Устройство армопояса газобетонного дома

Армопояс обычно устраивают между этажами (на него опираются перекрытия) и непосредственно под крышей (соответственно опирается и крепится крыша).

Опалубка под армопояс

Опалубка может выполняться как из досок, так и из доборных блоков пенобетона толщиной 10 см.  В первом случае, поверх выстроенной стены устанавливается конструкция опалубки из досок высотой около 30 см. Через каждые 60-100 см опалубка стягивается деревянными брусками для повышения прочности, а снизу крепится к стене саморезами.

В случае с газобетоновой опалубкой, с внешней и внутренней стороны стены на ее края укладываются узкие блоки и приклеиваются к ней.

Затем внутрь конструкции устанавливается арматура (обычно толщиной от 8 до 12 мм) и связывается (связка в этом случае более предпочтительна, нежели сварка). Полученный каркас необходимо выровнять по уровню, укладывая на специальные звездочки. Затем, если армопояс монтируется под крышей, необходимо установить шпильки, на которые потом будет «посажен» мауэрлат и можно приступить к заливке бетона.

Заливка армопояса бетонной смесью

Для заливки применяется бетон марки М200. Можно использовать как готовую смесь, так и приготовить его самостоятельно. В любом случае весь армопояс лучше всего залить за один раз, это не позволит появиться лишним центрам локализации трещин. В противном случае, необходимо устроить перемычки из досок или газобетона. При последующей заливке эти перемычки убираются, а окончание обильно поливается водой, только после этого можно заливать бетон заново. Затем необходимо удалить возможные пустоты залитой смеси с помощью вибраторов или используя арматуру, протыкивая ее бетон.

Через 4-5 дней при хорошей погоде можно снимать опалубку (если она выполнена из досок) и продолжить строительство.

Делаем армопояс в доме из газобетона. Нужен ли армопояс

Армированный пояс из железобетона сооружается по периметру здания. Основой является каркас, собранный из арматуры. Его заливают жидким раствором бетона. А чтобы бетонная смесь не растекалась, собирается опалубка под армопояс. Разберемся, как правильно нужно собирать эту конструкцию.

Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях устройство армопояса является необходимостью? Назначение этой конструкции – укрепление зданий, построенных из газо-или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокую жесткость конструкции. Устройство конструкции необходимо в следующих случаях:

• если дом строится на мелкозаглубленном фундаменте;
• при постройке зданий на участках, которые имеют значительный уклон;
• если на небольшом расстоянии от строящегося объекта имеется река или овраг;
• при определенных характеристиках грунта на строительной площадке;
• при строительстве в сейсмически активных районах.

Технология строительство домов из блочных материалов предусматривает сооружение нескольких армопоясов, а именно:

• самый нижний армирующий пояс заливается в траншею, выкопанную под фундамент. Армопояс устраивается по периметру и по месту расположения несущих стен;
• следующая укрепляющая конструкция располагается в цоколе здания, его основная функция – распределение нагрузки;

• еще один армирующий пояс устанавливается на уровне расположения перекрытий между первым и вторым этажом. Его функции – стягивание стен и перераспределение нагрузки над оконными и дверными проемами;
• верхний пояс монтируют на уровне потолочного перекрытия верхнего этажа для перераспределения нагрузок, оказываемых крышей.

Для сооружения армопояса своими руками необходимо сначала собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Виды опалубки для армопояса

Монтироваться опалубка для армопояса может разными способами. Основные варианты конструкции – съемная и несъемная. Кроме того, могут быть использованы различные материалы для сборки форм для заливки.

Несъемная

Наиболее простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки. Недостатком этого метода является увеличение расходов, так как используемые формы используются однократно и остаются в конструкции пояса навсегда. Для монтажа применяют уже готовые блоки из пенополистирола, хозяевам остается только правильно установить их.

Совет! Применение пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются мостиками холода.

Блоки выпускаются в широкой линейке размеров, поэтому легко приобрести материал для строительства опалубки для армопояса любого размера. Собирается конструкция из блоков максимально просто, так как они имеют крепления и соединяются между собой по принципу «паз-шип».

Съемная

Если приобретение готовых блоков для монтажа опалубки не планируется, то можно собрать съемные системы, используя доски. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и переставляется на другое место.

Использование переставных конструкций позволяет сэкономить на материалах. Этот вариант более трудоемкий, так как придется самостоятельно монтировать формы. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.

Монтаж опалубки

Разберемся, как сделать опалубку для армопояса. Рассматривать будем вариант сооружения съемной опалубки из досок. Монтаж опалубки для армопояса осуществляется так:

• для сборки используют доски шириной 20 мм;
• высота пояса должна составлять 30 см;
• ширина должна быть равна ширине основной конструкции, то есть, ширине фундамента или ширине стены;
• первая доска опалубки прикручивается по периметру укрепляемой детали. Последующие доски устанавливаются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски сбиваются в щиты при помощи брусков. Крепить конструкцию лучше на саморезы, но можно использовать и гвозди;

• для придания форме необходимой жёсткости, бруски по наружной стороне набивают каждые 0,7 метра. Бруски располагают строго вертикально;
• для дополнительного укрепления конструкции устанавливают стяжки из проволоки между параллельными щитами. Располагать стяжки нужно с шагом 0,8-1,0 метра;

• последний этап – проверка качества монтажа. Необходимо убедиться, что стенки опалубки расположены строго вертикально, а сама конструкция достаточно прочная, чтобы выдержать давление, оказываемое бетонной смесью;
• кроме того, нужно убедиться в отсутствии щелей, иначе через них будет вытекать раствор. Широкие щели забивают накладными рейками, узкие – паклей.

Демонтаж опалубки

К разборке деревянных форм следует приступить после затвердевания бетона. Не нужно ждать, когда бетон наберет полную прочность. Демонтировать формы можно, как только раствор застынет сверху.

Разборка не представляют особой сложности. Сначала снимают стяжки из проволоки, затем разбирают конструкцию на части. После очистки и просушки, щиты из досок можно использовать для сборки опалубки на другом участке.

Итак, в некоторых случаях монтаж армопояса является обязательным. Это укрепляющая конструкция, повышающая надёжность здания. Для его сооружения необходимо сначала собрать опалубку. Её можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или самостоятельно сбить из досок и деревянных брусков.

Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

Максим Пан Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона. Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

mad-max Пользователь FORUMHOUSE

Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

Газобетонному дому, а тем более дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

Главным условием правильной «работы» армопояса является его непрерывность, неразрывность и закольцованность по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow Пользователь FORUMHOUSE

У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

44alex Пользователь FORUMHOUSE

Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

• съёмная опалубка;
• бетон 20 см;
• ЭППС 5 см;
• перегородочный блок 15 см.

Дома из газобетона пользуются заслуженной популярностью - достоинств у этого строительного материала множество. Но одно из них, которое здорово упрощает строительно-монтажные работы, - большие габаритные размеры газобетонного блока - имеет и обратную сторону медали. Здания, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к просадке фундамента, при этом не просто разрушаются вертикальные швы, но могут разломаться и сами блоки, поскольку газобетон очень не любит растягивающих и изгибающих деформаций.

Бороться с этой проблемой призвана специальная железобетонная конструкция - армированный пояс (армопояс). Он усиливает стены и сглаживает нагрузки, которые возникают из-за неравномерной осадки фундамента. Если стены газобетонного дома сложены из крупных строительных элементов, которые скреплены тонкими швами из клея или раствора, то в структуру армопояса входят монолитный бетон и усиливающая арматура, уложенная поперечно и продольно. При этом бетон прекрасно выдерживает сжатие, а арматурные составляющие великолепно противостоят растяжению, поэтому такая конструкция, совершенно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки. Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень незначительным воздействиям и не разрушается, поскольку железобетонная конструкция принимает на себя все основные нагрузки.

Так как газобетонные блоки кладутся на очень тонкий скрепляющий слой, то в нем невозможно разместить арматуру. Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. При этом возникает серьезная проблема - из-за большой разницы в теплопередаче бетона и газобетонного блока армопояс становится температурным мостом (участком, имеющим низкое термическое сопротивление), следовательно, большое значение приобретает наружная теплоизоляция армированного пояса. Чаще всего утепление производится минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном. Для эффективной теплозащиты минимальная толщина утепляющего слоя должна быть 10 см, следовательно, армопояс должен быть уже внешней стены на эту величину.

В стену газобетонного дома должно быть встроено минимум 2 армопояса - перед первым вертикальным рядом, на верхнем периметре фундамента, и над последним вертикальным рядом, на котором возводится перекрытие. Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись без нижнего армопояса. Кроме того, армированные пояса рекомендуется устраивать под каждым межэтажным перекрытием. Вертикальный габарит армопояса зависит от характеристик грунта, в котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего используется коробчатая конструкция, т. е. ширина армопояса принимается равной его высоте, но следует учитывать, что более высокий армопояс способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из качественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических прутов с площадью поперечного сечения не менее 12 мм. Из прутов собирают каркас, который в поперечном направлении вяжется арматурой с площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2 рядов стержней, которые разнесены по высоте на 10-15 см. Прутья расположены в одной плоскости на расстоянии порядка 10 см друг от друга. Они соединяются между собой в длину металлической проволокой и укладываются при этом с напуском порядка 15 см. Этой же проволокой прутья связываются с поперечной арматурой.

Арматурный каркас помещается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между прутьями и внутренней поверхностью опалубки. Зазор необходим, чтобы создать наружную заливку прутьев из бетона. Затем снаружи каркаса укладывается утеплительный материал, в опалубку начинают заливать бетонный раствор. В процессе заливки бетон тщательно утрамбовывают. В армопояс при необходимости могут устанавливаться дополнительные детали, например, для крепления кровли. После завершения заливки поверхность конструкции необходимо выровнять при помощи мастерка.

Бетону дают выстояться 3-4 суток, для того чтобы он обрел начальную прочность, после чего можно продолжать кладку стен. Через 7-10 дней можно разбирать опалубку. В процессе созревания бетон надо защищать от воздействия внешних климатических факторов - зимой его согревают утепляющим материалом, а в жаркую погоду поливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и увеличит срок службы дома в несколько раз.

Фото-инструкция заливки армопояса на газобетоне

Делаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: газобетонные блоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопояса, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и фанеру прикручиваем длинными саморезами по дереву. Шпильки 12 диаметра расставляем с шагом каждый метр. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10.

Для вязки арматуры используем вязальную проволоку, пластиковые хомуты в труднодоступных местах и квадраты из гладкой проволоки диаметром 6

Данные элементы можно гнуть руками например на таком устройстве из уголка и трубы

Заливаем армопояс в ручную или бетононасосом. Штыкуем арматурой или вибрируем вибратором. Шпильки оборачиваем молярным скотчем до заливки.

Накрываем армопояс пленкой

Снимаем опалубку через несколько дней

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

В этой статье

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

• Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
• Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
• Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
• Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
• Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

• Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
• Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
• Материалы для сооружения опалубки;
• Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

• Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
• Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

• Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
• Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

• 1 часть цемента М400;
• 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

• Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
• Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
• Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Монолитный пояс для стен из ячеистых блоков

Монолитный Пояс по Газобетону: Правила Укрепления Кладки

Армированный пояс усиления

Монолитный пояс по газобетону — это обязательный элемент любого сооружения, связывающий всю конструкцию здания в единый пространственный каркас.

Правильно спроектированный и собранный по техническим нормам, железобетонный пояс надежно фиксирует все вертикальные несущие элементы, и равномерно распределяет возникающие попеременные нагрузки от кровли и стен здания, на основание фундамента (см. видео в этой статье).

Содержание статьи

Общая информация

Организация монолитного железобетонного пояса (армопояса) предусматривается по всему периметру капитальных стен на отметках межэтажных перекрытий, а также на уровне крепления мауэрлата кровли.

Пояс усиления

Такое сооружение призвано обеспечить совместную работу несущих стен с горизонтальными мембранами перекрытий, а также равномерно перераспределить возникающие нагрузки и повысить устойчивость здания. Несущая способность конструкции, эффективность и технологичность строительства, во многом зависят от конструктивного решения по устройству железобетонного пояса.

При возведении дома из газобетона, устройство армопояса предусматривается на следующих этапах строительства:

1. По окончании монтажа фундамента из сборных железобетонных блоков, бутового камня и др.
2. По верхнему ряду капитальных стен — перед укладкой плит перекрытий (межэтажных).
3. По завершению кладки стен — для крепления мауэрлата кровли.

Материалы

Для устройства монолитного пояса понадобятся следующие материалы:

• доска обрезная толщиной 25 мм;
• U–образные газобетонные блоки;
• клей для U–блоков из газобетона;
• стальная арматура AIII, Ø 10–12 мм;
• арматура Вр–1;
• вязальная проволока 0,8–1,2 мм;
• тяжелый бетон, класс В15.

Калькулятор объема бетона

Оборудование и инструменты

Обзор необходимых инструментов и оборудования (см. таблицу):

Характеристики

Перед началом работ рассмотрим более подробно основные характеристики пояса.

Размер армопояса для газобетона напрямую зависит от периметра и толщины стен здания:

• Высота обычно равняется стандартной высоте блока, но может варьироваться от 250 до 350 мм (для щитовой опалубки).
• Размер арматурного каркаса рассчитывается исходя из условия — металлические стержни арматуры должны быть закрыты со всех сторон бетоном как минимум на 50 мм.
• Данное требование должно выполняться при расчете размера хомутов арматурного каркаса, так как их поверхность наиболее близко расположена к щитам опалубки.
• В конструкцию, расположенную на стенах длиной до 6 м, допускается установка трех продольных стержней Ø 10 мм. Диаметр проволоки Вр–1 равен 4,5 мм. Промежуток между хомутами — 250 мм.

Арматурный каркас — три стержня

В армопоясе, предназначенном для стен более 6 м, прокладывают 4 стержня арматуры Ø 12 мм. Для хомутов используют проволоку Ø 5,5 мм и распределяют их на расстоянии 300 мм друг от друга по всей длине каркаса (см. фото).

Каркас — четыре стержня арматуры

Продольную арматуру и угловые доборные элементы необходимо связывать внахлест, при помощи специальной вязальной проволоки.

Внимание! при сборке арматурного каркаса категорически запрещено пользоваться электросваркой, так как точечный прогрев металла в местах стыка арматуры отрицательно влияет на прочность всей конструкции (растяжение–сжатие, изгиб).

Порядок выполнения работ

Армированный пояс усиления по газобетону, в зависимости от применяемой опалубки, может быть изготовлен тремя способами:

• с использованием деревянных щитов;
• с применением перегородочных газобетонных блоков;
• с использованием специальных U-образных газобетонных блоков.

Деревянные щиты опалубки

Конструкция из досок

Устройство монолитного пояса с применением деревянных щитов состоит из следующих операций:

• изготовление деревянных щитов;
• изготовление и сборка арматурного каркаса;
• укладка бетонной смеси;
• демонтаж щитов;
• уход за бетоном.

Обрезная доска для опалубки должна быть толщиной 2,5–4,0 см, шириной 200–300 мм. Также при сборке щитов применяют бруски мерной длины толщиной 40х40 мм. Для крепления используют гвозди или саморезы по дереву.

Монолитный пояс схема

Инструкция по заливке монолитного пояса своими руками в условиях строительной площадки:

1. На отдельной площадке раскладывают древесину и подбирают размер так, чтобы высота готового щита ненамного была больше высоты будущего пояса.
2. Сбивают доски в щиты секциями длиной до 2,5 м (длина — для удобства сборки на стенах, сможете больше).
3. Можно сразу установить внутренние бруски для стяжки нижней части конструкции. При их установке необходимо учитывать, что щиты со стеной крепятся внахлест — нижнюю часть опалубки напускают на стену до 30–50 мм. Поэтому низ бруска должен находиться на этом уровне.
4. Секцию поднимают наверх и одевают на стену.
5. Щиты выравнивают по уровню (вертикальный) и фиксируют горизонтальными стяжками (бруски). Для начала достаточно одной, иначе трудно будет вставлять каркасы.
6. Таким образом, поднимают и монтируют остальные секции. При помощи горизонтально устанавливаемых брусков (сверху и снизу) секции скрепляют в единую конструкцию.
7. В такой последовательности набирают все стены.

Сборка каркаса

Процесс изготовления арматурного каркаса:

1. Вначале на гибочном станке изготавливают хомуты и стягивают их вязальной проволокой.
2. Одновременно, из отрезков арматуры длиной 1,0–1,2 м под углом 90 °, гнут доборные элементы для соединения секций каркаса на углах стен.
3. Затем берут четыре стержня и продевают их в поставленные вертикально хомуты.
4. Сборку каркаса начинают с центра секции, постепенно двигаясь в разные стороны (к краю).

После подготовки всех деталей металлического каркаса, его поднимают и укладывают в опалубку, не забывая при этом выдерживать допуски, предусмотренные техническими условиями:

• расстояние от щита до каркасов не должно быть менее 50 мм;
• смещение каркасов от центральной оси стен не должно превышать 100 мм или более 0,25% от измеряемой длины;
• прогиб пространственного каркаса — не более 0,175 % контрольной длины.

Затем готовят бетонную смесь и заливают в опалубку. При помощи глубинных вибраторов уплотняют и оставляют пояс до набора необходимой прочности (минимум 72 часа).

Залитый участок

После заявленной выдержки пояс освобождают от опалубки и ждут, когда он окончательно высохнет уже в естественных условиях.

Конструкции из газобетона

Порядок выполнения работ такой же, что и при сборке деревянной опалубки, только из вышеописанной инструкции исключаем изготовление деревянных секций.

В первом случае, применяют перегородочные блоки толщиной 100–150 мм. С наружной и внутренней стороны стен на кладочный клей устанавливают блоки.

Кладку ведут аналогично монтажу основной конструкции, только в середине стены оставляют промежуток, куда впоследствии и будет устанавливаться металлический каркас с последующей заливкой бетона.

Конструкция из перегородочных блоков

Наиболее привлекательней для устройства монолитного пояса по газобетону являются U–образные блоки. Представляют собой готовые элементы, которые по своим стандартным размерам соответствуют толщине возводимых стен, что позволяет вести кладку, не отвлекаясь на подготовку и изготовление щитовой опалубки.

Газобетонные U-блоки

Преимущества:

• ширина, длина и высота U– образных блоков всецело совпадает с размерами стандартного газобетонного блока;
• монтаж блоков ведется на стандартном клеевом составе;
• несущая стена будет сложена из однородного материала;
• итоговая цена такого изделия будет ниже, чем стоимость пояса в деревянной щитовой опалубке;
• для снижения теплопотерь здания, в конструкции U–блока, предусмотрено утолщение наружной стороны изделия, что позволяет снизить затраты на дополнительное утепление.

Арматурные каркасы следует укладывать ближе к внутренней стороне блока. Полость с арматурным каркасом заполняют бетонной смесью установленного класса.

Готовое изделие U-блоки

Излишки раствора после укладки смеси срезают и выравнивают мастерком или малкой, а поскольку размер армопояса для газобетона соответствует всем параметрам существующих стен, то и не требуется никаких дополнительных манипуляций по облагораживанию изделия. Конструкция готова к эксплуатации.

beton-house.com

Армопояс на газобетоне: как сделать, зачем нужен

Замкнутое в недрах стен сооружение из бетонного монолита, усиленного металлическим каркасом, которое повторяет контур строения — армопояс на газобетоне. Ячеистый материал недостаточно прочный, поэтому его следует обязательно усилить, чтобы не допустить деформации. Устройство дополнительного защитно-укрепляющего элемента повышает эксплуатационные характеристики постройки.

Зачем нужен: необходимость армопояса

Сооружения из кирпича более устойчивы к негативному влиянию климатических факторов. Здание, стены которого выполнены из газобетонных блоков, рискует испытать на себе в полной мере силу стихии. Почва, которая всегда находится в движении, вспучивается, что приводит к усадочным процессам фундаментной и стенной системы дома. Порывистый ветер, сильные осадки усиливают нагрузку на сооружение, особенно на установленный мауэрлат кровли. Кроме того, на ячеистую основу постоянно оказывают влияние сезонный и суточный температурные перепады. В регионах с повышенной сейсмической активностью также следует побеспокоиться об усилении прочности построек. Армопояс для газобетона гасит возникающие нагрузки и стабилизирует конструкцию строения.

Монолитный пояс по газобетону необходим по таким причинам:

• Устройство устраняет растрескивание стен с разными нагрузками или разнонаправленной упругостью.
• При постройке кровельной системы в газобетонных блоках, в точках с вмонтированными крепежами могут возникнуть перенагрузки, которые влекут за собой появление расколов и трещин.
• Когда используется конструкция свисающих стропил, усиливающий монолит служит распределителем нагрузки от кровли на все строение.

Основное условие к укрепляющему устройству — сделать армопояс нужно неразрывным. Это возможно при сплошном заливе рабочей смеси установленного арматурного каркаса по периметру всего здания.

Как сделать?

Инструменты и материалы

Чтобы укрепить монолитный газобетон армировочной конструкцией, нужно подготовить такой инструментарий:

• Средства для подготовки раствора:
  • бетоносмеситель или специальная емкость;
  • ведра;
  • лопаты.
• Материал для приготовления раствора:
  • цемент;
  • песок;
  • щебенка;
  • техническая жидкость.
• Контрольно-измерительные инструменты:
  • рулетка;
  • уголок;
  • строительный уровень;
  • мерное ведро.
• Средства для подготовки элементов каркаса и места его укладки:
  • шлифовальная машинка с дисками по металлу и бетону;
  • штроборез;
  • приспособление для сгибания арматурин;
  • устройство для вязания проволоки.
• Материал для арматуры:
  • металлическая сетка с сечением 0,4 см с квадратными ячейками 50*50 мм;
  • стальные прутья диаметром от 1 см до 1,4 см;
• Элементы опалубки:
  • доска;
  • брус;
  • гвозди, саморезы.

Этапы обустройства

Опалубка для армопояса

Измеряются основные параметры опалубки. Заготовленный набор деревоматериалов подгоняют к нужным размерам вспомогательной конструкции. Нижняя сторона досок и газобетонный монолит соединяются саморезами. Верх деревянного желоба укрепляется поперечными стяжками с интервалом 80—100 см. Такое устройство способно выдержать нагрузку заливаемого бетона до его схватывания. Если армопояс выполняется под элементы перекрытия, то стена опоясывается доской с внешней стороны, тогда высота конструкции увеличивается до 200—400 мм.

Утепление

Далее выполняются мероприятия по утеплению армировочного пояса. Эти работы проводятся в том случае, когда газобетонная основа дома в ближайшее время не будет комплексно утепляться. Для теплоизоляции используются следующие материалы:

• Гранулированный пенополистирол. Хорошо справляется со своей задачей, так как имеет низкую теплопроводность и достаточную плотность.
• Пенопластные листы. Дешевый материал, имеющий низкую способность к прониканию тепла. Хрупкость средства не помешает теплоизоляции — в залитом бетоном пространстве оно не будет испытывать нагрузок.
• Маты из минваты. Материал не рекомендуется применять в качестве элемента теплобарьера. Средство имеет высокую гигроскопическую способность, что способствует накоплению жидкости из залитого бетонного раствора. Это приводит к потере теплоизоляционных свойств.

Утеплитель нарезается на полосы, высотой, которая равна аналогичному параметру армировочной конструкции. Теплозащитные элементы плотно укладываются в деревянную опалубку со стороны фасада здания. В крепком монтаже теплоизоляция не нуждается, так как она скоро будет залита бетонным раствором, который прижмет ее.

Для московских широт мощность теплозащитного слоя рекомендуется в пределах 5 см.

Установка арматуры

Заранее подготовленные два арматурных прута с сечением 0,8—1,2 см параллельно друг другу укладываются на специальные «стульчики» на дно опалубки. Нижний ярус каркаса связывается вязальной проволокой. Далее устанавливаются вертикальные опоры для верхнего уровня из этих же прутьев с интервалом 50 см. Потом укладываются верхние стержни по длине опалубки, закрепляются также связыванием.

Заливка бетоном

После надежной фиксации в опалубке металлического арматурного каркаса подходят к основному этапу — заливанию раствора сорта М300 и выше. Для этого предварительно готовится рабочая смесь из портландцемента, очищенного песка, мелкого щебня и технической жидкости. При помощи бетоносмесителя все компоненты смешиваются до получения однородной массы. Чтобы обеспечить прочность армослоя, заливку монолитной суспензии следует выполнить за один раз. Это предотвращает будущее расслоение бетона. Потом выполняется уплотнение смеси. Для этих целей используется специальный вибратор или подручные средства — острые прутья, которыми выполняется штыкование раствора. Таким способом из внутренней структуры материала вытесняется воздух и пресекается образование полых пространств.

Чтобы бетон правильно созревал, в жаркую погоду его нужно увлажнять водой. Следует накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой, так монолит будет постепенно набирать свои прочностные качества. По истечении месячного срока раствор высыхает и затвердевает. Тогда приступают к разборке деревянной опалубки.

znaybeton.ru

Правильный монолитный армопояс в доме из газобетона

Бетонный пояс, армированный металлической арматурой, является одним из важных элементов конструкции стен дома из газобетонных блоков. От него зависит прочность стен, принимающих вертикальные нагрузки от межэтажных перекрытий и крыши и передачи их на фундамент здания. Также армопояс дополнительно укрепляет конструкцию дома от деформации при подвижке грунта.

Сам бетон – это материал, который имеет высочайшую прочность на сжатие, при этом арматура хорошо работает на момент растяжения. Поэтому армопояс ж/б способен нести очень большие нагрузки на изгиб без какой-либо малейшей деформации. При этом находящиеся под ним газоблочные стены, будут испытывать в несколько раз меньшую нагрузку, так как армопояс распределяет ее на них равномерно.

На стены из газоблока заливается армопояс под крышу, для монтажа мауэрлата (опорные балки для стропил), под плиты и балки межэтажных перекрытий, а также для усиления блочного, свайного и столбчатого фундамента.

Для одноэтажных строений рекомендуется делать армопояс посередине стены и сверху под крышу, а в двухэтажном под междуэтажное перекрытие и крышу.

Армопояс для стен дома из газобетона

Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс. А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

1. Армопояс для газобетона под балки перекрытия, связывает конструкцию всего дома в единое целое и выполняет функции своеобразной жесткой рамы. Другими словами, благодаря ему, здание получает дополнительную прочность и стойкость против ветровых нагрузок, грунтовых подвижек, хорошую устойчивость при сейсмической активности и обеспечивает равномерную усадку дома.
2. Обеспечивает равномерное распределение на стены из газоблоков всех нагрузок от межэтажных и чердачных перекрытий, а также стропильной системы для крыши.
3. Монолитный ж/б пояс дает возможность оставлять в стенах любые по ширине проемы для установки оконных блоков и дверей, без использования специальных перемычек (своего рода экономия на материале).
4. Монолитный ж/б пояс нужен для монтажа стропильной системы, так как для нее требуется жесткое и надежное крепление, которое газобетонные блоки практически не могут обеспечить.

Размеры армопояса

Монолитный заливается по периметру всего здания, а его размеры привязываются к ширине наружных, так и внутренних стен.

По высоте может заливаться по верхнему уровню газоблока или ниже, но не рекомендуется поднимать его выше 300 мм — это будет просто неоправданный перерасход материала и повышение нагрузки на стены дома.

Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

Каркас для армопояса рекомендуется делать квадратного сечения, так как квадрат считается более стойким при механических нагрузках, чем плоский прямоугольник.

Армирование бетонного пояса

Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома. Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

Нельзя допускать соприкосновение каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладываются специальные подкладки из пластика высотой около 30 мм. В крайнем случае можно подложить отдельные камушки из щебня.

Внимание. Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

Когда можно обойтись без армопояса пояса

Заливать армированный пояс для усиления стен не всегда имеет смысл. Поэтому чтобы не тратить лишние капиталы на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без ж/бетонного пояса:

• Фундамент расположен на прочной скальной породе.
• Стены дома возводятся из кирпича.

Также необязательно заливать пояс из бетона по газобетонным блокам, если на них будет опираться перекрытие из дерева. Для разгрузки перекрытия, под несущие балки перекрытия, будет достаточно залить бетоном небольшие опорные бетонные площадки толщиной около 60 мм.

В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глине, и других слабых грунтах, армопояс сделать необходимо. Особенно без него невозможно обойтись при возведении стен из газобетонных, керамзитных и других крупноячеистых блоков, которые относятся к хрупким материалам.

Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки и покрываются трещинами при малейшей просадке фундамента или при сдвижке грунта.

Как залить армопояс бетоном правильно

При самостоятельном изготовлении бетона рекомендуется на одну часть цемента использовать 4,8 части щебня, 2,8 части песка и примерно 20% воды, при этом бетон должен быть эластичным, но не жидким.

При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

1. Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл. Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
2. Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон требуется уплотнять при помощи глубинного вибратора или специальной насадкой с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штырем.

Виды поясов и их функции

Армированные бетонные пояса заливаются для усиления таких конструкций, как:

1. Ростверки – заливаются как фундамент по верхушкам свай.
2. Сейсмический пояс по верхней части стен здания, а также под межэтажные перекрытия.
3. Для равномерной разгрузки крыши здания на его стены.
4. Усиление стен из мягких и хрупких материалов (газобетонные блоки, пеноблоки и другие).
5. При этом армопояс выполняет такие функции:
6. Увеличивает прочность здания.
7. Не позволяет деформироваться фундаменту и стенам при неравномерной осадке грунта, а также при его пучении, во время повышенной влаги или морозе.
8. Не позволяет хрупким газобетонным блокам разрушаться под тяжестью плит перекрытий.
9. Позволяет жестко фиксировать стропилины крыши к стенам здания из мягких материалов.

Иногда при возведении небольших хозяйственных построек используется армированный пояс из кирпича на стены из газобетона. Для этого на стенах, на всю ее ширину, выкладывается 4 или 5 рядов строительного кирпича. Между рядами, в армопояс из кирпича на стены из газобетона, в процессе работы, закладывается на растворе металлическая сетка, сваренная из проволоки толщиной 4 — 5 мм с ячейками 30 — 40 мм. Сверху могут укладываться балки перекрытия или деревянный мауэрлат для крепления крыши.

Армированный армопояс на газобетоне

Для армированного пояса, который заливается по блокам из газобетона, используется бетонный раствор марки М 200. Несущая арматура, сечением 12 мм скрепляется в каркасе с поперечными квадратными или прямоугольными хомутами вязальной проволокой. Хомуты изготавливаются из гладкой арматуры диаметром не более 4-6 мм. Несущая арматура дотачивается между собой внахлест с напуском не менее 150 мм и связывается между собой мягкой вязальной проволокой.

Пояс можно сделать и без объемного каркаса из 4 арматурных стержней. Иногда достаточно и плоского каркаса из двух стержней, который собирается практически так же как и объемный. Только в этом случае для поперечной перевязки используются не хомуты, а отдельные арматурные стержни.

Связанный каркас можно уложить в деревянную опалубку, которая изготавливается из досок. Также можно использовать, как опалубку, газобетонные блоки верхнего ряда. Но предварительно нужно вырезать у них внутреннюю часть, чтобы из блока получилось что-то вроде короба без торцевых стенок. Блоки укладываются полученными полками вверх, после чего в них закладывается каркас.

При укладке каркаса нужно проследить, чтобы между арматурой и стенками опалубки, а также нижними блоками было небольшое пространство около 20 – 30 мм.

После закладки в опалубку арматурного каркаса, к нему можно дополнительно сделать и закрепить необходимые закладные детали, которые понадобятся для закрепления мауэрлата или других элементов из конструкции дома.

Армопояс под плиты перекрытия

Отдельный армированный пояс под монолитную плиту перекрытия не делается. Плита сама распределяет равномерно на стены практически все вертикальные нагрузки, и при этом является основным ребром жесткости для дома и связывает между собой практически все стены здания, объединив их в одну пространственную конструкцию.

Идеально будет в случае, если он займет всю ширину стены. Но это обычно делается в случае, если со стороны фасада будет закладываться утеплитель, перекрывающий мостик холода, который может образоваться через бетон. Но в случае когда снаружи предполагается только штукатурная отделка, его толщину нужно будет уменьшить в пределах 40 — 50 мм для закладки пенопласта либо другого утеплителя.

Для утепления пояса, можно использовать и тонкие (100 мм) перегородочные блоки, которые устанавливаются и временно раскрепляются по краю стены. Между ними закладывается каркас и все заливается бетоном. При этом перегородочные блоки исполняют роль опалубки и заодно утеплителя.

Армированный пояс под деревянный мауэрлат

Так как блоки из газобетона имеют хрупкую пористую структуру, к ним не удастся прочно прикрепить стропильную систему крыши дома. Под воздействием ветра, крепления со временем просто расшатаются и кровля может деформироваться. А при сильном порывистом ветре, ее может просто снести.

Кроме этого, при расшатывании кровли, когда ее крепеж ослабится, будут со временем разрушаться и верхние ряды блочной стеновой кладки. Поэтому ж/б пояс для прочного соединения кровли со стенами из газобетонных блоков просто необходим.

Армированный пояс для монтажа мауэрлата может быть по ширине меньше своих аналогов под перекрытие и фундамента, так как вертикальная нагрузка на него самая минимальная. Поэтому для его армирования часто для экономии, используется каркас с двумя арматурными стержнями.

Для надежного крепления мауэрлата в поясе, еще до его заливки устанавливаются вертикальные анкерные болты с наружной резьбой, которые вместе с каркасом заливаются бетоном. При этом резьба возвышается над бетоном примерно на 200 – 250 мм.

Для прочной фиксации мауэрлата, в нем сверлятся сквозные отверстия, через которые он одевается на анкеры, после чего прочно прижимается к бетону гайками.

В итоге — правильно сделанный армированный бетонный пояс сможет обеспечить дому, возведенному из газобетонных блоков, высокую прочность и долговечную эксплуатацию. При этом сможет предохранить стены от деформации, появлению трещин, сохранить прочность кровли и продлить срок службы дома в 3-4 раза.

remontoni.guru

Армопояс для одноэтажного дома из газобетона

Армопояс является важной частью газобетонного дома и представляет из себя кольцевую монолитную конструкцию. Армированный пояс заливается для перекрытий и для крепления кровли, а точнее мауэрлета. Причем, армопояс нужен не только под плиты перекрытия, но и под деревянные балки.

Но нужен ли армопояс для одноэтажного дома? Да, нужен, и мы объясним причины.

Также мы рассмотрим задачи армопояса, требования к его ширине и высоте, утепление, армирование, опалубку и схемы крепления кровли к армопосу.

Для чего нужен армопояс

1. Укрепление несущих стен.
2. Равномерное распределение вертикальных точечных нагрузок.
3. Сдерживание горизонтальных усилий.
4. Минимизировать вероятность появления трещин. 
5. Для закрепления мауэрлата.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Рекомендуемая толщина армопояса – 150-200 мм и высота от 150 мм. Продольная арматура – 10-12 диаметра.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Армирование армопояса

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубка для армопояса

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Когда можно нагружать армопояс

Если заливка происходила в теплое время года, то армопояс можно нагружать уже через 10 дней, если же в холодное, то лучше выждать 3-4 недели. В продаже есть специальные добавки, ускоряющие твердение бетона. Также не забывайте проливать армопояс водой, чтобы он лучше набрал прочность и не покрылся усадочными трещинами.

stroy-gazobeton.ru

Какой размер армопояса должен быть. Армопояс под мауэрлат

Строительство сооружений из газобетонных либо пенобетонных блоков предусматривает наличие армопояса под мауэрлат, залитого по верхнему контуру каждой из стен. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является крепкой опорой для закрепленного мауэрлата.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что данный материал крайне чувствителен к точечной нагрузке. Блок может с большой вероятностью расколоться или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, окажет слишком большое давление. Снизить вероятность появления трещин может армопояс.

Еще одно полезное свойство - предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление может вызвать расхождение стены, газобетонные или пенобетонные блоки могут накрениться и тем самым свести все строительство на нет.

Назначение и функции

Можно выделить пять основных функций армопояса:

• Подгон и тщательная корректировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разломов.

• Страховка от возможных ошибок и недочетов строительных работ, защита от дополнительного давления на газоблоки.

• Укрепление основания верхних стен, равномерное распределение нагрузки.

• Обеспечение дополнительной прочности стен, защита от рассыпания.

• Надежное закрепление мауэрлата и при необходимости - различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного пояса стоит учитывать, что он не должен быть меньше одной третьей несущей стены . В идеале, в ширину должен равняться несущей стене, причем по размерам быть не меньше предела в 250х250 мм. Специальные U-образные блоки используются для кладки последнего ряда, так как именно они и представляют собой своеобразную опалубку.

Армопояс должен быть непрерывающимся и проходить по периметру всех внешних стен здания . Не считая стропил, в системе кровли дома могут присутствовать различные элементы: коньковые лежни или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен сооружаться армированный пояс.

Установка армированного пояса

Необходимость монтажа армопояса становится ясной при проектировании крыши. Технология установки включает в себя последовательность работ:

• монтаж опалубки;
• установка закладных шпилек;
• заливка армопояса.

Монтирование опалубки

По завершении кладочных работ можно приступать к сооружению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу кладка последнего ряда из U-образных блоков, образующих опалубку. Либо же внешний ряд можно завершить с помощью распиленных блоков шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки сделать из плит ОСП или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко корректируется водяным уровнем.

Когда она наконец-то готова, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью не менее чем из четырех металлических прутьев и не менее 12 мм диаметром. Продольная арматура с шагом не более 23-24 см скрепляется поперечными частями из прутьев либо проволокой 8 мм диаметра. Подобный каркас в поперечном сечении напоминает квадрат, иногда - прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь трудоемкую работу, можете смело обращаться в специальные предприятия, которые качественно и своевременно изготавливают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров . Боковая толщина прекрасно регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки из деревянных брусков либо битого кирпича. Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые вы легко найдете в местных магазинах стройматериалов.

Все составляющие каркаса должны заходить друг на дружку с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлестов удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря крепкой конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетоном.

Тяжелый бетон может разнести опалубку, потому ее нужно должным образом укрепить . Есть несколько подходящих способов:

• Нижнюю часть опалубки можно скрепить брусочками, вверху прибить те же деревянные бруски или доски . Когда бетон застыл, верхние доски успешно отдираются, а нижние крепко-накрепко остаются в бетоне, выступающие же края подпиливаются.

• Для укрепления опалубки можно использовать диагональные упоры . Одним концом они соприкасаются с горизонтальной поверхностью, а другим подпирают саму опалубку.

• Если опалубка является многоразовой (сделанной из вышеупомянутых плит ОСП), популярно применять крепление с помощью резьбовых шпилек . Друг напротив друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них продевается пластиковая трубка, чья длина равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия загоняется шпилька диаметром 1,2 см, затем стягивающаяся гайками с большими шайбами. Когда бетон благополучно застыл, шпильки вытаскиваются, а копеечные трубки остаются внутри конструкции.

Монтаж закладных шпилек

После проведенной работы по установке опалубки надо установить крепежные составляющие, к которым будет прикреплен мауэрлат.

Лучший вариант - применить резьбовые шпильки, крепящиеся к каркасу .

Итак, нужно приобрести резьбовые шпильки диаметром в 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом. В местах, где на мауэрлат не опираются стропила, должны быть установлены резьбовые шпильки. Не менее одной шпильки должно быть между каждой из ног стропила.

Максимальное расстояние между креплениями должно составлять не более одного метра . По осевой линии можно натянуть шнур для выравнивания, а разметку удобно отмечать мелом на самом арматурном каркасе. Каждая шпилька индивидуально крепится вязальной проволокой к арматурному каркасу.

Следует обязательно проверить вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояса бетоном

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетоном должны проводиться непрерывно и в один заход.

Марка бетона должна быть не менее М200, предпочтительней М600. Лучше использовать готовую бетонную смесь, которая подается бетононасосом прямо в опалубку. Бетон можно приготовить и самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным методом.

Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в пропорции 1:3:3 соответственно. Когда бетон успешно уложен, главная наша задача - избежать образования пузырей (воздушных полостей), снижающих однородность и прочность конструкции. Для предупреждения такой незадачи прекрасно подходит строительная виброплатформа. Либо, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным прутком.

Для повышения подвижности смеси используются пластификаторы. Они снижают количество воды в бетонной смеси, тем самым повышая прочность готового монолитного пояса и сроки его застывания.

Крепление мауэрлата к армированному поясу

Как только бетон набирает нужную прочность, опалубку можно снять. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэратом, обрабатывают антипирентами и дезинфицирующими средствами. Его скрепляют косым прирубом или прямым замком. Эти соединения позволяют придать конструкции монолитность. К будущему месту закрепления прикладывается брус, и в местах, где есть шпильки, намечают и сверлят под них отверстия.

Мауэрлат монтируется на армопояс только через слой - рулонной гидроизоляции. Закрепляется при помощи гайки и большой шайбы. Когда все гайки крепко-накрепко затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все торчащие шпильки можно срезать болгаркой.

Крепление к газобетону без армопо

ptk-granit.ru

Как правильно сделать монолитный пояс для стены из ячеистого бетона?

Монтаж железобетонных плит перекрытия в доме из газобетонных блоков имеет ряд особенностей, многие из которых нужно учитывать еще на стадии проектирования.

При монтаже плит перекрытия на кирпичную стену нормальным захватом с каждой стороны для плиты считается расстояние в 120-150 мм. Но технология монтажа для стен из газобетонных блоков, учитывая их хрупкость, требует, чтобы захват был больше. Для равномерного распределения нагрузки от плит на всю поверхность несущей стены и избежания возможного среза кромки газобетонных блоков он должен составлять не менее 200 мм. Поэтому, определяясь с размерами вашего будущего дома и планируя определенный размер железобетонных плит перекрытия, сразу учитывайте такие значения захватов.

Способов изготовления пояса несколько. Можно последний верхний ряд выполнить из U-блоков. Так как паз в нем расположен не посредине, его нужно укладывать так, чтобы паз размещался ближе к внутренней поверхности стены. После того как уложены все блоки верхнего ряда, в них выполняется монолитный железобетонный пояс. Принцип его устройства полностью соответствует технологии изготовления монолитных железобетонных перемычек для газобетонных стен. Пояс устраивается из бетона М250.

Монолитный пояс может заменить кладка из полнотелого кирпича в три ряда с армированием каждого ряда металлической сеткой (ВР-4 50х50). С наружной стены становится пенопласт и блок.

И еще один вариант – монолитный пояс в опалубке. С внешней стороны стены в ней пенопласт и блок, остальное пространство заполняется бетоном.

У многих может возникнуть вполне закономерный вопрос: а что делать со средней, капитальной стеной, на которую плиты будут опираться с двух сторон? Как правильно укладывать U-блок на такую стену, если паз в нем действительно смещен в сторону относительно центра? Можно просто расширить паз стандартного U-блока, чтобы он располагался строго по центру. Увеличить полость U-блока можно простой двуручной пилой, проделав продольный надрез на необходимую глубину и отбив ненужную часть блока легкими ударами молотка. Впрочем, утепление для внутренних перегородок не важно, можно выложить пояс в полтора кирпича или просто сделать железобетонный пояс в опалубке.

Дальше все просто. Когда бетон схватится, монтируются плиты перекрытия. Как правило, кладка из газобетонных блоков, благодаря их качеству практически не имеет изъянов, поэтому сделать это ровно не составит никакого труда. Главное – равномерно расправить на поверхности стены цементный раствор М100. В зависимости от ширины газобетонного блока от торца смонтированной плиты до наружной кромки стены должно остаться 150-200 мм.

Заполнить это пространство можно газобетонными блоками для перегородок и пенопластом, что обеспечит достаточную теплоизоляцию этого узла. По наружному краю стены на клей для газобетона укладываются газобетонные блоки для перегородок толщиной 100 – 150 мм, высота которых совпадает с высотой рядовых блоков. В образовавшееся пространство между торцами плит и перегородочными блоками укладывается пенопласт 25 плотности.

dom-expert.by

А каков должен быть размер сечения монолитного пояса?

Приглашаю учиться на мой канал в ютубе в "школу строительства" 

Акции компании по снижению цен смотреть здесь

Малоэтажные проекты  любой сложности  из газобетонных блоков итонг с расчетом фундаментов на основании ИГИ делаем МЫ. Цены разумные.

Проект ландшафтного дизайна вашего участка можете заказать нам.

А каков должен быть размер сечения железобетонного монолитного пояса? (деформационного пояса)

  Вопрос, a каков должен быть размер сечения железобетонного монолитного деформационного пояса? довольно распространенный и разные источники дают несколько разные ответы и человеку не посвященному в детали и тонкости строительства газобетонных стен из газобетонных блоков, достаточно сложно сориентироваться при выборе технического решения на строительство монолитного деформационного пояса конкретно для своего дома, строения, коттеджа.

А что-бы ответить на вопрос, а каков должен быть размер сечения железобетонного монолитного пояса? (деформационного пояса)  надо начинать с понимания того какие же задачи решает монолитный деформационный железобетонный пояс в конструкциях вашнго конкретного дома или коттеджа?

И так задачи которые в процессе эксплуатации дома возлагаются на железобетонный деформационный монолитный пояс:

1-Железобетонный деформационный монолитный пояс, выравнивает деформации газобетонных стен коттеджей,  которые испытывают газобетонные стены домов с разной несущей способностью.

2-  Железобетонный деформационный монолитный пояс способствует равномерному распределению  нагрузки от перекрытий  по всему периметру на газобетонные стены из газобетонных блоков ytong или газобетонных блоков Грас или  фундамент, особенно важен для стен из легких стеновых материалов это ячеистых бетонов, газобетонных блоков, пеноблоков, керамзитобетонных блоков с малой плотностью, мягких природных материалов таких как известняк или ракушечник, прочность которых не может обеспечить опирание  перекрытий без деформаций стен в опорных частях .

3-Железобетонный монолитный пояс ( деформационный пояс) воспринимает растягивающие усилия в результате теплового расширения материалов и возникновении деформации газобетонных стен.

4-Железобетонный деформационный монолитный пояс воспринимает напряжения вызванные деформациями  в  следствии осадки основания здания.

5- Железобетонный монолитный пояс (деформационный пояс) создает вторичную несущую систему здания при локальных повреждениях стен здания в следствии к примеру взрыва, землетрясения

6-не лишним оказывается  и выравнивание горизонтальных плоскостей несущих стен за счет железобетонного  деформационного монолитного  пояса под  перекрытия.

7-Деформационный железобетонный монолитный пояс, обеспечивает горизонтальный диск жесткости коттеджа или дома .Особенно важен деформационный монолитный пояс при  большом межосевом расстоянии внутренних стен,  наличии перекрытия из сборных железобетонных плит перекрытия, деревянном перекрытии по деревянным  балкам. В таких конструктивных решениях, монолитный деформационный железобетонный пояс просто не заменим.

Рекомендации в разных источниках по высоте деформационного монолитного железобетонного пояса и армированию деформационного пояса, идут от высоты 50мм и до 190мм, в проектах встречал высоту и 250мм. С армированием сетками и отдельными стержнями от 2х стержней Ф12мм и до 4х Ф10мм.и Ф12мм. Но учитывая что жесткость железобетонного монолитного  пояса ( деформационного пояса) зависит от момента инерции сечения = bh³/12, а он в свою очередь как видим из приведенной формулы зависит от высоты сечения "h" в третьей степени, отсюда следует вывод , чем больше высота сечения деформационного монолитного железобетонного пояса, тем он жесче и соответственно полезнее его функции.

Теперь по порядку:

1-      Если вам надо применить монолитный железобетонный деформационный пояс для выравнивания возможных деформаций вызванных разной несущей способностью стен. То вряд-ли в этой ситуации, если это случится вам поможет железобетонный деформационный монолитный пояс высотой 50мм, армированный двумя стержнями Ф10-12мм, да еще и без хомутов. Здесь надо применять что-то посерьезнее, исходя из конкретного случая но не менее высоты 150мм и армированного  4Ф-10мм с хомутами.

2-      Во втором случае для обеспечения  распределения нагрузки от перекрытия на стены из слабых стеновых материалов можно обойтись монолитным деформационным поясом и толщиной в 50мм

Армированного, как кладочной сеткой так и арматурой продольной арматурой 2Ф 10мм.

3-      Если по конструктиву,  надо железобетонному деформационному поясу  принять на себя растягивающие усилия в результате тепловой деформации то и здесь тоже достаточно высоты монолитного железобетонного пояса  50мм  армированного 2Ф10мм

4-       при наличии опасности деформаций в следствии осадки основания дома( мы сейчас не рассматриваем в следствии чего это произошло – это вообще отдельная тема) нужен монолитный деформационный железобетонный пояс высотой уже от 150мм  и возможно до 250мм. и армирование деформационного пояса 4Ф12мм -высоту монолитного железобетонного пояса определяет степень рисков от осадки основания.

5-      Если присутствуют риски такого плана, как возможность взрыва, сейсмического воздействия , то надо рассматривать вариант деформационного пояса высотой от 150мм до 250мм армированного  4Ф10-12мм

6-      Что касается возложения на монолитный деформационный железобетонный пояс задачи обеспечения горизонтального диска жесткости, то монолитный деформационный пояс не должен быть разрезан  и высота такого деформационного пояса при этом не может быть менее 150мм. и армированного 4Ф10-12мм.

7-      Во всех случаях кроме п.2 и п.3 продольная арматура в деформационном монолитном железобетонном поясе, обязательно должна быть обвязана надежно хомутами.

Бетон  на армированные монолитные железобетонные  пояса не может быть ниже марки 150.

И еще совет, не применяйте в деформационных поясах в качестве продольной рабочей арматуры -арматуру стеклопластиковую и не потому я это рекомендую, что она мне не нравится, просто реальный опыт ее применения в строительстве весьма мал, что-бы делать какие-то выводы о ее долговечности в процессе эксплуатации.

Вывод: Так вот, при  отработки  рекомендаций КТБ НИИЖБ на применение монолитных железобетонных поясов в строительной системе Ytong по заданию компании Xella, в целях унификации технического решения  при применении Газосиликатных блоков Ytong в строительных конструкциях было рекомендовано сечение монолитного железобетонного пояса 160мм Х 190мм в U блоках Ytong армированного  3Ф 10 мм или 2Ф 12 мм А-111, перехлест стержней в местах стыка стержнекй арматуры при условии марки бетона 200 не менее 1м. Полагаю это решение оптимальным в абсолютном большинстве конструктивных решений. Но при этом хочу подчеркнуть, что данное сечение деформационного монолитного пояса рассматривается с использованием газобетонного блока Ytong U -образной формы.

Хочу так же отметить, если речь идет о монолитном армированном деформационном железобетонном поясе, то разрыв такого монолитного железобетонного деформационного пояса не допустим. Если по каким-то конструктивным соображениям монолитный железобетонный пояс разрывается, то в этих случаях изменяются определенные конструктивные схемы проекта коттеджа. и часть функций монолитного деформационного пояса перераспределяются на перекрытия или стены, перегородки. Но данное решение должен принять проектировщик.

С уважением С.Коростелев

www.aerocrete.ru

Устройство армопояса в доме из газобетона

При строительстве дома из газосиликатных блоков необходимым условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома. Такая конструкция на порядок повышает надежность стены из газобетона и всего строения. Для одноэтажного дома армопояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного — между этажами и под крышей.

Для чего нужен армопояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители до конца не понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. На самом деле, необходимость его возведения исходит из следующих причин:

• Пояс связывает воедино всю конструкцию, являясь своеобразным ребром жесткости. Тем самым повышается сопротивляемость здания ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления повышается вероятность образования трещин на стенах.
• Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
• Благодаря армопоясу появляется возможность изготавливать оконные и дверные проемы любой ширины.
• Закрепить стропильную систему на крыше необходимо очень надежно, а газоблоки этого обеспечить не могут.

Размеры армопояса

Размеры армопояса зависят от габаритов самой стены:

• Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе по внутренним стенам.
• Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать ее более 30 см. Это неоправданный расход средств при одинаковой степени защиты. К тому же, будет наблюдаться повышенная нагрузка на стены.
• Толщина армопояса для газобетона может равняться толщине стены, а может быть, меньше.
• Рекомендуется сечение армопояса делать квадратным. Существует правило сопромата: квадратное сечение является более стойким к механическим нагрузкам, нежели прямоугольное.

Варианты изготовления армопояса

Некоторые строители, в целях экономии, делают армопояс из кирпича. Он представляет собой 4–5 рядов кирпича, между которыми проложена арматура или арматурная сетка. Поскольку кирпичный пояс по прочности уступает бетонному, его можно применять для строительства небольших построек или хозблоков.

Разберем, как правильно сделать армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления армопояса, которые приводятся ниже:

Использование готовых U-блоков

Такие изделия имеются в продаже. В сечении каждого U-блока имеется вырез, куда закладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стенки составляет — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона вначале по углам стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки ставятся более толстыми сторонами на наружную стену строения.

Над дверными и оконными проемами монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Данный способ отличается легкостью и быстротой монтажа, но не обладает популярностью ввиду дороговизны U-блоков. Как вариант, можно самостоятельно изготовить U-блоки, вырезав в них ножовкой средние части.

Использование доборных блоков

Можно использовать для изготовления армопояса доборные блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной — 10 см, а для внутренних — 5 см. Они устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам должен примыкать утеплитель. В промежуток между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним доборным блоком

Применяются доборные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с наружной части стены. Непосредственно около блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. Они необходимы для уменьшения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в нее заливается бетонный раствор.

С наружной стороны дома бетонный пояс не будет виден, поэтому можно выполнять любую внешнюю отделку одним и тем же материалом.

Применение двухсторонней опалубки

Опалубка устанавливается с обеих сторон стены. Внутрь опалубки, вплотную к ее наружной стороне, вставляется слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем производится заливка бетона внутрь опалубки. После застывания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона армопояса выходит наружу здания, требуется возведение обязательной опалубки. Она может изготавливаться из ровных досок, OSB, листов фанеры, ламинированных плит ДСП. Крепится опалубка непосредственно к газобетонным стенам при помощи саморезов по дереву. Если применяются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек, обеспечивающих жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаков по своей толщине. Тогда ряд блоков, который будет на него укладываться, не изменит геометрию стены дома.

Поверху опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с обеих сторон. Перемычки прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями через каждые 80–100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стены пока что не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стену. После снятия опалубки остается впадина глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Тем самым обеспечивается заливка армопояса за 1 заход.

Армирование бетона

Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стекловолоконная арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех прутов арматуры, уложенных вдоль стен. Арматура связывается между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с формированием квадратного или прямоугольного каркаса. Сварку для соединения прутов применять не рекомендуется, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в проваренных местах.

Армирующий каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые фиксаторы для арматуры. Удобнее выполнять вязку каркаса внутри опалубки.

Заливка армопояса

Рассмотрим, как правильно залить армопояс бетонным раствором. Для этого рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

• Цемент — 1 часть.
• Песок — 3 части.
• Щебень — 5 частей.
• Вода — до густоты.
• Пластификатор — по рекоммендации производителя.

Бетонный раствор перемешивается вручную или при помощи бетономешалки. После этого раствор заливается внутрь опалубки. Используя металлический штырь, бетон уплотняется с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: заливать армопояс рекомендуется за один заход, чтобы не допустить расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхности залитого слоя устанавливают деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно застынет. Опалубку можно будет снять. В течение этих дней армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

О необходимости обустроить армопояс на газобетоне между этажами мы поговорили. А нужен ли такой слой бетона снизу чердачного перекрытия? Не будет ли слишком громоздким дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как данный материал не отличается повышенной прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатаются, а брус сместится со своего места.

Кроме того, будут укреплены стены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжелят всю конструкцию, поэтому можно не беспокоиться за сохранность стен. Следовательно, армопояс необходим, но имеет свои особенности.

Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса пояса часто используется всего 2 арматурных прута.

Мауэрлат должен надежно крепиться к армопоясу. С этой целью, еще до заливки бетонного раствора, поднимают вертикально вверх шпильки с гайками. Деревянный брус мауэрлата крепится к бетону именно этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

Других отличий у такой конструкции не имеется.

Сделанный по всем правилам бетонный армопояс обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление усиленного бетонного пояса 2–3 дня, вы продлите срок эксплуатации дома в несколько раз.

kamedom.ru

Брус вместо бронепояса, если стены из шлакоблоков. Делаем армопояс в доме из газобетона. Для чего рамка?

После возведения стен дома из кусков материала (кирпичей или блоков) следующей важной операцией обычно является заливка армированного пояса. Особое значение этот элемент общей конструкции имеет при возведении домов из газосиликатных блоков – такая верхняя отделка нужна и для придания жесткости всей «коробке», и для закрепления мауэрлата, то есть как своеобразный «ленточный фундамент» для последующая сборка крыши.

Бывает, владельцы земельных участков, ведущие собственное строительство, стараясь на всем сэкономить, ищут способы обойтись без армопояса, какие есть технологии крепления мауэрлата непосредственно к блоку или стене. И хотя да, такие методы теоретически существуют, назвать их абсолютно надежными очень сложно. Поэтому добрый совет: никогда не отказывайтесь от армированного ремня, тем более что в ряде случаев он не потребует слишком больших финансовых и трудовых затрат.

Для оценки масштаба предстоящих работ воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса - он не только укажет количество раствора, но и выдаст для себя "раскладку" исходных ингредиентов - подготовка.

цены на бетономешалки

Бетономешалка

Некоторые пояснения по расчетам будут даны ниже.

Армопояс - железобетонная конструкция, предназначенная для усиления стен дома от различных нагрузок, возникающих в результате деформации под действием внешних и внутренних факторов.К внешним факторам относятся воздействие ветра, плавучий грунт, дом, установленный на наклонной поверхности или холме, и, конечно же, сейсмическая активность земли. Внутренние факторы включают в себя установку булавок и других предметов домашнего обихода в стену, необходимых для украшения интерьера дома. В результате этих явлений газобетонные стены могут не выдержать нагрузок и просто раскрошиться или треснуть. Чтобы избежать таких проблем, профессиональные строители делают армопояс для увеличения прочности дома.

По всей поверхности дома устанавливается армопояс, если дом состоит из блочных элементов. Его обычно устанавливают между этажами и непосредственно перед монтажом кровли, чтобы стены не раскололись под нагрузкой стропильной конструкции. Таким образом, крыша не будет отрываться от дома при правильной установке армопояса.

Плечевой ремень в сборе своими руками

Броневой ремень можно собрать с помощью деревянной опалубки или дополнительных шкивов (ок.10 см) толщиной. Сначала проанализируем стадию сборки бронепояса по второму варианту. Итак: покупаем дополнительные блоки, в нашем случае делаем куб 10 см снаружи (со стороны улицы) и приклеиваем на клей, затем делаем тепловой контур из минеральной ваты, куб 5 см делаем из внутри домика, и тоже посадить на клей.

Вместо третьего блока 5 см можно использовать опалубку, это делается для увеличения поверхности бетона, но зависит от конструкции стены.

Сборка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса очень проста в сборке. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, достаточно высоты опалубки около 30 см, затем присверливаем доски к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не расходилась под воздействием заливаемой бетонной массы.

Далее внутрь кладем арматуру от 8 до 12 диаметра. Диаметр 12 самый оптимальный, но это если на ваш дом влияют внешние факторы.Затем перевязываем арматуру и надеваем на специальные звездочки, тем самым создавая активный нижний слой. Затем бетон тщательно выравниваем, уплотняем и получаем готовый армопояс.

Следующим шагом будет установка дюбелей для защиты потолка. Стойки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Штыри нужны для закрепления потолка и, соответственно, крыши, чтобы она оставалась ровной.

Поэтому после заливки бетона балка сверлится и закрепляется на дюбелях.Кстати, шпильки можно брать любой длины, мы взяли шпильки 1,5 метра, разрезали их пополам и вставили в армопояс.

Заливка бетона в опалубку

Вы наверняка видели, как заливают бетон из специального рукава с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетононасоса невозможна из-за того, что бетон под давлением будет падать с большой высоты, в результате чего опалубка может просто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо фиксировать опалубку колодца или залить бетоном с помощью ручной работы.Кстати, лучше всего использовать бетон марки м200 и выше, как мы описали здесь. Также можно сделать бетон самостоятельно, для этого нужно смешать цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать, добавив воду.

Бетон необходимо заливать сразу, иначе может быть нарушена целостность конструкции!

Но если заливку бетона сразу выполнить не удалось, не стоит отчаиваться. При заливке необходимо установить газоблок – деревянную опалубку, которая должна стать перекрытием, а при следующем бетонировании смочить край водой и продолжить заливку бетоном.

Через 3-5 дней газобетонный армопояс готов, осталось только установить, снять опалубку и продолжить строительство кровли.

Видео - заливка армопояса дома из газоблоков

Необходимость создания армопояса под мауэрлатом при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей. Они часто создают ошибочное представление о том, что усиленная арматура фундамента для кровельной конструкции не нужна и избыточна. Однако армопояс является важным посредником, распределяющим нагрузку на кровлю по стенам здания.Рассмотрим, зачем нужен армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как его сделать своими руками.

В этой статье

Необходимость армопояса

Начнем с рассмотрения усиленного основания крыши с его основными функциями.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги несут нагрузку на мауэрлат, основная концентрация которой приходится на места опирания стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса - преобразовать этот груз, унифицировать его.На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой кровли, скопившегося на ней снега, воздействие порывов ветра на крышу и другие явления природы.

Следующая нагрузка связана с разрывом стен здания стропилами. По мере увеличения веса кровли она значительно возрастает. Современные строительные материалы, такие как керамзит, газобетон, обладая многими положительными свойствами, не в состоянии выдержать такую ​​разрывную нагрузку.Перед установкой на них мауэрлата необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены более устойчивы к точечным нагрузкам, поэтому для крепления на них мауэрлата достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Однако специалисты рекомендуют использовать армопояс для кирпичных стен, если здание строится в сейсмоопасном регионе.

Крепление крыши к дому

Самая важная и основная задача мауэрлата – крепление крыши к дому.Поэтому сам мауэрлат должен быть надежно прикреплен к зданию.

Основные задачи армированного основания крыши можно свести к следующим пунктам:

• Сохранение строгой геометрии здания в любых ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясения, усадка дома и т.п.;
• Выравнивание стен в плане, исправление неточностей и дефектов, допущенных при возведении стен;
• Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции здания;
• Равномерное и распределенное распределение нагрузки крыши на стены здания;
• Важные элементы кровли, особенно мауэрлат, можно прочно прикрепить к усиленному основанию.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс усиления основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо рассчитать размеры бронепояса. По строительным нормам она должна иметь ширину, равную ширине стены, но не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания около 30 см. Армопояс и мауэрлат над ним должны окружать весь дом .

Если стены из газобетона, то верхний ряд из П-образного камня, образующего опалубку.В нем необходимо расположить армирующие элементы и залить всю конструкцию цементным раствором.

Перед началом собственно строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлю вам потребуются:

• Бетономешалка для качественного замеса цементного раствора;
• Специализированный вибратор, распределяющий цементный раствор в опалубке, предотвращая образование воздушных пустот в конструкции;
• Материалы для строительства опалубки;
• Фитинги.

Технология монтажа

Монтаж армопояса начинается после завершения кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания стены.

Изготовление опалубки и установка арматуры

Первым шагом является изготовление опалубки. В зданиях из газобетонных блоков последний ряд кладки выполняется из П-образных блоков Если таких блоков нет в наличии, то наружная часть опалубки выполняется из пиломатериалов 100 мм блоков, а внутренняя – досок.Монтаж осуществляется со строгим соблюдением горизонтального уровня.

Арматурный каркас укладывается в опалубку. Его продольная часть состоит из 4-х арматурных стержней диаметром от 12 мм. Поперечный крепеж выполняется из брусков диаметром 8 мм, с шагом не более 25 см. В проекции каркас имеет вид квадрата или прямоугольника. Детали каркаса собираются с нахлестом до 20 см, стыки соединяются вязальной проволокой. В растворе такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса обеспечивает соблюдение определенных правил:

• Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
• Для соблюдения этого правила под каркас подкладывают стойки из брусков нужной высоты.

Важная часть работы – армирование каркаса опалубки. Если вы этого не сделаете, он будет раздавлен тяжестью бетона. Это можно сделать разными способами:

Установка креплений мауэрлата

После работы с опалубкой и укладкой арматуры можно приступать к установке креплений мауэрлата. Мы рекомендуем использовать резьбовые стержни. Шпильки удобно покупать диаметром 12 мм. Длину дюбелей рассчитывают с учетом того, что их нижняя часть крепится к раме, а верхняя часть выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Колышки устанавливаются с учетом:

• Между двумя стропилами имеется не менее одной шпильки;
• Максимальный шаг установки не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главной особенностью армированного основания мауэрлата является его прочность. Это возможно только при однократной заливке бетонного раствора.

Бетон марки не ниже М200 применяют для создания бетонной смеси.Лучшая смесь для заливки пояса готовится в следующих пропорциях:

• 1 часть цемента М400;
• 3 части промытого песка и столько же щебня.

Использование пластификаторов поможет повысить прочность и скорость отверждения смеси.

Так как для формирования армопояса за один раз требуется большое количество смеси, для подачи раствора рекомендуется использовать бетономешалку и специальный насос. При отсутствии оборудования для приготовления и непрерывной выдачи готовой смеси потребуется помощь нескольких человек.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из воздушных карманов. Для этого можно использовать специальный вибратор и простую арматуру, с помощью которой смесь прокалывается по периметру.

Монтаж мауэрлата

Демонтаж опалубки с армопояса возможен при достаточном затвердевании бетона, а монтаж на мауэрлатную конструкцию можно начинать не ранее, чем через 7-10 дней после заливки армопояса.

Перед укладкой деталей мауэрлат должен быть подготовлен специальным образом:

• Брус мауэрлата обработан антисептиками;
• Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямой застежки-молнии или диагонального кроя;
• Мауэрлат надевается на армопояс и размечает места для шипов.Просверлены монтажные отверстия.

Укладке мауэрлата предшествует покрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этого используют рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для безопасности используются контргайки. После того, как все крепления затянуты, оставшиеся кончики дюбелей срезаются болгаркой.

Резюме

Усиленное основание для мауэрлата скорее необходимость, чем роскошь.Конструкция крыши оказывает достаточно большое влияние на стены дома, которые хоть и распределяются равномерно благодаря мауэрлату, но могут негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в зданиях из газобетона и керамзитобетона в связи с хрупкостью этих материалов, в районах с повышенной сейсмической активностью. Стены под мауэрлат также целесообразно укреплять при создании тяжелых кровельных конструкций.

Укрепление верхней части стен – не сложная работа, требующая привлечения специалистов.При соблюдении ряда правил и привлечении помощников можно сделать это своими руками.

По периметру здания сделана железобетонная полоса. Основа – каркас, собранный из арматуры. Заливается жидким раствором бетона. Чтобы бетонная смесь не растекалась, монтируется опалубка для армопояса. Рассмотрим, как правильно подать этот проект.

Зачем нужно строить армопояс

В каких случаях устройство армопояса необходимо? Целью данного проекта является усиление зданий, построенных из газо- или пенобетона, кирпича и других материалов, не обеспечивающих достаточно высокой жесткости конструкции.Устройство планирования необходимо в следующих случаях:

• , если дом построен на мелкозаглубленном фундаменте;
• при строительстве зданий на участках со значительным уклоном;
• , если недалеко от строящегося сооружения находится река или овраг;
• при определенных свойствах грунта на строительной площадке;
• при строительстве в сейсмоактивных районах.
90 102

Технология строительства домов из блочных материалов предусматривает возведение нескольких армопоясов, а именно:

• В выкопанную под фундамент траншею заливается нижняя полоса арматуры.Армопояс распределяется по периметру и в месте несущих стен;
• еще одна арматурная конструкция находится в цокольном этаже здания, ее основная функция – распределение нагрузки;




• установлена ​​еще одна полоса усиления на уровне перекрытий между первым и вторым этажами. Его задача – герметизировать стены и перераспределить нагрузку на оконные и дверные проемы;
• верхний пояс устанавливается на уровне потолка верхнего этажа для перераспределения нагрузок от кровли.

Чтобы построить армопояс своими руками, необходимо предварительно собрать опалубку. Рассмотрим, как монтируется эта конструкция.

Виды опалубки для армопояса

Опалубка армопояса может быть установлена ​​различными способами. Основные варианты конструкции бывают съемными и несъемными. Кроме того, для сборки форм для заливки можно использовать различные материалы.

Отремонтировано

Самый простой вариант монтажа – установка несъемной опалубки. Недостатком этого метода является увеличение стоимости, так как используемые формы используются один раз и навсегда остаются в конструкции ленты.Для монтажа используются готовые пенополистирольные блоки, хозяевам остается только правильно их установить.




Совет! Использование пенополистирольных блоков является дополнительным утеплением дома, так как голые железобетонные конструкции являются тепловыми мостами.

Блоки

выпускаются в широком диапазоне размеров, что позволяет легко приобрести материал для возведения армированной ленточной опалубки любых размеров. Конструкция блоков собирается максимально просто, так как они имеют застежки и соединяются друг с другом по принципу «паз-шип».

Удалено

Если не планируется приобретение готовых блоков для установки опалубки, то сменные системы можно монтировать щитами. Это съемный вариант, собранная опалубка разбирается после застывания раствора и перемещается на другое место.

Использование регулируемых конструкций позволяет экономить материалы. Этот вариант более трудоемкий, так как вам придется монтировать формы самостоятельно. Выполнение этой работы требует внимательности и аккуратности.




Сборка опалубки

Разберемся, как сделать опалубку из армопояса. Рассмотрим возможность сооружения съемной опалубки из досок. Опалубка для армопояса монтируется следующим образом:

• для сборки использовать доски шириной 20 мм;
• высота полосы должна быть 30 см;
• ширина должна быть равна ширине основного строения, то есть ширине фундамента или ширине стены;
№
• по периметру армируемого элемента прикручивается первая опалубочная плита.Следующие доски монтируются сверху, вплотную друг к другу, зазор между досками должен быть минимальным. Доски превращаются в щиты с помощью брусков. Крепить конструкцию лучше на саморезы, но можно и гвоздями;
• для придания форме необходимой жесткости бруски снаружи набиваются через каждые 0,7 метра. Брусья располагаются строго вертикально;
• Для дополнительного усиления конструкции между параллельными экранами монтируются хомуты.Устраивать стяжку нужно с шагом 0,8-1,0 метра;




• Последний шаг — проверка качества установки. Необходимо следить, чтобы стенки опалубки были строго вертикальны, а сама конструкция была достаточно прочной, чтобы выдерживать давление, оказываемое бетонной смесью;
• кроме того, нужно убедиться, что нет щелей, иначе раствор будет вытекать через них. Широкие зазоры забиты подвесными рейками, узкие забиты буксировкой.

Демонтаж опалубки

Демонтаж деревянных форм следует начинать после затвердевания бетона. Нет необходимости ждать, пока бетон наберет полную прочность. Как только раствор сверху застынет, формы можно демонтировать.

Демонтаж не представляет особой сложности. Сначала снимаются стяжки, а затем конструкция разбирается на части. После очистки и просушки щиты из досок можно использовать для установки опалубки в другом месте.

Таким образом, в ряде случаев установка бронепояса обязательна.Это армирующая конструкция, повышающая надежность здания. Для его возведения сначала нужно собрать опалубку. Его можно быстро собрать из готовых пенополистирольных блоков или сбить самостоятельно из деревянных досок и блоков.

Любое без исключения сооружение из любого блочного материала будет постоянно подвергаться природным явлениям – вздутию грунта, осадке здания и другим подвижкам грунта. Кроме того, усиление ветра, а также дожди также могут повлиять на целостность всего здания.Для исключения различных подвижек здания над стенами делается бетонный армопояс. А как сделать армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Устройство армопояса

Это стало возможным за счет армирующего пояса, или как его иногда называют, сейсмического пояса , для повышения силы по всему дому, а также для предотвращения растрескивания стен из-за движения земля с землей и под влиянием погоды. Кроме того, если плечевой ремень выполнен правильно, позволяет равномерно распределять нагрузки от крыши или бетонных перекрытий над ней .

Внимание! Даже если полы в вашем доме деревянные, необходимость в армопоясе не отпадает. Тип нахлеста не определяет, делать бронепояс или нет. В любом случае полоса должна закрывать все стены.

С назначением бронепояса все понятно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный бронепояс имеет два стандартных элемента – жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все достаточно просто, но сделать армопояс своими руками без изучения собственных особенностей, наверное, будет сложно.

Как сделать армопояс - последовательность

Для определения сложности работы, а также более подробно разобрать, как сделать армированный пояс, разделим технологию изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что мы дадим конкретную инструкцию по производству бронепоясов.

Металлический усиливающий каркас

Начните сборку рамы, установив усиливающие элементы в верхней части стены. Для этого нужно просто вбить в сегменты, если позволяет плотность материала, или просверлить отверстия и вставить в них кусочки.Арматура устанавливается в местах пересечения стен и по всему периметру конструкции на 1-1,5 метра каждая. Сегменты расположены квадратом по четыре штуки, они определяют размеры всей рамы. Затем нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этого вязальной проволокой продольные бруски привязывают к вертикально установленным колышкам. Таким образом, крепятся два параллельных бруска.



После установки продольной арматуры соедините их короткими перемычками по 2,5-3 см, в случае перемычек используйте отрезки арматуры.

Аналогично устроены вертикальные сегменты. К ним позже будет крепиться верхний продольный ряд арматуры. Верхний ряд будет крепиться таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина сегментов будет зависеть от общей толщины бронепояса. Рекомендуемая толщина армирующего пояса 200 - 250 мм. По этим размерам определите длину вертикальных сегментов. Продольные стержни снова прикрепляются к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются с поперечными сегментами.В целом все точно так же, как и с нижними продольными брусьями.



Опалубка

На данном этапе это можно сделать двумя способами: либо установить несъемную опалубку, либо сделать фальцевую доску. Лучшим вариантом будет складная конструкция. Его собирают практически из любых плит или листовых материалов. В процессе возведения опалубки следует следить за ее верхним краем – перепад не должен превышать 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой, с одной стороны, он будет ремонтироваться, а с другой, при застывании залитого раствора, удаляться.Если фасад отделан каким-либо материалом или утеплен, то спереди можно установить несъемную опалубку из полистирола, которая впоследствии станет одним из элементов утепляющего слоя. Внутрь можно положить обычную плиту или плиту ОСБ, которую можно закрепить подручными метизами и крепежом. Чего не скажешь о работе с пенобетоном, который имеет свои.



Самым сложным моментом здесь будет стыковка двух частей опалубки армопояса.Здесь нужно подойти со всей ответственностью и продумать, как соединить две противоположные части, чтобы залитый бетон не раздавил их по бокам. Для этого по верхнему краю опалубки с интервалом 30 – 40 см прикрепите деревянные распорки, также их можно стянуть проволокой. Для крепления проволокой просверлите в досках отверстия и проденьте проволоку, которая будет стягивать обе части конструкции вместе. Как только раствор затвердеет, просто откусите кусачками проволоку, и она останется внутри армопояса.После стяжки можно переходить к следующему этапу возведения армирующего пояса.



заливка бетона

Здесь все достаточно несложно, кроме как поднять бетон внутри опалубки вверху стены. Но эта проблема легко решается при оформлении заказа. Компании, оказывающие услуги по доставке бетона, имеют возможность заказать бетононасос, который перекачивает раствор в любую точку заливки армоленты.



Также скажем несколько слов о качестве бетонной смеси и способе ее приготовления, если вы готовите ее самостоятельно.При заказе марка должна быть не ниже В15. А вот если готовить самому, то состав будет такой: одно ведро цемента и по два ведра гравия и песка . Бетонную смесь лучше будет готовить погуще, т.к. не будет сильно давить опалубку. Однако у такого решения есть свой нюанс – смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и утрамбовать. Лучше всего для этого использовать глубинный вибратор, но в домашнем строительстве он встречается нечасто. Для уплотнения можно использовать кусок арматуры или кусок деревянного бруска, которым тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершено

Завершающим этапом изготовления армопояса своими руками является контроль застывания бетона. Сразу после заливки бетонной смеси ее лучше всего накрыть пленкой. Это необходимо для ограничения потери влаги и появления трещин в армопоясе. Через несколько дней, когда будет получена первоначальная прочность, опалубку можно демонтировать (снять). Кстати, советуем прочитать статью « ».





Вот в принципе и все.Уточним только одну деталь, касающуюся водонепроницаемости бронепояса. Обычно на армополосу надевается мауэрлат для дальнейшей сборки кровли. Для этого на бетонную поверхность следует уложить рубероид или другой современный битумный материал для гидроизоляции. Таким образом, вы сможете защитить основание своей крыши от сырости, проникающей со стен.

.

разновидностей, применение, этапы сборки, фото

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошная железобетонная лента. Однако некоторые строители-любители, видимо, ради экономии времени и материалов пытаются найти способы крепления мауэрлата на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно и стоит ли вообще тянуться к такому решению.

Что такое мауэрлат и зачем он нужен? Для человека, неискушенного в строительных делах, это каверзное слово зачастую вообще ни о чем не говорит.Между тем, речь идет об одном из важнейших несущих элементов строительной конструкции.

Что такое база - наверное все знают. Итак, по функциональности мауэрлат можно сравнить с подкладочной лентой. Правда, он отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат относится только к тем, которые возникают при эксплуатации всей конструкции крыши — стропильной системы, кровельного материала, изоляционного «пирога», внутренней обшивки из откосы (если они есть) и т.д.

Причем нагрузки здесь могут быть значительными, и самое опасное - иметь ориентацию трещин перпендикулярно поверхности стен, то есть работать на их разрушение. Речь идет об углах скатов крыши - вот что дает такое распределение векторов приложения сил, как от веса самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках - снеге и ветре.

Такие распирающие нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных кубовым материалом - кирпичом или кладочными блоками (в том числе газобетонными).Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить сбрасываемую нагрузку по всей длине стены. И опять же, по аналогии с лентой фундамента, это можно сделать с помощью мощного деревянного бруса, который плотно прилегает к торцу стены по всей ее длине.

Вторым замечательным качеством мауэрлата является значительное упрощение монтажных работ при монтаже стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву».Благодаря наличию мауэрлата открываются очень широкие возможности использования различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием различных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используют деревянный брус сечением 100×100 мм и более (как правило, в зависимости от массивности кровельной конструкции применяют еще 100×150, 150×150, 150×200 мм выбран). В их основе очень часто лежит негласное, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина - в зависимости от толщины стены, на которую устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не была вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так будет легче защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот достаточно сложный в плане обеспечения нормальной теплоизоляции узел. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они почти в один голос рекомендуют оставлять от края не менее 50 мм с каждой стороны.

Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным – операции крепления к стене и последующей врезки стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярного дела.

Понятно, что в связи с высокой ответственностью этого элемента кровельной конструкции, для таких целей стараются выбирать просушенную древесину первого сорта, не имеющую искривления, выраженных сучков, трещин, признаков биодеградации и других пороков.

Для мауэрлата обычно рекомендуется выбирать древесину лиственных пород. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но подвергают ее лишь очень придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если вы планируете создавать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, в качестве мауэрлата также будет использоваться стальная балка – обычно это швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства такие решения используются редко – дерево остается «классикой».

Мауэрлат

нельзя использовать на стенах из дерева или бревна (его роль будет играть последний ряд — верхняя обрешетка) и на каркасных домах — по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены строят из прочного материала, стойкого к точечным и вырывающим нагрузкам (например, из бетона), и при этом конструкция крыши состоит в креплении стропил к внешнему продолжению балок перекрытия.В случае со стенами из штучных материалов ни в коем случае нельзя обойтись без мауэрлата.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат в полной мере выполнял свои функции, надежность его крепления к стене не должна вызывать опасений. Для бетонных, каменных, кирпичных стен это проще, так как существует множество способов надежного крепления дерева к торцу стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича перекрытия делаются из деревянных брусков.Это дает возможность использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. А вот отделка таких закладок газобетоном – дело абсолютно безнадежное, можно даже не пытаться, ведь надежность не будет обеспечена. Нужно искать другие способы, о которых пойдет речь далее в статье.

На газобетонных стенах рекомендуется выполнять мауэрлат по «замкнутой схеме», то есть в виде каркаса, полностью опоясывающего весь периметр здания – таким образом достигается максимальная надежность конструкции. достигнуто.Однако это не всегда возможно — например, в том случае, когда фронтоны выкладываются из тех же пеноблоков. То есть тем надежнее должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

Во время презентации мы уже однажды отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в какой-то степени зависит сечение мауэрлата. А вот, с учетом углов наклона и всех нагрузок, связанных с выпадением – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как прикрепить мауэрлат к газосиликатной стене без армопояса?

В первую очередь строитель, столкнувшийся с такой проблемой, должен четко ответить на вопрос: «Могу ли я действительно не заливать железобетонный пояс, чтобы у меня не было проблем?» Почему? - Да, потому что ни один из предложенных ниже вариантов не лишен некоторых недостатков. К тому же сама возможность установки мауэрлата без армопояса весьма сомнительна и принимается со многими оговорками.

Сколько ни смотри, вряд ли тебе удастся найти понятные критерии, когда специалисты говорят однозначно - да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного бронепояса. Есть только масса "если", при которых, вроде бы, можно рассчитывать на успех такого редактирования.

• Если дом или хозпостройка маленькие (к сожалению критериев оценки нет).
• Если крыша имеет не очень сложную и тяжелую конструкцию (допустим речь идет о простых, напр.из профнастила или стальной черепицы – все остальные кровельные материалы вместе с обрешеткой будут тяжелее).
• Если климатические условия в районе строительства не предполагают высокой снеговой нагрузки и ветрового давления (и где гарантия, что не возникнет погодная аномалия?).
• Если конструкция стропильной системы минимизирует разрывные нагрузки. Это может быть обеспечено:

- Использование подвесных упоров, жестко связанных с горизонтальными затяжками.

- Применение наслонных стропил, с обязательной опорой в месте соединения конька, при наличии шарнирного соединения в месте соединения стропильных ног друг с другом, а узел крепления к мауэрлату включает применение подвижных, скользящие соединения.

Словом, список условий, при которых можно попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), довольно длинный. И вам, вероятно, нужно десять раз подумать, прежде чем идти по этому пути.

Однако в Интернете предлагается несколько способов крепления мауэрлатной балки непосредственно к газосиликатной стене без затопления армопояса. Попробуем их понять.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, который часто используется при возведении кирпичных стен.При этом примерно за 4-5 рядов до торца стены между рядами размещают пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (3-4 жилы в пучке) так, чтобы они выходили из обоих наружная и внутренняя стороны стены. Длина выпуска этих «косичек» подобрана так, чтобы она охватывала мауэрлатную балку, закрепленную на торце стены, и позволяла без проблем надежно скручивать и затягивать проволочные петли. Шаг расположения таких строп для поводка обычно выбирают равным шагу установки стропил так, чтобы места крепления мауэрлата попадали между соседними парами стропил.

Когда стена готова, она ставится на ее конец. Затем сверху устанавливается стержень, выравнивается, а затем формируется и затягивается в проволочную петлю. Затяжку обычно производят ломом (креплением), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Казалось бы - вот самое простое решение. Однако присмотритесь: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ хорошо работает и с газосиликатными блоками, только укладка проволочных «плетенок» производится примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но в интернете не удалось найти ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенками.

По личным ощущениям - будет ли провод при большой нагрузке, а тем более - при возможных вибрациях, например при сильном ветре, действовать как "пила по металлу", постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно резать ручная пила)? Ведь это нарушение целостности кладки и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Словом, не все так очевидно...

Крепление балки анкерами или штифтами

Казалось бы - самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь не идет о газосиликатах. Повышенная хрупкость этого материала может вас удивить, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти значительный ассортимент крепежа, разработанного специально для газобетонных стен.Но ведь ремонт мебели, предметов интерьера и даже каркаса для утепления стен – это одно – и вообще прочное, которое становится основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины - примерно 300÷500 мм, чтобы с учетом толщины мауэрлатной балки можно было более-менее надежно "зацепить " стена. Но стоимость таких длинных прочных анкеров значительна, так что имейте это в виду.

Работы по креплению мауэрлата к анкерам выполняются примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
	В первую очередь необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и укладываемой древесиной. В противном случае в месте соприкосновения древесины с другими строительными материалами неизбежно возникнет очаг увлажнения и, как следствие, биологического разложения.
	Для гидроизоляции подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если по бокам будет несколько, это не так страшно, так как этот потом легко отрезать. Плинтус можно укладывать всухую, т.е. без использования битумной мастики.
	Затем мауэрлат укладывается в торец стены. В данном примере для этого использовалась качественная доска 50×150 мм, которая, кстати, по толщине выглядит немного тонкой. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Балка устанавливается точно на свое место, ровно по проекту.
	Выполняется необходимый маркер. По сути, в данном случае сводится к разграничению мест установки стропильных ног - тогда между ними можно разместить анкеры крепления мауэрлата - и не будет взаимных помех.
	Отмечено место крепления стропильной ноги. Анкеры можно расположить свободно, повторив шаг стропила.
	Это анкерный болт. Сразу оговоримся – в данном примере армопояс все-таки заливается поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры диаметром 12 мм и длиной 150 мм.В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность. А вот если нет армопояса, то придется устанавливать самые длинные крепления - до полуметра.
	Дополнительно на дрель надевается перообразный сверло по дереву (в данном случае 12 мм) и через мауэрлат до торца стены просверливаются сквозные отверстия. Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не попали обратно в канализацию.
	Затем используйте перфоратор со сверлом на 12.Анкерный канал просверливается в материале стены непосредственно через отверстие в древесине.
	После подготовки отверстия в него вставляется анкер. Анкер по всей длине забивается молотком до упора шайбы под гайку в древесине.
	Завершающим этапом является затягивание всех анкеров соответствующим ключом, тем самым плотно прижимая мауэрлатную балку к торцу стены.

Будет ли это соединение надежным? С бетоном да.С газосиликатом напрямую - вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или опытных исследований по этому вопросу в Интернете найти не удалось - ни положительных, ни отрицательных.

Давайте сосредоточимся еще на одном. Зачастую длины бруса для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском, недостаточно, и приходится прибегать к стыковке. Опытные плотники могут сделать очень интересные и надежные замки, а непрофессионалу достаточно сделать узел, соединяющий полдерева.Обязательное условие: в этом месте необходимо будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку для затягивания соединения.

Аналогичный прием применяется и в углах, где стыкуются балки смежных стен – замковое соединение, а затем стягивание выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, на углах практикуется усиление соединения стальными скобами. Это хорошо видно на одной из приведенных выше диаграмм.

Еще один совет: если вам нужно соединить два куска дерева на стене, старайтесь сделать их примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метров, ремни 6+2,5 лучше не использовать и например 4,2 + 4,3 м.

Технологические инновации - химические анкеры

Более десятка лет назад мало кто слышал об этих новаторских методах зажима деталей из различных материалов.В настоящее время химические анкеры широко представлены в продаже, однако их пока нельзя назвать общедоступными по цене.

Кстати, многие домашние умельцы выполняли подобные технологии крепления без специальных химических анкеров - речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы и отвердителя, а затем вставлялась деталь - надежное соединение получалось получено за один день.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им самые высокие прочностные характеристики.Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если мы говорим об известных производителях таких материалов, то следует остановиться на брендах Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторых других.

Сами химические анкеры могут различаться по принципу применения.

• Итак, одна разновидность имеет капсульное (ампульное) расположение.

В отверстие, просверленное под анкер, вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать при смешивании и контакте с воздухом.

После укладки ампулы сам анкер (штифт) вставляется в отверстие и забивается на необходимую глубину. При закупорке анкер разрушает ампулу, всасывание заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежную фиксацию и иммобилизацию анкера даже при значительных нагрузках.

• Еще один вид химических анкеров заключается в использовании картриджей (тюбиков) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора.Пистолет по конструкции похож на тот, который мы обычно используем для силиконовых герметиков или «жидких гвоздей». Некоторые типы химических анкеров предназначены непосредственно для таких простых ружей.

Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать и дополнительные устройства. Для примера посмотрим, как монтируется химический анкер, который разработан специально для пористого бетона.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров "Фишер" - это те же картриджи с составами с разной скоростью отверждения, пистолеты-дозаторы. Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли - для этого есть специальный насос для продувки и откачки, щетки разного диаметра. Дрель со специальной насадкой позволяет делать конусные отверстия (как раз то, что нужно для газобетона). Наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для пустотелых стен и только дюбеля разной длины.
	В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена - ячеистый бетон.
	Начинает бурение траншеи под анкером. Для этого используется специальное сверло с круглым упором и сферической насадкой.
	Сначала просверлите прямое отверстие до упора.
	Заглушка уперлась в стену и отверстие стало коническим за счет сферической формы патрубка - как показано на картинке.
	Когда канал готов, сверло ставится прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно конический кончик конуса, вынимается из отверстия.
	Потом берут ручной насос - надо тщательно прочистить канализацию от пыли. Очистка начинается с полного погружения зонда насоса в отверстие.
	Затем зонд насоса постепенно удаляют из канала, не прекращая очистку. При необходимости используйте круглую щетку соответствующего диаметра. Эту операцию очистки следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале канал должен быть полностью чистым.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка. «облагородит» край проема и, самое главное, обеспечит размещение вставленного анкера (штифта) перпендикулярно поверхности стены.
	Химия готовится к работе. В пистолет вставляется патрон, навинчивается смесительная насадка. На любой поверхности происходит незначительное выделение состава - нужно следить за тем, чтобы все ингредиенты полностью перемешались - это покажет ровный цвет выходящей смеси.
	Затем носик вставляется во втулку, ограничивающую отверстие, и полость заполняется композитной композицией.
	Обычно полость заполняется примерно на ее объем.
	Затем берется анкерный штифт необходимой длины и аккуратно ввинчивается (буквально) в пластическую массу, заполняющую конусную полость - на этом этапе достаточно усилия пальцев. Важно, чтобы дюбель стоял перпендикулярно стене – направляющая втулка поможет в этом, но при этом не помешает проверке. Дюбель полностью ввинчен в стену.
	Остается только подождать 45 минут - при нормальной температуре (ок. +20°С) анкер будет готов к стресс-тестам.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

• Застежка считается очень прочной, долговечной - расчетный срок службы 50 лет.
• Используемый полимерный композит совершенно нечувствителен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
• При установке такого анкера внутрь пористого бетона не возникает разрывных нагрузок, т.е. практически исключается риск появления трещин или сколов.
• При этом проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь - о недостатках.Их немного, но оцените сами:

• Стоимость химических шпилек высока, а установка мауэрлата обойдется в очень внушительную сумму. К тому же наша задача требует очень глубоких каналов с полным их заполнением композитом - поэтому потребуется большое количество вставок.
• Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температурам выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее...
• Достоверных данных о времени и работоспособности химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса не выявлено.Это означает, что есть предположения, что он должен работать нормально, но результатов тестирования пока нет. Может, ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация химических анкеров Hilti

Крепление мауэрлата на закладных шпильках

Еще до крепления мауэрлата, если дюбели выступают с торца стены на достаточном расстоянии друг от друга, процесс монтажа упрощается до предела.

• На брус переносятся отметки для расположения колышков - для этого достаточно сверху положить мауэрлат и слегка постучать - колышки оставят отметки, которые станут центрами просверленных отверстий.
• Кроме того, на этих штырях «прокалывается» гидроизоляционная полоса.
• Затем балка с просверленными отверстиями растягивается.
• На колышки надеваются широкие шайбы, наживкой являются гайки - и следует вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, но за исключением одного - как крепить дюбели к стене из газобетона. Вот тут и начинаются трудности.

Есть такие насадки - в газобетонной стене сверлится глубокое отверстие, диаметром около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра дюбеля.Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. Затем в нее до упора вставляется шпилька – и в таком виде ее оставляют до полного схватывания раствора.

Казалось бы, легко, но некоторые мастера, испробовавшие этот способ, явно не в восторге от него - растворы дают усадку, пустых мест избежать сложно, да и качество такого узла все равно не самое лучшее. Некоторые крепления могут разболтаться из-за динамической нагрузки или вибрации, что чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант ранней установки шпилек. В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут располагаться в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма плиток большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на картинке.

Самое главное, чтобы пластины поддерживали штифт и в то же время противодействовали тянущей нагрузке. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до их установки в кладку, сверлятся отверстия, а затем туда вставляются дюбеля, при необходимости края блока «выравниваются», чтобы не перекосились из-за толщины плиты.Затем выполняется кладка – и когда стена готова, сразу появляется несколько закладных дюбелей для установки мауэрлата.

Доски прячутся в швы кладки, а дюбели становятся удобным инструментом для надежной фиксации мауэрлата.

И все же наиболее надежная установка закладных штифтов обеспечивается только при заливке армированной ленты.

Разумно ли отказаться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю – насколько серьезны у Вас причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной, долговечной конструкции кровли, операции заливки армопояса? Прежде чем принять окончательное решение, давайте еще раз посмотрим, насколько все это просто и понятно.

В процессе заливки армированного пояса нет ничего сложного!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если просмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления мауэрлатного бруса к торцу стен без железобетонной ленты даже не рассматривается. И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, о небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают чистую снеговую и ветровую нагрузку и т.п. . Одним словом, практически на свой страх и риск. Неужели так сложно заполнить бронепояс, чтобы уйти от этой зависимости "если"?
	Между прочим, ничего особо сложного в этом нет, с чем не справится даже начинающий строитель. Производители газобетонных строительных материалов предусмотрели в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и были названы U-блоками (из-за схожести с этой буквой латинского алфавита). По сути, это изготовленная в заводских условиях несъемная опалубка из газобетона для заливки армированного пояса.
	Посмотрите на картинку - на ней показаны разные размеры газобетонных блоков. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна сторона толще другой. Эта утолщенная стена должна быть обращена на улицу – ее расширяют за счет максимального сохранения теплоизоляционных свойств.
	Размеры самого «швеллера» для армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не требуется, и сделать его для загородного дома средних размеров не составит труда на твой собственный. рабочее место. Причем заливать ее все равно нужно вручную, потому что бетононасос в этом деле помощником не будет – «лента» слишком узкая и маленькая. Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже. Казалось бы, зачем думать о способах обойтись без бронепояса - не лучше ли сразу начать его лить? Однако многих сдерживает тот факт, что U-образные блоки, для производства которых требуется меньше материала, также намного дороже, поскольку обычно продаются поштучно.Оказывается, однако, что такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно обойтись и без них, используя другие технические решения.
	Таким образом, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
	В начале, естественно, выполняется маркер - ширина вырезаемого фрагмента...
	... и его глубина.
	Начерчены линии, по которым нужно сделать насечки. В данном случае мастер решил вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого достаточно для усиленного пояса.
	Если стены из газосиликатных блоков, то у мастера должен быть инструмент для их резки. Обычно мощная ручная пила с большим зубом. Начинайте делать надрезы по отмеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».
	Для получения одинаковой глубины пропила блок распиливают последовательно, достигая нужной тяги пилы, сначала с одной...
	... а потом с другой стороны. Фото, кстати, у нас нет, но судя по заверениям мастеров, такие ровные и одинаковые пропилы в глубину можно сделать и циркулярной пилой. Правда распила пилы может и не хватить (ну нужна хотя бы 100мм глубины пропила) - наконец-то можно работать ручной пилой. Почему не вариант?
	Блок с прорезями ставится "на шток".
	Далее перфоратор. В патрон вставляется сверло - диаметр не так важен (обычно достаточно 8 ÷ 12 мм), но длину лучше брать побольше, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до центра патрона. блокировать. По линии, обозначающей дно созданного «канала», сверлится ряд отверстий с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
	Затем блок переворачивается и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.
	Тогда обычно достаточно легкого удара молотком - и обрезанный с трех сторон кусок выпадает из блока. Эти осколки, кстати, не стоит выбрасывать, если они не отделяются - они еще могут пригодиться при строительстве.
	А такой отечественный U-блок остается для заполнения армированного пояса.
	При необходимости оставшиеся неровности можно подровнять стамеской ...
	... сметать крошки и пыль...
	... и отправляйте готовые блоки на место хранения перед их укладкой.
	Подготовив достаточное количество самодельных П-образных блоков, приступают к кладке последнего ряда стены. Работу обычно начинают с угла.
	Клей для газобетона готовят из сухой смеси. Блоки расположены последовательно. Все как в обычной кладке - сначала наносится клей слоем нужной толщины...
	... этот слой затем выравнивается и распределяется зубчатым шпателем ...
	... затем устанавливается еще один газосиликатный U-блок. Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет уложен весь ряд – пока не останется «канал» для заливки армопояса.
	Особое внимание уделяется углам и на стыке стен – здесь придется подумать, как соединить U-блоки, чтобы «швеллер» на армопоясе не прерывался. Один из вариантов показан на картинке, остальные решения вполне приемлемы.
	Некоторым такой подход может показаться слишком трудоемким и лишним. Что ж, в какой-то мере это правда и вполне возможно использовать и другие способы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них. Для создания стен этого вида несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют дополнительными. Например, можно использовать блоки толщиной 100 мм – для создания наружной стены.
	Некоторые из этих блоков укладываются на клей по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример сборки).
	Каждый армопояс, благодаря специфическим термическим свойствам бетона, всегда превращается в мощный «мост холода». Для уменьшения этого недостатка целесообразно сразу сделать слой утеплителя – уложить вдоль наружной стены несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
	С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» делается из тонкого блока толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также устанавливается на газосиликатный клей.
	Получилось примерно как на картинке - канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на рисунке показан с уже установленным армокаркасом). Кстати, можно немного уменьшить глубину "канала", если она окажется слишком большой.На дно также на клей можно выложить фрагменты, вырезанные из дополнительных блоков, чтобы глубина была 150÷180 мм – этого достаточно.
	Есть и другие варианты. Например, с одной стороны - тот же силикатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой - просто деревянная (или ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или располагаемая точно по торцу стены.
	А вот вариант и вообще без применения газосиликатных блоков.С двух сторон устанавливается деревянная опалубка. С другой стороны, с наружной стороны вдоль опалубочных щитов уложена полоса пенопласта толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте «швеллера», созданного для армопояса.
	Вот этот вариант, так сказать, живой - с уложенным по внешнему периметру опалубки утеплителем. Хотя изоляция в данном случае не является обязательной, но пренебрегать ею не стоит – об этом уже говорилось выше. А вот на внутренних стенах он не нужен - если там еще и армированный пояс планируется заливать, то достаточно только деревянной опалубки с двух сторон.
	После выставления опалубки (в любом варианте) приступают к вязанию арматурного каркаса. Как правило, для армопояса под мауэрлат слишком большого армирования не требуется – достаточно четырех стержней периодического профиля (класс А-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение арматуры может быть обеспечено различными способами. К «классике» относятся, конечно же, хомуты из гладкой или рифленой арматуры сечением 6 или 8 мм.- примерно так же, как и на полосатой подложке.
	Но часто и эту схему упрощают - она ​​все равно выглядит "слишком тяжелой" для бронепояса по верху стены. Если посмотреть на представленные примеры, многие мастера используют весьма нестандартные решения. Это, например, вырезает квадраты из готовой сварной сетки для стяжки - и использует их как своеобразный прижимной шаблон.
	Обвязка производится обычным способом - стальной вязальной проволокой.
	И вот такая картина получается после соединения - аккуратная пространственная конструкция из четырех продольных стержней арматуры.
	Еще одно оригинальное решение. Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получить отходы производства изделий из металла. Такому творчеству можно только позавидовать!
	Так или иначе, никто не отменяет правила вязанной арматуры, особенно в местах армирования (продольное соединение стержней, повороты, места соединения).Поэтому делаются соответствующие отводы, напуски, хомуты и т. д. — все в соответствии с принципами ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не вызывает затруднений при последующем креплении мауэрлата – созревший бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно выполнить еще одну операцию – заранее установить дюбели, соединив их с арматурным каркасом. После того, как лента затвердеет, у мастера сразу будут готовы надежные крепления к балке.
	Также есть несколько вариантов крепления дюбелей. Например, в дне швеллера под них сверлится направляющее отверстие, а сам штырь соединяется с перемычкой армирующей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
	Шпильку также можно расположить со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от ее ширины и планируемого расположения мауэрлата. На чертеже показано, как закрепленный штифт привязан к продольным стержням.
	Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто привариваются к поперечным арматурным хомутам. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо овладеть навыками электросварки.
	Если в нижнюю часть шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, то надежность полученного крепления значительно повысится. После того, как залитая бетонная лента полностью созреет, вытащить штифт будет практически невозможно.
	Этап установки дюбеля обычно выполняется так же, как и будущий монтаж стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти места крепления мауэрлата находились между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
	После установки и соединения шпилек верхнюю резьбовую часть с гайкой рекомендуется закрыть стрейч-пленкой с наживкой - чтобы резьба не забивалась при заливке бетоном.
	Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни находились на расстоянии от стенок импровизированной «опалубки» — чтобы образовался защитный слой бетона. Для этих целей можно использовать специальные вставки – они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
	Идет подготовка бетона. Как правило, для такого армопояса достаточно бетона М200 (но не ниже). В доме средних размеров для этих целей не требуется большое количество бетона – это вполне можно сделать своими руками в бетономешалке.
	Затем готовый раствор подсыпают (ведрами) и постепенно заполняют им «канал» армопояса.
	Очень важно, чтобы при заливке не было пустот. Для этого залитый бетон аккуратно «штыкуют», то есть протыкают по всей длине залитого участка куском арматуры или остроконечной деревянной рейкой – это позволит выйти пузырькам воздуха.
	После «штыковки» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, при этом выравнивая поверхность полученной полосы.
	Таким образом, они перемещаются последовательно по всей длине сформированной полосы.
	Полоса заполнена и выровнена. На данном рисунке показан вариант без дюбелей - заказчик предполагает использование обычных распорных анкеров для монтажа мауэрлата.
	А вот вариант - с родственными закладными шпильками. После заливки пояса и завершения его окончательного созревания мастера, занимающиеся стропильной системой, приступают к крепежу. В любом случае армопояс должен успеть на качественную выдержку - следующие роботы желательно запускать не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше, некоторые вспомогательные материалы:

Армирование ленточного фундамента – как правильно сделать?

Как уже было указано в таблице, принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте – особенно в части армирования в местах пересечений, пересечений и углов.Подробности в специальной публикации на нашем сайте. И в другой статье это указано. Дополнительно в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса и количество элементов для его изготовления.

90 133

Частное и общественное строительство требует применения конструктивных элементов различной сложности.При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент – мауэрлат. Существует специальная технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армопояса. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущего строения.

Конструктивные особенности

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам – на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем.Особенности строительства домов из этого материала позволяют провести качественную застройку в кратчайшие сроки. Дом из газобетона обладает благоприятными теплоизоляционными свойствами и, кроме того, отличается относительно небольшим весом конструкции.

Газобетон имеет недостаток, заключающийся в сложности соединения строительных элементов друг с другом. Пористая основа стен трудно соединяется с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения. Мауэрлат – конструктивный элемент, соединяющий стены здания с кровлей.Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы используют способ крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

Особенностью газобетонных конструкций является то, что поризованный бетон с трудом выдерживает точечное давление нажимных элементов. Мауэрлат – важный конструктивный элемент, выполняющий функцию груза. В отличие от фундамента, мауэрлат несет на себе нагрузки, оказываемые только частью кровельного покрытия здания – кровлей, внутренней частью кровли и теплоизоляционными слоями.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом способствует перераспределению нагрузки на стены. Сборка мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные со сборкой стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Необходимый материал можно собрать со следующими модулями:

• Деревянные опоры;
• Металлический профиль.

Сечение деревянного бруса выбирается в формате 10 см * 10 см. Если крыша имеет особо большие габариты, рекомендуется использовать более крупные модули (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см см * 20 см).Существует определенная пропорция, согласно которой мауэрлат крепится к работе – толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

Изготовление мауэрлата из бревна возможно, но не оправдывает затраченных усилий - сложно подобрать сечение бревна к конфигурации элементов фермы. Свойства древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. К дереву крепится мауэрлат, который проверяется на износостойкость и отсутствие механических повреждений.

Лучшим вариантом считается качественная лиственная древесина, покрытая специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работ по креплению кровли. Выполнение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

Базовые значения

Специалист, устанавливающий мауэрлат без армопояса, должен правильно рассчитать основные параметры. При работе учитываются следующие значения:

• Площадь застройки;
• Тип стропильной системы;
• Особенности кровельного материала;
• Сейсмическая активность в зоне;
• Влияние климата.

Существуют различные типы конструкции крыши, но наиболее распространенной является двускатная крыша. В качестве примера целесообразно выполнить расчет работ на этом типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V = P * S, , где P - длина окружности пола, а S - сечение бруса или V = N/R , где N - масса пучок, а R — плотность дерева.

Методы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса может производиться по нескольким технологиям.Работы по креплению к газобетонным блокам выполняются с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

Этот метод основан на использовании химических смол с адгезивными свойствами. Жидкая пробка или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей. В небольших постройках допускается фиксация углов стяжкой, скобами и шурупами. Крепление анкерами повышает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами подразумевает следующий перечень работ:

• Заполнение отверстия клеем;
• Крепление металлического каркаса;
• Контроль коагуляции композиции.

Следует отметить, что усиленные уголки отличаются длительным сроком службы и длительным сроком службы (до 50 лет). Сварочные работы на неподвижных металлических профилях запрещены, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Фиксирующие штифты

Строительные штифты идеально подходят для небольших зданий, где мауэрлат крепится в качестве армированного пояса.

Работа со шпильками подразумевает следующий перечень работ:

• Бурение отверстий на расстоянии 1,5 м;
• Фиксация дюбеля цементным составом;
• Устройство гидроизоляционного слоя;
• Установка мауэрлата;
• Крепление бруса коваными скобами;
• Монтаж стропильной системы над сооружением.

стальная проволока

Используя стальную проволоку определенной толщины, можно добиться аналогичного результата при монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

• Размещение многожильного провода в стенах здания;
• Проверка правильности положения проволоки в газобетоне;
• Проверка свободного прохождения проволоки через стержень;
• Расчет необходимого количества элементов по количеству стропил.

Опора стропил на стены из мелких блоков из ячеистого бетона может производиться с помощью специальных армированных балок - скоб. Кронштейны изготовлены из металла с антикоррозийным покрытием. Крепление производится проволочными стяжками, саморезами, пластинами и перфорированной лентой.

Непосвященный в капитальное строительство пользователь вряд ли будет знать, что такое мауэрлат, какую роль он играет в строительной конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

Однако использование такой технологии является удачным и очень эффективным решением. Благодаря ему удается решить ряд важных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Следует упомянуть и более экономичный вариант реализации конкретного способа крепления. Если необходимо прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а в нужных местах делаются бетонные подушки.Такое крепление к пеноблокам также достаточно надежно.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления на крышу можно использовать облегченный способ крепления стен из шлакоблока с помощью мауэрлатной балки - металлических шпилек, заделанных в стену. Это стальные соединители в виде шурупов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при укладке шлакоблока дюбеля заделываются в стену, устанавливайте их в один-два ряда до верхнего края.Длина дюбеля должна быть достаточной, чтобы пройти через брус.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата к шлакоблоку с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция во время установки

Решая, каким способом закрепить, рассчитайте крепления и их расположение. Если необходимо прикрепить мауэрлат к газоблоку без армопояса, подойдет первый вариант – стальная проволока.

При устройстве кровли с одним или несколькими скатами возникает необходимость установки стропильной системы.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания выполнены из такого пористого материала, как газобетон, не всегда есть возможность уложить под мауэрлат армирующий пояс. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Таким образом, мауэрлат является очень важным конструктивным элементом, принимающим на себя основной вес стропильной системы и равномерно распределяющим его по всей плоскости несущих стен.Как правило, изготавливается из стропильного материала – чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы потребуется двутавровый или мауэрлатный швеллер.

При производстве мауэрлата используются следующие материалы:

• Бруски деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно взять лиственное дерево, прошедшее антисептическую обработку. Балка размещается по всему периметру здания. Лаги соединяются методом блокировки или гвоздями.Деревянные каркасы для крыш чаще всего строят в частном строительстве.
• Катаные профили - несколько реже используются Н-образные профили или П-образные швеллеры, при этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.




Какой бы материал вы ни выбрали, он монтируется на поверхность стен. Существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону. После закрепления этого элемента монтируются стропильные ноги.Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует смещению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Так как газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенные нагрузки, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен. В то же время в целях удешевления и затрат труда существуют определенные способы крепления мауэрлата без армопояса.

Следует помнить, что расстояние от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство хорошо вентилировалось, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для обслуживания и ремонта. предоставил.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что класть мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

• стальная проволока;
анкерные болты
• ;
• химические анкеры;
Стальные штифты
• .

Мауэрлат крепится на полке арматуры или на кирпичной стене анкерными болтами.

90 133

После установки бруса в него втягивается стропильная нога и обматывается стальной витой проволокой 3 мм. На 6 см ниже балки следует установить шорты, на которых будет закрепляться остаток проволоки. В качестве альтернативы проволоку можно обернуть вокруг половиц для надежного крепления.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, мауэрлатную балку рекомендуется крепить к газобетону на железобетонном поясе. Это не только обеспечит большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья мауэрлата скрепляются косым срезом с дальнейшей фиксацией на гвоздях или шурупах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата проволокой

Перед креплением мауэрлата к газобетону стальной проволокой его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков – под них подкладывается проволока.

Техника сборки такая:

1. В несколько рядов перед торцом кладки между блоками укладывается проволока, скрученная из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
2. В этом случае средний кусок проволоки будет располагаться в толще кладки, а концы будут свисать по обе стороны от кладки. Длину концов подбирают такой, чтобы их хватило, чтобы свободно обвить пучок.
3. Кусков проволоки должно хватить, чтобы связать вместе все стропильные ноги.

Как использовать шпильки

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на колышки целесообразно только в тех случаях, когда планируется применение легких кровельных материалов в домах с небольшой площадью перекрытия.Поэтому ожидаемая нагрузка на стены будет небольшой.

Кроме того, в данной ситуации сама мауэрлатная балка будет служить бронепоясом. Хотя существуют противоречивые мнения об этом виде установки мауэрлата на газобетон, практика все же показывает, что он имеет право на жизнь. Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

90 133

Для работы вам понадобится:

• металлические шпильки СРТ-12, называемые также «ласточкин хвост»;
• деревянный брус сечением 20×30 см – хотя толщина зависит от размеров возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса следующая:

1. По всей длине несущей стены сверлят углубления на расстоянии 100-150 см в ее верхней части.
2. Дюбели устанавливаются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
3. Двухслойная гидроизоляция укладывается на блочную стену. В местах расположения дюбелей в материале пробивают отверстия так, чтобы он плотно закрывал металлическую поверхность.Этот этап помогает защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Кроме того, в мауэрлате сверлятся углубления по диаметру дюбелей с шагом, соответствующим их положению.
5. Теперь балка мауэрлата надевается на шпонки и фиксируется гайками и шайбами.
6. После монтажа брусков соединяемые торцевые части стягиваются металлическими скобами.
7. Затем устанавливаются непосредственно стропильные ноги.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если дюбели будут установлены в армирующей полосе.

Последовательность операций следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армоленту устанавливаются дюбели с интервалом до 1 м.
2. Крепятся к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выровняйте положение штифтов на всех осях.
4. Опалубка с арматурой и дюбелями залита цементным составом.
5. После полного затвердевания полосы арматуры мауэрлат укладывается поверх выступающих штифтов и затягивается гайками.

Использование химических анкеров

Анкер химический представляет собой жидкий инъекционный состав на основе полимерной смолы, который быстро затвердевает и прочно удерживает металлические прутья в толще мауэрлата.

Преимуществом этого материала является отсутствие отрывающих напряжений, благодаря чему хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения штифта, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

90 133

Процесс крепления жидких пинов выглядит так:

1. В газоблоке просверлено анкерное углубление. Размер углубления должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
2. Удалите пыль и грязь из отверстия, например, с помощью пылесоса.
3. Клей заливается в отверстие.
4. Затем в клей вставляется металлический стержень с резьбой - шпилька М 12-14 или армирующий элемент.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит в течение 1/3 часа при температуре среды выше 20°С.
6. Как только клей затвердеет, шпилька будет надежно закреплена. Стоит отметить, что такие крепления прочнее механических.

Установка мауэрлата на крышу на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет множество несомненных преимуществ:

• Крепление не теряет прочности более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея этот способ крепления широко используется на кромках стен, где есть риск раскола газоблока.
• Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
• Даже дождливая погода и мокрые поверхности соединяемых элементов не мешают сборке этих соединителей.
• Монтаж мауэрлатной кровли на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химическим анкером намного выше, чем механическим.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей нужны отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров - там глубина 2-3 ряда.

Тем не менее, проводить сварочные работы на анкерах, установленных данным способом, нельзя - перегрев металлического стержня приведет к нарушениям полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление к механическим анкерам без усиленного фланца

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону – использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• стальной стержень с внутренней резьбой;
• Кожух наружный - распорка механизма.




Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, шуруп прочно сидит в просверленном отверстии.

Сборка анкерных пластин следующая:

1. В последнем ряду блоков вдоль стен укладываются бруски.
2. Отверстия под крепежные болты выполняются по всей длине балки с интервалом 1 м. Имейте в виду, что анкеры должны попасть в углы здания и стык двух кусков дерева.
3. С помощью специального сверла через уложенный мауэрлат в газоблоке делается отверстие на глубину анкера. При этом глубина ямы не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В сделанное углубление вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. Наконец, наденьте на болт шайбу и как можно сильнее затяните гайку. В результате сжатия тело анкера сжимает и расширяет материал.Так, болт надежно фиксируется в толще стены.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, возникает достаточно редко, так как такое соединение в строительстве скорее нонсенс. Чтобы это понять, нужно узнать, для чего нужен плечевой ремень, для чего нужен мауэрлат и каково его назначение.

Газобетон – правда ли?

Но в первую очередь отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот строительный материал растет.Очень многие люди сталкиваются с этим, строя свои собственные дома. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• хорошие теплоизоляционные свойства;
• не самое низкое влагопоглощение;
• хорошая грузоподъемность;
• низкая прочность.

Именно последний признак определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Так как пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. По сути, он выполняет функцию ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки от кровли по стенам дома. В основном изготавливаются из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент крыши облегчает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь с армопоясом. Его основная задача – крепление мауэрлата.А если в проекте строящегося дома этого нет, то некоторые проблемы возникают именно с креплениями мауэрлатного бруса. Существует несколько способов монтажа. Они прекрасно подходят для строительства, если дома построены из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы монтажа

Итак, мы знаем основные элементы, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться с методами и понять одну важную мысль. Идея состоит в том, что предлагаемые варианты крепления приходится принимать с большим количеством оговорок.Так как сборка мауэрлата на газобетонных блоках без заливки армирующей ленты – довольно сомнительная затея.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малополезными. И у каждого варианта есть огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что можно поставить мауэрлат на газобетон и закрепить его, все они в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

• вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если ваше здание небольшое;
• , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
• , если для сооружения стропильной системы используются висячие стропила, которые связываются между собой надежными затяжками;
• в случае установки наслонных стропильных ног, опертых по оси коньковой конструкции.

Кстати, в данной ситуации лучше всего подходит последний вариант.Так как часть нагрузки с крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же, прежде чем крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошо подумать, стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса лучше всего выполнять стальной проволокой 4-5 мм, скрученной в 2-4 слоя. Этот способ часто используется при укладке бруса мауэрлата на кладку.Как идет этот процесс. Существует несколько строгих требований:

• проволока должна быть уложена при укладке газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания укладки, то есть поверх проволоки должно быть уложено 3-4 ряда блоков;
• длина витка должна быть такой, чтобы с обеих сторон он доходил до уложенного мауэрлата, перекрывал его и закручивался с образованием фиксации;
• шаг укладки проволочных скруток равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления мауэрлата с проволокой

Перед укладкой мауэрлата без армопояса на стены из газобетона необходимо заделать торцы стен. Самый простой способ - расстелить кровлю на два слоя. Затем укладывается сам брус. Она должна быть заподлицо снаружи стены или внутри. Не забудьте выровнять по горизонтали. Затем проволочные оплетки затягиваются ручкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.


Пример правильного натяжения проволочной оплетки с помощью монтировки

Это похоже на решение проблемы. Но давайте будем разумны.Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, что будет особенно заметно при эксплуатации кровли, когда она подвергается ветровым нагрузкам. Из них проволока будет выступать как пила. Но именно этим инструментом вырезают блоки, когда их нужно сделать под требуемые размеры.

Значит, эта опция, при кажущемся правильном использовании, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат стянут проволокой, тем быстрее он будет резать блоки.

Вариант №2

Крепление мауэрлата без армирующего фланца с помощью анкеров и дюбелей.Для крепления предлагается использовать анкеры длиной не менее 30 см, а лучше 50 см. Выглядят они так:


Как происходит этот процесс:

1. Мауэрлат укладывается на стены после заделки их верхних торцов.
2. Через каждые 1-1,2 м в нем, а также одновременно в газобетонных блоках сверлом и дрелью делаются отверстия, диаметр которых подбирается по диаметру дюбеля для анкера.
3. Штифты забиты.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Действительно ли этот метод надежен? Что касается армирующего пояса из бетона, то в этом сомнений не было. Это 100% безопасно исправить. В случае с газобетоном даже при использовании длинных анкеров нет гарантии, что этот вид крепления сможет выдержать высокие нагрузки, исходящие от конструкции крыши.Другое дело установить полку, шкаф или телевизор на газобетон, и другое, когда нагрузки от кровли не тонна разных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью дюбелей. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм. Его укладывают поперек стены в кладке блоков ниже последнего ряда на 2-3 блока. Вы обнаружите, что резьбовые концы шпильки будут выступать из стены с обеих сторон. Поэтому его длина подбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится путем скручивания проволоки. Петли делаются на концах стальной «плети», которая надевается на концы шпильки. То есть:

• сначала надевается одна петля, например на внешний конец застежки;
• затягивается гайкой М12 с широкой шайбой под ней;
витая проволока
• перекидывается через стену и мауэрлат соответственно;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• затяжка с гайкой и шайбой;
• необходим кронштейн, закручивающий скрутку над мауэрлатным брусом, то есть последний притягивается к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене из газоблоков. Во многих отношениях он надежнее. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. Таким образом, поскольку он был скручен, нет никакой нагрузки, которая могла бы его разрезать. Во-вторых, дюбель укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонных материалов. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентной надежности креплений.

Вариант №4

Сегодня нам предстоит поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы для повышения прочности крепежа. Это так называемые химические якоря. По сути, это тот же металлический каркас, который вставляется в стену. Но вместо металлического штифта в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, создавая прочное соединение.В него вставляется стальной анкер, пока материал еще не затвердел.


В настоящее время производители предлагают два вида химических штифтов:

1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который нанесена пистолетная насадка для удобства подачи смеси.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него помещается якорь, который сам разрывает капсулу, перемешивая таким образом оба компонента и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс закрепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими штырями, которая входила в вариант №2. Только вместо стального штифта в подготовленное отверстие или состав вставляется капсула из банки выливается. Самое главное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности, разработанные специально для газобетонных материалов.Их следует использовать для крепления.

Теперь о надежности креплений. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то уже использовал его. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее должно работать.

Вариант №5

Здесь используются все те же дюбели, только они будут установлены вертикально и будут служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм и длиной, равной ширине стены.Светильник устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней торцевой плоскости на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину заколки. Ориентир установки - планка на стене. Вариант лучше всего использовать, если стены возводятся из двух блоков, так дюбели будут находиться между блоками без нарушения их целостности.



Хороший вариант установки, один из лучших, но при одном условии - вес кровли не должен быть большим. Нагрузка на стены в этом случае диагональная, поэтому крепления работают на изгиб.Чем шире полоса в монтажной конструкции, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов монтажа мауэрлата без затопления армопояса. Трудно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепления надежными. Поэтому не рискуйте и избегайте трат. Наполните плечевой ремень и все ваши проблемы будут решены моментально.

.

Как крепить крышу к газобетону. Факторы, которые следует учитывать. Возможные способы крепления

При устройстве кровли с одним или несколькими скатами возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используется мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда есть возможность уложить под мауэрлат армирующий пояс. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Таким образом, мауэрлат является очень важным конструктивным элементом, который берет на себя большую часть стропильной системы и распределяет ее равномерно по всей плоскости несущих стен. Как правило, изготавливается из стропильного материала – чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы требуется двутавр или мауэрлатный швеллер.

При производстве мауэрлата используются следующие материалы:

• Бруски деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять лиственное дерево, прошедшее антисептическую обработку. Древесина размещается по всему периметру здания. Бревна соединяются болтами или гвоздями. Деревянные каркасы крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
• Катаные профили - несколько реже используются Н-образные двутавры или П-образные швеллеры, при этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.




Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхностям стен.Существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону. После закрепления этого элемента монтируются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует скольжению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенные нагрузки, многие мастера предпочитают наливать полосу армирования по верхнему краю стен. В то же время для снижения себестоимости и трудозатрат существуют определенные способы ремонта мауэрлата без армопояса.

Обратите внимание, что от потолка до вершины мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство могло хорошо проветриваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для профилактического обслуживания и ремонта.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладка мауэрлата на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом в 5 см от внешнего края стены.

Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

• проволока стальная;
анкерные болты
• ;
химические анкеры
• ;
Стальные штифты
• .

Мауэрлат крепится к фланцу арматуры или к кирпичной стене с помощью анкерных болтов.




После установки бруса к нему подтягивается стропильная нога и обматывается стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки установите шорты, на которых будет фиксироваться остальная часть проволоки.В качестве альтернативы проволоку можно обернуть вокруг половиц, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, рекомендуется крепление мауэрлатного бруса к газобетону на железобетонном поясе. Это не только обеспечит большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья мауэрлата скрепляются косым срезом с дальнейшей фиксацией на гвоздях или шурупах. Кронштейны или стальные пластины повышают жесткость угловых соединений.

Крепление мауэрлата проволокой

Перед креплением мауэрлата к газобетону стальной проволокой его необходимо предварительно закрепить на толщину стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков – под них подкладывается проволока.

Техника сборки такая:

1. За несколько рядов до окончания кладки между блоками укладывается проволока, скрученная из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
2. В этом случае средний кусок проволоки будет вставлен в толщу кладки, а концы будут свисать по обеим сторонам кладки.Длину концов подбирают такой, чтобы их хватило, чтобы свободно обвить брусок.
3. Кусков проволоки должно хватить, чтобы связать вместе все стропильные ноги.

Как закрепить шпильками

Крепление мауэрлата для газобетона без армопояса на шпильки будет целесообразно только в тех случаях, когда для перекрытия в домах с небольшой площадью планируется использовать легкие кровельные материалы. Следовательно, ожидаемые нагрузки на стены будут низкими.

Кроме того, в данной ситуации сама полоса мауэрлата будет служить бронепоясом. Хотя существуют противоречивые мнения об этом виде установки мауэрлата на газобетон, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.




Для работы вам понадобится:

• Шпильки металлические СРТ-12, также известные как «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса следующая:

1. По всей длине несущей стены в ее верхней части сверлят углубления на расстоянии 100-150 см.
2. Дюбели устанавливаются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену блока укладывается двухслойная гидроизоляция из рубероида. В местах расположения дюбелей в материале пробивают отверстия так, чтобы он плотно закрывал металлическую поверхность.Этот этап защищает древесину от влаги.
4. Кроме того, в мауэрлате сверлятся канавки по диаметру дюбелей с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлат надевается на шпонки и фиксируется гайками с шайбами.
6. После установки стержней соседние концевые части стягиваются металлическими скобами.
7. Затем осуществляется непосредственно монтаж стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если дюбели будут установлены в армирующей полосе.

Последовательность операций следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армопояс устанавливаются шканты с интервалом до 1 м.
2. Прикрепите их к раме вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выровняйте положение штифтов по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и дюбелями заливается цементной массой.
5. После полного затвердевания полосы арматуры стержень мауэрлата надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Использование химических анкеров

Химический анкер представляет собой жидкую инъекционную массу на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно удерживает толстые металлические стержни мауэрлата.

Преимуществом этого материала является отсутствие отрывающих напряжений, благодаря чему хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения штифта, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.




Процесс крепления жидких пинов выглядит так:

1. В газоблоке просверлено анкерное углубление. Размер углубления должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
2. Пыль и мусор удаляют из траншеи, например, пылесосом.
3. Клей заливается в отверстие.
4. Затем в клей вставляется металлический стержень с резьбой - шпилька М 12-14 или армирующий элемент.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит в течение 1/3 часа при температуре среды выше 20°С.
6. Когда клей затвердеет, штифт надежно встанет на место. Стоит отметить, что такие крепления прочнее механических.

Монтаж мауэрлатной кровли на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет множество несомненных преимуществ:

• Крепление не теряет прочности более 50 лет.
• Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко используется на кромках стен, где есть риск поломки блока с вовлечением воздуха.
• Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
• Даже дождливая погода и влажные поверхности фиксирующих элементов не мешают установке этих креплений.
• Монтаж мауэрлатной кровли на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химическим анкером намного выше, чем механическим.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей нужны отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров - там глубина 2-3 ряда.

Однако на анкеры, смонтированные данным способом, нельзя производить сварку - перегрев металлического стержня приведет к нарушениям полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Для крепления к механическим анкерам без армирующего пояса

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону – с помощью традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• стальной стержень с внутренней резьбой;
• внешняя крышка является распоркой механизма.




Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации брони по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, шуруп прочно сидит в просверленном отверстии.

Установка анкеров следующая:

1. Решетки располагаются вдоль последнего ряда блоков вдоль стен.
2. По всей длине бруса делаются отверстия с интервалом 1 м для крепления саморезов. Обратите внимание, что анкеры должны попасть в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
3. Отверстие делается специальным сверлом через уложенный мауэрлат в газоблоке на глубину анкерного ввода. При этом глубина ямы не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В сделанное углубление вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. Наконец, на болт надевается шайба и максимально затягивается гайка. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Так, чтобы шуруп надежно зафиксировался в толщине стены.
Мауэрлат

представляет собой конструкцию, предназначенную для того, чтобы воспринимала и равномерно распределяла нагрузку , создаваемую кровлей и воспринимаемую через стены. С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам.Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как он крепится к газобетонной стене и в какой последовательности выполнять работы.

Нужен мауэрлат?



Без мауэрлата возможен монтаж стропильных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревна. Выполняют функцию этого конструктивного элемента , можно сделать верхнюю кромку бревна или верхнюю балку ... Для зданий из газобетона это недопустимо, а потому монтаж мауэрлата должен производиться без погрешностей .

С его помощью можно:

• в основном для укрепления строительной коробки! ;
• для увеличения жесткости установленной кровли;
• выровнять верхний край стены в горизонтальной плоскости;
• для крепления конструкции крыши и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его изготовления используется древесина размерами 150х150, 150х100 или 80х180 мм. Допускается также использовать лущеные бревна и односторонне распиленные.Подрезку проводят для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление конструкции с поверхностью стены.

90 230

Влажность используемой древесины должна соответствовать законодательным требованиям. При использовании «необработанной» древесины следите за тем, чтобы анкерную гайку можно было регулировать каждые пять лет ... После высыхания древесины усушка влажной древесины будет менее интенсивной, поэтому гайку нужно будет подтягивать реже .



Подготовленную древесину специально обрабатывают антисептическим составом , чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми.Перед укладкой бревно следует обмотать гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.



Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр. Его можно обработать антикоррозийными составами.

Особенности установки мауэрлата



Мауэрлат необходимо расположить так, чтобы от внешнего края стены оставалось определенное расстояние.Как правило, около 5 см, иногда предусмотрен выступ , к которому должна прилегать устанавливаемая конструкция ... Потом к этой конструкции придется прикрепить стропильную систему.

Для продления срока службы конструкции из дерева необходима гидроизоляция. Для этого используется рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к газобетонной стене



Предпочтительным вариантом является установка элемента по периметру стены.Для соединения отдельных элементов в одно целое целесообразно использовать простой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемой балки. Для надежности в замок дополнительно забивают гвозди, чтобы получилась жесткая неразъемная система, к которой затем крепятся стропила.

Для ремонта мауэрлата можно использовать несколько способов:



В первом случае используем специальные монтажные капсулы ... Химикат проникает в материал, чтобы обеспечить надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и повышает степень нагрева и водостойкости. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной ценой.

При производстве мауэрлата должны использоваться только качественные материалы. Древесина должна быть без сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается с помощью специального инструмента.

90 280

Для механического крепления следуйте указанной процедуре:

штифты
1. вставляются в заранее подготовленные отверстия;
2. вкручивается разъем;
зубья гарпуна
3. плотно запрессовываются в газобетон;
4. расширенная область;
5. изготовлена ​​застежка.



Мауэрлат следует устанавливать таким образом, чтобы соседних тросов не соединялись друг с другом ... Это повышает устойчивость конструкции. Однако механическое крепление создает силу разрыва, которая может вызвать некоторые проблемы по краям конструкции.

Крепится с помощью анкерных болтов и армирующей ленты



Для зданий, построенных из газоблоков, наличие армопояса обязательно, так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать некоторые трудности при сборке крепежа, особенно анкерных болтов.Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации значения не имеет: без него просто не обойтись.

Крепеж для мауэрлата должен быть заложен заранее. Для устройства армированного пояса целесообразно использовать П-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный паз по всей окружности наружной стенки. Во избежание образования зазоров угловые блоки распиливают.

Арматурный каркас установлен с арматурой 12 мм, которая соединена перемычками 6 мм.Резьбовые анкеры крепятся к раме, расположенной внутри желоба. Они должны занимать определенное пространственное положение, которое контролируется натянутой струной или струной. Анкеры располагают под прямым углом к ​​мауэрлату как можно ближе к верхней балке.



Точки крепления должны располагаться по периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Крепления необходимо размещать таким образом, чтобы в дальнейшем избежать соприкосновения со стропилами.С целью снижения финансовых затрат можно заливать не один армопояс по периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После размещения арматурного каркаса с анкерными болтами в предварительно сформированном желобе производится заливка бетоном. Процесс литья нельзя прерывать для формирования монолитной конструкции. Работы необходимо вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.





При полном высыхании бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении. В то же время для очень важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .

Как только бетон наберет необходимую прочность, балки укладываются на бетонную ленту и анкеры, которые вставляются в просверленные в дереве отверстия. Затем затягиваются гайки для фиксации тяг.

Чтобы найти отверстия в древесине, предварительно наденьте их на болты, затем усилие действия , достаточное для появления вмятин в древесине. В этих местах просверлено отверстий под анкеры .

Что касается обустройства кровли, то способ крепления мауэрлата к газобетону без армопояса начинает интересовать многих будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Обязательно нужна армированная прослойка между крышей и основной частью дома.Но это достаточно дорого и требует достаточно времени и усилий, так как достаточно трудоемко. И если есть обходной путь без своего железа, почему бы им не воспользоваться? Просто нужно знать, что для этого делать.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и решитесь ли вы на этот шаг, можно только точно знать, чем вы рискуете и насколько безопасным будет ваш дом. А для этого нужно проанализировать некоторые особенности и рекомендации.Поэтому, чтобы не быть голословными, сначала разберемся в терминах и назначении отдельных элементов конструкции.




Что такое мауэрлат 90 200


Люди, достаточно далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над головой. Загадочный термин «мауэрлат» почти ни для кого, кроме профессиональных кровельщиков, ничего не значит. Между тем, это своего рода нахлест, проложенный по всему внешнему периметру дома и расположенный между фальшполами и крышей.Его установка имеет 2 основных назначения:
• распределение точечной нагрузки , обеспечивающей стропильное основание по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть стропильной системы, приходясь на отдельные участки, быстро приведет к просадке нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем возможному ее обрушению или обрушению. самой коробки дома;
• скрепление стропил (а вместе с ними - и всей конструкции крыши) с остальной частью здания.Без такого крепления конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, в данном случае нельзя говорить о надежности или защите от внешних погодных условий.
Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего из сушеной древесины (причем из лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допустимы варианты использования стальных балок или С-профилей, но в индивидуальном строительстве они крайне редки: во-первых, значительно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы имеют большой вес.Во-вторых, стропильную систему тоже придется делать из металла, что опять-таки нагружает всю конструкцию, а ее стоимость превышает все разумные ценовые рамки.






Зачем нужен армированный ремень? 90 200


При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, они, безусловно, имеют и недостатки. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзит имеют главный недостаток – хрупкость и мягкость.

Если крепить мауэрлат прямо в них, то они быстро разрушатся в местах крепления. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как блок или кирпич, без армопояса не обойтись. Особенно для тех, чей дом построен в сейсмоактивных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на его комплектацию (пусть и скрипя зубами), можно назвать:

• усадка характерна не только для деревянных бревенчатых домов, но и для других построек.В случае с газобетоном он особенно характерен и часто неравномерно стекает по стенам. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформацию при сезонных подвижках грунта;
армопояс
• повышает жесткость ребер и их прочность по всей коробке дома;
• если кто не знает, стропила создают распирающее давление на стены. Она особенно высока зимой, когда к массе кровли добавляется дополнительная масса снега и льда в виде сосулек (к тому же эти осадки могут значительно увеличить массу конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более эффективно предотвращать растрескивание.
• И все эти аргументы дополняются возможностью более надежного и простого крепления стропильных конструкций к стенам.
Чаще всего армирующий пояс изготавливается путем заливки бетона в заранее изготовленную опалубку. Второй вариант — собрать его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.






Как обойтись без армопояса? 90 200


Если совсем нет возможности обустроить такую ​​полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, как этот шаг можно проигнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, в значительной степени заменяет арматурную ленту. Ряд 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками заделывается проволочный отрезок. Крепить его следует, начиная с внутренней стороны, а длину рассчитывают таким образом, чтобы мауэрлатной палки хватило, чтобы дотянуться до верха стены. Для крепления элемента мауэрлата в бруске делается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.




Химический анкер, также известный как клеевой, жидкий, а также инъекционный, считается более прочным. Он примерно состоит из 2-х частей: металлического стержня и синтетическо-полимерного клея. Основное его отличие от механического аналога – отсутствие импульсного напряжения, создаваемого самим оборудованием. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, тогда как химический проникает в поры ячеистого бетона, плотно фиксируя его к фитингу.

Грубо говоря, в качестве прутка можно использовать даже кусок арматуры. Самое главное для успеха ваших начинаний – просверлить достаточно глубокую яму под анкер, 2-3 слоя кладки. Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров – даже при работе под водой. Срок службы таких креплений определен производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили отдать предпочтение этому способу, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса - к химическим анкерам ничего приваривать нельзя.Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ожидать от крепежа какого-либо усилия бессмысленно.



Газобетон, как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при монтаже мауэрлата. Поскольку установка мауэрлата обязательна в зданиях, построенных из пенобетона, газобетона и т. д., ниже представлены несколько способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат помогает удерживать кровлю на стенах здания, он должен быть надежно к ним прикреплен.

Мауэрлат можно крепить к газобетону следующим образом:

• Проволока стальная 90 200... При кладке стен в два или три ряда между блоками прокладывается стальная проволока диаметром 0,6 миллиметра. Затем один конец проволоки запрессовывается в отверстие мауэрлата и скручивается с другим. Следует отметить, что длина укладываемого провода должна быть достаточной для хорошей фиксации мауэрлата.Проволоку рекомендуется укладывать в количестве, равном количеству стропил.
• Металлические шпильки ... Такой способ крепления мауэрлата обычно используется в небольших постройках. Суть крепления заключается в следующем: за один ряд до конца стены между блоками укладываются дюбеля с приваренными к ним металлическими шпильками размером не менее 5х5 сантиметров.
  Затем мауэрлат устанавливается на дюбели через отверстия и прижимается к стене с помощью гаек и шайб. Длина дюбелей над поверхностью стены должна быть равна толщине бруса мауэрлата плюс не менее 5 см на затяжку гаек и шайб.Колышки также рекомендуется укладывать на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга.
• Анкерные болты ... Крепление мауэрлата газобетонными анкерными болтами является одним из самых надежных из всех предложенных способов. Так как газобетон – хрупкий материал, необходимо соорудить армопояс для крепления мауэрлата анкерными болтами.
  Армопояс позволит не только сделать крепления мауэрлата, но и укрепить и надежно связать стены здания, сняв при этом распирающую нагрузку с кровли. Броневой пояс можно построить двумя способами:
  • С U-образными блоками
  • С деревянной опалубкой.

При первом и повторном способе применяют арматуру диаметром не менее 6 мм, которую укладывают в сооружаемый желоб и заливают бетоном. Заливку бетона на армопояс необходимо производить за один прием без перерывов по всему периметру несущих стен здания.

Перед заливкой армопояса бетоном к его каркасу необходимо прикрепить анкерные болты.Болты можно скрепить вязальной проволокой или сварочным аппаратом. Количество анкерных болтов не должно быть меньше количества стропил. После установки болтов и заливки армопояса, через несколько дней, когда бетон окрепнет, можно устанавливать мауэрлат.

Ни в коем случае нельзя нарушать армопояс, так как его крепление полностью теряется и не снимает вырывающую нагрузку стен от веса кровли.

Анкерные болты необходимо устанавливать точно по резьбе так, чтобы они находились по центру мауэрлатного бруса.Независимо от способа крепления мауэрлата, под него необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Устройство сдвоенного ремня

Для изготовления бронепояса вам потребуются следующие материалы: 90 200

• Песок, щебень и цемент марки М-400 для производства бетона.
• Арматура диаметром от 6 до 12 мм для сооружения каркаса армопояса.
• П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
• Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
• Бетономешалка, так как вручную замешать бетонный раствор не получится.

Обустройство армопой состоит из следующих этапов:




Если для производства армопояса используется деревянная опалубка, то нижние балки, которыми он крепился к стенам, остаются в бетоне. На качество ремешка этот факт никак не влияет, так что можно не переживать по этому поводу. Бетон для армопоя можно сделать самому или купить готовый – это облегчит его обустройство.

Подготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки для армопоя потребуются следующие материалы:

• Доска толщиной не менее 30 мм и высотой не менее 20 сантиметров.
• Молоток и гвозди.
• Деревянные блоки.
• Пильный диск.
• Рулетка.

Кроме того, для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами по дереву.

Конструкция деревянной опалубки для армопояса следующая:

• Ширина стен уложена деревянных блоков на расстоянии 1 метр друг от друга.
• После установки решеток к ним с обеих сторон стены крепятся доски.
• Верх из досок , скрепленных между собой деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
• Установленные доски на стыках необходимо надежно обвязать деревянными брусками или небольшим куском доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

В случаях, когда строительство армопояса невозможно, мауэрлат крепится следующим образом: 90 200




Для крепления мауэрлата механическими анкерами потребуются следующие инструменты: 90 200

1. Перфоратор.
2. Клиновые анкеры.
3. Специальный насос для удаления стружки из отверстия.

Крепление мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов: 90 200

1. Просверлите отверстия в ранее отмеченных местах на стене.
2. Готовые отверстия очищаются от бетонной крошки специальным насосом.
3. Клиновые анкеры вставляются в отверстия и затягиваются.
4. После установки анкеров на стены необходимо уложить гидроизоляционный материал, можно монтировать мауэрлат.

Клиновые анкеры мауэрлата устанавливаются надежно и быстро. Единственный недостаток такого способа крепления мауэрлата цена анкеров ориентировочно 90 199 из 2500 рублей 90 200 кусок.

• Химический способ крепления мауэрлата. Жидкие анкеры (химические анкеры) применяются для химической фиксации мауэрлата. Химический анкер представляет собой жидкую смесь полимерных синтетических смол, поставляемую во флаконах под пистолет в качестве герметика.
  Клей анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно удерживает металлический элемент на стене.

  Преимущество химических анкеров заключается в том, что они не вызывают эффекта растрескивания, как в случае механических анкеров, что позволяет использовать их деликатные материалы, такие как газобетон, ракушечник и т. д.

Для установки мауэрлата с химическими анкерами необходимы следующие инструменты: 90 200

1. Перфоратор.
2. Сверла по бетону.
3. Капсульный пистолет с жидкими анкерами.
4. Капсула с жидким якорем.
5. Металлические анкерные болты.
6. Компрессор для подачи сжатого воздуха.
7. Гайки с шайбами.
8. Толстые перчатки для защиты рук от клеевой смеси.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки отверстия от мусора.

Способ крепления мауэрлата химическим способом состоит из следующих этапов:

1. На последнем ряду стены , где будет устанавливаться мауэрлат перфоратором, необходимо просверлить отверстие чуть большего диаметра, чем анкерный болт.
2. Пыль и бетонная стружка должны быть удалены из готового отверстия в стене . Это можно сделать с помощью компрессора, который сдувает всю пыль и грязь сжатым воздухом.
3. Необходимо залить клеящую смесь анкера в очищенное пистолетом отверстие, а затем вставить его металлическую часть. Отверстие должно быть заполнено клеевой смесью на 60%, чтобы она не вытекала при установке анкерного болта.
4. Через 45 минут после установки химических анкеров можно устанавливать мауэрлат.

Количество химических анкеров должно быть как минимум равно количеству стропил. Отверстия под мауэрлат следует просверлить в центре блока на глубину 70% его высоты.

Также не рекомендуется проводить сварочные работы с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую атмосферостойкость.

Суммировать

• Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону необходимо применение армопояса.
• Опалубка для армопояса может быть изготовлена ​​из досок или швеллеров.
• Армопояс, кроме крепления мауэрлата , разгружает стены от веса кровли.
• В случаях, когда применение армопоя невозможно из-за невозможности крепления мауэрлата к газобетону, это можно сделать с помощью механических или химических анкеров.
• Вне зависимости от типа крепления мауэрлата крест его, при установке необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

При устройстве двускатной крыши стропильная система не должна устанавливаться непосредственно на стены здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная полоса, которая укладывается по периметру стен. Так как от кровли принимает на себя серьезную нагрузку, очень важно надежно закрепить мауэрлат к стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, так как сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочное крепление крепежа? Об этом мы поговорим в нашей статье.

Мауэрлат функциональная цель

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего изготавливается из деревянного бруса. Однако, если стропильная система выполнена из металла, эту конструктивную часть можно выполнить из швеллера или двутавра.

Обычно этот предмет изготавливается из следующих материалов:

• Брус деревянный сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Древесина изготовлена ​​из твердых пород дерева и подлежит обязательной антисептической обработке.Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или простым замком. В частном строительстве чаще всего используется деревянная конструкция крыши.
• Реже для этих целей применяют прокатные профили - швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением Высота профиля определяется расчетным путем и может быть в пределах 70 -120 мм.

К стенам крепится деревянная или стальная балка.В этом случае можно использовать разные методы фиксации. Кроме того, на мауэрлат опираются стропильные ноги. Они нагружают этот элемент, который в свою очередь равномерно его распределяет и переносит на стены здания. Кроме того, эта планка препятствует скольжению стропильной системы.

Важно: поскольку газобетон плохо переносит длительные точечные нагрузки, постепенно разрушается, рекомендуется перед укладкой мауэрлата возводить по верху стен монолитный армированный пояс.

Однако существуют способы расположения этого конструктивного элемента на газобетонных стенах без армопояса.Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен быть не менее чем на 30-50 см выше поверхности пола. Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства и облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

Методы установки



Крепление мауэрлата к газобетону значительно сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие устанавливается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены.Для сборки мауэрлата можно использовать следующие крепежные элементы:

• проволока стальная;
анкерные соединители
• , встроенные в стену;
специальные химические анкеры
• ;
Стальные штифты
• .

Важно: Анкеры используются для крепления опорной балки к армированному поясу или кирпичным стенам.

После установки балки стропильная нога притягивается к стене скруткой из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для крепления веревки в 6 см под планкой устанавливаются стальные шорты.Вместо этого проволоку можно прикрепить к плитам перекрытия. При устройстве сложной кровли рекомендуется делать железобетонный пояс, который придаст зданию дополнительную жесткость и более равномерно распределит нагрузку с кровли на стены дома.

Для связывания отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяют косой срез с последующим креплением гвоздями, болтами или шурупами. Стальные пластины и опоры используются для усиления угловых частей конструкции.

Использование проволоки для крепления бруса



Если для крепления мауэрлата используется проволока, об этом необходимо позаботиться еще на этапе кладки стен.Проволоку следует укладывать в стенную ванну, делая последние несколько рядов. При этом придерживаются следующей последовательности действий:

1. При кладке газобетонных блоков между элементами за два-три ряда до торца стен прокладывается стальная проволока сечением 6 мм, состоящая из нескольких более тонких проволок, скрученных между собой.
2. В этом случае средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен.Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно обмотать вокруг укладываемого бруса.
3. Количество используемых тросов должно быть равно количеству устанавливаемых стропил.

Крепится шпильками



Крепление мауэрлата к стене из газобетона дюбелями допускается при устройстве облегченных крыш в малогабаритных домах. Материалы, используемые для изготовления кровельного пирога, должны быть максимально легкими и не передавать значительных нагрузок на остальные конструктивные элементы здания.

Эта техника лучше всего работает, когда нельзя экипировать армопояс. В этом случае сама балка будет служить полосой армирования. Этот метод вызывает достаточно противоречивые отзывы специалистов, но на практике он отлично себя зарекомендовал, обеспечив высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления бруса к газобетону вам понадобится:

• штифты с маркировкой СРТ-12, именуемые «ласточкин хвост»;
Деревянный брус
• сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в следующем порядке:

1. Сверлим отверстия в стенах из газоблока с шагом 100-150 см.
2. В отверстия вставляем колышки и фиксируем их цементным молочком или безусадочным раствором.
3. Затем нужно заняться гидроизоляцией. Для этого на стены укладываются два слоя рубероида. На месте дюбелей в материале следует пробить отверстия, чтобы он плотно прилегал к стенам. Гидроизоляция защитит древесину от насыщения влагой и последующего гниения, которое может исходить от стен.
4. На той же ступени, где устанавливаются дюбели, в мауэрлате сверлятся отверстия соответствующего диаметра для дюбелей.
5. Затем на шпильки поверх гидроизоляции напрессовывается брус, надеваются шайбы и затягиваются гайками.
6. После установки бруса концы, на которых стыкуются отдельные участки бруса, стягиваются скобами из кованой стали.
7. Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Если штифты установлены в броне, действуйте следующим образом:

1. Перед началом заливки армопоя в него укладывают шпильки с шагом не более 100 см.
2. Крепятся вязальной проволокой к арматурному каркасу пояса. Для закрепления штифтов вместо проволоки можно использовать пластиковые стяжки.
3. Проверяется точность установки дюбелей по горизонтали и вертикали.
4. Бетон заливают в армопоясную опалубку.
5. После затвердевания подготовленный брусок укладывается отверстиями на выступающие концы штифтов и притягивается гайками к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или клеевым анкером.По сути, это высококлейкий клей, который производится на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно прочно скрепить металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других креплений жидкий штифт не создает в материале растягивающих напряжений, что особенно опасно в случае хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, крепление которых основано на использовании сил трения и расширения полимерного штифта, химический анкер крепится за счет того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и фиксирует стержень прочно в стене.

Химический анкер устанавливается в следующей последовательности:

1. Сначала сверлится отверстие по длине анкера. Однако размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из воздуховода удаляют пыль, мусор и металлическую крошку.
3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
4. Затем туда вставляется стальной стержень - шпилька с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры соответствующего диаметра.
5. Клеевой состав набирает необходимую прочность в течение 20 минут при условии, что температура окружающей среды составляет около 20°С.
6. После застывания химиката стержень надежно закрепляется в стене. Кроме того, прижимное усилие намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования плавающего дюбеля:

• Срок службы таких креплений более 50 лет.
• Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь растрескивания.
Крепеж
• обладает достаточно высокой химической стойкостью.
• Монтаж можно производить на влажный материал, что означает, что монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
• Монтаж мауэрлата и планировку кровли можно производить без использования армированного пояса, так как химический анкер фиксируется в нежном материале намного прочнее, чем механический дюбель.
• Этот метод идеально подходит для работы с газобетоном.
• Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо заглубить во 2-3 ряда кладки.

Единственным недостатком этого способа крепления является то, что сварку нельзя производить с помощью стержня, прикрепленного к жидкостному штифту, так как при нагреве полимерный материал разрушается и усилие крепления уменьшается.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный метод крепления бруса к стене. Анкерный болт состоит из следующих частей:

• внешняя прокладка;
Стержень
• с внутренней резьбой.

Крепление происходит за счет того, что при накручивании гайки на стержень распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Анкер механический устанавливается в следующей последовательности:

1. Подготовленный брус укладывается по периметру стен.
2. Кроме того, по всей длине данного изделия просверлены отверстия для установки анкерных болтов. Степень раскрытия 1 м.Важно следить за тем, чтобы анкеры были установлены по углам здания и на стыке двух концов бруса.
3. Затем с помощью дрели в стенах просверливаются отверстия через подготовленные в мауэрлате отверстия на глубину, равную длине анкера. При этом недопустимо, чтобы глубина заделки анкера была меньше 2 и даже 3 рядов кладки.
4. В отверстие установлен анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
5. Затем наденьте шайбу и плотно затяните гайку. В результате стальной или пластиковый дюбель расшатывается, за счет чего плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.
.

Установка окон и дверей в газобетонном доме. Установка окон в газобетон

Основная задача оконных систем – защита от непогоды и сохранение тепла в доме. Правильная установка окон зависит от безопасности и долговечности.

Так как газобетон очень легко пилится, с помощью специального уголка можно легко добиться идеально ровного проема окна.

Газобетонная кладка над окном сильно нагружена не только при возведении здания, но и при дальнейшей эксплуатации.

Общие положения



Узлы армирования здания из газобетонных блоков: 1 - стена из газобетонных блоков; 2 - арматура на стыке плит перекрытий; 3 - железобетонный пояс; 4 - элементы изоляции бронепояса; 5 - усиление опорных зон перемычек; 6 - армирование парапетной зоны; 7 - армирование глухих стен большой площади; 8 - усиление несущего шва.

В стандартном случае для равномерного распределения нагрузки на боковые части всего оконного проема (и перегородки) арматура монтируется с нарезами так, чтобы арматура 12 мм без проблем вошла в паз.Последний заполняется раствором, а арматура укладывается в паз так, чтобы ее концы выходили более чем на полметра.

Деревянные коробки

для окон в доме из газобетона выпускаются без пазов. После распиловки и строгания подбираются бруски необходимых размеров, четверти и пазы. На обоих концах каждой полоски вырезаются шипы и петельки. Затем собираем «мозаику» в коробку. Часто нижняя планка остается целой.

Технология возведения окон и перегородок зависит от применяемых несущих или ненесущих перемычек, опорных узлов на стенах.При использовании оконных рам их вставляют в проем и закрепляют гвоздями или анкерными болтами.

Швы между стеной и коробом изолируются монтажной пеной или минеральной плитой.

Установка перемычек над оконными проемами – сложный этап работ, требующий усердия, аккуратности и соблюдения технологии. Опора любой перемычки на стену из газобетона должна быть установлена ​​длиной более 2 м. Затем таким образом делается отверстие.Учитывая толщину стен, одна или две перемычки располагаются вплотную друг к другу. Если окно шириной 1,2 м и более, его необходимо усилить, удлинив опору до 2,5 м.



При строительстве газоблочных зданий применяются следующие перемычки:

В зависимости от зоны армирования:

• подшипники армированы в зоне растяжения рабочей арматурой, рассчитанной на прочность на изгиб, опорный сдвиг, прогиб, усилие сдвига;
• ненесущие, конструктивно армированные (газовые и железобетонные перемычки).

В зависимости от используемого материала:

• Газобетон, подразделяемый на U-образные перемычки из блоков из ячеистого бетона и перемычки из газобетона;
железобетон
• ;
• из дерева;
Металлопрокат
• - уголки, двутавры, швеллеры.

Установить перемычку



Проем окон и перегородок из газобетонных стен ах перекрывается сборными перемычками из бруса или монолита.Сборно-монолитные перемычки изготавливаются из П-образных (М200) тяжелых бетонных блоков с помощью несъемной опалубки. U-блоки представляют собой газобетонные блоки, изготовленные определенного формата, внутри сечения, где производится армирование. Стенки канала выполняют функцию опалубки (несущей способности) монолитных перемычек и теплоизоляции. Каркас изготовлен из арматуры из стали класса А III. Сборные перемычки в зависимости от размера и веса могут быть изготовлены с помощью подъемных механизмов или своими руками.Причем кладка перемычек осуществляется только на раствор, используемый для кладки стен. Оконный проем в газобетоне не имеет четверти. Деревянные ящики крепят оцинкованными гвоздями или металлическими фланцами. Зазоры между оконным проемом и рамой закрывают утеплителем с гибкими прокладками или монтажной пеной, откосы штукатурят.

Пороги наружных стен защищены стальным водостоком с крыши.



Оконный проем застроен П-образными блоками (сборно-монолитными перемычками) в несколько этапов.

1. Установка С-профилей широкой частью с наружной стороны стен на подготовленное основание на глубину не менее 2,5 м. В случае блочных перемычек над проемом перед укладкой устанавливаются временные опоры. Для предотвращения прогиба перемычки опоры окон должны быть надежными.
2. Оконный проем также требует выбора размера. Проклейка вертикальных швов между U-профилями выполняется тонкослойным раствором.
3. Проверка ровности строительным уровнем и при необходимости выравнивание кладки резиновым молотком.
4. Чтобы правильно расположить отверстие, необходимо сделать усиление. Арматура (каркас) укладывается в полость, образованную между углублениями швеллеров, таким образом, чтобы бетон перекрывал со всех сторон.
5. Укладка теплоизоляции (например, пенопласта) между арматурой и наружной стеной П-образного блока
6. Проем смачивается водой в районе перемычки У.
7. Заполнение полостей блоков уплотненным мелкозернистым бетоном.Состав бетона и арматуры подбирается с учетом воспринимаемой нагрузки.
8. Выравнивание бетонной поверхности.
9. Удаление временных опор после полного схватывания бетонного раствора в П-образных газобетонных блоках

Установка усиленных перемычек



Расположение анкеров в районе окон и дверей при облицовке стен из газобетона кирпичом: 1. Стена облицовочная из кирпича. 2. Якорь.

Для упрощения работы можно приобрести готовые перемычки прямоугольного сечения из армированного газобетона автоклавного твердения, которые перекрывают пролеты окон и перегородок не более 2,5 м.Также они имеют равномерное распределение нагрузки, что облегчает подбор перемычек. Основной проблемой при строительстве газобетонных домов является появление тепловых мостов из окон. Теплопроводность железобетонной перемычки низкая, благодаря чему исключается вероятность образования тепловых мостов. В результате установки таких перемычек получается однородная основа под отделку штукатуркой. Доступны различные размеры перемычки для любой ширины блока.Таким образом, армированные толстовки имеют ряд преимуществ. Во-первых, низкая теплопроводность. Во-вторых, легкий вес. В-третьих, высокая огнестойкость. Наконец, точные геометрические размеры. Этот вариант значительно экономит время на возведении зданий, является наиболее экологичным.

Усиленная перемычка служит однопролетной балкой, несущей нагрузку по всей своей длине.

90 100

Расположение точек крепления коробки оконного блока в стенном проеме: 1- места стационарного крепления конструкции к стене.

Для получения перемычки с нужной шириной окна выполняем несколько шагов:

1. Изготавливаем комбинации армированных перемычек с крановым транспортом, например краном или своими руками. Установите перемычку стрелкой вверх. Глубина опоры должна быть не менее 25 см, оптимально 30 см стены, ширина – равна ширине блока, высота – равна высоте одного или двух блоков. Также можно прикрепить сразу две перемычки. Монтаж оконных опор осуществляется только в монолитных блоках.
2. Перемычки соединяются друг с другом и в точках опоры клеем или раствором для работы на чистовом шве. Ни в коем случае нельзя деформировать перемычку с целью ее укорачивания, сверлить отверстия и каким-либо образом нарушать целостность блочной секции. В противном случае это приведет к потере теплозащиты, деформации, провисанию.
3. Поместите следующие свитера плотно друг к другу с помощью резинового молотка.
4. Установите поверхность перемычек на рубанок.
5. Ждем схватывания смеси для тонкослойной кладки кирпича.

Установка перемычки из металлического уголка



Газобетон легко режется специальной пилой. Специальный уголок способствует оптимально ровному срезу, благодаря которому подобрать нужный размер блока для окна не составит труда. Важно помнить, что вырезанный блок вставляется более чем на метр. Благодаря купленным блокам разного размера вы легко сможете регулировать высоту окон, либо разрезая блок, либо подбирая блоки разного размера.

Бетонные перемычки с высокими показателями теплопроводности, в отличие от газобетона, требуют дополнительного утепления, например, полистиролом. Процесс оказывается трудоемким (газобетон, полистирол, бетон) и требует профессионального вмешательства. Такой тип перемычки лучше всего монтировать на широкие окна. Кроме того, утеплитель будет способствовать ослаблению каркаса, потере паропроницаемости. Последнее способствует образованию конденсата и плесени внутри окна.

Одним из самых надежных и простых способов установки газобетонного блока на перемычки является укладка металлических уголков-перемычек в тело газобетонного блока на расстоянии 1/3 ширины от края.Если ширина окон до 1,2 м, подойдет 50-й угол, если до 2 м – 75-й угол. Металлический уголок прочный, благодаря чему в него можно вместить множество клееных газосиликатных блоков. Для обеспечения максимальной прочности газобетонные стены кладут на клей с перевязкой. Преимущество металлического уголка в том, что кирпичная кладка снаружи выглядит однородной. Размеры железобетонных перемычек зависят от нагрузки на окна и перегородки, а также от давления грунтовой стены. Имеются следующие профили перемычек:

• швеллеры, двутавры;
Трубы профильные
• ;
Уголки стальные горячекатаные
• ;
Стальные уголки
• с неравнополочными и равнополочными полками.

По конструктивным соображениям для более удобного использования лучше использовать четыре угла вместо двух. Металлопрокатные профили должны упираться в стену более чем на 25 см и на 40-50 см в сейсмоопасных районах.

Применение монолитных железобетонных перемычек – трудоемкий процесс. В технологию установки такой перемычки входят:

• выбор высоты;
усиление
• ;
• установка опалубки;
• опалубочная опора;
• вязка арматуры;
• Бетонирование арматуры.

Деревянные перемычки – наиболее экономичный вариант с низкой теплопроводностью. Главный недостаток – ненадежность проемов, что делает использование перемычек из дерева нецелесообразным.

90 160

Для исключения образования трещин, конденсата, плесени, грибка, снижения звукоизоляции необходимо выполнить все технологические приемы:

1. Выравнивание поверхностей кирпичных откосов.
2. Пропитка отверстия грунтовкой.
3. Удаление грязи, мусора.
4. Нанесение грунтовки на отверстия в местах склейки лент.
5. теплоизоляция внутренних откосов.
6. Подготовка уплотнительных и изоляционных лент, равных ширине окна плюс 2 см.
7. Наклейте пароизоляционную ленту шириной 60 мм на вертикальную и горизонтальную вершину откоса, отступив по 30 мм с каждой стороны проема стопорной планкой. Лента не может быть вытянута. Нанесите ленту ровным слоем без пузырей и складок.
8. Аккуратное заполнение ленты в местах стыков (допускается соединение сверху вниз, не более одного отверстия на отверстие).
9. Приклеивание паропроницаемой уплотнительной ленты сначала на вертикальные стороны, а затем на горизонтальный потолок, которую можно приклеивать как к раме, так и к поверхности оконного проема. Это удалит защитную бумажную ленту. Сечение паропроницаемой ленты должно быть больше 70 % длины ленты, продавливающей окно.
10. Установка и крепление окна, чтобы не порвать ленты, приклеенные к оконному проему.
11. Вставка несущих блоков, не мешающих креплению лямок.
12. Заполнение предварительно смоченных швов монтажной пеной, обеспечивающей тепло- и звукоизоляцию и долговечность, равномерно снизу вверх, толщиной 40 мм.
13. Приклеивание свободного края пароизоляционной ленты к поверхности блока.
14. Крепежные планки, слив и подоконник.
15. Герметизация зазоров, имеющих отверстие.

Список инструментов и материалов

90 199

Необходимые инструменты:

• деревянный молоток;
• штроборез;
• транспорт;
ковш
• ;
• терка;
пила
• для ячеистого бетона;
строительный уровень
• ;
резиновый молоток
• ;
самолет
• ;
• рулетка;
• Мастер в норме;
• шпатель;
• спиртовой уровень, линейка;
дрель
• со специальной насадкой;
• Бетономешалка;
• перчатки;
• ведро.

Требуемые материалы:

• пенополистирол;
арматура стальная
• ;
• U-блоки/перемычки газобетонные армированные;
• оцинкованные гвозди/металлические фланцы;
раствор
• для работ по мелкому шву;
бетонный раствор
• ;
гипс
• ;
Монтажная пена
• .

Материалы для бетонного раствора:

• цемент;
• вода;
• песок;
• или готовое решение.

Монтаж оконных конструкций является этапным этапом строительства домов из газоблоков, он начинается после завершения усадочных процессов и возведения кровли, и до начала отделочных работ. Технология считается относительно сложной, малейшие погрешности приводят к перекосам каркаса, образованию мостиков холода, скоплению конденсата и последующему разрушению прилегающих участков. Учитывая небольшую этажность домов из таких блоков, монтаж деревянной или ПВХ тары можно выполнить самостоятельно, но качественный результат достигается только при соблюдении всех норм еще на этапах возведения коробки и подбора подходящего крепеж и утеплитель.

Основным отличием от других стеновых материалов, которое следует учитывать, является наличие пористой структуры и плохие самонесущие свойства. Вставленные пластиковые и деревянные окна необходимо фиксировать специальными распорными штифтами (обычные не подходят из-за риска вырывания), ГОСТ предусматривает пароизоляционный и гидроизоляционный слой между рамой и самими блоками, а также непосредственный контакт внешняя среда с упаковкой исключена. К профилактическим мерам относится укрепление проема еще на этапе возведения стен.Делается это путем устройства газобетонной перемычки или металлического уголка, покрытого утеплителем, при этом большая площадь поверхности и вес закрепляемой конструкции требуют усиления не только верхней части, но и боковых граней.

Чтобы исключить риск образования конденсата на стыках, все стыки сделать максимально герметичными, затем швы рекомендуется закрыть кусками газобетона, толстым слоем штукатурки или специальной лентой из ПВХ. Механическое крепление пакета обеспечивается длинными штифтами или анкерными пластинами, фиксируемыми саморезами-саморезами (минимум 3 шт.длиной 2 м). Изолирующую функцию выполняет силиконовая клейкая лента и/или вспененный слой с малым диаметром пор и низким коэффициентом расширения. Оптимальные результаты достигаются при прокладке трехслойного монтажного шва.

Установка пластиковых окон производится после обработки участков проема антисептическими и улучшающими сцепление грунтами. Такая обработка закрывает ячейки блоков и снижает влияние пыли на качество сцепления ленты и монтажной пены с поверхностью. Все материалы, используемые для обустройства шва, должны иметь длительный срок службы (20 и более лет), экономия на этих участках недопустима.Это же касается и саморезов, пластин и шурупов, обладающих самой надежной защитой от коррозии.

Этапы установки

Делается двумя способами: со снятием стеклопакета с рамы ПВХ и без него. В первом случае конструкция крепится к стене из газобетона длинным дюбелем, при выборе этого варианта нарушается целостность профиля, но само крепление надежное. Второй способ заключается в использовании анкерных плит, затем покрытых штукатуркой и рейками, он считается более пыльным, но не требует снятия стекла.

Учитывая высокую пористость блоков, большинство строителей рекомендуют выбирать первый вариант, а именно установку пластиковых окон с просверливанием профилей и дополнительной фиксацией пенопластом. Независимо от надежности соединения и герметичности шва принимаются меры по его защите от холода (их игнорирование приводит к скоплению конденсата). Процесс всегда заканчивается укладкой надежных внешних откосов. В свою очередь, шов можно закрыть непосредственно кладочным материалом (монтаж с четвертью) или пластиковой планкой со слоем противовлагоизоляционного слоя.Ширина оконной четверти в первом случае составляет 3-4 см, ее лучше вырезать на этапе кладки и армирования.

Соблюдать следующую последовательность действий:

1. Все поверхности очищены от мусора и засыпаны 1-2 слоями земли. Такой слой должен хорошо просохнуть, для этих целей предназначено 4-5 часов и более.

2. По периметру будущего стыка короба наклеивается гидроизоляционная лента с газоблоками.

3. Стеклопакет аккуратно снимается с рамы, профиль оклеивается с внешней стороны пароизоляционной пленкой и вставляется в оконный проем. Для фиксации и регулировки уровня используются специальные пластиковые клинья, в этом случае деревянные клинья не подходят из-за сложности выламывания. Раму выравнивают по вертикали и по плоскости окна и окончательно фиксируют с ними, оставляя зазор в 2-6 см. Зазор не должен быть чрезмерно большим, но и отклонения от допустимого минимума (3-5 мм) недопустимы. рекомендуемые.

4. Профиль сверлится в специально отмеченных местах с внутренней стороны (если уверены, что разметка совпадает, многие делают эту операцию раньше). Кроме того, сверло перпендикулярно входит в элементы для получения отверстий под крепеж глубиной до 40 см.

5. Оконная рама крепится к стенам длинными анкерами с последующей проверкой уровня.

6. Левый зазор заполнен мелкопористой пеной, использование дешевых марок в этой области не рекомендуется.Лучшие отзывы имеют немного расширяющиеся составы Макрофлекс, Ким-Яролим, Соудал, Фомефлекс-Профи. Одновременно с герметизацией осторожно удаляют крепежные клинья, внутри монтажного шва можно оставить только их пластичные разновидности, имеющие теплопроводность, близкую к газобетону.

7. С внутренней стороны газобетонного проема подоконник фиксируется силиконовым герметиком. Наличие зазоров, полостей или трещин в этой области недопустимо, для выравнивания и удержания элемента в горизонтальном положении используется пластина и грузики.Точно так же для набора прочности герметика требуется не менее суток.

8. Стеклопакет возвращается в раму.

9. Заканчиваем монтаж окон сборкой водостоков снаружи и отделкой откосов. Узловой узел не должен перекрывать сток конденсата или осадков, стекающих со стекла, чрезмерное заглубление стеклопакета или отсутствие капли свидетельствует о нарушении технологии. Чтобы при дренаже поглощать звуки дождя, рекомендуется сделать слой гидроизоляции и слегка эластичного утеплителя.На всех этапах отделки проверяют как постоянный уровень рамы, так и других поверхностей.

К организации шва предъявляются особые требования: чем надежнее он герметизирован и защищен от холода, тем лучше. Для отделки откосов с обеих сторон используется специальный цемент или штукатурка с хорошими теплоизоляционными свойствами. При отсутствии выступов снаружи защиту стыка могут обеспечить уголки из полимерных материалов, ремонтируемых в том же растворе.Оптимальные результаты достигаются, когда монтажный шов закрывается пластиковыми накладками. Стандартные элементы этого типа размещаются под прямым углом, а при необходимости их расположения с разрезом эти условия оговариваются отдельно с поставщиком окон для домов из газобетона.

При выборе варианта оштукатуривания контролируется толщина наносимого слоя, а также время набора его прочности. Для получения идеально ровной поверхности на чистовых переходах рекомендуется использовать смеси с мелкой зернистостью.

Требования к штукатурке в этом случае достаточно серьезные, она должна сочетать в себе хорошую устойчивость к влаге и внешним воздействиям с высокой паропроницаемостью.

Перед отделкой оконных проемов в домах рекомендуется плотно закрыть профиль, а стеклопакеты обернуть полиэтиленом, это поможет избежать загрязнения. Этот этап обычно совмещают с облицовкой фасада и внутренних стен из газобетона, швы нежелательно оставлять открытыми на длительное время из-за риска разрушения пенопластового слоя ультрафиолетовым излучением.Установка деревянного каркаса в отверстия осуществляется аналогично, но для крепления чаще используются анкерные пластины из нержавеющего металла.

Распространенные ошибки

Технологические нарушения включают:

1. Образование мостиков холода. Причины этого разные: от неизолированного железобетона до появления трещин. Укладка газобетонных перемычек или закрытие верхней части пенопластом позволяет снизить риск. Все элементы армирования должны заходить в стены, а не просто упираться в их края.Глубина входа зависит от ширины проема и веса доски.

2. Отсутствие слива конденсата или его неправильная организация. Сливной свес должен выступать за наружную стену из газобетона не менее чем на 30-40 мм, это необходимо учитывать на этапе выбора способа отделки фасада и толщины его облицовки. Нарушение этого требования приводит к скоплению влаги внизу стеклопакета (и риску образования трещин зимой при замерзании) или просачиванию ее в пористую структуру, что также недопустимо.

3. Неверно выбранное место и крепление профиля. Установка каркаса заподлицо с фасадом недопустима, опытные строители рекомендуют отступ от наружной стены.Глубина 8 см при ширине блока 20 и 12 на 30 соответственно.Исключение составляют утепленные поверхности, где линия может быть смещена на толщина теплоизоляционного слоя (но не вплотную к краю стены).

4. Применение пенополиуретана с высоким коэффициентом расширения. Покупка дешевых и непрофессиональных марок иногда увеличивает риск смещения или перекоса рамы, пластиковые клинья ее не держат.

5. Ошибки в подборе размеров профиля, образование чрезмерного зазора между ним и стенками из ячеистого бетона снижает надежность крепления и увеличивает риск образования зоны скопления конденсата.

6. Плохое качество крепежных или изоляционных материалов. То же самое касается и самих стеклопакетов.

7. Использование ударных инструментов при подготовке отверстий для ввинчивания соединителей, фиксации анкерных пластин или самой рамы обычными гвоздями.

8. Наличие пустот под подоконниками, сливами или в зоне швов (или недостаточная герметизация последних).

9. Игнорирование необходимости быстрого удаления пыли и крошки газобетона. Если нет необходимости подрезки блоков, установку окон нельзя отнести к грязным процессам, но при сверлении отверстий под дюбеля обязательно должно образоваться некоторое количество мусора, его необходимо удалить перед заполнением люфта пеной или заклейкой скотчем по периметру.

10. Выполнение монтажных работ в неподходящее время или в холодные дни.Профессиональные герметики твердеют и твердеют при низких температурах или отклонениях от влажности, но стоят дороже и не исключают риск плохой герметизации и фиксации.

Существует два основных направления крепления окон ПВХ к пенобетонным и газобетонным стенам 1) с помощью пенополиуретана без фурнитуры; 2) с колышками. И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Мы проанализируем, какая технология оптимально обеспечивает качество и комфорт.

Когда устанавливать окна в новом доме?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть более 0,3 мм на 1 м стены.Поэтому его влияние на качество монтажа не критично. На общую стяжку здания потребуется не менее года, за это время грунт промерзает и оттаивает, бетон и клей набирают необходимую прочность. Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ окна можно установить уже через несколько месяцев после завершения строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регулируется несколькими документами:

• ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из профилей ПВХ», ст.девять;
• ГОСТ 30971-2012 «Монтаж стыков примыкающих оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
• ГОСТ Р 52749-2007 «Монтаж оконных фальцев с использованием паропроницаемых саморасширяющихся лент».

Если от заказчика требуется установка окон по ГОСТу, в договоре должно быть указано, о каком ГОСТе идет речь. Так как многие положения ГОСТ касаются добровольного применения и особых случаев, например, с применением или без использования паропроницаемых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ).

Основные моменты

Следует отметить, что показателем качества установки окон ПВХ в частном доме является: обеспечение герметичности стыков между стеной из рамы и из блоков, долгий срок службы, отсутствие теплопотерь, идеальное выравнивание окон дверная коробка, качественная установка водостоков и подоконников.

Для получения более плотных стыков в блоках вырезаются специальные выступы-четверти (в процессе кладки блоков есть возможность заранее прогнозировать и вырезать четверти), также используются специальные герметики и ПСУЛ.Утеплитель – пенополиуретан, который создает зону прямого контакта между стеной и каркасом. Механическая прочность достигается за счет фиксации каркаса дюбелями или монтажными пластинами.

Глубина установки (от рамы до края проема) может варьироваться в пределах 8-12 см в зависимости от толщины кирпичной стены. Если стена дополнительно утеплена, то окно следует монтировать ближе к внешнему краю стены, чтобы точка росы находилась за пределами оконной рамы. Это защитит стеклопакет от образования конденсата и промерзания.

Крепление дверной коробки в проеме

Есть 2 способа крепления рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо сначала снять стекло. Просверлите пластиковый профиль в нескольких местах и ​​закрепите каркас длинными дюбелями. Недостатком этого способа является трудная разборка, невозможность изменить положение рамы по отношению к проему после окончательной фиксации, до задувания пенопласта. Недостаток существенный, особенно при самостоятельном монтаже окон в частном доме. Шансов получить все идеально с первого раза, даже если руки отрастают в нужном месте, немного.

Крепление анкерами и дюбелями
Крепление анкерной пластиной

Крепление стеклопакета к стенам
Ошибки монтажа окон


Второй способ не требует снятия остекления. Каркас фиксируется анкерными пластинами, которые устанавливаются по периметру пластикового каркаса саморезами. Кроме того, крепление к стене осуществляется с помощью дюбелей-гвоздей через отверстия в пластинах.

Установка окон в частном доме. Рабочие шаги

1. Прикрепите монтажные пластины к оконной раме с помощью саморезов 4,8x12 мм.

2. Специальные регулировочные клинья (деревянные или пластмассовые) устанавливаются под рамой из ПВХ. Создают зазор для последующего нанесения утеплителя – пенопласта.

3. Положение стеклопакета регулируется уровнем. В блоках просверливаются отверстия для колышков, в связи с тем, что во избежание раскола блока отверстия не должны быть ближе 5 см от его края.Доска изначально крепится одним дюбелем (6х100 мм), затем выравнивается и вкручивается другой.

4. Проверить открывание и закрывание створок.

5. По периметру рамы нанесите монтажную пену на все стыки рамы со стеной. Пена выбрана морозостойкой на территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора. Эта простая процедура улучшит сцепление пенопласта со стеной и пластиком.

6.После того, как пена затвердеет, излишки пены срезаются.

7. Клинья удаляются, пустоты запениваются.

9. Установлен слив и подоконник. Над отливом в профиле ПВХ имеются отверстия для отвода конденсата.

Скрыть

Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзит или блок газобетона, кирпич, другие современные материалы. У каждого свои особенности, поэтому их нужно знать при установке окон и дверей. В этом материале мы поговорим о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они могут быть применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений строителя, возможности использования конкретных материалов.
Одним из самых распространенных способов крепления является аппликация. Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, загерметизировать проем, не требуется дополнительных креплений. Установка окон ПВХ в газобетон возможна и более традиционным методом. Для этого используются дюбели и другие крепежные элементы.Оба подхода имеют свое место, каждый имеет свои преимущества и недостатки, поэтому каждый мастер выберет по своему вкусу.

Когда следует начинать установку Windows?

Производитель газобетона указывает, что материал дает усадку не более 0,3 мм на метр, то есть к монтажу можно приступать после того, как строительный короб будет готов. Стены сильно не усядутся и не будут давить на каркас, не путайте эти данные с общей усадкой здания.

В доме из газобетона врезку лучше ставить после возведения крыши.В противном случае велик риск разбить стеклопакет во время кровельных работ.

Что вызывает деформацию стен?

Сильное сжатие вызвано не материалом стен, а неправильным распределением давления на грунт. Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, возникает риск усадки здания. Это может произойти как сразу, так и через несколько лет после возведения здания.

Защитить здание от этого можно, правильно обустроив фундамент. Если вы строите на неустойчивом грунте, основание здания должно быть хорошо укреплено, водонепроницаемо и иметь желоба для отвода воды в сторону. Только правильная подготовка фундамента может защитить здание от влаги и усадки.

Практичный подход к установке

Возможна установка в пеноблок на оптимальные сроки через три месяца после возведения кладки. За это время материал максимально усядется и больше не будет деформироваться.Фундамент также наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания следует начинать не раньше, чем через год после возведения стен, так как это связано с усадкой здания и подвижкой грунта. Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен некачественно, то вы об этом узнаете намного раньше. Отделочные работы можно проводить намного раньше на надежной основе.

Благодаря этому установка в доме из газобетона возможна уже через 2-3 месяца после заливки фундамента и возведения стен.

Как сделать оконную установку максимально качественной?

Установка окон в пеноблок обычно не представляет сложности. Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, чтобы стыки между стеной и каркасом были прочными, устойчивыми к влаге и холоду. Для качественного подключения необходимо выполнение следующих требований:



• Все швы должны быть загерметизированы.
• Зоны подключения должны быть защищены от холодного воздуха: это обеспечит минимальные потери тепла.
• Стык стена-окно должен быть защищен от механических повреждений.

Как герметично вставить окно в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это врезанные в них полки. Для улучшения качества шва необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, которые могут набухать.

Проще всего решить проблему в месте соединения стены с рамой.Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Он будет расширяться сам по себе, занимая все пустоты и обеспечивая герметичность соединения. Чтобы крепление было механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. Стыки можно защитить от внешних воздействий рейками. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам вполне декоративный вид.



Способы крепления рамы в проеме

Монтаж пластиковых окон в пенопластовом доме можно произвести следующим образом:

• снимаются, после чего в пластиковом оконном профиле сверлится отверстие под длинный дюбель, с помощью которого рама будет крепиться к стене.Затем стеклопакет возвращается на место.
• Если вы не хотите снимать остекление, то можете установить анкерные пластины и прикрепить к ним раму саморезами. Зафиксированное в нужном положении окно крепится с помощью этих пластин к стене дюбелями с гвоздями. Недостатком такого крепления является запыленность работы, большие физические усилия, дополнительно требуется декоративная маскировка способа крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает установке на монтажную пену еще и тем, что при креплении рамы нельзя будет изменить ее положение, то есть изначально важно точно определить, насколько ровно все крепёж посажен.
• Если вы предполагаете использовать монтажную пену, окно сначала ставится на специальные пластины, положение которых можно менять.

Установка окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартной установки окон в доме из любого другого материала. Главное, правильно подобрать и ровно установить дверную коробку, иначе створки будут плохо открываться или возникнут проблемы при открывании.



Установка окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и характеристик ячеистых бетонов.Прочность конструкции оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже при кладке стен. Для этого был усилен ряд блоков под окнами и опорная зона перемычки. Оконные проемы имеют четверть или не имеют четверти.

Оконная четверть или оконный проем - это выступ фрагмента наружной стены шириной 3-4 см. Название происходит от того, что выступ в 3 см - это ширина четверти кирпича, которая в конструкция, обычно изготавливается для выступа оконных проемов.

Дизайн проемов зависит от оконных перемычек.Например, если перемычки выполнены из П-профилей по всей ширине стены, проемы не имеют четвертей. При отсутствии четверти оконного проема можно устроить фальш-четверть (например, использовать уголок из атмосферостойких полимерных материалов). С этой же целью можно использовать оклады без герметизации мест соединения с оконной рамой или проемом в стене.

Четверти в проемах стен из газобетона могут быть выполнены путем склеивания между собой кусков газобетона клеевым раствором.Укрепить узел можно уголками, покрытыми гипсом.

оконная установка

Перед установкой оконного блока в проем самоклеящаяся гидроизоляционная лента крепится по периметру рамы к внешней поверхности рамы, а пароизоляционная лента приклеивается с внутренней стороны окна на раму.



Затем в проем укладывают оконный блок и закрепляют отвесы и отвесы с помощью горизонтали и отвеса. Установка окон в оконные проемы должна производиться с зазором 2-6 см между ними, оконным блоком и проемом.



Следующий шаг – закрепить оконные блоки в проемах. Крепление окон в проемах осуществляется с помощью дюбелей для газобетона, строительных шурупов (саморезов), гибких оцинкованных анкерных пластин толщиной 1,5 мм и более.


Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и выбирается на месте.

Крепление оконных блоков и анкерных плит к проемам стен гвоздями не допускается.

Безударная дрель (режим чистого сверления) применяется при заделке дюбелей в отверстия для стен из газобетона. Отверстия сверлятся с большей глубиной анкерной части дюбеля на один диаметр самореза. Расстояние от края оконного проема должно быть не менее удвоенной глубины анкеровки.

Конструкция стыков, конфигурация соединителей, а также глубина оконной рамы в проеме не должны создавать мосты холода, которые впоследствии вызовут конденсат и сырость внутренних откосов.Узел должен отводить дождевую воду и конденсат наружу.

После закрепления оконного блока в проеме можно приступать к герметизации окна. Материалы, из которых выполняются монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации стеновой конструкции.



Окно из ячеистого бетона , герметизированное трехслойным монтажным швом.

Первый слой - внешний слой, гидроизоляционный. По всему периметру проема наносится специальный клей-герметик, а к нему крепится и заглаживается гидроизоляционная лента для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий.Основные требования к внешнему слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, устойчивость к экстремальным температурам и ультрафиолетовому излучению.

Второй средний слой – теплоизоляция. После высыхания клея и герметизации внешней части окна выполняется средний шов монтажного шва. Полость между проемом и рамой заполняется монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Термическое сопротивление, находящееся в пределах параметров для стен и окон, обеспечивается средним слоем монтажного шва.



Третий внутренний слой – пароизоляционный. Внутренний слой укладывают по внутреннему контуру монтажного шва, приклеивая пароизоляционную ленту сплошным слоем, без зазоров и непроклеенных участков.

Материалы, используемые в монтажных швах, должны служить не менее 20 условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон заканчивается установкой подоконников. При установке трапа участок, прилегающий к стене, должен быть качественно герметизирован.Для уменьшения шума дождя рекомендуется установить под сливы специальные прокладки (глушители). Выступ слива над наружной поверхностью стены должен составлять 30-40 мм.

• Этапы строительства из газобетона
• Пенобетонная штукатурка
.

Двускатная крыша - монтаж, угол наклона, стропила, узлы, видео

При выборе типа крыши большинство владельцев частных домов ориентируются на экономию средств при ее строительстве. Однако сторонники долговечности и надежности понимают, что лучшим вариантом для жилого дома будет четырехскатная крыша. Обеспечивает равномерный прогрев всей поверхности, является надежной защитой от осадков и привлекает нестандартным внешним видом. Только профессионалы могут построить четырехскатную крышу.

Типы четырехскатных крыш

Отсутствие щипцов и фронтонов – главное отличие четырехскатной крыши. В зависимости от конструктивных особенностей различают 3 вида крыш:

1. Шатровая - своим видом напоминает пирамиду, в которой скаты выходят из одной точки, представленные в виде равнобедренных треугольников. Устройство четырехскатной крыши подходит только для квадратных строений.
2. Вальма - состоит из двух трапеций, сходящихся у конька, и двух вальм (треугольных скатов), примыкающих к крайним точкам коньковой балки.Построен на прямоугольных зданиях.
3. Półspin - крыша с жилым пространством под крышей благодаря разрезным фронтонам.

Независимо от выбранного типа кровли, при возведении стропильной фермы возникает множество трудностей.

Как сделать четырехскатную крышу: алгоритм работы



Монтаж четырехскатной крыши состоит из следующих этапов: а также окончательное внешнее покрытие.

• Сбор всех инструментов, используемых при строительстве крыш.
• Подготовка древесины для стропильной системы: распиловка досок и обработка различными антисептическими и противопожарными средствами.
• Установка рамы.
• Монтаж паро-, тепло- и гидроизоляционных слоев.
• Монтаж кровли.
• Заключительные работы по сборке доборных элементов.



Важным моментом является установка вентиляционных устройств, которые необходимы для поддержания здорового микроклимата в доме..

Угол вальмовой крыши



На значение этого параметра влияют несколько факторов:

• снеговая и ветровая нагрузка;
• тип кровельного материала;
• эстетический вид здания.

Соответственно, если зимой выпадает избыточное количество осадков, угол уклона должен быть максимальным. В ветреной местности конек вальмовой крыши лучше опустить. Кроме того, в расчетах следует учитывать максимальное и минимальное значение угла наклона самого кровельного покрытия, при котором его функции и свойства не будут нарушены.Например, для шифера рекомендуемое значение 15-65°. Нарушение этих границ может быть чревато просачиванием влаги в стыки между листами кровельного материала.

Если рассматривать практичность, то при использовании мансарды в качестве жилого помещения стоит рассчитать оптимальную высоту потолка. Его величина может варьироваться в проходах 1,9-2,1 м, но экономичнее строить крыши с минимальным углом ската, так как на них расходуется меньше материала.

Представительными с эстетической точки зрения являются крыши, высота которых равна ½ высоты первого этажа..

Расчет стропильной системы четырехскатной крыши



В мире инновационных технологий есть возможность рассчитать материал для четырехскатной крыши онлайн. Вам достаточно знать следующие параметры:

• длина базы;
• ширина основания;
• скат крыши;
• длина концевых свесов;
• длина боковых свесов;
• Шаг стропил.

На результат расчета могут влиять такие величины, как ветровые и снеговые нагрузки., порода дерева, высота до конька здания и другие. В целом, современные онлайн-инструменты позволяют без особых инженерных знаний предоставить примерное количество материала, необходимого для возведения четырехскатной крыши, а значит и финансовые затраты. Однако расчеты могут и должны производить только профессионалы.

Над созданием конструкции четырехскатной крыши лучше работать опытным специалистам. Ведь небольшие погрешности в расчетах существенно влияют на надежность и долговечность кровли.

Монтаж стропильной системы классической четырехскатной крыши

Поскольку квадратные постройки значительно меньше прямоугольных, чаще возводят классические вальмовые крыши. Материал для стропил крыши должен быть изготовлен только из просушенной древесины хорошего качества. Весь процесс строительства можно разделить на несколько этапов..

Перекрытие

При возведении стен и заливке армопояса специалисты предусматривают по периметру своеобразную нишу для опорных балок перекрытия.Именно на них укладываются потолочные балки. Между деревом и стеной следует прикрепить несколько слоев гидроизоляции

Если углубление не было предусмотрено строителями, балки перекрытия монтируются непосредственно на мауэрлат, монтаж которого описан ниже. Шаг между плитами выбирается в зависимости от параметров утеплителя. Для обеспечения жесткости перекрытия между балками деревянные перемычки крепятся гвоздями.

Вбивать гвозди в древесину следует под небольшим углом, иначе древесина может сломаться.

Кладка мауэрлата

Работы по монтажу деревянного каркаса начинаются с установки мауэрлата – бруса значительного сечения (100х100, 100х150), который крепится по всему периметру конструкции. Соединения по длине отдельных секций перекрываются, как показано на чертеже.

Брус укладывается поверх гидроизоляционного слоя, чаще всего - рубероида.

Если стены здания выполнены из кирпича или газобетона, для монтажа мауэрлата предварительно заливается железобетонный пояс, в который заранее с шагом 10-12 см вставляются металлические дюбели для дальнейшего монтажа древесина.

Диаметр соединителей должен быть около 1 см, а их длина рассчитывается с учетом поперечного сечения дерева.

Установка вертикальных стоек и коньковых прогонов

Одним из наиболее важных моментов при строительстве стропильной фермы является расположение прогона. Он должен быть точно в центре здания. Для этого специалисты отражают ниткой диагонали, несколько раз измеряют расстояния от стен до прогона.

Опоры для конькового прогона устанавливаются с шагом 3-4 м в зависимости от длины здания.Для сохранения их вертикального положения устанавливаются временные подкосы. Крепление вертикальных стоек к горизонтальной балке осуществляется простым соединением или прямым врезом. Правильность установки прогонов проверяется строительным уровнем.

Крепление боковых косых элементов

Перед началом монтажа боковых стропил на коньковом брусе отмечают места их крепления. Как правило, степень обустройства составляет от 50 до 150 см. Крепление их верхних концов не отличается от того, что используется при строительстве двускатной крыши.Стропила обрезаются под углом 450 и закрепляются по краям конькового бруса. Все сформированные верхние узлы стропильной системы вальмовой крыши скрепляются гвоздями и укрепляются металлическим листом или деревянной пластиной.

Нижние концы боковых ножек можно установить двумя способами, как показано на рисунке ниже.

Первая схема опирания стропил на мауэрлат применяется, если вальмовая крыша имеет вылет. Как правило, такие свесы требуют расширения стропильных досок дополнительным пиломатериалом.К нижним концам стропил гвоздями прикрепляют дерево необходимой длины

Для деревянных, каркасных или легкобетонных зданий (которым противопоказаны дистанционные нагрузки) применяется система с раздвижными элементами каркаса. Крепеж в данном случае представлен двумя металлическими элементами. Первая часть узла крепления монтируется на мауэрлат, вторая на стропила. Они соединены друг с другом длинной розеткой.

Скользящие соединители также рекомендуются для крепления стропил к коньковому брусу.Таким образом можно избежать деформационных процессов крыши при усадке дома или сезонных сдвигах стен

Установка диагональных стропил

Основную нагрузку несут складные стропила для вальмовой крыши. Поэтому их установке уделяют особое внимание. Для надежности диагональные опоры спарены из двух досок. Актуален этот способ и тогда, когда необходимо удлинить элемент рамы. Ведь стандартной длины пиломатериала (не более 6 м) часто бывает недостаточно.Кроме того, двойная стропильная нога выдерживает такую ​​же нагрузку, как брус с эквивалентным сечением.

Переплетающиеся диагональные стропила вальмовой крыши дополнительно закрепляются подкосами и фермами. Последним конструктивным элементом является соединение балки и перпендикулярной ей стойки, которая с двух сторон опирается на скаты.

Узел для опирания диагональных ног на коньковый прогон

Угловые стропила верхними концами крепятся к прогону, образуя подобие узла.На сложность его формирования влияет количество коньковых балок. Консоли выступают на 15 см вперед относительно стропильного каркаса, если конструкцией предусмотрен один прогон.

Косые ножки обрезаются под определенным углом и соединяются с консолью, закрепляются гвоздями. Узел закрепляется дополнительной металлической или деревянной накладкой, также называемой петелькой.

Если подкровельное пространство планируется использовать под жилые помещения, предусмотрена установка двух проходов. Затем на концах конькового бруса к концам крепится ферма (для косого соединения ног) или деревянная доска (если диагональные стропила представлены бруском) толщиной не менее 5 см.К этим доборным элементам крепятся косые стропильные ноги по схеме, указанной выше.

Нижние концы косых ножек крепятся к мауэрлату. В качестве крепежа в этом случае используются гвозди и хомуты. Иногда стропило дополнительно закрепляют уголком, как показано на рисунке ниже.

Закрепление недостающих элементов

Укороченные стропила или полулаги боковых скатов и вальм крепятся к диагональным ногам в шахматном порядке.В большинстве случаев предварительно нарезанные доски крепятся двумя гвоздями с обеих сторон. Но грузоподъемность агрегата можно еще увеличить при другом способе крепления.

Одним из таких методов является использование стержневых сегментов (см. рисунок выше). Их закрепляют между укороченными стропилами по нижнему краю доски. В результате стропила становятся двутавровыми, что значительно увеличивает показатели их несущей способности.

Завершающие работы по стропильному каркасу и четырехскатной крыше

Завершающим этапом сборки каркаса является сборка подкосов и растяжек.Первый – это деревянные балки, которые монтируются под углом 45 0 между станиной и боковыми стропилами. Второй – соединить элементы каркаса между собой, чтобы сделать конструкцию более жесткой.

После сборки стропильной системы приступайте к монтажу паро-, тепло- и гидроизоляции, наката, а также самого кровельного покрытия.

Вы можете посмотреть видео, чтобы запечатлеть вышеуказанный материал.

Монтаж стропильной системы вальмовой крыши - видео


.

Как прибить деревянный брусок к бетонной стене. Как крепить брус к стене из различных материалов

Крепление бруса к стене – дело непростое. Древесина всегда была популярна в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Сочетание бруса с новыми строительными материалами и системами монтажа иногда вызывает вопросы – насколько технически правильно крепить брус к разным поверхностям?

Требуется крепежный материал.На сегодняшний день существует множество видов крепежа для любого сочетания элементов. Отличия их заключаются в области применения и технических характеристиках, регламентирующих допустимую нагрузку на технику крепления и стяжки.

Металлические уголки имеют отверстия для крепления шурупами, гвоздями или дюбелями. Используются угловые металлы, которые не окисляются и достаточно прочны. Запас прочности уголка должен быть не менее 2, то есть уголок должен выдерживать вес, в два раза превышающий вес опирающегося на него элемента.В этом случае также необходимо учитывать и рассчитывать, какие конструкции будут опираться на этот брусок.



Деревянные балки крепятся к стенам с различным назначением - для закрепления на этих стенах подвесной мебели, полок для книг или элементов декора интерьера, а также бытовой техники. При монтаже дверных коробок, наружной и внутренней обшивки, для установки навеса на входную дверь или навеса на крыльцо также необходимо крепить брус к стенам.Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены и, конечно же, совершенно по-разному придется подходить к газобетонным блокам, облицовке из гипсокартона и кирпичным стенам.



Выбор способа крепления зависит от материала стены и свойств создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь идет не о креплении прогонов из бруса к стенам из газобетона или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или конструкций, усиливающих опору, а только о креплении брусьев , напримерДля гипсокартона.



О креплении бруса к кирпичным и бетонным стенам для устройства деревянных бревенчатых перекрытий или перекрытий речь также не идет, так как в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. При этом деревянная скрепляющая конструкция устанавливается в стену при кладке или бетонировании, либо опирается на армопояс.



Перед монолитом или заделкой в ​​стену лицевую часть древесины дополнительно пропитывают огнебиосацитным составом и закрепляют слоем гидроизоляционного материала.Не рекомендуется использовать антисептики на масляной основе, так как они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок обрезают под углом 70 градусов, чтобы влага лучше испарялась. Между стенкой ниши и балкой необходим зазор, в него укладывается теплоизоляция, так как балка опирается на наружную стену.



При укладке балок от бруса до полки брони их закрепляют специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозийным составом.

Соединители угловые применяются для крепления деревянных конструкций к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно за счет использования качественных металлических уголков, выдерживающих нагрузку.

• Перед установкой уголков положение и контуры бруска отмечают на поверхности калибрами. Можно использовать обычный отвес и строительный уровень, но лазерный уровень позволит быстро разметить и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
• Затем уголки крепятся дюбелями, саморезами; для более легких конструкций используются гвозди. Саморезы затягиваются не до конца, поэтому положение элемента можно немного подкорректировать.
• Брус вставляется в уголки и крепится к ним саморезами, затем полностью затягивается крепление уголков к стене. Уголок скрепляют крепежом, при необходимости подгоняя его положение точно в соответствии с разметкой.

Крепление дерева к бетонным и кирпичным стенам

Кирпич просверливать аккуратно, строго под прямым углом, не «ослабляя» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может привести к растрескиванию кирпича. если кирпич уходит в углубление, придется использовать распорную заглушку, которая при ввинчивании в стену создает узел или распорную заглушку. Осторожно затяните штифт. Механические анкеры для крепления деревянных балок к каменным стенам намного лучше шурупов и гвоздей как с точки зрения технологии, так и с точки зрения прочности крепления.



Для бетона понадобится дрель с функцией перфоратора и крепкие пластиковые дюбели под саморезы, иногда дополнительно смазывают клеем перед тем, как вбивать пластиковый дюбель в стену.



Крепление бруса к деревянной стене

Используйте перфорированные уголки или плоские соединители. Крепеж различается по размеру, толщине металла и покрытию. Используются гвозди, болты и шурупы. Для больших гвоздей предварительно просверлите отверстия, особенно при работе с просушенной древесиной.



Крепление к газобетонным и гипсокартонным стенам

Газоблоки - мягкий материал, для них подходят полноразмерные болты, но лучше использовать механические или химические анкеры. Для качественного крепления анкера с загнутыми ребрами или клиновидной формы предварительно сверлят отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и пеноблоков из них, газобетона – пеноблоков, газоблоков и т.д.Основные «детали» якоря — стальная втулка с ребрами и гайкой на конце. Когда болт ввинчивается во втулку, ребра изгибаются и раздвигаются, образуя бабочку, которая прочно удерживает анкер в материале.

Химические анкеры выдерживают еще большую нагрузку, подходят для всех материалов стен из легкого бетона и гипсокартона, а также для всех материалов стен. Принцип работы основан на способности синтетических смол глубоко проникать в поры и прилипать к основанию.Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основания, особенно при действии вертикальной нагрузки, и именно эти проблемы помогают решить химические анкеры. Химический анкер вводится с помощью специального пистолета. Клеевая масса выдавливается под давлением в просверленное отверстие и тут же вставляется крепеж – резьбовая шпилька или стержень. Клеевой состав заполняет поры газобетона или другого пористого блока, а при застывании образует прочную и надежную фиксацию... Разрывное усилие анкера из химического кирпича составляет более 500 кг. Срок службы химических анкеров составляет несколько десятков лет, они не деформируются под воздействием перепадов температур, равнодушны к агрессивным средам. Последнее очень важно при работе с воздухововлекающим бетоном, агрессивным к металлам. Все крепления для газобетона должны иметь антикоррозийное покрытие.



При креплении бруса к газобетону или гипсокартону анкерный способ является наиболее прочным, хотя и затратным.Все зависит от плотности (марки) газобетона и необходимой нагрузки. Для фиксации обрешетки достаточно использовать механические анкеры – клиновые или «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. После забивания спиральный гвоздь ввинчивается в блок, не нарушая его пористой структуры.

Шпилька, похожая в рабочем положении на спицы полураскрытого зонта, имеет ласковое название Молли и идеально подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона с целью крепления к ним картин, световых полок или светильников.Молли — разновидность анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставленного болта складывается до упора и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но у этой ручки есть минусы - снять ее можно только отломав часть перегородки. Кроме того, с Молли нельзя работать в замкнутом пространстве.



Крепление бруса в конструкциях кровли

Лаги из бруса скрепляются комбинацией замка и опор, но для кровли такая стыковка неприемлема, так как кровля эксплуатируется в совершенно других условиях.Все элементы кровли (стропильная система) собираются в соответствии с проектом и расчетами, фиксируются специальными элементами и винтовыми системами, а иногда дополнительно усиливаются скобами.



Крепление бруса для подвеса

Иногда в интерьере используются декоративные элементы, требующие крепления бруса к потолку на свободном подвесе или имитации такого подвеса. Иногда по конструктивным причинам необходимо подвешивать бревна.Этот вид крепления осуществляется с помощью специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Этот тип подвески может иметь дополнительную возможность регулировки высоты деревянной подвески.



Подвесы крепятся к потолку дюбелями, а другая часть крепления монтируется на древесину, после чего элементы соединяются между собой. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, выдерживают значительные нагрузки. Тем не менее, лучше не иметь над головой такого фактора риска и сымитировать зависание проекта и надежно закрепить брус на стене.Подвесная система в данном случае устанавливается для усиления фиксации и в дизайнерских целях, «для красоты».



Укладка деревянного пола на лаги на бетонное основание - распространенный способ создания теплой, хорошо вентилируемой конструкции, которая может служить финишным покрытием при использовании шпунтованных досок или быть отличной основой для отделки облицовочным материалом... На этапе изготовления такого пола возникает вопрос: как лучше крепить бревно к бетонному полу? Об этом и пойдет речь в сегодняшнем материале.

Несмотря на то, что преимущества изготовления бревенчатого пола, жестко закрепленного на черновом полу, очевидны, противники этого способа утверждают, что таким образом можно повредить целостность и звукоизоляцию помещения за счет образования акустических мостиков в местах установки креплений.

Если стяжка разрушается при сверлении, это свидетельствует о ее некачественности и должно служить сигналом к ​​ее полному демонтажу и заливке новой. Качественно выполненная стяжка не меняет своей целостности при сверлении в ней отверстий дрелью.

90 110

По поводу звукоизоляции: жесткая конструкция пропускает звуковые волны, но если учесть, что между лагами проложен изоляционный материал, который гасит звук, это утверждение можно считать спорным. К тому же бетон намного плотнее дерева, так что звук, передаваемый от акустического моста к бетонному основанию, не доходит до соседей снизу.

Один из нюансов деревянного настила на лагах – возможность появления скрипа, который становится слышен даже соседям снизу.Это происходит, когда элементы конструкции (балки, бревна, соединители) смещены относительно друг друга. Благодаря жесткому креплению лаг к бетонному основанию этих проблем можно избежать.



Важно! Если бревна не закреплены жестко, а их влажность, заявленная продавцом, не соответствует действительности, то в скором времени из-за процесса коробления древесины конструкция пола начнет деформироваться и смещаться.

Сторонники отказа от жесткого закрепления бревен отдают предпочтение конструкциям плавающего пола, когда пол не крепится к несущим конструкциям.В этом случае нужно очень внимательно подойти к выбору материала лаг. Устойчивость плавучей конструкции будет обеспечиваться специальным креплением балок друг к другу – в виде решетки, в пустотах, где укладывается утепляющий материал.



1. Процесс создания качественного бревенчатого пола зависит от правильного выбора материала. Наиболее выгодна древесина хвойных пород, так как она лучше устойчива к влаге, содержит в своем составе природные антисептики, а потому устойчива к образованию грибков, а также относится к прочным породам древесины.
2. Влажность древесины не должна превышать 18%. Перед укладкой древесина должна несколько дней акклиматизироваться и привыкнуть к микроклиматическим условиям в помещении, где она будет использоваться. Если в наши дни некоторые бревна обнаруживают признаки коробления, их выбрасывают и не используют для устройства пола.
3. Перед укладкой бревна обрабатывают антисептиком и антипиреном. Делать это лучше перед установкой, так удобнее обрабатывать все изделие целиком.
4. Важно обратить внимание на выбор направления укладки лаг относительно солнечных лучей – брусья укладывают поперек, чтобы обеспечить их равномерный прогрев. Там, где важна прочность пола (в местах с высокой проходимостью), бревна укладываются поперек движения.
5. Расстояние между лагами подбирается в зависимости от толщины чернового пола. Чем она больше, тем больше расстояние между лагами (40-50 см). Расстояние от стены до балки должно быть 2-3 см.



Материалы и инструменты

Работы по укладке пола на лаги не требуют специального оборудования и инструментов. Вам нужно будет подготовить:

1. Перфорационное сверло.
2. Отвертки или отвертка, молоток.
3. Измерительные инструменты - рулетка, спиртовой уровень, карандаш.
4. Крепеж в зависимости от способа крепления.
5. Обработка древесины в процессе работы производится рубанком, ножовкой или циркулярной пилой.

Вам потребуется приобрести гидроизоляционный материал с учетом нахлеста на стены по периметру помещения не менее 15-20 см.



1. Не верьте заверениям продавцов пиломатериалов, что чем дороже и качественнее древесина, тем надежнее и долговечнее будут бревна. По устройству полы можно полностью сделать из ели, пихты или сосны.
2. Вы можете смело приобретать древесину класса В и ВС при условии, что ее влажность не превышает 18%.На мелкие внешние дефекты и оттенок материала можно не обращать внимания.
3. Главное условие - отсутствие следов жизнедеятельности вредителей (короедов) и плесени на поверхности древесины - даже минимальное их количество должно быть сигналом к ​​отказу от покупки древесины из данной партии.
4. Подбор сечения бруса производится в соответствии с выбранной толщиной пола и предстоящими нагрузками.



Методы установки

Существует несколько самых популярных способов ремонта лагов в бетоне.Каждый из них имеет свои особенности.

Крепление лаг саморезами

Хотя этот метод исправления задержки является самым простым, он подходит не для всех случаев. Процесс прост:

1. В бетонном основании просверливается отверстие для пластикового дюбеля.
2. В деревянном элементе также просверлено отверстие под саморез.
3. Дюбель вставляют в бетонное отверстие ударами молотка и закрепляют лагу, погрузив шляпку шурупа в деревянный корпус на несколько миллиметров.



Шаг, который выполняется при ремонте лаги таким способом, не менее 50 см.

Таблица 1. Монтаж деревянного пола методом буксировки

Крепление лаг анкерными болтами

Крепление лаг анкерами – постоянный и надежный метод. Дополнительную жесткость конструкции обеспечивает притяжение дерева к земле.



Анкер — более прочный крепеж, чем дюбель, способен выдерживать большие нагрузки.Укладывая такой пол, вы можете быть уверены, что он надежно прикреплен к бетонному основанию. По технологии работы крепление стержня к анкеру аналогично креплению на саморезы. Предварительно просверливаются отверстия необходимого диаметра в основании и бревнах. В древесине делается отверстие, чтобы можно было спрятать головку шурупа.

Количество креплений рассчитано с учетом того, что для крепления одной планки необходимо в среднем 4 анкера. Штифт в запорном элементе, вставленный в отверстие в бетоне, проходит сквозь древесину.Длина анкерных болтов варьируется от 45 до 200 мм. При его подборе к толщине дерева добавляют 6 см для углубления в бетон. Рекомендуемый диаметр анкерного болта 10 мм.



Популярность анкеровки обусловлена ​​более жестким креплением деревянной конструкции. Можно быть уверенным, что этот крепеж удержит древесину от процесса деформации, если она не была достаточно высушена.

Таблица 2. Установка крепления

Крепление лаг с уголками

Если высота лаг превышает 10 см, для их фиксации используются металлические уголки.К бетонному основанию угловая полка крепится гвоздями, а к лагам – саморезами. В этом случае уголок используется для фиксации положения деревянного элемента, а нагрузка распределяется на распорки.



Таблица 3. Установка задержки

Регулируемые задержки

Регулируемая бревенчатая система — самый простой способ устройства ровного дощатого пола в помещении с бетонным основанием при значительном перепаде высот.Анкеры в этой конструкции заменены пластиковыми стойками, которые крепятся к бетону дюбелями. Удобство использования пластиковых стоек в том, что регулировать их высоту и уровень лаг можно с помощью специальных вращающихся винтов. Излишки выступающих над поверхностью лаг штативов после подгонки обрезаются.

90 240

Современные производители предлагают универсальные стойки, позволяющие сделать идеально ровное дощатое покрытие в помещении с большим перепадом высот вне зависимости от сечения балок.Установка выглядит следующим образом. Опоры монтируются на бетонное основание.



Поставить лаги и, ориентируясь по уровню, выставить горизонтальную плоскость, регулируя положение балок с помощью специального реечного механизма.

90 250

Стенды универсальные оснащены автоматической системой коррекции угла наклона до 5%.



Доски крепятся клипсами и саморезами.



Видео – Как уложить пол на регулируемые лаги

Указания мастера

Пред. След.

№

Для предотвращения высыхания масляной краски при хранении и предотвращения образования пленки на поверхность краски расстелите кружок плотной бумаги и залейте его тонким слоем олифы.

"Фольга, покрывающая балкон или теплицу, предохраняется от разрыва ветром шнуром, натянутым с обеих сторон с интервалом 10-15 см."

"С бетонной смесью было легче работать, обычно в нее добавляют глину, но глина снижает прочность смеси. На ведро воды добавьте столовую ложку моющего средства."

«Чтобы винт, головка которого скрыта за препятствием, не вращался вместе с затянутой гайкой, наденьте на него несколько витков нити или тонкой проволоки и слегка затяните наконечники.Трение хорошо держит болт. Концы резьбы после затягивания можно обрезать.

"Можно врезаться в вольер без пряжки. Просто расколите переднюю часть доски посередине и вырежьте полуотверстия стамеской или топором нужного размера, затем соедините половинки заново."

Деревянные колпачки развалятся и упадут со стены. Не торопитесь, чтобы вырезать новую вилку. Отверстие в стене плотно заткнуть капроном из старого чулка. С помощью раскаленного гвоздя соответствующего диаметра проплавьте отверстие под болт.Расплавленный нейлон Ra превратится в твердую пробку.

"Уровень плотника несложно превратить в теодолит, оснащенный щелевым прицелом и мушкой."

"Для того, чтобы две полосы линолеума легли впритык, удобно использовать самоклеящуюся декоративную пленку, подложив ее под основу линолеума."

«Чтобы гвоздь шел в правильном направлении и не прогибался при забивании в глубокое отверстие или паз, поместите его в трубочку и закрепите скомканной бумагой или пластилином».

Прежде чем пробивать дыру в бетонной стене, закрепите лист бумаги прямо под ней.Пыль и осколки бетона не будут летать по помещению.

«Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, мы советуем вам это сделать. Возьмите прямую полоску бумаги и накрутите ее на трубу по линии разреза. Плоскость, проходящая через край бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубки».

«Перевернуть бревна или деревянный брус поможет нехитрый подход – мотоциклетный отрезок или велосипедная цепь, укомплектованная с одной стороны крюком, а с другой стороны прикрепленная к хомуту лома."

"Чтобы иметь возможность работать с двуручной пилой, мы советуем вам использовать простой прием: двигать ручку пилы сверху вниз."

Кусок шифера необходимого размера можно отрезать пилой, но лучше и проще пробить отверстия с частотой 2-3 см по линии предполагаемого реза гвоздем, а затем отломать шифер на опоре.

"Самый лучший способ приклеить плитку к стене: взять битум, растворить и капнуть всего четыре капли в углы плитки. Прилипает наглухо."

Фасонные отверстия при производстве фигурных оконных рам удобнее всего вырезать ножовкой с рулонным полотном.

"Изготовление витражей - долгая и трудная задача. Можно сделать быструю имитацию витража. Для этого берут тонкие полоски или ветки лозы, приклеивают к стеклу, а затем раскрашивают стекло и покрывают лаком».

«Если у вас нет под рукой дюбеля, вы можете сделать его из куска пластиковой трубки. Корпус ручки также может пригодиться. После того, как вы отрезали кусок нужной длины, сделайте продольный надрез, примерно наполовину, и колышек готов».

«Вы знаете, как сложно повесить самоработающую дверь.Но достаточно укоротить нижний штифт на 2-3 мм и работа станет намного легче».

"Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпаклевка получается из бустилата, смешанного с любым порошком - мелом, гипсом, цементом, опилками и т.п."

"Если вам нужно вкрутить шуруп в торец ДСП, просверлите отверстие чуть меньше диаметра шурупа, залейте отверстие клеем "Момент" (но не эпоксидным!), вкрутите шуруп за один день. Диск не расслаивается. Однако получившийся стык можно подвергать нагрузке только сутки».

"Портреты, фотографии, картины удобнее прикреплять к деревянным рамам со стеклом не гвоздями, а с помощью согнутых под прямым углом канцелярских принадлежностей. Кнопки аккуратно вдавливаются отверткой. По сравнению с гвоздями риск сломать тонкие рамки сведены к минимуму».

«Не так-то просто завернуть шуруп в твердую древесину. Если выбить отверстие под болт шилом и обильно натереть болт мылом, то операция пойдет как по маслу.

Для экономии времени обои можно подрезать острым ножом, не разворачивая рулон.Для этого сначала нужно выровнять конец рулона и с помощью простого карандаша обвести край края наружу. Работая ножом, рулет следует постепенно поворачивать в сторону прокатки.

Проволочная ручка с тремя крючками внизу и ручкой вверху удобна для переноски по дому больших листов фанеры, стекла или тонкого железа.

ЕСЛИ вам нужно вырезать круглую палочку на расстоянии, то эту работу удобнее всего делать с помощью шаблона. Он изготовлен из металлической трубки с канавкой в ​​центре.Диаметр подбирается так, чтобы шаблон свободно перемещался по стержню.

Работать ножовкой будет лучше и легче, если в ее центральной части увеличить высоту зубьев на 1/3.

Если к передней части пилы прикрепить груз весом около одного килограмма, ваша работа станет легче. Груз должен быть съемным, чтобы пила могла выполнять и другую работу.

«Восковое покрытие можно получить, покрасив поверхность разбавленным клеем ПВА.клей нужного цвета следует развести водой, окрашенной акварельными красками. "

"Сделать чехол для лезвия топора так же просто, как очистить грушу. Возьмите кусок резиновой трубки, разрежьте его вдоль и наденьте на лезвие. Кольцо, вырезанное из старого автомобильного видеорегистратора, не даст ему соскочить."

«Без хомутов при склеивании каркаса поможет деревянный моечный шнур. Поместите четыре короткие петли на углы рамки и стяните рамки по диагонали двумя длинными петлями.Углы регулируются столбиками, перекручивающими средние петли. "

"Как заставить скрипучий паркет замолчать? Просверлить между досками отверстие под углом 45° диаметром 6-8 мм, забить деревянный колышек, смазанный столярным клеем, срезать стамеской выступающий конец и оштукатурить поверхность пола».

«Чтобы облегчить шлифовку лакированного или окрашенного пола, прогладьте его влажной тряпкой — и работа на сто и ничего проще. "

«Легкую гниль на древесине можно устранить следующим образом: пораженную древесину отделяют от здорового слоя и затем замачивают в 10% растворе формалина.После высыхания поверхность шпаклюется и окрашивается».

«Дверные петли не будут скрипеть, если их вовремя смазывать — это давнее правило. Но можно обойтись и без смазки. Для этого из полиэтиленовой заглушки сделайте шайбу и наденьте ее на цапфу шарнира».

«Поврежденная дверная защелка из-за поломки пружины может быть отремонтирована следующим образом: в качестве пружины может быть использован кусок резиновой трубки диаметром 15 мм или кусок эластичной резины, вставленный между защелкой и корпусом защелки."

Предлагаем простое приспособление для фиксации оконной рамы в открытом положении: деревянная или пластиковая пластина, в которой просверливается ряд отверстий под болт. Пластина крепится к оконной раме с помощью шурупа.

"Большое отверстие, вырезанное в листах, делается легко: закрепите в тисках гвоздь (он будет осью) и сверло (будет резцом). Круг вырезается вращением листа вокруг своей оси. "

Надежное крепление дерева и бревен к бетону

Крепление бруса к фундаменту дома при возведении сруба или бревна к бетонному перекрытию — распространенные примеры задач крепления, стоящих перед строителями с использованием различных материалов.

В процессе строительства деревянного дома в виде сруба или каркасного дома часто возникает вопрос, как надежно крепить брус к бетонному фундаменту, как максимально надежно крепить нижние венцы к бетонной поверхности возможно, так что вам не придется беспокоиться о сохранности конструкции. Деревянный брус крепится к решетке двумя давно известными способами: жестким креплением и накладным монтажом.

Как крепить брус к фундаменту - способы крепления к бетонным и металлическим сваям

Возможность комбинирования различных строительных материалов в одном конструктивном элементе зависит от их типа и требуемой степени надежности.При строительстве деревянного дома нужно знать, как крепить древесину к фундаменту, чтобы обрешетка не могла в дальнейшем изменить свое пространственное положение, а древесина не начала плесневеть. Основные приемы и методы используются дизайнерами уже более десятка лет, поэтому можно смело сказать, что проверка временем прошла успешно. Нужно ли напоминать, что выполнение принципиально важных этапов работ позволит построить капитальное, прочное строение, в котором смогут жить не только внуки, но и правнуки?

Методы крепления

• жесткие - крепление осуществляется с помощью анкеров, дюбелей, шурупов и хомутов;
• коносамент - предполагает удержание нижнего венца под собственным весом перекрывающей конструкции.

Конечно, первый вариант оказывается более надежным и признается мастерами более приемлемым, но на практике чаще используется второй способ укладки. Этот выбор связан, прежде всего, с более легкой сборкой, поскольку в технологии нет необходимости сверлить отверстия или ставить анкеры, или затягивать соединители.

Специалисты рекомендуют жестко крепить брус к фундаменту, особенно если подземное сооружение неглубокое, а грунт волнистый и насыщенный водой. В результате промерзания грунт вспучивается, что приводит к возникновению выталкивающих нагрузок. После прогрева грунт может просесть, утащив за собой фундамент. Очевидно, что эти явления способствуют некоторому прогрессу. Если деревянная обвязка не имеет жесткого крепления, то конструкция при дополнительных неблагоприятных условиях может соскользнуть с опоры. В лучшем случае произойдет деформация, а в худшем – коробка дома полностью разрушится.

Способ крепления деревянного бруса во многом зависит от типа фундамента. 90 370



При строительстве домов применяют несколько вариантов обустройства подземной части здания:

• металлические или железобетонные сваи;
• ленты монолитные;
• блоков сборных железобетонных;
• конструкции свайной решетки;
• отдельно стоящих столбов;
• пластин.

Способ устройства дерева следует выбирать с учетом особенностей конкретного основания.Относитесь к работе ответственно, понимая, что потом исправить неисправности будет практически невозможно. Не разбирайте дом полностью.

Крепление древесины к бетонному основанию

Отсутствие сборных элементов и монолитных фундаментов, как и в случае с бетонными решетками, возможны неровности поверхности, такие как перепады высот, канавки и т.д. Эта проблема для дерева сверху может стать критической, поэтому ее следует устранить на другом подготовительном этапе ... Верхний срез бетонного фундамента или решетки выравнивают, нанося поверх него слой цементного раствора. При этом горизонтальность заполнения проверяют строительным или лазерным уровнем. При этом бетонное основание в местах стыковки со стержнем гидроизоляцию укладывают в два-три слоя, и только потом устанавливают первый венец блок-хауса или обвязку каркасной конструкции.

Отличием нижнего ряда от верхних элементов является больший размер поперечного сечения пиломатериала, что позволяет воспринимать нагрузки от надземной части конструкции и более эффективно распределять на подземную конструкцию.Для наглядности пространственного расположения венца и геометрической правильности его углов поможет предварительная разметка и разметка балок по месту. Их укладывают в проектное положение, закрепляют временной обвязкой. На этом этапе определяются места расположения анкерных болтов и соответствующих отверстий в крепежных элементах. Если шпильки крепления уже забетонированы и выступают из фундамента, то под древесину следует подложить стойки такого же размера.

Шаг анкеров выбирают в пределах полуметра, а длину стержней - в зависимости от толщины древесины и размера входа крепления в слой бетона.При этом учитывайте момент, когда высшая точка анкера не должна выступать за верхнюю плоскость первого венца, благодаря чему вам не придется сталкиваться с лишними препятствиями при обустройстве следующих рядов сруба . Каждая деревянная накладка должна иметь не менее двух жестко закрепленных точек, исключающих любые перемещения.

После разметки мест крепления приступают к сверлению отверстий в древесине. Сначала используется сверло, которым забивается примерно треть высоты пиломатериала.Затем полость зачищают зубилом, после чего сверлом делают небольшое сквозное отверстие. Его диаметр должен быть на 1,5-2 мм больше, чем соответствующий размер анкерного болта.

Есть два основных способа определить способ крепления бруса к фундаменту:

• первый - анкеры уже в бетонном корпусе;
• второй - крепёж устанавливается с установкой деревянной планки.

Перед укладкой древесину следует тщательно пропитать антисептической пропиткой, защищающей древесину от влаги и биодеградации, а также антипиреном, предохраняющим дерево от немедленного возгорания в случае пожара.90 370



На последнем шаге проверьте горизонтальность первого венца и четкость геометрии угла. При незначительных перекосах допускается подкладывать под дефекты небольшие доски, но это крайне нежелательно, так как приводит к появлению щелей.

Опытные мастера рекомендуют использовать саморасширяющиеся анкеры. С их помощью работа значительно упрощается, а время монтажа сокращается. Технология анкеровки применяется для всех типов бетонных оснований, в том числе и для решетчатых.

Крепление бруса к металлическим сваям

В настоящее время многие частные застройщики предпочитают использовать винтовые сваи в качестве фундамента для небольших построек, в том числе каркасных домов. Их преимущества неоспоримы, а в некоторых случаях достойной альтернативы просто не найти. Здесь древесину скрепляют по другой, более простой технологии.

После установки свай оголовки выравниваются по высоте и к ним привариваются металлические пластины.Они могут быть плоскими и иметь ширину, не превышающую полосу. В этом случае застежки вкручиваются в нижнюю часть короны. Другой вариант – тарелка в виде перевернутой буквы «П» или просто поднос. В него пиломатериал вставляется четко по размеру, без углублений, и крепится саморезами с двух сторон.

При работе с металлом потребуется антикоррозионная обработка сварных соединений и пластин. Кроме того, не забудьте гидроизолировать и пропитать древесину. Горизонтальность установленного зажимного кольца следует проверить спиртовым уровнем.



Крепление дерева к бетону – довольно распространенный вопрос, возникающий в процессе строительства. Сделай сам хижину.

Сама последовательность таких работ не представляет особой сложности, но при технологическом подборе правильное крепление дерева к бетону является задачей, требующей тщательного рассмотрения.

Типы конструкции и способы крепления



Древесина – достаточно популярный и недорогой строительный материал. Относительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные свойства делают деревянный брус самым популярным элементом в наборе элементов для строительства собственного дома.

О том, как крепить дерево к бетону, какие способы использовать при монтаже, разные виды конструкций будет подробно рассказано в этой публикации, а помимо текстового содержания смотрите видео в этой статье.

Тему - как и чем крепить дерево к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

• строительство бревенчатого дома;
• сборка рамной конструкции;
• монтаж кровли мауэрлата;
• крепление лаг к бетонному полу;
• крепление бруса к бетонной стене при устройстве обрешетки под облицовочные материалы.

Установка нижнего края сруба

Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве сруба?

Стены опираются на фланец, который либо жестко закреплен, либо свободно опирается на бетонный фундамент.



Жесткое крепление означает надежное крепление нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

Есть несколько способов сделать это:

• с дюбелями; 90 370
• анкерные болты ; 90 370
• металлические рожки; 90 370

Анкерные стержни устанавливаются при установке арматурного каркаса фундамента.Расположение и расстояние между ними рассчитываются на этапе проектирования здания.

Затем в древесине сверлят отверстия согласно проекту и с погрешностью не более 1 мм. Отверстие внизу соответствует размеру штифта, а верхнее отверстие немного больше шайбы.

После укладки горизонтальной гидроизоляции подготовленный брус укладывается на стойки и ровно (без скоса) укладывается на поверхность фундамента.

При креплении бруса анкерными болтами шляпка укладывается на основание и просверливается сверлом (обычно Ø 12 мм) по осевой линии бревен.Расстояние между ними должно быть 70–150 мм. Сделав все отверстия, проверьте точность сборки, вставьте и затяните винты.

Эти два метода имеют наивысший приоритет с точки зрения надежности. Однако при таких способах крепления заменить лаги не получится, так как установленные дюбели и шурупы не удастся разобрать в процессе эксплуатации здания.



Поэтому среди разработчиков наиболее популярен последний вариант, когда колпачок просто надевается на основу.Вся конструкция закреплена за счет общего веса здания.

Для страховки и при необходимости нижнюю планку можно усилить металлическими уголками, закрепленными с внутренней стороны конструкции.

Крепление несущей балки к рамной конструкции

При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежака) осуществляется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкер, шпилька).



А как крепить брус к бетону для столбчатого фундамента?

Специфика таких конструкций в том, что отдельно стоящие колонны вверху должны быть соединены между собой металлической, бетонной или деревянной решеткой.К которому затем прикрепляется вся основная конструкция дома.

В нашем случае прикрепите деревянную решетку.

Балку можно прикрепить двумя способами:



• Первый способ, инструкции по сборке кровати:
1. При заливке фундамента выпуски арматуры делаются в центре оголовков колонн.
2. Вверху укладывается стержень, а внизу отмечаются места его соприкосновения с арматурой.
3. Древесину удаляют и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равен диаметру бруска. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
4. Затем конструкция собирается. Лежень кладут на выступающие бруски и слегка постукивая по дереву, пока оно не упрется в бетонное основание.
5. Выступающие концы арматуры обрезаются «болгарским» методом и продолжается сборка обрешетки для возведения цокольного этажа.



• Второй способ - это фиксация стержней специальными анкерами.При этом в центре готовых стоек сверлятся отверстия, соответствующие диаметру анкерного стержня.

90 550

Установите анкер. Бруски также укладываются сбоку саморезами с учетом горизонтального уровня всей конструкции, решетка крепится к анкерному кронштейну.



Крепление к крыше

Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания и используемый для крепления кровли строения, называется мауэрлатом.



Навес мауэрлата можно отремонтировать несколькими способами, это:

• со стальной проволокой;
• с помощью металлических штифтов.

Все вышеперечисленные способы предусматривают нанесение устройства по верхней границе несущих стен железобетонного монолитного пояса.

При сборке арматурного каркаса к арматуре приваривают дюбели, а хомуты из стальной проволоки размещают за верхним рядом арматуры и обвязывают вязальной проволокой.

Концы хомутов из стальной проволоки, выходящие из монолитного пояса, должны быть на 0,5 м выше толщины балки, уложенной на бетон. Шпильки – на 3-4 см выше.

Крепление лаг



Для железобетонных перекрытий рекомендуется использовать брус сечением 30х80 мм. Монтируется с интервалом 400-500 мм через прокладки из мягкого ДВП с обязательным уплотнением пенополиуретаном. Древесина крепится металлическими анкерами.

Последовательность работы:

• расстилаем фольгу на полу и укладываем (параллельно оконному проему) по всей поверхности помещения в соответствии с изложенными выше нормами;



• с помощью перфоратора и сверла необходимого диаметра через древесину в бетон просверлить необходимое количество отверстий по всей длине бревна;



• вставьте металлическую анкерную втулку в отверстия и вручную вкрутите в нее болт;
• затем с помощью прокладок из ДВП отрегулируйте (вверх, вниз) горизонтальный уровень бревна;
• таким образом собираем все остальные элементы;



• после проверки общего уровня пола окончательно затянуть анкерные болты;
№
• образовавшийся зазор между деревом и основанием пола заполнить пенополиуретаном.



Совет: выполнение монтажных работ без фиксации элементов допускается только в случае идеальной стяжки при условии, что для устройства используются обрезные доски толщиной 40-50 мм.

Устройство поворота стены

Для монтажа обрешетки для обустройства вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартонными или пластиковыми панелями предусмотрены специальные металлические профили.

Но в отдельных случаях в качестве проводников допускается использование деревянных брусков, если это позволяют температурные условия региона и допустимая влажность обслуживаемого помещения.

Поэтому ниже рассмотрим, как крепить блок к бетонной стене.



В зависимости от веса облицовки и поверхности облицовки для короба используется древесина размерами 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.



Для крепления такой планки используются металлические анкера или дюбель-гвозди с пластиковыми дюбелями (см. фото).



Токарный станок лучше делать с напарником. В зависимости от материала дерево на стены можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартон).



Принцип установки такой же, как и при укладке бревна:

1. Ставим рейку к стене.
2. Просверливаем отверстие перфоратором.
3. Вставьте анкер или распорную заглушку.
4. С помощью ватерпаса и прокладок из ДВП выверяем правильную сборку.
5. Вкручиваем анкер или забиваем в гвозди до упора бруска в основание.
6. Устанавливаем панели.



В этой статье подробно рассматривается, как крепить древесину к бетону.Надеемся, вам была полезна данная публикация, смотрите видео, оставляйте комментарии.

Как крепить дерево к бетону. Деревянная решетка для столбчатого фундамента. Мауэрлат к армопоясу. Каркас для бетонной перегородки

Тема этой статьи — крепление дерева к бетону. Разберем способы соединения бруса с железобетонными монолитными конструкциями для разных этапов строительства - при креплении нижних полос стены к ленточному фундаменту, обрешетке для опор колонн, установке мауэрлата и монтаже дверной коробки.



Соединение различных материалов — распространенная задача в строительстве.

Общие правила

Реклама

Они вообще не отличаются сложностью:

• При установке любых деревянных конструкций на фундамент требуется надежная гидроизоляция на границе двух разных материалов. Бетон при нарушении гидроизоляции фундамента способен обеспечить капиллярное подсасывание грунтовых вод; однако влага губительна для древесины;

Примечание: Различные породы дерева по-разному переносят длительный контакт с влагой.Именно поэтому нижнюю обвязку каркасных стен или нижние кромки сруба стараются делать из дуба или лиственницы — они чрезвычайно устойчивы к гниению и обладают высочайшей механической прочностью.

• Если предполагается контакт с водой или влажным воздухом, древесину по возможности защищают от влаги путем пропитки льняным маслом или масляными составами;
• Для всех деревянных строительных конструкций обязательна антисептическая пропитка.Он не только защитит древесину от грибков, но и отпугнет жуков-короедов и снизит горючесть древесины.



Антисептик для дерева Neomid.

Методы крепления

Нижняя стяжка для снятия фундамента

Прилагается следующим образом:

1. Поверхность бетона водостойкая. Программа-минимум – укладка нескольких слоев рубероида; в идеале не просто укладывается под крепёжный брус, а приклеивается к битумной мастике;
2. В прижимной балке выбраны пазы для соединения в полдерева.Все соединения должны быть в местах крепления к фундаменту;
3. Древесина пропитана антисептиком и (желательно) защитной пропиткой. Обычно в этой роли выступает обычная олифа;
4. Затем сверлится нижняя полоса под анкерные болты - в местах соединения секций стержня и на прямых участках с шагом не более 1,5 метра. Отверстия раззенкованы для шайб и анкерных гаек;
5. Отверстия для анкеров размечены и просверлены в бетоне;
6. Завершающий этап — правильная установка.Анкеры забиваются в бетонный монолит через отверстия в древесине, после чего торцевым ключом затягиваются гайки.



Анкер притягивает дерево к бетонному основанию.

Деревянная решетка для столбчатого фундамента

Здесь алгоритм монтажа очень похож на описанный выше; однако вместо анкерных болтов при возведении колонн обычно применяют отрезки гладкой или гофрированной арматуры диаметром 14 мм.

1. Поверхность стоек водонепроницаемая.Методы такие же, как и выше;
2. Анкерные отверстия выбираются из дерева;

Примечание: в этом случае стойки с анкерами должны приходиться на все соединения деревянных конструкций.

1. Решетка пропитана антисептическим грунтом и по возможности водоотталкивающим составом;
2. Затем на столбы надевается решетка и срезается выступающая над поверхностью бруса часть анкеров. Дополнительное крепление решетки к столбам, как правило, не применяют: после возведения стен она будет надежно прижата их массой.



Анкеры в стене предотвращают горизонтальное перемещение сетки.

Мауэрлат для армопояса

В этом случае необходимо прикрепить к бетонной стене деревянный брус, чтобы в дальнейшем обвязать его стропильной системой... Наверное, лучше будет более подробно описать конструкцию.

Стены малоэтажных жилых домов, как правило, возводят из легких материалов с низкой теплопроводностью. Вот несколько примеров:

Все эти материалы объединяет одно – низкая механическая прочность... Они способны обеспечить достаточную несущую способность благодаря сплошной толщине стенки; но надежно прикрепить к ним стропильную систему или мауэрлат невозможно: любые анкеры вырвет первый же сильный порыв ветра.

Проблема решается заливкой железобетонного пояса по верху стены, который фактически становится основанием для крепления мауэрлата.



Заливка армопояса на стены из газобетона.

Примечание: армопояс дополнительно повышает сейсмостойкость конструкции за счет обвязки смежных стен.В районах повышенной сейсмичности армопояс заменяют поддерживающим армокаркасом; легкие материалы используются только в качестве заполнения стен.

Инструкция по установке мауэрлата для армопояса практически идентична описанию установки нижнего бруса на брусовой фундамент:

• Поверхность железобетонная гидроизоляционная, битумная мастика и/или рубероид;
• На них укладывают древесину, пропитанную антисептиком и олифой, соединяют по углам и точкам переплетения срезом в полдерева;
• Древесина просверлена в углах и местах соединения;
• Отверстия с потайной головкой для шайб и анкерных гаек;
• В бетоне сверлятся отверстия под анкеры;
• Анкеры забиваются молотком, а их гайки затягиваются торцевым ключом.



На фото момент крепления мауэрлата анкерами.

Каркас для бетонной перегородки

Как прикрепить брус к бетонной стене относительно дверной коробки? Этот кейс отличается от предыдущих:

• Антисептическая пропитка и гидрофобизация каркаса необязательны, так как будут использоваться при сухом воздухе в квартире;
• Гидроизоляция стыка также не требуется: влажность коробчатого бруса и бетона не отличается;
• Обычно между коробкой и краями проема имеется зазор шириной от 1 до 5-6 сантиметров.

Окончательное закрепление двери в последние годы осуществляется единственно простым, быстрым и удобным способом - жестко закрепленная в проеме коробка запенивается по периметру; после схватывания пенополиуретана срежьте его излишки острым ножом.



Пена заполнит зазор и зафиксирует раму.

Затем периметр отверстия шпаклюется гипсовой, цементной или акриловой шпаклевкой - не менее двух раз с промежуточной шлифовкой. Завершающий этап – закрепление планок с обеих сторон коробки, либо при значительной глубине проема, отделка гипсокартоном, деревом, стеновыми панелями или ламинатом.

Основная проблема при установке дверной коробки – обеспечить ее надежную фиксацию от пенообразования: пенополиуретан при обвязке расширяется и может заклинить дверное полотно.

Вот несколько относительно простых способов надежного крепления коробки от ремня своими руками.

1. Используйте анкерные болты из комплекта крепления с пластиковыми штифтами и стальными крышками. Обшивка притягивается к дереву обычными саморезами; шурупы вкручиваются в дюбели, предварительно вставленные в просверленные в отверстии отверстия.Затем головки болтов вставляются в пазы облицовки и фиксируются парой гаек с помощью обычного рожкового ключа;



Комплект крепления СМС К-1. Цена - 380 руб.

1. Вместо анкеров можно использовать прямые подвесы, потолки из гипсокартона... Подвес крепится к стене, затем фиксирует балку короба с обеих сторон. Излишки перфорированной суспензии отламываются; в дальнейшем крепления закрываются рейками;
2. Наконец, древесина, на которой подвешена дверь, может быть прикреплена непосредственно к бетону с помощью пары деревянных распорок с использованием обычных анкерных болтов, которые позже будут закрыты петлями.Другая сторона коробки будет закреплена после застывания пенополиуретана . Чтобы предотвратить заедание дверного полотна, используйте деревянные клинья, вставленные между ним и коробкой.



Петли скроют анкерные гайки.

Приложение

Надеемся, что предлагаемые нами решения помогут читателю в процессе строительства и ремонта собственного дома. Как всегда, в прикрепленном видео к этой статье будет дополнительная информация. Удачи!

Надежное крепление дерева и бревен к бетону

Даже человек, далекий от строительства, должен понимать, что в процессе возведения такого сложного сооружения, как дом, часто приходится комбинировать различные строительные материалы, отличающиеся физическими свойствами.Их разные свойства иногда затрудняют их соединение между собой, особенно когда необходимо надежно соединить такие разные строительные материалы, как дерево и бетон.



Схема крепления бруса и бревен к бетону.

Крепление бруса к фундаменту дома при возведении сруба или бревна к бетонному перекрытию - типичные примеры задач, стоящих перед строителями при склеивании различных материалов.

Рассмотрим вопрос о возможных вариантах надежного крепления бруса к бетонному основанию, а затем бревна к аналогичному полу.

Общие вопросы по креплению бруса

При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного дома часто возникает вопрос, как надежно крепить брус к бетонному фундаменту, как максимально надежно крепить нижние венцы к бетонной поверхности, чтобы что вам не придется беспокоиться о сохранности конструкции. Деревянный брус крепится к решетке двумя давно известными способами: жестким креплением и накладным монтажом.

Крепление бревенчатого дома к бетонному фундаменту.

1. Как следует из названия, суть первого метода заключается в надежном креплении бруса к бетонному основанию с помощью нескольких специальных фундаментных болтов или стальных хомутов. Если вы решите использовать шурупы, то такой способ крепления будет прочным и неразборным, а крепление хомутами предполагает возможность разборки всей конструкции при необходимости.
2. Потолочное крепление — это простая установка деревянных балок на сетку без какой-либо фиксации. С одной стороны, древесина получается рыхлой и подвижной, но за счет своего веса надежно монтируется без дополнительного крепления.

Понятно, что первый вариант намного надежнее и дает больше гарантий надежности крепления дерева к бетону фундамента. Но второй вариант более распространен. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшей стоимостью. А довольно значительная масса всей конструкции обеспечивает достаточную надежность крепления к основанию и иммобилизацию нижнего венца рамы.

Вам нужно будет выбрать вариант, подходящий для вашего случая. Если в вашей местности нет сильных ветров, общая масса дома будет достаточно значительной, а строители убеждены в надежности накладного варианта, есть смысл выбрать вариант подешевле.

Жесткое крепление бруса к фундаменту

Первая балка крепится к фундаменту анкерными болтами и только после полного затвердевания фундамента.

Для жесткого крепления балки к таким распространенным типам фундаментов, как плитный или ленточный, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий... Их можно проводить еще при возведении основания или сразу после завершения заливки или установка. В основном они заключаются в том, что уже на этапе заливки бетона в фундаментную решетку (бетонную ленту или плиту) вводят специальные фундаментные болты дюбелями вверх.Именно на эти дюбеля и будет крепиться брус будущей конструкции. Сам процесс крепления будет заключаться в том, чтобы надеть на оправку стержень с подготовленным отверстием и закрутить его контргайкой. Туго закрученная пара контргаек надежно фиксирует древесину на поверхности решетки.

Рассмотрим процесс более подробно и поэтапно на примере плитного фундамента:

Типы соединений деревянных конструкций.

1. Итак, после заливки фундамента в сырую массу бетона, те же фундаментные болты погружаются дюбелями вверх и основаниями вниз (они могут быть конусными или просто загнутыми).Расстояние между шурупами должно быть не менее полуметра, и каждый отдельный кусок дерева должен быть закреплен не менее чем двумя точками крепления.
2. Следующим шагом будет подготовка древесины. Подготовка заключается в сверлении отверстий под фундаментные болты. Здесь нужно быть осторожным при измерении.
3. Если вы еще не проверили ровность решетки, самое время это сделать. Необходимо проверить уровень и устранить все возможные дефекты – заполнить раствором углубления, срезать выпуклости.Дерево можно прикрепить только к ровной бетонной поверхности.
4. На четвертом этапе необходимо установить гидроизоляцию, в большинстве случаев это простой рубероид. Не кладите дерево прямо на бетон.
5. Затем на кровлю укладываются подготовленные деревянные конструкции. Стержни должны лежать так, чтобы в просверленные отверстия входили все шканты от болтов.
6. Как соединить углы зависит от вас. Можно объединить в лапу или миску.Если вы хотите повысить надежность соединения, используйте металлические уголки для фиксации брусков, которые к ним крепятся саморезами.
7. На последнем этапе начинаем прикручивать конструкцию контргайками, предварительно подложив под них шайбы. Во избежание деформации конструкции гайки затягивают постепенно и параллельно. То есть делаем несколько витков одной гайки, потом переходим к другой и делаем там столько же витков.

Этот процесс описан для базовой плиты. Для крепления бруса к ленточному фундаменту необходимо провести все те же операции, кроме установки фундаментных болтов.

Забиваю сваю фундамента и креплю к ней брус

Схема крепления бруса к свайному фундаменту.

В некоторых районах сложно использовать плитный или ленточный фундамент, там подходят только свайные или болтовые варианты фундамента будущего дома.Поэтому вопрос крепления к ним бруса актуален для многих домовладельцев. Здесь крепление делается по немного другой схеме. После установки свай к их верхней части крепятся специальные П-образные стальные оголовки.Между стальными пластинами этой оголовки укладывается деревянный брус, а затем через отверстия в этих пластинах древесина крепится саморезами шурупы или дюбеля. Если вы хотите использовать дюбеля, вам также нужно будет просверлить дерево. Это не обеспечит лучшей фиксации, чем саморезы, но будет намного громоздче.Поэтому рекомендуется выбирать последний вариант крепления. Разберем пошагово этот тип вложения:

Расположение штифтов для крепления привязи.

1. Сначала подготовьте балки, обрезав их по доступным параметрам. Стержни должны иметь квадратное сечение.
2. Второй этап - сборка головок. Для этого на сваи укладывают подготовленные бруски дерева, а под них вставляют стальные опоры. После того, как ширина древесины была измерена таким образом, оголовки прикрепляются к сваям с помощью сварки.Затем приваренные уголки служат маяками для крепления остальных головок. За это время полоску уже можно снять.
3. Для данного вида крепления также необходимо проложить гидроизоляцию между сталью головок и деревом. Наиболее распространенным видом утеплителя является обычный рубероид. Не допускается контакт дерева с бетоном и сталью.
4. Осталось только уложить подготовленные брусья, скрепив их между собой по углам, расположив в лапу, в чашу или посадив на шипы.
5. Все приготовления завершены, можно крепить нижний брус сруба или брус легкого каркасного дома со стальными оголовками. Как уже было сказано, закрепить его можно шпильками (тогда нужно просверлить отверстия в дереве) или саморезами. Рекомендуется выбрать последний вариант, так как первый не принесет пользы, но доставит вам неприятности.

Установка штанги без жесткой фиксации осуществляется следующим образом. Для этого к стеку крепится не П-образная головка, а Т-образная стальная головка.

Крепление бревен к бетонному полу

Схема крепления лаг к бетонному полу.

Вторым случаем крепления деревянного бруса к бетонному полу, обычно применяемым в строительстве, является установка лаг на бетонный пол. Современные способы отделки полов весьма разнообразны: в них используются различные теплоизоляционные материалы, теплые полы, различные растворы для выравнивания и облагораживания поверхности пола и т. д.

Но и сегодня вариант с установкой обычных деревянных бревен вполне актуален как для домов, так и для квартир.Этот способ укладки полов используется, как правило, в домах, где нет проблем с высотой потолков, но при этом хочется сэкономить на дорогостоящих теплоизоляционных материалах.

Процесс исправления задержки

Схема этажа с отсрочками.

Прикрепить лаги к бетонному полу довольно просто, нужно только запастись тремя вещами - материалом, инструментами и терпением. Такую работу легко можно выполнить самостоятельно, без специалистов и помощников.Вариантов крепления деревянных бревен к бетону достаточно много, а кроме того, можно вообще отказаться от крепления бревен к бетонной поверхности. В этом случае прочность конструкции обеспечивает надежное крепление лаг к половицам, ламинату или другому настилу. Но этот прием несет в себе риск случайного смещения досок о древесину, то есть все напольные покрытия могут быть перекошены из-за малейшей невнимательности. Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, заключающейся в креплении бревна к бетону саморезами или другим крепежом.

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов приступаем к сборке сруба:

Схема установки стоек задержки.

1. Первым делом укладываем гидроизоляцию на бетонный пол, обычно это рубероид или полиэтиленовая пленка... Тщательно проклейте стыки строительным скотчем, чтобы не осталось щелей.
2. Далее устанавливаем задержки. Два из них расположены вдоль противоположных стен, а остальные соединены друг с другом.Расстояние между поперечинами определяется в зависимости от многих факторов, но в основном это связано с прочностью пола и тем, насколько надежно он будет лежать на лагах, не прогибаясь. Чем прочнее материал пола, тем короче шаг между брусьями. Как правило, расстояние составляет от 50 до 80 см.
3. Задержки можно комбинировать друг с другом, если не ожидаются высокие нагрузки. В противном случае на концах лаг делаются специальные надрезы для более плотного соединения между ними.
4. После укладки двух основных бревен измеряется горизонт и выставляется такая же высота с помощью ватерпаса и линеек. Для удобства укладки поперечных лаг тетиву натягивают в месте будущей установки бруса.
5. Пришло время прикрепить бревно к бетонному полу. Для этого сверлятся симметричные отверстия как в самом бревне, так и в бетонном полу. В отверстие в бетонном перекрытии вставляется полипропиленовый пластиковый дюбель или блокирующая часть стального анкера.Лаги крепятся к бетону саморезами или шурупами. Для надежной фиксации бревна к полу достаточно 2-3 анкеров. Потребуются саморезы, один примерно на 40-80 см.
6. В некоторых случаях не обойтись без специальных прокладок из фанеры, тонких плит или ДСП. Они вставляются между лагами и изоляционным материалом для выравнивания конструкции. Задача этих распорок – бороться с прогибом бревна и тем самым записывать будущий настил.Конечно, такие прокладки – это уже показатель некачественной работы того, кто заливал пол бетоном, ведь в идеале он должен быть абсолютно ровным, но иногда такие мелкие огрехи все же случаются даже у признанных мастеров. В особо сложных случаях может даже потребоваться вырез в балке для создания выпуклого неровного пола.

Правильная установка лаг поможет избежать таких проблем, как скрип или неровности пола.

После укладки всех лаг между ними укладывается заранее выбранный теплоизоляционный материал... Еще один гидроизоляционный слой укладывается поверх лаг и до устройства пола. Это делает пол и прочным, и достаточно теплым, не затрачивая лишних средств. Это означает, что по критерию цены и качества это один из лучших вариантов устройства эффективного пола. Именно простая схема крепления лаг к бетонной поверхности позволяет добиться таких хороших результатов.

Всего этого можно добиться самостоятельно, технология крепления дерева к бетону фундамента и лаг в бетонных поверхностях не сложная, доступна даже для одного человека.Но при подготовке к таким работам не стоит экономить на материалах, лучше выбрать подходящие вам бревна и брусья, именно нужного сечения и качества. Также не стоит экономить на инструментах, тем более, что перфоратор наверное будет самым сложным, остальной материал расходный (шурупы, болты, анкеры, гидроизоляционные материалы и т.д.).

Крепление бруса к стене нельзя назвать самой сложной операцией, которая выполняется при ремонтно-строительных работах, но требует усердия и четкого соблюдения всех рекомендаций и действующих правил.

Такие манипуляции необходимы при установке. внутренние перегородки, сборка бытовой техники или реализация дизайн-проектов.

Способов крепления бруса к стенам множество, и любые манипуляции необходимо производить специальными креплениями. Их выбор зависит от качества фундамента и будущей нагрузки.

Способы работы


Брус применяют как для формирования обрешетки, так и для оформления мебели, перегородок

В современном строительстве часто необходимо качественное крепление деревянного бруса к стенам из различных материалов.Данная работа выполняется для:

• усиления конструкции;
• установка новых рамок;
• конструкции;
• установка световых пристроек;
• Сборка дизайнерской мебели.

Брус применяется для изготовления каркаса облицовки фасада или надежного крепления мебельных конструкций, бытовой техники или аудио- и видеотехники. Качественно выполненная работа дает возможность создать конструкцию, выдерживающую повышенные нагрузки, украсить помещение или провести давно запланированную перепланировку.

Варианты крепления


П-образная подвеска для крепления

Для качественного выполнения работы используйте несколько способов установки:

Самым простым считается мягкий, т. к. для его осуществления потребуется закрепить специальные П-образные скобы из металла на поверхности стены. Расстояние между ними не должно превышать 40 см, сами скобы должны быть прочно закреплены, и к ним уже можно прикрепить деревянный брус.

Перед выбором способа крепления необходимо точно рассчитать будущую нагрузку и уточнить характеристики основания.



Саморезы применяются для жесткого крепления

Жесткий способ крепления требует применения различных крепежных элементов, которые подбираются в зависимости от материала стены. Это могут быть:

• дюбель-гвозди; болты
• ;
• пластиковые или металлические штифты.

Степень сложности работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют закреплять жестким способом, так как это позволит избежать дальнейшей деформации собранного каркаса.

В большинстве случаев необходимо крепить дерево к кирпичной стене... Для достижения нужного эффекта важно знать некоторые особенности и нюансы процесса.

Порядок установки


Перед установкой сделать разметку

Крепление бруса к кирпичной стене производится жестким способом. Для этого мастеру потребуются:

• строительный уровень;
• для сверления;
клиновые анкеры
• ;
• Отвертка.

Можно использовать штифты системы "быстрая сборка", тогда все, что вам нужно, это ватерпас, дрель, дюбели и молоток.Сначала нужно сделать разметку на поверхности стены, сверив уровни и уровни. Затем нужно отметить на самой балке точки расположения креплений, которыми будет крепиться каркас. Расстояние между ними будет от 30 до 50 см.



Теперь повторите эту разметку на поверхности стены в местах предстоящих креплений. В бруске сверлят сквозные отверстия, а затем, прикрепив просверленный брусок к стене, в нем делают отверстия. Затем в них вставляются (забиваются) пластиковые заглушки и вкручиваются шурупы, либо вставляются и забиваются молотком специальные гвозди для быстрой сборки.Пример крепления деревянной планки к бетонной стене смотрите в этом видео:

Крепление бруса к кирпичной стене не сложная операция, но для аккуратного выполнения требуются два рабочих, один из которых будет удерживать подконструкции и другой просверлит отверстия и закрепит крепеж. 90 370

.

---

Смотрите также

• 
  Как соединить три провода
• 
  Сколько стоит подвести электричество к дому
• 
  Колодезная кладка из кирпича
• 
  Чем убрать коррозию с металла
• 
  Уход за крыжовником осенью обрезка и подкормка
• 
  Стусло для дверной коробки
• 
  Клей герметик для наружных работ
• 
  Построить собачью будку
• 
  Можно ли натяжной потолок снять и опять натянуть
• 
  Чем отмыть кирпич после кладки от раствора
• 
  Как сделать шкатулку из дерева своими руками в домашних условиях