Разработка котлована под фундамент

Разработка котлована под фундамент: СНИП, схема

Строительство всегда начинается с разработки котлована под фундамент. Это совершенно обязательный процесс, игнорировать который невозможно. Все процедуры ведутся по специальной документации. В учет берется технологическая карта, СНИП, акт производственных работ и т.д.

Готовый котлован под фундамент с засыпанной гравийной подушкой

Помимо этого есть специальная технология, что позволяет производить земляные работы с максимальной эффективностью. Обо всех этих нюансах и пойдет речь в данной статье.

Особенности и назначение

Котлован – это крупная яма или полость, откуда вынули большое количество грунта. Земляные работы по разработке котлована проводят для того, чтобы иметь возможность углубить фундамент на определенную глубину.

Углубление необходимо практически всегда, так как фундамент должен находиться ниже нулевой отметки грунта. Исключения могут составлять только плиточные фундаменты, которые к тому же держат на себе относительно легкие строения (гараж, теплица, бытовка).

Но даже в этом случае технология все равно предусматривает углубление плиты хотя бы на 30 см, так как СНИП предупреждает нас о том, что верхний уровень грунта в любой местности – это нестабильный растительный слой, который в обязательном порядке надо срезать.

Плюс нужно понимать, что технология разработки грунта в котловане нужна и для того, чтобы иметь возможность засыпать под него стабилизирующую подушку.

Это требование, которое содержится в документах типа СНИП, ТТК и т.д. Необходимость монтажа дополнительной стабилизирующей подушки диктуется условиям, в которых фундамент будет содержаться.

В большинстве случае прочность грунта будет недостаточной, или же наоборот, проблемы будут связаны с повышенным уровнем грунтовых вод. Впрочем, тут все зависит и от того, какое время для разработки было использовано.

Однако технология создания подушки не отличается сложностью, а вот польза от нее для нестабильного грунта и стоящего на нем фундаменте очень даже существенная. Это же подтверждает типовая технологическая карта на земляные работы, которая есть практически у любого архитектора.

Разработка котлована с помощью экскаватора

Как видим, без разработки котлованов на стройке не обойтись. С них начинается строительство их засыпкой оно и заканчивается.

к оглавлению ↑

Необходимая документация

Земляные работы – это сложный и длительный процесс. Шутить с такими вещами нельзя. Конечно, можно вручную выкопать траншею под мелкий фундамент, но даже в этом случае вам будет необходим какой-то план или акт на работы.

Что уже и говорить о крупных котлованах (для разных видов фундамента для больших коттеджей), где необходимо работать как вручную, так и с помощью специальной техники.

Не имеет значения, будете работать вы вручную, с помощью техники или же разработка грунта во время всех процессов будет проводиться комбинированным способом. В любом случае вам понадобится множество документации.

Для начала необходима схема разработки котлована. Это своеобразная технологическая карта, только общего образца. Если взглянуть на нее невооруженным глазом, то можно спутать эти документы с планом здания. Но это не так.

На схеме показаны границы котлована, все его габариты, места прохождения техники и т.д. Схемы, как правило, составляются вручную и являются только первым документом из нескольких.

Далее, следует разработка ТТК. ТТК – расшифровывается как типовая технологическая карта. ТТК может быть общей, а может и индивидуальной. Общая ТТК – это своеобразный список рекомендаций, похожий на СНИП.

Вот только СНИП дает рекомендации более обобщенные, а ТТК (как типовая карта на акт определенных работ) концентрируется на конкретных положениях тех или иных строительных процессов.

В общей ТТК указывают рекомендации по технологии разработки котлована, укреплению его стен, вывозу грунта, работе в зимнее время и т.д.

Использование гусеничного экскаватора для рытья котлована под фундамент

После оценки общей ТТК составляется более подробная технологическая карта, где все эти рекомендации будут использоваться вместе и накладываться на ваш конкретный случай.

Технологическая карта играет огромную роль, ведь без нее даже самый опытный строитель не сможет справиться с работой наилучшим образом. В лучшем случае, время на разработку котлована увеличится, в худшем же его качество будет оставлять желать лучшего.

Когда приходится время разрабатывать акт на разработку котлована, то обращаются и к такому важному документу, как СНИП. СНИП в современной строительной сфере используется практически повсеместно. Расшифровывается аббревиатура СНИП, как строительные нормы и правила.

Все правила в этом документе – это технологическая выжимка из всей доступной информации. Они утверждены профильными организациями и считаются эталоном, работая по которому у вас точно не возникнет проблем.

Составляя любой документ (акт на работы, ТТК, производственный проект) необходимо руководствоваться данными, которые предоставляет СНИП. Более того, если работать вам придется вручную и без наличия проекта, все равно лучше заглянуть в эту документацию.

Так как СНИП предоставляет рекомендации не только по крупным проектам, но и по мелким работам, которые можно закончить вручную.

После того как будет составлена технологическая карта, создается ППР на разработку котлована. ППР – это проект производства работ. От технологической карты он отличается тем, что составляет его, как правило, определенная фирма, с которой заключен договор на разработку котлована.

ППР – это сильно расширенная и улучшенная технологическая карта. Производственный проект, по сути, является полноценным планом работ. В нем учитывается время начала работы, точное время разработки, объем работ их цена. Учитывается также сезон, его влияние на проведение работ.

Многофункциональный экскаватор с возможность срезки растительного слоя грунтов

Например, в зимнее время года вручную разработку грунта вести практически невозможно, да и механическая разработка будет идти не лучшим образом. Вывоз и транспортировка грунта тоже будет усложнена.

Если работы ведутся в зимнее время, то для них характерно замедление всех процессов. Причем потраченное время может практически удвоить общее время, что необходимо на создание котлована.

Но это еще не все. Фирма, с которой составлен договор на разработку котлована, должна сначала предоставить вам предварительный акт на разработку грунта. А после завершения работ приводится итоговый акт на работы. Итоговый акт – это уже скорее финансовый документ, в котором указываются конкретные суммы, сроки, издержки.

Также акт на разработку сводит все цифры воедино, давая заказчику возможность составить у себя в голове общую картину. По сути, итоговый акт – это отчет на проделанные работы.

к оглавлению ↑

Оборудование для разработки котлована

Котлованы копают как вручную, так и механическим способом. Однако вручную работают намного реже, а в некоторые сезоны от ручного труда и вовсе отказываются. Например, в зимнее время года, когда лопатой копать промерзлый грунт практически невозможно.

Основным же рабочим инструментом в деле рытья котлованов остается экскаватор. С его помощью организовывается копка котлована, вывоз грунта, выравнивание поверхностей и т.д.

Обычные же землекопы, выполняют за ним дополнительные работы в местах, где экскаватор либо не проедет, либо попросту не способен завершить работу качественно. Рассмотрим основные разновидности экскаваторов.

По типу рабочего инструмента их делят на образцы с:

• Прямой лопатой;
• Обратной лопатой;
• Грейфером.

Применение двух экскаваторов с прямой лопатой

Прямая лопата развернута от экскаваторщика и позволяет подчищать откосы, а также разрабатывать котлованы, находясь на их дне.

Обратная же прекрасно подходит для рытья траншей и котлованов «под себя», когда экскаваторщик зачерпывает грунт в своем направлении. Это позволяет делать работу более филигранно, но и немного замедляет все процессы.

Грейферы используются, когда необходимо организовать вывоз разработанного грунта, засыпку пазух или манипуляции с выработанными массами земли. Непосредственно копку ими выполняют редко, так как они для этого не предназначены.

По типу шасси или прохождения их делят на:

• Гусеничные экскаваторы;
• Колесные экскаваторы.

Гусеничные модели очень тяжелые, потребляют много топлива, но их исключительная проходимость и устойчивость не может быть игнорирована. В зимнее время года они работают гораздо эффективнее.

Колесные же образцы дешевле, но по производительности и проходимости существенно проигрывают гусеничным. Плюс, колесный экскаватор нуждается в дополнительной фиксации во время работы, гусеничный же находится в рабочем положении постоянно.

к оглавлению ↑

Технология разработки

Разработка котлована всегда начинается с анализа участка и составления нормативной документации. Так, сначала берут пробы грунта, и делают геологический разрез.

После проведения этих экспериментов у вас будет ясное представление про грунты, что есть на этом участке, их несущую способность и плотность.

Копка котлована и вывоз грунта на самосвалах

Дальше берутся за составления ТТК, заключение договоров с фирмами, разработку производственных проектов и актов. Ну а следующий этап – это непосредственно начало работы.

Этапы работы:

1. Отмечаем участок под котлован.
2. Срезаем бульдозером верхний растительный слой (до 30 см)
3. Начинаем разработку котлована с помощью экскаватора.
4. Снимаем первый слой грунта.
5. Организовываем подъезды для техники, по которым можно будет запустить вывоз грунта.
6. Продолжаем работу, пока не дойдем до нужной глубины.
7. Параллельно укрепляем откосы тем или иным способом.
8. После завершения разработки котлована завершаем вывоз всей массы грунта и начинаем засыпать подушку под фундамент.

Как видим, ничего особенно сложного в этом процессе нет, однако непосредственно во время работы нужно быть предельно осторожным и следовать всем инструкциям, что указаны в документации.

Срезка растительного слоя выполняется бульдозерами. Это обязательный процесс, даже если ваш фундамент практически не углублен. Разработка ведется экскаваторами с лопатами. Они выполняют основную работу. Рабочие же доделывают за ними недочеты, укрепляют откосы, помогают организовать вывоз грунта, прокладывают подъездные пути и т.д.

Отдельно отметим процедуру, по которой выполняется вывоз грунта. Вывозить разработанную землю надо быстро и эффективно. В противном случае скорость разработки котлована упадет в несколько раз.

Для нормальной работы за каждым экскаватором закрепляется минимум два грузовика. Они посменно работают, как накопители для грунта. Как только самосвал будет заполнен, он тут же едет на место отгрузки земли, а его позицию заменяет следующий.

Таким образом, можно заставить экскаватор работать всю смену практически без остановок, тем самым существенно повысив его производительность.

Если точка отгрузки грунта находится далеко, то закрепленных грузовиков может быть не два, а три или даже больше. Тут все уже зависит от возможностей застройщика и конкретных условий на участке.

Устройство котлована под фундамент | Строительный портал

Фундамент - это основная часть любого строения, поэтому от качества его изготовления зависит длительность эксплуатации здания. Начальным этапом строительства фундамента является рытье и обустройство котлована. Форма данного элемента напрямую зависит от типа фундамента. Предлагаем ознакомиться с особенностями подготовки котлована под фундамент.

Оглавление:

1. Основные разновидности котлованов под фундамент
2. Расчеты и разработка котлована под фундамент
3. Котлован под фундамент своими руками: технология изготовления
4. Устройство котлована под фундамент: рекомендации
5. Котлован под фундамент цена и особенности обустройства

Основные разновидности котлованов под фундамент

В зависимости от того, какой тип фундамента используется во время строительства дома, определяется тип котлована, его размеры и глубина. Существуют определенные критерии разделения котлованов на определенные подвиды. Предлагаем с ними ознакомиться:

• откосы - их количество или отсутствие;
• необходимость сооружения угловых креплений;
• наличие наклонных вертикальных стенок;
• котлован или траншея, данный фактор определяется фундаментом: ленточным или плитным.

Если на участке будет возводиться фундамент ленточного типа, то котлован представляет собой траншею, которая проходит по периметру дома и в местах установки несущих стен. При строительстве плитного фундамента для дома с подвалом, следует выкопать котлован по периметру дома и в месте установки подвального помещения.

Перед началом работы, следует провести определенные работы земляного характера, которые включают:

• определение типа почвы, которая присутствует на участке, проведение специальной экспертизы, данный этап является обязательным, так как именно с его помощью удается определить оптимальную глубину фундамента, которая обеспечит его прочность и надежность в процессе эксплуатации;
• проведение анализа здания, которое будет возводиться на участке, в таком случае, определяется вес здания, его нагрузка на фундамент, на данном этапе следует предусмотреть самые мельчайшие детали вплоть до материалов для отделки кровли, стен и полов;
• выполнение расчета глубины котлована, данный этап зависит от предыдущих расчетов и предпочтительнее если он проводиться специалистами;
• проведение анализа климатического состояния региона, определение сезонных подвижек грунта.

Расчеты и разработка котлована под фундамент

Если вы планируете устраивать котлован самостоятельно, то учтите, что в данном вопросе, вам понадобиться много сил, терпения и времени. Однако, в таком случае, удастся значительно сэкономить.

Работа начинается с выполнения расчетов глубины котлована под фундамент. Для того, чтобы определить объем котлована, воспользуйтесь следующей формулой:

v= н/6 (2а+а1)в+(2а1+а)в1

В таком случае:

• н - определяет высоту котлована;
• а и в - значение размеров сторон;
• а1 и в1 длина котлована по верху;
• т - является коэффициентом откоса.

После вычисления объема котлована под фундамент, следует процесс определения объем засыпки. Для этого, следует вычесть общий объем из объем самого котлована.

Учтите, что глубину котлована определяет непосредственно грунт и его дно, а не черновая отметка. Перед началом выемки почвы, определяется глубина, на которой будет производиться копка. Именно данное значение определяет глубину, на которой будет произведена копка. Данное значение определяет почва и ее состав, а также нагрузки, которые исходят от самого дома. Для расчета давления здания на будущий фундамент, используйте нижеприведенную формулу:

а=f/a(мн/m*m)

В таком случае, нагрузка от дома разделяется на площадь нижней части фундамента.

Для того, чтобы определить площадь подошвы фундамента, следует разделить нагрузку на определенное значение почвы и уровня ее допустимой нагрузки. После определения размеров котлована под фундамент, следует его копка.

В процессе выполнения рытья котлована следует выделить несколько этапов:

• подготовка участка под фундамент, снятие верхнего его слоя, размером около сорока см;
• при наличии дополнительной влаги или садков, их отвод от участка;
• удаление почвы на ранее определенную глубину, при глубине котлована в более 125 см, следует устанавливать специальные опоры в виде брусьев, они помогут предотвратить сползание почвы по стенам котлована;
• при глубине почвы около 500 см, следует обустраивать в котловане определенные ступени, глубина которых определяется только специалистами.

Котлован под фундамент своими руками: технология изготовления

Выкапывание котлована под фундамент является довольно непростым процессом, для выполнения которого одного человека будет недостаточно. Особой сложностью отличается работа в глубине земли, так как следует опасаться сползания почвы. Предлагаем ознакомиться с основными этапами работы над котлованом:

1. Снятие плодородного слоя почвы. Так как данный тип почвы отличается высокой биологической активностью, он не может выполнять функцию несущего основания. Так как время от времени, он изменяется в объеме, поэтому он не может служить надежным основанием для фундамента. Для снятия данного слоя используйте обычные инструменты или специальную строительную технику. Выбор того или иного варианта зависит непосредственно от материальных возможностей хозяев будущего дома.

2. При наличии подвального помещения под домом, то котлован обустраивается по всей площади дома. В таком случае, специальная техника потребуется в обязательном порядке. Процесс выемки почвы осуществляется постепенно, при этом, строительное оборудование устанавливается минимум на 80 см от начала фундамента. Вся почва укладывается вблизи специализированного оборудования.

3. При отсутствии подвала на участке, достаточно обустроить обычный ленточный фундамент, глубина заложения которого зависит от типа почвы и нагрузки от здания. В таком случае, котлован обустраивается непосредственно по периметру стен и в местах установки несущих стен. Данный вариант устройства фундамента гораздо дешевле, нежели устанавливать фундамент плитного типа.

К рытью котлована следует относиться с особой осторожностью. Его глубину определяет тип почвы и такие показатели:

• если почва состоит из песка или гравия, минимальное значение фундамента составляет 100 см;
• супечная почва подразумевает обустройство фундамента глубиной от 125 см;
• суглинки и глина - 150 см;
• особо плотная почва требует более глубокого основания, глубиной от 2-х метров.

Для того, чтобы предотвратить осыпание почвы в процессе рытья котлована, следует обустраивать определенный уклон на стенах фундамента. Если высота стен фундамента составляет около 150 см, то следует применить такие значения:

• если работы проводятся на песчаной почве, то уклон составляет около 60 градусов, а соотношение один к половине, а если уклон почвы составляет около 45 градусов, то соотношение один к одному;

• если почва характеризуется большим количеством супесей, то при уклоне в 75 градусов соотношение составляет один к одной четверти, а при уклоне в 55 один к половине;
• если почва состоит из глины или характеризуется твердостью, то соотношение при уклоне в 90 градусов составляет один к нулю.

Перед началом заливки котлована, для предотвращения сползания почвы, рекомендуется использовать специальные опоры из дерева. В таком случае, соорудить их своими руками, достаточно легко. Кроме того, следует предусматривать и процесс засыпки пазух. Данный процесс является очень важным, так как он проводиться при минимальном давлении почвы. Засыпка проводиться постепенно, при этом, материал тщательно утрамбовывается. Оптимальная толщина каждого слоя в процессе засыпки составляет 20 см. Уплотнение почвы проводиться только ручным способом.

Изготовление отмостки проводиться от начала уплотнения почвы. Не забудьте выполнить гидроизоляцию котлована, перед началом установки опалубки. Для этих целей подойдет рубероид или материал в виде плоских листов из асбестоцемента.

Устройство котлована под фундамент: рекомендации

Обустраивать котлована следует в соотношении с нормативно правовыми документами, такими как СНиП. В нем четко указаны допустимые нормы размеров котлована для каждого типа почвы. Кроме того, все работы должны быть проведены с особой безопасностью и технологически правильной методикой. Если не придерживаться правил возведения котлована, то здание в итоге получится ненадежным и некачественным.

Предпочтительнее рытье котлована доверить опытным специалистам. Так как не имея опыта работы в данной отрасли, можно сделать непоправимые ошибки, которые приведут к зря потраченному времени и силам. Учтите, что от глубины котлована напрямую зависит степень нагрузки на горизонтальные стены зданий, находящихся вблизи участка.

При глубине котлована более трех метров следует устанавливать специальное ограждение из нержавеющей стали, диаметр которой составляет около 30-ти сантиметров. При рытье котлована в пять шесть метров, потребуется соорудить специальную подземную стену, толщиной около 60 см. Если глубина котлована более семи метров, толщина стены будет составлять более одного метра.

Для того, чтобы котлован был выполнен надежно и качественно, следует также правильно определить тип почвы, расположенной на участке. Перед началом земляных работ, почва отдается на экспертизу. В таком случае, определить глубину и размеры котлована будет определить гораздо проще.

Если на участке находится почва с высоким уровнем мягкости, то для уплотнения котлована следует обустроить в нем подушку из щебенки или гальки. В таком случае, стены котлована приобретут дополнительную стойкость.

При работе с о слишком влажными грунтами, следует позаботиться об обустройстве специальной системы отвода влаги от участка. Для этого, потребуется наличие дренажа в виде щебенки.

Кроме того, обратите внимание на надежность откосных частей и углов котлована. От начальной части основания котлована устанавливается подпорка, особое внимание уделите фиксации подкосов. Во избежание появления проскальзывания, для фиксации подкосов используйте скобы или обязочный брус.  

Учтите, что при глубине котлована в более 4-5 метров, следует не только установить скобы, но и провести дополнительную защиту стен от осыпания. Для укрепления такой конструкции следует использовать обвязочный брус, который фиксируется на стенах с помощью болтов и накладок, В таком случае, удастся обеспечить надежную защиту стен от усадки почвы.

С помощью ункерных затяжек удается укрепить котлован, устраиваемый в процессе возведения фундамента под дома с подвалом. При этом, анкера устанавливаются в месте двойной высоты установки откосов. Крутизну откоса определяет глубина котлована и тип почвы. Например, в процессе строительства дома на грунте насыпного типа, при глубине котлована около 150 см, нижний участок откоса устанавливается на 1 м от стен котлована. Поэтому, от типа почвы и глубины котлована зависит степень его крутизны. Оптимальное значение данного показателя составляет от 25 до 60 градусов. От увеличения угла обустройства откоса зависит количество земляных работ, которые проводятся на участке. Чем выше угол уклона откоса, тем больше денег потребуется на рытье котлована.

Предпочтительнее выполнять работы, связанные с рытьем котлована в летнее или осеннее время. В таком случае, уровень влажности почвы будет минимальным. Стоимость котлована под фундамент, вырытого зимой в несколько раз больше, нежели работы, проведенные летом. Весной или поздней осенью уровень грунтовых вод находится на максимальном уровне, поэтому, данные периоды также не подходят для проведения работ по рытью котлована.

Котлован под фундамент цена и особенности обустройства

При обустройстве фундамента ленточного типа или столбчатые фундаменты, возможен вариант самостоятельного рытья котлована. В противном случае, потребуется наличие специализированной техники.

Особое внимание следует уделить безопасности в процессе изготовления фундамента. Все стены котлована должны быть закреплены. Рытье котлована основывается на снятии верхнего слоя почвы, при этом, к периметру дома следует добавить еще один метр, на котором будет располагаться отмостка.

Весь грунт, который находится на участке после рытья котлована подлежит утилизации. Для этого используется специальная техника. Однако, учтите, что некоторая часть почвы потребуется для выполнения засыпки.

После рытья котлована для ленточного или плитного фундаментов, следует процесс его гидроизоляции, установка опалубки. Далее устанавливается арматура, которая заливается бетонным раствором.

Помните, что каждый их этапов возведения фундамента должен проводиться с соблюдением определенных технологических требований, только в таком случае, удастся получить надежное основание для дома.

5.1. Общие требования к производству работ

ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ ВБЛИЗИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ

Выбор оптимального способа производства работ по устройству фундаментов определяет успешную работу оснований и фундаментов в не меньшей степени, чем хорошо обоснованное проектное решение.

Способ разработки котлована должен выбираться с учетом заглубления котлована по отношению к существующим фундаментам, размера захваток, уровня подземных вод, вида и состояния грунтов, времени года и других факторов. При производстве работ динамическое воздействие на основание и фундаменты существующих зданий не должно быть значительным, поэтому в пределах полосы, примыкающей непосредственно к постройкам, рекомендуется использовать экскаваторы с малой емкостью ковша, но не размещать их в котлованах.

Способ и сроки производства работ следует выбирать таким образом, чтобы не допустить:

• промораживания грунтов основания существующих фундаментов;
• разуплотнения грунта основания восходящими потоками подземной воды при удалении ее открытым способом;
• ухудшения свойств грунта в основании работающими землеройными, рыхлительными, сваебойными, уплотняющими машинами и механизмами и транспортными средствами;
• затопления основания подземными водами;
• выдавливания плывунных грунтов во время разработки котлована;
• вывалов грунта из-под фундамента в котлован при его перекопке.

Перечисленные факторы, как правило, ухудшают свойства грунта и приводят к опасным деформациям основания, поэтому работы по возведению фундаментов должны выполняться по тщательно разработанному проекту производства работ (ППР).

Разработку котлована и возведение фундаментов мелкого заложения вблизи существующих зданий необходимо вести таким образом, чтобы не нарушать естественной структуры грунтов основания. Возводить фундаменты в открытом котловане в северо-западных районах СССР желательно преимущественно летом. Период, на который котлованы и траншеи остаются открытыми, должен быть предельно сокращен, поскольку прочность, а следовательно, и устойчивость грунтов при вскрытии уменьшается в связи с их набуханием, размоканием, разуплотнением, развитием в них суффозии и других явлений. Наихудшие условия складываются при разработке котлована в конце лета или осенью (из-за увеличения количества осадков) и при последующем возведении фундаментов зимой. При разработке ППР в зависимости от соотношения глубин проектируемого котлована d_t, заложения подошвы существующих фундаментов d_f и уровня подземных вод d_ω требуется учитывать следующие положения (рис. 5.1) [34].

1. При d_t ≤ d_f – 0,5 и d_t < d_ω разработка котлованов возможна без применения специальных мероприятий.

2. При d_f – 0,5 < d_t < d_f и d_t < d_ω разработку котлована в пределах полосы шириной 5 м, считая от края существующего фундамента, следует производить захватками не более 1,5 м по длине примыкания.

3. При d_t > d_ω до начала разработки котлована необходимо забить технологический шпунт (рис. 5.2), чтобы сократить или предотвратить приток подземных вод; такой шпунт должен быть погружен до подстилающего водоупора (рис. 5.2 а) или на глубину, определяемую соотношением (рис. 5.2, б)

l ≥ 2,2d_t – 1,1d_ω,

где l — необходимая длина шпунта (от поверхности земли).

Рис. 5.1. Схема устройства котлована вблизи существующего фундамента:

1 — фундамент; 2 — котлован

Рис. 5.2. Схемы забивки технологического шпунта

а — для образования водонепроницаемой завесы; б — для предотвращения механической суффозии грунта; 1 — водонепроницаемые грунты; 2 — водоупор

Необходимо помнить, что длина шпунта, определенная по приведенной формуле, не гарантирует устойчивости грунтов основания существующих фундаментов, и этот вопрос подлежит специальному рассмотрению. Разработка котлована и возведение фундаментов должны выполняться захватками.

4. При d_f < d_t < d_f + 1 м вдоль линии примыкания котлована к существующим фундаментам следует забивать шпунт, устойчивость которого должна быть вычислена с учетом давления, передаваемого на грунт существующими фундаментами [8].

5. При d_t > d_b + 1 м независимо от соотношения d_t и d_ω требуется проведение следующих мероприятий: выполнение работ на одной захватке не должно превышать 2 сут; выбор способа разработки грунта следует осуществлять с учетом напряженного состояния грунтов в основании существующих фундаментов. Применение экскаватора с ковшом драглайн, шар- или клин-молота на расстоянии ближе 20 м от существующих зданий и др., а также взрывного способа недопустимо.

6. Если котлован глубиной d_t < d_f примыкает вплотную к фундаментам существующих построек, следует, как правило, применять деревянный технологический шпунт, забиваемый по краю фундамента на глубину 2—3 м ниже подошвы. При этом необходимо выполнить расчет этого основания по устойчивости с учетом способа разработки котлована.

7. В случаях когда котлован глубиной d_t < d_f примыкает не вплотную к существующим фундаментам, необходимо принимать во внимание следующие положения (см. рис. 5.1): d_b ≤ d_f, L ≤ 1,5d_f, b_f ≤ L — котлован располагается за пределами призмы выпора, устойчивость фундамента заведомо обеспечена; d_f – d_b ≤ d_f – d_t при L ≥ 0 и d_ω > d_t — устойчивость фундаментов и основания обеспечена; d_t ≤ d_f,0 ≤ L ≤ 1,5d_f — производится расчет по первому предельному состоянию¹.

¹ Для выполнения этого расчета можно использовать методику, изложенную в СНиП 2.02.01-83.

Если d_ω > d_t, рекомендуется использовать характеристики сопротивления грунтов сдвигу в консолидированном состоянии, а удельный вес грунта γ_I и γ'_I находить по результатам прямых определений. Если же уровень подземных вод находится выше дна котлована и проектируется открытый водоотлив, значение удельного веса подставляется с учетом взвешивающего действия воды независимо от состава грунтов, т.е. γ_Isb и γ'_Isd. Таким образом можно рассчитать несущую способность основания существующего фундамента с учетом разработки котлована, дно которого располагается выше уровня подземных, вод. Разработка котлована возможна без шпунта, если выполнено условие [формула (11) СНиП 2.02.01-83]

F ≤ γ_cF_u/γ_n,

где F — расчетная нагрузка на основание существующего здания: F_u — сила предельного сопротивления основания существующего здания; γ_n — коэффициент надежности по назначению существующего сооружения, принимаемый равным 1,1 с учетом того, что котлован около существующих зданий должен быть открыт ограниченное время; γ_с — коэффициент условий работы.

При d_t ≤ d_f и L ≥ 0 длина заделки шпунта ниже подошвы существующего фундамента h должна приниматься по условию h > 2b_f. Такой шпунт гарантирует устойчивость основания (без учета динамических воздействий), и расчет можно не производить.

При необходимости разработки котлована, примыкающего вплотную к существующему зданию, не имеющему подвала, устойчивость основания рассчитывается в соответствии с указаниями СНиП 2.02.01-83 (как с учетом, так и без учета гидродинамического давления) графоаналитическим, методом с построением круглоцилиндрических поверхностей скольжения. Разработка котлована ниже подошвы существующих фундаментов допускается в исключительных случаях. При этом обязательна забивка технологического шпунта, который должен быть рассчитан не только на прочность с учетом вертикального давления на грунт от существующих фундаментов, но и на деформацию в горизонтальном направлении². Неподвижность шпунта может быть обеспечена анкерами, распорами и другими элементами. Только после надежного крепления шпунта и обеспечения его неподвижности возможна разработка грунта в котловане до проектной отметки.

² Метод такого расчета разработан в ЛИСИ в 1979—1980 гг. [8].

При разработке котлована ниже подошвы существующих фундаментов с некоторым удалением от них необходима проверка устойчивости основания загруженного фундамента, расположенного вблизи нисходящего откоса.

В тех случаях, когда новое здание заглубляется в грунт значительно ниже подошвы существующих фундаментов, целесообразно устраивать стену в грунте, которая одновременно может служить фундаментом нового здания, подвальной стенкой, ограждением котлована и стеной, разъединяющей основание нового и существующего здания. В соответствии с расчетом такую стену анкеруют или закрепляют контрфорсами. Применение указанного способа особенно целесообразно в условиях тесной застройки территории при высоком уровне подземных вод. Проектом производства работ по устройству стены в грунте должны быть предусмотрены меры по ограничению временных нагрузок возле траншеи.

В ряде случаев для понижения уровня подземных вод приходится производить глубинное водопонижение с помощью иглофильтров. При этом необходимо считаться с тем, что применение глубинного водоотлива требует осторожности, поскольку основания существующих зданий могут получить дополнительные деформации вследствие неравномерного уплотнения из-за суффозионного выноса частиц, а также увеличения (примерно вдвое) удельного веса грунта и оседания территории. Поэтому при разработке проекта производства работ возможная дополнительная осадка основания, вызываемая водопонижением, должна быть учтена при расчете, для которого можно использовать следующие положения [6]:

Далматов Б.И. Проектирование и устройство фундаментов около существующих зданий

Ежов Е.Ф. Исследование дополнительных осадок фундаментов сооружений при устройстве около них ограждающих шпунтовых стенок: Автореф. дис.

Указания по устройству фундаментов около существующих зданий и сооружений

• нагрузка на основание приложена в пределах площади, находящейся под воздействием водопонижения;
• мощность осушенной толщи, создающей пригрузку, равна разности отметок первоначального уровня подземных вод d_ω и уровня воды в скважинах (у иглофильтров) d '_ω;
• дополнительная нагрузка определяется по формуле
• P_ad = (d_ω – d '_ω)(γ – γ_sb);
• нагрузка считается приложенной на отметке d_ω;
• мощность сжимаемой зоны принимается до кровли коренных или малосжимаемых грунтов.

Полученная осадка от водопонижения суммируется с дополнительной осадкой фундамента существующего здания, расположенного ближе всего к новому сооружению.

Работы по погружению иглофильтров и по водоотливу должны выполняться с соблюдением специальных требований и проводиться под постоянным техническим контролем. Так, погружение иглофильтров в грунт методом размыва допускается на расстоянии от края существующего фундамента, большем разности между отметками подошвы фундамента и низа иглофильтров. При этом иглофильтры, погружаемые в пылеватые и тонкие пески и супеси, должны обсыпаться крупным или средней крупности песком. При расстоянии, меньшем указанного, иглофильтры должны устанавливаться в буровые скважины и обсыпаться крупным или средней крупности песком.

При близком расположении иглофильтров к существующим фундаментам недопустимо вымывание пылеватых и тонкопесчаных частиц грунта. Это должно быть выявлено заранее по данным инженерно-геологических изысканий. Кроме того, в период водоотлива необходим постоянный контроль мутности воды.

Особенности и основные размеры котлованов для разных типов фундаментов

Строительство здания любого типа начинается с разработки котлована. Именно он является основой фундамента строения. Существует ряд нормативных документов, в соответствии с которыми выполняются такие работы. К ним относятся СНиП 3.01.03-84 и СНиП 3.02.01-87, регламентирующие порядок проведения геодезических работ и строительства земляных сооружений, оснований и фундаментов.

Очередность работ при разработке котлована

Разработка котлованов ведется в определенном порядке. На первом этапе выполняется их проектирование и определение фактических размеров. При этом учитываются особенности как самого здания (размеры, предполагаемый строительный материал и нагрузка на фундамент, наличие подвала и прочее), так и грунта (уровень грунтовых вод, пучинистость, плотность, уровень промерзания и другое).

Затем выполняется подготовка территории, ее очистка от деревьев и кустарников, выравнивание и ограждение. После этого строительный участок размечается и выполняются непосредственно земляные работы, во время которых снимается верхний плодородный и нижний континентальный слой грунта.

Разработка котлована – достаточно сложная и трудоемкая процедура

Особенности грунта

Котлован во время или после его разработки не должен изменять своих размеров и формы, размываться или давать просадки. На эти параметры непосредственное влияние оказывают особенности грунта, определяемые взаимосвязью и расположением его частиц, а также их прочностью, формой и размерами. Существует определенная классификация грунтов:

• По характеру взаимодействия между частицами они могут быть нескальными и скальными. Для нескальных характерна непрочная связь между зернами. Они могут взаимодействовать посредством сил сцепления, характерных для суглинков и глины (в этом случае они называются «связными»), или сил трения, свойственных песчаным или гравелисто-песчаным грунтам (несвязные). Малосвязные (супеси) занимают промежуточное положение. Для скальных грунтов характерна высокая прочность связи между зернами.
• По содержанию влаги грунты могут быть мокрыми (свыше 30 % воды), влажными (5-30 %) и сухими (менее 5%).
• По сложности механизированной разработки различают тяжелоразрабатываемые (глины, суглинки) и легкоразрабатываемые (супеси, песчаные) грунты.

Помимо этого, они различаются механическими (уплотняемостью, пластичностью, твердостью, прочностью) и физическими (пористостью, водопроницаемостью, влажностью, плотностью) свойствами. Все эти параметры необходимо учитывать при разработке котлована.

Котлованы для разных типов фундаментов

Глубина любого котлована зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Здесь необходимо искать определенный баланс. Чтобы избежать сооружения гидрозащиты и связанного с этим удорожания сметы строительства, подошва котлована должна быть на 0,5 м выше уровня грунтовых вод. Одновременно она должна располагаться на 0,3-0,4 м ниже уровня промерзания.

Стенки выемки в грунте выполняются с откосами для обеспечения безопасности строительства и исключения обрушения. Уклон стенок зависит от типа грунта, но в общем случае должен быть не менее 45°. В итоге поперечное сечение котлована представляет собой трапецию. Дно выполняется исходя из расчетных габаритов фундамента здания, а верхняя часть, расположенная на высоте нулевого уровня грунта, превышает их на величину равную глубине залегания подошвы.

Устройство котлованов для разных типов фундаментов имеет свои особенности:

• Ленточное основание строится методом кирпичной или блочной кладки, а также монолитной заливки. Ширина траншеи под него должна на 0,5 м превосходить размеры фундамента для устройства опалубки и быть не менее 1 м.
• Котлован для фундамента плитного типа устраивается иначе. Его размеры не отличаются от габаритов фасадной части здания. При этом выемка грунта выполняется слоями, высота каждого из которых составляет 0,5 м. Габаритные размеры слоев по мере углубления уменьшается на эту же величину. В результате на стенках котлована во время его разработки образуются ступени шириной 0,25 м и высотой 0,5 м.

Подготовка котлована под плитный фундамент

• Для столбчатого фундамента выкапывается траншея шириной 0,8-1,0 м и глубиной до 0,5 м. Далее на ее дне устраиваются шурфы для монтажа промежуточных и угловых столбов глубиной 0,5 м с шагом 1,5-2,0 м.

Размеры отклонений дна котлована регламентируются СНиП 3.02.01-87 и зависят от вида используемой при этом техники. Они варьируются от + 5 см до +25 см. Таким образом, несмотря на кажущуюся простоту, разработка котлована – достаточно сложная и точная операция, требующая ряда определенных знаний.

[B021] Земляные работы для фундаментов

В последние годы, а особенно на рубеже 2019 и 2020 годов, зимы в Польше были настолько мягкими, что позволяли вести строительные работы в течение всего года. Так было не всегда и, вероятно, не всегда будет, поэтому стоит помнить о влиянии погоды и времени года на первые этапы строительства .

Выемку фундамента лучше проводить весной, после окончания оттепели. Ничто не мешает копать летом или осенью, но ранневесенний период имеет два существенных преимущества:

• Дает максимальное количество времени для работы перед следующей зимой.Благодаря этому можно легко выполнять ССО (т.е. все мокрые работы) до зимних морозов.
• Обеспечивает обзор фактического состояния почвы и воды в наиболее неблагоприятных условиях, т. е. когда грунт наиболее влажный. Тогда проще всего уловить тот факт, что грунтовые воды слишком высоки (помните, когда лучше всего было делать геотехнические изыскания?).

Очень рискованно начинать строительство поздней осенью или зимой. Если нет возможности выполнить нулевое состояние до наступления морозов, грунт под готовыми ленточными фундаментами может промерзнуть.Если земля навалена или траншеи затоплены, велика вероятность растрескивания и неравномерного смещения фундаментов. Сложно сказать, насколько это будет опасно, поэтому лучше не рисковать.

Перед тем, как приступить к фундаментам, также стоит спланировать весь процесс так, чтобы он пришел в ноль без лишних перерывов. В начале следует выбрать подрядчика и разметить здание, а затем в кратчайшие сроки произвести фундаменты (возможно, дренажные, инженерные и другие подземные элементы) и обратную засыпку траншеи.Почему? Потому что слишком долгое оставление траншеи открытой приведет к ее затоплению, сползанию края и все придется исправлять.

И еще один момент, о котором следует упомянуть перед первым перелопачиванием. Проверить, что, кроме фундамента, можно найти в раскопе . Это может быть дренаж вокруг фундамента, кольцевой заземляющий электрод здания (должен быть описан в электрическом проекте), участки соединений и т. д. Для этих дополнительных элементов может потребоваться траншея большего размера, поэтому стоит предусмотреть это.При этом проверьте на ПЗТ, нет ли в районе котлована подземных сооружений, за которыми нужно следить при проведении работ.

.

Погреб в новой роли: как расширить дом вниз? - Nice House

Цоколь: естественное освещение

При обустройстве спа-зоны, винного погреба, кинозала или фотостудии в цокольном этаже естественное освещение нам не нужно. Его отсутствие будет преимуществом. Однако при наличии помещений, предназначенных для постоянного проживания, необходимо обеспечить доступ дневного света. Площадь окон должна составлять 1/8 площади пола.

Пропустить свет в частично приподнятый над уровнем земли подвал несложно.Если есть небольшие продолговатые окна, но их площадь невелика или перед ними есть стена, закрывающая свет, их можно легко увеличить, снеся нижнюю часть стены. Если, несмотря на это, в подвал поступает недостаточно света, необходимо увеличить не только высоту окна, но и его ширину. В этой ситуации нужно увеличить перемычку над окном.

Интерьер освещают несколько окон лучше, чем одно большое, поэтому иногда вместо увеличения окна с одной стороны дома стоит выбить дополнительное на соседней или противоположной стене.Однако перед этим необходимо сделать новую перемычку. Сначала над верхней кромкой дверной коробки с одной стороны стены прорежьте паз длиной, соответствующей ширине будущего проема, плюс по 10 см с каждой стороны. Высота паза регулируется по высоте перемычки. Удобнее всего использовать стальную перемычку. Брус обматывается гипсовой сеткой, затем поверх него нужно положить раствор, поместить брус в паз, расклинить его с обоих концов и заполнить раствором пустые места.Когда раствор затвердеет, таким же образом устанавливается балка с другой стороны стены. Через 2-3 дня можно приступать к проделыванию лунки.

Если вы не собираетесь проводить большую часть времени в подвале, а пользуетесь им лишь изредка, вы можете добавить несколько подвальных окон или осветить помещение искусственным светом.

Дренаж вокруг окон подвала

Чтобы вода, стекающая естественным путем, не скапливалась вокруг окон, необходимо обеспечить свободный сток.Если дно котлована имеет небольшую площадь, его достаточно засыпать водопроницаемым грунтом, например песком или гравием, сформировав от постройки небольшой уклон. Чтобы дренаж работал хорошо и вода не намокала подвал, водопроницаемый слой должен простираться ниже подошвы фундаментов. Если дно имеет большую поверхность, необходимо обеспечить еще более эффективный дренаж. Воду можно направить в канализацию, подключенную непосредственно к системе ливневой канализации.

Если слить воду таким способом невозможно, хорошим решением будет абсорбирующий колодец.Обычно его делают из нескольких бетонных колец, заполненных песком или другим водопроницаемым грунтом. Вода быстро проникает в песок и, таким образом, уносится вглубь. При наличии дренажа вокруг стен подвала его слив соединяется с ним дренажной трубой.

.90 000 Стоимость фундамента индивидуального дома и его теплоизоляции

Начало каждой инвестиции в строительство от возведения фундаментов. Это чрезвычайно важный этап работы, который влияет на долговечность всего здания. Стоимость строительства фундаментов стоит рассчитать уже на этап проектирования строительства. Ниже мы представляем наиболее важные шаги работ, а так же расскажем сколько будет стоить фундамент и утепление.

Если вы планируете построить дом, воспользоваться услугой Поиск подрядчика , доступной на сайте Строительные калькуляторы.После заполнения небольшой формы вы получите доступ к лучшие предложения.

Что влияет на стоимость фундаментов?

Качество материалов фундамента

Стоимость строительства фундамент оборачивается значительными расходами. По окончательной цене этого этапа на инвестиции, безусловно, повлияет качество используемых материалов. Однако мы должны помните, что следует делать и саму скамейку, и утепление фундамента с продуктами хорошего качества.

Стоимость закладка фундамента не должна иметь первостепенного значения. Много будет важнее использовать материалы с правильными параметрами технологический. Помните, что любые нарушения, допущенные на этом этапе, работу будет очень сложно, а иногда даже невозможно исправить. Вот почему при расчете стоимости фундамента мы учитываем только хорошее качество Строительные материалы.

Покупка самые дешевые строительные материалы часто являются лишь кажущейся экономией.Конечно, это не то решение, которое рекомендуется при построении нейтрального государства. Также ознакомьтесь с советами в этой статье о фундаменте для дома .

Тип фундамента

Цена фундаменты сильно различаются. Это обязательно повлияет на конечные расходы именно такие фонды. В нашей стране скамья является самой популярной фундамент, а в современном строительстве фундаментную плиту. они двое универсальные решения, которые можно адаптировать ко многим грунтовым условиям.

Окончательный стоимость возведения подошвенного или плитного фундамента не особенно высока. цена фундаменты непременно поднимутся в сложных условиях местности. В некоторых случаях придется возводить фундамент на сваях или на скважинах.

Фонд на колодцы или на сваях будут работать в особо сложных условиях внедорожный. К сожалению, это проект, который требует очень больших затрат. Цена фундаментов здесь может быть в разы и даже в разы выше по сравнению со ставкой для скамейки или фундаментной плиты.Высокая стоимость строительства фундаменты на колодцах или сваях делает его очень редко используемым решение. Или, может быть, вас также заинтересуют советы по армированию фундамента , собранные в этом статья .

Наличие или отсутствие подвала

За счет На фундамент непременно повлияет наличие или отсутствие подвала. Стоит обратить внимание на внимание, рассматривая проекты домов.

самый маленький получается, что расход получается на возведение ленточного фундамента под погреб без подвала имущество.Отсутствие подвала также пойдет на пользу в случае заливки плиты фундамент на земле. Изучив предварительную смету расходов, прилагаемую к проектам конструкции, мы можем легко заметить большие различия в цене и сложить первоначальную стоимость строительства фундамента.

Принимает что стоимость заливки фундамента под дом с цокольным этажом может быть до 30 на процент выше по сравнению с ценами на фундамент для дома без подвала. Это очевидное преимущество, побуждающее инвесторов отказываться от фундамента и строительства обычные ленточные фундаменты.если вы пытаетесь оценить свой бюджет на фундамент, используйте этот калькулятор стоимости строительства дома .

Сколько стоят фундаменты? Мы рассчитываем шаг за шагом

90 018 Стоимость фундаментов – предварительные предположения

Расчет стоимость возведения фундамента - обычный одноквартирный дом. Цена фундамента ниже будет учитывать стоимость строительства ленточного фундамента, который они пользуются наибольшим доверием инвесторов.

Расчет в стоимость фундаментов учитываются материалы только хорошего качества строительство. В расчетах также принимаем, что здание будет возводиться на устойчивый субстрат с низким уровнем грунтовых вод.

Ответ на вопрос, сколько стоят фундаменты, мы также рассмотрим их утепление и стены фундамента.

Удаление гумуса с установка фундамента

Подготовка фундамент для фундаментов является первым практическим шагом.Работает с легкостью мы будем вести себя, что позволит нам получить дополнительную экономию. На данном этапе работы снимаем только верхний слой примерно 30 см. субстрат, или так называемый перегной.

После удаления гумуса, пора закладывать фундамент. Этот этап работы должен оставаться сделал геодезист. Стоимость закладки фундамента будет в районе 500-600р. злотый.

Обозначение угловых стен i разбивка точек в котловане

За счет закладка фундамента также будет включать в себя подготовительные работы.Первая из этих работ колья будут размещены примерно в 50 см от траншей. Между поместите обвязочную проволоку с кольями, которые создадут так называемые проволочные скамьи. Закупочная стоимость материалов не будет тяжелым бременем. Для провода длиной 60 метров, мы заплатим около 40 злотых.

следующий отметить точки в траншее. Мы обращаемся здесь к подготовленным раньше проволочные скамейки. Этот этап работы не должен порождать дополнительных расходы. Или вас также интересует статья об утеплении фундамента ?

Рекомендуется для фундаментов - привлекательные цены!

90 018 Стоимость строительства фундамента - земляные работы 90 021

За счет на заливку фундамента обязательно повлияют земляные работы.В случае домов на в земле достаточно сделать раскопки на глубину около метра. Такого рода мы можем выполнить работу двумя способами.

Хорошо идея заключается в том, чтобы арендовать экскаватор с оператором. Цена земляных работ под строительство сплошных фундаментов здесь будет определяться в человеко-часах. Средняя ставка аренды экскаватора с оператором составляет 90 злотых/час.

Аренда экскаваторы ускорят работу, но окончательную отделку котлована делать надо вручную.

Инвесторы, кто не хочет создавать окопы самостоятельно, также может воспользоваться помощью работники ручного труда. Ориентировочная скорость ручных земляных работ до глубина 1 метр будет около 45 злотых / м ^{2 90 100.}

Основание из тощего бетона

Расчет в стоимости фундамента учитываем тощую бетонную стяжку. Это важно базовый слой, снижающий риск ржавления арматуры. Подложка особенно пригодится при строительстве ленточного фундамента на участке влажный.

В случае строительство на сухом, стабильном грунте, мы можем отказаться от этого этапа работ строительство, что сделает конечную цену фундаментов несколько ниже.

Среднее ставка за заливку тощего бетона на землю составляет примерно 300 злотых / м ^{3 90 100. Речь идет о бетоне класса В10, заливаемом из груши.}

Арматура и опалубка для фундаментов

За счет фундаментов, безусловно, также будет влиять выполнение армирования и опалубки.Это очень важный этап работ, который следует учитывать при составлении инвестиционной сметы.

Армирование Фундаменты выполнены из ребристых стержней, являющихся арматурой. продольный. Минимальный диаметр проволоки 12 мм. Для изделия длиной 12 м мы будем платить около 45 - 65 злотых / шт. Каждая стена арматуры состоит из стержней ребристый, связанный проволокой диаметром 6 мм. Для проволоки диаметром 6 мм мы заплатим около 10/6 млн злотых.

В следующем делаем опалубку.Здесь мы можем использовать обычные доски толщиной 3 см, квадратный брус или фанера. Засыпаем подготовленную опалубку грунтом его стабилизация.

90 018 Стоимость устройства фундаментов

Расчет стоимость возведения фундамента, надо учитывать цену бетонной стяжки. Вниз мы используем бетон C 20 или C 25.

Для заливки лучше всего арендовать грушу. Это связано с тем, что что стяжка должна быть создана без технологического перерыва.В этом то, как носик создаст единое, связное целое, что было бы сложно сделать самостоятельно исполнение. За заливку бетона мы заплатим около 300 злотых / м ^{3 90 100.}

Фундаментные стены и изоляция фундамент

Важно Работы также будут включать возведение фундаментных стен и утепление фундаментов. Будем считать, что стены фундамента выполнены из бетонного блока на цементно-известковый раствор.

Необходимые обороты утепление фундамента тоже вызывает беспокойство.Полистирол хорошего качества для фундамента будет со стоимостью 140 злотых за упаковку. Берем пенопласт для фундаментов здесь EPS 35, толщина 6 см.

Просмотр проекты домов, мы также заметим, что фундаменты и фундаментные стены требуют изоляция от влаги. Окончательная цена здесь будет зависеть от местные грунтовые условия. В большинстве случаев все будет хорошо фольгированный утеплитель, за который мы заплатим около 7-8 злотых/м ^{2 90 100.Утепление фундаментов и фундаментных стен из два слоя рубероида на мастике. Средняя цена исполнения составляет около 10-12 злотых / кв.м 2 90 100.}

---

---

Какова общая стоимость строительства фонды?

Предположим, что что общая стоимость фундаментов составляет примерно 260 - 330 злотых / м ^{2 90 100.Выступление здесь о строительстве фундаментов для здания без подвала. Например, средняя цена фундамент под дом с нижним этажом площадью 120 м 2 90 100 будет здесь от 31 000 до 40 000 злотых.}

Стоимость фундаменты увеличатся в случае зданий с подвалами. Средняя оценка составляет примерно 415 злотых / м ^{2 90 100. Если мы используем материалы с верхней полки цена, стоимость фундаментов увеличится примерно до 590 злотых / м 90 099 2 900 100. Означает, что средняя ставка на устройство фундаментов для здания с нижней поверхностью этажей 120 м 90 099 2 90 100 будет расход 50 000 - 71 000 злотый.}

Рекомендуемые электрогенераторы по выгодным ценам

Прайс-листы услуг, относящиеся к данной статье

.

Подбор фундамента под дом | Красивые интерьеры

Фундамент может быть самым важным компонентом в проекте дома на одну семью. Размещение прочных и дополнительно прочных фундаментов влияет на перспективность целостной архитектуры, от этого зависят такие элементы, как закрепление жильцов и, кроме того, устойчивость целостного дома. Мы представим здесь различные варианты фундаментов, а именно: сплошной фундамент и, кроме того, фундаментные плиты.

Что такое сплошной и традиционный фундамент?

Заливку фундамента индивидуального дома обычно начинают с подготовки ленточного фундамента. Эти скамейки представляют собой достаточно широкие и усиленные стеновые основания, допущение которых должно заключаться в том, чтобы как можно лучше разделить вес конструкции. Это полезно для правильной посадки дома, так как нагрузки, прикладываемые через несущие стены, могут быть распределены по более полной плоскости. Они должны быть размещены на правильной высоте, которая зависит от промерзания грунта.Размеры скамейки точно зависят от размера здания и не могут быть свободно изменены. Для армирования фундаментов выбирают популярную ребристую арматуру диаметром двенадцать миллиметров. Армирование производится продольно, как внизу, так и вверху, четырьмя стержнями. В углах стен крайне важно правильно закрепить стержни, при их отсутствии полная разводка может оказаться неэффективной и не защитит наши стены от воздействия работы здания. Все бетонируется и, наконец, выравнивается поверхностный слой перед укладкой на него стеновых блоков.Фундамент чаще всего выполняется из бетона и железобетона в конструкции из пустотелых бетонных блоков, по желанию из керамзитобетона. Важнейшей ценностью продукта для хорошего основания должна быть устойчивость к холоду, воде, химическим и биологическим факторам, а также долговечность.

---

Если вы находитесь в процессе строительства дома для одной семьи и вам также необходимо приобрести бетонный резервуар, нажмите на этот номер

---

Как изготавливается фундаментная плита?

Фундаментная плита - это просто толстый слой теплоизоляционных материалов под наш дом из гравия или щебня, стиродура и армированной железобетонной плиты.Чтобы организовать место для фундаментной плиты, достаточно убрать из субстрата гумус и засыпать место щебнем или щебнем. Правильно сконструированная опора покрывается пенопластом, кроме того, она должна отвечать ряду требований. Прежде всего, он должен иметь толщину не менее пятнадцати сантиметров, а также требуется соответствующая плотность, что делает его более чувствительным к давлению. Предпочтительно использовать полистирол ФС-20 (минимальный вес 20 кг/м3). Бетонное стекло заливаем прямо на пенополистирол, при этом следует помнить, что он должен быть хорошо армирован.Делается это путем установки проволочной сетки 5-6 мм, она должна иметь размер ячеек 15×15 миллиметров. Плиту необходимо армировать таким образом, как и в случае сплошного фундамента, то есть до самого верха. Стенды, на которых мы будем выставлять несущие стены объекта, необходимо дополнить проволокой диаметром 8-12 мм. Фундаментная плита имеет еще одно достоинство, помимо отличного утеплителя, она может дополнительно выполнять функцию обогрева в нашем здании. Это получается за счет внедрения внутрь него нагревательных элементов, поэтому мы сразу получаем теплый пол.

Что делать, если плодородная местность не позволяет поставить ленточный фундамент?

Может случиться так, что грунт на приобретаемом участке слишком мягкий, тогда мы не сможем использовать ленточный фундамент. В такой ситуации фундаментная плита кажется решением. Фундаментная плита, по-видимому, не так распространена в Польше, как, например, в скандинавских регионах, потому что статистическое проектирование здания на фундаментном листе может быть дороже, чем проектирование здания на платформе фундаментов, заглубленных в землю.Несмотря на то, что возведение стандартного фундамента может быть более трудоемким, плитный требует большого запаса материалов. Также требуется относительно большая масса гравия или щебня, которые не кажутся дешевыми в стране на реке Висле. Однако, если мы выбираем путь с использованием фундаментной плиты, мы выигрываем от энергоэффективности всего одноквартирного дома, что в наши дни становится важной проблемой в нашей стране.

.

Нормы земляных работ. Земляные работы в строительстве 9000 1

При каждой строительной площадке данный вид работ проводится как земляные работы. Земляные работы являются обязательным этапом строительства в связи с тем, что грунт, на котором будет стоять здание, должен длительное время выдерживать вес этого объекта, а как известно, вес объекта будет довольно большим. Для этого при земляных работах удаляется та часть грунта, которая не выдерживает значительных нагрузок. Поскольку земляные работы являются первым этапом строительства, от того, насколько качественно будут проведены работы, будет зависеть успех строительства и качество объекта.Поэтому рассмотрим, как проводятся земляные работы.

Первое, что делается при земляных работах, это подготовка участка земли, на котором будут проводиться эти работы. Подготовка площадки включает в себя очистку площадки и ее последующую разметку в соответствии с существующим проектом объекта. Это означает, что если на территории есть посторонние предметы, деревья и т.п., эти объекты будут ликвидированы. Затем площадь застройки располагается согласно проекту.

По окончании подготовительного этапа можно будет увидеть, соответственно, первые контуры будущего дома или любого другого объекта, можно приступать к выполнению земляных работ.Если ведутся работы по возведению крупного объекта, для такого сооружения обязательно потребуется специальная землеройная техника. А вот если строится небольшой частный дом, то о спецтехнике напрочь забывают, а этого делать не стоит. Дело в том, что раскопки должны проводиться в наиболее благоприятных погодных условиях. Представьте, какое качественное основание вы получите, если будете выполнять работы в сильный дождь. Такая ситуация может возникнуть, если вы не используете специальную технику, которая быстро удаляет лишний грунт и вывозит этот грунт со строительной площадки.

При использовании этой техники или копании строительной траншеи вручную помните, что обрабатываемая почва и края траншеи могут осыпаться. Поэтому, если вы копаете яму или, например, подвал, необходимо позаботиться о своей безопасности. Для этого укрепляют стены траншеи, и чем глубже траншея, тем крепче должны быть укрепления. В некоторых случаях стены котлована бетонируют одновременно с углублением в грунте.

Еще статьи из этого раздела:

После того, как вы снесли дом, можно приступать к земляным работам.Большинство считает, что такая работа заключается лишь в рытье траншеи под фундамент, и особого смысла не имеет. Однако это не так. Следует помнить, что от качества земляных работ будет зависеть, сколько простоит ваш дом в будущем.

Перед раскопками важно помнить следующее:

• Размер и глубина траншеи под фундамент зависит от свойств грунта;
• Уровень грунтовых вод;
• Глубина промерзания грунта.

Влияние свойств почвы на землеройные работы

Промерзание почвы с последующим весенним короблением представляет огромную опасность.Дело в том, что зимой вода в порах и пустотах замерзает и оказывает избыточное давление на окружающую породу. Весной верхние слои плавятся, а нижние под давлением давят на фундамент. Такие случаи наблюдаются на глинистых и торфяных почвах.

Поэтому в таких грунтах придется копать траншею на всю глубину промерзания грунта. В целях экономии на дно ямы можно насыпать 1/3 песка или перекопанного грунта, смешанного со щебнем в той же пропорции.

Почвы, такие как глина, супесь, мелкий песок менее подвержены короблению.При условии, что грунт сухой, т. е. вода, расположенная на глубине более 2 м, траншея может быть сделана на глубину 0,6, 8 м. Дно траншеи необходимо уплотнить. Манипулятор весит не менее 50 кг.

Тогда почва становится очень плотной, с меньшим количеством пор и меньшей влажностью. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности (около 0,5 м), глубина траншеи снова должна быть на глубине промерзания грунта.

Лучшая почва - гравий и чистый песок. Они не колеблются, а глубина траншеи даже под двухэтажный дом может быть не более 0,6 м.

Если почва сухая и имеет большие поры, при высокой влажности есть риск обильных осадков, которые сильно повредят строящийся дом. Как определить пористость почвы? Для этого нужно увлажнить выкопанную почву и забросить ее обратно в траншею. Проседания грунта недостаточно для полного заполнения траншеи.

На этом грунте делают траншею глубиной 0,8-1,0 м и после полива дно уплотняют. После установки цоколя необходимо залить отмостку шириной 0,8 м, сделав отступ наружу от стены дома.В результате верхние воды не смогут намочить фундамент.

Характер почвы и уровень стоячих грунтовых вод следует определять в летний период. Весной уровень воды может быть высоким, зимой из-за низкой температуры замерзания.

Копание траншей

Тип и конструкция сооружения определяют глубину и размер траншеи. Если стены из легкого материала – нужно делать узкий столбчатый фундамент на всю глубину промерзания грунта или, наоборот, глубокий и прочный, не подверженный прогибающему давлению.Если стены выполнены из тяжелого материала, не позволяющего фундаменту выпирать из-за своего веса, можно сделать менее прочный фундамент.

Перед рытьем траншеи необходимо убрать весь дерн со всей площади дома, включая любые отмостки. Если оставить растения в фундаменте, т.е. под полом будущего дома, гниющие растения могут губительно сказаться на деревянном полу дома. Верхний плодородный слой можно перемещать на участок. Остальную часть почвы засыпают.

В таком грунте нет растительных остатков и он не представляет угрозы для деревянных элементов пола дома.Благодаря такой организации земляных работ грунт используется полностью и его не нужно вывозить. Один и тот же грунт используется для утепления цоколя и насыпи под землей. Делается насыпь, чтобы вода с улицы не затекала под дом.

В устойчивом неосыпающемся грунте траншею делают шириной не более 0,6 м (толстая стенка при прочном основании) и 0,5 м (тонкая стенка). Слишком широкая траншея приведет к перерасходу материалов и чрезмерной рабочей силе. Опорная площадка фундамента шириной 0,6 м выдерживает нагрузку в 3 раза больше расчетной, такая ширина нужна только для удобства работы.

При копании рвов возникают так называемые «аргументы». Если фундамент преобразовать в широкую траншею со стеной, то в остатке засыпанный грунт весной обрушится, что приведет к разрушению отмостки, а вода будет проникать под основание фундамента.

Если вы хотите выкопать и сохранить материал для фундамента, вам нужно утрамбовать дно тяжелыми диверсиями. Таким образом, расход материала можно сократить вдвое.

Фонд

Если дом одно-двухэтажный с толстыми стенами, можно сделать так, чтобы под ним не было сплошного ленточного фундамента и столба с перемычками между столбами.

Если вы все-таки решили делать ленточный фундамент, уменьшить расход материала можно, сделав дно траншейным пилом.

В случае сухой или песчаной почвы траншея может быть заподлицо с дном. Ширина траншеи вверху будет 0,6 м, а внизу 0,35 м.

При заливке основания столба "внезапно" рациональнее копать круглые ямы. Имея одинаковую нижнюю площадь, они меньше объема прямоугольных траншей.

Для ускорения работы по возможности рекомендуется использовать эту технику. Например, верхний слой почвы лучше всего удалить бульдозером. Если на поверхности есть дерн, рекомендуется удалить его вручную, разрезав на плитки. С их помощью можно укрепить отмостки и засыпать ими открытые участки грунта, которые могут подвергаться эрозии.

Фундаментная траншея

Траншею под фундамент можно вырыть экскаватором на базе белорусского трактора. Гусеничные тракторы использовать не рекомендуется - получаются слишком широкие рвы.

Для выкапывания фундаментов столбов можно использовать специальный бур. Такой машиной вы быстро выкопаете ямы глубиной до 1 метра и диаметром до 0,4 м.

Такое оборудование можно приобрести в строительных и монтажных организациях. Их можно арендовать по очень разумной цене.

Перед началом земляных работ площадка тщательно подготавливается. Все углы дома должны быть отмечены колышками. Край канавы отмечается канавкой по линии тетивы.Глубина траншеи измеряется штангой от поверхности земли. Углы канавы необходимо убрать лопатой – их разрушает экскаватор.

Всю землю нужно засыпать контуром дома.

Цены на земляные работы в 2016 году
Тип операции	Блок	Цена (за единицу без учета материальных затрат (руб.)
Земляные работы, рытье котлованов
Выемка грунта вручную без удаления грунта
Ручная обработка почвы с погрузкой и удалением почвы
Механизированная выемка грунта (экскаватор и т.п.))
Выемка грунта механизированная (экскаватор и др.) с погрузкой в ​​самосвал и транспортировкой
Засыпная шахта
Механизированная система
Базовое устройство толщиной 150 мм из щебня
Устройство с основанием толщиной 150 мм из ПГС
Планировка газона (в стоимость входит верхний плодородный слой почвы 100 мм, планировка участка под будущий газон, посев травосмеси)
Карчевка, удаление пней
Подготовка почвы (перекопка, культивация, удаление корней и корневищ сорняков)
Валка деревьев с корнем (с отрезом бревна длиной 300 мм)
Выезд специалиста на завод для оценки объема и стоимости работ		БЕСПЛАТНО
Устройство с песком и прокладкой 100 мм
Устройство с песком и прокладкой 200 мм
Устройство с песком и прокладкой 300 мм
Погрузка и транспортировка строительных отходов
Устройство асфальтобетонного покрытия Толщина 50 мм
Устройство с асфальтовым покрытием толщиной 100 мм

Земляные работы Шмитстрой

Шмитстрой оказывает полный комплекс строительных услуг в Москве и Московской области, начиная от подготовительных работ, ремонта объекта, и заканчивая сдачей отделочных работ под ключ, в том числе земляные работы .Компания использует широкий спектр специализированной техники, позволяющей выполнять все виды земляных работ в труднодоступных местах, в том числе эксклюзивные работы. В компании работают опытные мастера, квалифицированные рабочие и дизайнер. Компания гарантирует качество работ на высоком уровне, в полном соответствии с заключенным договором.

Копание котлованов. Подготовка котлована под фундамент в 2016 году

Подготовка котлована под фундамент делится на три этапа.

• Первый рытье котлована и удаление грунта . Перед раскопками проводятся геологические исследования грунтов. Затем происходит основной этап – рытье котлована. Выбор грунта при рытье траншеи – задача, требующая высокой квалификации рабочих и высокой надежности техники. На копаем котлован В компании есть надежные экскаваторы, такие как Volvo, Komatsu, Hyundai, Yanmar. Вывоз грунта при рытье траншеи под фундамент осуществляется с помощью самосвалов.Хорошая ремонтная база и надежное оборудование обеспечивают своевременное качество работ.
• Второй этап выполняется рытье траншей для прокладки коммуникаций . Рытье траншей имеет свои особенности и требования к технике, которая имеет различные сменные приспособления и рабочие насадки: гидромолот, набор ковшей разной ширины и отвалы.
• На третьем этапе земляные работы недоступны для техники - окончательный макет земляных работ ручные земляные работы .

Ручные земляные работы производятся с использованием стационарного оборудования, то есть гидро- и пневмоинструмента.Работа с таким инструментом требует высокой квалификации персонала. Именно поэтому компания «Шмидстрой» организовала обучение сотрудников по всем специальностям. Если вы хотите, чтобы вырытая яма в подвале выполняла все свои предназначенные функции, обращайтесь к нам по поводу этих услуг!

Укоренение пней и деревьев

В некоторых случаях стволов и деревьев необходимо выкорчевать при перепланировке участка. В зависимости от глубины корней Шмидстрой создает стволы и деревья вручную в специализированной бригаде или использует тракторы со специальной техникой.Небольшие кусты чаще всего выдергивают вручную лебедками. Хозяину просто советуют убедиться, что у куста достаточно места для обхвата веревкой. Для более глубоких корней применяют метод черенкования или дробления. Тракторные насадки используются для резки, как и у бензопил. Для дробления - гидравлический молот "долото". Возможно их совместное использование. Дробление или стрижка имеет преимущество перед традиционной вспашкой, так как лучше сохраняется ландшафт и меньше повреждаются корни соседних деревьев.При использовании этих методов выкорчевывания корней и деревьев требуется значительно меньше времени и усилий, а в тех случаях, когда на пути мешают соседние здания или деревья, их следует сделать незаменимыми.

Использование низких цен и гибкого тарифа для покрытия расходов на строительство, отделку, рытье котлована экскаватором и другие земляные работы в Москве и Московской области привлекает большое количество клиентов в «Шмидстрой».

Поддерживать высокий уровень работы помогает парк современной спецтехники.Акция «Шмидстрой» предлагает услуги по аренде автотранспорта, цены и расценки на аренду спецтехники вас приятно удивят. Все оборудование обучено и надежно. Полностью адаптирован для работы в российских условиях.

Одним из важнейших видов работ, которые выполняются при строительстве любого уровня сложности, являются земляные работы . Их ассортимент чрезвычайно широк. Включает разработку и рытье котлованов прокладку траншей и разработку выемку грунта и прочее

Строительство объекта в указанные сроки зависит от того, насколько быстро будут завершены земляные работы.А о том, насколько грамотно и аккуратно они будут выполнены, итог всей строительной кампании.

Вы должны максимально соблюдать сроки и точность. земляные работы . Ведь важно, чтобы результат строительства соответствовал не только вашим ожиданиям, но и затраченным деньгам.

Виды земляных работ

Специалисты ООО «СтройСнаб» выполняют следующие виды земляных работ:

• Устройство почвы, а также подушки из песка и гравия
• Дноуглубительные работы и рытье водоемов, пожарных и декоративных прудов
• Расчистка территории, вывоз строительного мусора
• Траншея, насыпь, вертикальная планировка
• Удаление растительного слоя 10-20 см
• Разработка земляных работ в короткие сроки, рытье котлованов
• Рытье траншей любой ширины и длины, в том числе ручное рытье в труднодоступных местах
• Укладка, уплотнение грунта на участке.

Мы считаем, что есть два уровня земляных работ , которые должны быть в центре внимания, если вы хотите получить высококачественный эффект.

Сначала разработка или копание фундамента а также удаление почвы.

Это необходимые этапы строительства любого объекта: бани, дома, дачи, гаража, пруда и т. д. Не только расход конструкций, материалов и ресурсов, которые потребуются для заливки фундамента, но и его надежность и прочность зависит от того, насколько качественно будет сделана такая работа.

Разработка котлована

Обычно земляные работы включают геодезические работы, анализ состояния и специфики грунтов. На этом первом этапе особое внимание следует уделить изучению наличия или отсутствия грунтовых вод. Своевременное их выявление поможет принять меры по изоляции фундаментов и стен от влаги, а значит, предотвратить их возможное разрушение.

После завершения анализа грунта обычно размечают яму, рассчитывая ее размер и глубину.Затем сразу рытье котлована , важнейший этап строительных работ.

От качества земляных работ напрямую зависит надежность фундамента и всех конструкций будущего объекта. Необходима разработка котлованов, осуществляемая высококвалифицированными специалистами с большим опытом их выполнения земляных работ . Разработка фундамента требует вывоза грунта с площадки. Все работы по разработке полостей и удалению проводятся с помощью специального оборудования.

Второй значимый уровень земляных работ – рытье траншей. На данном этапе осуществляется изготовление систем связи, водоснабжения, газопроводов и энергосетей.

Выполнить рытье траншеи не так просто, в процессе есть свои сложности. Например, в некоторых ситуациях этот вид работ приходится выполнять вручную из-за невозможности подобраться к строительной технике или по другим причинам.

Рытье траншей вручную необходимо при рытье котлованов вблизи инженерных сетей, таких как электрические, телефонные, водопроводные, газовые и т.п.И при поиске этих сетей на земле.

Копание котлована - ключевой этап любого строительства. От того, насколько качественно были выполнены работы, зависит надежность всего здания. Обращаясь за услугами копания котлованов в нашу компанию, вы экономите время, деньги и получаете качественную услугу.

Мы предлагаем своим клиентам гибкую систему скидок на услуги, связанные со строительством котлована (в том числе котлована).

Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту.

• В Московской области: стоимость 1 м 3 вынутого и вывезенного грунта составит 280 руб.
• Стоимость 1 м 3 грунта в отвале от 70 руб/м 3
• В Москве: стоимость 1 м3 выкопанной и вывезенной земли составит 350 руб.
• Стоимость 1 м 3 грунта в отвале от 100 руб/м 3
• Скидки предоставляются при объеме от 5000 м 3 .

* Стоимость работ ориентировочная и зависит от многих факторов.

.

Резюме римско-платоновских ям. Другие аккаунты и обзоры дневника читателя

На свое тридцатилетие Вошев получает оплату от фабрики, на которой он зарабатывал на жизнь. В документе об увольнении говорилось, что его уволили за то, что он не успевал за остальными сотрудниками, потому что много думает. Вошев покидает город. Устав от дороги, он находит теплую яму, где ложится на ночлег. Около полуночи его будит газонокосилка, работающая поблизости в пустыне.

Он объясняет Вошеву, что здесь планируется строительство, которое скоро начнется, и предлагает ему переночевать в хижине.

Очнувшись среди строителей, он завтракает за их счет, и тут-то ему и говорят, что здесь строится огромное здание, в котором будет жить весь пролетариат. Вошев приносит лопату. Инженер строящегося дома уже сделал разметку и объясняет рабочим, что скоро к ним присоединятся еще около пятидесяти рабочих, а пока они будут основной бригадой.Вошев начинает копать вместе с остальными рабочими, понимая, что если они смогут выполнять эту тяжелую работу и при этом остаться в живых, то и он выживет.

Все привыкают к работе. Г-н Пашкин, председатель райсовета профсоюзов, часто бывает на стройке. Отслеживает, приходят ли сотрудники вовремя. Он объясняет, что темп слишком медленный, и они не живут при социализме, и их зарплата зависит от темпа работы.

Вошев проводит долгие вечера, думая о будущем, где все будет общеизвестно.Самый старательный и добросовестный работник - Сафронов. Он хочет найти где-нибудь радио, чтобы по вечерам слушать различные достижения, но местный рабочий-инвалид объясняет, что слушать осиротевшую девочку гораздо интереснее, чем слушать радио.

Возле стройки заброшенного кафельного завода Чиклин находит очень больных мать и дочь. Перед смертью Чиклин поцеловал женщину и понял, что она была его первой любовью, так как именно с ней он целовался в глубокой юности.Незадолго до смерти мать просит девушку не рассказывать людям, кто она такая. Девушка очень удивляется и спрашивает Чиклина, отчего умерла ее мать: от того, что у нее печка на животе или от болезни? С Чиклиным идет маленькая девочка.

Господин Пашкин установил радиомачту. Вы слышите от него постоянно различные требования, предъявляемые к сотрудникам. Сафронов недоволен тем, что не может ответить. Жачев устал от звука и просит ответить на сообщения.Сафронов очень сожалеет, что невозможно собрать всех рабочих при коммунизме.

Девушка, пришедшая с завода с Чиклиным, спрашивает о меридиональных характеристиках, но так как Чиклин об этом ничего не знает, она отвечает, что это подразделения от буржуазии.

После работы все копатели собираются вокруг девушки и начинают задавать ей вопросы. Кто эта девушка? Где? Кто были ее родители? Девушка вспоминает наставления матери и объясняет, что не знает своих родителей, но не хотела родиться при буржуазии, а как только начал править Ленин, так и родилась.

Сафронов отмечал, что советская власть была самой глубокой и что даже самые маленькие граждане, не зная своих родственников, знают Ленина.

Сафронов и Козлов едут в колхоз. Они умирают. Их заменяют Вошев и Чиклин и некоторые другие. Организационный квадрат проходит. Вошев и Чиклин собрали плот.

Чиклин хочет найти кулаков, чтобы отправить их вниз по реке на импровизированном плоту. Бендняки празднуют по радио, радуясь жизни в колхозе. Утром все идут в кузницу, где постоянно слышен стук молота.

Рабочие со стройки вербуют жителей на работу. Собираются, а вечером подходят к выкопанной яме, но на стройке много снега, а в домах никого нет.

Чиклин предлагает разжечь костер, потому что маленькая Настенька болеет простудой и ее нужно согреть. Возле бараков гуляет достаточно народу, но маленькой Настенькой никто не хочет интересоваться, потому что все думают только о коллективизации. Настенька умирает. Вошев очень расстраивается и теряет смысл своей жизни из-за того, что не смог спасти невинного маленького ребенка, доверившегося ему.

Жачев недоумевает, зачем он привел колхоз, но Вошев объяснил, что рабочие хотят войти в пролетариат. Чиклин хватает свои инструменты: лом и лопату и направляется в самый конец ямы, чтобы продолжить копать. Обернувшись, Чиклин замечает, что каждый человек из привозного колхоза без устали копает. Все люди, от бедных до богатых, копают со свирепым рвением, и, глядя на них, можно сказать, что они копают так, словно это последний клочок земли, где они могут спрятаться. К тяжелой работе привлекались и телеги с лошадьми: на них рабочие окунают камень.Только Жачев не может работать, так как не успокоится от смерти девушки. Он считает себя проделкой империализма, потому что коммунизм, по его мнению, вздор, и поэтому он оплакивает этого невинного ребенка. Он решает убить господина Пашкина. Тогда он уезжает в город, чтобы не возвращаться в то жуткое место. Чиклин Похоронить Настю.

Когда мы читаем повесть А. Платонова «Бездна», перед нашим взором открывается мир и время, которое давно для нас прошло. Основная тема произведения - коллективизация, экспроприация, построение советского общества, но с самой страшной, горькой стороны.Герои рассказа Вощев, Чиклин, подруга Настя, активистка, люди снизу, которые почти не представляют, для чего это нужно и нужно ли это вообще?!
В начале рассказа автор знакомит нас с Вощевом, рабочим, который вдруг решил найти для себя смысл жизни. В связи с поиском смысла жизни Вощева увольняют с работы, потому что он начинает очень часто о чем-то думать во время работы. Взяв свои вещи, Вощов идет неизвестно куда, входит в паб, где сидят люди, не подозревая о своем несчастье, вечером оказывается на окраине города, где видит барак.Он в казарме. Барак предназначен для домостроителей, но сам дом еще не строится, только котлован выкопают. Вощова со всеми копиями рва, и хотя его время от времени преследуют мысли о смысле жизни, он заглушает их своим творчеством. Здесь автор «Котлованы» рассказывает и о другом герое — инженере Прушевском, которому двадцать пять лет, — но смысла жизни больше нет, он часто думает о самоубийстве и о своей большой и бедной сестре, о которой он часто пишет жалобные письма, но никогда не получает от нее ответов.Еще один главный герой рассказа — Никита Чиклин, мысли которого часто тревожит молодая девушка — дочь владельца черепичного завода, на котором будет строиться дом. Она однажды поцеловала Чиклина и с тех пор не может забыть этого поцелуя. Однажды вечером Чиклин бродит по заброшенному заводскому зданию и обнаруживает в одной заброшенной комнате молодую женщину и девушку. Женщина умирает у него на глазах и, целуя ее в холодные губы, Чиклин понимает, что скучал по ней все эти годы. Дочь женщины зовут Настя, Чиклин решает взять ее под свою опеку и воспитать по всем правилам коммунистического общества.Настя остается в артели. Ребенок просто становится приверженцем идеи лучшего будущего, считает, что нет на свете никого важнее Ленина и Буденного. Двое рабочих — из тех, кто копал яму — едут в соседнюю деревню, чтобы поднять сознание крестьян и бороться с богачами. Умирают в деревне, Чиклин идет за телегой с гробами пешком. В деревне он встречает желтоглазого мальчика и, не понимая, почему тот убивает его ударом, Чиклин думает, что он виновен в гибели рабочих.Сообщаемый активист одобряет поступок Чиклина, говоря, что теперь можно будет объяснить, кто убил рабочих в районе. Вскоре появляется четвертое тело - вредитель, который сам пришел в сельсовет и там умер.
... Ночью в селе неспокойно - люди не могут найти себе места, часто им в голову приходят мрачные мысли. Между тем в селе есть Организационный двор - место, где собирается вся беднота и где активист агитирует их против середняков и зажиточных жителей, не желающих вступать в колхоз.Вощев и Чиклин ходят по деревне и проверяют избы.

История начинается с человеческой трагедии. «На тридцатую годовщину своей личной жизни Вощев получил расчет от небольшого механического завода, где добыл средства для своего существования. В акте об увольнении ему написали, что он снимается с производства из-за растущей слабости и отражения в общем темпе работы. Вощев уехал в другой город. Он остался на ночь в теплой норе в глуши. В полночь его разбудил человек, косивший траву в пустыне.Косарь сказал, что скоро начнется строительство, и направил Вощева в казармы: «Иди туда и поспи до утра, а утром узнаешь». Вощев выполнил рекомендацию косаря.

Вощов проснулся с артелью ремесленников. Его накормили и объяснили, что сегодня начнется строительство одного здания, в которое войдет весь местный класс пролетариата.

Woszczow также получил лопату. Он сжимал его руками, словно извлекая истину из праха земного. Инженер отметил котлован и сообщил рабочим, что на биржу надо прислать еще пятьдесят человек.А пока работа начнется самостоятельно, ведущая команда. Вощов начал копать со всеми, «он посмотрел на людей и решил как-то жить, потому что они терпят и живут: он пришел с ними и умрет в свое время неразлучно с людьми».

Постепенно землекопы освоились в казарме, привыкли к тяжелой работе. Товарищ Пашкин, председатель профсоюзного совета, часто бывал на котловане и следил за темпами работ. Он сказал рабочим: «Темп спокойный.Почему вы сожалеете об увеличении производительности? Социализм обойдется без вас, а без него вы напрасно проживете и умрете».

По вечерам Вощев долго не засыпает, лежит с открытыми глазами, тоскует по будущему, по тому времени, когда все станет общеизвестно и помещено в среднее чувство счастья. Сафронов, один из самых старательных сотрудников, предлагает установить в казарме радио, чтобы слушать достижения и директивы. Безногий Жачев, инвалид, возразил ему: «Лучше принести сироту за руку, чем по радио».

Экскаватор Чиклин нашел умирающую женщину и маленькую дочь в заброшенном здании черепичного завода. С этим зданием связаны воспоминания Чиклина: однажды его там поцеловала дочь хозяина. Поцеловав женщину, Чиклин узнал ее по остаточной нежности в губах: это оказалась та самая девушка, хозяйская дочь, которая целовала его в юности. Перед смертью мать велела девочке никого не подпускать к дочери. Девушка спросила, от чего умирает ее мать: от того, что она печка живота, или от смерти? Чиклин взял девушку с собой.

Товарищ Пашкин установил в казарме радиорожок, от которого ежеминутно получал пароли в виде лозунгов - о необходимости собирать крапиву, подстригать хвосты и лошадиную гриву. Сафронов прислушался и пожалел, что не может говорить в трубку, чтобы знали, что он имеет в виду. Вощев и Жачев напрасно стыдились длинных выступлений по радио, а Жачев кричал: «Прекратите этот звук! Позвольте вам ответить!» Прослушав радио, Сафронов бессонно посмотрел на спящих и грустно, трагически выразился: «Ах вы, масса, масса.Вам тяжело разобраться в скелете коммунизма! И что ты хочешь? Рулить так? Ты замучил весь авангард, сволочь!»

Пришедшая с Чиклином девушка спросила его об особенностях меридианов на карте, на что Чиклин ответил: это буржуйские заборы. Вечером землекопы не стали включать радио, а поев, сели посмотреть на девушку. Ее спросили, кто она такая. Девушка вспомнила, что говорила ее мать перед смертью, и не стала рассказывать о своих родителях.Она сказала, что не помнит их, не хотела родиться при буржуазии, а как Ленин стал, так и стал. Сафронов заключил: «А наша Советская власть глубока, потому что даже дети, не помня матери, уже чувствуют товарища Ленина!»

На собрании рабочие решили отправить Сафронова и Козлова в деревню для организации колхозной жизни. Они умерли в деревне. На помощь сельским активистам пришли другие горняки во главе с Вощевом и Чиклином.

Жизнь в деревне изменилась.«Люди не хотели оставаться в шалашах — нападали на свои мысли и настроения — ходили по всем открытым местам в деревне и старались видеться постоянно; кроме того, они чутко прислушивались, если во влажном воздухе вдалеке раздавался какой-нибудь звук, чтобы услышать утешение в столь трудном пространстве. Активист давно издал устный приказ соблюдать санитарные условия в жизни людей, для которых люди должны все время находиться на улице, а не задыхаться в родовых хижинах. Это облегчило сидящим активистам возможность наблюдать за массами из окна и держать их в курсе.

Пока на Организационной площади шло собрание организованных членов и неорганизованных единоличников, Чиклин и Вощев неподалёку строили плот. Активисты меняли людей по списку: бедняков на колхоз, кулаков на экспроприацию. «Председатель сельсовета, старый середняк, просил у актива какой-то приказ, потому что боялся бездействия, но актив рукой отпустил его, сказав только, что сельсовет должен укрепить задел актива. и охранять правящую бедноту от кулацких хищников.К счастью, старый председатель успокоился и пошел делать себе молоток для часов..."

Чтобы точнее выявить всех кулаков, Чиклин взял себе в помощь медведя, который работал молотом в горне. Медведь хорошо запомнил дома, в которых он работал, - по этим домам опознавали кулаков, которых гнали на плоту и отправляли по течению реки в море. Бедняки, оставшиеся на Оргъярде, маршировали на месте под звуки радио, а затем танцевали, приветствуя наступление колхозной жизни.Утром люди пошли к кузнице, откуда доносился звук медвежьего молота. Колхозники сожгли весь уголь, починили испорченное оборудование и, огорченные тем, что работа окончена, сели у плетня. Они смотрели на деревню, не зная о своей дальнейшей жизни и дальнейшем занятии. Рабочие увели крестьян в город. Вечером путники подошли к яме и увидели, что она занесена снегом, а бараки пусты и темны. Чиклин развел костер, чтобы согреть больную Настю. Мимо казармы проходили люди, но к Насте никто не подошел.Каждый человек, склонив голову, постоянно думал о полной коллективизации. К утру Настя умирает.

Жачев спросил Вощева: "Зачем колхоз привел?" Вощев ответил: «Крестьяне хотят присоединиться к пролетариату». Чиклин взял лом и лопату и пошел копать в другом конце ямы.

Огляделся и увидел, что весь колхоз все время копает землю. Все бедняки и средние крестьяне работали с таким усердием, словно хотели спастись навеки в пучине ямы.Лошади тоже не выдержали: колхозники несли на них камень.

Не выступал только Жачев, оплакивая покойную Настю. Жачев сказал: "Я урод империализма, а коммунизм - детское дело, за которое я и любил Настю... Я сейчас пойду проститься с товарищем Пашкиным и убить его", - и я уполз в своем кибитке к город, чтобы никогда не вернуться в котлован.

«Вощеву было неловко за этого успокоенного ребенка, и он уже не знал, где бы сейчас был коммунизм в мире, если бы это не было сначала детским чувством и убеждением.Зачем ему сейчас смысл жизни и правда о вселенских истоках, если нет маленького, верного человека, в котором правда стала бы радостью и движением? »

Чиклин выкопал для Насти глубокую могилу, чтобы ребенка никогда не тревожил шум жизни с лица земли.

Платонический тип героя - мечтатель и правдолюб

Для Платона революция была очень популярным, органичным, творческим процессом. Революция призвана внести разум и красоту в отношения человека с миром.

Герои рассказов Платона — это те, кто «научился мыслить во время революции» и озабочен глубокими философскими вопросами. Платонов смотрел на мир глазами рабочего человека, болезненно постигая свою жизнь, свое место в ней, свое отношение к природе. С приходом Платонова в мир литературы была создана новая поэтика, в которой удалось реализовать художественное видение писателя. У Платонова тоже новый герой: чаще всего это рабочий, ремесленник, размышляющий о своем ремесле, о смысле жизни.

Герои повести «Котлован» верят в постройку «одного общего пролетарского дома», благодаря этой постройке они проживут прекрасную жизнь. А работа по рытью ямы, утомительная, тяжелая, изматывающая, — это дешевая цена за лучшее будущее. Ведь благодаря рабочим «на месте старого города будет построен единый общий пролетарский дом, где люди до сих пор живут в огороженном дворе». Это дом мечты, символический дом. Они упали на пол после тяжелого дня, люди спят рядышком, «словно умерли».Рабочие верят в то, что «жизнь рождается после того, как построены большие дома». Поэтому они посвящают себя работе, которая бесследно высасывает соки из организма. Ради будущей жизни можно терпеть и страдать. Каждое предыдущее поколение упорствовало в надежде, что следующее будет жить достойно. Вот почему люди отказываются увольняться с работы в субботу: хотят приблизить новую жизнь.

С появлением девушки Насти копать траншею обрело смысл, смысл. Настя — первая жительница дома мечты, символического дома, который еще не построен.Но Настя умерла от одиночества, беспокойства, недостатка тепла. Взрослые люди, видевшие в нем источник своей жизни, не чувствовали, «каким тонким должен быть мир… чтобы он жил». Строительство дома мечты оказалось несовместимым с жизнью конкретного человека, для блага которого, казалось, все делалось.

Настя умерла, и свет, что светил вдали, померк.

Платонов считал, что чужую беду надо переживать так же, как и свою, помня об одном: «Человечество есть одно дыхание, одно живое, теплое существо.Больно одному, больно всем. Один умирает, все умирают. Долой человечество - прах, да здравствует человечество - организм... Будем людьми, а не людьми действительности. И его герои отражали точку зрения автора.

«На тридцатилетие личной жизни Вощев получил расчет от небольшого механического завода, где добывал средства для своего существования. В акте об увольнении ему написали, что он снимается с производства из-за растущей слабости и отражения в общем темпе работы.Вощув уезжает в другой город. В глуши, в теплой норе, он садится на ночлег. В полночь его будит мужчина, косящий траву в пустыне. Косарь говорит, что скоро начнется стройка, и отправляет Вощева в казарму: «Иди туда и поспи до утра, а утром узнаешь».

Вощев просыпается с артелью ремесленников, которые его кормят и объясняют, что сегодня начнется строительство одного здания, которое охватит весь местный класс пролетариата в поместье. Вощев берет лопату, сжимает ее руками, как будто хочет извлечь правду из земной пыли.Инженер уже заложил котлован и говорит рабочим, что фондовый рынок должен прислать еще человек пятьдесят, а пока управление должно начаться. Вощов пинается со всеми, «он посмотрел на людей и решил как-то жить, потому что они терпят и живут: он пришел с ними и умрет в свое время неразлучно с людьми».

Копатели постепенно успокаиваются и привыкают к своей работе. На котлован часто приезжает председатель райсовета товарищ Пашкин, который следит за темпами работ.«Темп расслаблен», — говорит он рабочим. - Почему вы сожалеете о повышении производительности? Социализм обойдется без вас, а без него вы напрасно проживете и умрете».

По вечерам Вощев лежит с открытыми глазами и мечтает о будущем, когда все станет широко известно и помещено в среднее чувство счастья. Самый добросовестный работник Сафронов предлагает поставить в бараке радио, чтобы слышать о достижениях и рекомендациях, инвалид, безногий Жачев возражает: «Лучше сироту за руку привести, чем радио».

Экскаватор находит Чиклина в заброшенном здании черепичного завода, где его когда-то целовала хозяйская дочь, умирающая женщина с маленькой дочерью. Чиклин целует женщину и по остаточной нежности в ее губах узнает, что это та самая девушка, которая целовала его в юности. Перед смертью мать говорит девушке никому не говорить, чья она дочь. Девушка спрашивает, почему умирает ее мать: потому что она печка живота или из-за смерти? Чиклин берет ее с собой.

Товарищ Пашкин устанавливает в казарме радиогудок, из которого ежеминутно раздаются лозунговые просьбы - собирать крапиву, подстригать хвосты и гривы лошадям.Сафронов слушает и жалеет, что не может говорить в трубку, чтобы они поняли ее смысл. Вошов и Жачев беспричинно стыдятся длинных выступлений по радио, а Жачев кричит: «Прекратите этот звук! Позволь мне ответить!" Прослушав радио, Сафронов бессонно смотрит на спящих людей и грустно говорит: "Эх ты, масса, масса. Тяжело тебе разобрать скелет коммунизма! Чего ты хочешь? !"

Девушка, пришедшая с Чиклиным, спрашивает его о меридианах на карте, а Чиклин отвечает, что это буржуйские заборы.Вечером копатели не включают радио, а наевшись, садятся посмотреть на девушку и спросить, кто она такая. Девушка помнит, что говорила ее мать и рассказывает о том, что она не помнит своих родителей и что она не хотела родиться при буржуазии, а как Ленин стал - так и родилась. Сафронов заключает: «А наша Советская власть глубока, потому что даже дети, не помня матери, уже чувствуют товарища Ленина!»

На собрании рабочие решают отправить Сафронова и Козлова в деревню для организации колхозной жизни.В селе гибнут – и на помощь деревенским активистам приходят другие землекопы во главе с Вощевом и Чиклином. Пока на Организационной площади шло собрание организованных членов и неорганизованных единоличников, Чиклин и Вощев неподалёку строили плот. Активисты назначают людей по списку: бедняков в колхоз, кулаков в экспроприацию. Чтобы точнее определить всех кулаков, Чиклин берет в помощь медведя, который работает молотом в горне. Медведь хорошо помнит дома, в которых работал - по этим домам опознают кулаков, которые сплавляются и отправляются по реке в море.Бедняки, оставшиеся на Оргдворе, маршируют на месте под звуки радио, а затем танцуют, приветствуя приход колхозной жизни. Утром люди идут в кузницу, где слышен молот-медведь. Колхозники сжигают весь уголь, чинят все мертвые орудия и с тоской, что работа окончена, садятся у забора и смотрят на деревню в изумлении о своей будущей жизни. Рабочие ведут жителей села в город. Вечером путники подходят к котловану и видят, что он засыпан снегом, а бараки пусты и темны.Чиклин разжигает костер, чтобы согреть больную Настю. Мимо барака проходят люди, но к Насте никто не подходит, потому что все, склонив голову, постоянно думают о полной коллективизации. К утру Настя умирает. Вощов, стоя над успокоившимся ребенком, думает о том, зачем ему теперь нужен смысл жизни, если нет того маленького, верного человека, в котором правда стала бы радостью и движением.

Жачев спрашивает Вощева: "Зачем ты колхоз завел?" «Крестьяне хотят присоединиться к пролетариату», — отвечает Вощев.Чиклин берет лом и лопату и идет копать на другом конце ямы. Оглядевшись, он видит, что весь колхоз все время копает землю. Все бедняки и средние крестьяне работают с таким рвением, как будто хотят спастись навеки в пучине ямы. Лошади тоже не стоят: колхозники везут на них камни. Не работает только Жачев, оплакивающий умершую Настю. «Я урод империализма, а коммунизм — ребячество, за которое я и любил Настю… Я сейчас пойду и убью товарища Пашкина», — говорит Жачев, уползая в город со своим фургоном, чтобы никогда не вернуться в фундамент. яма.

Чиклин роет Насте глубокую могилу, чтобы ребенка никогда не тревожил шум жизни с лица земли.

Вы знакомы с кратким изложением истории "Котлован". Мы также предлагаем посетить раздел «Резюме», чтобы прочитать презентации других популярных писателей.

Коллективизация – главное слово, которое в полной мере характеризует рассказ Андрея Платонова «Яма». Краткое содержание произведения дает возможность понять, как выглядела Россия в довоенный период.Рабочий Вощев теряет работу в свой тридцатый день рождения, потому что он думал о будущем на работе. Несмотря на все отговорки, руководство заводкома решает его уволить. Вощув наконец покидает город и отправляется на поиски правды.

По пути главный герой видит, как муж и жена ссорятся друг с другом и мирит их, говоря, что смысл их жизни заключается в ребенке, которого следует ценить и уважать. По пути Вощув находит попутчика в лице калеки Жачева, который ведет хулиганский образ жизни и не считает зазорным вымогательство.

Герой отправляется в бригаду мастеров, которые дают ему возможность работать в бригаде, строящей котлован для нового многоквартирного дома. Чиклин, который для многих является оплотом тепла и покоя, назначен старшим горняком и много раз фигурирует в «Яме». Краткое содержание произведения, к сожалению, не отражает всех тонкостей характера Чиклина.

Еще один член бригады - Козлов, который, несмотря на свое хрупкое здоровье, работает со всеми, чтобы прожить великое будущее.Однако состояние здоровья не позволяет ему этого сделать, и он думает, как получить пенсию по инвалидности, а затем выбрать наиболее подходящую профессию. Пожалуй, лучшее произведение из всего, что создал Андрей Платонов, — «Яма», краткое содержание которой до сих пор популярно.

Инженер Прушевский, производящий все предварительные расчеты, с юности понял, что его сознание постепенно начало сужаться. В его голове все чаще появляются суицидальные мысли, он пишет об этом сестре.Иногда на стройке появляется местный председатель профсоюза Пашкин, все время обещая землекопам какие-то льготы. Так была показана сущность советского строя в рассказе «Яма». Краткое содержание произведения поможет понять, что чувствовали тогда люди, жившие в России.

Жачев шантажирует менеджера и его жену, требуя взамен качественную продукцию. Затем инвалид приезжает на инвалидной коляске к персоналу, который не может оставить его голодным.Вечером Прушевский посещает бараки, он просто не может быть дома один и ищет поддержки у Чиклина.

Прушевский рассказывает Чиклину, что в юности видел девушку, черт которой уже не помнит, но любит ее всю жизнь. Главный землекоп подозревает, что это дочь плиточника, оставившая ему подобные воспоминания, обещает Прушевскому, что он сможет ее найти. В целом тема поиска женщины становится одной из центральных в «Котловане», краткое изложение которого охватывает лишь самые основные из них.

Чиклин находит умирающую женщину, но оказывается у него есть маленькая дочка Настя. Копачу удается поцеловать дочь плиточника перед ее смертью и узнать ее. Оставшись один, он решает взять Настю с собой в барак, где живут рабочие. Они охотно это принимают и начинают максимально отдавать себя.

Вощев видит в Насте символ будущего и поэтому делает все, чтобы за него бороться. Вскоре он становится председателем колхоза и уговаривает его жителей вместе работать над управлением шахты.Но потом Настя умирает, а Вощев теряет смысл жизни. Чиклин хоронит девушку в одиночестве, вместе с ней умерла надежда на светлое будущее для всех героев произведения. Краткое содержание рассказа «Яма» очень популярно среди студентов-русистов.

.

Курс индивидуальных работ

В следующем разделе мы представляем практическую реализацию дома типа бунгало в нашей технологии. Это одноэтажное здание площадью около 100 м2 без подвала и нежилого чердака. Выполненные работы описываются в правильном порядке с кратким обоснованием.

Подготовительные работы

Начало строительства имеет место в момент начала подготовительных работ на строительной площадке. Следует помнить, что подготовительные работы могут выполняться только на участке, указанном в разрешении на строительство.К таким работам относятся следующие работы, выполняемые точно в описанной последовательности:

Выполнение подключений технической инфраструктуры строительной площадки (вода и электричество). Подача энергии, воды, тепла или газа может быть начата только при предъявлении разрешения на строительство. Вода и электричество необходимы для начала строительства.
Геодезическое оконтуривание объектов в полевых условиях. Данная услуга выполняется уполномоченным сюрвейером. Он задает горизонтальный контур здания, прибивая колья и доски. Задача геодезиста определить высоту фундамента здания путем пробивки досок на основании проекта.Верхний уровень досок – это нулевой уровень, т.е. уровень чистового пола. На этом этапе следует проверить, не будет ли здание построено слишком низко или слишком высоко, после освоения или выравнивания земли и строительства будущей дороги. Уровень пола обычно берется на 30-40 см выше уровня застроенного участка, который в свою очередь будет не ниже уровня дороги или соседского участка.
Фотография верхнего слоя почвы с помощью гусеницы, т.н. перегноя на глубину 30-40 см по контуру дома расширили примерно на 0,4-0,5 м.
Возможна застройка строительной площадки вместе со строительством временных сооружений, например, для хранения мелких строительных материалов

Фундамент

Обычно котлован вручную копаем на соответствующую глубину и ширину. Часто бывает так, что начерченные в проекте фундаменты не приспособлены к рельефу, после их размещения в существующем грунте в соответствии с проектом на глубину не менее 80 см, получается, что после выравнивания грунта готовый пол здания упадет ниже, и, таким образом, здание окажется ниже, чем мы ожидали.Вы должны проверить это на этапе удаления гумуса и, возможно, заказать больше материала для строительства более высоких фундаментов.

Для фундамента мы используем гравий, песок или тощий бетон толщиной около 10 см. Заливаем усиленную по проекту скамью фундамента (обычно из товарного бетона В20). Утепляем скамейку из двухслойного термосвариваемого рубероида. Затем в наших проектах мы строим фундаментные стены из бетонных блоков М6. Вы также можете использовать блоки LECA или отлить их из бетона.Однако это более дорогое и трудоемкое решение.

Внутренние поверхности стен фундамента утепляем двойным слоем, например, дисперсбита. Утеплять снаружи будем на этапе утепления фундамента. Изоляции мы посвятим один из следующих абзацев.

Если подвалов нет, засыпать внутреннюю часть фундамента самым дешевым песком и затвердеть. Убедитесь, что стены достаточно склеены, чтобы выдержать давление песка. Хорошим решением будет оставить отверстия в стенах фундамента и засыпать песок прямо в фундамент.Фундамент нельзя наезжать, так как он наберет полную прочность только через месяц. Тогда экономим работу катапиллера, который засыпает песок внутрь фундамента, если нет возможности ездить на машине с песком.

Затем выполняем канализацию, устраивая трубы, например, ПВХ. Следим, чтобы выход канализации располагался на соответствующем уровне 40-80 см. Если разместить его слишком высоко, вероятность замерзнуть в наших условиях минимальна.Если, с другой стороны, он слишком низкий, у нас возникнет проблема с рытьем резервуара для сточных вод или строительством домашней очистной станции, где верхняя поверхность резервуаров не может быть расположена меньше, чем это требуется по соответствующим нормам. На этом этапе стоит проконсультироваться с производителем септика или очистных сооружений.

Во время этих работ трубы из ПВХ также должны быть размещены на соединениях со средой, в которые затем электрики введут силовой кабель для здания, а вода будет подключена к зданию.Это убережет нас от сверления пола позже.

Важно, чтобы фундамент опирался на несущий слой грунта. Кроме того, при определении глубины фундамента нельзя пренебрегать глубиной промерзания грунта, потому что фундамент должен располагаться ниже точки, которая в нашей стране, в зависимости от местности, колеблется от 0,8 до 1,4 м ниже уровня земли.

При копании также необходимо подумать о дренаже вашего будущего дома, поэтому необходимо осушить фундамент вокруг здания снаружи.Благодаря ему грунтовые и дождевые воды, скапливающиеся в непосредственной близости от дома, будут поступать в системы ливневой канализации или водоемы. В геотехнических изысканиях мы найдем знания о глубине залегания грунтовых вод, а также о том, какие грунты присутствуют на участке и как пролегают их слои.

Затем на утрамбованный песок и фундаменты укладываем фольгу, арматуру, опалубку по внешнему контуру здания и заливаем железобетонную плиту из товарного бетона марки В25 преимущественно толстой. 10см.Уход за бетоном в основном заключается в поддержании надлежащей влажности бетонной массы (полив водой), защите от солнечных лучей или пониженной температуры (укрытие соломенными матами, пленкой), а также от дождя.Особенно важно обеспечить благоприятные условия для схватывания бетона по крайней мере, в течение первых четырех дней после его обустройства. При благоприятных условиях уход можно завершить даже через неделю. Это предотвратит образование широких трещин из-за усадки бетона.

Альтернативой традиционным фундаментам является устройство железобетонной плиты на слое не менее 45 см из затвердевшего щебня.

Растворы кладочные для фундаментов и стен подвалов

Тип и марка (класс) раствора должны быть указаны в проекте. Рецепта их изготовления нет, остается каменщику. Стоит, чтобы инвестор знал и правила изготовления растворов, чтобы иметь возможность контролировать качество работ.
Цементные растворы долговечны и плохо впитывают влагу, но не очень удобны в работе. Их изготавливают из портландцемента и смешивают с песком в соотношении:
1:5 (1 часть цемента на 5 частей песка) - для получения раствора М3;
1:4 - для марки М5;
1:3 - для марки М8.
Для улучшения удобоукладываемости смеси добавляют небольшое количество известкового теста или пластификаторов (в количестве согласно инструкции). Часто бывает, что каменщики добавляют слишком много известкового теста, из-за чего свойства материала меняются.
Цементно-известковые растворы не так прочны, как цементные растворы, но вполне удобоукладываемы. По исследованиям АГХ, для их приготовления необходимы цемент, известь и песок в соотношении:
1:2,5:10,5 (1 часть цемента и 2,5 части извести на 10,5 частей песка) - для раствора М2;
1:1,25:6,75 - для миномета М5;
1:0,5:4,5 - для миномета М10;
1:0,25:3,75 - для миномета М20.
Класс раствора определяется проектом. Нельзя использовать строительный раствор выше или ниже указанного в проекте. Растворы более высоких классов имеют более высокую прочность на сжатие, но более низкую, например, адгезию или гибкость, что определяет долговечность стены во времени. В таблице ниже приведены примерные классы цементно-известкового раствора, применяемого для возведения отдельных элементов.

Изоляция

Инвесторы, которые строят дом экономичным способом, часто не знают, как правильно установить правильную изоляцию.Строительные проекты не содержат детальных решений, поскольку составляются исходя из того, что подрядчик является специалистом по своей специальности и правильно выполнит поставленную задачу на основании общих чертежей. Последний, в свою очередь, ориентируется на проект, который используется для получения разрешения на строительство. Часто детального рабочего проекта нет, потому что тогда цена документации была бы намного выше и ее никто бы не купил. По этим причинам, среди прочего, многие односемейные дома, особенно с подвалами, строятся в нашей стране с серьезными дефектами изоляции.Стоит позаботиться о надлежащем утеплении самостоятельно и проверить строительные бригады, соответствует ли их работа приведенной ниже информации.
Стены ниже уровня земли должны быть защищены от влаги и грунтовых вод. Для этого применяют два вида утеплителя:
Горизонтальный утеплитель, укладываемый на ленточный фундамент, поверх фундамента и стен подвала (под балку перекрытия), в месте соединения с горизонтальным утеплителем цокольного этажа, и 20-30 см над уровнем земли (в неглубоко заглубленных подвалах).
Вертикальная изоляция, защищающая внешние поверхности стен ниже уровня земли.
Задачей горизонтальной изоляции является защита следующих, расположенных выше конструктивных элементов здания от влаги, возникающей в результате восходящего капиллярного действия. Вертикальная изоляция предназначена для удержания влаги и предотвращения проникновения дождевых и грунтовых вод внутрь стены. Вы должны знать, что гидроизоляция имеет смысл только в том случае, если она герметична.Это обеспечат различные материалы. Важно, чтобы они представляли собой непрерывный барьер для воды и влаги. При горизонтальной изоляции следите за тем, чтобы рубероид не был поврежден. Вода проникает даже в самые маленькие щели. В результате стены подвалов покрываются сыростью и грибком, а потери бетона над зоной промерзания грунта с каждым годом увеличиваются из-за замерзания воды внутри стены фундамента. В зависимости от грунтовых и водных условий в индивидуальном доме применяются следующие виды вертикальной изоляции:
легкий тип – выполняется в водопроницаемых грунтах, т.е. песчано-гравийных, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня фундамента. Они защищают стены от естественной грунтовой влаги, а также от дождевых и капиллярных вод, которые могут подниматься на высоту до 1 м над уровнем грунтовых вод.
Гидроизоляция среднего типа - выполняется преимущественно в непроницаемых грунтах, когда грунтовые воды залегают ниже фундаментов, и в водопроницаемых грунтах, если существует опасность периодического подъема уровня грунтовых вод выше уровня фундамента здания.Они защищают стены от дождевой воды, просачивающейся в сторону перегородки и собирающейся на дне ранее сделанной выемки (явление, очень распространенное в непроницаемых грунтах).
Гидроизоляция тяжелого типа - в основном выполняется в зданиях с подвалами, когда уровень грунтовых вод находится выше уровня цокольного этажа (независимо от типа грунта). Они должны защищать здание от воды, оказывающей гидростатическое давление. Выполнение утепления тяжелого типа в одноквартирном доме — сложная и затратная задача, поэтому рекомендуется отказаться от подвала или изменить способ заложения здания.
Для проектирования эффективной и экономичной гидроизоляции стен фундамента и подвала необходимо знать грунтовые и водные условия. В нашем распоряжении выбор материалов и технологий, описанных ниже.
Массы и мембраны. Обычно это полужидкие битумные или минеральные массы, которые после нанесения и высыхания обычно двух слоев образуют на стене гибкое и водонепроницаемое покрытие. Наиболее популярны изделия на основе асфальта. Однако также доступны водонепроницаемые цементные растворы (модифицированные соответствующими веществами).Их эффективность, т.е. герметичность, во многом зависит от гладкости основания. Поэтому кирпичные стены необходимо покрывать тонкой штукатуркой II категории, так называемой раповка. В противном случае легко случайно протечь при нанесении массы на неровный грунт (чаще всего на стыки) или при обратной засыпке траншеи. Ценным преимуществом масс и мембран является простота их нанесения - кистью, валиком или шпателем. На самом деле никакой квалификации для этого не требуется.
Асфальтовые растворы в основном используются для грунтовки оснований, а также для приклеивания рубероида.Асфальтовые эмульсии могут быть анионными - с длительным временем схватывания, пригодными для склеивания полистирола, катионными - быстросхватывающимися, устойчивыми к низким температурам, но проявляющими высокую усадку, и латексными - создающими постоянно эластичный слой с высокой стойкостью к кислотам и щелочам (они можно наносить на влажное основание, подходит для крепления полистирола). Асфальтовые вяжущие
, наносимые холодным или подогретым до соответствующей температуры (около 120°С), расположенным в два слоя, могут использоваться в качестве отдельной влагоизоляционной изоляции.Также их применяют для приклеивания рубероида и восстановления протекающих гидроизоляционных покрытий.
Асфальтовые массы могут быть изготовлены с добавлением каучука, каучука, полимеров и даже алюминия. Они подходят для влаго- и гидроизоляции (после нанесения 3-5 слоев).
Минеральные растворы модифицируют синтетическими смолами, акриловыми дисперсиями, силиконовыми эмульсиями и резино-битумными эмульсиями, т.е. веществами, придающими им водонепроницаемость и эластичность. Их можно использовать как для защиты от влаги, так и от воды.Одни из них создают жесткое покрытие, другие – гибкое. Многие из них дышат.
Асфальтовые листы. Бумаги, особенно современные, гибкие и обладают высокой механической прочностью, что предотвращает их повреждение при монтаже и эксплуатации. Кроме того, они устойчивы ко многим химическим веществам и ультрафиолетовому излучению. Выбрав тип рубероида и количество используемых слоев, можно выполнить гидроизоляцию любого типа.
Бумаги можно приклеивать к основе битумной мастикой или специальными клеями.Лучшие результаты достигаются при использовании так называемого свариваемые кровельные бумаги, не очень логично называемые термосвариваемыми (нагреваются газовой горелкой или горячим воздухом и прижимаются к основанию). Самыми простыми в укладке, но и самыми дорогими являются самоклеящиеся рубероиды.
Все битумные рубероиды имеют сложную структуру, которая определяет цену и свойства покрытия. Наиболее важными характеристиками рубероида являются тип матрицы, количество используемого битума и способ его модификации. Основа - это войлочная сердцевина, отвечающая за ее прочность на растяжение.Самый дешевый и самый слабый — картон, чуть дороже, но гибкий и крепкий — полиэфирная тканевая матрица, а самый дорогой, но самый прочный (хотя и хрупкий) — стекловолокно. Битумная масса, т.е. модифицированный асфальт, покрывает матрицу и представляет собой барьер для воды – тем эффективнее, чем он больше. Количество асфальта определяется так называемым граммаж, т. е. его масса (в граммах) на 1 м2 толя; 400 г - это немного (подложка из войлока), а 4000 г - много (очень хороший теплоизоляционный войлок или верхнее покрытие).Тип применяемой модификации (эластомеры СБС, АПП, ОКБ, оксидирование) не менее важен, так как определяет свойства асфальта при низких и высоких температурах (от - 40°С до +150°С).
Гидроизоляционные пленки. Эти современные материалы все больше заменяют рубероид. Они характеризуются схожей прочностью и гибкостью. У них есть одно важное преимущество: их нельзя приклеивать к подложке. Поэтому часто не приходится ждать, пока он выровняется или высохнет. Их можно укладывать вне зависимости от времени года и сложившейся погоды.Одним из недостатков является то, что они лучше всего подходят для покрытия больших и ровных поверхностей.
Плоские пленки изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена (ПЭ) и полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Некоторые имеют дополнительные слои резины/битума. Их можно использовать как для защиты от влаги, так и от воды. Их свойства и цена зависят от используемого материала и толщины покрытия. Пленки полиэтиленовые не должны быть тоньше 0,2 мм (лучше 0,4 или 0,5 мм), а толщина пленки ПВХ должна быть 0,6-2,0 мм.Экструдированные пленки (так называемые ковшовые пленки) также изготавливаются из полиэтилена высокой плотности (PEHD). Они не предназначены для самостоятельной вертикальной изоляции. Применяются для защиты надлежащей гидроизоляции стен фундамента и подвала от механических повреждений.
В горизонтальной влагоизоляционной изоляции полосы фольги следует соединять с нахлестом 30 см или склеивать липкой лентой или подходящим клеем (нахлест 10 см). При вертикальной изоляции фольга может свисать только со стены - при условии, что она прижата к ней, например,земля. Для гидроизоляции обычно используют самоклеящиеся или термосвариваемые пленки. Их также можно скрепить механическим способом, а нахлесты и стыки следует герметизировать клеем или скотчем.
Теплоизоляционные материалы. Стены фундамента и подвала должны быть теплоизолированы не менее чем на глубину промерзания грунта. Однако на практике они изолированы по всей высоте. Это правда, что действующие стандарты позволяют не утеплять стены фундамента, если пол на земле утеплен должным образом.Однако тогда сложно убрать мостик холода на стыке стен фундамента со стенами цокольного этажа. Именно поэтому лучше утеплять утопленные в землю стены снаружи (более холодные).
Теплоизоляционные материалы, применяемые в подземных частях здания, должны быть, в первую очередь, невпитывающими, т.е. устойчивыми к влаге, гниению, действию грибков и плесени. Также они должны быть устойчивы к механическим повреждениям, возникающим при засыпке траншей. Не менее важно, чтобы они не были сжимаемыми, чтобы уплотненный грунт не уменьшал толщину слоя.Таковы особенности следующих материалов.
Пенополистирол, то есть пенополистирол. Если утеплитель не защищен покровным слоем, его следует выполнять из плит типа ФС 20, т.е. самозатухающего полистирола с минимальным весом 20 кг/м3. Доски нельзя точечно крепить к раствору, потому что тогда они могут треснуть под давлением грунта. Их приклеивают к стенам битумно-каучуковой эмульсией на водной основе, например Диспербит или Абизол ТМ, которые не растворяют пенопласт и в то же время обеспечивают антивлагоизоляцию стены.Затем с внешней стороны плита покрывается стеклосеткой (вклеенной в клеевой раствор) или прессованной гидроизоляционной пленкой. Покрытие из сетки или фольги предотвращает гнездование грызунов в полистироле.
В трехслойных стенах допустимо использовать более дешевый вариант пенополистирола ФС 15, так как он будет защищен навесной стеной. Пенополистирол
не рекомендуется использовать при высоком уровне грунтовых вод, так как постоянный контакт с водой ухудшает его теплоизоляционные свойства (материал в некоторой степени ее поглощает).В такой ситуации его можно использовать только в трехслойных стенах с установленным снаружи влагозащитным утеплителем.
Экструдированный полистирол. При высоком уровне грунтовых вод наружную теплоизоляцию лучше всего делать из экструдированного пенополистирола. Обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами и незначительным водопоглощением. Он также более устойчив к механическим повреждениям, чем полистирол, но он, как и пенопласт, не должен контактировать с материалами, содержащими растворители и масла (деготь, холодный клей или бензин) или с их парами, поскольку они его растворяют.Поэтому пенопласт следует приклеивать к стенам битумно-каучуковой эмульсией на водной основе.

Стены здания

Первый этап – изоляция, отделяющая железобетонную плиту от стен. Стены надземной части здания всегда должны быть отделены от железобетонной плиты, т.н. гидроизоляционная диафрагма, т.е. горизонтальная влагонепроницаемая изоляция. Защищает стены здания от влаги в результате капиллярного подъема влаги из земли. Его не следует укладывать сразу на весь пол, так как существует риск повреждения рубероида во время работы, например, при укладке.опоры лесов, падающие элементы и т. д. Кроме того, это затруднит уход за фундаментной плитой. Изготавливается из двух слоев подкладочного войлока, склеенных липким клеем в местах будущих стен. Чтобы сделать его прочным и эффективным, хорошо следовать правилам, описанным ниже:
Мы используем только рубероид на основе из стекловолокна или полиэстера, потому что традиционный картон на картонной основе не долговечен.
Ширина полос рубероида должна быть подобрана таким образом, чтобы утеплитель выступал на 10-20 см изнутри стен после их укладки.Выступающая часть рубероида послужит нахлестом для плотного соединения утеплителя стены с утеплителем фундаментной плиты. Обычно для получения необходимой ширины утеплителя рубероид в рулонах шириной 1 м складывают вдоль пополам, помня о двух слоях утеплителя на всю железобетонную плиту.
Основание загрунтовать и равномерно нанести на него мастику или водорастворимую битумно-резиновую эмульсию. Эмульсия применяется всегда, когда для утепления стен используется пенопласт, т.е. в нашем случае.Клей может растворить полистирол. В отличие от мастики, эмульсию можно наносить на влажное основание. Температура наружного воздуха, однако, должна быть положительной и не должно идти дождей в течение 6-12 часов, чтобы эмульсия не смылась.
Довольно часто утеплитель из ПВХ-пленки заменяет утеплитель из рубероида, так как его проще укладывать. Помните, однако, что он более подвержен механическим повреждениям; Он легко трескается на изгибах и неровностях стен, теряет эластичность при низких температурах. Правила укладки фольгированного утеплителя аналогичны правилам укладки рубероида, но укладывать его стоит прямо на еще мягкий раствор выравнивающего слоя.Однако мы придерживаемся традиционного надежного решения – двойного термосвариваемого войлока, склеенного эмульсией.
Горизонтальность и ровный первый слой кладки – основное условие начала кладки. Часто оказывается, что фундаментная плита не совсем горизонтальна, а имеет некоторый уклон, а ее верхняя поверхность неровная, с торчащими кусками заполнителя. Бывает и так, что она имеет немного другие размеры, чем в конструкции, разные углы на углах стен. Все это следует исправить при возведении первых слоев наружных стен.И делаем такую ​​коррекцию с помощью выравнивающего слоя. Его укладывают непосредственно на верхнюю поверхность железобетонной плиты только под будущие стены. Выравнивающий слой лучше всего делать из готового кладочного или выравнивающего раствора, так как они содержат заполнитель соответствующей фракции и облегчают затирку. Только потом кладем утеплитель и обмуровываем стены.
Наружная стена выходит за контур фундаментной плиты на толщину полистирола, изолирующего стены фундаментов и плиты.Возведение наружных стен всегда следует начинать с так называемого Отведение углов, т. е. от постановки трех-четырех слоев стеновых элементов в ступенчатом расположении в каждом из них (а также во всех изгибах линии стены). Благодаря этому гораздо проще добиться ровного уровня последовательно укладываемых кирпичом слоев стен, выдерживать соответствующие углы в углах и располагать стены вертикально. Мы построили стены из блоков Ytong. Принцип строительства и выбор таких элементов, как блоки, перемычки и т.д.согласно с руководства производителя.
Наружные стены отделаны железобетонным ободком, в который вставляем стальные анкеры с резьбой, которыми будем крепить стены. Сначала стоит возвести наружные несущие стены, затем возвести крышу, а затем возвести перегородки, чтобы избежать возможного сырости стен во время дождя.

Ферма

Ферма изготавливается на специализированных предприятиях, производящих фермы на основе проекта. Затем готовые элементы привозятся на строительную площадку и монтируются кровельщиками согласно проекту.
Ошибочно использовать необработанную и неструганную древесину для строительства фермы, каркаса дома и других элементов. Вызывает следующие повреждения:
Свежесрубленная древесина (с влажностью более 30%) имеет на 60-75% меньшую прочность на изгиб, чем высушенная древесина, т.е. с влажностью ниже 18%. Поэтому несущая способность строительных элементов из необработанной древесины значительно ниже.
Деревянные элементы конструкции усаживаются и скручиваются по мере высыхания. Древесина достигает стабильных размеров только при влажности ниже 14%.
Влага от сушки древесины проникает в слой минеральной ваты, снижая ее теплоизоляционные свойства.
В каркасных домах каркас из бруса обшит со всех сторон: утеплителем и отделочными материалами. Неспособная быстро высохнуть, древесина обваривается и становится склонной к синеве. На нем могут развиваться плесень и грибки.
Для строительства дома следует использовать сосну (для несущих элементов) или ель (для ненесущих элементов).Сосновая древесина прочная, упругая, относительно мягкая и с ней легко работать. Еловые пиломатериалы гораздо сложнее обрабатывать, так как обладают меньшей эластичностью.
Пиломатериал должен быть обструган с четырех сторон. Древесина не должна иметь следующих недостатков: больных сучков и трещин, снижающих ее прочность. Допустимыми пороками древесины являются: следы червивости, синевы, гнили, обзола, сучков, трещин, кривизны и искривления, неперпендикулярности прилегающих сторон.
Для изготовления деревянного каркаса рекомендуется использовать древесину класса К27 (прочность на изгиб не менее 27 МПа).Чем больше цифра в маркировке, тем прочнее древесина.
Конструкционная древесина должна иметь достаточную влажность, поэтому лучше всего сушить ее в камере. Влажность соснового пиломатериала, из которого может быть построен дом, должна быть:
не более 20% - если элементы будут обшиты,
не более 23% - если элементы будут находиться на открытом воздухе.
Древесина может быть высушена естественным путем. Затем, чтобы она достигла соответствующей влажности, ее необходимо просушить в течение двух-трех сезонов в сухих, проветриваемых местах, например под навесом.Из-за длительного времени сушки древесину сушат при высокой температуре в специальных закрытых камерах. В высушенной древесине нет спор плесени или грибков. При сушке также погибают личинки насекомых и полностью предотвращается посинение древесины.
Строганный конструкционный брус более устойчив к огню, чем нестроганный: по его гладкой поверхности скользит пламя огня. Строганная древесина также менее подвержена нападению насекомых, которым труднее проникнуть внутрь элемента через гладкую поверхность.
Древесина для конструкции должна быть пропитана. Вы можете заказать древесину, пропитанную напорным, дисперсионным или длительно-ванным методом, а можете самостоятельно пропитать ее покраской, напылением или кратковременно-ванным методом. Метод пропитки под давлением является наиболее эффективным. Тип пропитки (влагонепроницаемая, огнезащитная, биологическая), а также способ и предложение пропитки древесины должны определять конструкцию фермы. Если мы решили купить импрегнированную древесину, помните, что компания-продавец обязана предоставить нам документ, информирующий о том, каким средством и методом была пропитана наша древесина.После разрезания доски видно, насколько глубоко пропитка проникла в древесину. Если мы пропитываем древесину самостоятельно, следуйте рекомендациям производителя пропитки.
Клееный брус можно использовать вместо цельного дерева. Обладает высокой прочностью и не коробится, но стоит дорого. Предполагается, что элемент, склеенный из кусков древесины класса К 27, имеет как минимум более высокую прочность, т. е. такую ​​же прочность, как массивная древесина класса К 33. Водонепроницаемость.Существует два основных типа уклона крыши: негерметичный и герметичный.
При покрытии рубероидом на сплошной обшивке (герметичного типа) обшивку выполняют из досок или древесно-стружечных плит, а затем обшивают рубероидом или пленкой. Он выполняет функцию скрепления стропил и защитную функцию, предохраняя слои крыши под ним от влаги и сырости. Между плитами и теплоизоляцией, например минеральной ватой, всегда следует оставлять воздушный зазор. Пустота предназначена для обеспечения вентиляции кровли, поэтому не забудьте сделать воздухозаборники и выходы.
При использовании кровельных мембран/пленок имеем негерметичный тип ската крыши. Паропроницаемая мембрана – это элемент кровли, выполняющий изоляционную функцию – защищает конструкцию и утеплитель кровли от задувания снега и дождя под покрытие, препятствует проникновению воды и влаги внутрь кровли. Однако он пропускает водяной пар, а значит, позволяет кровле дышать – но насколько это возможно, зависит от типа пара. Различают следующие кровельные пленки:
Пленки с высокой паропроницаемостью, напоминающие бумагу или ткань.Имеют нетканую структуру, благодаря чему хорошо пропускают водяной пар. Через такую ​​фольгу водяной пар легко выходит наружу и не скапливается в слое утеплителя. Поскольку он не препятствует потоку водяного пара, его можно размещать непосредственно поверх теплоизоляции.
Пленки с низкой паропроницаемостью имеют характерную слоистую структуру – это всегда слои, армированные пластиковой сеткой (из полиэтилена или полипропилена). Фольга не должна соприкасаться с изоляцией, так как она задерживает водяной пар, который может увлажнить ее.Между ними следует оставить зазор в несколько сантиметров, позволяющий выходить пару.
В своих проектах с нежилой мансардой мы выбрали негерметичный тип покрытия, который состоит из отдельных слоев: керамической или бетонной черепицы, обрешетки, паропроницаемой пленки и стропил. Утепляем не крышу, а чердачное перекрытие. Важно предусмотреть вентиляцию неиспользуемого чердака. Если бы это была двускатная крыша, мы бы оставили вентиляционные отверстия в стенах фронтона.Наша крыша, однако, имеет более сложную форму, поэтому давайте установим в ее скатах специальные вентиляционные плитки.
В доме с мансардой утепляем крышу, помещая между стропилами теплоизоляцию, т.е. минеральную вату. С внутренней стороны между ватой и гипсокартонной обшивкой или вагонкой укладывается пароизоляционная пленка. Фольга приклеивается двусторонним скотчем к стальной решетке или крепится скобами к деревянным решеткам, обязательно внахлест, которые приклеиваются скотчем.Предлагаемые на польском рынке клейкие ленты для пароизоляционных пленок не соответствуют основным стандартам и отклеиваются через один сезон. Стоит использовать немецкие ленты BETRAL и BETRAFOL и B.E.T.O.R. которые фольга должна быть плотно соединена и приклеена к стене или другим элементам. Подводя итог, в случае дома с эксплуатируемой мансардой кровельный слой будет состоять из отдельных слоев: керамическая или бетонная черепица, обрешетка, паропроницаемая пленка, возможно воздушное пространство, минвата между стропилами, гипсокартонная решетка, пароизоляционная пленка , желательно двойной гипсокартон.
Хотя пароизоляционные пленки также называют паронепроницаемыми, на самом деле они не являются абсолютно воздухонепроницаемыми. Однако их паропроницаемость очень низкая и составляет 0,5 г/м2/сутки. Пароизоляционная пленка обычно желтого цвета, хотя может быть и синего или зеленого цвета. Существуют также пароизоляционные пленки, армированные пластиковой сеткой или тонким слоем алюминиевой фольги, которая отражает тепло и таким образом ограничивает его выход из дома.
Пароизоляционная пленка незаменима на утепленном чердаке.Фольга, помещенная между теплоизоляцией и гипсокартоном, останавливает водяной пар, образующийся внутри дома, благодаря чему он не попадает внутрь крыши, не отсыревает деревянные стропила или теплоизоляцию. Его также используют для утепления плоских крыш. В каркасном доме, как деревянном, так и стальном, пароизоляция также устанавливается в стены с внутренней стороны и перекрытия с нижней стороны. Также звукоизолированные ватой легкие каркасные перегородки, разделяющие отапливаемые и неотапливаемые помещения, должны быть защищены пароизоляционной пленкой со стороны отапливаемого помещения.
Влага в кровле является серьезной проблемой, так как влажная минеральная вата теряет свои теплоизоляционные свойства. Крыша может быть влажной по следующим причинам:
Из-за протечек в кровле, если кровельный материал поврежден, неправильно расположен или не выполняет необходимые гидроизоляции.
Утечки в работе с листовым металлом в результате некачественного, неаккуратного исполнения или разрушения после многолетней эксплуатации.
На чердаке нет или нет вентиляции, тогда водяной пар из влажного воздуха будет конденсироваться на нижней стороне крыши.
В утепленной кровле внутри отсутствует герметичная пароизоляция, тогда влажный воздух будет проникать внутрь кровли.
Отсутствие вентиляции утепляемой поверхности кровли (вентиляционные зазоры, вход и выход воздуха). Если на крышу попадет влага, она не сможет испариться.
Замена фольги с высокой паропроницаемостью на более дешевую фольгу с низкой паропроницаемостью.

Окна

Окна и наружные двери (срок изготовления целевых наружных дверей обычно больше, чем окон) заказываются вместе, в зависимости от типа окон, примерно за месяц или полтора до установки окон.Заказываем их по проекту, потому что стен нашего дома еще нет.
Надо знать, что размеры окна должны быть соответственно меньше размеров оконных проемов. Они обеспечивают правильную установку окна и его герметизацию. Оконная рама не должна касаться стены, так как окна расширяются под воздействием температуры, особенно если они темного цвета, что приводит к увеличению их размеров. Это расстояние должно быть:
1-1,5 см по бокам окна
1-1,5 см вверху окна
3,5-4 см внизу (позволяет установку подоконников: наружных и внутренних)
В случае рольставни, оставляйте дополнительное место для ее короба, обязательно утепленного.Даже если через несколько лет мы будем топить рольставнями, то стоит разместить короба рольставен над окнами, чтобы они не выступали из стены над окном и не портили фасад. Вместе с окнами устанавливаем рольставни с рольставнями или без них.
Окна планируем устанавливать сразу после окончания кровельных работ, но до начала монтажа внутренних инсталляций. В проем входной двери ставим самые дешевые временные двери, желательно из листового металла. Окна и временные двери предназначены для защиты установок от похитителей кабеля, к сожалению, такая ранняя установка подвергает их повреждению, причиняемому последующими командами.
Крепление окон должно быть достаточно прочным, чтобы окно не выпадало из стены под действием напора и подсоса ветра, а также не смещалось, когда вы опираетесь на окно или висите на его раме. Также не должно быть царапин между рамой и штукатуркой во время использования окон или захлопывания дверей.
Перед установкой окна правильно подготовьте косяк, чтобы его поверхность была ровной, гладкой и тщательно очищенной. Снимаем оконную створку с наличника (внешней оконной рамы). Установите раму по горизонтали и вертикали так, чтобы люфт по бокам и вверху рамы был одинаковым, а люфт внизу был больше, что дает возможность установки подоконников.Затем фиксируем раму клиньями в проеме (окне) при креплении к стене. Порог оконной или балконной дверной рамы должен опираться на блоки, пластмассовые клинья или алюминиевый профиль, заполненный пеной, чтобы он не падал и не прогибался при наступании. Мы избегаем использования непропитанных деревянных элементов, потому что они впитывают влагу. Ширина опорных элементов должна быть меньше размеров порога рамы, чтобы оставалось место для герметизации.
Чтобы не деформировать элементы каркаса при сборке, клинья вставляются только по углам, стойкам и шпилькам. Деформированное окно будет плохо открываться и закрываться, и ни один производитель потом не примет во внимание жалобу.
При установке окна не забудьте расположить точки крепления на расстоянии 10-15 см (измеряется в свете рамы) от каждого угла рамы, стойки и шурупа. Расстояние между точками крепления не должно превышать 80 см для деревянных и алюминиевых окон и 70 см для пластиковых окон.Окна можно прикрепить к стенам стальными анкерами, шурупами или втулками. Все металлические элементы, крепящие дверную коробку, должны быть защищены от коррозии.
Анкеры подбираются по форме профиля рамы со стороны стены и крепятся к нему перед установкой окна в проем. Анкеры крепятся к стене, когда рама уже заклинена в оконном проеме. Такое крепление окон снижает риск деформации рамы, но требует небольших зазоров между стеной и рамой.Окно, встроенное в плоскость утепления стены, можно крепить только анкерами.
При креплении окна втулками или болтами сначала установите корпус (внешнюю раму окна) в раму, т.е. оконный проем, затем просверлите отверстия в раме и не слишком сильно затяните болты или втулки, чтобы не деформировать рамку или переместить ее в рамке. Закройте головки винтов заглушками.
Мы уже прочно закрепили окна. Теперь пришло время их запечатать.Рекомендуется слабое проветривание окон через форточки, заводские микровентиляционные отверстия в оконных уплотнителях или вскрытие окон, но ни в коем случае не в местах примыкания оконных рам к стене. Это соединение как для окон, так и для дверей должно быть максимально герметичным, чтобы:
Избегать шума с улицы.
Не допускайте утечки тепла внутрь дома.
Быть постоянным барьером для дождевой воды.
Соединение между стеной и окном должно быть уплотнено в соответствии со следующим правилом.Изнутри помещения, рамы и оконные рамы утепляют пароизоляционными материалами (силиконы, пароизоляционные пленки). С внешней стороны применяют паропроницаемые материалы (паропроницаемые пленки, пенопластовые ленты). Если бы пароизоляцию устанавливали снаружи, водяной пар из отапливаемых помещений попадал бы в место соединения окна или двери со стеной и конденсировался, вызывая там влажность.

Внутренние подоконники

Внутренние подоконники в основном декоративные.Материал, из которого они будут изготовлены, должен быть таким же, как и для полов, лестниц, дверей, окон или других элементов отделки. Мы можем выбрать следующие виды подоконников:
Деревянные подоконники, как правило, из сосны, дуба или бука. Это может быть обычный брус, отшлифованный и покрытый лаком. Однако если древесина склеена слоями, то она обладает большей устойчивостью к деформации, вызванной влагой и теплым воздухом, чем радиаторы. Это подоконники из самого дешевого клееного дерева, отделанные водостойкой фанерой или шпоном благородных пород, окрашенные бесцветным лаком.Деревянные подоконники вставляем после высыхания внутренних штукатурок, чтобы они не растягивали воду.
Постформинг плиты подоконника. Представляет собой ДСП, покрытую ламинатом с двух сторон. У нас есть выбор однотонных подоконников любого цвета или имитирующих камень или дерево с полуматовой или глянцевой поверхностью. Край загнут вниз и изогнут. Такие подоконники устойчивы к влаге и загрязнениям. Их сложно повредить при транспортировке и сборке, которая происходит вместе со сборкой окон, т.е. перед нанесением внутренних штукатурок.
Ламинированные и спеченные (HPL) подоконники. Представляет собой ДСП, на которую наклеен ламинат и спекается с плитой. Поверхность только полуматовая и ее очень трудно поцарапать. Преимуществом является легкость и устойчивость к трещинам. Ламинат не отрывается, даже если его залить водой. Их также можно использовать во влажных помещениях, например, в ванных комнатах.
Подоконники с меламиновым покрытием. Сердцевина таких подоконников легкая пластиково-деревянная с камерным сечением, снаружи покрытая меламиновой пленкой.Края можно обработать мыском. Эти подоконники огнестойкие, устойчивые к царапинам и влагостойкие (подходят для ванных комнат).
Жесткие пластиковые подоконники из ПВХ с камерным сечением, не желтеющие под воздействием ультрафиолетовых лучей. Устойчивы к влаге, имеют разную окраску, обычно имитируют мрамор.
Подоконники акриловые – это масса с минеральными наполнителями, содержащая акрил. Доступен во многих цветах с матовой, полуматовой или глянцевой поверхностью. Если поверхность повреждена, ее можно отшлифовать.
Подоконники каменные, чаще всего из мрамора или гранита. Поверхность подоконников шлифуется или полируется. Кроме того, мрамор пористый, поэтому мы промазываем его поверхность консервантом, чтобы он не впитывал грязь.
Подоконники из искусственного мрамора имитируют мрамор и гранит. Они бывают разных цветов и на 20% светлее оригиналов. Они устойчивы к ударам и химическим веществам. Их изготавливают из кварцевого песка, доломитовой муки, пигментов и полиэфирных смол. Их отливают в формы, а блеск им придает слой гелькоута, основным компонентом которого является смола.
Подоконники из мраморного конгломерата (полимербетона) имитируют подоконники из камня, имеют разные цвета с расположением волокон как в натуральном мраморе и граните. Они изготовлены из мраморного заполнителя, скрепленного полиэфирной смолой. Они прочные, небьющиеся, не впитывают влагу и устойчивы к истиранию.
Деревянные подоконники обычно крепятся низкократным пенополиуретаном или двухкомпонентной пеной, которая создает более прочное соединение, но немного дороже. Когда мы хотим исключительно прочную установку подоконника, мы используем универсальный монтажный клей разной силы сцепления, выдавливаемый силиконовым пистолетом.

Подоконники наружные

При выборе и установке подоконников наружных (подоконников) необходимо учитывать следующие правила:
Подоконник наружный требует уклона не менее 5° для отвода воды наружу. №
при анкеровке подоконника к стене не закрывать боковые кромки, так как под воздействием температуры подоконник изменит свои размеры и будет давить на стены, вызывая их растрескивание.
подоконник следует задвинуть под наличником, т.е. внешней рамой окна, чтобы вода не могла проникнуть в зазор между подоконником и окном.
При установке подоконника нельзя закрывать отверстия на внешней плоскости подоконника, которые служат для отвода воды из оконной конструкции.
В случае подоконников из клинкерной или керамической плитки, по бокам подоконника оставить зазор такой же ширины, как и швы между плиткой и оконным откосом, и заполнить его силиконом цвета стыки, чтобы они не давили на штукатурку стен.
Подоконники должны выступать за наружную стену на несколько сантиметров.При планировании теплоизоляции в будущем следует это учитывать и уже сейчас вставлять более широкие подоконники, чтобы они не получились слишком узкими.
Внешние подоконники обычно подбираются по цвету окна. Мы можем выбрать следующие виды подоконников:
Подоконники из оцинкованной стали. Самый популярный, потому что самый дешевый. Встречаем готовые, но чаще изготавливаем на заказ. Затем их нарезают на соответствующую длину и ширину, измеренные нами, и надлежащим образом сгибают из листов оцинкованной стали толщиной 0,55 мм в случае подоконников длиной до 2 м и из листового металла толщиной .0,8-1 мм при большей длине подоконника. Избегайте подоконников, сделанных из спаянных кусков металлических листов. Также стоит приобрести элементы для отделки краев подоконника у стены, отводящих воду от стен здания, мест крепления подоконника к стене, а также стыков и углов. Подоконники покрыты синтетическим лаком следующих цветов: серебристый, коричневый или белый. Как вариант, красим их красками для оцинкованного металла, но перед этим их надо промыть и обезжирить.
Алюминиевые подоконники из необработанного алюминия, натурального, коричневого или темно-коричневого цвета, анодированные и окрашенные порошковой краской различных цветов.Они чрезвычайно устойчивы к погодным условиям. Покупаем их обязательно вместе с отделочной фурнитурой и элементами, облегчающими их сборку. Алюминий значительно расширяется под воздействием более высокой температуры, поэтому рекомендуется компенсационный зазор в 1 см, причем подоконник должен быть на 1,5 см короче замеренного. Наконечники позволяют расширить подоконник.
Подоконники из вспененного или твердого ПВХ с ламинированной поверхностью разных цветов, часто имитирующей дерево.Нам абсолютно необходимы соединители, угловые наполнители и торцевые заглушки. Они устойчивы к кислотным дождям и коррозии. Их очень легко мыть мягким моющим средством и водой.
Подоконники из эпоксидной смолы, армированной стекловолокном, с тефлоновым покрытием. Очень прочные, они не разъедают и не заглушают звуки капель дождя. Они изготавливаются на заказ, доступны в коричневом, белом, черном и имитирующем мрамор цвете.
Подоконники из клинкерной или керамической глазурованной плитки различных дизайнов и размеров.Очень прочный, морозостойкий и водоотталкивающий.
Подоконники гранитные, отличный материал для подоконников и всех видов внешней облицовки, устойчивый ко всем вредным факторам.

Потолок из гипсокартона

Потолок из гипсокартона делаем в нашем доме сразу после установки окон. Его также можно наносить позже, после завершения мокрых работ, таких как внутренняя штукатурка и напольные покрытия. По опыту знаем, что вышеперечисленные мокрые работы не оказывают негативного влияния на гипсокартон, ведь дом постоянно проветривается через наклонные или открытые окна.С другой стороны, выполнение потолка в качестве одной из последних работ наносит ущерб внутренней штукатурке и полу. Изготовление натяжного потолка технически просто и не требует специальных навыков. Делаем в соответствии с инструкцией по сборке производителя. Делаем следующим образом.
Начинаем с закрепления тетивы на гвоздях, вбитых в нижнюю поверхность балок фермы, чтобы уложить на нее минеральную вату между балками. Затем отмечаем горизонтальную линию, к которой будут крепиться стеновые профили UD.Очерченная линия сборки придаст будущую форму потолочной конструкции. На этом этапе устанавливаем деревянную или стальную лестницу, ведущую на чердак. Поверхность лестничного люка должна быть на одном уровне с уровнем потолка. Покупая лестницы, чаще всего в строительном супермаркете, помните, что они должны быть утеплены. В противном случае нам придется решать проблему утепления по-другому, например, закрывать мансардный люк минеральной ватой на каждом выходе.
Далее приступаем к сборке стеновых профилей UD.Профили склеиваются акустической лентой и крепятся к намеченным линиям с помощью быстроразъемных дюбелей. Помните об акустической ленте, ведь ее отсутствие приведет к передаче звуков из соседних комнат в будущем.
Конструкция потолка представляет собой стальную или алюминиевую поперечную решетку, подвешенную на подвесах ES, прикрепленных к ферме. Следующим шагом будет установка основного профиля CD на подвесы с интервалами и интервалами, указанными в инструкции. В нашем случае поперечная решетка будет иметь шаг профиля CD через каждые 60 см.Затем прикрепите несущий профиль CD к основному профилю CD с интервалом в 40 см. Места пересечения обоих профилей CD соединяются поперечным соединителем, а профиль CD удлиняется продольным соединителем. Так создается двухуровневая металлическая конструкция подвесного потолка. Теперь приклейте пароизоляционную пленку к профилям снизу, а затем приступайте к прикручиванию гипсокартона. Доска крепится перпендикулярно профилям с помощью шурупов с максимальным шагом 17 см.Мы не прикручиваем доску к стеновым профилям UD, чтобы они могли работать отдельно от стен. В ванных комнатах и ​​кухнях, т.е. в помещениях с повышенным уровнем влажности, мы используем гипсокартон с пропиткой зеленого цвета. Следующим шагом будет заполнение швов между гипсокартонными плитами шпаклевкой (мы выбрали Uniflott) с использованием сетки против царапин. Все точки соприкосновения двух разных элементов, например подвесных потолков из гипсокартона и кирпичной стены, необходимо расширить, сделав равномерный зазор.Затем шлифуем потолок наждачной бумагой. Это действие следует выполнять после внутренней штукатурки.

Инсталляции

На данном этапе мы обеспечиваем воду, отопление, канализацию, электричество, сигнализацию, центральный пылесос. Мы поручаем сборку индивидуальных установок отраслевым компаниям.

Водопроводно-канализационная установка
Создание канализации в пределах ванной комнаты следует начинать с выполнения канализационных подходов, т.е. специальных ответвлений, соединяющих канализационный стояк с отдельными устройствами.Общий подход к канализационному стояку может иметь раковины, ванны и душевые кабины. К каждому туалету должен быть отдельный подход, ниже остальных.
Входы в туалет могут быть длиной до 1 метра, а вход в ванну, умывальник или душ - до 3 метров. Чтобы избежать проблем с медленным сливом воды или засорением сливных труб, следует правильно подобрать их уклоны и диаметры. Канализационные трубы должны иметь уклон от 2 до 15 сантиметров на каждый метр длины.Диаметр труб зависит от типа подключаемого устройства – для унитаза это трубы диаметром 110 мм, для ванны или душевой кабины – 50 мм, а для подключения слива умывальника – 32-40 мм.
Дренажный патрубок должен располагаться на разной высоте в зависимости от подключаемого оборудования. Для умывальников сливное отверстие располагается на высоте от 50 до более 60 сантиметров над полом. Для душевых кабин — до нескольких см над полом, а для ванн — около десятка (обычно 15-16 сантиметров над полом).Разумеется, все сливы должны быть оборудованы коленами, защищающими ванную комнату от попадания неприятных запахов из канализации.
Слив унитаза можно решить двумя способами. У нас есть выбор туалетов с вертикальным или горизонтальным сливом. Наиболее распространенным типом отвода является горизонтальный отвод, хотя некоторые здания (в основном старые) имеют вертикальный отвод. В зависимости от типа унитаза, мы должны выбрать соответствующий тип унитаза.
Сантехника - это только часть "сантехники" ванной комнаты.Второй, не менее важной частью является водопровод, т.е. трубы, подающие воду к сантехническим устройствам – умывальникам, ваннам, душам или смывным бачкам. Благодаря использованию соответствующих труб вода в ванной комнате может быть легко подведена в любое место.
Трубы могут быть размещены либо в полу, либо в канавках, вырезанных в стенах. Можно выбрать классические стальные, медные или пластиковые трубы. К сожалению, самые популярные стальные трубы имеют много недостатков - не самая качественная сталь и загрязненная вода приводят к тому, что трубы быстро подвергаются коррозии, зарастают известковым налетом и поэтому требуют замены каждые 7-10 лет.Поэтому стоит подумать о выборе медных (более дорогих) или пластиковых (сопоставимых со стальными) установок.
Пластиковые трубы легче стальных, поэтому их проще монтировать. Их низкая теплопроводность означает низкие потери тепла. Внутренняя поверхность этих труб очень гладкая, что снижает сопротивление потоку и предотвращает образование накипи на внутренних стенках. Пластиковые установки не влияют на вкус, цвет и запах воды. Однако установки из пластика чувствительны к солнечному излучению и повышенной температуре.
Установки из меди устойчивы к высоким температурам и солнечному излучению, обладают хорошей тепло- и электропроводностью. Этот материал податлив, поэтому установки просты в монтаже. Медные установки очень долговечны – при правильном изготовлении они могут эксплуатироваться до 50 лет. Однако медные установки очень чувствительны к определенным видам коррозии.
При прокладке водопровода стоит обратить внимание на соответствующую толщину изоляции труб.Его нельзя прокладывать над газовыми и электрическими линиями. Также избегайте соединения труб в полу.

Электроустановка
Электроустановка в вашем доме или квартире должна быть спроектирована и построена таким образом, чтобы обеспечить полную безопасность. Стоит доверить такую ​​задачу квалифицированному человеку с соответствующими разрешениями. В целях полностью безопасного использования устройств с электропитанием при проектировании, строительстве и эксплуатации бытовой электроустановки следует сделать несколько допущений:
Электроустановки следует выполнять с применением медных жил с отдельным защитным проводником (в настоящее время алюминиевые жилы не используется дольше).
Сечения и допустимая нагрузка по току кабелей должны быть выбраны таким образом, чтобы они не только соответствовали современным требованиям, но и учитывали повышенную нагрузочную способность в перспективе нескольких лет.
В проекте электроустановки должно быть учтено разделение соответствующего количества трехфазных цепей, предназначенных для питания устройств с высоким энергопотреблением: электроплит, проточных водонагревателей, накопительных печей и однофазных цепей для питания: стиральных машин , посудомойки - даже если при монтаже не предусмотрена установка всех этих ресиверов.Поэтому в квартире площадью от 75 до 100 м2 мы должны запланировать 5-7 контуров.
В зависимости от площади в каждой комнате должно быть соответствующее количество розеток (3-5 в комнатах и ​​7-9 на кухне).
В розеточных цепях, питающих помещения с повышенным риском поражения электрическим током (ванная, кухня, гараж и др.), для защиты от поражения электрическим током следует использовать корпуса выключателей.
В целях защиты от отказов, вызванных перенапряжениями в электроустановках, необходима установка многоступенчатых устройств защиты от перенапряжения, которые надежно и эффективно защитят компьютерную технику, телеприборы и бытовую технику.

Отопление
Наиболее распространенные ошибки при монтаже теплых полов:
Небрежное основание. Очень важно очистить, выровнять и залить бетон несущего основания. Если этого не сделать, то теплоизоляционные плиты будут плохо сцепляться с ней и не будут обеспечивать устойчивую опору стяжке, что может привести к ее растрескиванию.
Небрежное размещение плит теплоизоляции может привести к трещинам или даже поломке плиты перекрытия.
Недостаточная толщина теплоизоляции под полом
Наклонное основание потребует различий в толщине стяжки на поверхности пола.Гораздо лучше выровнять основание перед укладкой утеплителя.
Без гидроизоляции, например, из толя или фольги на бетоне основания пола, примыкающего к земле. В таком случае теплый пол будет тянуть влагу из земли, плита стяжки может прогнуться так, что не сможет всей своей поверхностью опираться на слой полистирола или полиуретана, что может привести к повреждению плиты и системы теплого пола в ней.
Система подогрева пола не может быть запущена, пока здание не закрыто.Установленные окна и двери дадут возможность отапливать здание при необходимости и избегать сквозняков во время укладки стяжки. Благодаря этому свежая стяжка не будет подвергаться слишком интенсивному высыханию поверхности.
Некачественно выполненная стеновая дилатация, предназначенная для предотвращения прямого контакта стяжной плиты с конструкционными элементами здания, при этом допускающая свободное перемещение краев нагревательной панели за счет явления линейного расширения. При его укладке можно допустить множество ошибок.Верхний край кромочной планки должен выступать над чистым полом. Если стяжка размещена над планкой и поэтому касается стены, места для удлинения варочной панели не останется. Возникающие напряжения могут повредить пол и нагревательную плиту в местах их концентрации. Лента не должна отсутствовать даже на минимальном участке периметра помещения. Его нельзя натягивать в местах выпуклых углов, потому что он обязательно порвется при заливке стяжки. Его нельзя крепить к стене гвоздями в пределах высоты стяжки, потому что все жесткие элементы препятствуют перемещению варочной панели.Краевая полоса многих систем имеет фартук из полиэтиленовой пленки для герметизации зазора между горизонтальной и вертикальной изоляцией. Этот фартук должен свободно укладываться поверх горизонтальной изоляции. Натянутая фольга, прикрепленная клейкой лентой, растрескается под нагрузкой раствора или не позволит прижать доску к стене надлежащей толщины, что может привести к отлому края доски.
Неправильные компенсаторы между нагревательными пластинами. Отсутствие расширения или выполнение его только в слое пола означает неизбежные царапины, которые разрушат даже самый красивый и дорогой каменный пол.О расширении двери между двумя комнатами часто забывают. Результат - трещины. Еще одна серьезная неровность – деформационные швы, выполненные только поверхностно в уже залитой свежей стяжке путем ее разрезания и заполнения зазоров полосами пенопласта или полистирола только в верхней зоне плиты. Компенсационный шов должен полностью разделять две соседние доски. Это имеет смысл только в том случае, если это от уровня изоляции до уровня пола. Расширение должно быть прямым, а не волнистой линией.Трубы отопления должны быть окружены защитной трубой там, где они проходят через компенсатор.
Проблемы с планированием отопительных контуров. Самой серьезной ошибкой является компоновка слишком длинных цепей, что иногда является следствием желания сэкономить на цене коллектора и шкафа, которые покупаются и устанавливаются в первую очередь, а иногда просто по незнанию. Встречаются петли длиной более 200 м при диаметре трубы 16 мм, а это означает, что потери напора не могут быть компенсированы циркуляционным насосом.Такая установка не имеет шансов хорошо работать. Может случиться так, что некоторые контуры вообще не будут нагреваться. Насколько важной информацией является тот факт, что гидравлическое сопротивление может уменьшиться примерно на 30% при изменении диаметра трубы с 16 до 17 мм. Разумную максимальную длину циркуляции из трубы 17х2 мм для установки, выполненной без гидравлических расчетов, можно оценить в 80 - 100 м.
Не забудьте правильно прикрепить трубы к слою изоляции, чтобы они не выходили из верха и не отсоединялись от горизонтальной теплоизоляции.Такого сюрприза можно ожидать, когда пенопласт покрыт пленкой без анкерной ткани, а клипсы не имеют соответствующих крючков, чтобы правильно удерживать трубу. Напряжения на трубе, которые дополнительно изменяются при заполнении водой перед испытанием на герметичность, вызывают силы отрыва зажимов от полистирольной подложки.
Без учета типа пола при определении мощности обогрева.
Теплый пол подключается непосредственно к обратному контуру остальной системы отопления.
Недостаточная мощность обогревателей пола
Несоответствующий коллектор
Неправильно выполненный тест на герметичность. По правилам испытание на герметичность следует проводить при заполнении водой всех контуров. Никогда не используйте воздух для проверки на наличие утечек. При угрозе замерзания рекомендуется провести испытание на герметичность водой с добавлением этиленгликоля.
Сотрудники небрежно или неосторожно используют острые инструменты. Лучше всего, когда работу бетономешалки контролирует монтажник.
Неуплотнение труб отопления в оконных зонах.
Отсутствие усиления противодавления в стяжке.
По конструктивным причинам стяжка должна иметь определенную толщину, и это необходимо строго контролировать. Она должна быть не менее 5-6 см. Помните, что нет смысла изливать толще, чем необходимо. Это увеличивает тепловую инерцию внутрипольных радиаторов и неоправданно увеличивает вес стяжки.
В смесь для стяжки не добавляется пластификатор. Чтобы уменьшить количество воды затворения и при этом получить консистенцию смеси, удобную для кладки, в раствор рекомендуется добавлять пластифицирующую добавку (пластификатор).Невыполнение этого требования приводит к большей пористости стяжки, связанному с этим снижению теплопроводности и снижению прочности.
Неправильный уход за стяжкой. Однако, прежде чем приступать к укладке пола, стяжку после периода схватывания (21 день для цементного вяжущего) следует предварительно прогреть, подав горячую воду в змеевики. К сожалению, есть идеи начать монтаж сразу после заливки стяжки, чтобы защитить от замерзания воды и ускорить схватывание раствора.Ничего более катастрофического. Нагрев свежей смеси преждевременно удалит воду, необходимую для процесса схватывания. В результате ее прочность будет ниже, а в непосредственной близости от труб отопления стяжка может не сцепиться с поверхностями

.

---

Смотрите также

• 
  Как правильно клеить стекло на телефон
• 
  Система хранения для гаража на стену
• 
  Клематис осенью уход и подготовка к зимнему укрытию
• 
  Навесы из бруса для автомобилей
• 
  Средство для очистки жира на кухне
• 
  Дуговая сварка в защитном газе
• 
  Варианты шкафов купе в прихожую
• 
  Столешница из искусственного камня акрил
• 
  Газоблок характеристики теплотехнические
• 
  Сечение стропил в зависимости от пролета
• 
  Чертеж кресла из дерева с размерами