Как правильно положить пароизоляцию

Гидро- и пароизоляция: способы применения

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.

Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.

Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

Укладываем гидроизоляцию

Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

Укладываем пароизоляцию

Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

Что делать с остальными плёнками?

Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

1. Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
2. Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
3. Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
4. Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
5. Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.

Итог

Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

технические нюансы для всех случаев

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши  от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

Пример использования пароизоляции при устройстве теплой кровли

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Фото. Изоспан B при многократном увеличении

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Фото. Укладка пароизоляции на пол и стены

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Как правильно положить пароизоляцию на потолок: какой стороной, как крепить

Для предотвращения попадания паров конденсата в слой утеплителя необходим дополнительный материал, который будет служить надежным барьером и предотвращать замокание утеплителя. Укладка пароизоляции на потолок полностью решит проблему увлажнения теплоизолирующего материала и предотвратит образование плесени.

Неправильно уложенный слой паробарьера или его отсутствие может свести на нет теплосберегающие свойства утеплителя из-за его намокания, вызвать порчу финишной отделки, испортить микроклимат в помещении.

В каких случаях нужна пароизоляция потолка

Укладывать пароизолирующий слой необходимо если материал, из которого выполнена потолочная плита соприкасается с неотапливаемым пространством: чердаком или мансардой, или же непосредственно с кровельным полотном при устройстве плоских крыш без скатов.

Обычно устройство пароизоляции выполняется для частного домостроения, нет необходимости утеплять плиты перекрытия в многоэтажном здании, так как они находятся в тепловом контуре здания, за исключением верхней плиты перекрытия в старых сериях массового домостроения 60-80 годов.

Очень важно правильно уложить пароизоляцию в помещениях с повышенной влажностью: банях, саунах, зонах спа, бассейнах или же при устройстве остеклении балкона или лоджии с подшивкой и утеплением потолка.

Пленочная пароизоляция часто применяется и перед установкой натяжных потолков, создавая предохранительный слой не только для конденсата, но для строительной пыли, ведь даже незначительные миллиметровые фрагменты отслоившейся штукатурки потолка очень искажают натяжную поверхность, нарушая ее плоскостность. Особенно это заметно на глянцевых натяжных потолках.

В зависимости от вида материала потолочного перекрытия, предполагаемой финишной отделки и использованного утеплителя применяются разные виды пароизоляционных материалов.

Выбираем пароизолирующий материал

При выборе пароизоляции, кроме функциональных возможностей и особенностей применения, не малую роль играет цена выбранного материала, а также стоимость его установки. Пароизоляцию, применяемую при утеплении потолка, нельзя отнести к особо дорогим строительным материалам, производства высокотехнологичных пленок, в том числе и пленок ‒диффузных мембран имеются и в России, что предотвратило рост цен на эту группу материалов, вызванную колебанием валютного курса.

Остановимся на основных видах пароизолирующих материалов, с оценкой их положительных и отрицательных качеств:

Слой плотной технической бумаги с пропиткой битумными материалами. Поставляется в листах, монтируется на обычных гвоздях для дерева. Явный недостаток‒ высокая вероятность выделения вредных веществ при нагревании. К тому же пергамин и его аналоги очень недолговечны, такая пароизоляция хороша для второстепенных сооружений,или хозяйственных построек на даче или приусадебном участке. Достоинством является только дешевизна материала.

• Полиэтиленовая пленка.

Поставляется разной толщины в рулонах до 2м шириной. Главное достоинство дешевизна и простота укладки. Но выполненная с ее помощью пароизоляция полностью герметична, в помещении нарушается естественный воздухообмен, требуется постоянное проветривание, иначе наблюдается ощущение затхлости. Исправит ситуацию специальная перфорированная полиэтиленовая пленка. Ее укладка требует особой аккуратности, так как материал может рваться по линиям перфорации.

• Фольгированные материалы.

Наиболее эффективны там, где требуется сохранить высокий температурный режим. Блестящий слой отражает инфракрасные тепловые лучи обратно в помещение. Незаменимы для пароизоляции саун, бань, бассейнов. Для того, чтобы правильно укладывать фольгированные материалы, достаточно умений домашнего мастера. Недостатком материала является относительная дороговизна.

• Обмазочные мастики и лаки.

Обеспечивают хорошее качество пароизоляции, близкое к «дышащим» пленочным мембранам. Недостаток‒ сложность нанесения, требующая профессиональных навыков и неудобная фасовка в пластмассовые ведерки. При производстве работ на небольших площадях, например, потолков утепленных лоджий и балконов, остается много неиспользованного материала. Неудобство также в том, что требуется время для высыхания и, в некоторых случаях, нанесения вторичного слоя. Больше всего материал подходит для устройства пароизоляции больших площадей при капитальном ремонте, когда время высыхания слоя не так критично, можно выполнять другие работы.

• Многослойные пленки — мембраны, диффузные мембраны.

Эффективный, легкий в укладке материал, с очень продолжительным сроком службы, позволяющий «дышать» всему пирогу утепления потолка. Эффективность таких пленок заключается в многофункциональном действии. Двухслойная структура полностью защищает утеплитель: ворсистая сторона впитывает и испаряет конденсат, водо-паро-непроницаемый слой служит надежным барьером для его проникновения. При монтаже следует внимательно отслеживать какой стороной класть пароизоляцию. Ворсистая сторона должна быть установлена наружу.

Выбрав оптимальный по свойствам и цене необходимый материал, необходимо обеспечить правильную укладку.

Как правильно изолировать потолок от конденсата и влаги

Несоблюдения принципов правильной укладки способно нивелировать все полезные функции пароизоляции. Существует несколько принципов, нарушение которых очень нежелательно:

Пароизоляция всегда является первым слоем «пирога» комплексного утепления потолка. В районах с резко континентальным климатом со значительными перепадами температур между зимой и летом, пароизолирующий слой укладывается дважды, до и после монтажа утеплителя, в этом случае рекомендуется устраивать вентиляционный зазор в пару сантиметров между поверхностью потолка, утеплителем с паробарьером и финишной отделкой.

Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы изоляционный ковер представлял собой неразрывное полотнище, полотна пленки соединяются внахлест с зазором 10-15 см с проклеиванием специальной лентой-скотчем. Обычный канцелярский скотч для этих целей не подходит!

Соединенный в единое полотнище ковер пароизоляции должен слегка провисать, до 10-20 мм в центре, для предупреждения разрывов под воздействием нагревания.

Последовательность работ при укладке пароизоляции

Установка пароизоляции начинается с тщательной расчистки потолочных плит, затем:

• Аккуратно заделываются все щели, выполняется противогрибковая пропитка в случае необходимости;
• Выполняется раскрой рулонного материала, с учетом того, что начинать стелить пароизоляцию следует по длинной стороне потолка, без поперечной торцевой стыковки полотен;
• Отрезанное в размер полотнище постепенно фиксируется гвоздями с широкими шляпками или же строительным степлером со скобами. Крепить пароизоляцию к потолку следует с шагом — не более 30 сантиметров. Под места крепления необходимо подкладывать небольшие обрезки материала, чтобы предотвратить разрыв пленки от крепежа;
• Полностью раскатав полотнище и закрепив его с двух сторон, следует приступать к укладке внахлест следующего мерного полотна. Не допускается укладка пленки с разных сторон потолка, несмотря на то что пленка- нетканый материал, она все же может иметь направление при растяжении. Разные вектора такого растяжения у соседних полотен могут нарушать качество шва. Клеящую ленту на стык можно наносить и после укладки всех полотен. Это зависит от удобства выполнения работ;
• В местах сопряжения стен и потолка нужно проклеить пароизоляционный ковер по периметру.

При подшивке чернового потолка пароизоляционная пленка крепится на обрешетку из стальных оцинкованных профилях.

В деревянных домах обрешетка под монтаж пароизоляции выполняется из деревянных брусьев.

Правильно выполненная пароизоляция, кроме своих основных функций по созданию комфортного микроклимата в доме, повысит общую энергоэффективность здания.

Как класть пароизоляционную пленку на потолочное перекрытие?

Обустраивая потолочный пирог, не следует забывать о таком важном элементе, как пароизоляция. Укладка таких материалов – необходимость в девяти случаях из десяти. Зачем нужна пароизоляция и какие нюансы её укладки существуют?

Зачем нужен пароизоляционный слой в потолке?

При строительстве или ремонте дома особое внимание уделяется пароизоляционному слою. Он обеспечивает длительную эксплуатацию потолка, защищая чердачное перекрытие от конденсата и накопления влаги. Благодаря современным материалам и технологиям работы по устройству пароизоляции можно выполнить самостоятельно и в кратчайшие сроки.

Пароизоляция крыши Рекомендуем

• Отделка потолка в деревянном доме – на какой облицовке остановиться?
• Утепление потолка в деревянном доме снаружи и изнутри – чем и как выполняется?
• Пароизоляция для пола – как выбрать и правильно уложить материал

Жизнедеятельность человека предполагает процессы, при которых выделяется много пара и влаги. Например, принятие душа или ванны, приготовление пищи и другое. Водяной пар выделяется и при использовании отопления, стиральной или посудомоечной машины. Все эти факторы приводят к тому, что в помещении увеличивается влажность.

Как известно, водяные пары согласно физическим законам поднимаются к потолку. Пароизоляция выполняет при этом следующие функции:

• продлевает срок службы кровельных материалов, которые используются для устройства деревянного перекрытия;
• отсутствие влажности в чердачном перекрытии не дает образовываться плесени и грибку;
• способствует сохранению тепла, выполняя функцию теплоизоляционного слоя;
• повышает пожаробезопасность потолочного перекрытия.

Если правильно выполнить пароизоляцию из качественных стройматериалов с соблюдением технологии укладки, то она прослужит долгие годы без необходимости какого-либо технического обслуживания.

Какую роль играет пароизоляция при утеплении балкона

Для того, чтобы можно было сделать правильный, точнее даже квалифицированный вывод о том, насколько важной является для балкона пароизоляция, и требуется ли на вообще, следует проанализировать климатические и температурные условия, в которых время от времени будет пребывать балконное помещение.

В зимний период температура воздуха на балконе с утеплением будет всегда выше, нежели на улице, и вполне реально, что разница будет составлять от 10 до 15 градусов и лишь при больших исключениях в виде больших морозов на балконе будет минусовая температура. Таким образом, будут созданы идеальные условия для конденсации пара, а в этом случае  пароизоляция сыграет роль защитного барьера.

Ранней весной и поздней осенью погода днем, которая было ясной и теплой, сменяется вечером на сильное похолодание. При таких условиях остекление балкона на основе стеклопакетов начинает мокреть, а при снижении температуры внутри утепленного и застекленного балкона начинать конденсироваться на поверхность окон. Как видите, конденсат образуется часто, а значит, потребность в укладке пароизоляции высока.

Обратите внимание, что точка росы и температура, при которой выпадает конденсат на пароизоляции равна 7 градусам. В реальной ситуации влага конденсируется даже при более высоких температурах, от 8 до 10 градусов, если есть все необходимые условия.

Кому-то может показаться, что осень или теплой весной наличие пароизоляции на балконе не такое уж важное, как при морозе или просто в холодное время. Но это не совсем так, ведь помимо механизма конденсации есть и обычное поглощение водяного пара материалом с пористой структурой, поэтому если вы все еще сомневаетесь, нужна ли пароизоляция при утеплении балкона, то она однозначно нужна. Даже в теплое время года не обойтись без системы пароизоляции. Но есть одно условие – если система изоляции пара установлена правильно, иначе от обычной уложенной пленки из полиэтилена будет скорее вред, нежели польза.

Исключением является лишь жара в летнюю пору, когда солнце нещадно палит и высушивает балконную облицовку, и тогда пленка для пароизоляции принесет больше вреда, так как будет препятствовать выходу ненужной влаги, которая успела накопиться в утеплителе.

С какой целью делается пароизоляция потолка?

В любом теплом закрытом пространстве формируется пар, в результате чего в помещении образуется повышенная влажность. Изменение погодных условий и температурного режима существенно сказывается на величину влажности помещения. Кроме этого, после наступления отопительного сезона, происходит смешивание теплого воздуха с холодным, в результате чего образуется водяной пар.

Пар, давление которого выше атмосферного, пытается выбраться наружу. Так на потолок регулярно воздействует влага.

Укладка пароизоляции требуется тогда, когда на поверхность с одной стороны действует теплый воздух, а с другой стороны — холодный воздух. Пароизоляцию всегда выполняют при утеплении кровли, а также подвальных перекрытий. При строительстве частных домов с неотапливаемым чердаком (холодной кровлей) пароизоляция потолка просто необходима.

Укладка пароизоляции на потолок позволит избежать многих проблем. Она сделает невозможным доступ пара к конструкциям перекрытий, а также сформирует правильное образование микроклимата в пространстве.

Видео №1. Пароизоляция потолка

Несмотря на то, что пароизоляция потолка может показаться ненужной и незаметной опцией Вашего дома, именно она обеспечивает оптимальную внутреннюю атмосферу жилища, сохраняет его целостность и долговечность.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Конструкция перекрытия

1. Пол
2. Изоспан В
3. Утеплитель (типа Изорок Изолайт-Л)
4. Контррейка
5. Балка
6. Черновой потолок
7. Внутренняя отделка

Задачи пароизоляции

При строительстве межэтажных перекрытий перед будущим хозяином будущего дома и, соответственно, перед строителем встают следующие задачи:

• защита утеплителя и других элементов конструкции перекрытий от проникновения влаги,
• «обеспыливание» помещения – предотвращение проникновения мельчайших частиц утеплителя и другой пыли в жилое пространство.

Для качественного решения этих задач, рекомендуется использование при устройстве пароизоляции «Изоспан В».

Вместо пароизоляции «Изоспан В»

в конструкциях межэтажных перекрытий могут применяться и другие материалы:

• «Изоспан RS»
• «Изоспан C»
• «Изоспан DM».

Инструкция по монтажу

(на примере «ИЗОСПАН В»).

Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной внутрь помещения).

В верхней части перекрытия (пол) монтаж холста производится непосредственно по балкам пола над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю) с перехлёстом соседних полотнищ минимум на 15-20 см. Рекомендуется устроить вентиляционный зазор в 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции.

В нижней части перекрытия (потолок) укладка холстов пароизоляции зеркально противоположна – шероховатая поверхность пароизоляционной пленки «Изоспан В» обращена вниз. Между этой шероховатой поверхностью пароизоляции потолка и материалом также рекомендуется устроить вентиляционный зазор.

Чтобы не запутаться и правильно уложить пароизоляцию межэтажного перекрытия, необходимо помнить о том, что шероховатая поверхность пароизоляции выполнена именно такой для удержания капель конденсата на своей плоскости. Желательно предотвратить стекание до момента испарения капель в результате вентиляции в соответствующем пространстве. Если вентзазор расположен ниже пароизоляции, значит и шероховатая поверхность должна быть обращена вниз.

Для обеспечения герметичности паробарьера, полотнища рекомендуется проклеить между собой соединительной лентой «Изоспан KL» или «Изоспан SL».

Места примыкания полотнищ к деревянным, бетонным и прочим поверхностям конструкции межэтажного перекрытия рекомендуется изолировать клейкой лентой «Изоспан ML proff».

Виды изоляции

Для того, чтобы оборудовать пароизоляцию потолка, можно использовать следующие материалы:

• Мембранные плёнки;
• Мастики и лаки;
• Фольгированные материалы;
• Пермагин;
• Полиэтиленовая плёнка.

Пароизоляторы с фольгированным слоем помогают дополнительно теплоизолировать помещение. Жидкие изоляторы — удобный и наиболее рекомендованный метод, однако он может быть затратным. Пермагин и полиэтилен отличаются невысокой ценой. Их использование обязательно подразумевает оставление компенсационного зазора в 2-3 см между пароизоляцией и утеплителем, так как эти материалы «не дышат» и могут способствовать накоплению излишней влаги в помещении и образованию сырости.

Укладка пароизоляции на потолок

Потолок состоит из нескольких слоев, каждый выполняет свою важную роль. Сверху уложен пол чердака, предназначенный для защиты конструкции в первую очередь от пыли, проникающей сверху. Также по полу можно перемещаться по чердачному помещению для его обслуживания. Пол опирается на балки перекрытия через контрбруски. Между балками перекрытия укладывают слой теплоизоляционного материала, рулонного или в виде плит.

Под утеплитель снизу к балкам крепится черновой потолок – настил из досок. Для повышения надежности и долговечности конструкции черновой потолок следует обработать антисептиком. После высыхания можно приступать к укладке пароизоляции. Важный вопрос: какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию? Укладка производится гладкой стороной к утеплителю или фольгированной в сторону комнаты. Каждый последующий слой укладывается с нахлестом 150-200 мм, напуск на стены – 200 мм.

Швы проклеиваются клеящей лентой Изоспан СЛ или двусторонним скотчем. Укладка должна выполняться свободно, с легким провисом, чтобы избежать повреждения при температурных деформациях. Материал крепится к черновому полу с помощью степлера. Окончательно пароизоляция прижимается к черновому потолку обрешеткой из деревянных брусьев (видео). В местах примыкания к стенам необходимо выполнить герметизацию, используя самоклеющуюся пленку.

Необходимость укладки пароизоляции на потолок в зависимости от утеплителя

Современный утеплитель бетонного и деревянного дома может уже иметь пароизоляционный слой.  Поэтому не всегда утеплительный «сендвич» нуждается в дополнительной пароизоляции. Чтобы узнать это наверняка, необходимо знать все нюансы используемого вами материала.

Выбрать утеплительный материал тоже не так уж и просто. Ваш выбор должен быть основан на том, из какого материала построен сам дом, и какой вид отделки будет использован для го финишного оформления.

Чтобы понять, когда укладка утеплителя действительно необходима, необходимо знать несколько правил. Мы предлагаем с ними ознакомиться.

Как определить, нужно ли укладывать на потолок пароизоляционный слой:

1. Если для утепления был использован экструдированный полистирол, то укладку пароизоляции не нужно производить в том случае, если вы занимаетесь обустройством помещения, в котором нет повышенной влажности. Это обусловлено тем, что данный вид утеплителя обладает проницаемостью пара, приближенной к нулю. К таким помещениям относится гостиная, спальня, прихожая, детская и т.д.
2. При использовании всех видов минеральных ват или пенопласта в качестве утеплителя пароизоляционный слой необходим в любом помещении. Это связанно с высокой паропроницаемостью этого материала.
3. В помещениях, где присутствует повышенная влажность, пароизоляци должна использоваться в любом случае. Здесь защиты одного утеплителя будет мало. К таким комнатам относится ванная комната, туалет, кухня и т.д.

Теперь вы знаете, какую утеплительную систему сделать, чтобы вам не пришлось, хотя бы в части комнат, класть утеплительный слой. Однако именно по теплоизоляционным качеством выигрывает минеральная вата, а не полистерол, несмотря на то, что в этом случае пароизоляция необходима обязательно.

Где пароизоляция обязательна

Есть ряд ситуаций, при которых обязательно устанавливать пароизоляцию.

К ним относятся следующие:

• Пароизоляция стен изнутри, особенно в тех ситуациях, когда в качестве теплоизоляции применяются ватные материалы. Стекловата и минеральная вата обладают отличными теплоизолирующими свойствами и входят в спектр материалов, которые хорошо пропускают воздух. Их недостатком является боязнь высокой влажности. При действии жидкости или пара ватные материалы намокают и теряют эксплуатационные характеристики, а со временем и вовсе разрушаются. Установка пароизоляции поможет избежать таких последствий.
• Многослойные конструкции стен, используемые в каркасных домах. Каркасные сооружения нуждаются в обеспечении эффективной пароизоляции. Порядок монтажа пароизолирующего материала в каркасном доме будет подробно рассмотрен ниже.
• Вентилируемые фасады, поверхность наружных стен нуждаются в прокладке пароизоляции для обеспечения защиты от ветра. Пароизолирующие материалы делают поток воздуха мягче, превращают его в более дозированный. Это позволяет защитить наружный утепляющий слой от перегрузки. В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая утеплена материалом ватного типа, а затем обшита сайдинговым покрытием. Благодаря паробарьеру достигается снижение продувания стен. Вентиляционный зазор позволяет удалить излишнюю влагу с ветрозащитной поверхности.

Важный фактор, который позволяет обеспечить приемлемый микроклимат в любом помещении, кроме паро,- и теплоизоляции, – это функционирующая вентиляция.

Укладка пароизоляции на пол

Монтаж пароизоляционного материала на пол производится на балки перекрытия, которые традиционно обустраиваются после укладки утеплителя. Этот процесс можно разделить на четыре этапа:

• Уложите полотна пароизолятора с обязательным заходом на стены в 10-15 см. Материал нужно монтировать внахлест.
• Для максимальной герметизации пароизоляции, проклейте материал на стыках строительным скотчем.

Совет. Пленку с фольгированной стороной нужно монтировать встык. Соединять такие полотна лучше не обычным строительным, а специальным скотчем с алюминиевой поверхностью.

• В меру натяните материал, закрепив его на балках строительными скобами. Здесь важно не переборщить с силой натяжения, так как только свободная укладка позволит создать естественный вентиляционный зазор.
• После того, как монтаж завершен, убедитесь в герметичности пароизоляции. Если имеются какие-либо дефекты, закройте их скотчем. И только после этого можете приступать к укладке основного пола.

Как видим, пароизоляция стен и потолка на практике является не очень сложным процессом. Потратив немного времени на изучение наших рекомендаций, вы в любой ситуации сможете определить, какой стороной к утеплителю укладывать тот или иной материал и, собственно, как именно производить монтаж. Возьмите на вооружение эти простые правила, и тогда у вас получится самостоятельно сделать свой дом еще более теплым и комфортным.

Разновидности пароизоляции

Утепление перекрытий

Пол и потолок являются, по сути, каркасными конструкциями. Поэтому их пароизоляция обязательна к исполнению. Пароизоляционная пленка укладывается под основным покрытием пола и над обшивкой потолочных перекрытий, при этом создается воздушный зазор.

Полов

Выполняется в помещениях, расположенных на первом этаже дома, если внизу имеются подвальные или цокольные этажи, в банях и саунах. Укладка материала изнутри производится после создания гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев. Крепится материал двусторонним скотчем или с помощью строительных скоб, полотна укладываются внахлест.

Рекомендация! Материал укладывается в два слоя, изнутри и снаружи утеплителя.

Кровли

Здесь лучше использовать двустороннюю диффузную мембрану, монтаж которой выполняется с внутренней и наружной стороны крыши. Они закрепляются на слой теплоизоляции без оставления зазоров. Если используется рулонная гидропароизоляция, кромки при создании нахлеста также оформляются скотчем.

Пароизоляцию необходимо создавать в любом случае, если в качестве кровельного материала используется черепица или металлический профиль.

Различают внутреннюю и внешнюю. Материал закрепляется по периметру с помощью степлера, стыковка производится внахлест приблизительно 10-15 сантиметров, а сам стык склеивается скотчем. Сверху необходимо забить деревянные рейки, которые представляют собой обрешетку теплоизоляции.

Каркас под теплоизоляцию может быть выполнен из металлических профилей или деревянных реек, создается пароизоляционный барьер, который крепят к стене с помощью саморезов.

Как класть пароизоляционную пленку на потолочное перекрытие?

Хотя пароизоляция не самый важный элемент здания, однако от нее во многом зависят эксплуатационные характеристики кровли, чердачных перекрытий и перекрытий над не утепленным подвалом, ограждающих конструкций мансарды и многослойных стен здания. Как же правильно провести монтаж и какой стороной укладывать пароизоляционную плёнку?

Для чего нужна

Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик.

Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги.

Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель.

Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя.

Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно.

Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

Особенности утепления мансарды

• пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
• полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
• в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
• фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

Техника укладки утеплителя и пароизоляции

Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже.

Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок.

Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

• пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
• всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
• пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

Пароизоляционный материал для потолка: обзор популярных видов

Пароизоляционные материалы имеют различные характеристики. Выбор материала зависит от конкретного дома и ожидаемых результатов.

Все мероприятия по изоляции происходят наряду с утеплительными и гидроизоляционными работами. От успешного исполнения каждого вида работ зависит общий результат: надежная защита дома от тепловых потерь, защита потолка от проникновения влаги.

Материалы, применяемые для пароизоляции во многом похожи на те, что используются для гидроизоляционных работ. В основном, используются разные виды материалов в рулонном виде.

Выбор материала для пароизоляции зависит от типа дома и ожидаемого результата

Виды материалов:

Пленки из полиэтилена. Универсальность пленки позволяет использовать ее для разных видов работ. Пленка является прочным материалом, дополнительную прочность ей придает армированная сетка и ткань. Пленка бывает перфорированной и неперфорированной. Они обладают в равной степени хорошими характеристиками и, как следствие, из фольгированного материала. С одной стороны пленка имеет армированную сетку, с другой – покрытие из металла. Благодаря этому достигается сразу несколько целей: создается барьер для пара и слой для теплоотражения. Для того чтобы тепло не выходило из помещения, пленку укладывают вниз металлизированным из полипропилена. С одной стороны пленка оснащена слоем, который состоит из целлюлозно-вискозного волокна, который отвечает за водопоглощение. Слой впитывает образовавшийся конденсат и не дает влаге просочиться внутрь в утеплитель. Если вентиляция устроена правильно, влага просто Они могут состоять из пароизоляционных и гидроизоляционных материалов. От других материалов они отличаются дополнительной функцией паропроницаемости. При этом специальное покрытие, которое поглощает влагу, не дает ей проникнуть в слой теплоизоляции.

Каждый материал обладает хорошим качеством и выполняют свои функции на высоком уровне.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

1. Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
3. Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
4. Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

1. Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
2. Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
3. Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

Необходимость правильно выполненной пароизоляции потолков срубов из бревна или бруса

Любая жизнедеятельность человека способствует образованию водяных паров. Под действием общеизвестных законов физики они поднимаются вверх. Именно для защиты от их попадания в конструкции перекрытия и расположенный внутри утеплитель и предназначается пароизоляция для потолка в деревянном доме. Грамотное выполнение этой преграды на пути влаги обезопасит древесину и теплоизоляционный материал от намокания, продлив таким образом долговечность всего здания.

Другими словами, основным назначением, которое выполняет пароизоляция для потолка в доме, выступает эффективное решение следующих задач:

• увеличение срока эксплуатации деревянных конструкций перекрытия и теплоизоляционного материала, расположенного внутри;
• снижение уровня теплопотерь здания за счет дополнительного изоляционного слоя;
• повышение степени противопожарной безопасности постройки;
• исключение появления на конструкциях и поверхностях из древесины грибка, плесени, гниения и других подобных негативных явлений.

Достаточно часто пароизоляция для потолка в деревянном доме выполняется своими руками. Это объясняется тем, что подобные работы не относятся к технологически сложным. Однако, в процессе их производства следует крайне тщательно подходить к грамотному подбору материала, а также правильно определять место его расположения относительно утеплителя и несущих конструкций перекрытия.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

• Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
• Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

  Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

• Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

• необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
• любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
• для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
• обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: пошаговая инструкция

Готовая пароизоляция по своему виду напоминает поддон с бортиками. Покрытие должно закрывать не только утеплитель на потолке, но и зазор между теплоизолятором и стенами. Кроме того, пленка должна перекрывать каждую балку.

Первые этапы отделки потолка выполняются своим чередом. Деревянную поверхность очищают, обрабатывают антисептиками и антипиренами, монтируют коммуникации. Затем потолок гидроизолируют и укладывают на него утеплитель.

1. Укладку начинают от любой стены. Рулон или листы нарезают по размерам и закрепляют на деревянные балки скобами. При этом между теплоизолятором и пароизолятором должен сохраняться зазор. При необходимости предварительно крепят обрешетку.
2. Пленка или мембрана должна закрывать каждую балку. Сделать это можно двумя способами. Более простой вариант предполагает крепление материала с огибанием балок. При этом полотна укладывают перпендикулярно балкам с учетом некоторого углубления в межблочное пространство. Если длины пленки недостаточно, допускается склеивание пароизоляции.
3. Другой вариант: раскрой пленки на фрагменты соответствующей величины, необходимо обернуть отдельно каждый отсек. Все швы и стыки при этом дополнительно проклеивают скотчем. Как правило, к такому методу прибегают при пароизоляции ящично-щитового потолка. Укладка производится внахлест. На стены допуск составляет 10–15 см.
4. Герметизируют стыки скотчем по следующей схеме. Сначала проклеивают швы между полотнами. Для этого отгибают нахлест, крепят скотчем край пароизоляции, затем удаляют защитную полоску с липкой ленты и прикрепляют сверху нахлест. Герметизируют стыки со стеной таким же образом. При этом нельзя натягивать пленку, она должна провисать примерно на 2 см.
5. Затем укладывают второй и третий слой пароизоляции, соблюдая те же правила. Следят за тем, чтобы стык последующего слоя не совпадал со швом на первом слое. Смещение должно составлять не менее 30–40 см.

Фольгированный материал, особенно листовой, монтируют по другой схеме.

Кратко о специфике устройства пароизоляции

Изоляция от пара сооружается из полимерных пленок, призванных предотвращать проникновение испарений в толщу систем утепления. Это тонкие рулонные материалы с минимальной, а чаще всего практически нулевой паропроницаемостью. Благодаря высокой структурной плотности они становятся надежным барьером на пути движения теплого воздуха, содержащего взвешенную воду.

Пароизоляционный ковер укладывается всегда первым слоем в кровельном пироге, если рассматривать систему обустройства утепленной крыши со стороны помещений. Именно он должен первым встретить и по возможности полностью отразить атаки пара или снизить до минимума то, чему удается проникнуть через пароизоляционный барьер.

В противном случае вода осядет в утеплителе и станет настойчиво разрушать как теплоизоляцию, так и окружающие ее строительные конструкции. Внутри системы заведется грибок, увеличивающий свои колонии с фантастической скоростью. Намокший утеплитель не сможет защищать дом от потерь тепла, т.к. пропитавшая его вода активно способствует теплопотерям.

Сами по себе пароизоляционные пленки испарения не пропускают вообще, если не имеют каких-либо повреждений. Однако пар может просочиться сквозь слабые соединения полотнищ материала или полное отсутствие таковых, если склеиванием полос во время строительства пренебрегали.

Отказаться от применения скотча можно только в случае устройства гидроизоляции холодной крыши. Так поступить позволяет специфика укладки. Полотнища гидроизоляционной пленки настилаются снизу-вверх, получается, что каждая последующая полоса перекрывает нижележащую. В результате вода стекает, словно по рыбьей чешуе.

Пароизоляционную защиту устраивают несколько иначе, хотя принцип соблюдается все тот же: вода должна стекать по изоляционному ковру, не возвращаясь в помещение и не задерживаясь в утеплителе. Полотнища стелют поперек стропильных ног, но стартуют не от карнизной линии, как в случае с организацией гидроизоляции, а от конькового прогона.

Если рассматривать пароизоляционный ковер со стороны помещения, видно, что каждая нижележащая полоса перекрывает нижний край верхнего полотнища на 10 – 20 см. Указанный нахлест необходим, чтобы проникшая внутрь системы утепления влага либо стекла по вентиляционному зазору вниз, либо удалилась вместе с циркулирующим по продухам воздухом.

Укладка пароизоляции для крыши: какой стороной правильно уложить

Кровельные работы – ответственный этап строительства здания. С особой тщательностью необходимо подходить не только к возведению стропильной системы, но и к созданию кровельного «пирога». Одним из защитных слоев конструкции является пароизоляция. Так же, как кровельное покрытие является барьером для осадков, укладка слоя пароизоляции на крыше препятствует выпадению конденсата в холодное время года, защищает утеплитель и конструктивные элементы от паров воды, поднимающихся изнутри здания. Для монтажа предлагается большой выбор материалов, отличающихся надежностью, стоимостью, особенностями укладки. Как защитить кровлю от пара, и какой стороной повернуть изделие к утеплителю, разберемся подробней.

Почему необходима защита от пара

В процессе жизнедеятельности человека и работы различных приборов воздух насыщается влагой. При увеличении давления пара, он устремляется из помещения наружу, попутно оседая на утеплителе и материале крыши. Влажная среда способствует развитию плесени, грибка, снижает изолирующие свойства утепления. Зимой, когда температура падает до отрицательных отметок, жидкость в утеплителе замерзает, а весной оттаивает.Один такой цикл серьезно ухудшит теплоизоляционные свойства минеральной ваты, а несколько – полностью испортят утеплитель. Экструдированный пенополистирол продержится на несколько лет дольше, но и он не выдержит таких нагрузок. Деревянные конструкции крыши тоже чувствительны к влаге, поэтому нуждаются в защите слоем пароизоляции.

Какие материалы выбрать для защиты кровли

Пергамин – является бюджетным вариантом изоляции. Использование картона, пропитанного битумом, было популярно до недавнего времени, пока не появились новые, значительно опережающие пергамин по качеству и долговечности, материалы.

Второй популярный вариант – рубероид, уложенный на деревянный настил. Недостатком этого метода является дороговизна древесины, необходимой для сборки настила. Современные пленочные материалы более просты в монтаже, устойчивы и эластичны. В процессе обустройства кровли приходится выбирать, какой вид пароизоляции лучше уложить для своего дома. Среди оптимальных вариантов:

1. Полиэтиленовая пленка – эластичный материал различной плотности благодаря доступной цене и достойным рабочим характеристикам получил большое распространение. Для повышения прочности полимерную пленку армируют сеткой. Изделия выдерживают широкий диапазон температур, обладают минимальной паропроницаемостью в пределах 0,4 г/кв. м. Производители предлагают трех-четырехслойные пленки, герметично защищающие подкровельное пространство. Материал не требует выбирать, какой стороной его укладывать к утеплителю. Главное при монтаже – оставить зазор для вентиляции. Места соединения полос полиэтилена герметизируются клейкой лентой.
2. Полипропиленовая пленка – отличается прочностью на разрыв, надежностью, долговечностью, устойчивостью к ультрафиолету. Основой двухслойного материала служит тканое полотно. Одна сторона изделия имеет особую антиконденсатную поверхность, представляющую собой ворсистые волокна, собирающие влагу. Благодаря оставленному вентиляционному зазору, лишняя влага испаряется с материала, не попадая вглубь утеплителя. Шероховатой стороной полотно направляется в помещение, а гладкая примыкает к утеплению. Некоторые модели для повышения прочности армируются стекловолоконной сеткой.
3. Диффузионные мембраны – изделия, обеспечивающие оптимальный микроклимат для крыши и окружающего пространства. Мельчайшие отверстия допускают циркуляцию воздуха, но задерживают влагу. Материал можно уложить непосредственно на утеплитель, без воздушного зазора. Такая технология уменьшает размер кровельного «пирога», сокращает расходы на пиломатериалы для дополнительной обрешетки. Мембрана представляет собой многослойную структуру из слоев нетканого полипропилена и пленки с перфорацией. Двухсторонние полимерные полотна можно укладывать любой стороной к покрытию кровли, а изделия с алюминиевым или антиконденсатным слоем требуют правильно выбрать положение. Инструкция производителя дает полную информацию, какой стороной правильно монтировать мембрану. Если пояснение отсутствует, необходимо запомнить, что шероховатой и металлизированной стороной пароизоляция направляется к чердачному помещению.
4. Пароизоляция с отражающим слоем – некоторые модели защитных полотен имеют наружный слой из алюминиевой пленки. Она служит препятствием проникновению пара и отбивает большую часть тепла, поднимающегося к крыше, внутрь здания. Фольгированный паробарьер повышает эффективность материала, делает его прочнее. Он наносится на различные изделия: полиэтиленовые или полипропиленовые. При использовании двухстороннего полотна важно расположить его правильно. Укладывать пароизоляцию с металлизированным слоем необходимо фольгированной стороной от утепления. Он выступает дополнительным экраном, сокращающим потери энергии. При монтаже обязательно нужен зазор между полотном и отделкой.

Требования к паробарьеру кровли

При выборе материала для выполнения пароизоляции не стоит ориентироваться только на его стоимость. Недорогой пергамин, рубероид, тонкая полиэтиленовая пленка не в состоянии выдержать долговременные нагрузки. Правильно оценить материал помогут следующие критерии:

• прочность на разрыв;
• плотность;
• коэффициент паропроницаемости;
• устойчивость к действию ультрафиолета;
• температура эксплуатации.

Как самостоятельно уложить пароизоляцию

Независимо от вида крыши, она нуждается в защите от пара. Изоляционное полотно входит в состав кровельного «пирога» плоских и скатных конструкций. Обычно монтаж парозащитного слоя выполняется с внутренней стороны крыши, но может потребоваться и два слоя.

Горизонтальная или вертикальная технология укладки зависит от того, какой материал выбран. В первом случае процесс начинается сверху, каждое следующее полотно заводится на предыдущее с нахлестом в 10 см. Герметизация стыков происходит с помощью клейкой ленты. Изнутри места соединений проклеивают двусторонней лентой, а снаружи – односторонней.

Полосы нужно укладывать с минимальным натягом, но без провисания. Материал изготавливается в рулонах, от которых отрезаются части нужной длины и крепятся к деревянной обрешетке, устроенной с внутренней стороны крыши, с помощью скоб или гвоздей с широкой шляпкой. Нельзя забывать, что к утеплителю изделие поворачивается гладкой стороной.

Пар имеет свойство проникать в малейшую щель, чтобы обеспечить достаточную степень герметичности, необходимо проклеить двухсторонним скотчем все места примыкания пароизоляции к элементам конструкции кровли, инженерным отверстиям и нишам. Если угол наклона кровли менее 30 градусов, целесообразно использовать тонкие прижимные планки.

После монтажа пленки необходимо набить каркас обрешетки, создающий воздушный зазор не менее 5 см. Этот промежуток можно использовать для двух целей – обеспечить вентиляцию и спрятать проводку. Для обрешетки используются бруски, прошедшие тщательную обработку антисептиком. Это убережет древесину от гниения. Обрешетка набивается с шагом 50 см. При использовании гипсокартона для подшивания потолка, деревянные бруски заменяют оцинкованным профилем.

Нюансы монтажа:

1. Места люков, мансардных окон и других проходов необходимо оборудовать пароизоляционным фартуком. Этот элемент входит в комплектующие детали окон. Заменить его можно двусторонней бутиловой лентой.
2. Проходы вентиляционных труб обрабатываются следующим образом: пленка заворачивается внутри и крепится к трубе с помощью липкой ленты.
3. На участках примыкания к шероховатой стене рекомендуется для фиксации пленки использовать полиуретановую или акриловую смесь. Обычная липкая лента не обеспечит достаточной адгезии с поверхностью.
4. Важно правильно закрепить пленку на участках: ендова, ригели, стропильные ноги. Это сложные конструкции, изоляции которых уделяют больше времени.
5. Стыковку полотен пароизоляции лучше выполнять клейкой лентой шириной 10 см.
6. В местах оконных проемов обязательно устанавливается декоративная отделка. Пленка, оставшись без защиты, быстро испортится под действием ультрафиолета.

Правильный выбор пароизоляционной пленки и ее качественный монтаж существенно повлияют на микроклимат в доме.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Какой стороной укладывать пароизоляцию утеплителю

Уютный дом – это в первую очередь теплый дом. Качественный кровельный материал и утеплитель обеспечат надежную защиту с внешней стороны строения, но что делать с конденсатом, который образуется внутри дома? Этот невидимый враг может за короткий срок разрушить утеплитель и испортить внутреннюю отделку помещений.

Чтобы в доме в любое время года сохранялся комфортный микроклимат, кровли необходима правильно установленная кровельная пароизоляция. В данной статье мы подробно рассмотрим порядок проведения работ и ответим на самый важный вопрос - какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Содержание

1. Зачем нужна пароизоляция кровли?

2. Материалы для пароизоляции.

3. Как стороной нужно укладывать пленку, мембрану и пенофол?

4. Монтаж пароизоляции.

5. Самые распространенные ошибки.

6. Видео по сборке пароизоляции на крыше частного дома.

Зачем нужная пароизоляция кровли?

По всем известным законам физики теплый воздух поднимается вверх. Если говорить о доме, то он скапливается возле потолка и стремится выйти со стороны помещения наружу. Проникая в подкровельную часть, где минимальная влажность и температура, пар проникает к слою утеплителя. Если при сооружении крыши пароизоляция не была установлена, то частички влаги начнут разрушать любой утеплитель.

Сначала на плитах возникнет иней, зимой он превратится в ледяную наледь. Лед заполнит все поры и весной растает. Так минеральная вата или другой утеплитель потеряет свои свойства всего за одну зиму, а внутренние стены комнат «потекут».

Чтобы всего выше описанного избежать необходимо установить пароизоляцию – паронепроницаемый барьер. Он защит теплоизоляция от конденсата, образованного с внутренней стороны дома и как бонус предотвратит «утечку» тепла из дома.

Материалы для пароизоляции

Прежде чем задуматься над тем, как укладывать пароизоляцию необходимо купить материал для работы . Основные требования: прочность, минимальная теплопроводность и высокая огнестойкость. Универсального варианта нет, в магазинах представлено несколько видов пароизоляции, отличающихся по свойствам и качеству. Отметим самые рекомендуемые специалистами материалы:

• Полиэтиленовая пленка. Требует дополнительного армирования. Для этого используют сетку или ткань на перфорированной или неперфорированной основе. Перфорация предполагает наличие микроотверстий на одной стороне пленки, именно благодаря им конденсат с материала испаряется лучше. Неперфорированная пленка более выгодный материал – минимум отходов и легкий монтаж. Полиэтиленовая пароизоляция рекомендуема для помещений с высокой влажностью – бань, саун и др.

• Полипропиленовая пленка является более прочным материалом, стойка к ультрафиолету. Данный вариант используется при сооружении кровель в частном строительстве. Для более быстрого впитывания и высыхания частичек воды с одной стороны пленка имеет слой вискозы и целлюлозы.

• Пенофол с фольгированной поверхностью, обладает самыми высокими паронепроницаемыми характеристиками. Пароизоляцию можно использовать как для крыш частных домов, так и для кровель бань и парных.

• артон с ламинированием из полиэтиленовой пленки. Данный вариант рекомендуем для зданий с выборочным обогревом помещений.

• Пленки на основе битума – могут быть использованы для пароизоляции, но имеют существенный недостаток – при низких температурах разрушаются.

• Мембранные пленки – изготовляются из синтетических волокон, что позволяет укладывать материал непосредственно на утеплитель. Имеют высокий уровень пароизоляции.

Какой стороной нужно укладывать пленку, мембрану и пенофол?

Выбор материала сделан, пришло время ответить на главный вопрос – какой стороной укладывать пароизоляцию? Если речь идет о полиэтиленовой пленки, то ее монтировать можно любой стороной.

Важно: для данного материла гораздо важнее обеспечение воздушного зазора, для предотвращения скопления под пленкой конденсата.

Полипропиленовая пленка имеет одну шероховатую сторону, а другую гладкую, именно гладкой стороной на имеющийся слой кровельного утеплителя должна быть установлена пленка!

Важно: иногда полипропиленовая пленка может укладываться в два слоя. В этом случае стыковка двух пленок осуществляется гладкими сторонами внутрь!

С мембранными пленками проще всего. Производитель сам указывается изнаночную сторону материала. Но если по каким-то причинам этой информации нет, то материал монтируется гладкой стороной к кровельному теплоизоляционному слою (утеплителю).

Важно: при использовании мембранных пленок сооружение вентиляционного зазора не требуется, мембрана устанавливается сразу на утеплитель.

Пенофол по отношению к утеплителю укладывается гладкой без шероховатостей стороной, а по отношению к кровельному материалу – фольгированной стороной.

Важно: для данного материала необходим обязательный воздушный зазор 4-5 см.

Монтаж пароизоляции

Итак, мы определились, как правильно укладывать пароизоляцию, теперь рассмотрим, как должна осуществлять работа поэтапно:

• Работы производятся изнутри помещения.

• Какой стороной укладывать пленку по отношению к утеплителю отмечено выше.

• Установка может быть горизонтальной или вертикальной.

• Горизонтальная укладка начинается сверху, каждая следующая пленка укладывается на предыдущую с нахлестом не менее 10 см. Все швы качественно герметизируются. Для этого используется односторонняя (клеится снаружи нахлеста) или двусторонняя клюющая лента (клеится внутри нахлеста).

• При вертикальной укладке (вдоль стропильных ног) перехлест рекомендуют делать на деревянных стропилах. Крепление материала к деревянным частям стропильной системы кровли осуществляется скобами. Все образованные стыки должны быть герметичными.

Важно: специалисты рекомендуют для дополнительной защиты мест проклейки использовать специальные планки. Использование планок обязательно для крыш с углом наклона менее 30 градусов.

• Примыкания организуются с помощью пароизоляционных фартуков (обычно входят в комплект к пароизоляции). Если таковых нет можно использовать двустороннюю бутиловую ленту.

• Вентиляционные трубы оформляются следующим образом: пленка заворачивается вниз, ею обворачивают трубу и плотно заклеивают двусторонним скотчем.

• После укладки пароизоляционной пленка потребуется монтировать на нее бруски. Элементы должны быть обязательно обработаны антисептиком. Шаг крепления 500 мм. Брус необходим для обеспечения вентиляционного зазора и лучшей фиксации пароизоляции по отношению к слою кровельного утеплителя. Образованное пространство может быть использовано для прокладки коммуникаций.

Важно: при монтаже пароизоляции не допускается провисание материала, пленка устанавливается с небольшим натягом.

Самые распространенные ошибки

Если монтаж пароизоляции производился неопытными специалистами, есть риск допущения ошибок. Рассмотрим самые популярные из них:

Укладка пароизоляции осуществлена неправильной стороной по отношению к утеплителю и как результат материал не выполняет своих функций. Какой поверхностью необходимо крепить разного вида пароизоляцию подробно рассмотрено выше. Выбор стороны очень важен при монтаже!

Неправильная организация примыканий к разным элементам кровли- ендова, хребты, коньковые балки. Все выше описанные участки должным быть качественно уплотнены!

Для герметизации использовался узкий скотч. Размер скотча не может быть меньше 10 см!

Пароизоляционная пленка возле мансардных окон должна быть закрыта с внешней стороны внутренней отделкой, в обратном случае она полностью разрушится под действием солнечных лучей.

Пароизоляционная пленка не должна огибать стропильные ноги, иначе конденсат на деревянных элементах будет образовываться.

При оформлении примыкания пароизоляции к печным трубам важно учитывать тип поверхности. Если труба имеет внешнюю шероховатую сторону (кирпичная кладка), то клеить пленку к ней можно только полиуретановым клеем или акриловой смесью.

Видео по сборке пароизоляции на крыше частного дома

Добавить комментарий

90 000 технической консультации по кровле 90 001 реализации

20 век сделал чердаки полноценными жилыми помещениями, превратив их в удобное для человека пространство. В то же время это означало, что подход к конструкции и устройству слоев кровли также требовал изменений.

Внутренние и внешние факторы, воздействующие на крышу

Утепление чердака

Если вы хотите использовать чердак в жилых целях, вам необходимо создать там соответствующие условия.Это означает, что крыша должна в той же мере, что и стены, защищать жильцов от чрезмерных перепадов температур, шума и ветра, а не только служить покрытием, предохраняющим от осадков. Для этого ранее уложенный на потолок теплоизоляционный материал был перенесен на конструкцию крыши. В одноквартирных домах изоляция обычно выполняется из минеральной ваты, уложенной между стропилами, пенополистирола или пенопласта.

Влага – враг теплоизоляции

Теплоизоляцию также можно укладывать на стропила, под стропила и все эти способы можно комбинировать друг с другом.Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Однако самое главное, чтобы теплоизоляция оставалась постоянно сухой, ведь только тогда она будет выполнять свою роль. Он подвергается вредным воздействиям со всех сторон, снаружи: дождевая вода и снег, проникающие через неплотности в кровле, и через конденсат, т.

Система кровельной пленки

В холодное время года чем ближе к внешней стороне крыши, тем ниже температура.Нагретый воздух, содержащий водяной пар, охлаждается при движении вверх. Его относительная влажность увеличивается. После достижения полного насыщения, т.е. 100%, и дальнейшего охлаждения избыточная влага будет конденсироваться (точка росы) внутри теплоизоляции. Вода в теплоизоляции означает не только потерю изолирующей функции, но и среду, благоприятную для развития грибков и патогенных микроорганизмов.
Правильно уложенная на кровле система кровельных мембран позволяет защитить теплоизоляцию и конструкцию крыши от самой большой угрозы – влаги в любых условиях.Такая система состоит из двух видов фольги:

• паропроницаемая исходная фольга, натянутая непосредственно на стропила или уложенная на опалубку,
Пароизоляционная пленка
• , закрепляемая под слоем теплоизоляции.

Как подсчитано экспериментально, ежедневно человек производит и выбрасывает в атмосферу, в зависимости от интенсивности жизнедеятельности, от 4 до 12 литров воды в виде водяного пара.

Пар распространяется во всех направлениях, но основная его часть движется вверх за счет явления конвекции.Насыщенность воздуха паром зависит главным образом от температуры, т. е. при ее снижении влажность воздуха увеличивается при том же количестве воды в воздухе.

Папа в качестве пароизоляции

Важным фактором при использовании подкладочной пленки, помимо возможности удаления влаги из конструкции кровли и теплоизоляции, является снижение материальных и трудовых затрат. Правильное и аккуратное выполнение кровли с применением двух слоев фольги гарантирует ее функционирование на долгие годы.Ошибки, допущенные при возведении кровли, значительно сокращают этот срок.

Большинство ошибок совершается на этапе исполнения, но есть и ошибки дизайнеров. Примеры: при приспособлении мансарды для жилых целей в уже существующих зданиях или в зданиях, возведенных по старым проектам, или установке окон в фронтонных стенах или в плоскости кровли обычно не забывают использовать пароизоляцию под утеплением кровли, иногда даже стены добавляются, но редко заменяются, кровельный слой отваливается.Рубероид на обшивке остается. Между тем, папа – это материал, непроницаемый для паров воды. Влага остается в конструкции крыши и теплоизоляции.

Папа в качестве кровельного покрытия над жилыми помещениями является одной из самых грубых ошибок. И это верно как в том случае, когда оно действует как окончательное, так и в качестве начального покрытия. Проще всего будет оторвать рубероид и уложить на опалубку диффузионно-открытую фольгу, что позволит использовать всю высоту стропил для теплоизоляции.К фольге следует прибить контробрешетку, затем обрешетку и, наконец, окончательное покрытие.

Необходима вентиляция

Если приближающаяся зима и нехватка времени, а иногда и средств на укладку чистового покрытия, означает, что дощатую крышу закрепили рубероидом, операцию по замене рубероида можно провести весной. Однако рубероид можно оставить на крыше в качестве первоначального слоя покрытия. Затем, как и в случае использования фольги с низкой паропроницаемостью, создать вентиляционный зазор между опалубкой и теплоизоляцией.Для того чтобы правильно выполнять свою функцию, этот стык должен быть беспрепятственным по всей длине - от карниза до конька и в каждом межстропильном пространстве. В карнизе и в корзине должен быть приток воздуха, а в коньке или на коньке – вытяжка.

Приточное с заложенными кирпичом промежутками между стропилами

Это означает, что как в случае мансардных окон, люков и дымоходов, так и при закрытии межстропильного пространства необходимо получить вытяжку под препятствием и приток воздуха подвод над ним, либо создать обходы через соседние межстропильные промежутки.

Правильная работа вентиляционного зазора обусловлена ​​его соответствующим поперечным сечением. Для крыш с длиной ската до 10 м она составляет соответственно: зазор мин. 20 мм, приток воздуха: 2 на милю поверхности крыши, а отвод воздуха может составлять ½ отверстия притока воздуха. Следует помнить, что минеральная вата имеет природную склонность к расширению. Более того, когда он опирается на гладкую пароизоляционную пленку, то под действием вибраций конструкции и собственного веса будет постепенно сползать вниз, поэтому на коньке будет разрыхляться, а на карнизе утолщаться, препятствуя притоку воздуха.Это неблагоприятное явление можно предотвратить, если сделать решетку из лески или струны, сохраняющей постоянное сечение щели.

Экстракт. Площадь поперечного сечения выхлопа на гребне должна быть не менее 0,5 промилле соответствующей площади. крыша. FWK нельзя перебрасывать через хребет. Последний - со стороны конька - слой фольги должен заканчиваться примерно на 5 см ниже вершины конька

Ошибки

Не рекомендуется использовать фольгу с низкой паропроницаемостью на очень протяженных и разнообразных кровлях.Трудно спроектировать, а затем выполнить приток воздуха в корзине или вытяжку в коньке крыши. Также при встраивании мансардных окон и смотровых люков пространства между стропилами полностью закрываются, прекращая вентиляцию. Между тем подобные проблемы уже решены, и производители и дистрибьюторы работают над исследованиями на эту тему.

Еще одной ошибкой является использование полиэтиленовой пленки с микроперфорацией на дощатых крышах. Фольга отрывается от основания, на нижней стороне фольги создается отрицательное давление, в результате чего вода засасывается сверху фольги.В нормальных условиях такая фольга водонепроницаема, так как поверхностное натяжение препятствует просачиванию воды через микроотверстие. Однако, когда вода находится на обеих сторонах фольги, поверхностное натяжение не может остановить просачивание воды. Для опалубки крыш используйте пленки на флизелиновой или нитяной основе, пропускающие водяной пар через всю их поверхность. Если эта паропроницаемость ниже 200 г/м2/сутки, оставляют вентиляционный зазор под досками, а также приток воздуха в карнизе и отвод воздуха в коньке.Явная ошибка — класть фольгу противоположной стороной, чем рекомендовано производителем. Отверстия в армированных полиэтиленовых паропроницаемых пленках имеют воронкообразную форму. Диаметр отверстия на внешней стороне фольги в несколько раз меньше, чем на внутренней стороне. В результате поверхностное натяжение воды, стекающей по внешней стороне фольги, препятствует ее проникновению под фольгу. Что касается диффузионных пленок, то их паропроницаемость одинакова в обоих направлениях. Рекомендуемая сторона укладки может быть обусловлена ​​разными причинами, чаще всего конструкцией.В пленке Delta-Maxx толстый нетканый материал, направленный внутрь, играет роль регулятора потока пара, способного в крайне неблагоприятных условиях аккумулировать большое количество влаги, постепенно выделяя ее. Гладкое полиуретановое покрытие, обращенное наружу, способствует отводу воды по скату крыши.

Применение пленки в вентилируемой конструкции кровли с опалубкой

Иногда решающее значение может иметь и направление укладки пленки.Все пленки из предложения Dörken имеют встроенную клейкую ленту вдоль одной стороны в версии Plus. Листы фольги должны располагаться в таком направлении, чтобы полоса была внизу и позволяла полосе фольги приклеиваться к ранее развернутой полосе, сохраняя при этом нахлест в виде плитки.

Принцип укладки фольгированной системы в кровле без опалубки

Специализированные пароизоляционные пленки

Недооценка роли пароизоляции также порождает массу ошибок.Считается, что если в качестве исходного покрытия использовать диффузионно-открытую фольгу с паропроницаемостью по DIN > 1300 г/м2/24 ч, любое количество водяного пара будет отводиться наружу. Ничто не могло быть более неправильным.

Как упоминалось ранее, из-за перепада температуры в теплоизоляции возникает т.н. точка росы, при которой влага конденсируется и конденсат смачивает теплоизоляцию, приводя ее в негодность. Кроме того, использование обычной садовой фольги (заманчиво из-за ее низкой цены) может, следовательно, подвергнуть инвестора убыткам, значительно превышающим немедленную выгоду.При аккуратной укладке садовая пленка будет выполнять свою функцию максимум несколько лет. Специальные конструкционные пароизоляционные пленки, кроме того, что они армированы армированием, содержат примеси различных улучшителей и стабилизаторов, повышающих их термостойкость, снижающих горючесть и замедляющих процессы полимеризации. Их долговечность рассчитана на срок эксплуатации кровли. Армирование достаточно прочное, чтобы сохранить теплоизоляцию без дополнительной решетки.

Роль исполнения

Отдельный вопрос – правильное выполнение пароизоляции.

Полностью воздухонепроницаемый, герметичный материал для пароизоляции не используется, однако диффузионное сопротивление пароизоляционной фольги с коэффициентом sd > 60 м настолько велико, что через всю поверхность фольги будет проникать в несколько раз меньше водяных паров крепится к теплоизоляции, чем через зазор толщиной 1 мм и длиной 1 м. Вот почему так важно проклеить все стыки фольги и нахлесты.

Серьезные фирмы по продаже фольги предлагают специальные ленты для соединения фольги.Недопустимо использование дешевых упаковочных лент. И пленки, и ленты работают термически и должны быть выбраны для растяжения и сжатия одинаковым образом. В противном случае через год фольга или лента сильнее натянется, свернется, местами отклеится, а через отверстия в теплоизоляцию и конструкцию кровли будет проникать влага.

Пленки DELTA версии Plus имеют встроенную клейкую ленту. Все остальные пленки следует приклеивать специальными, специальными лентами.

Особую опасность представляют места соприкосновения пленки со стенами и рамами, а также розетки и другие водопропускные трубы, нарушающие поверхность пленки. Большинство клейких лент плохо приклеиваются к шероховатым поверхностям стеновых материалов. При этом следует использовать двухсторонние бутилкаучуковые ленты или нанести на место контакта постоянно эластичный материал (силикон, каучук, бутил) и прижать фольгу полосками.

Вентиляция и пароизоляция

Существует естественная тенденция к выравниванию относительной влажности в окружающей среде.Слишком тесное пространство способствует увеличению влажности, что, в свою очередь, увеличивает давление влаги на пароизоляцию. Отсюда следует, что правильная вентиляция помещений повышает эффективность пароизоляции.

Очень опасная ошибка связана со сроками укладки теплоизоляции и пароизоляции. Традиционная технология возведения дома и цикличность времен года означают, что до зимы инвестор доводит его до закрытой оболочки. Для того, чтобы иметь возможность продолжать работу внутри здания в ненастную погоду, включается обогрев здания.В это время начинается утепление крыши, что способствует снижению теплопотерь. В то же время другие подрядчики устанавливают оборудование, штукатурят и заливают стяжки. При утеплении кровли теплоизоляцию укладывают между стропилами, на изнаночную сторону (чаще всего степлером и скобами), а затем прикрепляют пароизоляционную пленку. Отделку мест вокруг проемов, мест соприкосновения фольги со стеной и стыков двух соседних полос фольги обычно оставляют на конец, так как весь теплоизоляционный материал уже встроен и фольга наклеена по всей поверхность.Иногда это занимает несколько дней. При этом со стен, штукатурок и стяжек в отапливаемом здании в течение суток выделяются сотни литров воды, которая в виде пара, используя явление конвекции, проникает в теплоизоляцию, конденсируется там и замерзает при отрицательной температуре наружного воздуха. . Инвестор, завершающий установку пароизоляции, заключает значительное количество воды в конструкцию крыши и теплоизоляцию, которая в конечном итоге оттаивает и стекает по стенам, вызывая появление пятен. До того, как это количество воды будет отведено через грунтовку наружу, длительное увлажнение будет способствовать росту грибков в кровле.

Фотографии и рисунки: Dörken

Источник: Крыши, (99)

.

Как установить пароизоляцию Stopair на чердаке?

Следует ли укладывать пароизоляцию сверху вниз, а не наоборот? Допустимо ли прокладывать его в одну гирлянду от коленной стены до ближайшей перегородки, т.е. перпендикулярно гипсокартонным профилям?

Как получается вентиляционный зазор при сплошной опалубке на ограждающей кровле и кровлях с ендовами? Как проветрить вату между створками воротника, когда наверху заделан OSB чердак? Следует ли нанизывать шерсть Super-Mata Plus, если она остается в конструкции балки, без риска давления на второй слой?

• Пароизоляцию ISOVER Stopair 1104 можно укладывать как параллельно, так и поперек стропил.Самое главное правило, которое необходимо соблюдать, это герметичное соединение фольги для защиты перегородок здания от образования влаги, вызванной конденсацией паров воды, проникающих изнутри здания к перегородке.
• Укладка фольги вдоль стропил начинается сверху горизонтальными полосами с мин. Нахлест 5-10 см, который следует заклеить липкой лентой с внешней стороны нахлеста. Он крепится к конструкции с помощью двухстороннего скотча.
№
• В случае монтажа пленки поперек стропил и параллельно профилям начинайте снизу вверх конструкции крыши, что обеспечивает соответствующий нахлест на уже прикрепленную пленку.
• Вентиляционный зазор при полной посадке должен быть мин. 3 см (в зависимости от размера кровельной конструкции) и может быть обеспечена натяжкой (например, путем крепления тетивы к стропилам). Важно, чтобы вентиляционный зазор имел вход и выход, и он должен быть беспрепятственным по всей длине.Входные и выходные отверстия должны быть свободны и защищены от животных, а их высота и высота вентиляционного зазора должны соответствовать размерам кровли.
• Эластичность минеральной ваты из стекловолокна позволяет плотно прилегать к сторонам стропил. Расположение должно гарантировать герметичность соединений и отсутствие каких-либо пустот или щелей, которые могли бы привести к потерям тепла. Перед очередными этапами возведения мансарды теплоизоляцию следует закрепить от выпадения шпагатом или проволокой , прикрепленной к нижней части стропил.
• При небольшом расстоянии между стропилами некоторые типы минеральной ваты из стекловолокна (например, Super-Mata Plus, Super-Mata, Profit-Mata для толщины ≥ 100 мм, обрезанные с соответствующим припуском) остаются между стропильной конструкцией, исключая необходимость использования нить или проволока .
• Вентиляция из ваты между ригелями - лучше всего производить путем просверливания отверстий в плите OSB, защищая места, оставленные отверстиями, высокопаропроницаемой мембраной, напр.Isover Draftex Profi, обеспечивающий правильную вентиляцию чердачного помещения.

.

Как клеить пленки на крышу?

Для защиты кровли от дождевой воды и влаги, поступающей изнутри здания, применяют подкровельные и пароизоляционные пленки. Для того чтобы они выполняли свою задачу, их необходимо правильно расположить.

При выборе материала для защиты кровли не стоит экономить, а покупать только проверенное качество. Пленка будет встроена в конструкцию крыши, и каждая замена повлечет за собой дополнительные расходы.О качестве пленки лучше всего узнавать по телефону:

• производитель - выдает ли гарантийные документы на рекомендованный товар?
• продавца - он особо знает где выбор фольги большой,
• кровельщик - самый компетентный человек. Его мнение настолько важно, что он может выдать гарантию на всю сделанную своими руками крышу.

Мы советуем: Когда выбирать первоначальную кровельную пленку и когда выбирать полную обшивку крыши

Как укладывать кровельную пленку FWK (подложка)

На новой конструкции крыши пленка укладывается непосредственно на стропила, за исключением случаев, когда конструкция крыши или тип окончательного покрытия требуют жалюзийной крыши.Полосы фольги кладут параллельно карнизу - первая рядом с карнизом, следующая выше - стыкуя их с нахлестом 10-15 см (ширина нахлеста отмечена цветной линией на большей части фольга). Начало фольги закрепляется по всей ширине и затем только в верхнем крае, который сверху будет прикрыт полосой.

Фольга предварительно крепится скобами (могут быть и гвозди с широкими шляпками). Контррейки хорошо прибивать на постоянной основе – их длина должна соответствовать ширине укладываемой полосы фольги.Это позволяет фольге хорошо растягиваться (без складок и перегибов) и защищает ее от разрывов. Также стоит заодно уложить несущие обрешетки или дощатую обшивку – это облегчит передвижение по крыше. Натяжка фольги важна, так как в случае протечек она способствует отводу воды и предотвращает вздутие материала при монтаже теплоизоляции.

У кровельных пленок с низкой паропроницаемостью верхний край последней полосы пленки должен заканчиваться на 5 см ниже вершины конька, а у диффузионно-открытых пленок закрываем всю конструкцию кровли.
На всех элементах, проходящих через крышу – окнах, дымоходах – фольгу необходимо натянуть вверх и плотно зафиксировать по бокам скотчем или клеем. Необходимо следить за тем, чтобы не было складок и полостей, в которых может скапливаться вода.

Внимание! Очень важно правильное расположение - внутренняя сторона предварительно намотанной на рулон фольги или сторона с надписями должна быть снаружи. Кровельные мембраны FWK имеют перфорированную поверхность (маленькие отверстия с воронкообразным поперечным сечением), которые, с одной стороны, пропускают пар, а с другой стороны, препятствуют проникновению воды.

Если фольга повреждена, нет необходимости заменять весь ремень. Для мелкого ремонта используются клейкие ленты и клеи (обычно они есть в ассортименте у производителей фольги), а для более крупных разрывов заплатка из того же материала приклеивается с помощью двустороннего скотча.

Проверка: как устранить повреждение кровельной пленки

Следует ли клеить кровельную пленку внахлест?

Еще несколько лет назад наклеивание фольги производилось только тогда, когда первоначальное покрытие должно было соответствовать дополнительным требованиям, например.когда дом находился в горах, у моря или на склоне, и когда уклон крыши ниже минимального, рекомендованного производителем для данного покрытия.

Однако в настоящее время (с вступлением в силу нормативных актов, ужесточающих требования к энергоэффективности в зданиях в 2014 г.) грунтовку необходимо клеить внахлест во всех случаях. Кроме того, он должен быть приклеен ко всем наличникам, а под контробрешеткой уложены специальные ленты, герметизирующие места прохода гвоздей.

А как класть пароизоляционную фольгу?

Пароизоляционная пленка открепляется и фиксируется с внутренней стороны стропил сразу после укладки теплоизоляции между стропилами. Пароизоляция должна быть герметичной, поэтому все нахлесты фольги заклеиваются специальными лентами. При соединении пароизоляционной пленки с фронтонными и коленчатыми стенами и дымоходом между пленкой и стеной используйте клеевые расширительные ленты, а все это дело прибивайте прижимной планкой (сквозь фольгу).Также все проходы через установочную фольгу (электрические, вентиляционные, антенные и т.п.) необходимо заклеить специальными лентами.

Примечание: УФ-излучение вредно для грунтовочной пленки

Подшерсток безопасен для УФ-излучения. Три месяца – это срок, который производители указывают как безопасный для своей продукции (хотя не стоит оставлять незащищенные пленки на протяжении всего этого срока. Пленки лучше ставить непосредственно перед монтажом финишного покрытия.Однако следует помнить, что даже после установки покрытия, если фольга не покрыта теплоизоляцией, УФ-излучение попадает на чердак через световые фонари, люки и окна. Хотя его действие в значительной степени снижается стеклом и рассеивается, оно накапливается вместе с полученным от пленки при монтаже, а нередко и раньше при неправильном хранении и транспортировке. Если мы не утепляем чердак сразу после постройки дома, закрываем доступ на чердак.

Знакомьтесь: Кровельные мембраны для полной обшивки

Наиболее распространенные ошибки при укладке кровельных мембран

• Укладка полиэтиленовой пленки на жалюзийные кровли.
• Неиспользование вентиляционного зазора при использовании фольги с низкой паропроницаемостью или его выполнение таким образом, что вата расширяется и скользит по скользкой пароизоляционной пленке, заполняет весь зазор.
• Неправильная вентиляция в карнизе или вытяжка в коньке с правильным зазором.
• Использование обычной полиэтиленовой пленки для изготовления пароизоляции.
• Небрежное исполнение пароизоляции, отсутствие уплотнений на стыке пленки и стены. Через 1 м зазора шириной 1 мм в теплоизоляцию проникает в несколько и в несколько раз больше влаги, чем через всю поверхность фольги, из которой сделана пароизоляция.
• Использование обычных упаковочных лент для проклейки мест нахлеста делает пароизоляцию негерметичной только тогда, когда изнутри все обшито панелями или гипсокартоном.
• Монтаж теплоизоляции и укладка пароизоляционной пленки поэтапно в отапливаемом здании в зимний период, параллельно с мокрыми работами (штукатурка, стяжка, покраска) приводит к попаданию в теплоизоляцию сотен литров воды в виде пара, там он конденсируется, иногда замерзает и задерживается после закрытия и герметизации пароизоляции. Последствия в виде пятен могут быть незаметны до весеннего потепления, а еще хуже, когда их не замечают вовсе.В слоях кровли разовьются грибки, и влажная теплоизоляция не будет выполнять свою функцию.
• Оставление непроявленной первоначальной укрывной пленки на неутепленном чердаке с окнами и воздействие на нее УФ-излучения.

.

На чердаке - пароизоляция изнутри - Nice House

Материалы для теплоизоляции кровли

Препятствий для использования полистирола для утепления кровли в принципе нет. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, которые сохраняет даже при контакте с влагой – за счет того, что не впитывает воду. Полистирол также устойчив к развитию плесени и грибков. По пожарной классификации относится к классу Е, т.е. обладает самозатухающими свойствами – горит при прямом воздействии огня, гаснет при отрезании.

Минеральная вата (каменная и стеклянная) обеспечивает превосходную тепло- и звукоизоляцию (поглощает звуки). Как и на пенопласте, на нем не развивается плесень и грибки. Несомненно, он намного безопаснее с точки зрения пожарной безопасности, чем пенопласт. Ему были присвоены классы A1 (камень) и A2 (стекло). Это означает, что изготовленный из него утеплитель будет представлять собой противопожарный барьер и защитит деревянную конструкцию крыши в случае пожара.

Благодаря свойствам обоих материалов плоские кровли с обратными слоями обычно теплоизолируются полистиролом.Минеральная вата рекомендуется для теплоизоляции крутых крыш.

Паропроницаемость

Теоретически минеральную вату и пенопласт совмещать нельзя, но это не запрещено. Оба материала обладают разным сопротивлением диффузии, т. е. в разной степени сопротивляются проникновению через них паров воды. Этот параметр очень важен, потому что материалы, используемые для изготовления отдельных слоев кровли, должны располагаться изнутри наружу в такой последовательности, чтобы их сопротивление диффузии было все ниже и ниже.

Слой полистирола толщиной 5 см имеет сопротивление диффузии более чем в десять раз выше, чем слой минеральной ваты толщиной 18 см. Поэтому расположение слоев в утепленной кровле должно быть следующим, если смотреть изнутри: гипсокартонные листы, пароизоляционная пленка, пенопласт, минеральная вата, первичное покрытие, кровля.

Необходимая защита утеплителя

Вместе с теплом, проникающим в холодное время из дома в окружающую среду через наружные перегородки, перемещаются и водяные пары.Достигнув более холодных слоев кровли, он конденсируется в них. Это может привести к отсыреванию минеральной ваты (и, как следствие, снижению ее теплоизоляции) и биологической коррозии деревянной конструкции крыши.

Пароизоляционная пленка, постоянно поступающая изнутри дома, защищает слои кровли от воздействия влаги. Он не полностью блокирует поток пара (потому что это невозможно), но эффективно замедляет его. Прежде чем водяной пар проникнет в теплоизоляционную пленку, большая его часть будет удалена наружу благодаря эффективной вентиляции.Даже если небольшое количество пара попадет в теплоизоляцию и сконденсируется, влага будет постепенно испаряться через кровельную мембрану без постоянного увлажнения кровли.

Пароизоляционная пленка необходима, когда на чердаке имеется только самотечная вентиляция. Без него можно обойтись, как утверждают некоторые специалисты, только в сухих помещениях (например, спальнях, гардеробных), если утеплитель снаружи покрыт высокопаропроницаемой кровельной пленкой. Особенно это касается тех домов, где использовалась механическая приточно-вытяжная вентиляция.

Среди пароизоляционных материалов, применяемых на чердаках, различают следующие пленки:

- классическая - из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15-0,20 мм, их паропроницаемость (способность пропускать водяной пар) составляет примерно 0,5 г/м2/24 ч, эффективно снижают проникновение водяного пара в теплоизоляцию;

- активные (известные как пароизоляционные мембраны) - изготавливаются из полипропиленового нетканого полотна и полиэтиленовой функциональной пленки со специально подобранным параметром сопротивления диффузии.Благодаря паропроницаемости около 6 г/м2/24 ч такие мембраны пропускают в теплоизоляцию небольшое количество водяного пара, который выходит через поверхность кровельной пленки. Однако активные пароизоляционные материалы можно использовать только в том случае, если под кровельным покрытием уложена кровельная пленка с высокой паропроницаемостью.

Влажные места на обшивке

Если пароизоляция должна выполнять свою функцию, ее необходимо разместить между теплоизоляцией и гипсокартоном.Размещение его в неположенном месте () — на стропилах между двумя слоями минеральной ваты (первый толщиной 18 см между стропилами и второй толщиной 5 см под ними) — противоречит строительному искусству. Однако такая ситуация не требует демонтажа панелей обшивки и снятия пароизоляции или изменения места ее обустройства. Температура внутри такая высокая, а слой минеральной ваты такой тонкий, что водяной пар не конденсируется и не отсыревает изоляцию или гипсокартон.

Негерметичный монтаж пароизоляционной пленки может привести к серьезным повреждениям. Ибо лучше совсем отказаться от него, чем устроить небрежно. Когда края полос фольги не полностью проклеены или имеют отверстия, через такие места будет быстро проходить водяной пар, отсыревая кровлю. Последствия этого проявляются не сразу. Бывает, что только через несколько лет на обшивке из гипсокартона начнут появляться мокрые разводы.

Однако это можно исправить.После вырезания фрагментов гипсокартона заменяют влажные фрагменты минваты, плотно укладывают пароизоляционную пленку и, наконец, места, оставшиеся после гипсокартонных листов, вырезают.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

>.

Что такое пароизоляция? Узнайте о типах и областях применения пароизоляции

Клаудия Спургиаш

Добавлено: 19.08.2020 | Обновлено: 19.08.2020

Утепление и изоляция

Если вы строите энергосберегающий или пассивный дом, вам следует знать, что такое пароизоляция. Грамотное использование пароизоляционной пленки позволит вам сократить расходы, связанные с утеплением дома.Эти пленки также предназначены для регулирования количества влаги в помещении, помогая защитить от грибков и плесени. Что вы должны знать о них? Какие типы вы должны выбрать? Какой будет самым подходящим? Отвечаем на эти и другие вопросы, связанные с пароизоляцией!

Что такое пароизоляция?

Пароизоляционный слой представляет собой слой воздухонепроницаемой пластиковой пленки, предназначенный для предотвращения проникновения влаги внутрь здания через наружные стены или потолок. Таким образом, он защищает эти чувствительные места от влаги, что предотвращает развитие грибков и плесени. Однако для того, чтобы он мог эффективно выполнять свою функцию, он должен быть правильно и плотно прикреплен.

Как работает пароизоляция?

№

Проницаемая пароизоляционная пленка позволяет избыточному водяному пару, образующемуся при повседневном использовании дома, выходить на следующие слои обшивки. Элемент, обеспечивающий работу вентиляции. Он используется в основном при возведении потолка, но также используется для изоляции других элементов конструкции.

На каком этапе строительства дома стоит использовать пароизоляцию?

Пароизоляция должна быть между утепляющим слоем и обшивкой чердака. Его крепление должно осуществляться в соответствии с инструкциями производителя. Обычно ставится между гипсокартоном и теплоизоляцией.

№

Однако важно, чтобы последующие строительные работы не повредили уже установленную пленку. Поэтому лучше не начинать его укладку слишком рано и быть особенно внимательным при дальнейших работах, чтобы избежать образования мостиков холода, вызванных поврежденной пароизоляцией. Когда мы используем эту форму изоляции?

Для чего используется пароизоляция? Это необходимо?

Нужна ли пароизоляция в каждом доме? Что такое пароизоляция? Эта пленка предназначена для ограничения утечки теплого воздуха из здания. Поэтому применяется преимущественно в проектах каркасных домов и в проектах домов с деревянным перекрытием. Вы должны использовать его, если строите энергоэффективный или пассивный дом, оборудованный механической вентиляцией.

Пароизоляция положительно влияет на счета за отопление. Это также повышает комфорт использования дома. В сочетании с эффективной вентиляцией и теплоизоляцией эффективно удерживает нагретый воздух в здании.

Как работает пароизоляция?

Пароизоляционная пленка предназначена для предотвращения проникновения водяного пара в перегородку. Поэтому его размещают со стороны отапливаемого помещения. Плотное покрытие из точно приклеенных фрагментов фольги должно покрывать поверхность крыши и поверхность стены, из которых с особой тщательностью должна быть выполнена пароизоляция всех проходов, таких как окружение окна, дымохода, электрических розеток. Важно точно соединить его со стропилами и крайними элементами каркаса каркасной стены.

Особенности и свойства пароизоляции

Важнейшим свойством пароизоляционной пленки является ее паропроницаемость. Определяет количество воды, которое фольга способна пропустить за сутки на один квадратный метр поверхности. Он выражается в граммах на квадратный метр в сутки. На конечное количество пара, которое способна пропустить фольга, также влияет температура воздуха и влажность.

Вторым параметром, характеризующим свойства пароизоляции, является коэффициент Sd. Этот коэффициент является величиной, обратно пропорциональной паропроницаемости, и выражается в метрах. Как вы должны интерпретировать это? Например, пленка с Sd в сто метров обладает такой же устойчивостью к водяному пару, как и 100-метровый слой воздуха. Чем выше коэффициент Sd, тем эффективнее фольга защищает от действия водяного пара.

Третий параметр, на который стоит обратить внимание, это граммаж. Выражается в граммах на квадратный метр. На это влияет тип материала фольги. Более высокий базовый вес означает, что фольга менее подвержена механическим повреждениям и пропускает меньше пара.

Четвертое свойство, на которое стоит обратить внимание, это водостойкость . Этот параметр описывается метрами водяного столба.На практике это означает, что фольга с водонепроницаемостью в два метра водяного столба способна выдержать давление именно такого количества воды до того, как начнет течь.

Типы пароизоляции

Несколько типов пароизоляционных пленок доступны на рынке. Обычно он ассоциируется с желтым, но также доступны белые, синие и красные модели. Однако в первую очередь свойства фольги определяют, какой тип лучше всего подходит для конкретного проекта.

• Полиэтиленовая пароизоляционная пленка

, отмеченный символом PE , до сих пор является наиболее часто используемой моделью вапоризации, хотя и не обладает идеальными свойствами. Его коэффициент Sd колеблется от нескольких десятков до ста метров. В день эта фольга пропускает примерно 0,5 грамма водяного пара на квадратный метр. Доступен в желтом и белом цвете.

Популярность пароизоляционной пленки в основном обусловлена ​​ее низкой ценой .К сожалению, он не работает должным образом, если ему не помогает вентиляция. Без исправно работающей системы вентиляции влага может задерживаться и фольгой, и гипсокартоном. Таким образом, легко может возникнуть плесень, обесцвечивание и отслоение краски или штукатурки.

• Активная пароизоляция

маркируется символом PP . Изготовлен из полипропилена. Он состоит из двух слоев: несущего слоя и функциональной пленки, а его значение Sd составляет несколько метров. В сутки фольга пропускает около 6 грамм водяного пара. Для правильной работы он должен быть прикреплен непосредственно под кровельным покрытием. Однако свою функцию он выполнит даже в случае выхода из строя вентиляционной системы.

• Алюминиевая паропроницаемая фольга

Паропроницаемая алюминиевая фольга считается самым прочным видом пароизоляции. Его Sd составляет приблизительно

с.

Пароизоляция - битая фольга (2) - Гипсокартон

Для полного обеспечения комфорта и энергосбережения мансарды, кроме самого утепления, необходимо выполнение еще одного условия - защита от избыточного воздухообмена . С этой целью устанавливается пароизоляционная пленка, которая берет на себя роль защиты от чрезмерного и нежелательного воздухообмена (также потери тепла). Только тщательное размещение пароизоляционной пленки гарантирует выполнение этого условия и защиту кровельной перегородки (деревянной конструкции крыши) от возможных повреждений (влажная изоляция, конденсация воды, образование плесени как в изоляции, так и в деревянной конструкции крыши), связанных с движение водяного пара (диффузия водяного пара) через кровельную перегородку.

Пароизоляционный слой - битая фольга

На следующих трех рисунках я представляю, что происходит, когда пароизоляция не герметизируется должным образом. По сравнению с диффузией водяных паров, происходящей на 1 м² поверхности кровли - при неплотности пароизоляции 1 м и ширине 1 мм - эта диффузия происходит от 1000 до 2700 раз быстрее. За очень короткое время через кровельную перегородку проникает огромное количество влаги, что приводит к отсыреванию утеплителя, а в последствии также может привести к его грибку.Кроме того, на чердаке преобладают неприятные сквозняки, а в ветреные дни воздух в помещении обменивается до 17 раз в час.

Из-за неплотности пароизоляции теплый воздух попадает в мембрану кровли, где в результате охлаждения водяной пар конденсируется на мембране кровли со стороны утеплителя (синие точки).

Со временем кровельная мембрана (даже высокопаропроницаемая) не способна отводить скопившуюся влагу, что приводит к проникновению капель воды в сторону пароизоляции и одновременному отсыреванию утеплителя по всей его толщине.

Если утеплитель намокнет, он перестанет выполнять свое назначение – мокрый утеплитель отдает тепло еще быстрее. Очень опасен для здоровья – грибок возникает как на утеплителе, так и на конструкции крыши. Поэтому пароизоляция чердака должна быть тщательно уложена. Полезно также провести воздушное испытание на герметичность установленной пароизоляции на чердаке. Тест обязательно поможет устранить течи, которые могли возникнуть при монтаже фольги.

.

Пароизоляция террасы над отапливаемым помещением

Эпоксидные и минеральные затирки

10 июля 2018 г.

Зеленые крыши

13 июля 2018 г.

Конструкция утепленной террасы отличается от неутепленной расположением отдельных слоев. Терраса над отапливаемым помещением подвержена изменяющимся погодным условиям: дождю, солнцу, колебаниям температуры, а также - проникновению влаги снизу отапливаемого помещения, где давление водяного пара выше, чем снаружи.

Примирить противоречие, возникающее из-за необходимости защиты слоя пола как от дождевой воды, так и от диффузии водяного пара, чрезвычайно сложно, но возможно. Однако он требует особого ухода и знания свойств используемых материалов. Пропуск одного из слоев, использование неподходящих материалов или ошибки исполнения могут привести к таким повреждениям, как: протечки, сырость, отслоение и трещины плитки, высолы солей и т. д.

Устройство террасы над отапливаемым помещением

Как должно выглядеть правильное расположение отдельных слоев? Самым низким сечением является строительная доска с 1,5-2 процентами.нисходящий слой. Поверх него после грунтовки укладываем пароизоляцию, теплоизоляцию из влагостойкого экструдированного пенополистирола, гидроизоляцию и прижимной слой не менее 5-7 см из стяжки. После грунтовки наносим подплиточный утеплитель , а затем на клеевой слой можно крепить отделочный материал, например, керамическую плитку.

Почему пароизоляция террасы так важна?

Образование водяного пара в отапливаемом жилом помещении является нормальным явлением.Его диффузии в слои террасы препятствует пароизоляция , которую мы делаем на откосе. Пароизоляция является эффективным барьером, препятствующим проникновению влаги из помещений внутрь здания в зону точки росы, где температура конденсации водяного пара. Вот почему отсутствие пароизоляции, вызывающее явление конденсации водяного пара под гидроизоляционным слоем, является наиболее частой причиной влажных потолков и любых признаков протечки террасы.

Какая пароизоляция для утепленной террасы?

Слой пароизоляции может быть выполнен несколькими способами, с применением различных технологий. Они могут выступать в качестве пароизоляции в случае рулонных материалов или бесшовных битумных материалов . Важно использовать дисперсионные массы на водной основе, так как этот слой находится в непосредственном контакте с пенополистирольными изоляционными плитами. Выбор и тип пароизоляционного слоя следует выбирать на основе гидротермических расчетов.

1. Гибкие гидроизоляционные изделия из пластмасс и резины

, например пленки PE, PVC, EPDM, которые должны соответствовать требованиям PN-EN 13984:2006/A1:2007.

Достаточно популярным решением является двухслойная строительная ПВХ-пленка весом более 150 гр/м², с нахлестом и фальцеванием на стены, прилегающие к террасе. Для сохранения герметичности слоя стыки должны быть проклеены или сварены

Все чаще коврики из полиэтиленовой пленки с характерными квадратными углублениями, выточкой в ​​виде ласточкина хвоста, напр.Шлютер-ДИТРА. Они обладают высокой паропроницаемостью и в то же время стойкостью к водным растворам солей, кислот и оснований, а также ко многим органическим растворителям, спиртам и маслам, не гниют и поддаются растяжению. Их наклеивают в виде прослойки между стяжкой и керамическим покрытием, чтобы нейтрализовать напряжения, возникающие на террасах под воздействием перепадов температур, между основанием и керамическим покрытием. Schlüter-DITRA позволяет выравнивать давление водяного пара под матом благодаря открытым воздушным каналам на его нижней стороне в области перемычек.Однако следует помнить, что, несмотря на свою устойчивость к диффузии водяного пара, эти маты не заменяют настоящую пароизоляцию.

Традиционные решения, применяемые на террасах в виде толя на картонной матрице или из стеклянной вуали, склеенной клеем, рано или поздно приводят к протечкам и пятнам, т. к. клей прогибается под длительным давлением воды, крошится и трескается через некоторое время. Поэтому лучше использовать в том числе в качестве пароизоляции рубероид термосвариваемый с вставкой из щелочестойкой и коррозионностойкой алюминиевой фольги, напр.Пар Близнецов.

Papa модифицирован эластомером и защищен стекловолокном от шероховатости основания. Слой укладывается привариванием рубероида газовой горелкой или механическим закреплением. Асфальт, необходимый для склеивания, уже содержится в свариваемой бумаге, которую нужно только нагреть. Приварка к подложке выполняется точечно, с минимальной Внахлест 8 см вдоль и поперек полотна, с взаимным сдвигом линий стыка, на загрунтованном бетонном основании.Соединения заводов свариваются по всей поверхности. Обратная сторона с пескоструйной обработкой может быть склеена как в холодном, так и в горячем виде.

Примером самоклеящейся битумной мембраны является Ceresit BT 18, которая используется на загрунтованном откосном слое гидроизоляции. Благодаря высокому сопротивлению диффузии этот продукт также действует как пароизоляция.

Мат должен быть подведен к неподвижному окладу по открытым краям и к стенам корпуса террасы по закрытым краям, на высоту 20–30 см над расчетным верхним уровнем поверхности террасы.На мембрану, непосредственно на гидроизоляцию, следует положить дренажный флисовый мат, что обеспечивает быстрый отвод воды от возможных протечек и конденсата. Теплоизоляция из влагостойкого экструдированного полистирола укладывается на дренажный мат и закрепляется сверху слоем дренажного полиэфирного нетканого полотна плотностью 200-300 г/м2.

Специальная плотная пластичная эмульсия на основе модифицированного полимером битума , напр.ИЗОХАН ИЗОБУД ВМ. У Botament также есть собственное решение в этом отношении.

Битумная двухкомпонентная толстая краска BOTAZIT® BM92 Schnell и ее зимний аналог. Продукт поставляется в упаковке, содержащей два уже отмеренных в нужных пропорции компонента, которые необходимо смешать. Следует помнить, что порошкообразный компонент необходимо всыпать в эмульсию, а затем перемешать (например, тихоходной дрелью) до получения однородной консистенции. Наносим массу с помощью кельмы и терки в три этапа.Первым этапом является так называемый шпаклевка для заполнения пор, мелких неровностей основания и улучшения его адгезии. Следующий – два нанесения пароизоляционной массы. Здесь следует знать, что второй слой можно наносить, убедившись, что первый слой достаточно высох, чтобы нанесение следующего слоя не повредило его. Следующий строительный слой террасы в виде теплоизоляционного материала, желательно экструдированного пенополистирола, приклеивается BOTAZIT® BM 92 Schnell только после полного высыхания пароизоляции.

Пароизоляция на основе битума Т.к. предназначена для защиты от проникновения водяных паров со стороны отапливаемого помещения в отдельные слои террасы, а также от сырости помещений с конденсатом, который может образовываться в так -называется точки росы, поэтому так важно следить за тем, чтобы они стекали с пароизоляционного слоя. По этой причине важной деталью, на которую следует обратить внимание, являются строительные дилатации. Их следует заклеить лентой BOTAZIT® B 180 или B300.Лента фиксируется (не забывая сделать так называемую омегу Ω) с помощью пароизоляционного материала BOTAZIT® BM92 Schnell по краям дилатации. Перед нанесением продукта основание необходимо загрунтовать BOTAZIT® BE 901.

.

Какое решение лучше? Вероятно, тот, который дает меньший риск ошибки. Здесь материалы для бесшовной аппликации будут иметь преимущество. Только полностью герметичная, правильно сделанная пароизоляция эффективно блокирует напор водяного пара снизу, который, проникая из отапливаемого помещения под террасу, может разрушить ее структуру.

Подготовлено: Редакция ИзоФорум

ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ТЕМА?

Звоните: +48 601 643 375 или запишитесь на обучение: [email protected]

.

---

Смотрите также

• 
  Почистить духовку в домашних условиях без химии
• 
  Как размножить грецкий орех ветками
• 
  Нет звука при подключении hdmi кабеля от компа к телевизору
• 
  Подсоединить люстру к двухклавишному выключателю
• 
  Сульфат калия применение
• 
  Разбили градусник как собрать ртуть
• 
  Кашпо что такое
• 
  Флюгер своими руками чертежи
• 
  Лак акриловый для бетона
• 
  Как поменять сетку на москитной сетке
• 
  Гигрофор белый