Строим погреб своими руками на даче

Виды погребов

В наше время существует большое количество видов погребов. Их типы различают в основном по виду материала строительства, уровня глубины и месту расположения.

Так существуют:

• земляные погреба, погреб из кирпича, каменные, деревянные, сделанные из бетона и металлические погреба;
• по уровню над землей: наземные, заглубленные погреба, полузаглубленные, насыпные и на косогоре;
• балконный подвал, погреб в доме, под террасой, подвал под гаражом или кухней, либо отдельно стоящее хранилище.

Но все эти виды хранилищ чаще всего есть возможность построить только на дачном участке. Поэтому так распространены фото погребов на даче – как пример их использования.

Некоторых людей может смутить идея балконного погреба, но это единственная возможность для тех, кто не имеет своего участка, хранить дешево большое количество продуктов.

Суть такого хранилища в деревянном коробе с плотной крышкой, проложенного теплоизолятором. Чтобы в нем была одинаковая температура, используют лампу накаливания, включающуюся от реле и контактного термометра.

Подполье под каким-либо строением возводят при строительстве основного сооружения. Это наиболее дешевый и качественный вариант при таком типе погребов. Стенами у него выступает фундамент строения, а потолком – перекрытие цокольного этажа.

По способу строительства погреб под зданием возводят как обычный подвал.

Однако бывает, что по различным причинам хранилище нужно строить отдельно. Именно на таких видах погребов остановимся подробнее.

Где строить

Выбор места будущего погреба очень важен. Он зависит от количества человек в семье (чем больше людей, тем больше погреб), от уровня грунтовых вод (если ледник будет в воде, вряд ли что-то сохранится), от доступности (чем удобнее подход к нему, тем лучше).

В качестве ответа на вопрос, каким построить хранилище, самым лучшим вариантом для семьи в 4-5 человек будет помещение 2 на 2 метра, глубиной до 3 метров, стоящее на наиболее высоком месте участка.

При таких условиях погреб на даче можно сделать не спеша и качественно, чтобы он простоял долгие годы.

Как строить

Способов построить погреб ровно 2: котлованный и опускной. При опускном варианте короб подвала сооружают на поверхности и только потом постепенно заглубляют в землю, доставая грунт.

Котлованный способ самый распространенный. В этом случае сначала создают котлован под размеры будущего погреба с увеличенным допуском в полметра, а уже в нем собирают погреб.

Работы в котловане

Выбрав котлованный вариант и выкопав собственно котлован, возникает проблема – как построить погреб дальше?

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Обратите внимание!

• подготовить основание;
• возвести стены;
• оштукатурить их;
• сделать гидроизоляцию;
• выполнить внутреннюю отделку;
• соорудить перекрытие;
• устроить вентиляцию.

Устройство основания

Основание подготавливают путем выравнивания дна котлована. Потом ее забрасывают щебнем, песком и битым кирпичом пластом не меньше 20 см. Получившийся слой нужно залить разогретым битумом.

Сверху необходимо уложить арматуру диаметром 6 мм и залить бетонный раствор. Толщина полученного слоя должна быть 10-15 сантиметров. Далее когда бетон застывает на основание укладывают короб.

Установка стен

Стены складываем из кирпича. Ее толщина составляет 1 кирпич.

Чтобы кладка была прочной необходимо применять проволоку диаметром 4 мм с интервалом в 4 ряда. Особенно важно ее применение в углах.

Оштукатуривание

Штукатурят стены с 2 сторон (снаружи и внутри). Чтобы штукатурный раствор лучше держался класть стену нужно впустошовку.

Обратите внимание!

После оштукатуривания необходимо месяц выждать пока раствор высохнет. Этот срок наиболее желателен для дальнейшей крепости штукатурки.

Создание гидроизоляции

Чтобы защитить погреб от влаги, нужно покрыть стены горячей мастикой из битума и наклеить 2-3 слоя рубероида. Рубероид кладут внахлест, первый слой вертикально, а второй – горизонтально.

При достижении основания необходимо, чтобы листы рубероида находили на него и тщательно проклеивались. Проведя эту работу, пространство между стенкой котлована и короба можно засыпать.

Внутренняя отделка погреба

После всех проведенных работ пора приступить к внутреннему содержимому подполья. Его каждый определяет сам – можно побелить стены, а можно их оклеить кафельными плитами.

Дно желательно покрыть рубероидом, скрепленным битумом, а уже поверх уложить плитку.

Обратите внимание!

Перекрытие погреба

Покрыть получившийся короб можно как бетонной плитой, так и деревом (брус, бревно, доска).

Вид перекрытия целиком зависит от финансовых возможностей и наличия материала.

Установка вентиляции

Проветривание в погребе – важный элемент его нормальной работоспособности. Для создания вентиляции используется 2 трубы (вытяжная и воздухозаборная). Одна из них ставится на уровне пола, а другая – ближе к потолку.

Диаметр труб зависит от объема погреба, он должен позволять воздуху циркулировать.

Материал труб может быть разным (металл, пластик, асбоцемент). На зиму трубы необходимо закрыть мешковиной как снаружи, так и внутри.

Если ваш погреб будет отдельным зданием и над ним не будет оборудовано других помещений, желательно построить погребницу – крышу, выполняющую защитную и дизайнерскую функции. Она сбережет погреб от попадания осадков и может быть гармонично вписана в ландшафт участка.

Фото погреба своими руками

Погреб на даче своими руками

Погреб на дачном участке — самый необходимый объект, ведь вырастив приличный урожай овощей и фруктов, мы можем свести на нет все результаты своих трудов, если не обеспечим их надлежащее хранение. Как построить своими руками это важное сооружение рассказано в этой статье.

Разновидности погребов

Существует 3 основных вида погребов:

• полностью заглубленные в землю;
• заглубленные наполовину;
• наземные.

Где расположить погреб

Постройку погреба на даче начинают с выбора места. Исходить следует из следующих соображений:

1. Если необходимо сэкономить место, разместите его под домом или под одной из хозяйственных построек. Конечно, сначала роем погреб, а затем уже возводим здание. Такой погреб эксплуатировать наиболее удобно.
2. Когда размер участка позволяет построить отдельностоящий погреб, то кроме своего прямого предназначения, он еще и станет интересным элементом ландшафтного дизайна. При этом не следует забывать, что при выборе места решающим фактором являются гидрогеологические условия — уровень грунтовых вод, прежде всего. Самое лучшее место — это возвышенность.

Как сделать погреб на даче

Чтобы понять, как сделать погреб на даче, сначала рассмотрим самый простой вариант. Такой примитивный некапитальный погребок дачники иногда делают, чтобы пользоваться им для хранения привезенных с собой продуктов и какой-то небольшой части урожая. Состоит процесс его сооружения из нескольких этапов:

Делаем эскиз, где указываем габариты погреба, необходимые материалы и приблизительную стоимость.

1. Приступаем к копке котлована. Оптимальная глубина в ваш рост.
2. Устраиваем дно погреба, т.е. насыпаем слой щебня — примерно сантиметров 15, песка — сантиметров 5, трамбуем и заливаем бетонный раствор. Этот элемент выполняет две функции — фундамента и пола.
3. По углам котлована, еще до заливки бетонной смеси, выставляем стойки из уголка. После того как бетонный пол застынет, стягиваем каркас металлическими поперечинами.
4. Чтобы предотвратить осыпание грунта заводим за каркас сетку-рабицу с мелкой ячейкой.
5. Устанавливаем крышку, хорошо изолируем, чтобы не пропускала воздух извне.
6. Устраиваем примитивную вентиляцию в виде трубы. Простейший погреб готов.

Капитальный погреб на даче своими руками

Задумав построить капитальный погреб на даче своими руками, такой, чтобы прослужил ни одному поколению, подходите взвешенно к каждому шагу. Сейчас рассмотрим вариант погреба, находящегося полностью под землей. Главное: стройку начинайте, когда на улице плюсовая температура.

Подбираем материал

Трезво оценим свои финансовые возможности, а затем решаем, что выбрать для строительства своего продуктового сейфа:

• кирпич;
• бетонные плиты;
• древесину;
• металл.

Выбираем размеры

Специалисты считают оптимальными следующие параметры:

1. Объем в окончательном виде — 2х3х2 м, длина, ширина и высота соответственно. Эти размеры изменяются в зависимости от конкретных условий и потребностей, но в любом случае, к длине и ширине котлована добавляется по 0,5-0,6 м.
2. Пол — 0,5-0,6 м выше линии залегания грунтовых вод.
3. Перекрытие потолка — на 0,2-0,3 м опущенное ниже глубины промерзания почвы.
4. Толщина стен — 0,25 м.

Бетонирование основания и стен

Выбрав подходящие для себя размеры и вырыв котлован, приступаем к заливке дна котлована бетоном:

1. Выравниваем днище ямы, строго контролируя горизонтальность строительным уровнем.
2. Засыпаем гравий, затем увлажненный песок. Старательно трамбуем.
3. Застилаем песчано-гравийную подушку рубероидом — горизонтальная гидроизоляция.
4. Заливаем основание бетонным раствором.
5. Устанавливаем по периметру стальные стержни с шагом 100 см и ждем пока застынет основание.
6. К вертикальным стержням привариваем или привязываем проволокой горизонтальную арматуру, соблюдая интервал около 300 мм.
7. Устраиваем прочную опалубку. Проверяем вертикальность.
8. Заливаем бетоном стены погреба сразу равномерно по всему периметру, иначе появятся монтажные швы, что ослабит конструкцию.
9. Наносим на стены битумную мастику или наклеиваем рубероид — вертикальная гидроизоляция.

К сведению: иногда полимерную пленку для гидроизоляции размещают в опалубке, а затем заливают стены.

Важно: чтобы обеспечить достаточную плотность бетона, а в стенах погреба не образовались воздушные раковины, постоянно размешивайте бетонную смесь во время заливки.

Существуют и другие варианты устройства стен в погребе:

1. Выложить из красного кирпича, камня или бетонных блоков.
2. Облицевать бревнами или деревянным брусом. В этом случае дерево обрабатывают специальными средствами, предотвращающими его гниение.
3. Обшить асбоцементными листами по деревянной обрешетке.

Иногда делают стены из металла, но тогда не избежать проблем с температурой.

Потолок для погреба

Для перекрытия погреба используются разные материалы:

• железобетонные плиты;
• прочные деревянные бруски или бревна;
• металлический профиль и др.

Опорами для перекрытия служат стены погреба, поэтому его габариты должны превышать квадратуру помещения под ним. Этот важный этап строительства выполняется в следующей последовательности:

1. Размещаем швеллеры с упором на стены с большей длиной на расстоянии 0,5 м друг от друга.
2. Привариваем сначала перпендикулярно, а затем параллельно металлическому профилю арматуру так, чтобы получились квадраты со стороной 250 мм.
3. Устраиваем деревянную опалубку.
4. Вводим 2 асбестовые трубы для приточной и вытяжной вентиляции и электротехнический короб с проложенным в нем проводом.
5. Монтируем жесткие подпорки, предназначение которых -предотвратить прогиб перекрытия при заливке раствора, имеющего большой вес. Подпорки устанавливаем с таким расчетом, чтобы на каждую приходилась площадь около полутора кв. м.
6. Герметизируем опалубку, предотвращая просачивание раствора при заливке.
7. Заливаем бетон, заполняя все пространство в промежутке швеллер-арматурная решетка. Следим, чтобы не осталось ни одного пустого уголка. В готовом виде перекрытие представляет собой плиту, максимальная высота которой 0,3 м. Застывает такая плита около месяца.
8. Утепляем перекрытие рубероидом или другим теплоизоляционным материалом.
9. Засыпаем готовое перекрытие землей, формируя холмик или делаем крышу. Так как перекрытие у нас получилось очень прочное, то оно может послужить и в качестве фундамента для возведения над погребом небольшого строения — погребницы, выполненной в виде домика, беседки или чтобы оформить вход другим образом.

Последовательность изготовления бетонного перекрытия изложена в этом видео:

Выше описан процесс самостоятельного устройства железобетонного перекрытия погреба, но если есть возможность использования строительной техники, то покупаются готовые бетонные плиты. Есть в этом варианте одно неудобство — габариты погреба придется ограничивать размерами плит.

Вырыть погреб на даче вышеописанным способом можно только тогда, когда грунтовые воды находятся низко, а если их уровень высокий, то этот вариант, конечно же, не подойдет. Для участков, где вода находится недалеко от поверхности, хорошим решением является построить насыпной погреб.

Как построить насыпной погреб своими руками

Такой тип погреба выполняется в 2-х исполнениях: лабаз овощной, его называют еще наземным и полузаглубленным.

Выбор одного из вариантов зависит от уровня грунтовых вод. Используют в этом случае один  интересный народный метод:

1. Бурят шурф глубиной минимум 1,5 м. Имеет смысл делать это весной, когда воды в земле достаточно.
2. Проверяют через сутки, есть ли в нем вода. Если вода появилась — можно строить погреб только на поверхности, в противном случае — можно заложить и полузаглубленный погреб.

Строительство наземного погреба

Если оказалось, что уровень влажности уж слишком высок, то нет другого выхода, как строить надземный погреб, нужный микроклимат поддерживается в нем за счет слоя земли, которой обвален подвал. Схематически процесс строительства выглядит так:

1. Выбираем место на возвышенности.
2. Делаем разметку и удаляем слой грунта по периметру на глубину не более 40 см.
3. Углубляясь, увеличиваем периметр на 30 см на каждой стороне.
4. Засыпаем в яму дренаж, т.е. битый кирпич, щебень, песок и просто строительный мусор, утрамбовываем.
5. Устраиваем пол из кирпича.
6. Выполняем стены. Как материал для них подойдут бревна небольшого диаметра, доски, горбыль. Естественно, дерево подвергаем обработке, чтобы защитить от гниения и вредителей.
7. Заделываем щели.
8. С наружной стороны покрываем стены битумной мастикой и наклеиваем рубероид.
9. Монтируем деревянное перекрытие и обмазываем его смесью глины с соломой.
10. Обмазываем мастикой глиносолому и накрываем рубероидом.
11. Засыпаем слой земли, на который засеваем газонную траву.

Строим полузаглубленный погреб

Чаще всего строят полузаглубленные погреба на дачах, фото, сделанные на разных участках, показывают как можно обыграть этот вариант хранилища, превратив его в один из элементов, гармонично вписывающихся в дизайн и украшающих участок.

Целесообразность устройства полузаглубленного погреба оправдана высоким уровнем расположения грунтовых вод на участке, когда ниже, чем на 1 м углубиться никак нельзя. Алгоритм такой:

1. Готовим котлован глубиной 0,7 м.
2. Устраиваем кирпичное или бетонное основание.
3. Возводим стены на высоту 0,22 м, не забывая при этом оставить в одной из них проем для входной двери.
4. Изолируем дно и стены.
5. Сооружаем перекрытие, которое проще всего сделать из горбыля толщиной 5 см, затем:

• насыпаем слой глины;
• укрываем двумя слоями рубероида;
• засыпаем грунтом на толщину 0,7 м;
• обкладываем конструкцию дерном.

6.  Вставляем дверь, сооружаем над ней навес, делаем ступеньки.

Ниже приведен эскиз надземного погреба:

Здесь:

• 1 — подушка из щебня, битого кирпича или песка;
• 3 — грунт;
• 4 — смесь глины и соломы;
• 5 — гидроизоляция;
• 6 — жирная глина, выполняющая роль замка;
• 7 — пол из кирпича, установленного на ребро.

Такой погреб возможно пристроить к дому или гаражу, тогда возводить придется только 3 стены.

Строительство всех этих погребов требует немалых физических усилий и наличия свободного времени, но есть еще 1 вариант, позволяющий значительно ускорить этот процесс. Речь идет о погребе из пластика. Рассмотрим подробней его преимущества и недостатки.

Пластиковый погреб для дачи

Пластиковые погреба — это камеры с толщиной стен максимум 1,6 см. Форма встречается разная. Бывают конструкции с ребрами жесткости или без. Отличается и комплектация отдельных изделий: они могут иметь крышку, полки, лестницу, готовую систему вентиляции. Популярные размеры — 150х150х150 и 200х200х200 см.

Преимущества конструкции

Плюсы такой конструкции выражаются в следующем:

1. Место размещения выбирается, где удобно хозяину, а не в зависимости от нахождения подземных вод.
2. Технология установки очень проста по сравнению с устройством традиционного погреба, т.к. отпадает потребность в выполнении многих работ.
3. На кессон не действуют перепады температур и влажности.
4. В нем не селятся микроорганизмы и вредители.

Минусы кессона

Прежде чем принимать решение о приобретении пластикового погреба, обдумайте, устраивают ли вас его минусы:

• стоимость немалая, обойдется процентов на 25 дороже сделанного своими руками;
• стандартные размеры;
• если установить неправильно, то высокие грунтовые воды могут вытеснить его из котлована.

Советы бывалых

Чтобы не пожалеть о сделанном приобретении, прислушайтесь к советам людей, которые уже имеют такое счастье, как пластиковый погреб для дачи:

• уделите внимание качеству материала, проверьте сертификаты, ГОСТы и другую документацию;
• для установки пригласите специалистов;
• для наблюдения за качеством работ хорошо иметь знакомого профессионала в крайнем случае человека никак не связанного с работающей бригадой;
• чтобы оградить себя от проблем, заключите с монтажниками договор и обратите внимание на гарантии, которые они предоставляют.

Производители погреба

Пластиковый погреб можно купить или заказать. Например, компания российская «Аква Холд» выпускает погреба в 3 исполнениях:

Погреб БАРС

1. Прямоугольный из пластика толщиной 10 мм.

2.  Погреб во втором исполнении цилиндрической формы, изготовленный из трубы полиэтиленовой, спиральновитой со стенкой минимум 2,5 см, высота по желанию клиента.

3.  Третий погреб прямоугольный, литой, изготовлен с использованием ротоформовочного станка. Имеет ребра жесткости и выступающее дно, что надежно предохраняет кессон от всплытия.

Погреб TINGER

Хорошие погреба из пластика выпускает завод полимерных изделий «Тингард». Главное преимущество погреба TINGER в том, что он не имеет швов, а значит, ему не грозит проникновение грунтовых вод через некачественное соединение.

Невозможно построить погреб на даче, не зная основных принципов, его обустройства. Полезными знаниями по этому поводу делится автор этого видео:

строим погреб своими руками Как сделать погребок на даче

Частный дом или дачный участок невозможно представить без сада, ягодника или грядок самых разных размеров. И конечно же, в течение сезона вы обязательно соберете урожай, который надо будет где-то хранить.

А еще продукты, которые хочется сберечь свежими в знойные летние дни...В общем, без погреба или подвала на участке не обойтись. Что это будет? Наземный погреб, ледник, бурт, овощной лабаз, винный погребок или заглубленная камера?

Что именно выберете вы, зависит от цели, которую вы преследуете, ландшафта и ваших возможностей. Но в любом случае стоит спроектировать постройки так, чтобы они органично смотрелись на территории участка, были удобны в использовании и поддерживали общий стиль.

Погреб можно скрыть и сделать незаметным, а можно намеренно сделать его ярким, оригинальным, привлекательным элементом сада (фокусная точка).

Мы предлагаем вам 30 идей оформления погреба на территории участка от привычных и стандартных до оригинальных и сказочных. Смотрим!

Помните в каких домиках жили хоббиты? Вы можете построить у себя в саду свой хоббитон, если ваш участок имеет холмы и неровности. Да, даже если он их не имеет, но у вас есть большое желание соорудить такой погреб, тоже стройте! Конечно, для такого погреба требуется место, поэтому в начале критически оцените свои владения.

Земляной погреб - самый практичный. Если вы построили его по правилам, то весь год температура в нем будет сохраняться на одном уровне -3-8 градусов .

Такие условия идеально подходят для сберегания продуктов и хранения урожая. Однако не всегда есть возможность организовать погреб под землей(причиной могут стать грунтовые воды или болотистая местность).

Альтернативой ему может стать насыпной погреб, который сооружается на поверхности земли или полузаглубленный, частично находящийся в грунте. Качественная гидроизоляция и хороший слой земляной обсыпки помогут создать условия аналогичные тем, что в погребе под землей.

Если творчески подойти к вопросу с погребом, то можно совместить полезное с приятным и организовать на нем детскую горку, которая не будет простаивать ни зимой, ни летом!

Планируйте строительство погреба так, чтобы его вход находился с северной стороны. При таком расположении входа солнечные лучи не будут влиять на температуру внутри погреба.

Для усиления эффекта высадите на поверхности погреба травы, почвопокровные растения, небольшие кустарники для притенения или расставьте контейнерные растения. Прекрасно скроют насыпной погреб от палящих лучей и, вместе с тем, украсят сад вьющиеся растения:

• плетистые розы
• девичий виноград
• текома
• клематис(ломонос)
• жимолость

Альпийская горка, чешская скалка, габионы, гравийный сад или клумба прекрасно замаскируют ваш погреб, являясь при этом стильным ландшафтным элементом.

Винный погреб

Винный погреб должен соответствовать определенным условиям: в нем важно поддерживать определенный температурный режим и влажность, а также установить правильные стеллажи для хранения вин.

Идеальным расположением винного погреба считается его размещение под домом. Здесь легче создать и поддерживать необходимую температуру, а заодно, сэкономить место. Однако, если дом на участке уже стоит, винный погреб более реально планировать отдельно стоящим. Чтобы в вашем погребе все было учтено и правильно сконструировано, советуем обратиться к профессионалам.

В оформлении винного погреба часто используют натуральный камень(бут, песчаник, гранит), дерево, аксессуары, которые ассоциируются у нас с виноделием(бочки разных размеров будут очень кстати).

Погреб на даче своими руками – это хорошая возможность обеспечить длительное и качественное хранение продуктов. А поскольку, если погреб построен правильно, в нем круглый год стабильно сохраняется одинаковая температура, он просто незаменим для хранения не только консервации и солений, но и овощей и фруктов. Погреб на даче – абсолютно необходимая вещь для тех, у кого на даче есть огород или фруктовый сад.

Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструкционные особенности возведения, погреба можно разделить на три типа (схемы устройства погребов, в зависимости от типа, приведены на рис.1):

• наземные – устраивают в случае очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть просто утепленный ящик из дерева, пристенный погреб (пристоен к капитальной стенке, фактически – еще одна комната, только с обваловкой землей, схема приведена на рис.2) или хранилище из кирпича с обваловкой (рис.3)

• полузаглубленный погреб – устраивают в местах, где уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 м от поверхности земли. Схема полузаглубленного погреба приведена на рис. 4.

• Для его строительства потребуется вырыть котлован глубиной 0,8-1м. Основание возводят из кирпича или бетона, поднимая стены до высоты 2-2,2 м. Перекрытие выполняют из дерева, бетона или шифера. Сверху всю конструкцию обсыпают грунтом. Вход в такой погреб устраивают на уровне земли, с тамбуром, лестницей и второй, обязательно утепленной, дверью . В принципе, все строительные операции, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, сходны с теми, которые проводят при строительстве заглубленного подвала.

• заглубленный погреб – самый распространенный тип, может быть как отдельным (имея собственную погребицу, рис.5), так и располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому, как построить погреб своими руками на даче подробно рассмотрим ниже.

Для строительства полузаглубленного, а особенно заглубленного погреба очень важно точно определиться с местом постройки, а если точнее – то определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться помощью профессионалов (дорого, но зато надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат. Для этого потребуется стеклянный колпак, клочок шерсти и свежее яйцо. В месте, где вы запланировали строительство погреба, положите на землю клок шерсти, сверху на него – яйцо и накройте их сверху стеклянным колпаком. Оставьте эту «конструкцию» на ночь, а утром оцените результаты:

• шерсть и яйцо в росе – уровень залегания грунтовых вод незначителен, здесь придется ограничиться наземным погребом

• на шерсти есть роса, а яйцо – сухое – грунтовые воды залегают достаточно глубоко для строительства полузаглубленного погреба
• яйцо и шерсть сухие – отличное место для строительства заглубленного погреба.

Совет! Строительство погреба лучше всего проводить летом, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Если строительство погреба запланировано в доме (точнее говоря, под домом), то его лучше расположить под нежилыми (неотапливаемыми) помещениями, идеально – под верандой (в ней температура ниже, чем в остальном доме, проще устроить вентиляцию, а зимой веранда будет защищать от морозов). Если же планировка дома позволяет обустроить погреб только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция перекрытия (например, на перекрытии уложить пенопласт толщиной 5 см) и хорошая вентиляция, в противном случае обеспечить оптимальный режим хранения продуктов невозможно.

После этого можно приступать к практической части строительства.

Рытье котлована

Строительство погреба на даче своими руками начинают с разметки котлована, при этом к планируемым размерам добавляют от 0,5 до 1 м – так будет проще производить гидроизоляцию погреба. Сначала снимают верхний плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т.д. После этого роют уже непосредственно котлован (рис. 6).

Совет! Чтобы земля не осыпалась вниз и грунт держался крепче, стены котлована делают не вертикальными, а немного с откосом, при этом крутизна откоса выбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже, чем откос меньше).

Чтобы убедиться, не просачивается ли где-нибудь сквозь стенки вода, котловану дают некоторое время постоять. Места, где появилась вода, заделывают так называемыми «глиняными тампонами» - откапывают ров (глубина до 50 см) и затаптывают его мятой жирной глиной, при этом сильно её утрамбовывая.

Основание погреба

Для получения основания дно котлована выравнивают и трамбуют, после этого делают песчано-гравийную подушку и заливают первый слой бетона толщиной 5-10 см. Сверху на первый слой укладывают в 2-3 слоя рубероид или заливают растопленный битум (гидроизоляционный слой, рис. 7), после чего снова бетонируют, заливая слой толщиной 10-15 см. Если будут возводиться стены из кирпича (толщина полкирпича-кирпич), то этого основания вполне хватит в качестве фундамента. Если же стены будут выкладываться из бетонных блоков или какие-то стены погреба будут продолжены как несущие стены дома, то потребуется заливка отдельного фундамента.

Возведение стен

Для возведения стен погреба можно использовать разный материал. Чаще всего для этого используют кирпич, бетонные блоки (рис.8, чаще всего их используют, чтобы на них возводить несущие стены дома), бут, шлакоблок (рис.9). Другой вариант – заливка монолитной бетонный стен, в этом случае стены могут составлять единое целое с основанием, для чего в нем первоначально закрепляют арматуру для стен (рис.10), затем устанавливают опалубку и заливают раствор (рис. 11).

Монтаж перекрытия

Выбор материала для перекрытия во многом определяется тем, какие нагрузки ему предстоит выдержать во время дальнейшей эксплуатации. Оно может изготавливаться:

• дерево – балки или бревна, на которые сверху укладывают доски или брусья. Поскольку в погребе всегда повышенная влажность, все деревянные элементы необходимо обязательно обработать антисептиком

• металлические балки, на которые могут укладываться бетонные плиты. При этом особенно тщательно надо обработать и загерметизировать швы (стыки плит)
• монолитное бетонное перекрытие – заливается так же, как и монолитные стены

Лестница

Простейший, но очень неудобный вариант – это приставная лестница, сваренная из труб или сбитая из дерева. Желательно в проекте предусмотреть стационарную лестницу, изготовленную из железа, бетона или металла, пользоваться ей и удобнее, и безопаснее:

• минимальная ширина – 30-40 см, но лучше порядка 50-60 см, по ней будет удобно подниматься

• если в погреб планируется опускать тяжеловесные, крупногабаритные грузы, которые необходимо переносить вдвоем, то ширина лестницы должна быть не менее 80 см

• максимально допустимый уклон – 75 градусов, но такая лестница будет по силам молодым и энергичным. Чтобы лестница была удобной, но при этом не занимала много места, оптимальным будет уклон в 45 градусов – по ней достаточно легко подниматься (пролет ведь не очень длинный) даже с грузом в рукам
• высота ступеньки – 15 – 20 см, ширина – 25-30 см

Гидроизоляция стен подвала

Для обеспечения водонепроницаемости, бетонные и кирпичные стены дополнительно штукатурят раствором цемента. После окончательного высыхания слоя штукатурки с внешней стороны стены наносят битумную мастику, на которую наклеивают рубероид (рис. 11), после чего проводят засыпку грунта.

Совет! Для улучшения гидроизоляции вместо засыпки грунтом можно сделать глиняный замок. Для этого глину смешивают с водой и крупнозернистым песком до образования пластичной массы, напоминающей пластилин. Полученную массу укладывают в котлован между стенками и грунтом, очень плотно утрамбовывая.

Устройство вентиляции

Правильно организованная естественная вентиляция позволит избежать чрезмерной влажности и сырости, поддерживая в погребе оптимальный температурно-влажностный режим. Для этого в погребе устанавливают две трубы (металлические, керамические, асбестоцементные, дощатые и т.д.):

• вытяжная – устанавливается вверху, практически под самым потолком, при этом её обязательно необходимо утеплить

• приточная – располагается на высоте 50-60 см от пола

Для обеспечения максимального обмена воздухом, трубы должны располагаться как можно дальше друг от друга. Сечение трубы подбирают в соответствии с размерами погреба, к примеру, для нормальной вентиляции погреба площадью 8 м2 и высотой 2 м потребуется труба, имеющая сечение 12Х12 см. Основные признаки нарушенной вентиляции: появление на потолке конденсата, сырость, признаки плесени, затхлый, неприятный воздух. На рис.12 приведена схема организации вентиляции для отдельного погреба

На рис.13 приведена схема организации вентиляции для погреба в подвальной части дома.

Стоит обратить внимание, что на приточной трубе необходимо установить решетку, которая предотвратит попадание в погреб грызунов.

Совет! Если естественной вентиляции недостаточно, для борьбы с излишней влажностью можно устанавливать ящики с веществами, которые активно впитывают влагу (негашеная известь, соль).

Небольшой погреб возле дома создаёт на участке атмосферу уюта и обжитости. Построить его совсем несложно, а труды будут сполна вознаграждаться каждую осень и зиму. Типовой проект погреба предполагает небольшое заглублённое помещение из камня и бетона, укрытое земляным валом.

Естественные условия позволяют хранить в нём фрукты, овощи, консервацию, а также домашнее вино или пиво. Скромные размеры погреба компенсируются большим количеством полок и стеллажей, разместить которые поможет предварительный план помещения. Снаружи погреб оформляется в соответствии со вкусами хозяев и может быть очень гармонично вписан в ландшафт.

Погреб считается сельскохозяйственной пристройкой, поэтому для него не нужно оформлять специальные разрешения. Но если котлован пересекает теплотрассу, трубы водоснабжения и другие важные инженерные системы, лучше нанять подрядчика и составить план будущей постройки.

Устройство погреба

Выделяют наземные, мелкозаглубленные и полностью заглублённые конструкции погребов. Традиционно погреб вкапывают в естественный холм. Если на участке такого возвышения нет, хранилище можно строить на ровной поверхности и создать холм, используя вырытую из котлована землю.

Основное помещение предваряет тамбур со ступенями. В очень холодном климате делается вторая дверь внизу (у основания лестницы), чтобы дополнительно защитить погреб от сквозняков. Иногда хранилище делят на несколько камер, создавая оптимальные условия для поддержания нужной температуры и влажности для разных продуктов. В маленьких хранилищах запасы расставляют по высоте: чем ниже полка, тем холоднее.

Схема хранилища — вид сбоку.

Независимо от того, какой план постройки выбрал владелец, основа любого погреба ‒ это грунт на участке. Конструкция погреба и его глубина зависят от уровня залегания грунтовых вод. Но даже небольшое заглубление помещения даёт разницу в 5‒10 градусов по сравнению со средней летней температурой.

Важно, чтобы погреб был защищён тенью; особенно те части сооружения, которые не укрыты земляной насыпью. Входная дверь должна быть обращена к северу или на северо-восток. Солнце светит на этой стороне только в утренние часы. Следовательно, в погребе будет сохраняться прохладная температура даже в самые жаркие дни.

Оптимальные размеры погреба для одной семьи ‒ это 6‒7 кв. м. Можно сделать более просторное хранилище, но затраты на строительство и последующее содержание погреба тоже возрастут. Деньги лучше потратить на качественную гидроизоляцию и вентиляционную систему, ведь от этого зависит сохранность продуктов, их свежесть и вкусовые качества.

Схема хранилища — вид с торца.

Закладка фундамента

Для строительства выбирают расчищенное место без водоёма и деревьев поблизости.

1. Размеры котлована с каждой стороны должны быть на 20‒30 см больше желаемой площади погреба, в зависимости от предполагаемой толщины стен.
2. Фундамент закладывается на глубине как минимум 0,3 м. Важно, чтобы уровень грунтовых вод был на 0,5 м ниже основания погреба.
3. По периметру котлована делается опалубка, чтобы не осыпалась земля.
4. Фундаментные столбы по углам устанавливают на тощий бетон высотой 10 см и заливают бетоном марки М200.

Гидроизоляция пола делается одним из двух способов:

1. Дно котлована засыпают слоем песка со щебнем или битого кирпича. Можно залить щебень горячим битумом, но на сухом участке и при небольшом заглублении это необязательно.
2. На влажном участке основание засыпают речным песком. Сверху внахлёст кладётся строительная плёнка или рубероид. Материал проклеивают битумом, а сверху досыпается песок до уровня пола без облицовки.

Возведение стен

При строительстве во влажном, склонном к пучению грунте, стены погреба делают из армированного бетона М350. Такая схема конструкции ‒ одна из самых популярных. Альтернатива бетону ‒ кирпич, натуральный или искусственный камень. Но эти материалы рекомендуют использовать на более сухих грунтах.

Процесс возведения стен:

1. Для заливки бетонной стены делается опалубка и закладывается сетка арматуры с ячейками 40х40 см.
2. Бетон заливается слоями и хорошо утрамбовывается.
3. Вертикальная арматура, которая осталась сверху, послужит для соединения стен с потолочным перекрытием.
4. Опалубку следует убирать лишь через 3–4 недели. Именно столько требуется бетону для затвердения, чтобы можно было продолжать работы.

Строительство тамбура и ступеней

Конструкции погребов с заглублённым фундаментом состоят из небольшого тамбура и основного хранилища. Помещение со стеллажами предваряет стационарная лестница, которая может быть отделена от погреба второй дверью. Воздух в тамбуре служит для теплоизоляции и поддерживает нужный микроклимат в основном хранилище.

Создавая план погреба, нужно продумать количество ступеней, а также высоту бетонного основания лестницы, за вычетом облицовочного материала. Лестница устанавливается на тощий бетон высотой 10 см. Ширина каждой ступени должна быть не менее 20 см.

Для заливки бетонной лестницы:

1. Рубероидный настил пола соединяется с гидроизоляцией стен.
2. Делается деревянная опалубка.
3. Для основания лестницы используют бетон марки М250.
4. Внизу делается небольшой колодец для осадков, накрытый решеткой.
5. Пол, лестницу, а иногда и стены погреба облицовывают плиткой.

Предварительная схема полок и стеллажей на этом этапе строительства поможет сделать все необходимые отверстия для креплений.

Бетонная лестница и небольшое дренажное заглубление перед входом.

Верхнее перекрытие

Вентиляционные трубы, выходящие на крышу.

План расположения вентиляционных труб может отличаться, в зависимости от размера и . Чаще всего отвод воздуха производится через крышу, но иногда продухи делают в стене.

Для приточно-вытяжной вентиляционной системы понадобятся две пластиковые трубы диаметром 80‒100 мм. Регулировка температура производится с помощью заслонок.

Принципы устройства вентиляции:

1. Вытяжная труба размещается в наивысшей точке погреба под потолком.
2. Приточная труба может располагаться в любом месте. Её нижнее входное отверстие должно находиться чуть выше пола, где скапливается холодный воздух.
3. Обе трубы выводят наружу, направляя их при помощи фитингов.
4. Зазоры в стене вокруг вентиляционных труб закрывают строительной пеной.
5. Внешние выходные отверстия труб защищают от осадков при помощи козырьков.

Принцип приточно-вытяжной вентиляции заключается в том, что холодный воздух более тяжёлый и он скапливается внизу. Как только снаружи становится холоднее, чем в погребе, тёплый воздух уходит через вытяжную трубу, а более холодный поступает через приточную. Температура воздуха меняется даже в течение одних суток, за счёт чего происходит постоянная циркуляция воздуха. Когда температура опускается ниже ноля, одну или обе заслонки на вентиляционных трубах следует закрыть.

Также можно сделать вентиляционные воздуховоды из бетона. Когда погреб полностью построен, в перекрытии делается отверстие. При помощи опалубки и арматуры формируется бетонная труба. Гидроизоляция делается рубероидом и присыпкой из мелкого керамзита.

Оформление фасада

Технические требования к фасаду таковы, что дверь должна плотно прилегать к раме, не позволяя холоду и сквознякам проникать в помещение. Если погреб совсем маленький, без тамбура, и полки находятся сразу у входа, можно сделать двойную дверь, разделённую пополам горизонтально. Хозяева смогут брать продукты, открывая только верхний отсек двери, в то время как холодный воздух, который скапливается внизу, будет оставаться в помещении.

В зависимости от бюджета строительства, лицевую стену погреба облицовывают плиткой или камнем, как и внутреннюю часть хранилища. Холм можно вписать в план участка, добавив освещение и мощёную дорожку. Пятачок земли перед входом выкладывают брусчаткой и украшают влаголюбивыми растениями.

Погреб для хранения овощей, продуктовых запасов, консервации является традиционным, незаменимым элементом дачной жизни. Грамотно построенный погреб держит практически одинаковую температуру, какое бы время года не было. Таким образом, вы можете быть уверены, что овощи, фрукты, соленья, варенья будут надёжно сохранены. Никто не скажет, что погреб своими руками это просто. Нет, конечно. Но информация о том, «что и как» – не помешает.

Стоит учесть, что погреб и подвал – это разные помещения, но цель у них одна — можно хранить продукты, дары сезонного урожая. Правильная вентиляция подвала – главный фактор, на который нужно обратить внимание при строительстве.

Оборудованное хранилище под домом (иными словами – погреб в погребе) удобно, так как всё находится рядом: зимой не нужно одеваться для выхода на улицу, как если бы он был отдельно размещён. Также вам не потребуется производить утепление стен, перекрытий, потому что такое помещение всегда держит плюсовую температуру.

Погреб является целенаправленной постройкой, он может иметь любую площадь, может быть оборудован всевозможными полками, подставками, стеллажами. Грамотно налаженная вентиляционная система, гидроизоляция, теплоизоляция создадут оптимальный температурный уровень для хранения продуктов. В отличие от подвала погреб может быть построен в любом желаемом для вас месте придомовой территории.

Отдельно расположенный погреб может стать частью дизайнерского замысла, гармонично дополнить стилевое направление садового участка.

Устройство погреба или почему подвал самое холодное место в доме

Данный фактор объясняется законами физики – несмотря на сообщение пространства подвала с наружным воздухом, летом подвал будет самым холодным местом в доме. Зимой же в подвальном помещении будет теплее, даже если комнаты наверху не отапливаются.

Это явление обусловлено тем, что тёплые воздушные потоки значительно легче холодных, поэтому устремляются вверх. А холодный воздух стремится вниз, концентрируется в подвальном помещении.

В летнее время дом получает тепло от нагретой солнцем крыши, прогретых стен, а до подвала, понятное дело, солнечные лучи никак не доходят. Но даже если зимой вы не живёте на даче, а дом никаким образом не отапливается, подвал будет сохранять температуру немногим выше нуля. Чем ниже заглублён подвал, тем теплее в нём будет зимой.

Как построить погреб

Приступать к планированию этапов строительства погреба своими руками лучше с наступлением тепла, однако определять уровень грунтовых вод лучше весной или осенью.

Существует три основных типа погребов: наземный, заглубленный, полузаглубленный. Почва с высоким уровнем прохождения вод может стать основным препятствием для возведения классического погреба. Именно в таких случаях рекомендуется выбор полузаглубленного или наземного вида хранилища.

Этапы строительных работ:

Вентиляция погреба

Вентиляция погреба, подвальных помещений является важным фактором поддержания приемлемых температурных условий для хранения продуктовых запасов. Чрезмерная сырость – извечный спутник всех подземных помещений. Если вы не намерены заниматься исключительно выращиванием грибов, то следует позаботиться о контроле влажности воздуха.

Если погреб будет располагаться в подвале дома, то отдушины в цоколе фундамента дома (которые закладываются во время строения) будут целенаправленно выполнять вентиляционную функцию. Для небольшого подвала, примерно 5 квадратных метров, такая система воздухообмена вполне подойдёт. Чтобы грызуны не проникли, отдушины лучше прикрывать металлическими сетками, а во время морозов плотно закупоривать.

Если вы нуждаетесь в обширном по площади подвале, то основанная на естественном воздухообмене приточно-вытяжная вентиляция станет наилучшим решением. Для отдельно возводимого погреба, равно как и подвального помещения, необходимо заранее предусмотреть два воздуховода. Толщина труб (лучше всего из ПВХ) зависит от величины площади помещения. Наиболее часто используемый диаметр – 20-60 см.

Принцип действия такой системы работает на разнице температур внутри и снаружи погреба. Вытяжка (вытяжная труба) располагается под потолком погреба, проходя сквозь потолок, выходя одним концом на крышу. Приточная труба также выводится на крышу, но её другой конец, который находится внутри помещения, обязательно должен находиться не выше 100 см от пола подвала. Сетки, заслонки на внешних концах труб защитят воздуховоды от осадков, помогут регулировать уровень тепла в помещении, если это будет нужно.

Схема вентиляции в погребе:

Гидроизоляция подвала изнутри

В погребе и подвале должно быть сухо – это аксиома. Помимо стандартных гидроизоляционных мастик (Аква, Технониколь, BITUMAST), штукатурок (Монолит, Polimin, Сканмикс) целесообразно использовать гидроизоляцию проникающего действия (например — Пенетрон или Миллениум).

Самые эффективные методы:

1. Проникающая гидроизоляция эффективна, проста в применении: наносится кистью на слегка увлажнённые стены, пол, экологически безвредна. Перед применением её нужно развести водой до получения однородной консистенции.
2. Жидкую резину лучше всего наносить на предварительно прогрунтованные стены, пол. Желательно, чтобы поверхность была ровной – это поспособствует идеальному нанесению битумно-полимерного слоя, обеспечит оптимальную адгезию. После нанесения и высыхания первого слоя жидкой резины на стратегические места (швы, стыки, участки пролегания коммуникаций), можно нанести второй слой повторно.
3. Гидроизоляция подвала с помощью жидкого стекла работает так же, как и типы проникающих изоляций. Это чрезвычайно действенный метод с долговечным эффектом, обладает хорошими воздухопроницаемыми и водоотталкивающими качествами.

Утепление погреба

Озаботиться утеплением погреба желательно ещё на строительных этапах. После нанесения гидроизоляционных слоёв чаще всего используют пенопласт (плотностью 25) или пенополистирольные плиты – ими обшивают стены погреба как снаружи, так и внутри. Эти материалы хороши тем, что не поражаются грибком, плесенью, легко укладываются, имеют невысокую стоимость.

Этапы утепления пола:

1. Черновая поверхность пола выравнивается, покрывается гидроизоляционным материалом.
2. Производится монтаж утеплителя (примерно 4-8 см).
3. Укладывается полифенол (многослойная отражающая изоляция).
4. Поверх всех слоёв кладётся армированная стяжка.

Что касается стен, то здесь также работает эффект послойности:

1. Слой гидроизоляции.
2. Монтаж пенопластовых плит (или иного подходящего материала), для закрепления которых можно использовать соответствующий клеевой состав.
3. Цементная стяжка (небольшой толщины), усиленная армированием для большей надёжности. Марка цемента М-100 оптимально подойдёт для этих целей.
4. Так как погреб является помещением с повышенной влажностью, для усиления эффекта можно дополнительно обработать стены гидроизоляционным составом поверх стяжки.
5. Готовую поверхность можно облицевать любым отделочным покрытием, которое вам нравится (плитка, дикий камень и т.п.).

Все имеющиеся стыки лучше аккуратно заполнить монтажной пеной.

Лестницы в подвале

Лестница это важный конструкционный элемент погреба, подвала. От них зависит ваша безопасность, поэтому лестницы должны быть правильно изготовлены и установлены. Чаще всего для строительства используется дерево твёрдых пород, металл или бетон.

Лестница может быть прямой, поворотной, винтовой или приставной – всё зависит от индивидуального дизайна погреба или подвала, а также от ваших предпочтений. Лестница должна быть крепкой, надёжной, желательно иметь перила. Толщина ступеней напрямую зависит от ширины поступи.

Неважно, из какого материала будет изготавливаться лестница, но строительные нормы должны быть строго соблюдены. Правильная ширина, просвет, уклон – это основные параметры возведения.

Погреб из пластика является новаторской альтернативой стандартным погребам или подвалам. По сути, данное хранилище представляет собой уже готовый пластиковый куб (короб), с прочными стенками, наличием полок, лестницы, герметично закрывающейся крышки. Такое хранилище довольно быстро монтируется, впоследствии не боится влажности – а это немаловажный фактор для хранения продуктовых запасов. Для изготовления подобной ёмкости используется пластик, в составе которого присутствует стекловолокно или полипропилен. Уже готовый заводской вариант идёт вместе с системой вентиляции.

Пластиковый погреб можно устанавливать в любом желаемом месте придомовой территории или под гаражом, домом, любой постройкой. Единственный важный нюанс – правильный монтаж короба.

Преимущества:

• отсутствие температурных перепадов;
• контроль влажности;
• защита от грызунов;
• не впитывает запахи;
• лёгкое очищение и дезинфекция;
• не подвержен коррозии;
• эксплуатационный срок более 50-ти лет.

Процесс монтажа в общих чертах, поэтапность:

1. Роется котлован соответствующего размера.
2. Дно котлована бетонируется (или устанавливается готовая бетонная плита).
3. Короб устанавливается на бетонное дно, фиксируется при помощи строп (или согласно рекомендациям фирмы-производителя).
4. Котлован с коробом засыпается смесью песка и бетона, снаружи остаётся видна только крышка входа.

Стоит также упомянуть о дополнении, которое иногда вносят владельцы таких погребов — речь идёт об утеплении стенок пенопластом. Здесь мнения разделяются, так как сама конструкция является самодостаточной и, по идее, не нуждается в усовершенствовании. Этот вопрос решает только владелец, но дополнительная теплоизоляция коробу точно не навредит.

Какой бы тип помещения для хранения запасов вы не выбрали, нужно учесть характеристики грунта на участке, уделить пристальное внимание всем строительным параметрам. Пластиковый погреб, отдельная постройка, или подвал в частном доме, своими руками оборудованный под хранилище даров лета требуют точных предварительных расчётов. Если вы будете придерживаться всех строительных правил, собственноручно возведённый погреб будет долгие годы радовать вас, ваших близких качественно сохранёнными продуктами.

строим погреб своими руками Отдельный погреб чертежи

С давних времен люди для длительного хранению продуктов использовали погреба (подвалы, подполье и т.п.). В современном мире они не утратили своей актуальности.

Но когда возникает нужда в них, появляется вопрос: как сделать погреб своими руками?

Виды погребов

В наше время существует большое количество видов погребов. Их типы различают в основном по виду материала строительства, уровня глубины и месту расположения.

Так существуют:

• земляные погреба, погреб из кирпича, каменные, деревянные, сделанные из бетона и металлические погреба;
• по уровню над землей: наземные, заглубленные погреба, полузаглубленные, насыпные и на косогоре;
• балконный подвал, погреб в доме, под террасой, подвал под гаражом или кухней, либо отдельно стоящее хранилище.

Но все эти виды хранилищ чаще всего есть возможность построить только на дачном участке. Поэтому так распространены фото погребов на даче – как пример их использования.

Некоторых людей может смутить идея балконного погреба, но это единственная возможность для тех, кто не имеет своего участка, хранить дешево большое количество продуктов.

Суть такого хранилища в деревянном коробе с плотной крышкой, проложенного теплоизолятором. Чтобы в нем была одинаковая температура, используют лампу накаливания, включающуюся от реле и контактного термометра.

Подполье под каким-либо строением возводят при строительстве основного сооружения. Это наиболее дешевый и качественный вариант при таком типе погребов. Стенами у него выступает фундамент строения, а потолком – перекрытие цокольного этажа.

По способу строительства погреб под зданием возводят как обычный подвал.

Однако бывает, что по различным причинам хранилище нужно строить отдельно. Именно на таких видах погребов остановимся подробнее.

Где строить

Выбор места будущего погреба очень важен. Он зависит от количества человек в семье (чем больше людей, тем больше погреб), от уровня грунтовых вод (если ледник будет в воде, вряд ли что-то сохранится), от доступности (чем удобнее подход к нему, тем лучше).

В качестве ответа на вопрос, каким построить хранилище, самым лучшим вариантом для семьи в 4-5 человек будет помещение 2 на 2 метра, глубиной до 3 метров, стоящее на наиболее высоком месте участка.

При таких условиях погреб на даче можно сделать не спеша и качественно, чтобы он простоял долгие годы.

Как строить

Способов построить погреб ровно 2: котлованный и опускной. При опускном варианте короб подвала сооружают на поверхности и только потом постепенно заглубляют в землю, доставая грунт.

Котлованный способ самый распространенный. В этом случае сначала создают котлован под размеры будущего погреба с увеличенным допуском в полметра, а уже в нем собирают погреб.

Работы в котловане

Выбрав котлованный вариант и выкопав собственно котлован, возникает проблема – как построить погреб дальше?

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Обратите внимание!

• подготовить основание;
• возвести стены;
• оштукатурить их;
• сделать гидроизоляцию;
• выполнить внутреннюю отделку;
• соорудить перекрытие;
• устроить вентиляцию.

Устройство основания

Основание подготавливают путем выравнивания дна котлована. Потом ее забрасывают щебнем, песком и битым кирпичом пластом не меньше 20 см. Получившийся слой нужно залить разогретым битумом.

Сверху необходимо уложить арматуру диаметром 6 мм и залить бетонный раствор. Толщина полученного слоя должна быть 10-15 сантиметров. Далее когда бетон застывает на основание укладывают короб.

Установка стен

Стены складываем из кирпича. Ее толщина составляет 1 кирпич.

Чтобы кладка была прочной необходимо применять проволоку диаметром 4 мм с интервалом в 4 ряда. Особенно важно ее применение в углах.

Оштукатуривание

Штукатурят стены с 2 сторон (снаружи и внутри). Чтобы штукатурный раствор лучше держался класть стену нужно впустошовку.

Обратите внимание!

После оштукатуривания необходимо месяц выждать пока раствор высохнет. Этот срок наиболее желателен для дальнейшей крепости штукатурки.

Создание гидроизоляции

Чтобы защитить погреб от влаги, нужно покрыть стены горячей мастикой из битума и наклеить 2-3 слоя рубероида. Рубероид кладут внахлест, первый слой вертикально, а второй – горизонтально.

При достижении основания необходимо, чтобы листы рубероида находили на него и тщательно проклеивались. Проведя эту работу, пространство между стенкой котлована и короба можно засыпать.

Внутренняя отделка погреба

После всех проведенных работ пора приступить к внутреннему содержимому подполья. Его каждый определяет сам – можно побелить стены, а можно их оклеить кафельными плитами.

Дно желательно покрыть рубероидом, скрепленным битумом, а уже поверх уложить плитку.

Обратите внимание!

Перекрытие погреба

Покрыть получившийся короб можно как бетонной плитой, так и деревом (брус, бревно, доска).

Вид перекрытия целиком зависит от финансовых возможностей и наличия материала.

Установка вентиляции

Проветривание в погребе – важный элемент его нормальной работоспособности. Для создания вентиляции используется 2 трубы (вытяжная и воздухозаборная). Одна из них ставится на уровне пола, а другая – ближе к потолку.

Диаметр труб зависит от объема погреба, он должен позволять воздуху циркулировать.

Материал труб может быть разным (металл, пластик, асбоцемент). На зиму трубы необходимо закрыть мешковиной как снаружи, так и внутри.

Если ваш погреб будет отдельным зданием и над ним не будет оборудовано других помещений, желательно построить погребницу – крышу, выполняющую защитную и дизайнерскую функции. Она сбережет погреб от попадания осадков и может быть гармонично вписана в ландшафт участка.

Фото погреба своими руками

Все фото из статьи

Загородное хозяйство требует помещения для хранения заготовленных продуктов, овощей, фруктов и солений. Идеальным местом для таких целей будет земляной погреб, так как он поддерживает оптимальную температуру и сохраняет продукты свежими.

Мы хотим рассказать, как построить деревянный погреб своими руками.

Деревянный погреб

Особенности

Традиция возведения подземных хранилищ известна издавна, так как раньше холодильников в нашем распоряжении не было, а сохранять продуктовые запасы свежими необходимость была. Здесь на помощь пришла одна интересная особенность нашей почвы.

Дело в том, что верхний слой грунта промерзает зимой или прогревается летом на глубину не более 1 – 1.5 метров для средней полосы России. В северных районах это значение возрастает для зимы, в южных – для лета. Ниже этой глубины на протяжении всего года сохраняется примерно постоянная температура на уровне 5 – 9 ˚С, что сравнимо с температурой в современном холодильнике.

Важно!
Вы можете проверить температурный режим подземных слоев, измерив температуру родниковой воды зимой и летом.
Как правило, она сохраняется в районе отметки +8 ˚С.

Существует три основных вида погребов по степени глубины погружения в грунт:

1. Наземный . В конструкции данного типа предусмотрено минимальное заглубление до 25 – 30 см, так как такие сооружения ставят в местах с очень высоким уровнем грунтовых вод. По сути, это обычный сарай или лабаз для хранения овощей;
2. Полузаглубленный . Здесь предусмотрено заглубление на уровень до 60 см, в этом случае грунтовые воды должны находиться не выше 1.5 – 2 метров от уровня почвы. Часто возвышающуюся верхнюю часть конструкции обсыпают толстым слоем земли и дерна для лучшей теплоизоляции;
3. Заглубленный . Конструкции, глубина которых превышает 1.5 метра, считаются полностью заглубленными. Как правило, такие погреба полностью закапывают под землю на глубину 2 – 3 метра.

Важно!
Наиболее эффективным будет полностью заглубленный вариант.
Он гарантированно убережет ваши запасы от промерзания зимой и перегрева летом.

Материалы для строительства также могут быть различными.

Чаще всего применяют такие:

• Бутовый камень. Позволяет строить прочные и долговечные сооружения, однако работа будет трудоемкой, а цена материала и его доставки окажется ощутимо высокой;
• Кирпич. Лучше использовать керамический кирпич, так как его влагостойкость выше. Хороший материал для подвала, но достаточно дорогой и трудоемкий в работе;
• Бетонные плиты. Можно сложить помещение из железобетонных блоков и плит, но это потребует работы подъемного крана. Конструкция получится очень прочной и долговечной;
• Монолитный бетон. В котловане можно установить опалубку и залить стены бетоном. Если есть возможность заказать товарный бетон, то этот вариант вполне заслуживает внимания;
• Древесина. Традиционный проверенный веками вариант, который отличается отличным микроклиматом, полной экологической безопасностью и доступностью материалов.

Выбирая дерево в качестве строительного материала для погреба, следует помнить о его особенностях, таких как боязнь влаги, гниения и плесени.

Важно!
Древесина является оптимальным вариантом с точки зрения микроклимата и экологической безопасности внутри погреба, при условии корректного исполнения всех требований по защите конструкции от влаги и плесени.

Выбор места

После того, как вы определитесь с типом конструкции, ее глубиной и материалами, из которых она будет сооружена, необходимо найти подходящее место для подвала. Есть два основных варианта:

Обычно при строительстве дома наличие подвала предусмотрено проектом, и его выкапывают и укрепляют еще на этапе закладки фундамента. Работать в построенном доме будет значительно сложнее и затратнее.

Важно!
Если вы хотите иметь подвал внутри дома, учтите это пожелание при проектировании.
Выкапывать и обустраивать подвал внутри готового здания крайне неудобно и трудно.

Если вы решили расположить погреб на участке отдельно от дома, то здесь следует внимательно изучить ландшафт. Оптимальным вариантом считается ровное открытое место, расположенное на небольшой возвышенности.

Важно учесть общий ансамбль построек на участке. Погреба не ставят вблизи компостных ям, туалетов, септиков, коллекторов, вольеров со скотиной. А вот около летней кухни, дома, хозяйственного сарая он будет вполне уместен.

Желательно предусмотреть удобную и короткую дорожку от вашей кухни к погребу, так как по ней придется ходить достаточно часто. Включение света лучше сделать двойным: из дома и непосредственно в погребе.

Важно!
Вблизи погреба не следует высаживать деревья и растения с мощной и развитой корневой системой, так как она может разрушить гидроизоляцию стен и перекрытия.

Строительство деревянного погреба

Строительство начинают с земляных работ. Если уровень залегания грунтовых вод позволяет, тогда выкапывают котлован глубиной 2.5 – 3 метра, чтобы помещение полностью находилось под землей и имело нормальную для человека высоту потолков.

Уточнить уровень грунтовых вод можно в садовом товариществе, у соседей, в районной геодезической службе. Также можно измерить глубину зеркала воды в ближайшем колодце.

Для примера нами составлена инструкция по строительству заглубленного деревянного погреба:

1. Выкапываем котлован глубиной 3 метра. Размеры должны быть на 50 – 60 см больше помещения в каждую сторону для удобства обработки стен;
2. На дне следует утрамбовать почву, а в углах выкопать четыре ямки глубиной 70 см на расстоянии не менее 50 см от любой из стен;
3. Дно ямок засыпается слоем песка и гравия толщиной 15 см, а затем застилается полиэтиленом с полным заворотом на стены. В ямы устанавливают 2.5-метровые отрезки соснового бруса 100х100 мм и бетонируют. Бетонируемая часть бруса должна быть покрыта битумом;
4. Пол засыпают слоем щебня, который проливают растопленным битумом или смолой. Можно оставить земляной пол, если грунт внутри сухой;
5. Когда столбы набирают прочность, делают их обвязку. Для этого на верхние торцы укладывают брус 100х100 мм, соединяя в полдерева и прибивая к торцам столбов двумя гвоздями;
6. Стены с наружной стороны зашивают прочной доской толщиной 40 – 50 мм или горбылем. Для крепления лучше использовать оцинкованные гвозди или саморезы с антикоррозионным покрытием. С одной из сторон необходимо сделать дверной проем и выкопать напротив него спуск для лестницы;
7. Перекрытие можно сделать из бревен или бруса. Также подойдет прочная доска 150х50 мм или клееная деревянная плита. Сверху на перекрытие следует уложить пенополистирол слоем 100 мм или сделать засыпку керамзитом, соломой или опилками;
8. Не забудьте вывести вентиляционные трубы, одну для вытяжки, одну для продуха;
9. Стены снаружи следует обмазать , затем накрыть всю конструкцию гидроизоляционной мембраной, полиэтиленом или рубероидом. Желательно, чтобы изоляционный ковер имел минимум швов;
10. Напротив дверного проема следует соорудить лестницу. Ее можно собрать из досок или сделать из бетона, кирпича или камня;
11. Котлован следует засыпать глиной. Она создаст дополнительное препятствие для влаги;
12. Над входом нужно соорудить навес. Обычно делают классический подвальный вход с наклонной крышей или двухскатный навес. В последствии над погребом можно поставить сарай или летнюю кухню.

Важно!
Абсолютно все деревянные детали перед работой должны пройти глубокую пропитку комплексным антисептиком с противогрибковым действием.

Вывод

Деревянный погреб – хорошее место для хранения любых продуктов, овощей или консервации. Его можно сделать самостоятельно при условии соблюдения всех правил подготовки материала и гидроизоляции конструкций. Видео в этой статье сделает нашу инструкцию нагляднее.

Свой погреб. А те, у кого его нет, наверное, уже не раз задумывались о постройке такого помещения. Хранение консервации в погребном подвале издавна практиковалось людьми. Поэтому в этой статье мы расскажем вам о том, как сделать погреб своими руками без помощи строителей.

Требования к погребу

Чтобы погреб (ледник, подполье) нормально функционировал на протяжении долгого времени, к нему нужно прилагать следующие требования:

• Постоянно пониженная, стабильная температура воздуха . В леднике температура должна быть более-менее постоянной на протяжении круглого года, вне зависимости от того, лето на улице или зима.
• Затемнение . В подвальном помещении не допускается частого осветления. Окон в ледниках делать нельзя, а электрические лампы можно включать лишь в случаях, когда вы посещаете подполье. Некоторые продукты, которые находятся в вашем погребе, для долгого хранения должны постоянно находиться в темноте.
• Влажность воздуха . Она должна составлять около 90%. Это очень важный показатель, если он очень занижается, есть риск, что некоторые продукты будут испорчены. Для контроля влажности воздуха используют психрометр. При сильно заниженной влажности ее нужно повышать. Делается это посредством разбрызгивания воды по стенам и разбрасывания мокрых древесных опилков по полу.
• Постоянно чистый и свежий воздух . Чтобы обеспечить проветривания погреба, нужно правильно сконструировать приточно-вытяжную вентиляцию. Это очень важный фактор, который не позволит воздуху застаиваться в помещении.

Знаете ли вы? «Погреб Ауэрбаха » - один из лучших винных ресторанов мира, который находиться в Германии, Лейпциг. Ресторан немного опущен под землю, имеет свой винный погребок.

При правильной организации работ во время постройки этого помещения, все вышеуказанные требования можно с легкостью внедрить в механизм погреба. И тогда, после постройки, вам нужно будет лишь контролировать влажность и освещение.

Какие бывают конструкции

Различных типов конструкций погребов существует не один десяток. Каждый хозяин делает все на свой лад. Но есть давно устоявшиеся типы конструкций, о которых мы вам и расскажем:

• Наземное хранилище (лабаз ). Такой тип конструкции пригоден для постройки в тех регионах нашей страны, где почва имеет повышенную влажность, а грунтовые воды стоят очень близко к поверхности. Считается, что такую конструкцию изобрели петербургские дачники, условия которых не позволяют углубляться очень низко. Наземные хранилища углубляются в не более чем на полметра, а сверху имеют каркасную конструкцию.
  
• . Это еще один вид ледника, который заглублен под землю не более чем на полметра. Конструкция такого погреба довольно проста и не занимает больших площадей на участке. Такие хранилища сооружают люди, у которых ограниченное количество финансов и небольшая площадь дачного участка. Кроме того, такие сооружения строят все дачники, участок которых находится в регионах с высоким уровнем грунтовых вод.
  
• . Конструкция такого хранилища очень похожа на конструкцию вышеописанного ледника. Единственное отличие заключается в том, что данная конструкция сооружается с последующей обвалкой землей. Это делается для поддержания необходимого уровня влажности в помещении.
  
• Полузаглубленный погреб. Этот тип сооружения является самым распространенным на территории нашей страны. Глубина такого подполья составляет около одного метра, что позволяет его конструировать даже в умеренно влажных почвах. Стены такого хранилища заливают бетоном и заделывают гидроизоляцией. Перекрытие делают из горбыля, защищенного слоем рубероида или толя.
  
• . Такие сооружения очень хорошо подойдут тем, у кого очень скромный участок на даче. Хранилище можно построить прямо под летней кухней, оставив люк для входа. Строительные роботы нужно проводить только с опытными людьми, иначе есть риск обвала летней кухни.
  
• . Хранилища таких конструкций сегодня встречаются крайне редко. Они уже ушли в историю, хотя некоторые еще можно наблюдать в отдельных деревнях и поселениях. Конструкции таких погребов очень сложны, требуют тщательной и аккуратной работы. На сегодняшний день осталось очень мало мастеров, которые смогут построить вам такой ледник. А он, кстати, отличается хорошим температурным режимом, постоянной влажностью и отличной вентиляцией.
  
• Такое сооружения выполняется на два входа. Блокированный ледник очень удобно сооружать нанесколько семей, например, на границе раздела участков. Так вы сможете соорудить одно хранилище на двоих: для вас и ваших соседей. При этом экономится территории и средства.
  
• Ранее был очень распространен на территории Ярославской губернии, потому и получил в народе название «ярославское хранилище». Сооружение выполняют полностью под землей, а сверху лишь накрывают подтоварником или жердей. Такой погреб прекрасно подходит для длительного хранения , и .
  

Важно! Погреб лучше всего сооружать жарким летом, когда уровень подземных вод находится максимально глубоко.

И это еще далеко не все типы конструкций погребов. Существуют также: погреб на косогоре, пристенный ледник, финский ледник, снежник, хранилище из железобетонных колец, бурт, ванна-погребок и т. д. Но большинство из них предназначены для одной и той же цели - хранение овощей и солений.

Где лучше всего разместить постройку

Перед началом строительных работ нужно четко и правильно определить место размещения будущего ледника. Вы должны учесть все свойства грунта (его состав и т. д.), уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания.
От этих параметров будут зависеть многие характеристики, в том числе и те, которые мы описали в первом пункте. А еще - долговечность сооружения, которая также напрямую зависит не только от качества постройки, но и от места ее расположения.

Старайтесь выбрать сухое возвышенное место или же склон горы (небольшого горба). Такая местность сразу же облегчит дальнейшую проблему гидроизоляции. При строительстве подземного хранилища нужно четко знать, на какой глубине залегают подземные воды.

Кстати, методом разведочного бурения сразу же проверяют состав грунта. Если в нем много песка или глины, то это говорит о том, что при строении погреба вам потребуется более сильно укреплять стены. Иногда при обследовании грунта обнаруживаются плавуны. Плавуны не поддаются осушению, на их месте строить погреб нельзя.

Знаете ли вы? Один из поклонников видеоигры Elder Scrolls сделал себе погреб-подвал в стиле вышеуказанной игры. Конструкция обошлась ему в 50 тыс. долларов.

Также очень важно перед началом строительных работ выяснить тип грунта. От этого будет зависеть подбор материалов и характер выполняемых работ.

Наиболее часто встречаемые типы грунтов: супесчаный, песчаный, суглинистый и глинистый. Для точного определения состава нужно взять 100 г земли и отдать на экспертизу в агрохимическую лабораторию. Но есть способ точного определения типа грунта без посредства химиков.
Для этого нужно взять немного земли и попробовать закатать ее в нить, а затем свернуть в тонкое кольцо. Если грунт никак не хочет закатываться в нить, значит, вы имеете дело с песчаным типом грунта.

Если грунт в нить закатался, но кольцо с него не выходит, значит, это легкий суглинок. Если кольцо выходит, но в некоторых местах выдает трещины - это тяжелый суглинок, а если кольцо идеально и без трещин - грунт глиняного типа.

Некоторые типы грунтов при сильном промерзании способны расшириться на 5-10%, а это может негативно повлиять на ваше сооружение и нанести ему механические повреждения.
Следует учитывать тот факт, что на глубине более трех метров грунт остается при постоянной температуре (4-10°C) на протяжении круглого года.

Поэтому полностью подземные типы погребов наиболее хорошо сохраняют постоянную температуру. Кроме того, на глубину промерзания влияет количество осадков в виде снега: чем больше выпадает снега, тем меньше промерзает грунт.

Строим погреб своими руками

В этом разделе мы расскажем вам о том, как построить погреб на даче своими руками, инструкция будет максимально подробной и пошаговой.

Необходимые материалы

Как мы уже говорили, перед началом постройки вы должны определиться с типом и характеристиками грунта. Чем влажнее грунт, тем большая толщина стен должна быть у будущего погреба.
Создавать стены мы будем из бетона и толстой арматуры (10-16 мм в диаметре). Также стены можно возвести из красного кирпича.

Важно! В сильновлажном типе грунта нельзя сводить стены из пено- или шлакоблока. Такие стройматериалы способны пропускать сквозь себя некоторое количество влаги.

Пол и фундамент заливается из бетона, а для его создания нам понадобится: цемент, щебень, песок, крупные камни (по желанию, их используют для создания более крепкого бетона), арматура и бетономешалка. Опускать в яму будущего погреба бетон или его составляющие, мы будет с помощью специального корыта с бортами.

Для регулировки застывания ровного слоя фундамента и пола мы будет использовать специальный уровень для измерения углов на плоскости. Также нам понадобятся подручные приспособления: , ведра, кельма, перчатки и т. д.
Чтобы постепенно и послойно заливать стены из бетона, нам нужно будет делать опалубки из досок. Поэтому нужно заранее приготовить доски, которые должны быть обклеены пленкой (чтобы бетон не прилипал к дереву).

В качестве гидроизоляционного слоя мы будем использовать рубероид. Крепить его к стенам будем посредством мелких прямоугольных досок (размер 40 см на 5 см, в зависимости от ширины листов рубероида) и гвоздей, а также газовой лампы (нагретый рубероид отлично клеится друг к другу).

Кроме всего вышеперечисленного, в процессе работы также могут понадобиться: рулетка, карандаш, ножовка, болгарка, плоскогубцы, защитные очки и т. д.

Пошаговая инструкция

Для постройки подземного погреба своими руками следуйте этой пошаговой инструкции:

1. Выройте котлован . Его размеры будут зависеть от уровня подземных вод. Если воды располагаются ниже трех метров, то оптимальными размерами ямы будут 2,3 м в глубину, 2,5 м в длину и ширину. По желанию размеры можно корректировать, но не забывайте прибавлять 0,5 м по периметру и 0,4-0,5 м в глубину. Это понадобится для бетонного и гидроизоляционного слоев.
   
2. После того как вы вырыли котлован, его дно нужно хорошенько утрамбовать . Далее следует уложить гравийную подушку (также можно использовать щебень). Толщина подушки должна составлять 0,2-0,3 м. Гравийный слой нужно также утрамбовать и сверху выложить арматуру. После этого пол можно заливать бетоном.
   
3. Толщина бетонного слоя пола должна составлять не менее 20 см , иначе есть риск механического повреждения за счет подвижности грунтовых масс (при сильных морозах или мелких землетрясениях). После того как пол залит, его нужно защитить гидроизолирующим слоем. Для этого лучше всего использовать рубероид. Укладывать его нужно на застывший бетон. Обычно, ширина погреба получается больше, чем ширина рулона рубероида. Поэтому его нужно укладывать внахлест и склеивать торцы, используя для нагрева газовую лампу. После гидроизоляционного слоя нужно залить еще один слой бетона толщиной 10-15 см.
   
4. Далее все стены по периметру оббиваются досками и обтягиваются рубероидом . Концы пластин рубероида греются газовой лампой, загибаются и крепятся к другим пластинам. После того как гидроизоляционный слой готов, можно приступать к возведению бетонных стен.
   
5. Для начала нужно сделать первичную опалубку и выложить арматурные прутья . Опалубку нужно делать небольшую, 15-20 см в высоту (после застывания первого слоя опалубку переносят на шаг выше). Арматурные прутья нужно связать по трое специальной вязальной проволокой. Далее установить их вертикально по всей высоте котлована. Расстояние между группами арматурных прутьев не должно превышать одного метра. А в идеале, чем больше арматуры - тем крепче выйдет конструкция. Обычно, процесс возведения стен может занимать неделю и больше, ведь заливка происходит постепенно, с постоянным перемещением опалубки вверх. И чем глубже ваш погреб, тем дольше вы будете возводить стены.
   
6. Когда стены полностью возведены, нужно приступать к финальному этапу - изготовлению каркаса и опалубки для крыши , а после - формированию бетонной крыши. Но запомните одну важную вещь: стены возвышаются на 15-20 см выше уровня земли.
   
7. Теперь на стенах нужно разместить несущие балки . Лучше всего подойдут балки с металла или бетона.
8. Далее нужно сформировать опалубку с водонепроницаемых фанерных листов . Опалубка делается по периметру помещения. Высота опалубки должна составлять 20-30 см.
   
9. После этого нужно сформировать каркас из арматурных проволок , которые будут лежать перпендикулярно друг к другу, и скрепляться вязальной проволокой. Важно, чтобы пруты, которые уложены снизу, уходили концами к несущим балкам. Также вставьте на противоположных краях каркаса две трубы (специальных, которые предназначены для вентиляции в погребе).
   
10. Как только арматура уложена крест-накрест, места ее пересечения нужно соединить вязальной проволокой . Так конструкция будет более прочной и долговечной.
    
11. Следующим шагом станет заливка бетоном готового каркаса . Заливать нужно только в одном направлении, постоянно уплотняя бетон. Когда весь каркас будет залит, дайте ему застыть и на протяжении следующей недели каждый день поливайте бетон водой. Так он не будет трескаться.
    

Трудно представить современный дом или приусадебный участок без погреба. Это сооружение позволяет до весны сохранить урожай и консервацию. Типовой проект погреба предполагает его наружное исполнение. Это отдельно стоящее сооружение, создающее уникальную атмосферу сельского домика, придает участку уют.

Различают следующие два понятия:

• погреб;
• подвал.

Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение – быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.

Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:

1. Поддерживать оптимальный температурный режим в любое время года.
2. Создавать микроклимат, не допуская пересыхания и переувлажнения продуктов.
3. Постоянный приток свежего воздуха для вывода запаха газов.
4. Надежность и вместительность стеллажей и полок.
5. Предотвращать проникновение грызунов и насекомых в помещение.
6. Надежная гидроизоляционная система.
7. Свободный доступ к провизии, легкодоступность.

К материалам и конструкции также предъявляются требования:

• прочность конструкции;
• долговечность материалов;
• стойкость к атмосферным воздействиям;
• хорошая гидроизоляция;
• надежная система приточного вентилирования.

Виды погребов

По способу можно разделить на три типа:

• заглубленные;
• полузаглубленные;
• наземные.

По расположению относительно дома выделяют:

• подпольный;
• пристенный;
• отдельно стоящий погреб.

Отдельно стоящее сооружение обычно встраивают в естественный холм. Если приусадебный участок находится на равнине, погреб частично или полностью вкапывают в землю, искусственно создавая над ним холмик.

Здание обязательно должно быть оснащено тамбуром. Это требование обусловлено тем, что холодный воздух может повредить сохранность провизии. Также необходима защита от сквозняков. В погребе запасы расставляют в соответствии с температурой хранения, по принципу: чем ниже полка, тем холоднее.

Важно! Удачным расположением приусадебного погреба будут затенённые участки. Входную дверь рекомендуется располагать лицом к северной или северо-восточной стороне. Этот прием поможет избежать перегрева помещения от палящего солнца летом.

Для стандартной семьи из четырех человек достаточным будет хранилище размером в 7 квадратных метров. Погреб может быть и больших размеров. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей хозяина.

Заглубленный погреб

К заглубленным сооружениям относятся строения, которые полностью находятся под поверхностью земли.

Если заглубленное сооружение построено под полом дома – это подвал. Типовой проект включает в себя:

• гидроизолированные стены и пол;
• полки и стеллажи;
• вентиляционные отдушины;
• лестницу;

Межэтажное перекрытие подвала должно иметь повышенную прочность, поэтому, чаще всего, оно бетонируется. Вход в хранилище можно обустроить как изнутри дома, так и снаружи. Во втором случае дополнительно оборудуется углублённая площадка с лестницей. Стены изготавливаются из кирпича, шлакоблока или дерева. Но вполне приемлемы монолитные заливные конструкции. Этот способ обустройства наиболее распространён.

Отдельно стоящий заглублённый погреб строится как отдельное здание. Схема конструкции довольно проста. На участке подготавливается котлован, глубиной около двух метров. Затем выполняется дренаж пола и обустраиваются стены, покрытые гидроизолятором. Потолок исполняется из достаточно лёгких материалов: брусьев, перекрытых смесью из глины и соломы. Толщина такого укрытия 40-50 см. Пол защищается слоем глины, высотой до 15 см. По периметру погреба необходимо обустроить дренажную систему толщиной 50 см. Проект погреба с погребицей – наиболее сложная конструкция. Это сооружение состоит из подземной и надземной частей. Углублённая часть используется непосредственно как хранилище для продуктов. Надземная часть (домик) может быть использована для хранения приусадебного инвентаря. Такой способом обустроенный погреб очень хорошо защищает подвал от атмосферных осадков и температурных изменений.

Полузаглубленный погреб

Полузаглублённая конструкция погреба может быть построена как на равнине, так и на холмистой местности. Подвальная часть углублена вглубь земли на 75-150 см. Стены укладываются из кирпича, шлакоблока или бетона. Потолок перекрывается брусьями и заливается глиняной обмазкой, поверх которой устилается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверхность полузаглубленного строения засыпается землей. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в погребе и зимой и летом.

Наземный погреб

Наземное сооружение для хранения продовольствия возводится в случаях высоких грунтовых вод. Все строение должно находиться над поверхностью земли, или с незначительным углублением до 50 см.

Наиболее важной задачей при возведении такого типа конструкции является достижение эффекта термоса. Чаще всего поверх погреба подсыпается земляной слой высотой до 1 метра. Высота погреба, построенного над землей, обычно составляет 2 метра.

Важно! Фасад наземного погреба тщательно утепляется, для того, чтобы температурный режим внутри хранилища оставался всегда одинаковым.

Интересной разновидностью наземного подвала является ледник. Особенностью его сооружения является углубление в землю на 40-50 см для хранения льда. Отсюда, и название такое. Очень важно в леднике обустроить качественную вентиляцию.

Погреб для хранения вина

Винный погреб обычно сооружается в подвальном помещении дома. Площадь такого хранилища может составлять 7-10 квадратных метров. Очень важным условием является соблюдение температурного режима и влажности. Температура в винном погребке должна находиться в пределах 12-16 градусов. Влажность должна поддерживаться на уровне 70%.

Располагать такой погребок следует подальше от мастерских и гаража, чтобы избежать воздействия вибрации. Таким же важным условием является облицовка. Все материалы должны быть безопасны и экологичны, а также не должны выделять запахи. Стены необходимо тщательно покрыть теплоизоляционными материалами. Пространство оборудуется стеллажами с вырезами под бутылки или бочонки. Наилучшим материалом для возведения стен является кирпич, а для насыпи пола – песок.

Строительство погреба

Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.

Совет! Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.

Строительство погреба производится поэтапно:

1. Подготовка котлована.
2. Прокладка дренажной подушки из гравия, керамзита, щебня, песка.
3. Прокладка гидроизоляционного слоя.
4. Армирование и бетонирование пола.
5. Подготовка опалубки для возведения стен.
6. Монтаж арматуры.
7. Бетонирование стен.
8. Уплотнение вибратором.
9. Внешняя гидроизоляция.
10. Внутренняя гидроизоляция.
11. Оштукатуривание потолка и стен, облицовка.
12. Обустройство пространства стеллажами и полками.
13. Оборудование вентиляции.
14. Обустройство потолка.

Основные принципы при закладке погреба

Закладка фундамента

1. Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
2. Минимальная глубина фундамента 30см.
3. Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
4. По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.

Возведение стен

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

1. Монтаж опалубки.
2. Установка арматурной сетки.
3. Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
4. Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
5. После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.

Обустройство тамбура

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.

Потолочное перекрытие

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

1. Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
2. Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
3. Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
4. Сооружается опалубка.
5. Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Гидроизоляция

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.

Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.

В гараже

Вентиляция погреба

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

1. Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
2. Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
3. Концы труб выводятся наружу.
4. Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
5. На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.

Оформление фасада

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.

Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.

Погреб для хранения овощей, продуктовых запасов, консервации является традиционным, незаменимым элементом дачной жизни. Грамотно построенный погреб держит практически одинаковую температуру, какое бы время года не было. Таким образом, вы можете быть уверены, что овощи, фрукты, соленья, варенья будут надёжно сохранены. Никто не скажет, что погреб своими руками это просто. Нет, конечно. Но информация о том, «что и как» – не помешает.

Стоит учесть, что погреб и подвал – это разные помещения, но цель у них одна — можно хранить продукты, дары сезонного урожая. Правильная вентиляция подвала – главный фактор, на который нужно обратить внимание при строительстве.

Оборудованное хранилище под домом (иными словами – погреб в погребе) удобно, так как всё находится рядом: зимой не нужно одеваться для выхода на улицу, как если бы он был отдельно размещён. Также вам не потребуется производить утепление стен, перекрытий, потому что такое помещение всегда держит плюсовую температуру.

Погреб является целенаправленной постройкой, он может иметь любую площадь, может быть оборудован всевозможными полками, подставками, стеллажами. Грамотно налаженная вентиляционная система, гидроизоляция, теплоизоляция создадут оптимальный температурный уровень для хранения продуктов. В отличие от подвала погреб может быть построен в любом желаемом для вас месте придомовой территории.

Отдельно расположенный погреб может стать частью дизайнерского замысла, гармонично дополнить стилевое направление садового участка.

Устройство погреба или почему подвал самое холодное место в доме

Данный фактор объясняется законами физики – несмотря на сообщение пространства подвала с наружным воздухом, летом подвал будет самым холодным местом в доме. Зимой же в подвальном помещении будет теплее, даже если комнаты наверху не отапливаются.

Это явление обусловлено тем, что тёплые воздушные потоки значительно легче холодных, поэтому устремляются вверх. А холодный воздух стремится вниз, концентрируется в подвальном помещении.

В летнее время дом получает тепло от нагретой солнцем крыши, прогретых стен, а до подвала, понятное дело, солнечные лучи никак не доходят. Но даже если зимой вы не живёте на даче, а дом никаким образом не отапливается, подвал будет сохранять температуру немногим выше нуля. Чем ниже заглублён подвал, тем теплее в нём будет зимой.

Как построить погреб

Приступать к планированию этапов строительства погреба своими руками лучше с наступлением тепла, однако определять уровень грунтовых вод лучше весной или осенью.

Существует три основных типа погребов: наземный, заглубленный, полузаглубленный. Почва с высоким уровнем прохождения вод может стать основным препятствием для возведения классического погреба. Именно в таких случаях рекомендуется выбор полузаглубленного или наземного вида хранилища.

Этапы строительных работ:

Вентиляция погреба

Вентиляция погреба, подвальных помещений является важным фактором поддержания приемлемых температурных условий для хранения продуктовых запасов. Чрезмерная сырость – извечный спутник всех подземных помещений. Если вы не намерены заниматься исключительно выращиванием грибов, то следует позаботиться о контроле влажности воздуха.

Если погреб будет располагаться в подвале дома, то отдушины в цоколе фундамента дома (которые закладываются во время строения) будут целенаправленно выполнять вентиляционную функцию. Для небольшого подвала, примерно 5 квадратных метров, такая система воздухообмена вполне подойдёт. Чтобы грызуны не проникли, отдушины лучше прикрывать металлическими сетками, а во время морозов плотно закупоривать.

Если вы нуждаетесь в обширном по площади подвале, то основанная на естественном воздухообмене приточно-вытяжная вентиляция станет наилучшим решением. Для отдельно возводимого погреба, равно как и подвального помещения, необходимо заранее предусмотреть два воздуховода. Толщина труб (лучше всего из ПВХ) зависит от величины площади помещения. Наиболее часто используемый диаметр – 20-60 см.

Принцип действия такой системы работает на разнице температур внутри и снаружи погреба. Вытяжка (вытяжная труба) располагается под потолком погреба, проходя сквозь потолок, выходя одним концом на крышу. Приточная труба также выводится на крышу, но её другой конец, который находится внутри помещения, обязательно должен находиться не выше 100 см от пола подвала. Сетки, заслонки на внешних концах труб защитят воздуховоды от осадков, помогут регулировать уровень тепла в помещении, если это будет нужно.

Схема вентиляции в погребе:

Гидроизоляция подвала изнутри

В погребе и подвале должно быть сухо – это аксиома. Помимо стандартных гидроизоляционных мастик (Аква, Технониколь, BITUMAST), штукатурок (Монолит, Polimin, Сканмикс) целесообразно использовать гидроизоляцию проникающего действия (например — Пенетрон или Миллениум).

Самые эффективные методы:

1. Проникающая гидроизоляция эффективна, проста в применении: наносится кистью на слегка увлажнённые стены, пол, экологически безвредна. Перед применением её нужно развести водой до получения однородной консистенции.
2. Жидкую резину лучше всего наносить на предварительно прогрунтованные стены, пол. Желательно, чтобы поверхность была ровной – это поспособствует идеальному нанесению битумно-полимерного слоя, обеспечит оптимальную адгезию. После нанесения и высыхания первого слоя жидкой резины на стратегические места (швы, стыки, участки пролегания коммуникаций), можно нанести второй слой повторно.
3. Гидроизоляция подвала с помощью жидкого стекла работает так же, как и типы проникающих изоляций. Это чрезвычайно действенный метод с долговечным эффектом, обладает хорошими воздухопроницаемыми и водоотталкивающими качествами.

Утепление погреба

Озаботиться утеплением погреба желательно ещё на строительных этапах. После нанесения гидроизоляционных слоёв чаще всего используют пенопласт (плотностью 25) или пенополистирольные плиты – ими обшивают стены погреба как снаружи, так и внутри. Эти материалы хороши тем, что не поражаются грибком, плесенью, легко укладываются, имеют невысокую стоимость.

Этапы утепления пола:

1. Черновая поверхность пола выравнивается, покрывается гидроизоляционным материалом.
2. Производится монтаж утеплителя (примерно 4-8 см).
3. Укладывается полифенол (многослойная отражающая изоляция).
4. Поверх всех слоёв кладётся армированная стяжка.

Что касается стен, то здесь также работает эффект послойности:

1. Слой гидроизоляции.
2. Монтаж пенопластовых плит (или иного подходящего материала), для закрепления которых можно использовать соответствующий клеевой состав.
3. Цементная стяжка (небольшой толщины), усиленная армированием для большей надёжности. Марка цемента М-100 оптимально подойдёт для этих целей.
4. Так как погреб является помещением с повышенной влажностью, для усиления эффекта можно дополнительно обработать стены гидроизоляционным составом поверх стяжки.
5. Готовую поверхность можно облицевать любым отделочным покрытием, которое вам нравится (плитка, дикий камень и т.п.).

Все имеющиеся стыки лучше аккуратно заполнить монтажной пеной.

Лестницы в подвале

Лестница это важный конструкционный элемент погреба, подвала. От них зависит ваша безопасность, поэтому лестницы должны быть правильно изготовлены и установлены. Чаще всего для строительства используется дерево твёрдых пород, металл или бетон.

Лестница может быть прямой, поворотной, винтовой или приставной – всё зависит от индивидуального дизайна погреба или подвала, а также от ваших предпочтений. Лестница должна быть крепкой, надёжной, желательно иметь перила. Толщина ступеней напрямую зависит от ширины поступи.

Неважно, из какого материала будет изготавливаться лестница, но строительные нормы должны быть строго соблюдены. Правильная ширина, просвет, уклон – это основные параметры возведения.

Погреб из пластика является новаторской альтернативой стандартным погребам или подвалам. По сути, данное хранилище представляет собой уже готовый пластиковый куб (короб), с прочными стенками, наличием полок, лестницы, герметично закрывающейся крышки. Такое хранилище довольно быстро монтируется, впоследствии не боится влажности – а это немаловажный фактор для хранения продуктовых запасов. Для изготовления подобной ёмкости используется пластик, в составе которого присутствует стекловолокно или полипропилен. Уже готовый заводской вариант идёт вместе с системой вентиляции.

Пластиковый погреб можно устанавливать в любом желаемом месте придомовой территории или под гаражом, домом, любой постройкой. Единственный важный нюанс – правильный монтаж короба.

Преимущества:

• отсутствие температурных перепадов;
• контроль влажности;
• защита от грызунов;
• не впитывает запахи;
• лёгкое очищение и дезинфекция;
• не подвержен коррозии;
• эксплуатационный срок более 50-ти лет.

Процесс монтажа в общих чертах, поэтапность:

1. Роется котлован соответствующего размера.
2. Дно котлована бетонируется (или устанавливается готовая бетонная плита).
3. Короб устанавливается на бетонное дно, фиксируется при помощи строп (или согласно рекомендациям фирмы-производителя).
4. Котлован с коробом засыпается смесью песка и бетона, снаружи остаётся видна только крышка входа.

Стоит также упомянуть о дополнении, которое иногда вносят владельцы таких погребов — речь идёт об утеплении стенок пенопластом. Здесь мнения разделяются, так как сама конструкция является самодостаточной и, по идее, не нуждается в усовершенствовании. Этот вопрос решает только владелец, но дополнительная теплоизоляция коробу точно не навредит.

Какой бы тип помещения для хранения запасов вы не выбрали, нужно учесть характеристики грунта на участке, уделить пристальное внимание всем строительным параметрам. Пластиковый погреб, отдельная постройка, или подвал в частном доме, своими руками оборудованный под хранилище даров лета требуют точных предварительных расчётов. Если вы будете придерживаться всех строительных правил, собственноручно возведённый погреб будет долгие годы радовать вас, ваших близких качественно сохранёнными продуктами.

Строим погреб своими руками

В домашнем хозяйстве погреб – нужное дополнительное помещение практически для любого загородного дома или дачи.

Интересные статьи:

Закладка фундамента

Строительство септика своими руками

Устройство водоема на садовом участке

Строительство бассейна на участке

Строим дачный туалет своими руками

Полезная информация:

Быстро вырыть котлован для погреба и не только поможет взятый в аренду экскаватор. Компания "КВМ" предлагает аренду экскаватора +в московской области и другой строительной техники и транспорта. В стоимость аренды входят услуги квалифицированных машинистов и ГСМ.

В зависимости от того, что собираются хранить в погребе (будь то вино или же овощные культуры), выбирают его конструкцию. Без посторонней помощи сделать погреб в принципе не трудно. Если вы все-таки решитесь заняться сооружением конструкции, необходимо учесть 3 главных принципа «работы» погреба, а именно - это постоянная температура в нем, отсутствие сырости, ну и конечно же отменная вентиляция.

Виды погребов

На даче либо в доме погреб это необходимое условие для сохранения урожая. Разновидностей и видов погребов более чем предостаточно, но для каждой конкретной местности могут подойти разные варианты. К примеру, если уровень подземных вод позволит вам создать подземный погреб, то это будет лучшим вариантом для сохранности вашего урожая. Но, как показывает практика, достаточно часто приходится строить наземные погреба, с применением земельной насыпи. Такое происходит на участках, где существует угроза весеннего подтопления или же, где достаточно высокий уровень подземных вод, который по сути может очень осложнить постройку.

Отдельной строкой стоит отметить такой вид погребов, как специализированный винный погреб. В подобном сооружении особо важно помнить о температурном режиме, влажности воздуха, конструкциях стеллажей для долговременного хранения вина. Именно поэтому проектировать его и строить должны мастера этого дела. Построить винный погребок, с соблюдением всех необходимых условий, без грамотного подхода к проекту фактически невозможно для мастеров-любителей, поэтому мы рассмотрим в данной статье строительство погреба, предназначенного для хранения урожая с приусадебного участка.

Строительство заглубленного погреба

Итак, как построить заглубленный погреб собственноручно на участке, с позволяющим уровнем грунтовых вод.

Есть несколько различных вариантов расположения такого типа погреба. Если вы только приобрели дачный участок и на нем не начато еще строительство дома, тогда есть смысл построить погреб под самим домом. Данное расположение погреба нормальное с точки зрения экономии места на вашем участке и соблюдения температурного режима в будущем.

Для погреба средних размеров довольно котлована 2,5 х 2,5 м.

Если вы решились построить погреб сами, своими руками, то обязательно надо осознавать то, что это достаточно трудоемкое занятие. При всем этом существует вероятность того, что в процессе копания котлована окажется, что надо откачивать набирающуюся время от времени воду. Для такой цели понадобится насос.

Когда работа по выкапыванию котлована закончена, начинаем устанавливать огораживание стенок. Затем идет заготовка песочной подушки примерной высотой в пределах 20 см. По всему периметру строящегося будущего погреба следует прокопать дренажный ров, для регулирования уровня грунтовых вод.

Последующим шагом будет строительство стен. В углах котлована вбиваем стойки, к которым крепим доски, а к ним, гвоздями, через уже просверленные отверстия, прикрепляем листы плоского шифера. В принципе шифер можно заменить другим материалом, например, листами из асбоцемента (хоть он и не является самым экологичным материалом). Стены погреба также можно делать из бревен, бетонных блоков или кирпича.

Повышенное внимание надо уделить вентиляции и гидроизоляции будущего погреба.

Хорошей изоляцией от воды еще считают гидростеклоизол. Также можно воспользоваться рубероидом с гудроновой обмазкой. При использовании материалов в рулонах, надо следить за соединениями полос: они не должны приходиться на места стыка стен и собственно пола погреба.

Бетонные работы

Для погреба в домашних условиях достаточна ширина бетонных стенок в пределах 15 см, а пола – 20 см. Когда же будем заливать бетон, надо уложить изначально арматурные решетки, они станут гарантом того, что стены погреба в будущем не будут подвержены деформации при просадках земли, и, соответственно, не будет образования микротрещин, которые могли бы привести к тем или иным проблемам с гидроизоляцией.

После того, как пол уже залит и выставили опалубок, а также забетонировали стены, можно уже наполовину считать готовым само обустройство погреба. Далее, между технологическими стенами и огораживаниями котлована надо засыпать песком оставшиеся пустые места.

После всех этих работ нам остается сформировать собственно потолочное перекрытие, не забываем сделать люк, и наш погреб будет в принципе готов.

Чтобы утеплить потолок, можно использовать стекловату, которая накладывается на рубероид или любой другой водоизоляционный материал. Далее делаем насыпь из слоя керамзита шириной 20-30 см, а позже делаем слой грунта.

• < Назад
• Вперёд >

как сделать в частном доме, как построить при высоком уровне грунтовых вод

Домашние заготовки, а также урожай овощей и фруктов хранят в погребе. Находится ли частный дом в проекте или строительные работы уже завершены, необходимо обустроить этот функциональный элемент дачного участка.

Особенности

Зачастую погреб путают с подвалом. На самом деле, разница огромная: погреб представляет собой специально оборудованное помещение, предназначенное для длительного хранения продуктов, а подвал – строительную конструкцию, являющуюся основанием дома. Высота стен погреба не превышает двух метров, в то время как подвальные стены строят минимум 2,5 метра в высоту. Подвальное помещение может отапливаться, а в погребе поддерживают холод (2–4 градуса выше нуля). Даже устраивают ледники для обеспечения сохранности продуктов. Да и строят подвал только под домом, а погреб можно обустроить не только у себя под ногами, но и на любой удобной территории участка. Пришло время разобраться, как это сделать на даче своими руками.

Устройство

Прежде всего, необходимо составить проект и определиться с основными параметрами будущего овощехранилища.

• Стандартный погреб представляет собой квадрат 4х4 м. Ширину котлована учитывают вместе с кладкой стен и гидроизоляцией, а длину выбирают в зависимости от своих потребностей.
• Глубина постройки должна быть ниже уровня промерзания почвы, что позволяет сохранять холод в любое время года.
• При проектировании высоты берут в расчет рост владельцев. Люди среднего роста комфортно чувствуют себя при высоте стен 1,8 метра, а высокие скорее поставят двухметровые стенки. Важно учесть еще и количество домочадцев, например, для четырех членов семьи наилучший вариант – не менее 5 м².
• Если легкий грунт участка покоится на скальном основании, яму для погреба выкапывают только до него. Холод, необходимый продуктам, поддерживают при помощи теплоизоляции верхней части погреба.
• Вход в погреб устраивают с северной стороны постройки, а спуск в него осуществляют через люк по передвижным деревянным или стационарным лестницам из кирпича или бетона. Система вентиляции защитит помещение от грибка, а электричество сделает безопасным спуск и нахождение в погребе.
• Если постройка расположена вне стен дома, чтобы защитить ее от ветра, следует высадить вокруг саженцы невысоких кустарников.
• Погреб под домом стоит проектировать на этапе строительства дома. Если конструирование погреба не было предусмотрено заранее, его выкапывают вручную через пол.
• Строительные работы проводят летом, так как этот период отличает низкий уровень грунтовых вод, а сам день Х назначают, руководствуясь прогнозом погоды. Ведь дождь может затопить незавершенную постройку и свести на нет все усилия.

Из всего современного многообразия погребов особой популярностью пользуются четыре вида, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

• Насыпной погреб представляет собой каркас, со всех сторон засыпанный землей. Его строят на некотором расстоянии от дачных построек. Для сооружения насыпного овощехранилища нужно узнать, насколько глубоко промерзает земля в конкретном регионе, а затем определить такой важный параметр, как толщина грунта вокруг погреба, что позволит создать функциональную постройку.
• Наземный погреб строят на любых участках независимо от уровня грунтовых вод, ведь он находится на поверхности земли, возвышаясь на метр над ней. Его можно сделать как отдельно стоящим, так и пристенным, когда одной из стен погреба становится стена дома или сарая. Оба варианта компакты, энергонезависимы, отлично функционируют и в теплое, и в холодное время года. Если по душе идея отдельно стоящего погреба, стоит подумать над его оформлением, чтобы эта хозяйственная пристройка стала достойным украшением участка.

• Заглубленный или подземный погреб строят под домом или сараем, защищающим его от перепадов температур и погодных условий. Нижележащие слои почвы, не промерзающие даже в суровые зимы, устанавливают в хранилище ровную температуру. При обустройстве такого погреба выкапывают котлован не менее двух метров глубиной, а затем устраивают гидроизоляцию для надежной защиты от напора грунтовых вод. Малейшая неточность приведет к затоплению и трудоемкому ремонту погреба, что является весьма затратным мероприятием.
• Оптимальной считается конструкция полузаглубленного погреба, который размещают на глубине 1,5 м. Две трети строения выступает над землей, а в почву прячется основание и одна из стен хранилища. Эту конструкцию отличает минимальный риск затопления, большой объем помещения, а также отсутствие узких крутых ступеней или приставных лестниц.

Как выбрать место?

Долговечность постройки любого вида и сохранность урожая в ней напрямую зависят от ее месторасположения. По мнению специалистов, лучшее место для погреба – это любая возвышенность или холм, поскольку глубоко расположенные подземные воды позволяют сэкономить на гидроизоляционных материалах. Если рассматривать ровный участок, то строить погреб следует недалеко от дома, чтобы не бегать к нему в непогоду через весь огород.

Так или иначе, владельцам дачных домов нужно иметь представление о расположении грунтовых вод доставшегося им участка, ведь полпогреба должен быть на полметра выше подземной воды.

Чтобы правильно подобрать место для возведения погреба, стоит обратить внимание на следующие моменты:

• места, где роится мошкара, произрастают камыши, осока, незабудки или щавель, лучше обойти стороной, так как вода находится близко к земной поверхности. Низкая редкая трава говорит о том, что подземные воды расположены на большой глубине;
• если место уже выбрано, но хочется убедиться, что этот вариант является наилучшим для постройки погреба, следует пробурить в земле скважину глубиной два с половиной метра. Уровень воды на полутора метрах от поверхности позволяет строить заглубленный погреб, а 80 см – полузаглубленный;
• стоит пообщаться с соседями, у которых на участках устроены колодцы, и узнать, насколько поднимается вода во время осенних дождей и весенних паводков и каков ее уровень в сухой период;
• можно воспользоваться старым дедовским приемом: взять клок шерсти, простирать его с мылом, высушить, положить на землю, на которой планируется строительство, а сверху разместить яйцо. Шерсть и яйцо нужно накрыть глиняным горшком, а на горшок насыпать дерна и оставить на ночь. Утром посмотреть: если яйцо и пряжа в росе – вода близко. Яйцо сухое, а шерсть мокрая – вода далеко. Если и шерсть, и яйцо остались сухими, вода находится на большой глубине;
• известно и другое решение: взять смесь серы, негашеной извести и медного купороса (общая масса должна составлять 800–900 грамм) и положить ее в глиняный сосуд. Крынку нужно плотно закрыть крышкой или обвязать тканью в два слоя, зарыть в землю на глубину не менее полуметра и оставить на 24 часа. По истечении этого времени горшок следует выкопать и взвесить: потяжелевшая емкость «говорит» о высоком уровне воды.

Для строительства погреба нужно учитывать не только уровень залегания подземных вод, но и следующие особенности грунта на конкретном участке:

• песчаный грунт представляет собой рыхлую породу, состоящую из пылеватых и глинистых частиц с воздушными полостями между ними. Этот тип грунта применяют в качестве фильтра, фильтрующей или противопучинистой засыпки, а также подсыпки под фундамент;
• основу тяжелой и легкой супеси составляют глинистые частицы. Первая состоит из них на 6–10%, вторая – на 3–6%. Это довольно-таки рыхлый грунт, содержащий песчаные частицы, диаметром до двух миллиметров. Если раскатать влажную супесь ладонями, то получится зачаточный шнур;
• суглинок на 10–30% состоит из глинистых частиц, причем различное соотношение глины и песка позволяет разделить их на легкие и тяжелые (последние содержат 20–30% глинистых частиц). Мокрый легкий суглинок сломается при попытке свернуть его в кольцо, тяжелый – более пластичен;
• Глинистый грунт содержит более 50 процентов глины, обладает диаметром, который не превышает одной сотой миллиметра. Грунт является пластичным, при намокании сильно разбухает и обладает низкой водопропускной способностью. Он твердый в сухом виде, а когда намокает, становится липким;
• черно-бурый торфяной грунт представляет собой смесь разложившихся растений с глиной, песком, известняком. Высокая влагоемкость, газопоглотительная способность и обеззараживающие свойства торфа позволяют применять его не только для обваловки погреба, но и для пересыпания корней и корнеплодов, чтобы они дольше сохраняли свои полезные свойства.

Супеси, глины и суглинки не только промерзают при температуре ниже нуля, но и увеличиваются до десяти процентов (происходит так называемое пучение почвы). При этом нормальные силы давят на подошву фундамента, а касательные направлены вдоль его вертикальных стен. В результате через 5–10 лет постройка может оказаться на 80–90 сантиметров выше изначального уровня.

Чтобы этого избежать, нужно или завезти на участок непучинистый песчаный грунт, или выбрать качественные материалы, которые не позволят строению перекоситься.

Материалы

Выбор строительных материалов во многом зависит от уровня воды. Если для погреба выбрано сухое место, можно использовать любые материалы, включая древесину, обработанную специальными составами. Если на участке представлен высокий уровень подземных вод, стоит выбирать самые водостойкие материалы с низкой гигроскопичностью, например, металл и бетон.

Чтобы определиться с предпочтениями, стоит рассмотреть плюсы и минусы материалов, из которых возводят стены погреба.

• Бетон – это прочный материал с низкой гигроскопичностью, благодаря комплексу средств его можно сделать практически водонепроницаемым. Присадки и специальные вибраторы уплотняют его структуру. Двукратная обработка полимерными составами на основе цемента в 6–8 раз позволяет снизить просачивание воды по капиллярам. Для снижения проводящих свойств бетона можно использовать резиновую краску, применяемую для бассейнов.
• Металлический погреб представляет собой короб с герметично заваренными швами и распорками на дне и стенках. Снаружи коробку 2–3 раз обрабатывают антикоррозионным средством и закапывают в землю. Качественно выполненная сварка защищает от воды, но есть другая напасть: при сезонном подъеме воды погреб может оказаться на поверхности. Распорки удерживают короб, помогая справляться с давлением, но зачастую и они не могут справиться с силами природы.

• Если не хочется связываться с возведением стенок, можно сделать овощехранилище из бетонных колец диаметром 2 или 2,5 метра. Последний вариант более предпочтителен, так как после установки полок в погребе меньшего диаметра будет тесновато. Перед установкой кольца обрабатывают такими средствами, как обмазочная гидроизоляция, битумная мастика, расплавленный гудрон или пропитки глубокого проникновения.
• Красный обожженный кирпич отличается высокой влагоустойчивостью и долговечностью. Он подходит для местности и с низким, и с высоким уровнем подземных вод. Для строительства погреба возможен как цельный кирпич, так и его обломки, пригодные к использованию.
• Если дом расположен на участке с низким уровнем воды, то возможно строительство из шлакоблоков или керамзитобетонных блоков. При покупке первых следует поинтересоваться, какое сырье использовали для его изготовления, ведь в идеале это должны быть обломки кирпича, а также проверить блоки на радиацию дозиметром. Керамзитобетон – это пористый и хрупкий материал, разрушающийся от механических повреждений. Постройка погреба с применением этих материалов требует качественной гидроизоляции.

Чтобы уменьшить воздействие касательных сил на фундамент погреба, применяют горячий битум, кремнийорганические эмали, а также пользуются натуральной или полунатуральной олифой. Перекрытия обустраивают деревянными жердями, брусками или досками, их обрабатывают антисептиками, укладывают и укутывают любой теплоизоляцией толщиной 30 сантиметров. В качестве утеплителя применяют шлаковату, а также пенопласт или полистирол.

Перекрытия обмазывают глиной, в качестве обсыпки обычно используют грунт или шлак, но если выбрать такие горючие материалы, как торф или опилки, их стоит покрыть двухсантиметровым слоем песка.

Как построить?

Строительство погреба любого вида происходит следующим образом: стены покрывают глиняным замком, а пол – песчаной подушкой, ограждая от грунта. Завершающий этап работы – это уплотнение стен бетоном, кирпичом или блоками. На словах все просто. Но стоит пошагово рассмотреть процесс обустройства погреба любого типа. Низкий уровень подземных вод позволяет применять и опускной, и котлованный способ устройства.

В первом случае бетонный или кирпичный короб будущего овощехранилища сначала возводят на земной поверхности, а затем постепенно заглубляют. Работы идут медленно и отнимают много сил, но это не сказывается на внешнем виде участка. Да и наружную гидроизоляцию короба можно провести качественно, никуда не торопясь. Второй вариант заключается в выкапывании котлована глубиной до трех метров вручную или при помощи эскалатора.

Его габариты должны превышать размеры подвала не менее чем на полметра. Это наиболее распространенный способ.

Используя котлованный способ устройства, следует выполнить следующие действия:

• дно и стены выравнивают, затем дно засыпают песком, а поверх песка кладут слой щебня и битого кирпича. Общая толщина должна быть не меньше двадцати сантиметров;
• на эту многослойную поверхность равномерно льют разогретый битум, чтобы защитить погреб от воды;
• на щебень укладывают арматуру или проволоку из металла и заливают слоем бетона толщиной 10–15 см;
• когда бетон застынет, начинают выкладывать короб, причем длина и ширина основания должны превышать наружные размеры на 30–50 сантиметров.

После обустройства котлована поэтапно выполняют следующие виды работ:

• толщина стен не превышает один кирпич, их выкладывают путем чередования ложковых и тычковых рядов. Непосредственно перед работами материал увлажняют, а каждый четвертый ряд упрочняют четырехмиллиметровой металлической проволокой. Арматуру кладут с двух сторон, отступая по 5 сантиметров от края. Особенно прочно армируют углы;
• после постройки стены необходимо тщательно оштукатурить снаружи и изнутри. Для этой цели подготавливают цементно-песчаный раствор, который сохнет в течение месяца;
• если погреб будет использоваться как овощехранилище, пол достаточно просто утрамбовать или уложить булыжником. Малейшие неровности устраняют при помощи песочной подушки, которую проливают и утаптывают. Для защиты от влажного грунта создают стяжку в два слоя с рубероидом посередине;
• гидроизоляция представляет собой два слоя битумной мастики, в 2–3 слоя оклеенной просмоленным рубероидом. Горизонтальный ряд рубероида чередуют с вертикальным, наклеивая листы внахлест при помощи расплавленного битума. Тщательно изолируют стыки стен и основания, затем обмазывают рубероид 10-сантиметровым слоем жирной глины и засыпают котлован землей.

Затем возводят стены и строят перекрытия и крышу из монолитных бетонных плит, бруса, бревен или толстых досок – все зависит от личных возможностей. Самым простым вариантом считается устройство односкатной деревянной крыши.

Для ее создания необходимо выполнить следующие шаги:

• толстые доски 2–3 раза обрабатывают антисептиком, а части, соприкасающиеся с землей, защищают при помощи горячего битума и рубероида;
• по периметру стен приваривают уголки, затем брус или бревна пропитывают антисептическими составами и выкладывают их вплотную к стенам с шагом 600 сантиметров;
• внутреннюю отделку выполняют асбоцементным плоским шифером, штукатуркой и побелкой, оклеивают кафелем и другими водоустойчивыми материалами. На пол настилают два слоя рубероида, скрепленного горячим битумом, причем длина заходов на основание составляет до 30 сантиметров. Затем выполняют стяжку рубероида и выкладывают плитку;
• для устройства перекрытия применяют горбыль или толстые доски, которые укладывают в два слоя. А затем проделывают в нем лаз размером метр на метр;
• каркас будущего входа сваривают из металлических уголков так, чтобы устроить наружную и внутреннюю крышки для дополнительной теплоизоляции. Откидную или съемную крышку обязательно обрабатывают теплоизолятором;
• если вы проживаете в северных регионах, где грунт промерзает до двух метров, следует установить погребницу с двускатной или четырехскатной крышей, которая закроет погреб со всех сторон. Крышу покрывают любым утепляющим материалом вроде глины, тростника или камыша или засыпают землей. Погребница защищает овощехранилище от осадков и украшает участок.

После этого в погреб нужно поставить лестницу с пологими ступенями под углом 45 градусов и правильно утеплить стены. Для утепления применяют рулонный рубероид, стеклоизол, пенополистирол или пенопласт. А также стены утепляют глиносоломенным слоем не менее 30 см толщиной. Завершающим этапом работ является устройство вентиляционной вытяжки, обеспечивающей циркуляцию воздуха.

Для этого по разным углам погреба ставят две трубы: при этом конец одной из них должен находиться на 20–50 см от пола, а второй – располагают возле потолочного перекрытия.

Обустройство каждого вида погреба имеет свои нюансы, но преимущественно они касаются гидроизоляционных работ, а именно:

• низкий уровень подземных вод позволяет ограничиться заливкой бетонного пола, штукатуркой и покраской стен. Для гидроизоляции в этом случае применяют листы рубероида;
• если уровень воды высок, стены оштукатуривают изнутри и снаружи, накладывают 3–4 слоя рубероида, обмазанного битумной мастикой. Затем прижимают его кирпичной стенкой и вдобавок промазывают кирпичные стены жирной глиной;
• если на участке представлен песчаный дренируемый грунт, на стены наносят два слоя битумной мастики, а затем слой крупнозернистого песка;
• дополнительную гидроизоляцию проводят для заглубленных конструкций: подземные части стен обрабатывают водоустойчивым средством, накрывают рубероидом, поверх него устраивают слой жесткого утеплителя, следом еще один слой рубероида, а потом все засыпают землей;
• чтобы свести к минимуму риск подтопления, в заглубленных и полузаглубленных погребах обустраивают дренажную систему. Выкапывают яму, в которой будет собираться вода, и проводят трубы по периметру погреба ниже уровня пола с наклоном в ее сторону. Другой вариант – это выкопать дренажную канаву, заполнив ее крупной щебенкой.

Обустройство

Погреб не нуждается в тщательной отделке, но чтобы в помещении было комфортно находиться, стоит оформить его распространенными строительными материалами. Это и облицовочный кирпич, и декоративный камень, и плитка, и панели из пластика. Можно даже применить тонкие доски или вагонку, обработав их защитными средствами.

Следует составить проект внутреннего обустройства погреба и обозначить расположение полок. Стоит указать на плане, что на них будет храниться.

По мнению специалистов, стеллаж с полками удобно располагать с правой стороны от входа, а с левой – ящики с овощами. Для удобства погреб делают многосекционным, разделяя его на зону для картофеля, отсек для фруктов, отдел для овощей. Да и соленья-варенья тоже размещают так, чтобы было удобно до них добраться. С этой целью погреб обустраивают стеллажами и полками, на которых располагают припасы.

Для их обустройства следует учесть такие нюансы, как:

• монтаж стеллажей выполняют как отдельными небольшими секциями, так и на всю длину стены погреба;
• двухметровая ширина погреба позволяет разместить стеллажи по обе его стороны, оставив посредине небольшой проход 900 мм в ширину;
• до полок, расположенных у стены, будет легче добраться, если их ширина составит 500–600 мм;
• чтобы полки не прогибались под тяжестью ящиков и банок, их длина не должна превышать 700 мм;
• высота стеллажа соответствует высоте погреба, но, как правило, она не превышает двух метров;
• слитный стеллаж во всю стену, как правило, не разбирается. А вот стеллажи, состоящие из компактных секций, разбирают и высушивают на солнышке.

Стеллажи и полки изготавливают из досок или деревянного бруса, бетона и стальных уголков. Очень редко используют листовой пластик, поскольку этот экономичный материал не обладает стойкостью и долговечностью. Следует подробнее ознакомиться с особенностями создания стеллажа из разных материалов. Стоит начать с дерева, как самого популярного стройматериала.

Для создания деревянного стеллажа необходимо выполнить следующие действия:

• стойку изготавливают из бруса сечением 100х100 миллиметров;
• брус обрезают по размерам чертежа, а последний – предусматривает создание поперечных рам. Для этого берут пару стоек и обрезают их по нужной высоте, а затем размечают места для полок;
• горизонтальные продольные и поперечные связи осуществляют при помощи доски 3–4 сантиметра толщиной;
• продольные связи монтируют брусками из этой же доски. Их ширина составляет 8–10 сантиметров. Длина брусков соответствует длине всего стеллажа или одной секции;
• поперечные связи обеспечивают бруски, равные по толщине и не прерывающие длиной глубину конструкции;
• на стойках выполняют разметку, пропиливают гнезда с учетом толщины связующих брусков, а затем приступают к сборке стеллажа.

Стеллаж из металлического уголка устанавливают при помощи сварочных работ.

Смонтировать его можно с уголком пятисантиметровой ширины следующим образом:

• заготавливают стойки и поперечные перекладины. Стойки конструируют или до потолка, или до уровня верхних полок;
• делают разметку для крепления поперечных уголков и приваривают их. Если будет несколько стеллажей, уровень уголков должен быть одинаковым на всех полках;
• приваривают поперечные перекладины. В результате получают рамы, на которые укладывают асбестоцементные листы или доски;
• рамы устанавливают непосредственно в погребе либо на расстоянии от стен, либо с плотным прилеганием к ним. Для этого к стойкам приваривают продольные уголки или куски арматуры;
• стальные рамы можно закрепить деревянными брусками 8х2 сантиметра. Для таких крепежных элементов просверливают отверстие в поперечных уголках, а сварку заменяют болтовым креплением;
• когда все части стеллажа будут готовы, останется только спуститься в погреб, чтобы их смонтировать;
• по окончании сборки нужно покрасить или залакировать стеллаж, чтобы защитить металл от коррозии.

Бетонные стеллажи требуют тщательного проектирования, так как после постройки передвинуть или разобрать такую конструкцию не представляется возможным.

Важно не только выполнить размеры и создать чертеж, но и строго соблюдать следующую последовательность работ:

• следует оборудовать для стеллажа отдельный фундамент, в противном случае со временем он может просесть в грунт и разрушиться;
• нужно закрепить на стене арматуру на расстоянии 400–500 мм – это будущая опора для полок конструкции. Чтобы увеличить ее запас прочности, стоит использовать краску или антикоррозийное средство;
• следует сформировать полки. Для этого к листам фанеры прибивают доски, чтобы получились борта. На дно тары настилают армирующую сетку и заливают раствор цемента. При условии хорошей погоды застывание произойдет быстро и через 2–3 дня бетонные полки будут готовы;
• необходимо установить готовые полки на арматуру.

Продлить жизнь стеллажу и установленным полкам поможет выполнение следующих простых рекомендаций:

• нужно обеспечить естественную вентиляцию погреба, поддерживающую нормальный уровень влажности воздуха;
• каждый год весной или летом нужно выносить полки на улицу и высушивать их на солнце, чтобы вывести из них влагу;
• регулярно стоит проверять состояние полок и убирать с них загнившие продукты;
• если в погребе высокая влажность, каждый год нужно обмазывать стены гашеной известью;
• рано или поздно стальные полки в погребе покроются ржавчиной, но настеленная на них клеенка или самоклеящаяся лента защитит появление на банках ржавых пятен, которые так трудно отмыть;
• перед установкой деревянных полок и стеллажей, рекомендуется пропитать их олифой или любым другим защитным средством. При выборе спецсредства нужно проверять, чтобы они были предназначены для жилых помещений (информация об этом написана на упаковке). Это нужно, чтобы химия не повлияла на вкус и запах припасов.

Советы

При всем обилии материалов специалисты рекомендуют просмотреть всевозможные идеи обустройства погреба и выбрать подходящий вариант.

• Чтобы не связываться с трудоемкой постройкой, стоит приобрести погреб-капсулу в виде шара с пристроенной лестницей. Для его установки выкапывают яму, помещают в нее капсулу и засыпают землей, оставляя на поверхности только дверь.
• Готовое овощехранилище из бесшовного пластика оснащено стальной лестницей, встроенным освещением, а также вытяжной и приточной вентиляцией. Для установки погреба выкапывают котлован, помещают туда пластиковый корпус и засыпают его землей, а на поверхности оставляют только люк.
• Для установки герметичного погреба-бочки из высококачественного стеклопластика подойдет любой тип грунта. Эта конструкция прослужит около 50 лет, поддерживая постоянную температуру внутри помещения. Она является идеальным вариантом для хранения продуктов.
• Если большая часть жизни проходит в городе, стоит обустроить погреб на лоджии или балконе. Следует взять плотно закрывающийся деревянный ящик и выложить его изнутри любым теплоизоляционным материалом. Особенно хорошо для этой цели подойдет пенопласт или минеральная вата. Температурный режим в погребе поддерживают при помощи лампочки накаливания, включаемой через реле или контактный термометр.

О том, как построить погреб своими руками, смотрите в видео ниже.

Погреб на даче своими руками: пошаговая инструкция

Подвал успешно интегрирован в концепцию застройки территории

В чем разница между подвалом и подвалом

Прочный подвал. Фото с сайта stroimdacha.ru

Подвал вполне можно построить отдельно от дома, в любом удобном для вас месте на даче. Подвал является неотъемлемой частью дома – он может занимать огромную площадь, иногда равную площади всего загородного дома.И подвал более компактный (если только у вас на даче не фруктово-овощная база)) В подвале дома сделать подвал можно, наоборот нельзя.

Как сделать подвал в подвале

Довольно безопасная лестница в подвал с удобными ступенями. Фото с сайта pinme.ru

Сделайте отдельную удобную лестницу для спуска в подвал, так как по ней постоянно приходится подниматься с нагруженными руками. Многие дачники травмируются, если лестница слишком крутая и имеет узкие ступени, учитывайте этот нюанс.

Если зимой температура в подвале опускается ниже 0°С, стены необходимо утеплить, предварительно обработав их любым антисептиком, гашеной известью или медным купоросом.В качестве утепления стен можно использовать рулонную кровлю, стеклянный утеплитель или обычные листы пенопласта, а сверху закрыть утеплитель фанерой или ДВП.

Теплоизоляция очень важна. Фото с сайта moipodval.ru

Если необходимо утеплить пол, можно накрыть его прочной полиэтиленовой пленкой и уложить сверху доски. Когда этой защиты от холода недостаточно, требуется дополнительная теплоизоляция. Залейте пол битумом, насыпьте поверх него слой опилок высотой 5-6 см, сверху положите деревянный пол.Кстати, в качестве теплоизоляционного материала для укладки пола в подвале может служить верховой торф, керамзит, галька и даже солома или зола. В общем, любой изоляционный материал.

Я не случайно особое внимание уделил нюансам утепления подвалов, ведь очень важно поддерживать там температуру на постоянном уровне чуть выше 0°С. особенно трудная задача, потому что несущие конструкции уже у них существуют.А если в доме нет подвала, в котором можно построить удобную кладовую для продуктов, подумайте о строительстве отдельно стоящего подвала.

Погреб на даче своими руками

Перехитрим грунтовые воды и построим летний подвал на возвышенности. Идеальное место для него – небольшой холм на участке, если он конечно есть. Если нет, сделайте дренаж вокруг котлована под цокольным этажом для отвода грунтовых вод. Затем на миллиметровке нарисуйте план подвала с внутренними полками (если вы их собираетесь строить), укажите размеры.Теперь выкопайте небольшую ямку.

Небольшая траншея для отдельно стоящего подвала. Мастер подготавливает основу под фундамент с помощью кладки по периметру (для этого можно использовать доски). Фото с сайта svoimi-rykami.ru

Котлован нельзя закапывать глубоко, иначе это будет уже капитальное сооружение, для создания которого потребуется привлечение специальной техники. Простой подвал для семьи из 3-4 человек может быть 1,5×2 м в окружности и заглублен на 1-1,2 м, здесь нужен помощник, потому что даже такую ​​маленькую яму выкопать сложно.

Когда яма будет готова, вам нужно будет хорошенько укрепить стены. Не волнуйтесь, мы не будем делать бункер, но мы не хотим, чтобы наш подвал рухнул, а дела наших правых рук погибли под завалами? Затем по всем правилам бетонируем его дно и стенки

Дно засыпаем щебнем или галькой высотой до 5-7 см и закрываем армирующей сеткой. Поместите бетонные направляющие на сетку. Для этого возьмите две доски длиной 2,5 м и шириной 10 см и скрепите их крест-накрест внизу.Также можно использовать металлический каркас из уголка, соединенный поперечными креплениями. Стены подвала укрепить опорной арматурой. А потом все надо бетонировать. Не забудьте про естественную вентиляцию подвала, которая может выглядеть так:

Вентиляция простого подвала. Фото с сайта мойподвал.ру

На самом деле проветривание подвалов и подвалов дело не из легких, но в нашем случае достаточно куска обычной алюминиевой трубы диаметром 8-12 см, вытаскиваем трубу и накрываем его сверху куском металлической сетки, чтобы мусор не попал в подвал, а вредные не попали к грызунам.

Укрепить верхнюю часть цоколя по периметру сплошным деревянным каркасом размером 50×50 мм. С одной стороны рамы на опорных петлях зафиксируйте дверное полотно с пенопластовым утеплителем.

Деревянные доски, листы, кирпич или каменная кладка могут быть использованы для отделки такого подвала. В результате ваш подвал может выглядеть так изнутри:

полного подвала

или подобно:

баночки на полках

или да, проще))

Погреб

Конечно, можно построить огромный капитальный погреб для дачи, который будет служить вам верой и правдой долгие годы.Вот только теперь, боюсь, я не смогу сам создать такую ​​глобальную структуру. Хотя на всякий случай приведу несколько фото схем и конструкций подвалов и погребов. Для справки, так сказать))

Отдельный утепленный подвал на даче. Фото с сайта liveinternet.ru

А вот и подвал, который находится в цокольном этаже:

Подвал в цокольном этаже дома. Фото с сайта stroyvopros.net

Очень экономичный вариант цоколя:

Еще один вариант цокольного этажа, выполненного на склоне.Фото с сайта liveinternet.ru

Подвал в подвале дома может выглядеть так:

В подвале подвала

Надеюсь, приведенные выше проекты подвалов и подвалов натолкнут вас на полезные идеи))

.

Многоквартирный дом (к сожалению с подвалом)

- Ааа… Я бы забыл! Хозяева - еще два попугая, кольцо Александретта по имени Сиси и Рико, и кошка по имени Бони. Это, безусловно, дом, который заслуживает называться «семейным».

- Когда я еще не жил в этом доме, только в одном многоквартирном доме из поместья Ченстохова ... Там было кафе под названием "Крутое пиво" - вспоминает Михал.- И потому что я провел в нем немного времени моменты, у меня непринужденный подход к жизни и я люблю пиво, поэтому я решил что это имя является идеальным псевдонимом на форуме.

От малого до большого

Михал провел практически все свое детство и юность в типичном Коммунистический блок.

- Это было типично? Я не уверен. Но одно я знаю точно, я жизни в многоквартирном доме абсолютно достаточно, - подчеркивает он Кулибер.

- И почему я не убежден в типичности нашего предыдущего жилье? Ну... не знаю, например, норма ли, что соседи они начинают ремонтные работы один за другим. Буквально как будто они назначили встречу. Один заканчивал, другой начинал. Действительно! Я не преувеличиваю! Там почти всегда кто-то ремонт делал!

И, кроме того, самые сильные шумы были после 22:00. Это был один из важных причины, которые сделали это после многих лет, проведенных в многоквартирном доме я вместе с родителями решил, что мы будем расширять небольшой дом, который раньше принадлежал моим дедушке и бабушке.Для меня это было похоже на сентиментальное путешествие в страну детства. Она выросла в этом коттедже, расположенном на одной из окраин районы Ченстоховы.

Таким образом, можно сказать, что что после почти двадцати лет, проведенных в блок она вернулась, как говорится, на старый мусор. Раньше мы были здесь довольно часто, потому что на участке, окружающем дом [2,5 тыс. м2 - примечание ред.] мы выращивали на собственные нужды овощи, картофель, фрукты. Старый дом был действительно крошечным.Одноэтажный с чердак. Три комнаты, маленькая ванная… Раньше мы очень долго принимали окончательное решение мы взвесили все за и против.

Один Конечно, важной проблемой были деньги. Это, пожалуй, самое распространенное беспокойство инвесторы. Мы продолжали спрашивать себя: достаточно ли денег для наших амбициозных инвестиций? С чего начать, чтобы все было ок? Говоря о длительных обсуждениях, ни Я преувеличиваю. Временное расстояние между получение планов вашего нового дома и начало работы строительство было действительно большим.

Терпение - важное качество

Проект, по которому возводится дом, был сделан на заказ и в течение многих месяцев был избалован в деталях.

- Типичных вещей не было. жилой дом должен был стать домом мечты. Поэтому его дизайн был доработан до мельчайших деталей подробности. Честно... Мы могли бы сделать немного сходить с ума и внести много изменений, потому что переводя наши фантазии на язык дизайна моя тетя, архитектор, позаботилась об этом.Так что я не преувеличиваю, когда говорю, что это все осталось в семье - говорит Михал, а после на мгновение задумавшись, добавляет:

- не знаю, какими качествами должен обладать хороший архитектор, но одно упомяну без колебаний: терпение! Моя тетя была действительно стойкой на протяжении всего процесса проектирования. И учитывая что мы смогли внести изменения в понятиях, общих и частных, даже несколько раз в неделю... и так на двоих, может два с половиной месяца.Большое восхищение и уважение к спокойствию.

Витраж в гостиной вызывает интерес у всех посетителей

Начало зимы

Строительство дома началось в первые дни декабрь 2008 г.

- Может быть, это немного необычное время для начиная инвестиции, но прогнозы погоды они были хороши, поэтому мы решили не жди. В декабре часть снесли чердак старого дома и мы его убрали строительная площадка.Погода была хорошая, но, конечно к тому времени. В начале января был небольшой дождь снег. Было тяжелее, но мы не откладывали себя. Мы охотно использовали каждый возможность выполнять работу.

И так до старого дом строился изрядными темпами, новые стены. Корпус здания увеличился и многое. Мы проделали большую работу вручную, идея была сохранить Деньги.

Мы поняли, что что до окончания строительства и денежных средств еще далеко пригодится на дальнейших этапах строительства.Конечно, самые важные работы были выполнены специализированная команда. Вы должны сохранить, но крайне не советую экономить сила! Вы просто не можете этого сделать! Вещи, которых вы не знаете, они должны... должны выполнять специалисты.

Новоселье в стиле кулибир

Переезд был в июне 2010.

- Я очень хорошо помню, потому что мы организовали большое новоселье, в котором он принял доля многих моих друзей из интернета форум - подчеркивает Михал.- Они появились на вечеринке я: Адык и Эвик, Цирил с мужем, Джемпел с мужем, Гавел, Бару, Лабас, Йети с женой, Ксавьер, мандинго и даггулка. Они устроили настоящее общее начало. это практически они помогли нам перейти на новый дома. Итак, сначала интенсивный ход, а потом шумный и конечно незабываемое веселье до самого утра.

Одуванчики окрашенный на мезонине daggulka

Всем рекомендую эту комбинацию новоселья с ходом.Когда так много людей взяли Приступая к работе, все пошло по-настоящему немедленно. И еще кое-что связанные с новосельем.

Во время мероприятия даггулка, известная своим художественным талантом, договорились покрасить, в подъезде, одуванчики. О, такой хороший сувенир. [В течение даггулка нарисовала цветы и нарисовала их их позже - прим. ред.] Хотя автор жаловался позже, что "совсем не получилось", но все цветы очень понравились домочадцам.

Технические детали

Полезная площадь здания 280 м2. Наружные стены дома выполнены из кирпича Max, а также часть перегородок. Он использовался для возведения последнего были также производные кирпичи от сноса чердачной части старого дома. Потолок над цокольным этажом здания был завершен из пустотелого кирпича Аккермана. Наружные стены Их утепляют четырнадцатисантиметровым слоем полистирол и отделаны декоративной штукатуркой.

Конструкция крыши деревянная и обшит ОСП, над которым он расположен Икопал нетканый материал.Внешний слой представляет собой кровельную черепицу. Утепление склонов есть два слоя минеральной ваты 15 и 5 сантиметров. Он был вырыт под частью дома подвал. Он состоит из трех комнат: котельная с топкой и бак ГВС, кладовая под лестницей и небольшая помещение для хранения консервов, картофеля и цветы. Подземная часть охраняется. это стиродур.

- К сожалению, подвал не идеален. Дом стоит хотя и в самой высокой точке района, но следы в нем появляются все равно весной влага.Вероятно, его нужно будет исправить.

Тепло в доме обеспечивает гороховый котел мощностью 35 кВт с поршневым питателем. По желанию можно установить в него также дополнительная решетка и сжигание других видов топлива Постоянный.

Работа котла в части подготовки ГВС помогает три солнечные панели Hewalex, которые они работают с трехлитровым баком. В нем установлены две катушки. Один из них работает от солнечных батарей, второй через котел и камин.

Твердотопливный котел с поршневым питателем находится в подвале	Приятно посидеть у камина и посмотри на огонь. Но «очаг» в доме у кулибера есть еще одна роль - он поддерживает работа твердотопливного котла

- Камин в гостиной с водяной рубашкой и может поддерживать как центральное отопление а также подготовка горячая вода для бытовых нужд.Это оно значительную поддержку, так как имеет мощность 25 кВт Говорит Кулибер.

- Устанавливается в доме есть как настенные обогреватели, так и отопление пол. Последний расположен на первом этаже. на кухне, в ванной и в саду зима. С другой стороны, на первом этаже есть напольное покрытие. обеспечивает тепло только в ванной комнате.

Большой дом - мечта сбылась

Санузел на первом этаже

Люди, посещающие дом Михала, проходят сначала через небольшой вестибюль.По соседству за этим своеобразным шлюзом, отделяющим интерьер здание со двора, открыто коридор, из которого можно попасть в гостиную также к тому, что справа кухня или ванная комната напротив гости.

Следующая комната - большая гостиная с камином и отдельными зонами - гостиная и обеденная зона. Безусловно это самая важная комната в доме. Здесь пересекаются маршруты всех домочадцев и семейная жизнь процветает.

- Из гостиной есть выход в большой сад или зимняя терраса.В любое время года там можно встретить много зелени. Но это также отличное место для хранения зимой растения, плохо переносящие холода. Сад зима была мечтой моей мамы, которая любит ухаживать за цветами и наслаждаться ими Красота. А летом, когда открыты окна террасы, это любимое место встречи с соседями и друзьями.

Зимний сад производит большое впечатление на гостей, но почти все все равно просят стакан с витражным окном, отделяющим гостиную от других мир.

- Это офис моего отца - он улыбается Кулибер. - Папа - книголюб и мечтал собрать книгу в одном месте. В месте, где были бы оба читальный зал. В комнате ты можешь быть спокоен сядьте, погрузитесь в чтение, поразмышляйте... но ты не теряешь зрительный контакт с остальными дома.

Перегородка украшен витражом авторства моя сестра. У Олы есть талант к таким работы и, по моему скромному мнению, большого таланта.Витраж еще не готов. В центральном часть птицы должна быть найдена. Кстати, колибри - смеется Михал.

Санузел на первом этаже

- как читался мой интернет-никнейм, они были немного правы. Из салона можно пройти в гардероб и спальня родителей, рядом с которой есть отдельный санузел. Ах, внизу есть также тамбур вниз к подвалу.И это в основном все на этом уровне… но нет в конец! Первый этаж состоит из двух независимых, несоединенных квартир. Второй вход ведет с подъездной дорожки перед домом. в маленькую квартиру: комната с кухней кухня и ванная. Он принадлежит нашему дядя Павел, брат моей матери.

Красочное освещение в одной из комнат на чердаке

На чердаке большой холл, комната подсобное помещение, санузел, прачечная с сушильной комнатой и три комнаты.

Семейный дом - самое оно!

- Она определилась с внешним декором дома в основном мать - говорит Михал. - Вместе с сестрой уже обустроили интерьер. Женское эстетическое чувство определенно на высоте. проверено. Мужчинам было мало что сказать и теперь, с точки зрения, я нахожу, что Думаю, это хорошо.

Хорошим примером является камин. Честно говоря, жизнь не пришла бы пришло в голову покрыть его плиткой. И эффект действительно отличный.

Штыревая часть семья устроила выставку изобретательности, если речь идет об установках. Многие люди спрашивают меня, если жить в таком многопоколенном доме порождает множество конфликтов. я должен разочаровать всем охотникам за сенсациями... Мы живем здесь с больше года, и я не помню серьезных «Искрение». Мелкие заблуждения, конечно бывают, а с кем не случаются?

И жизнь в дружеской, семейной атмосфере действительно рекомендуется. Сегодня я могу сказать с полной уверенностью, что решение о строительстве дома был пословичный выстрел джекпот.

Мы живем в черте города, но - тишина, покой и красивые виды даже жители могут нам позавидовать деревни. Они появляются на сетке забора иногда олень. И все это... семь километров из Ясной Горы! Вы можете позавидовать нам также соседи. они очень милые и услужливый. Это очень, очень важно!

Затраты Инвестиционные затраты, связанные с расширением домой - около 400 000 злотых. Основное состояние закрытый, около 120 000 злотых. Отдельные операционные расходы: Члены семьи в отопительный сезон использовано 3 тонны гороха - 2100 злотых. Немного, но в теплое время дни котел потушили и мы в камине горели дерево, оставшееся со времен конструкция - подчеркивает Михал. Электричество - 160 злотых в месяц; Вода и канализация около 140 злотых в месяц; Вывоз мусора - 20 злотых / месяц; ТВ+телефон+интернет - 110 злотых/мес.

Правильные решения и советы владельцев Если бы я строил дом во второй раз, я бы точно больше не копал подвал. Проблема с влагой не драматичная, но немного это отравляет жизнь. Если уровень грунтовых вод высокий, однозначно лучшее решение - подсобное помещение на первом этаже или большой гараж. Если бы я рекомендовал какие-либо решения, это было бы точно это будут солнечные батареи. На различных интернет-форумах, в том числе на форуме "Будущий Дом", предложения об этом методе поддержки производства горячей воды для бытовых нужд Разделены. Они воспитываются в первую очередь все вопросы перепроизводства тепла, перегрева установки, выбивания предохранительного клапана... Не знаю, настоящие ли это проблемы, ничего подобного еще не было. Мы очень рады, что не остановили свой выбор на напольной плитке в гостиной.Мы выбрали дощатый пол и поверьте, в нем действительно чувствуешь себя иначе номер. Просто уютнее. У меня есть возможность быть во многих домах и поэтому я знаю о уверены, что дерево – это дружелюбный материал, который придает интерьеру много тепла и уюта. В любом случае, может быть, это просто субъективное ощущение? Это возможно. На мой взгляд плитка хорошая для зала, ванной, кухни. Они там отлично работают. А живые интерьеры… деревянные! Однозначно дерево. Камин с водяной рубашкой – отличная защита в случае выхода из строя котла. Это дает ощущение безопасность, даже если за окном бушует метель и температура падает на голову и шею. Для многих домочадцев большее количество санузлов в доме – отличное решение, на самом деле необходимость. Это более высокие инвестиционные затраты, но повседневный комфорт жизнь также намного выше позже. Иногда я думаю, что отказ от гаража был ошибкой. Особенно в холодную зиму, такая отражения особенно интенсивны. Тот, кто морозным утром заводит машину стоя под ней облако, мне не нужно ничего объяснять. С другой стороны... гараж изменил бы форму здания. Я думаю, что в минус. Я настоятельно рекомендую установить центральный пылесос. Мы определились с единицей сумка от Beam и девять розеток и так называемый совок на кухне.Сегодня я немного знаю слишком много этих розеток! Но я говорю это с точки зрения опытного пользователя. В девяти метрах шланга, двух розеток на первом этаже и одной на чердаке будет достаточно. Домашняя сигнализация очень важна. Наш работает с четырьмя камерами наблюдения. Кроме того, в каждой комнате дома установлен датчик движения. Изображение с камер есть хранится на жестком диске, и его тайник держится в строжайшем секрете.

Марек Желковски

.

Построить деревянный погреб своими руками. Как построить цоколь на улице: строим цоколь своими руками

В нашей стране есть загородные жилые массивы, которые чаще всего используются под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения урожая. Под офисное помещение для этой цели можно оборудовать гараж или сарай. Также возможно построить отдельное здание. Окончательное решение о расположении подвала следует принимать на основании результатов исследования дома и грунта.

Для реализации которых привлекаются специалисты проектных организаций. В целях экономии можно сделать это своими руками и самостоятельно провести исследования грунта и гидрогеологических условий местности. Неплохим результатом является обследование ваших соседей и их подвалов или подвалов.

При изучении условий вашего сайта обратите внимание на следующие моменты:

• состав почвы, мощность слоев почвы, склонность к аккумуляции влаги и пучинистости;
• уровень грунтовых вод и высота их подъема в период оттепели или интенсивных осадков;
• средняя глубина промерзания грунта.

Эти данные понадобятся в процессе выбора наиболее оптимального типа погреба для заданных условий и способа его строительства. Специалисты используют полученные данные в процессе проектирования, расчета и калькуляции работ. Наилучший вариант для домовладельца – это, несомненно, подвал под домом со входом изнутри. Такую конструкцию лучше закладывать на этапе строительства. Другой вариант – возведение заглубленной конструкции при реконструкции, но это достаточно хлопотно и долго.

небольшой подвал

Основы проектирования подвала

С учетом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88 строится загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения расходных материалов. Нормативные документы определяют геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании подвалов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных складов и необходимому воздухообмену.

Основная задача, которая решается при строительстве данного помещения, это обеспечение относительно постоянной температуры 8-12°С при низкой влажности воздуха.

При проектных работах необходимо предусмотреть. В подавляющем большинстве случаев достаточно стояка с выносной выхлопной трубой. Этот метод воздухообмена не требует сложного оборудования и эксплуатационных затрат.

Схема вентиляции подвала

Подвал в частном доме запроектирован с учетом габаритов здания. При проведении расчетов следует учитывать следующие моменты:

1. Склад рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания на равном расстоянии от внешнего контура фундамента.
2. Глубина заложения подвала выбирается с учетом уровня грунтовых вод и степени их сезонного колебания.
3. В ходе проектных работ необходимо учитывать такие факторы, как состав почвы.

Центральное расположение погреба сводит к минимуму влияние температурных колебаний, вызванных охлаждением грунтовых масс и их промерзанием в холодную погоду. Хорошо, если вход в служебные помещения будет прямо из дома – это значительно снизит теплопотери.Для удобства жителей рекомендуется устанавливать стационарную лестницу с наклоном марша не более 45° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Чертеж и схема сооружения простейшего подвала под домом

Подвалы классифицируют прежде всего по степени их заглубления, что в свою очередь зависит от уровня колебания грунтовых вод:

1. Подземные сооружения сооружаются при наличии слоев воды менее 3-3,5 м или под домами, расположенными на возвышенности.
2. Подвал с частичной засыпкой сооружается при глубине грунтовых вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
3. Надземные склады строятся на территориях, где нет возможности использования подземных или полуподземных сооружений из-за высокой вероятности затопления.

Читайте также

Отделка и гидроизоляция санузла в деревянном доме

Выбор конкретного типа подвала должен основываться на объективных данных и результатах многолетних наблюдений.

Погреба можно сделать в различном исполнении

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству подземного склада под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо разметить котлован и вырыть его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и техники безопасности. Общая глубина траншеи должна быть примерно 2,7-3 м, а диаметр не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения оптимальна и обеспечивает его максимальную прочность.С другой стороны, округление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированных стальным или композитным стержнем. Данная технология способна обеспечить максимальную устойчивость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы правильно сделать цоколь дома, необходимо оценить свои финансовые возможности и практические навыки выполнения строительных работ.

Выбор конкретной технологии строительства подземного сооружения позволит оценить необходимое количество строительных материалов.Для возведения несущих стен нам понадобится красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как говорят в профессиональной среде каменщиков, в полтора кирпича. При выборе кирпича особое внимание следует уделить его качеству.

В этом видео вы можете посмотреть как построить

стены подвала из кирпича своими руками

В случае подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного состава, с глубокими трещинами или включениями.Строительные материалы должны храниться в соответствующих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях повышенной влажности может привести к ухудшению его свойств и свойств. При покупке материалов необходимо запрашивать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного склада должны возводиться на прочном фундаменте. Обычно роль основания играет железобетонный пояс внизу конструкции. Построить цоколь в доме своими руками вполне реально, особенно при строгом соблюдении технологии строительных работ.

Гидроизоляция полов и стен

Заглубленные конструкции требуют качественной защиты от проникновения влаги через строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в подвал или подвал:

• наличие сквозных трещин;
• нарушений технологии при кладке кирпича;
• проникновение влаги через капилляры в различные строительные материалы;
• конденсат на стенах или других поверхностях из-за колебаний температуры или недостаточного воздухообмена.

Обычно стены, полы и потолки гидроизолируют рубероидом. Этот материал рекомендуется укладывать рулонами в два слоя. Нахлест между листами должен быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд располагают перпендикулярно предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее 100-150 мм.

Схема гидроизоляции подвала

Правильно построить подвал под домом можно с качественной гидроизоляцией стен в процессе закладки фундамента.

В этом случае другие строительные конструкции и элементы не будут мешать вашей работе. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы укладываются вертикально с нахлестом 8-10 см.

Заполнение цокольных этажей производится с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Стяжку заливают цементно-песчаным составом с добавлением в качестве наполнителя мелкой фракции заполнителя.Смесь готовится на месте вручную или с помощью бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой на место работы автомобилем с соответствующей техникой.

Схема правильной заливки цокольного этажа

Крышка устройства

Как только будут готовы несущие конструкции для стен и полов, можно приступать к возведению этажа над цокольным. Учитывая тот факт, что конструкция врезная, лучшим материалом для пола будет железобетонная плита.Расчет их необходимого количества производится с учетом длины и ширины конструкции. При укладке плит перекрытия используется тяжелая строительная техника – кран на шасси грузового автомобиля.

Читайте также

Строительство гаража в частном доме

Схема устройства перекрытия подвала

Еще один способ позволяет обойтись без подъемных механизмов. Строительство подвала в доме по этой технологии заключается в заливке плиты перекрытия непосредственно на строительной площадке.Деревянная опалубка для этих целей изготавливается из доски толщиной не менее 40-50 мм. Он укреплен горизонтальными балками и вертикальными стойками, упирающимися в пол.

Проектирование лестниц и оборудования для подъездов

Посещение подвала под домом можно организовать двумя способами: через люк в потолке подвала или по обычной лестнице. Расчет прямого марша с длиной шага 20 см и высотой 250-300 мм показывает, что его горизонтальная длина при уклоне 45° будет равна высоте.В одной из стен есть дверь с прямоугольной площадкой перед ней.

Лестница деревянная прямая

Лестница устанавливается по наружной поверхности этой стены, опираясь одной стороной на нее, а другой стороной на дополнительную стену. Ступени лестниц могут быть отлиты из бетона и армированы стальной катаной сеткой или изготовлены из металлического профиля. Использование дерева нежелательно из-за высокой вероятности поражения грибками или другими вредителями.

Чертеж сложной бетонной лестницы, ведущей в подвал

В связи с относительно небольшими размерами подвала в стенном проеме устанавливается люк с открыванием створки наружу. Дверь должна быть герметична, чтобы предотвратить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и ее сборки достаточно сложен.

90 140

Вентиляция в подвале или подвале

Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы.Один из них служит вытяжкой, а другой необходим для подачи свежего воздуха. Воздух забирается из-под потолка, а подача ближе к полу. Для максимальной тяги воздуховод должен быть установлен выше конька крыши. Естественная вентиляция подвала производится с минимальными затратами и вложениями.

Воздушные каналы в верхней части покрыты металлическим грибком для предотвращения попадания осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу с внутренним диаметром более 150 мм.Дефлекторы изготовлены из оцинкованного стального листа толщиной 0,55 мм и крепятся к концу трубы с помощью хомута и опорных стоек.

Подвал изнутри оштукатурить и покрыть специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо нее можно использовать обычную гашеную известь, обеспечивающую необходимую защиту от образования на стенах колоний болезнетворных грибков. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвала опалубкой или древесно-полимерными композитными материалами.В зазоре между стеной и фасадными панелями скапливается воздух с образованием конденсата.

Конечно, можно сделать подвал своими руками. Но стоит учитывать тот факт, что вам придется потратить на этот процесс немало сил и времени. Временные затраты будут связаны не только с непосредственным строительством, но и с проработкой всех нюансов обустройства погребов.

Конечно, подвал — чрезвычайно полезная во всех отношениях комната. Здесь можно оборудовать мастерскую, сделать сауну, бильярд, тренажерный зал.Кроме того, очень часто подвалы и погреба превращают в дополнительную жилую комнату, в которой не меньше, чем в других частях дома. Сделав просторный подвал, можно превратить двухэтажный дом в почти трехэтажный.

Основная проблема с обустройством цокольного этажа возникает уже на этапе его строительства. Прежде всего, это дополнительные финансовые затраты. Деньги пойдут на покупку стройматериалов, инструментов и т.д. Особо усердными должны быть домовладельцы, чье расположение находится в местности с высоким уровнем грунтовых вод.В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать количество используемого материала и степень водостойкости. Чтобы понять, как правильно построить погреб, нужно иметь полную информацию о типе почвы на вашем участке.

Как правило, выбор типа конструкции подвала, а также других технических решений будет зависеть от двух основных факторов:

1. Уровень грунтовых вод на участке.
2. Владелец хочет теплую или холодную комнату.

Поскольку подвал можно построить по-разному, вам следует собрать как можно больше информации.

Земляные работы перед строительством

Прежде чем приступить к строительству, следует тщательно определиться с размерами цокольного этажа. Они могут быть самыми разными и зависят от дизайнерских решений будущего дома и предпочтений владельца.

При рытье котлована специалисты не рекомендуют полностью углублять погреб в землю. Например, если перекрытие будет на высоте 50-100 см от земли, можно будет сделать небольшие форточки и форточки.Это обеспечит высокий уровень комфорта в подвале и дополнительную вентиляцию.

Кроме того, на начальном этапе хорошо бы подумать о том, как будет утепляться помещение от перепадов влажности и температуры. Чем выше поднят цоколь, тем меньше земля будет соприкасаться со стенами с грунтовыми водами. При строительстве подвала своими руками можно при необходимости отойти от проекта и сделать дополнительные изоляционные барьеры.

Ввиду изложенного, с учетом высоты перекрытия, а также толщины бетонного основания и песчаной подушки котлован следует копать на глубину примерно 200-220 см.Самостоятельно выполнять земляные работы, конечно, сложно, поэтому лучше нанять бригаду рабочих или экскаватор.

Подготовка котлована для строительной площадки.

Учитывая, что строительство подвала займет больше суток, вероятно, идет дождь. За счет этого грунт в выкопанной яме будет стекать, а ее края соскальзывать, теряя свои прочностные свойства. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее: при очистке ямы делать небольшие уклоны от края ямы к ее дну.Затем по периметру выкопайте небольшие канавки с уклоном в одну сторону. В самой нижней точке траншеи сделайте яму, куда будет собираться вся дождевая вода. Очень часто строители выкапывают в нем бочку, из которой потом откачивают воду. При строительстве подвалов очень важно со временем удалять лишнюю влагу.

Как только яма будет готова и очищена, необходимо подготовить основание. Дно траншеи засыпано щебнем. Рекомендуется использовать мелкозернистый камень. Толщина полученного слоя должна быть около 10-15 см, после чего укладывается такой же слой песка, который необходимо тщательно утрамбовать.По возможности рекомендуется использовать для этого виброплиты. Если нет, утрамбовку можно произвести вручную, слегка увлажнив песок.

Каждый спиральный изолятор укладывается на полученное основание в несколько слоев. Не должно быть стыков (при использовании рубероида стыки заделываются битумной мастикой). Затем устанавливается опалубка, необходимая для выполнения цементного пола. Высокую опалубку делать не стоит – 20-30 см будет достаточно. Если для одно- или двухэтажного дома планируется утепляющий подвал, поверх гидроизоляционного слоя следует уложить теплоизолятор.Отлично подойдут плиты из экструдированного пенополистирола. Если вы не собираетесь отапливать подвал, укладывать утеплитель не обязательно (но в этом случае придется тщательно утеплять пол).

Заливка фундаментов и стен зданий

После укладки гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев необходимо установить армирующую сетку с интервалом 15-25 см. Армирование укладывают в два слоя. Если впоследствии стены планируется также бетонировать, концы арматуры по периметру загибают вверх.Это нужно для того, чтобы в дальнейшем было удобнее привязывать к ним клетку, укрепляющую стенки. Если вы строите цоколь самостоятельно, вам, скорее всего, все же придется заручиться помощью партнеров на этом этапе.

Как только армирование основания будет завершено, можно приступать к заливке раствора. Толщина слоя должна быть не менее 20 см. После заливки подождите некоторое время (лучше 3-4 недели), чтобы раствор высох. Если стены тоже железобетонные, монтаж опалубки и вязку арматуры можно начинать на следующий день после изготовления фундамента.

Как уже было сказано, стены подвала также рекомендуется делать из железобетона. Если грунтовые воды находятся ниже основания пола, то для возведения стен при возведении подвалов можно выбрать пенобетонные блоки или красный кирпич. После установки стен снаружи необходимо сделать качественный гидроизоляционный слой.

Стены подвала.

Изоляционные работы

Гидроизоляцию можно выполнять путем нанесения битумной мастики или приклеивания гидроизоляции в рулоне.Через несколько дней после гидроизоляции стены подвала рекомендуется утеплить плитами экструдированного пенополистирола. Простой пенопласт будет впитывать влагу, теряя свои свойства. Во избежание повреждения гидроизоляционного слоя утеплитель лучше всего приклеивать на ту же битумную мастику. В местах, где стена выступает над землей, важно правильно закрепить утеплитель специальными дюбелями.

Гидроизоляция и теплоизоляция подвала снаружи.

Утепление стен необходимо устраивать в любом случае, независимо от того, отапливается подвал или нет, а также для одноэтажного или двухэтажного дома.Строительство цокольного этажа всегда предполагает выполнение небольшого, но качественного слоя теплоизоляции. Слой утеплителя защитит стены помещения от промерзания. Кроме того, утеплитель закроет гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.

После утепления стен необходимо произвести обратную засыпку грунта. При заполнении свободного пространства с внешней стороны стен грунт необходимо хорошенько уплотнить. Чтобы защитить цоколь от дождевой воды, нужно сделать отмостку, под которую также подложить утеплитель.

Обеспечьте также хорошую вентиляцию при строительстве подвалов.

Воздухообмен помещения

Вопрос вентиляции при строительстве подвалов часто стоит очень остро. В основном это связано с тем, что многие собственники недооценивают важность постоянного проветривания подвальных помещений. Но там будет образовываться влажная среда, опасная не только для продуктов, но и для строительных конструкций.

Вентиляционные трубы.

Система вентиляции может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.

Подающая труба должна быть на одном конце подвала, а выхлопная труба на другом конце. Нижняя часть подводящей трубы должна быть у основания помещения на расстоянии примерно 20-30 см, а верхняя должна выходить наружу. Такой подход позволит свежему, холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждать его и вытеснять теплые воздушные массы.Когда цоколь строится своими силами, зачастую для вентиляции монтируют только одну трубу, чего зачастую бывает недостаточно.

На противоположном конце должна быть вытяжная труба, нижняя часть которой находится под потолком подвала (на расстоянии 20 см), а верхняя часть (желательно) выходит на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается наверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе постепенно покидают подвальное помещение. Это гарантирует отсутствие конденсата.

Что делать, если GWL высокий?

Качество гидроизоляции часто играет решающую роль при строительстве подвалов.Это особенно важно, если уровень грунтовых вод находится выше цокольного этажа. Очень часто, когда УГВ действительно высокий, домовладельцы просто отказываются от постройки цокольного этажа, чтобы не тратить лишние деньги, время и силы.

При высокой ГВ влажность приближается к комнатной.

При высоком УГВ необходимо защищать подвал в двух направлениях:

1. Гидроизоляция стен и полов.
2. Понижение уровня грунтовых вод на участке.

В этом случае очень хорошо помогает устройство дренажной системы, удаляющей лишнюю влагу с участка. Конечно, это выльется в дополнительные затраты, но эффект от этой системы впечатляет. Прежде чем делать подвал, необходимо предусмотреть возможность дренажа.

Для лучшего использования технологии двусторонней изоляции: внутри и снаружи. Также было бы полезно использовать мембранную изоляцию, которая доступна на рынке в разных вариантах.

Строительство цокольного этажа – важный и ответственный процесс, к которому нужно подходить умело. Если вы сомневаетесь в своих силах, поговорите со специалистами обо всех нюансах строительства цокольного этажа. Нельзя забывать, что мелкие ошибки в расчетах при строительстве и использование неподходящих строительных материалов могут в будущем обернуться дорогостоящим ремонтом.

Погреб - это место, где можно хранить практически любые продукты. Главное преимущество этой постройки по сравнению с обычной кладовой очевидно – в ней можно хранить соленые или свежие овощи и фрукты, а также различные консервы.В течение всего года температура в погребе не превышает 7°С, что почти соответствует температуре холодильника.

Есть несколько типов подвалов . Самый простой – земляной. Вы также можете построить подвал в гараже. Бывают также такие подвалы, как цокольный этаж, с подвалом, блокированным погребом и т.п.

Для этого вам понадобится: вода, глина и измельченная солома. Замешивайте раствор, пока он не станет пластичным и липким.

Нанесите раствор в несколько слоев, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.Затем можно обшить стены плитой.

Вы также можете сделать старые кирпичные стены или просто залить их бетоном. 90 253

Глиняный пол погреба способствует лучшему хранению овощей и различных продуктов. Основание траншеи – хорошо утрамбованный щебень, сверху залитый битумом. Далее глинобитный пол. Хороший вариант – цементная стяжка.

Для более удобного подвала придется построить лестницу.Изначально необходимо выкопать будущую лестницу, а вместо ступенек тщательно утрамбовать землю. Затем нужно сделать фанерную опалубку на боковых поверхностях ступеней выше горизонтальной плоскости. Затем залейте ступени цементным раствором. Ступени должны быть выложены кирпичом, а ступени из плит должны быть сделаны из камня.

Строительство крышных и подвальных дверей

Самостоятельное устройство цоколя заключается в закреплении его верхней части. Можно над цокольным этажом соорудить стандартный, на 50 см больше самого цокольного этажа с каждой стороны.

Такие меры помогут предотвратить попадание воды в подвал во время дождя. Обязательно утеплите дверь несколькими слоями поролона, а затем покройте сверху дермантином.

Это довольно важный процесс. Все гидроизоляционные материалы можно разделить на два вида: безнапорные и противонапорные . Второй тип материала используется, когда грунтовые воды достигают уровня пола со стороны напора воды. Первый тип материала используется, когда уровень грунтовых вод не достигает пола.

Для лучшей защиты от воды при строительстве используйте дренажный слой. , как правило, подключаются к специальному колодцу, расположенному рядом с подвалом. Дренаж чередуется слоями с почвой, а при укладке слоев его необходимо трамбовать.

Для уменьшения залегания грунтовых вод - т.е. специальная емкость с определенным наклоном для отвода воды. 90 174

Если цоколь защищен от грунтовых вод, гидроизоляцию можно сделать подогретым битумом.Перед тем, как покрыть стены битумом, их необходимо обработать цементным раствором. Битумная гидроизоляция обычно наносится в два слоя. По мере высыхания битума стены обычно посыпают песком.

Правильное хранение — залог успешного хранения продуктов. В подвале вытяжка может быть двух видов.

Первый вариант – естественная вентиляция. Это делается с помощью двух труб: вытяжной и приточной. Работа этой вытяжки основана на разнице температур между помещением и улицей, благодаря чему происходит постоянная циркуляция воздуха.

Обычно вытяжную трубу устанавливают под потолком с концом на полметра выше уровня подвала. Этот. Выходит горячий воздух. А внизу подвала подводящая труба устанавливается на 10 см выше линии пола. Его необходимо защитить металлической сеткой от вредителей и насекомых.

Второй тип вентиляции принудительный. Создается с помощью специальных вентиляторов. Устройство такое же, как и в первом случае. Эта вентиляция необходима летом, т.к.отсутствует воздухообмен из-за повышения температуры наружного воздуха.

Соблюдая все технологические условия, вы построите качественный и надежный погреб, который будет радовать вас не один десяток лет.

Материал вышлем Вам по электронной почте

На дачном участке не помешает построить прохладное помещение для хранения солений, фруктов, овощей и других продуктов питания. В связи с этим стоит рассмотреть, как сделать подвал на даче своими руками.Выполняя все шаги шаг за шагом, вы сможете создать надежное и долговечное хранилище.

Даже небольшое сооружение позволяет хранить большое количество продуктов

Подвал обычно располагается на отдельной территории на улице или под жилым домом. Его основное предназначение – хранение продуктов. Благодаря устройству, полочкам и другим приспособлениям можно увеличить функциональность помещения.

Классификация подвалов по степени углубления:

• подземные сооружения устраиваются в сухих местах;
• полуподземные сооружения возводят во влажных местах при среднем наличии грунтовых вод;
• возводимые сооружения создаются при слишком близком расположении грунтовых вод.

Внимание! В месте с повышенной влажностью следует подложить специальную подушку из песчано-гравийной смеси. Он позволит отделить конструкцию от грунтовых вод.

Строительство цокольного этажа не требует согласования какого-либо контролирующего органа, однако застройщик в любом случае должен определиться с местом его расположения с учетом определенных нюансов. Следует выбирать самое сухое место, подальше от деревьев.

Погреб на даче своими руками пошагово: основные работы

После того, как вы выбрали правильное место для хранения своей страны, вы можете приступить к своей основной работе.Перечисленные ярусы относятся к подземным и частично заглубленным сооружениям. Наземные сооружения имеют несколько иную технологию возведения.

Подготовка котлована 90 253

При рытье котлована необходимо учитывать следующие моменты:

• глубина траншеи зависит от конструкции здания;
• площадь вырытой ямы должна быть несколько больше, так как часть пространства будут занимать стены и полы;
• можно избежать сбрасывания грунта с боковых стен с помощью опалубки;
• Вынутый грунт оставить для насыпи и конструкции сооружения.

Важно! Отдельного внимания заслуживает погреб под домом своими руками. В этом случае полностью отпадает необходимость в напольном покрытии, так как эту функцию успешно выполняют полы первого этажа.

Тумба под полом

Наиболее подходящий вариант – залить нижнюю плоскость бетонным раствором. Для этого со дна убирается весь мусор. Поверхность выравнивается и утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка 15-20 см, сверху укладывается гидроизоляционная мембрана и армирующая сетка, после чего заливается бетон.

Поэтому при рассмотрении вопроса о том, какой цокольный этаж лучше устроить, в первую очередь обращайте внимание на бетонное основание.

Возведение стен здания

Боковые части конструкции должны выдерживать давление на грунт. В основном при их строительстве используют: бетонную смесь

• ;
• кирпичи;
• кирпич;
• дерево.

Укладка пола

Первый вариант перекрытий – деревянные балки.Несущие элементы укладывают ребрами на противоположные стены, а затем обшивают досками. Сверху наносится гидроизоляционная мембрана. Второй вариант – использование сборных железобетонных плит. Они долговечны, поэтому пользуются популярностью. Их укладывают на торцевые части стен и затем засыпают землей.

Для создания качественной вентиляции

Постоянный воздухообмен позволит избежать появления в помещении плесени и гнили, а также поможет поддерживать оптимальный температурный режим.Для вентиляционной установки необходимо установить две трубы. Один из них будет силовым, а другой – вытяжным.

Пластиковые трубы среднего диаметра подходят для вентиляции. Однако их габариты зависят от объема помещения. Приточные элементы обычно располагаются на расстоянии 20 см от пола с одной стороны, а вытяжные – на расстоянии 30-40 см от потолка с другой стороны.

Проблема с высоким уровнем грунтовых вод: погреб своими руками

У определенной категории застройщиков может возникнуть следующая дилемма: если близко грунтовые воды, как сделать подвал? Сразу следует отметить, что это вполне возможно.Для этого необходимо, прежде всего, сделать кольцевой дренаж участка, на котором планируется строительство.

Перфорированные элементы находятся ниже глубины грунта по периметру траншеи. Их уклон должен составлять около 2 см на погонный метр в сторону колодца или канализационного отстойника. Трубы следует засыпать щебнем и обмотать геотекстилем.

Если пол и стены из железобетона, необходимо сделать качественную гидроизоляцию внутри и снаружи.

В качестве герметичного помещения можно использовать большой пластиковый контейнер. Он полностью зарыт в землю. Выкладывая пластиковый погреб на даче поэтапно, можно избежать ошибок при гидроизоляции конструкций.

Статья по теме:

Своими руками после постройки цокольного этажа: фото + дополнительные рекомендации

Беспрепятственный подъем и спуск обеспечивается с помощью. Его ширина не должна быть меньше 40 см, иначе может быть очень сложно двигаться.Допускается уклон до 75 градусов. Материал может быть деревом, металлом или бетоном.

Для хранения расходных материалов необходимо соорудить специальные полки или стеллажи. Обычно для их изготовления используется брус 100х100. Высота конструкции зависит от высоты самой комнаты.

Для сохранности овощей и заготовок на своем приусадебном участке рекомендуется построить подвал своими руками.

Построить подвал своими руками (пошагово)

Обучение .Для начала нужно определиться с местом постройки, материалом постройки и размерами конструкции. В нашем случае был выбран объемный погреб из керамзитобетона, который хорошо защищает помещение от влаги и поддерживает в помещении постоянную температуру. Для такой конструкции была выбрана оптимальная глубина в три метра.

Совет: для строительства подвала лучше всего выбирать возвышенные места, чтобы не было проблем с затоплением строения грунтовыми водами.

Начнем копать котлован . Для комфортного спуска к конструкции необходимо вырыть прямоугольную яму. Затем пол и стены следует хорошо утрамбовать. Затем пол засыпают щебнем или гравием и заливают глиняным раствором. Если есть риск затопления, вместо глиняного раствора лучше использовать бетон, который заливают по предварительно уложенной стальной сетке.

Для стен здания могут использоваться различные методы в зависимости от используемого сырья.Например, вы можете построить бетонные стены. Для этого устанавливается опалубка, укладывается продольная арматура и заливается бетонной смесью. Опалубку снимают через несколько дней. Гораздо проще строить стены из железобетонных или керамзитобетонных блоков. Процесс кладки кирпича можно сравнить с кладкой кирпича. Также на этом этапе необходимо предусмотреть места для дверей и вентиляции.

После возведения стен требуется установка перекрытий . Для этого устанавливается опалубка из ДСП.Чтобы листы держались, их размещают на опорах. На опалубку укладывают армирующие сетки и заливают бетонной смесью.

Чтобы стены были непроницаемы для влаги, необходимо сделать обмазку гидроизоляцией стен подвала изнутри и снаружи. Для этих целей подойдет битумная мастика. На потолок на мастику укладывается гидроизоляционный слой из рубероида.

Предпоследний этап строительства подвала своими руками обратная засыпка бетонного пола и обратная засыпка траншеи землей.

Совет: при засыпке ямы и перекрытия следите за тем, чтобы в земле не было острых камней. Они могут повредить защитный гидроизоляционный слой.

Работает над улучшением хранения . На этом этапе устанавливаются двери, лестницы и выполняются электромонтажные работы. Изготавливаются и устанавливаются полки для хранения заготовок на зиму, специальные места для хранения овощей.

Погреб на даче своими руками из кирпича.Пошаговая инструкция

Для загородного дома можно построить цоколь своими руками из кирпича. Чтобы создать такую ​​структуру, вы можете следовать следующей инструкции:

После того, как вы выбрали подходящий участок для возвышения, вы можете начать копать выемку требуемого размера. В нашем случае размер подвала 2х2 метра.

После утрамбовки стен и пола переходим к устройству Бетонная плита для пола.

Для возведения стен в данном проекте использован кирпич.Стена была толщиной в один кирпич.

Совет: При кладке кирпича необходимо постоянно следить за ровностью стен. Для этого рекомендуется использовать отвес и ватерпас.

Тогда нужно сделать отолок. Для этого устанавливаются деревянные лаги, предварительно обработанные раствором антисептика. Затем укладывают пол и засыпают сверху слоем опилок. Толщина слоя примерно 25–30 см.

Сверху необходимо построить деревянную конструкцию в виде дома с двускатной крышей, в котором необходимо предусмотреть вентиляционный проем и установить входную дверь.

Часть конструкции вырыта вокруг земли, канавка для стекающей с крыши воды.

К вентиляция Были использованы две трубы диаметром 50 см, одна установлена ​​на расстоянии 20 см от пола. Второй – по диагонали на расстоянии 20 см от потолка.

Строительство цоколя из красного кирпича своими руками

Строительство такого подвала начинается с рытья котлована глубиной 3,5 метра. Готовый подвал будет состоять из двух комнат, тамбура и лестницы.

После того, как котлован будет вырыт, необходимо будет заделать стены, пол и лестницу.

После затвердевания бетона приступайте к кладке стены . 90 253

Укладываем на готовые стены металлопрокат, который будет основанием для перекрытия.

Устанавливается опалубка под металлический каркас и заливается бетонная плита. 90 253

После затвердевания бетона приступить к укладке грунтовки частей цоколя из красного кирпича и кровли.

Строительство подвала в сельской местности

Перед возведением цокольного этажа необходимо составить чертежи будущего сооружения, рассчитать количество необходимого материала и набросать примерный план работ. Также обратите внимание, что подвал должен соответствовать следующим условиям:

• должно быть круто;
• температура на складе не должна быть слишком низкой;
• продукты должны быть надлежащим образом защищены от грызунов;
• в подвальном помещении должна быть предусмотрена автономная система электроснабжения;
• подвал должен хорошо проветриваться.

Пошаговая инструкция ремонта старого подвала в загородном доме своими руками

Сначала нужно освободить подземную крышку. Затем можно приступать к очистке грунта и лиственных отводков и разборке накатника . Все работы лучше выполнять от края к центру.

Устройство Фундамент. Для этого подготовьте дно траншеи и установите на него опалубку.Во избежание промерзания рекомендуется толщина стены равняться одному кирпичу. По проекту высота фундамента 150 мм.

Далее необходимо установить арматуру в три ряда. Для этих целей был выбран прокат диаметром 16 мм. К каждому ряду привариваются металлические полосы. Затем конструкцию заливают бетонной смесью и дают затвердеть. Опалубку можно снять через несколько дней.

Примечание: Во избежание проблем с заземлением рекомендуется приварить к арматуре восьмерку.

Стены стены из кирпича. Сначала нужно уложить нулевой ряд на поверхность затвердевшего бетонного основания. Этот ряд проложен тычком. Вверху по центру прикрепите стальные полосы, к которым приварены закладные детали. Таким образом, можно обеспечить надежное заземление. Все последующие ряды выполняются в полкирпича. Через каждый ряд рекомендуется прокладывать стальные полосы. Они помогут укрепить стены подвала. Нет необходимости соединять полосы между собой.

Совет: при возведении стен следите за тем, чтобы между искусственными камнями не было щелей и пустот, через которые в помещение могут проникнуть грызуны.

Когда стена будет высотой один метр, вы можете перейти к блоку подачи воздуха вентиляции . Для этих целей были выбраны канализационные трубы.

До Гидроизоляция Стены подвала, можно использовать кровлю.

Верхнее обвязочное и перекрывающее устройство. Обвязку верхней части металлическими элементами можно монтировать после укладки 21-го ряда. Для этого на последний слой кладки необходимо уложить слой рубероида и засыпать его землей. Для обвязки использовал двутавр №12, который был распилен посередине, и 2 профиля. На роль балки отлично подойдет кусок рейки.

Устройство железобетонное перекрытия Толщина 100 мм.Для этого устанавливаем опалубку, устраиваем арматуру и заливаем бетонной смесью.

Затем нужно установить люк, сделать подогрев поставить и залить стяжку. Для утепления можно использовать пенопласт толщиной 5 см, для стяжки выбирается щебень самой мелкой фракции.

Устройство электроснабжения в подвале.

Проведение отделочных работ. На данном этапе необходимо сделать навес над вентиляционными трубами. Стены внутри комнаты можно побелить.

Отличия подвала от подвала

Подвал — это помещение, расположенное ниже уровня земли в здании. Подвал можно использовать для хранения летнего инвентаря, мастерской и т.д. Основное назначение подвала – хранение продуктов. Дополнительно цокольный этаж можно оборудовать как отдельное помещение.

Как сделать подвал из подвала

Если в здании есть подвал, его можно переоборудовать в подвал. Для этого необходимо будет разделить подвал деревянной перегородкой и установить стеллажи для хранения продуктов. Также в подвал следует провести освещение, установить вентиляторы и соорудить лестницу.

Совет: лестница в подвал должна быть удобной. Не должно быть крутых ступенек.

В случае, если температура в подвале в зимний период опустится ниже нуля градусов, необходимо произвести обогрев стен. Перед монтажом теплоизоляции рекомендуется покрыть поверхность противогрибковым средством или гашеной известью. Стены можно утеплить рулонной кровлей, стеклянным утеплителем или обычным пенопластом. Поверх теплоизоляционного слоя следует уложить листы фанеры или ДВП.

Также может потребоваться теплоизоляция пола.Для этого можно положить прочную полиэтиленовую пленку, на которую уложена древесина. Если этого недостаточно, можно залить поверхность пола битумом. Поверх этого материала укладывают слой опилок толщиной 5-6 см и деревянный пол.

.

Как делают хлеб вручную и кто живет в подвалах дворца?

Легенда о "благодетелях" - крохотных человечках, живущих в подвалах дворца в Галинах, секреты выпечки домашнего хлеба из Жидово, местные песни и традиции деревень в гмине Бартошице - это сокровища, спасенные от забвения благодаря юным репортерам. Дети записали мини-портреты и открыли для себя культурное богатство своих предков.

- Я не только узнал много нового, но больше всего узнал, какой была моя школа раньше, кто ее посещал, каковы были правила.Я не ожидал, что можно ударить студента линейкой. Работа репортера очень тяжелая, но беседы с героями великолепны, - говорит Ула Суботович, 13-летняя девочка из Соколицы, одна из участниц конкурса «Память и идентичность».

Идея конкурса на лучшую мини-радиопередачу заключалась в том, чтобы сохранить сюжеты, связанные с регионом. Задача участников конкурса – юных репортеров из шести школ гмины Бартошице – раскрыть приключения, переживания, проблемы и прорывные события в жизни местного сообщества, а также легенды и факты, связанные с памятниками, парками или зданиями, расположенными в гмине Бартошице. коммуна.

Дети узнали, среди прочего легенда о "благодетелях" - крохотных человечках, которые живут в подвале дворца в Галинах и иногда озорничают, например прячут предметы или перемещают вещи в другие места, а потом посмеиваются из укрытия, когда ты изо всех сил пытаешься их найти. Девушки из Жидово своими руками пекли тесто для хлеба, приготовленное по рецепту, передающемуся из поколения в поколение в одной из семей. Жители села Войцехи пришли встречать журналистов-дебютантов с аккордеоном и исполнили песни, связанные с регионом.В Безледах задавались вопросом, лучше ли жить при социалистическом строе или во времена современной демократии. Дети с любопытством притыкали уши и микрофоны.

- Сохранение историй, связанных с регионом, укрепляет местную идентичность и общность, - говорит Аркадиуш Гут, преподаватель Люблинского католического университета, инициатор и организатор конкурса «Память и идентичность», основатель фонда Pro Liberis et Arte, происходящего из гмина Бартошице. - С одной стороны, нашей целью было вовлечь детей в проект, который станет свидетельством прошлого, а с другой стороны - помочь им приобрести практические навыки, которые пригодятся в будущем.Речь идет о профессиональных радиомастерских, подготовке сценария программы, звукозаписи, монтаже собранного материала, работе программы звукомонтажа.

В результате получилось шесть мини-докладов продолжительностью от 4 до 6 минут. Истории Безледа, Галина, Кравчика, Соколицы, Войцехова и Жидовы привели в восторг гостей, собравшихся на финальном гала-концерте. Жюри конкурса пришлось нелегко, но победитель мог быть только один. До последних мгновений перед приговором дети, собравшиеся на сцене во время гала-концерта, трясли большими пальцами и напрягали слух.Когда оказалось, что победила команда школы в Войцехах, девочки закричали от радости. Затем пошли слезы умиления. - Дети вложили в этот проект много сил, сами записали разговоры с жителями, самостоятельно переписали материал на компьютеры и занялись обработкой звука. Я очень горжусь ими! - сказала Данута Фийол, руководитель группы. В качестве награды команда из Войцеха примет участие в годичных языковых курсах.

- Соревнование было огромным испытанием, но я не ожидал, что дети так увлекутся! - добавила Эва Хадала, руководитель команды из Жидово.- Одна из моих учениц, Габрися, даже осталась в школе после уроков, чтобы попрактиковаться в монтаже звука и подготовить наш доклад для оценки жюри. Может быть, в будущем она захочет стать журналисткой?

- Сможете ли вы научиться создавать хорошее радио? Это определенно спорный момент. Тем не менее, я надеюсь, что благодаря мастер-классам и конкурсу нам удалось заразить молодых репортеров любовью к звукам, внимательному слушанию и выражению мира вокруг нас через звуки», — сказала Магдалена Шидловская, журналист Радио Ольштын и член жюри. конкурса «Память и идентичность».

Финал конкурса "Память и идентичность" состоялся 22 мая в Безледах в рамках 17-го Варминьско-Мазурского Дня семьи. Главной темой семейного пикника стала Франция – кулинарное и культурное наследие страны. Французский театр, школа французского рисунка, совместное приготовление французских деликатесов – вот лишь некоторые из достопримечательностей международного дня.

Самым веселым для детей был велопробег Mini Tour de France. Призами за первые места в нескольких категориях гонки стали новые мотоциклы.

у вас есть

.90 000 Семейный дом художников в сельской местности недалеко от Кракова

В гуще буйной зелени, благоухающих цветов и трав, вдали от города расположилась семейная пристань. Обнаруженный много лет назад как старый склад, он постепенно превратился в дом, обросший сокровищами и диким вином.

Родной город художников

Трудно сказать, кто главный! Главный хозяин - Анджей, который круглый год присматривает за домом, а в сезон ухаживает и создает сад, утверждает, что кот Клочек здесь хозяин!

Алина - рисует, фотографирует, оформляет интерьеры и готовит - интересуется вкусами со всего мира; Анджей - философ, который всегда хотел быть плотником, а когда стал плотником, захотел быть садовником.Кроме того, во всей семье есть интересные личности: ученый, инженер, историк, служащий, учитель - но многие из них связали свою жизнь с искусством. Вот почему дома так много старых картин и вещей: покупных, изысканных, сделанных своими руками. Все собираются вместе по большим поводам, но дом открыт круглый год. В нем достаточно комнат, таинственных закоулков и закоулков, чтобы каждый имел кусочек для себя.

Дом в деревне, который они сами придумали

- Так как везде много шуток, то и архитектура своего рода шутка .Крыша держится на двух огромных деревянных столбах, говорят хозяева. - Оригинальные столбы, которые остались от стоявшего здесь амбара, раньше организовывали наше пространство. Если бы не они, никто бы и не поверил, что среда обитания построена не с нуля.

Дом прямоугольный в плане . Боковые пристройки - студия и садовые комнаты. В гостиную и кухню можно попасть из внутреннего сада. Очень приятно, особенно летом, открыть большие окна и начать день босиком на траве с чашечкой кофе.Другая сторона представляет собой уютный задний двор с крытой верандой и большим столом. Белая винтовая лестница оказалась самой сложной. Плотник за плотником отказывались, объясняя, что такая конструкция невозможна. Наконец пришел старый мастер - господин с деревянной, разбитой мерной чашей - посмотрел, подумал и сказал: - Можно, через неделю будут готовы. Он сдержал свое слово. Благодаря им удалось увеличить дом на этаж и спроектировать больше спален с ванной наверху.

Интерьер в скандинавском стиле

Белые стены являются идеальным фоном для цветов, которые представляют мебель, детали и картины.Часть семьи много лет жила в Швеции и привезла много вещей (часы, зеркала, мебель, безделушки). Они сияют по-королевски, впечатляют своей утонченной формой и в то же время скромны. Повсюду много золота и синевы, столь характерных для эпохи короля Густава III, который хотел создать свой Северный Париж в 18 веке. Атмосфера здесь - их заслуга.

Необыкновенные вещи

Антиквариат, книги, юмористические предметы . Самое главное, однако, ниша у лестницы — на освещенных полках семейные сувениры, фотографии и безделушки от бабушек и дедушек: старинный барометр, кожаные перчатки, веер, бальные сумки, хрустальный флакон духов. Заводной мишка, письма.Многие годы большая семья собирала сокровища со всего мира и привозила их сюда.

Красивые покрывала, украшающие спальни, родом из Индии. Их разработала француженка Бриджит Сингх, создающая оригинальные ткани. Многие предметы, такие как керамические птички в клетке, некоторые картины, экзотическая свадебная шапка с бисером и перьями, являются подарками от друзей. Что интересно, во всем доме нет сервизов, в том числе и фарфоровых. В столовой посуде полное разнообразие, и у каждого, кто приходит в гости, есть любимая тарелка с подобранным к ней стаканом.

Есть и приколы . Например, гусь по кличке Рексио путешествует с хозяевами уже три десятка лет. Германия, Польша, Швеция - везде, где Анджей и Алина реализовывали свои проекты, там была и она. Кроличьи часы из «Алисы в стране чудес» постоянно двигают глазами, показывая часы. Хозяевам нравятся часы, поэтому за эти годы собралась прекрасная коллекция. Смеются над тем, что каждый из них идет своей дорогой и живет по своему ощущению времени.

Сад, который меняется из года в год

Недавно он был обогащен тремя сортами благородных сортов винограда, растущих на перголах.Может, гости отведают вина осенью? Хозяева стараются предоставить как можно больше ароматных растений. Есть флоксы, пионы, табак, табак, мацейка, резеда, лаванда, лилейники, травы в горшках. Розы? Только самые ароматные. Нет недостатка в сирени и жасминах. А с ранней весны анютины глазки. Они избегают хвойных. Они хотели бы, чтобы это был настоящий загородный сад с местными растениями.

У них также есть небольшая мастерская для тех, у кого есть момент вдохновения и кто хочет что-то создать: нарисовать картину, сделать что-то своими руками или обновить стул.Им поможет семейный плотник-реставратор Анджей. Мечта о доме сбывается в деревне недалеко от Кракова. Тёплое, дружелюбное, где всегда находят время поговорить, вместе приготовить и отдохнуть. Обычно о таких местах читаешь только в книгах. Тихая гавань, под заботливым взглядом главного хозяина - Клока.

Текст и оформление: Юлька Палушкевич
Фото: Лео Цапперт

.90,000 10 малобюджетных идей для домашней игровой площадки

Несколько самых интересных и малобюджетных идей для домашней игровой площадки

Домашняя детская площадка – как ее разнообразить?

Приближается лето. Это правда, но это придет. Уже бывают дни, когда мы проводим больше времени на улице, чем внутри, и я не скрываю — я этому очень рада. Чтобы сделать это времяпровождение на свежем воздухе максимально приятным для себя и детей в этом году, я решила поискать несколько приятных идей для домашней игровой площадки, которые в то же время не будут стоить слишком много времени и денег, а также предоставят много веселья.

Итак, вот мои самые интересные находки, из которых две, три (а может и больше) я планирую реализовать на практике в этом году:

1. Балка балка и аналогичная

В общем, один из моих любимых аттракционов, потому что, с одной стороны, это вызов (часто и для пожилых людей), а с другой стороны, он не несет слишком большого риска (возможно, какой-нибудь синяк). Идеально подходит для семейного упражнения под названием «Баланс между работой и личной жизнью»;)

Необходимые предметы:

• Несколько досок
• Несколько пней

2.Качели для скейтборда

Что ж, должен признать, что это одна из самых простых и в то же время самых очаровательных идей, которые я обнаружил. Качели, на которых вы стоите. Мне самому любопытно, как именно он приводит его в движение.

Необходимые предметы:

• Изогнутая доска (желательно старый скейтборд) - можем взять и прямую доску
• Шнур
• Некоторые ручки

3. Поезд/автомобиль

Став взрослым, я не совсем помню почему, но я знаю, что все автомобили, поезда и другой транспорт на детских площадках всегда были (и остаются) невероятно переполненными.И сделать это в домашних условиях не так уж и сложно, даже если это продлится всего несколько сезонов.

Требуемые предметы:

• Несколько досок/багажник
• Пластиковые сиденья
• Рулевое колесо

4. Стенка для скалолазания горизонтальная

Сюда его поставят в основном потому, что мои дети очень любят лазить, а я бы не решился сделать в своем саду нормальную стенку, а с маленькими не так весело.Так что это идеальное среднее решение.

Требуемые предметы:

• Кронштейны для скалолазания (не самые дешевые, потому что мы будем платить около 100-200 злотых за 20 элементов)
• Стенка сверхпрочная

5. Пиратский корабль

Так просто и так вдохновляет воображение. Поддон + балка + кусок ткани. Еще один пример, показывающий, как мало нужно, чтобы сделать что-то великое.Я бы просто добавил руль направления к тому, что мы видим ниже.

Требуемые предметы:

• Поддон (или аналогичный)
• Прямая балка
• Флаг (идеально подойдет старый лист, но я уже видел пиратские флаги для детских площадок в супермаркетах)
• Шпагат
• Стер

Вот моя попытка, сделанная за 5 минут из ничего :)

6. Детская кухня

Я все время напряженно думаю о ней, но почему-то не могу себя окончательно убедить.Тем более, что я только что узнал, что такие садовые кухни профессионально называются глинобитными кухнями :)

Необходимые предметы:

• В основном много досок
• Раковина или чаша на своем месте
• Кастрюли, сковороды, ложки
• Садовый шланг (дополнительно для подключения к водопроводу)
• Много терпения
• и пемза
• Серия

7.Указатель

Это указатель в далекие или несуществующие земли, который будет играть декоративную роль. С ним невозможно играть, но он все равно будоражит воображение. Конечно, я буду следовать (если захочу) идее, подобной той, что на картинке, потому что мои дети потихоньку начинают познавать эти миры, и я знаю, что это будет мишень.

Требуемые предметы:

• Балка
• Несколько плат
• Калька (печатаем на ней, а потом проглаживаем надписи - только не забудьте распечатать надписи в зеркальном отображении).
• Железо

8.Садовые игральные кости / садовые игральные кости Jenga

Если только ваши дети любят всевозможные игры, эта идея для вас.

Требуемые предметы (кубы):

• Достаточно одной толстой доски, разрезанной на равные квадратные части
• Циркулярная пила по дереву (или при покупке дерева можем заказать распил сразу)
• Шлифовальный станок или для полировки кромок
• Дрель со специальным широким сверлом для выполнения отверстий на кубе
• Возможна краска

90 200

Требуемые предметы (Дженга):

• Много толстых досок, которые мы разрезаем на равные части
• Циркулярная пила по дереву (или при покупке дерева можем заказать распил сразу)
• Шлифовальный станок или для полировки кромок
• Возможна краска

9.9000 меловая доска 3

Я знаю, что у некоторых в интерьере висят доски для мела, но в то же время знаю, что это не пройдет мимо нас (мел - не самая чистая игрушка :). Поэтому если что, то только в саду.

Требуемые предметы:

• Меловая доска или обычная классная доска и соответствующая краска (даже не обязательно «меловая»)
• E… вот и все :)

90 230

10. Балансировка на линиях

В общем, хорошая веревка — это сокровище.У него так много применений, что человек даже не может себе представить. Однако мне больше всего нравится использовать его для создания «моста», через который будут проходить дети. Рекомендую выкопать большой каньон или залить под него лавой, но даже если мы этого не сделаем, дети все равно будут думать, что они там ;)

Здесь я уже реализовал два применения веревки: балансировку и качание.

Требуемые предметы:

• Веревка
• Еще веревка
• Еще больше веревки

Где я могу найти отдельные компоненты для таких конструкций?

Удивительно (по крайней мере, я был удивлен), что большинство элементов (если не все) мне удалось найти в магазинах DIY.Даже штурвалы и корабельные рули. У них также есть доступ к доскам, и они могут разрезать их на нужные нам куски. Конечно, лучшее решение — разработать «смежные комнаты», которые годами лежат на чердаке или в подвале, но если что-то упустим, то уже знаем, где искать.

У вас есть идеи?

Может быть, вы уже что-то сделали и хотели бы похвастаться? Или, может быть, вы мечтаете о чем-то более трудоемком в своем саду? Делитесь в комментариях и вдохновляйте других.Впрочем, мне самому очень любопытно :)

Источник фото: pinterest.com.

Права на основное изображение принадлежат Эдуардо.

.90 000 "Великолепный, самый большой и единственный в своем роде" - МЕСТО

Абстрактный

Аннотация 9000 3

Дом Хлопа – это здание, в котором сохранились яркие воспоминания, исторические тексты и отсылки к поп-культуре. Несмотря на то, что это почти культовый объект, он никогда не публиковался в монографическом виде. В статье предпринята попытка обрисовать его историю в широкой перспективе: от первых голосов, говорящих о необходимости строительства центрального народного дома в Варшаве в начале ХХ века, до политических изменений после Второй мировой войны, позволивших сбору средств и строительство объекта.Здание отвечало социально-культурным потребностям сельского населения, а также преследовало политико-пропагандистские цели властей. Приватизация 90-х годов принесла многочисленные изменения - освободительная деятельность социального института сменилась частным интересом. Произошла пристройка, реконструкция интерьера и уничтожение декораций. Крестьянский дом из символа оттепели стал символом преображения.

DOI

В статье представлен очерк истории Крестьянского дома в Варшаве – от первых голосов о необходимости его строительства в начале 20 века, через последующие попытки его реализации, до современного состояния, в результате политического преобразования в Польше после 1989 года.Описание деятельности поколений активисток и женщин-активисток, способствовавших созданию Дома крестьян в Варшаве, призвано показать долговременность идеи, материализованной благодаря благоприятной атмосфере политической оттепели во второй половине 1950-х гг. . На протяжении более 30 лет здание отвечало социальным и политическим потребностям сельского населения и политической власти, а приватизация и реконструкция стерли не только архитектурный характер здания, но и положили конец его институциональной деятельности.

Идея

В 1911 году в еженедельнике «Заранье» активист крестьянского движения Томаш Ночницкий писал о необходимости строительства народных домов по всей стране.Это должны были быть учреждения просветительского и культурного характера, действующие в селах и городах. Через год в том же журнале был опубликован небольшой текст крестьянина Зигмунта Борковского о необходимости построить народный дом в Варшаве. Эта необходимость аргументировалась отсутствием знаний о хорошем и дешевом жилье среди сельского населения, приехавшего в Варшаву, опираясь на собственный опыт и опыт соседей. Дом также должен был стать местом для интеграции фермеров из разных уголков страны и форумом для обмена знаниями.

В 1913 году тема строительства центрального народного дома широко обсуждалась на съезде сельскохозяйственных кружков, а в журнале «Заранье» был опубликован текст Юзефа, народного учителя, который привел дополнительные аргументы для обсуждения, на этот раз политического характера. Автор ссылается на слова Станислава Лещинского: «Советую заменить выражение «господин с господами» выражением «господин с крестьянами», потому что чем знатнее и богаче барин, тем больше к нему притекало крестьянского труда». Он пишет о необходимости осознать, сколько великих состояний, а значит, и дворцов и замков, получено от рабского труда его и его предков.Он хочет, чтобы все поняли, что стоимость строительства народного дома в Варшаве невелика по сравнению с тем, что крестьяне потеряли в результате многолетней эксплуатации. Крестьянский дом, в отличие от предметов роскоши, принадлежащих тем, кого Лещинский называет «господами господами», будет общей собственностью крестьян. Автор придает большое значение прогрессирующей эмансипации сельского населения, следствием которой являются частые поездки в Варшаву.

Похожий взгляд на этот счет можно найти несколько десятилетий спустя в брошюре «Будущий дом Хлопа» : «Гимназии и школы для ваших детей построены в Варшаве, построены ваши великолепные дворцы.[…] Было ли что-нибудь построено для крестьянина, который своим трудом кормил страну?». Этот пропагандистский текст удивительно точно иллюстрирует условия, в которых вынуждены были ночевать крестьяне в столице: «Гостиницы были слишком дороги для крестьян, поэтому они ночевали в грязных постоялых дворах или просиживали всю ночь на жесткой скамье на вокзале среди постоянный шум и суматоха. Если была крестьянская конвенция, то многие спали на полу, а были и такие, которые даже места там не находили и сидели ночью на лестнице или в воротах (часто подвергаясь насмешкам и насмешкам)».

Тема строительства народного дома в Варшаве поднималась много раз, но благоприятных политических и экономических условий не было. После войны это оценивалось как проявление опасений, что: «Такой крестьянский дом в столице мог бы стать местом встречи крестьян и рабочих, местом взаимопонимания, а между тем политика буржуазных правительств как раз и заключалась в том, чтобы поссориться с рабочему, лгать крестьянину, что его интересы противоречат интересам рабочего, нарушать единство трудящихся.Потому что довоенные правители Польши боялись такого единства».

Политические изменения после Второй мировой войны вызвали новый интерес к теме. Уже в 1946 году Объединенная народная партия (ЗНЛ), Крестьянский союз самопомощи (ЗСЧ), Союз сельской молодежи РП Вичи и Верховный совет восстановления Варшавы (ВРВ) предприняли первые организационные деятельности и начали еще одно мероприятие по сбору средств. Предложенная программа Дома Крестьян совмещала в себе функции общественно-культурного и просветительского центра сельского населения и местонахождения народных организаций, в том числе ЗСЧ и профсоюзных объединений.В здании должны были разместиться гостиница, столовая, зал заседаний, конторы, библиотека с читальным залом, лазарет, институты, молодежные организации, культурные объединения, выставки и даже типография. По мнению ЗСЧ, необходимо было большое открытое пространство, позволяющее организовать массовые съезды, сельскохозяйственные выставки, а также создать игровое поле, экспериментальные площадки и лаборатории для институтов и даже этнографический музей.

Инвестиции планировалось осуществить в три этапа. Сначала в главном корпусе должны были разместиться три конференц-зала, гостиница и общежитие для сельской молодежи на 250 мест, а также несколько офисов ЗСЧ и отраслевых объединений.Затем были запланированы еще офисы на 1500 человек, а на последнем этапе - офисы для других организаций и другие объекты. Уже тогда Комитет по строительству проводил исследования среди организаций, деятельность которых была связана с миссией Дома крестьян, относительно потребности в площадях под помещения.

В 1947 году было принято решение разместить Дом Хлопа на расширенной улице Маршалковской (между улицами Зельна, Злота и Сиенна - на территории сегодняшней площади Дефилад). Далее планировалось строительство здания Центральной комиссии профсоюзов (ЦРКП).Площадь была очищена от завалов в День народа общественными усилиями с участием крестьянских подвод из окрестностей Варшавы. В том же году был объявлен закрытый архитектурный конкурс, который не был подведен.

М. Хандзелевич-Вацлавек, Б. Пневский, Конкурсный проект Крестьянского дома, ситуация, 1957 г., ежемесячник "Архитектура" 1958 г., SARP

М. Хандзелевич-Вацлавек, Б. Пневский, Фасады и разрезы, 1957, ежемесячник "Архитектура", 1958, SARP

М.Хандзелевич-Вацлавек, Б. Пневски, Ситуация со зданием, ежемесячник "Архитектура", 1962 г., SARP

M. Handzelewicz-Wacławek, B. Pniewski, План первого этажа и типового гостиничного этажа, "Архитектура" ежемесячник 1962, SARP

В 1950 году под патронажем президента Болеслава Берута был создан Центральный комитет по строительству крестьянских домов. Председателем был назначен маршал сейма Владислав Ковальский, его заместителями стали заместитель премьер-министра Хилари Хелховский и член Государственного совета Юзеф Нечко, а в комитет вошли представители Польской объединенной рабочей партии (ПОРП), ZSL. , ZSCh, CRZZ, Союз польской молодежи, Союз женщин и Союз писателей.Секретариат Комитета состоял из представителей ЦК Польской объединенной рабочей партии, Верховного исполнительного комитета ЗСЛ и Главного правления ЗСЧ. Вместе с ним были созданы воеводские, повятовые, гминные и уездные комитеты, действовавшие на базе структур ЗСЧ.

Первое заседание ЦК состоялось 16 декабря 1950 года. В ходе встречи обсудили соотношение обслуживаемой территории с социально-культурной частью, расположение госучреждений, проблему роста недовольства сельских общин в связи с затянувшимся решением о начале строительства.Было решено, что Дом Хлопа должен быть построен в центре Варшавы и носить социально-культурный характер, с преобладанием служебной части. Планировалось 1000 гостиничных мест, половина из которых должна была находиться в большом помещении, предназначенном для массового размещения и ежедневного отдыха.

Сбор средств снова начался. Это было выполнено в соответствии с принятой программой, которая предполагала продажу 5,4 млн кирпичей на общую сумму 20 млн злотых. Февраль 1951 года был объявлен месяцем строительства Крестьянского дома, а акция активизировалась во время торжеств и праздников, отмечаемых сельской общиной, особенно в дни Народного праздника и праздника урожая.Подчеркнута роль привлечения местных комитетов и их конкуренция. В рамках кампании по продвижению коллекции была издана брошюра об идее строительства «великого, величавого и монументального» Крестьянского дома, в котором «каждый крестьянин, приехавший в Варшаву, найдет гостеприимство, приют, заботу, помощь в обустройстве дело, ради которого он приехал», описывая также важную роль рабоче-крестьянского союза в борьбе за уничтожение вашего гнета и за осуществление шестилетнего плана.

№

Сбор велся с большими перерывами до 1953 года.С самого начала критиковался ход пропагандистской кампании на национальном и местном уровне, а также отсутствие связи и медлительность комитетов, а также сложное сотрудничество между организациями, входящими в состав ЦК. Это привело к тому, что большая часть деятельности была основана на структурах ЗСЧ. Несмотря на проблемы, было собрано более половины запланированной суммы - 10 млн 34 тыс. злотых.

Дискуссия о местонахождении Крестьянского дома еще продолжалась, потому что площадь Дефилада была спроектирована в районе, выбранном в 1940-х годах на улице Маршалковской.Первоначально в расчет принимался район на Аллеях Иерусалимских 67/77 (напротив сегодняшнего Центрального железнодорожного вокзала), затем была получена новая локация по адресу Краковское предместье 62, на месте бывшего дворца Казановских. Он подвергался критике за значительные трудности в его реализации в связи с «историчностью здания, необходимостью ликвидации или перемещения существующих и процветающих учреждений в этом здании», а также невозможностью свободно формировать корпус и функциональную программу здание и его неподходящее месторасположение.

В 1953 году Секретариат ЦК признал строительство Крестьянского дома несправедливым. ЦК и полевые комитеты приостановили свою деятельность, а сельское население стало спрашивать, «что с деньгами, почему не строит». Помещения для учреждений, местопребыванием которых должен был стать Крестьянский дом, планировались во дворце Казановских, который предстояло перестроить.

Исполнение

Проблемы с выбором локации и отсутствием достаточных средств, а значит, и решение о начале инвестирования обеспокоили всех, кто внес деньги, и широко обсуждались сообществами ЗСЛ и ЗСЧ, которые продолжали попытки строительства.Шансы на реализацию этих планов появились только после того, как в 1955 году начались политические изменения.

Именно тогда были рассмотрены новые места расположения объекта: Театральная площадь, угол улиц Медовой и Длуги, восточная стена площади Дефилада и площади Варецкой (с 1957 года Повстанцовская площадь Варшавы). В декабре 1955 года Верховный исполнительный комитет ЗСЛ дал положительное заключение по выбору площади Варецкого, что было оправдано лучшими условиями для программы Дома крестьян, близостью в то время площади Сталина и наличием услуги и транспорт.Здание также должно было организовать район и стимулировать его развитие.

№

Решением Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии и Президиума ВИК ЗСЛ в 1956 г. было утверждено окончательное местонахождение на площади Варецкого, а ЦК по строительству Крестьянский дом был возобновлен, а в его состав был включен ряд организаций. Председателем был Стефан Игнар - председатель Верховного исполнительного комитета ZSL, а заместителем председателя - Эдмунд Пщулковский - заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК Польской объединенной рабочей партии.Были воссозданы воеводские, повятовые, гминные и общинные общественные комитеты по строительству крестьянского дома, собиравшие средства и продвигавшие идею строительства.

№

Постановлением Президиума Правительства от декабря 1956 г. утверждено место и установлены сроки строительства, которое было поручено Министерству городского хозяйства. Была создана Инвестиционная палата по строительству Крестьянского дома, и с тех пор она сотрудничала с ЦК. По решению Экономического комитета Совета Министров расходы на строительство Дома крестьян должны были покрываться наполовину из средств, собранных ЦК крестьянского строительства, и наполовину из государственного бюджета.

В 1957 году по требованию ЦК по строительству Крестьянского дома в Варшаве правление Варшавского отделения Союза архитекторов РП объявило закрытый конкурс на проект Крестьянского дома. В состав жюри вошли председатель Зигмунт Карпинский, судья Вацлав Клышевский, Ежи Коварский и Станислав Плоски, заместитель главного архитектора Варшавы Ян Клевин, организационный секретарь Ольгерд Качиньский. Кроме того, от имени инвестора суд назначил заместителя статс-секретаря Министерства строительства и промышленности строительных материалов Войцеха Пирога, вице-президента Комитета по градостроительству и архитектуре Мариана Бенко и Юлиана Ратая – секретаря Центрального комитета по вопросам Строительство крестьянского дома.

К участию в конкурсе были приглашены: Барбара и Станислав Брукальские, Ромуальд Гутт, Богдан Пневский, Францишек Пясчик, Стефан Путовский, Иполит Рутковский и группа Тадеуша Искерки. В итоге было подано шесть работ, поскольку Ромуальд Гутт снялся с конкурса из-за участия в других работах и ​​слишком сжатых сроков. Жюри проходило с 23 по 27 июля 1957 года. Конверты были вскрыты 3 августа 1957 года, а постконкурсная выставка - 27 августа. Был выбран дизайн Богдана Пневского и Малгожаты Хандзелевич-Вацлавек.

Городское положение Дома Хлопа вынудило проектировщиков координировать различные существующие или одобренные здания. Площадь Powstańców Warszawy была пространственно определена тремя элементами: высоким фасадом здания Национального банка и двумя высотными зданиями - Hotel Warszawa (Prudential) и запланированным офисным зданием Польской организации взаимного страхования. Проект, предложенный коллективом Пневского и Хандзелевич-Вацлавека, был единственным, сохранившим форму прежней площади и предусматривавшим невысокое здание – до 17 м.Остальные предполагали расширение площади и высотное здание — до 51 м, что, по мнению суда, не являлось удовлетворительным решением темы.

Судьи искали индивидуальный характер архитектуры в работах, как можно более отдельно стоящий и компактный корпус. Они не хотели, чтобы гостиничная функция преобладала над социальной, важно было выставить помещения общего назначения, например, актовый зал или культурно-просветительские помещения. Акцент был сделан на четкую и прозрачную концепцию интерьера, облегчающую ориентацию в пространстве групп, прибывающих в Дом Крестьянина.В работе Хандзелевича-Вацлавека и Пневского ценились масштаб, довоенные очертания площади, правильно решенная коммуникативная функция, простая функциональная планировка и взаимопроникновение стеклянного интерьера зала с площадью и патио. Вердикт был единогласным.

2 августа на OW SARP состоялось обсуждение конкурсных работ. Выбор суда не был полностью одобрен. Участники дискуссии отметили, что «в Варшаве мы страдаем от отсутствия тем о программе, подходящей для высотного строительства», и сочли низкое здание Дома Хлопа упущенной возможностью.Лех Томашевский считал, что именно городская обстановка, а не использование здания сельским населением, должна определять его высоту: «[…] лежащее здание […] не кажется правильным решением. В этой ситуации скорее следует использовать высотное здание». Подводя итоги, председатель Болеслав Шмидт заявил, что для сохранения контура площади необходимо использовать более низкое здание, а в случае расширения площади было бы целесообразно закрыть ее более высоким зданием. В конечном итоге он оценил приговор положительно.

Проект реализации создан в кооперативе «Обрыс», к авторам присоединился архитектор Войцех Свёнтковский. После конкурса проект существенно изменился: весь объект перенесли на юг, выделили гостиницу дневного пребывания, а на восточной части участка разместили кино- и эстрадный зал.

Войцех Свентковски подчеркивает, что Пневски тщательно отбирал сотрудников и субподрядчиков. Также во время этой реализации позаботились о надлежащем управлении и надлежащей организации работы.Строительство велось Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego Stolica, руководителями строительства были инж. Юзеф Садловски и инж. На Зачинский, а главный инженер со стороны инвестора - инж. В. Галик. Светковский вспоминает о своей работе над проектом: «Технический проект Крестьянского дома разрабатывался на протяжении всего его строительства, потому что всегда что-то происходило, поэтому на Скарпе [в мастерской Богдана Пневского – авт.] происходили очень частые встречи – конференции. представителей Комитета домостроения Крестьянско-инвестсовета.Обсуждались функциональные решения и, возможно, вносились изменения в конструкцию».

Строительство не было гладким. 26 июля 1960 года Штефан Игнар поручил Верховной контрольной палате (НИК) провести ревизию финансовой и строительной деятельности, связанной с Домом крестьян, которая продлилась до апреля следующего года. Он показал, что затраты на строительство были превышены в два раза. Это объяснялось повышением цен на строительные материалы и строительно-монтажные работы, но аудиторы указывали в первую очередь на увеличение кубатуры здания примерно на 15 000 м ³ и трехкратное увеличение расходов на внутреннее убранство по сравнению с обустройством в постановление Президиума Правительства, а также использование дорогих конструкций и богатого художественного оформления «[...] часто с отрицательным влиянием на полезность эффектов [...]».Причинами задержки строительства стали многочисленные изменения конструкции «в основном по вине проектировщиков». Было также предупреждено, что амортизация высоких инвестиционных затрат может привести к повышению цен на услуги в будущем, что не рекомендуется для объектов такого типа. В 1961 году председатель Высшей контрольной палаты обратился в Министерство городского хозяйства с просьбой о взыскании неустойки с Spółdzielnia Projektowo-Kosztorysowa Obrys, от которой, однако, отказались. В результате недоразумений инвесторов с Кооперативом документация была передана в Национальное проектно-сметное бюро «Проект».

Закладка фундамента началась в мае 1958 года, торжественная закладка первого камня состоялась 20 июля, а сдача здания в эксплуатацию состоялась 8 сентября 1961 года - накануне праздника урожая. Оснащение служебных помещений продолжалось до Рождества. Завершенный объект состоял из двух соединенных между собой зданий общей площадью более 63 000 м 90 086 3 - главного корпуса и дневной гостиницы. В главном корпусе площадью 8 264 м 90 086 2 90 087, 1 857 м 90 086 2 90 087 выделены под служебные и социальные нужды.В этой части спроектировано 320 гостиничных номеров. В 7-этажном высоком дневном отеле запланировано 85 номеров полезной площадью 2052 м ² .

Житель поселка мог найти здесь не только ночлег, но и информацию о культурной жизни столицы и ее истории. Рядом с Крестьянским домом должны были располагаться юридическая консультация и информационный пункт, а в функциональную программу входили магазины и служебные помещения. Помимо обычного отеля, так называемый дневной отель - новинка в столице - открыт с утра до вечера и предназначен для гостей, которые не ночуют, но нуждаются в месте для отдыха.Путешествие с детьми тоже рассматривалось и было решено организовать детскую гостиницу. В киносценическом зале планировалось не только показывать фильмы, но и «показывать публике художественные достижения сельских коллективов». Шоу и концерты должны были быть доступны для гостей отеля и жителей Варшавы.

Збышко Семашко, Общий вид с пл. Powstańców Warszawy, 1960-е, ежемесячник "Архитектура" 1962, SARP

Збышко Семашко, Парадная лестница, 1960-е гг.ХХ век, ежемесячник "Архитектура" 1962, SARP

.

Збышко Семашко, Фрагмент зала (вид на ресепшн и мезонин), 1960-е гг., ежемесячник "Архитектура" 1962 г., SARP

Збышко Семашко, Мозаика внутри ресторана, 1960-е, ежемесячник "Архитектура", 1962, SARP

Собрать столько функций в одном месте потребовало особых архитектурно-строительных решений.Дизайнеры хотели создать универсальный интерьер, в котором различные функции переплетались бы и создавали впечатление одного огромного пространства на первом этаже. Это стало возможным благодаря горизонтальному разделению на сервисную и гостиничную часть.

Первый, служебный этаж выполнен из железобетонной конструкции по проекту Бронислава Кендзьерского. На 12 опор размером 1,2 м × 2,4 м с толщиной стенки 20 см и расстоянием между осями 10 м опирался стол — консольно-балочная конструкция с двумя пластинами, нижней и верхней, отстоящими друг от друга на 1 м.Большие, расширяющиеся колонны вели к инсталляционным стоякам, которые в пространстве между панелями разветвлялись на стеклопакеты у гостиничных номеров. Дизайнер использовал «мостовую конструкцию», до сих пор неизвестную в гостиничной архитектуре. Стальная конструкция гостиничного блока, спроектированная Виктором Гуменцки, со сборным перекрытием и кровельными балками была размещена на плите основного потолка. Первый этаж и этажи отеля соединялись тремя открытыми лестницами.

Проектировщики

в полной мере использовали достижения современной техники, а новаторские архитектурно-технологические и конструктивные решения не только произвели впечатление на пользователей здания, но и значительно облегчили его последующую эксплуатацию.Достаточно упомянуть, что планировка такого универсального пространства допускала изменения в расположении функций и планировке помещений, которые в данном случае происходили до завершения строительных работ.

Дом Хлопа был частью более крупного плана восточного фасада Варшавской Повстанцовской площади вместе со зданием Национального банка, спроектированным Богданом Пневским. Площадь перед входом в Крестьянский дом, закрытая с юга зданием банка, а с запада корпусом дневной гостиницы, была важна, хотя в настоящее время совершенно непроходима.Это позволяло видеть здание издалека и на практике могло использоваться как место встречи. Важным композиционным элементом Повстанцовской площади была задуманная Пневским мозаика на западном фасаде берега, которой должна была соответствовать мозаика, подчеркивающая вход в Крестьянский дом. По словам Малгожаты Хандзелевич-Вацлавек, украшение напоминало о пребывании автора в Венеции. В итоге была сделана только мозаика входа в Крестьянский дом, а после смерти Пневского Нацбанк отделали алюминиевой облицовкой.

Компактный корпус и отсечение гостиничной части от культурно-сервисной части должны были обеспечить гостям ощущение уединения с одновременным видом на город. То же самое было использовано для объяснения использования узких портов-фенетров. Повторяющийся ритм создавал характерный геометрический рисунок и подтверждал современность здания. Волнистая линия крыши является следствием запланированного свода-оболочки. Богатая и впечатляющая архитектура должна была произвести впечатление на приезжих из сельской местности. Объяснение формы аттической стены симптоматично метафорой «качающихся нив», вызвавшей ехидные комментарии в прессе.Они смеялись над «верблюжьим домом», «манящими изгибами» и «бабиным домом». Позже Пневски объяснил, что они хотели «использовать дешевые, простые в производстве сборные оболочки, которые определяли бы форму крыши. Жеран сделал их немного иначе, чем мы…». На первом этаже было использовано беспрецедентное для Варшавы большое остекление, цокольная часть отделана зигмунтовским камнем, а этажи гостиницы – карсским известняком.

Фасаду дневного отеля придан характер ритма небольших оконных проемов и использования двухцветного камня.Абстрактная антиисторическая композиция из карсинского известняка и коричнево-красной зигмунтки. Процедура использования двухцветного камня в геометрическом узоре также встречается в работе Пневского в проекте 1952 года Балетной школы на улице Мольера, 2 в Варшаве.

Интерьеры, разработанные главным образом Малгожатой Хандзелевич-Вацлавек, должны были быть в первую очередь современными. Самым важным местом для создателей была прихожая. В 1962 году архитектор написал в «Архитектуре»:

.

Гостиничный холл с рецепцией, предназначенный для массовых экскурсий, рестораны, бар самообслуживания, кафе, клубные помещения, библиотека непосредственно связаны друг с другом или, разделенные только стеклянными стенами, создают впечатление одного большого пространства.Полное остекление внутренних стен цокольного этажа усиливает эффект задуманного единого пространства, в том числе пространственной планировки «патио» и квартала от ул. Гурского, с кинозалами. Из кафе и клубов на антресоли можно обозревать всю площадь холла, ресторана и бара, с другой стороны, за окнами, зрелище столичного движения по тротуарам, дороге ул. Шпитальная и Повстанцовская площадь. Визуальная связность всех интерьеров усиливается общей и полностью просматриваемой плоскостью потолка.

Авторы предложили жителям отеля возможность поучаствовать в городской жизни и отдохнуть. Первый должен был стать «привлекательным моментом» для людей, приезжающих из сельской местности. По этой причине дизайнеры создали основу для совместной деятельности, интеграции, наблюдения и наблюдения. За счет скопления множества функций в одном пространстве вестибюль представлял собой своеобразный город в городе.

Архитектор комбинировал различные материалы и широко использовал пластик.Зона обслуживания была отделана различными камнями местного происхождения, которые Пневский очень часто использовал в своих проектах. Лестница была облицована зелено-марианским и славневицким мрамором. Мозаика играла очень важную роль в декоре. Главный вход был отмечен композицией, разработанной Владиславом Зыхом, а в интерьере самым важным украшением была монументальная реализация, выполненная Ханной и Габриэлем Реховичами и Барбарой Пневской-Красинской. Считающийся самым большим в Польше, он тянется вдоль стены через всю представительскую часть и внутренний дворик, усиливая впечатление единого пространства.При создании проекта художникам было предложено найти в своей работе реалистичные фрагменты, которые сделали бы ее доступной для реципиентов — это растительные и животные мотивы. Мозаика нетипична - вместо обычных тессер в ней использованы разноцветные кусочки стекла, речная галька, осколки китайского фарфора, керамические плитки и кусочки медного листа, соединенные с фреской. Украшение в интерьерах и во дворе дополняли позолоченные углы здания.Помимо классических отделочных материалов в интерьере на опорах использовали терраццо с битым стеклом. Светильники, висящие на разной высоте, были важным элементом интерьера зала. Было принято решение о декорированных вручную сферах ручной работы.

Тадеуш Ничек в журнале «Budownictwo Wiejskie» писал, что «Дом Хлопа должен способствовать связи сельского населения со столицей: с центральными органами общественных, кооперативных и государственных организаций и учреждений, а также с культурной жизнью города». Варшава».Современная архитектура здания стала обрамлением для различных культурных, образовательных и экономических мероприятий, получателями которых также должны были стать жители Варшавы. В форме ярмарок, бесед и лекций были организованы выставки народного творчества и презентации последних достижений в области сельского хозяйства.

Трансформация

И идея, и история строительства Крестьянского дома хорошо отражают бурное начало формирования народной власти в Польше.Реализация в период политических перемен и программа позиционируют его как символ оттепели. Ее характер изначально был освободительным и демократизирующим, а со временем к ней добавилась и пропагандистская функция. Он обеспечил жителей деревни капиталом, который способствовал «своим размахом укреплению рабоче-крестьянского союза». Это дало жителям сельской местности возможность узнать о культуре и городе. Благодаря монументальной архитектуре крестьянские массы должны были помнить о своей важной роли в строительстве социализма и относиться к его современности как к направлению, в котором движется польская деревня.

После 1989 года бывший Дом Хлопа стал собственностью гостиничной сети Громада и значительно преобразил ее. Реконструкция здания проходила с начала его эксплуатации. Изменения в пользователях, строительном законодательстве, другие потребности и проблемы потребовали новой архитектуры.

В девяностые годы произошел ряд мелких преобразований в связи со сменой собственников служебных помещений. На фасадах появились новые вывески, входы, ступени и плакаты. Расширение со стороны улицы Гурского, запланированное в 1990 году немецкой компанией HODAK-BAU по проекту югославских архитекторов, привело к реновации фасада - деревянные окна-форточки были заменены окнами из ПВХ с тяжелым профилем, отделяющим подвижная часть от неподвижной.В 1994 году Малгожата Хандзелевич-Вацлавек вместе со своим сыном Якубом Вацлавеком разработали проект модернизации фасада. Это не было реализовано до 1996 года с заменой деревянных конструкций и развитием аркад на углу улиц Гурского и Шпитальной. В 1997 году был реализован проект Дизайнерского агентства А-4, а на первом этаже разместился Конгресс-центр. Интерьер был основательно реконструирован: от холла отделили три конференц-зала, а кухню, подсобное помещение и столовую перенесли в цокольный этаж. Снижен уровень существующих подвалов, установлены подвесные потолки в системах Nida Gips и Thermatex с установленным освещением и пожарными извещателями.Полы были заменены, а конференц-залы покрыты коврами. Основной причиной внесения изменений стал вопрос огнезащиты здания и необходимость применения негорючих и огнеупорных материалов – здание несколько лет не соответствовало требованиям законодательства, но в заключении о реконструкции также упоминалось» улучшение эстетики помещений». Как следствие, впечатление единого пространства и взаимопроникновения интерьера и экстерьера было полностью утрачено, а мозаика Реховича и Пневской оказалась в меньших помещениях, что существенно изменило ее восприятие.Техника, использованная художниками, и отсутствие ухода привели к окислению отделочных материалов и обесцвечиванию. Через несколько лет мозаику на входном портале вырезали.

В 2001–2003 годах на площади перед входом было построено новое здание гостиницы по проекту Autorskie Biuro Projektowe A-4. Авторы пишут о своем проекте так:

Новое здание было функционально связано с существующей гостиницей стеклянной связью, закрывающей главный вход в существующую гостиницу и вход в новую банковскую часть.Прозрачные, незаметные перегородки призваны создавать комфорт свободного перемещения между двумя объектами, и в то же время быть практически незаметным элементом для пользователя. Соединение первого этажа с улицей Варецкой полукруглой формы подчеркивает вход на лестницу, ведущую к существующему зданию. Оболочечная форма проезда и перекрытия технического этажа напоминает волнообразную перекрытие существующего здания, стремясь подчеркнуть однородную функцию обоих объектов.

Проект вызвал большие сомнения. Якуб Вацлавек, сын покойной Малгожаты Хандзелевич-Вацлавек, написал по этому поводу Ежи С. Маевскому, автору текста Pudłem w Pniewskiego , и переслал письмо в архитектурный отдел гмины Centrum округа Средместье. . Он критикует расширение за масштаб, не приспособленный к окружающей среде, застройку большой части Варшавской площади Повстаньцов, закрывающую главный фасад Крестьянского дома, что приводит к изменению восприятия тела здания, а также «использование вычурного ракушечного остекления» как связующее звено между двумя зданиями.Вопрос о пристройке Крестьянского дома не вызывал особого интереса в сообществе архитекторов и историков, что, скорее всего, было вызвано непризнанием послевоенной архитектуры.

Прекращена деятельность Крестьянского дома, которая во времена Польской Народной Республики более или менее соответствовала идее, принятой в начале 20 века. Здание, которое было не только гостиницей, но и учреждением, модернизирующим польскую деревню, было безвозмездно приватизировано для организаций, инициировавших и проводивших сбор средств несколькими десятилетиями ранее, и отнесшихся со всей жестокостью трансформации и неолиберальной свободы. рыночная экономика.Нынешний владелец не полностью отказался от столетнего наследия идей – главный декоративный элемент уменьшенного зала – радостная картина, изображающая сцену деревенского гулянья; они дополняются более мелкими, вдохновленными квази-народными вырезами. Интерьер ресторана повторяет узоры Подхаля, перекликаясь со стилем придорожных таверн. Учреждение, нацеленное на модернизацию польской деревни, уступило место отелю Громада, который ищет свою крестьянскую идентичность в декорациях, балансируя между китчем и музеем под открытым небом.

Библиография

Строим Дом Крестьянина . ЦК строительства крестьянского дома, Варшава 1951.9000 3

Крестьянский дом в Варшаве. Справочник . ЦК строительства крестьянского дома в Варшаве, Варшава 1960.

Чапельски, Марек. Богдан Пневский - варшавский архитектор 20 века . Издательство Варшавского университета, Варшава, 2008. 9000 3

Лесняковска, Марта. Архитектура в Варшаве.1945–1965 . Аркадий, Варшава 2003.

Роттермунд, Анджей. Богдан Пневский 1897–1965 . Национальный музей в Варшаве, Варшава 1967.

Гергонь, Павел. Варшавская мозаика. Путеводитель по искусству в архитектуре столицы 1945–1989 гг. Музей Варшавского восстания, Варшава 2014.

Борковски, Зигмунт. Народный дом . "Заранье" 1912, № 36.

Червинский Алексей. Дом Хлопа , "Столица" 1 октября 1961 г., № 40.

Грабовский, Ежи. Дворцы или жилые дома. Дискуссия о Доме крестьянина и Доме рабочего . "Столица" 1946, №2.

Хандзелевич-Вацлавек, Малгожата. Дом Хлопа в Варшаве . "Архитектура" 1962, № 1.

Гостиница Громада в Варшаве . http: // www .gromada .pl / hotel - w a r s z a w a - c ent rum (дата обращения: 20.09.2019).

Отели Громади . "Архитектура и бизнес" 2000, № 5.

Юзеф, народный учитель. Дело Народного дома в Варшаве . "Заранье" 1913, №1.

Качиньский, Ольгерд. Конкурс «Дом Хлопа» в Варшаве . "Архитектура" 1958, № 6.

Маевский, Ежи С. Коробка в Пневском! . "Gazeta Wyborcza - Gazeta Stołeczna", 11 мая 2000 г.

Ночницкий, Томаш. Народные дома , "Заранье" 1911, № 50.

Ничек, Тадеуш. Дом Хлопа в Варшаве . "Сельское строительство" 1960, № 11.

Ростропович Богдан. У крестьян появится дом в Варшаве, , "Столица" 1959, № 22 (31 мая).

архивы

Архив новых файлов в Варшаве. Крестьянский союз самопомощи. Главный борт в Варшаве: 2/160/0/2/137, 2/160/0/2/825, 2/160/0/2/826, 2/160/0/2/827.

Архив новых файлов в Варшаве. Управление Верховного Совета по реконструкции Варшавы и Генеральный совет Социального фонда реконструкции страны и столицы в Варшаве: 2/392/0/3/326.

Архив новых файлов в Варшаве.Ассоциация «Дом Хлопа» в Варшаве: 2/1136/0/1/1, 2/1136/0/1/2.

Архив новых файлов в Варшаве. Верховная Палата Контроля в Варшаве: 2/1154/0/5/22_176, 2/1154/0/16/34_223, 2/1154/0/16/34_410.

Домашний архив Якуба Вацлавека. Машинопись воспоминаний М. Хандзелевич-Вацлавека.

Национальный музей в Варшаве. Департамент польского рисунка: проектные и конкурсные рисунки Крестьянского дома.

Окружное управление столичного города Варшавы (архитектурно-строительный факультет).Сборник документов по Крестьянскому дому: 2772, 2773, 2774, 5154, 5371, 5857.

Адам Парол

ОРЦИД

Студентка факультета истории искусств факультета управления визуальной культурой Академии изящных искусств в Варшаве.

Анна Хелена приехала

ОРЦИД

, инженер-архитектор, студент факультета истории искусства факультета управления визуальной культурой Академии изящных искусств в Варшаве и архитектуры факультета архитектуры Варшавского политехнического университета.Его интересуют социальные и культурные аспекты функционирования архитектуры в 20-м и 21-м веках. Работает в рамках студенческих организаций и инициатив.

.

---

Смотрите также

• 
  Шторы для мальчика подростка
• 
  Материалы для строительства
• 
  Как обжечь казан чугунный перед первым использованием
• 
  Чертеж собачьей будки с размерами
• 
  Тепловые насосы это что такое
• 
  Установка индукционной варочной панели над духовым шкафом
• 
  Сланцевая крыша
• 
  Чем облицевать дом из газобетона снаружи
• 
  Теплый бежевый
• 
  Бдо кипарис
• 
  Монтаж свай