Электрощит в гараж своими руками

Сборка щита | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Продолжаю статью про сборку щита для гаража и его установку.

Напомню, что в первой части пристальное внимание я уделил непосредственно самому щиту ЩРн серии «UNIVERSAL» от IEK на 24 модуля и подготовке к сборке схемы.

А теперь приступим к коммутации, о чем я Вам подробно и расскажу в данной статье.

Еще раз пробегусь по компоновке щита.

На верхней DIN-рейке установлены:

Вводной автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 25 (А) и характеристикой С
Расцепитель максимального и минимального напряжения РММ47 (читайте о нем в отдельном и очень подробном обзоре с испытаниями)

Однофазный электронный счетчик электрической энергии STAR 304/1 R2-5(60) прямого включения
Цифровой вольтамперметр D52-2042 (читайте про технические характеристики и схему подключения)
Вводное УЗО ВД1-63 с номинальным током 50 (А) и током утечки 30 (мА)

На нижней DIN-рейке установлены:

Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 3 (А) и характеристикой С для питания вольтамперметра D52-2042
Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 10 (А) и характеристикой В для линии освещения гаража
Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 16 (А) и характеристикой В для розеточной линии гаража и дополнительной розетки в щите
Розетка для DIN-рейки РАр10-3-ОПс

Сразу сделаю пояснения по УЗО.

Я уже говорил и повторюсь, что УЗО должно быть, по возможности, всегда на одну ступень выше по номинальному току, нежели номинальный ток, установленного перед ним автоматического выключателя. В нашем примере номинальный ток вводного автомата составляет 25 (А), а значит УЗО должно иметь номинальный ток не менее 32 (А). Таким образом, вводное УЗО у нас будет защищено от перегруза (сверхтока), как и требует от нас ПУЭ (п.7.1.75 и п.7.1.76). Но в наличии УЗО на 32 (А) и 40 (А) не было, поэтому было приобретено УЗО на 50 (А) с током утечки 30 (мА).

Определимся с маркой и сечением проводов для монтажа.

Согласно технических условий (ТУ) для гаража, вводной автомат имеет номинал 25 (А), а значит всю силовую коммутацию щита я буду выполнять медными проводами сечением 6 кв.мм.

Безусловно можно использовать сечение и 4 кв.мм, этого тоже будет вполне достаточно, но вдруг хозяин гаража в ближайшем будущем решит немного увеличить разрешенную мощность, согласовав и заменив вводной автомат с 25 (А) на 32 (А). Тогда ему не придется ничего переделывать в щите, кроме замены, непосредственно, вводного автомата. Так сказать, сделал ему небольшой запас для расширения мощности.

Для удобства монтажа я выбрал гибкий провод ПуГВ (по старому ПВ-3).

Коммутацию для питания вольтамперметра и щитовой розетки я буду выполнять тоже гибкими медными проводами ПуГВ, но только сечением 2,5 кв.мм.

Естественно, что при монтаже будет соблюдаться цветовая маркировка проводов: фазные проводники будут иметь белый цвет, нулевые — синий, а защитные проводники РЕ — желто-зеленый.

Коль у нас будет применен гибкий провод, то при подключении к устройствам и аппаратам защиты его концы необходимо опрессовывать. В качестве наконечников я буду применять одинарные и двойные втулочные НШВИ, а кое-где кольцевые изолированные НКИ, соответствующих размеров.

Немного об инструменте.

Для снятия изоляции я буду применять, уже известные Вам, клещи Книпекс 12 40 200, а для опрессовки втулочных наконечников — пресс-клещи СТК-02 и СТК-03 от КВТ с прямоугольной матрицей.

Сборка щита

Питающая фаза у нас будет приходить сразу на верхнюю клемму вводного автомата, а ноль — непосредственно на клемму (3) счетчика. Сразу же приложу схему щита, чтобы было более понятнее и нагляднее.

Начнем с фазы!

С нижней клеммы вводного автомата 25 (А) один проводник прокладываем на клемму (D2) расцепителя РММ47, а второй — на клемму (1) счетчика.

Напомню, что при подключении к счетчику необходимо использовать удлиненные наконечники порядка 15-17 (мм), либо воспользоваться методом удлинения более коротких наконечников, про который я Вам рассказывал в отдельной статье.

Затем с клеммы (2) счетчика прокладываем проводник через сквозное отверстие вольтамперметра и подключаем его на верхнюю клемму (1) вводного УЗО (по этому проводнику у нас будет осуществляться контроль величины тока нагрузки).

С нижней клеммы (2) вводного УЗО делаем перемычку на ряд отходящих групповых автоматов, установленных на нижней DIN-рейке. Эти все автоматы соединяем между собой с помощью однополюсной (однофазной) гребенки. Более подробнее про разновидности гребенок и их подключение я рассказывал в отдельной своей статье — вот знакомьтесь.

Отмеряем гребенку для подключения трех автоматов и обрезаем ее токоведущую часть (медную шинку).

Затем обрезаем пластик (корпус гребенки) необходимой длины и вставляем в него нашу подготовленную шинку.

С торцов гребенки устанавливаем пластиковые заглушки.

Получилась у меня вот такая вот маленькая гребеночка на три автомата.

Теперь прокладываем проводник от клеммы (2) УЗО до верхней клеммы автомата 16 (А) и подключаем его совместно с заранее установленной гребенкой. В этом случае, главное правильно прижать гребенку к клеммам автомата, чтобы не было перекосов.

Вид с обратной стороны.

Но лично я рекомендую Вам при подключении проводников к гребенке все же использовать не представленный выше способ, а раздельное подключение проводника и гребенки, например, применив соединительную гребенку типа Fork (вилка). Благо, что большинство современных автоматов уже имеют такую возможность.

Таким образом, проводник и гребенка у нас будут подключаться отдельными зажимами автомата и шанс каких-либо перекосов будет минимальным.

Еще вариант, это использование специальных клемм-соединителей при подключении проводника совместно гребенкой.

Теперь расключим все нули!

Питающий ноль будет приходить непосредственно на клемму (3) счетчика. С клеммы (4) счетчика делаем перемычку на верхнюю нулевую клемму (N) вводного УЗО. Отсюда же, нам нужно сделать перемычку на клемму (D1) расцепителя РММ47. Дело в том, что если ноль для расцепителя подключить после УЗО, то оно у нас будет ложно срабатывать, т.к. фазный проводник подключен перед УЗО (читайте статью про ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов).

Теперь с нижней нулевой клеммы (N) вводного УЗО делаем перемычку на нулевую шину N. В качестве нулевой шины я выбрал верхнюю шину, а нижняя будет использоваться в качестве РЕ шины.

Несколько слов о нулевой шине.

Дело в том, что у того же щита серии PRIME сверху на держатели шин устанавливаются пластиковые заглушки (крышки), которые фиксируют шины в определенном месте держателя, т.е. есть возможность установить несколько шин на некотором расстоянии друг от друга и они не будут перемещаться внутри держателя. Это очень удобно!

В нашем же щите шина никак не фиксируется в держателе и свободно перемещается внутри него. Поэтому я решил закрепить шину с помощью двух винтов М4 непосредственно к основанию пластикового держателя. Кстати, там для этого даже имеются специальные отверстия и мне не пришлось сверлить их самостоятельно. Видимо, производитель именно такой метод крепления шин и имел ввиду, только вот винты в комплект не предусмотрел.

Теперь у нас шинка прочно закреплена в держателе и не перемещается внутри него, что нам и требуется!

Силовая часть щита собрана и теперь нам осталось подключить вольтамперметр и розетку щита.

С нижней клеммы первого автомата 3 (А) прокладываем фазный проводник на клемму (1) вольтметра, а на клемму (2) подключаем ноль с нашей нулевой шины N.

С нижней клеммы третьего автомата 16 (А) прокладываем фазный проводник на одну из клемм (слева) розетки, а также ноль — с нулевой шины N.

В домашних условиях решил заранее закрепить проводник для заземления дверцы, который шел в комплекте со щитом.

Здесь, кстати, имеется один нюанс, который категорично не хотят учитывать производители металлических щитов. В комплекте всегда идет перемычка, которая устанавливается для заземления дверцы щита. Но почему-то эту перемычку делают такой короткой, что хватает лишь до ближайшего болта заземления на корпусе щита! В принципе, так делать можно и в физическом смысле это не так уж и критично! Но согласно ПУЭ, заземлять каждый элемент нужно отдельным проводником, а значит с шины РЕ нужно прокладывать два отдельных проводника, один на дверцу, а другой на корпус щита.

Вот, в принципе, сборка щита и завершена!

Осталось только с шины РЕ проложить два проводника — для заземления розетки и корпуса щита. Но сделаю я это уже, непосредственно, на объекте.

Итак, приступим к установке настенного крепежного комплекта. Он идет в отдельном мешочке со всеми болтами, гаечками, шайбочками, а также с наклейками знаков безопасности и маркировки, проводником заземления и т.п.

Перейдем к установке крепежных зацепов.

Забегу вперед и отвечу на вопрос про опломбирование вводного автомата и расцепителя минимального и максимального напряжения РММ47.

Здесь есть три варианта.

Первый вариант — это установка вводного автомата и расцепителя в боксе типа КМПн. Про этот способ я очень подробно рассказывал в отдельной статье про способы пломбировки вводных автоматов.

Второй способ — это пломбы в виде наклеек на клеммы коммутационных аппаратов.

Третий способ — это опломбирование лицевой пластиковой панели щита, т.е. по сути, всего щита. Для реализации данного способа на пластиковой панели имеются специальные проушины для продергивания проволоки для пломбы.

А вдруг, со временем, Вы решите добавить дополнительные отходящие автоматы, дополнительные устройства автоматики или индикации?! А вдруг, какое-нибудь устройство выйдет из строя и его необходимо будет заменить?! К тому же периодически необходимо обслуживать щит, протягивать клеммы коммутационных аппаратов, нулевых шин и т.п.

В рассматриваемом варианте у Вас будет полностью закрыт доступ в щит и для осуществления вышеперечисленных манипуляций Вам каждый раз необходимо будет приглашать инспектора, срывать пломбу, составлять акт (скачать образец акта), а после выполненных работ вновь производить опломбирование и причем оно будет для Вас уже не бесплатным, т.к. инициатива срыва пломбы изначально была Ваша.

Для моего примера в гараже третий способ, конечно же, не лучший вариант, тем не менее по своему опыту скажу, что есть некоторые ситуации, где целесообразно именно запломбировать полностью весь щит.

Вместо стандартных наклеек, которые шли в комплекте со щитом, я заранее приготовил свои собственные надписи.

Приклеил надписи на пластиковую панель с помощью двухстороннего скотча.

Получилось достаточно наглядно и аккуратно.

Установка щита

Вот так выглядел единственный автомат в гараже, к которому подключались все кабели. Кстати, это та самая легендарная «АПэшка».

Ввод в гараж выполнен в металлической трубе изолированным проводом с одинарной изоляцией. Не самый лучший вариант, но как мне сказали, то в скором времени вводы в каждый гараж будут заменять.

Новый щит будет установлен в этом же месте. Старый автомат я пока отключать не стал, а лишь снял его со стены и увел в сторону, чтобы была возможность подключить перфоратор, да и вообще было освещение в гараже для выполнения монтажных работ.

Сделал разметку, просверлил отверстия и закрепил новый щит к стене, конечно же используя при этом уровень. Кстати, тут же вспомнил, что в пластиковом щите серии PRIME был даже встроенный уровень.

В данном же случае я использовал, уже известный Вам, уровень электрика Stabila Pocket Electric. Он легкий, компактный и всегда находится при себе (в сумке с инструментом). Как видите, я использую его не только для установки розеток и выключателей, но и для щитов.

Хоть стены в гараже и не ровные, тем не менее щит должен стоять в правильном пространственном положении!

Затем сделал подготовку трассы под гофру, установив соответствующего диаметра клипсы! В эту гофру позже проложу вводные провода.

Пока еще в щите нет рамы, решил к корпусу щита подключить РЕ проводник, который в дальнейшем подключу на РЕ шину. Его удобнее подключать, когда в щите нет рамы!

А вот теперь можно смело устанавливать раму в щит. Еще раз убедился в преимуществе щитов со съемными рамами. Даже не представляю себе, как бы я единолично размечал и, устанавливал щит со всеми аппаратами защиты и прочими устройствами.

От РЕ шины проложил два проводника, один на розетку щита, а другой на корпус щита.

Завел в гофру вводные провода и подключил их в щите.

Электропроводка в гараже оставляет желать лучшего и в скором времени будет меняться. Ну а пока, для эстетики на старые кабели я одел гофру и завел их в щит.

По вольтамперметру наглядно видно, что напряжение в сети составляет 243 (В), а нагрузка 2,6 (А).

Теперь наклеим наши наклейки «Осторожно! Напряжение» и «Заземление».

В дальнейшем, на шину РЕ будет заведен заземляющий проводник от контура заземления (заземляющего устройства), который будет в скором времени смонтирован около гаража.

И вот уже окончательный вариант с установленной пластиковой панелью.

Хочу обратить внимание на то, что я не сразу заметил проставки для выламывания в углах пластиковой панели. А это как раз таки место для проводника заземления дверцы щита.

И уже по традиции, видео по материалам данной статьи:

P.S. На этом я закончу вторую и заключительную часть серий статей про установку и сборку щита для гаража. Если есть какие-то вопросы по теме статьи (и не только), то задавайте их в комментариях.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как собрать электрический щиток на 220 и 380 в своими руками в частном доме, квартире и гараже с автоматами и узо

Как собрать схему электрического щитка

Сборка квартирного пластикового электрощитка из нескольких автоматов производится на месте установки, но при сборке схемы электрощита для частного дома, состоящей из большого количества аппаратуры, это удобнее сделать на столе.

Для соединения верхних клемм автоматов в распределительном щите для электропроводки удобно применять специальные гребенки. Они выпускаются одно, двух или трехполюсные. Это зависит от количества фаз электросхемы РЩ.

Порядок и правила монтажа всех видов электрощитов и сборки электросхемы своими руками от этого не меняются:

при подключении автоматов и устройств защиты электрощита в доме подходящие провода присоединяются сверху;
в одну клемму не подключаются более двух проводов, жилы разного сечения или жёсткий и гибкий провод;
сечение перемычек выбирается равным или большим сечению кабелей.
провода отличаются по цвету изоляции — нулевые синие, а фазные коричневые.

При минимальном опыте электромонтажа собрать электрощиток своими руками можно без особых проблем:

Согласно электросхеме расставляется аппаратура. Есть два варианта расположения – по значимости (вначале все вводные, затем УЗО и т.д.) и по направлениям.
Отмечаются места для установки шин-гребенок, и отрезается нужная длина. Торцы гребёнок закрываются заглушками.
С нижних клемм вводного автоматического выключателя «раздаётся» фаза и ноль на аппаратуру, подключенную после него. Для этого отрезаются куски проводов нужного цвета и сечения такой длины, чтобы перпендикулярно, без натяжения входили в клеммы.
Раздачу фазы и ноля можно сделать перемычками из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета.
Выполняется подключение собранного электрощита. При монтаже на месте установки присоединяется подходящий кабель, а при сборке распределительного щита на столе с помощью куска кабеля и вилки. Включается вводной автомат, а затем и все устройства защиты. Проверяется исправность УЗО нажатием кнопки «Тест».
Тестером проверяется наличие напряжения на клеммах, к которым подключаются отходящие кабеля.

Ввод кабелей в щиток

Заведение основных кабелей в электрический щиток требует времени и внимания. От правильности проведенной процедуры зависит последующая разводка проводов в щитке и конечный сбор.

Заводские приборы стандартной комплектации изготавливают так, чтобы заводить кабели было удобно. Сверху и снизу предусмотрены отверстия, чтобы ввернуть провод, достаточно надавить на перфорацию пальцем. Классический диаметр рассчитан на трубы 1,6 и 2 см в поперечном сечении.

В навесной электрический щиток завести кабели просто

Важно хорошо зафиксировать корпус и поочередно проводить трубы. Если щит встраиваемый, следуют пошаговой инструкции (порядок действий зависит от типа прибора)

Основание крепится на алебастр и выравнивается.

В дешевых щитках отверстия часто отсутствуют. Прорезать необходимо самостоятельно

Важно не повредить внутренние элементы

Не рекомендуется оставлять внутри щитка длинный «хвост». Провода необходимо обрезать до нужного размера, это облегчит последующий монтаж УЗО и других устройств.

Как защищают автоматы

Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Чтобы определить ток, нужно сложить все мощности электробытовых приборов, подключенных к данной линии и разделить на 220V. Автоматический выключатель выбирается с некоторым запасом, чтобы он не отключался по перегрузке. Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220V, то получится 30А.

Выпускаются автоматы с такими номиналами по току: 6А, 10А, 16А,20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно установить.

Основной процесс

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
Установите нулевую и заземляющую шину.
Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Сборка и монтаж щитка на стене

Монтаж электрощитка на стене делается двумя способами — наружный, или накладной и внутренний, или врезной. После установки коробки на место производится сборка электрощита.

Наружное крепление

Это более простой способ, но менее эстетичный. Кроме того, есть опасность механического повреждения щита в процессе эксплуатации. Производится такая установка следующим образом:

пустая коробка без наружной крышки прикладывается к стене и через крепёжные отверстия отмечают места установки дюбелей;
в отмеченных местах в стене сверлятся отверстия и забиваются пластмассовые части дюбелей;
коробка прикладывается к стене и в крепёжные отверстия забиваются дюбеля.

Watch this video on YouTube

Если щит большой и металлический, то вместо пластмассовых дюбелей используются анкерные болты.

Внутренняя установка

Внутренняя установка сложнее, но результат получается более качественным:

коробка прикладывается к стене, и отмечаются её контуры и места входа кабелей;
углошлифовальной машинкой или перфоратором вырезается углубления для установки электрощита и подходящих кабелей;
дюбелями или анкерными болтами шкаф крепится в месте установки;

После установки, сборки и подключения щели вокруг распредщитка заполняются шпаклёвкой, цементом или монтажной пеной. Собрать такой электрощиток можно своими руками или приобрести готовый.

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), EKF, Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

Сама коробка с дверцей.
DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
Счетчик электроэнергии.
Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Как выбрать хороший электрощит?

Качество и надежность электрощита в доме зависят в основном от качества аппаратуры, но то, каким будет распределительный щиток, тоже имеет значение.

Есть разные виды квартирных электрощитов. Выбор зависит от количества модулей и конкретных условий. Предпочтение следует отдавать пластиковым щитам, обладающими следующими качествами:

внутри установлена металлическая, а не пластмассовая DIN-рейка — такая планка обеспечивает более надёжное крепление защитной аппаратуры;
откидывающаяся крышка — дополнительно защищает автоматы от случайного включения и механических повреждений;
есть клеммник для заземляющих проводов — при его отсутствии и наличии заземления клеммник придётся устанавливать дополнительно.

При значительном количестве аппаратуры предпочтение следует отдать коробкам, внутри которых есть рама с установленными на ней DIN-рейками. Если 2-3 автомата легко смонтировать в установленном распредустройстве, то подключить 5-10 и более затруднительно. В этом случае рама вынимается, монтаж и подключение производятся на столе, и она устанавливается обратно.

Watch this video on YouTube

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит

Аппаратура, устанавливаемая в электрощит, выбирается в первую очередь по общему току устройств, подключаемых после конкретных устройств защиты.

Ток автоматов защиты должен обеспечивать работу всех электроприборов одновременно, но не превышать допустимый ток для проводки.

Например, общая мощность электроприборов — 5кВт. Общий ток этих приборов составит по формуле номинальный ток автомата не должен превышать это значение, иначе появляется опасность перегрева кабелей и выхода их из строя.

Допустимый ток УЗО и реле напряжения для надёжности выбирается больше тока автомата защиты, который находится с ним в одной цепи.

Кроме того, в собранный электрощит устанавливаются розетки, амперметры, пускатели для включения электроотопления и другое оборудование.

Наладка и эксплуатация щита

После сборки электрического щитка и установки электрощита в квартире все выключатели устанавливаются в положение «отключено» и начинаются пусконаладочные работы:

Перед проверкой щитка необходимо подключить электрические устройства – розетки, выключатели, светильники и мощные потребители.
Подается напряжение на электрический щиток и тестером проверяется правильность подключения фазы и нуля.
Включаются УЗО и дифавтоматы, затем нажатием кнопки «Тест» проверяется их работоспособность.
Тестером проверяется напряжение на выходе автоматов защиты.
Включаются мощные электроприборы. Должны отсутствовать искрение и нагрев аппаратов.
В розетках проверяется напряжения.
выполняется проверка освещения.
в таком режиме электрический щит должен поработать несколько часов.
Если в доме живут маленькие дети, то распределительный щиток закрывается на замок.

При успешных испытаниях после установки электрического щитка в квартире, он закрывается крышкой с наклеенной схемой электрического щитка. Если в процессе наладки схема электрощита изменяется, то это отмечается на чертеже.

Все пустые места в крышке после того, как сборка электрощита завершена, закрываются заглушками.

Распределительный щиток — это не конструкция типа «поставил и забыл». После монтажа распределительных щитов они требуют периодического контроля:

Через месяц эксплуатации распределительный щиток открывается и в нём поджимаются клеммы.
Взрослым жильцам квартиры необходимо рассказать о правилах эксплуатации электрического распределительного щитка и порядке действий при срабатывании защиты.
Раз в месяц проверка исправности УЗО и дифавтоматов, устанавливаемых в распределительные щиты, повторяется.

Собрать электрощиток самостоятельно может даже начинающий электромонтёр. Поэтому монтаж электрощитка доступен любому человеку, находящемуся в «дружеских» отношениях с отвёрткой и плоскогубцами.

Типы электро-щитков

Производитель выпускает различные виды щитков, как для внутренней, так и для наружной установки. Щитки для наружной установки крепятся дюбелями непосредственно к стене здания. Если поверхность из дерева (пожароопасная), то между поверхностью и щитком помещается не горючий материал, например, асбест. Подобные щитки устанавливают в местах, где они не мешают нормальной жизнедеятельности человека. Тем не менее, место должно быть доступным и удобным для эксплуатации. Наружный щиток возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор обязательно необходимо учитывать при определении места установки.

Щиток для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Подобный вид щитков всегда находится на одном уровне с поверхностью, поэтому, не представляет никакой опасности для нормальной жизнедеятельности.

Корпус щитка изготавливается либо из металла, либо из пластика. Размер можно подыскать под любые конкретные условия.

Как правило, выбирают щиток соответствующего размера. В нем должны свободно уместиться все автоматические выключатели, все УЗО и при этом должно быть достаточно места для размещения проводов. Кроме этого, ничего не должно мешать подключению.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. При этом, не следует забывать о том, что возможно расширение электрической сети

В данном случае, в щитке должно остаться место, как минимум, для двоих автоматов.

Технические требования

Существуют требования, касающиеся электрических щитов и их монтажа:

Щитки должны заполняться с учетом технической документации. Там указано количество УЗО. которое нельзя превышать.
На изделии должен быть знак электрической безопасности с указанием номинального напряжения.
Щит должен быть произведен из негорючих материалов. Его покрытие не должно проводить ток. В продаже есть изделия из металла и пластика, окрашенные специальной краской.

На проводах должна присутствовать маркировка снаружи и внутри. Она обозначает группу элементов. Для этого используют бирки.
К клеммным колодкам заземления и нуля подключают по одному проводу на каждую из клемм. Шины помечают черным цветом для фазы и синим — для нуля.
Автоматы соединяют друг с другом шинопроводником.

Дверь и корпус должны быть заземлены. У изделия в паспорте непременно указывают тип щита, класс, уровень защиты, указания, касающиеся установки, мер предосторожности.
В доме, построенном из древесины, внутренняя проводка запрещена. Чаще всего провода размещают в металлорукаве или трубах.

Соблюдение описанных выше требований позволяет без усилий осуществить установку подобного щитка в любой квартире или доме .

Принципы распределения потребителей электроэнергии по группам

Для удобства обслуживания, потребители распределяют на группы, каждая из которых отключается отдельным автоматом, устанавливаемым в электрический распределительный щиток.

В щитках по группам электрические сети делятся по разным критериям:

По силе тока. Отдельным мощным автоматом отключаются электроплиты и электроотопление, и маломощным освещение. Это делается потому, что номинальный ток автоматического выключателя, к которому подключается плита, выше допустимого тока для кабеля, проложенного в сети для освещения. Поэтому этот автомат не сможет защитить данный провод.
По направлениям. Электропроводка, идущая в разные части квартиры или в дом и гараж отключаются отдельными автоматами для удобства эксплуатации.
По функциям. Розетки и освещение, внутреннее освещение и наружное, рабочее освещение и аварийное.

Watch this video on YouTube

Необходимо ли УЗО?

УЗО или дифференциальный автомат, устанавливается для защиты людей от поражения электрическим током.

Эти приборы работают по принципу сравнения токов в нулевом и фазном проводах. В исправной сети эти величины равны. При нарушении изоляции между частями электрооборудования, находящимися под напряжением и заземлённым корпусом или прикосновении к таким деталям человека, это равенство нарушается, что вызывает срабатывание защиты.

Отличаются такие приборы по току срабатывания и подключаются одно на весь дом или несколько, по одному в каждой части электросхемы.

Разница между УЗО и дифференциальным автоматом в том, что дифавтомат совмещает функции УЗО и автомата защиты. Он дороже, чем эти оба этих прибора вместе, но занимает в щитке меньше места.

Установка реле напряжения

Все бытовые электроприборы и электроника рассчитаны на напряжение 220В. Но при авариях в электросети — перегорании нулевого провода, замыкании между нулевым и фазным проводами и в других случаях, оно может возрастасти до 380В, что приводит к выходу аппаратуры из строя.

Падение напряжения ниже допустимых пределов также опасно — если телевизор или компьютер просто не включатся, то компрессор холодильника и кондиционера перегорит.

Для предотвращения подобных ситуаций устанавливается реле напряжения РН.

В отличие от УЗО, такое устройство необходимо только одно, с номинальным током не меньше, чем у вводного автомата.

Watch this video on YouTube

Как рассчитать количество мест в электрическом щите

В современные щитки аппаратура устанавливается на DIN-рейку. Это фигурная стальная, реже пластмассовая, планка, на которую устанавливаются автоматы и другие приборы. В основании этих устройств есть специальные пазы и защёлки, которыми они крепятся к рейке.

Ширина всех автоматов, УЗО и других устройств защиты, устанавливаемых на DIN-рейку, стандартная и измеряется в модулях. Размер одного модуля равен ширине однополюсного автомата.

Для определения количества мест в щитке необходимо:

составить схему электрощита;
по этой схеме написать список всего устанавливаемого оборудования с указанием ширины в модулях;
посчитать общую ширину всех приборов.

Компоненты электрического щита

Распределительный щит состоит из множества устройств. Для надежной эксплуатации домашней электросети и защиты бытовых приборов, необходимо использовать автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы, реле контроля напряжения, шины и многое другое.

Автоматические выключатели

Приборы для автоматической защиты линии, которая к ним подключена. Они разрывают цель электропитания в том случае, если значение тока в линии значительно выше номинального параметра. Также предусмотрена защита от нагрева кабеля.

УЗО и диффавтоматы

Устройство защитного отключения (УЗО) отключает нагрузку, если появляются токи утечки. От них, в первую очередь, может пострадать человек. Также утечка негативно влияет на проводку, в результате чего провода могут нагреваться и возгорать.

Дифференциальный автомат — защищает от коротких замыканий, перегрузок, а также утечек тока. Его часто применяют вместо сочетания пары УЗО и обычного автомата. Главным преимуществом является защита от КЗ.

Реле контроля напряжения

Прибор используется для измерения входящего напряжения и поддержания заданного показателя. В случае резких скачков в сети, устройство отключает подачу электричества. Электрическая цепь замыкается только после восстановления показателя и выдержки времени. Основное назначение — защита электроприборов от скачков напряжения.

Шины заземления и зануления

Шины для заземления и нуля используют для удобства монтажа, а также соответствия щитка всем правилам ГОСТа и ПУЭ. Число DIN реек зависит от количества автоматов и других модулей, поэтому необходимо заранее составить схему монтажа.

Гребенчатая шина

Используется вместо перемычек из кабеля, которые раньше самостоятельно делались электриками. Гребенка выглядит как цельная пластина с торчащими зубьями и предназначена для подключения автоматов, стоящих в одном ряду.

Прочее оборудование

В качестве дополнительного оборудования в распределительном щитке используют модульные контакторы, выключатели нагрузки, розетки на DIN рейку, таймеры и многое другое. Остальные приборы увеличивают удобство управления сетью электропитания.

Правильный выбор автоматов

В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:

Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

Основные ошибки при монтаже

Гибкий многожильный кабель без гильз на концах — слабое место в электричестве. Со временем качество контакта ослабевает, соединение начинает греться и вызывать неполадки.
Изоляция кабеля попадает в клемму, а в моменты высоких нагрузок нагревается и плавится.
Жилы разного сечения на один автомат — это неизбежно приводит к плохому контакту, перегреванию провода и даже пожару.
Пайка концов — старый и не достаточно надежный способ соединения проводов. Для соединения используются только подходящие наконечники.

Обязательно выполняйте обжим многожильного провода или используйте жесткий одножильный кабель.

Конечный монтаж

Шина нулевая на Дин-рейке

Распределительный щит для электропроводки в квартире или частном доме собирается после закрепления и проверки работоспособности модульных элементов. Электропитание снова отключают. Установленные на рейку детали помещают в корпус, закручивают шурупы (обычно по бокам, в центре).

Фиксируются основная и заземляющая нулевая шина

При укладке проводов собираются в пучки (важно не допускать скручиваний, переплетения). Защитные монтируются к шине РЕ

Последовательность включения должна соответствовать схеме электрического щита. Каждая шина маркируется (ноль, фаза, заземление).

Проводится контрольное сравнение получившейся конструкции с первоначальной схемой электрощитка.

Узнаем как изготовить свет в гараже своими руками?

До выполнения работ необходимо хотя бы в общих чертах ознакомиться с основными положениями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), где прописаны все требования к проектированию и монтажу электропроводки в зданиях различного назначения.

Оптимальный проект - залог успеха и безопасности

На начальном этапе необходимо, согласно полученной информации, составить общий эскиз гаражного помещения, его стен и потолка с указанием размеров и предполагаемых точек размещения вводного электрощита, распределительных коробок, розеток, выключателей и осветительных приборов. При этом учитывается месторасположение стационарного оборудования (верстака, сварочного аппарата и т. д.) и особенности строительной конструкции.

Следующий этап – перенос плана на местность: мелом прорисовывают на элементах постройки места установки электроаппаратуры и потребителей, трассы подводящих проводов и кабелей. Выбирая место для установки распределительного электрощита, следует продумать, как провести свет в гараж от линии энергоснабжения. Для гаражных кооперативов характерна собственная разветвленная силовая сеть, особых проблем с подключением не возникнет, а вот для отдельно стоящего строения придется проложить воздушную или подземную питающую магистраль.

Виды монтажа

Смонтировать свет в гараже можно двумя способами – с применением открытой или скрытой проводки. Второй вариант характерен для бетонных и кирпичных строений. Предполагает использование для прокладки кабельной продукции технологических пустот стен, плит перекрытия или размещение ее под слоем штукатурки в специально выполненных каналах – штробах.

При этом щит, розетки и выключатели также врезаются в основание, что связано с большими трудозатратами и необходимостью покупки или аренды специализированного инструмента (штробореза, профессионального перфоратора). Поэтому свет в гараже своими руками чаще монтируют открытым способом, т. е. на поверхности строительных элементов.

Выбор электроматериалов и инструмента

Основные материалы для реализации проекта:

Вводной электрощит, содержащий прибор учета и защитную автоматику.
Электрические провода, кабели и защитные кожуха (кабель-канал, гофротруба или металлические рукава и лотки).
Распределительные коробки, выключатели, розетки и светильники общего и локального освещения.

При выборе сечения проводов следует учитывать мощность потребителей и руководствоваться следующей таблицей:

Соответствие подключаемой нагрузки сечению проводника
Сечение проводника (мм²)	медь/ нагрузка(кВт)	алюминий/ нагрузка (кВт)
1,5	4,1	-
2,5	5,9	4,4
4,0	8,3	6,1
6,0	10,1	7,9
10,0	15,4	11,0
16,0	18,7	13,2

Предпочтительнее использовать медные провода с изоляцией, не поддерживающей горение (маркировка заканчивается индексом "нг"). Кроме того, медь выгодно отличается от алюминия большей устойчивостью к физическим воздействиям и деформациям, повышенным сроком эксплуатации и хорошей электропроводностью при поверхностном окислении. В случае комбинированного применения ни в коем случае нельзя соединять проводники из разнородных металлов методом "скрутки". Для этого предназначены клеммные колодки с винтовыми фиксаторами или зажимы типа WAGO.

Из инструментов не обойтись без острого ножа, кусачек или бокорезов, пассатижей, отверток, электродрели. Значительно облегчит работу наличие аккумуляторного шуруповерта. А поскольку гараж без света, для комфортной работы потребуются электрический удлинитель и переносная лампа.

Распределительный щит. Электробезопасность

Как сделать свет в гараже, чтобы условия работы и пребывания в нем были не только комфортными, но и безопасными? Главным образом это зависит от правильной комплектации и подключения вводного распределительного электрощита.

Лучшее место для его расположения – вблизи въездных ворот. В случае необходимости будет удобно полностью обесточить строение. Предотвратить всевозможные аварийные ситуации способен щит, в состав которого входят:

Индивидуальный прибор учета (ИПУ, электросчетчик). Фиксирует количество потребляемой электроэнергии.
Автоматические выключатели (АВ). Защищают энергосистему от перегрузок и высоких токов короткого замыкания. Основной АВ, рассчитанный на максимальную нагрузку (от 16 до 50 А), монтируется перед ИПУ, остальные - перед каждой группой потребителей.
Устройства защитного отключения (УЗО). Отключают электроцепь при контакте человека с поврежденным изоляционным покрытием или токоведущими частями и превышении определенного предела тока утечки (30мА). Монтируется сразу за электросчетчиком. АВ и УЗО с успехом заменяют дифференциальные автоматы, сочетающие в одном корпусе функции этих двух приборов.

Дополнительно электрощит комплектуется понижающим трансформатором, реле контроля напряжения, нулевой и заземляющей шинами.

В условиях повышенной влажности и обилия металлических поверхностей риск поражения электрическим током резко возрастает. Следовательно, заземлению стоит уделить особое внимание, так как именно оно надежно гарантирует работоспособность защитных устройств. По периметру пола или нижней части стен гаража прокладывается металлическая полоса, к которой гибкими медными проводниками присоединяются вбитые в землю электроды (например, 3-4 куска углового профиля минимальной длиной 2 м), стационарные энергопотребители, слесарный верстак и заземляющая шина в распределительном электрошкафу. В исключительных случаях функции электродов может выполнять арматура бетонного фундамента строения.

Прокладка электропроводки. Подключение розеток и выключателей

Кабельные трассы (кабель-каналы, гофрированные трубы с проводом, штробы) следует вести параллельно потолку на расстоянии 15-20 см от него. Силовые и осветительные линии запитываются от разных автоматов и ведутся отдельно. В точках ответвлений монтируются распределительные коробки.

Спуски выполняются перпендикулярно полу, с учетом того, что высота размещения выключателей не более 150-170 см, розеток - 60-80 см (исключение составляют розетки над верстаком: их крепят непосредственно над столешницей). При открытом способе монтажа накладные приборы крепятся на поверхность саморезами или дюбелями для быстрого монтажа. При скрытом - монтируются в предварительно заглубленные и зафиксированные цементным раствором (гипсом или алебастром) металлические подрозетники.

Требования к освещенности. Расположение светильников

Днем определенные коррективы в освещенность помещения вносит солнечный свет. В гараже дополнительная подсветка осуществляется через оконные проемы или ворота, но исходить необходимо из того, что ремонтировать автомобиль придется и в темное время суток.

Наиболее значимые показатели освещения - экономичность и равномерность. И хотя заслуженной популярностью у автовладельцев на протяжении многих лет пользуются лампы дневного света, в гараж стоит приобрести светодиодные светильники. Цена их постепенно снижается, а качество светового потока постоянно растет.Еще один важный принцип - модульность освещения. Свет в гараже принято разделять на общий и локальный. Дополнительные светильники необходимы над рабочим столом, полками, станками и проемом ворот. Хорошая освещенность прилегающей территории существенно облегчит парковку в ночное время.

Электрооборудование смотровой ямы

Смотровая яма превратит в полноценную автомастерскую любой гараж. Со светом и электробезопасностью этой ремонтной зоны не возникнет проблем, если величина питающего напряжения не будет выше 36 В. Для данной цели применяют понижающий трансформатор (380; 220В/36; 24; 12В), который можно разместить в вводном распределительном щитке. Светильники, имеющие герметичное исполнение (класс IP65 и выше) и защитные решетки, устанавливаются в нишах по стенам смотровой ямы.

Полезной будет и переносная лампа соответствующего напряжения для подсветки затемненных и труднодоступных мест автомобиля. Для работы электроинструментом используют розетку, установленную вне ямы, оборудованную устройством защитного отключения.

На завершающем этапе работ, перед тем как подключить свет в гараже к питающему напряжению, стоит лишний раз проверить правильность коммутации распредкоробок, убедиться в отсутствии оголенных проводов.

Системы вентиляции и обогрева

Эффективная естественная вентиляция предотвратит активное развитие коррозии кузова автомобиля, но при частом проведении в гаражном помещении сварочных или покрасочных работ, необходима принудительная циркуляция воздуха. Электродвигатель вытяжного вентилятора лучше запитать от отдельного автоматического выключателя и проложить к нему отдельную линию.

Напрямую от щита получают питание и отопительные приборы. В целях пожарной безопасности в гаражах запрещено использование самодельных устройств и калориферов с открытыми нагревательными элементами.

Несколько слов об автоматизации

Автоматизированные гаражные системы (управления въездными воротами, поддержания микроклимата и др.) делают жизнь автолюбителей удобной и комфортной, но требуют наличия резервного источника питания.Таковым может выступать бензиновый или дизельный генератор с автоматическим запуском. При исчезновении напряжения в общественной сети происходит пуск двигателя, а коммутирующая аппаратура переключает автоматику и свет в гараже на питание от генератора.

Надёжная электропроводка в гараже своими руками | Электрик со стажем.

Электропроводка в гараже своими руками гараж 6х4

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики моего канала.

У меня уже есть две статьи про электропроводку в гараже. Сегодня решил продолжить начатую тему.

Электропроводка в гараже своими руками

Если у кого то возникнут вопросы, подробнее об электропроводке в гараже можно узнать из моих предыдущих статей, ссылки внизу.

Предлагаю Вашему вниманию ещё один электрощит для гаража. Он просто устанавливается в удобном месте, и к нему подключаются провода ввода и освещения. Основанием для него служит подходящий кусок ДСП.

Давайте рассмотрим его подробнее.

Электропроводка в гараже своими руками щит в гараж.

Во первых:

Здесь уже имеется как вводной автомат, так и автоматы защиты. Один на освещение, и два на каждую розетку, что повышает «надёжность» всей электропроводки.

Во вторых:

Как и в предыдущем случае, вся разводка проводов в «щите» аккуратно спрятана в кабель канале и закрыта крышкой.

В третьих:

Здесь вместо одной розетки установлены две.

Если их не достаточно, то можно ещё установить, как минимум, три розетки в удобном для себя месте (в гараже), добавив ещё один автомат защиты в «бокс» и присоединиться в «боксе» к уже имеющимся автоматам в параллель.

Почему именно такая конструкция? – потому что всё собирается и соединяется дома на удобном столе, а в гараже остаётся только прикрепить щит на стену и присоединить провода ввода и освещения.

Дин рейка прикручена к ДСП с обратной стороны.

Ниже приведена его комплектация, цены могут отличаться, потому что щит был собран несколько лет ранее.

Клеммы ВАГО применяются для подключения светильников, примерно, как на фото ниже. 3-клавишные, если светильников будет два на одну клавишу.

Так как гараж не является жилым помещением, то внутреннюю проводку можно выполнить проводами с алюминиевыми жилами, но сечением 2,5 мм/2.

Для того, что бы увидеть, как щит установлен в гараже, предлагаю Вам посмотреть мою предыдущую статью.

Не забывайте о том, что при работе с электричеством нужно соблюдать осторожность.

Про самые необходимые меры безопасности Вы можете узнать из ЭТОЙ статьи.

Если статья была для Вас полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.

Задавайте вопросы и оставляйте комментарии, вступайте в дискуссию. До следующих встреч.

Гараж ракушка -пенал своими руками

Ракушка представляет собой определенный тип гаража. Это легкое, сборно-разборное сооружение заводского изготовления, также еще имеющее название пенала или автомобильного тента. Ракушка напоминает, своим видим, огромную коробку. Строения такого типа появились на территории страны примерно в начале девяностых годов, очень быстро распространились и приобрели большую популярность среди автолюбителей.

Ракушка – это очень легкая, прочная, компактная конструкция, не требующая для своего монтажа особых строительных или подготовительных работ. Гараж ракушка своими руками может устанавливаться в любом месте в течение нескольких часов, и так же, при необходимости, быстро демонтироваться и транспортироваться на другое место. Состоит ракушка из металлического каркаса, с прочно закрепленными на нем оцинкованными металлическими гофрированными листами в качестве стен. Сооружение хорошо защищает автомобиль от прямых солнечных лучей, осадков и других атмосферных воздействий, а также порчи, угона или кражи отдельных запчастей.

В гараже, совместно с автомобилем, возможно складирование и хранение материалов и инструментов, предназначенных для его обслуживания, а также некоторых запасных частей. Размеры таких гаражей варьируются в зависимости от размера автомобиля. Для каждой марки выпускается свой размер ракушки.

Одним из отличий в конструкциях гаражей-ракушек является разный механизм подъема ворот, они могут закатываться к потолку при помощи пружинного механизма или противовеса. Также, бывают пеналы с распашными воротами. В зависимости от марки конструкции, ракушки отличаются количеством и длиной металлических листов на крыше. Стоимость ракушка невелика и доступна практически любому автомобилисту. К тому же, стоимость такого сооружения дешевле одного места в многоуровневом паркинге в 10 раз.

Наряду со своими положительными характеристиками имеет ряд недостатков. К их числу можно отнести тесноту внутреннего помещения – внутри такого гаража невозможно полностью распахнуть дверцу. Стены сооружения имеют очень высокую теплопроводность, из-за этого летом в ракушке очень жарко, а зимой очень холодно. Внешний вид гаражей-ракушек непрезентабелен и, по мнению большинства населения, портит пейзаж местности, где они установлены. Практически всегда эти сооружения уславливаются в местах, удобных владельцу и не согласовывающихся с какими-либо разрешительными органами. Ракушки занимают места на детских площадках и возле домов, мешают подъезду специальной техники, например скорой помощи или пожарной службы, иногда нерадивые владельцы умудряются поставить свою ракушку на канализационный люк.

Чтобы установить гараж ракушку своими руками требуется лишь подготовленная площадка, соответствующая площади сооружения. Площадку можно залить из бетона или цементного раствора, толщиной 10 см и проармировать сеткой или же просто засыпать гравием или щебнем, хорошо его утрамбовав.

Вес тента невелик и составляет, примерно, 600 кг. Для его перевозки можно использовать машину Газель. Профессиональные монтажники способны собрать пенал буквально за полтора часа, а простому обывателю для этого потребуется несколько часов. Собирая гараж своими руками, следует придерживаться определенного порядка выполнения работ. Устанавливается гараж ракушка своими руками на шесть или больше опор. Четыре по углам, остальные по боковым стенам. Это позволяет сооружению не дать перекос в будущем. Монтаж каркаса проводится по уровню. При желании, ракушку можно прикрепить к земле, забив или забетонировав для этого специальные штыри.

Начинается сборка ракушки из монтажа боковых стен. Затем к ним присоединяется задняя стена. Особо тщательно крепится воротная рама. Крепежными элементами всего сооружения являются болты. Затем устанавливаются стропила, а на них укладываются и крепятся листы кровли. Отдельно собираются ворота гаража. Их крепление осуществляется изнутри помещения. При желании, ракушку изнутри можно покрасить или оклеить листами пенопласта.

Смонтированный гараж ракушка своими руками будет служить долго и без ремонта, если выполнять некоторые рекомендации. Желательно основание сооружения устанавливать на гравийную площадку, а не на бетонированный пол и, уж тем более, не стоит заливать его основание, так как это приведет к быстрому разрушению металла. С кровли гаража необходимо счищать снег, чтобы предотвратить ее течь. Кроме того, большое количество снежного покрова может привести к некоторой деформации сооружения и, как следствие, к заклиниванию ворот.

В последнее время ракушки стали очень широко использоваться в качестве складских помещений. Имея компактные размеры и надежные стены и запоры, помещения имеют большой объем полезной площади. Также, эти сооружения используются в качестве торговых точек на рынках. Наиболее популярны гаражи-ракушки таких заводов-производителей: Электрощит и Лука из Самары, Промэнерго и Тамбовского завода.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение :)

Статьи, которые Вам будут интересны:

Электропроводка в гараже своими руками

Каждый гараж, обустроенный на загородном участке, нуждается в электричестве. Оно нужно как для подключения различных электроприборов, так и для освещения помещения. Обустроить электропроводку необходимо еще на этапе строительства гаража.

Особенности

Во-первых, для проведения электричества в гараж необходимо получить разрешение от местного органа Энергонадзора.
Во-вторых, самостоятельные работы по подведению электричества можно проводить, только имея соответствующий опыт.

Ввод кабеля в гараж

Электропроводка в гараже своими руками выполняется из двух частей: наружной и внутренней. Подводка электричества к отдельной постройке проводится по стенам, карнизам или навесам. Если необходимо иметь розетку снаружи, она должна быть атмосферостойкой.

Ввод кабеля через крышу

Для подключения к электричеству отдельного строения, в данном случае гаража, необходимо использовать электрощит.

Электрощиток

Обратите внимание! Перед тем как приступать к разведению электропроводки внутри гаража, нужно составить схему электропроводки для данного помещения. В ней должно быть отражено размещение линий электропроводки, расположение розеток, а также порядок их соединения друг с другом, в том числе и осветительных приборов.

В яму, если таковая предусмотрена в гараже, осветительные приборы проводить не рекомендуется. Дело в том, что ни один прибор, на какой стене он был бы расположен, не сможет целиком и полностью осветить место ремонта. Поэтому специалисты предлагают провести в яму только розетку, для подключения мощного переносного фонаря.

Подводка проводки

Если на одну клавишу придется несколько светильников, придется протянуть кабель до первого осветительного прибора, а от него – перемычке в виде шлейфа или параллельного подключения. Для подключения нескольких независимых осветительных приборов потребуется все провода объединить кабелем электропитания.

Примерная схема электропроводки Схема электропроводки в гараже

Обратите внимание! Обыкновенный медный кабель, чаще всего используемый при разводке электричества, способен выдержать нагрузку от 3,2 до 5 кВт. Составляя схему электропроводки, нужно ориентироваться на это значение максимальной нагрузки.

Все выключатели в гараже должны располагаться на высоте не менее 1,5-1,7 м от пола, а розетки – около метра от пола.

Монтаж электропроводки

Обратите внимание! Основной особенностью разводки электричества для гаража является расположение проводов не внутри стен, а прямо на них. Это позволит максимально быстро произвести ремонт при необходимости.

Внутреннее разведение может быть реализовано несколькими способами:

размещение проводки по стенам производится в открытом виде;
размещение проводки в специальных пвх-трубах;
комбинированное размещение проводки.

Проводка в гофре

Для гаража больше всего подходит комбинированное размещение проводки. Оно позволяет закрыть пластиковыми элементами главные узлы электропроводки, а обычные кабели прижать к стене с помощью специальных крепежных элементов.

Необходимые инструменты и материалы

кусачки, острый нож;
дрель или перфоратор;
крестовая отвертка;
розетки, выключатели, электрический автомат и щиток, осветительные приборы.

Этапы монтажа

Двухполюсный автомат типа C

Перед началом работ необходимо выбрать электрический автомат для гаража. Наиболее подходящим вариантом является двухполюсный автомат типа С. В электрический ящик, который должен быть расположен в гараже, нужно расположить и автомат, и счетчик. Поэтому при выборе ящика, который будет представлять собой щиток, требуется ориентироваться на размеры и автомата, и счетчика.
К электрощитку присоединяется кабель, подведенный к гаражу снаружи. Он подходит к счетчику, и потом – к автомату. Количество автоматов зависит от точек освещения, запланированных в гараже. Например, для розеток и верхнего освещения гаража достаточно двух.
После подведения кабеля к электрощитку можно начинать разводку проводов по гаражу. Провода могут проходить по стенам как открытым способом – то есть присоединяться к стене специальными зажимами, так и закрытым. Второй способ может включать в себя как штробление стен для прокладки проводов, если гараж построен из кирпича, так и монтаж специальных пвх-коробов для коммуникаций. Первый способ, хоть и не так эстетичен, значительно экономит силы и время.
Подключение розеток и осветительных приборов можно производить как от щитка, так и к нему. Первый способ предусматривает протягивание провода к розетке или осветительному прибору, второй – от установленных на заранее определенном месте розетки или осветительного прибора к щитку.

Освещение гаража

Выполняя работы по подведению фазного провода к автомату, необходимо полностью обесточить гараж для собственной безопасности.

Разводка электричества в гараже

После подключения всех розеток и осветительных приборов, закрепления проводов к электрощитку, можно провести тестовое включение электрического автомата. Проведение электропроводки в гараже – вполне постижимая задача при наличии хотя бы небольшого опыта в работе с электричеством.

Видео

Какие автоматы поставить, делая проводку гаража, смотрите ниже:

Проем для техосмотра в гараже своими руками

Каждый автолюбитель может обеспечить комфорт диагностики и ремонта своего автомобиля. Ревизионный проем в гараже своими руками решит эту проблему. Устроить смотровую яму проще при строительстве самого гаража.

Определение места и размеров

Перед началом строительных работ необходимо провести геологические изыскания. Из них можно узнать, где проходят грунтовые воды под гаражом.Это влияет на размер и глубину ямы

Размеры смотрового проема в гараже следует подобрать оптимально. Для него не нужно выделять много места, но вам должно быть комфортно во время работы.

Если гараж предполагается использовать только для хранения в нем автомобиля, смотровой люк удобно расположить по центру. Если вы хотите использовать это помещение как небольшую мастерскую, то лучше расположить его ближе к одной из стен.

Ширина смотровой ямы в гараже зависит от типа машины.Большую роль будет играть расстояние между колесами. В современных легковых автомобилях стандартом является вал шириной 75-80 см. Выбор длины зависит от конкретной модели. Обычно это 4-5 метров. Если вы планируете сделать лестницу к спуску, следует добавить еще один метр.

Глубина смотровой ямы в гараже зависит от роста автовладельца. Он должен быть больше его на 25-30 см. Такое положение снизит утомляемость при работе, так как руки будут находиться в полусогнутом положении.Определившись с параметрами, можно приступать к нанесению чертежа.

При указании размеров оставляйте «припуск» на толщину стен и пола.

Ревизионный люк в гараже своими руками

Автояма своими руками предполагает закупку необходимых материалов до начала строительства. Наиболее часто используются бетон и кирпич..

Для укрепления стены необходимо приобрести металлическую сетку, стальные прутья и уголки. Для заливки бетона вам понадобится цемент, щебень и песок.Для гидроизоляции потребуется покупка листовых материалов типа изолон и рубероид, а для вентиляции – трубы и решетки.

Инструменты, необходимые для работы:

лопата;
сварочный аппарат;
нож;
рулетка;
уровень;
Бетономешалка;
молоток;
ковш;
набор отверток;
плоскогубцы;
пробойник;
Мастер в норме;
Циркулярная пила;
электродрель;
выравнивающая терка;
правило;
саморезы;
Отвертка.

Правильно делаем яму в гараже своими руками - начать нужно с переноса чертежа в масштабе на подготовленное место. Затем наступает очередь рытья котлована. Если смотровая яма делается до возведения стен гаража, можно воспользоваться экскаватором, иначе придется копать вручную.

Дно вырытой ямы должно быть очищено, а пол в яме уложен. На дно нужно насыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно его утрамбовать.Сверху насыпать слой песка, на половину высоты, и тоже утрамбовать. Затем уложите гидроизоляционную пленку, на которую следует установить арматурный каркас. Залить бетон М200 сверху в сборную опалубку. Минимальная толщина слоя бетона – 5 см. Теперь нужно подождать несколько дней, пока бетон полностью высохнет.

Возведение стен

При устройстве смотрового люка в гараже своими руками одним из основных этапов является возведение стен. Сначала сделайте опалубку. Его удобно делать из листового материала.

Укрепить доски снаружи брусками, чтобы они не начали прогибаться под тяжестью бетона. Затем расположите внутренние панели так, чтобы расстояние от наружных панелей было не менее 15 см. Установите между ними прокладки.

Перед заливкой бетона в яму в гараже рекомендуется уложить каркас из арматуры. Диаметр брусков должен быть около 6-8 мм. Решетки должны быть установлены так, чтобы они располагались по центру между внешней и внутренней стороной опалубки.По углам свяжите арматурные прутья вязальной проволокой. Для этого используйте специальный крючок.

Арматура в гаражной яме придаст ей необходимую прочность. После того, как опалубка будет полностью собрана, залейте ее бетоном. Начинку следует производить слоями, утрамбовывая каждый слой штыковой лопатой. Опалубку необходимо снять через несколько дней после полного высыхания бетона. В образовавшиеся щели насыпьте грунт, каждый слой тщательно утрамбуйте.

Заливка бетона должна быть произведена в течение одного дня.

Сухая отделка стен. Сюда входит отделка штукатуркой, плиткой или штукатуркой.

Смотровой люк из кирпича

Смотровой люк в гараже удобно сделать своими руками из кирпича.

Начинайте укладывать кирпичи с углов поверх гидроизоляционного листа. Контролируйте горизонтальность укладки нижнего ряда с помощью уровня. Для усиления конструкции через каждые два ряда следует укладывать металлическую сетку. Приготовьте раствор для склеивания цементного кирпича и песка в пропорции 1:3.Контролируйте вертикальность стен при их возведении с помощью отвеса.

Установить стены ревизионной ямы на уровень, указанный в проекте. Установите металлический каркас из угла в верхнем ряду. Для крепления каркаса к бортику приварите анкерную арматуру, а другой конец введите в тело бетонного перекрытия.

После полного высыхания кирпичные стены можно облицовывать декоративной плиткой. Особенность кирпичной ревизионной ямы в том, что в стене можно сделать ниши для инструментов, что делает ремонт в гараже более удобным.Пол заливают бетоном после возведения каменных стен.

Для безопасности въезда автомобиля в гараж установите подкрылки для предотвращения случайного падения автомобиля в смотровой люк. Представляют собой барьер из металлического профиля, который устанавливается немного выше уровня пола.

Вентиляция

Смотровую яму в гараже целесообразно дополнить вентиляцией, так как из-за перепада температур повышается влажность.Конденсат накапливается на днище автомобиля, что может привести к ржавчине.

Вентиляция естественная и принудительная. Наиболее распространенным является естественный способ. Вытяжной канал делают из пластиковой или асбестоцементной трубы на расстоянии 10-15 см от пола. Для соединения труб используется поворотное колено из металла. Кроме того, отвод делается металлической трубой диаметром 10-12 см. Второе поворотное колено устанавливается на выходе на улицу. Возможность подключения к вентиляционному каналу гаража.

Гидроизоляция

Герметизация смотрового канала в гараже предотвращает скопление влаги. Материалами для гидроизоляции могут быть: битум

;
полимерные мембраны;
жидкая резина.

Отличаются характеристиками и стоимостью..

Битумные материалы продаются в рулонах, что позволяет использовать их в самых труднодоступных местах. Перед использованием смажьте валик растворителем.Вырезанные листы перекрывают друг друга. Самым популярным видом является рубероид.

Применение полимерных материалов включает сварку. Преимуществами являются устойчивость к механическим воздействиям и неограниченный срок службы. Жидкая резинка наносится на предварительно специально увлажненные поверхности. После напыления требуется несколько часов, чтобы материал затвердел.

Часто используется проникающая гидроизоляция. Рабочий раствор получают путем соединения специальной смеси с водой.Затем его наносят на предварительно увлажненный пол и стены смотровой ямы. Происходит кристаллизация и закупорка пор в бетоне.

Освещение

Условием комфортности при использовании смотровой траншеи является наличие в ней освещения. По нормативам недопустимо применение лампочек накаливания 220 В. При устройстве освещения в ремонтных ямах допускается использование источников света с лампами напряжением не более 36 В, для чего следует применять понижающий трансформатор .Осветительное оборудование должно иметь надежную защиту от влаги.

В гараже можно установить:

Хорошим решением будет установка люминесцентных ламп в водонепроницаемом корпусе, которые потребляют небольшое количество электроэнергии. Использование светодиодов обеспечивает высокий уровень безопасности.

Запрещается устанавливать розетки и выключатели в смотровом люке.

Для повышения эффективности освещения стены ямы можно обшить светоотражающим материалом, например фольгой..

Защита ямы

По окончании строительства возникает вопрос - чем закрыть яму в гараже. Крышка, закрывающая смотровую камеру, служит дополнительным слоем гидроизоляции. При его отсутствии испаряющаяся влага будет постоянно оседать на днище кузова, когда машина стоит в гараже, иногда на длительное время.

Крышка смотрового люка в гараже изготавливается из листового металла или досок. Древесина недорогая и не тяжелая. Заменить сломанную доску не составит труда. Желательно использовать доски из твердых пород дерева.Перед применением их необходимо пропитать противогрибковыми препаратами и антисептиком. Установите доски в металлические уголки, прикрепленные к верхней части траншеи.

Накопительный обогреватель - виды, цены, принципы работы, отзывы

Электрические плиты обычно связаны с высокими счетами за электричество. Тем не менее, электрическое отопление используется во многих различные системы отопления. Правильно подобранный тариф и энергосбережение Накопительные нагреватели вместо прямого нагрева, они определенно могут более низкие эксплуатационные расходы. Требуется только электромонтаж возможность подключения приемника высокой мощности в каждой комнате, что это электрическая плита.Выбор устройства зависит от цены и его предполагаемого использования.

Если вы планируете ремонт или внутренней отделки, воспользуйтесь сервисом «Поиск подрядчика» на сайте «Строительные калькуляторы». Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Аккумулирующие нагреватели - эксплуатация

Обогреватель для квартиры, сохраняющий тепло, имеет смысл

Накопительный нагреватель имеет структура, которая позволяет хранить тепло, сохраняя его в течение нескольких часов и постепенное пожертвование.Для пользователей такого электрообогрева выгоднее всего иметь собственную фотоэлектрическую установку, обеспечение дешевой электроэнергией. Другие пользуются стоимостью электроэнергии от сети ниже в тарифе день-ночь и накопительный водонагреватель успеет храните его в более дешевые ночные часы.

Электрические накопительные нагреватели они активно продвигались, особенно в начале 1950-х годов. Было это относительно недорогое решение в послевоенной ситуации и дает много преимущества, включая чистое, бездымное и беззольное отопление квартиры.В этом время речь в первую очередь шла об использовании электроэнергии для обогрева производится электростанциями в ночное время. Электрогенераторы, особенно паровые нельзя было выключать на ночь.

Благодаря своей конструкции, Угольные и мазутные электростанции вырабатывали избыточные мощности, которые могли бы быть накапливается в радиаторах ночью. Эта система хорошо работала до 1980-х годов, в т.ч. более того, он частично поддерживался государством.Либерализация рынка топлива i энергия, а также технический прогресс сформировали мнение об электрических печах они уже не так однозначно положительны, а их преимущества весьма условны.

Работа накопительного нагревателя

Нагреватель накопительный печной работает от электричества с очень высокой теплоемкостью. В течение когда классический радиатор быстро отдает тепловую энергию в помещение, аккумулирующий электронагреватель оснащен своего рода буфером.Кирпичи и блоки из магнетитового сплава (или других материалов) окружают нагреватель, все это покрыто изоляционным материалом.

Потребляя дешевую электроэнергию, устройство он нагревается до высокой температуры, а затем постепенно высвобождает накопившееся теплый. В отличие от радиаторов отопления, нагревательные элементы расположены глубоко. встроены и не выделяют тепло непосредственно в окружающую среду. Шамотный кирпич, камень или другой материал медленно нагревается и медленно отдает тепло.Внешняя изоляция и встроенный вентилятор позволяют регулировать подачу в окружающую среду тепловой энергии.

Тепло передается на принцип конвекции и излучения. В современных тонкопленочных накопительные утеплители, вместо шамотного кирпича используются маты природный камень. Эффект накопления, по общему признанию, не так хорош, как в корпус из шамота, но такие утеплители более декоративны.

Типы, преимущества и недостатки радиаторов накопительный

Типы накопительных нагревателей

Из-за того, как вы работаете, вы можете Различают следующие типы накопительных нагревателей:

Статический накопительный нагреватель - теплопередача через излучение.Примерная цена печи мощностью 2,4 кВт составляет около 2000 у.е. злотый.
Динамический обогреватель - циркуляция воздуха принудительная вентилятор. Вход и выход воздуха находятся в нижней части радиатора, поэтому конвекция здесь не работает. Путем регулировки мощности вентилятора существует возможность регулирования количества выделяемого тепла. Радиатор динамический дороже статической, примерная цена печи мощностью 2,2 кВт составляет 2500 злотых.
Накопительный нагреватель шаг за шагом, т.е. типы, цены, принципы работы, мнения и информация Статический и динамический нагреватель - тепло передается через излучения, а кроме того, работа обогревателя поддерживается по необходимости вентилятор.
Конвекционный обогреватель - холодный воздух направляется снизу вверх радиатор, где он нагревается и вытекает сверху. Или, может быть, вы также хотели бы эту статью о каминах накопительный ?

Преимущества и недостатки накопительных нагревателей

Есть электрообогрев особенно прост в установке, его преимущества включают в себя:

без котла центрального отопления;
дорогая система труб не нужна;
нет необходимости устанавливать какие-либо насосы или отводные клапаны хладагента отопление в квартире;
высокая энергоэффективность устройства - почти вся энергия электрический ток преобразуется в тепло;
экологичное отопление - особенно при использовании энергии электроэнергия из возобновляемых источников энергии;
простота использования - электрический нагрев чрезвычайно прост в использовании будучи автоматизированным и запрограммированным один раз, он не требует дополнительного обслуживания.

Отборные радиаторы по выгодным ценам - ознакомьтесь с предложением

Всего

накопительных нагревателя достоинств у них больше, чем недостатков, но они достаточно серьезные:

Высокие затраты на покупку и эксплуатацию оборудования - на необходимость использования электроэнергии из сети, других систем центральное отопление оказалось более экономичным.
Высокая инерция нагревателя - длительное время нагрева.
Большой вес накопительных нагревателей.
Один радиатор обогревает только одну комнату - это невозможно создать целую систему отопления.
Если электроэнергия не поступает из ВИЭ, баланс CO ₂ Накопительные обогреватели очень плохие.

Разумное использование обогревателей накопительный

Низкая цена переносного обогревателя. делает его идеальным аварийным обогревателем.Если по каким-то причинам центральное отопление перестает работать, удобная электрическая плита может обеспечить тепловой комфорт в квартире. Накопительные нагреватели также могут использоваться в теплицы и зимние сады в качестве защиты от мороза. Сохранено растения не будут страдать от холода. Основная площадь, где электр. печи используются в малоиспользуемых помещениях, таких как дачи или подвалы. Энергоэффективные обогреватели могут обеспечить там краткосрочное правильная температура.

Когда дело доходит до долгосрочного i постоянная потребность в отоплении, целесообразно рассмотреть установку более экономичная система отопления. Он также может рассчитывать на положительные отзывы разумное сочетание электрического отопления и фотогальваники. Ток, произведенный на Крыша дома с помощью фотоэлектрических панелей может преобразовываться в тепловую энергию. Возможность хранения избыточной электроэнергии в сети обеспечивает дешевую питание радиаторов зимой, когда есть потребность в энергии большой, а производство маленькое.Обогреватели и накопительные нагреватели - это выбор, который стоит рассмотреть.

Лучшие роботы-уборщики - узнать цену

Способ быстрой установки панелей пола

Напольные панели сконструированы таким образом, чтобы их установка была максимально простой и не требовала многолетнего опыта или специализированного оборудования. Любой, кто прочитает инструкции и следует им, справится с этим без особых проблем.

Устроить ламинат самостоятельно:

Выберите соответствующие панели.

Пол из панелей не подходит для помещений с повышенной влажностью или неотапливаемых в зимнее время.Поэтому их не следует устанавливать в ванных комнатах, прачечных, саунах и везде, где мы не можем обеспечить стабильную температуру и влажность (16-20 градусов С и влажность 40%-65%). Панели подходят для использования с водяным теплым полом.

Панели изготавливаются из стали с различными классами истираемости . Поэтому необходимо выбрать класс, соответствующий тому, как используется помещение. Чем интенсивнее движение, тем выше должен быть класс истираемости.

Перед покупкой панелей необходимо рассчитать площадь облицовываемого пола в квадратных метрах и прибавить к этому результату запас в размере 5%.Это позволит определить необходимое количество панелей. Другие необходимые материалы: расширительные и плинтусы, пароизоляционная пленка и материал для выравнивания и звукоизоляции: пенопласт, плиты XPS или древесноволокнистая плита «Fine Floor».

Для укладки пола нам также понадобятся базовые инструменты: пила с мелкими зубьями, электролобзик, отвертка, спиртовой уровень, рулетка, карандаш, нож, распорки, элементы для крепления планок и плинтусов.

Панели пола нуждаются в акклиматизации, поэтому перед установкой их следует оставить на 48 часов в помещении, где они будут установлены.Мы не распаковываем их из оригинальной упаковки.

Подготовьте поверхность для пола.

Пол под панелями должен быть ровным и сухим. Он не должен иметь отклонения более 2 мм на 1 м. Если вы использовали какие-либо стяжки, убедитесь, что пол полностью высох. После очистки поверхности щеткой или пылесосом накройте ее пароизоляционной пленкой. Помните, что края фольги должны быть прижаты к стенам и выступать на высоту отделочных планок.Укладываем с нахлестом около 15 см. Края можно склеить двусторонним скотчем. Это облегчит обустройство звукоизоляции.

Если мы используем для этой цели пенополиуретан, он прилипнет к ленте. Пена не должна накладываться внахлест и не должна выступать над уровнем пола.

Укладка панелей пола:

Основной принцип укладки ламината заключается в том, что она выполняется вдоль источника света и начинается с угла, который находится слева после пересечения двери комнаты.(Также проверьте наши межкомнатные двери).

Так же способ расположения панелей может быть разным: со сдвигом на 1/2 или со сдвигом на 1/3. Укладку ряда начинаем со всей панели, а следующую - с панелью, укороченной наполовину, на 1/3 или 2/3 ее длины. И так для разнообразия.
Последнюю панель в ряду следует обрезать так, чтобы срезанная сторона была у стены, а остаток был началом следующего ряда.
Особенно так наз. V-образные канавки, т. е. V-образные края, дают свободу расположения.Их можно располагать в любом направлении – перпендикулярно или, например, под углом 45 градусов. Это чрезвычайно экономичное решение рекомендуется для панелей с прямой стороной, без т.н. V-образные канавки.

Также не забудьте вставить распорные клинья между панелью и стеной. Выдерживая температурный зазор мин. 10 мм очень важно, потому что панели устанавливаются в так называемом плавающий пол, находящийся в эксплуатации, не является жестким и не прикреплен к земле или стенам. Поэтому у досок должно быть место, чтобы они не прислонялись к стенам и не поднимались вверх во время использования.При вырезании отверстий под трубы соблюдайте компенсационный зазор. Затем заливаем специальной пастой или маскируем розочки. При площади помещения более 6 х 8 м необходимо использовать деформационные швы в центре помещения. Маскируем его специальной полоской, подобранной по цвету к полу.

Подключить панели очень просто. Производители используют так называемый «уголок», т.е. бесклеевой метод соединения, при котором при сборке мы сначала укладываем весь ряд, соединяя короткие стороны друг с другом, а затем длинной стороной прикрепляем следующие панели.

Еще более простой в установке является система G5 с разными названиями от отдельных производителей, например, система Express Click. .

В системе G5 каждую планку собираем отдельно, сначала длинной стороной, а потом короткой, вдавливая защелку, так что даже начинающий монтажник сможет укладывать пол в ускоренном темпе.

При расположении панелей рядом с дверью применяем точно такой же принцип, как и для стен: обрезаем край, спрятанный под маскирующей полосой, сохраняя компенсационный шов.Если дверная коробка деревянная, можно попробовать подрезать ее внизу и вставить в образовавшуюся щель панель.

Отделка полов и уход за ними.

Последним этапом является маскировка компенсационных зазоров плинтусами и маскирующими планками. Монтаж плинтусов зависит от того, какой тип плинтуса вы выберете. Однако они всегда крепятся к стене, а не к полу.

Маскирующие полосы крепятся к основанию с помощью распорных болтов.Мы используем их для деформационных швов в середине пола и у порога. Эту полосу можно использовать даже при перепаде уровня в месте стыка, но не более 15 мм.

Также очень важно ухаживать за ламинатом. Его враг – чрезмерная влажность. Поэтому немедленно удаляйте с него пролитые жидкости и мойте хорошо отжатой шваброй или тряпкой с моющими средствами, предназначенными для панелей. Мы не натираем такой пол воском. Панели также должны быть защищены от шлифования, так как песчинки могут их поцарапать или потускнеть.

Ламинированный пол дешевле и проще в укладке, чем половица или паркет. Организовать его несложно, нужно только иметь подходящие инструменты, немного терпения и веры в собственные силы, а также воспользоваться советами Mercury Market.

Обратите внимание на наши деревянные полы, виниловые доски.

Солнечные панели - своими руками. Руководство: как сделать солнечные батареи

Солнечные батареи - сделай сам! Как только? Сама тема фотоэлектрических панелей кажется достаточно технологичной и не слишком легкой для всех... и нам тоже приходится это делать самим? Да! Конечно, нужно немного углубиться в тему. Тем не менее, это то, что мы здесь, чтобы показать вам, как сделать солнечную панель самостоятельно. Но давайте начнем с самого начала. Солнечные панели, также известные как фотоэлектрические панели , представляют собой устройства, которые преобразуют солнечный свет в электричество.С их помощью можно заметно сэкономить домашний бюджет, что очень радует в эпоху роста счетов за электроэнергию. Солнечные панели — ведь так еще называют солнечные коллекторы — это сочетание экологии и экономии по отношению к нагреву воды. Технология никоим образом не вредит окружающей среде, потому что мы используем возобновляемый источник энергии . Инвестиции, хотя и немалые, окупаются в течение нескольких лет, так как эксплуатационные расходы дома снижаются.Кроме того, при принятии решения об установке фотоэлектрических панелей или коллекторов мы можем воспользоваться субсидией. Основным координатором софинансирования в Польше является Национальный фонд охраны окружающей среды и управления водными ресурсами. Однако, прежде чем мы начнем анализировать преимущества подобных технологий, стоит выяснить, что они из себя представляют и как работают.

Солнечные панели - сделай сам! Ключевая информация

Фотогальваническая установка состоит из кремниевых пластин, благодаря которым мы получаем энергию путем обработки солнечного света.Происходящий процесс называется фотогальваническим эффектом, а вызвано это явление специальными полупроводниками, содержащимися в панелях. Однако производство электроэнергии было бы невозможно без инвертора. Это специальный элемент – солнечный инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный. Только последний может распространяться в сети. Солнечные батареи обычно монтируются на крыше здания, хотя бывает и так, что установка находится на земле, если у нас достаточно большая незастроенная территория. В нашей стране оптимальным расположением является их наклон к югу. Благодаря этому мы получим больше всего энергии.

На первый взгляд процесс и сами устройства не кажутся слишком сложными, поэтому многие вместо заказа готовых солнечных панелей с услугой установки , останавливают свой выбор на комплектах для самостоятельной сборки. DIY - от англ. Do It Yourself, с каждым годом все лучше представлен на рынке. Если вы подумываете об установке солнечных панелей и планируете подготовить установку самостоятельно, ниже мы постараемся ответить на самые распространенные вопросы по теме солнечные панели своими руками.Прочитав их, вы наверняка поймете, подходит ли вам это решение.

Купить или сделать самому?

Если вы хотите ответить на этот вопрос, вам необходимо трезво оценить собственные возможности. Если у нас не хватает времени, терпения и знаний, однозначно лучше воспользоваться услугами профессиональной компании, которая привезет и установит панели на нашу крышу или в указанном районе. Да, тогда мы заплатим больше, но нам не придется брать на себя ответственность за конечный результат.Однако, когда мы дремлем с душой DIY, мы любим исследовать секреты современных технологий и, что многих вдохновляет - мы хотим платить даже на 20 - 30% меньше! Итак, солнечная батарея - своими руками может оказаться в яблочко.

Однако следует отметить несколько очень важных моментов. И дело не в том, чтобы погасить чужой энтузиазм. Прежде чем приступить к работе с , вы должны понять, насколько важно правильно собрать . От него во многом зависит КПД и мощность установки.Итак, на чем следует сосредоточиться больше всего?

О положении и наклоне крыши по отношению к солнцу.
Об изменении оттенка в зависимости от времени суток и сезона.
О деревьях, растущих в этом районе и других вещах, которые могут быть проблемой.

Пример: Столб, отбрасывающий тень на стоящий перед домом, на первый взгляд может показаться банальным. Однако Специалисты, устанавливающие фотоэлектрические установки , знают, что это снижает производительность панелей . Подобные ошибки могут привести к тому, что убытки превысят ваши сбережения. Приступаем к делу — этот тип установки не только фотоэлектрических панелей. Так же довольно богатая комплектация и обстоятельства. Две почти одинаковые аппаратные настройки могут обеспечивать совершенно разную производительность. Здесь играет роль все – кабели, инвертор, угол наклона панелей, элементы затенения – каждый из них влияет на производительность. Если вы осознаете это и все же хотите углубить свои знания и попробовать свои силы в самостоятельной установке, ниже мы предлагаем, как установить солнечные панели - сделай сам на своем участке.

Смотрите также: Софинансирование для солнечных ферм 2019 - как получить?
Затраты и экономия

Что нам нужно для самостоятельного изготовления солнечных панелей?

Непременным элементом установки, позволяющей получать собственное электричество, конечно же, будут фотоэлектрические панели и другие устройства, входящие в состав всей системы. Без инструментов тоже не обойдется. Хотя большинство наборов для самостоятельной сборки предлагают нам все, что нам нужно, ниже мы представляем список «must have».Итак, что мы должны собрать?

- Система крепления

Направляющие, ручки, зажимы, винты - в настоящее время системы крепления допускают установку в любых условиях. Самый распространенный способ – установка коллекторов на скатных крышах, хотя в случае с плоскими поверхностями – противопоказаний нет. Широкий выбор крепежа позволяет оптимально использовать пространство для установки фотогальваники.

- Кабели

Фотогальваническая установка и ее отдельные элементы соединяются между собой.в. с кабелями. Проводка должна соответствовать определенным требованиям. Он должен быть устойчив к ультрафиолетовому излучению, а также быть водо- и маслостойким. Кроме того, кабели должны выдерживать высокое напряжение до 1000 В.

- Фотоэлектрические панели

Самая важная часть установки, конечно же, фотоэлектрические панели. Здесь вырабатывается электричество . Из чего сделаны отдельные панели? Это солнечных элементов, соединенных последовательно. На рынке доступны два типа: монокристаллические и поликристаллические элементы. Первые повышают эффективность системы, а вторые снижают инвестиционные затраты. Приобретая качественные панели, мы можем наслаждаться их эффективной работой даже через 25 лет. Какова их стоимость? Все зависит от типа панелей. Монокристаллические элементы стоят около 800 злотых за единицу. Поликристаллические ячейки стоят около 1600 злотых каждая.

- Инвертор

Эту часть часто называют сердцем фотоэлектрической установки.Его задача состоит в том, чтобы преобразовать постоянный ток в переменный, , который будет питать устройства в нашем доме. Большинство современных инверторов имеют систему MPP Tracker, которая находит точку установки, обеспечивающую наибольшую мощность. Процесс осуществляется на постоянной основе, т.к. условия работы панелей изменчивы. Благодаря этому решению установка работает в среднем на 20% эффективнее.

- Инструменты

Эффективная сборка требует использования соответствующих инструментов.Подходящие сверла, шурупы, лестница пригодятся – если панели будут на крыше. Устройство, обнаруживающее деревянные балки, может оказаться очень полезным. Кроме того, хорошо иметь болгарку, дрель/шуруповерт, ударный шуруповерт и что-нибудь для зачистки изоляции проводов. Нелишним будет и счетчик для электроустановок. Когда у нас есть все необходимое для работы, мы можем приступить к планированию сборки.

Очень важна правильная сборка!

Как мы упоминали в начале, очень важна правильная сборка.От этого зависит КПД фотоэлектрических установок и рентабельность их использования. Важные факторы, о которых следует помнить?

Чтобы солнечные коллекторы работали максимально эффективно, нам нужно найти для них подходящее незатененное место. Также очень важно правильное положение, чтобы они поглощали как можно больше солнечной радиации.
На нашей широте угол наклона должен быть около 25 - 40 градусов относительно земной поверхности на юге Польши, 30 - 50 градусов в северной части.
Если здание не имеет оптимального уклона крыши, его можно выровнять с помощью стальной несущей конструкции. Это чуть более дорогой вариант, но приносит ощутимую финансовую выгоду благодаря максимальному производству энергии.
При монтаже помните, что панели должны располагаться таким образом, чтобы свести к минимуму риск их разрушения например, из-за ветра, снега и других погодных условий.
Из-за веса некоторых компонентов стоит обратиться за помощью к одному или двум людям. Самостоятельно со сборкой мы точно не справимся. Эффективная команда – это важно!
Еще одним важным вопросом является выбор правильных инструментов и компонентов системы. Не стоит выбирать самые дешевые товары, потому что экономия будет очевидна. Установка из некачественных материалов работает не так эффективно, как хотелось бы.Кроме того, срок его службы будет значительно меньше.

Солнечные панели своими руками: хороший дизайн и правильная конструкция очень важны

Основой хорошо подготовленной фотогальванической установки является надежная конструкция. Следует учитывать как технические, так и экономические элементы. Проведя детальный анализ, мы можем выбрать детали, гарантирующие максимальную эффективность системы. Для создания хорошего проекта фотоэлектрических установок будет необходима подробная информация о месте установки, т.е.:

- тип кровли,

- размеры крыши,

- угол наклона крыши,

- экспозиция здания по отношению к солнцу,

- размер участка (при установке на земле),

- потребление электроэнергии.

Создание проекта можно разделить на 5 этапов:

1. Определение текущего и планируемого электропотребления в домашнем хозяйстве/предприятии.

2. Оценка вариантов монтажа и выбор размера установки с учетом потерь, связанных, например, с затенением.

3. Расчет выработки электроэнергии в год.

4. Определение технических возможностей прокладки монтажных кабелей.

5. Определение предполагаемого воздействия на окружающую среду путем расчета количества выбросов загрязняющих веществ, предотвращенных за счет использования возобновляемых источников энергии .

Известно, что каждый проект будет отличаться, адаптирован к индивидуальным техническим условиям и потребности здания в электроэнергии. Именно по этой причине при поиске информации по данной теме не следует копировать чужие проекты. Мы должны приложить немного усилий и адаптировать его к конкретным условиям и нашим собственным потребностям. Хотя это требует от нас некоторой работы, помните - хороший дизайн - это гарантия правильной работы фотогальванической системы , а значит - значительная экономия.

Кроме того, тщательно подготовленный план облегчает сборку всей конструкции. Проведенный ранее анализ готовит нас к разным случаям, и мы имеем так называемую план Б, даже если на этом пути возникнут сложности. Принцип, который стоит запомнить: правильная конструкция никогда не будет создана без тщательно подготовленного проекта.

Как запустить фотоэлектрические панели?

Чтобы правильно ввести в эксплуатацию фотоэлектрическую установку, вы должны разделить свою работу на несколько основных этапов.Придерживаясь плана, мы обязательно все сделаем правильно. Вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Прикрепите несущую конструкцию к крыше

Первым шагом является сборка системы крепления. Он крепится непосредственно к конструкции крыши путем сверления отверстий и подгонки соответствующих элементов. Несущая конструкция состоит из алюминиевых направляющих, на которые мы размещаем фотогальваническую панель в выбранном количестве. Конструкция немного отличается для плоских крыш.Если крыша может выдержать надлежащий вес, на верхней части системы крепления имеется специальный балласт для стабилизации солнечных элементов. С другой стороны, если вы обеспокоены тем, что крыша может не выдержать вес, лучше всего просверлить отверстия для крепления системы непосредственно к крыше .

2. Прикрепите фотоэлектрические панели к несущей конструкции и соедините их друг с другом (если они должны быть соединены последовательно) или с микроинверторами (если вы выбрали такое решение)

Фотоэлектрический элемент крепится специальными зажимами и винтами.Обычно в сборочных системах мы получаем четыре зажима для каждой панели. Это не сложная задача, но стоит иметь помощника, потому что каждая из фотоэлектрических панелей весит около 25 кг. При установке фотоэлектрические панели соединяются друг с другом. Большинство систем соединены последовательно с помощью кабелей, проходящих через каждую солнечную панель. Фотогальванические панели оснащены двумя контактами - аддитивным и отрицательным. При последовательном соединении положительный контакт соединяется с отрицательным контактом следующей панели.В свою очередь, первая и последняя солнечные панели в ряду подключаются к инвертору. Другой метод заключается в использовании микроинверторов. Микроинвертор представляет собой инвертор с небольшими размерами и меньшей мощностью. Когда мы выбираем такое решение, каждая солнечная панель имеет свою микроволновую печь.

В чем разница между двумя способами подключения? В последовательной системе все панели в линии должны работать на одной мощности, в противном случае каждая панель установки работает на той же мощности, что и ее самое слабое звено.Вывод – соединенные панели должны находиться на одной стене и получать одинаковое количество света. Тень, движущаяся по одной панели, ослабляет всю серию. В установке с микроинверторами фотоэлектрические панели имеют свои собственные инверторы, и они соединены параллельно. Благодаря этому работают независимо друг от друга, и затенение одного не влияет на работу всей установки.

3. Установите инвертор на стену (или подключите микроинверторы)

Это последний шаг перед подключением.Определение его местоположения очень важно при установке инвертора . Так мы минимизируем потери. Инвертор не должен находиться слишком далеко от фотоэлектрических панелей или блока предохранителей. Инвертор необходимо закрепить на стене с помощью монтажной пластины. Из-за большого веса его должны собирать два человека. Если выбираем вариант с микроинверторами, то монтируем их по отдельности под фотоэлектрическими модулями.

4. Подключите солнечные панели к инвертору с помощью кабеля постоянного тока

. Если вы хотите, чтобы солнечные панели работали, вам необходимо подключить провода.Задача не слишком сложная — выполняем ее на двух основных тросах. Первый кабель постоянного тока проходит от панелей к инвертору. Поскольку он расположен снаружи, он имеет двойную изоляцию. Важно, чтобы отверстие, через которое выходит кабель, было хорошо загерметизировано и водонепроницаемо – особенно на плоских крышах. Это предотвратит возможные утечки.

5. Подключите фотоэлектрические панели к блоку предохранителей с помощью кабеля переменного тока

Второй кабель — переменного тока (сетевой) — идет от инвертора к блоку предохранителей.Нам также необходимо установить ручной автоматический выключатель между инвертором и блоком предохранителей.

6. Подключить установку к сети

После правильной сборки вышеуказанных элементов фотогальваническая установка готова к работе. В Польше на этом этапе мы должны выполнить формальности, , т.е. заполнить форму (декларация об установке) и подать ее в пункт местного дистрибьютора электроэнергии . Для установок мощностью до 40 кВт местный оператор должен подключить нас к сети за свой счет.Фотоэлектрические системы мощностью до 40 кВт не требуют разрешения на строительство.

7. Запустить систему

Для запуска установки достаточно включить инвертор. После первого включения видим, все ли хорошо подключено и работает как надо. Если да, то энергия направляется напрямую от солнечных батарей в дом, и мы можем использовать энергии.

Смотрите также: Фотоэлектрические панели – какие выбрать и почему они того стоят?

Стоит ли устанавливать солнечные панели самостоятельно?

Возможно, прочитав эту статью, вы все еще задаетесь вопросом, а стоит ли использовать из комплектов солнечных батарей, сделанных своими руками.Принимая во внимание все аспекты этой затеи, мы не видим противопоказаний, ПРИ УСЛОВИИ , , что человек, который берется за задачу, имеет достаточные знания и опыт. Установка фотоэлектрической установки очень ответственная задача, поэтому перед началом работы следует взвесить все за и против. Одна фотогальваническая панель может генерировать напряжение выше 24 В и ток в несколько ампер, а вся установка может быть во много раз больше.Вы должны знать, как с ним обращаться, чтобы не разрушить его и не привести к досадной аварии.

Если вы чувствуете себя в курсе, у вас есть все необходимые инструменты, у вас есть полный набор для сборки, вы не боитесь высоты (это важно при работе на крыше) и у вас есть помощники, вы можете взяться за задача. Для вас полезно иметь специальную квалификацию для установщиков микроустановок, указанную в главе 3b Закона об энергетике.

Если уже на стадии планирования и подготовки проекта у вас возникают сомнения, стоит задуматься о найме опытных монтажников, которые предложат комплексные услуги. Обученная команда монтажников гарантирует эффективность системы и ее безопасность. Если единственная причина, по которой вы должны установить его самостоятельно, связана с экономией, стоит подумать, прежде чем принимать окончательное решение. К сожалению, может оказаться, что отсутствие опыта обойдется вам дороже, чем цена готовой услуги.

.
Необычно в гараже - боковая дверь - Nice House

В предложении производителей гаражных ворот помимо традиционных подъемно-поворотных, секционных и рулонных ворот вы найдете также раздвижные секционные ворота, открывающиеся в сторону. Такие боковые двери являются идеальным решением, когда по архитектурным соображениям (гараж с наклонной крышей, установки, расположенные под потолком) невозможно использовать дверь, которая при открытии прячется под потолком. Он также будет хорошо работать в гаражах с низкой перемычкой — для этого требуется всего ок.10 см свободного места. Однако между краем монтажного проема и стеной, из которой должны состоять ворота, должно быть оставлено определенное расстояние – от 15 до 45 см. Боковые ворота
— это также отличное решение, когда вы хотите сохранить свободное пространство под потолком, например, для хранения длинных, громоздких и редко используемых вещей — лыж, досок для серфинга или байдарок.

Быстро и удобно

Боковые откатные ворота позволяют въехать в гараж после его частичного открытия.С традиционными поднятыми воротами нам обычно приходится ждать, пока они полностью откроются, чтобы въехать в гараж. Так что если в нашем доме ворота должны быть единственным въездом в гараж – стоит подумать об установке боковой двери. Благодаря этому, когда нам нужно зайти в гараж за покупками, вынуть из него велосипед или косилку или просто заглянуть внутрь, нам не придется ждать полной смены крыла; у нас будет доступ к гаражу через несколько секунд. В дверях с приводом можно регулировать ширину частичного открывания в соответствии с индивидуальными потребностями.Эта функция управляется с помощью пульта дистанционного управления или дополнительной ручки на воротах со встроенным радиомодулем.

Тихая и безопасная

Секции ворот (наполненные пенополиуретаном, теплоизоляционные и звукоизоляционные) имеют соединения, предотвращающие случайное защемление пальцев. Механизм безопасности работает при открытии и закрытии ворот; в случае встречи с препятствием в области проема или в районе настенной направляющей он немедленно останавливается, благодаря чему мы можем быть уверены, что он не повредит ничего случайно оставленного на своем пути.Боковые ворота также имеют хорошую противовзломную защиту.

Двойные ролики специальной конструкции обеспечивают легкое и бесшумное движение ворот и точное ведение. Нижняя часть панелей надежно направляется в изогнутом напольном рельсе, а в верхней части прочные двойные ролики. Алюминиевая напольная рейка, открытая с обоих концов, не утоплена в землю, а установлена на поверхности (всего 25 мм, поэтому она не мешает въезжать в гараж или въезжать в него).Это означает простоту установки, а также облегчает отвод воды и очистку, что влияет на долговечность всей конструкции.
.90 000 Зарядка электромобилей — какая станция для зарядки электромобилей лучше?
Электромобиль - зарядка дома

Можно говорить о практически идеальной ситуации, когда у владельца электромобиля есть гараж с электрической розеткой. Затем зарядка автомобиля сводится к тому, чтобы оставить его в безопасном месте под крышей на ночь с вилкой, вставленной в розетку.Однако не каждый может рассчитывать на подобную роскошь. Многие гаражи до сих пор строятся без электричества. Тогда что? В первую очередь можно попробовать выполнить подключение самостоятельно. Однако это трудоемкий и дорогостоящий процесс. Большинство неутомимых владельцев электриков решают эту проблему, ища зарядные станции в своем городе. Это, конечно, менее безопасное и уж точно неудобное решение.

Владелец дома на одну семью может организовать установку, обеспечивающую достаточную мощность для легкой зарядки автомобиля. Однофазное или трехфазное зарядное устройство (так называемая настенная коробка) станет незаменимым. С таким набором достаточно 6–8 часов, чтобы автомобиль был полон сил и готов к дальней дороге.

Прежде чем подготовить домашнюю установку к приему инфраструктуры, позволяющей заряжать электромобиль, стоит проверить ее у специалиста. Следует помнить, что он должен соответствовать стандарту PN-IEC 60364-5-523 для строительных конструкций. При зарядке автомобиля выделяется много энергии, а кабели нагреваются, что может привести к ряду неисправностей или даже к пожару в вашем доме. Специалисты рекомендуют заряжать автомобиль ночью, когда нагрузка на сеть значительно ниже.

Будучи уверенным в безопасности элементов вашей домашней установки, вы можете подумать об инвестировании в настенное зарядное устройство (вышеупомянутую настенную коробку). И оно того стоит, потому что это решение обеспечивает максимальный комфорт и эффективность.Wallbox гарантирует мощность до 22 кВт, что влияет на скорость зарядки, хотя тоже зависит от автомобиля, у которого есть свои заводские ограничения. Цены на настенные зарядные устройства отличаются друг от друга, но средняя стоимость качественного устройства составляет около 3000 злотых. злотый. Стоит подумать о покупке модели, подписанной одним из крупных автомобильных брендов (например, Renault, Peugeot, Volkswagen или Mercedes). Это разумно, так как лучшие модели предлагают возможность подключения к Интернету, а также возможность зарядки до двух автомобилей одновременно.

Узнайте больше о выборе подходящего гаражного оборудования
.
Westfield iRacer DIY
Модель
Westfield iRacer разработана в 2010 году. Затем на автосалоне в Женеве дебютировал почти готовый к производству автомобиль, но позже он был утерян. Теперь оказывается, что iRacer можно купить. Однако есть одна загвоздка.

Westfield iRacer — автомобиль, созданный в сотрудничестве с британским производителем из Бирмингемского городского университета. Предполагалось, что это будет электрическая охота, на практике это не обязательно.За 13 999 фунтов стерлингов (более 65 000 злотых) вы можете купить набор для самостоятельной сборки (сделай сам), необходимый для самостоятельной сборки в гараже. По вышеуказанной цене Westfield поставляет раму, панели кузова, подвеску и все остальные элементы конструкции, кроме… силового агрегата.

Это означает, что владелец может установить на iRacer электродвигатель , гибридную трансмиссию или просто ДВС. Однако, если кто-то желает собрать iRacer по замыслу авторов проекта, предлагается выбрать два электродвигателя YASA-750, каждый весом 25 кг.Тогда мощность проэкологического Вестфилда будет на уровне 133 л.с., а крутящий момент составит 745 Нм. Это позволит 771-килограммовому автомобилю разгоняться до 96 км/ч (60 миль/ч) менее чем за 5 секунд и до максимальных 225 км/ч (после снятия ограничителя стандартные 185 км/ч).

Недостатком электрического iRacer Westfield является его запас хода. Аккумулятора емкостью 23 кВтч хватает на 25 минут соревновательного вождения. Однако ничто не мешает вам внести небольшие изменения в конструкцию и установить аккумуляторы большей емкости.

Компания Westfield Sportscars ожидает, что покупателями iRacer будут в первую очередь учебных подразделений и центров разработки. Однако компания точно не будет отсылать обратно потребителей, желающих купить автомобиль для собственного пользования. Производитель также планирует подготовить небольшую серию электрогонок.

Источник: Wired
.
Смотрите также

Как оформить стену на кухне возле стола

Можно ли клеить потолочную плитку на побелку

Виноград хелена

Чистец лесной

Виды кактусов домашних

Фрезерная операция

Из чего делают поддоны деревянные

Как вырастить кофе

Убрать плесень с резинки стиральной машины

Ремонт платы стиральной машины

На какой высоте ставят ванную от пола

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.