Бурение на воду своими руками

Как бурить скважину на воду своими руками

Перед тем как бурить скважину нужно узнать глубину залегания водоносного песчаного слоя (у соседей, если у них есть скважины, или в соответствующем районном управлении). Если водоносный песок залегает на глубине до 20 м, можно бурить вручную, если глубже (или грунт имеет твердые слои) – придется воспользоваться услугами специалистов или арендовать/купить бурильную установку (если купите, сможете потом сдавать в аренду новым соседям).

Также нужно определиться с диаметром скважины. Он должен быть достаточным для прохождения трубы диаметром 11-12 см. Грубо говоря, можно взять бур диаметром 15 см.

Если глубина позволяет пробурить скважину вручную, нужно выбрать низшую точку на участке, но при условии, если она находится на достаточном удалении от возможных мест загрязнения почвы. В противном случае, скорее всего, придется бурить артезианскую скважину, чтобы обеспечить дом чистой водой.

В месте бурения скважины сначала нужно выкопать шурф размерами 1,5×1,5 м и глубиной 1-1,5 м (для предотвращения осыпания верхнего слоя земли). А чтобы не осыпались сами стенки шурфа, их можно обложить досками или металлическими пластинами. Затем приступаем к собиранию треноги.

Как сделать треногу для бурения скважины

Для треноги нужны 3 бруса диаметром 15-20 см (либо 3 металлические трубы, если не жалко) длиной около 4-5 м. Проще всего сделать треногу для бурения скважин так:

• Укладываем на землю брусья или трубы примерно в виде треугольника.
• Просверливаем в них отверстия насквозь таким образом, чтобы можно было просунуть сквозь них тонкую трубу или что-то подобное.
• Помещаем в отверстие трубу и закрепляем, чтобы «ноги» треноги не разъехалась в процессе бурения.
• Лебедка крепиться к треноге со стороны близко стоящих друг к другу «ног».
• Для механической лебедки, расположенной внизу, нужно вверху треноги сделать цилиндровый блок, по которому трос будет легко «ездить.
• Если есть электрическая лебёдка, можно закрепить ее вверху треноги, увеличив полезную длину троса.

В конце закрепляем бур к тросу и начинаем бурить скважину.

Ручное бурение скважины под воду

При самостоятельном бурении скважин (именно своими руками) в большинстве случаев применяется технология шнекового бурения (сверло, змеевик).

Процесс бурения:

• Шнековый бур проворачивают 2 человека за рукоять по часовой стрелке до полного прохождения в грунт.
• Затем бур вытаскивают при помощи лебедки (когда трос вытащился, вытаскивание завершают вручную) и чистят, удаляя грунт.
• Процесс продолжается до встречи бура с водоносным слоем.

Удлинение бурового столба осуществляется металлическими штангами.

Помимо бура-змеевика есть ложковые буры, буры-долота, желонки, различные спиральные буры для ручного бурения. При покупке или аренде уточните, для каких грунтов пригоден каждый бур, основываясь на своих данных.

После завершения бурения скважину нужно тщательно вычистить от мелких осыпаний грунта. Для этого используется желонка. Ее стенки выравнивают скважину, а в себя она забирает землю при помощи поршня. Работы проводятся ударно-канатным способом.

Когда скважина очищена (желательно до твердого дна), дно засыпается мелким щебнем или гравием на 20-30 см. Затем вниз опускается труба с надетым на нее мелкосетчатым фильтром. Трубы для скважины должны быть либо пластиковыми, либо из нержавеющей стали (желательно из стали и с резьбовым соединением).

Также фильтр можно сделать своими руками: на нижнем метре трубы, которая первой будет опускаться, сверлятся отверстия диметром до 0,5 см на расстоянии около 5 см друг от друга по всему периметру трубы. Затем на трубу надевается мелкая сетка (можно в несколько слоев, если сетка недостаточно мелкая). Сетка должна оборачивать трубу по всему внешнему диаметру и дну. Сетку лучше закрепить хомутом.

После того как фильтр закреплен на трубе, нужно уточнить глубину скважины, чтобы понять, сколько труб придется скрепить, чтобы хватило на всю глубину. Если трубы плавно не проходят в скважину, можно помочь им кувалдой. В этом случае придется погружать по одной трубе, постепенно закрепляя к погруженной следующую.

Бурение скважины с постепенным опусканием трубы

Также можно бурить скважину на воду с постепенным опусканием обсадной трубы. В этом случае диаметр скважины и трубы будет немного больше, чтобы в трубу мог поместиться бур и безопасно погружаться и вытаскиваться. При такой технологии бурения после каждого вытаскивания бура для очистки труба подбивается кувалдой на выкопанную глубину текущей стадии бурения.

Когда бур дойдет до водоносного слоя, трубу нужно не сильно заглубить (иначе она может попросту перекрыть доступ воды). После чистки скважины придется опускать на дно покупной фильтр диаметром, как внутри у трубы (нужно меньше на пару миллиметров, чтобы был свободный ход). Либо можно использовать вышеупомянутую трубу с мелкими отверстиями и сеткой, но она должна быть меньшего диаметра, чтобы пролезть в обсадные трубы.

После устройства скважины (без фильтра!) и поступления воды нужно подождать час, затем откачать воду погружным насосом и посмотреть, насколько она грязная. И так каждый час, пока вода не станет максимально прозрачной. Затем нужно отдать пробу воды в лабораторию на анализы, чтобы узнать, пригодна ли она для питья хотя бы при фильтрации.

На следующий день нужно проверить глубину поступившей в скважину воды. Для каждой скважины по-разному, но, в среднем, уровень воды должен быть несколько метров. Дебет скважины также должен составлять несколько кубометров в час.

Свободное пространство между трубами и стенками скважины нужно залить жидким цементно-песчаным раствором, чтобы дождевые и талые воды не просачивались ко дну скважины и не загрязняли воду. Над скважиной нужно сделать крышу, чтобы осадки не попадали внутрь.

Дальше больше!

Установка для бурения скважин своими руками

Многие мечтают о собственной скважине на дачном участке, но не решаются ее пробурить из ее дороговизны, однако если водяные пласты залегают не глубоко можно пробурить скважину своими руками с помощьюпростейшей самодельной установкой для бурения.

Самодельная установка для бурения скважин состоит из:

• Стальной трубы диаметром  не менее 120 мм (длинна в зависимости от глубины скважины). В дальнейшем эта труба будет служить обсадной трубой для скважины. Верхний конец трубы закрывается фланцем с проходным штуцером, через который по шлангу будет закачиваться вода. Для крепления фланца к стенкам трубы привариваются ушки (4 штуки) с отверстиями под болты М10.
• Насоса типа малыш, который в дальнейшем и будет качать воду из скважины.
• Бочки 200 литровая.

Бурение скважины самодельной установкой происходит следующим образом

1. 1Выкопать небольшую яму с помощью лопаты.
2. 2Установить трубу с вырезанными зубцами вертикально.
3. 3Соединить штуцер на трубе со шлангом идущим от насоса в бочке.
4. Нагнетаем воду в трубу. Под своими весом труба будет отпускаться все ниже и ниже до тех пор, пока не достигнет водоносного пласта в земле.

Для того чтобы труба погружалась быстрее, - ее надо немного поворачивать в одну и другую стороны и покачивать: зубцы будут крошить землю, и ее частицы легче вымываются водой.

Вращать трубу можно с помощью ворота, изготовленного из двух трубок и закрепленного стяжным хомутом.

Воду для бурения можно забирать, из двухсотлитровой бочки, стоящей рядом. Для того чтобы труба погружалась быстрее, - ее надо немного поворачивать в одну и другую стороны и покачивать: зубцы будут крошить землю, и ее частицы легче вымываются водой.

Все бурильные работы лучше делать вдвоем. В намеченном месте роется яма глубиной около метра и в нее опускается зубчатый конец трубы. Несколькими поворотами ворота ее углубляют в грунт и закрепляют в вертикальном положении. Затем включают насос. Воду, которая набирается в яму, можно вычерпывать и снова наливать в бочку, процеживая через сито. На бурение скважины глубиной 6 метров в суглинистой почве тратится около часа времени. 

После того, как дошли до водоносного слоя, нужно снять фланец и опустить в трубу насос для пробной откачки. Сначала пойдет грязная вода, а потом чистая. В дальнейшем при эксплуатации скважины, насос не должен касаться дна, иначе он быстро забьется грунтом.

Бурение скважин на воду своими руками

Предлагаю вашему вниманию рассмотреть варианты как можно сделать скважину на воду своими руками. Данный вариант вам даст не только собственную бурильную установку, хоть и примитивного варианта с помощью которой вы сможете пробурить скважину на воду глубиной от 15 до 20 метров для хозяйственных нужд, но зато денежные затраты будут просто минимальные. И так вы наверное уже задались вопросом «как пробурить скважину на воду своими руками?».

Шнековое бурение скважин на воду своими руками (Роторное бурение).

Шнековое бурение скважины на воду своими руками подразумевает собой, покупку одного шнека (так как при полноценном шнековом бурение на воду требуется много шнеков, для того чтобы грунт который бурится в скважине на воду выходил непрерывно на поверхность). Почему именно покупку шнека, так как проще будет купить полноценный шнек, чем сделать его своими руками, а тем более сделать собственную малогабаритную бурильную установку, так как покупка такой установки для бурения будет просто ударом по вашему кошельку. И так продолжу описывать структуру создания бурения скважины на воду своими руками (шнеком). Для этого вам потребуется сила двух человек, которые будут непрерывно вращать шнек — бур и после каждого углубления в 60 — 80 см, будет доставаться на поверхность и чиститься от грунта. Но поднять шнек будет не так уж и просто и вам придется изготовить треногу из бревен или из сварной конструкции труб, а так же обязательно понадобиться лебедка (к примеру в виде колодезного ворота) с помощью которой вы будете поднимать бур-шнек.

Способ довольно трудоемкий и на него потребуется много сил и времени, но вы сможете обеспечить свой садовой участок водой и у вас появится своя фильтровая скважина или в просто народье (скважина на песок).

Если же вы не намерены покупать шнек и если вы обладаете навыками сварщика, то вы сможете сделать бур своими руками. Он изготавливается в виде шнека, а на конце затачивается фактически как садовый бур. Такой шнек должен достигать длиной не меньше 60 см.

Сейчас мы  рассмотрим еще один вариант, бурение скважин на воду своими руками в виде ударно канатного бурения скважины.

Ударно — канатное бурение скважины на воду своими руками главным образом отличается от шнекового (роторного) бурения скважины на воду своими руками, тем что такое бурение можно осуществить в одиночку не имея помощника под рукой. Но при таком варианте бурения вам так же потребуется не мало потраченной силы, а так же времени. Но самое главное это конструкторская идея по созданию такой примитивной бурильной установки на воду. И так приступим к изготовлению бурильной установки на основе ударно-канатного бурения скважины на воду своими руками.

За основу рабочего инструмента такой установки возьмем так называемый «стакан», который изготавливается из трубы диаметром 73 — 133 мм. Так же нам потребуется описанная выше, тренога которую вы сможете изготовить из труб или бревен, а так же лебедка. Стакан подвешивается через блок над пилотной скважиной.

Для начало нам потребуется пробурить первые метр или два с помощью шнекового бура или садового бура, так как на такой глубине больше всего находится корней деревьев располагающихся рядом с местом бурения, которые придется удалить в ручную. Но самое главное бур нужно брать не большого диаметра, для того чтобы «стакан» в получившейся «пилотной» скважине в дальнейшей не болтался. Затем «стакан» заводится в скважину на глубину 50-60 см и резко отпускается. Такая вариация с поднятием и отпуском «стакана» в скважину повторяется 3 или 4 раза, все зависит от твердости грунта. Затем «стакан» очищается от набившегося в него грунта, для более легкого процесса очистки «стакана» в нем делается узкая, небольшая прорезь.
С помощью такого процесса бурения можно обойтись вообще без треноги и одним лишь «стаканом» (вы наверное подумали не о том стакане, я имею в виду «стаканом» для бурения скважины на воду). Стакан нужно будет завести в скважину на 2/3 и затем с силой толкнуть его вниз. Но перед этим обязательно нужно будет привязать свободный конец веревки к чему нибудь тяжелому, иначе веревка со «стаканом» может просто улететь в скважину.
Но для такого вида бурения вы должны обладать большой физической силой, так как поднятие «стакана» с набившемся в него грунтом придется в ручную. Для такого вариант бурения без треноги «стакан» изготавливают облегченным, но все равно такой труд будет не легким.

Из чего лучше изготовить «стакан» для бурения скважины на воду?
Для изготовления «стакана» потребуется обычная водопроводная труба, чем она будет толще и тяжелее тем лучше с помощью которого можно будет захватывать больше грунта при одном ударе. На нижней кромке (рабочей) «стакана» нужно будет вырезать зубья (по форме равносторонних треугольников), в принципе можно обойтись и ровной поверхностью. В любом случае лучше заточить рабочую кромку «стакана» для большего захвата грунта при одном ударе. Длина стакана должна достигать от 1 — до 2-х метров, кому как удобно.

Если у вас нет времени бурить скважину собственными руками, вы можете заказать бурение на воду по Нижегородской области под «ключ» в нашей компании по приемлемым ценам для наших клиентов.

VN:F [1.9.22_1171]

Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

VN:F [1.9.22_1171]

Поделись статьей с друзьями и коллегами

на Ваш сайт.

как пробурить своими руками на дачном участке, видео

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

О способах устройства скважин

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

• до 12 м;
• от 12 до 50 м;
• от 50 до 200м.

До 12 м

На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

   На фото схема устройства абиссинского колодца (скважины-иглы)

3. Заполнив трубу водой, ее начинают забивать в плывун, прокалывая его, как иглой.
4. Как только вода из трубы резко уйдет вниз, погружение прекращают. Теперь скважину необходимо промыть чистой водой, после чего ею можно будет пользоваться.

На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

• вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
• построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

От 50 до 200 м

Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

• содержит кристально чистую воду;
• имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
• может эксплуатироваться более 50 лет.

Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

• артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
• сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

Каждый из источников водозабора располагается на определенных водоносных слоях

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельно

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

Бурение скважины шнековой установкой

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

1. Тренога: собирается из трех стальных труб или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
2. Буровая коронка следующих видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твердых пород, а также гравийных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят с помощью уже упомянутой желонки.

   Различные виды головок для бура

3. Мотопомпа: используется для подачи промывочного раствора в зону разработки грунта.
4. Буровая штанга: набирается из 3-метровых отрезков, соединяемых посредством муфты или резьбы. Специально изготовленную штангу можно заменить водо- или газопроводными трубами.
5. Вертлюг.
6. Лебедка.
7. Мотор-редуктор.
8. Насос.
9. Стальная или полимерная труба для обсадки. Ее диаметр подбирается так, чтобы между стенками и установленным внутри насосом оставался зазор хотя бы в 5 мм (лучше – 10 мм).
10. Фильтровальная колонка, которая представляет собой трубу с закрепленными на ней фильтром и отстойником. Фильтр можно сделать самостоятельно по той же схеме, что и для абиссинского колодца.
11. Кессон.

Схема бытовой установки для бурения скважины

О том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин, читайте в нашей отдельной статье.

Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта. Все за и против данных источников водозабора.

Как подключить гидроаккумулятор, чтобы создать полноценную систему водоснабжения, описано здесь http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/shema-podklyucheniya-gidroakkumulyatora-dlya-sistem-vodosnabzheniya.html

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

Виды бурение скважин: вращательным и канатно-ударным способом

Во все времена люди селились в местах, близких к питьевой воде. Пользовались как открытыми источниками, так и специально вырытыми колодцами. Сегодня доступ к воде обеспечивает ручное или механизированное бурение скважин. Наиболее популярными методами ручной разработки является ударно-канатный и вращательный способ.

Бурение скважин ударно-канатным способом

Для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• уровень;
• труба – бур;
• обсадная труба;
• тренога;
• блок;
• трос.

Это один из наиболее популярных, но достаточно примитивных способов. Его преимущество в том, что такое бурение можно производить в труднодоступных для техники местах, независимо от времени года.

Подготовка к бурению

1. Первым делом выкапывают ямку глубиной 100 см, по 50 см в длину и ширину.
2. В получившемся углублении устанавливают трубу чуть большего диаметра, тщательно фиксируют ее, используя для этого грунт.
3. Устанавливают вышку (обычно треногу) с блоком в верхней ее части. Как правило, отдают предпочтение вариантам до 4 м.
4. Трос перекидывают через блок, над направляющей трубой подвешивают стальную, но с меньшим диаметром. Чтобы не стереть кожу рук, с обратной стороны используются прихваты. Длина троса должна быть на 20 метров (или более) длиннее предполагаемой скважины.

Работа продвигается медленно и монотонно. В ней обычно задействовано от одного до трех человек. Труба поднимается на максимум и отпускается. Ее поднятие и падение производится 3 или 5 раз. Количество этих действий определяет качество грунта. После каждого удара трубу обстукивают молотком, чтобы извлечь остатки.

К минусам данного метода следует отнести его длительность и монотонность, большой расход труб, шум, а также сложности при бурении на глубине более 30 м. К плюсам, как уже отмечалось выше, возможность бурения где угодно и круглогодично. Ударно-канатный и его применении не забиваются каналы.

Бурение скважин вращательным способом

Материалы и инструменты, задействованные в работе:

• Шнековые колонны.
• Бур.

Этот вид бурения применяется как в машинном варианте, так и в ручном. Домашний ручной бур выполняет более простые задачи, нежели бурение скважин. Но возможность наращивания его длины, меняет дело. Метод бесшумный, не затратный, но у него имеется недостаток – слабая проходимость бура. Поэтому для бурения даже небольшой гранитной прослойки потребуется технический привод (мотор).

Ход работы:

1. Бур устанавливают на место предполагаемой скважины, закручивают его в землю вращательными движениями.
2. После достижения нижней точки его извлекают, очищают, надевают другой уровень и продолжают работу.

Процедуру повторяют до завершения буровой деятельности. Глубина скважины может достигать 50 м. Это эффективный способ, требующий и соответствующих физических данных, поэтому он под силу не всем.

Подводим итоги

У каждого из представленных вариантов есть положительные и отрицательные стороны. Но в любом случае ручное бурение скважин – это трудоемкий процесс, требующий инструментов, приспособлений, физических сил и терпения. Для получения результата вам может понадобиться от 2-3 дней до 2 недель.Многие пытаются самостоятельно в ручную бурить скважину, но это достаточно трудный процесс, все же, лучше довериться специалистам, ведь цена за метр бурения скважины совсем не высокая, а сам процесс займет намного меньше времени.

Бурение скважин на воду. Виды скважин. Механическое и ручное бурение скважин

Удалённые от города частные постройки невозможно подключить к системе центрального водоснабжения. Поэтому хозяева вынуждены заниматься рытьём колодца или бурением скважины под воду. Первый вариант – самый простой. Но поскольку колодец питается верховодкой, в воде могут присутствовать загрязняющие вещества. Скважина является достойной альтернативой. Ведь питается она водоносным слоем, пролегающим на глубине, на которую не проникают верховые воды.

Автоматизированные способы бурения более затратны, но и гораздо эффективнее ручных методов

Виды скважин

В основу классификации данных сооружений заложены следующие критерии:

• глубина залегания;
• метод проходки;
• проектная конструкция бурового снаряда.

В целом же, скважины бывают разведочными, фильтровыми (на песок), глубинными (артезианскими), промышленными и др. Особенностью таких сооружений является то, что формируются они, в основном, вращательным методом бурения.

Песчаные скважины. Эти источники воды наиболее часто обустраиваются для личного использования. Называются они так по той причине, что пробуренный ствол достигает пласта водоносного песка, откуда, собственно, и добывается вода. Ниже песчаного слоя расположен водоупорный слой глины.

Таким источникам характерна относительно небольшая глубина – 10…50 метров. Однако бывают и исключения.

Важно! Геологические особенности – ключевой фактор, определяющий реальное залегание водоносного слоя.

Из преимуществ песчаной скважины эксперты выделяют:

• хорошее качество воды, поскольку, проходя через грунт, она фильтруется;
• количество воды, как правило, достаточно для дома со средним её расходом;
• бурение песчаных скважин на воду выполняется в короткие сроки. Устанавливать фильтр, а также насос и начать пользоваться водой можно уже через пару дней;
• приемлемая стоимость всего комплекса работ, начиная от бурения и заканчивая обустройством;
• песчаная скважина не требует лицензирования.

Неглубокая скважина очень быстро может заилиться и тогда потребуется прочистка

Однако, сделав выбор в пользу такого источника воды, следует учитывать, что срок его службы не превышает 15 лет. Ещё один момент – ствол подвержен заиливанию. Поэтому его необходимо регулярно прочищать.

Артезианские скважины. Скважинам такого типа присущи свои особенности. Во-первых, их глубина достигает 220 метров. Отсюда следует во-вторых:  бурение глубоких артезианских скважин на воду может длиться до 2 недель. И, в-третьих, диаметр ствола по мере углубления может изменяться в сторону уменьшения. Значение этого параметра зависит от характеристик грунта.

К преимуществам артезианских скважин на воду можно отнести:

• высокую производительность. Поэтому пользоваться одной скважиной могут сразу несколько хозяйств;
• ствол не подвержен заиливанию. Следовательно, регулярно чистить его не надо;
• продолжительный срок службы – до 50 лет.

Распространённые методы бурения скважин вручную

В настоящее время разработаны и с успехом применяются несколько способов строительства скважин. Их существует два типа: ручной и механический. Первая технология используется при создании незаглублённых колодцев. При этом для бурения на воду своими руками нет необходимости использовать дорогостоящее оборудование. И хоть такой метод требует больших трудозатрат, многие домовладельцы, стремясь максимально сэкономить, отдают предпочтение именно ему. Рассмотрим способы самостоятельного бурения несколько подробней.

1. Шнековый метод. Его используют для бурения скважины на воду небольшой глубины. Суть данного способа заключается в разрушении почвы с последующей её транспортировкой на поверхность лопастями шнека. Такая технология, в свою очередь, бывает двух видов:

• использование шнека с лопастями, приваренными к основе под углом 90˚. Почва разрезается, измельчается и выносится наружу всё теми же лопастями.

Важно! Основной недостаток этого метода – из скважины нужно извлекать упавший в неё грунт.

• использование шнека, лопасти которого приварены к основе под углом в диапазоне 30…70˚. Достоинством такого технического решения является то, что внутрь скважины куски грунта не падают. Устройство тоже разрезает почву, но транспортирует её наверх в неизмельчённом виде. Бурение скважин под воду своими руками по данной технологии выполняется на гравийных и суглинистых грунтах.

Для ручного бурения лучше использовать шнек с косыми лопастями

2. Колонковое бурение. Этот метод предполагает использование специального инструмента – трубы, на конце которой крепится колонковая коронка, оснащенная острыми резцами, изготовленными из прочного металла. Скальные сверхтвёрдые породы сначала разбивают с помощью долота, а после этого коронкой выполняют бурение и поднимают наверх шлам, накопившийся в колонковой трубе.

Коронка вращается вместе с трубой и при этом углубляется в грунт, в результате чего образуется скважина с диаметром, соответствующим сечению этой детали. Шлам поднимается на поверхность вместе со снарядом. «Стакан» освобождают от породы ударами тяжёлой кувалды. Ручное бурение скважин на воду таким способом предусматривает подачу чистой либо с фрагментами глины воды. Благодаря этому стенки отверстия укрепляются, и возможность их обрушения сводится к минимуму.

Верхняя часть колонковой трубы оснащается крепёжными приспособлениями, с помощью которых наращиваются штанги. Наращивание – многоэтапная процедура. После заглубления первого участка трубы, к ней сверху крепится новая штанга длиной  метра. Затем действия повторяются. Использование такого принципа бурения скважин на воду позволяет создать ствол требуемой глубины. Технологическая колонна формируется из самого снаряда и штанг. Очень важно добиться более прочного соединения труб и стакана. Необходимо исключить наличие в точках крепления заметного люфта и нежелательных подвижек.

3. Ударно-канатный способ. Здесь предполагается использование треноги. Её высота – порядка 2 метров, а сооружается данное устройство непосредственно над местом бурения. Вверху треноги устанавливается блок. Через него перекидывается трос, на конце которого закрепляется желонка. Инструмент опускается в скважину и поднимается на поверхность с помощью троса. Желонка очищается от шлама через технологическое отверстие, расположенное в полуметре от её нижнего обрамления.

Самостоятельное бурение ударно-канатным способом скважины на воду представляет собой подъём бурового инструмента на высоту, допускаемую треногой, после чего тот опускается под силой гравитации на ранее определённый участок. Порода разбивается, а её обломки захватывает прикреплённое к нижнему краю трубы режуще-захватывающее приспособление – вышеупомянутая желонка.

Обратите внимание! Можно услышать утверждения некоторых умельцев, о том, что для бурения скважин на воду своими руками этим методом, возводить треногу не обязательно. Но, как показывает практика, такой подход сопряжен с чрезмерными физическими затратами строителей, и возможен для глубин до 10 метров.

4. Роторное бурение вручную скважин на воду. В данном случае ствол формируется с помощью бура, напоминающего большое сверло. Вращаясь, оно проделывает в грунте вертикальный канал, достигающий водоносного слоя. Такое спиралевидное приспособление эффективно при бурении скважин вручную на воду в гравийных и суглинистых почвах. Когда же на участке присутствуют сыпучие и песчаные грунты, скважина закладывается с применением бура-ложки, представляющего собой цилиндр с отверстиями, имеющими форму спирали.

Из минусов ручного бурения необходимо выделить:

• малый напор воды;
• медленное проведение работ;
• незначительное заглубление.

Ручное бурение — очень трудозатратное мероприятие, которое часто требует участия нескольких человек

Механические способы

Выполнение механических методов бурения скважин на воду предполагает привлечение особого оборудования и дорогостоящей тяжёлой техники. Из их разновидностей наибольшее распространение получила вращательно-роторная технология механического бурения скважины на воду. Здесь используются шарошечные долота, поэтому такой способ относится к категории бескерновых. Особую важность при его реализации приобретает вопрос своевременного выноса на поверхность породы, разрушаемой по всему объёму забоя. Скорость в сочетании с экономичностью – вот основные преимущества механических способов бурения. Однако работать они могут не со всеми породами. Ниже коротко представлены лишь некоторые подобные технологи.

1. Бурение на воду с продувкой (промывкой). Такой вид вращательно-роторного бурения активно применяется в обустройстве артезианских скважин. При проходке верхних пластов грунта используют глинистый водяной раствор, в том время, как проходка  известнякового слоя выполняется с применением чистой воды. Промывочная жидкость решает следующие задачи:

• создаёт давление на продуктивный горизонт;
• снижает силу трения;
• закрепляет стенки скважины в ходе работ;
• выводит разрушаемую породу.

Циркуляция промывочной жидкости обеспечивается компрессором либо насосом или обоими агрегатами. Промывка бывает двух видов: прямой и обратной. В первом случае промывочный агент закачивается во внутреннюю полость трубы, а наверх поступает через так называемое затрубное пространство. При обратной промывке всё выполняется с точностью до наоборот: промывочный агент закачивается в затрубное пространство, а наружу выводится непосредственно через трубу. Способ помывки выбирается с учётом результатов геологических исследований и параметров скважины.

Полезно знать! Промывочный агент, наряду выполнением своей основной функции – транспортировкой породы на поверхность, помогает определить дебит создаваемой скважины (прогноз осуществляется с учётом степени поглощения раствора).

Бурение механическими способами позволяет работать практически с любым типом почвы и достигать водоносного слоя, расположенного на большой глубине

Обратная циркуляция зачастую применяется, когда необходимо пробурить крупную скважину с большим диаметром кондуктора и обсадных труб, а проходка осуществляется в неустойчивых породах. Продувка — это та же промывка, только в роли агента выступает газ (скважину продувают, а не промывают).

2. Механический роторный способ.  Данный метод ориентирован на строительство артезианских или других глубоких скважин. Он предполагает использование тяжёлой техники — буровых агрегатов, смонтированных на базе грузовых транспортных средств марок «ЗИЛ», «МАЗ», «КамАЗ» и «Урал». Породу разрушает вращающееся долото. Создаваемый мотором (он может быть маршевым двигателем автомобиля или устанавливаемым на отдельной платформе палубным) крутящий момент передаётся ротору, который вращает бурильную трубу. Для увеличения нагрузки на забой реализуется следующее техническое решение: шарошечное долото соединяется не с обыкновенной, а с утяжелённой стальной бурильной трубой.

Советы по выбору места бурения скважин на воду в доме

Чтобы обеспечить свой дом качественной водой, к вопросу выбора места сооружения источника необходимо подходить с учётом рекомендаций специалистов. В обобщённом виде они звучат так:

1. Наиболее подходящий вариант – самое высокое место приусадебного участка. Если будет создаваться скважина под воду своими руками в низине, дождевые и талые воды подтопят кессон и попадут в ствол. А это приведёт к загрязнению воды и к заражению её болезнетворными микроорганизмами
2. Избегайте строительства скважин поблизости от источников загрязнения – животноводческих ферм, септиков, выгребных ям, гаражей и проч. Нормативные документы в этом отношении гласят: удалённость скважин от подобных объектов должна быть не менее 50 метров. Правда, допускается сокращать это расстояние до 30 метров. Многочисленные проверки показали, что и на таком удалении от источников загрязнений вода в доме будет чистой.
3. Проверьте, есть ли на участке соседей потенциально опасные объекты. Нелишним будет также поинтересоваться их планами на будущее. Не исключено, что они собираются установить вольер для животных недалеко от места планируемого строительства источника.
4. Выше было сказано, что существуют разные способы бурения скважин на воду. Если предполагается использование тяжёлой техники, необходимо обеспечить её подъезд к месту работ. При этом минимальной шириной проезда принято считать 3 метра. Над землёй также понадобится достаточное пространство: высота буровой мачты может достигать 10 метров.
5. В подвале вновь возводимого дома бурить скважину не рекомендуется. По окончании его строительства обслуживание источника станет невозможным, поскольку над скважиной должно иметься в наличии свободное пространство не меньше 7 метров в высоту.

Независимо от вех вышерассмотренных способов бурения скважин на воду, более дёшево проведение этих работ обойдётся в зимний период, когда фиксируется достаточно высокое залегание воды. Но здесь нужно понимать, что летом, а тем более жарким, хозяева дома могут оказаться без водоснабжения.

Бывают случаи, когда гидрогеологические характеристики конкретного района изучены слабо.  Тогда выбор вида источника рекомендуется производить с учётом данных, полученных от вскрытия водоносного горизонта разведочной скважиной. Хоть общая сумма затрат увеличится, зато проблем с водой в будущем не будет.

Скважина своими руками – способы бурения и выбор инструмента

Локальная водопроводная сеть, подающая воду в дом из скважины, сегодня во многих загородных поселках единственный вариант организовать водоснабжение. Колодцы уже стараются не сооружать, в них слишком мало воды, чтобы ею обеспечить бытовые нужды. Поэтому владельцы загородных участков бурят скважины. Правда, цена такой услуги у специалистов немалая, поэтому многие подумывают над тем, а не лучше ли (дешевле) будет все провести самостоятельно. Скважина своими руками – дело реальное, если правильно подойти к запланированному процессу.

Бурение скважины своими руками

В первую очередь необходимо определиться, какую скважину бурить. Их три типа:

• абиссинский колодец глубиною до 1 м;
• скважина на песок глубиною до 50 м;
• артезианская скважина (на известняк) глубиною до 300 м.

Третий вариант сразу отметаем, его своими руками не осилить, слишком глубоко придется забуриваться. А при такой глубине без специальной техники и профессиональных бурильщиков не обойтись. Поэтому остается два первых варианта.

Предпочтительнее использовать второй вариант – такой глубины хватит, чтобы обеспечить полноценное водоснабжение частного дома из скважины. Дебет составляет до 1,2 м3/час. К тому же, достигнуть большей глубины ручными методами вряд-ли получится. Скважины на песок является природным фильтром, что сделает воду чище. Первый вариант проще в реализации, но больше подойдет для дачного дома, где не требуется большое количество воды. Такие скважины обычно оборудуются ручными насосами, поскольку из-за малых объемов устанавливать электрические нет смысла.

Очень важный момент бурения – это глубина. Поэтому еще до начала производства работ необходимо точно знать данный показатель. А точнее, надо точно знать глубину залегания водоносных пластов. Если у соседей уже есть действующая скважина, то именно они смогут помочь, поделившись информацией. Если ваша скважина первая в поселке, то придется обратиться к геодезистам. Их отделение есть в каждой области.

Как бурить абиссинский колодец

Самое простое это сооружать абиссинскую скважину своими руками. По сути, это неглубокий колодец, создаваемый путем забивания обсадных труб прямо в землю. При этом первая труба будет похожа на иглу, поэтому часто такую скважину называют игловой. На ее конце приварен острый наконечник из прочной стали, выше наконечника на трубе сделаны небольшие отверстия, через которые вода и будет проникать в обсадку.

Сам процесс забивания достаточно прост.

• Первая обсадная труба имеет длину 100-110 см. Ее устанавливают по месту бурения скважины, сверху кладут деревянную накладку (доска толщиною 40-50 мм), чтобы не деформировать торцы, и начинают бить сверху кувалдой.
• Забив в глубину на 80-90 см, на первый отрезок накручивается вторая труба такой же длины. И опять установив сверху доску, бьют кувалдой.
• Соединение двух отрезков обсадки производится при помощи прямой резьбовой муфты. Прочное соединение, герметичное, которое выдержит любые нагрузки.
• Забив, таким образом, три-четыре трубы, надо опустить внутрь обсадки щуп и проверить, появилась ли влага. Если появилась, то лучше установить еще один трубный отрезок и забить его, то есть, увеличить глубину колодца. Над землей должен остаться отрезок длиною 20 см.

Внимание! Определить точно, что обсадная конструкция дошла до водоносного слоя, можно по облегченному вхождению трубы в землю. Как только она стала входить свободно, надо щупом проверить наличие воды.

Схема установки для бурения абиссинского колодца

Обычно на абиссинские колодцы устанавливается ручной насос, поэтому такие скважины часто называют качалками. Но сегодня с приходом современных насосных установок вопрос откачки решается более эффективно. Итак, бурение скважины на воду своими руками закончено, теперь необходимо провести водозабор мутной воды. Для этого включается насос, и мутная вода выводится до тех пор, пока из шланга не потечет чистая. После чего можно подключать водозаборную систему с системой водопроводной, которая будет подавать воду в дом.

Несколько рекомендаций.

• Вокруг торчащей из земли обсадной трубы надо провести бетонирование.
• В систему водопровода обязательно устанавливается дополнительный бак, в котором вода из скважины будет отстаиваться.

Бурение скважины

Бурение скважины вручную – основной способ организовать водоснабжение на загородном участке, и сделать это с минимальными затратами. Для этого используются различные технологии, о которых пойдет разговор ниже.

Ударно-канатная технология

Из самого названия становится понятным, что в этом способе используется ударная сила рабочего инструмента. И чем она выше, тем глубже приспособление проникает в землю. Но даже здесь есть несколько вариантов, зависящих от используемого устройства и структуры грунта на участке.

Ударно-канатная установка

Самый распространенный вариант ударно-канатной технологии бурения – это установка треноги, которую можно собрать из металлических труб или из деревянных брусов. Основное к ней требование – надежность и равновесие. К верхнему узлу треноги крепится блок, через который пропускается трос. На свободный конец, который будет свисать с блока, крепится рабочий буровой инструмент. Второй свободный конец троса крепится к лебедке или колодезному барабану.

А вот теперь технология бурения скважины для воды своими руками делится по виду используемого рабочего инструмента.

Это может быть стакан, который изготавливается из куска стальной трубы. В нем делают продольное отверстие, а сверху добавляют груз, тем самым увеличивают массу инструмента, что в процессе проведения работ, увеличит эффективность забора грунта.

Стакан

В самом начале стакан забивают в грунт с помощью кувалды, затем с помощью лебедки достают его, очищают от грунта и снова забивают. Как только он весь погрузиться в землю, образуя скважину, метод отбора грунта изменяется, просто инструмент бросают внутрь колодца, и он под действием своей массы будет наполняться землей. Правда, таких бросков придется сделать несколько, чтобы стакан полностью наполнился грунтом.

Пробурить скважину под воду своими руками можно и при помощи желонки. Но при условии, что грунт на участке будет песчаным. Все производится точно так же, как и в предыдущем случае. Глиняные и твердые грунты желонка не возьмет. У нее небольшая масса, потому что это полый цилиндрический сосуд, снизу закрываемый заслонкой.

Желонка

Долото используется при ручном бурении скважины на воду в твердых породах. Это заостренный инструмент с широкой рабочей кромкой, изготовленный из стального кругляка. Все происходит точно так же, как и в двух предыдущих случаях. Только вытаскивать разбитый твердый грунт приходится желонкой. То есть, сначала порода разбивается долотом, затем его меняют на треноге желонкой, производится отбор грунта, после чего опять устанавливается долото. И процесс бурения продолжается дальше вглубь породы.

Необходимо отметить, что желонка часто используется и при бурении скважины стаканом. Особенно, когда процесс доходит до водоносного пласта. В нем порода мягкая и часто сыпучая, так что стакан мало может за один проход забрать грунта. В этом плане желонка эффективнее.

Как только скважина добирается до водоносного слоя, в нее устанавливаются обсадные трубы. После чего надо обязательно прочистить их желонкой меньшего диаметра, чтобы удалить изнутри грунт и песок, которые обязательно попадут внутрь обсадки.

Буровая технология

Само название – буровая технология – говорит о том, что в качестве основного инструмента будет использован бур. Он может быть электрическим или ручным. Кстати, сделать бур для скважины своими руками – не проблема. Но об этом чуть ниже.

Если водоносный пласт располагается на небольшой глубине – до 10 м, то бурить скважину можно обычным садовым буром. Но при этом надо будет наращивать штангу, для чего придется на ней приварить резьбовую муфту. Бурение производится с постоянным вытаскиванием инструмента, чтобы удалить грунт. Неплохой вариант, но трудоемкий. Проще будет проделывать шурфы электрическим буром.

Ложка-бур

Если есть необходимость организовывать глубокую скважину, то придется сооружать буровую вышку, то есть, ту самую треногу. На нее надо будет установить электрический буровой инструмент, который будет вращать сам бур. При этом установка будет подвешиваться за трос, перекинутый через блок. Практически то же самое, что и в ударно-канатной технологии. Только вместо ударного инструмента к тросу подвязывается буровая установка.

Теперь, как выбрать бур для сооружения скважины. Немаловажная позиция, от которой будет зависеть интенсивность процесса бурения и срок эксплуатации самого инструмента. Есть несколько видов бура.

• Змеевик или спиральный бур. Его обычно используют для бурения скважин для воды в глинистых почвах.
• Бур-ложка, которым бурятся песчаные грунты.
• Бур-долото используется для сооружения скважин в твердых пластах. Они могут быть плоскими или крестообразными.

Кстати! В последнем случае для забора расщепленного грунта обязательно используется желонка.

Что касается змеевика, то чаще всего скважины бурятся именно им. По сути, это обычный шнек с заостренными рабочими кромками. Они врезаются в грунт, как в масло, что делает процесс бурения несложным. При прохождении определенной глубины шнек лебедкой вытаскивается наружу, где очищается от прилипшей к нему глины. И процесс повторяется с опусканием инструмента глубже в землю.

Шнек для бурения скважины

Чисто конструктивно спираль может иметь разный диаметр в зависимости от диаметра насоса и обсадной трубы. Чаще всего используют бур диаметром 150-300 мм. При этом этот инструмент имеет шаг между витками спирали, равным своему диаметру. Длина рабочей части варьируется в диапазоне 45-85 см. Размер нижней выступающей части 50-100 мм.

Внимание! Нередко, используя данную технологию бурения, в скважину заливают воду, чтобы смягчить грунт.

Гидробурение

Провести гидробурения скважин на воду своими руками не так просто, как с вышеописанными вариантами. Потому что здесь требуется наличие помпы, с помощью которой в скважину будет подаваться буровой раствор, соответственно и сам раствор надо будет приготовить. Плюс, емкость, где эта смесь должна содержаться.

Поэтому в первую очередь около места бурения скважины необходимо выкопать приямок размером 1 м³. В него заливается вода и засыпается глина, и все это надо хорошо перемешать по получения консистенции в виде кефира. Это и есть буровой раствор. Его просто добавляют при бурении в скважину, и он начинает при вращении бурового инструмента с силой разбрызгиваться и оседать на стенках скважины, образуя прочный слой, который не позволит стенкам обрушиться.

Итак, собирается буровая установка, устанавливается помпа для перекачки раствора, готовится сама буровая смесь. Теперь в приямок, где она замешана, опускается всасывающий шланг от помпы. Второй нагнетающий шланг помпы через верлюг установки будет подавать раствор в буровую скважину. Верлюг – это элемент буровой установки, который позволяет вращаться инструменту, не скручивая трос и подводящие коммуникационные системы, к примеру, тот же шланг от помпы.

Гидробурение скважины

Кроме того, что раствор закрепляет стенки скважины, он еще охлаждает вращающиеся части бурового инструмента и помогает размягчить породу. Важно понимать и тот факт, что для каждой породы грунта необходимо использовать свой буровой раствор, в который включаются различные ингредиенты. К примеру, для песчаных грунтов в раствор добавляется еще и цемент.

После того как буровой инструмент достигнет водоносного слоя, надо аккуратно вытащить его вместе с наращенными штангами наружу. Главное – не повредить стенки скважины. После чего внутрь устанавливаются обсадные трубы.

Бур своими руками

Сделать бур для скважины своими руками не очень сложно. Для этого потребуется труба, диск от пилорамы, металлический лист толщиною 2-3 мм, электроды для сварки. В первую очередь готовится рабочая поверхность инструмента – ножи.

• Диск разрезается на две половинки.
• Из листа железа вырезается круг диаметром меньше диска, но больше трубы. В нем делается отверстие под диаметр трубы.
• Круг разрезается пополам.
• Теперь половинки устанавливаются к трубе по разные стороны под небольшим углом, но в разных направлениях. Крепление производится сваркой.
• На половинках диска делаются посадочные отверстие по два с каждой стороны.
• Каждый диск укладывается на приваренную половинку круга, и через отверстия делаются пометки, в которых также делаются отверстия.
• Теперь надо половинки диска уложить на половинки круга, чтобы их отверстия совпали. Через них делается крепление болтами.
• К противоположному краю трубы приваривается резьбовая муфта, она будет соединять между собой штанги бура. Соответственно к другим штангам (трубам) надо с одной стороны приварить сгон, соответствующей резьбе муфты, а с другой стороны приваривается сама муфта.
• Чтобы вращать ручной бур надо будет изготовить специальную рукоятку. Это будет сгон, на который перпендикулярно будет приварена труба диаметром 20-25 мм.

Самодельный бур

Таким устройством глубокие скважины не пробурить, но до 10 м – не проблема. При этом необходимо будет вбуриваться в землю на несколько сантиметров (30-40), после чего его вытаскивать, чтобы освободить от налипшей земли.

Стакан-бур также изготавливается просто из обычной трубы с толщиною стенки не меньше 2 мм. Просто берется отрезок трубы и с одной стороны затачивается вовнутрь. Можно нарезать на конце зубья с точно такой же заточкой. Противоположный край надо заглушить и прикрепить к торцу крюк или ушко, к которому будет соединяться трос буровой установки. Обязательно делаются продольные пазы, через которые можно будет удалять грунт.

Стакан-бур

Ложка-бур изготавливается из толстостенной трубы. С одной стороны трубу разрезают так, чтобы образовались лепестки. Их обязательно затачивают, делая острую кромку. Сюда же приваривается сверло большого диаметра. Обязательно делается продольный вырез, через который будет удаляться почва, выбранная из скважины.

С противоположной стороны бур заглушается и делается приспособления для подвеса к тросу. Если требуется пробурить скважину большого диаметра, то бур-ложку можно сделать из газового баллона.

Чертеж ложки-бура

Итак, был разобран вопрос, как самому пробурить скважину для воды. Было рассмотрено несколько технологий, каждая из которых отличается используемым рабочим инструментом. Именно правильный выбор инструмента в соответствии с типом грунта гарантирует качество проводимых буровых работ.

шуруп, гидробур, ударный трос, абиссинская скважина, видео

Для нормального поддержания жизнедеятельности в доме или на даче должна быть постоянная вода.Чаще всего источником является колодец или колодец.Предпочтительнее колодец.Во-первых потому,что как правило достаточно глубоко залегающие водоносные горизонты с более чистой воды достигаются во вторых они дольше служат в третьих их производительность(коэффициент пополнения) значительно выше.Также важно что воду можно бурить самому.Есть несколько технологий нужно только выбрать.

Вода возле дома всегда хорошая

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины бурят или забивают на воду - разные технологии требуют разных способов Бурение скважин на воду своими руками - это далеко не все способы, но некоторые из них реальны.

Шнековое бурение

Благодаря этой технологии скважина бурится специальным буровым долотом - буровым долотом.Это стальная труба со спирально приваренными лопастями.При вращении снаряд погружается в землю.Достигнув полной глубины, вынимают, высыпают грунт, оставшийся на лопастях.Улитку снова опускают Ну а после того, как она наросла на трубу, продолжают копать.Итак, многократно вынимая оболочку и стряхивая грунт , бурят скважину.Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться штифтами.

Так выглядит винт

Недостаток этого метода в том, что он подходит не для всех типов грунта.Обычно бурятся породы мягкие или средней твердости.При наличии скального или каменистого слоя работа будет малоэффективной - шнековый бур здесь бессилен.В рыхлых грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже является проблемой.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры.С ними очень сложно обращаться, но можно.Есть простое приспособление, позволяющее легко бурить винтовые скважины своими руками - это тренога с хомут и блок, усиленный вверху, трос, лебедка и блок, буровое долото легче сверлить и его следует делать часто.

Ручная дрель

Моторные буровые установки удобнее и не обязательно приобретаются.Есть интересные самоделки.В любом случае это рама с подвижным мотором,который приводит в движение бур.Пример подобной установки в следующем видео.Шнековый бур используется не для скважин на воду,а суть установка и принцип работы от этого не меняются.

При небольших размерах болта и стержня, увеличивающих длину (до 1,5 м), этот способ бурения скважин на воду можно использовать и дома, на даче, в бане Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидроудобрение (насос или применение насоса)

Как следует из названия, в этом методе для бурения скважин используется вода.При самостоятельном использовании чаще всего вода закачивается в трубу, выходит через специальные отверстия на дне бура, течет самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками колодца.

Организация гидравлического бурения

Помимо бура и труб с резьбой, для этого способа также необходим насос.Перед началом работ в ближайшее время в ближайшее время выкапываются два котлована.Первый – куда откладывается основное количество грунта, а второй наполняется водой, свободной от большинства примесей.Для процесса требуется немного воды - она ​​постоянно циркулирует.Из первой траншеи периодически удаляют осадки, обычно лопатой.При необходимости, если вода стала слишком грязной, ее можно заменить.Откачивается тем же насосом, но не доставляется в скважину, а заливается куда-то на место.После заливки новой порции воды бурение можно продолжать.

После достижения скважиной необходимой глубины в скважину вставляется обсадная труба с фильтром на конце.В последнее время наиболее распространена труба ПНД или ПВХ.С ПНД работать проще - хорошо гнется.Фильтр представляет собой отверстие, просверленное в торце корпуса.Длина такого фильтра около метра.Потом сверху можно намотать проволоку из нержавейки, а на сверху тонкая сетка из той же нержавейки.

Метод ударной веревки

Одним из самых простых способов сделать бур своими руками является метод ударной веревки, но он самый медленный, при отсутствии механизации, требует значительных физических усилий, с другой стороны, его можно считать тренажером.И это очень эффективно – работают почти все мышцы тела.

Струнное бурение скважин на воду водой своими руками - универсальный метод, который можно использовать на любом типе грунта, меняется только снаряд, а технология и монтаж остаются прежними:

• На глинистых и других нежидких грунтах применяют отрезок толстостенной металлической трубы с обрезанным внутрь на конце режущей кромкой, также называемый буровым стеклом из-за характерной формы.Это легко сделать самому.Главное найти трубу с толстой стенкой(чем толще тем лучше).Осталось заточить нижнюю режущую кромку,сделать надрезы по бокам(для легкого удаления грунта),а в в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.

  Перфоратор

• В слое рыхлого камня, дробленого камнями, песком - использовать луки.Это участок трубы, на дне которой приварен пружинный клапан.При ударе клапан открывается, грунт попадает в трубу.При подъеме под действием силы тяжести клапан закрывается, предотвращая высыпание породы наружу.

  Перегородка с клапаном для рыхлого грунта

• В тех же почвах иногда эффективнее использовать чайную ложку, названную так из-за своеобразной формы нижней части - двух загнутых друг к другу лепестков.

  Лопата для липкой почвы

• На скалах применялся перфоратор. Сначала камень дробится, а затем удаляется одним из вышеописанных снарядов - что удобнее, так они и работают.

Установка для бурения кабеля может быть выполнена разными способами.Самая распространенная форма – это тренога с закрепленным в центре ее блоком.Но устройство можно прикрепить к Г-образной конструкции, также для удобства работы, вы можно использовать электродвигатель с редуктором.

Конструкция демпферной канатной установки в виде Г-образной стойки

Штатив является наиболее распространенным типом установки

Метод механизации

Технология бурения каната очень проста: оболочку поднимают, отпускают для свободного падения.Это повторяется много раз.С каждым ударом колодец становится глубже.После 50 см растяжки снаряд достают,освобождают от земли.И все повторяется.

Тяжелый снаряд нужен для быстрого бурения.Если стенки трубы толстые, то масса и так может быть значительной.При необходимости можно усложнить - залить верх трубы свинцом.Также для более быстрого перехода , нижний край можно заточить, но делать это нужно так, чтобы скос смотрел внутрь. Следующий момент: обратите внимание на отверстия в сверле.Они облегчают снятие породы. Это особенно важно при прохождении толстых, липких слоев глины.

Необходим трос для канатной дрели диаметром 10-12 мм.Если собираетесь работать вручную, нужны перчатки.При прохождении верхних слоев проще использовать ручную дрель, а для более легкого прохода верхних слоев в сухое время в пробуренный колодец можно наливать воду.

Корпус и фильтр

Все вышеперечисленные технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты.После выхода скважины в водоносный горизонт (в породе появится большое количество воды) некоторое время продолжают бурение, опускаясь вглубь водоема на 1-2 м. Затем весь бур разбирается и внутри скважины устанавливается обсадная труба. хорошо.

Обсадная труба требует обработки.Диаметр выбирайте в зависимости от размера скважины, которую вы пробурили, и типа насоса, который вы собираетесь использовать.Необходимо тщательное рассмотрение выбора материала.Асбестовые трубы уже давно используются для обсадной трубы.Но они очень вредны - сильнейший канцероген. Не используйте оцинкованные трубы - цинк не выводится из организма, он накапливается. И отравление ими имеет очень плохие последствия.

Выбор не такой большой - трубы стальные и нержавейки, а так же пластиковые трубы - ПНД и ПВХ Нержавейка почти идеальный вариант, если не считать цены и сложности сварки Чтобы шов не ржавел , сваривать приходится в атмосфере аргона, что не просто, хотя в какой-то степени могут помочь специальные электроды для сварки нержавейки.

В последнее время все популярнее стали пластиковые трубы.ПВХ и ПНД - дешево и сердито, но для их монтажа скважина должна быть идеально ровной.Еще один момент - пластик плохо переносит нагрузки.Поэтому их можно использовать на небольшой глубине до 15 метров. В любом случае монтировать к колодцам канализационные трубы не стоит, лучше найти водопроводные, хотя они и дороже: стенки в них разной толщины, так что вложения будут оправданы.

Трубы стальные

уж точно не размякнут и простоят долго, но и у них есть существенный минус: они ржавеют.Тем не менее, среди описанных выше вариантов, оптимальным является металл, если нет денег на нержавейку.

Для того, чтобы вода поступала в обсадную трубу, в нижней части, погруженной в водоносный горизонт, делается фильтр.В трубе делаются отверстия.Возможно два варианта.Первый - буром большого диаметра,в четыре ряда в шахматном порядке.Второй – продольные надрезы нарезаются болгаркой (размер 1,5-2,5 мм).

На трубу наматывается проволока (диаметром 3-4 мм), а на ней закрепляется сетка с очень мелкой сеткой.Лучше всего использовать нержавеющую сталь.В этом случае можно будет промыть фильтр от отложений моющими растворами, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать другой металл, то фильтр со временем выйдет из строя, черный металл заржавеет, остальное разрушится из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или игольчатое отверстие

Это разновидность ручного бурения скважин на воду, и это не назовешь специальной штангой с литым конусообразным наконечником из грунта, увеличивающимся при необходимости с помощью трубчатых штанг (длина одной 1-2 метра), которые соединены нитью.Этот тип колодца иначе называют забивным, абиссинским, игольчатым.Все это за один метод.

Отличие от всех остальных способов в том,что эти трубы остаются в земле,потом по ним течет вода.То есть это скважина без установки обсадной трубы.Пробивается этими трубами и потом они используются.Поэтому как стержень, образующий иглу, используйте водопроводные трубы с толстой стенкой.Диаметром от 25 -32 мм.Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным.Традиционно для повышения надежности используется обмотка (обычно льняная), ее можно покрыть герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой.Но вершина волчка далеко не единственное отличие этой детали от остальных.Практически на всю длину трубы были просверлены отверстия.Это фильтр для воды. Через них будет поступать вода.Чтобы они не забивались породой, на трубу со спиралью наматывается проволока, а к ней крепится мелкая сетка.Чтобы колодец служил долго, его не забивается, можно промывать, проволока и сетка должны быть из нержавеющей стали.Только в этом случае фильтр будет служить долго и без проблем.Использование других металлов, хотя и неагрессивных, но значительно сокращает срок службы колодца - металлы разрушаются в результате электролитической коррозии.Потому что это не из латунной, медной или другой проволоки или сетки на стальной трубе.

Первый элемент абиссинского колодца – игла с наконечником и фильтром

Еще момент.Чтобы при засорении сетка и обмотка не оторвались, их приваривают к трубе.Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы.При затыкании конус оставляет отверстие шире трубы с идущей за ним обмоткой, поэтому он не оторвется.

Технический процесс засорения иглы предельно прост: по трубе бьют, забивая ее в землю.Но если ударить по трубе чем-то тяжелым, она деформируется.Поэтому создают специальное приспособление - бабку и конус , который привинчен к верхней части трубы.Внутри головки ударная поверхность также имеет конусообразную форму.Имеющиеся полости внутри заполнены свинцом - для того, чтобы набрать вес.Чем больше весит снаряд, тем быстрее засорится труба, но помните, что вам придется поднимать ее руками и много раз.

Сама баба имеет значительно больший диаметр, чем труба, предназначенная для забоя.Для того, чтобы у нее при движении вниз по днищу не было люфта, была установлена ​​шайба соответствующего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате передняя бабка свободно перемещается вверх/вниз, но без люфта.Высота снаряда зависит от его размера - необходимо, чтобы он не упал из забитой трубы Внешний вид бабки для проходки абиссинского колодца и ее чертеж ниже.

90 130

Передняя бабка для введения иглы в секцию

90 137

Так выглядит оболочка

Это конус для центрирования силы удара

Это не единственная машина, используемая для бурения колодцев.Они образуют прочный хомут на трубе, который фиксируется по принципу хомута.Вместо головки используется тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками.Как они работают - смотрите видео.

Как видите, пробурить колодец на воду дома или даже на дне старого колодца можно, для этого не нужно много места.

Как обустроить колодец

Пробить/пробурить скважину недостаточно, надо постоянно поднимать воду, а это совсем другая история. Читайте здесь, как получить воду из скважины для вашего дома.Если вы хотите обеспечить постоянную подачу воды с нормальным напором, чтобы была возможность подключить бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче можно отказаться от более скромного набора с помощью:

• вибрационный насос;
обратный клапан
• установлен перед насосом;
• емкость для воды;
• шланг для полива;
• краны и т. д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в колодец.Просто этот шланг не порвется при замерзании.Еще один плюс такого устройства - легче разбирать на зиму.

Еще совет: колодец надо чем-то закрыть В постоянных домах сделать кессон - бетонный или пластиковый бункер, который ниже глубины промерзания Ставить все оборудование При использовании воды только периодически кессон слишком дорог удовольствие.Но что-то надо закрыть.Во-первых, на него может наткнуться какая-нибудь живность и вы никак не получите удовольствия.Во-вторых, "хорошие" соседи могут что-то уронить.Более бюджетный вариант - построить дом по типу колодца.Еще более дешевый вариант - вырыть котлован, обшить его обшивкой, сделать ограждение из досок.Ключевой момент: все это должно быть заблокировано.

.

абиссинская ведомая скважина - как сделать самому?

Абиссинский ведомый колодец - как сделать самому?

09.07.2010 06:33:20 - ЗС

Воды много, поэтому я подумал о колодце. Я уже много читал и начал копать
. Рядом с моим участком есть вертебральные колодцы с уровнем воды
2,5м-3м. Я решил, что сделаю абиссин дома. Чтобы не забивать
часов трубы, мы решили взять 1-дюймовую пластиковую трубу в
воды, подключить насос и будем забивать.За несколько минут без
усилий у нас под землей было 6 метров труб. Разноцветный песок
вылетел в итоге такой довольно черный гравий который шел очень медленно и трубка
была готова, у меня как раз длина 6м. На конце трубы я сделал десятки отверстий сверлом 2мм на
1м и обмотал сеткой.
Конечно, вода стояла на 2,5 м, как и в колодцах. Теперь мои вопросы.

1. Что можно получить из такого колодца с трубой 25мм, а сегодня
хочу вставить 40мм.

2. Можно ли купить иглофильтры (они вбиты, чтобы не ржавели)
3. Кто-нибудь видел пластиковые фильтры, которые подошли бы к
моего изобретения?
4. Будет ли работать труба с отверстиями и обернутой вокруг нее сеткой? Какими должны быть
отверстий?
5. Отверстие явно больше трубы. Чем поливать? Например, есть ли на карьере
крупный гравий? просеянный песок? Может базальтовый клин?
Посыпать до высоты петли и потом отшлифовать?
6. Какой насос купить? А может гидрофор? Является ли самовсасывающим? Теперь у меня есть
, который занимает 8 м, но вы должны его залить.У меня не было возможности подключить
, чтобы проверить, работает ли он вообще.
7. Какой глубины должна быть такая абиссина, чтобы не было дефицита воды и
летал мин 20л/мин.
8. Есть ли максимальная глубина этого уровня грунтовых вод? Если нап
если я отрезаю 10м, то получается что воды нет?

На сайте компании, копающей колодцы, я сократил это описание
ekon24.pl/?studnia-abisynska.8
АБИСИНСКАЯ ЦЕПЬ
Обычно колодец называют абиссинским колодцем, это труба например 40 мм с фильтром на конце
, установленным в водоносном горизонте и установленным насосом абисынка
(ручной) или электронасосом.

У абиссинского колодца много ограничений.
Основное ограничение:
? --- производительность по воде, которая при благоприятных условиях может достигать 100
литров в минуту (6 м3/ч), обычно 30 - 50 литров в минуту.
? --- глубина водной поверхности, которая на практике не должна быть
ниже 7 м от земли (не путать с глубиной колодца),
это ограничение вытекает из законов физики и мощности всасывания насос.
? --- из-за сопротивления потока воды по трубе малого диаметра
глубина абиссинского колодца не должна превышать 30м, а есть
и есть абиссинские колодцы, напр.56м и 63м.

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ МЕЖДУ ФИЛЬТРОМ И КАНАЛОМ НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ, ПО
, В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛАПАНА, ЗАМЕНЕ НЕЛЬЗЯ! ! !

КАМЕРЫ ИЗГОТОВЛЯЕМ ТОЛЬКО ПЛАСТИКОВЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ, ФИЛЬТРЫ ТАКЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЗ ПЛАСТИКА
(чаще всего ПЭ полиэтилен), СТОЙКОСТЬ ФИЛЬТРА ОТ 2 ДО 3 ДЛИН ПЭ.

Теперь возникают вопросы:
9. Кто-нибудь видел пластиковые фильтры в покупке?
10.Пишут, что делают трубу 40мм и получают до 50л/мин - это возможно?
11. Второй план - сделать колодец тем же способом, но из трубы
100 мм и закинуть внутрь насос. Только боюсь, что напор и
количество воды для рытья такой трубы пришлось бы, например, от 2-х параллельно соединенных насосов
. Cможет это потратить?
12. Сосед выкопал вручную (наверное за 2 недели :)) колодец 5м, а
20см. К сожалению, там собирается 150 литров воды и после откачки приходится ждать
несколько часов.Что это может означать для моего колодца?
13. Другой сосед заказал компанию и они нашли воду на 13м. Не знаю, как работает
, но он много заплатил, так что должно работать :)
Можно ли использовать свою 40мм трубу, чтобы воткнуть на 13м и тянуть воду с худрофором
(до 8м)? Или уровень грунтовых вод будет другим, а вода только, например, на 12 м?
Тогда только труба 100мм и погружной насос.

Вопросов много, но может кто имел дело с рытьем абиссинского колодца
и сможет ответить хотя бы на часть :)

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-07-09 06:53:23 - Панслависта

З.С. написал в сообщении новости: i168qa [email protected] ...

www.aqua.net.pl/index.php?id=140&option=com_content&task=view

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

09.07.2010 08:21:30 - Рафал

и раз кто-то написал, что пожарные так делают и я пошел и
надо мной смеялись :(
я попаду в воду в каждом районе?

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

09.07.2010 11:47:50 - marko1a

Рафал написал в сообщении
новости: i16f3v $ kjt $ 1 @ inews.Gazeta.pl...
> а кто-то когда-то писал, что это делают пожарные и я пошел и
> посмеялись надо мной :(
> в каждом районе можно добраться до воды? их руки.

У меня в сети давление 6 бар.Может Вы могли бы сами промыть колодец в
глинистом грунте.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

09.07.2010 14:20:29 - ЗС

> У меня в сети давление 6 бар.Может быть, вы могли бы сами промыть колодец
> в глинистой почве.
Продолжайте попытки. Водопроводная труба castorama диаметром 25 мм стоит 1,3 злотых за погонный метр. Для этого соединения шланга
, и вы можете попробовать, стоимость незначительна. Сегодня купил
40мм буду пробовать.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-07-09 19:56:32 - тарнус

Пользователь ZS написал новость в сообщении
: [email protected] ...
>> У меня в сети давление 6бар.Может быть, вы могли бы сами промыть колодец
>> в глинистой почве.
> Попробуйте. Водопроводная труба castorama диаметром 25 мм стоит 1,3 злотых за погонный метр. Для этого
> соединение шланга и вы можете попробовать, стоимость незначительна. Сегодня купил
>40мм и буду пробовать.

Думаете о пластиковой трубе? Можно ли забить?

Марка

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

09.07.2010 20:52:19 - Maniek4

tarnus написал в сообщении
новости: [email protected] ...

> Думаете о пластиковой трубе? Можно ли забить?

Это другое. Вода прокачивается по стальной трубе и, поворачивая
, опускается в землю. Трубы длиной около 2-3 м, прикрутить
до конца следующей и так далее. Бурим до водоносного горизонта, несколько,
, несколько десятков метров в земле. Затем трубы вытаскиваются и вставляются в фильтрованный пластик
50.

Ура.. ТК

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-07-09 09:38:37 - ошибка

9 июл, 06:33, ZS написал:
> 1.Что можно получить из колодца с трубой 25мм но
сегодня
>хочу вставить 40мм.

диаметр большого значения не имеет, только если у вас насос с диаметром
не соответствует фильтру (wellpoint)

эффективность определяется прокачкой; можно сделать самому..
понадобится погружной насос, секундомер, мерный сосуд, включаешь насос
и через некоторое время запускаешь измерение: результат например литров на
час, или м3/час .

>

> 5.Отверстие явно больше трубы. Чем поливать?

Только фильтрующий гравий, соответственно гравий зернистый больше
образование водоносного горизонта, если пески - зернистость 5-10
мм, вообще

> Насыпать на высоту лунок и потом песком?

Вы посыпаете фильтрующий гравий ДО ВЕРХА!

> 6. Какой насос купить?

Погружной насос, а чтобы знать какой - нужно знать ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
вашей скважины.
Итак, сначала прокачка (замер емкости) и только потом
проклейка.Для односемейного дома нужно не более 300
литров/сутки, с учетом неравномерного распределения - max 500 литров/
сут.

Судя по тому, что вы пишите - у вас мелководье, так что насос гидрофора
тоже справится. Вам не нужно глубокое море.

> 7. Какой глубины должна быть такая абиссина, чтобы не было недостатка в воде и
> мин 20л/мин.

Зависит не от глубины или диаметра скважины, а от КПД
водоносного горизонта, а вообще насколько богат этот
пласт!

> 8.Есть ли максимальная глубина этого уровня грунтовых вод? Если нап
> например я 10м отрежу, получается воды нет?

Конечно, может быть и так - потому что это гидрогеология, т.е. разная форма водоносного горизонта, его ширина, мощность, тип и т.д. , 8 дом, для украшения или для полива
.

Абиссинский колодец — это разговорный термин, обозначающий насос.

У меня, например, глубокая скважина, но пока я использую
абиссинцев.

> 9. Кто-нибудь видел пластиковые фильтры для покупки?

DIY, водонапорная труба необходимого диаметра
требуется, сверло для проделывания отверстий в нижней части трубы, фильтрующая сетка
, которой вы затем обмотаете перфорированный конец трубы, прочная пластиковая веревка
для обматывания сеткой .Фильтрующая сетка
1 x 1 мм сетка и дважды оберните кончик фильтра.

> 10. Говорят что делают трубу 40мм и получают до 50л/мин - это возможно?

Это теоретический гидравлический расчет, учитывающий только диаметр трубы
.

Ваши знания должны быть об ЭФФЕКТИВНОСТИ игольчатой ​​скважины, которую вы определите только
при пробной откачке. Как я написал это
1 балл.

Сделайте тщательную обратную засыпку фильтрующим гравием, и производительность ваших
колодцев наверняка будет удовлетворительной.

> 12. Сосед выкопал вручную (наверное за 2 недели :)) колодец 5м, а вот
> 20см. К сожалению, там собирается 150 литров воды и после откачки приходится ждать
> несколько часов. Что это может означать для моего колодца?

Если он выкопал колодец - может быть, потому что приток в такой
колодец идет через дно и пространство между кольцами. Достаточно, чтобы выкопанная скважина
заканчивалась в непроницаемом слое и оставался только приток
через переломы позвонков.

> 13. Другой сосед заказал компанию и они нашли воду на 13м. Не знаю насчет
> как он работает, но он много заплатил, так что должно работать :)

И только этот сосед СДЕЛАЛ ЭТО ПРАВИЛЬНО.

Будет самая ХОРОШАЯ вода!

> Могу ли я использовать свою 40-мм трубу, чтобы присосаться к 13 м и добывать воду с помощью Гудрофора
> (до 8 м)? Или уровень грунтовых вод будет другим, а вода только, например, на 12 м?
> Тут только 100мм труба и погружной насос.

Теоретически можно.
>
> Много вопросов, но, может быть, кто-то имел дело с раскопками абиссинского колодца
> и сможет ответить хотя бы на часть :)

Помните, что я не в состоянии ответить на все
вопросов, которые вы поднялся тут сразу.
Вы задаете вопросы, потому что не знаете мою специальность,
, гидрогеологию. Поэтому я вижу здесь смешение понятий. Но таков
в начале. Много ответов в области
гидрогеологии в интернете не найдёте, так что идите на сантехнику.Это не так!

До сих пор я писал, что вы должны сделать, чтобы сделать иглу самостоятельно.
Вы правильно начали. Вы хорошо думаете. Однако вы должны знать, что неглубокая черная вода
, расположенная чуть ниже поверхности, подвержена загрязнению.
Если вы хотите использовать скважину для водоснабжения дома - вам необходимо знать
ее химический и бактериологический состав.
С этого и надо начинать.

поцелуи

мал

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

09.07.2010 09:53:38 - Рафал

Он 09.06.07.2010, ЗШ писал(а):
> Воды уходит много поэтому я подумал о колодцах. Я уже много читал и начал
> копаться. Рядом с моим участком вертебральные колодцы с уровнем воды
> 2,5м-3м. Я решил, что сделаю абиссин дома. Чтобы не долбить трубу
> часами, мы решили взять 1-дюймовую пластиковую трубу в воду
>, подключить насос и забить. В течение нескольких минут, без каких-либо усилий, мы уложили под землю 6 метров труб.

У вас есть где-нибудь описание этого метода?
Итак, беглый поиск в гугле не дает положительного результата, везде
только предложения от компаний, которые этим занимаются, но само описание - строжайший секрет
Унитаз делал...

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

09.07.2010 14:25:13 - ЗС

> У вас есть где-нибудь описание этого метода?
>Поиск быстро в гугле не дает положительного результата,
везде >только предложения от фирм которые этим занимаются, но само описание самое актуальное
>держится в секрете :)
>
>я бы себе колодец полив огорода, бассейна или даже
>он сделал для туалета...

я тоже хочу только для сада.Я не нашел метод, но когда я был маленьким
, я так много играл со змейкой, и я знаю, что я использовал
с ней на несколько хороших метров :).
Вы покупаете водопровод Casto по цене 1,3 злотых за метр. Подключаешь шланг от крана,
или от другого насоса (у меня такой за 130 злотых) и за 10 минут у тебя 6 метров в земле.
На следующий день вы проверяете глубину воды.
Подробнее описано в mal и сейчас попробую прокачать воду через фильтр моей конструкции
. Он увидит, что это за спектакль и обязательно опишет
.Если все получится, то стоимость будет 30 злотых за трубы :) + 200
злотых за насос :) Сегодня-завтра буду драться и отпишусь как дела.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-07-09 20:53:48 - Maniek4

Пользователь ZS написал в сообщении
новости: [email protected] ...

> Я тоже хочу в сад. Я не нашел метод, но когда я был маленьким, это был
>, поэтому я играл со змейкой и знаю, что использовал ее на несколько хороших метров :).

А как вы хотите, чтобы такая труба с фильтром выламывала скважины?

Привет.. ТК

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

11.07.2010 20:00:55 - ЗС

> А как ты хочешь, чтобы такая труба с фильтром выламывала скважины?
Вы просто закапываете обычную синюю трубу в воду, а затем бросаете трубку с иглой
, она легко забрасывается и ничего не падает.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-07-11 23:24:10 - Maniek4

Участник ZS написал в сообщении новости
: i1d0sk [email protected] ...
>
>> А как ты хочешь чтобы труба с фильтром выламывала скважины?
> Вы просто закапываете в воду обычную синюю трубу, а потом кидаете ту, что с иглой
>, она легко закидывается и ничего не падает

А такой синей трубой с кружочком вы хотите пробивать скважины вертикально?
Можно, но не делается.

Привет.. ТК

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 07:47:03 - ЗС

On 11.07.2010 23:24, Maniek4 пишет:
>> про воду а то кидаете тот что с
>>> с иглой легко закидывается и ничего не падает через
> А выбить хотите синяя труба с кружком вертикально колодцы?
> Может и можно, но не делается.

Может и не работает, но работает отлично :)

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 10:56:09 - Рик

12.07.2010 07:47, ZS говорит:
> 11.07.2010 23:24, Maniek4 говорит:
>>> за воду а потом кидаете ту, что с
>>>> ну и точка, без проблем закидывает и обратно ничего не идет
>> А такую ​​синюю трубу с кружочком ты хочешь колодцы по вертикали ломать?
>> Может быть и можно, но так не делается.
>
> Может и не работает, но работает нормально :)

Можете описать процедуру? Эта труба не прямая, не так ли? Насколько глубоко вы копали
?
С уважением.

Рик

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 12:07:55 - ЗС

> Можете ли вы описать процедуру? Эта труба не прямая, не так ли? Какую
> глубину вы выкопали?

Сначала выпрямите трубу. Он очень быстро сдается.Затем подсоединяешь шланг
от помпы или крана, желательно максимально толстый, чтобы много воды бежало
и медленно вводишь. Вода промывает песок. Я сделал 2 таких отверстия и не нашел
камней. Только эта глина (или что-то подобное на 6м).

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 14:55:30 - Рик

12.07.2010, 12:07, ZS говорит:
>> Можете ли вы описать процедуру? Эта труба не прямая, не так ли? Как глубоко вы копали
>>?
>
> Сначала выпрямите трубу.Он очень быстро сдается. Затем подсоединяешь шланг
> от насоса или крана, желательно максимально толстый, чтобы
> бежало много воды и медленно вводишь его. Вода промывает песок. Я сделал 2 таких отверстия и не
> попадались камни. Только эта глина (или что-то подобное на 6м).

Хорошо, у тебя прямая труба. Вы подсоединяете водяной шланг к одному концу,
, а другой стороной втыкаете его в землю и медленно вдавливаете?

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 16:41:39 - ЗС

12.07.2010 14:55, Рик пишет:
> заточенная труба.Вы подсоединяете к одному концу водяной шланг, а другой
> опускаете его в землю и медленно вдавливаете?

да

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 11:30:18 - Maniek4

Пользователь ZS написал в сообщении
новости: [email protected] ...
> On 2010-07-11 23:24, Maniek4 пишет:
>>> за воду а то кидаете один из
>>>> колодец, легко закидывается и ничего не закапывается
>> А такая синяя труба с кружочком, колодцы вертикально ломать хочешь?
>> Может быть и можно, но так не делается.
>
> Может и нет, но работает нормально :)

Интересно, откуда ты знаешь, что сверлишь вертикально?

Привет.. ТК

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 12:05:34 - ЗС

> Интересно, как узнать, сверлишь ли ты вертикально?

Выпрямил трубу перед сверлением. Кроме того, я тогда проверил 5м
с стержнем. В первый раз я сделал это с 4-метровой стальной трубой. тогда только эти
пластиковые.Потом поставил вторую дырку пластиковую с начала и
тоже без проблем пошла.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-07-09 15:32:56 - Дариуш К. Ладзяк

Пользователь Rafał писал(а):
> On 09.07.2010 06:33, ZS писал(а):
>> Вода идёт массовая вот я и подумал о колодцах. Я уже много прочитал и начал
>> копать. Рядом с моим участком есть вертебральные колодцы с уровнем воды
>> 2,5м-3м.Я решил, что сделаю абиссин дома. Чтобы не долбить
>> трубу часами, мы решили взять 1-дюймовую пластиковую трубу в
>> воду, подключить насос и забить. За несколько минут без
>> усилий мы уложили под землю 6 метров труб.
>
> У вас есть где-нибудь описание этого метода?
> Так что беглый поиск в гугле не дает положительного результата, везде
>только предложения от компаний, которые этим занимаются, а само описание самое актуальное
>держится в секрете :)

Ого, да секрет! Ищите буклет SJS (а может
сам скажет?).Все описано так, как должно быть, за исключением того, что
верит в биолокацию, что у него действительно хорошие знания в колледже.

-
Дарек

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-07-09 15:38:25 - ошибка

9 июля, 09:53, Rafał написал:

> У вас есть где-нибудь описание этого метода?

Вы можете прочитать здесь: iglofiltry.com.pl/Iglofiltry/iglofiltry-jako-metoda-odwodowania

mal

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-07-09 15:30:05 - Дариуш К.Ладзяк 9000 5 Пользователь ZS писал(а):

> 5. Дырка явно больше трубы. Чем поливать? Например, на
> крупный гравий? просеянный песок? Может базальтовый клин?

Внизу что-то толстое, а сверху вокруг трубы радиусом 1,5
на 2 м выкопать яму ниже точки замерзания и утрамбовать в ней слой глины
с небольшим уклоном наружу - это бросит отвод дождевой воды с поверхностей
от трубы, предотвращая ее быстрое всасывание через колодец.
Пусть эта вода немного мигрирует в почву, может быть, какие-то
микробов от голода умрут в пути.

-
Дарек

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

09.07.2010 15:45:15 - Рафал

а я спрошу
если промыть водой а потом вынуть руку поставить фильтр и т.д. на
не развалится?
а насос всасывает воду с поверхности воздухом в начале?

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

11.07.2010 20:04:05 - ЗС

Так что борюсь до сих пор :)
Купил 10м синей трубы 25мм и 10м трубы 40мм.Оказалось, что на
глубиной 6м есть слой (думаю глина) но настолько твердый, что промыть трубу
практически невозможно, так как она идет очень медленно.
Пробовал набирать воду из 6м сделанного иглофильтра, но т.к.
у меня несамовсасывающий насос и залить его было сложно (хотя в
ваще получилось). Насос, однако, очень эффективен при 40 л/мин, поэтому
быстро откачивал воду и всасывал воздух. По словам Мэла, нужно засыпать яму
гравием, чтобы она была забита сверху (я этого пока не делал, т.к. у меня проблема
с заливкой насоса из-за отсутствия дракона в конце иглопойнта а
вода просто течет из насоса).

У меня еще вопрос к гидрологу.
Возможно ли, что слой воды толщиной от 2,5 м до 6 м, вырытый
, настолько плохо проницаем, что мой насос будет иметь, например,
производительность 10 л/мин или меньше?

Если мне не удастся вытащить эти 10л/мин, я продолжу копать
эту глину на 10м или дальше стальной трубой с буровым долотом.
У меня есть несколько старых 1-дюймовых труб, так что, возможно, это сработает.

Второй вариант попробовать со стальной трубой 10см, тогда
не надо будет с иглопойнтами играться, только нормальный погружной насос кинут.

У меня еще вопрос такой гидрофор будет сосать воду с 8м, а где
сначала воздух а потом вода или надо заливать? Без дракона
внизу фильтра это бессмысленное развлечение и для настойчивых потому что все
течет вниз.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-07-11 20:21:13 - Панслависта

З.С. написал в сообщении новости: [email protected] ...
> Так что я пока хорошо борюсь :)
> Купил 10м синей трубы 25мм и 10м трубы 40мм.Выяснилось, что на
> глубине 6 м есть слой (вероятно, глины), но такой твердый, что трубу
> практически невозможно промыть, потому что она идет очень медленно.
> Пробовал выбирать воду из 6м игломера сделанного но т.к. у меня
>насос не самовсасывающий и залить его было сложно(хотя в итоге
>заработало). Насос, однако, очень производительный 40 л/мин, поэтому он быстро всасывал воду
> и всасывал воздух. По словам Мала, такую ​​яму нужно засыпать гравием, чтобы
> забился сверху (я этого пока не делал, т. к. у меня проблема с заливкой насоса
> из-за отсутствия дракона в конце иглу и вода просто течет из насоса
>).
>
> У меня еще вопрос к Мэлу как к гидрологу.
> Возможно ли, что слой воды толщиной от 2,5 м до 6 м, вырытый
>, настолько плохо проницаем, что мой насос будет иметь производительность, например,
> 10 л/мин или меньше?
>
> Если мне не удастся вытащить эти 10л/мин, я буду продолжать копать эту
> глину до 10м или дальше стальной трубой с буровым долотом. У меня есть
> несколько старых 1-дюймовых труб, так что, возможно, это сработает.
>
> Второй вариант попробовать со стальной трубой 10см, тогда больше не будет
> придется играться с иглами, только использовать нормальный погружной насос.
>
> У меня еще вопрос, будет ли такой гидрофор высасывать воду с 8м до меня, но где
> будет сначала воздух а потом вода или надо заливать? Без
> дракона внизу фильтра это бессмысленное развлечение и для настойчивых потому что все
> стекает вниз.

Даже шнек на конце фильтра не пробьет слой глины или
камней.Конус, или же биение скважины внутри отстающих труб
в данном случае лучше, но нужен достаточно высокий штатив со шкивом. Или буровой станок
. Как вы лаконично пишите, можно вставить всасывающий патрубок с фильтром
, но без обратных клапанов. Вода будет качать с семи метров -
физика не прыгнет. При измерении уровня воды (после стабилизации)
потребуется использовать погружной насос или копать скважину для гидрофора
- если уровень воды не будет глубже 8-10 метров.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 01:16:53 - Панслависта

Panslavista написал в сообщении новости
: [email protected] ...
> З.С. написал в сообщении новости: [email protected] ...
>> Так я я пока борюсь хорошо :)
>> Купил 10м синей трубы 25мм и 10м трубы 40мм. Оказалось, что на глубине
>> 6 м есть слой (вероятно, глины), но настолько твердый, что трубу
>> практически невозможно промыть, потому что она идет очень медленно.
>> Пробовал выбирать воду из 6м игломера сделанного, но т.к.
>> У меня несамовсасывающий насос и залить его было сложно (хотя в
>> ваще получилось). Насос, однако, очень производительный 40 л/мин, так что быстро
>> он всасывал воду и всасывал воздух. По словам Мала, такую ​​яму нужно засыпать гравием
>> так, чтобы она была забита сверху (я этого пока не делал, т. к. у меня проблема с
>> заливом насоса, т.к. конец иглофильтра и вода
>> просто вытекает из насоса).
>>
>> У меня еще вопрос к Мэлу как к гидрологу.
>> Возможно ли, что слой воды от 2,5 м до 6 м, выкопан
>> настолько плохо проницаем, что мой насос будет, например,
>> иметь производительность 10л/мин или меньше?
>>
>> Если мне не удастся вытащить эти 10 л/мин, я буду продолжать копать эту
>> глину до 10 м или дальше стальной трубой с буровым долотом. У меня есть
>> несколько старых 1-дюймовых труб, так что, возможно, это сработает.
>>
>> Второе решение - попробовать со стальной трубой 10см, тогда
больше не будет >> придется играться с иглами, только использовать нормальный погружной насос.
>>
>> У меня еще вопрос такой гидрофор будет сосать мне воду с 8м, а где
>> сначала будет воздух а потом вода или надо заливать? Без
>> дракона внизу фильтра это бессмысленное развлечение и для настойчивых потому что все
>> течет.
>
> Даже сверло на конце фильтра не дает ему проникнуть в слой
> глины или камней.В таком случае лучше конус или колодец
> внутри обсадных труб, но нужна достаточно высокая тренога с блоком
>. Или буровой станок. Как вы пишите в плотный грунт можно вставить
> всасывающую трубу с фильтром, но без обратных клапанов. Вода будет качать с
>7 метров - никакой физики прыжка. При измерении уровня воды (после
>стабилизации) придется использовать погружной насос или
>выкапывать скважину для гидрофора - если уровень воды не будет глубже 8-10
>метров.
www.aqua.net.pl/index.php?id=140&option=com_content&task=view

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

11.07.2010 20:49:35 - ошибка

11 июл, 20:04, ZS писал(а):
> Так что борюсь до сих пор :)
> Купил 10м синей трубы 25мм и 10м трубы 40мм. Выяснилось, что на
> глубине 6 м есть слой (вероятно, глины), но такой твердый, что трубу
> практически невозможно промыть, потому что она идет очень медленно.

Вы подошли к слою, окаймляющему горизонт черной воды.
Если колодец предназначен для полива огорода - остановитесь на этом.

> У меня еще вопрос к Малу как к гидрологу.
> Возможно ли, что слой воды от 2,5м до 6м, вырытый
> настолько плохо проницаем, что мой насос будет иметь, например,
> производительность 10л/мин или меньше?

Как я писал выше - конец песка и начинается глина. Его толщина
составляет несколько метров (ранее вы писали о соседе, которому
бурили спецы).
Зачем нужен более глубокий колодец для полива?

Еще должен предупредить вас о двух вещах:

1. не спускайтесь с трубой до конца, т.е. перфорированный
наконечник

2. вспомнить, что у соседа в выкопанном колодце - у него мало воды,
потому что - как я и подозревал
- последний кружок клали на глину

второй водоносный горизонт, то с
ваш
примитивный метод бурения - вы совместите оба горизонта, вода
смешает
и будет плохо; хотя - возможно - будет еще
.

В гидрогеологии и горизонт черных вод должен быть закрыт
гидроизоляционными обсадными трубами, именно для того, чтобы
не позволила
этой воде проникнуть в более глубокие горизонты и ухудшить ее качество
!!!

> Если мне не удастся вытащить эти 10л/мин, я буду продолжать копать
> эту глину до 10м или дальше стальной трубой с буровым долотом.
> У меня есть несколько старых 1-дюймовых труб, так что, возможно, это сработает.

Еще раз спрашиваю: зачем вам производительность 600 литров в час? Это
река воды!

Но если вы хотите - то помните - закройте первый водоносный горизонт таким образом
что
напр.вы забиваете стальную трубу большего диаметра на метр в той глине, а
тогда можете продолжать играть по-своему.

Удачи

мал

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

11.07.2010 20:53:40 - ошибка

P.S.

Если вы дойдете до 2-го водоносного горизонта - это будет ТОЧНО! под давлением
и пьезометрический уровень может стабилизироваться примерно на 2-3 м
под землей, поэтому вам не нужно беспокоиться, справится ли с этим гидрофорный насос
.

мал

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

11.07.2010 20:56:39 - Панслависта

mal написал в сообщении
новости: 4ba235a9-95bd-44f9-b4ff-a6418b74c0dc@x21g2000yqa.googlegroups.com ...
P.S.

Если вы дойдете до 2-го водоносного горизонта - это будет ТОЧНО! под давлением
и пьезометрический уровень может стабилизироваться примерно на 2-3 м
под землей, поэтому вам не нужно беспокоиться, справится ли с этим гидрофорный насос
.

mal

А если сдохнет, то затопит участок и соседей...

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-07-11 22:41:52 - ошибка

11 июл, 20:56, Panslavista писал:

>
> А если он в яме, то затопит свой участок и соседей...

У нас всегда пьезометрический уровень, когда над водоносным горизонтом
непроницаемый слой. Если бы ЗС писал, что в районе
ментов, на глубинеДо 2-го уровня пробурено 10 м - это значит, что глины
составляют здесь сплошной чехол и имеют мощность около 4 м. Тогда водоносный горизонт II
обязательно будет под давлением, независимо от того,
мы в скважине или нет. В колодце еще лучше - ведь мы могли
рассчитывать на артезианский уровень (самоход) :-)
А тут у нас и фонтанчик, и ороситель одним махом.

мал

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 01:15:39 - Панслависта

mal написал в сообщении
новости: 5f92145f-8882-473d-816b-738f7145aae6 @ z8g2000yqz.googlegroups.com...
11 июл, 20:56, Panslavista писал:

>
> А если в проруби, то затопит участок и соседей...

У нас всегда пьезометрический уровень при над непроницаемым водоносным горизонтом находится слой
. Если ЗС написала, что в районе
глин на глубине 10 м пробурена 2-я ярус, значит,
глин составляют здесь сплошной покров и имеют мощность около 4 м. Тогда II
водоносный горизонт будет безусловно, будет под давлением независимо от того, упадем мы или нет, или
.В колодце еще лучше - ведь мы могли
рассчитывать на артезианский уровень (самоход) :-)
А тут у нас и фонтанчик, и ороситель одним махом.

mal

Или озеро - как это было где-то на Мазурах и парень пошел
решать свою юридическую ответственность. А что касается газонов, посетите:
www.zraszacze.com.pl вы найдете укороченные спринклеры и контроллеры
для управления электромагнитными клапанами. С таким контроллером можно настроить
на работу системы полива таким образом, чтобы площадь поливалась равномерно.
Конечно не знаю, хватит ли, то
понадобится для посевов, скорее росопроводов или капельниц, а дождеватели только для газонов и прочих полевых культур
.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 12:12:29 - ЗС

И я прикинул, если такой колодец недостаточно эффективен, можно как-то
соединить 5 таких труб параллельно? Повысится ли тогда эффективность?

Единственная проблема в том, что если у кого-то закончится вода, насос
выдаст воздух, и все кончено.Но как выбрать правильный расход для этих 5
труб? Например, один будет 5л/мин, тогда с 5 у меня будет 25л. Но достаточно ли 1-2м
между ними?

Это все мои размышления, потому что я бы закрыл все с суммой
100 злотых за эти трубы :) и за 25мм, то 50 злотых.

Что это значит?:) Пока мне нужно измерить КПД одной скважины.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 14:11:46 - ошибка

12 июл, 12:12, ZS писал(а):
> А я прикинул, если такой колодец недостаточно эффективен, то можно как-то
> соединить 5 таких труб параллельно? Повысится ли тогда эффективность?
>
> Единственная проблема в том, что если в одном из них закончится вода, насос
> пустит воздух и все.Но как выбрать правильный поток для этих 5
> труб? Например, один будет 5л/мин, тогда с 5 у меня будет 25л. Только если, например, 1-2м
>между ними хватит?
>
> Это все мои размышления, потому что я бы закрыл все с суммой
злотых > 100 злотых за эти трубы :) а за 25мм, то 50 злотых.
>
> Что это значит?:) Пока что мне нужно измерить КПД одной скважины.

Мне пришлось бы посчитать, чтобы вы были уверены хотя бы на 50%. Для расчетов
я должен взять коэффициент фильтрации и рассчитать диапазон конуса депрессии
.Только тогда можно будет определить примерно
расстояний между отверстиями.
На данный момент мой мозг поврежден жарой. Вечером.

мал

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 14:18:09 - Панслависта

mal написал в сообщении
новости: d8c37859-8891-4767-a09e-d398b9a2ba98@w12g2000yqj.googlegroups.com ...
12 июл, 12:12, ZS написал:
> как
> соединить 5 таких труб параллельно? Повысится ли тогда эффективность?
>
> Единственная проблема в том, что если в одном из них закончится вода, насос
> пустит воздух и все.Но как выбрать правильный поток для этих 5
> труб? Например, один будет 5л/мин, тогда с 5 у меня будет 25л. Только если, например, 1-2м
>между ними хватит?
>
> Это все мои размышления, потому что я бы закрыл все с суммой
злотых > 100 злотых за эти трубы :) а за 25мм, то 50 злотых.
>
> Что это значит?:) Пока что мне нужно измерить КПД одной скважины.

Мне пришлось бы посчитать, чтобы вы были уверены хотя бы на 50%. Для расчетов
я должен взять коэффициент фильтрации и рассчитать диапазон конуса депрессии
.Только тогда можно будет определить примерно
расстояний между отверстиями.
На данный момент мой мозг поврежден жарой. Вечером.

mal

Рассмотрим мениск трубы с этим нагревом ...

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010, 14:27:55 - ошибка

12 июл, 14:18, Panslavista писал:

>
> Рассмотрим мениск в трубе с этим нагревом...

Это профессионально называется посадка зеркала воды в колодец :-)

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-07-12 23:08:55 - ошибка

12 июл, 12:12, ZS писал(а):
> А я прикинул, если такой колодец недостаточно эффективен, то можно как-то
> соединить 5 таких труб параллельно? Повысится ли тогда эффективность?

Да.Это будет сумма производительности отдельных отверстий, но при условии
, что между ними не будет взаимодействия.

> Единственная проблема в том, что если в одном из них закончится вода, насос
> даст воздух и все.

Поэтому я и писал ранее, что нужно знать производительность.
Если вы знаете, что такое производительность, то вы настраиваете
(ДРОССЕЛЬ) насос таким образом, чтобы он непрерывно давал воду.

Наличие воздуха в насосе возможно только тогда, когда насос мощнее, чем водопровод
(мощность насоса больше, чем при подаче воды из водоносного горизонта
).

Но как выбрать правильный поток для этих 5
> труб? Например, один будет 5л/мин, тогда с 5 у меня будет 25л. Только если, например, 1-2м
>между ними хватит?

Я рассчитал исходя из того, что:

- мощность водоносного горизонта 2,5 м (от уровня грунтовых вод до дна)
- возможная депрессия (снижение уровня грунтовых вод в скважине)
- 1 м
- коэффициент фильтрации k = 0,00001 м/сек

И я выяснил, что при этих параметрах дальность вашего
из
отверстия составляет 2,8 м.

С учетом погрешности - безопасное расстояние между отверстиями будет
3,5 м.
Следовательно, на таком расстоянии они не должны влиять друг на друга, но
при условии, что производительность не более 82 л/час.

Я рассчитал на диаметр 40 мм. Меньший диаметр (25 мм) немного
изменит значение.

Я могу дать вам формулы, на которые я опирался, но я не думаю, что
имеет для вас значение.

Подведение итогов:

при условии, что вы будете выполнять, например.5 одинаковых лунок на глубину
около 5 м и расстояние между ними не менее 3,5 м, из 1 лунки
можно получить 80 л/ч, а из 5 лунок будет 400 л/ч.

НО ПОМНИТЕ, что воды из 1 дырки должно быть не больше, чем
Я написал,
потому что когда сойдешь с ума - все разрушишь и будешь бесконечно
создавать новые дырки из которых вода все равно больше не потечет.

Это теоретический расчет. Если определить реальную стоимость этой
дырки, то она еще может измениться.Если этот расход выше
, например в два раза (что возможно) - пересчитаю.

Сегодня конец работы.

спокойной ночи

мал

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

14.07.2010 10:30:17 - ЗС

> НО ПОМНИТЕ, что воды из 1 дырки должно быть не больше, чем
> я написал, потому что когда сойдешь с ума - ты все разрушишь и будешь в
> бесконечности
> создавая больше дыр из которых вода все равно больше не потечет .

Что значит уничтожить? Если нет воды, то разве не достаточно подождать, пока
потечет? Что будет, если я возьму, например, 10 литров в минуту?

> Это теоретический расчет. Если вы определите реальную стоимость этой
> дыры, она еще может измениться. Если этот расход больше
> например. дважды (что возможно) - пересчитаю.

Большое спасибо за расчеты. Вчера впервые замерил производительность. Из
25мм труба перфорированная на 50см на конце и проваренная на 5.5м
(зеркало на 2.5м) выкачивал 5л/мин с дросселированной помпой, потом
пробовал 9л/мин на незаглушенной.Оказалось, что мой фильтр
неэффективен, потому что помпа может выдавать 30 л/мин. Я откачал из 50 литров и не было недостатка в
воды.

Засыпал трубу мытым щебнем, поэтому много песка. Который я забивал.

Сегодня я попробую трубу с отверстиями в 1 м и обмотанную геотекстилем (и
, возможно, какие-то другие идеи фильтров), и если 8L пойдет, я попробую
с двумя отверстиями. Также постараюсь посмотреть хватит ли при расходе 8л воды на
.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

14.07.2010 10:44:28 - Панслависта

З.С. написал в сообщении новости: i1jsim [email protected] ...
>> НО ПОМНИТЕ, что воды из 1 дырки должно быть не больше, чем
>> Я написал, потому что когда сойдешь с ума - все разрушишь и будешь в
>> бесконечный
>> Создавайте больше дыр, из которых вода все равно больше не вытечет.
>
> Что значит уничтожить? Если нет воды, то не достаточно ли подождать
> пока она не прибудет? Что будет, если я возьму, например, 10 литров в минуту?
>
>
>> Это теоретический расчет.Если определить фактический расход этой
>> дыры, он может еще измениться. Если этот расход превышает
>>, например. дважды (что возможно) - пересчитаю.
>
> Большое спасибо за расчеты. Вчера впервые замерил производительность. Из
>трубка 25мм перфорированная на 50см на конце и проваренная на 5.5м
>(зеркало на 2.5м) Дроссельным насосом откачал 5л/мин, потом
>пробовал 9л/мин на дроссельном.Выяснилось, что мой фильтр
> неэффективен, так как помпа может выдавать 30 л/мин. Я откачал из 50л и воды не
> не хватало.
>
> Я засыпал трубу щебнем, поэтому вымыл много песка. Который я
> забил.
>
> Сегодня попробую трубу с отверстиями 1м и обмотаю геотекстилем (или может
> какие-то другие идеи фильтра) и если пойдет 8L, попробую
> два отверстия. Также постараюсь посмотреть, хватит ли воды при расходе 8 литров.

Купить Готовые не настолько дороги, чтобы быть непреодолимой преградой.
Ссылки я перечислил, но во многих хозяйственных магазинах рядом с домом также может быть
забивка, завинчивание, заливка, вставка в землю - все
по ссылке, которую я давал ранее.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

14.07.2010 13:15:40 - ЗС

> Покупать готовые продукты не так дорого, чтобы это было непреодолимой преградой.
> Ссылки я указал, но во многих строительных магазинах рядом с домом может быть и
> вбитый, привинченный, проколотый, закопанный в землю - все
> по ссылке, которую я давал ранее.

Теперь думаю купить но 200 злотых, а если копать 5?:) это
злотых 1000 злотых за иглу только фильтры и вдобавок соединение с пластиковой трубой
очень толстое и в это не входит дырка слишком большая. Но так как воды уже
, то для начала надо купить гидрофор и хотя бы один фильтр.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-07-14 13:29:50 - Панслависта

З.С. написал в сообщении новости: [email protected] ...
>> Купить готовые не так дорого, что это барьер не
>> перепрыгнуть.
>> Ссылки я давал, но во многих строительных магазинах рядом с домом могут быть и
>> быть,
>> для вбивания, завинчивания, для сверления, для вбивания в землю -
>> все
>> на ссылка, которую я ранее давал.
>
> Думаю, сейчас куплю, но 200 злотых, а если копать 5? :) это 1000 злотых
> фильтры только для иглы и вдобавок соединение с пластиковой трубой очень
> толстый и не заходит в эту дыру слишком сильно. Но раз есть вода,
> надо купить гидрофор и хотя бы один фильтр для начала.

Вас устроит та, что входит в отверстие, если воду
будете брать только для полива, достаточно оцинкованной трубы, дайте воду
(сейчас) - на проверку в санэпид, особенно если будете даже изредка пользоваться
для пищевых целей - потому что это подземные воды.Можно использовать и фильтр из нержавейки
, но я бы выдолбил хотя бы один стержень (6-7м + фильтр
) и проверил эффективность только там... Для полива вода должна быть типа
наименее минерализованная. ..

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

16.07.2010 11:18:15 - Гейсеро

Пользователь ZS написал в сообщении
новости: [email protected] ...
> Сейчас думаю куплю но 200 злотых, а если копать 5?:) то 1000
злотых> только игольчатые фильтры, кроме того, соединение с пластиковой трубой очень толстое и не слишком сильно входит в это отверстие.Но раз есть вода,
> надо купить гидрофор и хотя бы один фильтр для начала.
Я использую сетчатый фильтр из садового магазина.
Размер отверстий для комаров, оборачиваю просверленную трубу несколько раз и
отлично работает.
Дело в том, что сначала есть немного песка, но со временем он стабилизируется и вода
очень чистая.

Гейзеро.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-08-02 21:37:15 - ЗС

> Я использую такой сетчатый фильтр из садового магазина.
> Размер отверстий для комаров, я оборачиваю просверленную трубу несколько раз и
> отлично работает.
> Дело в том, что сначала есть немного песка, но со временем он стабилизируется и
> вода очень чистая.

Пожалуй, я все-таки сдамся. Не смотря на использование различных фильтров в нескольких
местах мне не удалось получить больше 4л/мин а столько воды
бесполезно и невыгодно (за электричество
буду платить больше). Глядя на скважину рядом с позвоночной скважиной, это, вероятно,
проницаемость этой залежи.

Несколько труб тоже не получится, ибо нет возможности залить насос
чтобы тянуть. Затраты становятся все выше и выше, и все еще не уверен, что
что-то сделает. Несмотря на несколько попыток. Только осталось пробить этот слой
на 6м, но одной водой наверное не получится.

Через год думаю купить бетонные кольца 120см, вкопать их на 5м и
у меня должно быть 2000л каждый день. Но я не знаю, что будет с копанием этого
, когда вода будет продолжать опускаться ниже 2,5-метрового предела на
, который является зеркалом.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

11.07.2010 21:32:33 - ЗС

> Если дойдете до 2-го водоносного горизонта - это будет УВЕРЕННО! под давлением
> и пьезометрический уровень может стабилизироваться примерно на 2-3 м
> под землей, поэтому вам не нужно беспокоиться, справится ли с этим гидрофорный насос
>.

Не знаю пробился ли я на этот 2-й уровень, потому что рядом с колодцем
моего брата (очень мелкий) в котором вода такая же как и в моей скважине на
2.5м и когда он копал он просто закапывался в глина такая твердая, что по ней нужно было
раз ударить молотком, так что с этим было покончено.Сейчас в этой скважине
около 1 м воды, это 500 литров весной, а сейчас 300 литров. Затем вам нужно подождать 5 часов, пока
будет завершено. Только то, что это позвоночный колодец, так он включает помпу на 30 минут и
откачивается.

600л не так уж и много, у меня сад 800м2 и если я хочу полить траву
чтобы она зеленела, то воды много. (сейчас у меня желтая трава, потому что
я только кусты поливаю)

Очень хотелось бы остановиться на этих 6м, но как теперь закончить
? Как сделать 10л/мин или 5 когда все насосы минимум
30л/мин.Когда я включаю этот насос, он тут же откачивает воду и всасывает воздух.
Я делал на своем фильтре, т.е. трубе 25мм или 40мм с
отверстиями, сделанными сверлом 1мм на расстоянии 50см (диура у отверстия) и
обмотанными сеткой. Вода быстро уходит из емкости для воды.
Наоборот, из скважины быстро пошла, но быстро и закончилась :)

Кроме того, есть проблема с заливкой этого насоса и вот у меня вопрос, сможет ли насос
с гидроре набирать воздух из труба, а потом вода?
Например такой.
allegro.pl/item1114264702_hydrofor_24l_jy1000_aj50_60_pompa_express_wysy.html

Можно ли купить такой фильтр? Но мне кажется, это не лучше, чем эти дырки в трубке
. Также трудно соединиться с трубой из ПВХ.
allegro.pl/item1104714099_filtr_do_studni_6_4_cala_iglowy_studzienny_grot.html

A может, однако, сделать глубокое море. Другой сосед выкопал
20-сантиметровых колодцев 5-метровым ручным буром. Он поставил насос, и у него там 100 литров воды, которую он выкачивает насосом за 5,
минут, затем ждет 1 час и снова имеет 100 литров.Я только не знаю, есть ли у него защитная трубка
и на какую глубину, но скорее всего ее нет. Но это
практически как позвоночный колодец без позвонков. Если бы я выкопал шнур
на 5 м, 3 м3 воды потребовали бы много работы и стоили бы около
2000 злотых.

понятия не имею что тут делать, у меня дырка 6м, 10м 40мм трубы и 10м
25мм трубы с фильтром сделал. Я также могу сделать один на этом 40 мм. Может как-то
один в другой вставить? Или, может быть, положить тонкий и засыпать его гравием?
тоже не знаю что с помпой так как сейчас у меня нет самовсасывающей и надо лить, а когда
написал все убегает в дырку :(

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-07-11 22:27:55 - ошибка

11 июл, 21:32, ЗШ писал(а):

>не знаю, не пробился ли я на этот 2-й уровень, потому что рядом с колодцем на
> мой брат (очень неглубокий) в котором вода как в моем колодце на
> 2,5 м и пока он копал, он так сильно зарылся в глину, что пришлось
> ударить молотком, так что с ним покончено.

Ты не прорвался. Уровень твердых глин или глин вовсе не обязательно должен быть плоским, как стол. На соседнем участке может быть мельче, может уходить в
ваших.

>600л это не так уж и много,у меня сад 800м2 и если я хочу полить траву
>чтобы она зеленела,воды много. (сейчас у меня желтая трава, т.к.
> я только кусты поливаю)

Ставишь оросители и тебе хватает 200-300 л/ч.

>
> Очень хотелось бы остановиться на этих 6м, но как теперь
> закончить? Как сделать 10л/мин или 5 когда все помпы минимум
>30л/мин.

Ты здесь! Вы копаете как сумасшедший, потому что хотите адаптировать водоносный горизонт
к своему насосу?

Это не так! Вы ДОЛЖНЫ ЗАГЛУШИТЬ насос. Для этого вам сначала нужно узнать мощность вашей скважины
.
Сделайте вот что: секундомер, штампованный сосуд, что-нибудь для измерения уровня грунтовых вод в
колодцах тоже пригодится. Лучший гидрогеологический свисток, но можно и с бутылкой на веревочке. Это будет всплеск.
Эффективность скважины проще всего определить следующим образом:

1.Вы точно измеряете положение уровня грунтовых вод (в метрах ниже
поверхности земли), включаете насос на минимально возможную мощность, примерно через
полчаса
проверяете, остается ли уровень грунтовых вод на прежнем уровне.
Если да - ставишь сосуд под поток воды и меряешь точно
сколько времени он будет наполняться,

2.можно попробовать немного увеличить мощность насоса и еще раз проверить
вибрировало ли зеркало воды
(т.е. вниз) и снова измерение с сосудом и секундомером

3.после третьей попытки, если уровень воды в колодце примерно
на том же уровне, примерно через час откачки -
ставишь ведро обратно и меряешь.

У вас есть 3 результата, вы их усредняете - это примерно мощность ваших
колодцев в литрах в час.

Если вы немного понизите уровень грунтовых вод, не волнуйтесь. Это будет означать
, что скважина держит дебит и можно смело использовать насос той же мощности
, что и в испытании
.

Поместите всасывающую корзину насоса на глубину ок.3,5-4 м.

> Но скважина шла быстро, но быстро и закончилась :)

Слишком большая мощность насоса. Вы должны задохнуться. Вывод: водоносный горизонт не
очень эффективен.

> Можно купить такой фильтр? Но лучше дырок в трубе
> мне не кажется. Также трудно подключить его к pcv.allegro.pl/item1104714099_filtr_do_studni_6_4_cala_iglowy_stud ...

Этот фильтр всегда работает в рыхлых песках. Он же
перфорированный. Почти на всю длину.
Но он сделан из оцинкованной трубы меньшего диаметра, чем ваш пластик.

> А может и погружной сделать хоть. Другой сосед выкопал
> 20см колодцев 5м ручным буром. Он включил насос и у него там 100 литров воды, которую он выкачивает насосом за 5
минут, затем ждет 1 час и снова имеет 100 литров. Я только не знаю, есть ли у него защитная труба
> и на какую глубину, но скорее всего нет. Но это
> практически как позвоночный колодец без позвонков. Если бы я копал
> шнур на 5 м, 3 м3 воды, это было бы много работы и стоило бы около
> 2000 злотых.

А мне кажется, что мой сосед тоже рвет воду на максимальную мощность насоса, без
воображения, что мы тут имеем дело с неглубоким водоносным горизонтом с небольшим расходом
.

> понятия не имею что тут делать, у меня отверстие 6м, 10м трубы 40мм и 10м трубы
>25мм с фильтром сделал. Я также могу сделать один на этом 40 мм.

Я бы попробовал оставить эту 40мм трубу и поэкспериментировать с замером емкости скважины
.

Если у вас есть вода с песком - это должно работать, но у вас будет проблема
, потому что используя мощный насос - вы будете вытягивать песок из водоносного горизонта
.
Затем геолог говорит, что колодец песчаный, потому что засыпка плохая или вообще отсутствует
имеет засыпку из гравия.
Это детали, но важные. Например, песок может заклинить насос.

Может как-то
> вложить одно в другое? Или, может быть, положить тонкий и засыпать его гравием? не знаю
> еще и что с помпой так как сейчас у меня нет самовсасывающей и приходится заливать а когда писал
> писал все убегает в дырку :(

можно тоже но я правда не знаю что вам посоветовать по конечному результату.
Я даже не знаю, где твой дом, в каком районе, как далеко до реки?
Геологу немного не по себе без таких знаний.

мал

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 00:02:58 - Maniek4

Пользователь mal написал в сообщении
новости: 0537fd81-d6f9-42a9-8971-

>> 600л это не так уж и много, у меня сад 800м2 и если я хочу полить траву
>> чтобы она зеленела, воды уходит много.(сейчас у меня желтая трава, потому что
>> Я только кусты поливаю)

> Ставишь оросители и тебе хватает 200-300 л/ч.

Боюсь, этого недостаточно. Более производительные оросители имеют производительность 12 л/мин. одна
шт.

www.iglak.pl/gardena/obliczman.html

Поздро .. ТК

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 08:20:40 - ЗС

> Ставишь оросители и 200-300 л/ч хватает.
Как уже было сказано, Maniek 200L очень мало для любой системы полива
. Может мелкая капелька, которая у меня возле кустов, но на
она точно не для травы. Кроме того, если насос будет работать 5 часов, чтобы у меня было
кубометров воды, из-под крана выйдет дешевле :)

> А это не так! Вы ДОЛЖНЫ ЗАГЛУШИТЬ насос. Для этого вам сначала нужно узнать мощность вашей скважины
.

Измерю и сообщу.

> Я даже не знаю, где твой дом, в каком районе, далеко ли до реки?
> Геолог без таких знаний работает немного в темноте.

Дом в 500 м от ручья
maps.google.com/?ie=UTF8&ll=51.508696,16.261042&spn=0.002511,0.006947&t=h&z=18

Я думаю, что лучше вырыть колодец. К сожалению,
намного дороже :( Круги на 5м. Подошла бы вода до 2.5м, мне бы 2м3
воды каждый день за час откачивать.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 08:45:45 - Панслависта

З.С. написал в сообщении новости: [email protected] ...
>
>> Ставишь оросители и тебе хватает 200-300 л/ч.
> Как уже было сказано, Maniek 200L очень мало для любой системы полива
>. Может капелька мелкая, что у меня возле кустов, но на
> точно не для травы. Кроме того, если насос будет работать 5 часов, чтобы у меня был кубометр
>воды, из-под крана будет дешевле :)
>
>> А это не так! Вы ДОЛЖНЫ ЗАГЛУШИТЬ насос. Для этого вам сначала нужно узнать КПД вашей скважины
>.
>
> Измерю и сообщу.

И использовать описанную мной систему и установить ее на землю - потому что
условия измерения сегодня будут одинаковыми, а через неделю (например после дождя) другими.

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 11:59:08 - ошибка

12 июля, 08:20, ZS писал(а):

> Дом примерно в 500м от strumykówmaps.google.com/?ie = UTF8 & ll = 51.508696,16.261042 & spn = 0.002511.0 ...

Ты смелый!

>
> Я думаю, что вырытый колодец будет лучшим решением.К сожалению
>гораздо дороже :( Круги на 5м. Вода до 2.5м подошла бы, мне бы 2м3
>воду откачивали по часу каждый день.

Оставайтесь пока со своей идеей, но не копайте
там глубже.в вашем районе вода должна быть лучше нужно иметь в виду железный мост
ОКРЕСТНОСТЕЙ Может быть, не
загрязнение от него, а его глубина означает, что чем глубже
вы бурите, тем больше вы можете столкнуться с нарушениями внутри
сток водоносного горизонта.

Вырытый колодец дешевле, чем пробуренный колодец. Наши студенты,
, берут за копание круга столько, сколько стоит сам круг. Таким образом, вы можете
посмотреть, будет ли это работать для вас. Круг диаметром 800 мм стоит
100 злотых х 2 = 200 и х 6 кругов = 1200 злотых + крышки около 100 злотых.
С другой стороны, метр бурения скважины, включая фильтрацию,
колеблется в среднем от 250 до 350 злотых. (чем глубже, тем меньше на 1 метр бурения).

Теперь, когда речь идет о колебаниях уровня грунтовых вод - надо учитывать, что
они будут +/- 1,5 м.Они не должны быть больше, так как
река Рудна не дренирует здесь местность, осадки в этой местности не редкость,
наверное не менее 600-650 мм/год в среднем. Если рядом с
есть какие-либо дренажные канавы, то вы должны расположить свой колодец на расстоянии
от них (если вас будут копать).

мал

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 00:20:36 - Maniek4

Участник ZS написал в сообщении новости
: i1d68e [email protected] ...

> 600л это не так уж и много, у меня сад 800м2 и если я хочу полить траву
> чтобы она зеленела, то воды много. (сейчас у меня желтая трава, потому что
> я только кусты поливаю)

Я не геолог, но принимал участие в бурении нескольких скважин
и из того что вы пишите, к сожалению вы не будете довольны своей скважиной в моем
. На моем участке грунтовые воды очень высокие, родник
находится даже на 50 - 70 см ниже поверхности земли и казалось, что скважины на
будет достаточно нескольких метров.Он закончился на 32 или 38м.
Только воду я могу накачать себе по желанию. Дюймовая труба воды летит полным потоком
без проблем за час, дольше не проверяли.
у меня тоже второй колодец совсем в другом месте и как вы пишете воду из
позвоночных колодцев можно откачать за 2 часа, для следующих порций
надо ждать до следующего дня. Пробуренную рядом скважину длиной около 30 м почти невозможно замаскировать в течение всего дня. Падение продуктивности, связанное с
, вероятно, с понижением уровня грунтовых вод, произошло только после длительной
засухи и вседневного полива.Это был единственный раз, когда я заметил, что гидрофорный насос
практически перестал отключаться. Раньше топка
минут откачки и 80л в баке, несмотря на непрерывный полив одним
осциллирующим спринклером.
Читая то, что вы пишете о колодце собственной работы, у меня очень скептическое
ощущение возможности его использования для полива большого газона и
если честно я думаю, что вы зря тратите время и деньги.

> вставить одно в другое? Или, может быть, положить тонкий и засыпать его гравием? не знаю
> еще и что с помпой так как сейчас у меня самовсасывающей помпы нет и надо заливать, а так же как и
> я писал, все уходит в дырку :(

Это тоже самовсасывающая -подкачивающий насос, только для всасывания воды в насос
нужна вода для его герметизации.Это центробежные насосы, непоршневые насосы и такие
не герметичны. Заливка водой герметизирует секции и зазоры
между лопатками рабочего колеса. А вода уходит в колодец из-за того, что вы не установили обратный клапан
на входе в насос после сетчатого фильтра.

Привет.. ТК

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 01:06:25 - Панслависта

ZS написал в сообщении новости: [email protected]...
>> Если дойдете до 2-го водоносного горизонта - это будет УВЕРЕННО! под
>> давление и пьезометрический уровень могут стабилизироваться примерно на 2-3 м
>> ниже поверхности земли, поэтому вам не нужно беспокоиться, справится ли гидрофорный насос
>>.
>
> Не знаю, не пробился ли я на этот 2-й уровень, потому что рядом с колодцем на
> мой брат (очень мелкий) в котором вода как в моей скважине на 2.5м
> и когда он копал он просто зарылся в глину да сильно что понадобилось
> ударил молотком так что с ним покончено.Сейчас в этом колодце около 1 м воды и
> это 500 литров весной, а сейчас 300 литров. Затем вам нужно подождать 5 часов, пока август
> не будет завершен. Только то, что это позвоночный колодец, так он включает помпу на 30 минут и
>откачивает.
>
> 600л это не так уж много, у меня огород 800м2 и если я хочу полить траву
> чтобы она зеленела, то воды много. (сейчас у меня желтая трава, потому что
> я только кусты поливаю)
>
> Я бы очень хотел остановиться на этих 6м, но как теперь
> закончить? Как сделать 10л/мин или 5 когда все помпы минимум
>30л/мин.Когда я включаю этот насос, он тут же откачивает воду и всасывает воздух.
> Я делал на своем фильтре, т.е. труба 25мм или 40мм с
отверстиями > сделанная сверлом 1мм на расстоянии 50см (диуре у отверстия) и обмотанная сеткой
>. Вода быстро уходит из емкости для воды. С другой стороны, с
> скважина шла быстро, но быстро и закончилась :)
>
> Кроме того, есть проблема с заливкой этого насоса и вот у меня вопрос, сможет ли насос
> с гидридом тянуть воздух из трубы, а потом воду? Например,
> такой.
> allegro.pl/item1114264702_hydrofor_24l_jy1000_aj50_60_pompa_express_wysy.html
>
> Можно купить такой фильтр? Но лучше дырок в трубе
> мне не кажется. Также трудно соединиться с трубой из ПВХ.
> allegro.pl/item1104714099_filtr_do_studni_6_4_cala_iglowy_studzienny_grot.html
>
> Но он может делать глубокие воды. Другой сосед выкопал
> 20см колодцев 5м ручным буром. Он включил насос и у него там 100 литров воды, которую он извлекает насосом за 5
минут, затем ждет 1 час и снова имеет 100 литров.Я только не знаю, есть ли у него защитная
> труба и на какую глубину, но скорее всего нет. Но это практически как
> позвонки ну без позвонков только. Если бы мне пришлось копать 5-метровый шнур
> с 3 м3 воды, это было бы много работы и стоило бы около 2000 злотых.
>
> понятия не имею, что тут делать, у меня отверстие 6м, 10м трубы 40мм и 10м трубы
>25мм с фильтром сделал. Я также могу сделать один на этом 40 мм. Может как-то
>вставить одно в другое? Или, может быть, положить тонкий и засыпать его гравием? не знаю
> еще и что с помпой так как сейчас у меня нет самовсасывающей помпы и надо заливать, а когда писал
> писал все убегает в дырку :(

Сначала смотрим на ссылку я вам отправил - дырки не
все.Когда я на участке бил колодец (фильтр с улиткой и трубой 5/4)
прошел несколько слоев глины, прошла вся штанга (6м + фильтр), но
получил лучшую воду в поселке. .. :-)))). В общем, вы можете получить свои
яиц, если у вас нет 4 человек для работы на скважине. Так звонишь
родным или соседям и идешь на работу(пить и жарить после первой воды из
колодцев. Вот - если бы надо было выбирать, я бы выбрал круги. грунт изнутри него и он обваливается, потом на бетонном растворе
ставишь на него второй круг и так, пока вода не начнет быстро затекать
- еще нужна веревочная (жгут) защита под мышками, можно
попасть в метель и утонуть вместе с кругами.Только когда вы достигаете воды
, вы начинаете бурить. затем нужны камни и щебень на дно, чтобы земля или
песок в колодце были загружены, чтобы горное давление не забрасывало
ил в колодец. Они тоже своего рода фильтр. Ставишь насос
погружной с поплавком в позвонки - он автоматически качает воду до определенного уровня в колодцах
- сам включится, когда вода снова поступит. Насос включается выключателем в поплавковом, токопроводящем или термическом баке
. После откачки отключит
, отключит питание насоса, хотя воды в колодце будет достаточно.Если
вы используете больше воды, поставьте второй бак или один большой бак. Вы можете использовать второй насос для полива
. Погружной или обычный - питаемый от истечения бака
или от всасывающей корзины на всасывающей трубе, даже гибкий -
армированный, чтобы не засасывал.

Re: Абиссинский забивной колодец - Линии

2010-07-12 01:23:43 - Панслависта

Панслависта написал в сообщении
новости: [email protected] ...

www.aqua.net.pl/index.php?id=140&option=com_content&task=view
www.zraszacze.pl/
nawadwaniekris.pl/

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

12.07.2010 10:02:11 - ЗС

>когда выбил колодец на участке (фильтр с улиткой и трубой 5/4)
>прошел несколько слоев глины,пошла вся штанга(6м+фильтр),но
>набрала лучшую воду в деревне... :-))) )

А какая мощность у вашего колодца?

Re: Абиссинский колодец - как сделать самому?

2010-07-12 12:27:05 - Панслависта

З.С. написал в сообщении новости: [email protected] ...
>
>> когда выбил на участке колодец (фильтр с винтом и трубой 5/4)
>> прошел несколько слоев глины, всю штангу (6м+ фильтр) пошел,
>> но
>> я получил лучшую воду в деревне... :-))))
>
> А какая мощность у вашего колодца?

Тридцать лет назад, полная труба на ручном двухцилиндровом, сейчас не знаю
, перестал крутить ума и сюжет.

.

Строительство абсорбирующего колодца поэтапно

Его высота около 3 м, диаметр около 1 м. Поглощающая скважина должна проходить от поверхности земли до проницаемого слоя. Расстояние между нижней частью колодца и уровнем грунтовых вод должно быть не менее 1,5 м. Минимальное расстояние поглотительного колодца от здания - 2 м. Для увеличения протечки могут быть предусмотрены отверстия диаметром 1-2 см. быть просверлены в стенках нижнего кольца.

Если абсорбционный колодец предназначен для отвода воды из нескольких дренажных труб, расположите его в точке, равноудаленной от каждой из труб. Вы также можете построить несколько небольших люков рядом с каждой из водосточных труб.

Строительство абсорбирующего колодца - схема

Строительство абсорбирующего колодца – шаг за шагом

Используйте дренажные трубы со сплошными стенками (диаметром 15 см), чтобы отвести воду к абсорбционному колодцу . Выход их должен располагаться на расстоянии ок.20 см выше фильтрующего слоя. Проложите дренажные трубы горизонтально под землей, ниже уровня промерзания.

Дренажная труба, отводящая дождевую воду к дренажному колодцу

Выемка поглощающего колодца из бетонных колец

Самый простой способ сделать колодец из бетонных колец — вынуть грунт из его внутренней части и добавить новые кольца по мере их погружения в землю. Вы также можете выкопать поглощающий колодец , а затем погрузить в него бетонные кольца.При этом методе вы должны использовать, например, небольшой погрузочный кран HDS.

Углубление бетонных колец в котловане

Поглотительные колодцы и котлованы, защищенные геотекстилем

Затем поглощающая скважина заполняется проницаемым материалом. Обычно этот слой состоит из промытого песка (толщиной около 50 см) и гравия или гравия (100 см).

Поглощающий колодец и котлован должны быть защищены геотекстилем и засыпаны вокруг колодца.Для обратной засыпки используйте гравий или грунт из очищенной от торфа, дерна, корней, мусора и других примесей траншеи. Истечение из скважины происходит непосредственно в окружающий грунт (поэтому важно, чтобы скважина достигла проницаемых слоев).

Поддон необходимо очищать каждые шесть месяцев, удаляя из него листья и осадок.

Траншея, покрытая гравием

Редактирование BD
фото: Green Water

.

Орошение сада - сделай сам. Как построить систему полива сада

Адекватная влажность является одним из важнейших факторов правильного роста растений. Это относится к каждому растению, от травы до цветов и овощей до кустарников и деревьев. Как обеспечить оптимальный полив сада в зависимости от наших потребностей? Какие решения и методы мы можем использовать?

Когда следует выбирать систему полива сада?

Ирригационные системы представляют собой ряд подземных труб, подключенных к водопроводу нашего дома.На концах в выбранных местах установлены разбрызгиватели, позволяющие поливать весь сад. Когда стоит выбирать такое решение?

Системы полива лучше всего устанавливать в начале обустройства сада. Когда в нем нет растений, посеянной травы и другого инвентаря, легко спланировать полив сада и сделать соответствующие выемки для труб и разбрызгивателей. В случае уже обустроенных садов установка будет более сложной и уж точно не без разрушения газона и некоторых растений.Однако и в этом случае его можно установить.

Полив сада с помощью дождевальной системы должен быть первым выбором для владельцев больших участков земли. В небольших дворах полив можно производить вручную из садового шланга, но если у нас очень большая площадь, это будет невозможно из-за требуемого времени и работы. В случае небольших садов система орошения сада просто сэкономит нам время и труд, необходимые для полива.

Как я планирую поливать свой сад?

Первым важным элементом нашей будущей системы полива сада является ее конструкция. Важно, чтобы разбрызгиватели, отвечающие за полив, покрывали большую часть территории, где растут растения.

Чтобы сделать это правильно самостоятельно, требуется довольно много знаний и опыта, но сегодня мы можем справиться с этим, используя онлайн-решения или используя опыт компаний, торгующих элементами систем полива.

Планировщики ирригационных систем доступны в Интернете, наиболее популярным является тот, который можно найти на веб-сайте Gardena. Эта простая программа позволит даже новичку выбрать идеальное место для разбрызгивателя. Некоторые магазины, предлагающие оборудование для полива сада, дополнительно гарантируют доставку проекта вместе с купленным товаром. Благодаря этому мы оценим количество разбрызгивателей и их расположение. Конечно, если вам по плечу, ничто не мешает вам сделать проект полностью самостоятельно - часто такое решение окажется еще и самым экономичным выбором, потому что оно будет максимально оптимизировано и позволит вам уйти в отставку из частично готовых систем, которые стоят дороже.

Элементы системы полива сада

Для орошения сада с помощью правильной системы на самом деле требуется несколько основных элементов. Во-первых, нам нужны водопроводные трубы. Во-вторых, разбрызгиватель, а в-третьих, насос и коллектор. Звучит очень просто, но когда мы смотрим на детали, все становится сложнее.

Трубы для полива сада

Для разводки воды в системах, обеспечивающих полив сада, используются полиэтиленовые трубы (маркировка PE).Эти трубы гибкие, прочные, легко соединяются и укладываются. Диаметр трубы зависит от расстояния:

• 20 мм (3/4″) для расстояния до 40 м между насосом и коллектором,
• 25 мм (1) до 50 м,
• 38 мм (1,5″) на расстоянии более 50 м.

Для труб необходимо приобрести подходящие муфты и тройники. Сколько соединительных элементов нам понадобится, зависит непосредственно от проекта полива.

Садовые разбрызгиватели - типы

После разводки труб также необходимо выбрать соответствующий тип спринклера.Какой тип разбрызгивателя обеспечит нам наилучший полив для сада, зависит от типа растительности, которую мы планируем разместить в нем, и поверхности сада. Орошение сада может осуществляться несколькими растворами.

Выдвижные спринклеры

Это разбрызгиватели, которые поднимаются над землей во время полива. Обычно это происходит под воздействием давления воды. Это наиболее распространенный тип дождевателей в садовых системах. Выдвижные спринклеры незаметны и незаметны, но эффективны и функциональны.

На выбор предлагается два типа выдвижных разбрызгивателей - статические и вращающиеся. Первые создают над собой водяной зонтик и таким образом поливают сад. Ротационные спринклеры имеют вращающуюся головку, благодаря чему весь напор воды направлен в одну сторону. Благодаря этому у них больший радиус действия, но они дороже и сложнее.

Выдвижные дождеватели лучше всего подходят для полива газонов.

Статический спринклер

Роторный спринклер

Микроспринклеры

Этот тип разбрызгивателя не создает сильной струи воды, а только водяной туман, который орошает растения.Головка разбрызгивателя небольшая, но постоянно торчит над землей. Микроразбрызгиватели предназначены для полива деликатных растений, таких как цветы. Это также хорошо для поддержания достаточной влажности в случае растений, которым требуется влажный микроклимат.

Водяные насосы

При поливе сада на небольшом участке часто бывает достаточно имеющегося в сети давления воды. Однако, если мы планируем более крупную установку, мы должны оборудовать систему дополнительным насосом.Тип насоса, который мы используем, во многом зависит от того, откуда мы собираемся брать воду для системы орошения сада.

Где взять воду для полива сада?

Есть два варианта забора воды для орошения сада. Во-первых, это подключение к водопроводу. Это более легкий вариант, достаточно подключить систему к нашей гидросистеме. Однако имейте в виду, что при орошении сада расходуется много воды, и это может привести к большим счетам , особенно когда потребление воды также напрямую влияет на плату за сточные воды.

Вариантом, требующим немного больше работы и порождающим дополнительные затраты на этапе построения системы, является бурение собственной скважины. Обычно мы не сможем сделать это сами, потому что нам нужно правильное оборудование и инструменты, но когда скважину установят профессионалы, полив сада станет практически бесплатным.

Выбор насоса для полива сада

Давление воды в системе полива сада должно быть не менее 2 бар для питания выдвижных разбрызгивателей.Однако имейте в виду, что давление будет уменьшаться по мере удаления от насоса. Таким образом, типичный насос с системой орошения сада должен создавать, в зависимости от размера установки, от 3,5 до 5 бар (это соответствует производительности около 8-12 л/мин).

Для больших систем, где требуется более высокое давление, спринклеры, расположенные ближе к источнику воды, могут быть оснащены редуктором давления . Благодаря чему полив огорода будет более регулярным.

Если мы решили подключить систему к водопроводу, то обычно достаточно небольшого насоса для повышения давления. Монтаж в случае собственной скважины может быть немного сложнее. Если скважина глубиной более 7 м, следует использовать погружной насос. В случае более короткого расстояния от земли мы можем выбрать грунтовый насос. Насос этого типа должен быть тщательно выбран, потому что он будет полностью отвечать за эффективность нашей системы.

Для снижения затрат на полив сада скважинный насос можно оснастить подходящей батареей и фотогальванической панелью. Оросительная система наиболее интенсивно работает летом, когда солнце сможет обеспечить электроэнергией, необходимой для питания водяного насоса. Это увеличит стоимость установки, но сведет расходы на полив практически к нулю.

Коллекторы

Коллектор системы орошения необходим для больших установок и садов с различными характеристиками.Благодаря этому мы можем разделить систему на части. Это позволит вам запускать только одну секцию разбрызгивателей одновременно или запускать их в разное время, что позволит вам регулировать время полива в зависимости от воздействия солнца и потребностей разных растений.

Автоматический полив сада

Если мы не хотим беспокоиться о правильном поливе нашего сада, мы можем выбрать автоматическую систему полива. Для этого потребуются дополнительные элементы и ороситель также должен быть подключен к тросам управления, но после установки система будет поливать растения по определенному плану и нам не придется ни с чем сталкиваться.

Для работы системы в автоматическом режиме необходимо приобрести оросители, оснащенные системой электроклапанов и контроллером. В случае автоматического полива сада в системе постоянно поддерживается давление воды, а управляющий компьютер открывает соответствующие спринклерные клапаны. Как видите, система ненамного сложнее, поэтому стоит задуматься о выборе решения с автоматизацией.

Капельное орошение сада

Альтернативным методом полива является капельное орошение.Установка для этого типа довольно проста и не требует большого давления, но ее использование довольно ограничено.

Системы капельного орошения состоят из подающих трубок и капельниц, которые являются составными частями для полива сада каплями. Капельный полив может быть линейным или точечным.

Капельные шланги для орошения огорода и живой изгороди

Линейное капельное орошение лучше всего подходит для полива растений, высаженных рядами.Поэтому идеально подходит для упомянутых выше живых изгородей или для полива огорода.

Капельные линии имеют капельницы, расположенные через равные промежутки вдоль линии подающей трубы. Они могут располагаться полностью под землей и подавать воду непосредственно к корням, благодаря чему они также хорошо работают в декоративных цветниках в представительных частях сада.

Линия надземного капельного орошения лучше подходит для овощей , так как ее можно демонтировать во время земляных работ и сбора урожая.Обычно для этой цели используют капельные ленты, т.е. трубки с отверстиями, через которые просачивается вода.

Капельная линия обычно не требует мощных насосов. Только для линий, расположенных на очень больших площадях, например, во фруктовых садах, может потребоваться более высокое давление в системе.

Системы точечного капельного орошения

В случае с горшечными растениями или одиночными растениями, стоящими в стороне, в местах, куда не доходит садовая система орошения, мы можем использовать индивидуальную систему капельного орошения.

Капельница надевается на трубку, а ее основание снабжено шипом. Благодаря этому мы можем воткнуть его в почву горшка или грунт рядом с данным растением и обеспечить ему доступ к воде.

Как поливать сад?

Самостоятельно сделать систему орошения несложно, вам всего лишь нужно несколько базовых технических навыков и несколько простых инструментов. Визит специалиста может потребоваться только при бурении скважины и установке в ней насоса.Следующие шаги просты, хотя и не всегда легки физически. Конечно, все зависит от выбранного решения, если купить готовый комплект только для сборки, это будет гораздо менее проблематично, чем самому подобрать все элементы.

Больше всего усилий, без сомнения, придется вырыть канавки для подающих труб. В большом саду это может быть даже несколько сотен метров канав. Эта работа тем более сложна, что трубы должны располагаться на глубине менее 60 см, чтобы предотвратить возможное замерзание воды внутри них. Для рытья таких траншей потребуется как минимум несколько сильных людей. Если у нас нет помощи, возможно, лучше заказать мини-экскаватор, оператор которого должен справиться со всей системой примерно за день.

Следующая работа стала проще. Достаточно соединить трубы для соединения элементов согласно проекту. ПЭ трубы разрезаются пилой с пильным диском по пластику и соединяются с помощью винтовых хомутов. Таким образом, сборка каждого из элементов предельно проста.

Орошение сада - цена

Сколько может стоить покупка и установка системы полива? Многое зависит от его размера, выбранной системы питания, количества оросителей, выбранного способа управления и других элементов. Основные элементы, которые обеспечат полив сада, стоят от 3 до 10 000 злотых. Самый дешевый вариант — простая ручная система, самый дорогой — автоматическая система полива, имеющая не менее десятка разбрызгивателей. Стоимость может быть выше для очень больших участков земли. Однако, если мы любим делать своими руками и можем спроектировать, а затем изготовить такую ​​систему, то при большом желании мы можем снизить цену даже до 2000 злотых.

В стоимость покупки не включена стоимость бурения скважины (если мы так решим) и возможный заказ мини-экскаватора. Пробуренная скважина стоит около 150 злотых за метр. Для поливной воды обычно достаточно глубины от 3 до 5 метров. Это означает, что скважина обойдется нам в 450-750 злотых.Аналогичную сумму придется заплатить за услуги мини-экскаватора. Это означает, что общая стоимость оросительной системы с колодцем составит от 3 000 до 13 000 злотых.

.

Колодец своими руками без оборудования. Ручное сверление и установка

Любой загородный, частный или сельский участок должен иметь водопровод. Без воды не может расти большинство сельскохозяйственных культур. В случае недостатка влаги растение просто засыхает, не радуя своих хозяев сочным и вкусным урожаем. Поэтому на даче должен быть колодец. В настоящее время существуют простые способы бурения, не требующие применения дорогостоящего бурового оборудования.

Ручное сверление — это реально.Получите воду, необходимую для жизни, без использования буровых установок для добычи тяжелой нефти. Как правило, возникают такие ситуации, когда невозможно создать колодец на даче с помощью спецтехники.

Это может произойти по ряду причин. Например, узкое пространство, которое может возникнуть из-за плотной застройки домов, а также при неблагоприятном рельефе местности и других обстоятельствах. Если случился какой-либо из вышеперечисленных случаев, нужно использовать конструкцию колодца по ручному методу.

Многие задаются вопросом: как вырезать скважину на воду своими руками? Это достаточно сложный ручной труд и одному человеку с ним не справиться.Поэтому следует позаботиться о помощи, которую можно попросить у друзей или соседей по даче.

Вода из колодца

При его строительстве использовались различные технологии. В свою очередь источник жизни делится на виды:

1. Строительство колодца. Этот способ подходит, когда рядом с дачей хороший родник. За счет давления колодец может вместить 2 кубометра живительной влаги.
2. Колодец фильтра. Для его создания необходимо погрузить трубу диаметром 100 мм на глубину 30 м.Такое погружение осуществляется с помощью шнека. На конце такой трубы устанавливается нержавеющая сталь, которая, как правило, задерживает мелкие и крупные фракции песка при погружении на глубину от 10 до 50 метров. При правильной работе колодец может прослужить более 10 лет.
3. Без фильтра. Чтобы добыть воду, нужно нырнуть в скалы из пористого известняка, которые могут залегать на глубине 50-100 метров. При правильном монтаже скважина прослужит более 45 лет. На какой глубине залегают известняковые породы, определить достаточно сложно.Колодец будет расположен на той же глубине, что и колодцы в соседних домах отдыха. Однако эти цифры могут отличаться друг от друга из-за неравномерного распределения почвы. Жильё может помочь. Их получают на основе уже известных параметров с других участков, но с одним отличием: их придется адаптировать к собственному почвенному слою.

Какие инструменты вам нужны?

Итак, для выполнения работ в скважинах необходимы следующие инструменты:

• бур;
• буровая установка;
лебедка
• ;
• корпус.

Характеристики оборудования

Первый в списке инструмент для создания скважины - буровая установка. Применяется для перекопки почвы под глубокие колодцы. Благодаря такой конструкции появилась возможность погружать сверло на большую глубину. Вы также можете забрать его вместе с решеткой. Если погружать аппарат на короткие дистанции, то можно доставать руками, без использования вышки.

Что такое буровые штанги? Делаются они из обычных труб, которые соединяются между собой резьбой или, в редких случаях, дюбелями.Для изготовления режущих наконечников из листовой стали толщиной 3 мм. После их изготовления необходимо заточить кромки насадок. Следует помнить, что при вращательных движениях бурового механизма они должны ударяться о землю по часовой стрелке.

Начать процесс бурения

Строительство занимает мало времени и сил Сначала нужно установить башню. Он находится там, где будущий колодец будет на воду. Его высота должна быть в несколько раз больше длины буровой штанги.

Это сделано для удобства. Как сделать хорошую стройку? Берем штык-меч и выкапываем небольшое количество земли, чтобы определить направление процесса бурения. Скважину изначально довольно легко создать на первом этапе. Первые шаги вращения может сделать один человек, но позже, когда трубка будет погружена на большую глубину, вам понадобится помощь. Чтобы вытащить буровое долото из земли, сделайте движение против часовой стрелки. Если его не удается удалить, повторите процедуру еще раз.

Как пробурить скважину на воду своими руками?

Чем больше бур погружается в почву, тем труднее совершать вращательные движения. Для облегчения рабочего процесса используется вода, она размягчит почву, и она будет легко продвигаться. В этом процессе нужно вывести буровую конструкцию на поверхность. Это происходит через каждые полметра хода и используется для избавления от почвы. Дальнейшее сверление производится по тому же принципу. Погружение и поднятие бура занимает много времени. Поэтому нужно стараться извлечь как можно больше почвы.

Идет бурение, надстройка не достанет до водоносного горизонта. Это можно определить по состоянию выкопанного грунта. Затем нужно перейти к следующему слою — водному слою, который появляется после водоносного горизонта. Для этого аппарат еще больше опускают. Ручное бурение скважин достигает отметки 20 метров. Этот процесс обеспечит максимальный приток воды к нему. Стоит отметить, что хорошо сделанная скважина без оборудования будет работать только при погружении до первого водоносного горизонта.Еще один важный момент – откачка грязной воды. Для этих целей, как правило, используют два типа насосов: ручные и погружные.

Особенности погружных насосов

Такие устройства предназначены для частичного или полного погружения в воду.

Чтобы устройство эффективно функционировало, его корпус выполнен из нержавеющей стали с длительным сроком службы. Погружные насосы для скважин имеют небольшие габаритные размеры, что очень важно при установке в узких колодцах. Кроме того, они обладают внушительной вместимостью.Внешне насос напоминает длинный цилиндр, обычно от 0,5 до 3 м. Он специально рассчитан на определенный диаметр скважины. Для его установки необходимо иметь дополнительное оборудование.

После откачки нескольких ведер грязной воды нужно помыть водную позицию. Тогда будет чисто. Если этого не произойдет, вам придется использовать дрель и нырнуть еще на несколько метров. Скважину своими руками без оборудования также можно оборудовать гидронасосом или буром.

Трос буровой

Чтобы сделать скважину своими руками без приспособлений, необходимо молотком разметить породу.Это тяжелое устройство, которое падает в грунт с большой высоты (высоты буровой конструкции). Для реализации этого метода необходимо построить нефтяную вышку, а также приобрести инструменты для извлечения грунта из скважин и ударные устройства. Таким образом, в качестве башни можно использовать обычную трехопорную конструкцию, которую можно сделать не только из стальных элементов, но и из деревянных бревен. Его высота должна быть пропорциональна размерам штриха.

Поговорим о технологии барабанного бурения.Как упоминалось ранее, процесс основан на опускании приводного стакана с высоты сверла. При этом забивной инструмент отламывает часть породы и захватывает ее. За счет своего объема грунт удаляется с места будущего. Примените стальную трубу к оборудованию буровой установки. На его конце имеется режущий элемент, напоминающий полуоборота винта.

Режущий инструмент будет непосредственно касаться земли. На расстоянии 0,5 метра от конца стальной трубы имеется отверстие.Применяется для удаления вынутого грунта и, как следствие, очистки буровых стволов. К его верхней части крепится трос, необходимый для опускания мельницы на глубину, а также для вытягивания ее на поверхность с содержимым. Стекло необходимо постоянно освобождать от земли. Наполняется через каждые 0,5 м.

Особенности штабелирования кейса

Делай правильно, сделай сам без фурнитуры, требуется необходимый кейс. Выполняется с использованием специальных цельных асбестоцементных труб или отдельных кусков.Если вы работаете с сегментами, вам следует обратить внимание на их диаметр. Они должны быть одинаковыми, чтобы последующее погружение конструкции было легким и не создавало дополнительных проблем. Стыки труб должны быть закреплены опорами, которые будут незаметны под стальными полосами. Они предотвращают смещение отдельных элементов.

Для чего нужен корпус?

Применяется для предотвращения осыпания стенок при повороте затвора, а также для устранения засорения колодцев. Обсадная труба перекрывает слой, содержащий плохо загрязненную воду, и препятствует ее попаданию в чистый источник.

Отключение

При готовности колодца опускается на дно стальная труба с фильтром, представляющим собой мелкую решетку, не пропускающую мелкие и крупные фракции, а также обеспечивающую очистку воды После этого закрепляется хомутом . На данном этапе вопрос, как пробурить скважину на воду своими руками, можно считать закрытым.

Последним шагом является покрытие конструкции с помощью кессона. Он напоминает колпак, который используется для защиты от попадания внутрь колодца любого мусора. Через некоторое время вы заметите рост трубы.Не беспокойтесь об этом, так как это естественный процесс, который не требует никакого вмешательства. Наиболее важные изменения необходимо произвести, когда вода загрязняется песком или другими камнями.

Положительные и отрицательные стороны

Преимущество ручного метода в том, что Вы можете пробурить скважину с водой в любом месте. Это касается не только участка, но и некоторых помещений, например гаража или сарая. Если установить водопровод в любом помещении, владельцу загородного участка не придется тратить лишние деньги на утепление, а также приобретать отопительные приборы.Кроме того, вам не нужно использовать массивное и дорогое буровое оборудование. Колодец, построенный своими руками, может послужить и в другие времена. Срок службы зависит от глубины и частоты использования. Поэтому такой источник может служить как несколько месяцев, так и несколько лет. Чтобы увеличить этот срок, нужен качественный уход.

Основным недостатком такой системы является малая глубина и в некоторых случаях стоимость работ.

Ручной метод может быть в несколько раз больше, чем механический процесс.Кроме того, такие скважины могут быстро засориться, что является серьезной проблемой.

Результат

Конечно, сверлить вручную сложно. Но есть существенное преимущество – низкая стоимость работ. Потому что он использует собственную мощность, а не специальное буровое оборудование. Следовательно, можно сделать вывод, что данный способ бурения скважин является наиболее популярным из-за приемлемых экономических показателей.

Вот мы и разобрались, как сделать колодец.

.

BUDOWAPLUS.PL - Колодцы - мифы и реальность

Колодец или скважина?

Если водоносный горизонт на ферме или даче находится на глубине от 5 до 20 метров, скважина является идеальным решением для автономных нужд водоснабжения, используется для полива и удовлетворения хозяйственных нужд (до 1 - 2 м3 в сутки). И хотя можно найти скважины глубиной более 30 метров, копать глубже может быть слишком сложно и в итоге стать нерентабельным по сравнению с бурением.Следует учитывать и местную гидрогеологическую ситуацию – пить воду из колодца, выкопанного в болотистой местности, не получится – в него будет попадать поверхностная вода, а с ней и все, что смывается с поверхности. Чаще всего решение «скважина или бурение» определяется размером портфеля: маленькая скважина дешевле скважины, на качественные скважины дается гарантия 50 лет (хотя они могут заилить и в течение 3-4 лет , очистка колодца проще, чем аналогичная процедура очистки колодца. ), кроме того, ремонт ветхих колодцев также намного проще, чем ремонт колодцев.Очевидно, что привлечение буровой установки может разрушить заборы и газоны.

Когда будем копать колодец?

В принципе разницы нет, строительство скважины и бурение скважины можно вести круглый год - земля редко промерзает глубже 1,2 м, а отапливать будущую площадку скважины можно зажиганием Пожар. С другой стороны, весной, когда тает снег, можно сильно запутаться в глубине колодца, потому что грунтовые воды находятся высоко — колодец, вырытый в апреле, зимой может оказаться сухим.Сезонные колебания воды могут достигать 1 - 2 метров.

Поэтому лучше всего копать колодец зимой и осенью, когда горизонт воды находится на самом низком уровне. Если уровень воды упал, колодец можно углубить, внедрив самый маленький круг (0,7 м).

Где копать колодец?

Суеверия о поиске подходящего места для колодца дошли и распространились из глубокого прошлого. Ветку черемухи или лещины, которую люди в средние века использовали при поиске воды, устранили проволочным каркасом.Движение кадра вызывается видео-моторными - едва заметными - движениями пальцев и резонансом, почти теми же "силами, существующими по ту сторону", которые заставляют пластину двигаться во время сеансов.Но тема кейса осталась прежней: если у соседей есть скважина - вперед и пинайте и Вас.Если покажется не совсем убедительным, то бурите наблюдательную скважину.И тут не поможет ни рамка,ни ясновидящая.

Водный горизонт - обладающий определенной плотностью, совокупность водопроницаемых материалов - может простираться более чем на десяток квадратных километров, вода в водных скоплениях в этом районе перетекает из более высоких водоносных жил в более низкие.Поступление воды в водоносный горизонт (фильтрация) осуществляется за счет течения воды через различные щели и поры, встречающиеся в водонасыщенных горных породах. Подводные реки текут параллельным непрерывным потоком по ламинарной схеме. Если вырыть колодец в границах этого месторождения, в нем будет вода, независимо от пророчества людей, ищущих воду веточками.

Место для колодца выбирает домовладелец.

Еще в 1960-х годах в Америке были создатели дождя; то, как будут развиваться события во время засухи, зависело от того, будут ли они оплачены или убиты разгневанными фермерами.

Как выкопать колодец?

Обычно бригада из трех разрядов колодцев вручную: один человек, используя лопату или лом, работает на месте будущего колодца, наполняя ведра грунтом, другой - стоя на краях колодца, берет ведро и подвешивает его на лебедке, установленной на двух деревянных козлах. Третий отдыхает. Поражающие камни выколачивают ломом, обматывают веревками и с помощью лебедки также вытаскивают из колодца.Работа интенсивная, сотрудники часто меняются. Когда глубина колодца достигает более 3 метров, температура воздуха не превышает 10°С, наблюдается повышенная влажность, воздух в колодце не вентилируется.

В настоящее время для строительства колодцев чаще всего применяют железобетонные кольца высотой 0,9 м и диаметром 1 м. Вес одного кольца 700 - 750 кг. Первое кольцо вставляется в вырытую яму, следующее – на ранее заглубленное кольцо.

Все делается своими руками, следующее кольцо просто надевается на утопленное ранее.Грунт выкапывается из-под самого нижнего кольца, а кольца за счет собственного веса сползают вниз и сползают по стенкам будущего колодца. Так колонка дорастает до самого водного горизонта. При рытье колодца в легком грунте - в песке или сухой глине бригада за смену укладывает 2-3 кольца. Тяжелая почва (влажная глина, каменистая почва) ложится тяжелым бременем на эту работу.

Приближение водного слоя определяется значительным похолоданием - температура воздуха в колодце падает на 1 - 2 градуса, на стенках котлована появляются миниатюрные речушки.

Если колодцы копают в сухом и крепком грунте, то возможна и другая схема, когда сначала делают котлован, а затем в него опускают кольца.

Защита колодцев от поверхностных вод

В первую очередь - нанести раствор на два нижних шва между кольцами колодца изнутри. Это необходимо для исключения попадания поверхностных вод через зазоры между кольцами – плотина будет подниматься снизу.После того, как раствор застыл, можно продолжать копать. Обычно в водном горизонте размещают 1-2 кольца. Затем изнутри на все остальные швы наносится раствор, в который добавляется жидкое стекло, дно колодца засыпается 20 - 30 см слоем щебня (фракция 5 - 25 см), этот слой будет выполнять роль фильтр для вытекающей воды.

Пространство за кольцами заполняется гравием и песком, чтобы дождевая или талая вода не попадала в колодец, сверху закрепляется глиной.Глина - очень хорошая противоводная плотина. Верхнее кольцо, защищающее от снега и грязи, не закапывается в землю. Гидроизоляцию соединения верхнего кольца и всей колонны нужно делать очень тщательно.

После того, как уровень воды в колодце станет достаточным, погрузить в него насос, откачать воду и делать это как можно чаще - так колодец "накачивается".

Осторожно, опасность!

При рытье колодцев часто не соблюдаются правила техники безопасности и охраны труда.Эти работы чрезвычайно опасны и тяжелы, с очень высоким риском смертельных травм. При рытье котлована так наз. пыль, кольцо может внезапно сместиться в сторону, травмируя работника. Поэтому, ища ответ на вопрос «копать или бурить», нельзя об этом забывать.

Арматура

Строительство колодца завершается после монтажа кровли, в которую помещается турникет с деревянной ручкой. На турникете размещается прочная веревка.Цепь используется, чтобы прикрепить к нему ведро, это поможет ведру погрузиться в поводья.

Навес может быть выполнен в коттеджном стиле, двухскатная крыша с открывающейся дверью; выступающее из земли верхнее кольцо можно украсить камнями или обложить декоративным кирпичом. Очень красиво смотрится колодец с облицовкой из шпинделей.

После того, как земля вокруг колодца станет убежищем, сделайте оболочку из брусчатки и установите скамейку.

Колодец или скважина? Тем не менее выбираем скважину...

Сравнивать скважину со скважиной некорректно, так как даже скважина в песке более предсказуема, чем скважина. При рытье колодца следует также оценить расположение септиков: санитарные нормы требуют размещать их с интервалом в 200 метров, что сложно реализовать на участке в 6 соток. А скважина, пробуренная в известняке, решит все проблемы с водоснабжением: водянистый слой в известняке есть везде (только на разной глубине, от 20 до 200 м), срок службы - до 50 лет.Можно полностью автоматизировать автономный водозабор и удобно пользоваться им, как и городским водопроводом, на даче за городом.

Нет нужды спорить, что скважина – самый простой и дешевый вариант водоснабжения. Однако качество воды весьма сомнительно: плотина добывается из безнапорных грунтовых вод, которые являются не чем иным, как отходами деятельности человека, фильтрующими землю. Весной и после дождя вода может быть мутной. Если воду не брать постоянно, колодец и небольшая скважина заилит.Уровень воды зависит от количества осадков и сезонных колебаний и может полностью пересыхать в засушливое лето.

Это в средние века можно было пить воду из колодца и избавляться от болезней, а сейчас можно даже "тянуть копыта" от набранной из колодца воды.Раньше колодец был приспособлен для многих пользователей, это был глубоким, выбор расщелин был непрерывным и интенсивным Можно сказать, что колодец «умер» с изменением образа жизни общества.

Если мы не будем использовать колодец - нам понадобится скважина, в которой очищается вода.Однако эту воду также необходимо кипятить.

Что ж, голосуем за ж! Хотя, конечно, все зависит от пункта назначения. А из возможностей...

.

Погружные насосы, или как провести воду в дом

Погружные насосы, или как доставить воду в дом

Рис. Вило Польша 9000 4

При строительстве дома следует рассмотреть вопрос водоснабжения здания – речь идет в первую очередь об использовании воды в саду и удовлетворении социально-бытовых нужд. Как подавать воду для установок в доме и на даче с помощью погружных насосов?

Ваш инвестор готовится построить дом мечты на участке земли вдали от плотной бетонной агломерации? Может, у него уже есть свой дизайн? Как там будет выглядеть кухня? Будет ли достаточно одной ванной комнаты или есть две ванные комнаты - одна с ванной, а другая с душем? Вы уже запланировали с соседом полосу деревьев вдоль забора или, может быть, ковер из зеленой травы, на котором семья будет отдыхать? Нельзя забывать, что необходимо будет обеспечить нужное количество воды для хозяйственно-бытовых нужд и полива зеленых насаждений.

Где взять воду? У нас много возможностей и мы можем разделить их в зависимости от назначения и оснащения нашего имущества:

• управление дождевой водой,
• подключение к городскому/сельскому водопроводу,
• , чтобы выкопать или пробурить собственный водозабор.

Благодаря собственному вырытому или погружному колодцу вы можете стать независимыми от дорогостоящей технической воды или дождевой воды, доступной лишь в ограниченном количестве.Для перекачивания глубоких вод и орошения больших площадей потребуются надежные и простые в эксплуатации погружные насосы и аксессуары, необходимые для их эффективной работы.

Какие факторы следует учитывать при выборе типа и модели насоса?

• диаметр скважины,
• глубина ствола скважины,
• уровень воды в колодце,
• объем перекачиваемой воды,
• подключенная трубопроводная сеть,
• предполагаемое использование (орошение, дождевание или хозяйственно-бытовое водоснабжение).

Погружные насосы 3" можно использовать с фильтрующими трубами DN80, а насосы 3" или 4" с трубами DN 100 или DN 125. Чрезвычайно важный аспект непрерывности подачи воды в дома и сады, поэтому использование устройства известного бренда – это безопасность использования и профессиональное обслуживание в случае необходимости сервисного ремонта. Посмотреть предложение Wilo >>

Разрешение или уведомление?

Строительство собственной скважины, несмотря на то, что она будет находиться на участке инвестора, потребует выполнения определенных формальностей. Прежде всего, в соответствии с положениями Закона о воде и Закона о геологических и горных работах требуется разрешение на воду. Это разрешение требуется, когда забор воды из колодца составляет более 5 м³ в сутки, его глубина превышает 30 м, а также если на участке планируется ведение бизнеса и вода из колодца будет использоваться для своих целей.Однако, если вы планируете строить колодец только для собственных хозяйственных нужд (для полива или в качестве питьевой воды), достаточно будет представить только уведомление о строительстве и эскиз расположения колодца на участке и декларацию. своего владения.

Дополнительным аспектом, который следует принять во внимание и который может решить заблокировать инвестиции, является план пространственного развития с особым вниманием к защите окружающей среды. Если участок не имеет особого экологического учета и инвестор не планирует вести на нем хозяйственную деятельность, мощность скважины не будет превышать 5 м ³ /ч, а ее глубина 30 м, уведомление о проведении работ в соответствующих полномочий в коммуне будет достаточно, и через 30 дней (пока нет дополнительных требований) мы сможем начать бурение.

Системные параметры

Максимальное водопотребление и минимально необходимое давление – это две основные величины, которые следует знать, приступая к выполнению задачи по изготовлению водозабора для собственных нужд инвестора. В случае стандартного односемейного дома можно считать, что производительность колодцев и насосов в пределах 1–3 м³/ч полностью покроет максимальную потребность в воде.

Это означает, что на семью из 4-5 человек можно принять потребность в воде 1,5-2 м³/ч.Тем не менее, такие расчеты должен производить проектировщик системы (идеальный вариант) или подрядчик. На данный момент все больше компаний, специализирующихся на реализации целых систем полива сада и внутренних систем водоснабжения, определяют параметры требуемой водопотребности и необходимого напора воды. На сайтах производителей насосов все чаще можно встретить мини-калькуляторы, с помощью которых можно рассчитать необходимые параметры.

Например, требуемая потребность в хозяйственно-питьевой воде для дома на одну семью, оборудованного:

• Смеситель для раковины (кухонный),
• посудомоечная машина (кухонная),
• лейка для душа (ванная),
• Мойка бачка унитаза (ванная),
• смеситель для душа (ванная),
• смеситель для умывальника (ванной),

будет 0,54 л/с, значит = 1,97 м ³ /ч.Объем оросительной системы, количество секций, тип используемой системы, производительность и минимальное давление спринклерных головок должны рассчитываться отдельно. Рекомендуется, чтобы эти параметры были определены и установлены компетентным подрядчиком.

Требуемые параметры давления

Теперь, когда мы знаем, сколько воды мы хотим подвести к точкам крана, мы должны также помнить о напоре, с которым она будет течь из крана/крана или тропического душа. Для определения давления, при котором должен работать насос, необходимо задать несколько параметров:

• хорошо удаленность от дома,
• высота здания
• Высота от соединения до самой высокой точки водоразбора в здании,
• глубина водной поверхности,
• диаметр трубопровода - меньший диаметр трубопровода будет оказывать большее сопротивление протекающей воде, чем больше диаметр, тем меньше сопротивление, но это приведет к более высокой стоимости,
• тип арматуры
• какое минимальное давление требуется для работы, напр.тропический душ в ванной комнате; стандартно рекомендуется использовать давление 1 бар для точки водоразбора, т. е. для умывальника/душевой лейки.

Слишком низкое давление приведет к тому, что вода не будет подаваться к последним точкам водоразбора, либо будет подаваться, но с очень низкой пропускной способностью. С другой стороны, слишком высокое давление (свыше 6 бар) будет очень неудобно для использования установки, а также может привести к повреждению арматуры. Эти параметры должны быть предварительно согласованы с проектировщиком или монтажником.На их основе мы сможем определить, будет ли достаточным количество воды из скважины, и какого размера насос нам придется приобрести и установить.

Параметры источника воды

• Диаметр отверстия
  Диаметр большинства 3-дюймовых насосов составляет 74–81 мм, 4-дюймовых насосов — около 98 мм. Таким образом, на начальном этапе необходимо определить подходящий диаметр нашего колодца, чтобы не было нежелательных сюрпризов при сборке. Самая большая и принципиальная разница между 3-дюймовым и 4-дюймовым насосом заключается в его эффективности.В случае потребности в воде для одно- или двухквартирных домов использование обсадных труб диаметром 110 мм является выгодным балансом между затратами на бурение, покупку насоса и его параметрами.
• Проверка качества воды
  Проверка качества воды особенно важна, когда мы хотим использовать воду из скважины для питья, купания, бытовых приборов, таких как посудомоечные или стиральные машины. Вода должна быть подвергнута физико-химическим испытаниям для определения ее состава. При необходимости подачи воды к установкам внутри здания, особенно для бытовых нужд, с повышенным содержанием в воде минеральных веществ, таких как соединения железа, магния, серы, рекомендуется использовать очистные сооружения.Также возможно применение нехимических методов его обработки (например, намагничивания).
• Промывка скважины от песков и монтажных частиц
  После бурения скважины в скважине должна быть чистая вода, лишенная абразивных фракций в виде песков. Поэтому важно, чтобы технология, используемая для бурения скважины и установки обсадных и фильтровальных труб, гарантировала герметичность, прочность и качество, что отразится на сроке службы как скважины, насоса, так и всей установки.

Бурение скважины

Бурение глубокой скважины должно производиться специалистами в данной области. Хорошая студийная компания имеет не только соответствующее оборудование, но самое главное - знания и опыт работы с грунтом и водоносными горизонтами в данной местности. Оттуда бурение должно быть передано на аутсорсинг местным/региональным студиям. При бурении скважины может случиться так, что на классической глубине бурения скважин водоносный горизонт отсутствует, поэтому потребуется бурение второй скважины в другом месте или на меньшей глубине.И здесь стоит «договариваться», кто берет на себя расходы по бурению скважины в случае нехватки воды.

Что делать студенческой компании? В первую очередь, комплексно бурить скважину с ее армированием, профессиональной закладкой обсадных и фильтровальных труб, а также проводить т.н. промывочная откачка для удаления из скважины песка и послемонтажного мусора. Также необходимо определить динамическую поверхность воды в водоносных горизонтах, т.е. глубину, ниже которой должен быть установлен погружной насос, а также определить эффективность сделанной скважины – это позволит определить, будет ли скважина полностью удовлетворять потребность инвестора в воде.Кроме того, при выборе погружного насоса необходимо соблюдать очень важное условие – КПД насоса не может быть больше производительности скважины.

На этом этапе работа скважинной бригады обычно заканчивается и дальнейшие работы, направленные на подачу воды к водозаборным точкам, берет на себя подрядчик сантехнического сооружения. Таким образом, скважину для подключения закрепляют, а потом нужно будет выполнить весь водопровод в дом и сад.

Покупка насоса и сборка

Покупку погружного насоса и необходимых принадлежностей следует оставить подрядчику по установке, чтобы вся система работала вместе.Элементы системы будут определять качество и удобство установки и оттока воды из крана. Зная параметры установки (шаг второй), мы без труда подберем подходящий погружной насос. Здесь следует отметить, что устройство будет стационарно установлено в колодце. Именно поэтому стоит обратить внимание на его качество. Специализированные санитарные склады – лучшее место для подбора насоса и необходимого дополнительного оборудования, а также окончательной покупки полного комплекта. Проверить >>

Действительная ссылка

Полный комплект должен состоять из качественного погружного насоса, страховочного троса и оголовка, к которому будет подвешиваться трос.Кабель необходим для установки и снятия насоса в случае поломки или планового обслуживания. Категорически нельзя снимать насос с электрическим кабелем двигателя, так как это может привести к повреждению соединения или точки удлинения кабеля. На заводе большинство погружных насосов комплектуется шнуром питания длиной около 1,75 м, поэтому его необходимо будет удлинить. Помните, что речь идет об электрическом проводе, который будет погружаться в воду, поэтому в целях собственной безопасности замену кабеля или его удлинение термоусадочной муфтой должен проводить авторизованный сервис производителя устройства.

Дополнительная фурнитура

Имея насос, электрический кабель достаточной длины, кабель и устье скважины, мы также можем использовать нагнетательную трубу, обычно из пластика, например ПЭ. Для управления и защиты работы насоса потребуется использовать дополнительные устройства – контроллер с реле давления и защитой от сухого хода. Реле давления определяет уровни пуска и останова насоса, например, дает команду насосу работать, когда давление падает ниже 1,5 бар, и останавливаться, когда давление превышает 3,5 бар.Во избежание частого включения насоса при малом расходе воды необходимо использовать в установке мембранный бак соответствующей емкости.

Бак мембранный предназначен для защиты системы от неконтролируемых скачков давления при включении и выключении погружного насоса высокого давления. Размер сосуда следует выбирать таким образом, чтобы частота пусков и остановок двигателя насоса была не выше 20 раз в час. Дополнительным элементом, на который стоит обратить внимание, является использование станции водоподготовки, которая значительно улучшит качество питьевой воды (при необходимости после физико-химических испытаний воды).

Инверторы

Решением, позволяющим уменьшить количество фитингов, элементов управления и размер накопительного бака, является использование насосов, управляемых внешним преобразователем частоты. Благодаря так называемому инвертор обеспечивает очень стабильную работу насоса, который будет поддерживать постоянное давление нагнетания независимо от количества открытых точек всасывания. Таким образом, не будет колебаний и скачков давления при включении и выключении насосов с классическим управлением без регулирования скорости.Дополнительным преимуществом этого типа управления является возможность уменьшения размера бака до абсолютного минимума, т.е. 2 литров. Таким образом, он перестает выполнять роль буфера, принимающего на себя скачки давления при включении и выключении насоса, а является лишь элементом, обеспечивающим стабилизацию показаний давления для инвертора.

Несмотря на некоторые элементы, на которые мы должны обратить внимание в самом начале, инвестирование в собственное водозаборное хозяйство принесет пользу от наличия чистой и полезной для здоровья воды, прошедшей процесс естественной фильтрации.Кроме того, инвестор полностью независим от внешних поставщиков воды и получает экономичное решение, особенно с точки зрения эксплуатационных расходов. Затраты относятся только к инвестиционной фазе (подключение к водопроводу также является дополнительными затратами) и потребляемой мощности двигателя погружного насоса. Проверьте, как выбрать погружной насос >>

.

---

Смотрите также

• 
  Декоративная трава для газона
• 
  Как стирать куртку с мембраной
• 
  Как размножить клен
• 
  Садовое освещение
• 
  Петли для турника
• 
  Как укоренить клематис осенью
• 
  Пп 170 правила содержания общего имущества
• 
  Гиацинты выращивание и уход в домашних условиях
• 
  Чем разбавить мастику
• 
  Гравер по дереву
• 
  Как класть кварцвиниловую плитку