Стусло для дверной коробки

Как правильно собрать дверную коробку, поставить петли?

Чтобы собрать дверную коробку и установить петли, приготовьте инструменты:

ножовку;
рулетку;
шуруповерт или отвертку;
молоток;
стамеску;
стусло или столярный (слесарный)уголок.

Сначала нужно определиться каким способом будем соединять стойки с перекладиной коробки - шиповой, под 45 или под 90 градусов. Если опыта у вас нет, советую соединять брусья самым простым способом - под 90 градусов. Для этого способа достаточно только под прямым углом (в стусле или отметить уголком) отрезать притвор коробки по ширине бруска.

"Плясать" нужно от размеров двери:

укладываем на полу вертикальные бруски четвертью вверх и вставляем в них дверное полотно;

подбираем прокладки толщиной 2, максимум 3мм (из дерева, картона...) и вставляем их между полотном и коробкой, 2-3мм - оптимальный зазор;
стойки обрезаем по длине, из расчета толщины верхнего бруса и 5-10мм зазора под дверью. Нужно учитывать - будет ли перед дверью лежать коврик. Если имеется порог - учитываем зазор под дверью 3-5мм;
примеряете и обрезаете по длине горизонтальную часть коробки - она должна лицеваться с наружной поверхностью стоек;
отмечаем и отрезаем притвор брусков в месте стыковки;
горизонтальный брус прижимаете к стойкам и прикручиваете 2-я или 3-я саморезами к каждой стойке. То же самое проделываете с порогом, если он имеется. Чтобы бруски не дали трещин, советую предварительно делать отверстие сверлом на 1мм тоньше диаметра саморезов;
размечаете места врезки петель на коробке и двери. Желательно выдержать одинаковое расстояние (20-30см) как от верха, так и от низа коробки;
вынимаете полотно, выбираете стамеской гнезда под петли, устанавливаете и прикручиваете их саморезами к коробке и дверному полотну. Параллельно можно установить дверные ручки;
навешиваете двери и проверяете правильность сборки и установки петель и ручек;
если коробка без порога, советую стойки скрепить между собой тонкими рейками - это поможет вам при монтаже коробки.

Как самому, без стусла, запиливать наличники дверные и оконные, чтобы без щелей?

Стусло, в общем-то, простое, но удобное приспособление для запиливания изделий под определенным углом. Но, чтобы получить хороший результат, нужно выполнять несколько условий:

1) — запиливаемое изделие должно быть прижато к дальней стенке стусла;

2) — изделие, как и само стусло, нужно надежно закрепить от возможного перемещения при работе пилой.

Придерживание рукой здесь не годится — для этого лучше всего подойдет струбцина или, в крайнем случае, изделие можно подклинить деревянным бруском подходящего размера, а стусло закрепить с помощью саморезов.

3) — ножовочное полотно надо подбирать как можно тоньше, острое и с соответствующим разводом зубьев.

Особенно это важно, когда производится запиливание из мягких материалов. В свое время я немало угробил материала, пытаясь запилить потолочную галтель из пенопласта обычной ножовкой, пока не заменил ее на полотно для ножовки по металлу.

4) — прорези в стусле не должны быть повреждены.

Проверьте, не допускаете ли Вы каких-либо ошибок при пользовании стуслом и, если нет, то — вперед и все у вас получится наилучшим образом.

Но, впрочем, можно обойтись и без этого приспособления.

Для этого берете одну вертикальную часть будущего наличника, подгоняете его по высоте и отпиливаете верхний угол под углом 45 градусов (как обрезать плинтус под 45 градусов, найдете здесь на РемОтвете). То же самое проделываете со второй частью. Учтите, что применять первую деталь в качестве шаблона не следует, так как пол может иметь неровности и перепады по высоте.

Далее крепите обе детали на свои места, зафиксировав каждую из них в нижней части в двух точках. Это даст возможность отогнуть верхние части от стены, куда и вставляется третья деталь — горизонтальная. Отмечаете карандашом место будущего пропила, снимаете и отпиливаете по разметке.

Теперь осталось вернуть ее на место и окончательно закрепить все детали.

что это такое? Его назначение. Особенности поворотных и пластиковых, электрических, магнитных и металлических моделей. Как выбрать стусло для лепнины и дверной коробки?

Любые строительные работы и ремонт не обходятся без распила пенопластовых, пластиковых или деревянных материалов. Для этого мастера используют специальный инструмент стусло. Благодаря данному устройству удается удобно зафиксировать и выполнить распил нужной заготовки.

Что это такое?

Стусло представляет собой популярное столярное приспособление, которое предназначено для распила материалов под различным углом. Данный инструмент позволяет осуществлять вертикальную нарезку под 45, 60 и 90 и горизонтальную под 45.

Чаще всего стусло примеряют для отпиливания наличников, напольных, декоративных плинтусов, а также деревянных планок и заготовок, в которых при монтаже предусмотрено соединение «на ус». На сегодняшний день инструмент выпускается в огромном ассортименте и может отличаться как типом устройства, материалом изготовления, так и дизайном.

Устройство и характеристики

Стусло имеет простую конструкцию в виде лотка, к которому прикрепляются борты с разрезами. На них под определенным углом устанавливается полотно пилы. У профессионального инструмента основание дополняется поворотным механизмом, позволяющим осуществлять распил под любым углом с точностью до 1. Пила в таких моделях фиксируется направляющим элементом.

Стусло, как правило, выпускают из прочного материала, который обладает повышенной жесткостью, чаще всего в продаже встречаются следующие варианты инструмента.

Из дерева. Характеризуется надежной эксплуатацией (древесина обладает высоким показателем прочности) и гарантирует точную нарезку деталей. Большинство изделий изготовляют из бука. Если планируются одноразовые работы, то можно стусло изготовить самостоятельно из фанеры.
Из пластмассы. Считается самым распространенным типом устройства, который продается по доступной цене. Пластиковое стусло имеет пустотную структуру, толщина его стенок не превышает 1 мм. Поскольку прочность пластика низкая, под воздействием зубьев пилки пазы быстро стачиваются, инструмент становится непригодным к эксплуатации. Главной особенностью таких приспособлений считается наличие струбцин, они легко зажимают и удерживают заготовки.
Из металла. Для производства металлических моделей в основном используют алюминий, так как он отличается долговечностью и надежностью.

Что же касается общих характеристик, то в среднем вес устройства может составлять от 0,1 до 0,6 кг. Он зависит от размеров и материала, из которого изготовлено приспособление. Поворотные же модели весят от 2 до 4 кг.

По размеру стусла бывают следующими.

Маленькие. Их габариты 212×44×42 мм (длина×ширина×высота). Данные инструменты позволяют выполнять распил 35×35 мм.
Средние. Они выпускаются размером 290×85×50 мм и могут нарезать заготовки шириной 65 мм и высотой 40 мм.
Большие. У них длина 320 мм, ширина 125 мм и высота 70 мм. При помощи таких стусел можно нарезать материал шириной 90 мм и высотой не более 55 мм.

Вышеуказанные параметры могут изменяться в зависимостях от особенностей той или иной модели. Как правило, большинство производителей выпускает инструмент длиной от 290 до 310 мм. Встречаются также в продаже высокие устройства, у которых высота превышает ширину в несколько сантиметров. В данном случае основание делается шире лотка, что повышает его устойчивость, а в качестве материала изготовления используют алюминий.

Назначение

Стусло является самым распространенным столярным инструментом, который используется для выполнения различных строительных работ. В зависимости от модели им можно распиливать различные материалы как под прямым, так и заданным углом.

Стусло можно применять в следующих случаях:

для формирования стыковочных, внутренних и наружных углов в дверной коробке и плинтусах;
для нарезки багетов, больших карнизов, штапиков, труб и металлического профиля;
для распила досок и материала из пластика.

Кроме этого, данное приспособление позволяет изготавливать различные элементы декора и рамки. Его часто применяют для обрезки элементов лепнины. Этим инструментом можно также выполнить и другие виды столярных работ, которые требуют точности и не подходят для циркулярной пилы, ножовки по дереву и металлу.

Виды

На сегодняшний день производители представляют на рынке стусла различных видов, от простых до профессиональных моделей. Огромной популярностью у мастеров пользуется пластиковое стусло с ножовкой. Его главным плюсом считается доступная стоимость, несмотря на то что пластмассовое приспособление во многом уступает по прочности другим, им можно распиливать как деревянные, так и металлические заготовки.

Данное приспособление механическое и его, как правило, выбирают для ремонта и строительных работ в домашних условиях. Если же планируется объемная нарезка заготовок, то лучше всего приобретать профессиональное алюминиевое или деревянное стусло.

Столярное устройство профессионального вида отличается качеством и техническими характеристиками. Оно высокоточное, регулируемое и выпускается больших размеров. В нем высокое полотно, в некоторых моделях оно широкое. Кроме этого, ручное приспособление дополнительно комплектуется двумя эксцентриками, что повышает надежность фиксации заготовок. Преимуществом таких видов является угловое распыление, которое можно выполнять по точно заданным размерам и углам.

Обычное

Данный тип инструмента имеет простую конструкцию, в которой основа изготовлена из П-образного металлического, пластикового или деревянного профиля. Часто обычное стусло называют «коробчатым», это объясняется его формой.

В этом виде предусмотрено шаблонное устройство, поэтому пропилы можно осуществлять только по заложенным прорезам, без возможности регулировки. При помощи обычного стусла, как правило, нарезают заготовки под углом 30, 45, 60 (в любом направлении) и 90 по центру. Производитель комплектует такие модели пилой. Они характеризуются долгим сроком службы и продаются по доступной цене.

Поворотное

Подобное приспособление отличается от обычного тем, что в нем предусмотрена возможность настройки пропила под выбранным углом. Прецизионный тип инструмента позволяет изменять угол нарезки в двух плоскостях.

Устройство выпускается в комплекте с регулируемой подставкой и пилой. Режущий материал может входить под любыми углами как по вертикали, так и по горизонтали, это делает инструмент двухплоскостным и упрощает формирование скосов на заготовке любой конфигурации.

Хорошо подходит такое стусло для проведения сложных столярных работ.

Электрическое

Помимо ручного инструмента, на рынке также встречается электрическое. Его конструкция представлена регулируемой подставкой и торцевой усорезной пилой. Благодаря этому пильному приспособлению можно нарезать различный материал под любым углом.

Электрическое стусло незаменимо при осуществлении точной однотипной нарезки. Чаще всего его используют в строительстве и промышленных работах при формировании соединений типа «гребенка» и «ласточкин хвост».

Универсальное

Это малораспространенный вид инструмента, он имеет вид рамки, на которую прикреплены два диска. Между ними размещается полотно плиты, в котором угол может выставляться в двух плоскостях. Такое стусло менее удобно в эксплуатации, поскольку требует предварительной регулировки.

Его обычно применяют для простых столярных работ.

Магнитное

По сравнению с предыдущими моделями, в данном устройстве полотно ножовки удерживается при помощи специальных магнитов. Такие стусла могут отличаться как по удобству работы, дизайну, так и по назначению. Самыми распространенными моделями считаются те, у которых на основании с обеих сторон размещен угольник с магнитами. Чтобы расширить функциональные возможности, большинство производителей дополняет инструмент вспомогательными элементами. Например, в конструкции стусла может присутствовать фиксатор в виде нескольких подвижных струбцин, установленных в корпус.

Огромной популярностью у мастеров пользуется магнитное стусло с эксцентриками. Они размещаются в горизонтальной плоскости основания и внешне имеют сходство с закругленными клинами. Во время поворотов эксцентрики зажимают деталь к бортику, обеспечивая хорошую фиксацию.

Хорошо себя также зарекомендовал инструмент с наклонным полотном, угол наклона в котором изменяется по горизонтали. Такие модели оснащены особыми разводами и зубьями на пилке, что повышает их производительность.

Какое лучше выбрать?

Строительный рынок представлен шикарным ассортиментом столярных стусел, поэтому часто сделать правильный выбор в пользу той или иной модели сложно. Перед тем как приобрести данный инструмент, необходимо определиться с видом и объемом планируемых работ.

Для квартиры и дачи можно выбрать самое простое стусло, предназначенное для распилки заготовок под распространенными углами. Оно идеально подойдет для подгонки половых потолочных плинтусов из пластика и наличников.

Если требуется выполнять нарезку материала под всеми возможными углами, то лучше всего отдавать предпочтение профессиональным моделям, правильным решением в этой ситуации станут двух плоскостные прецизионные инструменты.

Кроме этого, во время покупки приспособления важно обратить внимание на следующие параметры.

Материал изготовления изделия и толщина его стенок. Хорошо себя зарекомендовали стусла из металла и дерева. Они характеризуются высокой прочностью и долгим сроком эксплуатации. Что же касается толщины, то желательно выбирать инструмент с уплотненными стенками.
Максимальная высота и ширина пропила. Данный показатель выставляется в зависимости от размеров заготовки, но в инструменте должна присутствовать возможность регулировки.
Пила. Чтобы не переплачивать, специалисты рекомендуют покупать стусла, которые продаются в комплекте с пилой. Она, как правило, оснащается обушком и легко устанавливается в полотно благодаря специальным пазлам.

Ход. Во время нарезки или распила материала пила должна перемещаться свободно без люфтов.
Фиксаторы. Во многих моделях инструмента предусмотрены дополнительные элементы крепления, которые надежно фиксируют заготовку. Чтобы облегчить рабочий процесс, лучше всего отдавать предпочтение стуслам с фиксаторами.
Количество углов. Чем их больше, тем будет лучше. При этом важно проследить за тем, чтобы инструмент имел видимую разметку углов.

Что же касается производителя, то на рынке можно встретить стусла как отечественных, так и зарубежных торговых марок.

По качеству продукции и положительным отзывам рейтинг фирм представлен следующим образом: FIT, «Зубр», Gross, Stanley, Kuper, Profi и Stayer. Они выпускают стусла различного вида, предназначенные для бытового и профессионального использования. Вся продукция сертифицирована, отличается высокой износостойкостью и рассчитана на потребителя со средним достатком.

Как пользоваться?

После того как стусло выбрано и приобретено, важно изучить основные правила его эксплуатации. Это обеспечит безопасность работы и повысит качество распила. Приспособление крепят к столу или специальной стойке при помощи саморезов или струбцин. Затем делаются разметки на заготовке и ее кладут в лоток, прижимают к бортику, совмещая метку с пазом.

После этого в пазы монтируется полотно пилы и начинается нарезка, при этом для улучшения точности спилов необходимо выбирать специальную ножовку, оснащенную обухом.

Подобным образом обычно выполняют работу в домашних условиях начинающие мастера, для более сложного распила требуется как профессиональный инструмент, так и определенный опыт. Нарезку деталей, обладающих сложной конфигурацией, осуществляют при помощи инструмента с поворотным механизмом. На нем самостоятельно выставляются углы и траектории распила.

Чтобы распилить заготовки электрическим стуслом, следует придерживаться следующих правил.

Вначале нужно изучить инструкцию, которая прилагается в комплекте с устройством. Это нужно для того, чтобы знать, как выставлять углы нарезки и проводить лазерную разметку.
Затем сусло фиксируют на столе и приступают к наметке линий распила согласно чертежам.
На цифровой панели приспособления выставляют нужный угол и приступают к непосредственной работе.

В независимости от вида стусла, при его использовании нужно придерживаться техники безопасности. Для этого надеваются защитные очки и плотные перчатки.

Работу можно выполнять только на хорошо зафиксированном инструменте. В том случае, когда стусло не оборудовано зажимами, заготовку при распиле следует удерживать рукой. Для этого большим пальцем, размещенным на безопасном расстоянии, упираются в режущий материал, прижимая его плотно к бортику, остальные же пальцы должны охватывать сам бортик. Кроме этого, перед работой пилу следует устанавливать в пазы по высоте зубьев.

Чтобы обезопасить мастера от выскакивания полотна из паза, разметку рекомендуется проводить ровными медленными движениями. Облегчить распил поможет также и правильно подобранная модель стусло.

Обзор стусла и правила использования, представленны в видео ниже.

Как установить дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Несмотря на мнимую простоту, дверь представляет собой сложную систему. Ошибки в конструкции или при монтаже принесут вам много проблем. В этой статье мы будем рассматривать ключевые моменты, которым требуется уделить особое внимание при монтаже дверной коробки.

Дверная коробка под цвет полотна

Дело в том, что ошибки при снятии размеров и подгонке элементов впоследствии будет проблематично исправить. Поэтому к процессу монтажа нужно подойти максимально ответственно, имея четкое понимание, что и в какой последовательности делать.

Схема дверной коробки и полотна

Каким образом правильно рассчитать размер дверной коробки

Для начала определитесь, как и где будет использоваться короб, какие функции он должен выполнять.

К примеру, на границе дом - улица необходимо обеспечить герметичность, максимально минимизировать потери тепла и обеспечить высокий уровень шумоизоляции.

Если речь идет про ванную комнату, то необходима циркуляция воздуха, в противном случае, внутри будет скапливаться конденсат, появляться плесень а внешняя отделка постепенно придет в негодность.

Наличие газовой плиты в помещении говорит о том, что делать дверь полностью герметичной нельзя, исходя из техники безопасности.

Межкомнатная дверь с коробкой в цвет полотна

А теперь рассмотрим общие моменты. Дверная коробка должна быть точно подогнана под размер дверного полотна для того, чтобы обеспечить правильное прилегание. Неверный рассчет размеров приведет к тому, что дверь либо не будет закрываться, либо, наоборот, образуются зазоры.

Для того, чтобы дверное полотно могло правильно перемещаться, нужно рассчитать размеры таким образом, чтобы по периметру был зазор 3-5 мм.

Другое дело, если стоит задача обеспечить циркуляцию воздуха. Тогда зазоры по вертикальным стойкам а так же по верхней горизонтальной делают равным 3-5 мм, ну а зазор в месте стыковки с порогом от 10 до 15 миллиметров.

Размеры дверной коробки

Если вы "промахнетесь" с размерами короба, то придется подпиливать дверное полотно. Сделать это получится лишь в том случае, если материал дверного полотна - дерево. Учтите этот нюанс, потому как дверная коробка в сборе с порогом примерно на 20 миллиметров выше чем без него.

Что касается зазоров между конструкцией коробки и стенами, то его необходимо выдерживать в диапазоне от 10 до 15 миллиметров. Если сделать зазор меньше, то возникнут сложности при монтаже и фиксации конструкции.

Какие инструменты понадобятся для установки дверной коробки

Лучше заранее подготовить все необходимые инструменты, потому что если в процессе монтажа придет понимание, что вам нужен перфоратор, то придется отрываться от рабочего процесса и тратить время на поиски.

Бежевые дверные коробки

Не обязательно покупать весь перечисленный инструмент, возможно что-то у вас уже есть, что-то можно одолжить у соседей, ну а какие то наименования имеет смысл взять в аренду.

Итак, для того, чтобы комфортно осуществить монтаж дверной коробки, нам понадобятся:

• Рулетка

• Карандаш

• Монтажная пена

• Стусло (специальное приспособление, для отрезки деталей под углом) или торцевая пила

• Стамеска

• Шуруповерт и перфоратор.

• Строительный уровень

• Молоток

• Набор отверток

• Транспортир

• Распорные клинья

Белая межкомнатная дверь с коробкой в цвет

Демонтаж старой двери перед установкой новой коробки

Вполне возможно, что перед тем, как начать монтаж новой дверной коробки, вам придется осуществить демонтаж уже имеющейся.

Демонтаж осуществляется следующим образом:

Сначала снимаете наличники и демонтируете элементы короба. Вам придется удалить крепежи и болты анкерного типа.
Аккуратно проверяете дверной проем на прочность, возможно потребуется его укрепить.
Проводить демонтаж нужно не торопясь и вдумчиво, чтобы ничего не сломать и не разрушить стену, ведь в дальнейшем придется тратить время на работы по восстановлению.
Рассчитывайте свое время таким образом, чтобы после демонтажа старого короба у вас осталось время на подготовку проема к установке нового. Потому что провести демонтаж хотя бы частично не повредив проем крайне затруднительно.

Демонтаж старой двери

Собираем дверную коробку пошагово

Схему сборки, которая прилагается к дверной коробке, используйте, чтобы упростить себе работу. Если схемы по каким-то причинам не оказалось, то действуйте следующим образом:

На ровной поверхности разложите все элементы
С помощью линейки и карандаша сделайте отметки для последующей резки.
Произведите запилы брусков под углом в 45 градусов. Вот здесь то нам и пригодится стусло. Если стусла у вас под рукой не оказалось, воспользуйтесь транспортиром, чтобы отмерить правильный угол.
Если нет и транспортира, то запил можно производить под углом 90 градусов.
Запил под углом
Определите положение петель, нанесите карандашом соответствующие отметки и с помощью стамески сделайте выемки.
В том случае, если петли накладные, то выемка не потребуется, просто прикрутите петли в нужном месте.
Притяните бруски друг к другу с помощью саморезов. Будьте внимательны, ведь если не рассчитать траекторию и усилие, то легко можно повредить один из брусков.
Прежде чем закрепить короб к стене, приложите к нему дверь и удостоверьтесь в соответствии размеров и в том, что есть необходимые зазоры. Согласитесь, будет досадно после завершения всех монтажных работ, понять что дверь не закрывается.
Если размеры подобраны правильно, то можно приступать к установке коробки в проем.
Дверную коробку устанавливайте в проем, контролируя вертикальность стоек при помощи строительного уровня.
Проверяем уровнем ровность установки
По периметру коробки разместите распорные клинья, их потребуется примерно 20 штук. Клинья нужны для увеличение прочности всей конструкции.
Закрепите коробку к стене при помощи анкерных болтов, предварительно отметив места их расположения.
Заполните зазоры между коробкой и стеной монтажной пеной.
Установите петли и навесьте дверное полотно
Установленные дверные коробки в цвет дверей

Если все шаги выполнены правильно, то дверь будет открываться и закрываться легко и плавно.

Установка дверного короба, процедура, требующая теоретических знаний и практических навыков. Вполне возможно, что выполнить монтаж самостоятельно у вас не получится.

Одинаковые дверные коробки

Адекватно рассчитывайте свои силы, если твердой уверенности нет, то имеет смысл обратиться к специалистам, за плечами которых внушительный опыт, а в руках профессиональный инструмент.

Стусла - строительные и отделочные материалы - Группа ПСБ

Стусло, размеры 450х105 мм, изготовлено из твердых пород дерева. Используется для точной ручной резки под углом 90° и 45°. Полезно для обрезки, например, реек.

Стусло TOPEX (арт. 10A803) предназначено для ручной резки реек под углом 45° или 90°.Изготовлен из прочного дерева. Марка TOPEX ориентирована на любителей DIY.

Стусла используются для обрезки пластиковых деталей под углом 90 или 45 градусов. Проблем с их использованием не возникает, так как операция очень проста. Они работают ...

Контурные кромки боковых стенок повышают удобство использования.Возможна резка под разными углами: 22,5°; 45° и 90° и под углом.Расширенный фланец и отверстия для крепления стола к столу...

Стусло деревянное 300мм

Стусло TOPEX – это базовое оборудование в домашней мастерской DIY. Небольшой, но полезный гаджет, позволяющий подрезать рейки под углом 45° или 90°. В коробке есть...

Przyrżnia - Стусло 300мм Мега

Пластиковое стусло 2 PROFIX, незаменимое в домашней мастерской, а также при проведении капитальных ремонтных и строительных работ, является удобным и практичным средством для обрезки досок и др...

Пластиковый корпус Эксцентриковые штифты позволяют надежно зафиксировать заготовку Ограничитель для упирания в край стола, отверстия для крепления на столе. 45° и...

Кромка из материала ABS с пилой с универсальным зубом, с углами: 22,5°; 45° и 90° Ограничитель для опирания на край стола, отверстия для фиксации на столе Возможность безопасного хранения пилы...

Стусло Maxi 3 Profix – незаметный элемент, который пригодится во многих мастерских. Это удобно, когда вам нужно обрезать полосу или доску под определенным углом. Точный...

Пластиковый стусло — это практичный аксессуар, который поможет вам точно вырезать молдинги.Ящик незаменим при отделочных работах. Точный дизайн обеспечивает...

Практичный пластиковый стусло размером 240x55x70 мм от Topex, предлагающий современные инструменты для мастерских по привлекательным ценам. Коробочка очень полезная...

Стусло TOPEX (арт.10А827) предназначен для ручной резки реек под углом 45° или 90°. Изготовлен из высококачественного пластика. Бренд TOPEX нацелен на ...

Стусло TOPEX (арт. 10A840) предназначено для ручной резки реек под углом 22,5°, 45° или 90°. Изготовлен из высококачественного пластика. Бренд TOPEX нацелен на ...

Стусло TOPEX (арт.10А842) предназначен для ручной резки реек под углом 22,5°, 45° или 90°. Изготовлен из высококачественного пластика. Бренд TOPEX нацелен на ...

Стусло TOPEX (арт. 10A843) предназначено для ручной резки реек под углом 22,5°, 45° или 90°. Изготовлен из высококачественного пластика. Бренд TOPEX нацелен на ...

Пластиковый борт 325мм + эксцентрики

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УГЛОВОЙ РЕЗКИ КАБИНЕТНЫХ БЛОКОВ.(270 мм)

Стусло TOPEX (арт. 10A848) предназначено для ручной резки реек под углом 22,5°, 45° или 90°. Изготовлен из высококачественного пластика. Оснащен зажимами для...

Стусло TOPEX (арт. 10А845) предназначено для ручной резки реек под углом 22,5°, 45° или 90°.Изготовлен из высококачественного пластика. Бренд TOPEX нацелен на ...

Стусло TOPEX (арт. 10A844) предназначено для ручной резки реек под углом 22,5°, 45° или 90°. Изготовлен из высококачественного пластика. Бренд TOPEX нацелен на ...

Пила для резки под различными углами до 45°.Регулировка глубины реза. Зажимы для фиксации разрезаемого материала. Угловая шкала на основании. Максимальная ширина резки для 45° - 100 мм, 90° - 100 мм...

Стусло миди пластиковое. Используется для точной ручной резки под углом 90° и 45°. Полезно для обрезки, например, реек.

Стусло размером 300х80 мм из твердых пород дерева.Используется для точной ручной резки под углом 90° и 45°. Полезно для обрезки, например, реек.

Шар приспособлен для резки в стусло. Короб длиной 300 мм из материала ABS, предназначенный для резки под углом 45° или 90°. Полотно пилы из марганцовистой стали с...

Стусло 3,5 дюйма из пластика.Используется для точной ручной резки под углом 90°, 45° и 22,5°. Направляющие позволяют резать под углом к горизонтальной плоскости и...

Стусло 2 дюйма из пластика. Используется для точной ручной резки под углом 90°, 45° и 22,5°. Направляющие позволяют резать под углом к горизонтальной плоскости и...

Стусло 4,5 дюйма из пластика.Оснащен эксцентриковыми штифтами для фиксации разрезаемого материала. Используется для точных ручных резов под углом 90°, 45° и 22,5°...

Стусло 2,5 дюйма из пластика. Используется для точной ручной резки под углом 90°, 45° и 22,5°. Направляющие позволяют резать под углом к горизонтальной плоскости и...

Мини стусло из пластика.Используется для точной ручной резки под углом 90° и 45°. Полезно для обрезки, например, реек.

Стусла в магазинах DIY

Ручная резка часто должна быть очень точной. Для столярных или строительных работ может пригодиться стусло . Этот продукт обычно называют периметром или разделочным лотком.Его форма напоминает корыто, но на обеих боковых стенках есть прорези. Правильно направленная ручная пила внутри пазов позволяет резать материалы под выбранным углом. Такое высокое стусло может пригодиться при резке панелей или отделочных планок. Он также используется на мебельных фабриках и для мелких ремонтных работ в доме.
В магазинах «Сделай сам» Mrówka есть изделия разных размеров.Вы можете выбрать не только материал исполнения, но и тип и количество разрезов. Это позволит использовать его для различных монтажных и отделочных работ. Профессиональное качество изготовления и долговечность изделий означает, что они часто используются на профессиональных заводах. Также они могут пригодиться для любительских работ, где благодаря своей прочности прослужат долгие годы.

Угловой лоток для резки – как правильно выбрать?

Может показаться, что все стусла похожи по форме и внешнему виду.Однако, ознакомившись с ассортиментом, можно прийти к выводу, что различия между ними немалые. В первую очередь стоит учитывать материал, из которого изготовлен элемент. Деревянные ящики распространены, но пластиковые также популярны. Деревянные элементы обычно более долговечны, но пластиковые выигрывают меньшей ценой.
Различия между аксессуарами заключаются в различных углах, под которыми можно резать материалы.Расположение 45 и 90 градусов являются основными, хотя в некоторых из них также можно получить угол в другой плоскости. Кроме того, вы можете приобрести ящик для резки планок , оснащенный коньковой пилой. Лотки для резки под углом также различаются по ширине. Максимальная ширина элемента, который можно разрезать инструментом, зависит от размеров просвета между стенами.
Помимо соединений, используемых в мастерских, в ассортимент также входят инструменты, используемые на стройплощадке.Одним из таких примеров является устройство для резки газобетонных блоков. С его помощью можно разрезать блок под выбранным углом, что будет полезно при возведении нестандартных конструкций. Простой дизайн элемента облегчит его использование.

Как резать под 45 градусов без стусла. Установка молдингов на дверь своими руками

Инструмент представляет собой перевернутый П-образный профиль с прорезями для пропилов под углом 45, 60 и 90 градусов по бокам. Более сложные угловые шаблоны или стусла имеют приспособления для установки разных углов резания.

Для неопытного мастера лучшим вариантом будет приобретение готового стусла в строительном магазине.В домашних условиях его можно сделать из трех строганных досок или фанеры.

Инструмент можно собрать путем свинчивания предварительно подготовленных деталей. Закрепите коробку для угловых шаблонов столярным клеем или шурупами. Боковые стенки стусла должны быть строго параллельны друг другу. Горизонтальная полоса должна образовывать строгий перпендикуляр с боковыми панелями.

Шаг 3: Отметьте надрезы под разными углами для резки ламината, лент и т. д.

Использование слотов повлияет на точность выполняемых работ в будущем.Поэтому к этому процессу следует подходить с особой тщательностью. Резы желательно делать той же ножовкой, которой будут выполняться работы.

Шаг 4: Подготовьте материал для резки под углом 45 градусов

Готовый угловой шаблон следует прикрепить к столешнице струбциной. Затем разметьте будущий вырез на заготовке. Затем соедините заготовку с отверстием под углом 45 градусов внутри стусла и плотно прижмите.

Ножовка вставляется в соответствующие пазы углового шаблона и производится резка заготовки. Канавки будут ограничивать движение пилы, и пропил будет производиться в правильном направлении.

Тонкости работы со стуслом и различными материалами

При резке таких предметов, как плинтуса, не всегда стоит делать рез под углом 90 градусов. Ведь стены в комнате могут быть неровными. Перед обрезкой плинтуса необходимо откорректировать угол резки.

В статье описан и охарактеризован процесс распиловки деревянных материалов с помощью стусла.

Планки играют декоративную роль, придавая двери законченный вид. Рейки различаются по материалу, форме, цвету и способу крепления. Монтаж молдингов на межкомнатные двери осуществляется после окончания стен, но до укладки напольного плинтуса.

Чтобы правильно установить накладку на межкомнатную дверь, сначала выберите соответствующие элементы.В первую очередь обратите внимание на материал изготовления:

Изделия из натурального дерева считаются универсальными. Доски могут быть окрашены в цвет двери. Закрепите деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, рейки фиксируются на клей – «жидкие гвозди».

Плитка Плинтусы из МДФ внешне имитируют натуральное дерево. Декоративные элементы под цвет двери.Полосы крепятся клеем или гвоздями без накладок, предварительно просверлив глухие отверстия.

ПВХ плата больше подходит для пластиковых дверей. Полосы приклеиваются или устанавливаются на монтажный профиль.

Также бывают алюминиевые и стальные кассы, но их обычно ставят на входную дверь.

Большинство досок стандартно плоские, закругленные или профилированные Форма .

Оплата наличными может быть накладной или телескопической с помощью метода крепления . Элементы первого типа крепятся непосредственно к каркасу. Второй оснащен монтажными пазами.

Инструменты для работы

Инструмент заранее подготовлен для успешной установки дверных накладок.

Для точной разметки вам понадобится карандаш , рулетка, отвес, угольник и уровень .
Помогает идеально ровно отрезать заготовку под углом 45 градусов Стусло o.
Лучше резать доски Торцовочная пила . Если нет в наличии, можно использовать ножовку . Мелкие зубья лезвия не оставляют сколов на изделии.
Молоток используется для забивания гвоздей или пробивания стирающих элементов.

Как обрезать плинтус?

После разметки угла среза и длины заготовки торцовочной пилой обрезается торцовка.Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, устанавливаемый под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов нарезать планку на дверь, боковые края заготовки плотно прижимаются к упорам на раме. Если есть зазор, срез будет неровным.

Если у вас нет электропилы, стусло поможет вам обрезать край корпуса под углом 45 градусов. Лучше купить качественный инструмент. Дешёвый из пластика имеет деформированные упоры, которые искажают размер уголка.Ножовка для резки используется с мелкими зубьями, не оставляющими сколов.

Как отремонтировать молдинги на межкомнатных дверях?

Простое крепление плоских реек производится под углом 90 градусов. Вертикальные полосы плотно соединены вверху с горизонтальными. При сборке деревянных или МДФ элементов сложной формы кончики замыливают под углом 45 градусов. Есть 4 способа крепления лаг.

С отделочными гвоздями

Деревянные или МДФ дверные наличники легче прибить гвоздями с плоской головкой.Крепление надежное, а при необходимости лямки легко снимаются. Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы шляпки не были видны, их удаляют бокорезами. Длина финишных гвоздей для обрешетки примерно 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально с учетом толщины кассы. После прохождения планки гвоздь должен проникнуть в корпус каркаса не менее чем на 20 мм.

Места крепления отмечены на заготовках на одинаковом расстоянии.Обычно придерживаются шага в 500 мм. В соответствии с разметкой сверлятся сквозные отверстия диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой рейки аккуратно прибиваются гвоздями. Шляпки для эстетики расписаны восковым карандашом.

жидкие гвозди

Для крепления кассового аппарата к межкомнатной двери без гвоздей используется клей - жидкие гвозди. Преимущество этого метода в том, что нет видимого места фиксации. Минусом является плохое крепление, а также неудобство при разборке.Кроме того, жидкие гвозди применимы только тогда, когда прилегающие стены идеально ровные.

После вырезания и примерки вырезов планки монтируются на дверь. Стержень смазывается с обратной стороны клеем и плотно прижимается к стене. Чтобы приклеить молдинги к межкомнатным дверям, достаточно каждую доску подержать прижатой не более минуты.

Крепление саморезами

Способ аналогичен креплению отделочными гвоздями, но вместо них используются шурупы по дереву длиной 25 мм и толщиной 6 мм.На заготовке отмечены места для отверстий с шагом 500 мм. Используется сверло такого же диаметра или с запасом в 1 мм.

Колпачки желательно утопить в корпусе платы. На лицевой стороне заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1-1,5 мм. Теперь осталось закрепить рейки к межкомнатным дверям саморезами. Необходимо затянуть штуцер так, чтобы заглушка вошла в углубление. Место фиксации закрашивается восковым карандашом.

Бантик

Этот метод не требует использования шурупов, гвоздей или клея. Кассовый аппарат оборудован замком в виде клюва. Соединительный шип вставляется в углубление в коробке и прижимается до образования щелчка.

Преимуществом этого метода является простота установки и незаметность точки крепления. Отрицательным моментом является расслоение плит МДФ при разборке. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение швов, что требует дополнительной обработки швов клеем.

Как установить молдинги на межкомнатные двери?

При сборке межкомнатных дверей своими руками для крепления планок из дерева или МДФ используется клей, гвозди или саморезы. Однако необходимо учитывать ровность стен и форму досок. В стыках не должно быть зазоров. Если стены, прилегающие к торцу дверной коробки, неровные, от поклейки лучше отказаться.

Сборка кассового аппарата начинается со стороны открытия внутренней двери.Это связано с наличием петель, препятствующих совмещению платы с коробчатым элементом. Вам нужно будет сделать одинаковые углубления и со всех трех сторон для симметрии. Там, где нет петель, нет необходимости в обязательном отступе.

Если дверь угловая, сборка выполняется буквой L. При желании можно разрезать элемент по вертикали и использовать узкую планку.

Обрешетка с одной стороны устанавливается при отделке откосов с другой стороны плиткой или другими стеновыми материалами.

Стыковка под углом 45

Когда требуется обрешетка двери под углом 45 градусов, для разметки используется стусло. Эта стыковка элементов обычно используется с изогнутыми и круглыми досками. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

Процедура монтажа состоит из следующих этапов:

Стыковка под углом 90

Крепление обрешетки под углом 90 градусов производится горизонтальными или вертикальными швами.Выбор зависит от предпочтений владельца. При установке дверной кассы своими руками под прямым углом заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Для размещения молдингов на межкомнатной двери с имитацией перемычки верхний элемент удлиняется. Стыковка достигается под углом 90 градусов горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за вертикаль.

Телескопические зажимы

Телескопические зажимы крепятся к внутренним дверям без гвоздей.Декоративные элементы снабжены специальным замком, состоящим из прорези и паза. Крепление происходит до конца коробки. Главное требование для правильной установки обрешетки – наличие полки. Создается, когда дверная коробка уже толщины внутренней перегородки. Смежные стены должны быть ровными, иначе получится некрасивая щель.

Инструкция по монтажу пластиковой планки

Клей используется очень редко, соединение ненадежное. В основном пластиковые рейки ставятся на межкомнатную дверь с профилем.Этот способ установки состоит из следующих этапов:

Если положить пластиковую наличность на стену, облицованную люком, то по периметру двери будет крепиться деревянная рейка, а к ней уже крепится профиль .

Может крепиться с помощью специальных ниппелей и саморезов.

Устранение дефектов

Неприятный момент - видимость шляпки гвоздя или самореза. Они немного утоплены в корпус кассы, а сверху покрыты уплотнителем нужного цвета.Можно использовать восковой корректор.

Швы расходятся на неровных стенах из-за кривизны деревянных планок. При монтаже соединительные элементы дополнительно соединяются финишным гвоздем.

Широкие ламели от 100 до 120 мм помогают скрыть большие дефекты вокруг рамы.

Как стыковать плинтус с обрешеткой?

Обшивку двери подрезать не нужно, она должна доходить до пола. В противном случае это будет выглядеть не очень красиво.

Регулируется сам плинтус, способ зависит от материала.

Пластиковые имеют декоративные заглушки, с помощью которых можно аккуратно и красиво прикрепить торец плинтуса и дверную планку.

В древесине делается подрез под углом 45 градусов, чтобы совместить примыкающую сторону плинтуса с толщиной дверной коробки.

Демонтаж

Снятие ремешка обычно требуется при обмене наличными.За их сохранность можно не беспокоиться, но работа выполняется аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступайте к разборке:

Процедуру необходимо проводить аккуратно, чтобы не осталось вмятин на дверной раме. Вместо топора подойдут самодельные заточенные планки из прочного металла или другие подобные приспособления.

Наличники дверей из натурального дерева, ламинированного МДФ или пластика. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, подбирать конкретный вид плинтуса следует с учетом конкретного места установки, общего интерьера помещения и собственных предпочтений.По цене они немного отличаются, но разница не настолько существенна, чтобы иметь решающее влияние на выбор.

Существует несколько способов крепления корпуса в зависимости от угла соединения.

Стыковка с обрезанными концами под углом 45°

Самый популярный и универсальный метод. Он позволяет полностью скрыть места порезов, красиво смотрится.

Стыковка с обрезанными концами под углом 90°

Очень простой метод, он имеет две возможности: открытые концы разреза вертикальны или видимые концы разреза горизонтальны.

Стыковка с режущими наконечниками под углом 90°, удлиненная горизонтальная балка с имитацией моста

Используется редко и только для создания эксклюзивных интерьеров.

Рейки можно крепить специальными тонкими гвоздями с уменьшенным диаметром шляпки или без него. С пневматическим пистолетом работают профессионалы, но покупать его на одну ванну не стоит. Длина ногтей в пределах двух сантиметров.

Второй способ крепления обрешетки – жидкий клей.Оба способа равнозначны с точки зрения строителей, каждый может применяться при одинаковом качестве монтажа обрешетки. Небольшим преимуществом использования клея является отсутствие видимых точек крепления. А вот головки гвоздик тоже можно немного утопить и покрасить строительным маркером в соответствующий цвет.

90 280

Обрезка

Рейки лучше резать специальной электрической торцовочной пилой. Пильный стол установлен под разными углами, рез идеально ровный, сколов и неровностей нет.Стоит такая пила относительно недорого, а при строительстве бани всегда пригодится. При необходимости его можно отсоединить от металлического стола и использовать как переносной инструмент - очень удобно на любой стройке.

Электрическая торцовочная пила — фото

Действителен. При обрезке наличников проверьте пригодность инструмента.

Пила должна быть острой и ровной, исключается даже малейший биение подшипников электропилы. Плотно прижимайте боковые края планок к прочным поверхностям приспособления или инструментов, наличие даже самых маленьких зазоров доставит вам большие проблемы при сборке.

Не хочешь купить? Тогда вам стоит либо купить заводское стусло, либо изготовить его самостоятельно. Стусло позволяет обрезать планки под углом 90°, 45° или 30°.

Не стоит приобретать китайское стусло низкого качества. Делают его из переработанного полиэтилена, и при охлаждении он сильно дает усадку, меняется положение плоскостей сопротивления. Советуем проверить устройство перед началом работы. Отрежьте несколько заготовок в разных положениях, соедините их срезами и проверьте углы.

Рассмотрим подробнее, как установить как пластиковые, так и деревянные или МДФ рейки.

Установка деревянных или МДФ планок с обрезанными концами под углом 45°

Этап 1. Подготовка поверхности двери и отделка

Аккуратно срежьте выступающий монтажный пенопласт строительным ножом, при резке не повредите каркас. Будьте особенно осторожны при работе вблизи видимых углов коробки, покрытых самоклеющейся полиэтиленовой пленкой.

Проверить плоскость стены и коробки. Возьмите ровную рейку и проверьте положение стены и рамы по периметру двери. Если есть проблемы, их придется устранять в процессе установки молдингов. Как это делается, мы расскажем ниже. Концы нижней части планок необходимо обрезать – они могут быть повреждены при транспортировке или длительном хранении.

Вам понадобится четыре длинных и две коротких ленты для одной двери. Отпиливать нужно с запасом 3÷4 сантиметра.

Шаг 2. Отметьте расположение полос

Дверная коробка имеет закругленные углы, прямой угол только со стороны надстройки. Рекомендуем расположить ламели таким образом, чтобы закругление не закрывалось. Соответственно, со стороны приставки углы корпуса должны точно совпадать с углами приставки.

Полоска не должна мешать открыванию и закрыванию двери

Важный момент! Планка не должна мешать работе дверных петель и «реакции» дверного замка.Прикрепите молдинг к дверной раме и тонким карандашом сделайте отметки на верхней части коробки. Они располагаются на 2 ÷ 3 мм выше угла стыка рамы. Эти отметки указывают высоту длинных вертикальных полос и ширину коротких горизонтальных полос в нижних углах сварного шва.

Со стороны надстройки рекомендуем нанести разметку на полосах на 1 ÷ 2 мм ниже угла, это позволит полностью скрыть неровности или повреждения поверхности надстройки. Если удлинители в хорошем состоянии, по ним можно выровнять планки.

Делайте маркеры медленно

Шаг 3. Приложите к отметкам вертикальные планки и сделайте на них отметки на определенной высоте

Шаг 4: Обрежьте вертикальные планки под углом 45°

Не подавайте режущий инструмент с большой подачей, рез должен быть максимально гладким и чистым. При резке учитывайте ширину пропила, у некоторых пил она может быть до трех миллиметров. Отступите от отметки, сделанной по ширине пропила.

Шаг 5. Начинайте прибивать подготовленные плинтусы

Сначала два по вертикали, потом по горизонтали.

Торцевые заглушки можно немного залить и загерметизировать акриловым герметиком подходящего цвета. Этим же герметиком можно заделывать щели по всему периметру устанавливаемой планки и каркаса, а также в верхних углах срезов.

Действителен. Использование герметика для заделки трещин свидетельствует о низкой квалификации подрядчика.Если у вас недостаточно опыта, лучше немного потренироваться со своими ранами, чем потом устранять брак. Прибейте первые планки на неприметной стороне двери, потренируйтесь.

Возможны проблемы по вине строителей ванны, рассмотрим некоторые способы их устранения. Чаще всего плоскость стены не совпадает с плоскостью дверной коробки. Корпус либо слишком убран, либо, наоборот, слишком сильно выступает или даже скошен. Соответственно, ламели не могут плотно прилегать к двери, в углах стыка появляются большие щели, как бы аккуратно ни выполнялись пропилы.

Есть несколько способов решения таких довольно неприятных проблем.

Выравнивает корпус по стене

Первый способ. Самый простой, но к сожалению не всегда подходящий. С его помощью можно исправить непараллельность плоскостей стены и коробки в пределах 2÷3 миллиметров. Как это сделано?

Ступень	Описание
Шаг 1.	Установите плинтус на предусмотренное место, плотно прижмите его к коробке.Он немного отойдет от плоскости стены, прикиньте ширину зазора между ним и стеной. Если он находится в пределах 2÷3 мм, зазор на стыке убирается без необходимости проведения строительных работ.
Шаг 2	Поместите облицовку той же толщины, что и размер зазора, на стол пилы или стусло. Подкладка должна быть узкой, не по всей ширине чехла, всего несколько миллиметров, при стирке она должна лишь немного приподнимать одну сторону.
Шаг 3	Плотно прижмите корпус к столешнице в этом положении, нижняя поверхность корпуса со стороны упора должна немного возвышаться над столом. Аккуратно отрежьте приклад в нужном положении. Обрезанный конец должен быть под углом 45° к оси и слегка наклонен к поверхности. Теперь в «разорванном» положении соединение двух планок в промытых местах будет герметичным, заделывать щели акриловым герметиком не придется.

Второй способ. Из-за нарушения технологии производства деревянные рейки могут иметь неровную поверхность или коробление. Конечно, лучше всего, чтобы их качество проверялось при покупке. Если брак был обнаружен в процессе установки турникетов, перекос можно легко устранить. Расположите вертикальные и горизонтальные рейки так, чтобы срезы были ровными. Воткните зубчик в конец, он зафиксирует его на месте и не даст ему двигаться.

Рамка слишком утоплена в стену.Стену придется долбить - работа пыльная, шумная и грязная. Поместите корпус напротив коробки и нарисуйте линию на стене. Болгаркой с алмазным диском или пилой (в зависимости от материала стены) прорежьте линию вдоль стены. А затем нужно выбрать нишу для корпуса. Сделать это можно болгаркой, зубилом и т.п. Постоянно проверяйте глубину паза. Если в некоторых местах ниша оказалась слишком глубокой, заделайте углубление гипсовым или цементным раствором и сразу поместите обсадную трубу на несколько секунд на нужную глубину, это поможет более аккуратно сделать нишу.Так что придется обойти всю дверь по периметру.
Если у вас обрешетка из натурального дерева и она имеет приличную толщину, вы можете немного снять ее обратную сторону рубанком. Работайте очень аккуратно, не торопитесь, исправить ошибку невозможно.

Видео - Как закрепить ленту без гвоздей

Видео — Установка молдингов на межкомнатные двери своими руками

Установка лент с режущими кромками под углом 90°

Край ламели редко обрезают под углом, такая дверь выглядит не очень красиво.Это под силу только совсем неопытным мастерам. Открытые концы срезов лучше делать вверху вертикальной планки, именно здесь срезанный конец едва заметен.

Секции следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Шлифовку следует производить аккуратно, чтобы не повредить ламинат на лицевой поверхности корпуса. Места срезов закрасить столярными маркерами под основной цвет. Все остальные операции, кроме изменения угла наклона наконечника, аналогичны описанным выше.

При фиксации реек жидким клеем держите их в нужном положении несколько минут. Внимательно следите за правильностью соединения на разъемах. Неровности стены или проблемы с качеством кабельных стяжек могут усугубить зазор. Чтобы этого не произошло, предварительно закрепите угол гвоздем или подложите под него облицовку с учетом величины зазора между рамой и стеной. Только после этого можно прижимать корпус ко всей поверхности и ждать, пока жидкий клей остынет.

Вбейте первый гвоздь в центр кожуха, чтобы его можно было слегка повернуть для плотного прилегания к углам разреза. Только когда углы со всех сторон двери будут в порядке, можно забивать гвозди, чтобы зафиксировать ее. Расстояние между гвоздями примерно 15-20 сантиметров. Нужно проверить расстояние легким постукиванием по корпусу. Вы сразу обнаружите, где неплотное прилегание кожуха, воткните в них дополнительные зубчики.

Если гвоздь не доходит до конца во время забивания и погнулся, не вытаскивайте его. Аккуратно сожмите оставшуюся часть плоскогубцами, поверните влево/вправо, пока она не отщелкнется. Почему бы не убрать это? Гвоздь не забит по «уважительной» причине, не зависящей от вас, а значит, и другой не войдет на сайт полностью. Рядом лучше приклеить новую, меньше будет дырок в рейках.

Возможно увеличить герметичность ламелей по всей ширине пенополиуретаном.Нанести на тыльную сторону полос тонкой полосой по всей длине со стороны стены, подождать 3-4 минуты до частичного высыхания. В противном случае пена не будет прилипать к поверхности. Затем доставьте планки в соответствии с рекомендациями. После полного высыхания монтажной пены аккуратно срежьте видимую часть, щель можно заделать герметиком. Хотя, если вы не переусердствуете с пеной, это не должно сработать. При прессовании способность пенопласта к расширению значительно снижается.

Напоследок даем практические советы по работе с пневматической винтовкой. Он сконструирован таким образом, что сбоку есть выходы воздуха. Поршень постоянно смазывается моторным маслом, мельчайшие частицы выделяются при выдохе воздуха. Когда шпильки приходится вбивать в торцы обрешетки, на белой стене отработанного воздуха всегда образуется жирное пятно. Обязательно положите чистую бумагу между пистолетом и стеной.

Если у вас белые вставки - не смазывайте ногти маслом, масло оставит пятно на входе ногтя.

Видео — Установка МДФ или деревянной планки

Видео - Ошибки при установке молдингов, накладок межкомнатных дверей

Монтаж пластиковых планок

В некоторых случаях пластиковые ламели сложно отличить от натуральных, по эксплуатационным характеристикам они удовлетворяют большинство владельцев. Вы можете выбрать любой цвет, толщину и ширину. В комплект входят соединительные элементы для распила уголка, крепеж и фасадные профили.

Как их установить?

Шаг 1. Выберите монтажный профиль

Монтажный профиль представляет собой пластмассовое изделие со специальными защелками для переднего профиля. Разметку монтажного профиля не обязательно выполнять очень аккуратно, тогда он закрывается и становится незаметным. Выемки в углах планок могут быть на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга, зазор не играет критической роли. Распорка снимается, как описано в предыдущем разделе для МДФ и деревянной отделки.

Шаг 2. Вырезаем заготовки монтажного профиля

Вам понадобятся четыре длинных вертикальных и два коротких горизонтальных. срез 45°. Для обрезки можно использовать электрическую пилу, стусло (стусло) или обычную болгарку с тонким диском по металлу. Монтажный профиль может быть на 5÷10 миллиметров короче лицевого. Это облегчает определение размера.

Шаг 3 Закрепите монтажный профиль на стене

Для крепления используются саморезы

Очень важно. Монтажную часть корпуса не всегда можно назвать коробкой, тем более тонкой китайской, а ее крепление на стену требует безупречного качества последней. Оптимальный вариант – стены из гипсокартона, фанеры или ОСП. Гипс – худший вариант. Если качество штукатурки «хочет быть лучшим», придется шпателем подрезать плинтус возле дверной коробки. В противном случае профиль будет изгибаться волнами при натяжении, а это недопустимо.

Монтажный профиль крепится саморезами в специальные гнезда. Если вам нужно чаще подкручивать винты — не проблема. Просверлите небольшое входное отверстие в пластике и затяните винты. Некоторые мастера так говорят. Советуем не сверлить никаких специальных отверстий, саморез уже вкручен идеально. Начинать нужно с фиксации центра профиля, саморезы вкручиваются по краю только после проверки положения и исправления ошибок.

Шаг 4. Размер фасадного профиля с учетом толщины соединительных элементов угловых вырезов

В большинстве случаев их толщина не превышает двух-трех миллиметров. Но и гораздо шире, все зависит от производителя молдингов. Размеры снимаются от пола до угла коробки.

Шаг 5. Отрежьте две вертикальные планки под углом, прикрепите их к монтажному профилю

Одним из преимуществ пластиковых планок является то, что передний профиль можно скользить в креплении и таким образом точно регулировать его положение.Желательно сначала установить только вертикальные рейки.

Шаг 6. Вставьте соединительные профили в спиленные концы передних вертикальных стоек

Подпилите один конец горизонтальной передней балки и вставьте его в монтажный профиль. В этом положении измерьте, где отрезать другой конец. Сразу запомните толщину соединительного профиля.

Шаг 7: Обрежьте лицевой профиль под углом 45° и установите его на место

Электрические, телефонные или интернет-кабели можно проложить в скрытых углублениях в пластиковых планках.Благодаря угловым креплениям стыки всегда выходят очень аккуратно, нет необходимости использовать герметик для устранения зазоров.

На стены, покрытые хлопком, лучше не устанавливать пластиковые рейки. Если очень хочется, нужно заранее к этому подготовиться. Перед установкой рамы по периметру дверного проема прибейте деревянную планку толщиной примерно 0,5 ÷ 1,0 см, которую следует тщательно забить в выпуклых местах профиля облицовки.Следите за тем, чтобы планки не изгибались волнами. При сборке дверной коробки она должна быть равна уровню перекладин. С противоположной стороны дверной коробки выравнивание делается удлинителем.

Не рекомендуем покупать короба для ванн заводского изготовления, они не очень прочные, могут полностью потерять свою вместимость при длительном контакте с водой. К тому же заводские коробки очень узкие, в большинстве случаев приходится устанавливать дополнительные планки. Гораздо выгоднее купить сами дверные полотна в магазине, сделать их самостоятельно сложно.Ящики можно сделать самому, и при этом сразу выбрать нужную ширину, чтобы сделать их прочнее и долговечнее.

Видео — Установка пластиковых реек

своими руками

Могут значительно украсить интерьер комнаты, могут быть выполнены как из натурального дерева (самый дорогой вариант), так и из пластика или МДФ. Пластиковые декоративные планки имеют полный набор дополнительных элементов, упрощающих процесс монтажа. С деревянными придется повозиться.

Молдинги декоративные - фото

Их сборка начинается с мойки верхних углов.Делая замеры, помните не только о положении планки по отношению к раме, но и о сочетании лекал. Некоторые плинтусы имеют специальные технологические места, облегчающие совмещение рисунков, а некоторые требуют очень тщательного подбора. Особенно много проблем может возникнуть при стыковке верхних и боковых планок. Если у вас мало опыта в проведении столь сложных работ, лучше не браться. Не тратьте время и деньги зря.

Видео - Монтаж декоративной отделки

Планка изнашивается быстрее дверной коробки, поэтому ее часто меняют без замены двери и без вызова мастера.Вызвать профессионала никто не запрещает, но визит будет стоить дорого и мастерская работа за полчаса. Отсюда вывод - при наличии прямых рук работу делаем сами.

Подготовка к обрезке

Вам понадобится столярный стусло или школьный транспортир, карандаш и ножовка, чтобы правильно вырезать корпус. Сложность №1 — резка под 45 градусов, даже домохозяйка отрежет обшивку двери под прямым углом. Сложность номер 2 это ламинирование фольгой или шпоном с лицевой стороны так как его не нужно повреждать умом.

Для начала советуем убедиться, что коробка стоит ровно, если нет точного отвеса, возникают трудности. Проверяют правильность установки коробки домашним отвесом – привязывают гвоздик к нити и проверяют отвес. Допустим, все в порядке.

Инструкция

Теперь отрежьте боковые планки по длине. Для этого удалите старые полоски и нарежьте по ним новые. Способ не оригинальный, но практичный. Верхнюю балку пока не трогаем.Для обрезки помните эти правила:

Вырез спереди,
Использовать болгарку или ножовку,
При работе ставьте рейки на два табурета - так удобнее.

Почему мы режем спереди? Потому что иначе вы повредите внешний декоративный слой. Почему нельзя использовать пилу по дереву? Потому что сегодня ты не дровосек и не плотник, а плотник и прекрасно работаешь.

Планки нарезаны по длине, теперь первые два угла сделаны под углом 45 градусов.Не перепутайте стороны обшивки - одна планка обрезается справа, а другая слева. Если в арсенале есть стусло, работа упрощается, если нет, то придется воспользоваться транспортиром. Берем уголок с внешней стороны наличника и вырезаем планки под дверь с разных сторон. При работе держите пилу максимально горизонтально – так меньше шансов повредить ламинацию.

Верхний корпус

Отрезать? Прикрепите планки к дверной коробке снизу и по центру, верх еще не закреплен.Теперь берем в руки сантиметр и измеряем расстояние между крайними верхними точками корпуса. Это расстояние является необходимой длиной верхней балки. Обрезаем его по длине под прямым углом и просовываем под боковую обшивку в верхней части коробки.

Далее карандашом проведите линии по срезанным углам боковых юбок и подрежьте корпус под нужный угол. Почему бы сразу не обрезать верхнюю балку под углом 45 градусов? Если рамка и боковые панели равны, сразу обрежьте нужный угол.Если есть небольшое отклонение, мы страхуем вышеуказанным методом.

Все обрезано? Затем заканчиваем замену обшивки, поставив на нужное место верхнюю балку и зафиксировав ее мебельными штифтами. Боковая обвязка крепится в 4-5 местах, верхняя обвязка крепится в двух.

При наличии щелей на стыке используйте воск для устранения дефектов мебели. Подберите воск по цвету и заполните им пробелы.

Ремонт потолка завершен оформлением потолочных плинтусов.Обрезка их не является сложной задачей, но требует определенной сноровки и аккуратности. Мы расскажем, как резать потолочные багеты специальным инструментом – стуслом. Так как он есть не во всех домах, мы также рассмотрим альтернативный вариант, где можно обойтись без него.

А сейчас - все нормально.

Какие инструменты вам понадобятся?

Стусло - этот профессиональный столярный инструмент из алюминия, пластика или дерева имеет форму перевернутого П-образного паза.С его помощью материал можно разрезать под необходимым углом. Обычно его закрепляют на столе или верстаке. Безопасен и удобен в эксплуатации;
Электрическая торцовочная пила, заменяющая стусло. Обеспечивает высокую точность резки;
Электрический лобзик, с помощью которого можно;
Нож острый и хорошо заточенный для обработки плинтусов из пенопласта;
Пила для обработки деревянных багетов или холста - при работе со всем остальным, включая пенопласт и пластик.

Стусло для резки плинтусов

Резка со стуслом

Применение стусла оправдано, когда в помещении относительно ровные углы и стены. Для того, чтобы правильно вырезать квадрат, замываемая деталь помещается в стусло, а пила вставляется в направляющие инструмента. Оставаясь неподвижной, деталь позволяет «отрезать» под нужным углом.

Чтобы галтели были эффективными, они должны находиться в тесном контакте с обеими поверхностями одновременно.Это возможно, если он плотно прижат к стенке инструмента участком ближе к рабочей части.

Предположим, вы хотите резать под углом 45 градусов. Прежде всего, багет следует правильно разместить в стусле.

Последовательность резки:

Определив направление, в котором будет производиться разрез, отрежьте угол;
Складываем вырезанные участки вместе, получаем два угла: внешний и внутренний;
После крепления стусла к потолку проверьте, как совмещены срезы.При необходимости можно что-то подправить ножом или воспользоваться услугами шпаклевки.

Резка без стусла

Зачастую покупать этот профессиональный инструмент на один ремонт просто нет смысла. Можно вполне обойтись без стусла, с карандашом, заточенным ножом и хорошим глазомером. В виде? Здесь есть несколько способов.

Способ первый: приготовьте нечто подобное. Для этого нужно сложить лоток тремя досками, затем сделать надрез под 45 градусов, а для облегчения дальнейших шагов разметить лоток школьным транспортиром или угольником.

Стусло своими руками

Второй способ: из бумаги или картона вырезается шаблон, по которому проводится линия ориентации. В этом случае при прибивании досок под углом девяносто градусов их понадобится не три, а две! Как обрезаются углы? Укладываем багет в аналог подготовленного нами лотка таким образом, чтобы его положение соответствовало тому, которым плинтус будет крепиться к потолку, затем раскрываем лоток по краю нашего эталона.Затем разрежьте багет по линии, начерченной на выкройке, держа режущий инструмент вертикально.

Альтернативный метод с использованием любого лотка. Его можно имитировать даже при придвинутом к стене столе или хотя бы в углу, отделяющем стену от пола.

Угловой вырез:

Отмечаем предполагаемые углы на потолке и стене, а также на самой галтели, ориентируясь на воображаемую линию, пересекающую обе части багета;
Установите плинтус в лоток таким же образом, как он будет крепиться к потолку, и обрежьте его ножом или тканью строго вертикально.

Как резать без инструментов?

В этом случае необходимо:

Сделать необходимые отметки на багетах;
Используйте обычную линейку, чтобы соединить края багетов с метками. В дальнейшем можно сделать обрезку, уже сняв мерки вверху;
Поместив отделываемый сегмент на стол, с участком, который будет соприкасаться с потолком, обрежьте его под углом 45 градусов. В этом случае потребность в благоустройстве будет гораздо меньше;
Описанные выше шаги повторяются для внешнего угла.

Вы заметили, что нам не нужны никакие специальные инструменты: нужно только настроиться на то, что может возникнуть потребность в настройке.

Как правильно пристыковаться?

Если после приклеивания части багета до уголка осталось немного места, нужно подумать, как не запутаться – небольшой запас не помешает. Сначала лучше отрезать кусок с хорошим запасом примерно в 10-15 см. Затем, отрезав угол любым удобным способом, примерить его на сухую поверхность.Для этого приложите планку к потолку и отметьте точку, где будет проходить предел укорачивания. Режем под прямым углом.

Не менее важно правильно состыковать углы. Готовые плинтуса обычно крепятся под углом чуть меньше 45 градусов, поэтому могут быть несоответствия обрезанных кромок и зазоры. Здесь после первоначальной резки углов плинтусы высушиваются и точно состыковываются с самим потолком. Проблемы обычно возникают при использовании деревянных и пластиковых материалов.

В конце черновых стыков обрешетки либо привинтить их, либо при необходимости использовать шпатель, затем заделать все имеющиеся швы.

Как установить молдинги на межкомнатные двери

Перемычка декоративная молдинги наборного типа, на которые возлагается декоративно-эстетическая нагрузка. Их основная задача – сделать рамку к раме и замаскировать щель между рамой и стеной. Кроме того, с помощью ламелей можно скрыть различные огрехи, возникшие при монтаже дверной конструкции.

Чтобы прикрепить молдинг к дверной коробке, сначала нужно понять, какой крепеж подходит для этой цели.А выбор крепления зависит от типа материала, из которого получен корпус. В настоящее время рассматриваемые изделия могут изготавливаться из дерева, металла, пластика и других материалов. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности монтажа, а также преимущества и недостатки.

Итак, с учетом типа материала определены следующие варианты крепления:

Теперь, когда вы выбрали материал для корпуса и крепления, пришло время понять, как собирать эти панели.Их несколько:

Применимые инструменты

Для того, чтобы все работы, связанные с установкой хомута, были выполнены быстро и правильно, необходимо подготовить следующие инструменты:

стусло;
электролобзик или пила по дереву;
;
карандаш;
гвозди или клей;
рулетка;
уголок строительный.

Процесс сборки

Начинать работу необходимо со стороны двери, с которой производится открывание.Другими словами, это сторона концентрации дверной петли. Панель будет служить ориентиром для изменений. Закрывает раму со стороны петель. Именно из-за них невозможно смыть корпус с коробкой. Отступ должен быть одинаковым на всех трех строках.

Дальнейшая работа следующая:

Очень точно измерить длину вертикальной штанги, которая будет установлена возле петель. Добавьте расстояние, найденное при отступе, к длине.Полученная точка будет началом линии, по которой будут удаляться излишки с заготовки под углом 45 градусов.
Чтобы получить противоположный случай, выполните аналогичные измерения. Но делайте их отдельно. Просто расстояние от пола до нужной точки не всегда равно.
Изношенные доски необходимо прибить гвоздями. Одни крепятся к основанию, другие по 1 м.
Так как верхние концы вертикальных связей не закреплены, подложите под них заготовку для верхней балки. Отметьте на нем точки, ориентируясь на которые можно будет сделать срез под углом 45 градусов.Для резки стоит использовать пилу. Он может быть поперечным или механическим.
Включить все три элемента.
Необходимо самостоятельно определить этап установки гвоздей. Крепеж лучше забивать на расстоянии 15 см. Этого расстояния будет достаточно, если в семье есть любовники, активно хлопающие дверьми. Если операцию проводить аккуратно, оптимальным будет шаг 50 см.
При несоблюдении угла распила на швах появятся зазоры.Если этого дефекта не удалось избежать, не расстраивайтесь. Можно заклеить герметиком. Для этого наклейте монтажную ленту на кассы с обеих сторон слота. Лучше всего это делать в несколько слоев. Образовавшийся зазор затем можно заполнить акриловым герметиком соответствующего цвета.

В видео как установить молдинги на межкомнатные двери:

Процесс установки молдингов на дверь не представляет особой сложности. Такую работу может выполнить любой.Главное в этом вопросе правильно определиться со способом крепления и материалом обрешетки. Соблюдая данные рекомендации, все работы можно выполнить быстро и качественно.

Как установить коробку с дверью самостоятельно. Самостоятельный монтаж дверной коробки. Видео

Привет, мои руки!

Сегодня я научу вас грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и его вполне можно сделать своими руками без помощи мастеров.

Дверь - это не только столярное изделие, это еще и самостоятельное украшение интерьера, которое привнесет в Ваш дом эстетику, тепло и уют.Речь идет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит уединиться и снизить уровень шума. Чтобы дверь как можно дольше сохраняла свою функциональную нагрузку, для нее требуется качественно собранный каркас.

Основными ошибками при сборке могут быть неправильно измеренные размеры, нарушение углов резки. Важно понимать, что такие «косяки» ремонту не подлежат — придется потратиться на покупку дополнительных деталей. Конечно, трещины и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом или другим специальным средством.значит, но из-за перекосов нагрузка на дверную коробку будет распределяться неравномерно, что приведет к значительному сокращению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке рамы следует выполнять с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго придерживаться размеров зазоров, и не забывать оставлять припуски на зазор.

Ну - "страшно стало" - теперь деньги специалистам сдашь :) На самом деле не все так страшно - следуй моим советам и все получится!

Элементы рамы

В первую очередь стоит ознакомиться с устройством внутренней рамы:

стержень петли часть, на которую навешивается дверь
искусственная балка часть подключение двери.В нее.
перемычка - верхняя «потолочная» планка
порог - нижняя часть

Итак, чтобы собрать дверную коробку, необходимо правильно соединить все ее части. Но прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с размерами и подобрать подходящий материал. Дверь должна хорошо выглядеть и

Выбор материала

Здесь у меня нет однозначного ответа, потому что выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры наиболее часто используемых материалов для дверных коробок.

Дверь из МДФ

МДФ – это древесноволокнистая плита. Дверь недорогая, но выглядит хорошо. Преимущества – легкость и экологичность. К недостаткам можно отнести пониженную ударопрочность, плохую звукоизоляцию и небольшой срок службы.

Клееный массив

Доска клееная или евробрус.

Эти двери изготовлены не из массива дерева, а из деталей, склеенных под высоким давлением. Связей на них практически нет.Двери достаточно прочные и стоят чуть дороже МДФ. Цена и качество разумные.

Дверь из цельного дерева

Дверь намного дороже клееной. Прочный и долговечный. Недостатком является неправильная обработка производителем, в результате чего дерево чрезмерно насыщается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесноволокнистые плиты или печатные платы. Эти двери очень дешевы, потому что они сделаны из остатков материала.Преимуществом этих дверей является хорошая механическая прочность и неплохая акустическая и акустическая изоляция. К недостаткам можно отнести низкую устойчивость к влаге, а также наличие в составе клея летучего вещества, оказывающего пагубное влияние на здоровье. Еще один аспект – сложность установки, так как шурупы в таких дверях держатся плохо.

Кроме описанных есть еще пластмассы, стекло, алюминий, шпон. Двери с сотовым наполнением, ламинированные двери и т.д.

Выбор материала за вами, но он должен быть разумным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную раму, нам нужны следующие инструменты:

Sharp Pencil
Строительная лента
Уровень здания
Строительный угол
VUNTDRIVER OR VUNTDRIVER
MITRIT ножовка или ножовка с мелкими зубьями»

Правильный размер порции – залог успеха!

Стандартные размеры дверных створок

Высота 2000 мм
Ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все другие размеры, выходящие за пределы допустимого диапазона, обычно заказываются.(я имею в виду одинарные полотна, а не качели)

Размер полотна должен быть увеличен на 70 мм - это стандартная ширина рамы. Если размеры дверной коробки разные, то размер естественно изменится в большую или меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между створкой и рамой.

Теперь нужно проверить косяк в двери. Если его нужно расширить, то мы не торопимся портить все сразу. Судим о ситуации трезво – возможно, потребуется усилить проем перемычками.Если нужно уменьшить проем, кладем кирпичом или «зашиваем» прутья — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы понять какой размер двери вам нужен, давайте посмотрим на формулу:

Размер полотна + коробка + 6 мм тех. просвет + 60 мм (по 30 мм с каждой стороны под пенополиуретан и клинья, которые понадобятся)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на этапе строительства, но в старых частных домах (таких, как мой) бывают «серьезные» несоответствия.

Еще одним важным размером является расстояние от пола до дверного полотна. Перед расчетом необходимо проверить уровень полов на ширину дверного проема.

Это можно сделать двумя способами:

Используя водяной уровень

Мы поставили метки на одном уровне на боковых стенках проема. Измеряем расстояние от каждой отметки до плоскости пола. Полученную при измерении разницу нужно добавить к минимальной высоте стоек, чтобы дверь не упиралась в пол, когда дверь открыта.Если вы все-таки "упустите" этот момент, то устранить его можно только разрезав дверное полотно, а это все равно "ручная работа" :(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и с помощью строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитывают при определении размеров

Минимальный зазор 10-15 мм в зависимости от типа планируемого напольного покрытия.Но лучше сразу стелить линолеум или ковролин, а потом уже устанавливать.

См. таблицу соответствия дверных и щелевых блоков.

Вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Установка дверной коробки без порога

Рассмотрим на примере коробки МДФ своими руками монтаж дверной коробки своими руками . Соединяем верхние части под углом 45°, потому что это самый эстетичный способ.

1. В первую очередь нужно раскрасить детали коробки. Это необходимо для устранения любых неисправностей или производственных дефектов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если необходимо использовать ручной инструмент, лучше использовать «мелкозубую» или ножовку. Начинайте резать со стороны шпона, чтобы стружка оставалась на невидимой стороне.

2. «Отрежьте» стержень петли и крышку под углом 45°. Лучше всего это делать торцовочной пилой, но если таковой нет, то придется поработать стуслом.Чтобы не было неровностей при распиловке – стусло необходимо закрепить. Используем ножовку по металлу с мелкими зубьями.

3. Далее переходим к самому сложному - "подпиливанию" верхней части коробки - перемычки. Нужно четко выставить размер и не перегнать рожки. Можно использовать рулетку, но есть более простой способ. Для этого приставьте перемычку к верхней части двери и острым карандашом отметьте отметки «на месте». Для заполнения технологического зазора можно использовать упаковочный картон – его ширина всего 3 мм.

4. Отметьте высоту петли и ложных балок. Чуть выше я описал, как найти нужную высоту. Это высота дверного полотна + 3 мм верхний зазор + нижний зазор. Если полы ровные, достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно упираться в пол или упираться в него. Очень большой зазор делать не стоит – для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10-15 мм. Если в помещении влажно, допускаются более высокие значения.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если есть разница, где установить дверь и нет возможности ее закрепить, высота стоек может быть разной. Высшая точка падения принимается за ноль.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Перед раскроем мы постоянно и тщательно проверяем все используемые размеры. Если коробка окажется меньше полотна, придется покупать новый ремень.

90 230

5.После того, как все элементы подпилены, сложите дверную коробку из МДФ, просверлив отверстия сверлом меньшего размера, чтобы дверная коробка не сломалась. Для соединения используем саморезы по дереву 50 см. Работу удобнее проводить на полу, подложив под ящик картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

При затягивании дверной рамы нажимайте на части дверной рамы как можно сильнее, так как винты будут растягивать их.

Вот примерно такой результат у вас должен получиться.

Как установить дверную коробку под углом 45° и без порога - видео

Установка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируют под углом 90°.

Порог монтируется на входную дверь или «входную» дверь, отделяющую холодильную камеру от жилого помещения. Кроме того, порог дополнительно укрепляет каркас.

Подготовка двери, проверка уровня пола абсолютно идентична установке без порога, но дальнейшие действия другие.

Вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Обрежьте перемычку до исходных размеров. Длина перемычки будет равна длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок нужно сделать две – это будет порог. Не забываем подрезать заготовки, так как заводской срез может быть не ровным.

2. На шарнире и накладной балке необходимо удалить упорную четверть.

Для этого соединяем конец вертикальной стойки и ставим отметку на горизонтальной и острым карандашом.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Переместите размер как можно четче, чтобы не было пробелов. Закрыть их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетический элемент двери.

Прорези на четверть глубины выполняются ножовкой или электролобзиком. Будьте особенно осторожны – зацепите за рабочую поверхность. Починить косяк на двери из МДФ не получится.

Затем осторожно удалите его стамеской или канцелярским ножом.Повторяем действия для всех рожек.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вы используете долото, никогда не переворачивайте его острой стороной вниз. Пока выполняется работа, рабочая часть забивается в материал и вся работа «сливается в канализацию». Тот же принцип применяется при вставке петель.

3. Подсоедините коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем их саморезами. Разница лишь в том, что для порога используются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери.Они меньше страдают.

Установка дверной коробки с порогом - видео

Дверная коробка с шипами

Одним из способов установки дверной коробки является штифтовое соединение. Он не так распространен, как диапазоны 45° и 90°, но он существует.

Детали с шипами (см. рисунок)

Обычно достигается достаточная жесткость, но для улучшения прочностных свойств можно добавить оцинкованные гвозди.

Ошибки при сборке и сборке дверной коробки - смех и не только!

Заявка

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал, как правильно собрать дверную коробку и искренне надеюсь, что у меня это получилось.

Следуйте моим инструкциям и у вас все получится!

Рано или поздно тебе придется поменять свою внутреннюю дверь. Процедура не настолько сложная, чтобы пришлось нанимать специалиста. Если у вас есть хоть какие-то навыки обращения с пилой, ватерпасом и отвесом, можно подкрутить несколько шурупов – сделайте это сами. При замене старой двери снимите старую дверь перед ее установкой.Здесь тоже есть функции. Все тонкости - на фото и видео с подробными инструкциями.

Внутренние двери изготавливаются из различных материалов. При этом материал, из которого изготовлено дверное полотно и коробка, разный. Дверное полотно:

Изготовлен из фибрового картона. Это самая дешевая дверь. Представляют собой деревянный каркас, к которому крепится ламинированная ДВП. Они отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности и легко повреждаются.
Изготовлен из МДФ. Стоят они гораздо дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше звукоизолируют, не боятся влаги, прочнее и долговечнее.
Дерево. Самая дорогая дверь. Их изготавливают из различных пород дерева – от сосны до дуба или более экзотических пород.

Дверные коробки изготовлены из тех же материалов. Худший выбор – ящики из ДВП, они даже прогибаются под собственным весом, а вешать на них дверное полотно – чистая мука.Так что старайтесь брать МДФ или дерево. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хорошо, что не нужно обрабатывать и красить, но от качества пленки зависит срок службы.

Размеры и оборудование

Межкомнатные двери доступны в стандартных размерах, жаль, что стандарты отличаются от страны к стране. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600-900 мм с ходом 100 мм. В некоторых странах ЕС стандарты одинаковы - в Германии, Италии и Испании.Другие являются стандартными во Франции. Здесь самая узкая дверь 690мм и далее с шагом 100мм.

Так ли важна разница? Если вы хотите поменять только дверное полотно без коробки, это важно – вам придется выбирать из своего сегмента или полностью менять его вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого же стандарта у нас выбор намного больше, чем во Франции – в несколько раз меньше.

Насколько широкая дверь вам нужна, зависит от того, где вы ее поставите.С точки зрения стандартов рекомендуются следующие значения:

в гостиной, ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
ванная - ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
ширина полотна кухонной двери мин. 70 см, высота 2 м.

Если вы решили увеличить/уменьшить проем при замене двери, вам не нужно для этого разрешение, но вы должны оставаться в пределах, указанных для каждой комнаты.

Как определить, какую ширину двери купить? Измерьте имеющееся у вас дверное полотно, и вы поймете, что вам нужно.Если двери нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, можно узнать, какой ширины нужен дверной блок. Это дверное полотно + коробка. Таким образом, наружные размеры рамы должны быть меньше измеренного значения. Например, если у вас 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. В это отверстие нельзя вставить более широкую ширину.

Самый полный комплект межкомнатных дверей - с коробкой, фурнитурой и молдингами

При выборе двери обратите внимание на комплектацию.Есть три типа крепления:

Дверное полотно. Купи коробку отдельно.
Двери с коробкой. В комплекте все, но коробка в виде отдельных плат. Вам нужно будет сложить углы и соединить, повесить петли самостоятельно.
Дверной блок. Дверь готова к сборке - рама собрана, петли навешены. Только подрежьте боковые стенки по высоте, выровняйте и закрепите.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты сильно различаются.Зато разница во времени, потраченном на установку, приличная.

Установка межкомнатных дверей поэтапно

Вообще много тонкостей. Постараемся описать и проиллюстрировать самые распространенные моменты в фото или видео материале.

Шаг 1: Установите дверную раму

Если вы не приобрели предварительно собранный дверной комплект, первым шагом будет сборка дверной рамы. Он состоит из двух длинных стоек, размещенных по бокам, и одной более короткой перекладины наверху — перемычки.

Способы подключения

Существует как минимум два способа соединения полос вместе:

Вне зависимости от того, как вы будете соединять элементы каркаса, первым делом необходимо зачистить полки и перемычки с одной стороны. Затем их кладут в ящик на пол, проверяя правильность соединения. Затем нужно определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Укажите размеры

После складывания отмеряется необходимая длина по внутренней стороне стеллажа.Стеллажи не всегда одинаковые: пол часто бывает неровным и это нужно учитывать. Для этого возьмите уровень и проверьте, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, это нужно учесть: удлинить одну из стоек. Обычно это несколько миллиметров, но и этого достаточно, чтобы дверь перекосилась.

При расчете высоты помните, что стойки должны быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом срезов).Под дверью делают зазор в 1 см, если под дверь не собираются подкладывать ковер. Если есть ковер/коврик/коврик лучше его увеличить. Не бойтесь оставлять пробелы. Они нужны для. Примечание: Высота измеряется по внутренней стороне дверной коробки – от нижнего края до спила. Отрезав, примеряем стойки в двери.

Теперь разрежьте притолоку по длине и, при необходимости, с другой стороны (если стык под углом 45°). Длина перемычки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна.Минимальный дорожный просвет составляет 7 мм, но часто бывает больше. 7-8 мм распределяется следующим образом: 2 мм на петли и 2,5-3 мм на деформационные швы. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, деревянные — меняют свои размеры в зависимости от влажности. Для учета этих изменений требуется разрешение. А 5-6 мм не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Оставьте немного лишних в ванной, иначе их будет сложно открыть при высокой влажности.

Именно поэтому мы определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

навесной - 5-6 мм;
верх, низ и бока - 3 мм;
низ - 1-2 см.

Разрезав все детали и сделав надрезы, сложите коробку на полу. Если вы где-то обнаружили дефекты стыковки, устраните их наждачной бумагой, прикрепленной к ремню. Чем точнее совпадение, тем меньше разрыв.

в сборе

Вне зависимости от материала коробки и способа соединения, отверстия для коннекторов предварительно просверлены – чтобы материал не порвался. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра шурупа.

Ящик сложен с углами, установленными на 90°.Удерживая стойку и перемычку в таком положении, просверлите отверстия дрелью. Если есть помощник, он может продержаться. Если вы работаете в одиночку, временно скрепите правильно поставленную коробку двумя поперечными брусками – ближе к верху и к низу. Это поможет вам избежать ошибок и установить правильное соединение.

В случае соединения под углом 45° с каждой стороны делают по три отверстия. Две сверху — отступив сантиметр от края, и одна сбоку — по центру. Всего на каждое соединение требуется три болта.Направление установки винтов перпендикулярно соединительной линии.

Все проще при соединении под углом 90°. Просверлите два отверстия сверху сверлом, направленным строго вниз.

Шаг 2: Вставьте стежки

Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но возможно и 3 петли, которые заделывают на расстоянии 200-250 мм от края полотна. Если дверная коробка и дверное полотно выполнены из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков.Сначала к дверному полотну крепятся петли. Процедура следующая:

Ставим петли на выбранные места, намечаем контуры. Проще всего это сделать остро заточенным карандашом, но специалисты советуют – лезвием ножа. В результате он получается более точным, а зазоры остаются меньше.
Если да, то нет, возьмите стамеску и подберите материал по толщине петли. Больше образцов не надо, только на толщину металла.
В подготовленное углубление устанавливается петля.Ее плоскость должна быть на одном уровне с поверхностью полотна.
Выставленная петля крепится саморезами.

После крепления двух петель дверное полотно укладывают в собранную коробку, устанавливая соответствующие зазоры: со стороны петель - 5-6 мм, с противоположной стороны и сверху 3 мм. После того, как эти зазоры выставлены, полотно закрепляют клиньями. Точно выставлены по горизонтали и вертикали (при необходимости можно использовать прокладки).

При выставлении маркируются места сопрягаемых частей шлейфа. Иногда удобнее удалить уже установленную петлю, а затем установить ее заново. Вырез также производится по разметке. Глубина – чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Дверная петля своими руками подробно представлена в видео.

Шаг 3: Соберите дверную раму

Собранный ящик должен быть правильно вставлен в проем.Это очень важная задача. Перед установкой межкомнатных дверей снесите все, что может попасть в проем. Если стена слишком рыхлая, поверхность следует обработать грунтовками глубокого проникновения с подтягивающим эффектом. Если есть слишком большие отверстия, их замазывают штукатуркой, очень большие выступы — тяжело. В подготовленный проем проще вставить межкомнатную дверь. Если вы делаете это впервые, упростите себе задачу.

Вскрыта коробка без дверного полотна. Он ориентирован строго вертикально.Вертикальность проверяют не только уровнем, но и отвесом. Уровень часто дает ошибку, поэтому надежнее проверять отвесом.

Чтобы коробка не деформировалась при установке установить временные прокладки на пол, откосы по углам которые придают высокую степень жесткости. Чтобы открыть дверь, ее вставляют в одну плоскость со стеной. Только так он откроется полностью.Если стена неровная, ящик ставят не у стены, а вертикально. В противном случае будут проблемы с открытием или закрытием двери.

Как вставить межкомнатные двери своими руками - в одной плоскости со стеной

Вы можете починить после выбора предмета. Делается это с помощью монтажных клиньев – треугольных деревянных или пластиковых брусков. Сначала по обеим сторонам перемычки ставятся клинья – ригели, а затем над стойками.Таким образом, выбирается и фиксируется положение коробки по отношению к двери. Затем снова проверяется вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы они не были наклонены вперед или назад.

Клинья затем монтируют внизу, а потом примерно через 50-60 см, проверяя, чтобы стойки были идеально ровными. Перекладина дополнительно расклинивается посередине. Проверяют, чтобы элементы коробки где-то не погнулись, при необходимости подправляют. Можно приступать к сборке.

Шаг 4: Прикрепите коробку к двери

Также есть два способа крепления: непосредственно к стене и к монтажным пластинам. Если стена позволяет и вас не пугает головной убор креплений короба, можно прикрепить их насквозь. Это надежно.

Для установки межкомнатной двери достаточно вкрутить два самореза в вырезы петель и, с другой стороны, под накладку ответной части замка. В вырезах просверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы они не попадали в отверстия для крепления петель или им подобных.Убедитесь, что головки винтов утоплены и не мешают установке петель и заглушек.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана на видео. Также есть несколько интересных нюансов, связанных с отображением дверной коробки.

Если количество креплений кажется невероятным, просверлите отверстия и закройте отверстия соответствующими декоративными шайбами. Или еще есть специальная планка МДФ со съемными полосками. Застежка устанавливается в подготовленный паз и затем закрывается ремешком.

Второй способ секретный, креплений не видно. Сначала монтажные пластины крепятся к задней части коробки. В принципе, для гипсокартона можно использовать, но они специальные - потолще, хотя для установки межкомнатных дверей гипсокартона вполне достаточно.

Шаг 5: вспенивание

После того, как все зазоры выставлены и установлены клинья, зазоры между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора.Затем пену выдавливают, заполняя не более чем на 2/3. Слишком много пены может раздуть коробку внутрь. Так что не переусердствуйте.

Распорки предотвращают деформацию двери пенопластом. Но если не переусердствовать с пеной, ничего не должно произойти.

Распорки для монтажа коробки - при такой установке внутренних дверей коробка должна стоять по уровню

После отверждения пены (точное время указано на баллоне) распорки снимаются, полотно ворот подвешивается и проверяется работа ворот.Далее идут отделочные работы: и рейки, если нужно - доп.

Вы знаете, как установить межкомнатные двери своими руками. Ничего сверхсложного нет, но мы постарались описать основные нюансы. В видео много полезной информации - это рекомендации практиков.

Ключевым вопросом в процессе самостоятельной установки двери является сборка дверной коробки своими руками. При наличии соответствующих навыков эта работа выполняется довольно быстро. Если вы делаете это впервые, то для начала вам необходимо более подробно ознакомиться с устройством данной конструкции и его основными видами.

Чтобы собрать дверную коробку самостоятельно, необходимо знать все нюансы этого процесса

Типы ящиков

Что такое дверная коробка и почему так важно правильно установить ее в проем? Наличник является несущим элементом дверной конструкции, удерживающим створку, и состоит из двух вертикальных планок и одной горизонтальной с выступами. Он крепится непосредственно к самому проему, заподлицо со стеной. Такая конструкция создает ровный портал и обеспечивает надежность фиксации двери.Петли вырезаются в одной части рамы, на которую навешивается полотно. С противоположной стороны просверлите отверстие для замка и прикрепите ответную планку.

Поскольку этот элемент определяет положение полотна, правильное совмещение двери с рамой является приоритетом при сборке. В случае малейшего перекоса детали будут затираться и мешать двери свободно двигаться. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности коробки, могут возникнуть более серьезные проблемы.

Какие бывают дверные коробки? Классификация может производиться по нескольким критериям. Например, сборка может быть решающим фактором. При этом самые популярные коробки это:

Прямой - элементы соединяются перпендикулярно. Самый безопасный путь — через терновник.
Диагональ - края досок обрезаны под углом 45 градусов.

Два вида соединения частей каркаса

Кроме того, виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

дерево,
пластик,
металл.

В квартирах для входных дверей в основном используются металлоконструкции, а для балконных систем - металлопластиковые коробки.

Подготовительные работы

Перед установкой новой дверной коробки проверьте наличие всех необходимых инструментов и приспособлений. Их перечень может меняться в зависимости от материала изделия. В большинстве случаев самостоятельный монтаж дверной коробки производится с использованием следующих инструментов:

рулетка,
угол,
карандаш,
горизонтальный и вертикальный,
деревянные клинья,
опорные стержни,
разделители,
гвозди, шурупы и болты,
Отвертка,
Электролобзик, ножовка или напильник,
пенополиуретан,
долото,
.

Необходимый набор инструментов для сборки рамы

Самостоятельный монтаж новой дверной коробки начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить отверстие от старой двери и коробки. В случае значительных неровностей или отклонений от размеров нового ящика стенки следует подкорректировать. Для этого используется гипс, а выступы срезаются болгаркой.

Чтобы правильно установить новую коробку, рекомендуется изготовить ее по конкретным размерам заранее подготовленного отверстия.

Перед тем, как приступить к установке двери с коробкой, следует очистить поверхность пола, т.к. первоначальная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Установка происходит в несколько этапов. Давайте рассмотрим каждый шаг по очереди.

в сборе

На втором шаге нужно правильно подобрать размер детали. Для этого нужно измерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для визуальной оценки ситуации можно поставить доски к стене и отметить места, где их нужно укоротить.

Если коробка оснащена диагональным соединением, края планок должны быть обрезаны. Так как правильно определить шаг и вырезать дверную коробку достаточно сложно, обязательно используйте стусло, тогда установка не составит труда.

Перед тем, как вставлять дверную коробку в проем, сверить ее размеры с размерами брезента. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как дверная коробка может быть собрана только горизонтально, насколько это возможно, рейки и брезент должны быть размещены на полу.Сборка начинается с оценки подгонки размера. Для этого расставьте детали по периметру двери. Если все сходится, можно переходить к склейке элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и усердия

Способ монтажа дверной коробки зависит от типа соединения. Если используется прямая, нужно соединить выступы с пазами. С помощью прямой диагональной доски она соединяется гвоздями. Если вы знаете, как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, то с остальными работами проблем быть не должно.Проверьте правильность размеров и наличие небольшого люфта для свободного хода полотна. Только после этого коробка может быть установлена непосредственно.

Крепление

После первоначального осмотра коробку можно отложить в сторону. Монтаж производится с помощью шурупов и пенопласта.

Клинья

используются для регулировки высоты рамы.

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

Чтобы в дальнейшем можно было быстро, желательно заранее вырезать петли в раме.
Далее нужно аккуратно вставить П-образную конструкцию в проем.
Закрепите его с помощью винтов и деревянных брусков.
Вставьте колышки в зазор между стеной и рамой и отрегулируйте уровень.
После того, как положение установлено, зазоры между стеной и досками можно расширить. В этом случае необходимо защитить конструкцию распорками, так как элементы могут сместиться. Технология не позволяет просто запенить каркас.
После высыхания снимите прокладки.

Основные этапы сборки дверной коробки

Окончательная отделка

Здесь устанавливается дверная коробка. Если вы делаете это сами, вы должны закончить это. Сюда входит удаление излишков крепежных материалов и декорирование проема. Для начала нужно отрезать выступающие куски пенополиуретана и деревянных дюбелей.

Примечание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо предусмотреть дополнительные фитинги.

Отверстие без коробки

Коробку монтировать не всегда нужно. Например, без него можно обойтись, если установить раздвижную систему или складную дверь. Но как поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проем или над ним, в зависимости от используемого механизма.

Специальные монтажные шайбы используются при сборке дверной коробки

Чтобы переход выглядел аккуратно, его поверхность необходимо предварительно выровнять.Обычно для этого используется штукатурка или ее комбинируют с гипсокартоном. Вместо короба можно установить декоративные панели. Выглядят они почти одинаково и способ установки практически одинаков. Другой вариант – крепление ламелей на каркас стеллажа.

Выбор метода отделки остается за вами. Если вы решили пойти традиционным путем и установить распашную дверь с дверной коробкой, то внимательно соблюдайте технологию, чтобы избежать существенных недостатков.

Дверная коробка монтируется в стеновой входной проем и является частью дверной конструкции, на которую на петлях навешивается полотно, являющееся препятствием при входе или выходе из помещения.Короб изготавливается из МДФ, ДСП или дерева толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85 мм применяются дополнительные планки, которые устанавливаются в специальные пазы балок. Дверная коробка имеет вырез на 1/4, равный толщине полотна.

Для сборки петель в коробке изготавливают образцы материала в количестве, равном толщине полотна петли. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам дверной коробки. Дверные петли «бабочка» устанавливаются без стяжек.

Дверная коробка представляет собой рамную конструкцию. Его вертикальные элементы называются косяками, один из которых закольцован, а другой - бутафорский. Балка петли несет основную нагрузку на дверное полотно. Верхнюю горизонтальную перемычку коробки называют «перемычкой», а нижнюю — «порогом». Порог в поле является необязательным. Его устанавливают, когда необходимо устранить сквозняки, перекрыв зазор под дверным полотном. Дверные пороги часто устанавливают, чтобы предотвратить попадание пролитой воды в соседние комнаты.Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому монтаж дверной коробки с порогом производят перед укладкой линолеума, ламината и других материалов, используемых для отделки пола.

Типы соединения элементов каркаса

Вся процедура изготовления межкомнатной дверной коробки заключается в соединении между собой отдельных элементов коробки в одно изделие, которое в зависимости от наличия порога имеет вид замкнутого или разомкнутого контура.Существует три типа соединений коробчатых стержней:

Инструменты и материалы

Для точной сборки дверной коробки требуются инструменты и расходные материалы. Вам понадобится:

Рулетка, карандаш, малярная лента;
Стусло - приспособление для резки древесины под разными углами. Незаменим для выпечки багетов и приготовления тарелок.
Ручная пила, дрель по дереву, строительный нож;
Перфоратор - необходим для крепления внутреннего каркаса к кирпичной или бетонной стене;
Стамеска - нужна для вырезания в коробке мест для крепления петель;
Монтажная пена необходима для герметизации пространства между рамой и проемом.
Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Установка дверной коробки

Большинство домашних мастеров выбирают простую схему сборки, предполагающую соединение элементов коробки под углом 90 градусов. Для сборки дверной коробки для удобства эксплуатации рекомендуется расположить все детали будущей конструкции на одном уровне. Это можно сделать на картонном полу, нескольких отодвинутых столиках или четырех табуретках. Правильная сборка дверной коробки подразумевает следующую последовательность работ:

Из вышеизложенного видно, что собрать дверную коробку своими руками не представляет особой сложности.Положительный результат работы всегда можно получить, соблюдая правила точной последовательности действий.

Межкомнатные двери

теперь неотъемлемая часть любого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки межкомнатного дверного косяка. Поэтому перед началом такой операции следует ознакомиться с основными нюансами данной процедуры.

Типы дверей

Межкомнатные двери – это конструкции, играющие лишь декоративную роль, поэтому прочностные параметры здесь не так важны.Производители стараются сделать свою продукцию максимально удобной и красивой. Основным критерием классификации интерьерных картин является материал, из которого они изготовлены. В зависимости от этого можно выделить несколько типов дверей:

ДВП. Основание состоит из деревянных брусков, к которым крепятся тонкие деревянные доски. Для защиты поверхности материала его ламинируют и покрывают несколькими слоями лака. Этот вид продукции является самым дешевым, но и недолговечным.Их часто дополняют коробом с порогом. Специалисты не рекомендуют устанавливать эти двери в ванной или на кухне с плохой вентиляцией.

МДФ ... Ткани намного дороже изделий из ДВП. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Именно поэтому многие покупатели отдают предпочтение дверям из МДФ. Материал устойчив к влаге, а также обладает высоким коэффициентом звукоизоляции.
Натуральное дерево. Двери из массива дерева – уникальные и красивые изделия, которые прекрасно впишутся в любой интерьер.Вещество очень хорошо обрабатывается, что позволяет придавать ему различные формы. Поэтому такие двери часто украшают резьбой, что делает их еще более красивыми.

Дополняется телескопической или простой коробкой, позволяющей более эффективно монтировать ламели. Двери изготавливаются из различных пород деревьев, наиболее популярными из которых являются сосна, дуб, ясень, клен, красное дерево и многие другие.

Существует множество других классификаций межкомнатных дверей, учитывающих их технические параметры и конструктивные особенности.Они могут быть одностворчатыми или двустворчатыми, а сама поверхность может быть гладкой или дополнена фигурными вырезами и стеклянными вставками.

Что тебе нужно?

Установка межкомнатных дверей требует не только внимательного подхода, но и использования качественных вспомогательных инструментов. Для выполнения данных задач вам потребуется следующий стандартный набор продуктов:

Пила. Он должен быть острым и иметь мелкие зубья, что исключит появление сколов на поверхности коробки.
Набор сверл и сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которой будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла могли просверливать отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях может понадобиться перфоратор и несколько сверл.
Отвертка и головки для определенного типа крепления.
Мерка и карандаш для разметки.

Уровень.
Крепеж. В большинстве случаев вам понадобится несколько шурупов, а также дюбели.Иногда также могут использоваться специальные анкеры.
Пенополиуретан.
Распорки. Они нужны для фиксации коробки в отверстии. Для этого часто используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись древесиной, из которой потом можно будет создать несколько подобных изделий.

Этот список не является универсальным, так как зависит от типа дверной коробки и способа ее установки.

Тонкости монтажа

Установка дверной коробки на межкомнатную дверь – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения.Начать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа сборки. В большинстве случаев монтаж производится с использованием анкеров , которые надежно фиксируют каркас.

Как собрать?

Процедура установки коробки начинается с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. В настоящее время все чаще используются П-образные рамы, исключающие наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, которые также часто используются.

Заводские модели часто предварительно собраны, так как они предварительно обработаны для красивого внешнего вида. Если вы решили построить коробку из деревянного бруса самостоятельно, то ее следует тщательно высушить и отшлифовать.

Сборка коробки требует нескольких последовательных операций:

Изначально нужно поставить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Часто для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы не повредить дверное полотно.
Сбор коробки начинается с замеров. Важно, чтобы ширина проема была немного больше, чем само дверное полотно.
Когда все данные известны, элементы канала следует объединить в одну структуру. Они могут стыковаться несколькими основными способами. Самое простое соединение – под углом 90 градусов. Для этого верхнюю планку срезают с концов под определенным углом.

Важно, чтобы поверхность разреза была ровной и без искажений. Затем к перекладине крепится вертикальная опора и прикручивается.

Вы можете комбинировать эти элементы под углом 45 градусов. Для этого на каждой полоске отрезается уголок. Когда две конструкции соединены, они также должны образовывать 90 градусов. Следует помнить, что нельзя допускать даже малейших отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
После того, как все рули установлены, их можно соединить вместе. Для этого используют гвозди или шурупы. Рекомендуется забить по 2 крепежа с каждой стороны стыковки.Важно, чтобы после складывания коробка держалась максимально плотно, а элементы не двигались друг относительно друга. Если планируется организовать порог, его крепят на кронштейны по типу верхней планки. Также важно соединить эту часть как можно ровнее.

После сборки коробки приступайте к фиксации петель. Для этого каркас укладывается на пол и выравнивается. Затем с одной стороны на вертикальной подставке вырезаются пазы для петель.Специалисты рекомендуют размещать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Пазы делают стамеской или фрезером.
После закрепления петель поместите дверное полотно внутрь коробки и отметьте на нем его положение. Для этого изделие выравнивается с рамой, затем накладываются петли и отмечаются места.

Пазы в двери вырезаются так же, как и в раме.

Как правильно установить?

Самостоятельный монтаж дверной коробки заключается в выполнении нескольких последовательных операций:

Перед установкой изделия измерьте конструкцию и дверь.Важно, чтобы конструкция вписывалась в проем, который должен быть немного больше его.
Затем нужно аккуратно подобрать и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина арматуры меньше этого значения.
Важно, чтобы ящик был ровным во всех плоскостях. Поэтому нужно выровнять и зафиксировать его в этом положении.Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между рамой и стеной.

Как исправить?

Фиксация конструкции является последним этапом сборки данного изделия. Это процесс с несколькими последовательными шагами:

В сплошной коробке просверлено несколько монтажных отверстий. В этом случае для дерева используется сверло, через которое проходит только рамка.
С помощью длинного сверла по бетону проделайте в стене отверстия для дюбелей.С его помощью через предварительно просверленные отверстия на поверхности вертикальных опор делается разметка. Следует помнить, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как тогда закрепить систему саморезом не получится.
На этом этапе снимите коробку и просверлите отверстия большего размера в отмеченных местах на стене. Они должны соответствовать пластиковому дюбелю или анкеру, который будет использоваться для этой цели.
По готовности коробка устанавливается на место, выравнивается и фиксируется клиньями.Если все в порядке, можно прикрутить каркас к стене саморезами в нескольких местах. Важно постоянно следить за положением коробки относительно разных плоскостей.
Процедура заканчивается заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием двери на петли.

Методы обмена

Очень часто межкомнатные двери устанавливаются взамен уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Есть несколько способов заменить старый проект:

Демонтаж с разрушением рамы. Этот подход заключается в удалении старой коробки грубой силой. Здесь используют ломы и пилы, чтобы разделить его на несколько отдельных частей. После этого уже осуществляется установка новой системы.
Демонтаж конструкции с сохранением рамы. Если дверь еще в хорошем состоянии и ее можно использовать в другом месте, осторожно снимите коробку.Для этого последовательно выкручиваются все болты или другой крепеж. Затем снимается пена, которая дополнительно фиксирует изделие. Это позволит впоследствии легко снять коробку, сохранив ее целостность.

Данное пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки основана на специфических конструктивных особенностях.

Если дверь примыкает к порогу

Деревянная дверь склонна к короблению.Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее движения, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает прилипать к порогу.

правильно отделать потолок и плинтус. Самодельная насадка для раскроя циркулярной пилы

Те, кто далек от плотников, часто выражают удивление при слове «стусло», и даже можно услышать хихиканье и шутки по поводу этого необычного слова. Однако специалисты легко объясняют значение этого простого слова.

Что это?

Это слово происходит от нескольких древних основ, которые встречаются во многих европейских языках. «Ст» — в переводе означает «утверждать, ставить», «сл» — «представлять», окончание «о» указывает на то, что оно помогает добавлять и объединять.Возьмем несколько слов для примера. Например, долото — это то, что помогает долбить, а сверло — это то, что можно просверлить.

Как видите, сам смысл слова "стусло" шифрует его употребление. С его помощью можно создавать детали, которые складываются вместе. Есть еще одно старое понятие: «усы» (без изъянов) — так некоторые мастера переводят название инструмента. Тот же смысл закодирован в более понятном слове «досуг» — встречаться, соединяться, знакомиться.

Стусло – это вспомогательный столярный инструмент, предназначенный для резки материалов под определенным углом.Правильный угол, а также аккуратная резка особенно важны при сборке. отделочные материалы, например, такие как потолочный или напольный плинтус, багетные рамы или рейки.

Это удобное приспособление крепится к верстаку или другой поверхности с помощью шурупов, струбцин или саморезов - только надежная фиксация может обеспечить качество реза.

Освоив стусло, любой мастер значительно уменьшит количество брака, быстро расплатившись за этот простой, но нужный инструмент.

Зачем тебе это нужно?

Изначально стусло использовалось как 45- и 90-градусное приспособление для зачистки досок. Современные инструменты позволяют распиливать объект под различными постоянными углами. Поворотный стусло позволяет регулировать любой угол реза.

Необходимость пилить под углом возникает во многих столярных работах, например, при очистке дверной рамы, потому что ошибка может стоить буквально дорого: вам придется покупать новую раму.Но даже такая относительно небольшая работа, как изготовление рам, материала для молдингов и плинтусов, не допускает перекосов и несоответствий.

Для работы нужна специальная ножовка. Отличается от обычного варианта мелкими зубьями и небольшим разводом, что позволяет сделать узкий аккуратный срез.

Рукоятка пилы крепится к верхней части полотна, что позволяет использовать ножовку по всей ее длине.

Вариации

Конструкция стусла давно находится в разработке.Его форма напоминает лоток или ящик без торцевых стенок, который имеет П-образное сечение, в боковых стенках под определенным углом сделаны прорези. Изначально устройство было деревянным.

Для некоторых работ подойдет самодельный инструмент из обрезков брусков и досок с четко выверенными углами.

Работать с этим стуслом нужно очень аккуратно, так как хорошо виден сам инструмент и заготовка.

Поэтапное изготовление самого простого деревянного стусла можно представить следующим образом:

в первую очередь выбирают ровный обрез доски, длиной до 50 см и шириной до 10 см;
прикрутите к нему боковые доски того же размера, что и основание, с помощью саморезов;
транспортиром размечаем боковые стенки для зазоров, делаем углы 90 и 45 градусов;
точно вырежьте направляющие пазы в обеих боковых стенках.

Современные товары стали дешевле, потому что их массово производят из пластика или полиуретана. Они мало весят и подходят для мобильных ремонтных бригад.

Стусло пластиковое имеет один, но довольно серьезный недостаток – быстрый износ. . Гнезда постепенно расширяются и работать с таким инструментом становится невозможно. Однако из-за низкой цены всегда есть возможность заменить изношенное устройство на новое.

Металлические (алюминиевые) изделия - самые надежные и долговечные . Многие профессионалы используют именно такие инструменты. Единственным недостатком данного вида продукции является его цена.

Однако при постоянном использовании металлический стусло быстро окупается.

Конструктивно инструменты также можно разделить на несколько групп.

Подошва . Такое приспособление фиксирует заготовку для распиловки под прямым углом и под углом 45 градусов.С успехом можно использовать для распиловки плинтусов, досок, реек, багетов и других деталей. Для этого вида инструмента выпускается специальная ножовка с малым набором зубьев.
Поворотный вариант позволяет поворачивать ножовку практически на любой угол: от 15 до 135 градусов. Этот тип инструмента малопригоден для мелких домашних дел, но очень удобен в мастерских в качестве стационарного инструмента, работающего непрерывно. Одним из недостатков является достаточно трудоемкая установка необходимого угла.Но если заготовки разрезать на несколько частей, этот фактор не будет иметь значения.
Стусло электрическое представляет собой циркулярную пилу, устанавливаемую на специальный станок с поворотным столом.

Последние два вида инструментов пригодятся при больших объемах работ - ими можно резать несколько изделий одновременно. Специальный зажим помогает вырезать, например, несколько заготовок напольного или потолочного плинтуса, изделия для каркасов.

Некоторые модели позволяют обрезать объекты по углам, образуя соединение, известное как «ласточкин хвост».

Как использовать?

Перед началом работы необходимо подготовить необходимые инструменты: стусло, специальную ножовку с мелкими зубьями (иногда в комплекте со стуслом), карандаш, рулетку, наждачную бумагу.

Использование стусла требует определенных навыков.

Распространенная ошибка - недостаточный зажим заготовки или самого инструмента, что часто приводит к смещению материала в процессе распиловки. Кроме того, незакрепленные детали и узлы — прямой путь к травмам.

Меры предосторожности при работе с этим инструментом требуют особого внимания, как для твердых деталей, так и для подвижной ножовки.

Заготовка размещается в держателе так, чтобы она плотно прилегала к днищу и одной из боковых направляющих.Необходимо следить за правильным положением согласно требуемому углу резания. Ножовкой необходимо пропилить до конца, иначе в процессе надламывания заготовки может произойти расщепление торца.

Очень удобно резать багет со стуслом для отделки рам или специальный потолочный багет из полимерных материалов. Поскольку на наружной поверхности часто имеются декоративные галтели, требования к качеству реза всегда очень высоки.

Для более точной подгонки следует запастись канцелярским ножом - этим инструментом можно легко обработать багет.

Принцип резки тот же.

Это описано ниже.

Перед резкой тщательно разметьте заготовку, чтобы не перепутать углы.
Необходимо расположить заготовку в стусло так, чтобы отмеченная линия совпала с соответствующим пазом на инструменте.
Затем нужно придавить заготовку и отпилить ее ножовкой строго по метке.
При резке второй заготовки необходимо четко понимать, как она должна стыковаться в первой - важно правильно совместить багет с пазами инструмента, иначе работу придется переделывать. Убедившись, что все установлено правильно, повторите операции в том же порядке.

Для отпиливания углов плинтуса на верстак или стол монтируется стусло.В стусло помещаются сразу оба регулируемых плинтуса – важно точно сопоставить их с противоположными стенками светильника.

Отлично подходит для подготовки кабельных каналов . Этот элемент интерьера сложно скрыть, а все огрехи в их расположении и установке видны. Использовать в этом случае стусло несложно, а эффект получится потрясающим.

нюансы

Распилить предмет под прямым углом стуслом на первый взгляд несложно - он собственно для этого и придуман.

Однако к ножовке предъявляются особые требования. Обычный мелкий рабочий инструмент не подойдет – широкая постановка и крупные зубья не дадут ожидаемого эффекта. Резы будут грубыми и паз стусла постепенно расширится настолько, что полотно ножовки будет в нем «гулять» и придется покупать новый станок.

Ручная электрическая циркулярная пила

, которую просто так называют, удобный инструмент для резки и раскроя пиломатериалов.

В комплект входят обычно поставляемые устройства, помогающие мастеру в его работе.

Но такие же устройства можно сделать или усовершенствовать своими руками. Да и опыт работы рано или поздно приведет к появлению полностью самодельных приспособлений (так это называется), которые при всей своей простоте могут значительно облегчить резку и сэкономить время.

Параллельный упор

Традиционный направляющий упор для циркулярной пилы — хороший пример того, как небольшая насадка может принести большую пользу.Практически каждая ручная циркулярная пила снабжена параллельным упором для продольных пропилов заданной ширины. Это действительно полезный инструмент.

Стандартный ограничитель имеет один недостаток. Из соображений безопасности установлены значения, допускающие ширину реза менее 20-25 мм. Это сделано для того, чтобы упор не мешал движению кожуха пилы. Но достаточно прикрепить к брусу обычного упора шурупами деревянный брусок – и его возможности увеличатся, а минимальная ширина распила никак не будет ограничена.

Внимание! Надо помнить о технике безопасности - при выполнении пропилов меньше 15 мм полоска не позволяет закрыть лезвие защитным кожухом.

Упор для поперечных и косых пропилов

Также часто используется устройство поперечной резки. Благодаря ему доски режут быстро и точно под углом 90°. Это давление также используется при обрезке досок. Его основа – лист фанеры толщиной 10 мм.На него с помощью клея или саморезов закрепляют направляющую или рейку высотой не менее 20 мм. Упор ставится на нижнюю сторону основания, перпендикулярно направляющей и изготовленной из того же бруска.

Лишняя часть основания (от направляющей до пильного диска) отрезается. Поскольку это расстояние отличается для каждой модели маховика, зажим всегда выполняется индивидуально. Обычно он крепится к заготовке струбцинами.

Опытные мастера делают свой крепеж из деревянных шайб, одна из которых имеет форму эксцентрика.Зажим осуществляется барашковой гайкой на болте. Такое прижимное устройство позволяет очень быстро фиксировать упор на пиломатериалах разной ширины.

Если такую же полосу смонтировать с другой стороны направляющей, но под углом 45° к первой, а затем отпилить часть основания под углом 45°, то получится угловой универсальный упор для разрезы под 45° и 90°. Более универсальная конструкция углового упора получится, если штанга поворачивается.А за соблюдением угла можно следить транспортиром, закрепленным сверху. Следует отметить, что сделать транспортир для циркулярки своими руками – задача более сложная.

стопор седла

Если вам нужно распилить много одинаковых брусков циркулярной пилой, стоит потратить время на простой седельный упор. Его использование вернет больше, чем потраченные минуты. Седловидный стопор особенно эффективен при резке толстых прутков, для чего диск требует двух пропилов с разных сторон.

Седло упора П-образное.Основой служит доска толщиной 25 мм, ширина которой точно соответствует толщине пиломатериала.

К основанию крепятся боковые панели из фанеры 10 мм. Ширина боковых стенок должна быть больше ширины бруса, чтобы поддерживать колесную платформу до тех пор, пока пильный диск не коснется бруса.

Седло размещается на балке на расстоянии от метки пропила, соответствующем рабочему расстоянию от пильного диска, и прижимается к балке струбцинами через боковые стенки.Используя боковину в качестве упора платформы пилы, делается пропил. Если толщина бруса такова, что одного пропила недостаточно, его переворачивают и делают еще один пропил. Положение ограничителя никак не меняется.

Направляющая

Для резки больших и длинных листов пиломатериала на столе пригодится длинная направляющая Ручная циркулярная пила.

Основой в данном случае является (8-10 мм) полоса фанеры длиной, превышающей размеры разрезаемого листа.Сама покрышка может быть деревянной (стержень толщиной 15-20 мм) или металлической из П-образного профиля.Покрышка крепится к земле с помощью клея или шурупов. С одной стороны должен оставаться узкий край основания, достаточный для фиксации к листу струбцинами. Однако первый пропил делается пилой вдоль основания. Тогда край основания точно совпадает с проходом круглого диска. При работе его совмещают с разметкой на листе, прикрепляют упор и распиливают лист.

Краевой упор

Это достаточно сложное устройство, требующее времени и точности в изготовлении. Позволяет резать параллельно краю разрезаемого материала. Нелишним будет перед началом работы сделать чертеж, чтобы не промахнуться с размером. На самом деле такой напор входит в комплект дисковых пил, но его небольшая длина не всегда обеспечивает ровный срез. Большие размеры и нужная прочность требуют, чтобы основание ограничителя было изготовлено из фанеры толщиной не менее 15 мм.Также из него можно сделать упорную полоску.

шагов до остановки:

в основании продольные пазы для дюбелей;
штифтов из твердых пород дерева установлены на прижимной планке;
между продольными пазами сделан еще один сквозной паз для крепления стопорной планки во время работы;
в основании прорезано отверстие под диск циркулярной пилы;
по бокам основания имеются ограничительные планки для установки колеса и хомуты для его надежного крепления.

После наложения упора на заготовку упор вдвигается в пазы основания на необходимое расстояние и крепится через сквозное отверстие с помощью резьбового штифта. Чтобы каждый раз не мучиться с линейкой, можно закрепить ее (или отрезок рулетки) на основании упора по направляющим пазам.

Есть настолько маленькие устройства, что даже инструмент стыдно рассматривать. В то же время они отлично подходят для срезки.Это хитрости опытных мастеров.

Установка лямок

Простейшая деталь, облегчающая сборку любой упорной и разметочной направляющей, — полоса небольшого сечения. На нем используются насечки, расстояние которых равно сечению от торца подошвы пилы до пильного диска. Две такие планки помогут быстро и точно установить любые направляющие на необходимом расстоянии от линии разметки. Осталось только закрепить направляющую.

Защита от вытягивания

Защитой может быть любая планка, ширина которой соответствует толщине разрезаемого объекта.Если он прикреплен к месту выхода пильного диска из обрабатываемого материала, то выполняет роль упора и служит защитой от разрывов и сколов.

Эти приспособления не ограничиваются набором полезных бытовых инструментов, которые облегчат работу ручной циркулярной пилой. Их проще всего сделать. Другие требуют времени и навыков. А ведь умельцы своими руками изготавливают даже такое приспособление, как транспортир для циркулярки. Было бы желание.

Установка багетов и плинтусов придает ремонту законченный и аккуратный вид, но только в том случае, если подрезка выполнена правильно и все стыки идеально скошены.Для обрезки используются различные инструменты и методы, облегчающие работу, но также важно учитывать многие нюансы, о которых мы сегодня поговорим.

Типы потолочных и напольных плинтусов, подбор инструментов

Установка багетов и плинтусов не менее важный ремонтный этап, чем любой другой. И здесь самое сложное — подрезать углы. Важно выбрать правильный инструмент для работы и наиболее подходящий метод резки.

Потолочный плинтус

Багет потолочный, он же рейка, рейка, бордюр или просто плинтус, чаще всего используется для отделки примыкания стены к потолку.Хотя иногда ими закрывают внутренние углы, создают декоративные рамки или панно, украшают ниши и архитектурные элементы. Существует несколько самых популярных материалов для изготовления потолочных плинтусов:

Пластик (поливинилхлорид). Широкие и жесткие рейки удобнее резать ножовкой. Если вам нужен более тонкий инструмент, воспользуйтесь электролобзиком.

Пенопласт (полистирол). Очень легкий и пористый материал, который лучше всего режется острым строительным или канцелярским ножом.

Деревянные багеты. Для резки подходят пилы с винтовыми зубьями, специально предназначенные для багетов. Также можно использовать ручной или электрический лобзик.

Плинтус напольный

Современный напольный плинтус сложно назвать доской, закрывающей щель. Это элемент дизайна, который дополняет дизайн и подчеркивает общий дизайн. Плинтусы изготавливаются из нескольких материалов:

Из дерева Может быть изготовлен из массива дерева или шпона.Для обрезки используйте плоские или дисковые пилы, лобзики.

Плинтусы пластиковые - «опасные» конкуренты традиционному дереву. Легко собирается и режется обычной ножовкой.

Алюминиевые плинтуса – последнее слово в дизайне интерьера. Обычно их режут электропилой или ножовкой.

№

Только на деревянных плинтусах необходимо выполнить подрезку углов.Остальные ровно обрезаются и соединяются специальными уголками.

Типы углов

Соединение углов и обрезка плинтусов различаются в зависимости от типа угла, различая внутренние, внешние и нестандартные.

Внутренний угол, другими словами, комнатный угол меньше 180°, обычно 90°. При обрезке внутреннего угла низ потолочного плинтуса всегда выступает над верхом. В первую очередь еще необходимо измерить угол между стенами, если он стандартный и равен 90°, то доски нарезаются под 45°.Багет, склеенный с правой стороны, следует разрезать с левой, а левую доску с правой.

Наружный или наружный угол встречается реже, более 180°, обычно около 270°. При работе с такими углами все с точностью до наоборот. Край плинтуса, который будет прижат к потолку, должен быть больше, чем низ.

Неправильные углы. Это чаще всего углы с градусом больше или меньше стандартных 90° и 270° и различные виды закруглений.Подрезка в этом случае производится «на глаз» или с разметкой по месту. Закругленные секции состоят из нескольких мелких элементов, каждый из которых регулируется по очереди.

Методы резки плинтусов

Если углы стандартные, плинтуса удобнее всего подрезать стуслом или шаблоном. В остальных случаях используют метод маркировки на месте.

Багет для нарезки со стуслом

Стусло – столярный инструмент, специально разработанный для нарезки багетов.Он может быть изготовлен из пластика, дерева или металла. Его форма напоминает поднос с прорезями (бороздками) на стенках. Стусло помогает правильно определить угол наклона и ровно обрезать брус под углом 45, 60 или 90 градусов. Некоторые модели могут иметь больше направляющих для градуировки.

90 365

При работе со стуслом важно правильно расположить багет:

Торцевая часть багета имеет форму неправильного треугольника, так что приклеиваемая к потолку сторона прижимается к дну стусла, а стенка прижимается к стенке прибора.
Нарезка производится через противоположные канавки. Если нужно срезать багет под внутренний угол, то его срезают под острым углом, а если внешний угол тупым.
Потолочные плинтуса всегда располагаются у ближайшей стены. Левая сторона размещается на левой стороне соответственно, а правая сторона на правой стороне.
Напольные плинтуса ставятся на дальней стене стусла, "от себя". Углы обрезаются по тому же принципу.

90 380

Шаблон не что иное, как плоская имитация стусла. Делай проще. Для начала стоит вооружиться линейкой, карандашом и транспортиром.

На ровной поверхности проводят две параллельные линии, ширина которых не должна быть меньше ширины багета. В центре отрезков проведен перпендикуляр. Все углы должны быть 90°. Кроме того, этот отрезок, соединяющий две параллели, делят пополам и через точку проводят две последовательные прямые под углом 45° от вертикали.Багет кладется на шаблон, как в стусло.

Вырезать карандашом

Это еще один способ просто вырезать багет без стусла.

Для внутреннего угла. Плинтус упирается в потолок, так как должен стоять слева от угла, а на потолке нарисована линия. Затем отрезок прикладывают с другой стороны, справа от угла, и проводят линию на потолке. Две линии должны образовать точку пересечения.Снова последовательно накладываются сегменты тумбы, а от места пересечения к нижнему краю тумбы опускается прямая, это будет линия разреза.

Для внешнего угла. С правой стороны угла ставится плинтус и на потолке проводится карандашная линия за углом примыкания к стене. Затем слева от угла прикладывают тумбу, а на пересечении с первой проводят вторую линию. Точка пересечения переносится на верхний край багета.Второй отметкой будет место, где сходятся углы стенок и внутренний нижний край багета. Две точки соединяют и пересекают багет по линии.

Вырезание широкой полосы по рисунку

Если крупный рисунок на поверхности бордюра выпал как раз в месте пересечения внутреннего угла, его нужно будет подкорректировать, иначе общий вид будет испорчен.

Из обшивки потолка вырезается узорчатый участок, оставляя по бокам запас 5 см.Полученную площадь делят пополам, то есть делают ровный срез по центру выкройки. Затем багет поочередно режется в стусле или на глаз.

Несколько полезных советов, которые помогут вам выполнить работу:

Попрактикуйтесь в короткой стрижке, прежде чем приступать к тонкой резке.
Багет необходимо разрезать с лицевой стороны, тогда неровности реза останутся на изнаночной стороне.
Спил можно аккуратно срезать ножом или наждачной бумагой.
Разрежьте цоколь на твердой плоской поверхности.
Если используется стусло, для удобства его можно прикрепить к рабочей поверхности саморезами.
Если результат неудовлетворительный, а в соединениях все еще есть пробелы, их можно аккуратно заполнить.

Если углы в ремонтируемом помещении ровные, можно купить готовые уголки под выбранный вид багета и полностью пропустить сцену резки углов.

Стусло - Инструмент для резки заготовок под заданным углом. Эти заготовки могут быть изготовлены из дерева и пластика. Чаще всего его используют для резки дверных коробок, плинтусов, деревянного бруса.
Вы не сможете отпилить брус вручную под углом 45 градусов, поэтому и был придуман такой инструмент - стусло.

Они бывают различной ширины и длины в зависимости от размера заготовки.
Вот, например, на фото ниже самый обычный.

Одна из недорогих моделей, используется для резки элементов шириной 65 мм и высотой 35 мм. Если заготовка выше, пилу нельзя вставить в пазы.
Можно резать под углом 45 и 90 градусов.
Подходит для небольших тонких стержней и узких планок. В комплекте идет прямая пила с маленьким невылеченным зубом.
Этот вариант подходит для редкой домашней работы, пластик довольно хлипкий. 90 435 Ориентировочная цена на 2013 год - 120 руб.

Если вы постоянно пользуетесь стуслом, лучше берите вариант дороже, но качественнее.

Само стусло заметно шире, можно резать детали шириной 100мм и высотой 52мм. В отличии от первого варианта есть возможность резать не только под углом, но и под углом,

эти. получается сделать угол в другой плоскости. Пластик значительно толще, что делает корпус жестче и надежнее. Для удобства его можно прикрепить к столу болтами или шурупами. Для этого есть два отверстия.
Для удобства на корпусе имеется маркировка.
В комплекте пила с закаленным зубом, прочная прорезиненная рукоятка, отлично ложится в руку. Чтобы полотно не прогибалось, сверху предусмотрено ребро жесткости.
Ориентировочная стоимость 350 руб.

Другой вариант. С эксцентриковыми зажимами, позволяющими фиксировать предметы любой формы, не только прямоугольной, но даже круглой.

Есть углы 22,5 градуса, 45 и 90, также можно резать под углом.
Ширина 110мм, высота 75мм - для достаточно серьезных деталей.
Изготовлен из толстого пластика, можно установить на верстак.
Пила не предусмотрена, ее придется приобретать отдельно, стоит 150 руб.
Само стусло 300 руб.

Многие задумываются о том, насколько сложной может быть работа при планировании своей квартиры в собственности. Однако все не так страшно: потолочный плинтус можно установить своими руками – главное знать некоторые особенности материалов, из которых изготовлен этот элемент отделки.

Различные материалы и их характеристики

Древесина . Самый прочный материал по сравнению с двумя другими ниже, преимуществами которого являются твердость, ударопрочность и способность выдерживать определенные механические нагрузки. Тем не менее, деревянные плинтусы (другое название доски), приклеенные к потолку, также сравнительно легко поддаются обработке – их можно резать (для этого используется ножовка), покрывать лаком. Дерево согреет интерьер.Из минусов можно отметить более высокую стоимость, чем в случае с пенопластом. Однако внешний вид Деревянные галтели служат дольше, чем галтели из пенопласта.
Полистирол . Пожалуй, этот материал самый хрупкий – он неустойчив к механическим повреждениям, царапинам и даже незначительным ударам. Из достоинств - малый вес, возможность окрашивания в разные цвета и простота обработки (можно резать канцелярским ножом - но очень осторожно).

Полистирол . Этот материал можно отнести к разновидности пенопласта, однако его прочностные характеристики несколько выше (экструдированный пенополистирол плотнее пенопласта). Что касается обработки – пенопласт одинаково легко режется обычным острым ножом, имеет малый вес, что немаловажно с учетом нагрузки на стены.

И пенопласт, и пенопласт имеют одно существенное преимущество: мягкость материала позволяет максимально плотно прижимать плинтус к углам и друг к другу, благодаря чему не остается щелей.Кроме того, современные пенопластовые плинтуса сделаны таким образом, что в них есть небольшое углубление – специально для скрытой проводки.

Полезно. способны превратить внешний вид стандартной квартиры в элегантный стильный интерьер.

Стусло - инструмент для резки углов плинтусов

Есть два способа срезать углы - с помощью инструмента (фаскореза) и без него. Мы рассмотрим оба метода.

Стусло пластиковое

Стусло - столярный инструмент, т.е. небольшой прямоугольный лоток (его можно сделать самому из дерева или купить готовый из пластика или металла) с пазами по бокам.Пазы направляют пильное полотно в металл под углом к оси лотка.

Действительно: Угол среза кромки плинтуса всегда скошен и равен 45° при обработке элементов, предназначенных для монтажа встык в углах потолка. Диагональный срез обеспечивает более плотное прилегание филе.

Изготовление стусла своими руками

К сожалению, не у всех дома есть весь арсенал столярных инструментов, но подобное стусло можно сделать своими руками.Для этого из досок выбивается прямоугольный лоток, а затем в стенках вырезаются пазы – под углом 45°.

Стусло из фанеры самодельное

Для измерения угла можно использовать 2 опущенные дощечки и транспортир или правильный прямоугольный треугольник - вот и стусло и готово!

Способ 1 - обрезка края плинтуса с помощью стусла

Стоит отметить, что потолочные уголки могут быть как внутренними, так и внешними, а разница между ними заключается в способах соединения и разных углах резки.Первый - на стыке двух стен и потолка, второй - при оформлении карнизов, колонн, наружных кромок ниш, пилястр и т.п.

Угол паза в стусле может быть 45°, 60° и 90°. Профессиональные плотники покупают стусло с поворотным механизмом – в нем очень удобно поворачивать режущий инструмент при резке плинтуса.

Резка «внутренних» углов

Важно! Чтобы вырезать «внутренний» угол, поместите скругления на дно стусла – верх, который будет приклеиваться к потолку.При этом нижняя часть бруска должна быть плотно прижата к стенке лотка.

Шаг 1: Правильно измерьте длину плинтуса по его разметке на стене, рисунку «засечки» на материале для будущего раскроя.

Шаг 2: соберите материал в стусле. Правильное размещение плинтуса в лотке определяет правильность обрезки краев плинтуса, а значит и точность их расположения на потолке.

Этап 3: После сборки плинтуса и плотного затягивания его в стусло (можно просто плотно прижать материал одной рукой) ножовка ставится в паз под углом 45°. Теперь материал можно резать. Края второго плинтуса, который будет установлен рядом с первым, обрезаются так же, но в зеркальном отображении (плинтус собирается в обратном направлении, края также обрезаются под углом 45°) .

Действительно: при подрезке кромок планок нужна ювелирная аккуратность - иначе будут повреждения материала, а также появление плинтусов на стыках стен.В случае использования плинтусов из полистирола края можно обрезать обычным острым ножом без стусла. Однако следует помнить, что резку углов следует производить с лицевой стороны.

Резка «внешних» углов

Отличие обрезки «внешнего» и «внутреннего» угла в том, что плинтуса должны немного выступать за край стены – на т.н. закладка.

Повторите шаги 1, 2, 3 таким же образом, как и при вырезании «внутренних» углов.Однако следует помнить, что верхняя часть плинтуса (одна из кромок) должна иметь небольшой припуск. Второй (соседний) оверлей обрезается таким же образом, только зеркально отражая первый.

Проще (и лучше всего) обрезать края деревянного плинтуса ножовкой - с мелкими частыми зубьями. Тогда срезы будут более аккуратными и ровными. А поролон хорошо режется обычным острым ножом (или строительным) - но лезвие должно быть хорошо заточено, иначе при резке материал будет крошиться.