Как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
2. Материалы для утепления мансардной крыши
3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С - -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

• Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
• Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
• Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
• Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
• Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
• Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
• Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

• Отделочный материал.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Пароизоляционная мембрана.
• Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

• Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

• На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

• Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

• Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

• Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
• Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
• На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

• Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
• Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

• Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
• Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
• Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

• Плиты экструдированного пенополистирола.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

• Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
• Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
• Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
• Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
• Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
• Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
2. Материалы для утепления мансардной крыши
3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С - -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

• Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
• Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
• Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
• Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
• Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
• Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
• Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

• Отделочный материал.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Пароизоляционная мембрана.
• Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

• Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

• На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

• Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

• Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

• Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
• Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
• На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

• Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
• Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

• Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
• Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
• Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

• Плиты экструдированного пенополистирола.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

• Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
• Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
• Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
• Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
• Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
• Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
2. Материалы для утепления мансардной крыши
3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С - -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

• Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
• Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
• Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
• Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
• Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
• Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
• Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

• Отделочный материал.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Пароизоляционная мембрана.
• Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
• Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

• Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
• Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

• На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

• Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

• Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

• Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
• Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
• На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

• Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
• Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

• Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
• Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
• Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

• Плиты экструдированного пенополистирола.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Вентиляционный зазор с обрешеткой.
• Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

• Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
• Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
• Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
• Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
• Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
• Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

как утеплить мансардную крышу самому?

Давайте сначала разберемся, что можно называют «крышей». Согласно официальному определению, это верхняя конструкция здания, а не только кровля, как многие думают. А потому, чтобы утепление мансардной крыши было максимально эффективным, внимание уделить необходимо не только кровельному пирогу, но и теплоизоляции всего подкровельного пространства.

Особенно, если оно жилое. Ведь мансарда – это не только красивый вид из окна и более свежий воздух. Это – самые уязвимые с точки зрения тепловых потерь вертикальные площади. И ее утепление – дело непростое. А как и что, мы сейчас расскажем.

Итак, утеплять мансарду можно как изнутри, так и снаружи. Причем у каждого метода – свои плюсы и минусы, о которых мы сейчас вам расскажем.

Начнем с того, что внутреннее утепление куда проще наружного, особенно, если вы работаете самостоятельно. Ни погода, никакие другие внешние факторы не помешают процессу, а то что ни леса, ни подмостки не понадобятся – еще один плюс. Как и безопасность, конечно.

А теперь о минусах. Так, внутреннее утепление мансарды всегда уменьшает ее полезную площадь. Во-вторых, изнутри любой утеплитель разрушается немного быстрее, какая бы пароизоляция не была использована. И самые досадные проблемы, к которым все это может привести – это сырость и плесень. Представьте, насколько весело будет жить в такой мансарде, или пусть даже время от времени проводить в ней свой досуг?

Главное преимущества утепления кровли снаружи в том, что точка росы в этом случае уже выносится за контуры ограждающих конструкций, а потому внутри мансарды не образовывается конденсат и не грозит грибок. Все эти проблемы – проблемы внутреннего утепления.

Многие современные строительные фирмы работают исключительно с наружным утеплением кровли – и никогда с внутренним. Они ссылаются на СНиП, которые гласят о том, что с внутренней стороны любой конструкции могут быть материалы только с высокой теплопроводностью и сопротивлением паропроницаемости. А это в основном кирпич и бетон. Тогда как внутренняя теплоизоляция приводит к накоплению влаги в утеплителе и снижения теплоизолирующих качеств кровли в целом.

Существуют также специальные исследования, которые говорят о том, что тепловые потери наружного ограждения с внутренней теплоизоляцией в 6 раз выше, чем при внешней.

Вот хорошие примеры правильного наружного утепления мансардной крыши:

И на высоте намного легче работать такими неприятными материалами, как стекловата:

Но что остается делать, если при строительстве дома на утепление мансарды не хватило бюджета? Или вы уже приобрели семейное гнездо с красивой и просторной мансардой, но абсолютно холодной? Не беда: будем утеплять изнутри. Но только правильно!

Начнем с того, что пароизоляция кровли жилой мансарды – это 100% необходимость. Нельзя просто уложить утеплитель и закрыть его отделкой – буквально через пару месяцев оттуда послышится неприятный запах сырости, а температура воздуха заметно снизится. Почему? Дело в том, что человек через собственное дыхание выделяет в окружающую среду влажный воздух, не говоря уже о чашке кофе или влажной уборке. Вся эта незаметная глазу влага попадает внутрь отделки прямо в утеплитель, ведь сама по себе отделка – паропроницаема. И так постепенно она накапливается в материале, разрушая его изнутри и значительно снижая его теплозащитные свойства.

Но обратите внимание на такой момент. Не смотря на качество и дороговизну пароизоляции, в любой утеплитель понемногу поступают водяные пары. Откуда они берутся? Это всегда влажное дыхание человека, растения и приготовление пищи. В виде газообразного вещества Н2О водяные пары проникают через пленку, пусть даже в мизерном количестве, и попадают в утеплитель. Если этот пар не сможет выйти наружу, то приведет к постепенному разрушению всего кровельного пирога. А потому при обустройстве теплой крыши под кровельным покрытием обязательно нужно применять диффузную мембрану, способную «дышать».

Крепить пароизоляцию необходимо внахлест, в два этапа: сначала закрепляем пленку или мембрану строительным степлером, а затем проклеиваем стыки строительным нетканым скотчем или монтажной пеной. Более редкий вариант – скотч уже есть на самой мембране, с него нужно только снять защитную ленту и разгладить шов руками. В общей сложности весь процесс будет выглядеть так:

Между утеплителем и слоем пароизоляции всегда оставляйте небольшой зазор – всего 1,5-2 см. Он необходим для внутренней вентиляции, если помещения – с высокой влажностью.

И, наконец, уделите пристальное внимание примыканию пароизоляции к перекрытию, мансардным окнам и фронтонам. Сложнее всего справиться с входом печных труб и электропроводки – для этого используйте специальные крепежные элементы, который предлагают производители тех же мембран.

Давайте подробнее разберемся с понятием вентиляции подкровельного пирога. Так, между кровлей и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и утеплителем должен свободно проходить воздух. С его помощью испаряется влага, которая случайно попала или образовалась под кровлей. А для того, чтобы воздух вообще циркулировал, должен быть его приток и отток, для чего и делаются два продуха: в свесе крыши и прямо под коньком.

Еще одна проблема: как утеплить мансардную крышу так, чтобы в итоге не намокал утеплитель? Самая большая проблема – это случайно залетающий в подкровельное пространство снег. Попав в теплую среду, он быстро тает, материал мокнет, сыреет и плесневеет. Не говоря уже о том, что и сам воздух может быть достаточно высокой влажности – в дождь, к примеру. Причем, насколько бы герметичными вы все не сделали, этих проблем сложно избежать.

Поэтому, для того чтобы защитить теплоизоляционный материал от доступа воздуха, приобретите такое специальное изделие, как направляющая потока. Это специальное приспособление, которое преграждает доступ потока воздуха в теплоизоляцию крыши. В итоге вентиляционный воздух, который поступает через карнизный свес, благодаря направляющей отводится в сторону, и больше проблем не возникает. Дополнительно направляющая еще защищает ту же минеральную вату от рассыпания.

Изготавливается это чудо-изделие из прочного влагостойкого картона. Почему влагостойкого? Дело в том, что на нижнем крае этой установки всегда немного скапливается конденсат из влажного воздуха, но так же быстро испаряется. Крепить направляющую потока следует к стропильной ноге, используя монтажную планку, или без таковой, если вы вооружились пистолетом с крепежными скобами.

А теперь давайте рассмотрим все тонкости работы с каждым отдельным материалом, который сегодня используют для утепления крыши стандартной мансарды.

Современный рынок предлагает много видов легких утеплителей, которые идеально подходят для утепления мансарды. Они закладываются прямо в стропильную систему и не вызывают ее перегрузки. Важно только все сделать правильно.

Стекловата: действуем осторожно

В процессе монтажа такого утеплителя обязательно пользуйтесь средствами защиты – респиратором, специальной одеждой и очками. Дело даже не в том, как неприятно колются и царапаются мелкие частицы и какое потом раздражение нужно лечить – эти частицы еще и попадают в легкие, что чревато своими последствиями.

Если вы станете пренебрегать правилами безопасности, то произойдет следующее: уже через 15 минут смелой и открытой работы с таким материалом у вас начнутся выделения из носа, как при сильной простуде – это уже стала раздражаться слизистая оболочка носовой и ротовой полости.

Далее станет трудно дышать и начнется кашель – это мельчайшие иголки стекловолокна стали втыкаться в дыхательные пути. Еще через некоторое время покраснеют руки и открытые участки тела, а сильный зуд на этих местах будет досаждать вам еще несколько дней. Конечно, при непродолжительном контакте со стекловолокном ваш организм особо не пострадает, но и для здоровья это тоже не станет бонусом, не говоря уже о том, что придется пережить достаточно неприятные ощущения.

А потому, если специальной экипировки у вас нет и взять ее негде, тогда закройте маской лицо, наденьте очки для защиты глаз и накиньте на себя закрытый полиэтиленовый плащ-дождевик, который сегодня можно купить за копейки.

Минеральная вата

Это уже куда более удобный утеплитель в плане монтажа. Вооружившись обычным канцелярским ножом, вы легко разрежете материал на нужные размеры. Нарезая минеральную вату на каждый проем между стропилами, всегда берите на 5 см шире. Только так можно создать достаточно плотное прилегание. Но следите за тем, чтобы потом гипсокартон при монтаже не прилегал к утеплителю.

Стандартная толщина утепления минеральной ватой – от 20 до 200 мм. Утепляют минеральной ватой крышу и мансарду в один-два слоя, по необходимости фиксируя утеплитель гвоздями.

Если вы заметили какие-то бреши или недочеты в минеральной вате, все недостатки устраняйте при помощи обрезков материала.

Базальтовый утеплитель: особые условия

Отдельно отметим такой вид минеральной ваты, как базальтовый утеплитель. За что особенно его любят, так это за то, что с ним можно работать без какой-либо защиты или перчаток. Это не только приятно и избавляет от неожиданных аллергических реакций, но еще и удобно: в респираторе, например, при постоянном движении трудно дышать, а перчатки мешают нормально работать с инструментами. А вот когда и руки свободны, и дыхание чистое, сам процесс монтажа уже доставляет удовольствие.

Но базальтовые плиты нужно тщательно беречь от влаги – они быстро намокают и становятся тяжелыми. Крепить базальтовые плиты к стенам удобно специальными дюбелями-гвоздями с пластиковыми «шляпками», которые не позволяют потом плитам сползать.

Пенопласт: проще простого

Продается пенопласт для утепления в виде листов толщиной от 1 до 5 см. Что касается этого утеплителя, который практически не обладает паропроницаемостью и потому не нуждается в применении защитных пленок-барьеров, не стоит забывать о щелях, стыках и местах примыкания к каркасу. Абсолютно загидроизолировать такие элементы сложно, а потому в них тоже немного проникает воздух. Почему при работе с таким утеплителем вам тоже понадобится качественная пароизоляция.

Итак, сначала подбираем нужную толщину утепления от 20 до 100 мм, крепим пенопласт на стены и обрабатываем стыки пеной. Получается вполне тепло и герметично, вот только в такой среде любят заводиться мыши.

Но перед началом монтажа пенопласта обязательно измерьте все расстояния между стропилами – оно не одинаково. Дело в том, что обычный рулонный утеплитель мы просто заталкиваем в пространство, и 1-2 см разницы в ширине никакой роли не играет. А вот пенопласт, если его нарезать ровными частями, неожиданно может не стать идеально в проемы. Поэтому при помощи рулетки измерьте все, что нужно, а потом подгоните утепляющий материал так, чтобы он был всего 2-3 мм больше, чем нужно.

Экструдированный пенополистирол: универсальный утеплитель

С этим утеплителем легко справится даже школьник. А чтобы выбрать действительно качественный пенополистирол, с которым вам будет приятно работать, не останется никаких мостиков холода и теплоизоляция получится на все 100%, при покупке обращайте внимание на такие моменты:

• Наличие замка в стыках. От этого зависит, не остается ли после утепления так называемых мостиков холода.
• Плотность материала. Желательно не больше значения 35.
• Аккуратный срез и геометрия, чтобы потом не пришлось все бесконечно подгонять при монтаже. Прилегание в будущем должно быть идеальным.

Поймите простую вещь: чем больше вам придется состыковывать кривых граней, тем больше вы потратите потом герметика, а это уже – неоправданные растраты.

Пенополистиролом также хорошо утеплять пол в мансарде:

ППУ: только бригадой

ППУ легко наносить на наклонные плоскости, что особенно ценно для мансард. И при грамотном напылении без ремонта такое утепление служит до полувека.

По своей консистенции полиуретан похож на монтажную пену. Разница в том, что в баллонах такая жидкость не продается – нужны только специальные установки. Все из-за того, что ППУ представляет собой двухкомпонентный состав, в который входит отвердитель и вспениваемая основа, и приобретать эти два вещества нужно в разных упаковках. При помощи специального пульверизатора ППУ распыляется слоем от одного до нескольких сантиметров. А сам процесс проходит достаточно быстро, что не может не радовать.

Благодаря давлению 120 атмосфер во время распыления, ППУ позволяет ложиться материалу ровно и без швов. Ценное качество!

Вот и все, что нужно знать о том, как утеплить мансардную крышу правильно и качественно. Успехов!

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: варианты

Дом с мансардой сегодня не редкость. Увеличить за счет чердака полезные квадратные метры – самый простой способ. Но для того чтобы мансарду можно было бы использовать в течение всего года, крышу придется утеплить. Поэтому в этой статье рассмотрим, как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта кровельным материалом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какими технологиями для этого воспользоваться.

Так выглядит мансарда изнутри

Содержание статьи

Что собой представляет мансарда

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее кровельным материалом. Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают окна и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.

Схема сборки крыши частного дома по слоям используемых материалов

Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается гидроизоляционный слой, ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется утеплять. Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Конечный результат утепления

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Температурный диапазон, °С	Гигроско пичность
Показатели	0,035-0,042	75-200	От -190 до +1000	Низкая

Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

• П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
• П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
• ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
• ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Класс горючести	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,028-0,034	15-50	Г3	0,015-0,019

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

Характеристики	Теплопроводность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па	Огнестойкость
Показатели	0,019-0,032	45-60	0,001	Г3

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

Характеристики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Огнестойкость	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,038-0,047	11-25	НГ или Г1	0,6

Стекловата в рулоне

Эковата

Характеристики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Плотность, кг/м³	Огнестойкость	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,32-0,41	35-75	Г2	0,0075

Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Характери стики	Теплопровод ность, Вт/м×К	Температур ный режим эксплуата ции, °С	Тепловое отражение, %	Водопогло щение, %	Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели	0,037-0,049	-60 до +100	95-97	0,35-0,7	0,001

Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

Фото	Описание работ
	Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя мостиков холода.
	Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки.
	Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно саморезами к стропильным ногам.
	Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.
	Производится закладка утеплителя под набитые рейки.
	Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства.
	Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх.

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

Утепление мансарды пенопластом

Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

Фото	Описание работ
	Как и в случае с минеральной ватой, плиты пенополистирола подрезаются под размер расстояния между стропильными ногами.
	Подрезанные под размер плиты укладываются в стропильную систему. Необходимо обозначить, что между утеплителем и кровельным материалом должно оставаться пространство, которое будет в дальнейшем использоваться, как вентиляция, выводящая не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без формирования этого зазора ПП укладывать нельзя.
	Сверху уже по стропилам укладывается еще один слой. Его основная задача – закрыть собой всю поверхность и не дать холодному воздуху пройти между первым слоем и стропилами, потому что уложить плиты ПП плотно к конструкции стропил очень сложно. Крепление второго слоя производится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.

Утепление мансарды пенополиуретаном

Пенополиуретан – материал с высоким показателем адгезии. Он прекрасно сцепляется со всеми строительными материалами. Поэтому под него ничего подготавливать не надо. Просто собирают установку под крышей мансарды, соединяют части шлангами, открывают вентили, включают компрессор. И начинают наносить материал слоями до полного заполнения между стропилами. Чтобы было понятнее, посмотрите видео ниже:

Перед тем как утеплить мансардную крышу пенополиуретаном, обязательно ознакомьтесь с технологией нанесения пены. Вот только несколько нюансов.

1. При нанесении теплоизоляционного слоя надо позаботиться о вентиляции мансарды.
2. Производитель работ должен надевать на себя средства защиты: очки, рукавицы, спецобувь и спецовку.
3. Очень важно правильно смешивать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.

Как правильно работать при нанесении пенополиуретана, где спецодежда – основная составляющая безопасности

Утепление крыш разной геометрии

Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.

У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить без стыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.

При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.

Один из вариантов утепления ломаной крыши без теплоизоляции верхнего ската, утепляется только нижний и потолок

Какие ошибки могут возникнуть при утеплении мансарды изнутри

Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри мансардного помещения своими руками, надо понимать, что сам по себе данный процесс несложен (не считая применения пенополиуретана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, надо учесть все нюансы технологии и точно соблюдать рекомендации специалистов и производителей теплоизоляционных материалов. Итак, на что обратить внимание:

1. Минеральную вату надо укладывать только в том случае, если под кровельным материалом находится пароизоляционная защита. Ее основное назначение – удалять пары воздуха, которые располагаются в самом утеплителе.
2. Между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием должен оставаться зазор, который используется для вентиляции крыши. Поэтому кровельный материал укладывают на обрешетку, которую монтируют на контробрешетку.
3. Если угол наклона скатов меньше 13°, то под такой крышей лучше мансарду не организовывать. Снег под таким углом сходит слабо, так что велика вероятность появления протечек.
4. Если на скатах крыши устанавливаются мансардные окна, то надо позаботиться об их герметичной установке. Лучше своими руками это не делать, вызовите специалистов.
5. Если толщина приобретенного утеплителя больше ширины стропильных ног, то по нижним краям последних можно пробить рейки.

Установкой мансардных окон должен заниматься специалист

Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны мансардного помещения. Если у вас возникли вопросы, то вы их можете оставить в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.

 

Предыдущая

СтроительствоВиды фундаментов для частного дома – на что обратить внимание выбирая

Следующая

СтроительствоКурвиметр: что это такое и для чего он нужен

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

материалы и технологии утепления — советы экспертов компании ISOVER

Содержание

Теплоизоляция – важный этап строительства или реконструкции дома, от него зависит сохранение тепла, долговечное состояние кровли, шумоизоляция помещений. Какие материалы подходят для утепления лучше всего и как это сделать правильно?

Потери тепла через мансардную крышу составляют до 30 % — это серьезный повод задуматься об ее утеплении еще во время строительства. Но можно провести позднее. Разберемся в тонкостях процесса.

Материалы для утепления

Мансарда обладает рядом конструктивных особенностей, которые стоит учитывать при выборе утеплителя.

1. Ломаный характер кровли означает, что по большей части придется утеплять наклонные либо вертикальные поверхности. Для такой ситуации утеплитель должен хорошо держать форму, быть упругим.
2. Сама крыша ввиду своей функции не обладает термоизоляцией – от нее требуется защищать постройку от осадков, обладая максимально низкой нагрузкой на несущие стены, выдерживать снеговую и ветровую нагрузку. Так что за тепло, поглощение шума отвечает утеплитель.
3. Под крышей, в вентилируемом зазоре, может скапливаться конденсат. Чтобы защитить каркас здания и теплоизоляцию от влаги, требуется гидроветрозащита с хорошей паропроницаемостью.

Отсюда – главные характеристики утеплителя:

• достаточная жесткость, она же − формостабильность,
• хорошее тепло-шумопоглощение,
• высокая влагостойкость.

Какие же материалы отвечают всем требованиям?
 

Оптимальным решением станет кварцевая вата в рулонах Изовер Теплая Крыша стронг. Плиты повышенной длины (4100 мм) разработаны специально для скатных и мансардных крыш. Благодаря улучшенному коэффициенту теплопроводности (0,34 ВТ/М*К) они обеспечивают высокую тепло-шумоизоляцию. Минеральная вата безопасна для человека, она упругая, исключает усадку со временем, не крошится, не ломается, прослужит не менее 50 лет. Продукт выпускается трех вариантов толщины (50, 100, 150 мм) под любой каркас, в том числе с «гуляющим» шагом. За легкий раскрой отвечает удобная заводская разметка (каждые 10 см). А монтируются плиты на 30% быстрее аналогов, при этом установить их под силу одному человеку. Минвата плотно, без «мостиков холода» встает враспор стропил даже с шагом 800 мм. Монтаж не требует крепежей типа степлера, лески, гвоздей. Важно, что утеплитель Изовер Теплая Крыша стронг не горит, а благодаря технологии AquaProtect отталкивает воду. Данный утеплитель позволит сэкономить на транспортировке благодаря высокой (до 8 раз) компрессии в упаковке – в багажнике легковой машины легко поместится 7 рулонов (3,5 куб. м утеплителя), при хранении они занимают в 3 раза меньше места, чем плиты базальтовой ваты.

Если вы выбираете утеплитель для всего дома, включая мансарду – обратите внимание на Изовер Профи. Кварцевые плиты в рулонах с оптимальным классом сохранения тепла идеальны для защиты крыши, стен, перегородок, пола, перекрытий от холода. Благодаря особой разнонаправленной структуре волокон минвата обеспечит не только термоизоляцию, но также шумоизоляцию от дождя, града, ветра, других внешних звуков.

Технология утепления мансардной крыши

Правильная технология обеспечивает качественную тепло-шумоизоляцию, а заодно долговечность всей конструкции. Главные правила таковы: прежде утеплителя монтируется гидроветрозащита. Она выводит влагу за счет дышащего слоя, одновременно предотвращая утечку тепла. Затем − сам утеплитель, потом со стороны обогреваемой комнаты – пароизоляция. Подробнее рассмотрим два варианта развития событий – стадия строительства либо уже готовая мансарда.

Утепление стропильной системы

В идеале предусмотреть термоизоляцию на стадии постройки. В данном случае заранее закладывается правильный (600 мм) шаг стропил, который облегчит в будущем монтаж утеплителя, учитываются узлы сборки, способные повлиять на общую энергоэффективность строения (стыки перекрытий и др.). Процесс состоит из следующих этапов:

1. Обработка деревянных поверхностей защитными пропитками с антисептическими и противопожарными свойствами.
2. Чек-ап, или проверка, «слабых мест»

К ним относятся всевозможные соединения, металлические крепежи (используются только оцинкованные элементы, не допускаются так называемые «черные саморезы», сильно подверженные коррозии).

Они легко поддаются промерзанию, продуванию, к тому же металлические детали в утеплителе – опасный источник конденсата. Поэтому необходимо минимизировать металлические болты, накладки, а имеющиеся – обработать грунт-эмалью, закрыть монтажной пеной.

3. Гидроветрозащита

По верхней грани балок устанавливается гидроветрозащитная мембрана Изовер Ветранет (АМ). Рулон раскатывается слева направо, установка начинается снизу, чтобы обеспечить нахлест (10−15 см), защищающий от скатывающихся капель конденсата. Полотна крепятся строительным степлером. Чтобы избежать щелей, каркас покрывают пленкой полностью, а стыки для герметизации проклеиваются специализированной клейкой лентой Изовер Паранет.

4. Кровельное покрытие

Поверх гидроветрозащиты устанавливаются прижимные бруски (вдоль балок) для обеспечения вентиляции, затем горизонтальная контробрешетка (тип и шаг зависят от производителя, вида кровельного покрытия), на нее уже монтируется кровля.
 

5. Утеплитель

Кварцевая вата в рулонах Изовер Теплая Крыша стронг удобна в укладке, поскольку может использоваться при любом расстоянии между балками. Так, при стандартном (600 мм) рулон сразу разрезается на две равные части специальным ножом для теплоизоляции. Длины каждой плиты почти достаточно, чтобы полностью покрыть скат. Полученные отрезки шириной 610 мм идеально встают враспор, без щелей, зазоров. Если же шаг иной, нужные отрезки отмеряются благодаря заводской разметке. Запомните правило – отрезок делают на 1−2 см шире расстояния между стропилами (в самом широком месте), чтобы он крепко встал враспор (как вы помните из пункта 2 – крепежей желательно избегать). Если высоты балок недостаточно для нужной толщины утеплителя, они «наращиваются» за счет дополнительных брусков.
 

6. Пароизоляция

Чтобы защитить крышу от пара, образующегося внутри дома и пытающегося просочиться во все конструкции, необходима пароизоляция. Для этого после утеплителя с внутренней стороны монтируется пароизоляционная мембрана Изовер Паранет (В). Установка происходит внахлест (10−15 см), логотипом к себе (!) с помощью строительного степлера. Стыки герметично проклеиваются пароизоляционной лентой Изовер Паранет, ну и, конечно, не забываем о вентиляции чердака.
 

Если хочется пропустить пункт 6, сразу утеплить и пароизолировать мансарду, подойдет Изовер Скатная кровля комфорт − минвата с пароизоляционным крафтовым покрытием. Важно: стыки утеплителя герметизировать пароизоляционной лентой Изовер Паранет. Пустоты, повреждения тоже обязательно проклеиваются, чтобы образовался герметичный контур.

7. Декоративная отделка

Можно монтировать отделку непосредственно на нижние торцы стропил или каркас, поверх пароизоляции, но более правильно сделать еще одну обрешетку из прижимных брусков – высотой не меньше 15−25 мм. Выбранный материал внутренней отделки (ГСП, вагонка, блок-хаус, фанера и др.) крепится на оцинкованные саморезы или гвозди.
 

Утепление неподготовленной кровли

Если решение утеплить мансарду пришло не сразу, сперва проверяем – есть ли под крышей кровельная мембрана, обязательно «дышащая» (AM). Проверить легко: она должна разделяться на три слоя (первый − верхний защитный, самый толстый; второй − напоминает резиновую пленку, легко рвется, третий − защитный снизу, похож на первый, но менее толстый). Если гидроветрозащита есть, останется только установить утеплитель по рассмотренной выше схеме с учетом существующей обрешетки.

Если же нет, можно воспользоваться материалами для утепления, которые не нуждаются в защите от влаги. Однако надежнее, долговечнее − возвести специальный внутренний каркас под утеплитель. И провести процедуру согласно описанной в нашей статье технологии. Не забываем порядок: сначала – ветро-гидроизоляция («дышащая» Изовер Ветранет (АМ) − с одним вентзазором сверху), иначе беды не миновать − кровля быстро придет в негодность (инструкция есть на каждой упаковке). Затем идет утеплитель, следом − пароизоляция.

В том случае, если чердак не планируется использовать как жилое помещение, возможно применение парогидроизоляции в холодной кровле («недышащая» мембрана Гидранет (D), с двумя вентзазорами − над и под пленкой). Кстати, усиленная паро-гидроизоляция годится для пола, под стяжку, создавая разделительный слой.

Таким образом, мы подробно рассмотрели этапы утепления мансарды и поняли, что термоизоляцию можно сделать качественно, не только запланировав ее при возведении дома, но и спустя какое-то время. Главное − соблюсти последовательность слоев, выбрать надежные материалы и установить их по всем правилам.

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Содержание статьи:

Наличие мансарды придает дому привлекательный внешний вид и увеличивает объем полезного пространства. В данной статье мы предлагаем узнать, как сделать мансарду жилой. Для этого надо произвести утепление мансарды изнутри, если крыша уже гидроизолирована. Многие домовладельцы, которые планируют обустроить мансардные помещения, сталкиваются с подобным вопросом. При его решении необходимо учесть некоторые факторы, которые напрямую повлияют на результат:

• При выборе материалов для обустройства мансарды учитывайте их теплоизоляционные свойства. При низких теплоизоляционных свойствах утеплителя резко увеличивается его толщина для обеспечения комфортного проживания. Это в свою очередь приводит к уменьшению полезного подкровельного пространства.
• Обратите внимание на конфигурацию кровельной конструкции. Она может быть классической односкатной или двускатной, иметь сложную ломаную форму. В каждом случае объем работ и расход материалов будут разными.

Чтобы выполнить утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, застройщику необходимо определиться с выбором утеплителя. Так как несущие элементы скатных кровель обычно изготавливаются из древесины, необходимо защитить их от переувлажнения, которое, в свою очередь, может вызвать образование плесени, гниение и последующее разрушение данных конструкций. Для защиты от увлажнения ограждающих конструкций обычно используется пароизоляционная пленка. Так же с повышенной влажностью в помещении мансарды поможет справиться приточно-вытяжная вентиляция.

Какие виды утепления подходят для мансардных этажей?

Для внутреннего утепления мансарды на строительном рынке представлено большое количество подходящих утеплителей. Выбирайте утеплитель исходя из климатических особенностей региона, ведь разбег в температурах в разных городах нашей страны может быть весьма существенным. Если ориентироваться на регионы Урала и Сибири, к утеплению следует подходить с особой тщательностью.

Также при выборе покрытия учитывают нюансы конструкции крыши. Предлагаем узнать, какие виды теплоизоляции наиболее популярны, и каковы их особенности в утеплении мансарды.

Пенопласт (EPS) или пенополистирол беспрессовый (ПСБ)

Пенопласт относится к категории бюджетных утеплителей, которые давно применяют в строительстве. Такой утеплитель экономичен и обладает определенными преимуществами:

• У материала небольшой вес, поэтому нет проблем с транспортировкой и подъемом на высоту, подгонкой по размеру. Также снижается нагрузка на несущие конструкции;
• Показатели теплопроводности пенопласта в сухом состоянии достаточно низкие, что позволит сократить теплопотери.

С другой стороны, применение пенопласта для утепления крыши изнутри имеет и свои существенные недочеты.

Во-первых, пенопласт – это весьма хрупкий материал, который легко крошится, рассыпаясь на отдельные гранулы, так что при работе с ним требуется особая осторожность и аккуратность. Во-вторых, пенопласт требует защиты от увлажнения, так как, впитывая воду, материал резко ухудшает свои теплоизоляционные свойства. Насыщенный влагой пенопласт подвергается разрушению, что в конечном итоге приведет к изначальному состоянию мансарды, как будто она не была утеплена.

Применение экструзионного пенополистирола

При выборе материала для утепления мансарды изнутри многие застройщики принимают решение в пользу экструзионного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа). Этот материал производится из продуктов полистирольной группы и при этом лишен недостатков пенопласта.

Среди технико-эксплуатационных достоинств ПЕНОПЛЭКСа стоит отметить следующие характеристики:

• минимальный вес;
• высокий уровень теплозащиты;
• высокая прочность;
• нулевое водопоглощение;
• длительный срок эксплуатации без изменения технических характеристик.

Известно, что плиты из экструзионного пенополистирола использовались при ремонте здания станции Мирный в Антарктиде, включая кровельные конструкции. Это многое говорит об уникальных теплозащитных свойствах такого материала.

ПЕНОПЛЭКС безопасен для здоровья и окружающей среды, поскольку не содержит разрушающих озоновый слой компонентов, формальдегидов и мелких волокон, способных стать причиной аллергии.

Использование минеральной ваты

Минеральная вата – это волокнистый теплоизоляционный материал, для изготовления которого используются минералы, добытые из недр земли. Основные типы минват:

• базальтовая вата;
• стекловата.

Утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, может выполняться и с применением минераловатных утеплителей. Такой способ теплоизоляции применяется по всей территории нашей страны и давно известен. Минвата обладает характерной волокнистой структурой и поставляется в рулонах и плитах. В процессе укладки материал помещают между стропил.

Теплозащитные характеристики минваты не очень высокие, этот материал давно применяется как утеплитель, но вместе с тем у него немало недостатков. Из-за волокнистой структуры материал подвержен накоплению влаги. После намокания ваты резко ухудшаются его теплоизоляционные свойства и через кровлю на мансарде поступает холод.

К разряду самых дорогих ватных утеплителей относится каменная вата, которая на строительном рынке представлена в виде плит разной толщины. Каменная вата обладает:

• Средней теплопроводностью;
• Каменная вата экологичная, при нагревании не выделяет токсичных компонентов и не подвержена горению;
• Плиты из каменной ваты выступают в качестве шумопоглощающего барьера;
• Материал имеет высокие показатели паропроницаемости.

Стекловата

Утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, может выполняться с применением данного материала. Стекловата похожа по структуре и внешнему виду на минеральную вату, однако является более упругой за счет большей длины волокон. Благодаря этому повышаются показатели прочности и звукоизоляции. Недостатком такого материала является низкая устойчивость к влаге, поскольку утеплитель быстро намокает и теряет свои свойства.

С экологической точки зрения применение стекловаты для обустройства мансардных помещений является рациональным решением. При изготовлении продукции не применяются опасные для организма вещества. Материал характеризуется низким коэффициентом горючести, что также имеет большое значение. В то же время специалисты советуют использовать респираторы при проведении теплоизоляционных работ, поскольку стекловата способна распадаться на мелкие частицы и подниматься в воздух, попадая внутрь дыхательных путей.

Возврат к списку

Мансардные крыши - Е-крыша

Мансардная крыша, хотя и очень оригинальна и интересна с эстетической точки зрения, в современном строительстве используется все реже. Его история восходит к эпохе барокко, когда французский архитектор Франсуа Мансар начал популяризировать мансарду как полезную и даже жилую часть дома.

Исторический архитектор не ошибся, когда предсказал использование чердаков, а мансардная крыша создает идеальные условия для развития их пространства.Однако это сложная крыша, требующая некоторых навыков кровли и использования относительно небольшого кровельного материала.

Мансардная крыша также известна как двухэтажная крыша. Это разновидность крутой крыши и, в зависимости от конструкции, она может быть вальмовой или вальмовой. Он состоит из двух скатов, разделенных карнизом, стенкой или ступенькой. Каждый из скатов состоит из
двух плоскостей с разным наклоном. Различают

• Французские мансардные крыши - их нижняя часть характеризуется уклоном около 60°, а верхняя - около 30°,
• Польские мансардные крыши - у которых нижняя и верхняя части имеют одинаковый уклон.

Мансардная ферма

Ферма в двухэтажной (мансардной) крыше является разновидностью прогонно-кулачковой конструкции. Мансардная ферма состоит из двух частей – нижней и верхней. Ниже представлены конструктивные элементы нижнего уровня кровли:

• средний стержень,
• концевые стойки,
• распорок, соединенных длинными клещами.

Для верхней части используется:

• стропила,
• Короткие щипцы косые для жесткости поддерживающего узла,
• коньковые прогоны, поддерживаемые колонной на подвязке,
Прогоны из сплава
• .

Стойки соединены со столбами и
с опорами, чтобы сила ветра могла передаваться с любого направления. Столбы стоят на фундаменте и соединяются с ним специальным хомутом. Нижний этаж крепится к потолку шурупами. Верхние концы колонн соединяются зарубкой, блоком и болтами с подкосами. Вдоль фермы - все столбы, прогоны и лаги связаны шпагами.
Другим решением является использование сборных несущих элементов, т.е. ферм.Что немаловажно, в таком строении отсутствуют столбы на чердаке. Нижняя балка ферм также является конструкцией деревянного перекрытия. Так как используются готовые элементы, приготовленные на заводе, время сборки такой конструкции занимает 1-2 дня.

Из-за ломаной конструкции - мансардная крыша требует не только тщательной разделки
и устройства стропильных элементов, но и тщательной изоляции и защиты места излома снаружи. Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к попаданию снега и дождя под покрытие через неплотности на изгибах откосов, загоняемых в щели более сильными порывами ветра.
Мансардную крышу утепляют минеральной ватой или пенопластом, укладывая материал между стропилами. В случае использования ваты ее следует закрыть со стороны чердачных помещений – пароизоляционной пленкой. Если крышу предстоит покрыть рубероидом или битумной черепицей – на стропилах необходимо сделать полную обшивку. В других случаях можно использовать первичную покрывающую фольгу. Важно, что в месте обрыва скатов крыши фольгу следует укладывать особенно аккуратно.Для этого стоит нанести его дважды на соответствующее растение. Затем полоса с нижнего ската переходит в верхний скат и накрывается первой полосой с верхнего ската. Если края фольги проклеены скотчем – достаточно нахлеста в 15 см.
Если лента отсутствует, расстояние между двумя сгибаемыми сторонами должно быть больше. Способ укладки исходной укрывной пленки особенно важен в случае мансардных крыш
, у которых верхняя поверхность практически плоская. Тогда фольга обеспечивает безопасный отток воды от осадков.
Для надежной защиты мест обрушения кровли снаружи - необходимо провести тщательную обшивку. Лист должен располагаться по направлению стока дождевой воды. Это делается путем размещения верхнего края листа под верхним кровельным покрытием
, а нижнего края поверх нижнего кровельного покрытия.

Способы равномерного покрытия

Мансардная крыша уникальна по своей форме. Его вневременной характер дополнительно подчеркнет покрытие в виде традиционной керамической или цементной плитки.Тогда можно получить максимально однородный вид кровли, ведь по индивидуальному заказу можно приобрести специальную мансардную черепицу с соответствующим углом раскрытия. Тем не менее, эти черепицы относительно дороги. Этот факт означает, что чаще всего для защиты мансардного края используют обшивку, ленты или коньковые уплотнения. Затем для улучшения эстетики черепица с верхнего ската удлиняется на несколько сантиметров – за край нижнего ската.
Гораздо проще комбинировать листовой металл со стальной черепицей, потому что вы можете легко подобрать правильный цвет и все необходимые аксессуары.Однако необходимо прикрутить отдельные листы металлочерепицы к планке гидроизоляции так же, как и на карнизе.
Наименее проблематичным для мансардных крыш является их покрытие битумными материалами. В некоторых случаях можно даже обойтись без усиления мансардного края дополнительными обработками. Теоретики говорят, что достаточно нагреть
и пластично подогнать обшивочный материал к краю. Сами подрядчики, однако, относятся к вышеуказанному предложению с определенной долей недоверия, ведь решение не только хлопотное, но и может привести к утечкам.Поэтому они используют довольно традиционные методы покрытия. После укладки жесткого настила - покрытого рубероидом (в случае крыш с уклоном менее 18º) на проблемный край укладывается дополнительная полоса ендовы, которая должна перекрывать нижнюю плоскость, и в зависимости от тип кровли и уклон крыши – выполняет дополнительную гидроизоляцию.

Чердак под мансардной крышей

Мансардная крыша – альтернатива для людей, желающих рационально и с пользой обустроить мансарду.Нижняя поверхность крыши также является стеной здания, что позволяет устанавливать обычные окна. Его уклон настолько мал, что не создает неприятных перекосов в чердачных помещениях. Используя мансардную крышу, мы получаем более полноценную (более 1,90 м) полезную площадь. Такую поверхность намного проще обставить, а пользоваться ею комфортнее. Хотя термин «чердак» используется как синоним крыши — слово на самом деле означает жилое помещение на чердаке, другими словами — чердак.

.

Утепление мансардной крыши - строительство, правильное утепление

Из-за своей конструкции утепление мансардной крыши – непростая задача. Мансардные крыши, как известно, - это крыши, у которых нижняя часть крыши имеет больший уклон, чем ее верхняя часть, благодаря чему хозяйственный чердак в нижней части не имеет такой уменьшенной высоты, как в случае двускатной или двускатной. многоскатные крыши. Это дает возможность обустроить его гораздо удобнее и, что немаловажно, не слишком уменьшает полезную площадь такого чердака.

Критические точки

Мансардные крыши, когда-то забытые и снятые с эксплуатации в новостройках, сейчас потихоньку возвращаются в «моду» и завоевывают все большее внимание. Тем не менее, как и в случае со многими конструкциями, крыши не лишены критических точек. Одним из таких мест являются изгибы на поверхности кровли, поэтому очень важно при строительстве такой кровли тщательно и точно замерить и вырезать составляющие элементы фермы.В этих местах также необходимо следить за тем, чтобы кровля была плотно устроена. В случае отделки мансардной крыши керамической или цементной черепицей производители этих материалов предлагают заказать специальную мансардную черепицу с необходимым углом раскрытия. Еще одним элементом, подверженным ошибкам в исполнении, является утепление мансардной крыши в местах сгибов обрешетки.

Герметичная изоляция мансардной крыши

С появлением новых технологий в современном строительстве, в том числе и для мансардных крыш, можно найти соответствующие решения, обеспечивающие высокое качество и долговечность.Начиная с вышеупомянутой плитки, предлагаемой по запросу с различными углами раскрытия, а также в случае изоляции, вы можете найти материалы, которые обеспечат плотную, эффективную и, прежде всего, изоляцию на долгие годы. Таким материалом является пенополиуретан, наносимый методом напыления, например, ICYNENE h3Foam Lite. Благодаря распылительному способу нанесения и огромному – более чем 100-кратному росту – пена точно заполняет каждый закоулок утепляемой поверхности, благодаря чему даже такие места, как скат мансардной крыши, можно сделать с высочайшей герметичностью.

Без мостиков холода

Утепление мансардной крыши, как и любой другой утеплитель кровли, выполненный напыляемым пенополиуретаном, характеризуется отсутствием мостиков холода, что исключает места возможного образования конденсата и влаги утепляющего слоя. Более того, пенополиуретан является полностью паропроницаемым материалом, но обеспечивает большое сопротивление прохождению воздуха, поэтому даже без дополнительных ветрозащитных слоев пенопласт не склонен к выдуванию.Кроме того, превосходные акустические свойства, очень низкое водопоглощение и гибкость полиуретановой пены ICYNENE делают эту изоляцию непревзойденной.

Бесплатный замер и предложение

Если вы планируете построить здание с мансардной крышей или планируете провести тепловую модернизацию существующей мансардной крыши, свяжитесь с нашими техническими и коммерческими консультантами, которые ответят на все ваши вопросы о надлежащем утеплении.
Замеры, оценка и консультации у нас всегда БЕСПЛАТНЫ!

Пожалуйста, свяжитесь с нами - IZOEXPRESS
Контактная ссылка ЗДЕСЬ.

.

Теплоизоляция крыш и плоских крыш - Инженер-строитель 9000 1

Выбор технологии теплоизоляции и материалов зависит от конструкции крыши, и при выборе изоляционного материала необходимо учитывать не только теплопроводность.

На строительство, жилой и коммерческий сектор приходится самая большая, до 45%, доля в мировом энергопотреблении.Большое количество парниковых газов выбрасывается в атмосферу при сжигании топлива, которое чаще всего используется для снабжения источников тепла и холода в зданиях. Во избежание климатической катастрофы необходимо сократить выбросы углекислого газа и других парниковых газов, чтобы достичь углеродной нейтральности. Столь значительное энергопотребление в строительном секторе предъявляет высокие требования к архитекторам и сантехникам в плане проектирования и выбора технологий строительства, оснащения объектов наиболее экологичными системами.Важно использовать энергосберегающие решения при проектировании нового здания или при проведении термомодернизации существующего, как при планировании строительства перегородок, так и систем подачи тепла, холода и электричества.

Рис. stock.adobe / светлана

Национальные рекомендации по устройству перегородок с точки зрения теплозащиты можно найти в Законе о строительстве и в Технических условиях, WT (Постановление министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г.о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение). Существенные изменения, ужесточающие требования по экономии тепловой энергии, были опубликованы в ЗТ 2014 (Вестник законов от 2013 г., ст. 926). Новшеством в нормативных актах стало определение предельных значений коэффициентов теплопередачи строительных перегородок не только на ближайшие годы после опубликования нормативно-правового акта, т.е. на 2014-2017 годы, но и на последующие периоды (2018-2020 годы). и с 2021 года, когда требования станут самыми строгими.

Этим критериям должны соответствовать не только вновь строящиеся здания, здания, подвергающиеся термомодернизации, в которых утеплены перегородки, должны соответствовать требованиям действующего ТУ. Кроме того, бенефициары, которые хотят воспользоваться программами ЕС по теплоизоляции зданий, должны применять самые строгие требования к теплоизоляции, действующие с начала 2021 года.

В таблице 1 приведены требования WT к коэффициенту теплопередачи U для крыш, плоских крыш и перекрытий под неотапливаемым чердаком в последующие годы.Требования к изоляции крыши более строгие, чем к другим элементам здания, таким как стены, окна или двери. Это связано с законами физики, теплый воздух поднимается вверх и выходит через поверхность крыши. Условия Технического задания должны выполняться для вновь проектируемых зданий и в случае тепловой модернизации существующих объектов.

Таблица 1. Максимальные значения коэффициентов теплопередачи для крыш и плоских крыш

Подсчитано, что крыши и плоские крыши представляют собой перегородки, через которые может теряться до 20-30% тепла, необходимого для обогрева здания.Другими потерями энергии являются потери тепла через стены, окна, двери, полы и на нагрев вентиляционного воздуха. Количество теплопотерь зависит от поверхности и конструкции крыши. Подвергая поверхность крыши термической модернизации, мы можем добиться ощутимой экономии. Чем больше площадь перегородки и чем хуже изоляция, тем больше потери тепла. Перед тем, как приступить к термомодернизации здания, данную перегородку можно осмотреть тепловизионной камерой, которая выявит мостики холода (в местах разрыва изоляции, создавая дополнительную поверхность, через которую уходит теплый воздух из здания).В случае комплексного ремонта обрешетки кровли также целесообразно выполнить термомодернизацию перегородки, но следует учитывать, какая технология будет наиболее оптимальной для данного строения.

Чек:

Важнейшим параметром, характеризующим изоляционный материал, является коэффициент теплопроводности, обозначаемый λ [Вт/(м∙К)], чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше теплоизоляционные свойства. При выборе материала для утепления строительных перегородок, т.е.полистирол, минеральная вата или стиродур, чтобы иметь как можно меньшую толщину изоляции, мы используем продукты с самым низким коэффициентом λ. Это не единственная особенность теплоизоляционного материала, которую следует учитывать; остальные - это строительные и связанные с ними технические возможности, а также правила пожарной безопасности, в особых случаях предписывающие использование негорючих изоляционных материалов.

Бывают ситуации, когда польские правила требуют, чтобы теплоизоляция была негорючей, т.е.что он имеет соответствующий класс реакции на огонь, что на практике означает, что теплоизоляция должна быть выполнена из минеральной ваты. Негорючие изоляционные материалы следует использовать в следующих случаях:

• Наружные стены здания выше 25 м, за исключением наружных стен жилых домов высотой 11 этажей, возведенных до 1995 г., которые могут быть утеплены горючим утеплителем при условии, что вся система соответствует определению НРО - противопожарная ретардант (в соответствии с WT).
• Здания, расположенные на границе участка, для которых наружная стена является противопожарной перегородкой.
• Перекрытия, составляющие противопожарные перегородки, утепление межэтажного перекрытия в гараже.

Коэффициент теплопроводности λ характеризует строительный материал, аналогичный параметр для строительной перегородки (стена, крыша или потолок над цокольным этажом) - коэффициент теплопередачи U [Вт/(м∙ ² -К)]. Используемый изоляционный материал оказывает наибольшее влияние на значение U: чем ниже коэффициент U, тем лучше изоляция перегородок и меньше тепловые потери.Если мы хотим получить тонкую изоляцию, следует выбрать изоляционный материал с низким коэффициентом проводимости λ. Возможностей много, изоляционные материалы могут иметь значения в пределах 0,022-0,052 Вт/(м∙К). Как и во многих случаях, коэффициент λ не является единственным параметром, определяющим выбор материала утеплителя, в большинстве случаев это сама конструкция крыши, жесткость материала, гигроскопические свойства, негорючесть материала.

Как рассчитать предполагаемую толщину изоляции, необходимую для изоляции?

Для упрощения расчетов будем считать, что мы будем строить перегородку только из утеплителя, чтобы выполнялось условие коэффициента U - требуемое ВТ.Толщина изоляции, определенная таким образом, будет максимальной, используемой в данной перегородке.

• R - термическое сопротивление перегородки [(м ² ∙К)/Вт]
• R = d/λ
• d - толщина материала - в нашем случае толщина утеплителя дана в метрах
• λ - коэффициент теплопроводности для данного изоляционного материала [Вт/(м∙К)]
• U = 1 / R [Вт / (м ² К)]

В жилых помещениях верхнего этажа, где необходимо поддерживать внутреннюю температуру 20°С, кровля соответствует требованиям Технических условий, действующих с 2021 года.должна иметь коэффициент теплопередачи U = 0,15 Вт/(м ² ∙К), по формуле U = 1/R можно рассчитать термическое сопротивление перегородки R, которое должно быть не менее 6,66 (м ² ∙ К) / Вт. Чаще всего для утепления используем пенопласт или минеральную вату, выбирая материал с коэффициентом теплопроводности λ = 0,038 [Вт/(м∙К)], из формулы d = R∙λ можно определить максимальную толщину утеплителя, что в данном случае составляет 0,25 м.

В строительстве чаще всего можно встретить плоские крыши, но часто в небольших постройках мы можем видеть ломаную или мансардную крышу.Разработка способа утепления кровли вновь проектируемого здания – задача гораздо более легкая, чем в случае термомодернизации. В этом случае следует выбирать технологию утепления кровли, а также учитывать максимальную толщину утеплителя, которую мы можем применить, если не хотим проводить дополнительные работы, такие как возведение противопожарных стен или дымоходы.

ТЕХНОЛОГИИ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ

Изоляция невентилируемой плоской крыши

Невентилируемая крыша, полная или плоская, представляет собой крышу с изоляцией и гидроизоляцией в качестве покрытия.Плоская крыша, спроектированная таким образом, требует хорошей защиты от дождевой воды. Особо важную роль здесь играет гидроизоляция, например, из высококачественного термосвариваемого рубероида. Наиболее распространенной теплоизоляцией для этого типа кровли является полистирол EPS 100 или 200, покрытый с одной стороны рубероидом. Предлагается в виде плит или мата (пенопласт). Брезент выступает на несколько сантиметров за две стороны полистирола, чтобы его можно было наложить внахлест на толь на соседней доске или мате.Коэффициент теплопроводности для данного вида материалов λ составляет от 0,036 до 0,040 Вт/(м∙К). Это значит, что средний слой утеплителя для новостроек должен быть 23-25 ​​см.

Наиболее распространенная схема расположения слоев на плоской кровле имеет следующую структуру: в основании пароизоляционный слой из подкладочного войлока, поверх него утеплитель из пенополистирольных плит, а сверху все покрыта гидроизоляцией, которая может быть выполнена из одного или нескольких слоев рубероида или пенополистирола.

В случае термомодернизации плоской кровли в существующем здании проще всего добавить дополнительный слой теплоизоляционного материала непосредственно в покрытие, эта технология позволяет одновременно выполнить дополнительный слой изоляции и реновацию кровли. поверхность крыши. Дренажные элементы, то есть канавки, проходящие через крышу, могут создавать проблемы. Их высота подгоняется под конкретную толщину теплоизоляции. Если нет возможности удлинить их без демонтажа существующего изоляционного слоя, его следует демонтировать, заменить вводы и заново установить изоляцию.Другое решение — сменить материал, из которого мы хотим сделать изоляцию, на другой, такой же толщины, но с меньшим коэффициентом λ (например, плиты PIR).

Рис. 1. Схема теплоизоляции невентилируемой плоской кровли

См.:

Теплоизоляция инверсионных крыш

Инверсионная плоская крыша — это решение, наиболее часто используемое в проектируемых в настоящее время зданиях. Его часто делают в виде зеленой крыши.В инверсионной кровле расположение отдельных слоев выглядит иначе, чем в плоской кровле. Гидроизоляция укладывается непосредственно на конструкцию, и только поверх нее утепляющий материал. Поверхность в этом случае совсем другая. Вместо битумного покрытия используется гравийный слой или бетонная плитка. Также можно заменить такую ​​поверхность слоем плодородной почвы и превратить обычную крышу в зеленую крышу. Инверсионная крыша может стать идеей для получения дополнительного места для отдыха в здании, она превращается в террасу или сад.Такие архитектурные решения становятся все более популярными. В связи с требованиями растений, высаживаемых на поверхности крыши, в качестве слоя пашни используют смешанный перегной с керамзитом или речным гравием, обладающим водоаккумулирующими свойствами. Толщина этого слоя зависит от вида выращиваемой культуры. Например, мхи и травы требуют от 6 до 10 см пашни, многолетники от 15 до 25 см, цветы от 20 до 30 см, кусты высотой более 80 см от 30 до 50 см.По плоским крышам, выполненным в виде перевернутых плоских крыш, можно ходить. При желании передвигаться по поверхности крыши можно сделать дорожки из брусчатки или каменных плит, уложенных на слой гравия или на специальные прокладки.

Рис. 2. Схема утепления инверсионной плоской крыши

Инверсионная крыша – типовая укладка

• Гидроизоляция - чаще всего используется два слоя термосвариваемой подложки.Особенно рекомендуются мембраны, модифицированные СБС (стирол-бутадиен-стирол) на полиэфирной матрице с плотностью не менее 200 г/м ² .
• Изоляция - лучше всего подойдет экструдированный пенополистирол XPS или плиты PIR, которые механически более прочны, чем традиционный полистирол из-за повреждений, которые могут возникнуть во время садовых работ. Слой утеплителя должен поддерживать верхний слой, который достаточно тяжелый. Кроме того, материалы, используемые для утепления такой плоской кровли, должны быть устойчивы к биологической коррозии.И экструдированный пенополистирол, и ПИР-плиты характеризуются лучшими теплоизоляционными свойствами, коэффициент λ для пенополистирола составляет 0,033-0,035 Вт/(м∙К), для ПИР-плит от 0,023 до 0,029 Вт/(м∙К).
• Фильтрующий слой – поверх утеплителя укладывается геотекстиль, препятствующий стеканию с водой различных загрязнений.
• Поверхность – доступен широкий выбор материалов. Инвесторы чаще всего выбирают мытый речной гравий или бетонную плитку.Если крыша должна быть зеленой, ее поверхность состоит из слоя почвы и низкорослой растительности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Технология инверсионной кровли является очень хорошим решением для применения и реконструкции плоской кровли. Самое главное – проверить герметичность старой кровли, произвести ремонт в негерметичных местах, а затем уложить новый слой гидроизоляции, на который непосредственно (без приклеивания или применения механических застежки).Затем выкладывается геотекстиль, а поверх него прижимной слой по форме

Далее в статье вы можете прочитать про:

• теплоизоляция вентилируемой плоской кровли,
• утепление потолка под неотапливаемым чердаком,
• теплоизоляция кровли террасы над помещением,
• Технологии теплоизоляции скатных крыш,
90 046 напыляемой изоляции.

90 140 90 142 МагистрАгнешка Антошевска 90 143

.

Хорошая изоляция крыши над чердаком

Если чердак будет использоваться как жилое помещение, очень важна хорошая изоляция крыши. Зимой будет теплее, а летом прохладнее благодаря использованию хорошей теплоизоляции.

Каждый ли чердак подходит для обустройства квартиры? В первую очередь необходимо учитывать высоту помещения. Комфортный салон под скатной крышей должен быть не ниже 220 см .Поэтому при расчете площади мансарды полностью учитывается только часть высотой выше 220 см, тогда как от 140 до 220 см считается пополам.

При эксплуатации чердака важна также высота коленной стены, т.е. стены, передающей нагрузки крыши на перекрытие и наружные стены нижних этажей. Коленная стена строится, чтобы немного приподнять крышу, а значит, увеличить высоту и площадь мансарды. Для нашего удобства стена должна быть высотой не менее 90 см.

Что важнее всего при выборе материала для утепления кровли?

Задача теплоизоляционных материалов – максимально снизить потери тепла. Таким образом, наиболее важным параметром является фактор ʎ (лямбда). Однако следует помнить, что разница в значении лямбда в 0,001 – это разница до 3 миллиметров в толщине утеплителя готовой перегородки. Поэтому сам по себе коэффициент лямбда не является информацией об утеплении кровли – необходимо учитывать толщину утеплителя и других слоев стены.

Поэтому при выборе изделия следует руководствоваться критерием, называемым классом изоляции. Такое деление облегчает выбор изоляционного материала. В каждом классе есть продукты, которые дают сопоставимые изоляционные эффекты. Классы изоляции изоляционных материалов:

При поиске очень хорошего материала с учетом классов изоляции стоит выбирать изделия из каменной ваты. Именно это предлагает компания ROCKWOOL, производящая изделия из каменной ваты первых трех классов.В первом маты TOPROCK SUPER и доски SUPERROCK, во втором маты MEGAROCK PLUS и доски ROCKMIN PLUS, в третьем маты MULTIROCK ROLL и доски UNIROCK.

Изоляция из минеральной ваты

Минеральная вата

рекомендуется для утепления чердака. Почему именно скалистый? Это продукт, изготовленный в основном из скального материала (базальт, габбро, известняк, кокс) в сочетании со вяжущими, с добавлением пропиток. Благодаря этому каменная вата имеет множество преимуществ:

• Теплоизолирует благодаря низким значениям коэффициента теплопередачи (значение λ от 0,035 Вт/мК)."
• Негорюч - высший класс реакции на огонь А1.
• В сочетании с конструкциями из гипсокартона представляет собой пассивную противопожарную защиту конструкции крыши.
• Благодаря своей эластичности каменная вата ROCKWOOL очень проста в монтаже, сама вклинивается между стропилами и не требует дополнительного крепления. Следовательно, легко получить плотную и непрерывную изоляцию и, таким образом, снизить риск возникновения тепловых мостов.
• Прочный, не деформируется под воздействием меняющихся погодных условий и не оседает.
• Даже спустя несколько десятков лет не теряет своих физико-механических свойств.
• Паропроницаем - обеспечивает здоровый микроклимат в помещениях.

Изоляция послойно

Схема утепления скатной крыши над мансардой зависит от типа кровли. Это деление на кровли герметичные для водяного пара и кровли непроницаемые для водяного пара.

В негерметичной крыше это выглядит так:

1. Плитка или лист, прикрепленный к рейкам
2. Контробрешетка вдоль стропил
3. Ветроизоляция ROCKWOOL в виде мембраны с высокой паропроницаемостью внутри (свыше 600-800 г/м2/сутки, Sd <0,03 м) и водонепроницаемой снаружи
4. Изоляция из минеральной ваты
5. Пароизоляционная пленка ROCKWOOL (при необходимости)
6. Отделка гипсокартоном или панелями

Вентиляция поверхности крыши происходит в зазоре между ветрозащитой и кровельным покрытием.

Паронепроницаемая крыша немного отличается:

1. Плитка или лист на рейках
2. Контробрешетка вдоль стропил
3. Рубероид на цельном настиле или ветрозащитной фольге начального покрытия с низкой паропроницаемостью изнутри (до 600 г/м2/сут, Sd > 0,03 м), и водонепроницаемым снаружи
4. Вентилируемый зазор 3-6 см
5. Изоляция из минеральной ваты
6. Пароизоляционная пленка ROCKWOOL (при необходимости)
7. Отделка гипсокартоном или панелями

Вентиляция кровельной поверхности осуществляется в зазоре толщиной 3-6 см, оставленном между теплоизоляцией и сплошным настилом или ветрозащитной пленкой.

Изделия из каменной ваты Rockwool рекомендуются в качестве изоляционного слоя на обоих типах крыш - TOPROCK SUPER и SUPERROCK толщиной 30 см или MEGAROCK PLUS и ROCKMIN PLUS толщиной 32 см или MULTIROCK ROLL и UNIROCK толщиной 35 см.

Важно для укладки изоляции из каменной ваты

- Монтажные работы всегда следует начинать с измерения расстояния в свету между стропилами.

- Отрезанные куски минеральной ваты вставляются между стропилами.

- Первый слой утеплителя должен плотно прилегать к элементам мансардной конструкции.

- Второй слой утеплителя из каменной ваты укладывается под стропила, ригели или клещи, между несущими профилями обшивки.

- При монтаже каменной ваты следите за тем, чтобы не было допущено ошибок, из-за которых в будущем могут возникнуть проблемы с теплоизоляцией мансарды. Наиболее частые ошибки: небрежное срезание ваты (слишком рыхлая, она упадет под собственным весом), натягивание ваты (ее будет слишком много), неаккуратная стыковка утеплителя кровли и наружных стен, отсутствие утепления вокруг мансардных окон.

Паропроницаемая крыша

Если мы утепляем крышу над мансардой, оптимальным решением является использование паропроницаемой кровельной мембраны с кровельной стороны.

• Самым большим преимуществом кровельных мембран является их высокая паропроницаемость. Они отводят влагу от чердака наружу.
• Мембраны можно укладывать прямо на изоляцию, без вентиляционного зазора.
• Кровельные мембраны можно использовать в качестве кровельного материала при укладке черепицы или листов.

Дополнительно со стороны помещений может понадобиться активная пленка, например ROCKTECT Intello Climat Plus, регулирующая уровень влажности в помещениях, препятствующая скоплению влаги в конструкции кровли и обеспечивающая эффективность теплового изоляция, обеспечивающая герметичность и исключающая неконтролируемые потоки воздуха.

Изоляция только снаружи

В ситуации, когда необходимо утеплить скатную крышу, но не хочется делать ремонт внутри мансарды, оптимальным решением будет надстропильная изоляция.Благодаря ему можно утеплить крышу снаружи, без необходимости проведения ремонтных работ в помещениях. ROCKWOOL предлагает продукты, специально разработанные для этого применения – минеральную вату TOPROCK SUPER (толщина 30 см) и SUPERROCK (два слоя 18 + 12 см).

Изоляция надстропил также используется, когда:

• Мы хотим, чтобы элементы стропильной фермы были видны изнутри, что дает интересный визуальный эффект.
• Планируем утеплить скатную крышу в стандарте пассивного или энергосберегающего дома.Часто это связано с необходимостью применения настолько толстого утеплителя, что его невозможно расположить между стропилами и под ними. С другой стороны, изоляция над стропилами позволяет утеплить даже 70 см!

Надстропильная изоляция не используется на крышах с малым уклоном. Уклон крыши должен быть более 20°.

При утеплении необходимо помнить, что с 2021 года изменятся технические условия, применимые ко всем кровлям.В настоящее время коэффициент U ската крыши не может быть выше 0,18 Вт/(м2*К). С 2021 года она сможет иметь максимум 0,15 Вт/(м2*К).

Материал изготовлен из Rockwool.pl - изоляция кровли только с Rockwool.

Самые интересные электровелосипеды - узнать цены

.

Что такое мансардная крыша и из каких элементов она состоит | Строим Дом

- Мы наблюдаем значительный рост интереса к мансардным крышам, особенно в области надстроек плоских крыш - говорит Марцин Буркетович из компании Wiązary Burkietowicz. - В Польше построены тысячи домов с плоскими крышами. Эти крыши представляют собой свободные участки под застройку, на которые можно добавить этаж. Мансардная крыша дает больше пространства.

Патент на высокие цены на землю

№

Надстройка плоской крыши не только эстетична, но и экономична. Везде, где цены на землю высоки, дополнительный этаж оказывается самым дешевым способом увеличения площади.

Потенциал дополнительного этажа впервые заметили владельцы гостевых домов, расположенных на курортах: у моря и в горах - объясняет Марцин Буркитович - Тем не менее, расчет цены с аналогичным результатом может быть выполнен и в самые крупные города.

Привязать за 2 дня

Традиционная технология возведения мансардной фермы требует привлечения опытных плотников и времени. Дополнительным решением может быть ферма из сборных ферм. Его преимущества включают отсутствие дополнительных опор (что позволяет произвольно обустроить новое пространство пола) и короткое время монтажа.

- В случае индивидуального дома установка ферм занимает около 1-2 дней - добавляет Буркитович - Темп работ особенно важен в случае расширения жилых домов.Длительные строительные работы, присущие традиционным технологиям, могут быть обременительны для домочадцев.

Mansard's

- от моды французского барокко до плитки с шипами

Конструкция ломаной крыши, у которой верхние скаты имеют меньший уклон, чем нижние, популяризировал в XVII веке французский архитектор Жюль-Ардуэн Мансар. Новая линия крыши и простота приспособления конструкции к форме здания сделали мансарды очень популярными.

Несмотря на то, что архитектурные тенденции преходящи, двойные и четырехскатные мансардные крыши уже давно существуют почти во всех западных и южных районах Польши. Еще в первые десятилетия 20 века здесь было возведено значительное количество одно- и многоквартирных домов, перекрытых мансардной крышей.

После войны от этого решения практически отказались. Как по идеологическим соображениям (ассоциации с немецкими постройками), так и по практическим соображениям - традиционная мансардная крыша считается сложной в изготовлении.

Интересно, что примерно в то же время, когда модернистские четырехугольники с плоскими крышами захватили ландшафт Польской Народной Республики, технология соединения ферм колючими пластинами была разработана в США. Именно она сегодня облегчает возведение плоской крыши с дополнительным этажом.

источник и фото: Wiązary Burkietowicz

.90 000 технической консультации по кровле 90 001 реализации

Реставрация очень старой кровли всегда представляет собой сложную задачу, особенно когда нельзя снять конструкцию крыши и необходимо заменить старую технологию покрытия новыми решениями

Дом, крышу которого заменяют, находится в Берлине, в довоенном районе частных домов и многоквартирных домов, утопающем в зелени, кустарниках и деревьях.Здание было построено более 100 лет назад, а его крышу ремонтировали лишь временно, когда возникли проблемы с герметичностью.

Крыша, которой более 100 лет, постоянно текла - что тут удивительного?

Общий вид кровли до ремонта - по предложению кровельщика, инвестор решил заменить деревянную обшивку слухового окна на титано-цинковую листовую обработку

Заказ
Как компания из Вроцлава пришла к заказу в Берлине? История интересная. Позвонил знакомый, который прожил в Германии более 20 лет и знал, что я сертифицированный кровельщик Braasa. Он спросил меня, не сделаю ли я ремонт в Берлине, потому что его немецкий работодатель ищет проверенную бригаду для ремонта крыши, которая течет каждый раз, когда идет дождь - Кристиан Пёнтек, владелец кровельной компании Magbud, вспоминает первый контакт, который привел ему получить этот интересный заказ. Приехав из своего родного города Вроцлав посмотреть крышу, он взял с собой на встречу несколько черепиц, пробоотборник листов и мембран и каталог оконной продукции, хотя пока речь шла только о ремонте мест протечек.Это были рекламные материалы ведущих компаний, таких как Braas, Rheinzink, Dörken и Velux, очень известных на немецком рынке. Я знал, что мне не придется убеждать себя, что эти продюсеры одни из лучших, и таким образом хотел показать, что подхожу к своей работе профессионально. Когда я иду на встречи с инвесторами, я стараюсь информировать их обо всем, что должно быть на крыше, и убеждать их использовать проверенные и долговечные материалы. На встрече инвестор ознакомился с справками и сертификатами, посмотрел сайт компании. Он попросил предложение устранить протечки, но я все уговаривал его заменить крышу, потому что тогда будет тихо еще лет 100 или больше. Конечно, я слышал слова: «Пожалуйста, Господи, кто доживет до этого». Это утверждение, как видите, не знает границ и постоянно повторяется как в Польше, так и в Германии, с той разницей, что в Германии не приходится часами убеждать себя в том, что если что-то хорошее, то оно должно стоить больше 90 025 - далее вспоминает г-н Кристиан. Неделю спустя мой друг снова позвонил, чтобы спросить, может ли компания немедленно приехать в Берлин, потому что на другой инвестиции во время шторма сорвало крышу, и ее нужно было закрепить.Нам удалось организовать бригаду, и на следующий день в 7 утра она уже была в Берлине. Выяснилось, что это вложение принадлежит владельцу виллы с прохудившейся крышей. Сорванную крышу отремонтировали, а владелец заручился доверием кровельщиков и заказал подготовку предложения по ремонту всей кровли с утеплением. Контракт был подписан вскоре после этого.

Вилла находилась в лесистой местности, поэтому крыша была сильно покрыта мхом

Старая теплоизоляция была намотана соломой на доски и сильно повреждена деревянная конструкция в местах протечек

Проектирование и строительство
Реконструируемая крыша представляет собой красивую и сложную мансардную крышу с наклоном нижнего ската 70 градусов и верхнего ската 45 градусов, со слуховыми окнами разных размеров на каждом скате и с плоскостями.Крышу утепляли соломой, обернутой в доски. Деревянная конструкция была сильно повреждена в местах протечек и поврежденные элементы конструкции пришлось восстанавливать, что было непросто, ведь доступ к ним был возможен только снаружи - чердак был все время обитаем. Расположение конструктивных элементов, т. е. нижних и верхних стропил с врубками, основывалось на горизонтальном прогоне, создающем хорошее столярное соединение. Между стропилами планируется утепление минеральной ватой толщиной 15 см для изоляции и акустической защиты крыши.

Как нетрудно догадаться, проекта реконструкции кровли не было, так как он был утерян за более чем 100 лет эксплуатации. Инвестор нанял руководителя строительства, который руководил ходом работ. Всего через несколько дней наблюдения за работниками кровельной компании он понял, что инвестор находится в надежных руках, чтобы заменить крышу.

Состояние крыши - под замену!

Та же часть крыши - новая теплоизоляция - слой минеральной ваты толщиной 15 см

Господину Кристиану удалось убедить владельца использовать новый утеплитель на мансардных окнах, а не только на самой крыше. Я убедил инвестора, что если вы будете оставлять древесину раз в несколько лет, вам придется защищать ее, а листовой металл не требует ухода и прекрасно сочетается с плиткой. В связи с тем, что мы специализируемся на работе с листовым металлом, я знал, что это будет "клубничка на торте" - как сказал известный комментатор и когда-то футболист - с улыбкой вспоминает г-н Кристиан.

На крыше также были корзины из мягкой черепицы, которые пришлось воспроизвести, чтобы крыша не потеряла своего очарования.Небольшие смотровые окна должны были быть заменены люками в крыше Velux.

Тот же фрагмент крыши перед окончанием ремонта - виден люк Velux

При демонтаже старой кровли необходимо было надежно закрепить крышу, так как чердак все еще использовался владельцами

Выбор покрытия
Изначально инвестор хотел плитку, подобную той, что в соседнем доме (кирпично-красная природа), но г-н Кристиан указал ему, что его дом покрыт большим количеством деревьев, и это сильно влияет на мох, поросший плиткой.Полностью этого избежать нельзя, но можно использовать ангобированную плитку, которая имеет более гладкую и грязеотталкивающую поверхность, что задерживает рост мха. Поэтому инвестор, наконец, решил использовать ангобированную плитку Braas Opal медного цвета. Так же заказал аксессуары в этом цвете - вентиляционные камины и кровельные коммуникации.

Крыша площадью 320 м ² выполнена из ажурной тесьмы. Было использовано более 14 000 плиток размером 18 x 38 см и 110 погонных метров коньковой ленты Braas Figaroll Plus.

Накладка на угловые мансардные окна - ожидается

Обработка титана-цинка не требует ухода - в отличие от дерева

Водосточные желоба и вентиляция
С самого начала было известно, что водосточные желоба должны быть прочными и прочными и хорошо сочетаться с плиткой. Выбор пал на продукцию Rheinzink. Установлены желоба диаметром 150 и 125 мм (всего около 130 м) с водосточными трубами.Использовано 200 крючков с титано-цинковой оболочкой того же цвета, что и желоб. Иначе и быть не могло! Достаточно было того, что я показал два крючка рядом друг с другом, и инвестор тут же указал пальцем на то, что он хочет иметь , — говорит г-н Кристиан. Для накладок и мансардных окон было использовано 1200 кг листов Rheinzink blaugrau толщиной 0,7 мм (наличники) и 0,8 мм (мансардные окна).

В Германии используется больше вентиляции кровли, чем в польском стандарте - не 250 см ² на 1 м, а 400 см ² на 1 м.Вентиляционная перегородка была получена с использованием заплаты 4 х 6 см, а не обычной контррейки 2,50 х 5,00 см. Я хотел стандартизировать материалы, и, как я уже упоминал ранее, у нас не было никаких проектов, поэтому я мог только догадываться, как пошли стропила, потому что все было покрыто изнутри - объясняет г-н Кристиан.

Сложная конструкция крыши с многочисленными окнами

Корзины, изготовленные старым методом из раствора, были в плохом состоянии

Для полос и швов
Мансардные окна были выполнены по угловой фальцевой технологии, а плоские кровельные поверхности - по очень старой технологии, часто применяемой во Франции, на т.н.полоска. Этот тип сборки можно использовать с 3 градусов, поэтому он идеально подходит для нескольких почти горизонтальных плоских поверхностей на крыше здания.

Мягкие корзины
Сделать мягкие корзины из простой плитки было большой проблемой. Вначале делали латынь, затем корзины обшивали досками и обтягивали толем, а изразцы выкладывали кружевом. Кровельщики использовали войлок Bauder в количестве 40 м ² для герметизации отдельных рядов черепицы.Технология изготовления корзин сегодня отличается от той, что использовалась 100 лет назад. Корзина должна быть хорошо загерметизирована, ведь сегодня без использования раствора мы должны добиться 100% герметичности. Корзина очень уязвима к протечкам. Дождевая вода с двух скатов стекает корзиной по направлению к карнизу, а остаточный снег может быть очень опасен и долго оставаться на этом участке крыши.

Новые ендовы мягкой кровли с применением современного безрастворного метода всегда представляют собой проблему

Вид на короб и два ряда слуховых окон снизу

Рабочий процесс и сюрпризы
Ремонт крыши проходил с февраля по апрель этого года.К счастью, зима в этом году была мягкой и перерывов в работе уже не было. Но не обошлось без приключений. Когда работы начались, выяснилось, что строительная компания не смогла установить леса в установленный срок начала работ. Из-за того, что у Магбуда очень плотный график, перенести срок на месяц было невозможно. Итак, г-н Кристиан привез свои леса из Польши (в то время они были собраны в мастерской). Единственная остановка работ была связана с несвоевременной доставкой плитки - экспедитор, который должен был доставить материал на площадку, не выполнил договор.Это вызвало легкое замешательство и лишние нервы, так как из-за запланированной доставки нужно было перекрыть дорогу в районе здания и получить соответствующее разрешение на ввоз материала. К счастью, сотрудник дистрибьюторской компании Polskie Centrum Dachowe быстро нашел следующего перевозчика, и через несколько дней материал был на строительной площадке. Хотя и тут не обошлось без проблем, т. к. должна была приехать машина с погрузчиком, который должен был помочь разгрузить плитку и комплектующие, а у водителя оказалось только подъемник.Кровельщикам пришлось разгружать всю партию вручную. Насколько мне известно, с таким безответственным экспедитором оптовик больше не сотрудничает, - резюмирует кровельщик.

Есть еще такое окно на крыше

Водосточные желоба 130 погонных метров желобов и 200 крюков в титано-цинковой оболочке

Завершение работ
Работы на крыше велись на здании, которым все время пользовался инвестор, поэтому кровельщики приложили максимум усилий, чтобы внутри дома ничего не протекло.У нас есть опыт такого вида ремонта, поэтому мы прекрасно знали, как защитить поверхности кровли, чтобы инвестор мог спать спокойно, - указывает владелец кровельной компании.

Выравнивание на склонах производилось старинным французским методом «на рейке»

Обработка верхних мансардных окон - "под угловой шов" и обработка плющения - "на полосу"

Крыша очень популярна среди местных жителей.Это витрина кровельщиков из Вроцлава на берлинском рынке, что непросто. Немецкие профессионалы хорошо заботятся об их интересах. Г-н Кристиан подчеркивает, что в Германии компания действовала легально – так же, как и в Польше, а в Германии все сотрудники были приняты на работу по трудовому договору и отчитывались перед соответствующими учреждениями, что, конечно, было связано с большими затратами, но и штрафами за нелегальную работу. намного выше – для работодателя штраф за одного работника составляет 30 000 евро.

Используемые принадлежности поставляются тем же производителем, что и плоская штанга

Красивое сочетание цветов и форм

Видимые части водосточных желобов, мансардных окон и отливов террас из титано-цинкового сплава

Крыша, как в каталоге - прекрасное сочетание керамического карпа с ангобом Braas Opal, перевязанного кружевом, с титаново-цинковым покрытием от Rheinzink

Немецкий инвестор оказался очень спокойным и требовательным человеком, но также придерживающимся условий контракта.Проблем с оплатой не было, счета выставлялись согласно заранее согласованному графику работы. Наконец, владелец похвалил всю бригаду и объявил, что другие кровельные работы он передаст моей компании. И он уже сдержал свое слово! - сказал г-н Кристиан.

Источник: Крыши, №11 (227) 2018

.

Мансардная крыша - проектирование, строительство, строительство, утепление

Существуют различные типы крыш, и некоторые из них могут быть не очевидны для некоторых потребителей. Хорошим примером в данном контексте является мансардная крыша, которая чаще всего встречается в рядных домах, а также в стильных многоквартирных домах. В прошлом это решение было гораздо более популярным, но сегодня некоторые проекты включают и их использование. Вообще говоря, это ломаная двускатная крыша, которая имеет двойную ферму.Это, безусловно, более сложный в исполнении вариант, хотя для опытных специалистов это не должно быть проблемой.

Мансардные крыши — основные конструктивные особенности

Верхняя часть фермы в этом типе крыши имеет меньшие углы наклона, что приводит к меньшим наклонам и, следовательно, меньшим потерям полезного пространства в случае чердака. Из-за своей специфики этот тип кровли обычно покрывают черепицей или гонтом.Другим решением является покрытие из листового металла, хотя при соединении листов необходимо соблюдать предельную точность. Это снизит риск ослабления изоляции, но имеет и эстетическое значение. Правильно построенная конструкция мансардной крыши, безусловно, является одним из самых привлекательных вариантов кровли.

Детали, обеспечивающие прочность мансардных крыш

В случае фермы для этого типа крыши очень важно правильно вырезать и соединить все элементы, чтобы не было лишних зазоров.Точные длины и положения стропил и прогонов всегда указываются в проектах. Способы соединения различаются в зависимости от того, встык ли стропила или нет. В основе конструкции мансардной крыши, в плане фермы, обычно лежат гвозди, штыри или накладки – деревянные или металлические. Конечно, это не конец, ведь важно еще и эффективно все это дело утеплить. Чаще всего в основе утепления мансардной крыши лежат листы минеральной ваты, размещаемые на свободных участках между стропилами.

Впереди строительство многоскатной крыши? Ознакомьтесь с продуктами из нашего предложения, которые вы будете использовать во время строительства: столярные соединения, гвозди, столярные шурупы.

.

---

Смотрите также

• 
  Толщина утеплителя на крышу
• 
  Плиточный клей расход на 1м2 стены
• 
  Правильно обрезать виноград
• 
  Маленький токарный станок по металлу
• 
  Декоративная штукатурка венеция
• 
  Крашенная ванная комната
• 
  Крепеж гипсокартона к потолку
• 
  Кливия миниата
• 
  Чем можно обшить балкон снаружи
• 
  Тюльпаны в кашпо на даче
• 
  Разборка перфоратора