Высота красного кирпича со швом

Важно! Следует отметить, что при возведении каменной кладки часто используются неполные кирпичные части.Это половина, четверть и три четверти. Для их создания используется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то помимо стандартного прямоугольника существует множество других вариантов, которые используются в декоративных целях или для создания конструкций сложной формы. Вы можете увидеть эти блоки, называемые блоками формы, на изображении ниже.

По своей структуре кирпичи делятся на полные и пустые.В первом варианте блоки не имеют специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются за счет специфики технологии изготовления. Полнотелый кирпич используют для возведения несущих стен и других конструкций, подвергающихся значительным нагрузкам – они прочнее, но при этом хуже с точки зрения теплоизоляции.

Блоки имеют прямоугольные или круглые отверстия в станине. Стена из такого материала, благодаря таким заполненным воздухом пустотам, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но при этом не такая прочная.

В зависимости от области применения материал подразделяется на следующие категории.

1. Строительный , также известный как обычный кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые затем отделываются другими материалами. Он часто имеет несовершенную форму и внешний вид, но и стоит дешевле.
2. Облицовочный кирпич , или облицовочный кирпич - также может применяться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом имеет более качественный внешний вид, поэтому его нельзя покрывать другой отделкой и еще получить красивую и привлекательную структуру.
3. Стойкий - применяется для установки печей, дымоходов и других конструкций, которые могут контактировать с источниками огня или повышенными температурами.
4. Кирпич декоративный используется только для отделки наружного или внутреннего фасада. Часто имеет особую фактуру или роспись.

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант этого строительного материала, но его прочностные свойства и внешний вид весьма далеки от идеальных.

Кирпич цена

Типы кладки, раствора и швов

Не зная основных понятий каменной кладки, непросто разобраться в различных инструкциях и правильно построить кирпичные стены. Поэтому давайте посмотрим на основные маркировки, показанные на изображении ниже.

Версты - кирпичи, укладываемые на лицевую (лицевую) и внутреннюю (поверхность жилых единиц) стороны стены.Кирпич, лежащий между внутренней и наружной верстами в ряду , называется закладкой .

По внешнему виду фасада ряды в стене могут быть тычковыми или ложковыми ... В первом случае кирпичи выходят с лицевой стороны стены тычковым. И, соответственно, если на фасаде видны ложки, то такой ряд называется ложковым.

Шов, образованный раствором между рядами кирпичей, называется горизонтальный . А если раствор находится между соседними кирпичами в ряду, то такой шов называется вертикальный ... Это может быть как продольный, так и поперечный ... В первом случае вертикальный шов идет по направлению стены, во втором - поперек. Полы их в рядах кирпичей называются перевязками .

Строительство прочных и долговечных зданий из этого материала возможно только при соблюдении трех основных принципов.

1. В кирпичной кладке необходимо равномерно распределять сжимающие нагрузки и минимизировать их изгиб.Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате исключается неравномерное распределение нагрузки на один из углов или на одну сторону кладки.
2. Вертикальные швы вдоль и поперек направления стены должны быть под углом 90° к плоскости ряда и взаимно перпендикулярны друг другу.
3. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и устранения изгибающих моментов каждый кирпич в верхнем ряду должен опираться как минимум на два кирпича в нижнем ряду.

Классификация кирпичной кладки по толщине стены приведена ниже.

Важно! Отдельно следует сказать, что есть еще один вид кладки – четверть кирпича. При этом плоскость рядов проходит не по ложу блоков, а по ложковому. Толщина такой кладки 65 мм, прочность и теплоизоляция невысокие, поэтому схема подходит только для тонких перегородок внутри дома.

Как было сказано выше, для создания прочной и надежной кладки ее вертикальные швы должны быть закрыты.Для решения этой задачи используются различные схемы укладки, так называемые бандажных швов . Каждая из них имеет определенный уровень сложности, а также свои преимущества и недостатки.

Наиболее часто при строительстве используются следующие системы перевязки швов:

• один ряд , также известный как цепочка;
• многорядный ;
• и подвид многорядная - трехрядная перевязочная система .
90 140



Правило Однорядная шовная повязка состоит из чередующихся ложек и рядов кирпичей, соединенных по одному.При этом все же нужно соблюдать определенные правила.

1. Первый и последний ряды кладки должны быть проклеены.
2. Вертикальные продольные швы перекрывают ½ кирпича.
3. Поперечные вертикальные швы перекрываются на 1/4 часть кирпича.

Система однорядного фальцевого соединения позволяет возводить очень прочную и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимальным изгибающим моментом. Но в то же время такой способ кладки кирпича очень трудоемок.Кроме того, у каменщика возникает потребность в изготовлении большого количества некомплектных блоков, что увеличивает расход материала из-за ненужных четвертинок или брака от неудачной колки.





С точки зрения экономии материала и времени предпочтительнее многорядная система перевязки ... Имеет один ряд комля, чередующийся с 5-6 ложками. В то же время есть некоторые особенности, которые требуют соблюдения.

1. Что касается однорядного раствора, то первый и последний ряды кладки должны быть проклеены.
2. Следующий ряд ложек должен перекрывать 1/2 кирпича вертикальных поперечных швов предыдущего ряда того же типа.
3. Вертикальные продольные швы в ковшовых рядах обычно не провязываются.
4. Последовательные соединительные ряды в стене должны перекрывать на ¼ кирпича вертикальные поперечные швы ложков предыдущего ряда.

Как было сказано выше, такая система экономичнее и проще, но в то же время не так долговечна. Что касается трехрядной повязки, то это частный случай многорядной повязки – когда между двумя рядами ягодиц располагаются три ложечки.



90 600





В кирпичной кладке различаются не только толщина стен и расположение блоков, но и типы швов. Рассмотрим их основные разновидности.

1. Подрез - границы швов совпадают с плоскостью стен. В результате получается ровная и гладкая стена.
2. Пустошовка - границы шва не достигают плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие зазоры. Как правило, этот тип используется в том случае, если кладка будет оштукатурена.В процессе этого процесса отделочный материал будет заходить в эти щели, чтобы хорошо сцепляться со стеной.
3. Выпуклые и вогнутые полукруглые и двухпроходные швы - в профиле раствор у края стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или наоборот за плоскость стены. Используется в декоративных целях.

Инструменты и принадлежности для каменной кладки

Все строительные работы невозможны без использования инструментов.Учтите все, что вам может понадобиться для правильной кладки кирпича.

- Лопата металлическая треугольной формы с изогнутой ручкой. Важнейший кладочный инструмент необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, его перемешивания или срезания излишков.



Молоток-кирка - для деления кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона используется для маленьких или обычных блоков, тупая сторона используется для больших блоков.Вместо молотка также можно использовать циркулярную пилу или болгарку.



– с его помощью зашиваются стыки в стене и придается необходимая форма.



Швартовка нейлоновый шнур , с помощью которого проверяется правильность расположения нового ряда кирпичей.



Артикул - уголок металлический, фиксируемый по углам дома струбцинами-хомутами. В него входят отверстия или другие крепления, позволяющие быстро перемещать швартовку точно на высоту одного ряда кладки (с учетом толщины шва).Использование ордера значительно ускоряет и облегчает работу каменщика.



Для замешивания раствора. Также понадобятся ведра, корыта и другие емкости для подготовки и переноса на место кладки кирпича. При работе с большим количеством раствора стоит купить или арендовать бетономешалку.



Для проверки положения углов вам понадобится столярный угольник ... Вам также понадобится рулетка для измерения расстояния и длины.А для разметки - карандаш.



В работе каменщика очень важно контролировать, как ровно лежит один кирпич или целый ряд по горизонтали и по вертикали. Для этих целей используйте корпус и водяной уровень .



Цены на строительные уровни

Строительные уровни



Для кладки верхних рядов кирпича используйте подмости или . Стройматериалы лучше возить тачкой.



Цены на строительные леса

Леса

Также при строительстве лучше носить раздельную спецодежду и пользоваться средствами защиты - очками и перчатками .

Важно! Следует также упомянуть шаблоны для каменщика. Это простые пластмассовые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку нанести идеально ровные слои раствора на основание и вертикальные поверхности кирпичей.



Раствор для кладки

Вам понадобится цементный раствор, чтобы соединить кирпичи в прочную и прочную стену.В этой части статьи вы узнаете, как его приготовить.

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты – цемент марки М400, хороший песок, немного воды и пластификатор. Последнее необходимо для создания эластичной качественной смеси, которая легко ложится на кирпич и выравнивается. В качестве пластификатора используйте специально разработанные добавки или обычное моющее средство.



Шаг 2. Включите блендер, налейте в него три четверти ведра воды, а затем добавьте 30-50 мл моющего средства.Подождите, пока смесь двух жидкостей хорошо перемешается и вспенится.



Шаг 3. Добавьте два ведра песка. Также подождите, пока все ингредиенты в блендере не перемешаются.



Шаг 4. Как только песок и жидкость перемешаются, добавьте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что и в предыдущей операции.



Этап 5. Добавьте в миксер одно ведро сухого цемента М400.Грушу немного повернуть, примерно на 5-10°.



Шаг 6. Равномерно перемешайте ингредиенты, пока смесь не станет слегка влажной. Затем постепенно добавляйте воду в бетономешалку. Не переусердствуйте с водой, иначе вам придется снова добавлять сухие ингредиенты и пластификатор, и соблюдение правильных пропорций будет затруднено.





Шаг 7. Как только смесь полностью перемешается и начнет отставать от стенок миксера, вылейте ее в подготовленную корыто или другую емкость нужного объема.



Шаг 8. Перемешайте смесь шпателем, проверьте, насколько она эластична и подходит ли ее консистенция для кладки.



Шаг 9. При приготовлении смеси для кладки кирпича не забудьте удалить остатки раствора из остановленной бетономешалки.



Цены на популярные модели бетономешалок

Бетономешалки

Как правильно класть кирпич - пошаговая инструкция

Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич.Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых размещена в отдельном подразделе.

Важно! Перед началом строительства желательно «попрактиковать» стену и ее отдельные элементы, такие как углы и колонны. Это даст вам базовые навыки каменщика и убережет от ошибок при строительстве собственного дома, сарая, гаража или другого строения.

Сухая укладка на базу

Работу начинаем с укладки первого ряда сухих кирпичей.Необходимо рассчитать, сколько блоков понадобится в этом случае, и примерно представить, как сделать правильную кладку.

Шаг 1. Распакуйте кирпичи и проверьте образцы с разных поддонов. Из-за специфики сырья и технологического процесса они могут отличаться оттенком или размером. Определите эти особенности заранее. При кладке стен и других конструкций рекомендуется использовать кирпич одной партии, одного оттенка.

90 800

Шаг 2. Разложить и закрепить кровельное покрытие на цоколь или фундамент - это необходимо для гидроизоляции. Без него кирпич будет «впитывать» воду, что не лучшим образом скажется на его долговечности. Затем выложить первый ряд блоков без раствора и тщательно выровнять. Подготовьте шпильку или кусок арматуры диаметром 8 мм – это соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.



Укладка первого ряда кирпичей на кровельную доску

Шаг 3. Теперь уложите кирпичи на край цоколя, тщательно выравнивая их и выдерживая необходимый зазор дюбелем соответствующего диаметра.Таким способом выполняется сухая система по всему периметру возводимого здания – особое внимание уделите углам.





Шаг 4. Измерьте длину от одного угла до другого, запишите результаты. Также сделайте диагональные замеры – все ли правильно, соблюдены ли проектные данные.



Шаг 5. В углах карандашом отметьте цоколь, где будут обрамляться кирпичи.При необходимости и времени такие же вывески можно разместить по всей длине стен – это потребует от вас дополнительных усилий, но при этом значительно облегчит работу в дальнейшем.



Макет первого порядка

Один из важнейших этапов кладки кирпича – работа с первым рядом. От того, насколько правильно она будет уложена, зависит качество следующей кирпичной кладки и всей конструкции в целом. Учитывайте это и выполняйте эту работу максимально аккуратно.

Шаг 1. Положите первые кирпичи по углам цоколя, используя отметки, сделанные на этапе сухой укладки. В этом случае поверх кровельного покрытия также укладывалась армирующая сетка.



Шаг 2. После посадки угловых кирпичей одной из стен на раствор аккуратно отрегулируйте высоту ручкой мастерка или очень легкими и осторожными движениями тупой частью кирки. При этом обязательно используйте как водяной, так и строительный уровень – нужно следить, чтобы блоки по двум краям стен находились на одной высоте.



Шаг 3. По такому же принципу уложите первый ряд кирпичей во всех углах будущего здания.



Шаг 4. Между угловыми кирпичами продеть швартовную нить, по которой будут выравниваться все остальные блоки первого ряда по горизонтали и вертикали. Шнур крепится уголками (как на фото ниже) или последовательно. Следует помнить, что швартовная нить не должна провисать и во время ее укладки нежелательно «прижимать» ее к одному из краев кирпича.



Шаг 5. Начните укладывать остальные кирпичи в первом ряду. Нанесите кельмой раствор на основание, разровняйте на высоту около 1,5 см, уложите кирпич, разровняйте по горизонтали и вертикали ниткой. Если вы впервые работаете каменщиком, проверьте строительным уровнем. При этом подгонять кирпич можно легким постукиванием рукояткой кельмы или тупым концом молотка. Тогда толщина горизонтального шва должна быть примерно 8-10 мм, а вертикального шва 8 мм.Удалите излишки раствора кельмой.



Шаг 6. Следуя тем же правилам, что и выше, положите все кирпичи из первого ряда.



Шаг 7. После укладки последнего кирпича в первом ряду еще раз проверьте, чтобы все блоки были одинаковой высоты, не было ли утолщения где-то вперед или назад от основания. Если все в порядке, приступайте к укладке углов второго ряда, перемещению дока и дальнейшим строительным работам.



Кладка и мастерство

После укладки первого ряда приступайте к созданию последующих слоев кладки. В этом случае действия выполняются по аналогичному алгоритму – формируются углы, протягивается нить, укладываются блоки. В этом разделе мы сосредоточимся на заключительной операции. Существует два основных метода кладки кирпича – заподлицо и в пресс. Рассмотрим оба по очереди. Начнем с кладки кирпича методом стяжки.

Шаг 1. Пропустите швартовные нити по вершинам уложенного ряда. Желательно делать это как снаружи, так и изнутри. Затем залейте цементным раствором основание из предыдущего ряда кирпичей.



Шаг 2. Мастерком распределите раствор по предыдущему ряду кладки. Его толщина должна быть немного больше толщины планируемого горизонтального шва. Также следует следить за тем, чтобы раствор полностью заполнил вертикальные продольные и поперечные швы предыдущего ряда кладки.



Шаг 3. Возьмите кирпич, немного наклоните его ложкой или ткните (в зависимости от того, как вы хотите его вставить) и, погружая его в раствор, перемещайте так, чтобы слой смеси поднялся по наклонной край. В результате у вас получаются и горизонтальные, и вертикальные швы одновременно.









Шаг 4. Поместите остальные кирпичи таким же образом. Если они отклоняются от предела, определяемого швартовной резьбой, их следует отрегулировать легким ударом мастерком или молотком.Излишки раствора снаружи срезать кельмой и частично заполнить вертикальные швы, где смеси недостаточно.



Теперь посмотрим на кладку кирпича в прессе.

Шаг 1. Как и в предыдущей инструкции, проведите швартовную нить по верхним краям ряда, затем уложите и выровняйте раствор по основанию нижнего слоя кирпича.



Шаг 2. Затем поверните кельму на одну сторону и легким движением поверх раствора зачерпните его часть до вертикального края кирпича, рядом с которым вы собираетесь положить новый.В результате у вас должен получиться ровный боковой шов.



Шаг 3. Удерживая раствор мастерком за вертикальный край, поместите кирпич в нужное место и прижмите его к основанию предыдущего ряда и к ложке (или молотку в зависимости от типа стены) соседний блок. Осторожно вытащите шпатель.

90 950

Шаг 4. Следуйте тому же принципу для следующего кирпича. При необходимости используйте ручку шпателя, чтобы отрегулировать высоту легкими движениями.



90 960

Этап 5. Удалите излишки раствора, вытекающие из горизонтальных и вертикальных швов, с помощью одного шпателя. Смесь можно насыпать в ведро в его основную часть или положить сверху (в случае, если стык тычков или ложек двух кирпичей недостаточно заполнен раствором).





Шаг 6. Повторите предыдущие шаги, чтобы поставить все оставшиеся кирпичи в ряд.



Цены на цемент и базовые смеси

Цементные и базовые смеси

Видео — Кирпич для начинающих каменщиков

Видео - Ошибки начинающих каменщиков в кладке

Как резать и раскалывать кирпичи

При работе с кирпичом, особенно при использовании сложных схем перевязки швов, возникает потребность в большом количестве неполных блоков кирпича - половинок, четвертинок и т. д. Для их получения материал необходимо либо расколоть киркой или резать болгаркой (или циркулярной пилой).Узнайте, как это сделать, в этом разделе. Начнем с раскалывания кирпича.

Шаг 1. Осмотрите кирпич, прежде чем раскалывать его. Обратите особое внимание на наличие и глубину трещин. Если они есть и не находятся в том месте, где вы планируете расставаться, лучше взять другой кирпич, так как при работе с таким экземпляром есть риск выйти замуж.



Шаг 2. Правильно берите кирпич - центр руки должен быть там, где намечена линия разделения, но пальцами крепко держите обе будущие половинки.В противном случае один из кусков строительного материала, пораженный киркой, может отлететь и упасть на ногу или сорваться в брачное состояние.



Шаг 3. Острым краем кирки начертите примерную разделительную линию на кирпиче.



Перейдите к шагу 4. Ударьте по этой линии быстро и достаточно сильно. После этого кирпич должен разбиться на куски примерно необходимого размера. Если вы работаете с большими блоками, сделайте несколько штрихов или используйте тупую часть инструмента вместо заостренной.



Шаг 5. После удара разделите кирпич на части необходимого размера и отложите на хранение. При необходимости их можно слегка оторвать киркой по срезу, чтобы убрать лишнее.



Теперь рассмотрим резку кирпича болгаркой. Благодаря этому инструменту у вас получаются идеальные и ровные срезы блоков, но при этом работу необходимо выполнять намного аккуратнее и с обязательным соблюдением техники безопасности.

Шаг 1. Положите кирпич на ровную поверхность. Желательно, чтобы на нем были рейки или другие приспособления для фиксации строительного материала.



Шаг 2. Встаньте так, чтобы ваши ноги и другие части тела не находились на одной линии с разрезом. Вы должны быть «вдали» от нее. Это сводит к минимуму риск получения травм при резком движении болгарки «под днищем».



Важно! Кроме того, помните, что никто не должен находиться позади или впереди вас — нахождение рядом с незнакомцами является нарушением безопасности.

Шаг 3. Включите кофемолку и дождитесь ее вращения. Затем приступайте к процессу распиловки. При этом мастер встал так, что диск поворачивается «от себя» — полученная в процессе работы пыль идет в сторону, а не на него.



По окончании пиления осторожно поднимите шлифовальный станок, выключите его и отложите в сторону. Полученные половинки (или кирпичи 1/4 и 3/4) переложите на отдельный поддон или другое место хранения.

Данным способом облицовывают не только фасадные стены различных зданий, кирпичные заборы, беседки и мангалы, но и размещают таким способом декоративные архитектурные элементы.Что такое «Баварский кирпич»? Читайте об этом в

Колодцы - многофункциональные сооружения. Они бывают разных видов, в зависимости от назначения и материала, из которого они изготовлены. Какие они? Какова технология кладки кирпичных колодцев, читайте в статье.

Типы колодцев

Эти сооружения бывают разными, в зависимости от многих факторов: назначения, состава грунта и многих других.

Существуют следующие типы колодцев:

• Ключ - самый экономичный и простой.Они падают и поднимаются в зависимости от наличия ключей.
• Мои колодцы. Для их создания необходимо выкопать шахту на глубину 10-20 метров. Форма таких колодцев бывает разной: круглой, прямоугольной, квадратной.
• Колодцы трубчатые. Они выполнены в круглой форме, напоминающей трубу. Это прочные и гигиеничные конструкции.

Колодцы изготавливаются из различных материалов. Это может быть кирпич, камень, бетон, железобетон, дерево.

Колодцы Мои

Вне зависимости от типа, эти сооружения имеют одинаковую структуру - вытянутый котлован, глубина которого составляет 5-15 метров.Стенки такого колодца укрепляют, а изголовье тщательно украшают. Преимуществом шахтного строения является постоянный доступ к питьевой воде, которая здесь не только хранится, но и пополняется естественным путем. Такой колодец редко бывает полностью опорожнен.

Кирпичная шахта

Различные типы шахтных колодцев мало отличаются по своей конструкции. Например, разница между каменным колодцем и кирпичным колодцем невелика. Основное отличие заключается в кладке кирпича, где используется определенная схема.Чтобы стены колодца были надежными, ширина кладки должна быть от одного до полутора кирпичей. Круглая форма вала достигается благодаря использованию стабилизирующего профиля.



Если кирпичный или каменный ствол не укрепить каркасом, составляющим основу всей конструкции колодца, он вскоре начнет крошиться. Для изготовления несущего каркаса используется металлический профиль, арматура или водостойкая древесина.

Монтажный колодец

Кладка кирпичного колодца начинается с подготовки каркаса.Их диаметр должен быть равен диаметру будущего колодца. Основной рамой является нижняя рама. Для его изготовления используется металл, железобетон или как положено наиболее прочный. Каркас толщиной 10 сантиметров. Ширина равна толщине кирпичной кладки. Размер внешнего диаметра на 5-6 сантиметров больше, чем внешний диаметр промежуточных рамок.



Внешний край рамы имеет стальной нож по всему дну. И верхняя, и средняя рамы сделаны из дерева. Между собой они скреплены гвоздями.Толщина этих рам составляет 8 сантиметров, а ширина такая же или чуть меньше толщины кладки.

По периметру рам необходимо просверлить отверстия друг под другом с одинаковым расстоянием между ними. Они нужны для того, чтобы вставлять в них анкеры. Нижняя рама имеет шесть анкеров, которые прочно закреплены гайкой и шайбой. После проверки уровнем готовую раму горизонтально опускают в котлован, а на нее с помощью гаек и шайб укладывают промежуточную раму. Чтобы конструкция была прочнее, необходимо укрепить ее сверху бревнами.

Кладка колодца кирпичом

Этот процесс производится в полтора кирпича. При этом ряды можно только совмещать или чередовать ложковыми. Обязательно, вне зависимости от вида кладки, клеятся первые два ряда. Для сохранения правильной круглой формы специалисты рекомендуют использовать шаблоны, выполненные в виде колец с двумя половинками, закрепленными на клиньях.

Заложить колодец своими руками не сложно, если все сделать правильно.Сначала на основной каркас наносится и выравнивается цементный раствор толщиной 1-1,5 см. На него укладываются кирпичи первого ряда, затем второго и так далее. Если стена колодца круглая, между кирпичами будут зазоры. Их следует заполнить разбитым на мелкие кусочки кирпичом, смешанным с раствором.



При укладке не забудьте про анкерные отверстия. Они сделаны из кирпича. Зазоры следует заполнить цементным раствором. Для получения прочной кладки тонкую проволоку следует укладывать в два слоя по всей длине каждого четвертого ряда.При расстоянии между промежуточной рамой и верхним рядом 5-6 сантиметров кладку необходимо подвешивать, анкер прикреплять к раме, а свободное пространство заполнять раствором. Но предварительно в него добавляют гравий или щебень в пропорции 1:3. Раствор необходимо взбить. Для этого подойдет деревянная доска, ширина которой совпадает с расстоянием между рамой и кирпичами.

При попадании воды в колодец через стены в них оставляют проемы для окон размером 25х50 сантиметров. В них будут установлены фильтры очистки воды.Арматура накладывается на кладку в верхнем ряду и заливается цементным раствором толщиной 20-25 сантиметров.

Оштукатуривание

Закончив кладку кирпичных колодцев своими руками, переходят к оштукатуриванию внутренних и наружных стен. Чтобы облегчить эту операцию, нужно запастись маяками с гладкими ровными рейками. Для этой работы достаточно шести штук. Их устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга в местах крепления анкеров.

Маяк отделен от маяка деревянным полукольцом, известным как малка.Его радиус равен половине диаметра внутренней части скважины. Малка двигается по сигнализаторам сверху вниз и наоборот, таким образом выравнивая ранее использованный раствор на стене.



Нельзя сразу штукатурить стены по всей высоте; это делается полосами. Каждый раз фонари следует снимать, а зазоры заполнять раствором. Чтобы дно не забивалось комками падающего раствора, его застилают досками.

Оштукатуривание внутренних и наружных поверхностей стенок смотровых колодцев осуществляется в два этапа.Раствор распыляют сначала для заполнения всех трещин в кладке, затем более толстую.

После оштукатуривания первой полосы кладки продолжить отбор грунта и укладку второй полосы. Поэтому работы следует выполнять поочередно до полной выкапывания колодца на необходимую глубину, которая фиксируется бетонными плитами, подкладываемыми под ножи основной рамы. Пластины должны выступать за границы колодца примерно на полметра. После выполнения всех работ дно колодца следует хорошо очистить и засыпать щебнем, гравием или песком.

Канализационный колодец

Этот тип колодца кладут из водонепроницаемого глиняного кирпича. При отсутствии таковых уместен красный цвет. Кладка выполнена в полкирпича. Канализационные люки имеют круглую, прямоугольную или квадратную форму. Для их создания понадобится много кирпича, цемента, песка, битума, жирной глины, щебня, а также плиты для потолка и труба для вентиляции.



Но сначала нужно выбрать, где будут заложены кирпичные колодцы.Необходимо соблюдать инструкции с требованиями безопасности по установке и эксплуатации канализационных камер. Размещение таких сооружений осуществляется на расстоянии 30 метров от источника питьевой воды.

Если колодец предназначен для сбора отходов, его ставят на даче так, чтобы к нему могла подъехать машина и откачать сточные воды.

Как рассчитать пропускную способность канализации?

Это просто. Необходимо умножить количество потребляемой в сутки воды на даче и количество дней, за которые накапливаются нечистоты, для обработки которых микроорганизмам требуется три дня.Это следует учитывать при строительстве кирпичного очистного сооружения. Он должен быть такого размера, чтобы в течение нескольких дней оставалось достаточно места для накопления отходов.

Кладка колодезного дренажа кирпичом

После определения места колодца, получения необходимого материала, приступают к строительству. Технологический процесс кладки кирпичных колодцев начинается с заливки фундамента. Раствор готовится из двух частей песка, по одной – гравия и цемента. Высота 20 сантиметров.После заливки подождите, пока она затвердеет. Обычно для этого достаточно недели. Фундамент следует поливать водой каждый день.

Затем закладывают колодцы, оштукатуривают дно и стены и укладывают два слоя битума. Устанавливается перекрытие из железобетонной плиты или деревянного бруса, лаз и вентиляционная труба.

Кирпичная стена

Конструкции данного типа применяются на объектах водоснабжения и канализации. рекомендуется размещать на расстоянии не менее 3-12 метров от жилых помещений.Размер хозяин определяет индивидуально. Основное требование – наличие условий для проведения работ, связанных с обслуживанием трубопровода.

Колодцы могут быть различной формы. Стенки круглого колодца равны по длине одному кирпичу, который укладывают на колышки. Кладка прямоугольного кирпича осуществляется по двухрядной системе.



Для кладки кирпича в сухой грунт применяют цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4, а во влажный грунт - 1:3. Швы внутри колодца также затирают раствором.

При залегании грунтовых вод на глубине вырытого колодца его наружную поверхность штукатурят. Слой имеет толщину два сантиметра и высоту в полметра над ватерлинией. При кладке стенок колодца в его швы заделывают скобы из чугуна или стали. Расстояние между ними 35 сантиметров. Скобы расположены поочередно в два ряда. Они заменяют ступеньки при спуске и входе в шахту.

Требования

К материалу колодца предъявляются особые требования.Кирпич не должен иметь сколов, трещин и быть пустотелым. Раствор принимают по стандартной рецептуре. Он состоит из портландцемента М400 и чистого песка с размером зерен не более двух миллиметров. Раствор прочнее, если он содержит меньше песка. Это легко определить по соотношению ингредиентов. Оптимальным считается раствор класса М50: одна часть цемента, а четыре – песка.

Перемычки, своды, кирпичные арки теперь скорее дань дизайну экстерьера здания.Устройство с клино-арочными перемычками позволяет подогнать современное здание к существующим постройкам из прошлого. Арки и своды являются неотъемлемой частью многих видов печей и каминов. Предложенная технология кладки кирпичных ям поможет выполнить работу качественно.

Разновидности кирпичей для перекрытия отверстий

Перемычка – это перекрытие дверного или оконного проема. В строительстве чаще всего используются железобетонные перемычки. Они могут охватывать большие пролеты и нести большие нагрузки.

Кирпичные перемычки используются только для навесных стен, так как они недостаточно прочны для этого. При этом пролет не должен превышать 1,7 м.

1 - частный; 2 - клиновидный; 3 - лук; 4 - изогнутые арки

Перемычки из обычного кирпича называются рядовыми. Кирпич в них поддерживается арматурой. В качестве архитектурной детали фасада используются клиновые, арочные, стрельчатые, арочные, полукруглые и коробчатые перемычки.

1 - полукруглая; 2 - ланцет; 3 - коробка

Их разнообразие обусловлено формой проема, а точнее очертанием его верхней части. По принципу арочной перемычки закладывают своды, являющиеся перекрытиями зданий.

До изобретения бетона (конец 19 века) проемы закрывались кирпичными перемычками. Это была не просто дань красоте. Клинья и виды арочных перекрытий проемов удерживали нагрузку на стену благодаря применению распорки, обеспечивавшей веерообразное расположение кирпича в стене.



В храмовой архитектуре арки и своды как средства перекрытия проемов и комнат со временем стали каноном сакральной архитектуры. Современные кирпичные арки и сводчатые перекрытия — всего лишь архитектурное решение.

При реконструкции зданий и сооружений XVII-XIX веков необходимо применение арочных или клиновых перемычек.



Практически в каждом загородном доме до сих пор изготавливают печи, камины, где при возведении печи или ограждения часто используют арочные или клиновидные перемычки и цилиндрические своды.



Общие перемычки

Рядовые перемычки изготавливаются по принципу рядовой кладки. Выполняется также с перевязкой и обеспечением горизонтальных и вертикальных швов. Отличием от простой кладки является соблюдение особого качества работы. Тщательное заполнение швов необходимо для создания совместной работы всех кирпичей проема.

Рядовые перемычки, в отличие от обычной кладки, не только дают усадку под тяжестью верхней стены, но и прогибаются без опоры в проеме.Размер кирпичной перемычки принимают из расчета ее работы в изгибающем проеме. Высота 5,6 рядов кладки. По длине размером считается ширина проема плюс 500 мм в каждую сторону от него.



В связи с особой важностью устройства перекрытия любого проема для кладки выбирают кирпич, с маркой раствора не ниже 25. В рядовой перемычке кирпич опирается на монолитную арматуру в слой цементно- песчаный раствор.

Армирование назначается на основе расчета и зависит от величины нагрузки на проем.При низких значениях арматура конструктивно устанавливается из круглой стали диаметром 4-6 мм. При этом его количество составляет – один брусок на полкирпича стены. Арматура должна входить в стену, мин. 250 мм от края проема. Их концы загибают вокруг кирпича.

1 - арматура; 2 - раствор; 3 -

опалубка

Для устройства обычной перемычки, как и любой другой, нужен инструмент, который используется для обычной кладки. Для изготовления армированной кирпичной опоры необходимо установить опалубку.Его можно сделать из досок толщиной 40-50 мм.

Избежать вытекания раствора и придать нижней стороне перемычки более гладкий вид можно, уложив на доски любую рулонную гидроизоляцию или простую полиэтиленовую пленку. Следует помнить, что неровности на поверхности опалубки повлияют на внешний вид верха проема.



На опалубку наносится слой раствора, на который укладываются арматурные стержни и заделываются в него. Затем укладывается второй слой раствора, который покрывает арматуру.Важно соблюдать толщину защитного слоя для металлических изделий. Минимум 3 см.

В процессе затвердевания раствор должен набрать достаточную прочность для дальнейшей укладки перемычки. Срок выдержки в опалубке летом не менее 12 дней, осенью не менее 20 дней. В период отрицательных температур необходимо придерживаться специальных мероприятий, разработанных для зимней укладки.

Для поддержки опалубки из кладки делаются кирпичи, которые затем разрезаются после полной стойкости раствора и снятия досок.Можно устроить в кладке паз и вставить в него опалубку, после снятия, в которую в этом месте с помощью кладочного приспособления устанавливается кирпич.

1 - опалубка; 2 - кирпич выпуска

Большие проемы (шире 1,5 м) требуют установки подпорок под опалубку. Опорные доски могут быть установлены под настилом для жесткости краев.

Клиновые перемычки

Клиновые перемычки не требуют армирования известковым раствором. Несущая способность такой перемычки обусловлена ​​расширением установки клинового кирпича.

Есть вариант устройства клиновидной перемычки:

• вертикальный клиновидный кладочный шов;
• клиновидный кирпич.
90 140



Для клиновидного шва его толщина снизу не менее 5 мм, а сверху - не более 25 мм. При использовании клинового кирпича шов в кладке делают такой же толщины, не более 10 мм. Клиновые перемычки монтируются с использованием круглой опалубки.

Если окно или дверь размещаются с четвертями, для построения клиновидной перемычки понадобится три круга.Один короче и устанавливается на уровне четвертей, два других находятся внутри проема. Опалубку ставят на более длинные круги, которые можно сделать из досок.



Стена укладывается до верха перемычки с помощью пяточного устройства (опоры). При этом сразу определяется угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно подступенка. Затем необходимо разметить все ряды на опалубке будущего перекрытия. Их количество должно быть нечетным.При расчете устройства каждого ряда необходимо учитывать толщину шва.

Центральный ряд кирпичей вставлен вертикально и является замком. Он создает сжатие в нижней части перемычки и позволяет выдерживать лежащую на ней нагрузку без армирования.

1 - замок; 2-й - каблук

Начинают укладывать клиновидную перемычку от пальцев внутрь с обеих сторон, чтобы наконец дойти до центрального кирпича - замка. Точное направление каждого шва можно сохранить, найдя точку пересечения линий направления обеих стоп.Здесь в опалубку забивается гвоздь, а линия каждого шва определяется веревкой, привязанной к гвоздю.

Арочные перемычки, арки и своды

Принцип устройства арочных перекрытий проемов и сводов не отличается от устройства клиновых перемычек. Форма дуги может быть дугой, стрельцом, полукругом, коробом. Отличие заключается в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.



В любом случае центральная линия шва перпендикулярна внутренней поверхности перемычки или дуги.Кривая линия образована клиновидным швом или клиновидным кирпичом. Для дугообразного отверстия осевая линия шва является продолжением радиуса кривизны.

Расчет арочной перемычки: 1 - луковичная арка; 2 - полукруглая арка; h – высота дуги; s - ширина оконного или дверного проема; r - радиус дуги

Толщина швов принимается как у клиновидных перемычек:

• не менее 5 мм - до низа вертикального шва;
• максимум 25 мм от верха.

1 - кирпич перемычный; 2 - клиновидный раствор; 3 - замковый кирпич; 4 - обведено

Форма опалубки изготавливается в соответствии с выбранной формой доски. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок осуществляется веревкой, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки. Можно сделать квадратную выкройку нужной формы полукруга или отрезка.



Арки устроены по принципу арочной перемычки.Сегодня своды возводят при строительстве общественных зданий, церквей и храмов. Для их устройства изготавливается неразрезная опалубка необходимой формы. Цилиндрические своды часто устраивают в виде «елки». Кладку ведут одновременно параллельно оси свода и рядами под углом 45°.

Под опалубку подкладывают клинья, которые при распалубке постепенно снимают, чтобы обеспечить ее равномерное опускание. Свежая кладка очень чувствительна к нагрузкам. На него нельзя ставить емкости с раствором или класть кирпичи на кладку.Это может привести к искажению формы пола и нарушению сцепления между кирпичом и раствором.



Сложные своды и арки требуют высокой квалификации каменщика, и работу лучше доверить специалисту. Разобравшись в тонкостях технологии кирпичных проемных перекрытий, соорудить перемычки и арки простой конфигурации не составит труда.

Кирпичные перемычки, арки и своды из прошлого украшают фасад дома, заборы, малые архитектурные формы, камины и печи, гармонично вписываясь в интерьер или экстерьер практически любого архитектурного стиля.

.

Как сделать кирпичную печь для дома. Как собрать печь из кирпича. Кладка печи своими руками

В прошлом веке русская печь была многофункциональным прибором. Зимой отапливаются помещения, при этом есть горячая и полезная пища, можно пользоваться за счет сушки и бытовых нужд в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича – идеальное устройство. Минус печи – неравномерный нагрев по мере нагрева.Современные печи строятся так, чтобы прогревать помещение на всю его высоту.

Русская печь состоит из следующих деталей и частей:

1. Сердца - Используется для хранения и сушки дерева.
2. Холодный крутой - Небольшой перерыв, где хранится различная посуда.
3. Шелок. - Квадрат, на который можно поставить горшок.
4. Pod — это пол рабочей камеры.Имеет небольшой уклон ко рту, для комфортного перемещения тяжелой пищи. Он должен быть хорошо отполирован.
5. Варочная камера - место для укладки дров и приготовления пищи. Корона также имеет наклон.
6. Овербери - Камера на шестом. Труба дымохода расположена выше.
7. Грим - Специальное отверстие для подсоединения самоварной трубы.
8. Вьюска. - Перекрывающаяся дверь.
9. Лена. - горизонтальная площадка за дымоходом.Зимой можно спать спокойно.

Усовершенствованная русская печь стала более навороченной.
Характеризуется подогревом подтопочной секции, что делает обогрев помещения более удобным.

Для кладки частей печи используется огнеупорный кирпич, изготовленный из глины. Остальная часть конструкции выложена керамическим кирпичом.

Почти каждая печь имеет металлические или чугунные детали, такие как дверцы и глушители. Их тоже можно приготовить за определенную сумму. Вам понадобятся следующие предметы:

1. Двери: вытяжные и перепутанные, а также чистые двери, дымоходная вентиляция.
2. Решетка;
3. Клапаны металлические;
4. Для завязывания;
5. Заслонка сгорания;
6. Водяной бокс на двигателе;
7. Пластина;
8. Стальные полосы.

Необходимы шаблоны для закладки некоторых деталей - Арки и Арки.Изготавливаются из деревянных элементов и фанеры и деталей.


Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор

, в отличие от обычного, приготовить гораздо сложнее для работы печи. Вы можете купить и закончить смесь в магазине. Но если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно приготовить самостоятельно.

Константы для каменных печей выбираются по:

• Если muros использует общий кирпич M150, используйте Majlandey .Используется для обозначения печи со специальными керамическими плитами;
• Для кладки огнеупорного кирпича На основе специальной огнеупорной глины с добавлением песка ;
• При использовании кирпича шамотного , растворов шамотной глины ;
• В пространстве чердачного помещения применены трубы цементно-песчаный раствор ;

Обычно печь имеет внутреннюю стенку, которая имеет мелкозамыленное основание. Для самостоятельности фундаментов необходимо оставить между ними зазор около 5 см, и засыпать песком.А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь размещается на стене снаружи., на оборванной ленточной пушинке, ее придется опустить и произвести песчано-гравийную засыпку с точным траамом. Затем печи устраиваются с некоторым зазором от основания дома, так называемым Изоляция. В него падает песок, а его торцевые стены сложены из кирпича и кирпича.

Если вы решили установить печь в отверстие, то достаточно соединить концы нижнего венца.Это можно сделать с помощью стальных хомутов, которые накладываются на бревна с обеих сторон и стягиваются специальными шурупами. Затем отверстие обрамляют специальными деревянными подставками. В обязательном порядке между ними и будущей печкой должен быть циркуляционный зазор, называемый еще пропилом. У стены в фундаменте дома должен быть зазор, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка русской печи по собственным заказам

Главное требование к каменной печи – герметичность.Поэтому в печь идут только целые кирпичи без трещин, а швы тонкие – не более 5 мм. Не стоит добиваться герметичности с помощью глиняных щелей всех стенок внутренней части топки — это снизит теплопроводность и усилит отложение копоти и копоти. К тому же глиняные щитки и каналы внутри топки будут довольно проблематичны. Пока используются следующие методы:

• кладка кирпичная. - При таком способе толщина стенки будет плавно равна длине кирпича;
• Масоны в Полкирпиче. - Здесь кирпич идет на потолок вдоль стены;
• штабелирование в четверть - т.е. Кирпич будет уложен на ребро.

Возрождение швов произойдет за счет использования чередования в углах и ложковой кладки, либо не полноразмерного строительного материала.

Если используется керамический кирпич, его необходимо предварительно вытащить, так как он «вытянет» из раствора всю влагу.

В процессе кладки необходимо удалить излишки смеси, особенно с внутренних сторон печи.Наружные стены печи делают «из кирпича», а внутренние — «в полкирпич». Ряд укладки – порядок действий кладки в каждом последующем ряду. Благодаря этому процессу русскую печь может построить любой желающий.

Первый ряд Вставка из треснувшего кирпича, впитывающая влагу. В первом ряду из обтесанного кирпича выкладываются углы.

Второй ряд Начинается с кладки стен топки, закладывается лицевая и левая зачистка. С лицевой правой стороны топки образуют, как правило, зольную решетку.

W третий ряд Уборка слева уложена без раствора. Входная дверь установлена, дверь чистая. Дверь монтируется проверенной стальной проволокой, устанавливается в кирпичные вырезы и фиксируется кладочным раствором.

Ш четвертый ряд Швеллеры пирса перекрываются.

Для 5-й ряд Установите малую сетку решетки топки. Для сборки внутренней части топки используется огнеупорный кирпич, также местами без применения раствора.

W 7-й ряд Решетка и установка 1-го топлива установлены, стены и установка 1-го топлива могут быть установлены. Правая стена должна быть усилена стальной полосой.

W Восьмой и девятый ряды Продолжается кладка стен и внутренних каналов. Установлены дверные печи и небольшое топливо.

W десятый ряд Хранилища 1-го и 2-го fiFuera будут соединены. Кровь на дне ожога. И показаны каналы дымовых бунтов.

Ш следующий ряд Уголок стальной устанавливается на передний край кладки, плита устанавливается сверху. Пространство правого топлива закрыто специальной решетчатой ​​сеткой.

W двенадцатирядный Начинайте кладку передних угловых стенок и боковых стенок плиты огнеупорным кирпичом. Установлена ​​заслонка горения. С левой стороны печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

С 13 по 16 ряд Продолжается кладка стен печи и накладываются горловины уголка.

У семнадцатый ряд начинается с некоторого сужения венца венца и расширения основного дымохода. А задняя стенка печи армирована стальной стяжкой.

W 18-й ряд Свод будет уложен внахлест, начнется кладка передней стенки топки, которая укладывается внахлест.


Ш 19 ряд Переднюю стенку топки армировать стяжкой, устанавливая стенки над углом, создавая определенное пространство заполнения.

W 21 ряд На него ставится печь и входящая печь будет постепенно сужаться к дымоходу.

Несмотря на то, что сегодня очень много тех или иных систем отопления, кирпичные отопительные конструкции не теряют своей популярности. Наоборот, инженеры и народные промыслы разрабатывают все новые модели печки, более компактные, включающие различные функции. Ведь отопление печью никогда не будет лишней для частного дома, так как она сможет спасти хозяев в самых разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи холодные, а автономный обогрев вроде бы включается, затопляемая печь создаст в комнатах уютную атмосферу и избавит их от излишней влажности.Духовка поможет поддерживать оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.

Поэтому поисковый запрос о том, как собрать печь своими руками, чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, с сайтов не оторвется. Сегодня даже те люди, которые не имеют опыта работы с печенью, проявляют желание попробовать силы в этом сосуде. Если вы решили установить печь дома самостоятельно, то новичку рекомендуется выбрать простой вариант этого объекта с понятным порядком.

Помимо наличия конструкции, при выборе следует обращать внимание на теплоемкость, то есть предназначен для обогрева. Важно учитывать функциональность конструкции и решать, что хотелось бы от нее получить.

Разновидности кирпичных печей

Существует несколько основных типов печей - некоторые из них выполняют только одну основную задачу - топят в доме, другие используются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой "набор функций" несколько функций.Поэтому, чтобы определиться с желаемой моделью, нужно знать, что из себя представляет каждый из видов.

• Стройка способна не только отапливать одну-две комнаты, но и помогает готовить еду и кипятить воду. Если модель оснащена латунным шкафом и нишей для сушки, то есть возможность запекания, запекания и отрывания овощей и фруктов на зиму.

Радиатор и варочная плита часто встраиваются в стену или сами выполняют роль стены - поэтому она обращена варочной панелью и горелкой в ​​сторону кухни и задней стены в жилой части дома.Можно решить сразу две проблемы – обогрев помещения и возможность приготовления пищи в отдельной комнате.

Если в конструкции дополнительно оборудовать камин, печь выступит не только как функциональная конструкция, но и станет украшением дома.

• Разновидность печного отопления предназначена только для обогрева помещений в доме. Некоторые модели имеют не только оптоволоконную камеру, но и камин. Таким образом, печь может работать в двух режимах – когда используется только одна из функций, либо задействованы обе одновременно.Чаще всего отопительные печи встраивают в стену между комнатами или устанавливают в центре одного большого зала, разделяя его на зоны.

Такое сооружение строится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, используемого в весенне-осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в помещениях. Отопительные печи обычно устанавливают, когда на кухне уже реализована возможность приготовления пищи или при большой общей площади дома, где несколько печей выполняют разные функции.

За участок. В маленьком доме лучше установить многофункциональную конструкцию, способную сразу выручить вас в нескольких ситуациях.

• Варочная плита встраивается в кухню и ее конструкция рассчитана на быстрое приготовление пищи. Однако эта особенность не лишает его возможности и обогрева, так как весь корпус, задняя стенка и чугунная печка хорошо прогреваются, отдавая тепло и простор.

Основная функция этой печи - приготовление пищи

Кухонная плита, как правило, компактна, поэтому идеально подходит для установки на даче или в небольшой кухне частного дома.

С таким компактным, но функциональным агрегатом можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая, даже если отключено электричество и газ.

Разработано множество различных моделей. Все перечисленные типы печей. Они могут быть совершенно миниатюрными и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей перед материалом материалов для конструкции, нужно замерить и начертить ее основание на полу помещения, где ее планируется установить.Таким образом можно будет визуально определить, сколько свободного места останется в комнате.

Как выбрать подходящее место для установки печи?

Чтобы печь работала эффективно и отдавала максимальное количество тепла помещениям дома, а также была пожаробезопасной, необходимо правильно выбрать место ее расположения.

Особенно важно продумать этот момент, если печь встраивается в готовое здание, так как труба дымохода должна проходить между балками перекрытия перекрытий.и случайно на них не наткнутся, поэтому вариант установки нужно просчитать максимально точно.

Кирпичная конструкция печи может быть установлена ​​в разных точках помещения или между двумя помещениями. Какое место лучше выбрать - будет рассмотрено далее.

• Для получения максимального эффекта от печи не устанавливайте ее близко к наружной стене здания, так как она быстро остывает и может не обогреть более одной комнаты.
• Некоторые модели кухонь устанавливаются в центре комнаты или отодвигаются от нее то в одну, то в другую сторону. Такое расположение выбирают, если комнату требуется разделить на отдельные зоны. Кроме того, разные стороны печной конструкции могут иметь различную декоративную отделку, выполненную в стиле, подходящем для оформления той или иной зоны помещения.
• Довольно часто печь встраивают в стену между двумя, а то и тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать вырабатываемое тепло.В этом случае в целях пожарной безопасности очень важно обеспечить надежное утепление стен, потолка и перекрытия чердака В месте перехода
• При выборе места установки необходимо предусмотреть, что каждая из сторон фундамента внутри печи должна быть на 100 ÷ 150 мм больше основания самой печи.
• Для точного определения размера основания и высоты печи рекомендуется всегда выбирать модель, к которой применена схема заказа.

Выбрав и разместив на своей установке, вы сможете купить все необходимые материалы и подготовить необходимые инструменты.Количество материалов будет зависеть от размеров и функциональных особенностей. Модели печей и инструменты для кладки всегда одинаковы.

Инструменты, необходимые для кладочных работ


Для работы потребуется подготовить очень "солидный" набор инструментов.

С инструментами для кладки кирпича и заливки фундамента вам понадобится:

• Principle — Этот инструмент используется для выравнивания поверхности подвала с помощью Concumen.
• Молоток Кирка необходим для раскалывания и обрезки кирпичей.
• Veel — это деревянное лезвие, которым растирают раствор глины и извести.
• Печной молот используется для раскалывания кирпича и удаления засухи, выступающей за пределы кладочного раствора.
• Подпитка мочи очищает внутренние ходы печей от песка и растворяет их в них.
• Свинцовый сток необходим для маркировки, когда топка отделена плиткой.
• Строительный уровень необходим для контроля уровней рядов и поверхностей стен.
• Подгузник представляет собой сложенный маркировочный стержень.
Отвес
• — это нагрузочный трос, предназначенный для проверки вертикальности выходных поверхностей.
• Построение угла с помощью линейки для проверки правильности внешнего и внутреннего углов, так как они должны быть идеально прямыми.
• Клещи для сгибания и перекусывания проволоки для фиксации чугунных деталей печи в швах кладки.
• Распил - Этот инструмент используется для удаления наплывов и разбивания комков в засохшей каменной кладке.
• Стамески используются для раскалывания кирпича и разборки старой кладки.
• Для выравнивания раствора кирпичей требуется резиновый молоток.
• (Клеи) разного размера применяются для нанесения раствора при кладке кирпича и удаления выступающей смеси из швов.
• Рыбалка - инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Применяется, если кладка производится «под надстройку», без дополнительной подкладки.
• Требуется ручная утрамбовка грунта и слоев фрустрации в котлован для фундамента.
• Емкости для смешивания раствора и чистой воды.
• Сито с металлической сеткой для просеивания песка.


• Подставка для удобства работы на высоте, известная как «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для удобного перемещения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Устройство фундамента для печи для обжига кирпича

Фундамент под печь обычно готовят вместе с фундаментом дома, но он не должен соприкасаться друг с другом и уж тем более - под коммуникации в единой конструкции.Новые фундаменты, как правило, дают усадку, что может привести к деформации одного из них, что приведет к повреждению другого. Поэтому устанавливать их следует обязательно друг от друга.

В случае с печным торцом в уже построенном доме с деревянным полом придется проделать довольно много работы. В том месте, где будет установлена ​​печь, половицы придется снять, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.

Если фундамент под дом монолитный, а выбранная модель печи не очень массивная, то проект можно возводить, предварительно укладывая гидроизоляционный материал.

Фундамент должен быть в виде печного основания, однако, как было сказано выше, каждая его сторона больше печного на 100÷150 мм.

• Если на полу в деревянном доме делают маркеры, по которым плиты будут отслаиваться.
• Затем в грунте образца в виде будущего фундамента заглубляется глубина, которая может варьироваться в зависимости от состава грунта.
• Дно ямы обжаривают, а ее стенки выстилают полиэтиленовой или резиновой фольгой.


• Затем песчаная подушка толщиной на дне 100-150 мм, в зависимости от глубины котлована, хорошо уплотняется ручной трамбовкой.
• Следующий слой, поверх песка, засыпается втиркой, которая также по возможности берется. Этот слой может варьироваться от 150 до 200 мм.
• Затем по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Кроме того, полиэтилен или резина остаются внутри, а затем закрепляются на стенах степлером и скобами.Этот водостойкий материал удерживал раствор, залитый в опалубку, не оставляя ее влажной, что придавало плитке возможность высыхать и затвердевать равномерно.
• Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовое основание нужно будет положить два ряда кирпича для того, чтобы оно вместе с полом поднялось на пол.
• Некоторые мастера для экономии кирпича, наоборот, приподнимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения также заключается в более простой стыковке боковин фундамента с поверхностью напольного покрытия.
• Следующим шагом в опалубку, во всю высоту, устанавливается армирующая решетка, изготовленная из 4 ÷ 6 мм толщиной 4 ÷ 6 мм. Прутья привязываются к проволочной скрутке.
• Дополнительно в нижнюю часть опалубки можно заливать черновой бетонный раствор, смешанный с цементом и щебнем, толщиной 250÷300 мм в соотношении 1:3 или цемент, щебень средней фракции з Добавление песка в пропорции 1:2:1. Но в принципе можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
• Если заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху укладывается тонко перемешанный раствор.
• Просроченные выравниваются правилом по верхним сторонам щитов опалубки, затем рекомендуется уложить и утопить на 15 ÷ 20 мм в раствор арматурной сетки с ячейками 50 мм.


• Поверхность фундамента восстанавливают, при необходимости заливают бетонный раствор в опалубку, поверх полотна.
• Кроме того, фундамент оставляет для прилипания и набора прочности - этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоя залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, он рекомендовал ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, опрыскивать его водой.
• Сверху мерзлого фундамента гидроизоляция, состоящая из двух или трех листов резины Carrida, уложенных друг на друга.


• Для начала кладки первого ряда рекомендуется на гидроизоляционных материалах сделать отметку, обозначающую расположение основания печи.За счет представленного периметра основания будет гораздо проще установить первый ряд кирпичей и соблюсти монолитность сторон и углов.

После этих подготовительных работ можно подойти к стене.

Сухая кладка

Даже опытные мастера., начиная укладывать неизвестный до этого узор, сначала производят его всухую, то есть без раствора. Этот процесс помогает придумать каналы внутри топки и не допустить ошибок при основной кладке.Каждая большая часть вырастает сухой, каждый ряд должен учитываться в соответствии с печью, используемой для модели.

При изготовлении гипсокартона необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных линий. Чтобы этот параметр выдерживал одинаково по всей кладке, можно использовать стойки толщиной 5 мм. Очевидно, что вертикальные швы будет трудно измерить на небольших участках хребта в сухом виде, поэтому их нужно будет определять визуально, но для горизонтальных швов их необходимо использовать.Установив их, после установления последней строки проекта можно увидеть реальную высоту топки.

В качестве примера использования респекта можно рассмотреть это фото.




Особенно актуально использовать для одинарной толщины швов, если кладка выполняется под пристройку и не будет дополнительно отделяться дополнительными декоративными материалами.

Контроль сухой, важно понимать конфигурацию воздуховода, по которому дым будет выходить из печи и попадать в трубу.Если при установке этого куска будет допущена ошибка, то придется передвигать часть или даже всю конструкцию топки, так как может создаться обратная тяга и в помещение пойдет дым.

После снятия печи насухо перед укладкой трубы дымохода разберите конструкцию. При этом если используются не только ряды, но и их мелкие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить в отдельную стопку, положив несколько рядов на один из кирпичей. Иногда дополнительно к каждому из рядов прикрепляют номер кирпича.Такая система ускорит работу, так как все материалы будут собраны и разобраны в правильном порядке, и останется только поочередно замачивать и класть в ряды печи, но уже на растворе.

Выполняя базовую кладку, по краям предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которыми используется раствор толщиной 60÷70 мм. Затем кирпич верхнего ряда лежит на нем, расплющивается и стучит до тех пор, пока не будет храниться в рейке. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить его из шва можно только после выработки раствора.Итак, устанавливая три ряда, рейки протягивают от самого нижнего шва, убирают и располагают на четвертом – и так далее. Если нет уверенности в том, что вертикальные швы одинаковой толщины, для них также можно приготовить короткую рейку, которая будет разобрана в следующем шве, сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.




Между кирпичами будет довольно глубокий зазор при вытягивании калибровки из-за шва. Он заполняется раствором, который очищается мастерком, а затем помещается в группу.


Обработка швов «под растяжку»

Если калибровочные рейки уложить по обоим краям кирпича, то внутри стены также останутся углубления между швами. Их также необходимо заделывать аккуратно, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно, производя кладку на раствор, проверять каждую из размещенных линий на строительном уровне, чтобы не возникло всего проекта.

Такие простые вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут аккуратно обработать каменщика при одинаковой ширине швов.Поэтому вся поверхность печи будет выглядеть как проект, выполненный профессиональным мастером.

Эти нюансы помогут упростить процесс сборки конструкции печи, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости заново проходить все работы.

Схемы конструкции печи

Проскурин О.О. с функциями небулы и холла и сушильной камерой

Модель, разработанную инженером Ю.Солкуриным, можно назвать одной из самых простых конструкций отопительно-варочных печей, с которой справится даже начинающий мастер.Несмотря на компактные размеры конструкции, печь способна выполнять все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и сушильной камерой, которую при желании можно заменить баком для горячей воды.

Такая печь способна отапливать одну или две комнаты общей площадью 17 ÷ 20 м², поэтому ее можно встроить в стену между кухней и одной из небольших комнат в доме. При этом обязательно нужно ориентировать таким образом, чтобы конструкция была реализована в печи в сторону кухонного помещения.

Размеры данной отопительной конструкции без учета высоты дымохода составляют 750×630×2070 мм. Печь работает в двух режимах – зимнем и летнем, что позволяет в теплое время года использовать только изразцы, без лишнего обогрева всего дома. Теплоотдача от печи с полноценным прототипом 1700 ккал/ч.

Для строительства этой отопительной конструкции потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без трубной кладки)	281 ÷ 285.	250 × 120 × 65
Шамот Огнеупорный кирпич марки Ш-8	82 ÷ 85.	250×120×65
Открытая дверь	1	210 × 250,
Дверца для чистки воздуховодов	2	140 × 140.
Дверца для путаницы	1	140 × 250.
Летний ударный клапан для дымохода	1	130 × 130.
Мигание	1	130 × 130,
Штифт	1	130 × 130,
Колонник.	1	200 × 300.
Одинарная варочная панель	1	410 × 340.
Стальная сборка	1	40 × 260 × 5
	1	40 × 350 × 5
	1	40 × 360 × 5
Стальной рупор	1	40 × 40 × 635
	3	40 × 40 × 510
	4	40 × 40 × 350
Кровельное железо	1	380 × 310.
Специальные листы	1	500 × 700.

Для заливки фундамента потребуется подготовить цемент, щебень, песок, гравий, резину, арматуру или стальную проволоку толщиной 5÷6 мм. Если вы решили заменить сушильную камеру в баке для теплой воды, вам придется ее купить или изготовить самостоятельно.

Так что работа сдана успешно еще до ее начала, настоятельно рекомендуется дружище изучить очень внимательно, и в процессе кладки, чтобы эта выкройка всегда была под рукой.




На этом рисунке печь схематически представлена ​​в виде нескольких частей. Здесь можно наглядно рассмотреть, как дымоходные каналы передают внутрь конструкции, проследить движение дыма от печи к дымоходной трубе.

Иллюстрация (заказ)	Краткое описание операции
	Первая строка постоянная, определяется согласно конфигурации, присланной в схеме. Ряд должен быть идеально ровным, ведь от правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Серия состоит из 15 кирпичей.
	Второй ряд. На данном этапе укладывается опалубка зольного бруса (камера подтекса) и нижняя часть двух швеллеров, которые будут вертикальными. Выкладывая ряд, оставляйте продуманные отверстия для установки дверей и чистые камеры. В одной строке они установлены. Ряд состоит из 13 кирпичей.
	В чугунных дверях для фиксации их в кладке предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются собранные отрезки проволоки. Причем их концы скручиваются и входят в швы между боковыми стенками. Чтобы дверь не сдвинули с места установки, пока она не будет полностью сфотографирована, ее временно подпирают кирпичами.
	Третий ряд указан по схеме. Он поднимает стены задумчивых и щелевых палат, а в швах между рядами кирпичей закрепляются концы проволоки, которой стала дверь. Для кладки ряда будет 13 красных кирпичей.
	Четвертый ряд. Камера вертикальных каналов разделена на две, так как они будут указаны отдельно. Сечение воздуховода по всей высоте должно быть 80×120 мм. Кроме того, этот ряд накладывается на установленную дверь. Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
	Кладка пятого ряда выполнена огнеупорным кирпичом, так как идет формирование пода печи. В кирпичах, определяющих расположение колосниковой сетки, она выполнена под прямым углом от внутреннего края.Размер выреза должен быть примерно 10×10 мм ± 1 мм. Подготовленные кирпичи укладываются на комнату неверных. Для кладки потребуется 16 шамотных кирпичей.
	Затем в пятом ряду в подготовленное углубление в кирпичах укладывается решетка. Иногда монтируется на глиняный раствор, но чаще - совсем без раствора. В последнем случае зазоры между сеткой и кирпичом, которые должны быть около 3÷5 мм, заполняют песком.
	Шестой ряд. Стены двух вертикальных каналов продолжают формироваться, и стены печи начинают подниматься. Кладка производится только шамотным кирпичом. Серия состоит из 12 кирпичей из шамота.
	Кроме того, в шестом ряду монтируется дверца катушки, которая так же, как и путано, фиксируется проволокой в ​​швах боковых стенок. Однако катушка двери перед установкой оснащается не только проволочными держателями, но и обматывается по контуру асбестовой проволокой. Этот процесс необходимо проводить для создания теплового зазора, позволяющего металлу расширяться при сильном нагреве.
	Седьмой и восьмой ряды выложены из 12 огнеупорных кирпичей и соответствуют координатной программе. При их укладке продолжают расти стенки печи и образуются вертикальные каналы. Понятно, что кладка кирпичей рядами идет первому.
	Дверца духовки перекрывается при установке девятого ряда. Для снятия нагрузки на чугунную дверь, при кирпичах, установленных на боковых стенках, края, обращенные к термокамере, обрезаются под одинаковым углом 30˚. Эти секции будут служить своеобразной подставкой для среднего кирпича, который должен быть обрезан с обеих сторон под углом 60˚, то есть он должен быть идеально подписан между двумя крайними кирпичами. Для ряда требуется 12 блоков Парламента.
	В десятом ряду топливная камера соединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образующийся в топке, попадает в это отверстие. Для обеспечения плавности хода горячего воздуха на средних кирпичах сделан срезанный угол, разделяющий выпускное отверстие и закрытый канал. Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
	В одиннадцатом ряду кладка, проходящая вокруг термокамеры, отличается тем, что в ней используются кирпичи с обрезом кирпича 10×20 мм. Этот шаг предназначен для настройки отеля. Требуется 11 шамотных кирпичей для кладки.
	После выкладки 11-го ряда кирпичная ступень отгружается асбестовыми полосами или глиняным слоем толщиной 3 ÷ 4 мм (при толщине варочной панели 5 мм). Эти прокладки будут служить подушкой и тепловым зазором к варочной панели. Затем варочная панель устанавливается на подготовленное для нее место. Со стороны, где будет создаваться варочная камера, угловая часть стены усилена металлическим уголком.
	С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом. На этом этапе укладываются стенки варочной камеры и перемычка снова закрывается ранее открытым вертикальным каналом. Для стен этой серии нужно подготовить 10 кирпичей.
	13-й ряд определяется по схеме, но в наружной части первого вертикального канала создается место для установки шибера, предназначенного для переключения режимов печи на зимний или летний ход. Для этого вырезы делаются в виде кирпичей, чтобы раззенковать металлическую деталь. Кроме того, на подготовленной площадке стационарная часть задвижки дымохода закрепляется на растворе с песчаным раствором. Ряд выложен на 10 кирпичей.
	14 ÷ 18 ряд - на каждый из них уйдет по 10 кирпичей. Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию с учетом перевязки и создает вертикальные каналы и варочную камеру.
	В 18 ряду варочную камеру перекрывают три стальных уголка, которые составляют основу кладки следующих рядов. Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии 250 мм от него (размер кирпича) и третий угол задней сторона прижата к другой. Глядя на этот проект, вполне можно понять, как надо класть кирпичи.
	ряд 19. При его укладке к варочной камере прикладывают 12 кирпичей, но формируют холм парового колпака выше, где будет установлен клапан. Для установки этого элемента по краям кирпичей, установленных с трех сторон, делают надрезы, а с наружного кирпича снимают через слой, делая его толщину меньше. Далее на подготовленную платформу глиняного раствора устанавливается клапан.
	ХХ ряда откладываем по приведенной схеме. На этом этапе установленный клапан перекрывается и формируются отверстия каналов. Боковой кирпич в первом вертикальном канале застенчив для плавного потока нагретого воздуха. На номер потребуется 15 кирпичей.
	В первом ряду первый вертикальный канал и паровое отверстие паровой камеры объединены в общее пространство. Кладка проводится по периметру печи, устанавливается кирпич в виде стен, обрамляется второй вертикальный швеллер. Кроме того, угловой внутренний кирпич обрезается, чтобы обеспечить плавный уход пара в трубу дымохода. Вам нужно подготовить 11 кирпичей для стен.
	Кроме того, полученное пространство стальными полосами перекрывается в этом же ряду, что послужит основанием для монтажа металлочерепицы и кладки из следующих рядов.
	Следующим шагом, который выполняется в том же ряду, является установка металлической кровельной пластины. С помощью созданного дымоходного отверстия, расположенного на противоположной стороне от окна, для выхода пара из варочной панели.
	В 22-м ряду кирпичной кладки накрывается металлическая пластина. Далее укладка осуществляется по схеме. Открытыми остаются только отверстия каналов. Далее с внешней стороны топки устанавливается металлический уголок для укрепления передней части днища сушильного агрегата. Сварить 15 кирпичей за кладку в ряду.
	Создан 23 ряд - стенки сушильной камеры. Задняя стенка его из монтажного кирпича - отделяет камеру от проема дымоходного канала. Используется 12 колодок.
	В 24-м ряду из 11 кирпичей создаются стенки дымохода и двух вертикальных каналов, а также сушильная камера.
	25 ряд - работа продолжается в зависимости от схемы, кладка выполнена из 12 кирпичей. Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, сбоку.
	26 ряд. На этом этапе подготавливаются вертикальные каналы для соединения в одно пространство, чтобы направление дыма в нужном направлении, кирпичи в вертикальных каналах подрезались под небольшим углом. Для кладки номера требуется 11 кирпичей.
	На 27 ряду каменщиком соединяются два вертикальных канала и устанавливается чистая дверца в этом общем аппарате. Задняя стенка сушильной камеры возвышается еще одним кирпичом, который устанавливается сбоку. Серия состоит из 11 кирпичей.
	В 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, кладка производится по схеме, аналогичной 27 рядом. А затем три металлических уголка перекрывают пространство сушильной камеры.
	В 29 ряду практически все совпадает с кирпичом, который устанавливается по схеме. Оставлено открытым проем над сушильной камерой, где будет установлен клапан в секциях, выполненных на кирпичах каркаса этого проема. Внешний кирпич обрезан так, чтобы его толщина была меньше его толщины. В схеме «сиденье» на глиняный раствор устанавливается клапан. Серия состоит из 17 кирпичей.
	30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью перекрыт поверхностью печи. Единственным исключением является отверстие дымохода размером в полкирпича.
	В 31 ÷ 32 рядах начинает формироваться дымоход.

Если вы решили производить самостоятельно, то выполнять работу следует не спеша, подходя к каждому этапу процесса с полной ответственностью и максимальной аккуратностью.При соблюдении всех рекомендаций и предоставленной координаты программы даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и набраться опыта для новых творений.

И в завершение статьи - еще один пример кладки кирпичной миниатюрной печи для загородного дома.

Видео: Кирпичная компактная печь для маленькой кухни

Для отопительных устройств малогабаритных дач или загородных домов в целях экономии материалов и средств имеет смысл выбирать проекты отопительных печей из кирпича небольших габаритов и простых в изготовлении.Тогда при закупке стройматериалов в соответствии с проектом можно сделать работу доступной самостоятельно, изучив, как делается кладка печей своими руками.

Отопление и приготовление пищи

Какой тип печи выбрать?

В самом начале необходимо определиться, какая конструкция печи будет в вашем доме. Для этого необходимо изучить существующие виды домашних печей и выбрать подходящий для вас вариант. Из предложенного списка:

• Голландские канальные печи.И они мало на них похожи, самые простые по конструкции и недостаточно по материалам. Работать больше в медленном прожиге или дексинге, КПД небольшой - 40%.
• Камерная канальная шведская кирпичная печь для дома эффективнее «голландской», ее КПД до 60%, также занимает место, но немного сложнее в исполнении. Кроме того, строительные материалы необходимо выбирать очень тщательно.
Русские печи
• самые эффективные, их КПД достигает 75%, но заложить печь крайне сложно, без опытного специалиста не получится.
• Обогреватель и варочная плита со встроенным водяным теплообменником – самый простой вариант обогревателя. Материалов уходит меньше всего, а простота конструкции позволяет выполнить всю работу своими руками даже новичку, нужен только серьезный и скрупулезный подход.

Совет. Если у вас напрочь отсутствует опыт кирпичной кладки, лучше выбрать «голландку» или варочную поверхность, конструкция печей-«шведок» немного сложнее и требует опыта в этом деле.Ну а для русской печи брать самому не рекомендуется.

Далее следует понять, где и сколько места вы готовы выделить под строительство, а также количество стрельчатых печей. Если дом небольшой, то источник тепла можно разместить в простом помещении между комнатами, чтобы каждая задняя или боковая стена обогревалась кирпичной печкой. На рисунке показаны примеры размещения различных обогревателей внутри здания.



На первых схемах показано размещение кирпичного дома с кроватью в спальне и отоплением других смежных помещений: гостиной, прихожей и санузла.На второй схеме показано, где можно разместить водонагреватель. Между двумя спальнями планируется установить радиатор голландского типа с выходом стартовой камеры в гостиную. На третьей схеме показан пример дачного дома, где кухня и ванная отапливаются одной печью, а в гостиной работает камин.


Принцип, по которому происходит размещение и строительство печи, прост: прямое отопление от стен должно захватывать больше помещений, а когда это не получается, лучше использовать схемы печей со встроенным водяным барабаном катушка.При этом остальные помещения будут отапливаться радиаторами отопления.

Кладочный кирпич

Чтобы печь из кирпича, сделанная своими руками, работала эффективно и долговечно, необходимо выбрать подходящую для ее конструкции. строительные материалы, особенно кирпич. От этого выбора зависит не только прочность и долговечность конструкции, но и ее теплофизические свойства, обеспечивающие комфорт в жилище.



Особенно важно правильно подобрать правосторонние материалы, если вы задумали собрать печь "Швы".Для «голландцев» требования к качеству кирпича и кладочного раствора не столь высоки.

Раньше кирпичные печи полностью делали из красноглиняного кирпича, сейчас используют 2 вида:

• красная керамика марки 150;
• огнеупорный шамот.

В последнее время размеры кирпичной печи и обычной конструкции изменились. Если размер конструкции представляет собой единый компонент 250 х 125 х 65 мм, размер камня для печи был 230 х 114 х 40 мм или 230 х 114 х 65 мм.В настоящее время размеры для удобства стандартизированы, поэтому выбор будет сводиться к оценке качества материала. Вот несколько рекомендаций по приобретению материала, из которого осуществляется кладка кирпичных отопительных печей:

• Камни должны приобрести один шипящий.
• Нельзя использовать пустотелый кирпич, а тем более силикатный. Нам просто нужен цельный керамический камень.
• В случае облицовки кладки камни лучше брать с декоративной фактурой, если она не планируется, то помимо плитки или другого материала ее необходимо отделить стенами.
• В топочной камере кладочный кирпич должен быть огнеупорным, шамотным камнем.

Рабочие инструкции

При выборе схемы отопительной печи под ней требуется устройство фундамента. Исключение составляют маленькие «голландки» и варочные панели и варочные поверхности, не имеющие большой нагрузки на полы. Последнюю можно возводить прямо из стяжки Center Cement, используя все тепло- и гидроизоляционные мероприятия, рассмотренные ниже.



В остальных случаях отопительная печь должна опираться на фундамент, желательно из монолитного железобетона. Его размеры делают на 50 мм больше габаритов конструкции, толщина плиты 100-150 мм в зависимости от нагрузки. Фундамент делается отдельно стоит, нет контакта с основанием здания.

Перед изготовлением печи из кирпича плитка фундамента должна быть закреплена не менее 2 недель, после чего сверху укладывается гидроизоляция (гумоид в 2-3 слоя), а затем листы асбестовой или картонной основы для теплоизоляции.Затем ложится кровельный лист, а войлочные листы начинают кухонный каштан. Подстилку необходимо предварительно намочить, а после закрепления дать ей прилечь к металлу. Теперь можно переходить непосредственно к возведению стен.

В первую очередь нужно разобраться, с чего начинать кладку. Для этого существуют специальные схемы, они детально различаются в каждом ряду камней, начиная от основания и заканчивая трубой дымохода. Выбрав определенный тип источника тепла и найдя закупленную документацию проекта на его строительство, обязательно представляет порядок кладки печей этого вида.Далее следует последовательность малых «голландцев» 520 х 520 мм.



Затем нужно приготовить раствор для кладки печей из белой или желтоватой глины с добавлением кварцевого песка в пропорции 1:1. Не рекомендуется использовать воду с повышенным содержанием солей кальция и магния (жесткая вода). Перед приготовлением глину замачивают в воде и отставляют на сутки, после чего пропускают через сито с ячейкой 3×3 мм. Этот процесс производится путем протирания, потому что глинисто-водяная смесь бывает разной, чтобы не пропустить сито.Затем добавляется песок и поднимается с постепенным подъемом воды. Итоговый раствор по консистенции должен напоминать густую сметану.

Стороны кладочного камня имеют свои названия, они определяют тип кладки. Традиционная кладка кирпичных печей – ложка и дергание. Это означает, что на лицевой стороне стены мы можем видеть стороны камня с соответствующими названиями. Кладку кладут из кирпича крайне редко, а надсмотрщика не построишь. Стена строится с перевязкой, то есть вертикальные швы между камнями не должны перекрываться.

Процесс начинается с первого ряда и далее, постоянно сверяясь со схемой, на которой изображена облицовка. Для этой статьи не нужно спешить, ее нужно делать на качество. Новичку лучше держать каждое стихотворение сухим, без решения, опираясь на рисунки. Убедившись в правильности укладки, наносим раствор на кирпичи и окончательно кладем их.

Излишки глины для зачистки ищем толщиной шва не более 3 мм и не менее 2 мм.В некоторых местах можно сделать шов до 5 мм. Камень необходимо сразу поставить на место, не допускается смещение и залипание. Лишняя глиняная смесь, удаленная с камней, не может быть использована повторно.

Дополнительные инструкции по кладке для удобства приведены в сокращенном виде:

• Каждый камень ставится поверх двух других.
• Первую и последнюю строки исполняет THEA
• Во избежание расслоения вертикальные швы заполнены раствором.
• Кирпичи каждого последующего ряда должны как минимум закрывать камни предыдущего.
• Не допускается совпадение в рядах тычка и ложки.
• Закройте боковые стороны камней, размещенных внутри, а не снаружи стены.


Вы сами кладете печь из кирпича, вам понадобится много личного времени и терпения. Здесь нет неправильных узлов или деталей, важен каждый кирпичик. Если подойти к вопросу внимательно и ответственно, то это здоровое тепло и уют в вашем доме.

Печное отопление совсем не помешает. Деревянные печи из кирпича продолжают строить не только владельцы деревенских домов, но и владельцы больших загородных домов. Следующий вопрос – сколько стоит нанять мастеров-червяков для строительства, чтобы купить необходимые материалы. Единственный способ сэкономить – собрать печь из кирпича своими руками, изучая технологию строительства по программам – тренажерам, представленным ниже в статье. Конечно, конструкция русской или двусторонней печи с лежанкой не новичок, но источник тепла простой конструкции будет побежден.

Простые печи для обжига кирпича

Первое, о чем следует побеспокоиться, это выбор конструкции обогревателя для дома, который сможет удовлетворить ваши потребности в тепле. Предлагаем 3 простых варианта конструкции, проверенных многолетней практикой:

• Канальная нагревательная печь, т.н. Нидерланды;
• варочная плита с духовкой и баком, подключенная к водоснабжению или приготовлению горячей воды;
• Swedie - комбинированный радиатор с нишей для сушки белья.

Канальная печь – Нидерланды

В одиночку собрать голландку, показанную на фото, достаточно просто. Отличается небольшими габаритами в плане, но может быть заложен по высоте, внутренние вертикальные каналы удлиняются. Это позволяет утеплить двухэтажный дом небольшой площади или дачу, если строить голландку с проходом путем перекрытия. Канальная печь успешно топит дрова разного качества и удовлетворительно отапливает помещения, хотя экономичной ее не называют.

Арт. Нидерландка быстро нагревается, и после тушения недостаточно долго, время горения от одной закладки тоже оставляет желать лучшего. Его сила - легкая структура и безукоризненное топливо.



Представленная на фото печь - удобный вариант для дачи или небольшой квартиры в деревне, в том числе и для летнего использования. Рваный танк. дымовые газы, возможно горячее водоснабжение для системы отопления или хозяйственных нужд.

Шведские кирпичные печи

сочетают в себе преимущества двух предыдущих радиаторов. Кроме того, они экономичны, обеспечивают долговременное аккумулирование тепла, одинаково хорошо работают на топливе и угле. Но обустроить Светет на примере не сложнее, чем варочную поверхность плюс еще кирпичи и покупные железные принадлежности.



Шведская печь, встраиваемая между стен

Рисунки и тренеры.

Тренажер печи - голландский

Схема размещения в контексте

Последовательность нагревательных стенок

Табличка со схемами
Заказ шведской печи


Каждая кирпичная печь приносит тепло в помещение двумя путями: инфракрасным излучением горячих стен и нагреванием циркулирующего в помещении воздуха (конвекция).Отсюда вывод: Для эффективного обогрева необходимо, чтобы обогреватель или хотя бы его часть находилась в отапливаемом помещении. Учитывая это требование, дадим несколько советов по выбору места под строительство в загородном доме и на даче:

1. Если вам нужно обогреть одно большое помещение, печь лучше поставить посередине с небольшим смещением к наружной стене, где холодно.
2. Для обогрева 2-4 смежных помещений конструкция должна быть размещена в центре здания, демонтаж некоторых внутренних перегородок.
3. Допустим, к залу примыкают 1-2 комнаты. Водяное отопление с помощью радиаторов можно оформить I. Циркуляционный насос подключается к теплообменнику печки или баку.
4. Не планируйте размещать обогреватель близко к наружным стенам. Утеплять их нет смысла, часть тепла просто уйдет наружу.
5. Зона приготовления пищи и духовка должны выходить на кухню, а толщина - в гостиную или спальню.



90 886

Совет. Размещая каменку в центре частного дома, следите за тем, чтобы будущий дымоход не попадал в край крыши.Лучше сдвинуть конструкцию на 20-40 см и вывести трубу через один из брусьев крыши.

Перегородки и полы из дерева или других горючих строительных материалов, находящиеся ближе 500 мм к корпусу печи, должны быть защищены металлическими листами. Желательно постелить слой базальтового картона. В каменном доме меры предосторожности распространяются только на деревянные элементы крыши возле дымохода.

Подготовка материалов и компонентов

Основным строительным материалом, из которого возводится печь своими руками, является красный керамический кирпич.Она должна быть качественной и обязательно полной, камни с пустотой внутри в прививке неприменимы, кроме строительства уличных мангалов и мангалов.

90 886

Совет. Нидерланды очень недовольны качеством материалов, которые можно изготовить из красного кирпича. Только после того, как кладка будет закончена, ее надо будет создать, например, оформить плиткой Или придумать красивый декор плитки.



Для сборки печи небольшого размера - голландки необходимо подготовить такие материалы и комплектующие:

• Красный кирпич - минимум 390 шт.;
• Гриль 25 x 25 см запущен;
• Загрузочная дверь 25 x 21 см;
• Маленькие дверцы и стыки для чистки 14 x 14 см;
• Клапан металлический 13 x 13 см.

Примечание. Как упоминалось в первом разделе, голландский может быть отложен на любую необходимую сумму. Определенного количества кирпичей будет достаточно для строительства в одноэтажном частном доме.

Перечень комплектующих и строительных материалов для плиты:

• Кирпич керамический штатный - 190 шт.;
• Большая решетка 25 x 5 см;
• Размер чугунной плиты с окружностью чугуна 53 х 18 см с дисками;
• Дверца топливной камеры 25 x 21 см;
• Металлический бак - Бойлер размером 35 х 45 х 15 см;
• латунный шкаф 32 х 27 х 40 см;
• Дверца для чистки 13 х 14 см - 2 шт.;
• задвижка дымоходная;
• Стальной рупор 30 х 30 х 4 мм - 4 м.

Для экономии можно принять изготовление бака для нагрева воды - просто сварить его из металла толщиной 3, а лучше - 4 мм. Есть еще вариант: вместо бака поставить змеевик, проваренный в печи, стальную трубу диаметром 25-32 мм, сваренную своими руками. Но следует помнить, что в таком водяном контуре нужно устраивать постоянную циркуляцию с насосом, иначе металл быстро станет верой.



Для того, чтобы построить отопительно-варочную шведскую печь, вам понадобится тот же набор материалов, что и для печи.Возьмите только уголок побольше - 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и подготовьте огнеупорный кирпич (шамотен) для укладки топлива. Для установки фурнитуры найдите мягкую стальную проволоку диаметром до 2 мм.

Совет растворяющей кладке.. Приготовление природной глины, на которой опытные ожоги производят кладку кирпича, процесс долгий и сложный. Поэтому указатели рекомендуют использовать для строительства печей готовые глиняно-песчаные смеси.

Фундамент для перекрытия

Перед сборкой печи необходимо подготовить прочное основание.Конструкция достаточно тяжелая, поэтому размещать их прямо на полах, даже наливной галстук, недопустимо. Фундамент печи представляет собой встроенную конструкцию, не касающуюся основания здания. Если вы строите у стен кирпичный радиатор или строите угловой камин, то необходимо сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами был свет не менее 10 см.



Если полы в доме залиты стяжкой, то рекомендуется следовать следующей пошаговой инструкции для печи Хозяйственного фонда:

1. Снимите стяжку и опустите дно, выдвигая печь на 50 мм в каждую сторону.Глубина зависит от прочности верхнего слоя осадочного грунта.
2. Поместите песчаную подушку высотой 100 мм и утопите ее. Доверху заполните лаваш стартовым камнем или битым кирпичом, затем залейте жидким цементным раствором.
3. После замерзания уложить гидроизоляционный слой от бордюра и установить выступающую над стяжкой опалубку, как показано на рисунке.
4. Подготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. В случае прочности можно уложить армирующую сетку.

Через 3 недели (время полного застывания бетонной смеси) уложите ее на готовое кровельное листовое основание, а поверх него - войлок, пропитанный глиняным раствором, или базальтовый картон.После этого можно приступать к кладке корпуса печи.



Схема основания для деревянных полов

Для правильной закладки фундамента печи под деревянные полы используют тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты укладывают стены из красного кирпича (б/у) до уровня напольного покрытия. Пустота внутри с обувью или щебнем и бетоном сверху. Дальше - листовой металл, лицевой пластилин и прочная первая серия масонства Овен. Получить более подробную информацию об этом вы можете, посмотрев видео

Что такое домашний уют? Здесь тепло зимой и весело летом, приятное на ощупь непромерзающее напольное покрытие, удобная мебель и уютная кроватка для вас и ваших детей.Дети быстрее засыпают и лучше высыпаются, когда спят в тепле и комфорте на мягких, детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Когда задумываешься о строительстве собственного дома, хочется, чтобы в нем было тепло и уютно. Современные бытовые газовые и бытовые электрические котлы., преобразователи и т.д., но не могут создать уютную атмосферу. Поэтому печное отопление снова активно используется.

Плита – это дизайнерское и экономичное отопительное устройство. В случае с каменной печью гораздо проще найти опытного повара.Но это давно забытое ремесло только начинает набирать популярность, а опытных поваров очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как собрать печь из кирпича своими руками?».



Правильная устойчивая печь требует больших усилий, а также требует изучения многих инструкций для каменных печей.



Варианты плит

В первую очередь вам необходимо выбрать печь, которая подойдет именно вам. Самые популярные:

• Голландский;
• русский;
• шведский






Нидерланды

Этот проект создан русскими мастерами. Конструкция не сложная и не требует много места. Но не мешает хорошо отдать накопленное тепло.



Русская печь.

Большой многофункциональный духовой шкаф. Но его размер оправдывает наличие свободного места для отдыха. Под слоем находится камин, его можно изготовить.Рядом с печкой стоит буржуйка, а внизу чуть поссал, что поддерживает огонь. Также есть ниша свежеприготовленной еды.



Русская печь без труда обогреет помещение площадью более 40 квадратных метров. Но для полноценного робота нужно много сырья.



швед

Ознакомьтесь с компактными вариантами. Длина и ширина - 1 метр. Основная функция – обогревать помещение, но также на ней можно приготовить еду.Необычно для такой печи то, что печь встроена в кухню, а все остальное будет в другой части дома.



Этот проект пожароопасен. Но риск воспламенения уменьшается с глушителями.



Строительные условия

Самодельная печь должна соответствовать требованиям пожарной безопасности. Поэтому нужно уделить особое внимание подготовке к строительству.

• Определите расположение печи.
• Подготовьте соответствующий чертеж.
• Купить качественные материалы для строительства.
• Приобретение инструментов.
• Создайте оценку.



Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, ведь именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в Интернете.



При выборе места установки необходимо учитывать площадь помещения и тип печи.Все рассчитать сложно, поэтому проще использовать уменьшенный макет печи из кирпича, фото которого есть в интернете.



Выбор рабочих инструментов

При креплении печи используются измерительные, строительные и многие другие вспомогательные инструменты:

• Рыбалка - приподнимает раствор в шве и придает швам аккуратный вид. Полезно, если печь останется без облицовки и штукатурки.
• Мастерок.
• Молот Кирка.
• Лопата для решения.
• вертикальный
• Головная линия.



Материалы

Теплопередача и срок службы печи зависят от материала, использованного при строительстве. Поэтому этот этап очень важен.



Для облицовки используют керамический кирпич марки М-500. Нечувствителен к перепадам температуры. А коптильную камеру вам останется только сложить из огнеупорного кирпича.



В дополнение к кирпичам используется:

• Песчаный песок.
• Глина - нормальный жир.



Фундамент под печь.

Основа самодельной печи делается во время разработки, так как печь из кирпича требует прочного основания



Сначала выкопайте яму. Необходимо учитывать, что ширина и длина котлована должны превышать размеры фундамента на 20 см.



На дно выравниваем и засыпаем просеянным песком, хорошо утрамбовываем и присыпаем.Поверх песка укладывается гидроизоляция и ставится опалубка. Кроме того, все свободное пространство заливают раствором бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверьте поверхность на вспомогательных уровнях.



Бетон должен затвердеть в течение 5-6 дней. После этого демонтируем опалубку, кладем гидроизоляцию и доводим фундамент до пола. Подведите фундамент к полу двумя способами:

• для кладки кирпича;
• на восстановление опалубки, бетонного залива до начала пола.Все пустое засыпает песком бродящим по нему.



Рецепт бетонного раствора - В одной части цемента содержится 2,5 части песка и четыре части гравия.



Процесс кладки

Кладочную смесь готовят из освященного песка и глины. Глина остается в воде несколько часов, после чего просеивается через сито.



Сначала собирается внешний слой, который складывается из кирпичей, затем центр.В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.



Первые очереди построены из полнотелого кирпича. Швы первого ряда требуют заправки. После того, как будут готовы первые линии – кирпич придется резать.



Рубленая сторона кирпича должна быть внутри стены. Этот принцип также используется при настройке трактов выхлопных газов. Строительство дымохода из обожженного красного кирпича.Кожух печи создается с помощью угла, «замкового» узора.





Фото Кирпичные печи































































---

.

Кирпич строительный - Кирпич и пустотелые блоки

Кирпич строительный - Кирпич и пустотелые блоки - Строительные материалы

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

В вашем браузере отключен JavaScript. Чтобы в полной мере пользоваться нашим веб-сайтом, убедитесь, что в вашем браузере включен JavaScript.

Принять все и продолжить Расширенные настройки

Вернуть Принять и продолжить
1. • Транспорт Bricoman

   • 2,50 злотых брутто

   • 2,03 зл нетто

2. • Транспорт Bricoman

   • 1,85 злотых брутто

   • 1,50 злотых нетто

   Доступный Самовывоз в магазине через 2 часа

3. • Транспорт Bricoman

   • 2,25 злотых брутто

   • 1,83 зл нетто

   Доступный Самовывоз в магазине через 2 часа

.

Как обработать подвал от влаги. Самые дешевые и эффективные способы просушки погреба. Подготовительные работы перед осенью

Как правило, кладку кирпича выполняют профессионалы, однако, вникнув в несложную технологию укладки кирпича на фундамент, вы сможете сделать это самостоятельно. Обратите внимание, что — это трудоемкая и сложная работа , требующая аккуратности и навыков.

Первый совет по кладке - После заливки фундамента подождите не менее двух дней перед укладкой первого кирпича.В этом случае фундамент станет крепче и выдержит вес кирпичей. При выполнении работы важно, чтобы ряды были ровными, а углы были вывязаны правильно.

Мало кто знает секреты кладки кирпича - человечество имеет дело с кирпичом пять-шесть тысяч лет. Однако помните, что «горшки обжигают не боги».

Зачем кладут кирпичи в фундамент?

Кирпич, укладываемый на фундамент, предназначен для для образования цоколя, закрывающего подземное пространство.Стабильность здания значительно повышается за счет цокольного этажа.

Кирпичная основа

Лучшим материалом для строительства погреба является красный кирпич ... Над уровнем земли (на высоте 15 см) должны быть предусмотрены специальные форточки, которые располагаются на расстоянии не менее одного на 3 метра и накрываются со специальной металлической сеткой или заслонками. Базовое устройство — сложная и ответственная задача. Цоколь и фундамент – основа прочности, выносливости, надежности дома.

Правильное расположение основания

Технология правильной укладки кирпича на фундамент начинается с выставления прямых углов ... Первый ряд монтируется без раствора по всей ширине основания. Необходимо постоянно следить за уровнем. Нам нужно измерить стороны, убедившись в абсолютной ровности конструкции.

Максимально допустимое расхождение составляет 2 см, так как эту ошибку можно исправить на следующих шагах.

После замера сторон можно установить сам цоколь, используя кирпич на песчано-цементном растворе. Раствор делаем так: одна часть цемента, три части песка, воды столько, чтобы получилась густая пластичная консистенция раствора.

Минимальная ширина стены подвала должна быть 380 мм - с утеплением пенопластом или 500 мм - без утепления. Высота фундамента, необходимая для возведения цокольного этажа, составляет 30-40 см. Такая высота основания дома позволяет соорудить высокий красивый цоколь, где впоследствии можно разместить подсобное помещение или котельную.

Цоколь строится из цельного кирпича или его половинок. Стоит уделить особое внимание кирпичной обвязке углов, так как именно они несут на себе всю нагрузку.

Как положить кирпич на фундамент

Заранее подготовьте аксессуары :

• мастерок (или мастерок) для распределения раствора, удаления излишков раствора, выравнивания;
• молоток каменщика для раскалывания кирпича на куски соответствующего размера;
• отвеса проверяет вертикальность кладки;
шнур
• помогает укладывать ряды ровно, соблюдать один ростомер;
• клиент маркирует ряды по толщине шва и кирпича;
принцип древесины
• проверяет качество внешней поверхности;
• лопата;
• Емкость для замешивания раствора (или бетономешалка).

Сначала укладываем кровлю для утепления фундамент очищаем от влаги. Есть два способа.

Первый способ - полностью развернуть первый ряд, затем углы. При этом угол всегда должен быть на несколько кирпичей выше стен. Проверяем соблюдение прямолинейности углов, вертикальность кладки с помощью уровня, угольника, отвесов.

Второй способ заключается в предварительном удалении всех углов и последующем оформлении стен.Углы проверяются теми же инструментами. Необходимо исправить неровности, ударив молотком по неправильно уложенным кирпичам. Заканчивается этап привязыванием по углам бечевки для направляющей. Теперь можно переходить к основной части работы.

Технология кладки простая:

• укладывают и выравнивают кельмой раствор шириной до полутора сантиметров;
• уложите кирпич, слегка вдавливая его для равномерного распределения вяжущей смеси;
• , аккуратно ударяя молотком, выровняйте камень, соблюдая линию, обозначенную шнуром;
№
• удалить излишки раствора кельмой, заполнить вертикальный зазор между двумя кирпичами.

Некоторые опытные строители предварительно наносят небольшое количество вяжущей смеси на боковую сторону кирпича, чтобы связать ее с соседним кирпичом.

Необходимо постоянно помнить о вертикальности, прямолинейности и толщине швов.

Выравнивание фундамента кирпичной кладкой

Несущие стены здания опираются на фундамент. Секрет устойчивости конструкции зависит от ровности каждой из ее четырех поверхностей. Для выравнивания нижней плоскости фундамента потребуются такие инструменты :

• лопата;
• строительный отдел;
• рулетка;
молоток
• ;
• емкость для цементного раствора;
• мастер в порядке.

Формирование идеально ровной нижней плоскости стены фундамента на дне траншеи начинается с песчаной подушки. Нижняя плоскость незаметна, но ее неровность может привести к проблемам в эксплуатации здания. Последующее выравнивание неровной плоскости днища будет невозможно, необходимо сразу выровнять его идеально ровно.

Качественно выполненная опалубка обеспечивает гладкие внутренние и внешние поверхности. Но бывают случаи, когда фундамент не получается ровным, несмотря на соблюдение всех правил опалубки.

Как выровнять фундамент кирпичом? Способы выравнивания поверхности подложки

1. Установка новой опалубки и заливка бетонного раствора позволяет справиться со значительными неровностями поверхности.
Облицовка кирпичом
2. важна для устранения мелких дефектов основания.
3. Покрыта сеткой, закреплена толстым слоем гипса.
4. Покрытие слоем дополнительной теплоизоляции (пенопласт, минеральная вата) маскирует мелкие неровности.

Методы выравнивания верхней плоскости фундамента

Чаще всего от неровностей страдает верхняя базовая плоскость. Так как из него возводятся стены, требуется идеальная ровность. Для последовательного получения ровной поверхности используют водяной уровень . Гидроуровень проверяет в первую очередь углы, а затем периметр основания. Помните, только уровень воды без пузырьков воздуха обеспечивает правильные измерения. При завершении монтажа используйте жидкий цементный раствор, который выровняет поверхность по всей поверхности.

Незначительную разницу, например, 2 см от нуля, можно исправить кладкой, если изменить толщину горизонтального шва. СНиП устанавливает нормы толщины горизонтального шва – максимальное значение не должно превышать 12 мм, с допуском +3, -2 мм. Допускается отклонение до 15 мм от уровня 10 м стены. Это отклонение устраняется кладкой следующего ряда кирпичей.

Коррекция фундамента уже построенного здания - сложная процедура, требующая вмешательства квалифицированных специалистов.В этом случае лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

Строительство небольшого загородного дома можно выполнить самостоятельно. Под такой дом делается кирпичный фундамент. Самое главное – иметь общее представление о самом процессе.

Кирпич – известный, относительно недорогой, проверенный материал. Для работы с ним при возведении небольших построек: жилых домов, торговых или рабочих помещений, беседок и т. д. не обязательно привлекать большое количество людей и использовать тяжелую строительную технику.Это основное преимущество кирпича, сделанного своими руками. Однако для того, чтобы из такой конструкции получилось надежное, прочное и аккуратное здание, необходимо заранее ознакомиться с несколькими важными моментами во избежание совершения трудноразрешимых ошибок.

Немного о свойствах грунта

Перед возведением любого здания: жилого или коммерческого необходимо тщательно изучить свойства грунта на выбранном участке. Это самый важный момент в планировании. От свойств грунта зависит выбор основной технологии строительства, необходимость дополнительных работ и многое другое.

Основным свойством грунта, учитываемым при планировании строительства, является волнистость, т.е. способность расширяться при замерзании за счет образования кристаллов льда внутри грунта. Это зависит от уровня грунтовых вод, климата, состава почвы.

Вернуться к оглавлению

Выбор кирпича для фундамента

Если вы собираетесь делать кирпичный фундамент своими руками, помните, что лучше всего для этого использовать красный полнотелый жженый кирпич.Этот кирпич обладает высокой прочностью, влагостойкостью, долговечностью. Нежелательно возводить фундамент из красного дырчатого или силикатного кирпича, особенно на пучинистых грунтах. Такие кирпичи легко пропитываются влагой, теряют форму и постепенно разрушаются. Чтобы удешевить фундамент, для его возведения можно использовать кирпич, оставшийся от сноса зданий, или жженый кирпич, имеющий незначительные дефекты формы.

Пульсация может быть высокой, средней или низкой. Точно определить его уровень и другие свойства почвы на участке помогут специалисты лаборатории почвоведения, которые с помощью специального оборудования проведут полный анализ состава, влажности и других свойств почвы.

Вернуться к оглавлению

Приступаем к строительству

Инструменты, необходимые для возведения кирпичного фундамента, следует подготовить заранее, чтобы работа не прерывалась из-за отсутствия какого-либо из них. Вам потребуются следующие инструменты:

• рулетка или лазерный дальномер;
• пузырьковый строительный уровень;
• отвес или лазерный уровень;
молоток
• ;
• на выбор;
• мастер в норме;
шнур
• ;
• лопата;
• заказ;
• Емкости для приготовления и транспортировки бетона и цементных растворов.

Из материалов вам понадобятся:

• кирпич;
• песок;
цемент
• ;
бетон
• ;
• вода.

Все материалы лучше брать с небольшим запасом, что связано с наличием погрешностей в расчетах, толщиной слоя вяжущего и отклонениями геометрических размеров кирпича. Рекомендуется использовать крупный речной песок с низким содержанием влаги. Перед приготовлением раствора необходимо просеять песок и цемент, чтобы исключить попадание в цементный раствор посторонних предметов и мусора.

Чтобы фундамент получился устойчивым и прочным, а здание на нем прослужило, необходимо тщательно подготовиться к его возведению. Основные подготовительные этапы:

90 125
• Выбор конкретного участка под строительство.
• Определение свойств почвы.
Проект
• .
• Разметка периметра здания колышками и проволокой.
• Определить количество и закупить необходимые материалы.
• Подготовка инструментов и приспособлений к будущей работе.

При подготовке проекта будущего здания необходимо учитывать его расчетный вес, площадь, расположение несущих стен и внутренних перегородок и другие данные.

Вы можете доверить подготовку проекта специалисту или воспользоваться стандартной версией. Это позволит избежать многих трудностей и ошибок.

Вернуться к оглавлению

Типы кирпичных фундаментов и их основные свойства

Кирпичный фундамент может быть выполнен из реек или колонн. На плотной и сухой почве фундамент может быть мелкозаглубленным.

В случае грунтов средней пористости глубина фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта примерно на 0,3 - 0,5 м.Особенно при периодических изменениях уровня грунтовых вод.

Тип и глубина фундамента также определяется с учетом тяжести будущего строения. Для тяжелых конструкций необходим глубокий кирпичный фундамент. Легкую постройку можно возвести на столбчатом кирпичном фундаменте.

Вернуться к оглавлению

Фундамент столбчатый

При обозначении места будущего здания на столбчатом фундаменте помните, что в углах будущего дома и в местах прохождения внутренних несущих стен следует помнить возводить кирпичные столбы.Дополнительные столбы следует размещать через каждые 2 метра. Стойки могут быть квадратными или прямоугольными размерами примерно 40х40 см, угловые должны быть увеличены, 51х51 см.

Для каждой кирпичной колонны требуется котлован площадью 1 м². Его глубина рассчитывается с учетом характера грунта, тяжести будущего строения, что определяет необходимую мощность фундамента. На дне траншеи делается песчаная подушка из утрамбованного речного песка. На песок наносится цементная стяжка для выравнивания площадки.Стяжка покрывается гидроизоляционным материалом (например, рубероидом) для предотвращения проникновения влаги из грунта.

Поверх гидроизоляции укладывается кирпичный столб. Высота столба над изголовьем должна быть не менее 15 – 20 см, при этом все столбы должны быть одинаковой высоты, чтобы фундамент был ровным. Готовые столбы покрываются штукатуркой и горячим битумом. На поверхность столбов наносится слой гидроизоляционного материала. После того, как столбчатый фундамент готов, нужно приступать к строительству дома, для которого он был сделан.Если кирпичные столбы долгое время оставлять без нагрузки, фундамент может деформироваться в результате различных грунтовых процессов.

Кирпичный фундамент не утратил своего значения среди застройщиков, строящих частные дома, дачи и различные хозяйственные постройки.

Основные преимущества кирпичного фундамента

• Простота конструкции. Этот фундамент можно соорудить даже самостоятельно, так как в нем нет массивных объемных деталей.
• Можно установить в труднодоступных местах.Кирпичные фундаменты не требуют применения тяжелой техники и дорогостоящего оборудования, специального инструмента и нарочитой доставки материалов. Их можно строить в местах, где еще не оборудованы дороги и подъездные пути, на склонах и холмах.
• Устойчивость конструкции. Кирпичные фундаменты сохраняют свою гибкость на протяжении всего срока эксплуатации здания, в отличие от монолитных конструкций и сборных железобетонных фундаментов.
• Снижение стоимости на стадии подготовки.Для укладки этих конструкций не нужны сложные приготовления, например, установка опалубки или армированного основания.
• Консервация и реконструкция. В процессе эксплуатации кирпичные фундаменты можно возводить и ремонтировать, ремонт и замена отдельных элементов кладки абсолютно безболезненны.

Подготовительный стол

Тем, кто хочет построить такой тип фундамента, следует знать, что не каждый кирпич подходит для кладки фундамента здания.Целесообразно приготовить хорошо обожженный глиняный кирпич, устойчивый к повышенной влажности и биологическим повреждениям. Для кладки нужно приготовить качественный раствор из сеяного песка и качественного цемента.

В последние годы специалисты рекомендуют добавлять в готовую кладочную смесь специальные гидроизоляционные добавки и пластификаторы.

Площадь основания рассчитывается исходя из конструктивных особенностей здания, этажности, общей массы стен, кровли и других элементов.Для укрепления фундамента и улучшения его свойств подошва основания изготавливается из бетонного литья. Дополнительно готовая конструкция засыпается. Важным параметром является глубина конструкции.

На пучинистых грунтах сооружения оборудуются расчетами на промерзание грунта.

Технология возведения столбчатых фундаментов

Фундамент возводится на основании проектно-технической документации с учетом размеров здания и особенностей его конструкции, общей нагрузки и обследования грунта на строительной площадке.Работа начинается с разметки площадки под будущую постройку по оси. Определившись с типом строения, приступают к рытью траншей, которые должны быть больше основания дома, для обустройства гидроизоляционного слоя.

На волнистых грунтах ширину траншеи увеличивают на толщину будущего сброса (обычно на расстояние 1 м).

В подготовленных ямах обустраивают песчаную подушку, проливая ее водой и тщательно утрамбовывая. Гидроизоляционные слои укладываются на песчаную основу, которая служит качественным кровельным материалом или современными теплоизоляционными материалами нового поколения.

Укладка гидроизоляционных слоев должна производиться внахлест на боковые поверхности котлована, с подъемом вверх в виде кармана. В отдельных случаях для возведения капитальных каменных сооружений высота бетонного основания составляет не менее 100 мм.

Фундамент столбчатый монтируется в виде отдельно стоящих стоек размером 510х510 мм (в два стандартных кирпича). Фундаменты устанавливаются через каждые 1500 мм, всегда в местах пересечения наружных стен и в углах здания.Для одноэтажных и легких конструкций размеры стоек составляют 380х380 мм (полтора стандартных кирпича).

Умелые мастера всегда укладывают металлическую арматурную сетку через каждые 3 ряда кладки для увеличения прочности конструкции. Как правило, готовые кирпичные столбы должны возвышаться над землей на 150 мм. Для повышения их прочности и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды их снаружи покрывают горячим битумом. Сверху кладку накрывают рубероидом или другим теплоизоляционным материалом.

После того, как фундамент построен, его нужно оставить на некоторое время. В теплое время года полное схватывание цементно-песчаного раствора обычно занимает около 2 недель.

В районах с повышенной влажностью и повышенным уровнем грунтовых вод необходимо производить обратную засыпку конструкций фундамента, засыпая пространство между стенками траншеи и столбами крупнозернистым песком, гравием или дробленым строительным мусором. Такой технологический прием позволяет в процессе эксплуатации быстро отводить воду из фундамента.Для нейтрализации негативного воздействия осадков на кладку по периметру здания делается качественная отмостка с небольшим уклоном в сторону местности, организуется качественная дренажная система.

После завершения строительства фундамента на вашем участке следует помнить, что не рекомендуется оставлять его на открытом воздухе на длительное время, например, на зиму, без надежной защиты и утепления.

.

---

Смотрите также

• 
  Как правильно слить воду с бойлера
• 
  Отличие пенобетона от газобетона
• 
  Виды кровельных материалов для крыши частного дома
• 
  Навес беседка возле дома
• 
  Ширина бутылочницы
• 
  Поделки своими руками из цемента для сада
• 
  Двухрядная кухня
• 
  Полиэстер металл
• 
  Ноутбук к телевизору
• 
  Черенкование можжевельника осенью в открытый грунт
• 
  Забор из белого профлиста