Сгорел автомат в щитке

Почему выбивает автомат в щитке

Срабатывание автоматического выключателя электропроводки – не такое уж редкое явление. В этой ситуации нельзя просто возвращать рычаг включения автомат в рабочее положение. Предварительно необходимо ответить на вопрос: почему выбивает автомат, так как без неисправности тут не обошлось.

Срабатывание автоматического выключателя происходит по различным причинам. Чаще всего он «срабатывает» в результате короткого замыкания или перегруза электропроводки. Однако, даже при надежности современной техники нельзя исключить отказ самого устройства.

Процедура поиска неисправности не отличается сложностью, а ее выполнение доступно даже начинающему электрику. Далее мы расскажем об основных приемах обнаружения причины срабатывания и способах устранения неисправностей.

Основное назначение автоматического выключателя?

Начнем с самого простого: для чего используют автоматические выключатели, и какие функции они выполняют.

Автоматический выключатель предназначен для защиты от перегрузки и короткого замыкания той части электропроводки, которая подключена к его клеммам. Автомат защищает только электропроводку. Ни какую бутовую технику, которая подключена к розеткам, он не защищает. Нельзя требовать от него защиты различных нагрузок типа музыкальных центров, компьютеров и аналогичных им: он принципиально не предназначен для этого.

С назначением разобрались, теперь разберем, почему выбивает автомат? При возникновении в сети короткого замыкания возрастает электрический ток, на мгновенное увеличение которого реагирует электромагнитный расцепитель автоматического выключателя. Электромагнитный расцепитель приводит в срабатывание спусковой механизм автомата и цепь разрывается. Время срабатывания в этом случае не превышает несколько сотых секунды.

Если вы решили одновременно включить большое количество электроприборов, например стиральную машинку, электрочайник, пылесос, микроволновку и т.п. в сети также возрастет электрический ток, но его значение будет на порядок меньше тока короткого замыкания - это называется перегрузом электропроводки.

При перегрузке ток в цепи превышает номинальный ток автомата и в этом случае реагирует тепловая защита – биметаллическая пластина. При перегрузке она начинает нагреваться и изгибаться, цепляя при этом спусковой механизм автомата и цепь разрывается.

Время отключения в этом случае зависит от величины перегрузки и может составлять от нескольких секунд до нескольких минут.

Понять, что автомат действительно отключился можно только при его осмотре. Для этого необходимо в щите обратить внимание на положение рычага управления (язычка). При отключении управляющий язычок переходит в нижнее положение, а в индикаторном окошке появляется цифра «0».

Почему выбивает автомат в щитке?

Восстановление нормальной работы электропроводки всегда начинают с поиска причины срабатывания автомата. Наиболее часто встречающиеся согласно моему богатому опыту причины я перечислю далее. Сначала рассмотрим самые вероятные из них, а потом поговорим о редко встречающихся случаях.

#1. Перегрузка в электропроводке

Под перегрузкой понимают подключение к сети слишком большого количества мощных потребителей. Перегрузка становится основной причиной «неожиданного» обесточивания определенных потребителей. Такую картину часто можно наблюдать с наступлением холодов, когда централизованное отопление еще не работает, но людям в квартирах нужно как то греться и тогда комфортную температуру начинают поддерживать электронагревателями.

Любой нагреватель сам по себе это большая нагрузка (в среднем мощность обычного камина порядка 2 кВт), а добавить сюда стиральную машину или микроволновку – вот и получаем отключения автомата из-за перегруза.

При перегрузке автомат выбивает не сразу: между моментами ее наступления и срабатыванием автомата проходит какое-то время. В этот период происходит разогрев цепей тепловой защиты и чем больше будет перегрузка по отношению к номинальному току автомата, тем быстрее он отключится.

Конкретное значение срабатывания «по перегрузке» можно определить по время-токовым характеристикам. Например, биметаллическая пластина теплового расцепителя 16-амперного автомата с характеристикой типа «С» при токе в 20 А сработает примерно через 3 минуты.

В результате этого можно наблюдать такую картину, когда люди включив в розетки все что у них есть, идут заниматься своими делами и не понимают, почему вдруг нистого ниссего выбило автомат, и вся квартира потухла.

Восстановить нормальное функционирование проводки можно двумя способами. Любо включать мощную бытовую технику по очереди. Например, не включать электрочайник, когда работает стиральная машина или перед тем как включить утюг на время отключить камин.

Суть второго способа, заключается в перераспределении нагрузки, т.е. наиболее мощные потребители подключают к розеткам, защищаемые разными автоматами. Но этот способ возможен, если у вас электропроводка действительно разделена на группы и каждая группа защищается своим автоматическим выключателем.

#2. Короткое замыкание

Короткое замыкание – основной ответ на вопрос о том, почему выбивает автомат при включении. Как правило, короткое замыкание всегда сопровождается какими то действиями. Типичные причины короткого замыкания во время сверления стены сверлом «перебивается» кабель электропроводки. Либо при ремонте не обесточенной розетки случайно закоротить инструментом фазу и ноль. То же самое можно наблюдать при попытке подправить контакты в патроне люстры.

Общее для этих событий - автомат срабатывает мгновенно. В такой ситуации включать его сразу нельзя. Предварительно следует убедиться в отсутствии короткого замыкания жил поврежденного провода, контактов розетки и патрона люстры. Затем включаем автомат и убеждаемся в нормальном функционировании сети.

Короткое замыкание также может стать последствием неисправностей самих электроприборов. Оно часто встречается, например, при выходе из строя водонагревателей и иных бытовых устройств, у которых происходит пробой изоляции на заземленный корпус.

#3. Неисправность автоматического выключателя

Нередки случаю когда причиной отключения является неисправность внутреннего механизма автоматического выключателя. Сам автомат может стать причиной отключения из-за внутренней неисправности и плохого контакта. Признак внутренней неисправности - автомат выбивает без нагрузки или при небольшой нагрузке.

В этой ситуации лучше всего поменять его на аналогичный, рассчитанный на такой же номинальный ток. Увеличивать номинал автомата при замене нельзя, т.к. может расплавиться изоляция кабелей электропроводки.

#4. Плохой контакт на клеммах

Иногда помогает подтяжка отверткой контактов автомата. Бывают случаи, когда причиной срабатывания является плохой контакт провода в клеммах. Особенно это часто встречается, если к автомату подключена алюминиевая проводка. Алюминий сам по себе очень текучий металл, мягкий и со временем контакты ослабевают. Особенно при больших нагрузках.

При ослабленном контакте автомат начинает греться, вся контактная пластина соответственно тоже, дальше на тепло реагирует биметаллическая пластина расцепителя и срабатывает тепловая защита.

Рекомендуется время от времени (хотя бы раз в год) проводить ревизию в электрощите и подтягивать клеммы на автоматических выключателях. Конечно, если после подтягивания клемм автомат и дальше продолжает выбивать его следует заменить.

#5. Высокая окружающая температура

Еще одна ситуация, почему выбивает автомат - его нагрев до высокой температуры. Это характерно для дачных щитков расположенных на улице с солнечной стороны. Аналогично – щиток смонтирован в котельной рядом с работающим котлом. В этом случае заметно снижается ток достаточный для срабатывания теплового расцепителя.

#6. Другие причины

Можно привести еще ряд причин срабатывания автоматического выключателя. Например, залив квартиры. Поэтому после потопа обязательно следует проверить состояние проводки и убедиться в ее исправности.

Что нельзя делать, если автомат отключается?

К сожалению люди, не понимают, что автоматический выключатель в первую очередь используется для защиты, а не просто для включения/отключения проводки во время ремонта. При частом срабатывании автомата неопытные электрики не хотят разбираться с причинами такого поведения и просто предлагают заменить его на более мощный.

Запрещается заменять автомат на более мощный.

Например, если в щите установлен 16-ти амперный автомат менять его на 25-ти амперный запрещено. Ничем хорошим это не кончится, так как из-за больших токов может элементарно сгореть сама защищаемая электропроводка.

Мы ответили на вопросы о том, почему выбивает автомат. Как видим, причины этого одинаковы для городской квартиры, дачи и загородного дома. Более того, правила наших дальнейших действий идентичны вне зависимости от места нахождения автомата: вводной и распределительный щитки или щиток на столбе.

При понимании принципов работы автомата неисправность вполне можно устранить самому. Если же необходимой уверенности нет, то лучше всего вызвать мастера, который быстро выявит место неисправности и качественно выполнит ремонт.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

ᐅ Замена автомата в щитке в Москве

Если у вас постоянно выбивает пробки, найдите на Юду квалифицированного исполнителя и узнайте стоимость замены автомата в щитке. Опытные специалисты, имеющие все необходимые сертификаты и группы допуска, недорого, качественно и быстро поменяют такие устройства:

• одно-, двух- и трехполюсные автоматы на 380 или 220 Вольт
• УЗО, дифавтоматы с двумя или четырьмя полюсами
• электропроводку и любые другие компоненты системы электроснабжения, подлежащие замене

Чтобы узнать, сколько стоит замена автоматических выключателей, сделайте заказ на Юду и вызовите электрика для расчета стоимости, диагностики и заключения договора.

Частные мастера и сотрудники фирм, зарегистрированные на Юду, строго соблюдают требования техники безопасности и правила устройства электроустановок. Исполнители выполняют задачу в срок, цена работ доступна каждому.

От чего зависит стоимость электромонтажа

Если вам нужна недорогая замена автоматов в щитке, цена электромонтажных услуг на YouDo вас устроит. Отсутствие посредников между исполнителями и заказчиками позволяет устанавливать расценки на 20-30% дешевле средней стоимости подобных предложений в городе Москва. Сумма на замену автомата в щитке рассчитывается индивидуально, так как зависит от следующих факторов:

• цена на оборудование
• необходимость работать в выходные и праздничные дни, на высоте свыше трех метров
• удаленность объекта (квартиры, офиса, коттеджа, частного дома) от МКАД
• технические характеристики УЗО и автоматических выключателей – номинального тока (160А для квартир, 1000А для промышленных зданий), рабочего напряжения (380 или 220В) и т.д.

Неправильная диагностика и неграмотная установка автомата угрожает безопасности и стабильной работе сети, поэтому доверьте работу по электрике специалистам, прошедшим регистрацию на Юду.

Создайте задание с указанием желаемой стоимости замены или напрямую вызовите мастера, оформив заказ после изучения важных данных:

• отзывы владельцев коттеджей, квартир и офисов, поменявших электропроводку, автоматы в щитках
• примерные расценки на услуги с выездом
• рейтинги
• примеры работ

Причины возникновения проблем с электрикой

Если у вас постоянно выбивает пробки, обратитесь к квалифицированным специалистам города Москва, зарегистрированным на Юду, для диагностики и устранения неисправностей. Автоматы срабатывают в большинстве случаев при следующих явлениях:

• короткое замыкание в цепи, перегрузка
• повреждение электропроводки

К выбиванию пробок могут привести и поломки самих автоматических выключателей – тогда необходимо в кратчайшие сроки произвести замену автоматов. Для этого электрики города Москва, предлагающие услуги по приемлемой стоимости, выполнят такие работы:

• демонтаж устройств
• осмотр целостности силовых линий
• установку новых автоматов

Выезд будет выполнен в любое время. Вызовите электрика, чтобы узнать стоимость замены автомата в щитке и воспользоваться качественной помощью по доступным ценам.

Доработка электрощитка при подключении аквариума

   Достаточно большой процент аквариумов падает из-за электрических проблем. Большинство постоянно совершенствует пенники, освещение, и тд, оставляя вопрос с электроснабжением в стороне. Для большинства электрощитков, достаточно любой неисправности в квартире, сгоревшая лампочка, или БП, как аквариум остается обесточен. Отдельный автомат выделенный для акву ничем не может помочь в таком случае. Самый распространенный вариант квартирного электрощитка, изображен на рисунке.

Здесь есть входной автомат S1, защитное УЗО S2, как правило на 30ма и группа автоматов по нагрузкам S3- S8. Одна из групп выделена под аквариум (S8). 

Все хорошо работает до первой утечки, и не обязательно в аквариуме. Это может быть холодильник, стиралка, чайник и тд. ВСЯ квартира остается без электричества, включая аквариум.

Первый вариант доработки выглядит так:

Добавлено еще отдельное УЗО (S3) для аквариума на 30ма или даже лучше на 10ма. Теперь утечки и к.з в квартире никак не могут повлиять на аквариум, и при этом повышается безопасность, т.к аквариумное УЗО можно поставить и более чувствительное чем квартирное. Это УЗО будет отключатся только при утечках в аквариуме.

Для уверенного срабатывания УЗО, поскольку аквариум стоит на изолирующей подложке, его следует заземлить. В качестве заземляющего электрода можно использовать кусок титановой проволоки.

Если в правила электробезопасности в стране позволяют, можно сделать еще вариант подключения:

Здесь добавлен еще один вводной автомат S10, включенный параллельно квартирному. 

Теперь вообще никакие квартирные пертурбации не влияют на аквариум, он запитан полностью от независимой линии.

По новым Российским стандартам, квартирный электрощиток должен выглядеть так:

(Источник картинки: http://www.ura-remontu.ru/one_new-idealnyi_electroshitok.html)

На входе в квартиру стоит вводной автомат на 40 или 63амп, в зависимости от типа подключения. За ним, так называемое «противопожарное» УЗО (63а, 300ма). Потом проводка разбита на группы по потребителям, причем на отдельные группы потребителей, там где возможен пробой на корпус, ставятся свои УЗО(25а, 30ма). Для розеток в ванной комнате, рекомендуется поставить наиболее чувствительные УЗО на 10миллиампер.

Теперь если взять эту схему за основу и модифицировать для наших целей, получится так:

В щитке теперь стоят, входной автомат S1 (40А), за ним противопожарное УЗО S2 (63A/100ma/ Type S), и в квартиру уходят линии, 

только с автоматом S10 – на освещение, S5 (УЗО 30ма) и автомат S11 – например для кухни. 

На входе, после S1 можно установить грозозащитные разрядники R1-R3.

Это не обязательный, но желательный элемент щитка, особенно в «сельской» местности. По некоторым источникам, эти элементы могут помочь и в высотных домах, подавить высоковольтные импульсы от моторов лифта. Почитать про них можно тут: http://www.corumtrade.ru/goods/ustrojstvo-zashhity-ot-impulsnyx-perenapryazhenij-uzip-serii-opv-ekf. 

Специально для аквариума добавлено два новых блока block1 и block2. 

Блок 1 состоит из основной линии питания, где S4- вводной автомат аквариума, S6 -УЗО, S7 – автомат, и резервной линии – контактор К1 и автомат S8.

Блок 1 - это некий приблизительный аналог промышленного устройства под названием "автомат повторного включения (АПВ)". Его назначение при срабатывании УЗО или автомата, попытаться включить его заново несколько раз (обычно от 1 и до 5). Если не вышло – значит, серьезная авария, а если случайное отключение (сгорела лампа накаливания и т.д.) все включится. Но такой промышленный прибор стоит недешево, это коробка с программой и моторным приводом подымающим язычок обычного автомата. 

Поэтому в интерне была найдена упрощенная схема (автор В. И. Гуревич, чтобы не было плагиата ). 

Для изготовления первого блока требуются три детали. Любое реле с обмоткой на 220АС (К2 ), мощное реле (контактор) К1 способное с запасом держать нагрузку всей аквариумной линии, типа такого 

http://www.electro-mpo.ru/card7500.html

и таймер Т1 с задержкой на включение, типа 

http://www.100amper.ru/index.php?option=co...4&Itemid=87 время его задержки особого значения не имеет.

Схема работает так. В нормальном режиме реле К2 включено, а таймер Т1 запитанный через нормально замкнутые контакты реле К2 – обесточен.

При срабатывании УЗО S6 из-за утечки, или автомата S7 из-за короткого замыкания (например сгорел БП помпы Тюнз), реле К2 обесточивается, его контакты включают питание таймера, и через время задержки (пусть будет 1мин), таймер включает контактор К1, который через резервный заранее включенный автомат S8 подает питание на линию. 

Если повезло и все что надо или не надо, уже отгорело - аквариум работает нормально, при этом горит сигнальная лампа, установленная где-нибудь снаружи на щитке, и говорящая что была авария, все работает на резерве и нет защиты от утечки на землю. 

Если не повезло, серьезное, "долговременное кз", замкнулась наглухо проводка, выбьет автомат S8. И тут ничего не поделаешь, надо чиниться. После устранения неисправности надо включить все выключенные автоматы, и привести схему в исходное состояние кратковременным выключением автомата S4. Обесточивается вся аквариумная линия – только автоматом S4.

Блок 2, состоящий из таймера Т2 и контактора К3, предназначен для защиты всего акваоборудования от кратковременных включений/выключений электричества. 

Это скачки часто бывают при аварии на линии, и иногда из-за работы автомата АПВ на подстанции. 

От подобных скачков среди моих знакомых слетели установки в 2х холодильниках ТЕКО, одном РН контроллере, и термостате weipro (он переключился с цельсия на фаренгейт и пошел кипятить акву). Таймер Т2 и контактор К3 полностью аналогичны примененным в первом блоку.

Функция этого блока включить все электричество через 5...10мин после подачи напряжения. Аналогичный блок задержки встроен во все современные кондиционеры, поскольку скачки вредят компрессору.

После того как разобрались со щитком, переходим к аквариуму. От щитка к аквариуму уходит линия выполненная проводом 1.5мм2 или 2.5мм2.
Возле аквариума устанавливается небольшой щиток с розетками и автоматами на малые токи, разбитые на группы. Аквариум, как сказано выше должен быть заземлен.
Автомат S1 и его розетки PO1, PO2. Автомат S2 и его розетки PO3, PO4.
Естественно количество групп и розеток может меняться. Автомат S3 и подключенный к нему УПС. Автомат S4 и разделительный трансформатор.
Все аквариумные нагрузки стоит разбить на группы, так чтобы кз в одной группе принесло минимальный ущерб. Скажем не включать в розетки одной группы возвратную помпу, скиммер и холодильник. Любые устройства, запитанные от импульсных блоков питания – 12в помпы, вся электроника и т.д. могут включаться в розетки (PO1- PO4) прямо связанные с линией, поскольку импульсные БП гальванически развязаны от сети и нет риска утечки высокого напряжения на воду.
Освещение, как не имеющее прямого контакта с водой, тоже включается напрямую. 220в помпы (возвратная, скиммера) и нагреватель подключаются через развязывающий трансформатор.

Некоторые модели УПС имеют гальваническую развязку от сети, поэтому их можно использовать вместо трансформатора, для изоляции помп. Большинство маломощных УПС не имеют гальванической развязки, и подключать их надо после трансформатора. Мощность трансформатора естественно нужно выбирать с запасом, для большинства аквариумов трансформатор 500-1000вт достаточен. При таком варианте подключения риск утечек на воду минимален.

Для больших аквариумных систем (под тонну), есть смысл по возможности провести от щитка две линии, каждая со своим УЗО, и соответственно распределить нагрузки. Автомат повторного включения в таком случае можно и не использовать (блок1), а вот схема задержки (блок2) не повредит.

Теперь немного общих положений о выборе компонентов.
По стандарту, цвета всех проводов в кабеле, должны быть определенными.
P - черный или коричневый – это фаза сети.
N – голубой – это ноль.
PE - желто-зеленый – заземление.

Прежде всего, и автоматы, и УЗО следует ставить только проверенных брендов (Schneider Electric, ABB, Merlin Gerin, Legrand, Hager, Siemens), никакого нонейма, иначе может оказаться, что все это не сработает в подходящий момент.

Автоматы, вопреки расхожему мнению НЕ защищают электроприборы, они защищают проводку ОТ электроприборов. Поэтому максимальный рабочий ток автоматов выбирается по сечению проводки. Для медного провода 1.5мм2 – автомат 10Амп, с некоторой натяжкой, но относительно безопасно можно поставить 16Амп. Для провода 2.5мм2 – автомат 20-25Амп. Все последующие автоматы в цепочке для обеспечения СЕЛЕКТИВНОСТИ, должны быть на ступень или две ниже из стандартного ряда: 25А, 20А, 16А, 10А, 6А, 5А, 4А, 3А, 2А, 1А. С понижение в сторону нагрузки естественно.
По скорости срабатывания самые распространенные два класса
тип B: свыше 3•In до 5•In включительно (где In — номинальный ток)
тип C: свыше 5•In до 10•In включительно.
То есть 10А автомат типа В сработает при токе короткого замыкания от30 до 50ампер. Для аквариумных целей нужны автоматы типа В, можно, но не обязательно на мощный светильник (под киловатт) поставить тип С.
УЗО по току срабатывания для наших целей нужны нескольких типов. Для всех квартирных цепей кроме ванной и аквариума – УЗО с током срабатывания 30ма. В ванную и аквариум – УЗО с током срабатывания 10ма. Точной регламентации на выбор УЗО для аквариума не существует. С одной стороны УЗО с током 10ма безусловно безопаснее, с другой стороны есть риск ложных срабатываний.
Я бы выбрал так, если аквариум установлен в комнате, влажность здесь небольшая, есть возможность что дети залезут в воду - стоит поставить УЗО на 10ма. Если к аквариуму прилагается фишрум , в котором как правило большое количество оборудования и хорошо повышенная влажность - стоит поставить УЗО на 30ма.
По чувствительности к помехам УЗО бывают нескольких типов, самые распространенные - класс AC и класс А. Различие между ними заключается в чувствительности этих приборов к постоянному току, появляющемуся в обычной переменной сети под воздействием работы бытовой техники. УЗО типа АС чувствительно только к переменному (синусоидальному) току утечки, в то время как стиральные машины с регулятором скорости, регулируемые источники света, видеомагнитофоны, компьютеры, аудиотехника искажают, выпрямляют синусоиду и являются источниками пульсирующего тока. В таких условиях УЗО типа АС резко теряет чувствительность, а значит, и способность надежно оберегать человека от поражения током. Здесь лучше работает УЗО класса А, реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений (токи утечки с постоянной составляющей). Отличить эти УЗО друг от друга можно по обозначению на корпусе:

Два еще более чувствительных класса SI и SiE, можно не брать в расчет.
По конструкции УЗО бывают электромеханические и электронные (более дешевые). Брать следует только электромеханические, электронные менее надежны и при определенных видах обрыва проводки могут просто не сработать.
На вводе в квартиру ставится противопожарное УЗО с током срабатывания 300ма или 100ма (в зависимости от конкретной фирмы). Для обеспечения селективности это УЗО должно быть более медленным чем предыдущие, и срабатывать только в крайнем случае. Такое УЗО называется селективным и на его корпусе стоит значок S в квадрате:
При выполнении всех этих требований можно рассчитывать на долгую и безаварийную работу всех аквариумных приборов.

Ну и в конце несколько заповедей электрика:

Не включай автомат (рубильник, УЗО, пакетный выключатель), не тобой отключенный, ибо возлюбить должен ты ближнего своего, сей автомат отключившего. И в Писании сказано: "Не убий!".

И проверяй всегда, не ленясь, отсутствие напряжения, исправный индикатор применяя, ибо неисповедимы пути Господни.

И отключив питание в распределительном устройстве, закрой его и вывеси плакат предупреждающий, дабы ближнего своего во искушение не ввести.

И используй при работе инструмент исправный, с ручками изолированными и упорами, ибо смотри пункт 2.

И проводи работы в распределительном устройстве с напарником, ибо человек человеку - друг и спасен ты будешь.

Во имя Кирхгофа и Ома. Аминь

Как не оконфузиться при выборе автоматического выключателя / Комментарии / Хабр

Ну собственно, это та табличка, которой руководствуются все шараш-монтажники исходя из двух базовых принципов:

1) Не верить абрэку, который на ближайшем базаре за дешман продал перемаркированный 3х1.5 мм2 как: «слюшай, атлычный дваспалавыной кабэль, да», что с одной стороны разумно, а с другой, изначально дурацкая идея туда идти.

2) Накрутить на всём цену за объект.

Потом самые умные подтащили время-токовую хар-ку и понеслась бодяга на весь интернет… Если же почитать ПУЭ дальше первой главы, то можно обнаружить п.3.1.11, где прямо указывается соотношение номинального тока автомата и длительно допустимых токовых нагрузок на провод/кабель, те самые «страшные» таблицы: "

100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) — для проводников всех марок;

" Это было всегда так. Но в

последней версии ПУЭ

ещё и таблицы здорово переработали. Они по-другому, чем в скопипащеном с IEC ГОСТе, расписаны, но этого вполне достаточно. Соблюдение этих ГОСТов, кстати на минуточку, дело сугубо добровольное, о чём в них же и заявляется. А кабель 1.5 мм2, в большинстве случаев, прекрасно живёт с 16А АВ даже по их расчётам. Что, конечно не отменяет внимательного изучения понижающих коэффициентов, если Вы решили вести проводку пучком или непосредственно в стеновом утеплителе.

PS: Если взять эту последнюю версию ПУЭ, то там вообще много интересного можно найти, что иногда даже разрывает шаблоны. Например, п.2.1.49. Я его даже процитирую тут: "Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12–6.5.14,7.2.53 и 7.3.93. Не допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для присоединения к электротехническим устройствам, установленным непосредственно на виброизолирующих опорах.
В музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах и других хранилищах союзного значения следует применять провода и кабели толькос медными жилами." Т.е. здравствуй старая проводочка из СССР, ты теперь опять в почёте :) Вот и думайте теперь, кто кому продался.

Корундовый щит перестал резать - cnc.info.pl

Здравствуйте

Вы правы, щит действительно взял борта, но режет плохо даже если не заглубленный, просто при плавке сталь нагревается до покраснения.

Приходится "затачивать" на куске керамогранита или другой шумной терракоты. Край стирается, и, возможно, он станет лучше.

Сейчас скину фото.

Regards

Jacek

[ Added : 2011-11-30, 11:56 ]

Вот как это выглядит

С уважением

Яцек

[ Добавлено : 2011-11-30, 11:59 ]
Я включаю его с выключателем на спину, с резцом начинает вращаться, когда я нажимаю и удерживаю волшебную красную кнопку на ручке

Это из соображений безопасности, он не вращается впустую.

Электродвигатель Siemens 1,5 кВт 2900 об/мин, ременная передача меньше 1:1.

Хотя тут кто то писал что двигатель минимум 2,2кВт у меня 1,5кВт не греет, может потому что зима

С уважением

Яцек

.

Комплект сцепления Нажимной диск люка Landini LEGEND 145 Туробин

• Предложение от компании
• Состояние новый
• Год производства 2019
• Техническое состояние неповрежденный
• Отметка Другое
• Рабочее время -

Контактный тел.: *** - *** - ***; 501-246-906; 608-055-372; 504-406-334; bima.pl Код продукта: BIMA5839 Комплект сцепления нажимной диск люка Landini LEGEND 145 Заявление: Ландини: Легенда 105, Легенда 115, Легенда 130, Легенда 145, Легенда 165, Новая Легенда 120, Новая Легенда 140 Есть вопросы - звоните! Отправим посылки курьером DPD - оплата при получении! Воспользуйтесь скидочными купонами! Посетите наш сайт и зарегистрируйтесь. Предлагаем широкий ассортимент запчастей к коробкам передач тракторов: Claas, Renault, Massey Ferguson, Deutz Fahr, Fendt, Ford, John Deere, Lamborghini, Landini Valtra.В продаже: - ремонтные комплекты карданного вала -шестерни - синхронизаторы - обратная сцепка переключается -диапазон -несущий -уплотнители -несущий -кольца - камни синхронизатора -камни вилки -модули управления -кольца -колодки -уплотнители -крышки - распорки - пружины синхронизатора - пружины усилителя крутящего момента -булавки - вилочные болты - фрикционные диски -рукава и многие другие Предлагаем покупку поврежденных, сгоревших тракторов. Работаем в мастерской - ремонтируем тракторы RENAULT, CLAAS, MASSEY FERUGSON, JOHN DEERE, DEUTZ, CASE IH

.

Алмазные диски - ✅ что можно и что нельзя

Использование алмазных дисков во всех видах ремонтных работ сегодня достаточно популярно. Однако уверены ли мы, что знаем, как они работают и как их правильно использовать?

Для начала нам нужно знать, что диски — это абразивные инструменты, которые прорезают трение алмазных частиц. Эти частицы окружены металлическим сплавом, называемым связующим.

Функция связки — удерживать частицы алмаза вместе до тех пор, пока они не изнашиваются.Это основное свойство связки, которое делает диски устойчивыми к истиранию. Если бы не это свойство, диски резали бы быстро и качественно, но срок службы был бы очень коротким.

Если связка очень устойчива к истиранию, новые алмазные частицы не обнажаются, в результате чего круг теряет свой режущий потенциал и затупляется. В такой ситуации используйте так называемый чистящий блок (, также известный как круговой точильный камень) для удаления связки, обнажения новых алмазных частиц и повторной резки кругом.

Механика резки алмазными дисками способствует созданию высоких температур, поэтому по типу охлаждения можно выделить два типа резки:

• влажная резка - лезвие охлаждается водой, что также способствует очистке лезвий и легкому удалению пыли, образующейся при резке,
• сухая резка - инструмент работает только с потолочной системой охлаждения.

Алмазные диски — это абразивные инструменты, которые режут за счет трения алмазных частиц.

Безопасность при работе с алмазными дисками.

При любых работах необходимо соблюдать правила техники безопасности; это также относится к использованию алмазных дисков.

Не забывайте всегда использовать правильное оборудование: очки, обувь, одежду, наушники и, при необходимости, маску для лица. Правильное использование дисков также является одним из элементов, постоянно влияющих на безопасность работы.

Ниже мы собрали наиболее важные моменты относительно того, что мы должны и не должны делать при работе с алмазными дисками.

✅ ЧТО ДЕЛАТЬ:

• Всегда следуйте рекомендациям производителя разрезаемого материала.
• Проверьте лезвие на наличие повреждений.
• Периодически проверяйте диск на наличие трещин, признаков износа или деформации.
• Убедитесь, что хомуты, крепящие диск, имеют правильный диаметр, ровные, плоские и на них нет люфта.
• Убедитесь, что лезвие установлено правильно и надежно.
• Убедитесь, что подшипники, ось или диск находятся в хорошем состоянии. Рекомендуется прочитать инструкции производителя о том, как эксплуатировать устройство, чтобы обеспечить надлежащее техническое обслуживание.
• Соблюдайте максимальную рабочую скорость относительно диаметра диска, указанного производителем.

Сухая резка

• Крепко и надежно держите шлифовальный станок или циркулярную пилу при жесткой резке.

Мокрая резка

• Убедитесь, что уровень воды достаточен для обеспечения постоянного охлаждения.
• Проверьте выравнивание головки, чтобы обеспечить прямую и легкую резку.
• Также проверьте износ и натяжение приводных ремней (если есть).

⛔ ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ:

• Никогда не используйте алмазный диск без оригинального защитного кожуха на машине.Крышка должна быть правильно и плотно установлена.
• Не используйте лезвие для резки материала, не указанного в спецификации.
• Не превышайте максимальную скорость резки, указанную на диске.
• Никогда не используйте диски для мокрой резки для сухой резки.
• Не используйте диск с неправильно подобранными зажимами (например, диск не подходит к зажимам или их диаметр меньше рекомендуемого минимального).
• Не режьте и не обрабатывайте материалы сторонами лезвия.
• Не пытайтесь делать закругленные надрезы.
• Не применяйте силу при резке, мы должны позволить лезвию/машине определять свой собственный рабочий ритм.

Сухая резка

• Не загрязняйте и не блокируйте траекторию диска.
• Не делайте длинных или непрерывных резов. Циклически извлекая диск из материала, он должен охлаждаться потоком воздуха. Чем тверже материал, тем чаще это нужно делать.

Мокрая резка

• Не начинайте резку, пока не будет достаточного потока воды.

Поделитесь с нами своими комментариями, мнениями или опытом использования алмазных дисков.

.

Не только сельскохозяйственная проблема | Пожарная часть

Статистические данные, собранные Главным штабом Государственной противопожарной службы, показывают, что ежегодно в нашей стране происходит около тысячи пожаров сельскохозяйственной техники, тракторов и других транспортных средств, связанных с сельским хозяйством. Их чаще всего создают летом, во время усиленных полевых работ. Пресс-подборщики нередко ловят солому, чтобы загореться.

В статье представлено рассмотрение случая возникновения пожара в кругооборотном прессе и методика определения его причины экспертом-пожарным.

Рулонный пресс-подборщик

Пресс-подборщик представляет собой сельскохозяйственную машину для сбора сена, соломы или зеленого корма, предназначенного для силосования, уплотнения собранного материала и связывания его в тюки или связки. Пресс-подборщики можно разделить на подвесные и навесные, а также на обвязочные тюки - обвязку в цилиндрические тюки (они дополнительно делятся на тюки с фиксированной и переменной камерой) или кубические тюки, образующие из собранного материала прямоугольный параллелепипед.

Выпускаемые в настоящее время прессы имеют очень сложную конструкцию.Конструкция примерного рулонного пресс-подборщика показана на чертеже.

Принцип работы пресс-подборщика, как правило, заключается в том, что машина движется вдоль валка, а материал подхватывается подборщиком и направляется на барабан. Затем он поступает в прессовальную камеру, внутри которой начинает формироваться тюк. Это происходит благодаря движению ремней, которые остаются натянутыми и регулируются натяжителем в соответствии с переменным диаметром тюка. В зависимости от выбранного типа обмотки тюка (сеткой, шпагатом или смешанной) обвязочное устройство начинает фазу обвязки тюка, которая заканчивается открытием клапана и выгрузкой тюка.

Пожароопасность

Наиболее часто возгорания прессов, работающих на полях, возникают при их эксплуатации при высоких температурах воздуха и при длительных засухах. И, к сожалению, это не редкие случаи.

Многочасовая работа движущихся частей машины, легковоспламеняющиеся материалы и вещества внутри ее конструкции, а также скопление горючего растительного материала, высокая запыленность и высокая температура - все это увеличивает риск возгорания.

В сельскохозяйственных машинах высокие температуры возникают прежде всего в системах, где возникает трение. В случае пакетировочных прессов это относится, в частности, к ременной передаче. Неправильное натяжение ремня может вызвать трение и, как следствие, перегрев. Это также относится к трансмиссии, в которой работают несколько ремней. Если они не будут иметь одинакового напряжения, они будут передавать мощность неравномерно.

Помимо трансмиссии, проблема еще и в большом количестве подшипников.Выход из строя любого из них может привести к быстрому повышению температуры элемента.

Тормозные системы, в которых чаще всего используется барабанный тормоз, также могут стать причиной пожара в прессах. Его блокировка увеличивает сопротивление пресса лобовому сопротивлению, а это часто не ощущается оператором. Продолжительное использование пресса приведет к нагреву фрикционного элемента до высокой температуры и очевидной опасности возгорания.

Среди соломоуборочных машин наиболее подвержены воздействию огня машины с регулируемой камерой сгорания.Там спрессованный материал уплотняется с самого начала формирования кипы. Поэтому он оказывает постоянное, довольно сильное давление на боковые стенки камеры. В результате трения элементы камеры (в основном ее стенки) нагреваются до высокой температуры после прессования нескольких тюков. Это опасное явление, если на компонентах слишком много пыли. Следует добавить, что пожары в прессе возникают также в результате неадекватного поведения человека и того, что он поджигает огонь, например, окурок, брошенный на сухую растительную массу.

Сам инструмент имеет множество компонентов, изготовленных из горючих материалов, таких как пластик или резина. В прессе также есть легковоспламеняющиеся смазки и масла. Растительным материалом, воспламеняющимся в связи с работой пресса, чаще всего является солома и растительная пыль. Последняя в силу своей структуры гораздо горюче, чем солома. Пыль, возникающая при прессовании соломы, оседает практически на всех ее элементах.

Практический пример

Теперь мы посмотрим на огонь нового рулонного пресс-подборщика с изменяемой камерой, который возник после нескольких часов работы.Прежде всего, стоит отметить, что температура в день происшествия достигала 36°С, аналогичные условия были и несколькими днями ранее, кроме того, осадков в этот период не было. Таким образом, растительный материал был очень сухим и легко воспламенялся.

Пожар заметил тракторист, который выбросил тюк из прессовальной камеры и выгнал пресс-подборщик с поля, настроив машину против ветра. Через несколько минут пожар был потушен местной Добровольной пожарной частью, но 80% машины было уничтожено.

Осмотр

После более чем двухлетнего судебного разбирательства была назначена пожарная экспертиза для установления непосредственной причины пожара. В то время сгоревший пресс стоял на открытом месте, на территории владельца машины.

В ходе осмотра установлена ​​значительная степень разрушения машины в результате пожара. По требованию эксперта была предпринята попытка задействовать вспомогательный (ручной) тормоз, находившийся в отпущенном положении.Однако эти попытки не увенчались успехом, и рычаг не изменил своего положения. Обнаружена деформация троса, отвечающего за работу тормоза в левом колесе. Поэтому оба тормозных барабана были сняты.

После детального осмотра тормозной системы выяснилось, что на колесах отсутствуют прогоревшие шины, а на внешней стороне дисков имеются следы возгорания. Внутри барабанов таких следов обнаружено не было. Механизмы тормозной системы (такие как: тормозные колодки, распорка тормозов, пружины, колесный диск) и подшипники на осях также не пострадали - ни механически, ни термически.Смазка на оси колеса не имела загрязнений, поверхности фрикционных накладок челюстей механических повреждений не имели, хотя сами накладки имели следы износа. Однако в углублениях механизмов тормозной системы были обнаружены частицы продуктов растительного происхождения и растительная пыль. С другой стороны, внутри трущихся поверхностей барабана правого колеса были видны локальные окрашенные отложения после отжига (температурное обесцвечивание). Они были синего, голубого и серо-голубого цвета.

Согласно литературным данным, нагрев при температуре 220-330°С с доступом воздуха вызывает потускнение поверхности чистой стали.Его слой содержит оксиды железа, а цвет в основном зависит от уровня температуры. На цвет этого покрытия влияют и другие параметры, такие как время выдержки и химический состав стали.

Тормозные барабаны пресса изготовлены из чугуна, но и чугун, и сталь имеют очень схожий химический состав (сплав железа с углеродом и другими компонентами). Разница между сталью и чугуном заключается в том, что сталь содержит меньше углерода, чем чугун. Содержание углерода в стали обычно составляет ок.1,7-2%, а чугуна около 2-4%. Сталь получают из чугуна в процессе рафинирования с применением печей, а чугун — путем выплавки чугуна в печах, а полученный материал используют для изготовления отливок. Характеристики стали и чугуна схожи, например, сталь и чугун имеют очень высокий коэффициент теплопроводности, который для стали составляет примерно 42-50 Вт/(м·К), а для чугуна примерно 45-58 Вт/(м·К). (м К) ).

Ввиду вышеизложенного цвет блюма на внутренней стороне барабана сравнивали с таблицей цветов блюма на стали.На этом основании грубо предполагалось, что температура стали на внутренней поверхности тормозного барабана не ниже 310-320°С. Место потускнения на поверхности барабана, имеющего непосредственный, поверхностный контакт с накладкой тормозной колодки при торможении прикатывающих колес, позволило сделать вывод о том, что потускнение вызвано чрезмерным трением внутренней поверхности барабана с накладкой тормозной колодки. , что значительно повысило температуру тормозного барабана. Солома воспламеняется при температуре 250-300°С.Минимальная температура воспламенения осевшей соломенной пыли значительно ниже (220°С). Температура на стали в месте перегрева тормозного барабана была значительно выше, поэтому в условиях дня происшествия осевшая пыль и солома, скопившиеся на внешней, нагретой поверхности тормозного барабана, могли легко воспламениться (очень высокая теплопроводность чугуна). Однако нужно было еще объяснить, чем вызвано чрезмерное трение тормоза правого колеса.

Ручной тормоз

Выявленное температурное обесцвечивание внутренней поверхности барабана могло быть не результатом пожара, а результатом трения правых тормозных накладок о внутреннюю поверхность барабана во время работы машины. Так машина работала много часов с неправильным прижатием тормозных накладок к внутренней поверхности колесного барабана.

Анализ конструкции системы ручного листогибочного пресса привел к выводу, что указанная неисправность могла быть следствием дефекта самого устройства.Доказательством, позволяющим сделать такой вывод, был тот факт, что неправильное давление колодки имело место только в одном из прикатывающих колес. Система ручного тормоза приводится в действие ручным рычагом, соединенным с двумя тросами — каждый отвечает за приведение в действие тормозных колодок одного колеса. Исправно функционирующая система ручного тормоза должна равномерно прижимать или отодвигать накладки обоих колес от внутренних поверхностей барабанов. В анализируемом случае нажималась только правая сторона.

Деформация троса, отвечающего за работу тормоза в левом колесе.Это было следствием дефекта машины, который мог появиться по двум независимым причинам: была выбрана неправильная длина троса (в данном случае она была слишком длинной) или конец троса был жестко закреплен, что препятствовало вращению его крепления. элемента по отношению к рычагу ручного тормоза. В первом случае полное отведение тормоза в левом барабане происходило до достижения тормозным рычагом крайнего положения, что означало растормаживание машины. В этом случае леска не могла пройти полностью и в результате была согнута.

Трос вынужден изгибаться при торможении. На барабане левого колеса не обнаружено температурного обесцвечивания, свидетельствующего о том, что колесный тормоз был отпущен, что исключило вторую из указанных причин. Таким образом, в обсуждаемом случае неправильность заключалась в неправильном выборе длины линии.

На основании сделанных выводов эксперт указал место и причину возгорания рулонного пресс-подборщика. Место возникновения пожара находилось на внешней поверхности тормозного барабана правого колеса и было вызвано достижением на поверхности барабана температуры, способной воспламенить засохшую пыль и солому.Причиной трения и повышенной температуры в тормозном барабане было длительное давление тормозных накладок на внутреннюю поверхность барабана при работе пресса в полевых условиях. Давление тормозных колодок привело к неправильному выбору производителем длины тормозного троса.

Выводы:

В связи со сложной конструкцией и конструкцией пресс-подборщиков, а также специфическими условиями и средой их эксплуатации существует высокий риск возгорания машины при уборке валка.Определить причины таких событий очень сложно, ведь устройства, как правило, значительно или полностью повреждены. Не секрет, что лицо, проводящее огневые испытания, должно обладать техническими знаниями в области эксплуатации и конструкции колесных машин.

В рассматриваемом случае имело значение выявление цветов потускнения на тормозном барабане, благодаря чему удалось определить минимальную температуру на его поверхности. С другой стороны, обнаружение деформации троса ручного тормоза выявило нарушения, связанные с неправильным выбором длины троса производителем.

Томаш Савицкий – судебный эксперт в области пожаротушения
фото: Томаш Савицкий

Описание прилагаемого чертежа и фотографий:

1. a и b Конструкция рулонного пресс-подборщика
2. Сожженный пресс
3. Деформация троса, отвечающего за работу тормоза
4. Подтеки цвета на тормозном барабане
5. Крупный план цветной вспышки
6. Таблица цветов румян — Источник: Sims L. The Backyard Blacksmith, Crestline, август 2009 г.
7. Наружная поверхность тормозного барабана
90 105

август 2016

.

Машинка для стихов | team360.pl

Прошло много времени с тех пор, как мы прибегали к такого рода пакости, но мы идем на рецидив. Итак - мы объявляем конкурс с призами в виде двух элегантных синиц, которые называются Timex Trail Mate и который финансировался спонсором конкурса и ралли в Гливицах. Как их получить? Рецепт ниже...

Прежде чем о правилах заключения, два слова о самих часах. Простому человеку не пришло бы в голову то, что он получил в рекомендательном письме от Timex, поэтому давайте прочитаем и посмотрим:

Главное достоинство модели - функция измерения расстояния - пройденного и оставшегося до достижения цели.Часы также фиксируют общее активное время, темп и сожженные калории. Создатели часов предсказали, что длина шага коррелирует с ростом — значит, для правильного функционирования этой модели необходима персонализация, т.е. определение и кодирование пола, возраста, роста. Кроме того, часы подсчитывают среднюю длину шага владельца, темп и сожженные калории и на этой основе вычисляют показания для заданного усилия.


Функции:





• Запись движения владельца, записанная после 10 шагов


• имеет 100 -часовую хронографию с Accelerometer Peadomer


• 222222222222. Позволяет вам с Accelerometer Peadomer


• 2222222222222222222222. даты


• Таймер на 24 часа


• 3 встроенных будильника


• Подсветка циферблата Indiglo

9 Бомба, нет? Можно еще посмотреть, как выглядит это чудо с тремя будильниками и шагомером:

Ладно.Необычно, мило, стоит повеселиться. Время правил игры. Как уже было выше, есть двое часов - одни для вас и одни для вас. Вот как мы достигли паритета, на этот раз. Для получения тита необходимо:

а) подать заявку на участие в конкурсе в Гливицах

б) согласиться носить эти часы на себе и потом поделиться своими впечатлениями (больше не часы, т.к. они остаются с владельцами навсегда)

в) сначала (может и не сначала, можно было обратиться и раньше) как-то красиво обосновать, почему часы должны быть вашими.

Стихи приветствуются - но могут быть и белые стихи, проза или даже хайку. Эта модель самовыражения довольно экономична и достигает пресловутой цели, так что, может быть, это и есть выход? Например:

Я поставил

Taymex

на косяк и нажал .

Кроме того, я не навязываю ни формы, ни содержания. И судить будем не мы, а доноры. Пожалуйста, адресуйте свои ответы только нам. Например, в виде комментариев к этому посту.Удачи, авторы!

.

John Deere SPALONA 1110 D Eco III - NA CZĘŚCI, 2005, Польша - форвардеры б/у

John Deere SPALONA 1110 D Eco III - NA CZĘŚCI, 2005, Польша - форвардеры б/у - Mascus Украина Boogie Bearing

F054966 Planetary Gear

F066855 Brake Clinder

F054497 Gear Shaft
F035861 66 Teeth Sprocket
F045044 Big Boogie Sprocket
F045045 Main Boogie Sprocket - Double
F045043 Medium Boogie Sprocket
F045043 Medium Boogie Sprocket.
F025364 Lids
F025178 Rear lids
F035852 Shaft
F070751 Differential Lok131 / 4
Base of the stairs
F062207 Machine turning actuator
Stair actuator
F617901 Stanchions
F623216 Rear loading frame
F3216 Rear loading frame 90m2
24 Damage driving cylinder
F063029 Приводной вал 1
F063029 Приводной вал 2- средний короткий
Разрывной штифт станка
Распорный штифт станка верхний
Болты крепления моста горизонтальные
Болты крепления моста вертикальные
Колесные гайки
Конические шайбы для гаек
Тормозные диски
Распорки дисков
brake disc
Hydraulic pipes of the crane
F618869 Column with base CF5
F674209 1 arm CF510
F036870 2 Fender arm CF5
F634041 1 extension arm CF510
F634012 2 Extension arm FCF510
F604730 Main cylinder CF5
F074455 Extension cylinder F074455
F070635 Oil охладитель
F070634 Водяной охладитель
F070633 Itercooler
F063681 Радиатор кондиционера (повреждение)
F032241 Карданный вал 3
F063898 Карданный вал 4 (в раме - задний дифференциал)
F623409 Нижняя крышка 1-го рычага (изогнутая)
Комплект тормозов рамы

BASIC INFORMATION
Product group	Forwarders
Make / model	John Deere BURNED 1110 D Eco III - PARTIAL
2005
Country	Poland
Mascus ID	1A3EDE8B
+ Show more details
Price excl. VAT
PARTICULARS
Additional information	МАШИНА СГОРЕНА ПО ДЕТАЛЯМ F065073 Корпус буги F060803 Корпус разъема dyfer/boogie LT = PP F060 Корпус разъема dyfer/boogie39 F060 W40cie39 Разъем dyfer/boogie39 F060

Компания

НОРД ИМПОРТ-ЭКСПОРТ, ОООСП. З О.О.

17

ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА MASCUS

Смотреть этого дилера

Вы подписаны на этого дилера

он не смотрит

Получение оповещений от похожих элементов

Вы подписаны на похожие товары

он не смотрит
На интернет-рынке подержанной техники и тяжелого оборудования на Mascus.pl, актуально объявление на John Deere SPALONA 1110 D Eco III - NA CZĘŚCI из категории Форвардеры, год выпуска 2005 из: -, Польша. Вы можете купить эту машину сейчас за: -. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом

Ваше сообщение отправлено

.

Машины и оборудование для мастерских. - Ремигиуш Оссолински

Доброе утро! Меня зовут Ремигиуш. Я организовал этот сбор средств, потому что хочу косвенно поддержать реабилитацию моего 8-летнего аутичного сына Матеуша. Косвенно, потому что я не хочу денег на занятия, специалистов и т.д. Я хочу зарабатывать своими руками. У меня есть небольшая мастерская на заднем дворе, где я делаю деревянные камеры. Мне нужна сумма примерно 3,6 тысячи. PLN (около 840 €) для замены старых, изношенных станков (настольная пила, фрезерный станок, настольная дрель), которые практически не должны больше использоваться, потому что они не обеспечивают никакой точности и являются причиной моя постоянная импровизация во время работы.Только деньги, вырученные от продажи моих фотоаппаратов, хотя бы частично компенсировали затраты на реабилитацию Матеуша. Прошу у вас удочку, сам рыбку поймаю, как говорят древние эскимосы :) Очень привлекательные цены для заинтересованных жертвователей. Пару слов о Матеуше :) Он родился на 24 неделе беременности, до выписки из клиники в Катовицах, аппарат дышал за него 3,5 месяца, перенес инсульт, сепсис, позже поставили диагноз ДЦП и аутизм.У него была склеенная сетчатка, дефект -9 и -2,5 диоптрии плюс астигматизм, он не слышит на одно ухо (потеря слуха 95%). Оно в интеллектуальной норме, познавательно выше среднего, социально далеко позади... Стадия стенаний, отрицания и поиска виновных далеко позади. Реабилитация идет полным ходом, и результаты обнадеживают. В настоящее время Матеуш находится под наблюдением психолога, невролога, СИ терапевта, у него занятия в бассейне, иппотерапия, логопед, а деньги, собранные на счет вроцлавского фонда «Я могу помочь», позволили нам использовать метод Томатиса.В прошлом году финансирование терапии у МОПС сняли, а 500+ забрали. Оказалось, что я слишком много зарабатываю (на десяток злотых), вот что... Каждая, даже самая маленькая выплата имеет для меня большое значение. Для кого-то это может быть всего 10 злотых, для меня это детская улыбка! Большое спасибо! Ремигиуш.

Доброе утро! Меня зовут Ремигиуш. Я создал это, потому что хочу поддержать реабилитацию моего 8-летнего аутичного сына Матеуша. Следовательно, потому что я не хочу денег на занятия, специалистов и т.Я хочу зарабатывать деньги сам. У меня есть небольшая домашняя мастерская, в которой я строю деревянные камеры. Мне нужно около 3 600 злотых (около 840 евро) для замены старых, изношенных станков (настольная пила, фрезерный станок, настольная дрель), которые практически не должны больше использоваться, они не обеспечивают никакой точности и являются причиной моей постоянной импровизации во время работы. Только деньги, вырученные от продажи моего аппарата, могли хотя бы частично компенсировать затраты на реабилитацию Матеуша. Прошу у вас удочку, сам рыбачить умею, как говорят древние эскимосы :) Очень привлекательные цены для заинтересованных дарителей.Каждая, даже самая маленькая оплата имеет для меня большое значение. Кому-то это может показаться всего 10 злотых, но для меня это драгоценная детская улыбка! Большое спасибо! Remigiusz

A few of my projects:











Here are some photos taken with my pinhole cameras (photos by me):







вот мои старые скобы: настольная пила - заменил сгоревший мотор на другой, потерял регулировку глубины пропила, наклона полотна и мощности (мотор принудительно переключился на 230В)



- фрезерный шпиндель, стол из листового металла, причудливо изогнутый, идеальная точность обработки для нарезки томатных колышков



Вот ссылки на машины, которыми я хотел бы заменить старые:

1.Настольная пила - около 2000 зл. циркулярно-электрические-пилы-elektronarzedzia.html

2. Одноручный фрезерный станок - около 340 злотых

https://seger.pl/p/8/5947/frezarka-reczna-cmt10-trymer-mills-string -elektronrzedzia .html


3. Настольная дрель - около 1200 злотых

https://domitech.pl/product-pol-1780-Wiertarka-stolowa-Bosch-PBD-40-0603B07000.html?Рекомендовать


Моя страница в фб: https://m.facebook.com/aparatyotworkowe/?ref=bookmarks

instagram: rosscam_aparaty_otworkowe

.

---

Смотрите также

• 
  Что такое септик для дачи принцип работы
• 
  Как прикрутить плинтуса на пол пластиковые с углами
• 
  Как почистить душевую лейку внутри
• 
  Набор инструментов стелс 216 предметов
• 
  Правильное освещение в гараже
• 
  Чем покрасить баню снаружи
• 
  Виды акустических систем
• 
  Как устанавливать снегозадержатели на металлочерепицу
• 
  Косметический ремонт что в него входит
• 
  Строительный материал для стен
• 
  Как правильно сделать коптильню