть на высоте 30 см от потолка, 30 см от пола (силовые кабели к розеткам) и 115 см от пола (осветительные приборы). Электрические розетки должны находиться в нижней горизонтальной зоне (30 см от пола), а разъемы - в верхней - так, чтобы центральная часть корпуса находилась не выше 115 см от пола.

Вертикальные трассы должны проходить на расстоянии 15 см от косяка или стыка стен. Кабели можно соединять с помощью разъемов и фитингов, минуя распределительные коробки.Это уменьшит возможность проделывать дополнительные отверстия для банок (рис. 1).
Также можно использовать распределительные коробки
, но они должны быть изготовлены из самозатухающего негорючего пластика (рис. 2). Также следует помнить, что количество соединений будет больше и при обработке проводов нужно соблюдать большую осторожность.

Выполнение подключений и использование кабелей

Для соединения лучше использовать сертифицированные муфты, чем скручивать жилы.Последнее решение может вызвать увеличение переходного сопротивления тока в этих местах и, как следствие, повышение температуры.

Для электромонтажа на чердаке стандартно используются кабели с изоляцией на рабочее напряжение 450/750 В:
.

в монтажных цепях - YDYp żo 3x1,5

Цепи розеток - YDYp żo 3x2,5.

Стоит обратить внимание на цветовую маркировку кабелей, используемых некоторыми производителями - например, длинная зеленая линия для сечения 3x2,5 мм² и синяя линия для сечения 3x1,5 мм².Это позволяет легче различать кабели разного сечения при сборке, а также - расположение функциональных жил и кабелей.

При проведении электромонтажа необходимо соблюдать осторожность, чтобы минимизировать нарушение теплоизоляции и пароизоляции чердака (поэтому стоит подумать об установке распределительных коробок, связанных с проделыванием отверстий). Если пароизоляционная пленка повреждена, эти участки необходимо загерметизировать. Это достигается специальными липкими лентами для пароизоляционных пленок.

Советуем: Как устранить повреждения кровельной мембраны

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует подчеркнуть, что конструкция электроустановки и целевые кабельные трассы в отдельных случаях должны определяться проектировщиком после ознакомления с отдельными материально-техническими условиями. В зависимости от конструкции перегородок здания он определяет прокладку кабелей в соответствии с принципами требований противопожарной защиты и таким образом, чтобы электрическая установка не сталкивалась с другими бытовыми установками - например,газ и сантехника, в соответствии с требованиями вышеупомянутого постановления.

.
Правила монтажа самотечных труб - Vademecum для учащихся техникумов

Правила монтажа канализации подробно обсуждались в разделе «Проектирование канализационных систем».

Общий

1. Сливы канализации должны быть проложены по поверхностям внутренних стен здания
2. Температура в помещениях, через которые проводится установка, не может быть ниже 0 ° C, в противном случае трубы должны быть изолированы .
3. Воздуховоды из развальцованных труб должны иметь патрубки, противоположные направлению потока сточных вод.

4. Термокомпенсация пластиковых труб требует использования фиксированных и скользящих опор в установке, а для труб, соединенных склеиванием или сваркой, это должно быть решено с помощью компенсаторов.

Монтаж водосточных труб

1. Подступенок должен иметь одинаковый диаметр по всей высоте, не меньше наибольшего диаметра подхода к этому перпендикуляру.Уменьшение диаметра стояка может происходить только над самым расположенным сантехническим оборудованием в вентиляционной секции.

2. Стойки из пластика должны иметь фиксированные опоры как минимум на каждом втором этаже здания, а в случае труб из ПНД - как минимум через каждые 6 метров. Держатели на стояках должны по возможности закрепить трубу под раструбом. Расстояние между выдвижными ручками зависит от материала трубы и составляет:

- для труб ПНД (рис.следующий)

H = 0,9 м для стояка диаметром 50 мм

H = 1,7 м для подступенка диаметром 110 мм

H = 2,4 м для подступенка диаметром 160 мм

H = 3,0 м для стояка диаметром ≥200 мм

- для труб НПВХ и ПП

минимум два держателя на этаж, один из них должен быть закреплен

- для чугунных труб SML

расстояние между держателями на вертикальных участках не должно превышать каждые 2 м, в среднем два держателя на этаж, один из них должен выпадать под тройник.
3.Пластиковые подступенки следует компенсировать. Стояки из труб ПВХ-Н и ПП должны быть закреплены, оставляя каждый раз зазор в 1 см в раструбе, стояки из труб ПНД следует компенсировать с помощью компенсационных раструбов, размещаемых не чаще чем через каждые 2 этажа или каждые 6 м.

4. Проходы через перекрытия из пластиковых труб следует выполнять в защитных рукавах, выступающих примерно на 3 см над уровнем пола. Диаметр рукава должен быть на 50 мм больше, чем у стояка. Внутри рукава не должно быть стыков, а пространство между рукавом и трубой должно быть заполнено постоянно эластичным материалом с огнестойкостью не ниже огнестойкости перегородки.

5. В многоэтажных домах отверстия в потолке должны быть выполнены таким образом, чтобы предотвратить распространение огня. В случае пластика следует использовать огнестойкие ленты или хомуты.

Рис. Противопожарный воротник

6. В зданиях более 5 этажей или высотой более 15 м стояки должны быть оборудованы решениями, ограничивающими энергию протекающих сточных вод, например, звукоизоляционными системами. Отводы можно использовать через каждые 5 этажей здания, но выше отводов следует проводить инспекцию сточных вод.

7. Любые изменения направления отвеса, связанные с дефектами стены, должны производиться с пологими изгибами под углом не более 45 °.

Рис. (Справа) Вертикальная ось смещена как смещение.

8. Минимальный диаметр стояка, ведущего к серой канализации, составляет DN70, а черной канализации - DN100.

9. Пешка должна иметь одинаковый диаметр по всей длине. В один стояк можно включить не более 20 унитазов.

10. Подступенки на верхнем этаже здания над наиболее высоко расположенным сантехническим оборудованием уходят в вентиляционные трубы, заканчивающиеся выхлопом, выведенным над крышей на высоту 05-1,0 м.

Рис. Способ установки вытяжного вентиляционного отверстия на крутой крыше. 1 - колпачок вентиляционный, 2 - защитная розетка, 3 - планка для стабилизации выхлопной трубы, 4 - переходник (стекло).

Рис. Способ установки вытяжного отверстия в верхней части вытяжной трубы.Решение часто применяется в многоквартирных домах с стояками в шахтах. 1-резинка, обеспечивающая тепловой режим стояка (для пластиковых стояков)

11. Диаметр выпускного отверстия должен быть в среднем на 50 мм больше диаметра стояка, например для стояка диаметром 110 мм диаметр выпускного патрубка должен составлять 160 мм.

12. Разрешается вентиляция стояков с помощью воздушных клапанов, самый дальний стояк в системе канализации и каждая пятая часть оставшихся стояков должны в этом случае заканчиваться вентиляционным отверстием.

13. Клапан впуска воздуха должен обеспечивать подачу воздуха в количестве, по крайней мере, в 8 раз превышающем количество сбрасываемых сточных вод.

14. При переходе стояков в уровень дренажа ревизию канализации следует вести на 0,5 м над уровнем пола.

Установка уровней дренажа

1. Прокладываемые в земле дренажные трубы должны быть проложены параллельно и перпендикулярно перегородкам здания, чтобы не подвергать опасности конструктивную устойчивость здания.
2. Дренажные трубы в земле прокладывать на песчано-балласте толщиной 15-20 см, в грунтах I-IV категорий трубы можно прокладывать без балласта. Дно траншеи должно быть из естественного грунта, а дно должно быть защищено от проседания в случае грунта насыпи. Покрытие линий в траншее составляет:
- минимум 30 см для чугунных труб
- минимум 50 см для труб из других материалов

3. Минимальное расстояние по вертикали между верхом трубы и низом ленточного фундамента составляет 0,1 м.Трубы под скамейками следует защитить от проседания здания, проложив их в защитной трубе с наружным диаметром не менее 100 мм больше диаметра канализационной трубы.

4. Минимальное уменьшение уровня сточных вод составляет:

- для труб диаметром D100 - 2%

- для труб диаметром DN125 - 1,7%

- для труб диаметром DN150 - 1,5%

5. Минимальное расстояние прокладки канализационных труб, проложенных в траншеях вдоль несущих стен здания, определяется диагональной плоскостью под углом 45 °, начиная с низа сплошного фундамента.

№
6. Изгибы уровней канализации можно выполнять только пологими изгибами или двойными изгибами под 45 °. Все ответвления от основной дренажной линии разрешается делать только под углом 45 °.

Рис. Изменить направление на 90 ° можно только по пологому изгибу, в данном случае с двумя поворотами на 45 °

Рис. Ответвление от основной трубы следует делать под углом 45 °, слева - правое, справа - изнаночное.

7. Крепление горизонтальных труб к стене подвала на расстоянии:

- 1,25 м для пластиковых труб

- 2,0 м для труб из других материалов

8. Все проходки через горизонтальные перегородки должны выполняться в защитных рукавах (как для стояков). Если необходимо использовать огнестойкие муфты, их следует монтировать с обеих сторон перегородки.

Рис. Защита от распространения огня с помощью: слева - противопожарной ленты, установленной внутри перегородки, справа - противопожарных муфт, установленных с обеих сторон перегородки.

9. Защита от обратного слива.

9.1 В случае, если сантехника и водозаборники расположены ниже максимального уровня сточных вод в комбинированной системе канализации, следует использовать противопаводковые устройства или канализационную насосную станцию. На ровной местности уровень земли рядом со зданием можно принять за максимальный уровень сточных вод.

9.2 Для посуды, расположенной ниже канализации, следует использовать канализационную насосную станцию.

9.3 Тип противопаводковых устройств следует указывать в рабочем проекте. Устройства защиты от затопления должны иметь крышки:

- автомат типа 1 согласно PN-EN 12056-2

- автоматический и ручной тип 1,2,3,4,5 согласно PN-EN 12056-2

для черной воды рекомендуется использовать устройства защиты от затопления 2 и 3 типа

10. Жиро- и крахмалы следует использовать в стоках с кухонь общепита.

11.Маслоотделители следует использовать на выходе из автомастерских, заправочных станций и т. Д.

12. На длинных горизонтальных участках следует использовать горизонтальные ревизии на расстоянии не более чем каждые 15 м. Ревизии следует использовать каждый раз на каскадах каналов, помещая ревизию над каскадом.
.90 000 реализаций специалистов по кровельным консультациям

Целью экспертизы было дать техническое заключение о возможных причинах протечек воды в подземный гараж многоквартирного дома и оценить технические допущения, принятые в проектной документации на выполнение работ по гидроизоляции.

Фиг.1. Проектирование внутренних террас

Для подготовки данного исследования заказчик предоставил автору часть строительной документации и рабочий проект, а также предоставил возможность осмотреть объект в компании своих представителей. .

В исследовании используются свидетельства и технические разрешения, а также техническая информация производителей и поставщиков используемых материалов.

Технические и проектные допущения
Автор архитектурного проекта утверждает, что внутренняя терраса спроектирована таким образом, чтобы обеспечить отвод воды со всей территории.

Согласно описанию в рабочем проекте, гидроизоляция (водонепроницаемая изоляция) толщиной 12 мм запланирована с использованием пленки EPDM 1.2 и должна быть установлена на полистироле плотно с перекрытиями и выворотом по отношению к стене здания.

Очень важно, чтобы вода могла легко капать под изоляцию из фольги EPDM в случае утечки.

По этой причине испытания на герметичность следует проводить путем заливки готовой изоляции водой после ее завершения и перед проведением дальнейших работ.

Примечание автора:
Пленка EPDM выпускается разной толщины, в том числе 1,2 мм. Именно такую толщину рекомендует производитель для гидроизоляции кровли. Приведенная в техническом описании толщина 12 мм может быть опечаткой.

На чертеже (поперечные сечения) указано, что гидроизоляция толщиной 15 мм укладывается непосредственно на железобетонный перекрытие.

Примечание автора:
Нет никакого объяснения или технического обоснования поперечного сечения толщины гидроизоляции, указанного на чертеже как 15 мм.О гидроизоляции такой толщины мне не известно, кроме многослойной кровли из битумного войлока. Кроме того, согласно рекомендациям производителя, изоляция из фольги EPDM обычно укладывается на подложки, состоящие из теплоизоляционного слоя.

Над гидроизоляцией спроектирован дренажный слой из керамзита толщиной 50 мм. Описание в подробном проекте соответствует описанию на чертежах.

Дренаж садов арендаторов и зеленой зоны отдыха предназначен для водоотводов, расположенных в дорожках.Для осушения дорожек предусмотрена линейная дренажная система, заглушенная в дренажные патрубки. Расположение входных дренажных отверстий показано на чертеже A-R2.

Примечание автора:
Заказчик не предоставил вышеуказанный чертеж.

Оценка принятых технических и проектных допущений
Оценка подготовлена на основании:

предоставлены проектные данные, технические описания используемых продуктов,

обнаружено при осмотре завершенного объекта,

информация получена от представителей заказчика,

технические знания и профессиональный опыт автора данного заключения.

Гидроизоляция - гидроизоляция
Материал, из которого изготовлена гидроизоляция (Hertalan EPDM), имел действующий технический допуск AT-15-2844 / 2002.

Пленки EPDM отличаются высокой долговечностью и устойчивостью к термической деформации. Они сохраняют гибкость и прочность в диапазоне температур от –50 ° C до + 150 ° C. Они устойчивы к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению, а также к проникновению корней.Их нельзя использовать в местах, подверженных воздействию бензина, масел, органических растворителей и битумных веществ. Однако допуск ITB допускает контакт со старыми битумными основаниями.

Покрытия из фольги EPDM изготавливаются в балластной / напорной системе через слои надстройки или механически закрепляются в точках контакта винтами, которые затем герметизируются в соответствии с инструкциями производителя системы.

Пленка EPDM, несомненно, является подходящим материалом для гидроизоляции кровельных поверхностей.

Согласно утверждению системы, для кровли следует использовать системный набор дополнительных продуктов, поставляемых производителем или дистрибьютором. Согласно коммерческой информации единственного в Польше дистрибьютора материала, на момент проведения экспертизы набор состоял из 22 каталожных позиций. Техническое разрешение рекомендует, чтобы кровля из EPDM производилась компаниями, специализирующимися на этом виде работ, и даже уполномоченными производителем или дистрибьютором системы.

Согласно заверениям производителя и польского дистрибьютора, полученным по телефону, они предоставили: технические консультации по решениям деталей, а также презентации и обучение проектировщиков и подрядчиков.

Согласно заявлению заказчика, такое обучение проходило на строительной площадке, когда начались изоляционные работы. Правило состоит в том, чтобы подготовить протокол с указанием объема обучения с письменным подтверждением этого обученными лицами. Такого протокола мне пока не предъявляли.

Изоляция из пленки EPDM - это сложная / многокомпонентная кровельная система. Также они требуют профессионального проектирования деталей и их исполнения, а также предъявляют высокие требования к подрядчику. Сделанные покрытия следует немедленно защищать от возможности механических повреждений. Поэтому, независимо от разового обучения, в интересах инвестора, проектировщика, надзора и подрядчика технические консультанты производителя должны контролировать правильность системных решений и качество их реализации на постоянной основе.

Принятые архитектурные решения по оформлению внутренней террасы над гаражом существенно разделяют застроенную площадь. Это вызывает множество разрывов и разрывов запланированной гидроизоляции. Каждое такое место автоматически создает риск протечки и утечки воды под изоляционные покрытия.

Это разделение поверхностей также затрудняет проведение испытания на воду после изоляции. Кроме того, это затрудняет выполнение и обслуживание временных защитных покрытий, необходимых до завершения целевых слоев надстройки.Готовые покрытия должны быть абсолютно защищены от возможности их механического повреждения. В этом случае запланированное расположение на слое мягкой теплоизоляции способствует возможному повреждению любым твердым предметом или инструментом и даже жесткой посадкой рабочей обуви.

Места, показанные на фото 1 и 2, выполнены в соответствии с чертежом № A-RA2-1, включенным в рабочий проект.

Фиг. 2. Устройство внутренних террас с перегородками внутренними дорогами

Примечание автора:
Пленки EPDM, несомненно, являются очень хорошим материалом.Из-за вышеупомянутых свойств и подверженности повреждениям в сочетании с возможной протечкой они рекомендуются для использования на плоских крышах или водоемах, а также в местах с ограниченной возможностью их механического повреждения.

Дренажный слой
В качестве дренажного слоя в рабочем проекте был принят слой керамзита толщиной 50 мм. Дренажный слой предназначен для сбора и отвода в дренажные отверстия воды, которая не была слита непосредственно с поверхности, в дренажные системы дренажной системы.В описанном случае вода просочилась в слои надстройки террасы. Кроме того, дренажный слой должен отводить излишки воды, расположенные горизонтально над террасой, чтобы она не оставалась чрезмерно в земле.

Керамзит - хороший теплоизоляционный материал, его также можно использовать для дренажа; при этом отлично удерживает влагу. Но есть конкретные рекомендации по использованию керамзита для дренажа:

толщина слоя не менее 8 см,

крупность фракции должна быть 10-20 мм,
Дренажная труба №
укладывается на слой керамзита толщиной ок.10 см, а затем засыпать слоями примерно 30–50 см.

Ни одна из этих рекомендаций не была включена в описание или чертеж рабочего проекта. Толщина дренажного слоя LECA рассчитана на 50 мм. Третий пункт приведенных выше рекомендаций однозначно указывает на необходимость проектирования дренажного слоя из керамзита минимальной толщиной 40 см.

Детали конструкции гидроизоляции
Чертежи в поперечном сечении показывают графическое изображение влагозащитного изоляционного слоя.Однако схематическая разметка гидроизоляции была технически некорректной. Эта неправильность состоит в том, что она не завершает, не связывает и не изолирует. Даже если это схематические обозначения, они должны быть как можно более точными или содержать четкую ссылку на дополнительные сведения о характеристиках. На чертежах поперечного сечения в проектной гидроизоляционной изоляции имеются разрывы.

Такое исполнение по проекту по сечению (при отсутствии дополнительных деталей) неизбежно приводит к возможности протечки воды через выполненные таким образом гидроизоляционные утеплители.

С другой стороны, рис. A-D9, деталь D 9, вынуждает насыпать железобетонные стены на ранее сделанные водонепроницаемые изоляционные материалы. Это противоречит требованию абсолютной необходимости защитить уже готовую изоляцию. Даже при особом старании подрядчика такое решение должно по технологическим причинам привести к повреждению готовой гидроизоляции при последующем возведении монолитных железобетонных стен проектной высотой 180 см.

Детали изоляции фундамента приведены на рис.А-D14. Он содержит следующее. некорректные или ошибочные реквизиты выполнения:

ДВ14 - конец мата, прикрепленный к фундаментной стене ниже уровня земли. Установка спроектирована с отверстием «вверх», с возможностью проникновения дождевой воды, стекающей в землю. Это может произойти, несмотря на маркированную уплотнительную и крепежную планку,
.
ДВ15 - детали отделки утеплителя у земли. Запроектированную деталь выполнить в монолитной железобетонной стене технически невозможно: во-первых, бетонная масса, падающая сверху в опалубку, разрушит спроектированную фольгу, во-вторых, спроектированный слой заливной и герметизирующей массы расплавится в опалубку. встроенный бетон.К другим ошибкам проектирования относятся: отсутствие механического покрытия проектируемой пленки над уровнем земли и недостаточное выполнение изоляции над уровнем земли.

DV16 - деталь установки на перекрытие тоннеля. Угол кромки плиты перекрытия должен быть скругленным или хотя бы сломанным / скошенным. Острая кромка увеличивает вероятность повреждения изоляции. В отличие от DV14 (см. Выше), здесь правильно спроектирована установка.

DV17 - деталь прохождения установочного кабеля.По возможности, предварительно собранные элементы с установленным на заводе уплотнительным фланцем всегда должны использоваться в проходах через крышу или потолок с возможностью создания давления воды. Предлагаемое в проекте «герметизирующее» решение, вероятно, со временем и / или под влиянием перепада температур потеряет свою функциональность.

Формирование и осушение территории над гаражом
По мнению автора проекта в технических и проектных предположениях, внутренняя терраса спроектирована таким образом, чтобы обеспечить отвод воды со всей территории.

Это утверждение не подтверждается ни проектной документацией, ни инспекцией на месте. Запроектированные водоотводы (6 шт.) Расположены только на внутренних дорогах.

Необходимо проверить и подтвердить их расчетное поперечное сечение, чтобы обеспечить отвод дождевой воды с площади около 1800 м2. В случае внезапного выпадения дождя может потребоваться сброс дождя общим объемом примерно до 100 м3 за короткое время.Такие внезапные дожди учащаются.

Четырехточечные водозаборы на внутренней террасе (фото 3), на мой взгляд, технически некорректны - у них очень ограниченная поверхность и неблагоприятная форма для приема дождевой воды.

Фиг. 3. Точечный вход с ограниченным сбором дождевой воды

Неправильный дренаж участков внутри внутренних стен. Они расположены слишком высоко по отношению к водозаборам, воду внизу можно слить только теоретически через дренажный слой - тоже плохо спроектировано.Правильность оформления участка перелива не проверялась. Здесь необходим фильтр из дренажного материала. Кроме того, фильтры могут быстро засориться из-за недостаточного осмотра и ухода. При заиливании очистка невозможна - см. Фото 4.

Фиг. 4. Неправильный / недостаточный дренаж участков между внутренними стенами

Согласно информации, полученной от заказчика, площади внутренних террас отдельных квартир на первом этаже были настолько орошены в результате недостаточного отвода дождевой воды, что их пользователи рухнули, стоя на земле.

Фиг. 5. Место самовольной перестройки построек выше потолка гаража

Возможные причины протечки воды в гараж
Не исключено, что причиной протечки воды в гараж может стать недостаточно тщательное выполнение самой гидроизоляции EPDM-мембраной.

Фиг. 6. Дренаж через полы

На мой взгляд, на обнаруженные утечки в гараж существенное влияние оказывают следующие факторы:

отсутствие выхода пленки EPDM над поверхностью земли,

Отсутствует деталь в конструкции технически правильного крепления фольги к земле (стены в зоне внутренних террас),

Неправильно спроектированный дренаж способствует удержанию дождевой воды в слоях засыпки, что приводит к созданию эффекта напорной воды.В сочетании с недостаточным сливом гидроизоляции наверх и неправильным креплением ее торца, это приводит к просачиванию воды под слои утеплителя и в дальнейшем к протечке через потолок гаража,

Отсутствие прямого отвода дождевой воды с участков внутренней террасы, разделенных стенами, и отсутствие надлежащей конструкции непрямого отвода здесь приводит к образованию здесь участков со стоячей водой под давлением. В сочетании со слишком низким расходом гидроизоляции наверх и неправильным креплением ее торца это приводит к просачиванию воды под слои утеплителя и в дальнейшем к протечке через потолок гаража.

Примечание автора:
Даже при безупречном и в соответствии с детальным проектом гидроизоляционного утеплителя очень велика вероятность неэффективности такого утеплителя. Кроме того, система гидроизоляции, принятая в проекте, требует использования системных решений, тщательного выполнения, испытания водой после того, как изоляция была сделана, и постоянной защиты от повреждений другими подрядчиками.

Самостоятельная смена инвестором застройки внутренней террасы над потолком гаража вызвала вмешательство в уже выполненную гидроизоляцию.С очень большой вероятностью это могло привести к повреждению уже готовой изоляции. Это место показано на фото 5.

сделал канализационные отверстия на внутренней террасе недостаточными,
№
согласно декларации заказчика, водоотвод с поверхности гаража с трубами d = 160 заменяется под полом гаража на трубы d = 100. Если это так, то в канализационных трубах должно быть значительное давление, для чего требуется установка канализационных труб. не подготовлены.Это место показано на фото 6. Согласно дополнительной информации, полученной от заказчика, и на основании ручных изменений, внесенных в чертеж конструкции дренажа гаража, я пришел к выводу, что дренажная система пола над гаражом была установлена в полу гаража. дренажная система по заказу инвестора. Такое решение должно было привести к перегрузке данной установки и невозможности отвода поступающей водной массы во время сильных дождей. Избыточная вода должна стекать через приточные колодцы на пол гаража, вызывая его затопление.По словам заказчика, это происходило много раз, практически после каждого дождя.

Согласно проекту, под полом плиты днища гаража находится гидроизоляция из битумного войлока. Это решение технически неверно по следующим причинам:

в случае протечек в слое рубероида определить место повреждения очень сложно,

Вода, попавшая под верхнюю пластину, останавливается изоляцией. Водные массы накапливаются до тех пор, пока над поверхностью плиты не возникнут протечки.Только тогда утечку можно будет найти, но без возможности ее локализации,

вода может свободно течь под плитой по поверхности изоляции из битумной бумаги, пока не встретит препятствие на своем пути, заставляя ее останавливаться и, как следствие, накапливаться. Такой перегородкой может быть любая стена, размещенная поверх утеплителя или под ним. Если такие стены покрыты краской или имеют другие отделочные слои, то вода поднимается вверх с разрушением этих отделочных слоев.При осмотре гаража заметил значительные повреждения штукатурной поверхности прямо над этажами в зонах подъездов. Такое повреждение может происходить постоянно, после каждого проникновения воды под верхнюю плиту пола гаража. Вода, находящаяся под полом и над изоляцией, имеет очень ограниченную возможность испарения, и в то же время она легко поднимается слоями штукатурки или материалом стен, если он является абсорбирующим.

Рис.7. Дополнительный дренаж

Окончательные заявки

Возможные причины утечки воды в гараж перечислены выше.

В случае пленки EPDM только одно протекающее место может привести к растеканию дождевой воды под пленкой по всей поверхности потолка над гаражом и утечке воды дальше в гараж. Более того, метод крепления мембраны: зажимной или механический, предусмотренный в системе, не применялся последовательно.

Многочисленные дополнительные дренажные точки на нижней стороне потолка гаража отводят воду из-под гидроизоляции. Это приводит к уменьшению количества просачиваемой воды, но не улучшает герметичность потолка над самим гаражом. Это показано на Фото 7.

Проведенные испытания герметичности путем вдавливания смол в данном случае «сдвигают» только место возможной протечки, не гарантируя герметичность перекрытия над гаражом в целом. Вышеупомянутый потолок не был спроектирован в системе непроницаемых бетонных конструкций, т. Е.«Белая ванна» с соответствующим усилением для ограничения раскрытия трещин и контактов. Над потолком гаража следует сделать совершенно новую и технически правильную гидроизоляцию.

На мой взгляд, конструктивные несоответствия или несоответствия, выявленные и описанные в заключении, четко указывают на изменения, внесенные в ходе реализации. Эти изменения не были включены в рабочий проект и не были переданы инвестором для реализации.

к.э.н.Ян Чупайло
Строительный эксперт по специальности
строительство и строительная промышленность охват
исполнение в сфере строительства
низкий и средний высокий с
объектами сопровождающие 90 247

Источник: Roofs, No. (177)
.

.
Водосточные трубы - виды, применение, монтаж, цены, отзывы

Трубы, т.е. водостоки водостоки чаще всего являются элементом водосточных систем. Конечно вы также можете покупайте их отдельно, например, если они сломаются. Тем не менее, вы должны выбрать их для общего водостока здания - они должны иметь соответствующие размеры и быть изготовлен из того же материала. Узнайте, какие бывают желоба и как выбрать и установить бегунов.

Если вы планируете при строительстве дома воспользуйтесь услугой «Поиск подрядчиков», доступной на Сайт строительных калькуляторов.Заполнив краткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Водосточные трубы - виды по материалу

В данном случае действительно всего два типа водостоки - металл и пластик. Металлические водостоки чаще всего делают изготовлены из стального листа, часто оцинкованного или иным образом защищенного от коррозия. Они также могут быть из меди или титана, но стоят очень дорого. и чаще всего используются при ремонте старых построек.
Желоба
ПВХ изготовлены из прочного пластика. Он признает могут быть менее прочными, чем металлические, но это не всегда так. Преимущество пластиковых водостоков перед металлическими в том, что их много. более устойчив к коррозии, менее восприимчив к солнечному свету и вода. На стальные водосточные желоба гарантия производителя составляет 35 лет. лет, а иногда и до 50. Однако они более подвержены повреждениям механические (например, царапание ветки) и требуют гораздо большего забота.Если вам нужна дополнительная информация, посмотрите также статей о желобах, собранных здесь.

Водосточные трубы как элемент водосточных систем

При строительстве нового дома или ремонте старого z как правило, мы покупаем целые водосточные системы. Это целые наборы, уже спроектированные, w которые включают в себя водосточные желоба, соединители и все необходимые элементы, также водосточные трубы, т.е. водосточные трубы. Их редко покупают отдельно.

Покупка всей системы - наиболее удобное решение. Такую систему можно проектировать для теней на постоянной основе, то есть адаптированы к вашему дому на основе обычного дизайна всего дома. Также регулируются размеры желобов и длина водосточных желобов. Чаще всего они продаются длиной от 1 до 4 метров. Более короткие желоба не потребуются обрезки, но для них нужно закупить больше крепежа, тем длиннее к сожалению, их сложнее транспортировать и обычно требуется дополнительная оплата суммы затрат на доставку.Или, может быть, вас также заинтересует эта статья о стальных желобах ?

Водосточные трубы - отзывы производителей водостоков

На польском рынке известно не менее десятка производители труб различного типа. Некоторые из них только делают изготовление пластиковых водостоков. Очень известные водосточные желоба из ПВХ и целые водосточные желоба Ветерок чаще всего появляется в частных домах. Из-за большого подбор цвета, желоба Bryza идеально сочетаются с кровлей кровельные работы.

Galeco также собирает отличные отзывы. Это настоящий монополист на водосточном рынке. Создает системы из различных материалов - от водостоков. пластик, титан, гальваника, стальные желоба. Они классные качество. Galeco также предлагает желоба прямоугольной формы, то есть подкровельную часть. прямоугольные, полозья круглые. Прямоугольные желоба менее заметны, поэтому они хорошо подходят для современных домов. Однако они идеально подогнаны к отверстиям, поэтому вся система чрезвычайно герметична.

Канализация - проверьте акции

Другой очень известный бренд - Marley, предлагающая водосточные системы, пользующиеся большой популярностью. Водосточные желоба Marley можно приобрести в магазинах. постройки разного типа, и цена их не самая высокая. отметка в основном предлагает желоба из ПВХ. Также ознакомьтесь с этой статьей об использовании квадратных желобов .

При покупке водостоков от производителя вы можете рассчитывать на скидку на покупка всего комплекта.Вы также можете попросить разработать дизайн водостока. твой дом. Цена поэтому индивидуальная. Покупка желобов отдельно это не большие расходы. Как правило, они стоят около нескольких десятков злотых за 3 погонных метра.

Монтаж водосточных труб

Установка водосточных труб - последняя часть установки. водосточный и в то же время однозначно самый простой.Это должно быть начато раньше начнется монтаж кровли. Он заключается в врезании дюбелей в фасад, а затем закрутите на них фиксаторы голеностопа. Между последовательными зажимами должно быть Расстояние 1,8 м.

Желоба должны быть обрезаны до длины иметь запасные части для завода. Элементы следует раздвинуть вместе, вставив их верхняя часть и нижняя часть глубиной 5-7 см. Затем вставляется в хомуты трубы. осушать. Только в конце монтируются дренажные или дождевые коллекторы.Это устройства, позволяющие сливать дождевую воду в специальный. внешний бак. А может вам тоже будет интересна эта статья про чистку желобов в домашних условиях ?

Лучшие роботы-уборщики по привлекательным ценам - проверьте iRobot!
.
Смотрите также

Жидкие гвозди для мдф панелей

Роза вестерленд энциклопедия роз

Починка замков

Монолитное здание

Единица измерения гкал

Соединение ламината

Виноград каберне совиньон

Какой профиль лучше для пластиковых окон рейтинг 2020

Стеклянная штора в ванну

Перекраска межкомнатных дверей в другой цвет своими руками

Как привить грушу осенью

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.