Чем обработать фундамент от влаги

Как защитить фундамент из бетона от разрушения

Полиуретановые мастики для фундамента

Периодически телеканалы рассказывают нам, как где-то внезапно обрушился целый дом или его часть. Мы не хотим вас пугать, как это делают досужие телевизионщики. Но скажем, что никакого «внезапно» в случае с разрушением здания не бывает. Любое строение начинается с фундамента и держится на нем. Если он будет недостаточно прочным и влагоустойчивым, то дом долго не простоит. Самая частая причина разрушения фундамента — сырость, влажность, рыхлая и насыщенная водой почва, неоднородный грунт, начало строительства нового дома или дороги поблизости. Это только кажется, что фундамент тяжелый и выдержит всё. Нет, это прежде всего, подвижная структура, которая чутко реагирует на любые нагрузки и изменения окружающей среды. Защитить от разрушения фундамент поможет полиуретановая мастика.

Признаки разрушения фундамента

Есть несколько признаков, которые помогут выявить проблему на первом этапе. Обычно на фундаменте появляются тонкие трещины, пятна, плесень на стенах внутри дома, перекосы дверных и оконных конструкций, затем начинает разрушаться внешняя отделка, деформируется пол, какие-то части здания обрушиваются, проваливается грунт вдоль строения. Если вы заметили трещины, то стоит проверить стабильность основания.

Самая частая проблема в российских широтах — избыточная влага. Обычно для устройства фундамента используют бетон. Это пористый материал, способный принимать немного воды. Но если её слишком много, то бетон не справляется. К тому же влага может задерживаться внутри, замерзать и таким образом разрушать материал.

Защита фундамента

Проще всего еще на стадии строительства позаботиться о прочности и гидроизоляции фундамента, обеспечить водоотведение и дренаж вдоль здания. Главное сделать так, чтобы вода не скапливалась у основания дома. Если о водоотведении не думать вообще, то уже через несколько лет фундамент дома начнет покрываться трещинами. Так происходит даже с самыми качественными материалами.

Выбор гидроизоляции

Существует несколько основных видов гидроизоляции. Чтобы выбрать оптимальный для вас вариант, нужно понимать с каким типом почвы вы имеете дело, насколько глубоко проходят грунтовые воды, на какой глубине размещен фундамент, из чего он сделан, какого размера здание.

Есть один простой способ, который поможет проверить, насколько глубоко проходят грунтовые воды. Весной или осенью выкопайте небольшие ямки в том месте, где планируете строить дом. И посмотрите до какого уровня в них доходит вода. Так можно определить, насколько глубоко можно установить фундамент.

Если вы заметили, что вблизи участка много болотных растений и осоки, значит, вода близко.

Решили устроить цокольный этаж или подвал, значит гидроизоляция нужна точно.

Очень часто в таких случаях используется вертикальная изоляция вместе с рулонными материалами на основе битума. Другой вариант — обмазочная изоляция. В этом случае на поверхность фундамента наносятся полимерные составы. Некоторые рекомендуют использовать и тот, и другой способ для максимальной защиты.

Полиуретановая мастика или битум

На рынке существует много видов гидроизоляционных составов. Благодаря развитию химической отрасли, эти продукты становятся все более совершенным. Если раньше можно было полагаться только на битум, то сейчас ему есть более долговечные альтернативы.

Чем отличается битум от полиуретановой мастики? Битум один из старейших строительных материалов, доступный и дешевый. Полиуретановые мастики появились на рынке не так давно, но их отличает прочность и эластичность, которая сохраняется на долгие годы. Эти свойства битум теряет очень быстро. Его прочности хватает на несколько лет, потом физико-химические свойства материала ослабевают. Полиуретановые мастики могут служить больше 40 лет.

Полиуретан не только устойчив к влаге, атмосферному давлению и химикатам, но и противостоит истиранию.

Что же выбрать? Если речь идет о масштабных работах, то дешевле использовать битум, например, для строительства и ремонта дорог. Полиуретан нужен там, где мы сталкиваемся с нетривиальными задачами. Например, необходимо провести изоляцию путепровода, фундамента, объезда, кровли.

Взаимодействие мастики с поверхностью

Полиуретановые мастики легко наносить — валиком, кистью или шпателем. Эмульсия попадает в поры бетона, выдавливает из них воздух и кристаллизуется. После нанесения полимер образует прочную пленку, которая благодаря своим физико-химическим свойствам отталкивает влагу.

Полиуретановая мастика от «Химтраст»

Компания «Химтраст» разработала собственную полиуретановую мастику, которую можно применять не только для гидроизоляции фундаментов, но и кровель, бассейнов, резервуаров, подвалов, террас, балконов, туннелей, а также под стяжку и плитку, для ремонта старой битумной изоляции.

Мастика «Химтраст ПУМА (1к)» доступна для покупки в оптовых и розничных объемах. Если поверхность для гидроизоляции не такая большая, и вам нужно выполнить мелкий ремонт, то можно купить литровую или трехлитровую банку мастики. Вы оплачиваете покупку через интернет-магазин на сайте компании, затем продукт приезжает к вам домой. Вы экономите свое время на походах в строительные магазины, рынки и стояние в очередях.

Вы также можете заказать тот цвет мастики, который лучше подойдет к цвету вашего дома. При этом показатель влагостойкости останется неизменным. Высокая адгезия позволяет защитить практически любую поверхность от внешнего воздействия.

Как работать с мастикой

Бетонный фундамент, на который вы планируете нанести мастику, должен быть чистым, без разрывов и трещин, без резких стыков. Если вы заметили на бетоне пузырьки, то его поверхность надо отшлифовать, а затем очистить от пыли и грязи. Также необходимо избавиться от влаги на фундаменте. Лучшее время для проведения работ — солнечный сухой день без осадков.

Как проверить достаточно ли суха поверхность? За несколько часов до нанесения мастики, положите на поверхность бетона небольшой кусочек полиэтилена и проверьте не появился ли конденсат. Если его нет, то можно начинать работу.

Для лучшей адгезии специалисты компании рекомендуют нанести на бетон грунтовку — «Химтраст Праймер-ПМ (1к)». Одного слоя праймера будет вполне достаточно. Через час после этого можно приступать к нанесению мастики. Перед использованием материал нужно перемешать с помощью миксера со спиралевидной насадкой.

Затем взять валик или малярную кисть и нанести первый слой полиуретановой мастики сверху-вниз. Слой не должен быть толстым, буквально 1-2 миллиметра. Через сутки можно добавить второй слой мастики потолще. Чтобы защитить поверхность от ультрафиолетовых лучей, воспользуйтесь алифатической мастикой.

Когда будете работать с полиуретановой мастикой, соблюдайте технику безопасности, работайте в противогазе или защитной маске, в специальной одежде, которая закроет все участки вашего тела.

После работы промойте все кисти ацетоном, а мастику храните в плотно закрытой таре, чтобы не произошло полимеризации.

Специалисты компании «Химтраст» всегда готовы рассказать, какой полимер лучше всего подойдет для ваших целей. Наши склады можно найти в Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Ярославле, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт- Петербурге, Самаре и Уфе.

Материалы по теме:

Защита фундамента от воды — обязательное условие его долговечности

Бетонные фундаменты любого здания, сооружения, необходимо максимально защитить от попадания влаги. К сожалению, некоторые строители пренебрегают этим видом работ из желания удешевить общую стоимость строительных работ. А зря!

Дело в том, что бетон прекрасно впитывает воду, которая поднимается по его капиллярам, а в период перехода температуры наружного воздуха через ноль — сначала замерзает, а потом оттаивает, что влечет за собой растрескивание и дальнейшее разрушение бетона. Таким образом без надлежащей защиты фундамент дома может растрескаться уже через несколько лет, что повлечет за собой необходимость капитального ремонта всего здания. Кроме того, через трещины фундамента в дом начинает попадать влага, насекомые и микроорганизмы, которые не несут в себе ничего хорошего для строительных конструкций, да и вообще для хозяев.

Какими методами можно защитить фундамент?

Во-первых, установка специальных отливов для фундамента. Их предназначение — отвод дождевых и талых вод, попадающих на фундамент с кровли. Устанавливают их таким образом, чтобы примыкание к стене было максимально плотным. Если этого сделать не удается, то необходимо места соединения отлива и стены заполнить герметиком.

Во-вторых, гидроизоляция фундамента от грунтовых вод. Гидроизоляции подлежат все поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом. Способы выполнения зависят от конструктивных особенностей фундамента и уровня грунтовых вод.

В том случае, если вода не поднимается выше, чем на один метр до основания фундамента, то вполне достаточно выполнить гидроизоляцию с помощью рубероида, который укладывается до заливки бетона на дно и с внутренних сторон на опалубку будущего фундамента. Этот способ применим не только для ленточного фундамента, но и для бурозаливного На дно забуренного для сваи отверстия укладывается рубероид, а для защиты сваи по окружности он сворачивается «трубкой» и вставляется в отверстие до заливки бетона.

Безусловно, это самый дешевый вариант, которые не вполне подойдет в случае, если грунтовые воды подходят слишком высоко к основанию фундамента, тем более, если заливают его в период паводков. В таком случае необходимо применять более дорогие современные материалы: проникающая гидроизоляция или жидкая резина.

В-третьих, фундамент необходимо защитить от поверхностных вод, которые попадают на незаглубленную его часть при дожде и таянии снега. Это необходимо только в том случае, если на цокольной части фундамента не будут производиться облицовочные работы, за исключением облицовки панелями: в пространство между ними и фундаментом вполне может попасть влага с разрушительными последствиями. Нет необходимости в гидроизоляции цокольной части и в случае оштукатуривания ее специальной, цокольной штукатуркой с дальнейшим окрашиванием.

Для гидроизоляции цоколя применяется обмазочный метод. Наиболее популярна в данном случае битумная мастика. Существует несколько способов ее применения. Если поверхность фундамента без трещин, неровностей и выпуклостей, то мастику нагревают до 30 — 40 градусов и наносят кистью или валиком. Нагревать можно горелкой или паяльной лампой. Разбавлять мастику можно уайт-спиритом, однако не стоит этим увлекаться — при его добавлении мастика быстро остывает и, как следствие, перемешать ее в однородную массу будет затруднительно.

Перед нанесением мастики необходимо поверхность очистить от грязи и обезжирить. Если на фундаменте есть неровности, то необходимо их сбить. Трещины и глубокие впадины на фундаменте можно заделать той же мастикой, но не разогревая ее. Наносится она в таком случае шпателем по аналогии со шпатлевкой.

При выполнении гидроизоляции фундамента необходимо учесть, что на нее очень плохо ложатся любые строительные материалы. Гидроизоляцию цокольной части фундамента нужно выполнять после того, как готовы отмостки, которые в свою очередь тоже выполняет роль отвода воды от фундамента.

Таким образом последовательность работ по гидроизоляции фундамента должна быть такой: выполняем гидроизоляцию грунтовой части, заливаем отмостки, выполняем гидроизоляцию (или отделочные работы) цокольной части.

Как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками — ТЕХНОНИКОЛЬ

Гидроизолировать, нельзя забыть

Почему бетонный фундамент нельзя отставлять без защиты? Ответ прост, и заключается он в том, что при постоянном контакте с грунтом бетон испытывает непрерывное воздействие влаги. Даже если уровень грунтовых вод на конкретном участке невысокий, стоит помнить: есть еще и капиллярная влага, и дожди, которые в осеннее-зимний период особенно интенсивны.

Бетон из-за своей пористой структуры довольно легко впитывает влагу. А теперь представьте, что происходит внутри конструкции в периоды, когда вода то замерзает, то оттаивает? При минусовой температуре она расширяется, превращаясь в лед, при плюсовой снова теряет в объеме. Подобные циклы в разы увеличивают изнашиваемость основания.
Для фундамента любая вода — источник проблем, поэтому еще на этапе строительства стоит все основание защитить при помощи гидроизоляции.

К счастью, современный строительный рынок предлагает решения, которые помогают справиться с поставленной задачей самостоятельно.

Примерил, отрезал, приклеил

Материал, который монтируется в три действия, сводит к нулю риск возникновения ошибок и укладывается в считанные часы, — это ли не мечта любого строителя? Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ на 5+ справляется со всеми поставленными задачами, к тому же отличается долговечностью и высоким качеством. Самоклеящийся битумный рулонный материал благодаря сплошному приклеивающему слою надежно фиксируется на поверхности фундамента. Такой способ крепления в разы увеличивает скорость проведения работ, справиться с монтажом материала могут не только профессиональные бригады, но и те, кто никогда не работал на стройке.

Самоклеящаяся гидроизоляция фундамента

Начинаем с подготовки

Традиционно любым работам по монтажу предшествует этап подготовки. В случае с фундаментом необходимо предварительно очистить поверхность от пыли и грязи, убрать грунт и иные материалы, которые могут помешать. Основание должно быть чистым и ровным — это условие стопроцентного сцепления гидроизоляции и фундамента.

При наличии трещин, больших сколов, бугров основание нужно выровнять специальными составами с цементной основой. К дальнейшим работам можно приступать только после того, как выравнивающий состав полностью высох.

Лучше всего убедиться в том, что фундамент готов к монтажу гидроизоляции, при помощи влагомера.
Ориентироваться стоит на показатели влажности до 4%, в этом случае поверхность можно обработать праймерами ТЕХНОНИКОЛЬ № 1 или № 3. Если относительная влажность больше 4%, но меньше 8%, то можно воспользоваться праймером ТЕХНОНИКОЛЬ № 4 на водной основе. При показателях выше 8% к работам приступать нельзя.

При помощи валика или кисти наносится праймер на весь фундамент, нужно в обязательном порядке убедиться, что состав покрыл всю поверхность. Необработанные участки увеличат риск плохой адгезии гидроизоляции и поверхности.
Следующий этап можно начинать только после полного высыхания праймера.

Нанесение праймера на вертикальную поверхность

Нанесение праймера на горизонтальную поверхность

Монтаж на горизонтальную поверхность

После того как подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к фиксации Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ. Для начала нужно измерить длину поверхности, добавить к получившемуся числу размеры нахлестов — 10 см на основной части и 15 см в поперечном направлении. Затем следует нарезать полотна и приклеить их к фундаменту. Для того чтобы предотвратить образование волн и вздутий, поверхность следует прокатать прикаточным роликом.

После завершения монтажа на горизонтальной части фундамента материал необходимо защитить при помощи стяжки или листовых материалов (ЦСП, АЦЛ). В противном случае возникнет риск повреждения полотна, то есть нарушения герметичности гидроизоляционного слоя, во время установки арматурного каркаса.

Монтаж на вертикальную поверхность

Монтаж на стены фундамента должен также производиться на ровную подготовленную поверхность, обработанную битумным праймером.

В первую очередь важно произвести усиление углов и примыканий – места, в которых материал в процессе эксплуатации испытывает наибольшую нагрузку. На внутренние и внешние углы из Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ делается усиление, которое укладывается в стык. После усиления можно приступить к монтажу основного полотна.

Выполнение слоев усиления

Монтаж производится сверху вниз. Полотно фиксируется в верхней точке, после чего аккуратно снимается защитная пленка и материал прижимается к поверхности. На этом этапе необходимо под рукой иметь прикаточный ролик. Он необходим, чтобы избежать появления вздутий и волн.

После фиксации Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ материал в самой верхней точке следует дополнительно закрепить при помощи краевой прижимной планки (рейки) с шагом 20 см, возможный зазор между краевой рейкой и стеной необходимо заполнить битумным герметиком.

Защита гидроизоляции

Любая гидроизоляция фундамента нуждается в дополнительной защите, поскольку даже при обратной засыпке грунта возникает риск повреждения материала. А нарушение герметичности очень сильно снижает эффективность всех усилий.
Если фундамент будет утеплен при помощи плит XPS, то они послужат отличным щитом для Гидроизоляции фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ. Если утепление не предусмотрено, то в качестве защитного слоя можно использовать профилированную мембрану.
Самоклеящаяся Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ — это отличное решение для тех, кто ценит скорость, качество и надежность. Помните, всего несколько часов работы обеспечивают долговечность дому на много десятков лет.

Как правильно осуществить гидроизоляцию фундамента ·

«Экотермикс» » Как правильно осуществить гидроизоляцию фундамента

Безусловно, любой фундамент нуждается в дополнительной гидроизоляции, так как влага оказывает на пористую структуру бетона коррозионное воздействие. Но важно осуществить гидроизоляцию правильно, в противном случае от нее не будет никакого толка. Для многих гидроизоляция фундамента по СНИП – эталон и образец, однако опытные специалисты всегда рекомендуют перестраховываться, и предусматривать небольшие запасы по прочности. К тому же, способы и виды гидроизоляции модернизируются каждый день, а изменения в СНИП вносятся с определенным запозданием.

Содержание статьи

Устройство гидроизоляции фундаментов – ключевые моменты

Устройство гидроизоляции фундаментов зависит от конкретных их типов

Важно понимать, что нельзя одним и тем же способом изолировать все конструкции, в том числе и фундаменты или цокольные помещения изнутри и снаружи, если только речь не идет об инновационном решении – гидроизоляции полимочевиной, которая является универсальной и одинаково эффективной в любых условиях. Поэтому устройство гидроизоляции фундаментов зависит от конкретных их типов. Боковая или вертикальная изоляция – это обработка поверхностей, имеющих непосредственный контакт с грунтом, влагой и грунтовыми водами. Это обусловливает высокие требования к устойчивости материала к механическим нагрузкам, но главное – к влаге. А горизонтальная гидроизоляция фундамента – это обработка плоскостей: основания и принимающей части. Поэтому здесь особое значение будет иметь именно устойчивость к механическим воздействиям.

Как правильно выбрать способ гидроизоляции и материал

В основу выбора ложатся следующие факторы:
• Условия эксплуатации и тип фундамента – свайные, ленточные, монолитные фундаменты отделываются различными материалами. Большое значение имеет грунт, в котором ведется строительство, уровень грунтовых вод, способ засыпки фундамента после обустройства
• Количество свободного времени и ресурс рабочей силы – некоторые способы гидроизоляции фундамента очень трудоемки
• Объемы работ
• Материальные ресурсы – стоимость является не определяющим, но важным фактором. Иногда на качественную гидроизоляцию может попросту не хватить денег

Наиболее распространенные решения и правильный подход

Обмазочная и рулонная изоляция является наиболее популярным решением в силу своей доступности. Самый дешевый вариант – смола (битум). Как и прежде, смолу топят в чанах на огне и в несколько слоев наносят на заранее подготовленную поверхность. Чтобы правильно нанести смолу и изолировать ею фундамент, необходимо использовать валик или широкую кисть, постоянно поддерживая смолу в чане в жидком состоянии. Это довольно длительный процесс, трудоемкий, но позволяющий несколько сэкономить. Эксплуатационный срок такой изоляции даже при очень грамотном нанесении не превышает семи лет, что ставит под сомнение её рентабельность. Для сравнения: срок службы полимочевины составляет пятьдесят лет и уже этот факт позволяет считать гидроизоляцию фундамента полимочевиной способом лучшим, нежели битумная изоляция.

Рулонная изоляция

В случае с наплавляемой изоляцией, необходимо доводить пласт до оптимальной температуры

Для правильного нанесения рулонной битумной изоляции (самоклеящейся или наплавляемой) необходимо учесть следующее:
• Поверхность основания должна быть сухой и чистой
• В случае с наплавляемой изоляцией, необходимо доводить пласт до оптимальной температуры – смола должна расплавиться, в противном случае она не приклеится надежно, но и «пережарить» ее тоже нельзя
• Гидроизоляция подвалов и фундаментов снаружи рулонной изоляцией должна осуществляться с одновременным утеплением экструдированным плотным пенопластом, который будет дополнительно защищать рулонную изоляцию от механических воздействий при засыпке и эксплуатации
• Необходимо оставлять припуски около 30-40 см
• Изоляция наносится не менее чем в два слоя со смещением в половину ширины холста

Горизонтальная изоляция не должна выполняться с применением материалов, неустойчивых к механическим воздействиям и создающим большую нагрузку на несущие конструкции. Полимочевина в данном случае будет оптимальным решением, так как при минимальном слое она обеспечивает прекрасную защиту от влаги, а также она устойчива к механическим и химическим воздействиям, не боится перепадов температур.

Гидроизоляция подвалов изнутри

Каждый последующий слой должен наноситься в направлении под углом в 90 градусов по отношению к предыдущему

Для внутренней гидроизоляции подвалов допустимо применение сухих смесей. В их состав входят особые вещества, кристаллизующиеся впоследствии. Такая изоляция наносится на чистые стены, обработанные грунтовкой глубокого проникновения. Как шпаклевка, она наносится в три-четыре тонких слоя. Каждый последующий слой должен наноситься в направлении под углом в 90 градусов по отношению к предыдущему. Метод трудоемкий, причем впоследствии в течение не менее недели гидроизоляцию необходимо будет поливать водой. А по цене это может обойтись даже дороже, чем самые эффективные виды напыляемой гидроизоляции.

Полимочевина – оптимальный выход

Нами применяется полимочевина высочайшего качества, которая в кратчайшие сроки наносится на фундамент, полы, стены, кровлю вашего строения

Уникальный двухкомпонентный состав – универсальная гидроизоляция, которая наносится на любые поверхности, это полимочевина. Она отличается наиболее высокой эффективностью при минимальном слое и самом высоком эксплуатационном сроке. Но правильно нанести эту изоляцию могут только профессионалы. И специалисты нашей компании готовы оказать эту услугу. Нами применяется полимочевина высочайшего качества, которая в кратчайшие сроки наносится на фундамент, полы, стены, кровлю вашего строения. Уже спустя час после завершения работ мы сдаем объект в эксплуатацию, так как полимочевина схватывается менее чем за минуту, а за час набирает максимальную прочность. Способ нанесения позволяет быстро и равномерно покрывать любые поверхности, независимо от сложности их форм, будь то гидроизоляция моста, склада или автомобиля.

Чтобы получить консультацию компетентного специалиста, который не только расскажет о существующих видах гидроизоляции, но и подробно опишет преимущества полимочевины как гидроизоляции фундамента и любых других конструкций, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы готовы оказать вам услуги высококачественной гидроизоляции по разумным ценам.

Гидроизоляция фундамента своими руками

Долговечность здания или сооружения напрямую зависит от того, насколько хорошо защищен фундамент от влаги и агрессивных сред. На рынке представлено множество видов гидроизоляционных материалов, значительно отличающихся по цене и качеству. Как показывает практика, наибольшей эффективностью для защиты бетонных поверхностей обладает гидроизоляция проникающего действия, лидирующее положение среди которой занимает профессиональная система «Пенетрон».

В ее состав входят уникальные материалы, которые глубоко проникают в тело бетона (до 90 см) и заполняют пустоты водонепроницаемыми кристаллами. Подобная особенность является преимуществом перед обмазочными материалами, активно действующими лишь на поверхности. Гидроизоляция фундамента с помощью материалов Пенетрон может быть выполнена на стадии бетонирования либо после его заливки.

Гидроизоляция фундамента на стадии бетонирования с использованием «Пенетрон Адмикс» и «Пенебар»

На этапе приготовления бетонной смеси используется добавка «Пенетрон Адмикс». После затвердения бетон будет обладать хорошими влагоизоляционными свойствами, причем дополнительная поверхностная обработка не понадобится.

Шаг 1. «Пенетрон Адмикс» перед использованием необходимо развести водой (1 часть сухой смеси на 1,5 части воды). Важно, что при разбавлении вода должна заливаться в порошок, а не наоборот. Затем раствор перемешивается до однородной консистенции с помощью низкооборотной дрели с насадкой или другого инструмента, производящего вращательное движение.

При самостоятельном изготовлении бетона можно применять еще один способ вычисления количества добавки. На 1 кубический метр бетона необходимо 4 кг «Пенетрон Адмикс» (в сухом виде). В процентном содержании это составляет 1% от массы цемента.

Шаг 2. «Срок годности» водного раствора Пенетрона невелик, его надо использовать, то есть влить в бетонную смесь, в течение 5 минут. Далее фундаментная смесь в условиях строительной площадки перемешивается в автобетоносмесителе не менее 10 минут для полного растворения.

Затем следует заливка опалубки традиционным способом с вибрированием, устраняющим возникновение воздушных пустот. Затвердевший бетон, «сдобренный» «Пенетрон Адмикс», не впитывает влагу, отлично противостоит агрессивным жидкостям.

Шаг 3. После демонтажа опалубки по всему периметру на очищенную поверхность следует уложить согласно инструкции гидропрокладку Пенебар, предварительно удалив антиадгезионную бумагу. Также с ее помощью нужно заделать все стыки, вводы коммуникаций и примыкания.

Гидроизоляция готового фундамента с помощью материалов «Пенетрон» и «Пенекрит»

Если гидроизоляция фундамента при заливке отсутствовала, её можно произвести и после застывания бетона. Для этого используется проникающая гидроизоляция «Пенетрон» и материал для изоляции швов, стыков, примыканий — «Пенекрит». Работа проходит в несколько этапов:

- Подготовка поверхности,

- Гидроизоляция стыков и швов,

- Гидроизоляция поверхности фундамента,

- Уход за фундаментом.

Шаг 1. Поверхность предварительно очищается металлической щеткой или водой (песком) под высоким давлением от грязи, цементного молока и прочих веществ, которые могут послужить препятствием для проникновения гидроизоляционной добавки в толщу фундамента.

Шаг 2. С помощью штробореза или перфоратора пробивается штрабы (углубления) П-образной формы по всей длине стыков, швов, трещин, сопряжений. Затем они будут изолированы материалом «Пенекрит».

Шаг 3. Предварительно штрабы увлажняются и грунтуется раствором «Пенетрон». Он приготавливается из расчета 5 частей смеси на 2 части воды. «Пенетрон» наносится в углубления в один слой с помощью синтетической кисти.

Шаг 4. Через 2 часа приготавливается «Пенекрит»: на 4 части смеси берется 1 часть воды. Затем полученным пластилинообразным раствором с помощью шпателя заполняются штрабы, которые через 2 часа снова обрабатываются «Пенетроном».

Шаг 5. На этом этапе проводится гидроизоляция поверхности фундамента раствором «Пенетрон». Предварительно бетон следует хорошо увлажнить. «Пенетрон» наносится в 2 слоя кисточкой с синтетической щетинкой, причем вторым слоем необходимо покрывать поверхность только после схватывания первого (через 1-2 часа).

Шаг 6. В течение 3 суток требуется оберегать обработанный фундамент от минусовых температур и механических воздействий, а также постоянно поддерживать его во влажном состоянии. Лучше всего укрыть его полиэтиленовой пленкой, тогда процесс увлажнения будет проходить естественным способом (конденсацией) . При проведении работ по гидроизоляции фундамента необходимо использовать респиратор и защитную одежду: щелочестойкие резиновые перчатки, резиновые сапоги, очки.

Гидроизоляция фундамента своими руками | Статьи Sika

Прочный и долговечный фундамент – залог устойчивости всего здания. Чтобы сделать максимально надежную основу для частного дома, нужно соблюсти технологию строительства, использовать качественные стройматериалы, выполнить гидроизоляционные работы.

При правильном устройстве гидроизоляция фундамента дома защищает его от грунтовых вод, исключает затопление подвала во время ливней и паводков. Защищать строительные конструкции от влаги нужно обязательно, ведь она несет много опасностей:

• вода легко проникает в мельчайшие трещины и поры бетона, расширяется при замерзании и воздействует на конструкцию изнутри, вплоть до разрыва монолита на отдельные фрагменты;

• поверхностные воды в той или иной мере насыщены агрессивными химическими соединениями, которые провоцируют эрозию бетона. При длительном контакте с химикатами бетонный камень теряет прочность и начинает крошиться;

• химический водный раствор в паре с кислородом активизирует коррозию арматурной решетки. Вследствие этого в толще бетона образуются полости, поверхности фундамента начинают отслаиваться;

• постоянно влажный бетон является благоприятной средой для активного развития плесени и грибка. В заплесневелом подвале нельзя хранить овощи, а грибковые споры наносят существенный вред здоровью.

Качественная гидроизоляция фундаментной плиты и стен цоколя позволит исключить все факторы негативного воздействия влаги. Работы не требуют профессиональных строительных навыков – все можно сделать своими руками.

Гидроизоляция фундамента: виды гидроизоляции

Выполнять водозащитные работы следует при строительстве дома, когда основание находится в свободном доступе. Наружная гидроизоляция фундамента – технология, обеспечивающая наиболее надежную и долговечную защиту от влаги. Она работает «на прижим», то есть материалы прижимаются к стенам и не разрушаются под давлением грунтовых вод.

В жилом доме выполнить наружную гидроизоляцию проблематично – для устройства водозащитного слоя по периметру фундамента придется отрыть траншеи. Выход из ситуации – внутренняя гидроизоляция стен фундамента и полов в подвальном помещении. Этот способ надежен только при использовании современных материалов, которые заполняют поры бетона и создают на поверхностях водонепроницаемую пленку.

В любом случае устройство гидроизоляции фундамента желательно выполнить по комбинированному типу. Сочетание горизонтальной и вертикальной изоляции создаст всестороннюю влагозащиту основания дома.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Этот метод предполагает создание многослойной горизонтальной основы для защиты стен от подсоса капиллярной влаги из грунта. Первым уровнем гидроизоляции является утрамбованная песчано-гравийная подушка толщиной 20–30 см. Затем подушка покрывается цементной стяжкой, битумной мастикой, рулонной гидроизоляцией и финишным слоем стяжки. Для повышения защитных свойств рулонные материалы укладываются в два слоя.

В раствор стяжки рекомендуется добавлять специализированные присадки. Например, суперпластификаторы SikaPlast Concrete и SikaPlast®-520 N существенно повышают удобство заливки раствора и эксплуатационные свойства готового бетона. В частности, затвердевший бетонный камень приобретает повышенную прочность, становится водонепроницаемым и морозостойким.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Стены цоколя требуют усиленной защиты от воздействия грунтовых и поверхностных вод, которые несут особую опасность во время ливней и паводков. Перед устройством гидроизоляционного слоя поверхности фундамента нужно подготовить – удалить грязь и отслоения, убрать острые выступы, заделать ремонтным раствором трещины, стыки и швы, загрунтовать поверхности.

В качестве гидроизоляции можно использовать обмазку, рулонные материалы или их комбинацию. Сверху водозащитный слой рекомендуется накрыть геотекстилем или полимерными плитами, которые обеспечат защиту от механических воздействий и дадут дополнительное утепление.

Оптимальный вариант – совместить наружную вертикальную водозащиту фундамента с внутренней гидроизоляцией подвала. К примеру, обмазочный состав Sika® TopSeal-107 препятствует проникновению влаги даже при давлении грунтовых вод «на отрыв». Для локальной гидроизоляции особо влажных участков рекомендуется использовать проникающие противокапиллярные составы. Перед нанесением обмазки важно подготовить угловые стыки. Для этого в местах схождения горизонтальных и вертикальных поверхностей оборудуются галтели – покатые плинтуса из водостойкого бетона. Чтобы исключить грязные бетонные работы, углы можно проклеить специальными водонепроницаемыми лентами.

Материалы для гидроизоляции фундамента

Средства наружной и внутренней водозащиты основания дома можно разделить на три больших группы – рулонные материалы, обмазочные составы и проникающие пропитки.

Рулонная гидроизоляция для фундамента

Самый известный пример – рубероид, где слой битума нанесен на бумажную основу. Сегодня его вытесняют более современные материалы с основой в виде стеклохолста или стеклоткани и с пропиткой из полимерно-битумных составов. Они обеспечивают эффективную и долговечную влагозащиту, но относительно сложны в монтаже. Отрезки листов нужно укладывать внахлест и сплавлять стыки с помощью горелки или строительного фена. При устройстве горизонтальной изоляции работать довольно удобно, но для укладки листов на стены обязательно нужен помощник. В продаже имеются самоклеящиеся материалы, но они требуют существенных затрат. И в любом случае здесь не обойтись без предварительной влагозащиты бетона. Сначала наносится битумная мастика для гидроизоляции фундамента и только потом монтируется рубероид.

Обмазочная гидроизоляция для фундамента

В эту категорию входят битумные составы и сухие цементные смеси. Высокие водостойкие свойства достигаются за счет добавления минеральных и полимерных модификаторов.

Битумная гидроизоляция фундамента – один из самых удобных способов водозащиты. Эластичные мастики сразу готовы к использованию, легко распределяются по поверхностям с помощью кисти, валика или шпателя. Правда, здесь требуется особенно тщательная подготовка фундамента – на острых бетонных выступах состав образует пузырьки, которые лопаются и оставляют незащищенные участки. Для эффективной гидроизоляции наносить мастику нужно в несколько слоев, пока покрытие не наберет требуемую толщину.

Сухие цементные смеси представляют собой штукатурку, с помощью которой можно одновременно выровнять поверхности и изолировать фундамент от влаги. Штукатурки обладают более низкими гидроизоляционными свойствами, чем битум или рулонные материалы. Их рационально использовать внутри подвала, для герметизации наружных трещин, стыков и швов, а также в качестве основы под устройство битумной или рулонной водозащиты. Чтобы обойтись без дополнительных покрытий, следует использовать составы от лидеров рынка, например, цементно-полимерную штукатурку Sika® TopSeal-107.

Проникающая гидроизоляция для фундамента

Принцип действия данных составов основан на заполнении капилляров и трещин – частицы состава проникают в толщу бетона и кристаллизуются, закупоривая мельчайшие проходы. Для равномерного распределения материала нужно использовать распылитель. Поверхность фундамента требует обильного увлажнения, чтобы активные компоненты проникли вглубь капилляров.

Этот вид гидроизоляции не обеспечивает полную защиту от влаги и применяется только в комбинации с обмазочными смесями. Оптимальное место применения проникающих составов – локальные очаги повышенной влажности на внутренних поверхностях подвала и обработка швов кирпичной, бутовой, каменной кладки.

Гидроизоляция фундамента своими руками в зависимости от типа основания

Монолитные фундаментные плиты традиционно защищаются горизонтальной гидроизоляцией. Стенки ленточного основания в домах без подвала дополнительно обрабатываются обмазочными материалами.

В домах с подвалом гидроизоляция ленточного фундамента своими руками требует более основательного подхода. Если грунт сухой и песчаный, наружную обработку цоколя можно выполнить только пропитками и обмазками. Если дом строится на болотистой земле или на участке периодически поднимаются грунтовые воды, вертикальная гидроизоляция должна совмещать битум/штукатурку и два слоя рулонных материалов. Внутри подвала рекомендуется дополнительно обработать стены и пол.

Материалы Sika для гидроизоляции фундамента дома

Когда фундамент бани требует защиты — iZOLER

При постройке бани очень важно защитить все конструкции от влаги. Если этого не сделать, высокая температура и повышенная влажность приведут сначала к появлению грибков и плесени, а позже – и к разрушению строительных материалов.

Первые влагоизоляционные работы нужно провести уже на этапе возведения фундамента. Мы расскажем, какими материалами осуществляется гидроизоляция фундамента бани и как провести все работы своими руками без привлечения строителей.

Главные требования

Баня на даче — мечта любого хозяина. Нажмите на фото для увеличения.

Стены любого фундамента располагаются в толще грунта. Подземные конструкции обычно делают бетонными.

Этот монолитный материал обеспечит надежность и устойчивость постройки.

Но бетон проницаем для влаги. В его толще располагаются мелкие каналы, по которым вода может подниматься вверх.

Поэтому важно изолировать все элементы фундамента от промерзлой земли и грунтовых вод.

Гидроизоляционные материалы следует наносить на всю поверхность фундамента, без перерывов и пробелов.

Влагонепроницаемые мастики предохранят основание бани от разрушительного воздействия влажной среды.

При каких условиях без гидроизоляции фундамента не обойтись

Грунтовые воды располагаются выше, чем основание фундамента бани. В описанном случае потребуется провести дренажные работы, а после этого обработать стены фундамента гидроизоляцией.

Наличие грунтовых вод грозит не только промочить строительные конструкции. Вода вполне может привести к подвижкам грунта.

Если под фундаментом исчезнет опора, он может провалиться. Это приведет к деформации или к разрушению самой бани.

Здание бани располагается на водоупорном глинистом грунте, в котором присутствуют водопроницаемые участки. Не важно, на каком уровне располагаются грунтовые воды.

Фундамент в такой местности обязательно покрывают влагоизоляционными средствами. Глинистые грунты и суглинки медленно пропускают влагу. Если пройдут сильные дожди, вода соберется в районе фундамента.

Глина будет задерживать атмосферную влагу максимально долго. Пока вода будет медленно просачиваться вглубь, фундамент намокнет.

На некоторых участках в грунтовой влаге присутствуют агрессивные вещества, которые могут привести к разрушению бетонной конструкции.

В таких условиях следует применять влагоизоляцию, стойкую к действию таких веществ. Обычно ленточные фундаменты заливают бетоном. Лучше использовать бетон марки М400 или выше.

Грунтовые воды располагаются на метр ниже основания фундамента. Можно обойтись обмазочными гидроизоляционными материалы.

Они предохранят конструкции под землей от капиллярного проникновения влаги, от осадков и от весенних вод.

Когда гидроизоляцию наносить необязательно

Существуют условия, при которых фундамент можно не изолировать от влаги.

Для этого нужно, чтобы грунтовые воды даже весной оставались на метр ниже, чем подошва фундамента. В таких случаях также важно правильно соорудить отмостку.

Но предсказать изменения уровня грунтовых вод сложно. На него может повлиять строительство на соседних участках или обустройство дорог.

Карту подземных водных пластов можно быстро изменить дренажными системами, обустройством искусственных водоемов. Поэтому точно утверждать, что гидроизоляция фундамента бани не понадобится, нельзя.

Лучше подстраховаться и изолировать бетон от влаги, чем потом решать более сложные проблемы.

Каким материалом воспользоваться

При изоляции от влаги наиболее распространены следующие типы материалов.

Обмазочная гидроизоляция

Использование обмазочной гидроизоляции. Нажмите для увеличения.

Материал выпускают в виде мастики. Он позволяет предохранить конструкции фундамента от поверхностных вод и от проникновения грунтовой влаги капиллярным путем.

Если на участке, где строится баня, присутствуют напорные грунтовые воды, обмазочная гидроизоляция может оказаться бесполезной.

Если вы не уверены, есть ли у вас напорные воды и насколько сильное давление они оказывают, лучше проконсультироваться.

Обмазочную мастику следует наносить на сухие и ровные конструкции. Чтобы слой изоляции не прерывался, перед ее нанесением лучше скруглить все углы и выступающие фрагменты фундамента.

Чтобы влагоизоляцию закрепить надежней, можно между несколькими слоями прокладывать усиливающую сетку из стекловолокна.

Общая последовательность работ:

1. максимально выравниваем все конструкции фундамента, чтобы мастика легла ровным слоем и даем фундаменту строения просохнуть;
2. скругляем углы и выступы;
3. наносим первый слой обмазочной изоляции и крепим армирующую сетку;
4. наносим следующий слой мастики;
5. закрываем гидроизоляционную конструкцию плитами пенополистирола или геотекстилем.

Слой мастики можно легко повредить куском кирпича или при засыпке фундамента грунтом. Материал легко может быть смыт напорными водами. Поэтому следует обязательно прикрыть конструкцию, хотя бы на углах фундамента.

Плиты пенополистирола прекрасно сгодятся в качестве защиты. Стирольный утеплительный материал прочен и не боится влаги. Пенополистирол можно приклеить к поверхности специальным клеем.

Если стенки неровные, конструкцию лучше дополнительно зафиксировать пластмассовыми дюбелями с расширенными головками.

Пенополистирол не гниет и служит длительное время даже в толще грунта.

Рулонная гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция — залог качества. Нажмите для увеличения.

Рулонную (оклеечную) гидроизоляцию наиболее часто используют для защиты фундамента.

Но в последние годы появились более совершенные материалы для гидроизоляции: гидростеклоизол, стекломаст.

Их изготовляют на основе полимеров. Новые материалы отличаются большей устойчивостью и высокими эксплуатационными характеристиками. Они дороже рубероида, но смогут прослужить дольше.

Если вам предстоит гидроизоляция стен фундамента бани своими руками, лучше воспользуйтесь материалами на основе полиэстера.

Они, в отличие от гидроизоляции на основе битума, эластичны и эффективно противостоят агрессивным грунтовым водам.

Полимерная рулонная гидроизоляция рассчитана на период службы от восьмидесяти до ста лет.

Как наносят оклеечную гидроизоляцию:

1. стены фундамента максимально выравнивают и просушивают;
2. бетонные поверхности обрабатывают битумом;
3. рулон рубероида режут на полоски необходимого размера, после этого полотна клеятся на стенки горизонтально или вертикально, лучше клеить гидроизоляцию внахлест;
4. прикрепляют рубероид к поверхностям при помощи газовой горелки методом наплавления, иногда применяют специальные клеящие мастики;
5. нужно проследить, чтобы верхние края гидроизоляции выступали над краем отмостки.

Если вы сооружаете фундамент самостоятельно, этот вид гидроизоляции оптимален. Рубероид стоит недорого и быстро монтируется на поверхности.

Проникающая гидроизоляция

Основание после использования проникающей изоляции от влаги. Нажмите для увеличения.

Материал представляет собой смесь цемента и кварца с добавлением активных химических веществ. Перед нанесением на поверхности порошок разводят водой.

Наносят гидроизоляцию на все конструкции фундамента так, чтобы образовался слой, толщиной от одного до трех миллиметров.

Материал просачивается вглубь бетонной плиты, проникая во все трещины и капилляры.

Химические активные веществоа гидроизоляции взаимодействуют с солями кальция, которые с избытком присутствуют в толще бетонной плиты.

В результате реакции образуется прочное вещество, стойкое к воздействию влаги. Все капилляры и трещины бетона закупориваются и становятся непроницаемыми для влаги.

Проникающая гидроизоляция также образует защитный слой на поверхностях конструкций фундамента. Материал надежно предохраняет стены от агрессивных грунтовых вод и напорных течений.

Гидроизоляцию типа «Пенетрон» применяют не только для защиты фундамента. Материал незаменим при строительстве бассейнов, а также для гидроизоляции туннельных коммуникаций.

Этот материал стоит дороже рубероида, но позволяет максимально защитить подземные конструкции от влияния влаги.

Экранная гидроизоляция

Использование бентонитовых матов. Нажмите для увеличения.

Этот вариант изоляции фундамента во многом напоминает традиционный способ защиты от грунтовых вод. В прошлом вокруг стен фундамента укладывали слой глины, толщиной до метра.

Вокруг глиняного кожуха возводилась кирпичная стенка. Такой способ влагоизоляции требовал много затрат и времени.

Если гидроизоляция фундамента бани проводится в условиях, где присутствуют агрессивные грунтовые и напорные воды, можно порекомендовать такой вариант. Для влагозащиты используются бетонитовые маты.

Последовательность работ:

1. рядом с фундаментом внахлест устанавливают защитные бетонитовые маты;
2. к фундаменту маты крепятся дюбелями;
3. вокруг конструкции строится бетонная стенка.

Такая конструкция надежно защитит фундамент от влаги, но потребует много затрат и материалов. Стоит экранная гидроизоляция дорого, поэтому используют ее редко.

Чтобы фундамент бани меньше страдал от влаги, вокруг здания возводят дренажную систему. Пластиковые трубы укладывают на пещанное основание под наклоном.

Важно, чтобы влага текла в нужном направлении и собиралась в специальный резервуар или колодец. Собранную таким образом воду можно применять для полива или для других целей.

Стяжка пола - 12 часто задаваемых вопросов о подложке

Автор: Петр Масталерж

Стяжка пола – то есть подложка под будущий пол – элемент, который вызывает у инвесторов много сомнений.Отвечаем на 12 самых частых вопросов о видах стяжек и правилах их укладки.

1. Зачем нужен носик

Будет ли пол красивым и прочным, без трещин, во многом зависит от основания, на которое он уложен. Стяжка также является утяжеляющим и покрывающим слоем, под которым распределяются водопроводные, канализационные и отопительные трубы.Важнейшими характеристиками хорошей подложки являются прочность и долговечность. Важно, чтобы стяжка не разрушилась, например, из-за местной нагрузки на основание. Еще одна важная особенность – выравнивание, т.е. ровность носика, от которого зависит конечный результат.

2. Как подобрать стяжку к основанию

Наклеенная подложка укладывается на тщательно очищенную и загрунтованную поверхность. Для некоторых стяжек требуется дополнительный связующий слой.Слой композитной подложки монолитен с грунтом, поэтому такой тип подложки чаще всего делают на потолках верхних этажей. Чаще всего в соответствии с требованиями защиты от влаги, холода и шума стяжки изготавливают отдельно от основания . Стяжка на разделительном слое применяется при слишком впитывающей, влажной, жирной основе. Является базовым элементом влагозащитного барьера – пол по грунту должен иметь основание, отделенное от тощего бетона (если только оно не было наглухо изолировано от грунта, что является редким решением).Обычно используется полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм. Плавающая стяжка укладывается на слой тепло- или звукоизоляции. Он используется, когда основание слабое или когда вы хотите утеплить и/или заглушить пол. Это также необходимое решение в помещениях с теплыми полами.

3. Цементная или ангидридная стяжка

Стяжки пола цементные - имеют полусухую или густопластичную консистенцию, наносятся ручным или механическим способом, производительность укладки около 200 м2 в сутки.Их можно использовать внутри и снаружи помещений, во влажных, влажных или сухих помещениях, подвергающихся различным нагрузкам. Из них можно сделать шпалы с уклоном. Связующим в этих стяжках является цемент, который склонен к усадке, поэтому их необходимо правильно расширять. Ориентировочная прочность цементных стяжек 20-25 МПа.

Ангидридные стяжки

– имеют жидкую консистенцию и самовыравнивающиеся свойства, что гарантирует ровность стяжки. Их недостатком является невозможность совершать падения.Поскольку ангидрит – безводный сульфат кальция – является гигроскопичным веществом, такую ​​стяжку нельзя использовать на открытом воздухе, например, в качестве основания для балконов или террас, или во влажных помещениях, хотя некоторые производители допускают это с применением влагоизоляции. С другой стороны, преимуществом ангидридной стяжки является возможность ее укладки на большие поверхности без деформационных швов. Его приблизительная прочность составляет 20-40 МПа.

Если вы хотите сократить расходы, вы можете выбрать самую простую цементную стяжку.Когда мы торопимся или у нас ограниченная высота слоев пола, подойдут ангидридные стяжки, которые быстрее сохнут и более долговечны (поэтому - можно сделать более тонкий слой). Ангидритная грунтовка имеет более высокую теплопроводность, чем цементная (ангидрит - 1,4-2, цемент 1,2 Вт/(м.К)), также она менее пористая, поэтому лучше воздействует на теплый пол.

Как выровнять пол? Стяжка наливная

Мы развиваем наш сайт, показывая рекламу.

Блокируя рекламу, вы мешаете нам создавать ценный контент.

Отключить AdBlock и обновить страницу.

4. Как изолируется

Подложка, укладываемая на тощий бетон в качестве элемента пола по грунту, должна быть изолирована от влаги. Чаще всего для этой цели используют полиэтиленовую фольгу или сваренный рубероид, полосы которого необходимо плотно соединить друг с другом.Кроме того, стандартом на строительных площадках стало использование тепло- и звукоизоляции, чаще всего в виде пенополистирольных плит или минеральной ваты для полов. Пол над землей и над неотапливаемым помещением (гараж) утеплен. Звукоизоляция будет полезна на тонкослойных потолках. Их иногда считают шумными, поэтому их можно приглушить слоем звукоизоляции под изливом. Если старый деревянный потолок крепок и выдерживает нагрузку бетонного слоя, на нем можно сделать новое основание.Перед этим между балками следует уложить слой утеплителя, чтобы было тише (его нужно накрыть пленкой, чтобы он не повредился от влаги из бетона).

Автор: Анджей Шандомирски Ровная и чистая подложка гарантирует качественную укладку пола, но под тонкослойным (смоляным или ковровым) полом подложка должна быть идеально гладкой, поэтому ее необходимо отшлифовать и пропылесосить.

5.Как делают стяжки пола

Температура основания и окружающей среды должна быть 5-25°С. Поверхность, на которую будет наноситься грунтовка, должна быть чистой и сухой. Чаще всего цементные стяжки полусухой консистенции делают на стройке с помощью миксера. Компоненты готовой смеси смешиваются с водой в машине, из которой смесь по шлангу подается на потолок. При подготовке основания традиционным способом готовую сухую смесь смешивают с водой в бетономешалке или ведре.Также возможно изготовление мокрых стяжек из толстопластичного бетона или жидкой ангидридной массы, заказанной на бетонном заводе и доставленной на строительную площадку в бетономешалке, что ускоряет работу и обеспечивает равномерное и постоянное качество бетона. Аналогичное решение – заказать жидкий ангидридный раствор, который доставляется на строительную площадку в автоцистерне (также для смешивания с водой). Они наносятся механическим способом, что значительно ускоряет время укладки грунтовки. Жидкий ангидридный раствор необходимо перемешивать попеременно в двух направлениях – вдоль и поперек помещения, для деаэрации массы при схватывании.Ступки этого типа гарантируют соблюдение правильных пропорций ингредиентов, т. е. обеспечивают лучшее качество конечного продукта.

6. Нужно ли армировать стяжки пола

Ангидридные стяжки

не нуждаются в армировании, так как характеризуются минимальной усадкой и высокими прочностными показателями. Цементные стяжки всегда требуют армирования для их укрепления и уменьшения усадки. Для этого используют дисперсную арматуру в виде стальных или полипропиленовых волокон, либо используют стальную сетку 10 х 10 или 15 х 15 см из проволоки диаметром 4-6 мм.В местах особых нагрузок стальные решетки можно укладывать из прутьев диаметром 10-12 мм.

7. Как сделать стяжку на теплый пол

Толщина цементной стяжки над трубами теплого пола должна быть не менее 6 см. В цементную смесь следует вводить добавки для улучшения параметров готовой стяжки, в том числе пластификаторы и, по желанию, дисперсное армирование. Теплый пол и подложку следует включать не ранее, чем через 21 день после укладки подложки.Нагрев следует проводить постепенно. Ежедневно температуру следует повышать на несколько градусов, чтобы через неделю достичь заданной температуры и поддерживать ее еще неделю. После этого температуру в установке необходимо постепенно снижать каждый день. Толщина ангидридной стяжки над трубой системы теплого пола может быть всего 3 см. Стяжку можно прогревать через 7 дней после заливки, это делается так же, как и в случае цементной стяжки.

8. Как ухаживать за стяжкой пола

Цементные стяжки после укладки необходимо обработать, сбрызгивая их водой, особенно при высоких температурах внутри помещений.Не следует открывать окна, чтобы не ускорить испарение воды из раствора. Вы также можете накрыть свежую основу фольгой, чтобы с нее не испарялась вода. Через неделю рекомендуется начать проветривание помещения, чтобы через 4-6 недель подложка достигла необходимой влажности перед укладкой полов. Уход за ангидридными стяжками заключается только в проветривании помещений через двое суток после заливки. Время высыхания 7-10 дней на 1 см грунтовочного слоя.

9.Нужно ли расширять подложку

Для стяжек требуются компенсационные швы, поскольку связующее в смеси вызывает усадку смеси, что увеличивает риск образования трещин. Глубина насечек составляет 1/3-1/2 толщины грунтовки. Мы всегда делаем компенсационные швы над конструкционными швами в грунте и швов по периметру - для всех вертикальных элементов, таких как: стены, колонны, колонны, промежуточные, которые должны разделить большие поверхности стяжки на более мелкие участки, чтобы предотвратить его неконтролируемое растрескивание, а также распределительные щиты - в подкладках на теплые полы на стыке двух поверхностей: отапливаемой и неотапливаемой.Цементные стяжки также нарезаны в каждом проходе помещения. Максимальная площадь цементной стяжки без промежуточных вырезов 5 х 5 м. В ангидридных стяжках должны быть выполнены периметральные и разделительные расширения. Так как их усадка незначительна, их обрезают косвенно, когда размер помещения превышает 50 м ² или когда диагональ помещения превышает 10 м.На рынке можно найти быстросохнущие смеси для теплых полов, где площадь без компенсационных швов может составлять всего 10 м ² , а также безусадочные или ангидритоцементные массы, позволяющие сделать стяжку с площадь до 300 м ² без разрезов.

10. При использовании выравнивающих смесей

Выравнивающие составы обогащены армирующими волокнами и добавками, улучшающими эластичность и адгезию к различным типам оснований (бетон, дерево).Применяются перед нанесением наливных масс или устройством пола с целью выравнивания имеющегося основания, незначительного поднятия уровня чернового пола по всему помещению, выравнивания уровня на стыке двух разных полов и заполнения щелей в подложка. Недавно уложенные стяжки можно выравнивать только после того, как их влажность не превысит 0,5%.

11. Какие стяжки использовать в гараже

Все зависит от планируемого этажа гаража.Если вы намерены оставить в гараже непокрытую подложку, т. е. без верхнего слоя использования в виде плитки или смолы, рекомендуется использовать гладкую бетонную подложку, затертую шпателем, или цементную подложку. Когда предполагается сделать в гараже уклон или ограждение к установленной сливной решетке, нужно использовать цементную основу густой консистенции. Если вы хотите сделать ровный пол, который будете покрывать терракотовой или эпоксидной смолой, вы можете использовать как цементные, так и ангидридные стяжки. Тем не менее, вы должны помнить о том, чтобы правильно закрепить гидроизоляционную подложку.

12. Когда использовать самонивелирующиеся массы

Ввиду достаточной дороговизны их используют не как собственно подложку, а чаще всего для выравнивания и исправления поверхности чернового пола, особенно под ковролин, паркет, ламинат, терракоту, натуральный камень. Их рекомендуют в основном в ситуациях, когда есть необходимость выровнять существующее основание, немного поднять уровень основания во всем помещении, выровнять уровень на стыке двух разных этажей, а также когда неровности основания делают это невозможным использовать соответствующую толщину клеевого раствора.Их максимальная толщина также является ограничением, чаще всего это 30-40 мм.

Была ли эта статья интересной? Поделись! .

Подложка - важнейший элемент любого пола. Каким требованиям он должен соответствовать, чтобы служить долгие годы?

2021-03-09 13:13 Спонсорский материал

Автор: пресс-материалы Лафарж Подложка – это слой напольного покрытия под финишным финишным слоем.Он позволяет скрыть установки, проходящие через потолки и системы напольного отопления.

Подложка является несущим и одновременно выравнивающим слоем пола. Он влияет на правильное устройство и использование пола, поэтому является важным элементом планирования любой строительной площадки. Наиболее часто используемые подложки основаны на многокомпонентном портландцементе. Бренд Lafarge разработал инновационную формулу, улучшающую его свойства, создав продукт, идеально подходящий для полов — iX CPP20.

Слой подстилающего слоя, в просторечии именуемый стяжкой, является очень важным элементом пола, от которого зависит его долговечность, удобство эксплуатации и сроки реализации капиталовложений. Свойства подложки зависят от многих факторов: степени опыта и знаний специалиста, механического или ручного способа производства, а вот технические параметры зависят от используемых материалов, в том числе их количества и качества.Технологические требования, характеристики подложек и их свойства указаны в стандарте PN-EN 13813:2003 «Подложки под полы и материалы для их производства. Материалы – требования и свойства».

Важные функции подложки

Подложка – слой пола, на который непосредственно укладываются все покрытия. Кроме того, он позволяет скрыть установки, проходящие через потолки и системы теплого пола. Качество подложки также влияет на долговечность и правильное использование напольного покрытия.В задачу шпалы также входит передача эксплуатационных нагрузок земляного полотна, поэтому наиболее важными параметрами для нее являются:

• прочность на сжатие,
• прочность на изгиб,
сопротивление истиранию
• (если стяжка служит верхним полом).

Если подложка укладывается на теплый пол, ее теплопроводность является не менее важным параметром.

Что такое технология iX и каковы ее возможности?

Технология, используемая в продукте iX CPP20, заключается в такой модификации многокомпонентного портландцемента, при которой его свойства, в том числе реологические и прочностные показатели, соответствуют высоким требованиям как к стяжкам полов, так и к их применению.В зависимости от предполагаемого использования, типа основания и расположения слоев можно изготовить подложку для пола:

• композитный с несущей подложкой (изготавливается непосредственно на несущей плите или перекрытии),
• на промежуточном слое полиэтиленовой пленки (отделенной от несущей подложки полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,2 мм),
• на слой теплоизоляции или звукоизоляции (так называемая плавающая стяжка, укладываемая на слой теплоизоляции или звукоизоляции, защищенный от влаги полиэтиленовой пленкой),
• на систему теплого пола (в этом варианте подложка выполняется на теплоизоляционном слое в сочетании с утеплением, размещенным внутри его сечения).

Подложка iX CPP20 – преимущества для подрядчиков

Инновационная формула iX CPP20 гарантирует легкое выравнивание и эффективное механическое схватывание продукта, что позволяет сэкономить до 20% времени. Кроме того, он упакован в удобные мешки (вместимостью 20 кг), что облегчает дозирование в машину и повышает удобство работы оператора.

Благодаря особой технологии и составу iX CPP20 для подготовки основы не требуется пластифицирующая добавка.Открытое время 90 минут. от смешивания продукта с водой. Важно отметить, что iX CPP20 подходит для использования в помещениях, которые сильно загружены технической водой прямо или косвенно.

Работы по настилу пола можно производить как зимой, при условии, что температура в помещении не опускается ниже +5ºС, так и летом, если она не поднимается выше +35ºС.

Так как базовая подложка iX CPP 20 отличается высокой стойкостью к истиранию и механической прочностью, ее можно использовать в местах, подверженных повышенным нагрузкам, напр.в гараже с использованием керамической или полимерной облицовки, а также на балконах или в подвалах в качестве высококачественной подложки с соответствующей системой гидроизоляции.

Автор: Лафарж Если подложка используется для теплых полов, не менее важным параметром является ее теплопроводность. Также следует проверить прочность на сжатие и изгиб.

Подложка iX CPP20 – преимущества для инвесторов

Подложка с технологией iX гарантирует инвесторам прочный пол.Продукт гарантирует низкую усадку пола, благодаря чему защищает наружную облицовку и исключает риск появления трещин и отслоения наружной облицовки. Уже через неделю грунтовка набирает 40% прочности, что значительно сокращает время реализации инвестиций. Таким образом, пол, изготовленный с использованием iX CPP20, отвечает высоким требованиям к изоляции и прочности, но не только:

• для грунтовки можно использовать любой тип отделки (керамическая плитка, керамогранит, декоративная смола, дерево, панели),
• хорошо работает с теплыми полами (высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает равномерный и эффективный прогрев пола),
Гигиенический сертификат
• Национального института гигиены подтверждает безопасность продукта для здоровья и окружающей среды.

iX CPP20 — идеальный продукт, обеспечивающий прочный пол, отвечающий самым высоким ожиданиям инвестора, а удобное применение и его свойства сокращают время работы. Однако для получения прочной основы необходимо помнить о правильном уходе за влагой в течение первых 7 дней нанесения. В случае подстилающего пола с подогревом его всегда следует нагревать, постепенно повышая температуру, не ранее, чем через 28 дней после окончания работ.

Партнеры

Была ли эта статья интересной? Поделись! .

Подложки и выравнивающие смеси - исполнение

Стяжки для полов и выравнивающие составы – характеристики (Часть II)

Герметизация лентой соединения стены и пола

Архив авторов

Полы являются завершающими элементами горизонтальных перегородок здания. Их задача — обеспечить, чтобы пользователи здания могли безопасно передвигаться по помещению.Поэтому они должны быть ровными и образовывать горизонтальную поверхность. Они также должны обеспечивать устойчивость всех слоев, а также соответствовать гигиеническим и эстетическим требованиям. Это возможно при правильном проектировании отдельных слоев, выборе подходящих материалов и правильном выполнении работ по укладке пола.

См. также

доктор инж. Кшиштоф Поган, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Решения для многоэтажных и подземных парковок

Решения для многоэтажных и подземных парковок

Многоэтажные и подземные автостоянки, несомненно, являются конструкциями, которые нельзя сравнивать с традиционными железобетонными конструкциями, широко используемыми в строительстве.Их свойства напоминают ...

Многоэтажные и подземные автостоянки, несомненно, являются конструкциями, которые нельзя сравнивать с традиционными железобетонными конструкциями, широко используемыми в строительстве. Их свойства напоминают дорожные конструкции, например, мосты. Поэтому к ним предъявляются высокие требования по долговечности – они должны как можно дольше оставаться устойчивыми к внешним условиям и служить долго.

Вы планируете модернизировать свой дом или квартиру в ближайшее время?

Вы планируете модернизировать свой дом или квартиру в ближайшее время?

доктор хаб.инж., проф. дополнительный UTP Дариуш Байно Методы диагностики строительных конструкций и определения степени их технического износа

Методы диагностики строительных конструкций и определения степени их технического износа

Условием безопасного использования каждого объекта является его техническое состояние, в том числе техническое состояние каждого из компонентов, отвечающих за безопасность сооружения и безопасность эксплуатации...

Условием безопасного использования каждого объекта является его техническое состояние, в том числе техническое состояние каждого из компонентов, отвечающих за безопасность сооружения и безопасность эксплуатации [1].

РЕЗЮМЕ
В статье представлены основные правила выполнения работ по устройству полов с применением подкладок и выравнивающих смесей. Описаны принципы подготовки основания, выполнения изоляции, укладки подстилающего слоя и заливки выравнивающих масс, компенсационных швов и укладки напольных покрытий и облицовки.
В статье изложены основные принципы производства стяжек пола с применением стяжек и выравнивающих смесей.Здесь описаны правила подготовки оснований, выполнения утепления, укладки стяжек и заливки выравнивающих составов, выполнения деформационных швов, а также укладки покрытий и облицовки.

Предмет Настилочные работы охватывает как выполнение типовых полов в жилых и общественных помещениях, так и промышленных полов, которые работают в условиях повышенных механических нагрузок и интенсивности движения, часто подвержены абразивному и химическому воздействию факторов.

Технология устройства полов различается в зависимости от конструкции подстилающего слоя, а также материалов, из которых они изготовлены (цемент, сульфат кальция, магнезия, асфальт, эпоксидная смола).

Этапы укладки полов

Работы по устройству полов можно разделить на несколько этапов:

• подготовка основания,
• исполнение изоляции (если это предусмотрено конструкцией основания),
• укладка подложки и заливка выравнивающей смеси (если это предусмотрено конструкцией подложки),
• выполнение компенсаторов,
• укладка ковролина/облицовки.

Опишем этапы работ по устройству полов, ограничившись выполнением работ по устройству полов в жилых и общественных зданиях с применением наиболее распространенных в стране продуктов: цемента и на основе сульфата кальция.

Подготовка поверхности

Подложки изготавливаются на трех основных типах подложек:

• грунт или минеральный балласт, например уплотненный песок, щебень, галька,
• бетон, уложенный непосредственно на землю (после снятия слоя гумуса),
• , составляющие потолочную конструкцию (например,бетонный или керамобетонный потолок).

В зависимости от конструкции пола (композитные, раздельные, плавающие и нагревательные стяжки) они требуют соответствующей подготовки [2–4].

Шпалы

Это самые распространенные подложки. Они размещаются непосредственно на конструктивном элементе, например, на потолке или на существующем основании. Эта система лишена разделительного слоя ( влагоизоляция или тепло/звукоизоляция).

Оценка подложки должна включать проверку [2]:

• твердости поверхности с учетом присутствия, например, цементного молока,
• прочность на отрыв,
• прочность на сжатие,
• влажность,
• степень загрязнения веществами, снижающими адгезию (преимущественно жирами и маслами).

Оценка должна также охватывать неровности земли и правильность ее уклонов, способ отвода дождевой воды (на балконах, террасах) или хозяйственной воды (напр.в кухнях, санузлах, душевых), наличие дилатации, появление полостей и трещин в основании, их размеры, причины возникновения и расположение [2].

Основание должно быть прочным, несущим, должным образом выдержанным (в случае бетона - от одного месяца до трех в зависимости от условий окружающей среды) и свободным от веществ, ухудшающих адгезию. Маслянистые вещества, жиры, жиры, воски и битумы должны быть полностью удалены с основания путем измельчения или измельчения. То же самое делают с хрупкими и отслаивающимися слоями.

Трещины должны быть расширены, а любые полости заполнены ремонтным или выравнивающим раствором. В первую очередь определите причину повреждения и убедитесь, что трещины стабилизировались и нет риска дальнейшего повреждения в результате проседания, усадки или деформации конструкции. Нанесение подложки на растрескавшуюся неустойчивую поверхность может привести к переносу трещин на пол (фото 1).

Твердость основания всегда следует проверять перед работой с основанием.Глубину царапины можно проверить стилусом Re-Re (фото 2). Краткость и сопротивление разрыву также следует оценивать методом отрыва. Испытания могут принять решение о дальнейших мерах по исправлению положения: подходящая упрочняющая грунтовка, фрезерование или замена основания.

Важно, чтобы подложка применялась на основании с ограниченным и равномерным впитыванием во всех точках. Поэтому рекомендуется грунтовать бетонные основания (снаружи) или составляющие потолочную конструкцию (внутри) препаратами, снижающими водопоглощение или укрепляющими их.

Составные стяжки могут выполняться средними и толстыми слоями (не менее 2 см) и тонкими слоями (до 2 см). Если толстослойное основание делается непосредственно на земле, необходимо снять гумусовый слой и механически уплотнить почву или стабилизировать ее тощим бетоном, уплотненным «мокрым» способом.

В некоторых случаях основание стабилизируют путем отсыпки и механического уплотнения слоя щебня или полевой гальки.Следующий этап работ – выполнение опалубки, разграничивающей рабочую зону планируемой шпалы (фото 3). Высота верхнего края опалубки должна образовывать профиль проектируемого откоса, обеспечивающий отвод дождевой воды.

При необходимости (например, площадь основания превышает 10-12 м ² или длина диагонали рабочей зоны превышает 8 м) необходимо выполнить компенсационные швы для разделения рабочей зоны на более мелкие фрагменты.

Стеновые деформационные швы получают путем наклеивания полоски вспененной деформационной ленты толщиной 0,5-1 см (фото4) или полоски полистирола толщиной до 2 см. Высота компенсационных швов (лент) должна быть примерно на 2-3 см больше планируемой общей толщины подложки. Необходимо всегда учитывать строительные и краевые (стеновые) компенсационные швы.

шпалы разделены

Это конструкционные системы, в которых между основанием и основанием предусмотрен влагонепроницаемый, паронепроницаемый или водостойкий изоляционный слой. Такая конструкция подконструкции используется в зданиях без подвала, где полы опираются непосредственно на землю.

В настоящее время изоляционные материалы , чаще всего изготавливаются из полиэтиленовых или поливинилхлоридных полиэтиленовых пленок, гидроизоляционных растворов (шламов) и жидких пленок. В нежилых помещениях можно использовать битумные изделия (грунт, массу или рубероид). Сделанный утеплитель препятствует намоканию фундамента и всего пола, а также препятствует перемещению водяного пара между помещениями.

В зависимости от типа изоляция должна укладываться в соответствии с рекомендациями производителя.В некоторых случаях изоляционный слой может быть уложен в несколько слоев для обеспечения того, чтобы подложка работала независимо от основания. В качестве раздельных шпал применяют изделия, укладываемые слоем толщиной не менее 30 мм.

Плавающие шпалы

Этот тип подложки укладывается поверх гидроизоляции , или гидроизоляции, а также на изоляционный слой из материала низкой плотности, который служит тепло- и/или звукоизоляцией.

Теплоизоляция защищает от потерь тепла из помещений, расположенных под террасой или лоджией и устраняет мостики холода в местах пристройки балконов и лоджий.Обычно он также выступает в качестве звукоизоляции для помещений. Защищает от чрезмерного шума, создаваемого воздушными и ударными звуками.

Часто используемые материалы используются как в качестве гидроизоляции, так и в качестве тепло-/звукоизоляции. В этих случаях подложка представляет собой изоляционный слой и/или защитную пленку.

Перед укладкой изоляционных плит необходимо выполнить предварительное выравнивание основания. Не требуется, чтобы изоляционные плиты были постоянно закреплены (например,приклеены) к подложке, но должны прилегать к ней всей нижней поверхностью. На невыровненных основаниях под изоляционными плитами можно локально использовать подкорки, например, с сухим песком. Отклонения верхней поверхности плит утеплителя от горизонтали не должны превышать 0,5 см.

На слой изоляции должен быть помещен защитный слой из полиэтиленовой пленки для предотвращения проникновения технологической влаги. Пленка должна быть уложена плотно, особенно при использовании жидких (ангидридных) подложек.Отсутствие герметичности может привести к вытеканию не прикрепленных к основанию изоляционных плит на поверхность стяжки.

Теплоизоляционный слой может быть выполнен из специально изготовленных материалов соответствующей твердости [4]. Обычно используется экструдированный полистирол (XPS) , подходящий полистирол для пола (например, EPS 100-038 (FS 20)) или акустическая пена. Плиты из минеральной ваты используются реже. Слой теплоизоляции, особенно если он из полистирола (EPS), рекомендуется защищать от механических повреждений полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,15 мм.

Теплоизоляционные плиты должны укладываться непосредственно на ровную поверхность. Они должны плотно прилегать друг к другу и располагаться в шахматном порядке (параллельные края смещены друг к другу). Если они укладываются в два слоя, что обеспечивает большую жесткость и герметичность утеплителя, их необходимо располагать так, чтобы их края не совпадали друг с другом. Если использовался распорный профиль с фартуком, его фольгированную часть следует завернуть поверх плит утеплителя [4].

Также стоит помнить, что плавающая стяжка отделена от стен и конструктивных элементов здания (напр.колонн) расширением кромки (этот случай был описан применительно к составной шпале). В таком решении подложка выполняет также функцию прижимной пластины и подложки жесткости под полом. Неровность основания, толщина и качество материала, используемого для утепления (подверженность сжатию), определяют необходимую толщину основания и параметры его прочности на изгиб. Минимальная толщина плавающей шпалы должна быть 40 мм.

Грелки

Обычно изготавливаются в виде плавающих шпал.Исключением являются антиобледенительные системы, используемые снаружи, которые дополнительно выполняют функцию массивной нагревательной пластины . Конструктивные решения грелок обычно используются внутри жилых помещений и хозяйственных помещений. Самое популярное решение – отопление водопроводными трубами или электрическими нагревательными кабелями. Минимальная толщина подложки в такой системе должна быть 35 мм над нагревательным элементом.

В стяжках с подогревом особенно важно правильно выполнить компенсационные швы не только в конструкции, но и на краю (у стены) и в соединении с системой отопительного контура.

Нагревательные стяжки требуют подготовки основания так же, как и плавающие стяжки. Очень важно правильно закрепить нагревательные кабели (медные или пластмассовые), которые чаще всего укладывают на поверхность защитного слоя (часто из слоистой, металлизированной фольги) и прикрепляют к слою изоляции специальными креплениями, предотвращающими нагревательные кабели от смещения во время работы с подложкой ( рис. 5 ).Для этой цели также используются рельефные теплоизоляционные плиты или предварительная поливка грунтовкой ( фото 6 ).

Нагревательные маты представляют собой особый тип нагревательных кабелей. Они предназначены в основном для обогрева полов с панелями или керамической плиткой. Они изготовлены на натуральной матрице. Они имеют слой алюминиевой фольги и тонкие нагревательные кабели. Маты укладываются непосредственно под панели или заделываются в слой плиточного клея в случае плиточных покрытий.

Максимальная температура подачи в системе теплого пола не должна превышать 55°С, на практике чаще всего она колеблется около 40°С.Подогрев пола можно включать только тогда, когда поверхность выдержана и хорошо прогрета.

Предварительный нагрев обычно занимает около 3 недель После включения отопления базовая температура увеличивается максимум на 5 ° C каждый день. После того, как температура поверхностного слоя подшерстка достигнет 24 °С, эту температуру необходимо поддерживать в течение 2 недель, после чего ее следует снижать на 5 °С ежедневно [5]. Когда грунтовый слой имеет температуру около 15°C, можно измерить его влажность. Влажность цементной стяжки не должна превышать 1,8 %, а ангидридной — 0,3 % для деревянных и ПВХ напольных покрытий.

Изготовление изоляции

Влагонепроницаемая и скользящая изоляция

Слой гидроизоляционного утеплителя , обеспечивающий самостоятельную работу подложки (так называемая компенсационно-скользящая изоляция), должен укладываться непосредственно на строительную плиту. Он может быть выполнен из двух слоев неплотно уложенной полиэтиленовой пленки толщиной 0,6 мм, обложенной слоем технического флизелина или геотекстиля плотностью не менее 300 г/м². Верхний слой фольги и флис можно заменить профилированным дренажным матом, а нижний - термосвариваемым рубероидом.

При необходимости стыковки листов фольги на поверхности балкона или лоджии соединяемые участки следует соединить внахлест шириной не менее 15 см и соединить обе части фольги водостойкой липкой лентой.

Влагонепроницаемая изоляция

Утеплители этого типа изготавливаются в двух местах: под подложку в качестве теплоизоляции под пол и на подложку в качестве подплиточной изоляции . Подпольное утепление чаще всего выполняется из битумных материалов, а подплиточное – из цементно-полимерных гидроизоляционных растворов, жидких пленок или уплотняющих матов.

Способ изготовления этих утеплителей указан в технической документации и в инструкциях изготовителя. При таком утеплении очень важно выполнить герметичные соединения: на деформационных швах, на стыке стены и пола (фото 7), между стенами, с горизонтальной стеновой и фундаментной изоляцией, с отливами и с сантехническими элементами.

Укладка стяжки и заливка выравнивающей смеси

Подложки и выравнивающие составы внутри помещений могут укладываться как до, так и после оштукатуривания.Грунтовки и стяжки укладывают перед оштукатуриванием, когда планируется укладка ГКЛ и гипсокартона. При укладке под подложку системы теплого пола, а также при ангидридных стяжках или т.н. сухая стяжка, штукатурка должна быть нанесена в первую очередь. Преимущество последнего решения состоит в том, что оно предотвращает впитывание штукатуркой влаги из штукатурки основанием/стяжкой, ускоряет время высыхания стяжки и позволяет избежать загрязнения основания/стяжки остатками штукатурки [3].

Цокольный этаж удобнее всего делать на этапе фундаментных работ. Закаленный пол облегчает дальнейшую работу на площадке. Если на этом этапе еще не все слои пола уложены, следует залить хотя бы слой тощего бетона в качестве основания подстилающего слоя и пола.

Подложки можно укладывать вручную или машинным способом. Ручная укладка обычно применяется на небольших площадях, не превышающих 200 м². В случае больших поверхностей подложки обычно укладываются машинным способом.Популярен смеситель – растворосмесительный узел, оснащенный дозатором, который нагнетает смесь через резиновую трубку в любое место здания (, фото 8 ).

Перед выполнением подложки определите уровень пола, принимая во внимание тип конструкции подложки. Необходимо, в числе прочего, определить высоту дверей, окон , мест размещения электрических розеток, подключения воды к батареям, подходов к канализации или точек подвески радиаторов.

Выполнение толстослойных цементных стяжек

Работы на этих стяжках следует проводить при температуре от +5°С до +30°С. Приготовление рабочей массы заключается в смешивании готового продукта с чистой прохладной водой (лучше питьевой) без каких-либо добавок.

Для этой операции могут быть использованы миксеры или бетономешалки с рабочим объемом барабана 80–150 л, позволяющие одновременно готовить порции из нескольких упаковок продукта.Это значительно сокращает время, необходимое для приготовления массы. Налив в барабан соответствующее количество воды, содержимое мешка высыпают и перемешивают до получения однородной массы.

Необходимо строго соблюдать рекомендации производителя по количеству подпиточной воды. Его увеличение по сравнению с рекомендациями производителя приводит к снижению конечной прочности, увеличению сроков схватывания и может привести к образованию трещин и усадочных трещин.

Масса должна иметь консистенцию «мокрой земли» и быть уложена не более чем через 60 минут после приготовления.Перерывы между укладкой последующих партий подложки не должны превышать 30 минут. При превышении этого времени ухудшается качество соединений между последовательными участками и ранее выполненными фрагментами фундамента. После укладки подложки на землю ее необходимо выровнять ракелем (фото 9) или стальной теркой.

В случае изготовления шпалы толщиной более 7–8 см необходимо ее уплотнить. Рекомендуется использовать вибропластырь. Верхняя поверхность основы гладкая или острая, в зависимости от типа верхнего слоя.Свежую грунтовку следует предохранять от влаги и чрезмерного высыхания.

Выполнение среднеслойных стяжек

Работы должны выполняться, как и в случае с толстослойными цементными стяжками, при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. В местах трещин и местах, подверженных концентрации напряжений, следует применять армирование сеткой из стекловолокна. Перед тем, как приступить к выполнению стяжки, необходимо тщательно загерметизировать все места прохода монтажных труб через потолок и все технологические отверстия.

Работа начинается с разметки верхнего уровня пола реперами. Количество воды, указанное на упаковке, заливают в заранее подготовленные емкости. Перемешайте массу низкоскоростным электрическим миксером, подождите 5 минут и еще раз перемешайте кратковременно. Вам нужно установить соответствующую скорость миксера, чтобы микроволокна, содержащиеся в массе, не прилипали к мешалке чрезмерно.

Рекомендуется использовать емкости емкостью около 90 л, позволяющие одновременно готовить рабочую массу из двух мешков сухой смеси.Использование трех контейнеров позволяет эффективно работать.

Рабочий материал высыпается на подготовленное земляное полотно, а ракель используется для облегчения укладки. Затем следует удалить воздух из носика с помощью игольчатого валика (, рис. 10 ).

Из доступных на рынке инструментов рекомендуется использовать ролики с более длинными и толстыми шипами. Интенсивная прокатка способствует выравниванию и препятствует образованию «раков» на поверхности основания. Процесс прокатки можно проводить примерно через 30 минут после заливки.Массу следует наливать так, чтобы время между соединением отдельных порций было как можно короче. При розливе перерывы в соединении отдельных порций не должны превышать 20 минут.

В зависимости от типа продукта, пешеходное движение возможно через 6–24 часа. от излияния. Затем следует приступить к выполнению расширительных надрезов, образующих сетку из прямоугольников, размер которых зависит от поверхности пола. Они должны делить этаж на поля площадью не более 30 м2 с длиной стороны не более 6 м.Свежий носик следует оберегать от чрезмерного высыхания, влаги и сквозняков.

Изготовление тонкослойных стяжек

Тонкослойные стяжки обычно используются внутри помещений для выравнивания и выравнивания основания под различными видами напольных покрытий и облицовки (например, панелями, паркетом, ковром, напольными покрытиями из ПВХ, деревянными полами). Их заливают на бетонные основания, цементные и ангидридные стяжки, а при необходимости и на сухие цементно-волокнистые стяжки.

Основание для стяжки следует загрунтовать подходящей грунтовкой для уменьшения и выравнивания впитывающей способности. Процесс грунтования особенно важен. Из-за малой толщины стяжки основание должно иметь очень низкую впитывающую способность, равномерную во всех местах.

Если основание не загрунтовано или используется неподходящая грунтовка, часть воды, необходимая для надлежащего схватывания стяжки, будет стекать с впитывающего основания.Это приведет к слишком быстрому и/или неравномерному высыханию стяжки (стяжка высохнет, а не схватится). Затвердевшая поверхность будет пятнистой и слабой. Также могут появиться трещины ( фото 11 ).

Работы должны производиться при температуре окружающего воздуха от +5°С до +25°С. Места концентрации напряжений (например, внешние углы, дверные проемы) необходимо армировать сеткой из стекловолокна. Сетка должна быть приклеена к основанию местами, т.е.дисперсионный клей. Считается, что достаточно полос сетки шириной 20–30 см и длиной около 1 м.

Работа начинается с определения планового уровня выравнивающего слоя с помощью реперов. При определении толщины стяжки необходимо помнить, что в самом тонком месте (т.е. в самом приподнятом месте стяжки) толщина стяжки не должна быть меньше минимально допустимой толщины изделия. Уровень определяется с помощью ватерпаса и рейки длиной 2 м или лазерного прибора.Определенные толщины выравнивающего слоя выставляются на реперы (, фото 12 ).

Перед укладкой пола нужно подготовить необходимые инструменты. Рабочую массу готовят, высыпая сухую смесь в воду. Необходимо строго соблюдать рекомендации производителя по количеству подпиточной воды. Использование большего количества воды для затворения, чем рекомендовано производителем, приводит к неоднородной поверхности ( фото 13 ), снижению окончательной прочности и увеличению времени схватывания.Это также может привести к образованию трещин и усадочных трещин.

Рекомендуется использовать контейнеры, позволяющие одновременно смешивать 2 упаковки продукта. Для лучшего эффекта смешивания стоит использовать 90-литровую тару. Перемешать массу низкоскоростным электрическим миксером, выждать 5 минут для первоначальной деаэрации массы и снова кратковременно перемешать. Обороты миксера должны быть установлены таким образом, чтобы содержащиеся в массе микроволокна не прилипали к мешалке чрезмерно.

Перед заливкой массы проверьте, чтобы в емкости не осталось несмешанных комочков или комочков волокон. Стоит поддержать растекание пола по поверхности, распределив его ракелем.

Пустые контейнеры следует промыть чистой водой и проверить дно контейнера. Грязную воду необходимо вылить, емкость ополоснуть и только после этого можно готовить следующие порции пола.

№

После заливки стяжка должна быть немедленно деаэрирована с помощью игольчатого катка.Интенсивная прокатка способствует выравниванию и предотвращает образование «раков» на поверхности пола в виде большого количества мелких дырочек, вызванных выходом воздуха ( фото 14 ). Процесс прокатки можно проводить примерно через 30 минут после заливки. Массу следует заливать таким образом, чтобы интервалы между заливкой очередных порций настила не превышали 15 минут.

Пешеходное движение возможно по истечении времени, указанного изготовителем на упаковке. Чаще всего это несколько часов.Затем следует приступить к выполнению дилатационных разрезов, перенесенных из субстрата или спазмолитиков. Стяжка должна быть защищена от чрезмерного высыхания, влаги и сквозняков в течение первых нескольких дней.

Выполнение ангидридных стяжек

Работы по выполнению ангидридных стяжек следует проводить при температуре окружающего воздуха от +5°С до +25°С. Во время работы следует соблюдать рекомендации производителя. Содержимое пакета следует механически смешать с указанным количеством чистой прохладной воды до получения однородной смеси и необходимой консистенции.Выждав 5 минут, массу следует еще раз ненадолго перемешать. Воду необходимо подбирать в зависимости от типа заполнителя. Массу наливают на основание в один слой, распределяют кельмой или скребковой граблей и разрыхляют сетчатым валиком (, фото 15 ) или точечной кистью (, фото 16 ).

Неаккуратное грунтование основания и деаэрация пола могут привести к появлению пузырьков воздуха на его поверхности. Перерывы в заливке пола не должны быть более 30 минут.

Перед следующим этапом работ рекомендуется дополнительно отшлифовать пол, чтобы удалить образовавшийся осадок. На поверхность такого основания можно укладывать керамическую, терракотовую, фарфоровую или мраморную плитку с использованием соответствующего клеевого раствора. Иногда необходимо выровнять поверхность под ПВХ, ковровое или паркетное покрытие наливным гипсовым полом, предварительно покрасив его подходящей грунтовкой. Свежезалитую стяжку следует оберегать от чрезмерного высыхания, влаги и сквозняков.

Компенсаторы

При изготовлении подложки необходимо соблюдать правила проектирования и выполнения строительных деформационных швов, усадочных швов, краевых швов и их заделки.

Строительные компенсаторы следует использовать в деформационных швах строительных конструкций.

Противоусадочные компенсаторы используются для предотвращения растрескивания шпал, вызванного неконтролируемой усадкой (рис.17). Они должны делить пол на поля с соответствующей площадью и длиной сторон: в цементных стяжках - на поля площадью не более 30 м2 с длиной стороны менее 6 м2, а в ангидридных стяжках - на поля с площадью не более 50 м2 при длине по диагонали менее 10 м.

На балконах и террасах через каждые 2–5 м (в зависимости от количества солнечного света и цвета облицовки) производится дополнительная спазмолитическая дилатация в грунтовочном слое. Его следует выполнять, когда соотношение длины к ширине превышает 4:1 или когда поверхность доски больше 6 м².Рекомендуемые размеры противоусадочных швов: ширина – 4–12 мм, глубина – до 1/3 толщины слоя. Аналогичные рекомендации распространяются и на дилатацию в длинных коридорах (за исключением отношения длины к ширине, которое не должно превышать 2,5:1).

В случае стяжки с теплым полом противоусадочные швы выполняются так, чтобы они проходили через стяжку по всей ее толщине (аналогично строительным деформационным швам) и в утеплителе. Площадь поверхности подстилающего слоя не должна превышать 20 м2 при этом при длине стороны до 5 м и соотношении сторон не более 2:1.Площадь поверхности и длину стороны можно увеличить до 40 м² и 8 м соответственно в помещениях с теплым полом с противоусадочным армированием.

Расширение краев выполняется перед укладкой подложки. Их используют для отделения слоя пола от других элементов здания (например, стен, колонн, лестниц), а также для отделения прямоугольных полей в помещениях сложной формы. Они также используются в местах, где изменяется толщина подложки, и в местах пересечения разных помещений (например,у входных порогов).

№

Для краевых компенсационных швов можно использовать полоски полистирола шириной 1 см и/или самоклеящиеся компенсационные полосы. Кромочные дилатационные полосы приклеиваются к поверхности стены таким образом, чтобы нижняя кромка полос упиралась в строительную плиту. Край дилатации закрывают завернутым поверх него слоем фольги, создавая защитный слой на теплоизоляции или изоляционно-скользящем утеплителе.

Для заполнения компенсационных швов можно использовать саморасширяющиеся пенопластовые ленты, полоски из полистирола, пластиковые или пластиковые и металлические вставки, компенсационные шнуры и компаунды на основе смолы.

Для зазоров в слое влагоизоляции рекомендуется следовать инструкциям производителя. Также можно использовать специальные эластичные уплотнительные ленты в сочетании с удлинителем и силиконовой (внутри) или полиуретановой (снаружи) массой (, фото 18 ).

Укладка напольных покрытий

Цементные, ангидридные и гипсовые подложки, а также выравнивающие составы очень редко являются верхним отделочным слоем пола.Для отделки пола обычно используют различные виды напольных покрытий и подкладок. Облицовка (керамическая, клинкерная или каменная плитка) чаще всего используется на открытом воздухе. Они также используются внутри помещений, подверженных постоянной или временной влажности, например, в подвалах, гаражах, ванных комнатах, душевых и кухнях.

В сухих помещениях вместо плитки можно укладывать такие облицовочные материалы, как панели, деревянные доски, паркет или ковровое покрытие (ковролин, ПВХ или пробка).Вышеуказанные материалы характеризуются различными свойствами и требуют разной подготовки подложки.

Независимо от типа, основание должно быть хорошо выдержанным, прочным, несущим, без видимых трещин и полостей. Он также не должен содержать веществ, ухудшающих адгезию. Особенно важно после оштукатуривания удалить остатки гипсовой штукатурки. Если не удалить штукатурку, плитка может отслоиться.

Если состояние основания вызывает сомнения, перед началом работы проверьте его твердость (напр.Изучите глубину царапины на подложке с помощью стилуса Re-Re) или ее прочность и сопротивление разрыву (используя метод отрыва).

Основание для облицовки плиткой и деревянной облицовки должно быть достаточно шероховатым, чтобы улучшить адгезию клея. С другой стороны, основания для напольных покрытий из ПВХ, ковров и пробки должны быть очень ровными и гладкими. Это предотвращает явление вздутия, которое часто происходит с напольными покрытиями из ПВХ.

В конструкциях с подогревом пол можно отделывать изделиями, которые не повреждаются при высокой температуре и не будут являться утеплителем, чрезмерно подавляющим тепловое излучение.Поэтому следует выбирать пол с достаточно высоким значением коэффициента теплопроводности и высокой тепловой инерцией. Суммарное значение термического сопротивления такой облицовки/покрытия не должно превышать 0,15 (м²·К)/Вт.

керамическая и каменная облицовка являются лучшими в этом отношении. Также можно использовать покрытия из ПВХ (если такое использование разрешено производителем), которые благодаря тонкому слою легко передают тепло помещениям.Также возможно уложить некоторые деревянные полы.

Полы из дуба или экзотических пород дерева (например, мербау, доусси, ироко, тик) особенно подходят для этого применения. Поскольку дерево плохо проводит тепло, пол не должен быть слишком толстым (до 1,5 см). На полы с подогревом также можно укладывать панели ламината (если это разрешено их производителем), желательно клеенчатые панели, края которых не нужно проклеивать.

Для приклеивания полов используйте соответствующие эластичные клеи , которые не деформируются и не повреждаются при нагревании.Для склеивания керамических и каменных облицовок чаще всего используют цементные или эпоксидные клеи с повышенной адгезией (классы С2/R2). Для фиксации дерева используется полиуретановый клей или т.н. МС полимер для полов с подогревом.

Очень важно, чтобы подложка и стяжка были должным образом выдержаны и высушены перед укладкой ковров или покрытий. Предполагается, что каждый 1 см фундамента просыхает за 7 дней. Обычно напольное покрытие рекомендуется укладывать через 14 дней после созревания пола, а для слоев более 35 мм – через 28 дней.Также важна влажность субстрата. Измеряется после выдержки основы (или после выдержки и отжига в случае нагревательной основы) одним из трех методов: СМ (карбидным), электрическим или сушильно-весовым.

Карбидный метод особенно популярен благодаря высокой точности измерения. Электронные измерители менее точны из-за большого разброса отдельных определений и возможности измерения влажности только поверхностного слоя субстрата.

В таблице приведены рекомендуемые значения влажности основания перед укладкой различных видов облицовки и покрытий.Также следует учитывать значения, указанные производителем данной накладки/футеровки, при этом более низкое значение следует считать обязательным.

Подбор плинтусов

Плинтусы

подбираются по типу отделки пола . Ко всем стандартным керамическим плиткам можно приобрести соответствующие цокольные плитки (планки). При укладке плитки оставляйте на полу зазор шириной около 5 мм, который заполняется эластичной мастикой.

Швы между горизонтальным основанием и стеной не следует заделывать цементными швами, так как они могут треснуть. Их гибкость слишком мала для передачи линейных изменений, возникающих в результате разной работы двух упомянутых поверхностей.

Для деревянной облицовки монтируются специальные деревянные рейки, которые профилированы таким образом, что под ними можно спрятать кабели и провода диаметром до 8 мм. Планки прикручиваются к стенам саморезами. Тем не менее, специальные планки с защелками лучше всего подходят для скрытия кабелей.В них можно разместить кабели диаметром до 5 мм. Такие полоски можно снять и надеть в любой момент без использования дополнительных инструментов.

Для коврового покрытия рекомендуются подходящие плинтусы (обычно пластиковые), за которыми также можно спрятать кабели.

Напольные покрытия из ПВХ

водонепроницаемы и поэтому требуют водонепроницаемой кромки. Их обычно изготавливают из специальных складчатых лент, приклеивают двусторонним скотчем или самоклеящимися лентами из ПВХ.

Для пробковых покрытий чаще всего используют фольгированные плиты МДФ с пробковым рисунком.

Литература

1. С. Хлодзыньски, Р. Скшипчиньски, « Подложки и выравнивающие смеси (часть I). Типы и свойства », ИЗОЛЯЦИЯ, № 12.11.2011, стр. 42–47.
2. Т. Гжегорек, "Подготовка основания для полов", "Материалы строительства", № 9/2008, стр. 45 и 114.
3. А. Смялек, С. Козельски, "Опора для пола", "Муратор", № 9/2008, с.196-204.
4. П. Идзиковски, « Полы и подложки - искусство заливки », «ИЗОЛЯЦИЯ», № 9/2010, стр. 59–62.
5. Коморовский М., «Как положить паркет на пол с подогревом?», «Муратор», № 9/2008, стр. 88–89.
6. Ю. Каминский, А. Соколовская, «Установите уровень пола», «Муратор», № 9/2008, стр. 130–133.

Хотите быть в курсе? Подпишитесь на наши новости!

теги:

этажи пол теплоизоляция изоляция от влаги тепловая изоляция расширения влагоизоляция изоляция пола подложка под пол слои пола выравнивающие массы напольные покрытия слои изоляции

Фото1. Подложка повреждена в результате переноса трещин в черновом полу

Фото 2. Исследование подложки щупом Re-Re.

Фото 3. Опалубка рабочей зоны

Фото 4. Кромочная дилатация из вспененной ленты

Фото 5. Монтаж с соединителями для труб отопления

Фото 6. Первичная поливка труб отопления

Фото 7. Герметизация лентой стыка стены и пола

Фото 8. Заливка основы миксером

Фото9. Выравнивание подложки ракелем

Фото 10. Прокачка носика игольчатым валиком

Фото 11. Трещины неравномерно просыхающей стяжки

Фото 12. Определение уровня шпал с помощью бенчмарков

Фото 13. Неоднородная поверхность основания из-за добавления слишком большого количества воды затворения.

Фото 14. Поверхность невентилируемого пола после затвердевания

Фото 15.Прокачка носика сетчатым валиком

Фото 16. Прокачка носика кисточкой

Фото 17. Система спазмолитических дилатаций

Фото 18. Монтаж расширительной ленты на основание террасы

Стол. Рекомендации по укладке ковровых покрытий и облицовки

Фотогалерея

Название перейти в галерею .

Стяжка пола - Nice House

Большинство слоев пола уже не видны после завершения следующих этапов работ. Одним из них является стяжка пола, задачей которой является создание поверхности перед укладкой отделки.

Стяжки выполняются по теплоизоляции или бетонному основанию цокольного этажа, подогреву полов и звукоизоляции перекрытий полов.

Стоит приложить все усилия для подготовки стяжки. Допущенные при этом ошибки могут проявиться в дальнейшем в виде повреждений пола – отслоения паркетной доски, коробления панелей, растрескивания керамической плитки.Замена неподходящей стяжки обходится особенно дорого, если в вашем доме есть пол с подогревом, который приходится делать снова и снова.

Когда необходимы компенсационные швы

Цементные стяжки требуют компенсационных швов, так как они могут треснуть из-за усадки во время схватывания (затвердевания). В стяжках делаются следующие расширения:

кольцевые - на вертикальных элементах: стены, колонны;

промежуточный , разделяющий большие поверхности стяжки на более мелкие поля и в каждом переходе между помещениями;

распределительное устройство - в подкладках на теплые полы в месте стыка двух поверхностей: отапливаемой и неотапливаемой.

Стяжки нарезаются толщиной 1/3-1/2 для создания промежуточных швов. Максимальная площадь цементной стяжки без насечек зависит от армирования; обычно это 5 × 5 м.

В ангидридных стяжках должны быть предусмотрены периметральные и разделительные расширения. Так как они имеют незначительную усадку, необходимы при площади помещения более 50 м2 или при диагонали помещения более 10 м.

При использовании готовых смесей специального назначения необходимо сверяться с рекомендациями производителя по поводу выполнения деформационных швов.На рынке можно найти быстросохнущие смеси для теплых полов, где площадь без компенсационных швов может составлять всего 10 м2. Также существуют безусадочные цементные растворы, позволяющие делать стяжку практически без насечек.

Типы стяжек

Определения и требования к подложкам для пола приведены в PN-EN 13813 (Подложки для пола и материалы для их выполнения). Шпалы можно разделить на связанные (скрепленные) и несвязанные (плавающие).От их вида зависит вид подготовки субстрата.

Плавающие шпалы. Чаще всего исполняется. Они отделены от стен и потолка изоляционным материалом, поэтому не передают ударные звуки (например, падающие предметы). Перед выполнением стяжек вдоль стен укладываются полосы пенополиуретана или пенопласта. Они должны достигать полного роста спящего.

Из-за компенсационных швов подложка может расширяться, в том числе из-за перепадов температуры.Раньше в качестве звукоизоляции использовались мягкие древесноволокнистые плиты, сейчас достаточно гибкий полистирол, известный как акустический. Также можно использовать твердые минераловатные плиты.

Изоляция из полистирола, минеральной ваты или мягких древесноволокнистых плит должна быть защищена от влаги из раствора для пола с помощью фольги. Она должна быть распределена равномерно, без складок и перегибов, и загнута на соседние стены на высоту, немного превышающую толщину подложки. Отдельные полосы фольги плотно соединяются между собой сваркой или клейкой лентой – с нахлестом не менее 10 см.

Составные шпалы. Укладываются непосредственно на потолок, как правило, на самовыравнивающиеся массы. Однако прежде чем это произойдет, необходимо проверить, нет ли на стяжке каких-либо загрязнений, которые ослабляют адгезию стяжки, например, жирных пятен, пыли, клея, остатков красок и строительных растворов. Более детальную оценку подложки можно выполнить с помощью теста на отрыв. Если этой прочности недостаточно, необходимо очистить основание (предпочтительно механически, например, фрезерованием или дробеструйной очисткой) и нанести подходящую укрепляющую грунтовку (например, эпоксидную).

Перед укладкой самовыравнивающейся смеси основание необходимо загрунтовать препаратом, выравнивающим его впитывающую способность и повышающим адгезию нового слоя. Грунтование предотвращает слишком быстрое высыхание раствора (препятствует слишком быстрому вытягиванию воды), а также облегчает его выравнивание (раствор лучше растекается).

Толщина стяжки

Толщина стяжки обычно указывается в проекте. От него зависит конечная толщина пола и пола, а также других слоев на потолке, а значит — высота комнат, дверей и расположение окон.

Наливные полы. Можно использовать цементные и ангидридные типы . Такие стяжки обычно укладываются на пол. Их используют в основном для выравнивания поверхностей. Их толщина обычно не превышает 10 мм. При больших перепадах выемки в основании сначала заполняются соответствующим ремонтным раствором.

Стяжки цементные и ангидридные , которые укладываются поверх утеплителя или звукоизоляции, обычно имеют толщину 3,5-5 см и армирование.Для цементных стяжек используют стальную сетку с ячейками 10×10 или 15×15 см, изготовленную из стержней диаметром 3-4 мм. Он должен опираться на рейки или распорки и располагаться посередине толщины стяжки.

Цементный раствор, предпочтительно с добавлением полипропиленовых (или стальных) волокон, применяют для устройства стяжек в помещениях с высокой проходимостью или большими нагрузками (например, в гараже).

Ангидридные растворы не следует наносить во влажных или влажных помещениях или на открытом воздухе.

Толщина плавающей стяжки над теплым полом зависит от выбранной системы - обычно она составляет не менее 6 см для воды и 4 см для электричества.

Уровень стяжки. Лучше всего определить сразу для всего этажа с учетом разницы толщины полов в комнатах. Толщину стяжек стоит планировать так, чтобы полы находились на одном уровне. Его определение начинается с помещения, где подложка будет наиболее толстой – обычно там, где мы планируем теплые полы.

Верхний уровень подложки можно определить с помощью водяного уровня, лазерного уровня, переносных реперов и т.п. Сначала его отмечают на стенах и переносят на реперы, размещенные на потолке, тепло- или звукоизоляции. Вместо реперов можно использовать направляющие или обычные шурупы.

Дозирование воды

Современные растворы для стяжек полов выпускаются в виде сухих смесей, состоящих из правильно подобранных заполнителей, вяжущих и различных добавок (снижающих усадку, улучшающих удобоукладываемость, растекаемость и т.п.), поставляется в мешках. Они требуют только смешивания с водой в нужной пропорции – это указано производителем на упаковке. Это гарантирует равномерные параметры и низкую усадку. После смешивания стяжки могут иметь следующую консистенцию: густопластичную или полусухую (толстые стяжки), или полужидкую или жидкую (тонкие наливные стяжки).

Правильная дозировка воды имеет важное значение для качества изготовленной подложки. Иное количество воды требуется для густопластичных цементных стяжек, другое – для наливных цементных или ангидридных стяжек.Однако иногда подрядчики, желая облегчить себе работу и «сэкономить» на материалах, добавляют больше воды, чем рекомендовано производителем. Между тем, дозирование воды под «ожидаемую» подрядчиком консистенцию приводит к серьезным ошибкам. Неправильное количество воды – чаще всего ее избыток – означает ослабление фундамента, его меньшую прочность и большую усадку. Обычно проявляется в виде царапин и отслоений от подложки. В крайнем случае такое основание может не подойти в качестве основы для отделочного слоя, т.е. пола.Это синоним необходимости его замены.

Подготовка цементных стяжек

Первые ошибки можно допустить при грунтовании. Неаккуратное грунтование снижает адгезию грунтовки к основанию и может привести к образованию кратеров (впадин) на поверхности грунтовки.

Неправильным и часто распространенным при устройстве цементных стяжек является сбрызгивание их водой и гладкое затирание стальными мастерками. В результате на поверхности основания образуется тонкий слой затвердевшего цементного раствора.Это дисквалифицирует поверхность стяжки и вынуждает в дальнейшем удалять ее фрезерованием или шлифованием, а иногда и нанесением дорогостоящих выравнивающих составов.

Как мы уже упоминали, при нанесении самонивелирующихся цементных стяжек будьте осторожны с дозировкой воды. О его переливе свидетельствуют неравномерность цвета высохшего грунта, более темные, иногда почти черные пятна. Поверхность такой подложки явно мягкая. Его никак нельзя отремонтировать, поэтому ничего не остается, как удалить дефектную подложку и начать работу заново.

После укладки цементные стяжки требуют ухода, т. е. защиты от слишком быстрой потери влаги сбрызгиванием водой, укрытием пленкой или применением препаратов, регулирующих высыхание. В зависимости от типа основы (обычная или быстросохнущая, быстросохнущая) необходимое время ухода составляет 3-7 дней.

Также следует предохранять наливные полы от чрезмерного высыхания, избегать сквозняков и солнечного света. Подложки, позволяющие очень быстро укладывать полы (1-7 дней после заливки) - в ситуации, когда отделка будет отложена - требуют применения препаратов, регулирующих высыхание, или хотя бы покрытия пленкой.

Пренебрежение уходом может привести к большей усадке, что приведет к трещинам и подъему углов шпалы.

Приготовление ангидридных стяжек

Свежеразлитую ангидридную массу распределить металлическим стержнем (штангой) колебательными движениями (подъем-опускание стержня) вдоль и поперек заливаемой поверхности. Это действие заставляет материал выравниваться и деаэрировать себя. После заливки реперы следует удалить, а окончательную деаэрацию произвести с помощью металлической штанги.

Ангидридная стяжка должна быть защищена от чрезмерного солнечного света, слишком высокой температуры и воды в течение 2 дней после ее выполнения.

Контроль стяжек полов

Время схватывания варьируется в зависимости от вида раствора, а значит, и технологического перерыва перед продолжением работ по укладке полов. Специальные подложки позволяют укладывать пол уже через несколько часов, остальные требуют более длительного перерыва, обычно 2-3 недели. Однако перед этим необходимо проверить параметры изготовленной шпалы.

Качество поверхности. В зависимости от типа планируемого пола нормами допускается отклонение поверхности пола от уровня в пределах от 3 мм (под паркет, деревянные и ламинированные панели) до 5 мм (керамическая плитка) на длине 2 метра .

Дополнительно следует исходить из того, что во всем помещении перепад уровня стяжки пола не должен превышать 5 мм. Большие отклонения дисквалифицируют поддержку; необходимо его выровнять.

Основание не должно иметь трещин и ослаблений.Не допускается изгиб или скрип. Это может быть следствием недостаточной дилатации, без которой он может треснуть, или некачественного выполнения последующих слоев (тепло- или звукоизоляция, фольга, подложка).

Согласованность слоев. От этого зависит, будет ли пол долговечным.

Самый простой способ проверить консистенцию – использовать стальную чертилку и калибр. Прикладываем линейку к стяжке и чертим линии через каждые 10 мм, сильно нажимая на стилус.Затем поверните линейку на 90° и стилусом проведите перпендикулярные линии. Стяжка считается компактной, если игла не проникает в поверхность более чем на 1 мм и в углах пропилов отсутствуют каверны (выкрашивания). Если они проявляются, значит, стяжка слабая и требует усиления.

Вместо стилуса (или в дополнение к нему) можно использовать молоток весом 0,5 кг. Ударьте по нему квадратной головкой под углом 45-60°. Стяжка считается прочной, если после удара на поверхности остается лишь небольшая вмятина.

Влажность Это очень важно, потому что от него зависит, насколько быстро можно сделать пол. Уровень влажности стяжки можно проверить простым способом.

Кусок фольги размером не менее 50×50 см плотно приклеить скотчем к подложке. На следующий день снимите его и проверьте, нет ли конденсата; если да — субстрат очень влажный; когда их нет, но подложка под фольгой имеет более темный оттенок, чем рядом с пробным образцом - она ​​все равно требует просушки.

Сухая пленка и такой же оттенок подложки под пленкой и рядом с ней указывают на возможность устройства отделки (точное измерение можно произвести другим методом, например, электронным гигрометром или методом СМ).

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

>.

Как сделать подложку под пол? - Справочник по строительству

Стяжка, стяжка, стяжка, финишное покрытие, подложка — это синонимы напольного слоя, который укладывается на пол перед нанесением отделочных материалов.

Подложка выполняет важную функцию. Он лишен каких-либо стыков, а правильно нанесенный обеспечивает долговечность и долговечность пола. Задача стяжки – подготовить основание, на которое будут укладывать плитку, паркет, панели или ковер.Трещины, вызванные различными факторами, например, просадкой здания, могут стать угрозой для нанесенных стяжек. Защитой от растрескивания служит армирование в виде сетки из стальных или стеклянных волокон.

Использование подходящего армирующего материала зависит от толщины подложки (сетки из стекловолокна рекомендуется использовать при толщине менее 2,5 см). Подложки предназначены для укладки сухим или влажным способом. Мокрый способ получается благодаря готовым смесям, в которые добавляется соответствующее количество воды.Наиболее популярными типами подложек для пола являются: бетонные, цементные и ангидридные стяжки. На рынке стройматериалов можно купить самовыравнивающиеся грунтовки, которые при смешивании с водой равномерно наливаются на пол. Жидкие грунтовки автоматически выравнивают поверхность, делая ее более гладкой и тонкой, чем в случае ручного выравнивания. Прочность подстилающих полов, обозначенная как МПа, определяет их прочность на сжатие. В случае укладки стяжек в квартирах оно должно быть 12 МПа, а для других помещений – напр.в гараже - около 20 МПа.

Какой тип грунтовки выбрать?

1. Самая прочная бетонная стяжка рекомендуется для использования там, где пол требует большей толщины и прочности. Практичнее всего запастись уже готовой смесью. Самостоятельный подбор пропорций цемента, песка и воды, а также смешивание могут привести к получению слишком толстого слоя грунтовки, что потребует больших усилий и затрат. Прочность на сжатие составляет от 12 МПа до 35 МПа. Срок подачи заявки, площадью 150 квадратных метров, составляет два дня.Недостатком бетонной стяжки является необходимость ручного выравнивания и то, что она не подойдет для теплых полов.
2. Цементная стяжка продается в виде готового к применению раствора. Для самостоятельного строительства необходимы соответствующие пропорции портландцемента и песка (1:3). За счет добавления воды стяжка приобретает высокую пластичность. Стяжка водостойкая, самовыравнивающаяся и имеет прочность на сжатие до 20 МПа. В случае цементных стяжек используются компенсационные швы, что предотвращает их усадку.Смесь содержит спазмолитическое усиление. Подложка плохо работает в помещениях с теплым полом. Время нанесения благоприятное, примерно 6 часов - на площади 150 кв. В течение 10 дней после закладки носик следует смачивать водой.
3. Ангидридная стяжка представляет собой самовыравнивающуюся стяжку толщиной от 2 до 10 см, которая легче цементных стяжек. Он обеспечивает высокую прочность на сжатие около 25 МПа. Для этого типа подложки армирование не требуется.Время нанесения на площади 150 кв.м – 4 часа. Преимуществом ангидридной стяжки является устойчивость к перепадам температур и отсутствие усадки, что делает ее идеальной подложкой для теплых полов. Недостатком подложки является то, что ее можно использовать только в сухих помещениях. При использовании в помещениях, подверженных повышенной влажности, необходимо использовать влагоизоляцию.

Полезные советы

• Производство традиционных подложек требует поэтапной работы.После заливки очередных фрагментов стяжку следует выровнять с помощью металлической или деревянной заплатки.
• Самовыравнивающиеся стяжки следует заливать на поверхность в течение примерно 30 минут. Для раздачи лучше всего использовать скребковые планки с дистанционными штифтами. Самовыравнивающиеся стяжки для сложных оснований используются на поврежденных и хрупких поверхностях. Если стяжку предполагается использовать на полах с подогревом, стоит использовать толстослойные наливные стяжки.
• Тип стяжки зависит от конструкции пола:
  - на грунтовых поверхностях, на террасах и в подвалах, а также в гаражах применяется стяжка, непосредственно связанная с грунтом или по слою антивлагоизоляционного материала,
  - плавающие подложки применяются в одноквартирных домах, залитые на слой полистирольного утеплителя и минеральной ваты,
  - подложки отопительные должны идеально покрывать трубы и кабели, проявляя после отверждения устойчивость к высоким температурам.
• Применение сухой стяжки в виде готовых досок требует подготовки ровной подстилки. Доски соединяются вместе с помощью клея и шурупов в соответствии с инструкциями производителей.

.

Professionals for Professionals: защита от влаги - myfloor.pl

Влажность основания перед укладкой пола является сегодня одной из самых больших проблем на строительных площадках, сразу после низких показателей прочности основания. После поступления на строительную площадку, после проведения всех мокрых работ, наш субстрат часто еще содержит слишком много влаги.

Автор текста Janusz Dziewanowski - UZIN Polska

До какого значения блокировка влаги безопасна? Что происходит с заблокированной влагой?

Напоминаем: максимально допустимая влажность основания перед укладкой деревянного пола составляет 2 СМ% для цементных стяжек, 1,8 % СМ для цементных стяжек с водяным теплым полом (после окончания процесса обогрева) и 0,5 % СМ для ангидридной стяжки и 0,3% КМ для ангидридной стяжки с водяным теплым полом (после окончания процесса обогрева).

Отдельной темой являются бетонные стяжки, которые благодаря своей плотности и содержанию толстых каменных фракций сохнут до 2% СМ гораздо дольше, чем обычные цементные стяжки.

Для расчета времени высыхания бетонной плиты до 2% СМ используется формула: ГР (толщина стяжки) x ГР (толщина стяжки) x коэффициент 1,6 = результат в днях . Пример: Бетонная плита 15 см: 15 х 15 х 1,6 = 360 дней, т.е. год.

Примерно такое количество необходимо для бетонного пола новостройки для получения оптимальной влажности для укладки деревянного пола.

Конечно, можно использовать различные грунты для отсечки лишней влаги , эта влажность должна быть «остаточной», а не перекрывающейся. При некачественном утеплении здания отсечение влаги ничего не даст. Аналогичным образом не следует проводить гидроизоляцию ангидридных стяжек, выравнивающих смесей и полов с подогревом. Можно резать, влажность подложки не более 6 CM%.

Отсекаемая влага будет медленно выходить из-под основания в виде водяного пара повышая влажность стен на этаже. Влажность выше 6 CM% вызывает грибок на стенах, особенно возле оштукатуренных стен.

Для стен с минеральной штукатуркой можно отсечь повышенную влажность. UZIN предлагает продукт, отсекающий влажность до 10% СМ – UZIN PE 480, но использовать его следует с умом, а если есть какие-то сомнения, то лучше проконсультироваться с одним из наших сотрудников.

С паркетным полом Привет,

Януш Дзевановский

.

Какая подложка под панели? - Вам понравится Ремонт

В вашем доме есть царапины и стойкие загрязнения на полу? Хотите заменить изношенный пол на новый и выбор пал на функциональные напольные панели? Прежде чем монтировать их, не забудьте использовать подходящую грунтовку.

Панели неизменно пользуются большой популярностью среди отделочных материалов для пола. К преимуществам этого решения относятся:Среди прочего: привлекательная цена, широкая область применения (отдельные виды напольных панелей можно с успехом укладывать и в помещениях с повышенной степенью влажности, таких как кухня и даже ванная), относительно высокая прочность и стойкость к механическим повреждениям, неоспоримые декоративные качества (панели для пола могут напоминать различные материалы, в том числе дерево, бетон или натуральный камень), а также легкость в уходе и уходе. К тому же укладка панелей не является задачей, требующей профессиональных знаний и опыта, поэтому любители рукоделия могут с успехом осуществить эту затею самостоятельно.Не будем забывать, что монтаж панелей требует правильной подготовки основания. Только благодаря использованию подходящей подложки под панели новый пол будет удобен в эксплуатации и прослужит нам долгие годы. Итак, какую подложку выбрать?

Типы подложек для панелей

Ассортимент подложек для панелей, доступных на рынке, широк, и существует несколько факторов, определяющих, какая подложка лучше всего подходит для данной ситуации. При выборе мы должны иметь в виду такие вопросы, как, например.уровень влажности в помещении, где будут укладывать напольные панели, свойства самого пола (в том числе, ровный ли пол, является ли он поверхностным теплым полом), прогнозы относительно интенсивности использования пола , а также тепло- и звукоизоляционные параметры основания. В случае пола во влажных помещениях хорошим предложением является, например, подложка из натуральной пробки, которая отличается устойчивостью к влаге. Эта подложка также эффективно подавляет шум.Если пол будет интенсивно эксплуатироваться, стоит использовать полиуретановую подложку, которая отличается высокой устойчивостью к давлению. Подойдет и для пола с поверхностным отоплением, но здесь можно использовать и полиэтиленовую подложку. На неровных полах подойдет подложка из полистирола, так как она толще по сравнению с другими подложками. Кроме того, он гарантирует отличную теплоизоляцию.

Монтаж панелей пола на клей

После того, как решение о типе подложки для ламината принято, стоит подумать о том, какой метод укладки панелей использовать.Проверенным методом является фиксация панелей с помощью клея, который наносится на шпунт или паз панели. Прочный и эластичный клей, такой как Fix All от Soudal, гарантирует прочный эффект. Это клей нового поколения на основе гибридных полимеров SMX, который сочетает в себе высокое качество, простоту нанесения и очень широкий спектр применения. Мы можем использовать его для склеивания различных типов панелей - деревянных, ламинированных или виниловых - потому что он обладает отличной адгезией практически ко всем строительным материалам, в том числе: кирпичу, бетону, стеклу и керамике, дереву и древесным материалам, пробке, металлам. и многие пластмассы искусственные.Наиболее важные преимущества Fix All:

• чрезвычайно высокая прочность сцепления,
• скорость действия,
• устойчивость к грибкам и плесени,
• химическая нейтральность (Fix All не вступает в реакцию с основанием),
• экологичность (минимальное выделение летучих веществ подтверждено сертификатом EC1 Плюс сертификат),
• шов может быть окрашен,
• водонепроницаемый и водонепроницаемый,
• также может использоваться снаружи здания.

Клей Fix All подходит для нанесения с помощью стандартного пистолета для герметика. Перед нанесением клея на шпунт или паз панели убедитесь, что приклеиваемый элемент тщательно очищен и обезжирен. После соединения панелей плотно прижмите их или ударьте молотком. Излишки незатвердевшего клея Fix All можно удалить чистящими салфетками Soudal Swipex.

Маскировка зазора между панелями и стеной

При расположении панелей пола помните, что они не должны примыкать к поверхности стены.Замаскируйте образовавшуюся щель плинтусами. Мы также можем с успехом использовать клей Fix All для установки плинтусов. В свою очередь, для притирки плинтусов стоит использовать паркетную шпаклевку Soudal. Однокомпонентный герметик на основе акриловых дисперсий, доступный в восьми цветах:

• береза,
• бук,
• дуб,
• сосна,
• клен/ясень,
• вишня/ольха,
• красное дерево,
• венге.

.

---

Смотрите также

• 
  Сочетания с белым
• 
  Фуксия когда цветет
• 
  Коловорот что это
• 
  Отделка входной двери изнутри
• 
  Обрезка молодого персика
• 
  Как правильно положить столовые приборы
• 
  Оттенки фиолетового цвета
• 
  Подключение генератора к трехфазной сети дома схема
• 
  Как работает котел длительного горения
• 
  Кратность воздухообмена формула
• 
  Расстояние от забора до дома на дачном участке