Снятие стяжки пола

Демонтаж стяжки пола - ремонт бетонных полов и стяжек

Если вы решили сделать ремонт или перепланировку в квартире, то скорее всего вам придется не только перекрасить стены, но и удалить старое напольное покрытие и вполне вероятно - бетонную стяжку.

Бетонная стяжка выравнивает основание пола и заполняет щели в межплиточном пространстве.

Почему возникает необходимость демонтировать старую стяжку?

Удаление старой стяжки - тяжелый процесс, поэтому производится если:

• ухудшились эксплуатационные свойства старой стяжки;
• возникла необходимость в проведении ремонта;
• необходимо понизить или поднять уровень пола;
• нужно заменить коммуникации (трубы, кабеля) уложенные под стяжку.

Стяжка пола может быть двух типов:

• сплошная – стяжка заливается один раз, одним слоем. Обычно это смесь цемента и песка;
• композитная – многослойная стяжка, которая образуется в случае если на старую стяжку залили новый слой. Но бывают случаи, когда сразу делается многослойная стяжка. В состав композитной стяжки кроме песка и цемента могут входить другие тепло-звуко изолирующие материалы.

Профессионалы выделяют три основных способа демонтажа стяжки:

• ударный – демонтаж стяжки осуществляется с помощью перфоратора или отбойного молотка.
• бурение – применяется в случае если вам необходимо демонтировать только часть стяжки на определенном участке пола. Еще одним несомненным плюсом бурения является то, что это наименее шумный метод. Идеально подходит для демонтажа стяжки в многоквартирных жилых домах;
• резка – благодаря оборудованию с алмазным напылением с помощью резки можно демонтировать даже самую прочную и армированную стяжку. При выполнении работ по алмазной резке необходимо соблюдать два условия – постоянное, бесперебойное электропитание и достаточное количество воды. Вода необходима для охлаждения оборудования и смачивания поверхности стяжки, чтобы уменьшить пылеобразование.

Еще один совет при выполнении работ по демонтажу стяжки – запаситесь большим количеством прочных мешков для уборки строительного мусора.

Также желательно заранее предупредить соседей и согласовать с ними график проведения работ, при удалении старой стяжки очень много шума и пыли.

Вопрос цены демонтажа бетонной стяжки.

Необходимо сразу отметить, что демонтаж старой стяжки - удовольствие не из дешевых. Цена зависит от нескольких факторов:

• размер стяжки – средняя высота стяжки 4-5 сантиметра, но в каждый случай строго индивидуален;
• материал стяжки – учитывается марочная прочность бетона,
• наличие армирования стяжки;
• площадь помещения;
• расстояние до мусорного контейнера;

Также на цену демонтажа стяжки будет влиять удаление существующего финишного покрытия. Удаление паркета - процесс трудоемкий и долгий, поэтому и цена будет выше, нежели чем при удалении линолеума.

Заранее определить окончательную стоимость работ можно только после выезда мастера на место проведения работ и составления проекта демонтажа.

Демонтаж стяжки пола требует определенного опыта, знаний и наличия специальных инструментов. Компания «ЕВРОСТРОЙ 21 век» гарантирует проведение демонтажа стяжки любой площади и уровня сложности. Наши мастера быстро и качественно выполнят всю работу, а также уберут весь образовавшийся мусор.

Сколько стоит демонтаж стяжки пола

Бетонная стяжка представляет собой специальное покрытие, которое выступает промежуточным слоем между монолитной железобетонной плитой и финишным напольным покрытием. С ее помощью производится выравнивание поверхности пола и заполняются швы межплиточного пространства. Высота стяжки может отличаться и, как правило, варьируется от 3 до 5 см. Через некоторое время она уже не может выполнять свои функции, поскольку бетон начинает крошиться, отслаиваться и покрываться трещинами.

Чтобы решить эту проблему, нужно выполнить демонтаж бетонного пола. И ниже мы рассмотрим, сколько стоит демонтаж стяжки пола, рассмотрев средние цены по рынку.

Стяжка пола и ее главные функции

Стяжка может быть как монолитной, сделанной из цементно-песчаной смеси, так и композитной, основу которой представляет сочетание нескольких слоев гипсоцемента или керамзитобетона. Для более высокой надежности основа дополнительно армируется стальной сеткой.

В числе основных функций, которые ложатся на напольную стяжку, стоит выделить следующие:

• выравнивание пола;
• защита перекрытия от негативных внешних воздействий;
• восприятие нагрузки на несущие конструкции;
• основа для дальнейшей укладки напольного покрытия;
• распределение тепла в полах, имеющих встроенное отопление.

Предлагается 3 основных способа демонтажа стяжки пола:

Применяется в том случае, если нужно выполнить демонтаж не всей поверхности, а определенного участка пола. Более того, бурение не настолько шумный способ и поэтому лучше всего подходит для ремонта в жилых домах.

Удаление покрытия производится с помощью электрического отбойного молотка, болгарки или перфоратора. Но этот метод можно использовать только тогда, если в составе бетонной поверхности отсутствуют армированные элементы.

В большинстве случае используется алмазная резка, с помощью которой производится удаление поверхностей любой прочности. Для того чтобы выполнить работы алмазным инструментом, потребуется бесперебойное водоснабжение и питание, которое нужно для уменьшения концентрации пыли в комнате и постоянного охлаждения оборудования.

Почему стоит удалить стяжку?

Стоит учитывать, что демонтаж стяжки пола, бетонной или цементной, выполняется если:

• Запланирован капитальный ремонт дома или квартиры.
• Требуется изменение уровня пола или армирование стяжки.
• Производится ремонт или установка труб или кабелей в бетонном основании.
• Возникли неровности.
• Напольная плитка требует замены, поскольку под ней образовались пустоты.
• Существенно ухудшились характеристики и проявились признаки слома – трещины и расслоения.
• Цемент просачивается через швы финишного покрытия.

Сколько стоит демонтаж стяжки пола?

Основные факторы, от которых зависит цена услуги:

• тип покрытия и его толщина;
• объем необходимых работ;
• сложности поставленной задачи;
• наличие дополнительных услуг.

Поэтому дать однозначный ответ, сколько стоит 1 м²  демонтажа, можно только после анализа объекта, а также изучения его особенностей.

Ремонт пола в квартире – сложный технологический процесс, требующий технической и физической подготовки, а поэтому выполнять демонтаж своими руками крайне не рекомендуется. Неопытный рабочий может затопить соседей и повредить сантехнические трубы или наткнуться на электропроводку, что приведет к несчастному случаю или пожару. Поэтому мы рекомендуем пригласить профессионалов, в распоряжении которых есть необходимые инструменты, нужный опыт и знания.

Средняя стоимость демонтажа старого бетонного пола представлена в таблице

Толщина бетонной стяжки	Стоимость в рублях за 1 м2
до 40 мм	250-300
от 50 до 80 мм	350-400
от 90 до 140 мм	450-500
от 150 мм	400-500
Армированная стяжка	от 500

Удаление старого напольного покрытия позволяет подготовить поверхность для более качественного и нового основания. Также, как отмечалось выше, стоимость сноса во многом зависит от площади помещения, толщины пола, материала, способа удаления и наличия армированного основания.

Перед тем как приступить к демонтажу старой стяжки, выполняется снятие финишного покрытия, что должно оплачиваться отдельно. Цена зависит от того, что требуется удалить – линолеум, плинтус, ламинат, паркет, плитку или ковролин.

Цена демонтажа стяжки за м² в зависимости от материалов

Материал	Цена за 1 м2
Ковролин или линолеум	65
Оргалит или фанера	65
Ламинат	75
Плитка	75
Паркет	120
Керамические плинтуса	60
Деревянные или пластиковые плинтуса	40

Выводы

Стоит признать, что выполнение качественного демонтажа стяжки своими руками всегда очень проблематично. Сама процедура требует не только знаний и опыта, но и наличия специальных инструментов и приспособлений, покупка которых может обойтись в приличную сумму денег.

Поэтому для таких целей рекомендуется воспользоваться услугами специалистов – стоимость работ по демонтажу стяжки отличается демократичностью, а их качество полностью оправдывает потраченные средства.

Возможно Вам будет также интерестно:

Цены на демонтаж бетонной стяжки пола

Порядок работ

Наши специалисты начинают демонтаж с осмотра объекта. На этом этапе мы составляем перечень работ, определяем сроки и стоимость. Все эти вопросы решаем индивидуально. На стоимость демонтажа влияют такие факторы:

• Сложность работ – зависит от толщины стяжки, ее материала, вида, дополнительных работ.
• Технология демонтажа – мы используем все современные способы быстрого удаления стяжки пола: алмазную резку, ударный метод, использование спецтехники.
• Объем работ – наши бригады выполняют демонтаж в однокомнатных квартирах и больших офисах.

Обратите внимание! Стоимость демонтажа стяжки после утверждения не меняется. Заказчик получает официальный договор.

Высокопроизводительный демонтаж

Перед началом демонтажа мы отключаем все коммуникации, которые могут проходить в стяжке пола: электричество, воду и систему «теплого пола». Далее производим снятие старого финишного покрытия. Эта работа оплачивается отдельно. Мы снимаем плинтуса, паркет, плитку, ламинат. При необходимости выполняем аккуратный, но и более длительный демонтаж с сохранением материала.

Для демонтажа стяжки используем три основных технологии:

• Алмазная резка – универсальный способ удалить самую прочную поверхность. Для этого понадобится мощное оборудование, бесперебойное питание и его водоснабжение для охлаждения.
• Ударная технология – старую стяжку удаляем с помощью мощного отбойного молотка или перфоратора. Метод продуктивный, но используется при отсутствии в составе бетонной стяжки арматуры.
• Бурение пола – этот способ используем, если нужно демонтировать часть стяжки, а не весь пол. Это наиболее тихая технология, поэтому мы применяем ее, работая в жилых зданиях.

Обратите внимание! Дешевле всего выполнить демонтаж с использованием традиционного ударного метода.

Мы проводим демонтаж стяжки пола в таких случаях:

1. Капитальный ремонт всего жилья.
2. Ремонт пола.
3. Замена напольного покрытия.
4. Прокладка коммуникаций в бетонном слое.
5. Дефекты старой стяжки.

После завершения работ мы вывозим строительный мусор. А в случае с удалением стяжки – это горы кусков бетона. У нас есть все необходимые разрешения. Мы используем большегрузную спецтехнику и законно доставляем мусор на утилизацию в СПб.

Демонтаж с помощью робота

Наши преимущества

1. Заключаем официальный договор.
2. Опыт демонтажных работ наших мастеров – от 6 лет.
3. Мы используем новинки на рынке спецтехники и инструментов для демонтажа. Это позволяет выполнять работы более качественно и в точные сроки.
4. Гарантия качества.
5. Современная материальная база компании – это основа надежности выполнения работ по демонтажу любой сложности.
6. Сами выносим, грузим и вывозим остатки стяжки.
7. Демонтажные работы застрахованы.
8. Мы выполняем демонтаж любых конструкций: стен, перегородок, пола, дверей, окон. Все работы – в одной компании!

В видео показаны примеры работ по демонтажу стяжки пола.

Наши специалисты проводят в СПб качественный демонтаж цементной или бетонной стяжки. Мы быстро разберем конструкцию любой сложности, выполним уборку и вывезем строительный мусор.

Демонтаж стяжки пола

Демонтаж стяжки пола – это достаточно трудоемкая работа, которая требует не только применения специального оборудования, но вместе с тем и определенного опыта работы. Потому если вы не уверены, что сделаете все хорошо, то лучше обратиться к профессионалам, хоть цена демонтажа будет выше, но данный вариант намного надежнее.

Определение и предназначение стяжки

Многие квартиры отечественного строительства были построены с низкими потолками, тесными кухнями и узкими длинными коридорами. Раньше никто особо не задумывался о том, что придется делать ремонт пола в хрущевке, планировка которой далеко не идеальна. Демонтаж стяжки выполняется в случае, если:

• Необходимо сделать ремонт смонтированных пол материалом коммуникаций;
• На старой цементной стяжке появились неровности и она сильно потрескалась;
• Требуется снизить уровень пола;
• Она имеет неудовлетворительное состояние для отделки новым типом напольного покрытия.

В некоторых случаях просто запрещено заливать новую стяжку на старую, чтобы избежать перегрузки перекрытия. Тогда необходимо произвести полный демонтаж старой стяжки, дл укладки новой.

Стяжка пола представляет собой небольшой слой не меньше 4-5 см прочного материала, который укладывается на основную конструкцию перекрытия. Данное покрытие является промежуточным слоем между напольным покрытием и бетонной основой. Стяжка может быть ли композитной (из нескольких слоев керамзитобетона или гипсоцемента) либо монолитной (из песчано-цементной смеси). Чтобы в результате получилась максимальная прочность, монолитную стяжку иногда армируют металлической сеткой. Качественный состав стяжки пола определяет ее нагрузочные, прочностные, тепло- и гидроизоляционные свойства.

Стяжка выполняет большое количество задач:

• Служит для защиты перекрытий от ударов, истирания, внешних воздействий;
• Выравнивает плоскость пола;
• Распределяет тепло в полах, в случае использования встроенного отопления;
• Принимает на себя нагрузку на несущие конструкции;
• Является основой для дальнейших слоев тепло-, звукоизоляции, напольного покрытия.

Стяжку делают непосредственно на бетонное основание для максимально выравнивания поверхности, за счет чего проще производить монтаж финишного напольного покрытия: паркета, линолеума, ламината.

Демонтаж бетонной стяжки, которая в основном применяется в строительстве дворовых построек, гаражах, в подвальных помещениях, в загородных коттеджах тоже достаточно трудоемкий процесс. Так как цена монтажа невысока и его легко произвести, бетонные полы делают и в жилых помещениях с последующим утеплением. Современный демонтаж бетонной стяжки, может осуществляться «машинным» или «ручным» способом, его цена будет зависеть от выбранного метода.

Бетон является камнеподобным материалом со сложной структурой, в которую включены заполнители разного размера и формы, скрепленные вяжущим веществом. Хоть его рецепт был придуман пару столетий назад, он является одним из самых популярных в строительстве зданий конструкций строительным материалом. Из него делают не только пол, но и стены, фундамент, блоки, панели. Демонтаж бетона может быть частичным или полным. Как правило, демонтаж бетонной стяжки производится путем алмазной резки бетона. Тогда демонтаж бетонного пола производится легко и быстро.

Правила удаления стяжки

Начав капремонт поверхности пола, придется произвести демонтаж стяжки пола, стоимость которого высока у строительных компаний. Но вы можете и сами удалить линолеум, убрать плинтуса, произвести демонтаж ламината, снять ковролин или паркет.

Обычно демонтаж стяжки пола производится ударным способом с помощью электроинструментов: отбойных молотков, перфораторов, режущих алмазных кругов. В доме можно использовать кувалду, зубило, обычный лом, молоток, если толщина покрытия позволяет.

Демонтаж пола с использованием электрических приспособлений намного повышает производительность труда. Цена демонтажа этого типа также будет иметь повышенную стоимость. Мастера применяющие ударный метод с использованием мощных пневматических бетономолотов, оборудования для алмазной резки, перфораторов, сделают все быстро, но достаточно недешево. Если же покрытие сильно армировано металлом, работы придется производить при помощи специального швонарезчика.

Работы по демонтажу стяжки смотрите на видео ниже.

Бетонная стяжка демонтируется любым методом разбивания основы на куски. Для выноса цементно-бетонных остатков рекомендуется заранее приобрести мешки из прочного материала. Вы должны быть готовы не только к большому количеству пыли, грязи и строительного мусора, но и к повышенному шуму, о чем лучше заранее предупредить соседей. Побеседуйте и договоритесь о графике шумных работ заранее, чтобы потом к вам не пришли «гости» из инстанций.

Разборка стяжки пола смета

Сколько стоит демонтаж стяжки пола

Бетонная стяжка представляет собой специальное покрытие, которое выступает промежуточным слоем между монолитной железобетонной плитой и финишным напольным покрытием. С ее помощью производится выравнивание поверхности пола и заполняются швы межплиточного пространства. Высота стяжки может отличаться и, как правило, варьируется от 3 до 5 см. Через некоторое время она уже не может выполнять свои функции, поскольку бетон начинает крошиться, отслаиваться и покрываться трещинами.

Чтобы решить эту проблему, нужно выполнить демонтаж бетонного пола. И ниже мы рассмотрим, сколько стоит демонтаж стяжки пола, рассмотрев средние цены по рынку.

Стяжка пола и ее главные функции

Стяжка может быть как монолитной, сделанной из цементно-песчаной смеси, так и композитной, основу которой представляет сочетание нескольких слоев гипсоцемента или керамзитобетона. Для более высокой надежности основа дополнительно армируется стальной сеткой.

В числе основных функций, которые ложатся на напольную стяжку, стоит выделить следующие:

• выравнивание пола;
• защита перекрытия от негативных внешних воздействий;
• восприятие нагрузки на несущие конструкции;
• основа для дальнейшей укладки напольного покрытия;
• распределение тепла в полах, имеющих встроенное отопление.

Предлагается 3 основных способа демонтажа стяжки пола:

Применяется в том случае, если нужно выполнить демонтаж не всей поверхности, а определенного участка пола. Более того, бурение не настолько шумный способ и поэтому лучше всего подходит для ремонта в жилых домах.

Удаление покрытия производится с помощью электрического отбойного молотка, болгарки или перфоратора. Но этот метод можно использовать только тогда, если в составе бетонной поверхности отсутствуют армированные элементы.

В большинстве случае используется алмазная резка, с помощью которой производится удаление поверхностей любой прочности. Для того чтобы выполнить работы алмазным инструментом, потребуется бесперебойное водоснабжение и питание, которое нужно для уменьшения концентрации пыли в комнате и постоянного охлаждения оборудования.

Почему стоит удалить стяжку?

Стоит учитывать, что демонтаж стяжки пола, бетонной или цементной, выполняется если:

• Запланирован капитальный ремонт дома или квартиры.
• Требуется изменение уровня пола или армирование стяжки.
• Производится ремонт или установка труб или кабелей в бетонном основании.
• Возникли неровности.
• Напольная плитка требует замены, поскольку под ней образовались пустоты.
• Существенно ухудшились характеристики и проявились признаки слома – трещины и расслоения.
• Цемент просачивается через швы финишного покрытия.

Сколько стоит демонтаж стяжки пола?

Основные факторы, от которых зависит цена услуги:

• тип покрытия и его толщина;
• объем необходимых работ;
• сложности поставленной задачи;
• наличие дополнительных услуг.

Поэтому дать однозначный ответ, сколько стоит 1 м²  демонтажа, можно только после анализа объекта, а также изучения его особенностей.

Ремонт пола в квартире – сложный технологический процесс, требующий технической и физической подготовки, а поэтому выполнять демонтаж своими руками крайне не рекомендуется. Неопытный рабочий может затопить соседей и повредить сантехнические трубы или наткнуться на электропроводку, что приведет к несчастному случаю или пожару. Поэтому мы рекомендуем пригласить профессионалов, в распоряжении которых есть необходимые инструменты, нужный опыт и знания.

Средняя стоимость демонтажа старого бетонного пола представлена в таблице

Толщина бетонной стяжки	Стоимость в рублях за 1 м2
до 40 мм	250-300
от 50 до 80 мм	350-400
от 90 до 140 мм	450-500
от 150 мм	400-500
Армированная стяжка	от 500

Удаление старого напольного покрытия позволяет подготовить поверхность для более качественного и нового основания. Также, как отмечалось выше, стоимость сноса во многом зависит от площади помещения, толщины пола, материала, способа удаления и наличия армированного основания.

Перед тем как приступить к демонтажу старой стяжки, выполняется снятие финишного покрытия, что должно оплачиваться отдельно. Цена зависит от того, что требуется удалить – линолеум, плинтус, ламинат, паркет, плитку или ковролин.

Цена демонтажа стяжки за м² в зависимости от материалов

Материал	Цена за 1 м2
Ковролин или линолеум	65
Оргалит или фанера	65
Ламинат	75
Плитка	75
Паркет	120
Керамические плинтуса	60
Деревянные или пластиковые плинтуса	40

Выводы

Стоит признать, что выполнение качественного демонтажа стяжки своими руками всегда очень проблематично. Сама процедура требует не только знаний и опыта, но и наличия специальных инструментов и приспособлений, покупка которых может обойтись в приличную сумму денег.

Поэтому для таких целей рекомендуется воспользоваться услугами специалистов – стоимость работ по демонтажу стяжки отличается демократичностью, а их качество полностью оправдывает потраченные средства.

Возможно Вам будет также интерестно:

remontik.org

Демонтаж стяжки пола по выгодной цене за м2 в Москве

Одной из услуг, предоставляемых компанией «Циклевка365», является демонтаж бетонной стяжки в Москве и Московской области. Вне зависимости от сложности предстоящих работ мы готовы гарантировать их высокое качество и скорость выполнения.

Когда необходим демонтаж стяжки пола?

• ухудшение эксплуатационных свойств прежней стяжки,
• проведение ремонта,
• образование пустот,
• понижение либо поднятие уровня пола,
• замена инженерно-коммуникационных систем.

Настоятельно не рекомендуем пытаться выполнить демонтажбетонной или цементной стяжки самостоятельно! Эта работа требует максимальной осторожности и специальных навыков, поскольку в 8 из 10 случаев под ней располагается электрическая проводка.

Разборка цементной стяжки пола: основные способы

Мастера нашей компании используют следующие способы демонтажа цементной стяжки в жилых и нежилых объектах:

Бурение	Удар	Резка
Используется, когда необходим демонтаж определенного участка пола. Его преимуществом является минимум шума, что отлично подходит для ремонта в многоквартирных домах	Осуществляется с применением электрического отбойного молотка (реже – болгарки)	Обычно применяется алмазная резка, позволяющая демонтировать стяжки любой прочности.

Инструменты для демонтажа подбираются с учетом типа стяжки (композитная/монолитная), её высоты (обычно 5-8 см) и других присущих ей особенностей.

Цена демонтажа стяжки пола

Мы предлагаем фиксированные расценки на разборку стяжки пола за 1 м². Цена работ не зависит от типа и толщины покрытия, единственное, что учитывается при её определении – площадь объекта. Мы обговариваем стоимость работ еще до начала их выполнения.

При необходимости наши мастера помогут (за дополнительную плату):

• снять финишное покрытие,
• удалить плинтуса,
• собрать и вывезти строительный мусор.

Демонтаж плинтуса	пог.м	100
Демонтаж линолеума, ковролина, фанеры	кв.м	140
Демонтаж полов из штучного, щитового паркета, паркетной и ламинированной доски	кв.м	160
Очистка стяжки от клея или шпаклевки, других материалов	кв.м	от 150
Демонтаж стяжки	кв.м	200
Вынос строительного мусора	кв.м	от 80

Обращаясь в компанию «Циклевка365», вы делаете выбор в пользу высокого качества работ и доступных цен!

Оставить заявку и задать вопросы Вы можете по телефону:

+7(495)004-47-12

+7(916)013-18-51

ciklevka365.ru

Демонтаж стяжки расценка, разборка покрытий полов цементных

Подскажите пожалуйста какую расценку правомерней применить для демонтажа стяжки — ФЕРр57-2-4 Разборка покрытий полов цементных или просто взять устройство стяжки по 11-му сборнику с коэф-м 0,8?

Ленок, я всегда применяю терр 57 она с компенсирует уже устройство стяжки или…… .

По 57-2-4 у нас экспертиза принимает

Спасибо, я тоже так думаю, засомневалась, потому что мне еще надо заложить вынос строительного мусора вручную в мешках — посмотрела объем раствора на стяжку ЦПР — 2,04м3, а на устройство цементных покрытий — всего получается 5,1м3, вот сижу теперь думаю менять объем мусора от разборки, может просто взять из тех. части 1800кг/м3?

Ленок,

К расценке ФЕРр57-2-4 нет описания по толщине разборки. Ведь разница большая разбирать стяжку толщиной в 3 см или в 15 см. Кто что думает на этот счёт?

sovik, расценка дает объем мусора -вот вам и толщина..около 30мм

15 см — это уже на основание пола тянет, а не на стяжку…

-если есть прямая-это 57сб,затем 46сб.. и лишь потом с К демонтажа..

В Консультациях рекомендуют при толщ. выше 30мм применять сб.46

Что-то не так с этими полами, может быть там имеются в виду полы как монолитное жёсткое покрытие (какие-нибудь промышленные полы), а не стяжка, потому что слишком большие затраты: 111 чел-час (3 разр) на 100м2, пусть будет 30мм, а разборка кислотоупорных цементных полов 46-4-11-2 такой же толщины будет 31 чел-час (3,1 разр.). Может кто-нить знает где тут собака порылась. Получается даже устройство стяжки такой толщины проще — 40,5 чел-час (2,2 разр.)

Полность с вами согласна разборка получается аж в 2 раза больше, чем устройство новой стяжки с материалами!!!!!! В расценке работа идет с отбойными молотками- видимо от них и такая цена.

а забросьте в смету на ОДИН одинаковый объем 57сб и 46-4-9-1(именно для стяжки!!!) и сравните..

vladnik, Ну забросила. Если я работаю в службе "подрядчика", то для меня расценка по 57 сб. очень подходит, а если я "заказчик", то по 46 сб. И кто прав?

Демонтаж старой стяжки при монтаже пола

Скажите, пожалуйста, никак не пойму: если мне надо разобрать цементную стяжку толщиной 150 мм- мне надо применить к расценке 57-2-4 коэффициент повышающий, или брать работу по 46-04-009-01 прим., зато в м3?

Вичка, ФЕР46-04-011-12,13 (может прокатит) Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами???

тот,кто лучше знаком со строительными технологиями и лучше знает СНБ,- еще раз..№9

В 57сб судя по стр.мусору стяжка толщ.30мм

150 мм для стяжки – многовато будет, это больше похоже на бетонные полы, а тогда Е46-04-009: Разборка бетонных оснований под полы

Я б рекомендовал любую из этих расценок в зависимости от того, чью сторону вы представляете. Они одинаково неверны. Я (Заказчик, принимаем исключительно ресурсные сметы) в этом случае пользуюсь только этим: ТСН 57-2-8 Разборка цементных покрытий толщиной 30 мм (24,6 чел.-ч)

И Че? Строительные нормы и определения  на вас не распространяются?

vladnik, распостраняются в той части, в которой они не противоречат здравому смыслу

Кто нибудь по сути проблемы письмами не поделится с разъяснениями???

Ценообразование в строительстве. ФЦЦС Минстроя. Сметный норматив. Концепция 400 дней.

Расценкой 57-2-4 "Разборка покрытий полов: цементных" учтена разборка покрытий какой толщины, какие применяются поправочные коэффициенты на изменение толщины?

-30мм -НИкакие-ЭТО тогда НЕ покрытия ,а основания-дорога в 46сб

Вот как Вы лично думаете — отбойным молотком разбирать или перфоратором -есть разница 2 или 5 или 6 см? И в чем она?

Если исходить от объема строительного мусора (см. в ресурсах расценки), то можно рассчитать толщину разбираемого цементного слоя (перевести тн. муссора в м3 сяжки,скажем, из тяжелого расствора и высчитываем толщину, например на м2) Получиться должно около 40мм, в зависимости от плотности кг/м3 по ГОСТу затвердевшего цементного раствора, который вы возмете для своего рассчета.

Демонтаж старой стяжки деревянной или песчаной

Однако не о каких добавочных коэфициентах на данную расценку в нормативных документах ничего не сказано, насколько я знаю.

Оля800, по моим подсчетам (исходя из веса строительного мусора) получилось около 50 мм, а если толщина другая, я думаю этот поправочный коэффициент можно рассчитать самому, например, толщина разбираемого слоя 80 мм, тогда 80/50=1,6, значит надо применить поправку = 1,6…. В этом есть логика на Ваш взгляд?

OSkirta, Вам там vladnik, ответил. И ответил правильно. Какая цементно-песчаная стяжка 80 мм, какие поправочные коэффициенты, какая там логика ЕНиР Е20-1-63. Разборка цементных полов и бетонных оснований, найдите ее и такие вопросы снимутся

mouse, ну хочется девушке поэкспериментировать… Уд. вес покрытий=плотные конструкции 1,9-2,2тн/м3 по толщине-неоднократно давались ответы от разработчиков расценок Если заглянуть в любой проект в раздел АР-тама есть спецификации на полы.. И чей-то энто все проектировщики с ума сходЮтЪ..расписывая пироги полов:основание-покрытие????

По вашему нет разницы разбирать основания толщиной 30мм, или 65мм? От увеличения разбираемого слоя, не увеличивается объем основания, трудозатраты на разборку и уборку полученного муссора? А в расценке из 46 сб. на разбрку бетонных кострукций, они увеличиваются по ошибке, стало быть? Здесь вопрос какую правильно применить расценку, если примеру в дефекной ведомости указано следующее: разборка цементных полов толщино 65мм, и всё тут. Ваш предлагаемый выход из ситуации следовало написать.

Оля800, люди мы терпеливые, пожалуйста, посмотрите ЕНиР Е20-1-63. Разборка цементных полов и бетонных оснований. После этого готова продолжать с Вами общение.

Не знаю кто это ВЫ.

Оля800, ответ: сб 46

Уважаемые эксперты! В ТСН к расценке 6.57-2-7 "Разборка покрытий из керамических плиток" техчастью предусмотрен коэф. 0,6 Разборка покрытий из керамических плиток без сохранения материалов: на цементном растворе или 0,5 ….:на мастике или клее из сухих смесей. К ФЕРр 57-2-3 подобного коэф.не увидел (или я плохо искал). Подскажите, пожалуйста, по какой причине данная "несправедливость"? Или я чего-то, может, не понимаю…просветите, пожалуйста.

Cannibal, ну ТСН и ФЕР разные вещи, так же как и те города где они применяются. ПЗ сравнивали? PS: а вообще реально сохранить плитку при разборке?

Вопрос как раз в том, что обычно то ее и не сохраняют, для этого и нужен этот коэф. (я так понимаю). Вопрос то у меня был в том, что в ФЕР я этого не увидел

Cannibal, такого К не видел в ФЕР

Cannibal, не заморачивайтесь, к ФЕРам такой коэффициент не применяется

Олла, не буду

В ТЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов из керамич. плит в составе работ написано: "Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований." т.е. это значит рабирается сама плитка и цементная стяжка? или разборка стяжки берется отдельно?

veronika-2, Не подскажите, к чему тогда идёт 52 кг мусора в расценке ГЭСНр57-2-3 ? Не могу понять, почему в ГЭСН46-04-011-02 — трудозатраты меньше, в сравнении с ГЭСНр57-2-3

FpykT_1988, а вы плитку на что укладываете? на прослойку из раствора.

veronika-2, По расценке на устройство ГЭСН11-01-027-02 идёт 1,3 м3 раствора на 100 м2, на 1 м2 получается 0,013 м3 * 1,8 т/м3 = 0,0234 т = 23,4 кг, а откуда остальной вес берётся не могу понять.

FpykT_1988, а сама плитка?

veronika-2, В составе работ написано: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2. Укладка на строительной площадке. Хотя, нигде не написано же, что плитку складируют, наверное просто почистили, сложили и в мусор.

FpykT_1988, у вас масса мусора будет складываться из двух величин: прослойки из раствора, на которую укладывается плитка, и самой плитки.

Ценообразование в строительстве. ФЦЦС Минстроя. Сметный норматив. Концепция 400 дней.

Подскажите пожалуйста какую расценку правомерней применить для демонтажа стяжки — ФЕРр57-2-4 Разборка покрытий полов цементных или просто взять устройство стяжки по 11-му сборнику с коэф-м 0,8?

Ленок, я всегда применяю терр 57 она с компенсирует уже устройство стяжки или…… .

По 57-2-4 у нас экспертиза принимает

Спасибо, я тоже так думаю, засомневалась, потому что мне еще надо заложить вынос строительного мусора вручную в мешках — посмотрела объем раствора на стяжку ЦПР — 2,04м3, а на устройство цементных покрытий — всего получается 5,1м3, вот сижу теперь думаю менять объем мусора от разборки, может просто взять из тех. части 1800кг/м3?

Ленок,

К расценке ФЕРр57-2-4 нет описания по толщине разборки. Ведь разница большая разбирать стяжку толщиной в 3 см или в 15 см. Кто что думает на этот счёт?

sovik, расценка дает объем мусора -вот вам и толщина..около 30мм

15 см — это уже на основание пола тянет, а не на стяжку…

-если есть прямая-это 57сб,затем 46сб.. и лишь потом с К демонтажа..

В Консультациях рекомендуют при толщ. выше 30мм применять сб.46

Что-то не так с этими полами, может быть там имеются в виду полы как монолитное жёсткое покрытие (какие-нибудь промышленные полы), а не стяжка, потому что слишком большие затраты: 111 чел-час (3 разр) на 100м2, пусть будет 30мм, а разборка кислотоупорных цементных полов 46-4-11-2 такой же толщины будет 31 чел-час (3,1 разр.). Может кто-нить знает где тут собака порылась. Получается даже устройство стяжки такой толщины проще — 40,5 чел-час (2,2 разр.)

Полность с вами согласна разборка получается аж в 2 раза больше, чем устройство новой стяжки с материалами!!!!!! В расценке работа идет с отбойными молотками- видимо от них и такая цена.

а забросьте в смету на ОДИН одинаковый объем 57сб и 46-4-9-1(именно для стяжки!!!) и сравните..

vladnik, Ну забросила. Если я работаю в службе "подрядчика", то для меня расценка по 57 сб. очень подходит, а если я "заказчик", то по 46 сб. И кто прав?

Скажите, пожалуйста, никак не пойму: если мне надо разобрать цементную стяжку толщиной 150 мм- мне надо применить к расценке 57-2-4 коэффициент повышающий, или брать работу по 46-04-009-01 прим., зато в м3?

Вичка, ФЕР46-04-011-12,13 (может прокатит) Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами???

тот,кто лучше знаком со строительными технологиями и лучше знает СНБ,- еще раз..№9

В 57сб судя по стр.мусору стяжка толщ.30мм

150 мм для стяжки – многовато будет, это больше похоже на бетонные полы, а тогда Е46-04-009: Разборка бетонных оснований под полы

Я б рекомендовал любую из этих расценок в зависимости от того, чью сторону вы представляете. Они одинаково неверны. Я (Заказчик, принимаем исключительно ресурсные сметы) в этом случае пользуюсь только этим: ТСН 57-2-8 Разборка цементных покрытий толщиной 30 мм (24,6 чел.-ч)

И Че?

Разборка покрытий полов: цементных

Строительные нормы и определения  на вас не распространяются?

vladnik, распостраняются в той части, в которой они не противоречат здравому смыслу

Кто нибудь по сути проблемы письмами не поделится с разъяснениями???

Ценообразование в строительстве. ФЦЦС Минстроя. Сметный норматив. Концепция 400 дней.

bv73.ru

Разборка цементной стяжки - расценки на демонтаж цементной стяжки в Москве

Профессиональная и недорогая разборка цементной стяжки в Москве осуществляется квалифицированными частными мастерами, зарегистрированными на сайте Юду. Демонтаж бетонного напольного покрытия нашими мастерами выполняется в любом помещении, начиная от квартир и частных домов и заканчивая складскими, офисными зданиями, промышленными цехами, гаражами.

Полное и частичное снятие бетонного пола – технологии демонтажа

Разборка стяжки проводится в определенной последовательности. Прежде чем приступить к работам, нужно определить материал, который использовался в смеси для покрытия пола. Также необходимо разметить, где конкретно проходят коммуникации. Под цементной напольной стяжкой исполнители Юду отыщут электропровода и пластиковые трубы, если в помещении установлен теплый пол. После подготовительных работ мастера приступят к демонтажу цементного покрытия.

Исполнителями Юду выполняется качественная разборка стяжки (цементной) – цена на услуги при этом зависит от:

• площади помещения
• сложности выполнения работ

Демонтаж цементно-песчаной стяжки осуществляется легче, чем бетонной смеси. Сначала мастер проверяет поверхность пола детектором, чтобы определить силовые кабели, и только затем будет применяться перфоратор для разрушения бетонного покрытия.

Бетон является прочным материалом, поэтому его снятие осуществить не так легко – потребуются значительные усилия и специальное оборудование. Опытными исполнителями Юду проводится аккуратная разборка бетонной стяжки – расценка на их работы невысока, что позволит каждому воспользоваться их услугами.

Если вы делаете в квартире или гараже ремонт и хотите полностью заменить старый пол, исполнители Юду готовы предоставить свои услуги. Нашими мастерами может быть выполнена и частичная разборка пола для  выполнения отделочных или монтажных работ в помещении. Исполнители Юду используют профессиональное оборудование, которое минимизирует количество пыли и цементной крошки.

Как узнать стоимость работ по снятию цементно-песчаного пола?

Расценки частных мастеров в Москве устанавливаются на низком уровне, и в прайс-листе вы сможете ознакомиться с приблизительными ценами на ремонтные услуги. Но точную стоимость выполнения вашего заказа исполнитель назовет только после получения подробной информации.

Для расчета цен сообщите специалисту:

• где требуется провести демонтаж напольного покрытия – в квартире, гараже, складском помещении, офисном здании
• полная или частичная разборка покрытия цементной стяжки требуется
• общую площадь поверхности пола, которая подвергнется демонтажу
• потребуются ли дополнительные услуги ремонта (отделочные работы)

На основании полученной информации мастера смогут оценить объем работы, определить, какие технологии демонтажа будет выгоднее всего применить, а затем назовут полную стоимость.

Если нужно выполнить срочный демонтаж цементной стяжки – расценка может быть немного выше. Также цены могут изменяться в зависимости от состояния напольного покрытия – старые смеси легче крошатся, поэтому их снять проще, чем недавно залитые.

Узнайте на Юду расценки на услуги мастеров, которыми выполняется разборка цементной стяжки, и сделайте заказ, воспользовавшись формой онлайн-заявки.  

remont.youdo.com

Смета на демонтаж стяжки - заказать услуги по составлению сметы на разборку стяжки в здание

Часто при капитальном ремонте требуется замена стяжки на полу. Также стяжку надо заменить, если она потрескалась и пришла в негодность. Демонтаж стяжки в здании проходит с помощью следующих инструментов:

• перфоратора;
• отбойного молотка и других.

Так как техника для работы достаточно серьезная, следует доверить демонтажные работы опытным специалистам, которые смогут качественно провести демонтаж стяжки и не повредить само сооружение. При заказе такого рода работ требуется составить смету на разборку стяжки.

Как проходит расчет сметы на демонтаж стяжки

Если вы решили заказать услуги по разборке бетонной стяжки пола, следует знать, что процесс этот сложный и достаточно долгий. Необходимо понимать тонкости и нюансы технологии демонтажа. Чтобы четко представить этапы работ, а также иметь возможность рассчитать конечную стоимость за демонтаж, перед началом работ составляют смету на демонтаж стяжки. Смета — это вид документов, в которых делают расчет стоимости услуг, а также обоснование всех цен. В смету на демонтаж обычно включают:

• оценку состояния стяжки;
• материалы и инструменты;
• количество часов на работы;
• число необходимых работников;
• уборку и вывоз мусора из здания после завершения демонтажа стяжки.

Благодаря смете вы сможете наглядно увидеть все этапы работ, а также сделать свои затраты минимальными, если решите убрать ненужные вам позиции. Грамотно составить сметную документацию на демонтаж стяжки сможет только опытный сметчик, который;

• знает все тонкости составления и расчета смет;
• понимает принцип работ при демонтаже стяжки в сооружениях;
• имеет опыт в необходимой сфере.

При разработке и создании сметы под ключ специалист сможет предоставить вам разные варианты сметы, которые вы сможете редактировать, исходя из своего бюджета.

Как заказать расчет сметы по доступной цене

Многие фирмы, у которых можно получить услуги по демонтажу бетонных стяжек, часто сами занимаются разработкой сметы. Но иногда бывает намного выгоднее заказать создание сметы на демонтаж стяжки у частного сметчика, который может рассчитать смету на разборку под ключ по низкой цене.

На платформе YouDo вы сможете заказать услуги профессионального сметчика. Для этого надо заполнить простую форму заявки на нашем сайте. В такой заявке обязательно укажите, какой тип сметы на демонтаж вам нужен, а также цену, которую вы готовы заплатить за расчет. Зарегистрированные на сайте исполнители смогут увидеть ваш заказ и сделать свои предложения о сотрудничестве, если их устроят ваши условия.

На нашем сайте есть возможность самостоятельного просмотра списка специалистов по заданному направлению. Вы сможете сравнить опыт и расценки сметчиков, а потом уже выбрать кандидата, которому хотите доверить составление сметы на разборку стяжки под ключ. Так как все специалисты проходят обязательную проверку при регистрации, вы можете быть уверены в том, что ваш заказ будет выполнен качественно и на высоком профессиональном уровне.

remont.youdo.com

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ РАЗБИВАТЕЛЬ | это необходимо?

Посещая салоны профессиональных полов, клиенты часто узнают о необходимости шлифовки стяжки для удаления цементного молока . В связи с тем, что это обычно дополнительная платная услуга, мы часто слышим вопрос: нужна ли шлифовка стяжки?

Пытаясь ответить на этот вопрос, мы провели небольшой тест. К основанию стяжки мы приклеили цианоакрилатным клеем четыре деревянных элемента (фото2). Мы отшлифовали основание под одной из пар деревянных брусков, чтобы очистить его от грязи и удалить цементное молочко. После достижения конечной адгезионной прочности мы провели два измерения сдвига с помощью устройства Wolff PressoMess.

Для того, чтобы резать деревянные элементы, под которые грунтовка не была отшлифована, нам понадобилось усилие 0,8Н/мм² (фото 3). Ручное шлифование поверхности стяжки привело к увеличению измерения сдвига на 50% до 1,2 Н/мм² (фото4). Механическая шлифовка, применяемая на месте алмазными дисками, увеличивает эти результаты на дополнительные проценты. Иногда, однако, этого все же недостаточно, если мы хотим использовать массивные или многослойные деревянные элементы большой ширины для поверхности пола.

Стяжки

, которые чаще всего встречаются на строительных площадках, имеют очень низкие показатели прочности на сжатие и сдвиг. Чаще всего это вызвано ошибками и неосведомленностью подрядных организаций – либо низкой ценой, требуемой застройщиком.Наиболее распространенные ошибки:

• изготовление стяжек из некачественных цементов,
• выполнение песчаной (иногда шахтной) стяжки вместо промытой песчано-гравийной смеси с соответствующей градуировочной характеристикой,
• слишком много воды затворения, что позволяет фракции крупного заполнителя падать на дно плиты и смывать фракцию мелкого заполнителя вверх,
• преждевременное всплытие поверхности стяжки, вызывающее втирание вымытого цементного слоя в поверхность,
• недопустимо, но иногда все же используется посыпание сухим цементом на слишком влажную поверхность стяжки во время затирки,
• неприемлемо, но также использовать лить воду на поверхности стяжки тереться слишком поздно.

Еще одним аргументом в пользу необходимости шлифовки стяжки являются забитые поры и загрязнения поверхности, например, после штукатурных, шпаклевочных и малярных работ. Процесс шлифования вместе с последующей тщательной уборкой пылесосом (с использованием промышленного пылесоса) обеспечивает соответствующее проникновение в почву , что приводит к созданию правильного клеевого слоя для клея.

Резюме: без шлифовки при любых напольных работах (поклейка паркета, устройство наливной стяжки) является непростительной ошибкой и, к сожалению, часто заканчивается очень дорого для клиентов, которые доверяют непрофессиональному подрядчику.Эта услуга не требуется при укладке плавающих полов (например, ламината).

.

Прайс-лист - Строительные услуги 9000 1

Прайс-лист

Прейскурант услуг компании "Профессиональная внутренняя отделка".

Указанные цены являются ценами нетто. Цены не включают НДС - 8% или 23%. В зависимости от того, выполняется ли услуга для частного лица или для компании.

Компания предлагает комплексные услуги по отделке под ключ новых квартир, домов, офисов, предприятий, школ, вольеров и т.д. безстрессовый ход всего ремонта.Сердечно приглашаем Вас ознакомиться с нашим предложением и воспользоваться нашими услугами. Наше предложение включает в себя капитальный и текущий ремонт домов, квартир и других зданий, а также обновление и модернизацию интерьеров.
Укладка плитки, камня, мозаики, полов

Укладка плитки от 55 до 120 зл/м2
Укладка терракоты от 35 до 95 зл/м2
Укладка керамогранита от 55 до 115 зл/м2
Укладка плитки и терракоты на лестнице от 60 до 120 зл/м2
Укладка натурального камня от 60 до 210 зл/м2
Укладка мозаики на выбор от 75 до 350 зл/м2
Укладка мозаики на участок от 130 до 450 зл/м2
Укладка стеклянной или мраморной мозаики на плоские или арочные поверхности от 70 до 250 зл/м2
Укладка стеклянной мраморной мозаики от 80 до 350 злотых/м2
Укладка декоров, декоративных планок от 15 до 50 злотых/м2
Приклеивание зеркал от 250 до 500 зл.
Шлифование 45-градусных углов от 60 до 90 зл/м2
Изготовление полки из плитки от 100 до 320 злотых/м2
Изготовление ограждения душевого поддона (без плитки) от 100 до 2800 зл/м2
Изготовление ванны ограждение (без плитки) от 150 до 400 злотых/м2
Монтаж и обустройство каркаса туалета Geberit (без плитки) от 200 до 300 злотых/шт.
Готовые плинтуса от 8 до 20 зл/м 35 зл/м
Установка гофрированных плинтусов от 20 до 55 зл/м
Удаление старой глазури и терракоты (обдирка) от 20 до 75 зл/м2
Подготовка стен после забивания старой глазури (выравнивание) от 18 до 44 зл/м м2
Отверстия в плитке (плитка, камень, керамогранит, терракота) от 13 до 45 злотых/м2
Установка электрического нагревательного мата (теплый пол) от 25 до 50 злотых/м2
Выполнение ванной комнаты в соответствии с архитектурным дизайн от 2000 до 3500 злотых./ м2
Мешковина бетонного пола от 40 до 80 злотых / м2 на сумму

Покраска, оклейка обоями, выравнивание

Покраска от 5 до 8 злотых/м2. за слой
покраска каждой стены в разный цвет от 6 до 15 зл/м2
покраска оконных и дверных проемов от 25 до 40 зл/м2
покраска фасада от 20 до 35 зл/м2 (в зависимости от конструкции и высоты)
покраска / очистка крыш от 15 до 40 злотых/м2
Покраска балконных перил от 40 до 70 злотых/м2
Грунтовка стен и потолков от 3 до 6 злотых/м2
Подготовка поверхности к покраске (один финишный слой) от 15 до 20 зл / м2
Гипсоштукатурка стен (два слоя, шлифовка) от 20 до 30 злотых / м2
Гипсоштукатурка потолков (два слоя, шлифовка) от 25 до 35 зл / м2
Установка алюминиевых уголков от 10 до 15 зл / м
Заполнение армирующая сетка на трещины и царапины от 5 до 10 зл/м
Акрилирование от 3 до 6 зл/м
Сдирание старых обоев от 3 до 15 зл/м2
Оклейка стен обоями от 20 до 40 зл/м2
Поклейка потолков от 25 до 40 злотых / м2
Покраска радиаторов от 7 до 15 злотых / ребро
Покраска водопроводных труб.может или центральное отопление от 8 до 10 злотых / погонный метр
Покраска двери масляной краской от 40 до 80 злотых / шт.
Покраска окон масляной краской от 80 до 130 злотых / шт.
Выжигание поверхности старой краски на деревянной поверхности от 20 до 80 зл. / м2
Пропитка древесины от 10 до 20 злотых / м2
Лакировка масляными красками от 18 до 25 зл / м2 9000 5

Стены из гипсокартона, подвесные потолки

Монтаж подвесных потолков на простых стойках от 35 до 70 зл/м2
Монтаж подвесных потолков различной формы от 50 до 150 зл/м2
Монтаж перегородок с кг, с заполнением минеральной ватой от 40 до 100 зл/м2
Монтаж отводной стены от 40 до 65 зл./ mB
Монтаж панелей кг на каркас + утеплитель полистирол/вата от 40 до 60 злотых/м2
Монтаж панелей кг на клей от 15 до 25 зл/м2
Коверы панелей кг от 80 до 140 зл/м погонный
Утепление чердака (шерсть + фольга + каркас + доска) от 50 до 70 зл/м2
Необычные здания с прямолинейными контурами от 50 до 70 злотых/м2
Необычные здания с арочными элементами от 60 до 90 злотых/м2
Установка подвесных потолков ( многоуровневый) от 40 до 60 злотых/м2
Установка подвесных потолков различной формы от 80 до 300 злотых/м2
Установка лепнины от 8 до 12 злотых/м2
Установка кессонов Amstrong от 40 до 60 злотых/м2
Расположение армирующей сетки на царапинах и трещинах от 7 до 10 зл/м
Укладка между панелями кг от 6 до 8 зл/м2

Паркет и шлифовка

№

Различия в прайс-листе на шлифование зависят прежде всего от степени повреждения паркета, типа используемой древесины и индивидуальных ожиданий клиента.

Шлифовка лестницы от 45 до 60 зл/м2
Удаление старого паркета от 15 до 20 зл/м2
Удаление старого напольного покрытия от 6 до 10 зл/м2
Удаление старой плитки ПВХ от 6 до 10 зл/м2
Укладка Напольное покрытие без клея от 17 до 22 зл/м2
Укладка напольного покрытия на клей от 25 до 34 зл/м2
Установка потолочных планок от 8 до 12 зл/м2
Снятие панелей от 5 до 8 зл/м2
Укладка пола панели от 12 до 20 зл/м2
Укладка стеновых панелей от 30 до 50 зл/м2
Укладка пола Barlinek от 30 до 40 зл/м2
Установка балок от 15 до 25 зл/м пог.
Укладка досок на гвоздевые балки от 35 до 45 зл/м2
Подрезка, подрезка двери от 30 до 40 зл/шт
Установка порогов от 30 до 40 зл/м2
Укладка паркета от 35 до 45 зл/м2
Укладка мозаики от 35 до 50 зл/м2
Установка деревянных панелей на стену от 35 до 55 злотых/м2
Установка плинтусов от 8 до 15 злотых./ м
Шлифовка панелей + лакировка от 15 до 25 злотых / м2
Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью от 15 до 25 зл / м2
Обеспыливание от 19 до 25 зл / м2
Шлифовальные доски, покрытые масляной краской от 35 до 45 зл/м2
Полировка от 5 до 25 зл/м2 10 зл/м2
Однослойное покрытие без материала от 4 до 8 зл/м2
Промасливание без материала (один слой) от 6 до 8 зл/м2
Заполнение пробелов и полостей от 6 до 8 зл/м2
Демонтаж молдингов 3 зл/м2

Кладка и штукатурка

Кладка кирпича от 38 до 45 злотых/м2
Снос кирпичных стен от 130 до 150 злотых/м2
Установка окон от 50 до 65 злотых/м2
Установка стеклоблоков от 140 до 160 злотых/м2
Установка деревянных рам из от 150 до 170 злотых / шт.
Установка внутренних дверей от 170 до 300 злотых / шт.
Установка наружных дверей от 350 до 500 злотых / шт.
Установка одностворчатых дверей с двухсторонней обработкой глифов от 350 до 400 зл / шт. Установка перегородки ytong от 40 до 50 зл/м2
Установка внутренних подоконников от 80 до 90 злотых/м
Монтаж и демонтаж дверной коробки от 120 до 130 зл/шт
Обработка оконных проемов от 40 до 50 зл / м
Обработка дверных и оконных проемов готовым штукатурным раствором от 50 до 60 зл / м
Двусторонняя обработка глифов на двери (ширина от 10см) от 80 до 90 злотых / м2
Шпаклевка от 20 до 30 зл/м2
Выполнение акрилово-минеральных штукатурок от 40 до 55 зл/м2
Выполнение декоративных штукатурок от 70 до 90 зл/м2
Штукатурка t Радиальные от 20 до 30 злотых/м2
Заполнение швов в штукатурке после сноса стен и отверстий от 40 до 50 злотых/м
Утепление наружных стен без материала от 70 до 90 злотых/м2
Изготовление наливной стяжки без материала от 20 до 30 злотых / м2
Кладка клинкерного кирпича от 50 до 65 зл / м2
Строительство дома, открытая оболочка с материалом от 800 до 950 зл / м2
Строительство дома, открытая оболочка без материала от 200 до 300 зл / м2
Пополнение полос штукатурки после снесенных дыр за счет раствора от 20 до 30 злотых / м
Установка деревянных рам от 50 до 70 злотых / шт.
Установка перегородки из кирпича Ytong от 20 до 30 злотых / м2
Традиционные водостоки вверх до 5см (с материалом, без изоляции) от 20 до 35 злотых/м2
Традиционные водостоки до 5см (с материалом, с изоляцией) от 50 до 60 зл/м2
Кирпичная кладка для степени от 40 до 50 зл/м
Традиционные стяжки от 25 до 45 зл/м2

Кровля

Снятие асбестовой плитки с удалением и утилизацией от 180 до 190 злотых./ м2
Покрытие кровельной пленкой от 7 до 9 злотых / м2
Плотное расположение досок от 20 до 30 зл / м2
Шнуровка от 15 до 18 зл / м2
Установка гидроизоляции от 20 до 25 зл / м
Обработка дымохода с лист на фальце от 280 до 290 зл/м2
Установка фасадной и ендовной доски от 10 до 15 зл/м2
Облицовка плиткой внахлест от 30 до 35 зл/м2
Облицовка плоской плиткой от 30 до 40 зл/м2 м2
Покрытие прессованным листовым металлом от 22 до 30 зл/м2
Покрытие плоским листом по фальцу от 70 до 80 зл/м2
Покрытие ондулином от 60 до 70 зл/м2
Покрытие термосвариваемым рубероидом из от 20 до 30 зл/м2
Покрытие термосвариваемым рубероидом с изоляционным слоем из полистирола от 35 до 40 зл/м2
Удаление старого рубероида (в зависимости от количества слоев) от 13 до 17 зл/м2
Кровля с кровельная черепица от 15 до 18 злотых / м2
Установка мансардных окон и люков на крыше от 450 до 500 злотых / шт.
Установка водосточных желобов и водостоков от 20 до 30 злотых / м
Установка противоснежных лестниц от 20 до 30 злотых / м
Установка скамеек miniarskich от 20 до 30 злотых/м
Установка дымоходной плитки с подключением от 25 до 30 злотых/м
Установка фермы крыши от 50 до 60 злотых/м2
Установка большой ласточки от 1390 до 1410 злотых/шт.
Установка небольшой ласточки от 800 до 820 зл/шт
Удаление снега с крыш от 4 до 6 зл/м2

Электричество

Установка верхнего освещения от 45 до 60 злотых / шт.
Установка розетки от 95 до 110 злотых / шт.
Выполнение розетки распределительной электрической точки от 45 до 50 злотых / шт.
Выполнение розетки электрической розетки от 45 до 55 PLN / шт.
Выполнение электрической розетки на отдельной цепи с RG от 85 до 100 PLN./ шт
Исполнение точки уравнивания потенциалов от 35 до 60 злотых / шт
Исполнение телевизионной розетки от 65 до 75 зл / шт
Исполнение телефонной розетки от 65 до 75 злотых / шт
Исполнение компьютерной точки от 65 до 75 злотых / шт.
Исполнение точки от 50 до 60 злотых / шт.
Исполнение жалюзи с электроприводом от 90 до 95 зл. / шт.
Исполнение точки электрического вентилятора от 50 до 80 зл. / шт.
Выполнение домофонная точка от 100 до 120 злотых / шт.
Исполнение видеотелефонной точки от 145 до 150 злотых / шт.
Изготовление гидрофосфорной точки от 75 до 100 злотых./ шт.
Исполнение центральной точки пылесоса от 150 до 250 злотых / шт.
Установка электрической розетки от 8 до 10 злотых / шт.
Установка антенной розетки от 8 до 10 зл. / шт.
Установка телефонной розетки от 8 до 10 зл. / шт.
Установка телевизионной розетки от 8 до 10 зл. / шт.
Установка компьютерной розетки от 8 до 10 зл / шт.
Установка вентилятора от 75 до 80 зл / шт.
Установка выключателя от 8 до 10 зл / шт.
Садовое освещение от 80 до 85 зл / шт.
Установка розетки 220/380В
Установка домофона или видеотелефона от 175 до 185 злотых / шт.
Установка распределительного щита (до штукатурки) от 125 до 130 злотых / шт.
Установка оборудования на 12-24 мод.От 450 до 500 злотых / шт.
Монтаж КРУ 36-48мод. От 570 до 590 злотых / шт.
Монтаж оборудования КРУ 56-104 мод. От 970 до 990 злотых / шт.
Установка лампы от 35 до 120 злотых / шт.
Установка галогена от 35 до 55 зл. шт.
Монтаж светодиодной ленты от 25 до 35 зл/м
Монтаж проточного водонагревателя от 75 до 80 зл/шт.
Рытье траншей вручную 1 метр, на глубину 0,7-1,0 м от 105 до 250 зл/м
Изготовление борозды в гипсе от 5 до 20 злотых / mB
Прокладка провода в борозде от 4 до 9 злотых./ мВ
Захват борозды в штукатурке от 5 до 12 зл/м
Устройство с монтажом обруча (стальной ленты) от 15 до 18 зл/м
Устройство тросов от 54 до 535 от 10 до 15 зл/м
Подкладка из фольги от 6 до 8 злотых / мб

Гидравлика

Выполнение сантехники от 120 до 250 злотых/точка.
Выполнение газовой установки от 120 до 250 злотых / точка.
Установка центрального отопления от 120 до 250 злотых / шт.
Демонтаж старой сантехники от 95 до 110 зл / точка.
Демонтаж старой сантехники из металла (включая ковку) от 44 до 50 зл/м
Выполнение пластиковых сантехнических подходов от 160 до 260 зл/шт
Выполнение медных сантехнических подходов от 170 до 180 зл/шт
Вентиляция канализации от 90 до 200 зл / шт.
Установка и подход стойки от 150 до 250 зл / шт.
Установка комплекта гидрофора от 240 до 500 зл / шт. и выполнение канализационных и водопроводных стояков от 310 до 320 злотых / шт.
Установка вентиляционных решеток от 15 до 20 зл. / шт.
Установка смотровых дверей от 50 до 60 зл. / шт.
Установка подхода к пластиковому радиатору от 120 до 250 злотых / шт.
Установка подхода к медному радиатору от 190 до 280 злотых / шт.
Установка нагревателя от 60 до 100 зл. / шт.
Установка шкафа и коллектора для центрального отопления от 340 до 500 зл. / шт. ка
Установка шкафа и коллектора для теплого пола от 450 до 600 злотых / шт.
Установка клапана RTL от 170 до 180 злотых / шт.
Установка стояка c.центральное или напольное отопление от 240 до 250 злотых / шт.
Замена мембраны в газовом водонагревателе от 30 до 40 зл. / шт.
Установка газового проточного водонагревателя от 280 до 350 зл. / шт.
Установка биде, унитаза от 70 до 150 злотых / шт.
Установка ванны с батареей от 150 до 200 зл. / шт.
Установка душевого поддона с кабиной и смесителем для душа от 210 до 220 зл. / шт.
Установка смесителя для ванной или кухни от 45 до 50 зл / шт.
Установка душевой панели от 145 до 155 зл / шт.

Услуги по мощению и садоводству

Укладка кубов толщиной 4 см на бетонный фундамент - серый от 85 до 90 зл/м2
Укладка кубов толщиной 4 см на бетонный фундамент - красный, графит, оранжевый от 85 до 90 зл/м2
Залитый бетонный край от 14 до 18
зл. / м2
Садовый бордюр толщиной 6 см, установка на тощем бетоне от 25 до 30 зл. / м
Технические садовые конструкции от 3 до 5 зл. / м2
Садовое освещение от 8000 до 8500 зл. / 1000м2
Система полива сада от 12 000 до 12 500 зл. / 1000м2
Заливка фундамента с опалубкой без бетона от 60 до 70 зл/м
Заливка фундамента с опалубкой и бетоном от 115 до 120 зл/м
Установка системного ограждения (бетоном без сборных элементов) от 38 до 40 злотых/м
Установка системного ограждения (с бетонными и сборными элементами) от 45 до 50 зл/м
Установка столбов на бетонном основании с установкой сетки и сборных элементов (с бетоном) от 45 до 50 зл/м rm
Монтаж сетчатого уголка100 м от 7 до 10 зл/м
Монтаж пролетов от 19 до 21 зл/м
Монтаж откатных или распашных ворот без бетона от 800 до 900 зл/шт.
Монтаж калитки от 200 до 300 зл/шт.

Услуги по уборке

Утилизация,
Вывоз мусора,
Биг-бэги,
Контейнеры для мусора/мусора 400 злотых
Разборка полов от 45 до 60 злотых/м2 домов,
Уборка квартир в аренду, на продажу, магазинов, служебных помещений, подъездов,
Уборка офисов, предприятий, гаражей, сезонная, дачная
Мойка окон,
Мойка фасадов, крыш,
Мойка на высоте,
Вывоз снега из помещения

Цены зависят от степени сложности выполнения данного предмета из прайс-листа.Это вытекает, например, из архитектурного проекта, материала, из которого мы выполняем данный заказ, материала, из которого сделаны стены дома или квартиры и т. д., а также размера самого заказа. Это связано с целым рядом других факторов. Точную цену можем назвать после первичного осмотра.

В случае работ, не включенных в прейскурант, мы взимаем ставку 30 злотых за один человеко-час.

.

Что сначала - внутренняя штукатурка или стяжка?

При планировании отделочных работ внутри здания следует решить, какие из них будут выполняться в первую очередь – штукатурки или стяжки. Правильная последовательность должна зависеть от типа используемых материалов.

Первая мокрая штукатурка

В большинстве случаев рекомендуется предварительно оштукатурить стены. Выполнение стяжки после мокрых штукатурок предотвратит ее загрязнение штукатурным раствором и избавит от дополнительной, кропотливой работы, заключающейся в удалении загрязнений перед укладкой отделочных материалов – паркета, щитов или плитки.Эта последовательность особенно важна в случае гипсовых и ангидридных стяжек, поскольку удаление грязи без повреждения ее поверхности может быть затруднено. Эта последовательность также облегчает получение ровного края контакта между штукатуркой и стяжкой. №
Сначала выполняется оштукатуривание, а также при укладке слитков на пол с подогревом. Сначала наносится влажная штукатурка, а также в случае замены традиционной стяжки на сухую стяжку из гипсокартона. Такая последовательность предотвратит впитывание стяжкой влаги из засыхающей штукатурки.

Носик в основном

Выполнение стяжки перед штукатуркой часто рекомендуется, когда стены должны быть покрыты гипсовой штукатуркой. Это предотвратит водопоглощение содержащимся в штукатурке гипсом.Последовательность работ может быть обратной при тщательном выполнении расширителей на стенах, а при высыхании стяжки - надлежащем проветривании помещений и удалении выделяемой ею влаги. обеспечено. Стяжка наносится первой, когда традиционные мокрые штукатурки будут заменяться сухими штукатурками, т.е. обшивкой из гипсокартона.

№

Перед нанесением мокрой штукатурки тщательно защитите стяжку пленкой от грязи. К оштукатуриванию можно приступать только после высыхания стяжки пола, т. е. не ранее, чем через две недели в случае ангидридных или гипсовых стяжек и через три-четыре недели в случае цементных стяжек.

Когда пришло время Windows?

Во время сушки штукатурки и стяжки следует избегать сквозняков. Контролировать воздушный поток, безусловно, легче, когда влажные работы выполняются в помещении с установленными окнами и дверями.Однако при установке в здании деревянных столярных изделий штукатурку и стяжку рекомендуется производить раньше из-за длительно сохраняющейся высокой влажности воздуха. Планируя установку деревянных окон перед оштукатуриванием стен и выполнением стяжки, стоит убедиться, что такое решение не приведет к потере гарантии на столярные изделия.

Читайте также:

► Как подготовить основание для штукатурки?

.

Шаг за шагом: цементная самовыравнивающаяся стяжка - myfloor.pl

Самовыравнивающаяся цементная стяжка является решением для неровных поверхностей, стяжек в плохом состоянии или разницы уровней между помещениями. Получаемая благодаря им поверхность получается гладкой, что не только облегчает нанесение клея под пачку или плитку, но и способствует уменьшению его расхода.

Наливные смеси имеют жидкую консистенцию, поэтому в их случае исключается явление усадки.Они также не требуют пюре. Ниже вы найдете пошаговое описание того, как следует наносить эту массу.

Этап 1: Подготовка основания

Первое, что нужно сделать, если вы планируете залить самовыравнивающуюся смесь, это проверить влажность стяжки. Как проводится такой тест, было описано в тексте, озаглавленном Шаг за шагом: проверка качества субстрата.

Влажность основания не должна превышать 2% по шкале СМ. Если она выше, дождитесь высыхания стяжки или используйте соответствующие влагоизолирующие грунтовки.

- Грунтовки, такие как, например, двухкомпонентный UZIN PE 460, при двукратном перекрестном нанесении грунтовки и обсыпке кварцевой полоской блокируют влажность до 6% по шкале СМ - поясняет Лукаш Бидолек, специалист Perfekt Parkiet . - Кварцевый песок обеспечивает очень хорошую механическую адгезию, однако в любом случае следует следовать рекомендациям техника или информации, содержащейся в техническом паспорте.

Этап 2: Шлифовка стяжки

Следующим этапом является шлифовка стяжки - целью этого действия является удаление так называемой стяжки.«Цементное молоко». Цементное молоко обычно называют в строительной отрасли смесью воды с цементом. Шлифование стяжки производится дисковой машиной с наждачной бумагой зернистостью 16 или 24, приспособленной для шлифования бетона.

- Лучше всего выполнять эту операцию с помощью тяжелой машины с всасывающим кольцом, чтобы мусор попадал в пылесос, а не на стены - добавляет Лукаш Бидолек.

Этап 3: Обвязка спазмолитических швов

Швы в полу делают для предотвращения образования трещин и царапин из-за усадки.Одним из типов дилатации является спазмолитическая дилатация, также известная как имитация или порез. Расстояние между антиусадочными швами определяется проектировщиком и зависит от многих факторов, таких как: толщина пола, величина нагрузки или его назначение.

Максимальное расстояние между этими компенсационными швами напрямую связано с толщиной пола, так как это влияет на его жесткость.

Промазывание спазмолитических швов перед заливкой самонивелирующейся смеси служит для предотвращения перехода трещин в массу и, соответственно, в напольное покрытие на более позднем этапе.

В месте спазмолитической дилатации надрезать крест-накрест и расширить дилатацию по толщине стяжки. Промежутки между поперечными надрезами должны быть примерно 20 сантиметров. В них нужно вставить металлические пружины и весь комплект залить смолой.

Этап 4: Пылесос и грунтование основания

Стяжку необходимо дважды пропылесосить с помощью промышленного пылесоса, предназначенного для таких задач. - Например, мы дважды пропылесосим комнату квадратной формы, сначала с запада на восток, а затем с севера на юг - Лукаш Бидолек объясняет, что такое перекрестная уборка.Затем следует нанести грунтовку, при работах, показанных на фото, использовался UZIN PE 317.

- Чтобы масса не плавилась и не соприкасалась со стеной, используйте пенопласт в ленте , - поясняет Лукаш Бидолек. - Только на такую ​​подготовленную стяжку можно заливать массу.

Шаг 5: Замешивание и заливка массы

Следующий шаг - приготовление самой массы. Конечно, следует следовать рекомендациям производителя.

- В случае до 6,5 литров воды, показанных на фотографиях, мы медленно высыпали и равномерно перемешивали 25 килограммов массы , - поясняет эксперт. - Мешалка, которую мы использовали, была тихоходной и имела подходящий пропеллер.

Этап 6: Распределение и деаэрация массы

Масса выливается и распределяется ракелем. Ракель – это ручной инструмент, который используется для зачерпывания массы и распределения ее излишков.Использование этого средства будет особенно актуально, когда целью нанесения наливной смеси является поднятие уровня пола.

На последнем этапе, после заливки массы, используйте резиновый валик с шипами, широко известный как «ежик». Благодаря этому мы можем пробивать образовавшиеся под массой пузырьки воздуха, которые могли подсохнуть и сделать носик волнистым.

Этим инструментом прокатывают место по всей поверхности заливаемой массы.

В случае с составом, используемым в данном описании, по нему можно ходить примерно через 2 часа (время высыхания зависит от условий в помещении - температуры и влажности воздуха, а также толщины наливного состава слой).К укладке напольного покрытия можно приступать примерно через 18 часов.

.

Сушка носика

Сушка носика

При выполнении стяжек используется большое количество воды , которую затем необходимо утилизировать. Прежде всего следует подчеркнуть, что процесс высыхания стяжки не может начинаться слишком рано после его завершения и не может быть слишком резким. Поэтому после завершения работ стоит дать на стяжку неделю, , чтобы начальное испарение было медленным.

По истечении этого периода можно начинать высыхать. Осушение стяжки не производится интенсивным нагревом. Это может взломать его.

Однако, с другой стороны , высокие темпы строительных и ремонтных работ не позволяют слишком затягивать процесс строительства. Поэтому в настоящее время рекомендуется метод конденсации с использованием осушителей воздуха. Это быстрее, экономичнее и безопаснее, потому что высыхает естественным путем, но гораздо быстрее.

Время высыхания стяжки

Время высыхания стяжки зависит от ее типа, толщины, производителя и погодных условий. Однако наибольшее влияние имеет метод сушки : автоматический или с применением сушильных устройств. Поэтому трудно четко определить , сколько времени требуется для его высыхания.

При естественном высыхании время высыхания стяжки составляет примерно 8-10 дней на 1 см слоя стяжки. При использовании полусухой стяжки время высыхания составляет примерно один месяц. В любом случае использование влагопоглотителя сокращает время высыхания примерно в четыре раза. Время высыхания стяжки в зависимости от используемых способов варьируется от нескольких недель до полугода.

Очень часто выполняется несколько работ одновременно, например стяжек и штукатурок. Пластыри также относятся к так называемыммокрые работы, после чего необходимо выждать некоторое время, пока они высохнут. Если рабочих мест больше, время, необходимое для сушки , увеличивается. Осушители также подходят для сушки гипса .

Возвращаясь к стяжке, важно правильно ухаживать за стяжкой, в зависимости от ее типа, чтобы не было трещин. Перед укладкой панелей, плитки или других материалов влажность пола должна быть на определенном уровне.При получении оборудования мы проводим замеры влажности, на основании которых можем определить, достаточно ли просохло основание.

Методы сушки стяжки

К сожалению, длительная влага делает невозможным выполнение следующих запланированных мероприятий. Избавление от влаги – длительный процесс: высыхание стяжки полностью естественным путем, т.е. с проветриванием, может занять несколько месяцев , что делает невозможным укладку паркета и начало других работ, таких как покраска, укладка плитки или штукатурка.Поэтому со временем появилось множество способов ускорить высыхание стяжки.

Также стоит упомянуть о возможности химической отсечки влаги. Это довольно дорогой метод, цены начинаются примерно от 25-30 злотых за квадратный метр. К тому же это очень недолговечное решение, потому что хотя поверхность, на которую будет уложен пол, сухая, в более глубоких слоях есть влага, которая будет искать выход.Ближайшим выходом будет стена, поэтому, воспользовавшись химической отсечкой влаги, мы рискуем долговременным подъемом сырости сквозь стены.

Как ускорить высыхание стяжки

Сушка носиков летом часто происходит естественным путем. В теплые и сухие дни мы открываем окна, обеспечивая максимально возможный приток воздуха по помещениям с носиком для сушки . Это эффективное решение, поэтому, если у вас есть время и дата сушки точно не установлена, стоит воспользоваться им.Обратной стороной такой сушки является переменчивость погоды и, таким образом, наружные условия не всегда позволяют эффективное удаление влаги.

Значительное ускорение всего процесса сушки возможно при использовании конденсационной сушилки и вспомогательного вентилятора. Такой комплект позволяет за 10-15 дней просушить площадь примерно 40-50 м2. В случае с большими помещениями стоит позаботиться о том, чтобы на каждые 50-60 м2 приходилось по одному такому комплекту (конденсационному осушителю и вентилятору).

Это позволит высушить стяжку с нужной скоростью - быстро, но безопасно, не растрескивая ее. Также возможно осушить помещение большего объема одним осушителем, но процесс займет больше времени. С учетом кубатуры осушаемых помещений подбираем оборудования с оптимальными параметрами для данного случая.

Как ускорить высыхание стяжки зимой

Иная ситуация у зимой. Здесь помимо сушилки и вентилятора для сушки стяжки требуется электрических или масляных обогревателей. Нагреваем воздух до определенного уровня, при котором осушители работают эффективнее, однако не должна превышать температуру , при которой стяжка может начать трескаться.

Слишком быстрое повышение температуры также несет в себе риск образования тонкого сухого слоя на поверхности, что затрудняет выход влаги из более глубоких слоев наружу.Использование газовых обогревателей не рекомендуется, так как вода является побочным эффектом сгорания газа.

Сам осушитель без обогревателя замерзнет при минусовой температуре. Эффективность его работы также ниже при низких температурах. Очень часто применяемый обогрев и вентиляция помещений (без использования осушителей) заставляет воду, которая испаряется с поверхности стяжки, проникала в стены, а затем снова выходила наружу.

Влияние циркуляции воздуха на влажность

Как летом, так и зимой, чтобы высушить носик , нужны вентиляторы для обеспечения достаточного движения воздуха.Над носиком (около 2-3 см) находится слой воздуха с повышенной влажностью, который можно направить выше с помощью вентилятора, чтобы влага быстрее конденсировалась осушителем.

Сухой воздух сверху направляется на излив , вследствие чего интенсивнее выделяет влагу. Использование вентиляторов во время осушения повышает производительность осушителя , который может конденсировать больше воды за меньшее время за счет повышения влажности воздуха.

Когда начинать укладывать пол

Как известно, следующим этапом после стяжки является укладка пола. Основным условием укладки деревянных полов является достаточная влажность основания. Возможен только после высыхания стяжки, что особенно важно при укладке полов или досок.

Перед укладкой всегда проверяйте рекомендуемую влажность основания на упаковке . В противном случае, если стяжка станет слишком влажной существует высокий риск того, что доски деформируются, деформируются или между ними образуются зазоры. Также хорошо, если доски или панели оставить на несколько дней в помещении, где они будут располагаться.

В случае каких-либо сомнений, здесь, чтобы помочь. Мы проводим профессиональные испытания на влажность , , на основании которых можно определить, имеет ли субстрат достаточную влажность. Пожалуйста, свяжитесь с нами:
☎ 508 666 083 / ☎ 506 554 187
электронная почта: [email protected] или | Контактная форма |

.

Ремонт старых балок - Nice House

Пол в наших домах состоит из двух важных слоев. Под декоративным полом находится подложка, которая также со временем требует обновления.

Ремонт старых дощатых полов

Для ремонта деревянных полов в старых зданиях и бетонных оснований используются специальные цементные растворы, которые продаются в виде сухих смесей для смешивания с водой.Их можно выливать на субстрат вручную или механически с помощью шланга и насоса. Имеют свойство самовыравниваться.

Если проникновение влаги в черновой пол нежелательно, можно использовать половые доски, называемые сухими стяжками. Вы также можете использовать ремонтные напольные подложки на деревянных балках.

Ремонт старого пола - подготовка

Перед началом работы необходимо проверить техническое состояние потолка и пола. При повышенной влажности, особенно полов по грунту, может потребоваться выполнение специализированных стеновых дренажных работ, связанных с вскрытием стен фундаментов.Эти работы могут включать восстановление дренажной системы фундамента и стены подвала или восстановление гидроизоляции здания. Однако в таких случаях всегда необходимо консультироваться со специалистом.

Консультации специалиста не избежать при ремонте дощатого пола на деревянном потолке, если потолочные балки, лаги и доски подверглись поражению домовым грибком. Возможно, потребуется частичная замена деревянных элементов.

Если атака грибка и плесени была не очень агрессивной, достаточно просушить основание и использовать доступные химические препараты.

Если мы намерены укладывать керамическую плитку на старый деревянный потолок, на который до сих пор укладывались доски, мы также должны попросить специалиста рассчитать нагрузку. Аналогично поступаем, если собираемся нагрузить старый потолок дополнительными «утяжелителями», например, слоем утепляющего материала из минеральной ваты, керамзита или перлита. Все эти меры защитят нас от повреждения потолка или строительной катастрофы.

Старый пол на лагах - состояние пола

Доски на лагах, т.е. деревянные балки, уложенные на потолке или на кирпичных столбах, раньше были основным методом устройства пола в каждой комнате.Сегодня их все чаще заменяют, особенно в кухнях, гораздо более практичной отделкой – керамической плиткой. Чтобы их уложить, не придется отрывать старый пол. Плиты можно оставить в хорошем состоянии и после крепления к ним ДСП , например OSB или сухая стяжка (ГВЛ или ГКЛ), приклеить терракоту. Однако такое решение поднимет пол в комнате на 3-4 см. То же самое можно сделать, когда доски сильно повреждены, но лаги в хорошем состоянии.После снятия досок на лаги укладывают сухую стяжку или плиты OSB.

Однако чаще всего после многих лет эксплуатации деревянные элементы - и доски, и лаги - находятся в плохом состоянии. Тогда старый пол просто придется оторвать.

Ремонт старого пола - цементные растворы

Применяются для ремонта бетонных оснований и плит. Нет необходимости раскалывать или отрывать (доски) старую подложку. Поврежденную подложку заливают ремонтным раствором на цементной основе, подходящим для основания.В случае деревянных оснований используйте эластичный раствор, подходящий для покрытия деформируемых оснований.

Первым шагом является заполнение больших полостей . Для деревянных оснований используется шпаклевка по дереву, а для бетона – шпаклевки на цементной основе. В местах примыкания стен к основанию следует укладывать распорные ленты из минеральной ваты или полистирола.

Затем следует загрунтовать основание . Грунтовый слой укрепляет их, обеспечивает сцепление и облегчает растекание раствора.Он также предотвращает просачивание воды из ремонтного раствора в основание.

Внимание! В случае значительных потерь в базовом слое следует нанести на слой грунта выравнивающий раствор. Перед заливкой соответствующего слоя ремонтного раствора основание армируется сеткой из стекловолокна. Работы на больших поверхностях необходимо проводить поэтапно. Она всегда начинается с дальнего от входа угла комнаты. Однако следует учитывать, что временной интервал между последовательными порциями залитого раствора не должен быть слишком большим.Производители указывают это время в инструкции по применению каждого раствора.

Сухая стяжка

Этот тип подложки представляет собой альтернативный способ обновления основания из досок, бетона или терраццо. Изготавливается из специально армированных гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит. На основание рассыпается балласт из гранул керамзита (толщиной от 2 до 20 см), задача которого – выровнять основание под плитами. Кроме того, он также выполняет функцию звукоизоляции.Расстилку и выравнивание следует начинать с дальнего от двери угла комнаты.

После точного выравнивания укладывается первый слой досок для сухой стяжки с обрешеткой. Оставьте зазоры шириной 5 мм под стенками. Затем приклеивают второй слой досок, располагая их в противоположном направлении (повернутом на 90 градусов) к доскам первого слоя. Кроме того, доски скрепляются болтами, используя в среднем четыре болта на квадратный метр. Стыки между досками следует зашпаклевать.Щели между досками и стенами заделываются акриловыми или силиконовыми шпатлевками. Если доски были размещены во влажном помещении, например, на кухне или в ванной, мы должны изолировать их от слоя пола. Стыки стен и плит промазывают двойным слоем жидкой фольги и специальной герметизирующей лентой. Вся поверхность сухой стяжки также покрывается жидкой пленкой.

Ремонт старого пола - сухая стяжка

Когда все слои пола сняты, оставшееся пространство необходимо заполнить.В связи с тем, что плита перекрытия часто опирается на нижние ножки стальных балок, а ее поверхность не является идеально горизонтальной и ровной, для этого удобнее всего использовать плиты жесткого полистирола . Их легко резать и шлифовать, поэтому их можно расположить идеально горизонтально. Один или два слоя полистирола — в зависимости от толщины пола — приклеиваются к бетонному потолку тем же раствором, который используется в системах утепления домов. При использовании двух слоев досок помните, что их края не совпадают, а смещены относительно друг друга.В идеале, однако, второй слой должен быть уложен перпендикулярно первому. Плиты сухой стяжки

или плиты ОСП толщиной 25 мм приклеиваются к основанию из пенополистирола внахлест с помощью клея и шурупов. Подготовленное таким образом основание уже на следующий день можно отделывать напольным покрытием любого типа. Такое решение значительно сокращает время ремонта, а значит, вывод помещения из эксплуатации.

Ремонт старого пола - мокрая стяжка

Если продолжительность ремонта не важна, можно сделать бетонную стяжку ( стяжка) из бетона В15 или цементного раствора на полистироле.

• Перед выполнением стяжки на пенопласт укладывают армирующую сетку из прутьев диаметром 4-5 мм с сеткой 10×10 см или 15×15 см, а вдоль всех стен – распорные полосы, например из пенопласта 2 см толщиной или вспененный полиэтилен. Их задача – отделить стяжку от твердых элементов конструкции здания, что предотвратит растрескивание стяжки и позволит полу свободно расширяться.
• Толщина стяжки обычно составляет 5 см. Для контроля его уровня нужно использовать специальные приспособления (реперы) или — если помещение маленькое — отмечать высокие точки на стенах.Залитый раствор распределяют длинным шпателем или специальным скребком с выдвижными дистанционными штифтами.
• Бетонная стяжка требует гладкой кельмы, так как она будет основой для верхнего, чистового слоя пола. Чем тщательнее мы его подготовим, тем легче будет потом укладывать пол. Во время твердения бетона - в течение нескольких дней - необходимо обеспечить его систематическое увлажнение, при этом следя за тем, чтобы не допускать намокания стен. Керамическую плитку можно укладывать на подготовленное основание примерно через 14 дней.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю самые свежие новости о строительстве, ремонте и внутренней отделке на вашу почту.

Восстановление старого пола на лагах

Деревянные лаги традиционно используются для устройства полов из деревянных досок, заделанных в основание деревянными клиньями или известковым раствором. Определенную трудность всегда представляет выравнивание лаг, т. е. расположение их таким образом, чтобы их верхняя поверхность составляла одну плоскость.

В случае неровного основания ремонт облегчается с помощью регулируемых по высоте балок. Такие лаги имеют просверленные отверстия с резьбой. В отверстия вкручиваются саморезы из жесткого пластика. Благодаря им балка не касается земли всей своей поверхностью, а каждая точка опоры балки может быть точно подогнана к основанию. После тщательного выравнивания балок шурупы вкручиваются в основание.

Кроме обычных шурупов можно использовать шурупы со специальным звукоизоляционным и амортизирующим наконечником. После выравнивания и крепления шурупов к основанию в промежутки между балками можно укладывать теплоизоляционные плиты.Их подвешивают на металлические опоры, закрепленные на лагах. В результате слой теплоизоляции не соприкасается с грунтом. Между утеплителем и грунтом имеется вентиляционное пространство, благодаря которому влага, которая может проникнуть в базовый слой, может испаряться. Свободное пространство под лагами также позволяет проводить любые инсталляции.

Балки могут быть квадратными или прямоугольными. На лаги можно установить подложку из ДСП или непосредственно уложить панели пола.Для звукоизоляции полов между лагами и подложкой или панелями следует использовать ленту из звукоизолирующего материала, например пенопласта или минеральной ваты.

Пространство под лагами можно вентилировать механически, предотвращая попадание влаги и скопление вредных веществ, а также защищая основание и конструкцию от поражения грибками и плесенью. В каждой комнате может быть предусмотрена установка под полом, которая заставляет воздух циркулировать у земли.

Установка спроектирована таким образом, чтобы движение воздуха во всем подпольном пространстве было равномерным.Воздух поступает под герметичный пол через специальный вентиляционный воротник. Под полом находится система воздуховодов, соединенных с вытяжкой. Через отверстия в воздуховодах воздух из-под пола засасывается вытяжкой и выбрасывается наружу. Равномерное распределение отверстий в каналах обеспечивает постоянное и равномерное движение воздуха в подпольном пространстве. Вытяжка работает в непрерывной системе, поэтому для обеспечения постоянного воздухообмена в стены или окна устанавливают диффузоры.

Пол на лагах - цены

Квадратный метр: лаги через каждые 60 см, пять полипропиленовых шурупов, пять бетонных дюбелей - около 40 злотых; лаги 45x45 мм, длина 360 см - 10,50 злотых погонный метр, полипропиленовые шурупы 3-4,50, шумоизоляционные шурупы (с учетом изоляции 30 дБ) 7,50-9,40

Комплект "Сделай сам" для механической вентиляции полов площадью до 70 квадратных метров: 6-7 тысяч. PLN (Nordisca and Balco)

Цены и каталожные номера:

• Сухие стяжки: Siniat, Rigips, Farmacell,
• Расход керамзитовой подложки: мешок 50 литров / 5 см / квадратный метр - 12 злотых.Плиты 30-45 злотых / квадратный метр основания.
• Ремонтные растворы: обычно в мешках по 25-35 кг, расход примерно 1,6-2 кг/кв.м/1 мм толщины стяжки: цена 1,00-2,50; сетка из стекловолокна для пола - 5 злотых за квадратный метр; пропитка под стяжку 10 л - 150-170 зл.
• Атлас, Хенкель, Оптирок, Сопро,

.

Отопление пола - ошибки выполнения

Теплый пол – это метод обогрева домов, который все чаще выбирают инвесторы. Тепловой комфорт, энергосбережение и эстетика – основные преимущества этого решения. Однако только хорошо спроектированная и выполненная установка обеспечит пользователям ожидаемый комфорт. Недоверие многих людей вызвано многочисленными примерами некачественной работы. К сожалению, случаи чрезмерно высокой температуры пола, неотапливаемых контуров и треснутой плитки не единичны.Они вызывают дискомфорт и недовольство жителей. Еще большее сопротивление вызывает боязнь аварии, связанной с лопнувшей трубой под полом. Единственный способ избежать разочарования и лишнего стресса – это компетентность подрядчика и выбор ответственного производителя системы. Попробуем уговорить инвестора купить случайные, несистемные, хотя и немного более дешевые элементы. Давайте внимательно проверим марку продукции.

Наиболее распространенные ошибки времени выполнения:

• Небрежная несущая основа

Неустойчивое основание теплого пола.Уже некачественно выполненные строительные работы могут доставить монтажникам ненужные хлопоты. Очень важно выровнять и залить бетон на несущем основании. Очевидная необходимость – горизонтальная плоскость потолка или тощий бетон на земле. Если монтажники проигнорируют плохо подготовленное основание, не потратят достаточно времени на его выравнивание и очистку, теплоизоляционные плиты будут плохо сцепляться с ним и не обеспечат устойчивой опоры плите стяжки, что может привести к растрескиванию.Нетрудно представить, что там, где ломается излив, могут треснуть и трубы отопления. Неотрегулированное наклонное основание («с непреднамеренным уклоном») потребует перепадов толщины стяжки на поверхности пола. Гораздо лучше выровнять основание перед укладкой утеплителя.

• Неправильный материал и некачественное исполнение изоляционного слоя

Плохая опора плиты стяжки также может быть вызвана небрежным расположением изоляционных плит или недостаточной прочностью изоляционного материала на сжатие.Поэтому необходимо обращать внимание на многие свойства теплоизоляции: теплопроводность, способность нести нагрузки и способность гасить ударные звуки.

• Без гидроизоляции

Еще одна ошибка, сильно обремененная последствиями, – это отсутствие гидроизоляции на бетоне основания примыкающего к нему пола. Если строительная бригада не уложила толь или пленку на бетонное основание, это должен сделать монтажник.Если пол с подогревом впитывает влагу из земли, стяжка может прогнуться так, что не сможет всей своей поверхностью прилегать к полистироловому или полиуретановому слою, что может привести к повреждению плиты и встроенной в нее системы теплого пола. Обсуждаемые мероприятия находятся на границе строительно-монтажных работ. Очень важно, чтобы установщик был полностью проинформирован обо всех слоях, выполненных его предшественниками.

• Здание в открытой оболочке

Система теплых полов не может быть запущена до тех пор, пока здание не будет закрыто.

• Некачественно выполненный компенсационный шов

Подрядчик по установке теплого пола обычно начинает с укладки горизонтальной теплоизоляции и краевой полосы, которая не допускает прямого контакта стяжки с конструктивными элементами здания, при этом допуская свободное перемещение краев нагревательной плиты. благодаря явлению линейного расширения. При его укладке можно допустить множество ошибок.Верхний край кромочной планки должен выступать над уровнем чистого пола. Если стяжка размещена над планкой и поэтому касается стены, места для удлинения варочной панели не останется. Напряжения, возникающие в местах концентрации, могут повредить пол и нагревательную плиту. Лента не должна отсутствовать даже на минимальном участке периметра помещения. Его нельзя натягивать в местах выпуклых углов, потому что он обязательно порвется при заливке стяжки.

• Неправильные компенсационные швы между нагревательными пластинами

Одна из самых сложных проблем связана с размещением и правильным выполнением компенсатора.Неудивительно, что это порождает множество серьезных ошибок. В то время как правила укладки бордюрной планки известны и понятны, необходимость разделения больших и сложных по форме помещений на более мелкие поля часто вызывает нежелание будущих пользователей, опасающихся, что видимые линии расширения негативно повлияют на эстетику пола. Между тем, отсутствие расширения или выполнение его только в слое пола означает неизбежные царапины, которые просто разрушат даже самый красивый и дорогой каменный пол.

О расширении двери между двумя комнатами часто забывают. Таким образом, длины двух нагревательных пластин складываются, и если общий размер превышает разумное значение, правильно расположенная кромочная полоса не сможет занять всю длину такой большой плиты стяжки. Результат - трещины.

Еще одним серьезным нарушением являются деформационные швы, выполненные только поверхностно в уже залитой свежей стяжке путем ее разрезания и заполнения зазоров полосами пенопласта или полистирола только в верхней зоне плиты.Компенсационный шов должен полностью разделять две соседние доски. Это имеет смысл только в том случае, если это от уровня изоляции до уровня пола.

Настоящей неприятностью является расширение, образующее волнистую линию на поверхности стяжки. Только некоторые системы, например, система PURMO, предлагают специальные компенсационные полосы, приклеиваемые к горизонтальной изоляции перед укладкой труб отопления. Вначале отмечают границы отопительных петель, а затем, непосредственно перед выполнением стяжки, в них закрепляют пенопластовую расширительную ленту высотой, превышающей толщину стяжки – обычно 100 мм.Пластиковая компенсационная полоса придает жесткость мягкой ленте, обеспечивая прямолинейность компенсационного шва. Нельзя забывать о необходимости окружать трубы отопления защитной трубой в местах их прохождения через дилатацию.

• Проблемы с планированием отопительных контуров

Укладка трубы не проблема, если в проекте ранее были прочерчены отопительные контуры, а расположение стен и приборов не менялось с момента его создания.Если проекта нет, то за планирование установки чаще всего отвечает установщик. Чем более он осведомлен, тем лучше. Однако опыта в реализации теплых полов может не хватить для большой и сложной установки. В этом случае инвестор должен осознавать риски. Самая серьезная ошибка - компоновка слишком длинных цепей, что иногда является следствием желания сэкономить на цене коллектора и шкафа, которые покупаются и устанавливаются в первую очередь, а иногда просто по незнанию.Встречаются петли длиной более 200 м при диаметре трубы 16 мм, а это означает, что потери напора не могут быть компенсированы циркуляционным насосом. Такая установка не имеет шансов хорошо работать. Может случиться так, что некоторые контуры вообще не будут нагреваться. Насколько важной информацией является тот факт, что гидравлическое сопротивление может уменьшиться примерно на 30% при изменении диаметра трубы с 16 до 17 мм. Обоснованно максимальную длину циркуляции из трубы 17х2 мм для установки без гидравлических расчетов можно оценить в 80 - 100 м.

Не забудьте правильно прикрепить трубы к изоляционному слою!

Эта история произошла на самом деле. Полиэтиленовые трубы отопления укладываются на полистирол, покрытый обычной фольгой, скрепляются случайными хомутами. После испытания на герметичность трубы залили стяжкой, выровняли и дали немного застыть. На следующий день, как и ожидалось, излив уже был твердым, и из его поверхности выходили трубы отопления. Они всплыли, потому что оторвались от горизонтальной теплоизоляции.Такого «сюрприза» можно ожидать, когда пенопласт покрыт пленкой без анкерной ткани, а клипсы не имеют соответствующих крючков, чтобы нормально удерживать трубу. Напряжения на трубе, которые дополнительно изменяются при заполнении водой перед испытанием на герметичность, вызывают действительно значительные усилия, вырывающие клипсы из полистирольной подложки. Так что не будем рисковать, ведь результаты, казалось бы, выгодной замены элементов системы чуть более дешевыми, случайными материалами могут оказаться очень дорогими.

• Недостаточная мощность обогревателей пола

Бывает так, что инвестору не нужны дополнительные радиаторы, кроме «теплого пола».Тогда забывают, что температура поверхности пола, определяющая мощность радиатора, ограничена. Попытки увеличить мощность за счет утолщения труб отопления не уникальны. Существуют установки, в которых расстояние между трубами составляет 50–70 мм, тогда как в жилых помещениях расстояние должно составлять 100–200 мм. Затраты на трубы как минимум в два раза выше, коллекторы заведомо дороже, потому что вместо пяти приходится подключать 10 контуров, а тепло остается прежним.

Не все установщики хорошо понимают функцию краевых зон. Многие вообще ими не пользуются, что тоже является ошибкой. Иногда бывают ситуации, когда фактические потери тепла больше, чем предполагается проектом. Самая простая идея увеличить мощность радиатора – это повысить температуру воды в системе. К сожалению, обычно это приводит к превышению допустимой температуры пола, что очень плохо сказывается на самочувствии и здоровье людей. Бывает, что в одной установке накладывается несколько неправильных решений.Если исправить ситуацию регулировкой настроек на коллекторе не удается, приходится смириться с текущим положением дел. Плохой теплый пол невозможно просто заменить на хороший, не заменив при этом сам пол и его основание.

• Неправильный делитель

Еще одна довольно распространенная ошибка связана с подбором дистрибьютора с нужным оборудованием. Коллектор напольного отопления должен быть оснащен клапанами регулирования расхода и термостатическими клапанными вставками.Обычный радиаторный коллектор здесь не подходит, без возможности отключения отдельных контуров и какой-либо гидравлической регулировки. Кардинальной ошибкой является подключение контуров теплого пола и стальных радиаторов от одного коллектора при температуре подачи, например, 70°С, что подходит для радиаторов, но неприемлемо для теплого пола, где температура воды не может превышать 55°С. Если теплый пол планируется только в одной комнате на этаже, отдельный коллектор не нужен, но без клапана ограничения температуры обратки точно не обойтись, который будет следить за температурой воды в трубе теплового пола.Это решение нельзя использовать в большом помещении, так как потери давления не должны превышать допустимых значений.

• Неправильно выполненный тест на герметичность

По правилам испытание на герметичность следует проводить при заполнении водой всех контуров. Часто систему отопления не запускают в работу перед зимой, и монтажник предпочитает закончить работу ввиду опасности заморозков, избегая заполнения контуров водой.Затем он использует воздух для проверки на наличие утечек. Однако воздух обладает гораздо большей сжимаемостью и на основании такого испытания нельзя однозначно утверждать, герметична система или нет. Утечка воды видна сразу, а воздух, выходящий из отверстия, не виден. В результате на строительную площадку выезжает другая бригада, которая накроет непроверенную установку носиком. Когда трубы будут заполнены водой в следующем сезоне, будет намного сложнее обнаружить место повреждения и заменить поврежденный участок трубы.При угрозе замерзания рекомендуется провести испытание на герметичность водой с добавлением этиленгликоля.

• Ошибки при заливке стяжки

Лучше всего, когда работу бетономешалки контролирует монтажник. Затем вы можете убедиться, что они не используют острые инструменты небрежно или безрассудно. Известен случай (цитируется в книге Удо Радтке, главного специалиста Rettig Heating по теплым полам), когда рабочий, разглаживающий стяжку, встал на колени на доску с заостренными металлическими ножками.Раньше, когда он пользовался только обычными стяжками, ноги держались на расстоянии, упираясь в твердую поверхность. Когда он использовал эту же доску для стяжки отопления, острые металлические наконечники во многих местах проткнули полиэтиленовые трубы. Если вода в трубах по правилам остается под давлением при заливке, протечку из-за механического повреждения трубы следует заметить быстро. Однако, если на трубе несколько крошечных проколов в нескольких контурах, ситуация может быть неоднозначной.

По конструктивным причинам стяжка должна иметь определенную толщину, и это необходимо строго контролировать. Помните, что нет смысла изливать толще, чем необходимо. Это увеличивает тепловую инерцию внутрипольных радиаторов и неоправданно увеличивает вес стяжки, что особенно важно, когда она нагружает потолок. Если высота светлых элементов конструкции слишком велика, необходимо предварительно убедиться, что резерв заполнен пенопластом, оставаясь при толщине стяжки 65-70 мм. №

Чтобы уменьшить количество воды для затворения и при этом получить однородную консистенцию смеси, рекомендуется смешивать раствор с пластифицирующей добавкой, предлагаемой во многих системах напольного отопления.Невыполнение этого требования является очевидной ошибкой, так как в результате получается большая пористость стяжки, связанная с этим пониженная теплопроводность и меньшая прочность. Использование пластификатора не освобождает от обязательного удаления остаточной влаги предварительным прогревом стяжки перед укладкой пола.

Заливка стяжки также является моментом, когда необходимо проверить правильность расположения расширительных полос – как краевых, так и разделяющих стяжку на более мелкие поля.На изогнутую или выступающую кромку часто наступают или прижимают к земле. Ее необходимо поднять и убедиться, что она прилегает вертикально к стенам, колоннам, колоннам и т. д. во время заливки вертикально расположенной временной планки. Таким образом и в этот момент конфорка не встретится с твердым барьером при удлинении.Ступеньку делают из железобетона, который заливают над плитой перекрытия так, чтобы его уровень был на одном уровне с верхним уровнем стяжки. Расширительные и краевые планки ни в коем случае нельзя обрезать. Они должны выступать над заглаженной стяжкой и четко показывать следующему подрядчику – укладчику напольной плитки – деления, которые необходимо продолжить при нанесении слоя клея или раствора и укладке плитки.

• Неправильный уход за стяжкой

Однако, прежде чем приступать к укладке пола, стяжку после периода схватывания (21 день для цементного вяжущего) следует предварительно прогреть, подав горячую воду в змеевики.К сожалению, есть идеи начать монтаж сразу после заливки стяжки, чтобы защитить от замерзания воды и ускорить схватывание раствора. Ничего более катастрофического. Нагрев свежей смеси преждевременно удалит воду, необходимую для процесса схватывания. В результате его прочность будет ниже, и в непосредственной близости от труб отопления, а также чердака он может не успевать сплавляться с поверхностью трубы до такой степени, что силы сцепления берут на себя его тепловое удлинение. Тогда отопитель нельзя будет считать исправным и при его эксплуатации могут возникнуть серьезные проблемы.Поэтому вам следует подождать не менее 3 недель, чтобы предотвратить внезапное высыхание верхнего слоя. Окна открывать нельзя, чтобы не создавать сквозняков, а в жаркую погоду носик желательно даже накрыть пленкой по всей поверхности. Защита стяжки от высыхания на поверхности является одним из обоснований правила, требующего закрыть здание перед установкой теплых полов, установив все окна и наружные двери.

• Пропустить предварительный нагрев

Нагревательная стяжка на 50% толще, чем обычная стяжка. Поэтому в нем содержится больше воды, избыток которой, не использованный в процессе схватывания, должен быть удален до того, как непроницаемая напольная плитка перекроет пути выхода влаги. Многие установщики забывают хотя бы примерно настроить гидравлические контуры, чтобы все радиаторы имели шанс нагреться.Нагревать нужно очень медленно, поддерживая температуру подачи на уровне 25оС в течение трех дней. Слишком высокая температура в трубах приведет к неравномерному нагреву плиты. Нижняя зона толщины стяжки, где расположены трубы, будет теплой, а верхняя зона вдали от труб останется холодной. Физическая необходимость удлинить стяжку только в нижней зоне приведет к изгибу плиты, что выявляется приподниманием краев, особенно углов. Это явление усиливается при низкой температуре окружающей среды, т.е.около 0 оС. Поэтому повышаем температуру воды до расчетного значения только тогда, когда вся пластина достигнет температуры в несколько градусов. Отопление должно длиться не менее 8 дней. В свою очередь, если пропустить процесс предварительного нагрева, плита деформируется из-за разной влажности верхней и нижней зоны стяжки. В процессе работы установки вода скапливается в верхней части плиты, а нижняя часть, где нагреваются трубы, остается сухой. Такое распределение влаги приводит к изгибу краев плиты вниз.Так как углы прогибаются больше всего, вся поднимающаяся вверх поверхность панели может лишиться опорной плоскости, которая должна быть горизонтальной изоляцией.

• Некомпетентный строитель полов

Представим момент, когда напольный слой начинает работать. Инвестор непременно предоставил ему информацию о комнатах, в которых должна быть уложена плитка. Он, вероятно, расскажет ему и о теплом полу, но очень вероятно, что работник не знает и не может себе представить процессы, происходящие в рабочем теплом полу.Очень вероятно, что он вообще не будет рассматривать роль деформационных планок, разделяющих комнату, срежет их и спланирует работу так, как будто их и вовсе не существовало. Вот почему так важно, чтобы укладчик пола перед началом работы обучил компетентный человек, предотвратив досадные последствия. В идеале компенсационные швы и расположение панелей пола должны быть просто спроектированы и показаны на чертежах. Однако такая ситуация почти никогда не возникает, по крайней мере, в случае с односемейными домами.Если укладчик пола знает о необходимости расширения, он найдет место для расширения даже тогда, когда бригада стяжек срезала пену, мешавшую выравниванию, «слишком высоко» немного ниже уровня поверхности стяжки. В результате усадки раствора при схватывании и работе нагревательных плит при нагреве в линии распорной ленты на поверхности стяжки появится четкая царапина. Информация о ходе деформационных швов, разделяющих поля стяжки, очень важна, поскольку всегда должен быть шов, заполненный постоянно эластичным материалом.Если планировщик пола не будет следовать этому правилу – плитка на деформационных швах обязательно треснет. Бывают также ситуации, когда кромочная дилатационная лента обрезается на уровне стяжки и тогда раствор или клей для плитки, несъемно прикрепленный к нагревательной панели, прилипая непосредственно к стене, не дает панели свободно выдвигаться. Возникающие напряжения приведут к растрескиванию плитки.

• Неподходящие материалы для крепления и затирки плитки

Еще одна ошибка, на которую следует обратить внимание, — это использование эластичного и термостойкого клея.Стяжка удлиняется больше, чем пол, и поэтому чрезвычайно важна гибкость слоя, соединяющего два материала. Лучше всего использовать клеи и затирочные составы, специально предназначенные для теплых полов. Если по очень важным причинам напольная плитка должна быть уложена без предварительного прогрева стяжки, ее нельзя стыковать, чтобы из стяжки могла выходить влага, по крайней мере, через зазоры между плитками.

• Непродуманный рисунок пола

Плитку нужно расположить так, чтобы пол выглядел эстетично.Многое зависит от того, откуда будет начинаться кладка и поэтому необходимо заранее ее проанализировать. Несмотря на расширение, вы можете спроектировать пол так, чтобы он был действительно красивым, хотя иногда это непросто.

Его нельзя прибивать к стене на высоте стяжки, так как все жесткие элементы препятствуют движению варочной панели. Краевая полоса многих систем имеет фартук из полиэтиленовой пленки для герметизации зазора между горизонтальной и вертикальной изоляцией.Этот фартук должен свободно укладываться поверх горизонтальной изоляции. Натянутая фольга, прикрепленная клейкой лентой, растрескается под нагрузкой раствора или не позволит прижать доску к стене надлежащей толщины, что может привести к отлому края доски.

Установленные окна и двери позволяют при необходимости отапливать здание и избегать сквозняков при укладке стяжки. Благодаря этому свежая стяжка не будет подвергаться слишком интенсивному высыханию поверхности.

Шестилетний опыт компании Rettig Heating в сфере продаж систем теплого пола Purmo позволил ее сотрудникам хорошо ознакомиться со многими повторяющимися проблемами, с которыми приходится сталкиваться подрядчикам и инвесторам во время строительства.В принципе, сделать теплый пол несложно. Однако он требует понимания многих физических процессов, из которых вытекают важнейшие принципы правильного проектирования и сборки установок. Многолетняя практика показывает, что и здесь, как и во многих других областях, помимо знаний, требуется еще и воображение.

Обязательно посмотрите:

.

---

Смотрите также

• 
  Гортензия из семян
• 
  Калитка с элементами ковки и профлиста
• 
  Вихревые счетчики газа
• 
  Доска на обрешетку крыши
• 
  Как приклеить керамическую плитку на гипсокартон
• 
  Схема подключения трехфазного двигателя через пускатель
• 
  Как определить стороны света без компаса
• 
  Принтер для телефона apple
• 
  Чем подкормить клематис
• 
  Монтаж подъемных ворот
• 
  Кроватка для новорожденного овальная