Главная » Разное » Течет бойлер

Течет бойлер


Что делать если бойлер потек сверху или снизу

При частом отсутствии подачи горячей воды квартиросъемщики устанавливают различной мощности водонагреватели, чтобы не нагревать воду на газовой плите и обеспечить всю семью всем необходимым для ежедневной личной гигиены. Современная бытовая техника отличается надежностью, и срок ее службы при правильной эксплуатации рассчитан на много лет, но иногда происходят непредвиденные поломки: например, течет водонагреватель. Рассмотрим причины, по которым бойлер мог внезапно потечь, и что при этом нужно делать.

Что сделать в первую очередь

В первую очередь, когда потек бойлер, необходимо сразу отключить его от электрической сети. Затем проведите визуальный осмотр, чтобы определить, откуда именно протекает вода. Если изделие протекает сбоку или сверху — значит, в корпусе образовалось отверстие.

Внимание! Если появились подтеки воды, то это первый сигнал некорректной работы изделия — внутри произошли неполадки, не стоит ждать, иначе придется приобретать новую технику.

Если вода просачивается снизу, то это говорит о том, что, в лучшем случае требуется замена магниевого стержня и чистка ТЭН, который забит известковыми отложениями, но окончательный диагноз можно поставить только при «вскрытии».  Если потек водонагреватель, и вода просачивается из-под заглушек, а ее подтеки идут по шлангам подвода и отвода воды, то необходимо срочно менять ТЭН и проверять герметичность соединений. Вне зависимости от того, почему протекает водонагреватель, его необходимо демонтировать — слить воду, снять с креплений и произвести разборку для выяснения причин. С этой работой может справиться любой домашний мастер, а вот поставить точный диагноз, что именно отказало, в чем причина протечки — это может установить только профессионал.

До начала всех работ, пока сливается вода с водонагревателя, надо приготовить необходимый для демонтажа инструмент:

  • разводной ключ среднего размера, чтобы можно было открутить самую большую гайку на изделие;
  • специальный тестер или мультиметр;
  • отвертка и нож;
  • набор трубчатых ключей;
  • резиновый шланг для слива воды уже в работе.

Основные причины протечек и методы их устранения

Когда потек бойлер, то первое, что необходимо предпринять — определить причину протекания. Причин может быть несколько — мы постарались перечислить только некоторые из часто встречающихся.

Деформация корпуса

Деформация наружной оболочки бойлера — такая проблема может появиться уже на следующий день после установки. Вина здесь не изготовителя, а ваша, потому что, как правило, такая ситуация возникает, когда при установке бойлера забывают подключить предохранительный клапан. Устанавливают его на магистраль подвода воды к изделию между запорным краном и входом в емкость. Именно это маленькое устройство защищает бак от избыточного наполнения, что приводит к деформации: как только емкость полностью заполняется водой, клапан срабатывает и перекрывает подачу воды. В результате менее чем через сутки течет бойлер.

Если клапан все же был установлен, но вода течет по подводящей трубе, то клапан просто демонтируют и устанавливают новый — с этим видом ремонта справится любой домашний мастер, даже тот, кто никогда не проходил специальное обучение.

Деформация могла возникнуть и вследствие того, что при монтаже устройства были использованы некачественные трубы. В этом случае гидравлические удары за счет смены давления будут передаваться во внутреннюю емкость, медленно ее разрушая.

Отремонтировать бойлер после деформации не получится – изделие придется менять на новое, и тщательно соблюдать технологию подключения.

Заводской брак

Если источник протекания находится где-то в верхней части бойлера, но визуально деформации емкости не наблюдается, магниевый стержень был установлен при подключении, как того требуют правила, и замена его осуществлялась во время эксплуатации, то может иметь место заводской брак. Если изделие на гарантии, то необходимо вернуть его продавшей организации, пока вы не затопили соседей снизу.

Современные водонагреватели имеют такую конструкцию, что бак не ремонтируется, его невозможно заварить: при использовании сварки слой эмали вокруг отверстия нарушается, будет образовываться коррозия, разъедающая емкость уже в другом месте. Стоимость ремонта в таком случае почти равна цене на новый бойлер, а сделанные видоизменения внешнего вида отремонтированного изделия не будут украшать интерьер вашей ванной комнаты.

Отработанный ТЭН

Если вода подтекает из-под крышки накопительной емкости изделия, скорее всего, на нагревательном элементе скопилось слишком много накипи, и требуется его замена. Прежде всего, необходимо приобрести аналогичный ТЭН в магазине запасных частей для водонагревателей, демонтировать старый, прочистить внутреннюю поверхность при помощи обыкновенного уксуса и соды — эта смесь хорошо разъедает любую накипь.

Вместе с ТЭН меняется и специальный стержень из магния.

Некачественный монтаж устройства

Жидкость может протекать из-под уплотнительного кольца нагревательного элемента — попробуйте плотнее затянуть гайки для ликвидации протечки. Иногда течь образуется по крепежным болтам ТЭН, при таком развитии негативного сюжета вам придется покупать новый нагреватель — сварку использовать нельзя, потому что произойдет коробление тонких стенок внутренней емкости.

Частая причина образования подтеков на трубах ввода холодной и вывода горячей воды — неплотное соединение. Это часто бывает при самостоятельной установке, если используются неправильные уплотняющие материалы или некачественные фитинги.

Износ прокдладки

При протекании воды через ревизионное отверстие в пластмассовой крышке снизу водонагревателя скорее всего, резиновая прокладка на фланце утратила свою эластичность. Чтобы определить это наверняка, надо отключить устройство, снять нижнюю крышку и визуально установить причину протечки.

Если установлена вина прокладки, то требуется просто ее заменить. В магазине приобретаем строго аналогичную — при покупке назовите продавцу номер модели вашего бойлера, чтобы новое изделие идеально подходило.

Продлеваем эксплуатацию

Чтобы водонагреватель исправно работал и как можно дольше не требовал капитального ремонта, существуют такие рекомендации.

  1. Давление внутри водопровода не должно превышать 3 атмосферы, если оно больше, то при монтаже устройства ставится понижающий редуктор между входным ответвлением изделия и подводящей трубой. Редуктор настраивать нужно на 2 атмосферы — это идеальное давление для накопительной емкости бойлера.
  2. Внутреннюю емкость, ТЭН надо регулярно очищать от накипи и солевых отложений — тем самым вы продлеваете срок эксплуатации изделия.
  3. Следите за состоянием магниевого стержня — если длина уменьшилась до критического уровня, то надо срочно его менять, чтобы защита внутренней поверхности бака от воздействия коррозии была постоянной.
  4. Перед входом в емкость специалисты по обслуживанию водонагревательной техники советуют установить фильтр, который устраняет жесткость водопроводной воды и задерживает нежелательные примеси.

Важно! Настройте температуру внутри водонагревателя, чтобы она не превышала значения 50 оC — это позволит существенно продлить время эксплуатации бойлера.

Причин, из-за которых возникают протечки водонагревателей много, но пользователям надо сразу отключить изделие от электрической сети, а потом уже производить визуальный осмотр. Вскрывать бойлер нельзя, если вы в точности не знаете причину неполадок, потому что своим вмешательством можно сильно усугубить ситуацию — она выйдет из-под контроля.

Если потек бак водонагревателя — ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ.РУ

В последнее время всё большее число пользователей нашего сайта интересует вопрос: потек бак водонагревателя – что теперь делать. Ситуация довольно типичная, однако разобраться с ней может только опытный специалист. Но, прочитав мою статью, любой желающий может разобраться в ситуации.

Допустим, вы заметили, что с корпуса водонагревателя сочится или капает вода. Это довольно распространенная ситуация. Чаще всего водонагреватель «умирает» именно так. Поэтому, если он просто потек, а не буквально затопил пол и соседей снизу, нужно просто порадоваться тому, что водонагреватель «только» вышел из строя, а не принес большие неприятности. В особенности, если он до этого проработал не менее 5 лет (именно столько, по собственным наблюдениям, в среднем длится «жизнь» накопительного электрического водонагревателя (не плоских моделей)). Вследствие негативных факторов (присутствие посторонних токов на корпусе, отсутствие заземления, неправильное заземление, особенности состава воды и другие факторы) внешний бак корродирует, причем это может быть очень быстро, за несколько месяцев, и начинает протекать. Устранить такой дефект почти невозможно. Нужно менять бак водонагревателя, что равноценно покупке нового водонагревателя.

Итак, вы заметили, что с корпуса водонагревателя капает или сочится вода (с самого корпуса, а не с обратного клапана). Стоит сразу отметить, что это нештатная ситуация, и дальше эксплуатировать такой водонагреватель просто опасно. Что делать? В первую очередь, отключить водонагреватель от сети во избежание короткого замыкания. Далее нужно вызвать мастера (если водонагреватель на гарантии).

Для себя можно прояснить ситуацию с водонагревателем. Течи с водонагревателя бывают двух типов: из-под нижней крышки и течи с поверхности наружного корпуса. Если течет с любого места на корпусе (это может быть датчик температуры сверху бака, выдавленная верхняя крышка, шов или любое отверстие вне нижней крышки) вне нижней крышки, однозначно произошла разгерметизация внутреннего бака – фатальный дефект для накопительного электрического водонагревателя.

Если же капает из-под самой пластмассовой крышки через специальные контрольные отверстия, то тут возможно два варианта развития событий. Для выяснения этих вариантов нужно снять наружную нижнюю крышки, предварительно обесточив водонагреватель. Привожу вам пример с водонагревателем Аристон (на фото). Другие водонагреватели могут иметь другую конструкцию, но общий принцип тот же.

Итак, сняв крышку, мы увидим следующую картинку. Теперь внимательно смотрим, откуда капает. Если из-под фланца (люка внутрь водонагревателя), что обозначено на фото ЧЕРНЫМИ стрелками, значит, произошла разгерметизация фланца – лючка внутрь бака. С большой долей вероятности это можно устранить. Причина разгерметизации фланца – неправильная центровка (на заводе-изготовителе (это бывает иногда с совершенно новыми водонагревателями) или во время чистки), либо дефект резиновой прокладки фланца.

Если же течет из-под различных отверстий не из-под фланца (это обозначено КРАСНЫМИ стрелками), то однозначно произошла разгерметизация внутреннего бака. Течь может не только из любых отверстий, но и по швам снизу водонагревателя. Это означает покупку нового водонагревателя. Купить новый водонагреватель можно, ознакомившись с ассортиментом рекламодетелей на нашем сайте.

Потек бойлер — что делать, причины и способы устранения протечки: tvin270584 — LiveJournal

У всех нас бывают те пренеприятнейшие моменты, когда бытовая техника вдруг отказывается работать. Это влечет за собой массу проблем – финансовые затраты, потерю времени, сил, дискомфорт. Момент будет вдвойне неприятным, если течет бойлер, ведь в долгий ящик такую проблему откладывать нельзя, ее нужно решать немедленно. И в первую очередь нужно выяснить, какова причина протечки. В статье мастер сантехник разберет основные возможные причины протечек водонагревателя и расскажет как устранить неисправность.

Основной метод диагностики

При появлении потёков на корпусе водонагревателя, не стоит сразу приступать к демонтажу, сначала необходимо произвести предварительный визуальный осмотр. Это очень важный метод, который поможет быстро выявить прохудившееся место.

Правильная последовательность осмотра должна быть следующей:

  • Заполнить водонагреватель водой до отметки «максимум». Принудительно этого делать не стоит, так как течь может появляться исключительно в моменты нагревания воды;
  • Осмотреть нижнюю часть водонагревателя, особенно швы и уплотнитель крышки нагревательного элемента;
  • Осмотреть стенки прибора. В этих местах течь возникает крайне редко, только при длительной эксплуатации водонагревателя;
  • Осмотреть верхнюю часть.

Часто в подтёках жидкости могут быть виноваты износившиеся шланги забора или подачи воды. Такие места следует внимательно осмотреть заранее и в дальнейшем делать это периодически.
Причины протечки водонагревателя

Причин внезапной протечки водонагревателя несколько и каждая из них требует определённого решения. Следует знать, что ремонт “на коленке” приводит только к двойной трате средств. Поэтому лучше немного потратиться и приобрести минимальный комплект инструментов, которые однозначно пригодятся в будущем.
Какие инструменты нужны для ремонта
Чтобы устранить протечку водонагревателя, необходимо иметь под рукой минимальный комплект инструментов, которые не только сократят время ремонта, но и существенно упростят задачу. Поэтому экономить не стоит, а лучше всего направиться в ближайший строительный магазин.
Перечень необходимого инструмента:

  • Разводной ключ. Можно произвести предварительные замеры и выбрать разводной ключ, который подходит к самой большой гайке или болту, но лучше приобрести набор стандартных гаечных ключей. По стоимости выйдет немного больше, но такая вещь неоднократно пригодится в будущем;
  • Мультиметр. Устройство, с помощью которого можно определить исправность нагревательного элемента. Как и набор ключей, мультиметр станет полезен дома, например, при монтаже или поиске неисправностей в домашней электрической сети;
  • Резиновый шланг длиной не 1.5 метра, для слива воды из бойлера. Лучше всего приобрести патрубок, который используется в системе охлаждения автомобилей. Такое изделие выдерживает очень высокие температуры жидкости;
  • Плоская и фигурная отвёртка. Инструменты, которые должны быть у любого домашнего мастера;
  • Монтажный нож с набором сменных лезвий. При аккуратном обращении, монтажный нож прослужит не один год.

В списке не указаны расходные материалы, например, прокладка под крышку нагревательного элемента. Такое изделие необходимо приобретать, только если старая прокладка пришла в негодность.
Деформация корпуса водонагревателя

Самая непредсказуемая из поломок может появиться как через несколько часов после монтажа, так и через несколько лет. Не относится к разновидности заводского брака и возникает исключительно по вине пользователя. Деформация корпуса водонагревателя возникает по причине чрезмерного наполнения жидкостью.
К сожалению, после деформации корпуса изделие не подлежит ремонту, необходимо только приобретать и монтировать новый водонагреватель.
Основные способы предотвращения деформации корпуса:

  • Установка предохранительного клапана. Обязательное действие, которое должно выполняться в первую очередь при подключении любого бытового водонагревателя. Предохранительный клапан монтируется на участке между запорным клапаном и местом подвода воды к прибору;
  • Замена подводящих трубок. Последствием установки некачественных изделий становятся гидравлические удары по внутренней поверхности корпуса, соответственно – постепенная деформация.

Пришла в негодность прокладка под ТЭНом

Нагревательный элемент является основной частью любого бойлера и приходит в негодность каждые 1,5 – 2 года. Но чаще срока не выдерживает резиновый уплотнитель (например, в баках Ariston), размещённый в месте соединения ТЭНа и корпуса водонагревателя.

Последовательность его замены следующая:

  • Отключить бойлер от электрической сети и слить всю воду из бака. Делать это необходимо осторожно, так как жидкость может быть нагретой;
  • Используя гаечный ключ или накидную головку, открутить болты крепления корпуса ТЭНа с корпусом водонагревателя. Делать это следует аккуратно, так как при длительной эксплуатации прибора, болты могут закиснуть. Чрезмерное усилие приведёт к тому, что болт будет сорван, и его придётся высверливать;
  • Достать ТЭН и удалить с поверхности его корпуса старую прокладку. Немного зачистить с помощью мелкозернистой наждачной бумаги;
  • Одеть новую прокладку, установить ТЭН на место и закрутить болты. Здесь также не следует прикладывать слишком много силы – если не сорвать болт, то можно просто повредить внутреннюю резьбу.

Если прокладка пришла в негодность, но на данный момент нет возможности её заменить и вода всё равно подтекает, то следует просто попробовать сильнее затянуть болты. Это позволит избавиться от протекания на короткое время. Но откладывать замену прокладки в долгий ящик не следует.
Намного хуже, когда течь жидкости начинается из-под тех мест крышки нагревательного элемента, куда закручиваются болты. Это означает только покупку нового бойлера.
Заводской брак
При покупке бытового прибора по низкой цене вполне можно рассчитывать на заводской брак. Определить его достаточно проблематично, поэтому сначала следует убедиться что:

  • Отсутствует внешняя деформация корпуса, которую можно определить «на глаз». Будет хорошо видна неестественно выгнутая поверхность бака;
  • При монтаже бытового прибора был установлен магниевый стержень и новая прокладка под нагревательным элементом.

Если по-прежнему течёт или пропускает водонагреватель, то можно с уверенностью заявлять, что в бойлере есть заводской брак. Брак определяется очень быстро, поэтому следует сразу отнести водонагреватель в гарантийный центр на замену.
Ещё несколько частых поломок
Выше были перечислены наиболее частые поломки водонагревателей, которые приводят к протеканию жидкости. Но бывают и другие неисправности, встречающиеся не так часто.
Капает вода с предохранительного клапана

Предохранительный клапан защищает устройство нагрева жидкости от чрезмерного её количества, которое может нанести серьёзный вред бойлеру. Вместе с жидкостью, повышается и давление в баке, соответственно, может произойти повреждение корпуса.
Устройство предохранительного или обратного клапана простое: корпус, выполненный из латуни, запорные механизмы и несколько пружин определённой жёсткости. После превышения давления на основной механизм, он открывается, выпускает жидкость, после чего возвращается в своё исходное положение.
При появлении мелких капель, стекающих с корпуса предохранительного клапана, следует сразу обратить внимание на резиновый уплотнитель. Он может прийти в негодность и стать причиной течи. После замены такого уплотнителя, капли воды прекращаются.
Если течёт сам предохранительный или обратный клапан для водонагревателя, то это означает только повреждение корпуса. Даже микротрещина, не видимая глазу, может привести к таким последствиям. Следует произвести тщательный осмотр запорного элемента, и если течь идёт именно из корпуса, то предохранительный клапан следует заменить полностью.
Бойлер протекает, когда открыта подача воды
Встречается такая поломка, когда при открытом кране горячей воды, водонагреватель начинает протекать. Причиной подобной ситуации становится давление, которое постепенно снижается, при уходе из бака нагретой жидкости. Чаще всего такая течь происходит из резиновых или силиконовых уплотнителей.
При нагретой жидкости не только давление влияет на уплотнитель, но и температуру. Ка известно, с увеличением температуры, также расширяются и резиновые прокладки. Пока в баке находится горячая вода, уплотнитель её сдерживает и начинается пропускать сразу после остывания.
Чтобы устранить неисправность, следует спустить половину воды из бойлера, определить, где именно течёт жидкость, и заменить в этом месте прокладку.
Возможна ли починка бойлера после появления протечек

К сожалению, устройство современных бойлеров не допускает какой-либо починки или же она будет иметь такую цену, что лучше приобрести новый прибор на гарантии.
Первой причиной, по которой не стоит отдавать водонагреватель в ремонт, является особое покрытие, которое наносят на внутреннюю поверхность прибора в процессе его изготовления. Данным покрытием является стеклоэмаль – вещество, предотвращающее возникновение коррозии. Наносят стеклоэмаль тонким слоем, поэтому сварочные работы могут нанести такому слою непоправимый вред. Последствием будет быстрое возникновение ржавчины, а соответственно – сквозное повреждение корпуса бойлера.
Следует помнить, что внутренний бак относится к разряду неразборных элементов, добраться до него не повредив корпус, не получится. Почему так? Потому что бойлер относится к разряду недолговечных бытовых приборов. Поэтому потребуется не только стандартный инструмент, но и специальный. Или обратиться в соответствующую мастерскую, но цена ремонта не оправдает ожидания – лучше всего приобрести новый прибор.
Видео
В сюжете - Как заменить ТЭНы, и каковы ещё могут быть причины неработающего бойлера

В сюжете - Ремонт подтекающего водонагревателя

В сюжете - Бойлер после 7 лет работы без должного ухода

Способы продления эксплуатации прибора
Ни один владелец водонагревателя не желает остаться без горячей воды, например, придя домой с работы. А случаются такие поломки, по закону подлости, в самый неподходящий момент. Но применив некоторые знания на практике, можно минимизировать вероятность возникновения неисправности.
Бак бытового водонагревателя критично воспринимает повышенное давление в системе, и причиной возникновения трещины может стать превышение трёх атмосфер. Для предотвращения подобного следует установить специальный настраиваемый редуктор с манометром. Установив номинальное давление на отметке 2 атмосферы, можно существенно продлить эксплуатационный срок корпуса прибора.

Главный вредитель внутренних поверхностей водонагревателя – это накипь. Полностью избавиться от неё невозможно, так как качество воды из централизованного водопровода оставляет желать лучшего. Поэтому не менее чем один раз в полгода необходимо производить чистку прибора, не забывая про нагревательный элемент.

Одновременно с чисткой бака следует проверять состояние магниевого стержня. Данный элемент является основной степенью защиты от коррозии. При уменьшении его длины до минимальной отметки, магниевый стержень необходимо заменить на новый.

Не стоит выставлять температуру нагрева жидкости выше отметки 50 градусов. Повышенные температуры негативно влияют на состояние корпуса, а также сварных швов.
Чтобы снизить воздействие накипи на корпус прибора и нагревательный элемент, на трубку подачи жидкости можно установить фильтр. Выбирать дорогую модель необязательно, следует только вовремя производить его замену.

Вышеописанные способы не требуют приложения сил или траты больших средств, но помогут защитить водонагреватель от многих поломок и неисправностей.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Сравниваем накопительные водонагреватели различных производителей

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/03/Prichiny-protechek-vodonagrevatelya.html

Потек или протекает бойлер-водонагреватель: что делать?

Поделиться - это забота!

Бытовая техника служит нам ежедневно и решает многие наши домашние вопросы. Однако случаются неприятные ситуации, когда она выходит из строя. К таким относится поломка бойлера, когда потек водонагреватель. Эту неисправность следует устранить как можно раньше, так как если течет водонагреватель, то попадает большое количество воды на пол. Это может нанести вред не только вашему ремонту, но и подпортить отношения с соседями снизу. Чтобы не получить дополнительные финансовые затраты, когда потек бойлер, стоит сразу заняться его ремонтом.

Первое, что необходимо сделать, когда обнаружили течь, отключить водонагреватель от сети. Когда протекает бойлер, следует перекрыть поступление воды, так как она может значительно повысить давление, тем самым усугубить положение.

Если протекает водонагреватель, то, скорее всего, нарушена целостность и герметичность самого водяного бака. Причины тому, что появилась трещина и потек бойлер, могут быть следующие:

  • водонагреватель используется достаточно длительное время.
  • потек бойлер, потому что своевременно не был установлен магниевый анод или не менялся в течение длительного времени пользования.
  • состав воды, который проходит через водонагреватель некачественный и наносит вред внутреннему покрытию бака.
  • потек водонагреватель , так как имеет в строение некоторый производственный брак.

В случае, если протекает бойлер с нижней его части, то возможно проблема заключается в трубах. Их прокладки потеряли нужную степень эластичности и, возможно поэтому, протекает водонагреватель.

Если вы заметили серьезные неполадки в бытовой технике, особенно если они связаны с водой, которая находиться под большим давлением, может это течет водонагреватель или стиральная машина, то лучше вызвать мастеров-специалистов. Они, имея многолетний опыт работы в этой сфере, смогут наиболее качественно выполнить этот ремонт.

Водонагреватель не греет воду

Основная функция бойлера – нагревать воду и при необходимости подавать ее в трубопровод. Работа водонагревателя зависит от многих факторов – напряжения в сети, качества воды и т. д. Одной из самых распространенных неисправностей является ситуация, когда бойлер перестает греть воду.

Причины и диагностика, почему не греет водонагреватель.

Причин некорректной работы бойлера может быть несколько – от повреждения электропроводки до неисправности ТЭНа.

Для установления причины поломки следует произвести тщательный осмотр водонагревателя. Так, в первую очередь следует обратить внимание на то, горит ли лампочка, сигнализирующая о работе бойлера. Если лампочка не горит, следует при помощи тестера проверить, поступает ли 220 В на «концы» термостата.

Если поступает 220 В при включенной кнопке термозащиты – следует отключить водонагреватель от сети и изъять термостат. Деталь следует прозвонить по входу-выходу для фазы и «линии» 0, при проверке вращая регулятор термостата. Если деталь не включается по фазе либо линии 0 – его следует заменить.

В том случае, если лампочка горит, но бойлер не греет воду, либо греет очень слабо, значит причина в пробое ТЭНа. В таком случае необходимо слить из водонагревателя воду и заменить сломанную деталь.

ТЭН может сломаться по двум причинам:

  • из-за образования большого количества накипи на его поверхности и неработающей кнопке термозащиты;
  • из-за отсутствия воды в нагревателе вследствие неисправного предохранительного клапана.

Распространенной причиной того, что нагреватель не греет воду, является неисправность электронного модуля. Самостоятельно выполнять ремонт или замену такой детали не рекомендуется. Также причиной такой поломки может быть срабатывание аварийных отсекателей. Они могут срабатывать вследствие образования большого количества накипи на ТЭНе либо при включении бойлера на максимальную температуру.

Устранение поломки

Если диагностика показала, что ток поступает к бойлеру, следует отключить прибор от сети и найти на термостате кнопку термозащиты. Ее следует утопить до щелчка. Если после этой процедуры бойлер начал нормально работать — в ближайшее время следует провести профилактику водонагревателя – очистить ТЭН от образовавшейся накипи и/или заменить анод.

Неисправный термостат легко заменить своими руками. Самостоятельно его отремонтировать практически не реально (в водонагревателях Polaris, Atlantic и т.д. используются электронные термостаты со сложным устройством). Ремонту в домашних условиях подлежат только термостаты, которыми комплектуются водонагреватели Ti-Tech и Ariston.

Самой распространенной причиной выхода из строя термостата является повышенная влажность. При покупке нового термостата следует учитывать некоторые детали:

  • тип термостата, способ крепления и установочные размеры;
  • основные функции;
  • величину тока, на которую рассчитана деталь.

Пришедший в негодность ТЭН можно заменить самостоятельно. Нагреватели фирм Real, Ariston и других марок очень легко поддаются разборке – их можно легко чистить в домашних условиях.

Для замены трубчатого электронагревателя необходимо отключить подачу воды в бойлер. Это можно сделать, если перекрыть кран либо отключить воду непосредственно от стояка.

Следующий шаг – нужно слить воду из нагревателя и отключить его от сети. После этого при помощи отвертки с бойлера снимается защитная крышка. В некоторых случаях для замены деталей нагреватель необходимо будет снять со стены.

Далее следует отсоединить провода, предварительно сфотографировав всю схему – это облегчит процесс подключения бойлера. Теперь можно открутить гайки, которыми зафиксирован ТЭН. При замене нагревательного элемента следует обращать внимание на то, что контакты должны оставаться сухими.

Вместе с ТЭНом чаще всего в замене нуждается и анод, защищающий его от коррозии. Обязательно следует проверить целостность резиновой прокладки, расположенной между баком и ТЭНом. При обнаружении вмятин и разрывов, ее следует заменить.

Для установки нового трубчатого нагревателя следует выполнить все вышеперечисленные действия в обратном порядке. Прежде чем включать водонагреватель, следует проверить его на наличие течи. Только после того, как прибор будет проверен на герметичность, его можно будет включать в сеть.

Из-за перебоев в сети и низкого качества воды даже самый надежный водонагреватель может прийти в негодность. Если соблюдать правила его эксплуатации и своевременно проводить профилактический осмотр, он прослужит без поломок долгие годы.

Похожие публикации:

  1. Не включается водонагреватель
  2. Течет водонагреватель
  3. Основные неисправности водонагревателей
  4. Водонагреватель накопительный
Профф Сервис

285

Как слить воду из водонагревателя

Рано или поздно у всех владельцев накопительных водонагревателей возникает проблема слива воды из бака. Причин для этого может быть несколько:

  • консервация на зиму на даче или после профилактики центрального ГВС в квартире;
  • чистка бака от накопившихся отложений;
  • замена ТЭНа, магниевого анода и другой ремонт;
  • использование воды из бака при отключении водоснабжения.

Независимо от причины, слив накопителя водонагревателя осуществляют по одному и тому же алгоритму.

1. Приготовьте материалы и инструменты

  • Ведро или таз;
  • шланг;
  • разводной ключ;
  • отвёртку.

2. Снизьте температуру воды

Чтобы не обжечься во время работы, отключите нагрев бойлера и слейте часть горячей воды: бак заполнится холодной и температура снизится. Для экономии можно сделать это заблаговременно, израсходовав воду на что-нибудь нужное.

3. Обесточьте бойлер

В целях безопасности все манипуляции с водонагревателем следует проводить только после полного отключения от сети. Для этого обесточьте соответствующий автомат в электрощите или извлеките вилку провода питания из розетки.

4. Перекройте подачу воды

Следующий обязательный шаг — перекрыть подачу на входе. Если на трубке холодной воды рядом с бойлером есть кран, воспользуйтесь им. Если же обвязка выполнена без такого крана — перекройте главный вентиль холодной воды на входе в квартиру или дом.

Владельцы жилищ с центральным горячим водоснабжением должны дополнительно перекрыть кран ГВС на входе.

5. Слейте воду из водонагревателя

Просто открыть на смесителе горячую воду и опорожнить бойлер не получится из-за того, что при расходе воды бак одновременно заполняется. Холодная вода выталкивает горячую — так это работает. Казалось бы, достаточно перекрыть кран на входе, чтобы бойлер не заполнялся, но нет. Всё чуть сложнее.

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Трубка забора горячей воды находится в самом верху бака, поскольку при нагреве жидкость поднимается вверх. Штуцер подачи, наоборот, располагается внизу — так слои воды не смешиваются. Поэтому при перекрытой подаче со смесителя сольётся не больше литра.

Полностью слить воду можно только через трубку подачи. При этом нужно обеспечить приток воздуха в бак, чтобы там не создавалось вакуума и вода стекала. В зависимости от типа подключения делается это разными способами: от простого открытия крана до снятия штуцеров.

Подключение с двумя тройниками

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Наиболее удобная для слива схема. Благодаря установленным на тройниках кранам позволяет открыть воздуху доступ в бак и быстро опорожнить его.

  • Убедитесь, что краны подачи и выхода из бойлера перекрыты. Если их нет — закройте вентили на стояках холодного и горячего водоснабжения.
  • Наденьте шланг на сливной кран на тройнике у входа в водонагреватель и опустите его в таз, ведро или унитаз. Откройте кран.
  • Теперь откройте кран на тройнике у выхода с бойлера.
  • Слейте всю или часть воды. Если нужно сделать паузу, перекройте кран на входе водонагревателя, и вода перестанет течь.

Подключение с одним тройником

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Не самый плохой вариант подключения, который всё же уступает по удобству предыдущему. Тройник с краном установлен только на входе, поэтому для слива придётся пускать воздух в бак через смеситель или сняв трубу с выходного штуцера.

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Встречается вариация такой схемы без крана на выходе из бойлера. По факту ничем не отличается: воздух пускается теми же способами.

  • Проверьте, чтобы краны на входе и выходе водонагревателя были перекрыты. При их отсутствии закройте вентили на стояках ХВС и ГВС.
  • Присоедините шланг к сливному крану и опустите в ведро или таз. Откройте кран.
  • На ближайшем смесителе откройте горячую воду и дождитесь, пока не сольётся всё или нужное количество.
  • Если вода течёт плохо или не идёт совсем, значит, через смеситель воздух поступает слабо. В таком случае снимите шланг на выходном штуцере.
  • Для остановки воды можно перекрыть сливной кран или просто закрыть выходной штуцер пальцем.

Подключение без тройников

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Самая неудобная схема обвязки, когда водонагреватель подключён напрямую без тройников и кранов. В нашем распоряжении есть только предохранительный клапан с дренажным отводом. Через него, хоть и медленно, но тоже можно слить воду. В крайнем случае клапан легко снять, и тогда поток будет гораздо больше.

  • Убедитесь, что вода на стояках холодного и горячего водоснабжения перекрыта.
  • Закройте кран на входе в бойлер и откройте на ближайшем смесителе горячую воду.
  • Наденьте на носик клапана шланг и опустите в ведро или таз. Поднимите флажок клапана.
  • Если вода сливается очень медленно или не течёт вообще, снимите с выходного штуцера бойлера шланг, чтобы обеспечить приток воздуха.
  • Если на клапане нет флажка или вода всё равно идёт слабо — отсоедините подводящий шланг от клапана и вставьте тонкую отвёртку в его корпус. Это приподнимет пружину, блокирующую обратный ход воды, и струя значительно усилится.
  • Для ускорения слива можно просто снять клапан, чтобы полностью освободить входной штуцер водонагревателя.

Читайте также 🔧🔨🔩

Комплексное оборудование для автомастерских - ORIOrion Poland S. and P. Kląskała spółka jawna

Водогрейные котлы на отработанном масле

Котлы оснащены горелками американской фирмы Clean Burn, предназначенными для сжигания отработанных масел. Преимущества котлов:

  • Сжигание с низким содержанием вредных веществ благодаря трехходовой системе дымовых газов

  • хорошая внутренняя циркуляция воды и оригинальное решение "обратки", позволяющее работать котлу без ограничения температуры обратки

  • легко вставляется в котельную благодаря небольшим размерам

ПРИМЕЧАНИЕ: Котлы предназначены для работы в открытых системах.

Модель ФОРНАКС 50 ФОРНАКС 80 ФОРНАКС 100 ФОРНАКС 150
Диапазон мощности * (кВт) 30 - 65 70-95 95-115 110-150
Тип горелки СВ-500 I СВ-500 I КБ - 500 л, КБ - 550 л СВ-550 I
Объем воды (л) 165 320 340 390
Диаметр выпускного коллектора (мм) 180 200 200 200
Приблизительные размеры (ДхШхВ) (мм) 1240x780x1170 1340x780x1420 1380x840x1420 1480x780x1520
Примерный вес котла без воды (кг) 350 480 568 686
Термическая эффективность 90% 90% 90% 90%
Электрическое напряжение 220–230 В
50 Гц 		220–230 В
50 Гц 		220–230 В
50 Гц 		220–230 В
50 Гц
Приблизительное потребление тока 2,8 А 2,8 А 3,3 А 3,3 А
Расход масла (литр/час) 3 - 7 8 - 10 10 - 12 13 - 15
Масляный фильтр (мкм) 100 100 100 100
Потребность в сжатом воздухе от компрессора 56,6 л/мин
2,3 атм
(228 кПа) 		66,6 л/мин
2,3 атм
(240 кПа) 		80 л/мин
2,8 атм
(275 кПа) 		100 л/мин
2,8 атм
(275 кПа)

ТОПЛИВО: Отработанное моторное, гидравлическое, трансмиссионное, растительное или чистое жидкое топливо, легкое и тяжелое жидкое топливо, биотопливо, керосин.

Трансформаторные масла нельзя сжигать!!!

Значения, отмеченные (*) выше, являются номинальными; фактические значения будут зависеть от установки и используемого теплоносителя

В стандартный комплект котла входят: стальной теплообменник, горелка, подогреватель масла, насос подачи масла, защита от превышения максимальной температуры в котле 95oC, главный выключатель, счетчик часов работы горелки, фильтр на линии, баковый фильтр.

.

Чистка котла центрального отопления - как это сделать?

Перейти к следующим параграфам:

Чистка центрального отопления - почему это так важно?

Каждый тип котла центрального отопления подвержен износу и загрязнению в процессе эксплуатации. Частота чистки и необходимость регулярного ухода за его внутренней частью зависит от типа топлива . При использовании жидкого топлива это необходимо гораздо реже.Проблема начинается, когда котел заполнен каменным углем, эко-горохом или пеллетами. Все эти материалы оставляют определенное количество сажи, золы или прилипают в виде грязного жира к дымоходам и вентиляционным каналам.

Грязная печь - простой способ разрушить систему центрального отопления. Его ремонт связан с огромными затратами и невозможностью длительного использования источника тепла. Крайне неудобно, когда на улице холодно и идет дождь, а в доме есть маленькие дети или больные и пожилые люди.

Регулярная очистка печи значительно влияет на ее эффективность , повышает эффективность нагрева и снижает эксплуатационные расходы . Если вы будете забывать регулярно чистить, вы также будете подвергаться вдыханию вредных веществ и паров, которые не будут выходить через дымоход.

Признаком плачевного состояния котла являются стенки, покрытые копотью или липкой смолой . Многие считают это нормальной частью горения, но длительное такое состояние вызывает появление неприглядных пятен, которые со временем начинают вонять и их практически невозможно удалить.

Иногда выхлопные газы выходят за пределы котельной, в квартире плохо пахнет, а из трубы выходит мутная и густая жидкость. Это последний призыв к действию. В противном случае смола и вредных веществ могут загореться, из дымохода может выйти огонь, что представляет реальную угрозу здоровью и жизни жителей .

Этому есть несколько причин. Первая – это неправильное использование котла. Если вы никогда раньше не пользовались печью центрального отопления, обратитесь за помощью и обучением к обученному специалисту или специалисту, который устанавливает установку в вашем доме.Каждая печь имеет свою специфику и иногда достаточно небольшой детали, чтобы устройство работало дольше и эффективнее.

Очистка центрального отопления также будет необходима, когда речь идет о так называемом топливные чейнджеры . Твердотопливный котел тогда работает с постоянной нехваткой воздуха. Это обманчивое действие, которое, по мнению некоторых пользователей, должно привести к экономии потребления углерода. Причина может крыться и в плохой вентиляции котельной.В крайне редких случаях - плохая тяга дымохода.

Центральное отопление не будет работать, если топка слишком большая . Когда вы решите иметь очень большой котел, который слишком велик для нужд вашего дома, котел не может достаточно запуститься во время работы. Сгорание тогда происходит при неполной температуре, и все возможные нежелательные побочные продукты ошибочного сгорания оседают на стенках дымохода и вентиляции.

Очистка котла также потребуется , если температура воды на выходе из котла слишком низкая.с плохо рассчитанной мощностью и работой радиаторов. Чрезвычайно популярная проблема – плохо хранящаяся и недостаточно просушенная древесина. При его горении образуется много дыма, который липнет ко всему на пути к выходу дымохода.

Пошаговая очистка котла

На рынке имеется множество препаратов, предназначенных для временной маскировки последствий неправильной работы системы отопления . Однако это полумеры, которые не решат проблему и в долгосрочной перспективе приведут к необходимости тщательного и дорогостоящего обслуживания всех нагревательных элементов.Если вы заботитесь о долговечности отдельных устройств, позаботьтесь о тщательной и систематической чистке котла.

Но начни с чистки дымохода. Именно оттуда в котел могут попадать ненужные отходы и вредные вещества. В случае утечек из дымохода рассмотрите возможность установки дымоходной вставки. Однако это не идеальное решение, потому что, потратив несколько тысяч злотых, вся грязь будет течь прямо в котельную, а не подниматься вверх.

Одним из способов удаления смолы, которая уже находится в дымоходе, а также увеличения срока службы котла является изменение вредных привычек курения и регулировка параметров котла. Тогда новая сажа не осядет, а старая сажа через некоторое время высохнет и сама отпадет. Однако этот метод не на 100% эффективен, потому что отвалятся только более крупные куски, и иногда вам придется долго ждать удовлетворительного результата.

Царапать или вручную очищать котел или дымоход от смолы чрезвычайно сложно и требует нагрева смолы до более высокой температуры. Не пытайтесь самостоятельно поджечь смолу из верхней части дымохода, так как это может привести к серьезным ожогам, да и эффект в любом случае незначителен. Если грязь не слишком сильна, попробуйте использовать специальные химические средства для очистки дымоходов. Чтобы эффект был удовлетворительным, повторите обработку несколько раз.

Для предварительной очистки дымохода и котла используйте острую щетку .Он удалит малейшую грязь и обнаружит более крупные отложения. Вам понадобится:

  • щетка трубочиста специальная;
  • маленькое грузило;
  • дюжина или около того метров стального каната, который вы сможете ухватить рукой (толщиной, которая не будет резать руку).

Теоретически веревку можно заменить прочной веревкой или веревкой, но устойчивой и достаточно прочной, чтобы можно было вытащить щетку из дымохода, когда она застрянет на высоте побольше грязи.

Используемый груз должен быть круглым или сферическим, чтобы он не зацепился и не застрял в шланге . Приступая к чистке дымохода, прочно скрепите все детали и впустите щетку в дымоход. Постарайтесь внимательно изучить все места, даже несколько раз.

Начать чистку котла после чистки дымохода . Вы будете уверены, что вся основная грязь отпала, и вам не нужно будет повторять свою работу. Очистите дымоход от сажи, пепла и мусора.Очистите стенки и края котла жесткой и острой щеткой. Если слой небольшой, может быть достаточно обрызгать все специальной жидкостью для промывки котлов центрального отопления, подождать несколько минут и все промыть.

Очищать печь можно щеткой, скребком, щеткой, скребком, шпателем, проволочной щеткой и щеткой. Используйте любые удобные для вас инструменты. Стоит инвестировать в защитную одежду — носить перчатки, очки, маску и рабочую одежду, которая может изнашиваться.Тщательно проветривайте котельную и старайтесь делать перерывы в работе.

Чистка духовки - что дальше?

Центральное отопление требует от пользователя регулярного ухода за отдельными элементами. Это единственный эффективный способ, чтобы печь исправно функционировала долгие годы. Всегда чистите печь, если у вас есть сомнения в качестве сырья. Особенно если речь идет о влажной и плохо хранящейся древесине.

Более тщательные работы всегда проводить после отопительного сезона, т.е. поздней весной. Не оставляйте его вовремя после праздника, так как грязь высохнет и ее невозможно будет удалить. Если печь используется круглый год, рекомендуется чистить ее не менее 3-4 раз в год. Вы можете сделать это самостоятельно или доверить задачу профессионалам.

Когда вы знаете, что со всеми работами справитесь сами, выбирайте модель котла, которую будет легко чистить. Духовки с передним открыванием проще в эксплуатации и обеспечивают легкий доступ к любому пространству. Печи с верхним открытием приходится разбирать и делить на элементы, поэтому они требуют большего мастерства и опыта.Вне зависимости от того, какую модель вы выберете, систематическая и регулярная уборка – надежный залог успеха.

.

Отвод дымовых газов и конденсата от конденсационных котлов

Конденсационные котлы, работающие на природном газе, пропане, а иногда и на жидком топливе, все чаще заменяют традиционные устройства, в основном из-за их гораздо более высокой эффективности. Популярности их способствует также лучшая теплоизоляция зданий и популяризация систем поверхностного отопления – преимущественно в виде теплого пола.

Из этой статьи вы найдете:

КПД конденсационных котлов выше 100%?

Их установка, однако, требует приспособления способа отвода дымовых газов, обеспечивающего соответствующую интенсивность потока и защиту дымоходов от агрессивного воздействия кислотных соединений, образующихся при сгорании топлива и отводе конденсата.

Основная информация, предоставляемая производителями конденсационных котлов, заключается в том, что их невероятная эффективность достигает 106 - 110% , что может удивить людей, знакомых с технологией. На самом деле это значение является следствием определенных формальных сложностей, а также традиционного представления энергетических параметров топлива.

На практике при сравнении КПД котлов, работающих на разных видах топлива, за базовое значение принималась теплотворная способность, которая соответствует полученной энергии без учета тепла, «спрятанного» в дымовых газах.Часть его остается скрытой, так как вода, являющаяся одним из продуктов горения, превращается в пар, который поглощает энергию, выделяющуюся в процессе сжигания топлива.

Понижение температуры выхлопных газов позволяет осуществить конденсацию водяного пара и, как следствие, рекуперацию содержащейся в нем энергии. Это увеличивает теплотворную способность, и такой параметр энергии p называется теплотой сгорания топлива и в настоящее время принимается к расчету, например, с поставщиком природного газа. Количество тепла, скрытого в выхлопных газах, зависит от доли водорода в топливе, который в процессе сгорания соединяется с кислородом с образованием воды.Реакцию горения проводят по схеме:

CH 4 + 2 O 2 = CO 2 + 2 H 2 O

Из используемых видов топлива природный газ имеет наибольшую долю водорода , и именно в котлах, работающих на нем, достигается высокий прирост КПД. Теоретическое увеличение получаемой энергии составит 11%, что соответствует КПД 111% по сравнению с до сих пор принятым значением теплоты сгорания.

В случае других видов топлива "эффективность" будет ниже - для LPG 108% и для мазута 106%.Принимая за основу теплоту сгорания топлива, реальный КПД конденсационных котлов составит 95 - 97 %, а традиционных котлов 84 - 86 %.

Поэтому при сравнении КПД - в основном применительно к твердотопливным котлам - необходимо определить, для каких параметров топлива они поставляются для получения достоверных значений.

Когда в дымовых газах появится конденсат?

Конденсация паров воды, содержащихся в отработавших газах , требует снижения его температуры до значения, зависящего от вида топлива.Для природного газа начало сжижения произойдет ниже 57 90 049 при 90 050 C, сжиженного газа около 50 90 049 при 90 050 C, а для мазута 46 90 049 при 90 050 C

В результате для обеспечения возможности использования энергии конденсации температура подачи должна быть ограничена - по крайней мере, до указанных выше значений - в системе отопления, что требует соответствующего подбора радиаторов или других элементов, передающих тепло в систему отопления. номера. При использовании традиционных радиаторов они должны иметь значительно большую поверхность.

Для получения эффекта конденсации параметры системы отопления приняты равными 55/45/20 на С, а это значит, что радиаторы должны быть примерно в два раза больше, чем при работе при типовых температурах 75 /65/20 по С.

В новостройках сотрудничество с такими котлами лучше всего обеспечивает поверхностное отопление, в основном предполагаемое как напольное отопление, которое может работать даже при температурах значительно ниже температуры конденсации.

Дымоход без коррозии

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к выхлопным трубам при отводе выхлопных газов с высокой химической агрессивностью, внутренние поверхности каналов должны быть устойчивы к такому воздействию.На практике защита достигается установкой каналов из кислотоупорных стальных труб или полипропиленовых труб.

Из-за низкой температуры отработавших газов, выходящих из конденсационного котла, трудно добиться необходимой тяги в дымовой трубе самотеком. Поэтому конденсационные котлы работают в вентиляторной системе и с закрытой камерой сгорания.

Делает их независимыми от подачи воздуха из помещения, необходимого для сжигания топлива. Поэтому они снабжены воздуховодом дымохода - с двухстенной конструкцией - по которому снаружи подается воздух и отводятся отработанные газы.

Такое решение - в случае с газовыми котлами - позволяет установить их практически в любом помещении, а воздуховод дымохода можно подключить к сборному дымоходу турботипа, самоэвакуация через двустенные трубы выше через крышу или, в случае одноквартирных домов и мощностью до 21 кВт, также через стену дома, в то время как в нежилых зданиях ограничений по мощности нет.

При адаптации способа отвода дымовых газов к существующим дымоходам возможны варианты, заключающиеся в разделении трубы воздуховода и дымохода с помощью соответствующего переходника .

Затем дымоход соединяется с дымоходной вставкой, например, из нержавеющей стали, и воздух поступает по отдельной трубе, выведенной наружу. Другим решением является использование шахты дымохода в качестве канала подачи наружного воздуха.

Дымоход сборный для подключения дымохода от конденсационного котла

Проблемный конденсат

Конденсация водяного пара и химических соединений, содержащихся в дымовых газах, создает в самом котле конденсат, который необходимо отводить наружу.В среднем при получении 1 кВтч энергии из топлива образуется примерно 0,16 л конденсата при сжигании природного газа, 0,13 л в случае сжиженного нефтяного газа и примерно 0,08 л при использовании мазута.

В результате за 1 час при газовом котле 10кВт получим примерно 1,6 л кислой жидкости , которая обычно сбрасывается прямо в канализацию.

В случае малых котлов, используемых в частных домах, конденсат можно утилизировать как бытовые стоки, не вызывающие негативных последствий в системе канализации и в процессе их очистки.

Кислотность конденсата от газовых котлов относительно низкая – pH находится в пределах 4-5 , поэтому они безопасны для пластиковых канализационных труб даже при протекании без разбавления.

Более высокая кислотность характерна для конденсата, образующегося в котлах на жидком топливе - рН может быть даже ниже 2 и зависит главным образом от содержания серы в топливе, которое производит наиболее агрессивную серную кислоту.

На практике сбрасываемый конденсат нейтрализуется при смешивании с бытовыми сточными водами, обычно щелочными (стиральные порошки, мыло и т.).

Также и в случае с бытовыми очистными сооружениями не замечено отрицательного влияния конденсата на процесс очистки, если только нет притока других разбавляющих его жидкостей в течение длительного времени и котел работает на большой мощности.

При необходимости устанавливаются нейтрализаторы конденсата, в которых благодаря доломитовой загрузке нейтрализуют их кислую реакцию . Их используют, например, когда необходимо откачать конденсат насосом или в случае больших котлов, работающих на мазуте.

автор: Cezary Jankowski
разработано Maja Wychowaniec
фото: De Dietrich, редакция
фильм: Tv Мы строим дом для Onninen и Termet

.

Электродные котлы |

электродные печи

Котлы электродные для индивидуальных домов

Электродные котлы - электрические и электронные устройства, нагревающие жидкость для центрального отопления квартир или зданий (обогреватели, радиаторы) или горячую хозяйственно-питьевую воду (водозабор для гигиенических и санитарно-гигиенических целей). Принцип работы электродного котла заключается в нагреве подаваемой в нагревательный модуль жидкости за счет протекания тока между электродами, относящимися к одной из трех электрических цепей.Затем нагретая жидкость подается водяным насосом в змеевик, расположенный в резервуаре (буфере), либо в резервуар с водяной рубашкой, либо в теплообменник. Он предназначен специально для отопления частных домов, квартир, а также подсобных или служебных помещений. Котел, благодаря небольшим габаритам и небольшому весу, можно повесить на стену или встроить в мебель или другое жилье.

Электродные печи без выбросов

Тепловые печи по сравнению с другими C.О. являются безэмиссионными устройствами, что в нынешнюю эпоху борьбы за чистый воздух чрезвычайно важно, и поэтому не выделяют загрязнителей воздуха в виде парниковых газов, таких как двуокись углерода (CO 2) или другие газы, а также как пыль. Дизайнерские решения и эстетика превосходят энергетические устройства аналогичного назначения. Электродный котел работает вместе с гидравлической установкой - подачи и отвода специального теплоносителя, установка которой не входит в комплект поставки.

Применение электродного котла

Возможные применения (подключения) электродного котла:

  1. Подключение электродной печи для взаимодействия с расположенным рядом тепловым буфером (для центрального отопления)
  2. Прямое подключение электродного котла к теплообменнику ГВС (для горячей технической воды)
  3. Прямое подключение к центральному отоплению (ЦО)

Электродный котел, состоящий из электрических и электронных элементов

и гидравлический.

Все собрано на плоской композитной пластине. Котел занимает очень мало места и подходит для настенной установки.

Строительство электродных котлов

КОРПУС

Это композитная панельная конструкция с многослойной структурой, с внешними алюминиевыми стенками и полиэтиленовым сердечником, образующим жесткую «коробку», в которой размещены электрические, электронные и гидравлические компоненты. В нижней части находятся соединения для воды и главный выключатель (в отдельном корпусе).

Основной корпус может быть открыт только уполномоченным специалистом по обслуживанию путем отвинчивания двух винтов крепления крышки, расположенных посередине верхнего и нижнего края корпуса под пломбами (серебристые голограммы). Повреждение уплотнений может привести к аннулированию гарантии. Кожух крепится к монтажной пластине, через которую котел вертикально подвешивается на стене уполномоченным монтажником.

КОНТРОЛЛЕР

Это электрическое и электронное устройство, необходимое для управления работой котла.Все функции контроллера, включая информацию на его дисплее, были запрограммированы при запуске котла

.

, и пользователь не может изменить их под страхом потери гарантии.

МОДУЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА

Электрогидравлический элемент, состоящий из дюжины или около того электродов, помещенных в закрытый трубчатый корпус, заполненный нагревательной жидкостью, в которую погружены электроды. К каждому электроду подсоединяется шнур питания.Нагревательный модуль по бокам имеет вход и выход для теплоносителя (подача и возврат в установку).

Модуль обогрева должен работать в специально созданных условиях, т.е. будет использоваться жидкость, специально подготовленная производителем котла.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрооборудование котла представляет собой комплект, включающий ручной выключатель питания, выполняющий функции аварийного выключателя, устройства защиты, контакторы управления, программируемый контроллер, датчики температуры, а также соединительные и силовые кабели.В оборудование также входит счетчик электроэнергии с дисплеем.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Это типовые элементы гидравлической системы, используемые для герметичного соединения котла с буфером или теплообменником. Поток теплоносителя в системе нагнетается циркуляционным насосом.

Запросить бесплатное предложение

Не стесняйтесь обращаться к нам. Мы бесплатно составим для вас расчет стоимости.

.

Газовые конденсационные котлы - все, что вы должны знать о них

Как работают газовые конденсационные котлы и почему они эффективнее традиционных газовых котлов?

Замена газового котла новым конденсационным котлом может стоить от нескольких до нескольких тысяч злотых. О таком виде замены чаще всего задумываются владельцы домов, которые были построены в 1980-х и 1990-х годах и в которых давно работают одни и те же отопительные котлы. После нескольких лет эксплуатации старые отопительные приборы становятся все менее эффективными – их КПД падает до уровня 80 % (СО) и всего 70 % (ГВС), что связано с ненужным перерасходом топлива.

Это также должно включать растущие цены на периодические проверки старых котлов и возможные затраты на ремонт. С этой точки зрения инвестиции в новый газовый конденсационный котел более выгодны.

А что же представляют собой современные газовые конденсационные котлы?

Это устройства, использующие два источника тепла:

  • тепло, образующееся при сгорании газа - этот процесс происходит во всех газовых котлах, в том числе и обычных;
  • теплота дымовых газов - процесс отбора теплоты дымовых газов возможен только в газовых конденсационных котлах, которые охлаждают (конденсируют) дымовые газы до низких температур.

Процесс получения тепла из дымовых газов происходит за счет конденсации, т. е. охлаждения дымовых газов в теплообменнике до температуры примерно 30–40°. Водяной пар конденсируется и отдает свое тепло установке, которую можно использовать для приготовления горячей воды или отопления.

Рабочие этапы газового конденсационного котла можно резюмировать следующим образом:

1. Вентилятор и газовый блок подают в горелку смесь газа и воздуха снаружи здания в указанных пропорциях.Это происходит через первую трубу для воздуха/дымовых газов.

2. Топливо сгорает и выбрасываются горячие выхлопные газы.

3. Дымовые газы поступают в первую зону теплообменника, где они предварительно охлаждаются, чтобы отдать часть тепла системы.

4. Выхлопной газ поступает во вторую зону, где охлаждается до низких температур и конденсируется водяной пар. На этом этапе они отдают в установку практически всю тепловую энергию.

5. Оставшиеся холодные выхлопные газы выбрасываются в атмосферу через второй, отдельный воздуховод, что предотвращает попадание вредных веществ в помещение. Кислый конденсат, в свою очередь, уходит в канализацию.

Газовые конденсационные котлы могут достигать эффективности выше 100% (обычно 108-109%). Откуда такие высокие результаты? Это связано с традиционным отнесением теплотворной способности топлива к 100% для стандартных газовых котлов, в которых не учитывалось тепло от пара.При добавлении к тепловому балансу тепла, полученного от конденсации пара, КПД котлов стал превышать 100 %.

Согласно новым стандартам производители должны указывать два типа КПД конденсационных котлов. Это:

  • HS - высшая теплотворная способность, т.е. количество теплоты, которая будет выделяться при полном сгорании топлива вместе с конденсацией паров воды,
  • HI - низшая теплотворная способность, т. е. количество тепла, которое останется выделяющимся при сгорании топлива, без учета тепла, содержащегося в водяном паре.

См. Отопление на жидком топливе – стоит ли инвестировать в котлы на жидком топливе?

.

Печь или котел? Котлы или печи? Топка, котел, котлы, печи ⋆ SEKO

В общепринятом понимании котел центрального отопления неправильно называется печью ем. Печь – это устройство, в котором выделяющееся при горении тепло аккумулируется в керамическом материале (например, в шамотном кирпиче). В котле тепловая энергия аккумулируется в воде или другой жидкости, и, возможно, керамика, используемая в конструкции котла, представляет собой изолирующий слой. Воду кипятят не в печи, а в казане."

В зависимости от источника тепла различают печи : твердотопливные (уголь, кокс), жидкое или газовое топливо и электрические печи. Электрические печи в зависимости от способа преобразования электрической энергии в тепловую подразделяются на дуговые печи, печи сопротивления и индукционные печи.

Согласно Википедии:

Котел центрального отопления - устройство для сжигания твердого топлива (уголь, древесина, кокс и др.), газообразного топлива (природный газ, сжиженный нефтяной газ), мазута (печного мазута) с целью нагрева теплоносителя (чаще всего вода), циркулирующая в контуре центрального отопления.Современные котлы центрального отопления имеют автомат подачи топлива и вентилятор, нагнетающий воздух в топку, и контроллер, управляющий работой вентилятора и питателя топлива. В отличие от печи, которая отдает выработанное тепло в окружающую среду, котел отдает тепло несущего его вещества, а нагретая среда переносится в другое место, например, в нагреватель, где и используется.

Классификация котлов в зависимости от материала их конструкции: котлы чугунные стальные; в зависимости от вида теплоносителя: водогрейные котлы, низкотемпературные котлы; температура подающей линии <100°С для среднетемпературных котлов; 100 °С ≤ температура подачи <115 °С, высокотемпературные котлы: температура подачи > 115 °С, паровые котлы, котлы низкого давления: р ≤ 0,07 МПа, котлы высокого давления: р> 0,07 МПа, в зависимости от типа топливо: твердотопливные котлы (напр.уголь, древесина, пеллеты), верхнее горение, нижнее горение, котлы на жидком топливе (например, на мазуте), котлы на газовом топливе (например, на природном газе). по температуре дымовых газов: классические котлы конденсационные котлы по способу забора воздуха: с самотечной тягой с принудительной тягой, управляемой процессором.

Печи - устройства, использующие тепло прямым путем, в отличие от "котлов", в которых нагревается промежуточная среда, например системная вода; печи бытовые: изразцовые печи - вид отопительных печей в квартирах печи-кухонные (кухонные печи) камерные печи хлебные печи, промышленные печи, конвекционно-паровые печи.

.Циркуляционный насос

CH: установка и использование - Nice House

Небольшие насосы с мокрым ротором в бытовых установках. Они практически не требуют обслуживания - требуют продувки только после установки и после заправки системы. Потребляют мало энергии 7-20 Вт (старшие модели - 40-80 Вт).

Циркуляционный насос - установка

Могут располагаться как на подаче (труба, по которой течет нагретая вода), так и на обратке (труба, по которой вода возвращается в котел после отвода тепла в радиаторах).Однако мы должны обеспечить насосу соответствующие условия работы – воздух не может подсасываться через неплотности в установке или автоматические воздухоотводчики. Во избежание этого давление в системе должно быть выше давления окружающего воздуха. Это означает, что насос должен быть правильно расположен по отношению к расширительному баку, который уравновешивает давление (низкое на стороне всасывания насоса, большее — на стороне нагнетания).

  • После уравнительного сосуда. Насос повышает давление в системе (исключая риск подсоса воздуха) и хотя с каждым метром труб оно будет уменьшаться, но в расширительном баке уравновешивается.
  • Перед уровнемером. Понижает давление в установке. Представьте, что у него очень низкое давление (например, 0,3-0,4 бар). Запуск насоса приведет к его дальнейшему падению на стороне всасывания (самый большой из них находится прямо перед самим устройством). Если есть утечка или автоматический воздухоотводчик, воздух может попасть внутрь. Как только он достигнет насоса, поток воды резко упадет. Последствием длительной неправильной эксплуатации будет поломка насоса.
  • В системе с газовым котлом. По указанному выше принципу в установке со стоячим газовым или жидкотопливным котлом насос обычно ставится на подаче, а расширительный бак на обратке - повышенное давление тогда исключает риск подсоса воздуха. В то же время давление на участке от сосуда до насоса ниже, что также зависит от корпуса котла. Конечно, разница в 0,1 или 0,2 бара большого значения не имеет, но тем не менее положительно влияет на долговечность котла.
  • В системе с настенным газовым котлом. В подвесных котлах вода течет специфически – она поступает снизу устройства, затем поднимается вверх к теплообменнику; при нагреве в нем - выходит из котла. Если бы мы поставили насос на подачу, то мы бы рисковали попасть воздухом в теплообменник. Таким образом, единственным эффективным решением является установка насоса на обратке. Он нагнетает воду в теплообменник, выталкивая из него воздух, который затем поступает в вентиляционные отверстия в установке.Для обеспечения избыточного давления в системе сборная емкость в подвесном котле также должна быть подключена перед насосом – часто трубка емкости даже соединяется с корпусом насоса.
  • В системе с твердотопливным котлом. Когда у нас котел оснащен автоматическим управлением и защитой от слишком высокой температуры, стоит установить циркуляционный насос на подаче. Это предотвратит попадание воздуха в систему. В установках с бойлерами, где единственным методом регулирования температуры является ручное изменение тяги дымохода, температура воды может время от времени значительно повышаться.В результате «кипения» котла горячая вода, а иногда и пар могут попасть в насос, повреждая крыльчатку или подшипники.

В этой ситуации действительно безопаснее разместить насос на обратке. Однако надо учитывать, что давление в системе (от сосуда до насоса) будет ниже, что может привести к подсосу воздуха. Таким образом, вы должны устранить все утечки и закрыть все вентиляционные отверстия.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю самые свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail:

.

Смотрите также