Как работает котел длительного горения

описание и принцип работы твердотопливного угольного оборудования

Отопительная система в частном доме требует постоянного обслуживания и контроля, а также установки качественного оборудования, которое обеспечит эффективный обогрев помещения и будет служить долго. Наиболее популярным считается котел длительного горения на угле. Он прост в использовании, легко монтируется и при правильной эксплуатации на протяжении многих лет будет обеспечивать тепло и уют в доме.

Устройство котла

Почти все твердотопливные котлы устроены одинаково. Модели, работающие на угле, обычно могут функционировать на дровах и других разновидностях топлива. Существует два вида материалов, используемых для изготовления котлов — чугун и нержавеющая сталь.

Чугунные модели отличаются устойчивостью к нагреванию, длительным сроком эксплуатации и способностью удерживать оптимальную температуру во время горения топлива.

Они также могут состоять из нескольких отделов, которые при необходимости отделяются друг от друга. Это облегчает обслуживание. Недостатком такого оборудования считается большой вес, а также чувствительность к резким перепадам температуры.

Котлы из нержавеющей стали представляют собой монолитную конструкцию, поэтому разобрать их при необходимости не получится. Они нечувствительны к резким перепадам температуры и служат довольно долго при условии правильной эксплуатации. Вес таких приспособлений гораздо меньше, чем чугунных, что облегчает монтаж. Недостатком оборудования считается то, что в процессе использования на его внутренних стенках (в месте наибольшего накаливания топлива) образуются стрессовые зоны.

Со временем в этих местах металл прогорает, и требуется замена котла. Любая модель имеет топку, дымоход, зольник и отверстие для подачи воздуха, расположение которого зависит от типа конструкции. Существуют котлы, где воздух поступает через дверцу зольника, используемую в качестве поддувала.

В современных котлах подача воздуха осуществляется через отверстие, расположенное сверху. Эти модели также оснащают термостатом, который контролирует температуру теплоносителя и при необходимости выключает приспособление с целью предупреждения перегрева.

Принцип работы

Принцип работы делает приспособление похожим на печь. Котел длительного горения на угле старой модели функционирует по такой же схеме. В топку загружается необходимое количество топлива, открывается дверца для поступления воздуха, и начинается постепенное нагревание воды.

Если же используется современная модель, горение начинается не сверху. Такой процесс более медленный и обеспечивает беспрерывное функционирование на протяжении длительного времени. Показатель этот зависит от качества топлива, а также от объема топки и загруженного угля.

Некоторые модели обеспечивают постоянное горение в течение 3—7 суток от одной порции топлива. Благодаря этому владельцу нет необходимости постоянно контролировать функционирование приспособления. Если же в него вмонтирован термостат, то процесс еще больше облегчается.

Наибольший КПД имеют пиролизные модели котлов, которые оснащены не только камерой для сжигания топлива, но и емкостью для дожига угарного газа, образующегося в процессе сгорания угля. Благодаря этой системе эффективность приспособления увеличивается в несколько раз, а количество вредных испарений, выделяемых в воздух, значительно сокращается.

В зависимости от объема топки пиролизные котлы от одной закладки топлива работают минимум 5 дней. Это облегчает контроль и сокращает количество угля, необходимого на отопительный период.

Основные преимущества

Несколько десятилетий назад печь была единственным вариантом отопления частного дома при условии невозможности подключения к централизованной линии подачи газа. Сегодня угольные котлы длительного горения вытеснили ее, поскольку обладают множеством преимуществ:

имеют меньшие габариты по сравнению с русской печью;
могут устанавливаться в любом удобном месте, поскольку предполагают монтирование радиаторов и труб по всему дому;
в отличие от печи, которая даже при наличии грубы не может одинаково прогреть весь дом, обеспечивают равномерное отапливание всех комнат;

при отсутствии угля можно использовать другой вид твердого топлива;
умеренный расход топлива за счет правильной подачи воздуха и медленного тления;
отсутствие необходимости прерывать работу приспособления с целью чистки от золы и других остатков угля;
минимальное вмешательство в работу котла;
простота обслуживания.

имеют меньшие габариты по сравнению с русской печью;
могут устанавливаться в любом удобном месте, поскольку предполагают монтирование радиаторов и труб по всему дому;
в отличие от печи, которая даже при наличии грубы не может одинаково прогреть весь дом, обеспечивают равномерное отапливание всех комнат;
при отсутствии угля можно использовать другой вид твердого топлива;
умеренный расход топлива за счет правильной подачи воздуха и медленного тления;
отсутствие необходимости прерывать работу приспособления с целью чистки от золы и других остатков угля;
минимальное вмешательство в работу котла;
простота обслуживания.

Помимо этого, при производстве котлов используются современные и качественные материалы, что продлевает период эксплуатации. Выпускаются также модели, не нуждающиеся в электричестве. Это позволяет им бесперебойно работать в любых условиях. Существенный плюс, влияющий на экологическую ситуацию планеты, заключается в том, что угольные запасы возобновляемы, поэтому человечество на протяжении многих лет будет обеспечено топливом.

Недостатки оборудования

Несмотря на достоинства, угольный котел длительного горения имеет и недостатки. Наиболее важным минусом считается необходимость постоянного контроля процесса горения топлива в случае, когда у модели нет вмонтированного термостата и другого оборудования, регулирующего работу всей системы.

Котлы с небольшим объемом топки требуют частой закладки новой порции угля, что также неудобно, особенно тем, кто бо́льшую часть дня находится на работе и не имеет возможности контролировать процесс.

Стоит также отметить, что более современные модели стоят дорого и установить их могут далеко не все.

Для некоторых людей недостатком приспособления может стать невозможность добавления дополнительной порции топлива во время горения предыдущей. Это касается пиролизных моделей, горение в которых происходит сверху вниз. Если установлена простая модель с нижней подачей воздуха, добавление угля возможно.

Автоматизированная система также имеет недостаток, поскольку при частых отключениях электроэнергии или слабом напряжении возможен ее выход из строя. Именно поэтому в сельской местности, где такие проблемы наблюдаются постоянно, рекомендуется устанавливать простые модели, не зависящие от источника электричества. Несмотря на все недостатки, котлы длительного горения очень популярны, альтернативы при отсутствии газа им нет.

Требования к топливу

Для того чтобы система исправно работала, необходимо применять качественное топливо. Уголь для котлов длительного горения можно использовать разный. Обычно в техническом паспорте приспособления указаны наиболее предпочтительные виды.

Чаще всего для отопления частных домов применяется бурый уголь, битуминозный, каменный, полуантрацит и антрацит. Последний считается самым качественным. Более чувствительны к составу и свойствам используемого угля модели котлов европейского производства. Отечественные же неприхотливы.

Для моделей от любого производителя антрацит будет идеальным вариантом. Он обладает несколькими достоинствами:

при горении выделяет на 80% больше тепла, чем природный газ;
перегорает практически полностью и не засоряет котел;
выделяет меньшее количество вредных испарений;
обладает высоким КПД.

Помимо этого, уголь реализуется во фракциях нескольких размеров. Некоторые производители продают его насыпью, другие расфасовывают в мешки. Второй вариант для частного дома считается более предпочтительным, поскольку в таком виде топливо не содержит пыли, которая ухудшает горение и приводит к быстрому засорению котла.

При отсутствии антрацита подойдут и другие разновидности угля, но необходимо приготовиться к частому очищению котла от кусков, которые не сгорели, и золы. Если же этого не делать, КПД системы значительно снизится.

Стоит отметить, что влажный антрацит горит лучше, чем высушенный, поэтому не стоит опасаться его намокания в процессе хранения.

Способы экономии угля

Расход угля на протяжении отопительного сезона большой, поэтому владельцы домов хотят уменьшить его. Существует несколько способов, помогающих немного сэкономить:

Утеплить окна и исключить попадание холодного воздуха через другие щели. Благодаря этому в помещении будет тепло, если котел работает в умеренном режиме.
Проведение качественного отопления по всему дому также экономит топливо, поскольку в комнатах будет оптимальная температура.
Разрешается пересеивать остатки горения, которые регулярно извлекаются из зольника. В них часто находятся куски угля, которые можно повторно загружать в топку. Однако необходимо тщательно перебирать отходы, поскольку те, что непригодны к горению, будут ухудшать процесс и снижать КПД новой порции топлива.
В процессе горения необходимо контролировать подачу воздуха. При слишком сильной тяге уголь перегорает быстрее, поэтому требуется повторная закладка. При этом теплее в доме не становится, так как значительная часть тепла теряется из-за усиленной тяги.

Утеплить окна и исключить попадание холодного воздуха через другие щели. Благодаря этому в помещении будет тепло, если котел работает в умеренном режиме.
Проведение качественного отопления по всему дому также экономит топливо, поскольку в комнатах будет оптимальная температура.
Разрешается пересеивать остатки горения, которые регулярно извлекаются из зольника. В них часто находятся куски угля, которые можно повторно загружать в топку. Однако необходимо тщательно перебирать отходы, поскольку те, что непригодны к горению, будут ухудшать процесс и снижать КПД новой порции топлива.
В процессе горения необходимо контролировать подачу воздуха. При слишком сильной тяге уголь перегорает быстрее, поэтому требуется повторная закладка. При этом теплее в доме не становится, так как значительная часть тепла теряется из-за усиленной тяги.

Некоторые вовсе убирают задвижку, ошибочно предполагая, что это поможет быстрее прогреть помещение. Вследствие этого уголь сгорает моментально, а тепла в доме нет. Если ни один из способов не помог сократить количество используемого топлива и в комнатах по-прежнему прохладно, рекомендуется еще раз проверить все окна и двери, а также исключить возможность попадания холодного воздуха через отверстия в полах. Довольно часто они незаметны под плинтусами и не позволяют добиться оптимального температурного режима.

Правила эксплуатации

Для бесперебойной работы отопительного приспособления необходимо соблюдать несколько правил, которые помогут продлить срок его службы. Поджигать непосредственно уголь не получится, поскольку для этого необходимо создать температуру не менее +400 °C. Именно поэтому необходимо использовать дрова для разжигания.

При горении дров все задвижки рекомендуется оставлять открытыми, чтобы обеспечить доступ воздуха. Через некоторое время дрова сгорают до тлеющих поленьев.

На них и необходимо насыпать уголь слоем, толщина которого составляет не более 15 см. После разгорания разрешается добавить его еще. Рекомендуется использовать куски примерно одинакового размера.

Чтобы вода в котле не закипала, следует контролировать горение и при необходимости закрывать все заслонки. Для эффективной работы котла нужно регулярно вычищать зольник, чтобы отходы не препятствовали поступлению воздуха. Если добавлять чрезмерное количество топлива, котел может потухнуть. В этом случае следует дождаться его полного остывания, вычистить и снова начать растопку.

Не рекомендуется ставить в непосредственной близости от работающего отопительного прибора деревянную мебель, чтобы исключить вероятность пожара.

Твердотопливные котлы длительного горения

Если ваш загородный дом невозможно подключить к магистральному газу, то твердотопливные котлы длительного горения – это наиболее простой и эффективный вариант создания городского комфорта в частном доме. Почему? Потому что твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты) существенно дешевле, чем дизтопливо, сжиженный газ или электричество. А современная автоматика для систем отопления и горячего водоснабжения позволит создать уют в вашем доме не хуже, чем при использовании газовых котлов. Котлы длительного горения – современное отопление частных домов!

Виды котлов длительного горения

Твердотопливные котлы длительного горения в зависимости от типа используемого топлива (дрова, уголь, гранулы) и его подачи (ручная загрузка, автоматическая), конструкции (метод горения) и соответствующему времени горения делятся на группы.

1. Котлы с ручной загрузкой топлива.

Эти котлы в свою очередь различаются по методу сжигания топлива.

• Котлы длительного горения Stropuva (Литва) – лидер среди котлов длительного горения с ручной загрузкой. Котлы Стропува – циклического типа, одноконтурные, время горения одной закладки топлива достигает 30 часов на дровах и 7 суток на угле. В устройствах применен запатентованный метод верхнего горения, когда топливо горит не как обычно — снизу, а сверху. Зона горения смещается по мере прогорания топлива сверху вниз. А воздух в зону горения подается с помощью телескопической системы. Конструкция очень проста, оригинальна и надёжна.

Мощность котлов — от 8 до 40 кВт. Отапливаемая площадь — от 30 до 400 м2.
Модификации:
Котлы на дровах: S8, S15, S20, S40 — работают на дровах, евродровах.
Универсальные котлы: S8U, S15U, S20U, S40U — работают на любом твёрдом топливе: дрова, брикеты, уголь, торф.

Подробнее о котлах...

• Пиролизные котлы (газогенераторные) — длительный режим горения достигается за счет пиролизного способа сжигания древесных газов, выделяющихся при горении дров под высокой температурой. При таком методе сгорания не образуется сажа и минимальное количество золы. Время сгорания одной закладки дров 8-10 часов, что в 7 раз меньше, чем у Стропувы.

Подробнее...

2. Котлы с автоматической подачей топлива — пеллетные котлы.

В пеллетных котлах режим длительного горения без участия человека достигается за счет гранулированного топлива (пеллет). Пеллеты для котлов (биогранулы) засыпаются в бункер и подаются в зону горения автоматически по мере необходимости, что в совокупности с автоматическим поджигом и регулированием температуры позволяет достигать максимальной автоматизации процесса. К котлу можно не подходить неделями. Пеллеты изготавливают из мелкоизмельченных и пресованных отходов деревообрабатывающей промышленности (опилки и т.п.), лузги семечек, скорлупы орехов, жмыха, косточек и т.п. В случае необходимости можно топить не только пеллетами, но при их отсутствии дровами и углем. Пеллетные котлы получили очень широкое распространение и их обычно выделяют в отдельный вид.

Котлы KOSTRZEWA (Польша)

Мощность: от 10 до 200 кВт.
Отапливаемая площадь: от 50 до 2600 м2.

Подробнее...

Котлы FACI (Россия)

Мощность: от 15 до 645 кВт.

Котлы Grandeg (Латвия)

Мощность: от 25 до 500 кВт.
Отапливаемая площадь: от 150 до нескольких тысяч м2.

Почему котлы на твердом топливе стали популярны?

Современная Европа, заботясь об экологии окружающей среды, об энергосбережении и экономии на отоплении, всё чаще обращает взор не только к новым видам топлива, но и к существовавшим ранее, хотя и не столь популярным, но экономически выгодным и экологичным. Поэтому в последние годы всё чаще начинается использование отопительных систем на основе твёрдого топлива. Если нет возможности подключения магистрального газа, эти системы позаботятся о том, чтобы в вашем доме было тепло и уютно. Тем более, что цена такого отопления получается сравнительно невысокая.

Чем же вызван в настоящее время интерес к этим отопительным котлам, ведь твёрдым топливом (например, дровами) топили издревле? Связано это в первую очередь с тем, что на смену старым печкам, за которыми нужен был постоянный присмотр и в которые надо было каждые несколько часов подкладывать дрова, пришли новые, современные решения. В Европе природного газа очень мало и все понимают, что скоро придёт тот час, когда он совсем закончится, а привозной – слишком дорогое удовольствие. Поэтому развитие систем отопления на твердом топливе – одно из перспективных современных направлений для отапливания малоэтажных зданий. Для избалованного благами цивилизации человека системы отопления, основанные на современных твердотопливных устройствах, стали приемлемым решением. Новые технологии вдохнули вторую жизнь в когда-то казавшееся неперспективным направление. За последнее время появилось много новых инновационных решений, которые, несомненно, достойны интереса.

Преимущества современных котлов

Современные котлы отопления на твердом топливе – это уже не пережиток прошлого, а сочетание передовых инновационных технологических решений.
Газ проведён не везде и проводить его особо не торопятся, так как современному бизнесу, захватившему природные ресурсы России, на много выгоднее продавать его за рубеж, чем отапливать собственных граждан.
Твёрдое топливо относится к возобновляемым источникам энергии, а вот запасы газа уже начинают иссякать. Поэтому при всё возрастающем на него спросе цена на газ стремительно растёт.
Отопление твёрдым топливом выходит существенно дешевле, чем дизельным или электричеством. В этом можно убедиться самому посчитав средний расход за отопительный сезон.
Уже не надо постоянно контролировать режим горения – подбрасывать топливо, следить за температурой, регулировать поток воздуха воздушной заслонкой и т.д., как это делалось раньше. Все современные котлы в большей или меньшей степени автоматизированы, горение твердого топлива без участия человека может происходить неделями, поэтому они получили название котлы длительного горения.

Энергонезависимость отопления

Практически все современные котлы длительного горения зависят от электроэнергии – они энергозависимые. И хотя сами некоторые котлы, как, например, Стропува (дровяные), не нуждаются в электропитании. Но для их оптимальной работы всё-равно необходима работа циркуляционного насоса. При гравитационной (самотечной) системе отопления без принудительных циркуляционных насосов система отопления теряет свою эффективность и экономичность, будет течь конденсат и забиваться сажа, что в итоге приведет к преждевременному выходу котла из строя.

Для случаев отключения электроэнергии можно использовать источник бесперебойного питания, или аккумулятор и преобразователь на необходимую мощность.

Что необходимо для работы котла?

Для того чтобы твердотопл-вный котел отопления правильно работал необходимо следующее:

1. Котельная – это группа оборудования (а не помещение), которая обеспечивает работу котла всегда в наиболее оптимальном режиме при его запуске, отоплении или остановке его работы. Для каждого типа котла она своя, но наиболее общими позициями являются: циркуляционный насос, группа смешивания, расширительный бак, гребёнка.
2. Дымоход, который должен быть правильно рассчитан. Недостаточная, как и избыточная, тяга вредна для котла.
3. Система отопления (трубы, радиаторы).
4. Бойлер горячего водоснабжения – вещь не обязательная, но согласитесь, что с горячей водой приятнее. Его можно поставить не сразу, а по мере необходимости.

Грамотно произведенный монтаж системы отопления позволит ей работать исправно долгие годы.

Мы утверждаем: можно жить за городом со всеми городскими удобствами при отсутствии магистрального газа и небольшой выделенной мощности по электроэнергии, важно уметь правильно воспользоваться тем, что у тебя есть. Это стало возможным благодаря современным твердотопливным котлам длительного горения, как, например, Stropuva, Grandeg, FACI или Kostrzewa. Если нет возможности подключения магистрального газа, то это оборудование позаботится о том, чтобы в вашем доме было тепло и уютно (включая горячее водоснабжение).

Рекомендуем: Простой автоматический Сервис подбора котла

* * *

Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками. Мастерим котел длительного горения своими руками. Как работает агрегат

В нынешние времена мало кто из домовладельцев готов приобретать отопительную технику, не разобравшись досконально, за что он платит свои кровные. Это касается и твердотопливных котлов, чей ассортимент достаточно широк. Но одному человеку достаточно знать технические характеристики оборудования, а другому важно понять принцип работы того или иного теплогенератора. Представляем вашему вниманию существующие на данный момент схемы твердотопливных котлов с описанием их работы. Они могут различаться в деталях у разных изделий, но на общий принцип это не повлияет.

Классические твердотопливные котлы

Это самый распространенный вид отопительных установок, сжигающих твердое топливо, их еще называют котлами прямого горения. В силу простоты конструкции данные агрегаты – самые дешевые из всех и потому приобретаются домовладельцами чаще всего.

Также популярны они и среди мастеров – самодельщиков, оттого и чертежи по изготовлению традиционных теплогенераторов отыскать несложно. Агрегаты можно условно разделить на 2 типа:

энергонезависимые, работающие на естественной тяге дымохода;
наддувные, с принудительным нагнетанием воздуха.

Первые функционируют по принципу обычной печи, только «одетой» в водяную рубашку. Объемная топливная камера располагается над зольником, отделяемая от него колосниками. Воздух из помещения поступает в топку через заслонку в дверце зольника и колосниковую решетку. Его количество регулирует термостат с цепным приводом, ориентирующийся на температуру воды в рубашке котла и управляющий воздушной заслонкой механически. Для лучшего восприятия процесса ниже показана схема твердотопливного котла:

Дымовые газы, выделяющиеся в топке, проходят через жаровые трубы теплообменника, омываемые снаружи водой. В зависимости от конструкции отопителя, продукты горения могут совершить 2 или 3 хода по газоходам, интенсивно обмениваясь теплом с водяной рубашкой. Отдав свою теплоту, газы покидают агрегат посредством дымохода.

Примечание. В приведенной схеме теплогенератора жаровые трубы расположены горизонтально. Есть модели и с вертикальными газоходами, но решающего значения это не имеет.

Энергонезависимые твердотопливные агрегаты не могут похвастать высоким КПД, максимум – 70%. Длительность горения зависит от объема топливника и режима работы, хотя настоятельно рекомендуется использовать их совместно с теплоаккумулятором. Второй тип котлов – более продуктивный, их КПД достигает 75% за счет принудительной подачи воздуха вентилятором. Устройство такой установки хорошо отражает схема работы твердотопливного котла, представленная ниже:

Котлы длительного горения

Данные агрегаты по эффективности не лучше традиционных, их показатели примерно такие же: у атмосферных котлов – до 70%, у наддувных – до 75%. А вот продолжительность горения с одной закладки дров или угля у них и вправду увеличена. Это достигается благодаря следующим техническим решениям:

увеличенные размеры топливной камеры, куда вмещается вдвое больше дров, нежели в обычный котел;
способ сжигания нетрадиционный – сверху вниз.

Такие теплогенераторы имеют цилиндрическую форму, поскольку реализовать идею в прямоугольном корпусе вряд ли возможно. Топка наполняется дровами доверху, разжигается сверху, а затем на них с помощью телескопической трубы опускается груз с отверстием для прохода воздуха. По мере прогорания груз опускается, из-за чего воздух все время подается непосредственно в зону пламени. На иллюстрации ниже изображена схема твердотопливного котла длительного горения:

Воздух проходит по телескопической трубе тоже сверху вниз, побуждаемый естественной тягой дымохода либо нагнетаемый вентилятором. Конструкцией не предусмотрен теплообменник, процесс нагрева теплоносителя происходит напрямую, хотя дымовые газы тоже успевают отдать часть своего тепла. Благодаря описанному способу сжигания котел и система отопления могут работать с одной загрузки древесины до 12 часов, а угля – до 2 суток.

Пиролизные котлы

Принцип действия данных теплогенераторов основан на раздельном сжигании в двух камерах, сообщающихся между собой через форсунку из огнеупорного кирпича. В первичной камере, расположенной сверху, тлеют дрова при ограниченной подаче воздуха вентилятором. В результате происходит процесс пиролиза, иначе – газификации, при котором выделяется смесь горючих газов. Она перемещается во вторую камеру, где и дожигается при поступлении вторичного воздуха. Рабочая схема пиролизного котла, работающего на твердом топливе, выглядит следующим образом:

Дымовые газы из вторичной топки попадают в жаротрубный теплообменник в виде вертикальных газоходов, окруженных водяной рубашкой. Там они остывают, передавая тепло воде, и покидают котел через дымоходный патрубок. Производительностью вентилятора управляет электронный блок – контроллер, ориентируясь на показания датчиков давления и температуры.

В целом теплогенератор имеет неплохие показатели эффективности – порядка 80%, но при этом агрегат существенно дороже классического. Кроме того, котел показывает высокий КПД только при работе на сухих дровах, хотя это утверждение справедливо и для других твердотопливных агрегатов.

Котлы на пеллетах

Эта группа теплогенераторов – самая прогрессивная из всех, хотя и самая дорогая. Недешево обойдется как сам отопитель, так и его установка с подключением. Но пеллетные котлы стоят своих денег: они эффективны (КПД – до 85%), полностью автоматизированы и лишены инертности, присущей остальным твердотопливным «собратьям». Поскольку запаса топлива в бункере хватает на 3-7 дней работы, то их можно смело отнести к агрегатам продолжительного горения.

Конструктивно установки схожи с газовыми отопителями, поскольку снабжаются горелками двух типов: ретортной и факельной. На рисунке представлен чертеж твердотопливного котла длительного горения на пеллетах с разными типами горелок:

Организация теплопередачи здесь такая же, как и в других теплогенераторах, - с помощью жаротрубных теплообменников. Высокая эффективность достигается за счет другого: сухого качественного топлива и контролируемого автоматикой сжигания. Но если попадутся влажные либо рыхлые пеллеты, то и КПД агрегата резко снизится.

Для справки. По такому же принципу действуют и автоматические угольные котлы, только горелки в них бывают одного типа – ретортные.

Немного о контурах для ГВС

В силу своих особенностей любые твердотопливные отопители мало приспособлены для прямого нагрева воды на нужды ГВС. Тем не менее некоторые производители все же встраивают в свои изделия второй контур в виде змеевика. При этом схема двухконтурных твердотопливных котлов бывает разной, змеевик может располагаться внутри водяной рубашки и прогреваться от теплоносителя. В других моделях его помещают внутрь топливника либо над ним.

Оптимальный вариант – не помещать теплообменник внутрь дровяного теплогенератора, а готовить воду в бойлере косвенного нагрева, что будет служить одновременно и тепловым аккумулятором. Но приобрести подобное оборудование не всем под силу, поэтому пользователям все еще интересны двухконтурные агрегаты, хотя обеспечить все потребности в горячей воде они вряд ли смогут. Ниже представлена схема установки котла функцией подогрева воды для ГВС:

Заключение

Как видите, устройство и принцип работы теплового оборудования на твердом топливе может весьма различаться. Необходимо отметить, что для удобства схемы различных котлов представлены в порядке удорожания конструкции. Вам остается только обработать эту информацию и сделать для себя правильный выбор.

Отопительный котел на твердом топливе станет удобным выходом там, где нужно создать действительно эффективную систему обогрева при условии присутствия других видов энергоносителей. Однако, перед желающими организовать свой быт часто встают несколько трудностей, ограничивающих возможность покупки готового инженерного решения.

В этом случае можно пойти более хлопотным путем с качественным результатом – сделать твердотопливный котел своими руками и выполнить монтаж батарей отопления . Хотя на это уйдет время и некоторое количество денежных средств, полученное решение будет идеально не только в плане отопления дома, но и в отношении оптимального расположения.

Наиболее приемлемые случаи работы

Создавать твердотопливный котел отопления я своими руками – идеальный способ организации тепла в помещении для тех, кто не имеет возможности вносить изменения в архитектуру здания, устраивать отдельную котельную и так далее. Также это станет удобным выходом для тех, кто желает убрать старую дровяную печь. Место можно использовать с пользой.

К поиску чертежей твердотопливного котла для работы своими руками прибегают те, кто физически не может обеспечить необходимые условия для тех готовых решений, которые предлагаются к продаже. К примеру, агрегаты промышленного исполнения достаточно требовательны:

есть критерии по давлению в системе циркуляции;
необходимо обеспечить тягу, для чего сооружается дымоход с четкими условиями к конструкции;
часто мощность избыточна, поэтому за котлом необходим постоянный надзор;
иногда эффективность агрегата серийного исполнения зависит от того, что входит в его обвязку.

Созданный своими руками твердотопливный отопительный котел обладает рядом преимуществ, которые для некоторых могут оказаться решающими:

возможно размещение на месте старой печи, с использованием готового дымохода;
сборка и подключение ничем не ограничиваются, можно использовать существующие структуры;
оптимально подбирается мощность под размер отапливаемого помещения;
структура отопления может быть сформирована на любом принципе циркуляции – гравитационной или принудительной;
форма устройства ничем не ограничена, котел может быть идеально размещен в свободном пространстве;
конструкционное решение может быть создано с учетом используемого топлива – дрова, уголь;
устройство создается, учитывая желательный режим работы – варьируется размер топки, объем и площадь теплообменника.

Как таковая, схема твердотопливных котлов для выполнения своими руками не существует. Есть ряд принципов построения и рекомендации по конструкционным решениям отдельных узлов. Остальное – ничем не ограниченная свобода творчества, а также расчет, базирующийся на характеристиках системы отопления и площади помещений.

Некоторые замечания по выбору материалов

Чтобы коэффициент полезного действия котла на твердом топливе, особенно самодельного, был выше, следует соблюдать несколько рекомендаций, относящихся к материалам конструкции. Следование простым правилам увеличит общий срок службы изделия.

Чтобы обеспечить качественное сгорание топлива, стенки топки должны быть сделаны из материала с как можно меньшей теплопроводностью. Идеален кирпич, а в случае создания стенок из стали, лучше всего использовать схему с прокладкой теплоизолятора (бетон, песок) между двух стенок корпуса.
Сталь, используемая при конструировании узлов котла, должна иметь толщину минимум 4 мм.
Дымоход из металла, в зависимости от побочного применения, имеет требования к толщине стенок. Если он используется только для отвода продуктов сгорания, сталь должна быть как можно толще. Это замедлит прогорание. Если же применяется «титан» как накопитель воды для горячего водоснабжения, дымоход делается из листового металла 4 мм. В этом случае, для обеспечения надлежащей тяги, нужно наращивать длину вертикального участка.
Конструкция котла должна предусматривать два регулятора режима работы. Задвижка дымохода обеспечивает баланс тяги и напрямую влияет на скорость сгорания топлива. Нижняя дверца котла, как источник подачи свежего воздуха, отвечает за качество «топливной смеси» в камере сгорания, которая состоит из кислорода и топочного газа.

Делаем устройство самостоятельно

Чтобы определить план работ, нужно учитывать, что оптимальная схема твердотопливного котла, который будет работать в том числе, как источник горячей воды должна включать в себя три основных элемента:

нагревательный блок, состоящий из топки, зоны накопления золы и дымохода;
тепловой аккумулятор, который служит для поддержания режима циркуляции, стабилизирует температуру жидкости в системе, позволяя достаточно неравномерный режим работы котла;
накопитель горячей воды – «титан», откуда будет браться жидкость для бытовых и гигиенических нужд.

Особых требований к конфигурации всех систем не существует. Приблизительные цифры можно определить так.

Итоговую мощность котла можно рассчитать по нормативным документам. Цифра очень приблизительная, основана на объеме топки, но не учитывает характер тяги и отклонения в теплоотдаче топлива.
Емкость теплоаккумулятора можно выбрать, исходя из рекомендаций по формированию обвязки твердотопливных котлов промышленного исполнения.
Титан рассчитывается по приблизительной потребности в горячей воде. Для него обязательно условие присутствия системы безопасности в виде клапанов для стравливания давления.

Идеальный материал для создания корпуса – кирпич. Но многие предпочитают делать конструкцию из металла. Способ проще, требует меньшего набора навыков, поэтому будем рассматривать именно его, поскольку основная часть, касающаяся теплообменника, не изменится.

Для работы понадобятся:

сталь листовая, толщиной 5 мм и больше;
металлический уголок;
решетка колосников, можно купить готовую, нужного размера или сварить ее самостоятельно;
дверцы топки и накопителя золы;
заслонка дымохода;
нержавеющая сталь листовая – нужна для создания теплоаккумулятора и накопителя горячей воды;
песок речной или просеянный строительный;
сварочный аппарат, желательно с низкой мощностью;
болгарка;
дрель, сверла по металлу;
рулетка, шило, угольник, спиртовой строительный уровень.

Металл можно приобрести на специализированных базах, торгующих металлопрокатом. Многие из них предоставляют услуги резки, поэтому полезно заранее рассчитать конструкцию, чтобы приобретать почти готовые детали.

Так как конструкция из металла довольно тяжелая, сборку лучше осуществлять непосредственно там, где будет расположен агрегат. В итоге, после проведения всех работ по сварке, получится блок, который представлен на фото твердотопливного котла, он, кстати, также сделан своими руками.

Детали создания теплообменника

Существует две базовые конструкции, представленные на схемах ниже:

Принцип работы совершенно одинаковый. Разница в материалах, из которых изготовлены узлы. Блок из труб требует большей квалификации, точности отрезки, а также проведения достаточно сложных сварочных работ. Схема с плоскими накопителями легче в изготовлении, но повышает требования к самому нагревательному блоку. Для достижения оптимальных условий в камере сгорания, потребуется очень хорошая тяга, достаточное количество топлива до достижения рабочего режима.

Монтаж теплообменника в камере сгорания производится при соблюдении простого условия – расстояние до стенок корпуса должно составлять не менее 10 мм. Зная параметры корпуса, который уже изготовлен, можно максимально точно просчитать параметры конструкции обменника.

Подвод труб обратки и подачи системы отопления ничем не лимитирован. Иногда ввод обратки производится спереди котла, там же делается и сливной отвод для ликвидации воды в случае проведения ремонтных работ или тогда, когда помещение оставляется на зиму без отопления. На видео про отопительный котел, который делается своими руками показано, как создать теплообменник и осуществить его монтаж внутри корпуса.

В зависимости от тяги и конфигурации, можно варьировать конструкцию теплообменника. Он может быть следующих типов:

с горизонтальным или вертикальным расположением труб;
плоскостенный, вытянутый по вертикали или горизонтали;
так называемый «шахтный», когда ось конструкции расположена под углом. Такой теплообменник применяется редко, для него требуется специфическая конструкция топки, переходящей в наклонный дымоход.

Выполняем подключение разумно

Собранный своими руками твердотопливный отопительный котел подсоединяется к системе отопления совершенно обычными способами, с применением стандартных правил обвязки. Чаще всего используется гравитационная циркуляция, поэтому можно следовать простым правилам организации системы:

котел располагается как можно ниже относительно радиаторов отопления;
для регистров используются трубы большого диаметра;
трубопроводы должны располагаться под легким уклоном;
расширительный бачок обязателен, располагается в самой верхней точке системы;
обязательна возможность сброса давления, слива и добавления теплоносителя в систему;
количество уголков, поворотных зон трубопроводов должно быть минимальным.

Также можно применять любые обвязки, использующие насосы принудительной циркуляции. Однако, такие схемы потребуют наличия постоянного энергопитания, что может быть недостижимо. Поэтому для твердотопливного котла, сделанного самостоятельно, идеальной будет обвязка, основанная на модели гравитационной циркуляции. У нее в контур обратки включен насос принудительной циркуляции с возможностью автоматического переключения на прямой трубопровод при отсутствии напряжения. Такая система будет уверенно работать во всех случаях.

Естественно, такая работа потребует довольно много времени, рекомендуется привлекать специалистов для сварки теплоаккумулятора и теплообменника. Однако, можно получить оптимальный результат. Котел идеально подойдет к месту, будут соблюдены все требования по мощности, что может быть очень удобно в отдельных случаях.

Отправим материал вам на e-mail

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению котлов, работающих на твердом топливе, необходимо подготовить эскизы. В них должны быть отражены основные и дополнительные элементы. За основу предлагается взять чертежи твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками сделать их вполне возможно.

Внешний вид самодельной конструкции

От обычных котлов аналоги с поддержкой длительного горения отличаются наличием сразу двух рабочих камер. В первой из них сжигается непосредственно заложенное топливо, а во второй – выделившиеся газы. Важную роль играет своевременная подача кислорода. В качестве устройства для нагнетания воздуха может использоваться обычный вентилятор с незамысловатой автоматикой.

Из достоинств агрегатов следует отметить:

минимальное количество закладок топлива;
высокую эффективность работы;
использование различных видов твердого топлива;
небольшое количество сажи в трубах при эксплуатации;
надежность конструкции.

Примечание! Из недостатков необходимо упомянуть сложность самостоятельного изготовления. Хотя при использовании готовых чертежей твердотопливных котлов длительного горения своими руками сделать агрегат все же реально.

Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

Сразу следует оговориться, что конструкции могут иметь как верхнюю камеру сжигания газов, так и нижнюю. В первом случае продукты сгорания попадают в рабочее отделение под воздействием природных сил, а во втором – при помощи дополнительного приспособления для нагнетания воздуха.

Так как котлы с наличием нижней камеры догорания сложны в изготовлении и требуют установки дополнительного оборудования при монтаже, рассматривать их не имеет особого смысла. Быстрее и экономнее сделать конструкцию с верхней камерой для сжигания газов.

Применяемые элементы

Для изготовления конструкции потребуются:

труба сечением 500 мм и длиной 1300 мм;
труба с диаметром 450 мм и длиной 1500 мм;
труба сечением 60 мм и протяженностью 1200 мм;
два кольца шириной 25 мм и диаметром 500 мм;
металлические уголки и куски швеллера;
лист металла;
асбестовое полотно;
петли и ручки.

Порядок сборки корпуса

В первую очередь трубы сечением 1500 и 1300 мм вкладываются друг в друга. Соединяются они с использованием кольца, изготовленного из уголка размером 25х25 мм. Из металлического листа вырезается окружность диаметром 450 мм и фиксируется к торцевой части трубы. Она выступает в качестве днища. В итоге должна получиться небольшая бочка.

С нижней стороны конструкции вырезается отверстие в форме прямоугольника 15х10 см для дверцы зольника. К проему крепится створка при помощи петлей, а также устанавливается задвижка.

Чуть выше проделывается прямоугольное отверстие для топливной камеры. Размеры могут быть определены самостоятельно. От правильно подобранных габаритов будет зависеть удобство загрузки дров или другого топлива. По той же технологии устанавливается дверка с задвижкой.

В верхней части самодельной конструкции делается выпускной патрубок, с помощью которого отработанные газы будут поступать в дымоходную трубу . По бокам посредством сварки фиксируются патрубки, необходимые для подсоединения к отопительной системе строения. В них обязательно нарезается резьба.

Устройство воздушного распределителя

Из куска жести вырезается окружность с поперечным сечением на 20-30 мм меньше, чем диаметр внутренней части котла. В центральной части проделывается круглое отверстие для воздухораспределительной трубы. Его диаметр должен составить 6 см. Непосредственно в отверстие вставляется труба и приваривается к основе.

К нижней части металлического блина крепятся куски уголка. С другой стороны путем сварки фиксируется петля, которая необходима для перемещения конструкции вверх и вниз. Для настройки подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания устраивается заслонка.

Круг диаметром 500 мм, вырезанный из подходящего по размерам куска металла, вставляется в конструкцию. Верхний конец трубы заводится в отверстие, после чего верхняя крышка котла приваривается наглухо. К петле фиксируется трос, позволяющий опускать и поднимать распределитель.

Обратите внимание! Была представлена самая простая из всех схем твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками собрать надежную конструкцию по ней не так сложно, особенно если есть опыт работы со сваркой и другими инструментами.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео для ознакомления

Другой вариант заключается в применении газового баллона для корпуса. Из него можно создать вполне эффективную конструкцию для отопления строений небольших размеров. Для ознакомления с особенностями самодельного приспособления для обогрева предлагается взглянуть на видео. Котел длительного горения своими руками без чертежей можно сделать по нему.

Есть ли о твердотопливном котле длительного горения отрицательные отзывы?

Иногда потребителями оставляются негативные отзывы о конструкциях, но они скорее связаны с общими минусами, которые присущи твердотопливным приспособлениям в целом.

Выделить можно следующие недостатки:

для хранения топлива приходится использовать специальные помещения или сооружения;
топливо в любом случае необходимо загружать вручную, несмотря на сниженное количество загрузок;
при установке любых моделей котлов, работающих на твердом топливе, нужно принимать особые меры безопасности;
регулировать процесс горения топлива в камере сгорания с особой точностью невозможно.

Обратите внимание! Минусов достаточно много, но все же твердотопливные котлы являются единственным выходом из ситуации, когда магистральные линии газа и электричества недоступны.

О стоимости готовых моделей для отопления твердым топливом

Если изготовить котел длительного горения не получается или просто нет желания, то можно приобрести готовую конструкцию. Необходимо признать, что модели для обогрева больших помещений обойдутся недешево. В таблице можно ознакомиться расценками на котлы Stropuva.

Статья

Твердотопливные котлы – это не только способ обеспечить автономное отопление дома, но и сэкономить на энергоресурсах.

Действительно ли так выгодно делать твердотопливный котел своими руками? Или же лучше купить готовый агрегат от надежного производителя? Например, на сайте компании Теплодар https://www.teplodar.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/ представлено 11 моделей отопительных котлов на твердом топливе и 37 их модификаций.

Прежде чем воодушевляться идеей создания твердотопливного котла своими руками, следует разобраться, какие же конструкции сегодня вообще в ходу. В целом все существующие разработки можно разделить на 4 группы:

котлы традиционные,
пиролизные дровяные (газогенераторные),
длительного горения,
котлы пеллетные.

Традиционные конструкции напоминают обычную печь для дома или буржуйку с минимумом необходимого – окно для загрузки топлива, топочная, зольник и дымоход. Зольник часто выполняет и роль заслонки, с помощью которой регулируют тягу. Никакой тебе автоматики, электроники, градусников и прочих деталей, а значит, гораздо меньше шансов, что что-то выйдет из строя. Главный конструкционный элемент твердотопливного котла – это теплообменник, через который теплоноситель получает «заряд» тепловой энергии. Теплообменник может быть трубчатым или представлять собой емкость для воды из сплошных листов стали.

Впрочем, сегодня традиционными можно назвать и котлы, которые отличаются более сложной системой дроссельных заслонок и перегородок внутри агрегатов – с их помощью можно более тонко регулировать воздушную тягу, а также увеличивать путь горячего воздуха к трубе. Благодаря перегородкам возрастает КПД котла – устройство отдает больше тепловой энергии теплоносителю, в трубу попадает меньше горячего воздуха.

Такие котлы – практически всеядны. Уголь, дрова, пеллеты, да хоть мусор – лишь бы сухое, лишь бы горело. Конечно, совсем простые конструкции не отличаются экономностью – их КПД едва достигает 50%, а зачастую составляет всего-навсего 15–20 процентов. Такие низкие показатели обусловлены тем, что сгорание топлива происходит за очень короткий период времени, выделяется слишком много тепловой энергии, которая попросту вылетает в трубу, или перегревает теплоноситель . Те же дрова сгорают за считанные минуты и для поддержания тепла внутри дома придется как минимум раз в час выполнять полную загрузку топочной дровами. Уголь горит 2–4 часа, опять же, выделяя слишком много энергии. Более современные котлы с дроссельными заслонками и перегородками лишены этого недостатка, они способны выдавать и все 80 % КПД, и гореть на полной загрузке до 8–12 часов, в зависимости от материала, регулируя температуру сгорания.

Пиролизные котлы для дома работают на том же твердом топливе, однако используют совершенно иной принцип работы, выдавая на порядок больше тепловой энергии и отапливая дом на одной закладке в разы дольше. Неудивительно, что такие агрегаты и стоят в полтора-два раза дороже классических твердотопливных устройств. В чем же фишка? Суть работы пиролизного (газогенераторного) котла заключается в так называемой сухой перегонке топлива – под воздействием высоких температур и при недостаче кислорода древесина выделяет пиролизный газ, а в топочной остается древесный уголь.

Реакция пиролиза осуществляется при температуре от 200 до 800°С, причем процесс этот происходит с выделением тепловой энергии, которая идет на подсушивание дров и прогрев воздуха. Затем пиролизный газ поступает в камеру сгорания, где он смешивается с воздухом и возгорается – так и получают основную массу тепловой энергии. Следует отметить, что в процессе сгорания пиролизного газа активные углероды также участвуют в процессах окисления, в результате чего дым на выходе из трубы практически не содержит вредных соединений, состоит в основном из водяного пара и углекислого газа. Впрочем, и выброс СО 2 в окружающую среду в три раза меньше, чем в случае с использованием обычного дровяного или угольного котлов. Чистить пиролизный агрегат придется гораздо реже – в процессе такого поэтапного сгорания топлива образуется минимум золы и сажи, практически все выгорает.

Помимо преимуществ, связанных с высоким КПД, следует отметить возможность получения высоких температур даже из влажных дров. Во-вторых, процессы горения пиролизного газа легко управляются автоматикой, что позволяет своевременно регулировать интенсивность сгорания и экономить топливо.

Максимальная мощность пиролизных агрегатов достигается при использовании сухой древесины (10–20 % содержания влаги). В целом использование сырого топлива снижает мощность котла практически на 50 %, при этом расход топлива увеличивается вдвое. Можно ли сделать пиролизный котел для дома своими руками? Это не только сложно, но и опасно – ошибки в конструкции могут привести даже к взрыву такого самодельного агрегата.

Эта конструкция понравится тем, кто нечасто бывает дома или не хочет постоянно загружать топливо. Агрегаты длительного горения представляют собой разновидность твердотопливного котла, в котором процесс горения (тления) происходит в верхней части топливного слоя, соответственно, и воздух подается сверху. По всему диаметру корпуса идет встроенный водяной контур, благодаря чему теплоноситель прогревается хорошо независимо от того, на какой глубине происходит горение. За счет горения только верхнего слоя длительность работы котла на одной загрузке дров составляет до 30 часов, а некоторые модели, которые подходят для любого вида топлива, могут работать на угле почти неделю! В большинстве котлов нет никакого энергозависимого оборудования, к тому же стоят они относительно недорого, и их можно сконструировать самостоятельно.

Правда, у таких конструкций есть и минусы, в частности, подкидывать топливо в процессе горения котла невозможно. Влажные дрова для топки не подходят, они должны быть хорошо просушены как минимум до 20 % влажности и распилены на короткие бруски. Если отапливать углем, то только высококачественным, с низким содержанием шлаков. Еще один существенный минус – ограниченные мощности агрегатов. Большинство самых популярных моделей работают в рамках 40 кВт.

Упомянем также и о пеллетных котлах – это разновидность твердотопливных, с той лишь разницей, что вместо дров или угля используются топливные гранулы из отходов деревообрабатывающей промышленности. Большинство агрегатов оборудованы специальным бункером, откуда топливо попадает в топочную в автоматическом режиме.

Неважно, делаете ли вы твердотопливный котел своими руками или собираетесь приобрести готовый – вы должны стремиться к получению агрегата с оптимальными характеристиками. Какие именно показатели должны быть у хорошего агрегата?

Начнем с того, какой теплообменник лучше – стальной или чугунный. Чугунный в домашних условиях не изготовить – потребуются не только навыки, но и литейное оборудование, которое так просто в магазине не купишь. Большинство готовых моделей для дома представлены секционными конструкциями, которые отделяются друг от друга при транспортировке и снова собираются при монтаже. В процессе эксплуатации чугун покрываются так называемой сухой ржавчиной, которая, как правило, не прогрессирует и служит своего рода защитной пленкой. Значительно медленнее протекает и влажная коррозия, чем обусловлена долговечность изделий из чугуна – некоторые производители дают гарантию на 10 лет эксплуатации, а в целом такой для дома может прослужить 25 лет. Плюс чугунных теплообменников в более простом обслуживании – чистить их нужно нечасто, поскольку даже существенный нагар не уменьшает КПД котла. Ремонт котла или увеличение его мощности осуществляется также очень просто – путем замены секций или добавления их количества. Среди главных недостатков числятся:

большой вес котла, из-за чего ему даже бывает нужен отдельный фундамент,
большие затраты при транспортировке и неудобство в процессе монтажа,
боязнь термического удара – нельзя загружать в топочную холодные дрова, подавать в разгоряченную систему холодную воду и т. п.,
высокая тепловая инерционность – долго нагреваются, но и долго остывают.

Сталь намного эластичнее чугуна, а потому разница температур ей не страшна, даже если по обратной линии будет поступать холодная вода. Благодаря этой способности в твердотопливных котлах из стали допустимо использовать чувствительную автоматику. К тому же благодаря меньшей инерционности такие котлы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что позволяет оперативно регулировать температуру в помещениях.

Стальные котлы представляют собой монолитную сварную конструкцию, из-за чего перевозка агрегата усложняется, хотя в целом вес котла намного меньше и он не так боится механических повреждений, как чугунный. Что касается ремонтопригодности, то мнения специалистов тут разделяются – кто-то считает, что после появления течи котел лучше выбросить, поскольку в домашних условиях невозможно создать сварной шов такого же качества, как на заводе, а кто-то утверждает обратное. Видимо, все зависит от индивидуального мастерства обращения со сваркой. Однако в любом случае ремонт чугунного агрегата выглядит проще – нужно лишь заменить прохудившуюся секцию.

Большинство чугунных агрегатов независимы от источников электропитания, да и среди стальных много таких – они и стоят дешевле, и не требуют установки циркуляционных насосов. Правда, при установке радиаторов отопления следует придерживаться специальной системы, чтобы теплоноситель под естественным давлением, возникающим внутри котла при нагревании, перемещался по трубам. Вследствие дешевизны такие котлы рекомендуется приобретать даже если в доме уже есть отопительный агрегат – он будет выручать вас в моменты отключения электричества.

Кирпичный твердотопливный котел для дома – один из самых простых и популярных в деревенских условиях. Часто такие котлы можно увидеть в кухонных помещениях – там они совмещают несколько функций. И самое главное – изготовить его может даже человек, никогда не бравший в руки сварочный аппарат.

Из инструментов вам понадобится болгарка с дисками по металлу, сварка, электроды, печной кирпич и раствор для его кладки, листовой металл, уголки, трубы. Если вы действительно не обладаете сварочными навыками, лучше остановиться только на разметке и порезке деталей, а уже сварочные работы получить человеку опытному, знающему. Все-таки сварочные швы в теплообменниках должны быть очень качественными.

Плюс самодельного котла в том, что вы сами можете рассчитать его мощность, габариты, выбрать размеры камеры сгорания топлива. При желании вы сможете установить плиту для приготовления пищи или кормов для домашнего скота, или же сделать кирпичный свод, который будет аккумулировать тепло во время горения топлива и отдавать его в систему.

Чаще всего можно встретить горизонтальную конструкцию регистра, которая изготавливается из круглых труб диаметром 40-50 мм и прямоугольного профиля. Последний упрощает стыковку труб и позволяет делать более качественные швы.

Как сделать твердотопливный котел - пошаговая схема

Шаг 1: Нарезаем заготовки

С помощью болгарки нарезаем трубы и прямоугольный профиль на отрезки нужной длины. В отрезках прямоугольного профиля, которые будут служить вертикальными стойками, следует проделать круглые отверстия под трубы. Это делается с помощью газового резака. Всего нужно 4 отверстия под трубы диаметром 50 мм в передних стойках, и еще 4 того же диаметра в задних. Не забудьте прорезать отверстия для подключения к отопительной системе. Все наплывы, которые образовались при сварке или резке, следует зашлифовать с помощью болгарки, чтобы они не мешали циркуляции воды.Шаг 3: Отвод и подвод теплоносителя

Когда конструкция будет собрана, необходимо приварить отрезки труб для отвода и подвода теплоносителя. Также следует заварить прямоугольные трубы с торца отрезками металла 60 мм на 40 мм.

Шаг 4: Проверка регистра

Перед установкой теплообменника не забудьте проверить его герметичность. Делается это легко и просто – конструкция устанавливается вертикально, нижнее отверстие закрывается любым удобным способом, а через верхнее заливается вода. При отсутствии протечек можно смело монтировать теплообменник.

Дальше готовый теплообменник монтируют в кирпичный корпус, который возводится по тем же правилам, что и любая плита. Между кирпичом и теплообменником должен оставаться зазор не менее 1 см. Теплообменник очень важно выставить так, чтобы сохранялся небольшой подъем в сторону точки выхода горячей воды. Разница между точкой выхода и правым передним верхним углом должна составлять не меньше 1 см. Такой прием необходим для улучшения циркуляции теплоносителя и предотвращения возникновения воздушной пробки при заполнении системы водой.

Кирпичную стенку выводят на 3-4 см выше труб теплообменника. Верхнюю часть закрывают чугунной плитой. Дымовая труба может быть по вашему усмотрению металлической или кирпичной – твердотопливный котел может быть выведен и в уже имеющийся дымовой канал.

Все самодельные отдают часть нужного тепла в дымовую трубу, и чем выше и прямее труба, тем больше будут потери. Чтобы увеличить эффективность агрегата, первым делом нужно усложнить путь отхода дыма – сделать отопительный щит, который представляет из себя удлиненный и изогнутый во многих местах дымоход. Проходя по этим каналам, дым отдает все тепло кирпичу, а кирпич в свою очередь обогревает помещение. Часто отопительные щиты монтируют в межкомнатных стенах, таким образом, отапливают сразу несколько комнат.

Но чтобы использовать эту возможность, необходимо либо установить котел в подвальном помещении либо пристроить к стене многоступенчатый дымоход, который занимает много места. Еще один способ эффективно использовать тепловую энергию – установить водонагреватель, который будет обеспечивать вас теплой водой, нагретой за счет горячих газов, выходящих через дымовую трубу. Проще всего такую конструкцию соорудить из металлических труб разного диаметра – труба поменьше, размещенная внутри емкости из трубы большего диаметра, будет служить дымоходом и одновременно нагревательным элементом, передавая тепло в воду.

И самое главное – установив циркуляционный насос в уже действующую систему, вы автоматически повышаете КПД на 20-30 %.

Естественная циркуляция однозначно необходима, когда дом будет отключен от электричества, однако в остальное время включайте насос и радуйтесь быстрому повышению температуры воздуха в доме.

Иногда целесообразно сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы есть в свободном доступе. Умение обращаться с инструментом и умелые руки оказывают хорошую услугу при строительстве собственного дома или дачи. Там всегда есть необходимость сооружения какой-либо конструкции самостоятельно. Ведь это значительно удешевляет любую затею. Не исключение и отопительные агрегаты. В старые времена люди нанимали печника для кладки кирпичных печей. Сегодня наиболее востребованными стали котлы на твердом топливе длительного горения.

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
березовый уголь – такой же, как для мангала;
переработанный мусор со свалок;
топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
обычные сухие опилки.

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы

Перед тем, как начать изготовление котла, необходимо определиться с его конструкцией. Ее выбор зависит от назначения агрегата. Если он предназначен для отопления небольшого хозяйственного помещения, гаража или дачного домика, то делать в нем водяной контур не обязательно. Обогрев такого помещения будет происходить непосредственно от поверхности котла, путем конвекции воздушных масс в помещении, как от печи. Для большей эффективности можно устроить принудительное обдувание агрегата воздухом при помощи вентилятора. При наличии системы жидкостного отопления в помещении, необходимо предусмотреть устройство в котле контура в виде змеевика из трубы или другой аналогичной конструкции.

Выбор варианта зависит и от типа твердого топлива, которое нужно будет использовать. Для отопления обычными дровами требуется увеличенный объем топки, а для применения мелких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное топливо подается в котел автоматически. Для изготовления котла твердотопливного длительного горения своими руками, чертеж можно взять и универсальный. Он подойдет для любого вида используемого твердого топлива.

Расскажем пошагово, каким образом и из каких деталей можно сделать котел отопления на твердом топливе длительного горения по предложенной схеме:

подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровным, прочным, жестким и огнеупорным. Лучше всего для этого подойдет бетонный фундамент или толстая чугунная либо стальная плита. Стены нужно обить тоже огнеупорным материалом, если они деревянные;
собираем весь необходимый материал и инструменты: из которых нам понадобиться аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая 4-мм сталь; 300 – мм стальная труба со стенками 3 мм, а также другие трубы 60 и 100 мм диаметром;

для того, чтобы изготовить котел на твердом топливе длительного горения, нужно из большой 300 – мм трубы вырезать кусок длиной 1 м. Можно и немного меньше, если в этом есть необходимость;
из стального листа вырезаем дно по диаметру трубы и привариваем его, снабдив ножками из швеллера длиной до 10 см;
распределитель воздуха выполняем в виде круга из листа стали с диаметром на 20 мм меньшим, чем труба. В нижнюю часть круга приваривается крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать и швеллер аналогичного размера;
сверху в середину распределителя привариваем 60 – мм трубу, которая должна быть выше котла. В середине диска распределителя прорезаем отверстие по трубе, так, чтобы был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В верхней части трубы врезается заслонка, которая позволит осуществлять регулировку подачи воздуха;

в самой нижней части котла изготавливаем небольшую дверку, снабженную задвижкой и петлями, ведущую в зольник для удобства удаления золы. Сверху в котле прорезаем отверстие для дымохода и привариваем в это место 100 – мм трубу. Вначале она идет под небольшим углом вбок и вверх на 40 см, а потом строго вертикально вверх. Проход дымохода через перекрытие помещения должен быть защищен по правилам противопожарной безопасности;
заканчиваем сооружение котла отопления на твердом топливе длительного горения изготовлением верхней крышки. В ее центре должно быть отверстие для трубы распределителя потока воздуха. Прилегание к стенкам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

Как я сделал котел твердотопливный длительного горения: отзывы и рекомендации

«Работаю на лесопилке. Раньше возил домой сучки и срезку телегами. Узнал про котел твердотопливный длительного горения, отзывы почитал и решил сделать. Получилось. Теперь дров уходит в три раза меньше, а тепла столько же».

Александр Николаев, г. Сыктывкар

«Увидел у друга в гараже чудо-котел. Машину мы с ним с утра ремонтировали. Он, как дров в него положил, так больше до вечера и не прикасался. Я ничего понять не мог, пока он мне не объяснил всю схему. Вот, тоже загорелся идеей себе в гараж поставить. Друг сказал, даст чертежи».

Николай Платонов, г.Сургут

«Если вы решили сделать, например, у себя на даче котел твердотопливный длительного горения, отзывы о котором нашли в сети, то делайте все четко по схеме с соблюдением всех правил безопасности. А то вот, сосед у меня спалил дачу, когда котел весь в дырах установил».

Андрей Ширшов, г.Тюмень

Описанное выше отопительное устройство будет служить вам верой и правдой, позволяя экономить на энергоносителях. Однако не забывайте делать все качественно, не отступая от схемы.

твердотопливные котлы отопления длительного горения, двухконтурные котлы отопления на твердом топливе, комбинированные котлы на твердом топливе и электричестве, бытовые котлы на твердом топливе, угольный котел длительного горения

Твердотопливные котлы отопления

Твердотопливные котлы относятся к такому виду отопительного оборудования, который обычно устанавливают в домах с постоянным проживанием. Особенно актуально применение таких котлов там, где нет возможности установить электрические, газовые и другие типы такого оборудования. Если в вашем районе в силу тех или иных причин нет газового отопления, или же вы страдаете от частых перебоев электроэнергии, твердотопливные котлы длительного горения - ваш выбор. Кроме того, в этом случае вы можете установить комбинированные котлы на твердом топливе и электричестве - в этом случае в режиме обычной работы котел будет использовать основной источник энергии, а в экстренном (например, перебои с электричеством) - резервный источник.

Если вы решили установить котел в загородный дом, то без сомнений выбирайте двухконтурные котлы отопления на твердом топливе, чтобы обеспечить загородную резиденцию своей семьи не только теплом, но и горячей водой.

Котлы на твёрдом топливе в качестве энергоносителя используют дрова, уголь, торф и т.д. В зависимости от этого котлы носят разные названия, например, угольный котел длительного горения и т.д.

Подробнее изучить технику установки котлов, в том числе бытовых котлов на твердом топливе, можно в разделе полезной информации.

Конструкция и принцип работы твердотопливных котлов отопления

Принцип работы твердотопливных котлов предельно прост, у всех моделей он происходит следующим образом. На котле устанавливается датчик, который измеряет температуру котловой воды. Этот датчик соединен с воздушной заслонкой при помощи самой обычной стальной цепочки. В случае, если температура повышается хотя бы на один градус выше заданной, заслонка автоматически прикрывается, таким образом, процесс горения замедляется. Когда происходит понижение температуры, заслонка приоткрывается и огонь разгорается с новой силой. Среди твердотопливных котлов выделяют дровяные и всеядные модели. Последние работают на угле, коксе, торфяных брикетах, дровах и т.д. Дровяные котлы работают на дровах и древесине, влажность которой не превышает 35%. Дровяной котел отличается от всеядного камерой сгорания, которая дополнена жаростойкими сегментами и шамотными досками. Эти элементы в несколько раз улучшают сжигание древесины и выступают в качестве катализаторов горения.

Преимущества твердотопливных котлов отопления:

котлы удобны и безопасны в эксплуатации;
приборы просты в установке;
топливо для твердотопливных котлов находится в свободном доступе;
высокий КПД позволяет отопить в короткие сроки помещения большой площади;
котлы не требуют дополнительного дорогостоящего обслуживания.

Недостатки твердотопливных котлов отопления:

котлы не могут осуществлять автономный обогрев, кто-то должен загружать горючее;
приборы необходимо постоянно очищать от золы и других продуктов горения;
топливо занимает достаточно большую площадь помещения.

Монтаж твердотопливных котлов отопления:

Подготовка основания. Твердотопливный котел длительного горения монтируется на фундаменте высотой 10- 20 см. Фундаментом может служить специально сделанный подиум или армированная стяжка из бетона.
Устройство дымохода. В процессе горения топлива образуется летучие продукты горения, которые выводятся из котла вентиляторами, а из топочной комнаты системой вентиляции (дымоходом). При монтаже дымохода места соединения труб нужно обработать термостойким герметиком, для избежание пожароопасных ситуаций и утечек дыма. Дымоход должен иметь сборник конденсата и технологические отверстия для чистки сажи.
Монтаж бойлерной. Твердотопливный котел устанавливается в отдельной комнате. Расстояние от котла до стенок комнаты должно быть не менее 50 см. Между дверкой загрузки котла и стеной не менее 1 метра.
Монтаж трубопровода. Основываясь на мощность котла отопления, рассчитывается протяженность теплового контура и количество радиаторов для отопления. Полный монтаж трубопровода котла отопления осуществляется перед установкой бойлера.
Установка бойлера горячего водоснабжения. Двухконтурный котел требует установки накопительного бака для системы водоснабжения. Роль накопительного бака играет бойлер. При установке бойлера в не отапливаемом помещении конструкцию нужно оснастить теплоизоляционным кожухом.
Установка расширительного бака. Расширительный бак котла отопления ставиться в обратный контур системы отопления с искусственной циркуляцией теплоносителя.
Клапан безопасности. Если производители котла не предусмотрели встроенный аварийный теплообменник, то в обвязку котла нужно подключить клапан безопасности твердотопливного котла.

Часто задаваемые вопросы - гидротерм

1. Как обеспечить высокую эффективность котла в долгосрочной перспективе?

A: Регулярно очищайте котел стальными щетками. Удаление отложений обеспечит хороший прием тепла через водяную рубашку котла. Диаметр щетки должен быть выбран таким, чтобы ее можно было легко вытащить из котла (не выбирайте слишком большое сечение щетки, желательно, чтобы оно было примерно на 5 % меньше очищаемого пространства).

2.Как принести котел с фидером домой?

A: Котел можно демонтировать, что позволяет переносить питатель отдельно и котел (теплообменник) отдельно. Затем котел следует снова скрутить и загерметизировать термостойким силиконом.

3. Определения котлов с верхним, нижним и верхним горением

Котел с верхним горением м) Определение котла с верхним горением

В этих котлах воздух подается под решетку снизу и топливо сжигается на решетке, расположенной в нижней части камеры сгорания.Пламя и выхлопные газы поднимаются вверх, проходя через всю топливную залежь. В котлах верхнего горения зона нагрева постепенно расширяется вверх, охватывая через некоторое время весь объем топливной шихты. В котлах верхнего горения сжигают уголь, смесь угля и кокса, дрова, все виды твердого топлива.

Котел с нижним сжиганием b) Определение котла с нижним сжиганием

Топливо сжигается на решетке в нижней части камеры сгорания. Воздух подается под решетку.Пламя и выхлопные газы поднимаются вверх по боковым/боковым каналам теплообменника котла. Пламя и выхлопные газы не проходят через весь слой топлива. Угли занимают только нижнюю часть загрузки. На место сгоревшего топлива скользит (падает) новое топливо в камере сгорания.

Котлы нижнего горения чаще всего используются для сжигания угля в виде орехов или гороха.

c) Определение котла верхнего-нижнего сгорания

Котел верхнего-нижнего сгорания представляет собой котел с дополнительной вертикальной перегородкой в камере сгорания, которая является частью теплообменника.Когда котел загружается топливом, эта перегородка создает боковой канал, который позволяет и заставляет котел работать в системе нижнего горения. Горение, угольки занимают только нижнюю часть загрузки. Пламя и выхлопные газы не проходят через топливо, потому что это трудно, а поднимаются вверх по боковому каналу теплообменника. По мере выгорания загруженного топлива препятствие постепенно ослабевает, и пламя и выхлопные газы все больше и больше проходят через оставшееся топливо. Тепло покрывает всю загрузку топлива, и котел работает как котел верхнего горения.Заправка восстанавливает более низкое сгорание. Котлы с верхне-нижним горением могут топиться смесью угля с угольной мелочью, угольной мелочью, углем, дровами и другими твердыми видами топлива.

4. Проблемы с оформлением заказа

В некоторых случаях покупатель не может оформить заказ через Интернет-магазин, тогда необходимо оформить заказ по электронной почте или факсу, указав:

Адрес для выставления счета, Адрес доставки, Мобильный/стационарный номер

и Подробное описание товаров с указанием цен с сайта магазина.hydroterm-instalacje.com
Причины проблем с размещением заказа: Возможна настройка браузера и сети, препятствующая размещению заказа, например, если кто-то блокирует страницы, зашифрованные с помощью SSL. Наиболее распространенные причины — блокировка пользователем (с ведома или без ведома) сервиса, страницы или использование абсолютного прокси, который «подсказывает» данные и блокирует корректное выполнение форм. Также можно установить уровень безопасности, при котором блокируется возможность создания сеанса в магазине.

5. Как собрать котел?

Установку может выполнить установщик или предприятие отопительной отрасли с соответствующими знаниями и квалификацией в этой области. Факт установки должен быть подтвержден в гарантийном талоне котла подписью, печатью и датой установки.

6. НДС 8% или 23%?

Цены на сайте www.hydroterm-instalacje.com включают НДС 8%.

Компания "ГИДРОТЕРМ" является плательщиком НДС, в таком случае мы можем установить более дорогие котлы бесплатно.Это касается ситуации, когда установка котельной осуществляется на физическое лицо и касается дома полезной площадью до 300 м2. Процедура выглядит следующим образом:

- в качестве адреса доставки укажите адрес, по которому будет установлен котел плательщик НДС)

- монтажная компания (т.н. НДС подрядчик) осуществляет монтаж котла и выставляет заказчику счет-фактуру за услугу со ставкой НДС 8% (установщик повторно выставляет счет-фактуру за котел и комплектующие на одного заказчика)

- преимущество: более дорогие котлы обычно устанавливаются монтажными компаниями бесплатно.Заказчик платит не за работу, а за использованный материал.

7. Что насчет сервиса?

Торговая компания "ГИДРОТЕРМ" предлагает продукцию только от крупных производителей, обеспечивающих общенациональный сервис. Производитель является гарантом. В случае возникновения проблем мы будем рады предоставить консультацию или отправить недостающие или сломанные детали.

8. Что такое «доступные опции»?

Если нажать на данную модель котла, появится т.н. "Доступные Варианты". Опции могут быть бесплатными, напримерлоток слева или справа. Некоторые опции являются платными, например, аварийная решетка в некоторых ретортных котлах. Прежде чем добавить данный товар в корзину, не забудьте выбрать соответствующие опции.

9. Как правильно расположить котел с подающим устройством?

Очень важно обеспечить правильное количество воздуха для горения. Воздух должен подаваться в минимальном количестве, которое обеспечит полное сгорание угля.
Визуально это можно представить так: Остаток тепла должен находиться на фланце реторты, а с реторты должна падать только зола.Горох должен гореть в реторте, а не внутри нее. «Прогоревший кратер» в реторте является признаком слишком сильного потока воздуха. Слишком сильный поток воздуха охлаждает котел и снижает эффективность.
Настройки апертуры вентилятора или мощности вентилятора должны быть адаптированы к внешним условиям (температуре). Вентилятор (впускное отверстие) должен быть прикрыт иногда даже на 80 - 90%. Чем ниже температура наружного воздуха, тем больше естественная тяга дымохода, а значит, дуть нужно ограничивать.Горение должно контролироваться программатором котла, а не тягой дымохода.
Когда уголь хорошо горит, огонь желтый и распространяется не только вверх, но и в стороны. Белый огонь означает, что слишком много воздуха. Красный дымящийся огонь является признаком недостаточной подачи воздуха.
Пламя должно стоять. Из реторты не может вырваться огонь, как из горелки.

Например, в котлах Термо-Тек Эко-Тек классическое соотношение времени подачи угля к времени продувки 1 к 3.

1-й пример: 10 секунд подачи угля / 30 секунд продувки

2-й пример: 15 секунд подачи угля / 45 секунд продувки

Летом соотношение может быть 1 к 4. Например, 5 секунд подачи угля / 20 секунд продувки .

Желательно, чтобы гистерезис был установлен на 1 шаг (или 2 шага, если это невозможно).

Время, по истечении которого питатель включается, несмотря на то, что температура не опустилась ниже установленного значения

установлено на 20 минут.

Параметры работы котла зависят от многих факторов (качество топлива, монтаж, строительный стандарт и т.д.)....), поэтому зачастую без экспериментального и индивидуального подбора параметров работы котла не обойтись.

Примерные настройки контроллера Geco

Примерные настройки контроллера Tech ST

Примерные настройки котлов Per-Eko KSR

10. Дым котла?

Когда приток воздуха к котлу превышает тягу дымохода, котел будет дымить. Необходимо выяснить, в чем причина слишком низкой тяги дымохода:
- плохой дымоход (отверстия, проходы в другие дымоходные каналы)

- слишком маленькое сечение или высота

- неизолированный внешний дымоход

- подключены дополнительные устройства к тому же воздуховоду
- загрязненный дымоход или котел
- плохо сконструированный отвод или отводы на пути к дымоходу (слишком большие углы, слишком много колен)
- отсутствие приподнятого соединения дымохода

(дымовые газы должны быть слегка наклонены вверх после выхода из котла)
- слишком глубокое углубление патрубка в дымоход

- слишком большая вентиляционная решетка под потолком

(решетка может создавать тягу в неправильном направлении)
Дополнительно, в случае котлов с обдува количество подаваемого воздуха должно быть ограничено:

- металлическая диафрагма, которая чаще всего встречается на вентиляторе

- в параметрах, установленных на контроллере котла

Wycho Дым из печи – естественный симптом редкого топления печи, особенно летом при высоких температурах.Причиной этого является отсутствие тяги дымохода, отсутствие отрицательного давления, создаваемого дымоходом. Для уменьшения симптома достаточно просунуть газету через прочистное отверстие (внизу, где-то в подвале) непосредственно перед розжигом печи в дымоход и зажечь - закрыть прочистку. Из топки будет создаваться дымоходная тяга, она не будет дымить.

11. Поломка шплинта или блокировка шнека в котле с питателем?
Описание I

Поломка шплинта, блокировка винта – такая же неисправность, как перегоревший предохранитель в электросистеме.Такой дефект не покрывается гарантией и не покрывается гарантией производителя или импортера. Нужно заменить предохранитель и все.

Когда котел ломает английскую чеку (предохранитель), блокирует винт, причина может быть:

Некачественное топливо.

Неверное обслуживание или его отсутствие.

а. Износ шнека - ржавые ямки на шнеке, препятствующие перемещению угля и вращению шнека.

б) Подающая труба изнутри имеет зазоры или ямки с шероховатой поверхностью.Поверхность трубы блокирует движение топлива, препятствует движению шнека и топлива. Он ингибирует структуру крупнозернистой наждачной бумаги.

Как исправить?

Дважды в год:

снять и очистить шнек - отшлифовать или отшлифовать, при необходимости заменить.

Очистите, поцарапайте и отшлифуйте внутреннюю часть трубки подачи, чтобы ее поверхность стала гладкой.

Тщательно очистите колено реторты. Остатки нагара необходимо удалить.

Как видите, мероприятия, связанные со сломом шплинта или блокировкой шнека, в основном заключаются в очистке котла (теплообменника, подающего механизма) и замене изношенных, пришедших в негодность деталей.

Работы по очистке лучше проводить самостоятельно или поручить их монтажнику, который устанавливал котел. Это оплачиваемая работа, поэтому продавца, производителя или импортера не нужно призывать для этого.

Гарантируется эффективность усилий по поддержанию котла и его механизмов в гигиеническом состоянии.Основные обязанности пользователя заключаются в очистке котла и поддержании его компонентов в надлежащем техническом состоянии. После их выполнения хвори поломки шплинта, блокировки улитки точно не возникнет.

Описание II
Если шплинт заблокирован или сломан, червяк необходимо вытащить вместе с мотор-редуктором. Выбейте шплинт и вытащите червяк из мотор-редуктора. Очистите трубу, в которой находится червяк. Например, туда могло попасть дерево или камень. После длительного использования пыль оседает в трубе и цементирует ее.Эта пыль должна быть удалена. Необоснованная, все более частая блокировка шнека питательного котла или поломка шплинта также может быть вызвана коррозией или износом шнека. Причиной тому влажный уголь + содержащиеся в нем агрессивные соединения (сера). Неровности, пористость, каверны, насечки, изгибы вызывают значительное увеличение сопротивления при вращении шнека, что в свою очередь приводит к поломке штифта, блокировке шнека и выдаче аварийного сигнала на контроллере.

Что делать в этом случае?

Винт отшлифовать, отшлифовать (поверхность шурупа должна быть гладкой с металлическим блеском), покрасить антикоррозийной краской или заменить шуруп новым.Любой заказ на винт следует отправлять вместе с точным указанием производителя и модели котла. При заказе указывайте длину рабочей части червяка, длину и диаметр захватной части червяка - оси, входящей в мотор-редуктор. Также нужно указать, есть ли в рукоятке фрезерованный паз под клин или есть отверстие под шплинт - винт. Перед сборкой - введением червяка в мотор-редуктор, смажьте захватывающую часть червяка жгутом. Это защитит нас от риска заклинивания червяка в редукторном двигателе.

Описание III
Питательный котел требует систематических осмотров и обслуживания. В противном случае шнек заклинит. Блокирующий червяк вызывает короткое замыкание двигателя без индуктивного сопротивления. Двигатель работает как обогреватель, обмотка перегревается.
Это состояние повреждает конденсатор и катушку стартера, иногда приводит к полному сгоранию двигателя (тогда двигатель больше не гудит при подаче питания).
В обоих случаях двигатель годен только для ремонта на заводе - перемотка электродвигателей.

В профилактических целях, через 3 - 4 года эксплуатации электродвигателя в питательном котле, речь идет о редукторном двигателе, необходимо заменить конденсатор двигателя. Кейс за 15 злотых а он заваривает за 1500 злотых

12. Дефлектор сгорел и выпал из подвески через пол года использования подающего котла?

Дефлектор является рабочим элементом котла и, как и колосник в классических котлах, подвержен износу, поэтому через некоторое время подлежит замене. Срок службы дефлектора значительно сокращается, когда обдув от вентилятора слишком высокий и слишком интенсивный.Если дефлектор поврежден после непродолжительного периода эксплуатации, это не дефект котла, а явное следствие поддува в котел избыточного количества воздуха. Агрессивный жар реторты повредил дефлектор. В такой ситуации котел работает не как отопительный прибор, а как кузнечная печь, в которой он плавится и дефлектор может прогореть. Также не подлежат замене по гарантии другие расходные детали, такие как керамическая фурнитура, решетки, винты. В исключительных случаях гарантия также распространяется на эти детали, но она может быть ограничена, например.временно.

13. Что делать, если котел не используется?

Когда котел не используется, он всегда должен быть заполнен водой. В этот период мы не сливаем воду из системы центрального отопления. Летом лучше всего открывать все заслонки, чтобы можно было проветрить внутреннюю часть котла, чтобы удалить скопившуюся там влагу. На этот период также стоит отключить контроллер котла от электросети, чтобы его не повредила молния во время грозы. Наши электронные машины также могут подвергаться риску перенапряжения во время отопительного сезона в ненастные дни.

14. Движущаяся решетка котла двигается все меньше и меньше. Движущаяся решетка заблокирована.

Подвижная решетка, подвеска решетки и подшипник решетки в котле подвергаются крайне неблагоприятным условиям работы. Зола и высокая температура приведут к тому, что решетка заклинит без очистки и ухода – она станет обездвиженной. Для чего нужно чистить котел, в том числе и колосники, объяснять не нужно. Кстати, всегда следует проверять, не попал ли камень или металлический элемент между решетками и не заблокировал подвижную решетку.В рамках технического обслуживания на холодном котле необходимо очищать и смазывать места, где должна быть установлена решетка, а также места, которые движутся или вращаются друг относительно друга. Лучше всего смазывать отработанным маслом или дизельным топливом. Время от времени смазывайте эти места - смазывайте их маслом - масло будет капать. Когда решетка имеет ограниченное движение или решетка заблокирована, все должно быть тщательно очищено, а точки опоры должны быть окрашены маслом или дизельным топливом в течение трех дней подряд.Позже решетку необходимо демонтировать. Тщательно очистив все элементы, смажьте опорные точки подвижной решетки — желательно графитной смазкой. Соберите решетку в котле. Очистка котла, в том числе чистка и уход за решеткой, является основной обязанностью пользователя котла или от имени пользователя-установщика. Дефекты, вызванные неправильным обслуживанием котла или полным отсутствием обслуживания котла, могут быть устранены только за плату.

Твердотопливные котлы 5 класса ⇒ современные от производителя Parex

Котлы

класса 5 теперь входят в стандартную комплектацию. Они соответствуют стандартам, требуемым правилами, и поддерживают высокий уровень горения. Более того, официальное положение требует, чтобы к 2026 году все печи были 5-го класса. Итак, каковы типы и области применения этого типа котлов?

Печи на твердом топливе класса 5

Чем они характеризуются? Однозначно высокое качество и нивелированное количество выбрасываемых загрязняющих веществ – их второе имя.Котлы 5-го класса также обеспечивают невероятное удобство и практически полное избавление от ваших сил и времени на их эксплуатацию, благодаря дистанционному управлению всей конструкцией.

Печи на эко-горошке в нашем магазине

Котлы на экогорохе

класса 5 чаще всего выпускаются с подающим устройством. Одним из примеров здесь будет наш Sztoker+ с автоматической подачей, включенный в список TOPTEN 2018. Это стальное и водонагревательное оборудование для эко-горошка, отвечающее нормам выбросов.Шнековый питатель, установленный в Sztoker +, значительно упрощает дозирование топлива.

Еще одним решением станет котел Optimus 5, который оснащен конвекционными каналами и камерой сгорания. В экогороховых печах этого типа используется как каменный уголь, так и энергетический горох.

В свою очередь, угольный котел Кластер 5 представляет собой низкотемпературную печь 5 класса с ретортной угольной горелкой, предназначенную в основном для нагрева воды до температуры 90 градусов. Модель отличается стандартом ECODESIGN.Котлы этого типа используются преимущественно в торговых и служебных павильонах, мастерских, жилых домах и в сельской местности.

Котлы класса 5 - эффективное сжигание

Котлы нового поколения отличаются лучшей эффективностью сгорания. В нормальных условиях он достигает целых 75 процентов. Это высокий уровень, гарантирующий нам при правильном подборе настроек потерю всего 250 кг топлива из целой тонны. Повышая КПД печи, уголь становится более экономичным, и мы получаем экономию.Это уменьшает количество топлива, используемого для одного и того же сгорания. Разве это не более выгодный вариант? Однозначно, котлы 5 класса работают намного лучше, чем печи старого типа. Им нельзя отказать в современном виде и более эффективной работе. Кроме того, их отличают инновационные решения и высокие технологии.

Типы котлов 5 класса

Котлы с нижним сжиганием – единственные загрузочные печи, которые будут доступны на рынке с 2019 года .Те, что с верхним или верхним бункером, не соответствуют нормам выбросов, поэтому полностью запрещены к продаже. Хотя котлы с нижним сгоранием уже давно присутствуют на рынке, они не пользовались такой популярностью, как котлы с верхним сгоранием. Почему? Во-первых, их конструкция требует больше знаний, поэтому котлы стоили дороже. В этом случае единственное выхлопное отверстие находится внизу, а печь сжигает уголь и дрова чисто и эффективно. Они также не терпимы ко всем видам топлива.Мы не будем в них сжигать мелкий уголь, уголь, который сильно горит, а уголь с камнями может быть обременительным в использовании.

Первым из подающих котлов будет ретортная печь . Топливо к нему подается снизу в емкость, в которой сжигается верхний слой. Это чистое горение, поскольку летучие вещества проходят через тепло и сгорают. К сожалению, этот тип котла не терпит больших кусков топлива. Это также не та форма, которая обеспечит длительный срок службы горелки из-за сопротивления проталкиванию топлива через питатель.Ретортные печи в зависимости от фирмы изготавливаются из стали и чугуна различной конфигурации. Каменный уголь в виде гороха в основном сжигают в ретортных печах. Некоторые горелки 2-го поколения также позволяют сжигать мелкий уголь.

Ретортная печь поколения I обычно называется простой ретортной печью. Они все еще широко используются сегодня, и путь подачи топлива идет от простого шнека, который проталкивает топливо через колено под углом 90 градусов и достигает топки. Этот тип печи, однако, требует использования высококачественного экологически чистого угля, который не спекается, не коксуется и не содержит мелких частиц или камней.
Второе поколение позволяет сжигать слегка пекущиеся или коксующиеся угли. Отличаются печи и конструкцией некоторых элементов.

Котлы с желобной горелкой - еще один тип печей 5-го класса. Это похоже на желоб, который в некотором роде транспортирует топливо. Это делается путем проталкивания топлива через шнековый питатель и перекачивания его в зольник с другой стороны. Котел не имеет изгиба, как вышеупомянутая печь, что затрудняет его работу.Эти горелки дымят при меньшей мощности.

Другим типом будут котлы с поршневым питателем . Это нечто среднее между шихтовыми печами и печами с желобной горелкой. Для этой модели характерна небольшая решетка или перфорированная пластина с обдувом снизу. Он больше, чем у топки с желобной горелкой. В этом случае топливо подается поршнем. Этот тип котла допускает использование низкосортного топлива, но по сравнению с другими котлами он не такой точный.

Какой из них будет лучшим? Стандарты выбросов исключили с рынка некоторые котлы. В настоящее время в основном используются печи с ретортным питателем. Котлы с поршневой подачей – вариант только для помещений, которые будут отапливаться постоянно и с большой мощностью.

Какие цены на котлы 5 класса?

К сожалению, цены на современные котлы с фидерами не самые низкие. Стоимость такой печи составляет от 8 000 до 10 000 000 злотых и достигает поистине огромных сумм.Это гораздо более дорогое вложение, чем печи более низкого класса, но благодаря субсидиям его легче финансировать. Финансовая поддержка, доступная в Польше, позволяет быстрее достичь цели и адаптироваться к предписанным стандартам, защищающим окружающую среду от вредных выбросов. Вы можете узнать о программах субсидирования в городском или муниципальном управлении. Другим вариантом может стать использование кредита на замену котла, который частично погашается благодаря средствам Областного фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства.Несмотря на высокую стоимость самой печи, это не является недостижимой целью. Как видите, вы можете получить поддержку, которая поможет вам адаптироваться к экологическим стандартам.

FAQ - Часто задаваемые вопросы

Какие бывают котлы класса 5?
Типы котлов 5 класса: котлы с бункерным донным горением, ретортные, котлы с желобной горелкой и котлы с поршневым питателем.
Какие цены на котлы 5 класса?
Цены на котлы начинаются от 8 000 злотых до 10 000 злотых и выше.Это более дорогая инвестиция, но благодаря субсидиям ее легче финансировать.
Какова эффективная мощность сжигания котлов класса 5?
Горючесть котлов класса 5 составляет 75% при нормальных условиях.

Втулка котла Skd 18 Universal с нижним горением

KRZACZEK SKD 18 универсальный котел с нижним сжиганием
SKD - универсальный котел с нижним сжиганием.
Среди котлов SKD
SKD - (10-300кВт) Котел нижнего горения с чугунной колосниковой решеткой до 48кВт, от 68кВт Котлы SKD изготавливаются с водяной колосниковой решеткой.
SKD/P - (12-48кВт) В стандартном исполнении котел оснащен колосниковой решеткой и механическим золососом для облегчения удаления золы из котла.

Теплообменник представленного котла ЦО изготавливается исключительно из сертифицированного котельного листа P265GH сталелитейного завода Arcelor Mittal Poland S.A. в Кракове или США Сталь кошица, толщина которой 6-8 мм.

Вертикальное расположение дымоходов обеспечивает очень длительную циркуляцию дымовых газов, что значительно повышает КПД котла и позволяет максимально использовать тепловую энергию дымовых газов. Котел может быть изготовлен со сменной чугунной колосниковой решеткой - вариант СКД или, для повышения комфорта эксплуатации, с колосником, оснащенным механическим топочным скребком, приводимым в действие функциональным ножным рычагом - вариант СКД/П.Применение механического топочного скребка облегчает работу котла в непрерывном режиме без необходимости частого гашения топки для очистки камеры сгорания золы. Котлы серии СКД предназначены для работы без дополнительных устройств с использованием естественной тяги дымохода, а также для работы с автоматическим регулированием процесса горения. Использование регулирующих устройств позволяет получить стабильные параметры горения, что в свою очередь снижает эксплуатационные расходы котла.

котлы SKD (печи) есть:

- Система оксигенации нижней печи

- Вода или чугунная решетчатая решетка

- Регулировка дверей

- Легко в очистке

- ВОЗ. топливо) для данной печи:

- уголь каменный

- смесь угля и мелкого угля

- дрова

- стружка и опилки
.
Производитель котлов, печей центрального отопления, отопительных котлов

Стабильность

Мы стабильная компания, которая заботится о постоянном развитии и совершенствовании продукции. Об этом свидетельствуют присужденные нам награды и постоянная популярность наших продуктов среди тысяч довольных и возвращающихся пользователей.

Удовлетворение

Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить наших клиентов. Мы приспосабливаем продукты к потребностям и стараемся обеспечить наилучшее обслуживание и послепродажное обслуживание.Вся наша команда работает, чтобы иметь возможность предложить вам профессиональные услуги и высококачественную продукцию по самым низким ценам.

Надежность

В процессе производства мы используем современные сварочные роботы, но в местах, где конструкция должна быть предельно герметичной, мы одни из немногих применяем двойные сварные швы. Это деятельность, которая требует больше времени из-за участия человека, но благодаря этому мы можем предоставить вам 10-летнюю гарантию на герметичность сварочных соединений.

Эффективность

Мы добились эффективного сжигания в автоматических котлах благодаря использованию системы подачи топлива с электронным управлением. Питающий блок отвечает за оптимальную дозировку топлива, адаптированную к потребности здания в тепле. Таким образом, автоматика эффективно заменяет человеческий труд, избавляя его от работы котла и способствуя гораздо более экономному расходу топлива.

Надежность

Самое главное для нашей компании – предлагать долговечные отопительные приборы.Именно поэтому мы используем для их производства проверенный листовой металл, который обеспечивает коррозионную стойкость и придает долгий срок службы желтым конструкциям. Наша продукция полностью адаптирована к польским строительным стандартам.

Оптимум

Мы делаем все, чтобы облегчить рутинные операции, выполняемые во время работы котла, такие как загрузка топлива или удаление золы. Мы также заботимся о том, чтобы наши котлы радовали пользователей не только своей работой, но и внешним видом. Именно поэтому наши дизайнеры обновили внешний корпус, добавив больше эксклюзивности и эргономики.
.
Болеста

ТИС ПЕЛЛЕТ

Котлы нового поколения для сжигания пеллет , оборудованные горелкой с автоматическим розжигом и подвижной решеткой из нержавеющей стали для эффективной и полностью автоматической очистки остатков от горящего топлива.
Применяется для отопления зданий площадью до 1000 кв.м.
Компания TIS Sp.о.о. работает на польском рынке с 2007 года. Изначально TIS занималась международной торговлей. в области гидравлики и отопления Очень быстро было запущено производство котлов центрального отопления. для твердого топлива, такого как древесина, уголь, эко-горох или пеллеты. на территории Беларуси в особой экономической зоне, где на сегодняшний день работает несколько десятков человек. В связи с постоянно растущим спросом и интересом к котлам на польском рынке, производство котлов было запущено в Польше, а именно в Лейпциге на реке Бебжа.Опыт, гарантия качества, полученная на морозных восточных рынках, позволяет нам представить надежный и тщательно проверенный продукт в тех областях, где работа наших котлов несравненно более представительна правда о надежности этих продуктов, чем в Польше или Европе. Котлы
CO на твердом топливе в настоящее время являются флагманским продуктом Группы ТИС. Поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться с нашим предложением.

ТИС ПРО

Современный котел, не требующий подключения к электричеству, отличается длительным временем горения при одной загрузке.Котел предназначен для сжигания дров, торфа, угля и древесных отходов, оснащен механическим регулятор тяги воздуха, позволяющий оптимизировать процесс сгорания топлива.

ТИС ПЛЮС

Это улучшенная версия ТИС ПРО. Котел оснащен вентилятором, подключенным к контроллеру котла, что позволяет регулировать подачу воздуха и управлять процессом горения. Дополнительно поток подается непосредственно в камеру сгорания воздуха через каналы в задней части камеры сгорания.Благодаря работе вентилятора и автоматики удается поддерживать заданную температуру и получать оптимальное сгорание топлива.

ТИС ПРО ДР

Твердотопливный котел длительного горения со специально разработанной увеличенной топкой. Передовые конструктивные решения гарантируют полное сгорание дров и других видов топлива, а также высокие безотказные свойства. эксплуатация котла и его эксплуатация по годам.Котлы
PRO DR предназначены, в частности, для сжигания древесины любого типа. Кроме того, он также обеспечивает эффективную работу при сжигании других видов топлива, таких как торф. уголь, брикет древесина и различные виды древесных отходов.

ТИС уни

Инновационный котел Премиум класса. Этот тип котла рекомендуется для сжигания таких видов топлива, как: дрова, брикеты.уголь и другие древесные отходы. Серия котят UNI в заводской комплектации имеет самую совершенную современную автоматику, а также новейший модульный воздушный вентилятор, поддерживающий горение и поддержание огня.
Преимуществом котлов серии UNI является удачное конструктивное решение, очень большая камера загрузки топлива и прочная чугунная колосниковая решетка. Спасибо новый решения туннельного дозирования воздуха в нижнюю и верхнюю камеры при сгорании, получаем максимальное количество энергии, а также полное сгорание топлива.

ТиС ЭКО / HS ЭКО ДУО

Котлы последнего поколения с автоматической подачей топлива на биомассе в виде пеллет. уголь и эко-горошек. Автоматизированная работа кетта позволяет использовать все вышеперечисленные виды топлива для выработки тепловой энергии. в наших зданиях. Самоочищающийся ретортный питатель имеет вращающийся механизм из прочного чугуна, что оптимизирует процесс горения, также надежен и экологичен.
Главной особенностью этого котенка является автоматический поддержание процесса горения с первого запуска котла. в течение всего отопительного периода. Одноразовая загрузка бака позволяет безремонтно эксплуатировать котел в течение нескольких дней.

имеет дополнительную опцию традиционного сжигания дров.

Пеллетные котлы последнего поколения, оснащенные горелкой с автоматическим розжигом и подвижной решеткой из нержавеющей стали для эффективной и полностью автоматической очистки остатков горящего топлива.Использовал для отопления зданий до 1000 кв. Пеллетные котлы TIS полностью автоматизированы. Благодаря вместительному контейнеру одной загрузки топлива может хватить от 3 до 7 дней.
Мощность кошки увеличена с 8 до 100 кВт. Автоматика TIStronic — это последнее поколение управления всей системой отопления, в том числе водяного отопления. Максимальный комфорт для покупателя – это современные технологии и долгий срок службы котлов ТИС.

имеет дополнительную опцию традиционного сжигания дров.
.
Как правильно топить дровами | Котлы Atmos Polska

Для сжигания дров в специальных котлах следует использовать дрова с влажностью до 20%. Поэтому очень важно правильно хранить и сушить древесину.

Древесина сохнет не менее двух лет. На графике показано содержание воды в древесине бука при хранении на открытом воздухе. Здесь можно заметить, что древесина снова впитывает влагу через восемь месяцев хранения.

С 14 по 21 месяц влажность менее 20%.

Древесину следует хранить в проветриваемых, солнечных местах, защищенных от дождя, желательно с южной стороны.

Ряды уложенных друг на друга дров должны располагаться на ширине ладони, чтобы между ними мог свободно циркулировать воздух и удалять влагу.

Не допускается хранение свежей древесины в котельной. Он в таких условиях не высыхает, а разлагается грибком.

В хорошо проветриваемом помещении котельной можно хранить только хорошо высушенную древесину.В зависимости от времени и условий сушки древесина содержит

- древесина, высушенная в сушильных камерах влажностью до 10%

- хорошо просушенная древесина на воздухе влажностью 15%

- высушенная древесина на открытом воздухе, укрытая от дождя осенью и зимой 20%

- свежая древесина прямо из леса влажностью более 50%

Влажность и энергетическая ценность древесины

Энергетическая ценность древесины во многом зависит от ее влажности.Чем выше влажность, тем ниже его энергетическая ценность. Вода, содержащаяся в древесине, должна испаряться при горении. Чем больше воды в древесине, тем больше энергии, содержащейся в древесине, теряется при ее испарении

В таблице представлена зависимость между влажностью древесины в процентах и энергетической ценностью в кВтч/кг.

Влажность, %

Энергетическая ценность кВтч/кг 4,6 4,3 4,0 3,4 2,9 2,3

Видно, что свежая древесина с влажностью 50% имеет только половину энергетической ценности древесины с влажностью 10%.Отсюда следует, что сжигание свежих дров не только экономично, но даже вредно для окружающей среды. Большое содержание воды в древесине вызывает падение температуры горения, а отсюда сильное копчение, смолообразование, конденсацию воды в дымоходе и его повреждение. Повышенный выброс вредных веществ в выхлопные газы, которые не сгорели.

Высушенная на воздухе древесина достигает влажности 20% за следующее время:

12-18 месяцев пихта, ель, ива, тополь, липа

16-24 месяца сосна, ольха, ясень, плодовые деревья, дуб, бук, береза

Процесс сжигания

Процесс горения можно разделить на три фазы:

1.Фаза сушки

На этом этапе вода, содержащаяся в древесине, превращается в водяной пар. Температура около 100°С.

Из-за быстрой сушки древесина усыхает и трескается, что ускоряет процесс, однако температура горения в этой фазе низкая, есть дым, потери энергии при сушке, продолжительность фазы сушки зависит от количества вода, содержащаяся в древесине.

2-й этап дегазации древесины

После фазы сушки температура поднимается со 100°C примерно до 300°C, начинается процесс дегазации.Из массы древесины извлекается богатый энергией древесный газ с различным химическим составом, основными компонентами которого являются углерод, кислород и водород.

Хотя древесина на 84% является твердым топливом, она состоит из веществ, которые в процессе горения превращаются в древесный газ. Древесный газ, сгорая при соответствующих условиях, образует длинное сине-желтое пламя с температурой 9000°С.
800°С до 1000°С.

3-й финиш

Когда все летучие вещества в древесине сгорают, уголь сгорает.Раскаленный уголь горит при температуре 500-800°С. В это время можно наблюдать короткое голубое пламя и отсутствие дыма.

Продукты сгорания

Основными химическими компонентами древесины являются углерод и вода. Сочетание этих веществ при правильном процессе сжигания делает древесину экологически чистым топливом. В древесине практически отсутствуют экологически вредные вещества, такие как сера, хлор и тяжелые металлы.

При сгорании, во-первых, вода в Н3О превращается в водяной пар, а углерод соединяется с кислородом в СО2. Опыт показывает, что сжигание древесины в неподходящих условиях вызывает

выделение густого дыма и неприятного запаха. Длительное неполное сгорание древесного газа может вызвать:

- Слишком низкая температура горения, вызванная, например, высокой влажностью древесины

- Неполное сгорание может быть связано с недостаточной подачей воздуха для горения

- В котлах для газификации древесины, где горение происходит в нижней части котла, слишком низкая температура возврата отопительной воды

- Слишком маленькое сечение дымохода или его перегибы мешают отводу дымовых газов, что препятствует правильной подаче воздуха в печь.

При неправильном сгорании образуются вредные вещества, такие как окись углерода, уксусная кислота, фенол, метанол, формальдегид и другие углеводородные вещества, а также дым, деготь и деготь.

Дровяные газифицирующие котлы

Дровяные печи, конструктивно подготовленные для очень эффективного сжигания дров, все чаще используются для обогрева наших домов. Они проходят очень положительные результаты лабораторных испытаний и практических испытаний.Надлежащие процессы горения в этом котле поддерживаются вентилятором. В верхней части котла находится загрузочная камера, в которую мы помещаем в раскаленный уголь дрова длиной до 50 см.

Вентилятор нагнетает воздух в загрузочную камеру, которая выпускает древесный газ. Древесный газ под действием давления, создаваемого в загрузочной камере, направляется через сердце горелки в нижнюю камеру сгорания. В сопло подается вторичный воздух, который, смешиваясь с древесным газом, вызывает его горение при очень высокой температуре 800-1000°С.При качественном сгорании наблюдаем правильное сине-желтое пламя и минимальное количество золы.

Все испытания, проведенные на котлах для газификации древесины, показывают, что они достигают правильных параметров горения, если они работают на минимальной мощности 50% и температура котла составляет от 65 до 90 ° C. Однако система отопления нашего дома нуждается в регулировании в диапазоне от 15 до 100%. Одним из способов получения такого диапазона регулирования является совместная работа дровяного газификационного котла с аккумулирующей емкостью.

Накопительный бак

Бак-аккумулятор – это устройство, в котором аккумулированная котловая вода поглощается избыточным теплом, вырабатываемым котлом, которое не может быть поглощено отапливаемым зданием через радиаторы и нагреватель горячей воды бытового назначения. При полной зарядке бака аккумулятора до 90°С должно быть

котел отключится. И с тех пор здание начинает забирать тепло из аккумулирующего бака через систему управляемого смесительного клапана в зависимости от потребности.В накопительном баке горячая вода из верхней части бака поступает в установку, а холодная вода, возвращающаяся из установки, поступает в его нижнюю часть. В результате этой циркуляции в баке создается температурный слой - в верхней части бака имеем воду той температуры, до которой бак был нагрет, т.е. 80-90°С, а в нижней части вода при температуре 30-40°С между верхней и нижней зонами имеется пограничный слой толщиной 10-15 см. Для получения правильной слоистости всегда заряжайте бак до температуры выше 80°С.

Планируя отопление с использованием аккумулирующих баков, помните, что на один кВт мощности котла мы берем 50-70 литров воды в аккумулирующих баках.

Отопление на дровах, тепловые насосы, солнечные коллекторы, электроэнергия по второму тарифу – это системы, которые должны использовать метод аккумулирования тепла, поэтому мы легко можем их комбинировать, например, отопление на дровах + солнечные коллекторы.

Аккумулирующие баки применяются везде, где тепло не вырабатывается и не используется одновременно.Накопленное в аккумулирующих баках тепло «запускается» даже спустя несколько часов, когда оно необходимо. Такие баки используются в системах отопления с твердотопливным котлом или камином, а также в гелиоустановках.

Топка дровами с накопительным баком позволяет:

- повышение эффективности системы отопления не менее чем на 100%

- пониженное дымо- и смолообразование

- повышение комфорта

- продление срока службы котла

- уменьшенная рабочая нагрузка

Способ повышения эффективности и снижения расхода древесины

Использование накопительного бака в системе центрального отопления, управляемой устройством Laddomat, взаимодействующим с твердотопливным котлом, значительно повышает эффективность системы.Это позволяет увеличить емкость аккумулирования тепловой энергии в системе и ее контролируемое использование. Повышение КПД котла и эксплуатация котла в диапазоне температур 70 - 90°С позволит исключить дымление и образование смолы. Это значительно повысит комфортность работы котла за счет увеличения интервалов между последовательными нагрузками. Правильная эксплуатация котла с накопительным баком продлит срок службы котла, предотвратив низкотемпературную коррозию.

Аккумулирование тепла обеспечивает высокую эффективность

Использование системы отопления с правильно подключенным аккумулирующим баком емкостью 50-70 литров на каждый 1 кВт или ок.10 литров воды на 1 м2 отапливаемой площади позволяют котлу работать на номинальной мощности, достигать высокого КПД и аккумулировать избыточное тепло в баке. Работа котла на номинальной мощности не вызывает дымления и осмоления, снижает расход дров. Через 4 – 5 часов накопительный бак заряжается и когда дрова в котле полностью прогорят, он берет на себя функцию обогрева дома. Время разгрузки резервуара будет зависеть от его размера, объема здания и температуры наружного воздуха, в среднем это 10 - 20 часов.

Увеличенный срок службы котла

Дровяные котлы, использующие газификацию древесины, достигают эффективности 80 - 90%, если они работают на оптимальной мощности. Односемейный дом площадью около 150 м2 зимой нуждается в среднем от 5 до 8 кВт для обогрева. Котел, работающий без аккумулирующей емкости, в котором мощность снижена до 5 кВт, подвергается образованию смол, КПД котла падает примерно до 30%, увеличивается расход дров. Осмоление требует частой и трудоемкой чистки котла и удаления сажи из дымохода.Также существует вероятность возгорания сажи в дымоходе.

Дом дольше сохраняет тепло

Аккумулированное тепло может обогревать дом в течение 10-20 часов, прежде чем потребуется повторное сжигание.

Повышенный комфорт

Устройство Ладдомат в котельной системе, бак-аккумулятор, необходим для создания правильной стратификации в баке и позволяет оптимально использовать запасенную в нем тепловую энергию. Использование аккумулирования тепловой энергии зависит от правильной стратификации отопительной воды при зарядке и сбросе.Расслоение происходит, когда горячая вода направляется небольшим потоком к верхней части должным образом изолированного резервуара. Горячая вода легче в верхней части бака

создает горячую зону с четко выраженным пограничным слоем, ниже которого находится зона с холодной водой. Пограничный слой имеет толщину от 5 до 10 сантиметров. Температура в зоне горячей воды около

80°С, а ниже пограничного слоя около 30°С. Правильная эксплуатация Laddomat позволяет хранить около 60 кВтч энергии в накопительном баке объемом 1000 литров.

Ошибки при отоплении дровами.

Основная ошибка, которую мы совершаем при топке дровами, это сжигание дров с повышенной влажностью выше 20%. Сжигание таких дров вызывает сильное задымление еще долго после того, как они зажгутся. Испарение воды из древесины требует много энергии, трудно получить оптимальную температуру горения, ниже которой древесный газ не сгорает через дымоход в атмосферу. Низкая температура выхлопных газов вызывает конденсацию водяного пара в дымоходе, что, в свою очередь, повреждает его структуру.Древесина должна правильно храниться и сушиться на воздухе не менее двух лет. После того, как его доставят из леса, его следует разрезать по длине и измельчить.

Поддержание теплообменника котла в чистоте является ошибкой. Регулярно, не реже одного раза в месяц, теплообменник следует очищать от нагара и зольных отложений.

В котлах, использующих процесс газификации древесины, температура уходящих газов должна быть выше 150°С, а температура котла выше точки росы, т.е. 60°С.Эксплуатация котла ниже этих температур вызывает быструю коррозию корпуса и повреждение дымохода. В периоды переходных температур, осень и весну, котел следует загружать дровами лишь частично, чтобы его можно было полностью сжечь.

Какова энергетическая ценность древесины?

Марка Энергетическая ценность m³ в кВт/ч Энергетическая ценность mp в кВт/ч Энергетическая ценность 1 кг в кВт/ч

Платан 2.600 1.900 4.1

Береза 2.700 1.900 4.3

Бук 2.800 2.100 4.0

Дуб 2.900 2.100 4.2

Ольха 2.100 1.500 4.1

Ясень 2.900 1.500 4.1

Тополь 1.700 1.200 4.1

Акация 3.000 2.100 4.1

Вяз 2.800 1.900 4.1

Сосна 2.300 1.700 4.4

Ель 2.100 1.500 4,5

Пихта 2.000 1.400 4.5

Предполагаемая влажность 15%.
.Печная смазка
Eco-pea, как она работает и нужна ли она?

Зима — это не только снежный пух, лепка снеговика или веселая поездка на санях. Для одноквартирных или многоквартирных домов это период интенсивного нагрева. Работа системы отопления при этом значительно возрастает. Несмотря на правильное горение и хорошее качество топлива, печь постепенно изнашивается. Используя смазку для экогорошка, этот процесс можно эффективно заглушить. В чем именно заключается еще один эффект печной смазки и целесообразна ли она вообще?

Кому следует использовать эко-гороховую смазку?

В течение многих лет экологически чистый уголь был самым покупаемым топливным материалом.Радует не только своей экономичностью, но и малым количеством выхлопных газов и зольностью. Это также проэкологический выбор, который ограничивает выброс веществ, вредных для окружающей среды. Однако само топливо и способ воспламенения не определяют качество сгорания. Уход за котлом также важен. Этому безусловно способствует смазка для эко-горошка . Однако он приспособлен только для печей с червячным приводом. Эта добавка для питающих котлов не только защищает от более быстрого износа , но и уменьшает громкие шумы, возникающие при дроблении угля.

Что такое смазка для печи на экогорохе?

Как правильно ухаживать за бытовой системой отопления, работающей на угле? Все зависит от того, какую печь на экогорохе вы выберете. В этом случае смазка работает со шнеком. Это жидкость, содержащая модифицированные животные жиры и натуральные растительные масла. Не вреден для окружающей среды и не вызывает проблем со здоровьем . В случае с экогороховой смазкой речь идет прежде всего об эффективном уходе за котлом и снижении шума.Однако его эксплуатация является более сложной и долгосрочной.

Эксплуатация смазки для экогороха:

Снижает количество соединений серы , образующихся в процессе горения, и снижает выброс углекислого газа в атмосферу.

Делает уменьшает трение между шнеком и эко-горохом . В то же время он защищает систему отопления от более быстрого износа.

Снижает шум от измельчения твердого топлива - облегчение особенно ощущается ночью.

Отопление дома более экономично, потому что червячный привод потребляет меньше электроэнергии. Потребляемая мощность снижается примерно на 30-40%.

Защищает котел и другие элементы питателя от коррозии , обеспечивая долгую работу без поломок и дорогостоящих ремонтов.

Интересный факт:

Смазка для топки на эко-горошке снижает максимальный шум питателя с 66 дБ до 54 дБ. При меньших параметрах (55 дБ) снижение составляет до 45 дБ.

Читайте также: какой эко-горошек использовать для питателя

Смазка для эко-гороха не только удобное и экономичное решение . Это также дополнительная дань уважения экологии . Количество угарного газа и серы, образующихся в отработавших газах, несколько снижается. Даже минимальное изменение может улучшить качество воздуха

Как нанести смазку на экологически чистый уголь?

При подаче жира в топку на эко-горошек нельзя заливать всю поверхность угля ! Делать это нужно постепенно и равномерно распределяя жидкость по верхней части угольной кучи.Смазка должна покрывать весь уголь до дна. Его голубой цвет не должен вас удивлять — по этому жидкость легко отличить от пищевых жидкостей. Он не имеет запаха и не нанесет вреда вашему здоровью или жизни , если использовать его по назначению.

Стоит ли использовать смазку для печей на экогорохе?

Все зависит от отношения домовладельца. Подсчитано, что 5 литров экогороховой смазки достаточно примерно для 2,5 тонн угля . Обычно именно этого требуется в отопительный сезон, чтобы обеспечить семью нужным количеством тепла.Ежегодно это расходы около 100-150 злотых. Без дополнительной поддержки надо быть готовым к замене улитки или сломанного шплинта - это разовые расходы в несколько сотен злотых раз в несколько лет. Смазка для печки на эко-горохе, безусловно, лучшее решение для людей, предпочитающих профилактику и дуть на мороз, а точнее в случае с теплым котлом. Конечно, это вещество не волшебным образом изменит работу печи. Однако вполне вероятно, что он будет долго топить дом без вызова специалиста.
.
Смотрите также

Кратность воздухообмена формула

Расстояние от забора до дома на дачном участке

Измельчитель веток своими руками

Засорилась ванна

Дымогенератор своими руками для коптильни

Чем клеить гипсокартон на стену без профилей

Можно ли подключить блютуз наушники к пк

Аспирировать это

Лазерный уровень для выравнивания стен

Корневая система кипариса

Клопы мебельные

Марка	Энергетическая ценность m³ в кВт/ч	Энергетическая ценность mp в кВт/ч	Энергетическая ценность 1 кг в кВт/ч
Платан	2.600	1.900	4.1
Береза	2.700	1.900	4.3
Бук	2.800	2.100	4.0
Дуб	2.900	2.100	4.2
Ольха	2.100	1.500	4.1
Ясень	2.900	1.500	4.1
Тополь	1.700	1.200	4.1
Акация	3.000	2.100	4.1
Вяз	2.800	1.900	4.1
Сосна	2.300	1.700	4.4
Ель	2.100	1.500	4,5
Пихта	2.000	1.400	4.5

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.

Влажность, %
Энергетическая ценность кВтч/кг	4,6	4,3	4,0	3,4	2,9	2,3

12-18 месяцев	пихта, ель, ива, тополь, липа
16-24 месяца	сосна, ольха, ясень, плодовые деревья, дуб, бук, береза

Как работает котел длительного горения

описание и принцип работы твердотопливного угольного оборудования

Устройство котла

Принцип работы

Основные преимущества

Недостатки оборудования

Требования к топливу

Способы экономии угля

Правила эксплуатации

Популярные модели

Популярные модели

Твердотопливные котлы длительного горения

Виды котлов длительного горения

1. Котлы с ручной загрузкой топлива.

2. Котлы с автоматической подачей топлива — пеллетные котлы.

Почему котлы на твердом топливе стали популярны?

Преимущества современных котлов

Энергонезависимость отопления

Что необходимо для работы котла?

Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками. Мастерим котел длительного горения своими руками. Как работает агрегат

Классические твердотопливные котлы

Котлы длительного горения

Пиролизные котлы

Котлы на пеллетах

Немного о контурах для ГВС

Заключение

Наиболее приемлемые случаи работы

Некоторые замечания по выбору материалов

Делаем устройство самостоятельно

Детали создания теплообменника

Выполняем подключение разумно

Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

Применяемые элементы

Порядок сборки корпуса

Устройство воздушного распределителя

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео для ознакомления

Есть ли о твердотопливном котле длительного горения отрицательные отзывы?

О стоимости готовых моделей для отопления твердым топливом

Как сделать твердотопливный котел - пошаговая схема

Шаг 1: Нарезаем заготовки

Шаг 4: Проверка регистра

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы

Как я сделал котел твердотопливный длительного горения: отзывы и рекомендации

Часто задаваемые вопросы - гидротерм

Твердотопливные котлы 5 класса ⇒ современные от производителя Parex

Печи на твердом топливе класса 5

Печи на эко-горошке в нашем магазине

Котлы класса 5 - эффективное сжигание

Типы котлов 5 класса

Какие цены на котлы 5 класса?

FAQ - Часто задаваемые вопросы

Втулка котла Skd 18 Universal с нижним горением

Производитель котлов, печей центрального отопления, отопительных котлов

Стабильность

Удовлетворение

Надежность

Эффективность

Надежность

Оптимум

Болеста

ТИС ПЕЛЛЕТ

ТИС ПРО

ТИС ПЛЮС

ТИС ПРО ДР

ТИС уни

ТиС ЭКО / HS ЭКО ДУО

Как правильно топить дровами | Котлы Atmos Polska

Eco-pea, как она работает и нужна ли она?

Кому следует использовать эко-гороховую смазку?

Что такое смазка для печи на экогорохе?

Эксплуатация смазки для экогороха:

Как нанести смазку на экологически чистый уголь?

Стоит ли использовать смазку для печей на экогорохе?

Смотрите также

Услуги

Продукция

Статьи

Действующие акции

Наш адрес: