Каким проводом делать разводку в щитке

Важно! В самом помещении также не рекомендуется оставлять кабель разбросанным. Лучше всего для прокладки продумать путь по потолку или другим местам, где максимально можно избежать возможных повреждений. Наиболее экономичным и простым методом прокладки пути является применение деревянного или пластикового плинтуса, к которому витая пара крепится специальными скобами.

Разводка

Перед тем, как провести интернет кабель по квартире, следует предусмотреть схему разводки. Лучше не допускать соединения скрутками или спайками. Распаечных коробок для разводки не должно быть.

Витая пара должна пролегать по периметру квартиры неразрывно от точки доступа до персонального компьютера, если имеется только одно устройство. Если таких несколько, то следует соблюдать единые линии от точки доступа к роутеру и от него на каждое отдельное устройство.

Чтобы соединить витую пару с различными приборами, например, модемом или сетевой платой ПК, применяются различные разъемы, которые именуются Джеками с маркировкой RJ-45.

Если сеть не содержит маршрутизатора, тогда распиновка провода выполняется согласно схеме на рисунке.

Если в схеме предусмотрено наличие маршрутизатора, то концы кабеля следует обжать идентично.

Витая пара была и остается максимально качественным методом установки локальной компьютерной сети в пределах помещения, а также для соединения персонального компьютера с глобальной сетью. Наиболее подходящим для таких условий будет четырехпарный провод пятого класса. Рекомендуется, чтобы он был в специальном экране.

Развести интернет по периметру квартиры для одного или нескольких персональных компьютеров можно достаточно просто. Главное — знать основные параметры и правила выполнения указанных действий. Витая пара, которая применяется в таких сетях, очень чувствительна к определенным воздействиям и требует надежной защиты. Необходимо правильно выбрать витую пару, проложить по квартире и продумать разводку.

Сборка и монтаж электрических щитов. Схема подключения кабелей.

Сегодня Я подробно расскажу как самостоятельно собрать и подключить электрический щиток в доме, квартире, даче, офисе, гараже и т. д.

Прежде чем приступить к установке электрощита его необходимо полностью разобрать и установить его пустой корпус в выбранное Вами место, более подробно как выбрать и установить электрический щит и завести в него электрические кабеля читайте в нашей предыдущей статье.

А сейчас Мы начнем с того, что Вы уже установили корпус щита и завели в него электрокабели. У Вас должно получиться примерно, как показано на картинке слева.

Пошаговая инструкция по сборке и подключению электрического щита.

1. Соблюдаем Меры по электробезопасности!
2. Первое, что  необходимо сделать- это установить Din рейки размером 35 мм, на которые будут крепиться- электрический счетчик, автоматы, УЗО и шины  для соединения между собой всех вместе отдельно нулевых проводов и заземляющих проводников.
   Шины как Вы видите на картинке снизу- это медные планки с отверстиями для проводов с болтиками для их зажима. Они располагаются на диэлектрической пластиковой основе, которая защелкивается на Din рейку.
   Защелки, как видно на картинке устроены следующим образом: они сами защелкиваются, а чтобы снять автомат надо поддеть вверх аккуратно плоской отверткой защелку с пружинкой внутри.  Автоматические выключатели можно легко, при необходимости, сдвинуть влево или вправо.
3. После установки реек необходимо согласно выбранной Вами схеме электрощита- установить необходимое количество автоматов, УЗО и 2 отдельные шины с болтиками на изоляционной основе. К ним соответственно будут подключаться  заземляющие и нулевые проводники. Если остается свободной место в защитной крышке устанавливаются специальные пластиковые заглушки. Причем вводной автомат, на который приходит кабель, запитывающий весь электрощит- всегда ставится первым сверху слева. Для удобства подключения советую вводить вводной кабель над ним сверху.
4. Подключаем вводной автомат, если он двухполюсный подключаем на него фазу и ноль (обозначение N), если однополюсный подключаем только фазный провод. Если щит на 380 Вольт, тогда необходимо подключить на вводной автомат три фазы на соответствующие места. Рекомендую подключать фазы на вводной автомат снизу,  для удобства при последующей установке перемычек между автоматами сверху.
5. Объединяем все автоматы и УЗО при помощи специально предназначенных для этого медных шин в изоляции.Или, как чаще это делается, делаем перемычки из провода достаточного сечения и собираем схему электрощита. Нулевой провод синего цвета  с водного кабеля прикручиваем на нулевую шинку напрямую, а при подключении УЗО и Диф- автоматов, ноль берется с нулевой шины на каждый из них отдельно. А желто-зеленый провод соединяем с шиной заземления. С ней же соединяем гибким металлическим медным проводом корпус и дверь щитка, если они  изготовлены из металла, с защитной целью заземления.
6. Разделываем и подключаем отходящие  электрокабели к автоматам, согласно схемы внизу.

На схеме нулевые проводники выделены синим цветом, фазные красным цветом, а заземляющие- черно-желтым цветом. Если в щите установлен счетчик, его необходимо подключить по инструкции на этой странице.

Если у Вас установлены в щите Диф-автоматы или УЗО на розетки в Вашем доме, квартире, офисе и т. д. Схема подключения будет немного  отличаться.

Ноль (N- обозначение) и фаза садится на УЗО или Диф-автомат, как показано на схеме. Ноль идет на них отдельно с нулевой шины. А фаза идет перемычками с вводного, но если у Вас Диф-автомат, то с этой схемы выпадает автоматический выключатель. Рекомендую подробнее узнать об этом из статьи: Что такое УЗО и чем оно отличается от Диф-автомата .

Для того, что бы не ошибиться, всегда делайте нулевые перемычки- синим цветом, а фазные перемычки другим цветом- красным, например. Заземляющие проводники делаются желто-зелеными проводами. Всегда хорошо зажимайте болты на автоматах и шинах, проверяйте надежность подключения.

В частных домах и офисах не редко используется ввод на 380 Вольт для электрощита, т. е. на электрощит подается питание 4 жильным или 5 жильным кабелем (5 жила- заземления). Примерная распространённая схема расключения на картинке.

На вводной автомат подключаются 3 разноименные фазы, которые после него подключаются на электросчетчик. С прибора учета  они идут на общий автомат, после которого фазы расходятся на однофазные автоматы для подключения оборудования к напряжению 220 Вольт. Иногда требуется подключение оборудования на 380 Вольт для этих целей используется 3-фазный автомат. Между разноименными фазами всегда будет напряжение 380 Вольт, а между Нолем и любой фазой =220 В.

Будьте осторожны если подать на бытовую технику 2 фазы или 380 В вместо Ноля и Фазы или 220 В- она быстро выйдет из строя.

Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины. Ноль подключается с другой шины напрямую при подключении линии через обычный автоматический выключатель, но если подключение производится через УЗО или Диф автомат ноль идет через них к подключаемой линии.

Внимание! Монтаж и подключение электрощита- это  сложный и ответственный этап электротехнических работ, который проводится только после снятия напряжения! Если сомневаетесь в своих возможностях, тогда лучше вызовите специалиста!

В итоге, после выполнения всех работ у Вас электрощиты будут выглядеть следующим образом.

Остается только прикрутить защитную крышку и проверить свою работу, подав  напряжение на электрический щит!

Какой использовать провод для бани и сауны: схема электропроводки, своими руками

Устройство электропроводки в саунах и банях — один из важнейших этапов строительства этого незаменимого строения, так как от качества выполнения работ и используемых материалов зависит безопасность принимающих процедуры людей. Чтобы не допустить ошибок при прокладке электропроводки, подобрать оптимальные материалы и варианты их использования следует подробно рассмотреть нюансы и особенности выполнения работ. В статье расскажем, какой использовать провод для бани и сауны, рассмотрим особенности монтажа.

Выбор материалов для проводки в бане

Главным условием при подборе кабеля для бани или сауны следует назвать его термическую стойкость. Также важно понимать, что установка розеток любого типа в парилках запрещена. Условием прокладки проводки является обязательность устройства заземляющего контура.

При подборе электропроводки следует разобраться в том, какие помещения обычно имеются в бане, их основных категориях. Помещения бань разделяются на две группы:

• помещения с обычным температурным режимом, в которых допускается прокладывать электропроводку, аналогичную, имеющимся в жилых помещениях;
• помещения, в которых допускается использование только термостойких кабелей, так как температура в них нередко достигает 170°С.

Термостойкий кабель также необходимо применять и для подключения электропечи (если таковая устанавливается в бане). Читайте также статью: → «Электропроводка в бане и сауне».

Проводка для стандартных помещений

В помещениях с обычным температурным режимом рекомендуется использовать кабели следующих типов:

• АВВГ;
• ВВГ;
• NYM;
• ПВС.

Любой из перечисленных выше типов кабелей допускается при монтаже прокладывать как скрытым способом, так и поверх стен. Главным и единственным условием их применения следует назвать повышенные требования к изоляции провода, так как чаще всего постройка бани или сауны осуществляется из дерева. Для изоляции кабелей применяются: сшитый полиэтилен, ПВХ и другие полимерные материалы, обладающих требуемыми свойствами.

Для установки и подключения осветительных устройств подходят такие марки кабелей:

• ППГнг-HF 3х1,5;
• ВВГнг-LS 3х1,5;
• NYM 3х1,5.

Для установки розеток провод подбирается площадью сечения не менее 2,3 мм2.

Проводка в парильных помещениях

В помещении парной допускается применение кабелей только термостойких марок, обладающих достаточным уровнем сопротивления высоким температурам. Это связано с тем, что даже при малейших деформациях изоляции велик риск возникновения возгорания.

На современном рынке представлены кабели следующих типов, подходящих для использования в парильных помещениях:

• РКГМ 1х2,5;
• ПВКВ 1х2,5;
• ПРКС 3х2,5;
• ПМТК 3х2,5.

Совет №1. Если рассматривать кабели иностранного производства, то для устройства электропроводки в парной можно воспользоваться Olflex Heat 3х2.5. Однако стоимость такого провода значительно выше отечественных аналогов.

Требования к проводке в бане

Перед тем как приступить к монтажу, необходимо изучить и четко следовать правилам прокладки электропроводки в банях и саунах:

• кабели должны прокладываться только вертикально либо горизонтально;
• при необходимости поворота, его необходимо устраивать строго под углом 90°;
• линии горизонтальной проводки должны размещаться на удалении от потолка в 10-20 см и проходить параллельно ему;
• расстояние от проложенного кабеля или переключателей до окна или двери должно быть не менее 10 см;
• от радиаторов отопления и иных металлических устройств кабель должен находиться на удалении не менее 0,5 м;
• переключатели размещаются от пола на расстоянии не менее 1 м, розетки — 0,3 м;
• розетки и выключатели располагаются от душевой кабины на расстоянии, превышающем 0,6 м;
• прокладку линии от распределительного щитка к потребителям электроэнергии следует прокладывать только цельным куском провода — любые соединения запрещены;
• соединение проводки допускается устраивать только в соединительных коробках, обладающих высоким уровнем защиты от влаги;
• электрощиток размещается как можно ближе к точке входа подводящего кабеля в здание бани. Читайте также статью: → «Как сделать замену электропроводки своими руками?».

Способы подведения кабеля

Перед монтажом внутренней электропроводки нужно подвести к зданию силовой кабель. Подводка осуществляется двумя способами:

• подземным;
• воздушным.

Преимущества воздушного способа очевидны: низкая стоимость и трудоемкость выполнения работ, высокая скорость монтажа. Чаще всего для этих целей используется кабель СИП-4. Важно знать, что прокладка кабеля СИП не допускается в чердачных помещениях, а потому для бани лучше выбрать провода марок ВВГ или НГ.

При закреплении на наружной стене кабель следует поместить в пластиковый короб либо в гофру. В точке ввода внутрь помещения нужно разместить коробку с автовыключателями. Подведение кабеля ниже уровня земля — дорогостоящий и трудоемкий способ, но, вместе с тем, и обеспечивающий более надежную защиту кабеля от повреждений. При выборе подземной подводки рекомендуется использовать кабель марки ВБ6Шв.

Монтаж проводки и приборов в бане или сауне

Перед монтажом термостойкого кабеля следует выполнить расчет мощности, требуемой для нормального функционирования каждого из потребляющих электроэнергию приборов. В соответствии с расчетами подбирается сечение термоустойчивого кабеля, способного выдержать расчетную нагрузку.

Для работы освещения в бане вполне достаточно мощности в 1-2 кВт, но следует учесть при этом, что при установке дополнительных электроприборов мощность будет возрастать. Бани, отопление которых осуществляется от электропечи, требуют для нормальной своей эксплуатации мощность не менее 10 кВт.

При установке и монтаже в сауне или бане любого потребителя электроэнергии следует помнить о правилах электробезопасности и отключать автоматы в распределительном щитке. Приобретение розеток, выключателей, осветительных устройств и самих кабелей необходимо выполнять только в специализированных супермаркетах или магазинах. Таким образом, значительно снижается вероятность покупки бракованной либо контрафактной продукции.

Продавцы и консультанты крупных магазинов также могут оказать помощь в выборе кабеля, составить примерную схему монтажа с учетом особенностей постройки сауны или бани. Читайте также статью: → «Кабель, шнур и провод: отличия, область применения».

Монтаж проводки в сауне

Как уже упоминалось выше, в бане или сауне кабель можно прокладывать как открытым, так и закрытым способом, укрывать различными элементами защиты. Несмотря на то, что закрытый способ считается более предпочтительным, имеются некоторые нюансы при его реализации.

Согласно требованиям ПУЭ и СНиП, укладка электрической проводки в металлические гофры и трубки не допускается. Также нельзя использовать провода в оболочке из металлсодержащих материалов. Связан такой запрет с тем, что баня — место с повышенной влажностью, а металл как никакой другой материал подвержен коррозионным процессам.

Монтаж выключателей и розеток

По завершении работ по прокладке кабеля можно начинать установку выключателей и розеток. Эти элементы электросети могут монтироваться в любых помещениях, помимо самой парной.

Также в помещениях с высокой влажностью не допускается размещение щитков распределительных щитков. Кроме парильных комнат, этот запрет также распространяется и на душевые. Все другие помещения разрешается оборудовать элементами электросети без каких-либо серьезных ограничений.

Монтаж системы освещения

После укладки жаростойкого кабеля помимо розеток и выключателей можно устанавливать и осветительные приборы. Стандартные лампочки и плафоны светильников из-за высоких температур и влажности для бани не подойдут. Потому во избежание быстрого выхода из строя и возможного возгорания, следует подобрать светильники в термостойком исполнении.

Устанавливаемые осветительные устройства должны быть достаточно герметичны, чтобы пар и брызги воды при попадании на корпус не могли привести к короткому замыканию и последующему возгоранию. Также при попадании пара на плафон прибор может нагреваться неравномерно, деформироваться и даже лопнуть, что приведет к серьезным травмам принимающих банные процедуры людей. При монтаже системы освещения следует учесть, что свет в парилке не должен быть слишком ярким. Чаще всего используются матовые плафоны с лампочками до 60 Вт.

Совет №2. Размещать светильники рекомендуется на потолке ближе к углам комнаты, так как в этих местах температура воздуха несколько ниже, чем в центральной части потолка.

Напряжение электрической сети в сауне

Также владельцем бани обязательно должно быть выбрано напряжение для обеспечения сооружения электроэнергией. Причиной этому является тот факт, что термостойкие кабели для бань и саун допускается прокладывать совместно с домашней сетью напряжением 220 В. Для осуществления подключения следует выполнить ряд условий ПУЭ:

• линия электропроводки должна быть надежно защищена посредством размещения автоблокираторов или автоматов;
• электроснабжение бани должно производиться с обязательным монтажом заземления типа TN-C-S;
• электросистема бани не должна работать без наличия системы, уравнивающей потенциалы.

Если выполнить три вышеописанных условия не представляется возможным, подача электроэнергии к зданию бани должна выполняться через понижающий напряжение трансформатор, например, ЯТП-0,25 220/36В. Размещение такого устройства следует предусмотреть за пределами постройки.

Ошибки при выборе кабеля для бани

• Часто встречающейся ошибкой можно назвать размещение в парилке не встроенной в электронагреватель регулирующей аппаратуры. Если же такая ошибка уже допущена, то ПУЭ требует установки ограничителя, отключающего всю аппаратуру при достижении ей температуры 140°С. При этом произойдет автоматическое отключение электропечи.
• Также серьезной ошибкой следует назвать наличие соединений, разрывов и скруток кабеля в парильной комнате или в душевой. Это очень опасно, так как наличие деформированной и нарушенной изоляции чревато возникновением короткого замыкания и большой вероятностью последующего возгорания.
• Многие для удешевления работ и снижения затрат на материалы проводят электропитающий кабель непосредственно над печью. Такой способ проводки категорически запрещен, так как даже термостойкий кабель в это зоне будет постоянно подвержен нагреву.

Оцените качество статьи:

15 важных вопросов об электроснабжении загородного дома

Читайте в статье:

Организация электроснабжения дома — дело, требующее грамотного подхода и неукоснительного соблюдения правил, так как любые допущенные здесь ошибки могут привести к поистине трагическим последствиям. А поскольку незнание не освобождает от ответственности, давайте задавать вопросы и отвечать на них

Что такое СИП и где их применяют?

СИП — это самонесущие изолированные провода, применяемые сегодня в воздушных электролиниях вместо традиционных «голых» проводов, закрепленных на изоляторах. В качестве изолирующего материала в них использован полиэтилен, устойчивый к ультрафиолету, атмосферным воздействиям и агрессивным средам. Такие кабели исключают возникновение короткого замыкания при соприкосновении друг с другом, например, при сильном ветре и обеспечивают надежный электрический контакт. Также СИП с алюминиевой жилой 2 × 16 или 4 × 16 мм² (для одно- или трехфазной сети соответственно) используют для ввода кабеля в дом.

Крепление СИП на промежуточной опоре

Соединение магистральной линии СИП с силовым кабелем и ее переход в кабельную линию

Как выполняют ввод электрокабеля в дом?

Для ввода в дом проводá тянут от ближайшего столба электролинии, который должен находиться не далее чем в 25 м, иначе, чтобы не допустить их провисания, придется ставить промежуточную опору. На высоте не менее 3,5 м через ограждающую стену пропускают медный кабель марки ВВГнг сечением 10 или 6 мм² и соединяют его с СИП прокалывающими зажимами или обычными «орехами». Кабель марки ВБбШв, заключенный в защитную трубу, может быть проложен в земле на глубине как минимум 0,7 м.

Прокладка кабеля воздушным путем

Подземная прокладка кабеля

Что должно быть установлено сразу после ввода?

Введенный в дом кабель соединяют с автоматическим выключателем, рассчитанным на выделенную для объекта электрическую мощность (номинальный ток защиты у входного автомата для однофазной сети — до 40 А). Он сработает в экстренном случае, таком как превышение выделенной мощности, короткое замыкание или пожар. После автомата ставят счетчик, а далее, согласно схеме, выполняют разводку сети.

Схему внутренней разводки электросети специалисты советуют сначала детально прорисовать на компьютере или на бумаге

Когда нужна система питания с напряжением 220 В, а когда 380 В?

При решении этого вопроса надо учитывать площадь здания и то, какое электрооборудование в нем имеется (кухонная плита, бойлер, котел, насос и др.). Для дома менее 120 м², как правило, достаточно однофазного напряжения 220 В, так как подавляющее большинство потребителей в частных жилищах однофазные, с потребляемой мощностью менее 10 кВт. Если же речь идет о внушительных размеров особняке или в доме есть устройства с трехфазным питанием (скажем, электродвигатель), то тогда потребуется линейное напряжение 380 В, то есть трехфазный ввод. Стоит иметь в виду, что из-за высокой электроопасности добиться разрешения на подключение к сети 380 В будет сложнее, зато появится возможность экономнее расходовать электроэнергию и даже получить большую выделенную мощность.

Как заземлить электросеть?

Для частных домов в основном используют схемы заземления ТТ или TN-С-S. Оба варианта востребованы, но к схеме ТТ (в частности, из-за сложности ее реализации) прибегают только в случае, если схема TN не позволяет обеспечить условия электробезопасности.

Розетки и вилки в однофазной сети имеют 3 контакта: фаза (L), «ноль» (N) и «земля» (PE). В заземлении нуждаются и все без исключения стационарные электроприборы.

Редко бывает, чтобы к дому с подстанции были протянуты все три провода при однофазном подключении или пять — при трехфазном: фазы L1, L2 и L3, «ноль» и «земля». Обычно в первом случае их только два (L и зануления/заземления PEN), а во втором четыре (L1, L2, L3 и зануления/заземления PEN), то есть «земля» отсутствует. Тогда на участке создают заземляющее устройство (ЗУ) в виде мощного металлического электрода, зарытого на глубину залегания грунтовых вод и соединенного проводом с шиной заземления РЕ в распределительном щитке (схема ТТ). Обязательное условие: соединение должно иметь низкое сопротивление. Однако при надежном заземлении на электроподстанции провода PEN его можно разделить в щитке на заземление РЕ и зануление N.

Подсоединение потребителей внутри дома
к трехфазной сети по схеме ТТ

Подсоединение потребителей внутри дома
к трехфазной сети по схеме ТN-C-S

Грамотное заземление — залог не только пожаробезопасности дома, но и сохранности жизни проживающих в нем людей, так что работу эту следует поручать только квалифицированному электрику, имеющему соответствующий сертификат

Чтобы выполнить заземление по схеме TN-С-S для трехфазной электросети (до 1 кВт), провод PEN на вводе раздваивают для создания двух шин — шины заземления РЕ и нулевой N. Вторую часть PEN сначала пропускают через входной автомат к счетчику, затем подводят к входному УЗО, а после него — к шине N. Теперь шины PE и N замыкать нельзя — сработает УЗО.

Что следует учитывать при выборе электрощита?

Продумывая заполнение щитка, важно иметь в виду, что УЗО в два раза шире автомата при однофазной сети и в четыре — при трехфазной. И то и другое устройство крепят на горизонтальных DIN-линейках, так что, при необходимости поставить дополнительные устройства защиты для отдельных потребителей, нужно и для них предусмотреть в щитке место. В любом случае рекомендуется выбирать модель с «припуском» по объему не меньше 10%.

Разводку в щитке, как правило, выполняют одножильным медным кабелем сечением 4 мм² с трехцветной изоляцией: желтый — «земля», голубой — «ноль», красный — фаза.

От чего защищает УЗО?

Устройство защитного отключения (УЗО) — это механический коммутационный прибор, призванный обезопасить людей от поражения электричеством и предохранить электроустановки от возгорания при возникновении утечек тока. Принцип его действия таков: по одной обмотке находящегося в УЗО трансформатора поступает начальный ток, а по другой — ток после нагрузки. Если утечки нет, то разностный (дифференциальный) ток равен нулю, то есть опасность отсутствует. Если же из-за нарушения изоляции токоведущие провода начинают пропускать ток на корпус электроприбора (особенно если это стиральная или посудомоечная машина, бойлер и т. п.), то тогда при касании его рукой дифференциальный ток уже не будет равен нулю, на что УЗО мгновенно среагирует и отключит сеть, не допустив причинения вреда человеку.

Важно знать, что токи утечки имеют малые величины, и потому автоматический выключатель, призванный реагировать на большой ток короткого замыкания или перегрузки, защитить от них не может — он их просто «не заметит». С такой задачей справится только УЗО.

На какой ток срабатывания должно быть рассчитано УЗО?

На вводе, особенно в деревянных домах, рекомендуется ставить устройство на 300 мА, служащее для разрыва цепи в случае пожара. Если это будет УЗО, рассчитанное на ток менее 100 мА, то не исключены ложные отключения сети из-за фона естественной утечки электрооборудования.

Для подключения внутренних потребителей, представляющих наибольшую опасность при утечках тока (в первую очередь сюда относится электрооборудование влажных помещений), достаточно устройств на 30 или 10 мА. Все розетки также должны быть защищены. Кроме того, на УЗО, в отличие от автоматов, замыкают и нулевой провод.

Наличие автоматов и УЗО — обязательное условие безопасности электросети. Каждое УЗО по номинальному току должно быть на ступень выше, чем установленный перед ним автомат

Обязательно ли использовать стабилизатор напряжения?

В первую очередь в нем нуждается такая сложная и дорогостоящая техника, как компьютеры и телевизоры, для которых пониженное напряжение или его скачки особенно критичны. Если на входе в дом после счетчика не установить стабилизатор, то это может привести не только к проблемам с освещением (свет будет периодически тускнеть и мигать), но и к поломке электрооборудования и даже к пожару. Прибор должен иметь достаточную ограничительную мощность, чтобы он не обесточивал сеть в период пиковых нагрузок.

Где лучше расположить розетки и выключатели?

Розетки принято располагать там, где они будут малозаметны, — чаще всего у плинтуса. Но в некоторых помещениях, например на кухне и в ванной, лучше установить их повыше — так ими будет удобнее пользоваться. Учитывая обилие в современных жилищах всевозможной бытовой техники, целесообразно использовать блоки, объединяющие в одном корпусе несколько розеток. Однако при подключении к одному блоку таких мощных потребителей, как, скажем, холодильник, стиральная и посудомоечная машины, важно правильно рассчитать сечение подводящего провода и поставить в щитке защитный автомат с соответствующим допустимым током.

Выключатели, как правило, устанавливают сразу при входе в комнату — в легкодоступном месте на высоте 90–95 см от пола. В некоторых помещениях, в частности в кладовых и подвалах, имеет смысл использовать модели выключателей, оснащенные датчиками движения. Это обеспечит не только дополнительный комфорт, но и экономию электричества.

Как выделяются групповые цепи?

Все электроприемники в доме (розетки, освещение, оборудование) не подключают к щитку по-отдельности, а разделяют на групповые цепи, что обеспечивает большую надежность электроснабжения. В частности, при перегрузке или коротком замыкании будет обесточена только неисправная линия, а не весь дом целиком. При расчете количества распаечных коробок следует заранее предусмотреть места для их установки.

Помимо основных групповых цепей (на розетки в жилых помещениях, розетки во влажных зонах и на кухне; на освещение; «персонально» на электроплиту, водонагреватель и других мощных потребителей) можно создать отдельные линии для электропроводки в хозблоке, беседке, подвале и т. п. Все группы должны быть подключены через свои защитные аппараты и при необходимости иметь УЗО с расчетным током срабатывания.

Сколько понадобится установочной арматуры?

Любой проект домашней электросети, типовой или разработанный индивидуально, должен содержать в себе точный перечень всего электроустановочного оборудования с указанием мест монтажа арматуры, проходных отверстий в стенах, прокладки и способов крепления проводов. Это позволит заранее приобрести все необходимые комплектующие и материалы, а также рационально спланировать предстоящие работы.

Пример комплектации электросети для двухэтажного дома

1. Входной автомат
2. Счетчик
3. Входное (пожарное) УЗО
4. Автомат выключателей 2 этажа
5. УЗО розеток 2 этажа
6. Автомат выключателей 1 этажа
7. УЗО розеток 1 этажа
8. Автоматы розеток 1 этажа
9. Автоматы колодезного насоса, хозблока, беседки, наружного освещения
10. УЗО наружного освещения
11. Розетки (двойные или тройные): 18 шт. (11 шт. на 1 этаже, 7 шт. на 2 этаже)
12. Выключатели: одноклавишные – 11 шт. (6 шт. на 1 этаже, 5 шт. на 2 этаже), двухклавишные – 2 шт. (на 1 этаже)
13. Выключатель-розетка: 1 шт. (на 1 этаже)
14. Патроны: 10 шт. (6 шт. на 1 этаже, 4 шт. на 2 этаже)

Пример заполнения распределительного щитка для коттеджа (схема TN-C-S)

Каким кабелем выполняют разводку в доме?

Для внутренней разводки следует использовать жесткий многожильный кабель марок ВВГнг и NYM либо мягкий многопроволочный кабель ПВС. Как известно, проблемы с проводкой — наиболее частая причина пожаров в жилом секторе, так что экономить на кабелях нельзя ни при каких условиях. Покупать следует только изделия с площадью поперечного сечения медных жил не меньше, чем регламентировано ПЭУ, и непременно произведенные согласно требованиям ГОСТ.

К выключателям освещения, как правило, прокладывают провода с медной жилой сечением не менее 0,75 мм², а к розеткам — 1,5 мм² и ставят защитные автоматы, рассчитанные на ток 10 и 16 А соответственно. И в том и в другом случае этого достаточно, чтобы кабели не перегревались, а при возникновении короткого замыкания человеку была гарантирована безопасность.

Для организации уличного освещения, как при воздушной, так и при подземной прокладке проводов, рекомендуется использовать многопроволочный бронированный кабель марки ВБбШв

Какой делать проводку — скрытой или открытой?

Преимущества скрытой проводки очевидны. Все провода и электроарматура (подрозетники, распределительные коробки) скрыты от глаз в штрабах и гнездах, проделанных в строительных конструкциях и «замаскированных» отделкой, а снаружи остаются только декоративные рамки. Но есть в таком решении и свои минусы. При необходимости перенести, например, розетку в более удобное место потребуется демонтировать отделку, прокладывать новый канал, переустанавливать арматуру и тщательно скрывать все «следы вмешательства». Кроме того, если дом деревянный, нужно будет позаботиться о том, чтобы проводка отвечала повышенным требованиям безопасности. В случае открытой прокладки проводов их присутствие в интерьере придется обыгрывать с помощью различных дизайнерских приемов, но зато любая «передислокация» той же розетки не вызовет никаких проблем.

Правила и схемы монтажа электрощитка

Сегодня мы подготовили статью на тему: "правила и схемы монтажа электрощитка", а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Монтаж электрощитка – пошаговое руководство по сборке своими руками

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Нет тематического видео для этой статьи.

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Электрический щит в деревянном доме

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя трехжильный кабель 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

• на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
• какую мощность потребляет каждая группа;
• сколько отдельных групп потребителей всего;
• где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Схемы квартирной электропроводки

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Выбираем щиток в квартиру

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

Дальше подбираются: счетчик модульного типа, автоматические выключатели, УЗО или дифференциальные автоматы. При выборе учитывают:

• номинальную силу тока;
• ток, при котором срабатывают автоматы;
• скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

Выбираем УЗО с номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Сборка щитка проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

• соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
• вход располагают вверху, выход – снизу;
• запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
• чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Подключение кабелей к щитку

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой “Тест” проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

Монтаж электрощитка – завершающий этап в проведении электромонтажных работ.

С точки зрения экономии этот элемент удобно устанавливать в центре помещения, минимизируя затраты на подводимый кабель.

Однако такое решение не всегда оправдано с точки зрения интерьера в доме, поэтому в большинстве случаев электрощиток устанавливается в квартире на входе.

Для того чтобы с изделием не возникло никаких проблем, следует приобретать электрощиток в соответствии с требованиями ГОСТа:

• Сам щиток должен выполняться из негорючих материалов, которые запросто можно трогать руками, не боясь поражения током. Популярные варианты – металл или пластик, которые отлично переносят установку, как на внешнем столбе, так и в доме. А вот о деревянном варианте придется забыть;
• Корпус распределительного электрощитка должен иметь заземления и ушки для пломб, которые невозможно смастерить своими силами;
• У каждого электрощитка должен быть технический паспорт, где указываются номинальные параметры тока и напряжения, тип изделия, возможность его монтажа в квартире или частных апартаментах. Кроме того, на изделии не должно быть никаких видимых повреждений. Идеальный вариант – упакованный в деревянном кейсе щиток, однако такие варианты встречаются крайне редко;
• Вне зависимости от места расположения, правила техники безопасности требуют, чтобы на электрощиток был нанесен соответствующий знак, с обязательным указанием номинального значения напряжения.

Как правило, в техническом паспорте указывается и схема, по которой должна осуществляться сборка.

Однако такая схема не имеет ничего общего с чертежом электрических элементов, который обычно делается своими руками. Его мастеру придется вычерчивать самостоятельно, на основании проведенных в доме работ.

Приступая к монтажным работам в доме или квартире, в первую очередь важно правильно подобрать место под установку.

Для того чтобы электрощиток был надежно защищен от повреждений и был недоступен для детей, желательно расположить его в нише, на высоте от 1,5 до 2 м, для того, чтобы взрослый человек вполне мог достать до него руками.

Выполнить данную процедуру можно своими силами, без посторонней помощи, неукоснительно следуя всем существующим требованиям техники безопасности.

Приступая к подготовке места для распределительного щитка, необходимо определить толщину стен для того, чтобы понять — целесообразным ли будет оформление ниши.

Если стена недостаточно толстая, то от затеи лучше отказаться, просто повесив на нее внешний электрощиток, который можно будет скрыть в деревянном или гипсокартонном корпусе, смастерить который вполне можно и своими руками.

При этом на деревянном корпусе можно будет разместить и функциональные полочки, делающие поверхность электрощитка еще и полезной.

Если толщина стены удовлетворяет поставленной задаче – необходимо вооружиться болгаркой по бетону, с помощью которой и будет осуществляться монтаж.

Однако здесь можно пойти на небольшую хитрость, смастерив своими руками перед бетонной стеной дополнительную прослойку в деревянном или гипсокартонном оформлении.

Этот материал можно прекрасно моделировать своими руками, а сделать углубление для ниши в деревянном покрытии будет намного проще, чем в бетонной стене.

Следующий этап работ – проектирование своими руками схемы всех элементов в доме, подключенных к электрощитку.

В дальнейшем схема должна быть сохранена для того, чтобы в случае ремонта или модернизации системы электросети, не пришлось вспоминать, за что отвечает каждое из существующих в квартире подключений.

Кроме того, принимающий работу электрик также потребует схему соединений.

Приступая к составлению схемы своими руками, важно определить тип электроснабжения в доме и разбить все точки потребления на несколько групп, на основании которых и будет составлена схема.

Для того чтобы она была читаема не только своими исполнителями, а и посторонними людьми, все элементы распределительного электрощитка рекомендуется обозначать согласно ГОСТа.

Как правило, информация по типу электроснабжения хранится в ЖЭКе, поэтому за консультацией необходимо обращаться именно туда.

А вот принцип группирования элементов мастер должен придумать своими силами.

Наиболее популярный вариант – группирование розеток, выключателей по всей квартире или комнатам, с последующим подключением их к клеммам соответствующего автомата.

Однако здесь должно быть предусмотрено и выделение более мощного автомата для техники, спасающего своими параметрами всю систему от перегруза.

Процесс установки электрощитка своими усилиями требует значительной концентрации внимания и готовности безукоризненно следовать инструкции.

В первую очередь необходимо отмерять необходимую высоту и провести через нее горизонтальную линию.

Далее следует очертить границы установки, проследив за тем, чтобы между линиями образовался прямой угол.

Теперь к стене можно приложить электрощиток, и аккуратно придерживая его руками, обозначить места, где будет установлен крепежный элемент.

Важно помнить о том, что правила крепления на бетонной стене, гипсокартоне и в деревянном варианте разнятся между собой и не заменимы друг другом, поэтому до начала проведения монтажных работ рекомендуется заранее продумать этот момент.

Далее на отмеченном расстоянии друг от друга просверливаются отверстия, в которые будут вставлены дюбеля.

После этого к стене прикладывается основание распределительного электрощитка, выравнивается в соответствии со строительным уровнем и прикручивается.

Важно не забыть ввести в щиток кабель электропроводки до крепления корпуса, который, как в частном доме, так и в квартире, затягивается исключительно через заднюю стенку.

Следующий этап – это сборка схемы собственными руками с последующей установкой электрощитка и подключение автоматов.

За основу в этом случае должна быть взята типовая схема, в строгом соответствии с которой и будет осуществлен монтаж.

Для каждого электрощитка такая схема будет своя, с учетом множества сопутствующих нюансов. Однако правила монтажа для них будут сходными.

Далее в основу электрощитка монтируются нулевая и заземляющая шины. Правила техники безопасности подразумевают, что нулевая шина будет монтирована вверху, а заземляющая – снизу.

Прикручивать их, как и корпуса автомата, следует с помощью саморезов и это легко сделать своими руками.

После подключения автоматов можно приступать к монтажу внутренней проводки и кабеля, по которому идет ток.

В питающем кабеле есть три жилы:

1. Синяя – обычно это нулевые фазы, которые впоследствии будут подсоединены к нулевой шине электрощитка;
2. Белая – фазы, подключаемые к соответствующей клемме ближайшего автомата;
3. Желтая – это земля, подключаемая к заземляющей шине электрощитка.

Аналогичная схема актуальна и при подключении внутренней проводки в доме, с тем лишь отличием, что провод фазы подключается к нижней части защитного автомата.

Проделать эту операцию своими руками также не составит труда.

Завершающий этап – соединение между собой всех автоматов со стороны фазы. Сделать это вполне можно своими руками с помощью шинопроводников или провода ВВГ-5*6.

Для этого провод нарезается небольшими отрезками – по 3-4 см, с помощью которых последовательно соединяются между собой фазы каждого автомата.

После того как работы по монтажу электрощитка завершены, необходимо с помощью тестера проверить каждый элемент на работоспособность. Трогать фазы руками категорически запрещено!

Если же никаких проблем непосредственно в квартире не обнаружено, и в фазы автомата электрощитка поступает ток, то можно вызывать электрика, который, после повторной проверки своими методами, подключит жилье к общей системе электроснабжения, функционирующей в доме.

До его проверки пытаться подключать что-либо своими руками, конечно же, не следует.

Порядок сборки электрощитка: правила, особенности и рекомендации

При монтаже электрического щитка нужно непременно соблюдать правила пожарной и электрической безопасности. Собрать электрощит и произвести все работы можно самостоятельно.

Для этого требуется разбираться в устройстве щитка, знать правила, касающиеся его установки, уметь осуществлять работы по электромонтажу.

От правильности произведенных работ зависит функционирование щитка в дальнейшем. Особенно аккуратно выполнять электромонтаж нужно в деревянном доме, где пожароопасность высокая. В этой статье мы расскажем, как грамотно собрать распределительный щит своими руками.

Существуют требования, касающиеся электрических щитов и их монтажа:

1. Щитки должны заполняться с учетом технической документации. Там указано количество УЗО, которое нельзя превышать.
2. На изделии должен быть знак электрической безопасности с указанием номинального напряжения.
3. Щит должен быть произведен из негорючих материалов. Его покрытие не должно проводить ток. В продаже есть изделия из металла и пластика, окрашенные специальной краской.

Соблюдение описанных выше требований позволяет без усилий осуществить установку подобного щитка в любой квартире или доме.

Щиток распределительный состоит из следующих элементов:

Счетчик позволяет определять количество потребленной электроэнергии. Его устанавливают работники энергетической компании, которые производят опломбирование устройства. Основной выключатель полностью прекращает питание щитка. Он обычно двухполюсный и отключает фазовый и нулевой провода, подводящие электричество. Его мощность должна соответствовать сумме мощностей всех потребителей энергии, включенных в квартире.

Интересное и познавательное видео о секретах выбора автоматов и сборке распределительного щита своими руками:

Схема требуется для того, чтобы можно было наглядно увидеть, где именно будет располагаться конкретный электрический прибор и каким образом к нему станет подаваться электроэнергия. Есть определенные рекомендации, позволяющие составлять грамотные схемы:

• Автоматические выключатели защиты устанавливают на кухонные приборы, кондиционеры и иные агрегаты, обладающие большой мощностью.
• В схеме как отдельную группу нужно будет выделять каждую комнату. Можно объединить пару комнат, если количество приборов, установленных в них, невелико.
• УЗО устанавливают на несколько автопереключателей, которые объединяют в группы с учетом их суммарной нагрузки. К примеру, все переключатели одного этажа подключают к УЗО номиналом 30 мА.
• Для помещений с большой влажностью нужно устанавливать дополнительное УЗО или дифференциальные автоматы номиналом 10 мА.
• На каждый этаж потребуется устройство, защищающее от перенапряжения.
• Если в будущем планируется изменение схемы, ее требуется снабдить резервными автовыключателями.
• При установке выключателей необходимо соблюдать принцип токовой и временной селективности. Тогда при экстренной ситуации они будут срабатывать в электрической цепи одного помещения, а не всей квартиры или дома.

Пример схемы сборки распределительного щита своими руками:

Перед началом работы требуется подготовить запасное освещение для рабочей зоны. Кроме того, понадобится стол, на котором будут лежать комплектующие и инструменты. Схему сборки и монтажа электрощита нужно повесить так, чтобы она была хорошо видна. После этого следует обесточить вводной кабель. Работа производится в несколько этапов:

Сборка и предварительная установка ящика. Корпус требуется сначала подготовить:

• удалить заглушки, расположенные на стенах ящика;
• привинтить DIN-рейки;
• смонтировать на стенках шины заземления и нейтрали;
• снять дверцу;
• подсоединить монтажные кронштейны.

После этого встроенный ящик можно закрепить на месте на время, чтобы проверить, насколько качественно создана ниша. Затем его сразу нужно снять. Это облегчит работу с проводами.

Предварительная подготовка проводов. Сначала их подгоняют по длине. Должен остаться запас, чтобы можно было без труда добраться до далеко расположенной шины или автомата защиты.

После этого требуется удалить внешнюю изоляцию с кабелей, используя специальный инструмент. Очищать провод нужно так, чтобы на входе в ящик еще оставалась изоляция.
Установка конструкции на подготовленное место. Внутрь нужно проложить вводной кабель и все проводники.

Провода должны лежать в один слой с учетом порядка расположения автоматов, к которым они впоследствии будут подключаться.
На DIN-рейке сначала фиксируют УЗО, после него — относящиеся к нему автоматы, в конце устанавливают самостоятельные автоматы и иные модульные устройства.

Сразу всю автоматику монтировать не обязательно. Можно запитывать устройства по очереди, по мере того, как они будут крепиться к рейке. Кроме того, нужно установить счетчик.
Жилы каждого из потребителей энергии или группы потребителей следует подключить к относящимся к ним шинам и автоматам. Работу следует производить справа налево, подводить жилу к точке фиксации, после чего отрезать все лишнее. Провода прокладываются вертикально и горизонтально, а все повороты осуществляются лишь под прямым углом. Когда места не хватает, допустимо провести провода за DIN-рейкой.

С конца каждого провода на 1 см удаляется основная изоляция, на мягкие шины надеваются наконечники, после чего концы заводятся под зажимы автоматов и хорошенько затягиваются специальными клеммами. Подключение проводника к автомату обустраивается снизу, а подача напряжения на автомат — сверху.

Грамотно и аккуратно осуществленная сборка электрощитка гарантирует, что вся проводка будет исправно функционировать долгие годы. Нежелательно экономить, выбирая комплектующие. Только действительно качественная автоматика позволяет предупредить вероятность серьезных аварий и сохраняет жизнь проживающих в квартире или доме людей.

Видео-инструкция, как правильно собрать электрощиток своими руками:

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

• ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
• ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

• ⚡недорогая
• ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
• ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

Монтаж и разводка проводки в квартире

РАЗВОДКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СВОИМИ РУКАМИ: ОТ СХЕМЫ ДО МОНТАЖА

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы.

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Расширение электроустановки - какие кабели?

Что вы узнаете из статьи?

Видимая фурнитура - осветительные приборы и розетки - почти всегда заменяется при ремонте. Старый, пожелтевший и грязный материал, из которого они сделаны, просто непригляден.Они часто повреждаются (например, выпадают при выдергивании штепсельной вилки). Кроме того, замена довольно проста и дешева.

Перед тем, как выбрать новую фурнитуру, давайте проверим, сможем ли мы купить все необходимые виды застежек в рамках данной модели производителя или можно ли заменить недостающие на другие в похожем стиле. Когда мы хотим использовать менее типичные элементы, например, скрытые в полу розетки или кнопки для управления рольставнями, наш выбор может быть очень ограничен.

Расширяем установку

Практически в каждом доме, построенном несколько лет назад, сейчас слишком мало розеток. В первую очередь потому, что электрических устройств становится все больше. Недостатки монтажа, наверное, сильнее всего ощущаются на кухне, где даже в практически новых домах зачастую нет розеток для подключения посудомоечной машины, микроволновой печи, кофемашины и т.п.

Насколько хлопотным будет расширение, зависит от типа кабелей, проложенных в стенах , и от того, насколько они загружены в данный момент.Если мы хотим использовать устройства большой мощности — в первую очередь, проточные электрические водонагреватели и электрическую плиту — сначала попросим электрика оценить общую потребность в электроэнергии и проверим, справится ли с ней наше подключение к электросети. При таких изменениях обычно необходимо увеличить мощность, выделяемую энергоснабжающей компанией.

Расширение медной электроустановки

Действующий стандарт для розеток 3-жильные медные жилы сечением 2,5 мм2 .Так устроены инсталляции уже более или менее 20 лет. Предполагается, что цепь из медных проводников сечением 3×2,5 мм2 может создать до 10 розеток. Обычно в каждую цепь можно добавить еще 2-3 розетки. Новую розетку можно поместить между существующими или протянуть кусок провода от последней розетки к следующей розетке. Такое расширение не составляет труда.

Расширение алюминиевой электроустановки

В старых установках алюминиевые двухжильные кабели, часто с малым поперечным сечением, напр.1,5 мм2 . Это эффект поиска экономии, ведь алюминий дешевле меди, но и хуже проводит электричество, окисляется на поверхности, а тонкие алюминиевые провода легко рвутся. По этой причине в настоящее время используются только алюминиевые жилы большого сечения (не менее 10 мм2).

Кроме того, в результате перепадов температуры соединения проводников в клеммах ослабевают (т.н. течь проводника), ухудшая электрический контакт. В свою очередь такое неплотное соединение оказывает большое сопротивление протеканию тока и сильно нагревается.

Как правило, такие провода следует заменять новыми, медными. К сожалению, модернизация всего дома – это действительно большая проблема для жильцов. Поэтому старые алюминиевые провода часто оставляют в комнатах, а полностью новую медную проводку прокладывают в санузлах, прачечных, кухнях, т.е. помещениях, где риск поражения электрическим током больше.

Ремонт кухни или ванной комнаты почти всегда предполагает удаление старых настенных покрытий и укладку новой керамической плитки.Это отличная возможность проложить новые кабели в стенах. И вот нам предстоит грязная работа, связанная с большим «производством» пыли и мусора. Старые кабели следует удалять только тогда, когда новые должны быть проложены в тех же местах.

А если все равно планировать для них новые трассы, то старые кабели нужно только отрезать от электроснабжения и оставить в стенах. Стоит предусмотреть прокладку новых кабелей в пластиковых трубах, спрятанных в канавках стен. В случае, например, случайного повреждения кабель может быть заменен без разрушения оболочки (обычно сколов плитки).

В жилых комнатах при прокладке кабеля обычно есть два варианта.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Все соединения всегда являются критическим элементом установки, поэтому давайте позаботимся о том, чтобы они были выполнены аккуратно (фотоВаго Эльваг).

Вырезание узких канавок в штукатурке

Кабели укладываются в борозды с последующим их оштукатуриванием. К сожалению, этот способ очень грязный (образуется много мелкой неприятной пыли) и довольно трудоемкий, а потому дорогой.

Внимание! Провода должны закрывать не менее 0,5 см гипса. В первую очередь это делается из соображений безопасности, но также и при слишком тонкой штукатурке на проводах появляются темные линии там, где они проходят.

Прокладка кабелей в плинтусах, кабельных лотках и т. д.

Использование маскирующих элементов позволяет прокладывать новые кабели проще, быстрее и намного чище, чем в предыдущем варианте. Однако окончательный эстетический эффект вызывает сомнения. Поэтому он никогда не был широко применяемым методом в жилых интерьерах, но популярен в гаражах, подсобных помещениях и гардеробных.

Каркасные стены и подвесные потолки идеально подходят для скрытия новых кабелей в помещениях.

Плинтусы и лотки — самый простой способ скрыть новые кабели (фото: Decora).

Ярослав Анткевич

Как изолировать провода? - электроцех эл12

Изоляция проводов – одна из самых простых и распространенных электромонтажных работ. Делая даже малейшая модернизация домашних установок, нам часто придется заниматься ремонтом поврежденной изоляции или новой, например, на укороченном кабеле.

Изоляция проводов очень важна, поскольку она предотвращает протекание электрических зарядов за пределы компонента. проводящий.Для его изготовления вам понадобится диэлектрик, т.е. непроводящий материал (возможно в очень низкий) электрический ток. Для этой цели чаще всего используют изоляционные ленты и трубки. термоусадочный.

Изоляция проводов изолентой

Изолента (желательно виниловые) должны входить в оснащение каждой домашней мастерской. Этот дешевый и широко доступный приспособление используется для немедленного ремонта поврежденной изоляции проводов.Достаточно небольшого кусочка лента для эффективного исправления протекающей оболочки кабеля. Кроме того, он также используется для укрепления соединения, маскировка жгутов и маркировка.

Очень легко сделать изоляцию с помощью виниловой ленты. Аккуратно обращайтесь с незащищенной частью шнура. Оберните самоклеющуюся ленту, убедившись, что она слегка натянута. Прежде чем приступить к выполнению изоляции, убедитесь, что кабель не запылен и не запылен.Любое загрязнение может, потому что влияет на качество покрытия. Ленту следует постепенно продвигать в сторону повреждения изоляции. Когда мы признаем чтобы кабель был покрыт соответствующим количеством слоев скотча, достаточно его просто разрезать. Электрики наблюдают только для того, чтобы избежать намотки ленты в том или ином направлении. Эта практика приводит к образование перекосов, из-за чего кабель выглядит неэстетично и его сложнее маскировать.Вы должны помнить также о растяжении ленты. Ненапряженная, она не будет точно прилегать к проводнику, поэтому изоляция может получиться дырявый.

При покупке изоленты обратите внимание на ее длину и ширину. Цвет также важен, особенно если мы собираемся использовать самоклеящуюся ленту для маркировки определенного типа провода.

Подробнее о цветах электрических проводов можно узнать здесь: https://el12.pl/poradniki/kolory-pirectow-elektrycznych-171

Изоляция кабеля термоусадочной трубкой

Альтернатива изоленте – футболка термоусадка (также известная как термоусадка).Это решение обеспечивает более прочное соединение проводов и более сильную защиту. Правильное допущение этого элемента также делает чтобы кабель выглядел более эстетично, что немаловажно, когда его нельзя замаскировать.

Как следует из названия, термоусадочная трубка устанавливается путем ее нагревания. Фрагмент термотрубки должен быть наденьте на зачищенную часть провода, а затем осторожно приложите к нему источник тепла.Под влиянием температуре футболка начнет сжиматься и затягиваться на шланге. Элемент лучше всего прогревать специальным тепловые пушки. Это самое безопасное решение, поскольку кабель не подвергается непосредственному воздействию огня, поэтому риск повреждения изоляции минимален. Термоусадку также можно закрепить с помощью зажигалки. Однако будьте осторожны, чтобы не сжечь кабель и не сильно нагреть футболку. Размер защитной гильзы также важен. Проверьте диаметр отверстия до и после нагрева, а затем подгоните его под трубу, который мы хотим утеплить.Термоусадочная трубка не будет затягиваться бесконечно, и это слишком нагрев может привести к повреждению.

Когда требуется модернизация электроустановки?

Объем работ, которые придется выполнить по ремонту и модернизации электроустановки , зависит от ее возраста, состояния и от того, насколько мы готовы превратить дом в небольшую строительную площадку. Некоторые мероприятия просто требуют, например, сколов штукатурки, что сопровождается большим количеством грязи. Технически лучше пойти до конца и сделать капитальный ремонт. Однако из-за затрат и желания уменьшить неудобство ремонта для домочадцев мы обычно идем на компромисс.

СТАРЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Старая установка, как правило, является плохой установкой, полностью не соответствующей современным стандартам безопасности и комфорта. Односемейные дома 1950-х и 1960-х годов часто даже имеют подключения (элемент, соединяющий их с сетью), выполненные как однофазные и пригодные только для очень низкой нагрузки мощности. Если мы думаем о доведении из электроустановок до достойного стандарта, то необходимо обратиться в энергокомпанию за новым подключением и выделением большей мощности.

Должна быть трехфазной и адаптированной к мощности нагрузки 12-15 кВт, если у нас дома нет электроплиты, мы не планируем использовать электрические, проточные водонагреватели (они могут быть до 20 кВт) или др. устройства большой мощности.

Внутри здания лучше не становится. Кабели часто представляют собой двухжильные кабели и также изготавливаются из алюминия, а не из меди. Алюминий - худший проводник, но более дешевый и уже несколько десятков лет РП используется для экономии во внутренних установках.

Тонкие алюминиевые жилы имеют существенные недостатки. Их наконечники легко ломаются, окисляются и расшатываются в зажимах. А неплотные соединения — это места, где электричество выделяет много тепла, может возникнуть электрическая дуга и может возникнуть пожар.

В доме с такой установкой невозможно добиться необходимого сегодня уровня безопасности и надежности. Поэтому стоит знать, что нужно менять в первую очередь, а что еще может подождать в итоге.

Старые кабели обычно нуждаются в замене. Выковать борозды, а затем восстановить штукатурку - самая напряженная часть ремонта. (фото Дж. Вернер)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - ПРОВОДА

В течение многих лет кабели во внутренних установках, т. е. с малым сечением, питающие розетки и светильники, изготавливались исключительно из меди. Минимальное сечение их проводов 2,5 мм2 для розеток и 1,5 мм2 для ламп. Еще применяют алюминиевые тросы, но только когда их сечение превышает 10 мм2, тогда их недостатки малозаметны.Таким образом, алюминий — это линии электропередачи на столбах и часто соединения между домом и сетью.

Кроме того, в старых домах обычно использовались двухжильные, а не трехжильные кабели. Отличие очень важное, потому что нет отдельного защитного проводника (PE). Если розетка имеет защитный контакт (болт), использовать УЗО в качестве защиты нельзя. В основном такие двухжильные кабели следует заменять новыми трехжильными кабелями.

Если, несмотря ни на что, мы не решимся на это из-за чрезмерного объема работ, мы должны заменить их хотя бы в помещениях, где риск опасного поражения электрическим током особенно высок – в ванной, прачечной, кухне, мастерская.Так же будет возможность добавить розетки в этих комнатах.

Кабели чаще всего прячутся в толще штукатурки, что в реновируемом доме требует вырезания или прорезания в ней канавок. Это тяжелая и очень грязная работа, которая создает много пыли. Важно отметить, что новые кабели не обязательно должны проходить по тем же маршрутам, что и старые. Кабели, которые больше не нужны, можно оставить в стене. Достаточно отключить от них питание и обесточить на распределительном щите.

Чтобы уменьшить неудобство работ, мы иногда решаем проложить кабели сверху и закрыть их малярными лотками, скрыть плинтусами и т.д.В непредставительных помещениях, таких как гардеробная, кладовая или гараж, провода просто крепятся держателями поверх стен.

Все эти методы требуют использования так называемого накладные аксессуары (розетки, соединители, распределительные коробки). Разумеется, их класс герметичности должен быть адаптирован к условиям в помещении (влажность, запыленность, опасность разбрызгивания). Эти решения достаточно быстрые и простые в реализации, но не очень красивые. Поэтому, прежде чем решиться на них в жилых помещениях, сначала хорошенько подумаем, будут ли они нас удовлетворять.

Сегодня трехжильные медные кабели являются стандартом для бытовых установок. Особую осторожность нужно соблюдать при выполнении соединений, так как они обычно оказываются самыми слабыми местами. (фото: Ваго Эльваг)

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ - РОЗЕТКИ НИКОГДА НЕ МНОГО

В старых домах вездесущие розетки и удлинители - обычное дело. В прошлом было просто меньше электрических устройств, а сами установки обычно делались в очень экономичном варианте, т.е.только с двумя розетками в спальне. Так что неудивительно, что их не хватает. Хуже, когда подобные недостатки мы ощущаем в доме, построенном всего несколько лет назад. И это не редкость, хотя и доказывает, что дизайнер явно лишен воображения.

Единственный совет - не экономьте на количестве сокетов. В доме, где мы живем годами, мы лучше знаем, чего им больше всего не хватает. однако стоит заранее сделать их больше. В конце концов, через несколько лет у нас будет еще больше.Кроме того, вы должны учитывать, что когда, например, мы решим переставить комнату, некоторые из них будут затемнены или доступ к ним станет затруднен.

Поэтому, как минимум, возьмем 5 двойных розеток даже в маленькую спальню, и обязательно на разные стены.

Однако кухня в этом отношении обычно оказывается критической комнатой. Здесь 10 двойных слотов — это минимальные потребности. Также необходимо учитывать, что непереносные электроприборы, такие как плита, холодильник, духовка, должны питаться от каждой отдельной цепи.Это вопрос размера силовой нагрузки и надежности. Не нужно никого убеждать, что это хорошо, если холодильник не выключается из-за выхода из строя другой техники. Особенно в наше долгое отсутствие.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ - БОЛЬШЕ ЦЕПЕЙ, БОЛЬШЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

В старых домах не только нет розеток и ламп, они еще и распределены по нескольким цепям. Что такое электрическая цепь? Это часть установки с собственной защитой от перегрузки или короткого замыкания.Все цепи начинаются в распределительном устройстве и затем разветвляются, например, на несколько розеток. Но, как уже упоминалось, некоторые устройства питаются от выделенных цепей. Особенно те, которые имеют большую мощность или отключение которых было бы очень хлопотным.

В старых установках экономия в этом отношении зашла слишком далеко. Бывает так, что освещение на весь этаж представляет собой одну цепь. И что будет в случае неудачи? Мы остаемся в полной темноте и в этих условиях нам приходится спускаться по лестнице, чтобы добраться до коммутатора.Поэтому при ремонте будем исходить из того, что деление на цепи должно быть интуитивно понятным и обеспечивать безопасную эксплуатацию в любых условиях.

Розетки в одной комнате могут образовывать один контур, а вот в жилом помещении лучше сделать не менее двух. Стоит подумать, например, куда мы будем подключать удлинитель к электроинструменту в случае ремонта.

Теперь, когда вы решили внести изменения, стоит немного заранее выполнить установку. Мы задаемся вопросом, стоит ли нам когда-нибудь устанавливать наружные рольставни? Так давайте подведем электричество к окнам.Теперь добавление заглушенной электрической коробки требует небольших затрат и хлопот. Также стоит подумать о распределительном устройстве в перспективе. Практически уверен, что мы будем заменять его в любом случае. Стоит выбрать модель немного большего размера, чем нам нужно в данный момент.

Распределительное устройство является центром управления домашней электроустановкой . Благодаря новым модулям аксессуаров мы можем, например, добавить контроль времени выбранных устройств, новые защиты или просто добавить совершенно новые цепи.Трудно предсказать, что пригодится в будущем, но хорошо оставлять себе возможность маневрировать.

Большое распределительное устройство также означает более легкую сборку и возможность легко проверить состояние оборудования. (фото: Тоя (Ято))

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ – ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Розетки и соединители для управления освещением, безусловно, являются самой заметной частью электроустановки . Неудивительно, ведь мы используем их много раз каждый день.Поэтому они должны находиться в легкодоступных, видимых местах. Результатом их интенсивного использования является неизбежный износ. Спустя годы они обычно грязные, поцарапанные и обесцвеченные. И даже если они все еще полностью функциональны, они не вписываются в обновленный интерьер.

Однако с годами само оборудование сильно изменилось. Кто 15 лет назад вообще думал, что в электрическую розетку может быть встроено зарядное устройство для мобильного телефона? Или что у нас может быть набор аудио- и мультимедийных (HDMI) разъемов в розетке на стене в гостиной? Чтобы включить свет, достаточно просто коснуться соответствующего выключателя или даже просто поднести к нему руку.Это не только интересный гаджет, но и очень удобное решение, например, над кухонной стойкой.

Это одна техническая вещь, но внешний вид оборудования также сильно изменился. Прежде всего, так наз. модульное оборудование, предназначенное для монтажа в несколько рам. Это позволяет элегантно сгруппировать несколько элементов. Материалы также изменились. Раньше коннекторы или розетки разных производителей имели немного разную форму, но почти всегда изготавливались из белого пластика.Сегодня они не только имеют разные цвета. Они могут быть изготовлены из стекла, керамики, нержавеющей стали, дерева или кожи.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Выбор защит в электроустановки , безусловно, дело специалиста. Вы должны хорошо понимать, как они работают и каковы их ограничения, чтобы эффект был действительно хорошим. Не будем экономить на безопасности, ведь иногда это вопрос жизни и смерти.

В прошлом единственной защитой было заземление или т.н.зануление и автоматические выключатели, широко известные как «вилки». Однако они защищают только в случае перегрузки или короткого замыкания. Эти элементы остались, но есть и новые, использование которых обязательно.

В настоящее время все схемы розеток т.н. устройства общего назначения должны быть защищены УЗО . Они обнаруживают утечку тока, вызванную, например, прикосновением кого-то к поврежденному устройству, и через тело протекает некоторый ток. В случае поражения электрическим током УЗО часто спасают жизни, отключая питание в течение доли секунды.

Ограничители перенапряжения защищают установку и подключенное оборудование от последствий внезапного повышения напряжения в сети, например, из-за близкого удара молнии или помех в сети электропитания. Все электронные устройства наиболее чувствительны к перенапряжениям. И это не только компьютеры и телевизоры, но и модули управления котлами, насосами и стиральными машинами. Электроники в нашем окружении просто предостаточно.

Популярные устройства защиты от перенапряжений сами по себе полезны, но они должны составлять только третью защиту в серии после устройств распределительного устройства и, возможно, разъемов.

В отличие от других защит работоспособность УЗО необходимо проверять ежемесячно. После нажатия кнопки «тест» выключатель должен сработать. (фото: Eaton Electric)

Ярослав Анткевич

Тормоза это не только диски и колодки. Вы когда-нибудь меняли провода?

Большинство соотечественников относятся к своим автомобилям строго объективно. Это означает, что лишь немногие применяют на практике поговорку «профилактика лучше, чем лечение». В остальном «обслуживание» заключается лишь в устранении неисправностей, исключающих дальнейшее движение автомобиля.

Проблема в том, что мы требуем от наших автомобилей надежности новых транспортных средств, забывая, что с конструктивной точки зрения автомобиль в возрасте 10 лет приближается к пределу технической смерти.Момент, когда накопление дефектов в результате естественного износа - по крайней мере, в странах Западной Европы - делает смысл проведения дальнейшего ремонта финансовым вопросом.

Не беспокойтесь о неприятных мелочах, таких как изношенные замки или небольшие протечки, не влияющие на безопасность вождения. Хуже, если — часто бессознательно — мы соглашаемся оседлать бомбу замедленного действия!

Вот как это можно назвать... ржавчина. Вопреки видимости, дело не в пузырях, уродующих кузов, а в коррозии элементов, о существовании которых мы узнаем только тогда, когда они выходят из строя. Речь идет о тормозных шлангах, которые в большинстве автомобилей сделаны из стали. Эффект? На многих автомобилях с 10-летнего возраста их можно только заменить!

Не случайно мы сейчас обсуждаем тему тормозных магистралей. На дороги уже вышли разбрасыватели песка – соль, используемая дорожниками, усиливает коррозионные процессы.Так может получиться так, что однажды при попытке экстренного торможения педаль провалится в пол и... Вот именно.

Новые тормозные магистрали /INTERIA.PL

Механики согласны с тем, что лучше заменить «вздутые» ржавые трубы на два года раньше, чем на день позже.В последнем случае обрадуется только жестянщик… Правда, одни производители лучше других справляются с креплением тормозных магистралей. Однако следует помнить, что если на счету нашего автомобиля «подростковые» годы, хотя бы раз в год следует внимательно осматривать их состояние.

Когда следует принять решение о замене? Самое безопасное правило заключается в том, что трубу следует выбросить, если коррозия уменьшила ее первоначальный диаметр на 1/3. Сколько может стоить замена комплекта кабелей?

Если мы частично обратимся в авторизованный сервис, расходы могут быть шокирующими.Однако вы должны знать, что тормозные шланги можно просто сделать дополнительно. Более того, правильно изготовленные элементы прослужат намного дольше, чем заводские. Как это возможно?

Замена кабеля /INTERIA.PL

Провода "на месте" (такие услуги оказывает большинство мастерских) изготавливаются из гибких медных или медно-никелевых трубок, которые - при помощи специального пресса формируют т.н.«связки» — могут быть адаптированы к резьбовым соединениям. Медь – гораздо лучше стали – справляется с пагубным воздействием погодных условий. Мы не будем «возвращать» к замененным тросам всю последующую эксплуатацию автомобиля!

В случае с самыми популярными автомобилями мы редко платим за ремонт более 300-500 злотых. Ведь при принятии решения о добавлении новых тросов рекомендуем воспользоваться предложением фирм, специализирующихся на ремонте тормозных систем.Тогда мы будем уверены, что для изготовления новых кабелей использовались качественные комплектующие известных производителей. В случае тормозных шлангов - в соответствии с действующими стандартами - наружный диаметр не может быть меньше 4,75 мм, а стенка шланга тоньше 0,9 мм. Важен и сам способ изготовления (гибки), так как он гарантирует отсутствие изменения сечения проводника по всей его длине. При инвестировании в тормозную систему также стоит выбрать новые гибкие тормозные шланги.В случае нестандартных автомобилей, когда вы не можете рассчитывать на фирменные замены, рекомендуем воспользоваться предложением фирм, предлагающих гибкие шланги стандартной длины и наконечники. Затем вы можете выбрать немного более длинный кабель. Разница в 2 или 5 см по сравнению с оригиналом не окажет заметного влияния на эффективность системы.

Павел Ригас

Провода зажигания в автомобиле с ГБО - заменить на головку

30 тысяч километров пробега, после которого рекомендуется заменить провода зажигания в автомобиле с установленной системой ГБО. Почему этот интервал такой короткий? Мы объясняем в статье ниже.

Вождение на сжиженном газе более требовательно

Современные установки ГБО безопасны в использовании и способствуют значительной экономии при эксплуатации автомобиля.Однако владельцы газового транспорта должны знать, что это топливо имеет очень отличные характеристики от бензина. Основные отличия можно увидеть в процессе горения.

По сравнению с бензином, воспламенение смеси пропана и бутана, широко известной как LPG, требует более высокого напряжения в системе зажигания. Работа при повышенном напряжении в течение длительного времени, в свою очередь, приводит к более быстрой деградации изоляции системы зажигания. В основном из-за более высокой рабочей температуры.Деградация означает увеличение количества микротрещин, а этих все больше и больше пробоев, которые снижают напряжение между электродами свечей.

Новые кабели зажигания имеют очень низкую электростатическую емкость и поэтому имеют высокое напряжение на электродах свечи зажигания. Со временем накапливающиеся на трубах микрослои влаги, соли и грязи увеличивают их электростатическую емкость. Это приводит к постепенному снижению напряжения на электродах свечи зажигания.Как упоминалось выше, для сжигания СНГ требуется более высокое напряжение. Именно поэтому проблемы с пропусками зажигания, т.е. неравномерной работой двигателя, мы столкнемся раньше при использовании установки ГБО.

Многие водители, обращаясь в ремонтные мастерские, сообщают о проблемах с неравномерной работой двигателя только на газу. После выключения установки, т.е. перехода на бензин, проблема не возникает. Причиной может быть отсутствие напряжения, необходимого для правильного процесса сгорания СУГ.Однако этого напряжения оказывается достаточно для правильного сгорания топливно-воздушной смеси. Это может быть связано с ухудшением характеристик кабелей зажигания. Тогда проблема не имеет ничего общего с состоянием компонентов системы LPG.

Выберите безопасные провода

При использовании автомобиля, оборудованного системой ГБО, стоит выбирать кабели зажигания, предназначенные для такого использования. Это позволит избежать проблем с системой зажигания гораздо дольше.У JANMOR есть подходящие кабели. Продукция PROLINE имеет силиконовую изоляцию и силиконовую оболочку, которая отличается самой высокой термостойкостью по сравнению с другими материалами, чаще всего используемыми в кабелях. Силиконовый материал обладает способностью поглощать дополнительное тепло. Это говорит о долговечности и надежности.

Испытания кабелей PROLINE показали, что они могут работать при температурах от -50 градусов С, до +250 градусов С. Также они характеризуются лучшей, по сравнению со стандартными кабелями, защитой от погодных условий (влаги) и химических веществ, таких как масла или смазки.Линия PROLINE состоит из двух типов проводов - с сердечником Wire Wound и с медным сердечником. Оба типа идеально подходят для использования в автомобилях с газовыми установками. Ассортимент Janmor обеспечивает почти 100% покрытие рынка автомобилей, эксплуатируемых в настоящее время на

Чтобы уберечь двигатель вашего автомобиля от последствий пропусков зажигания, стоит регулярно заменять провода зажигания, выбирая самые качественные. Это обеспечит безаварийную работу транспортного средства в течение длительного времени.

Замена тормозных шлангов - надо ли помнить?

Замена тормозных шлангов не является сложной операцией, хотя и достаточно трудоемкой. Требует затрат большого количества времени, наличия определенных инструментов и приспособлений, а также знания основ механики. Если вам это не по силам, вы можете доверить это механику — если вы предпочитаете делать это самостоятельно, вот несколько вещей, которые вы должны иметь в виду.

Почему противодействие износу тормозных магистралей так важно?

Каждый из вас наверняка хоть раз видел фильм, в котором кто-то пытается убить своего врага, порвав тормозные магистрали в его машине.Почему этот метод так популярен среди кинопреступников? Потому что это действительно действенный метод. Поднимите руку, кто каждый раз перед поездкой проверяет состояние тормозных шлангов? Кто из вас контролирует их даже в соответствии с рекомендациями специалистов, т.е. каждые 3 месяца? Наверное, не многие. И при этом для конечного результата не имеет значения, повреждены тормозные шланги умышленно или в результате небрежного и неправильного использования. Поэтому, , не стоит недооценивать их состояние и контролировать их при каждом удобном случае.Если вы заметили признаки износа или коррозии, немедленно замените их .

При замене тормозных шлангов , - объясняет специалист, отвечающий за предложение компонентов тормозной системы в нашем магазине iParts.pl, - , как и во многих других случаях, профилактика является наиболее важной. Вместо того, чтобы ждать, пока необходимой замене сильно помешает коррозия, стоит следовать рекомендациям специалистов и заменять тросы через определенные промежутки времени.Для жестких тормозных магистралей это интервалы 5-8 лет, в случае с гибкими все действительно зависит от условий и способа эксплуатации автомобиля .

Что стоит купить перед заменой тормозных шлангов?

Приступая к замене тормозных шлангов, вы должны помнить о паре необходимых инструментов и принадлежностей. Вам понадобятся основные инструменты, такие как молоток, крестовина или набор гаечных ключей, но так называемыеПолуоткрытые ключи , то есть шестигранные ключи с насечкой - идеальны для снятия и завинчивания тормозных шлангов. Для этого позаботьтесь о:

• хорошие резиновые перчатки (помните, что тормозная жидкость вызывает коррозию),
• емкость для жидкости (подойдет любая миска),
• комплект новых шлангов (даже если вы заменяете только гибкие шланги, на всякий случай лучше приобрести соответствующие жесткие),
• прозрачный вентиляционный шланг,
• новая тормозная жидкость
• и, что очень важно, хороший очиститель ржавчины.

Без хорошего средства для удаления ржавчины тормозные шланги часто меняют без раздумий . Все соединения и болты здесь довольно деликатные и в то же время очень уязвимые для коррозии, поэтому заблаговременно обзаведитесь эффективным средством. Это может быть классический многофункциональный препарат WD-40 с аппликатором , но можно попробовать и такие продукты, как средство для удаления керамической ржавчины - холодный шок от LIQUI MOLY (охлажденные металлические винты начинают сжиматься и тем самым облегчают remove) или средство для удаления ржавчины в геле K2 Derusto Total Gel , которое благодаря своей плотной форме не капает даже с вертикальных элементов.

О чем следует помнить, когда и сразу после замены тормозных шлангов?

Простая замена кабелей настолько проста, что не требует никаких сложных действий или решений. Действуйте систематически и осторожно. Начать стоит с фотографирования всего перед разборкой, чтобы потом не было проблем с установкой новых кабелей. Также не забудьте разделить все гайки и болты, чтобы они не перепутались и не потерялись. Также нужно выделить определенное время на замену тросов, потому что это предполагает не только отвинчивание и ввинчивание тросов, но и удаление ржавчины с чувствительных мест, а затем вентиляцию всей системы.

Внимание! Замена тормозных магистралей всегда должна заканчиваться прокачкой системы в соответствии с применимыми правилами . Это также не сложный процесс, но довольно трудоемкий и требует помощи другого человека. Нажимать на накачанную педаль тормоза пресловутой щеткой — вообще не вариант.

Мой повседневный подход к вождению современный, может быть, даже современный. Я стараюсь совмещать практику с теорией, потому что знаю, что стоит знать не только то, как что-то работает, но и то, для чего оно должно служить.Однако в некоторых отношениях я абсолютный традиционалист. Традиционно я подчеркиваю важность регулярных осмотров и замены деталей или жидкостей. И поясняю, что среднестатистический водитель не может себе позволить экономить ни на одном из этих...

Заменить диски или колодки в машине, по-видимому, несложно, а если это касается передней оси, то и специальных инструментов не требуется. И все же оказывается, что на практике снова и снова совершаются одни и те же ошибки, из-за которых впоследствии у пользователей возникают проблемы. Вот топ-5.

Пренебрежение клеммами

При любом вмешательстве в систему дисковых тормозов следует проверять как минимум их работу.Очень часто механики этим пренебрегают, оставляя после установки новых колодок или дисков плохо работающую вилку суппорта и заклинившие или проржавевшие тормозные поршни. Это не сработает и быстро приведет, например, к износу колодок или перегреву.

На практике каждые 2-3 смены тормозных колодок тормозные суппорта должны тщательно проверяться на работоспособность , а часто даже полностью регенерироваться. Это относится, в частности, к автомобилям, у которых износ колодок незначителен и сохраняется в течение многих лет.К сожалению, суппорта выдерживают испытание временем хуже, чем пробег.

Грязная втулка

Одной из самых серьезных ошибок является установка новых тормозных дисков на неагрессивные ступицы колес . Это постыдное поведение многих механиков, ведь после пробега от нескольких сотен до примерно тысячи километров диски могут гнуться, а значит и вибрировать при торможении. Конечно, "умный" механик придумает историю про заезд в воду, а если вы сами купили циферблаты, то "обнаружите", что они некачественные.

Перед установкой новых дисков всегда необходимо очищать ступицы колес. Но и это нужно делать с умом. О шлифовке их поверхности не может быть и речи. Чистку лучше всего производить специальным диском (рабочая поверхность напоминает пемзу), мелкозернистой наждачной бумагой или лепестковым диском (аккуратно) или проволочной щеткой. Только очищенная поверхность ступицы является поверхностью, готовой для установки новых дисков. И в любом случае, они должны быть проверены на избиение.

Отсутствует биение диска

Да, всегда проверяйте биение диска при установке на ступицу. Если биение больше 0,05 мм или больше допустимого производителем автомобиля, то нет смысла собирать все вместе. Либо диск неисправен, либо ступица погнута. Если это последнее, щит также будет вздрагивать. Другого пути нет. А раз так, то следует ожидать вибрации при торможении. Вы отдавали машину механику для замены дисков? Спросите, измерял ли он биение.

Смазка ступицы

Иногда кажется, что все сложено по искусству, но… что это значит? Очистить и смазать? Точно. Пожилые механики или те, кто любит «переписывать», часто наносят смазку на очищенную ступицу перед установкой диска, чтобы ступица не ржавела. Это большая ошибка, потому что если не успеть идеально (читай: равномерно) распределить смазку, диск может выбежать.

Чем можно смазать диск при желании? Например, распылить смазку, желательно сухую, или пропитать тряпку маслом (трансмиссионным или моторным), смазать ступицу и аккуратно вытереть излишки.Так вы не создадите на его поверхности неровности, которые могут стать причиной биения.

Без осмотра тормозной магистрали

Шок? Но для диагноста, который действительно занимается техосмотром, это само собой разумеющееся. В старой машине часто меняют тормозные шланги, особенно резиновые, если они ломкие, а это происходит через несколько лет. В принципе, тормозные шланги следует заменять примерно каждые 10 лет. То же, что и резиновые детали подвески, если она будет работать как надо.Независимо от их внешнего вида.

Однако, несмотря на то, что гибкие шланги представляют собой незначительную проблему, по прошествии этого времени даже шланги можно заменить. Причина - коррозия. Проверка этой области необходима при замене тормозов. Обмен, с другой стороны, может быть трудоемким и дорогим.

Смотрите также

• 
  Как вытравить тараканов из квартиры
• 
  Чем отмыть нержавейку до блеска без разводов в домашних
• 
  Спальня прованс
• 
  Тенелюбивые садовые растения
• 
  Где был обнаружен картофель
• 
  Описание тюльпана
• 
  Перевоз холодильника
• 
  Ягода годжи описание кустарника посадка и уход
• 
  Уклон дренажной трубы
• 
  Комнатный цветок с длинными узкими листьями
• 
  Унитаз roca как снять крышку