Разметка пола для укладки плитки

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.

Укладка плитки на пол.
Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

Шпатель с ровной кромкой
Шпатель-гребенка
Резиновый шпатель для затирки
Лазерный или водный уровень
Пузырьковый уровень
Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
Резиновый молоток
Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
Правило
Дрель-миксер
Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
Кисть для грунтования отдельных участков
Плиткорез
Кусачки для керамики
Рулетка
Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

Плитка
Плиточный клей
Цементно-песчаная смесь для стяжки
Стальные профили для маяков
Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой - минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см - с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.

Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции - образованию эттрингита.

Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.

Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% - при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
«Елочка» - такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

Нанесение на обратную сторону плитки
Нанесение на пол
Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают - это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

Материал должен быть влагостойким.
Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

В интерьере ванной комнаты

В интерьере кухни

Этапы укладки керамической плитки с соблюдением технологий

Чтобы керамическая плитка на кухне, в ванной, коридоре или санузле долго радовала отличными эксплуатационными свойствами, нужно уложить ее с соблюдением технологии. Потратьте 3 минуты нашу новую статью – она поможем вам избежать ошибок и сделать все правильно и быстро даже без помощи специалистов.

С чего начать? С подготовки поверхности

Поверхность пола, на который вы будете укладывать плитку, должна быть ровной, чистой, без пыли, трещин, видимых дефектов и пятен краски. Если укладываете плитку на кухне, на балконе или в ванной комнате – заранее позаботьтесь о гидроизоляции. Важно предварительно загрунтовать поверхность и затем можно переходить к стяжке.

Стяжка пола – это нанесение плотного слоя песчано-цементной смеси поверх перекрытия, чернового основания или изоляционного слоя. Стяжка делает поверхность ровной и гладкой, что важно для правильного монтажа керамической плитки. На этапе стяжки важно помнить о деформационных швах – они предотвращают растрескивание.

Укладка плитки начинается с разметки пола

Зачем нужна разметка? Чтобы точно подсчитать количество плитки. Нельзя считать его впритык, всегда покупайте плитку с запасом: для прямоугольных комнат это +10% к получившейся цифре, а в помещениях со сложной планировкой (например, с эркерами) – +15%.

Как сделать замеры комнаты? Измерьте ширину и толщину помещения, разделите полученный результат на размер плитки и сложите с суммарной шириной швов между плитками. Вы получите количество целых плиток на каждый ряд. А остаток поделите на два: полученный результат укажет на количество неполных плиток по всему периметру пола.

Разметку начинайте с центра помещения. Чтобы найти центр, нужно соединить линиями противоположные углы комнаты. Далее от центра комнаты проведите две перпендикулярные линии. Все последующие расчеты и их разметку выполняйте относительно этих линий. Перед укладкой плитки убедитесь, что все замеры и подсчеты сделаны без ошибок.

После разметки должен получиться ровный квадрат или прямоугольник со сторонами, в которые укладываются целые плитки. Их нужно будет укладывать в первую очередь.

Приступаем к укладке: подготовительные работы и выбор клея

Начинаем укладку на сухую для контроля разметки. Плитку укладываем на пол и оставляем между плитками зазоры по ширине будущих швов. На этом этапе нарезать плитку не нужно. Сухая укладка необходима для того чтобы убедиться в точности выполнения подготовительных работ и обнаружить возможные недочеты.

Далее приступаем к укладке плитки на плиточный слой. Технология облицовки такая же, как и в случае с настенной керамической плиткой. Незначительное отличие заключается лишь в толщине наносимого на плитку слоя. Для правильного нанесения требуется зубчатый шпатель, которые позволит наносить клей толщиной 6-8 мм.

Важно правильно подобрать и использовать клей:

При выборе клея нужно учитывать базовое покрытие и на условия эксплуатации плитки. Придерживайтесь рекомендаций производителя, которые указаны на упаковке.

Покупайте клей под тип плитки. Есть цементные, реактивные и дисперсионные смеси. Первые распространенные, вторые подходят для сложных поверхностей, третьи – проникают неглубоко.

Выбирайте клей с оптимальными характеристиками – есть базовый, быстросохнущий, эластичный и суперэластичный, стойкий к вертикальным основаниям клей.

Не стоит пытаться продлить срок службы клеевой смеси искусственно. Разбавление с водой снизит сцепление керамической плитки с поверхностью, что негативно сказывается на эксплуатационных свойствах и сроке службы.

Порядок выполнения укладки плитки

Начинаем укладывать плитку от угла выполненной ранее разметки. По вымеренному краю укладки натягиваем разметочный шнур или прибиваем рейки.
Укладываем плитку за плиткой с учетом размера участков, которые можно проклеить за один прием. Этот размер обычно указан на упаковке клея и составляет 1-1,5 м2.
Наносите плитку меньшими участками, чтобы ее не пришлось подрезать. Чтобы клеевая смесь не застыла, замешивайте ее в небольших количествах. Клей «работает» в течение 30-40 минут.
После укладки целых плиток нужно подождать 12-15 часов, пока клей полностью высохнет. Затем можно снимать направляющие рейки и раскраивать плитку для крайних рядов.
Плитку нарезают плиткорезом или болгаркой со специальным алмазным диском. Чтобы получить ровные швы, нужно сделать разметку на плитке и аккуратно резать по ней.

Укладывать плитку на пол несложно, главное – выбрать качественный клей, подготовить все инструменты и особое внимание уделить разметке. Также нужно предусмотреть деформационные швы по всему периметру и в углах. Для их устройства подходят силикон или сочетание эластичного наполнителя и поверхностного герметика.

Как правильно завершить укладку?

Завершающий этап укладки плитки – фугование, или затирка швов. Для этого нужно:

Подобрать затирку не маркого цвета, так как белая фуга быстро выпачкается, для большинства помещений она не подходит;
смочить швы в плитке водой, замешать раствор затирки и с помощью резинового шпателя загнать фугу в швы между плитками;
после схватывания затирки протереть плитки влажной тряпкой, а затем увлажнить швы 2-3 раза с периодичностью 30-40 минут;
через сутки после затирки убедиться, что швы между плитками полностью высохли и покрытие защищено от жидкостей;
через два дня после нанесения затирки вымыть плитку с чистящими средствами – после этого покрытие готово к эксплуатации.

Как ухаживать за полом?

Пол из керамической плитки достаточно практичный и износостойкий, он не требует особого ухода, для регулярной влажной уборки подойдут стандартные моющие средства или специальная бытовая химия (если на полу уложен керамогранит).

При соблюдении технологии укладки плитки пол из этого отделочного материала в течение длительного времени сохранит привлекательный внешний вид и позволит вам надолго забыть о необходимости повторного ремонта.

Разметка пола для укладки плитки по диагонали

Укладка плитки по диагонали: подготовка основания и разметка

Одной из ошибок начинающих мастеров-кафельщиков, которые впервые сталкиваются с диагональным способом укладки кафеля, является неправильный подход к выбору ориентира. В большинстве случаев, чтобы определить направление укладки, они отбивают диагональ, которая не всегда может являться необходимой направляющей. В принципе, это не страшно, просто, когда вы зайдете в помещение, перед вашими глазами будут лежать неровно сориентированные ромбы. Хотя в некоторых случаях это практически незаметно.

Происходит это потому, что диагональ помещения имеет угол 45˚ по отношению к стене только тогда, когда речь идет о равносторонней комнате – во всех остальных случаях он больше или меньше.

Подготовка поверхности к укладке

Большинство мастеров отказываются укладывать плитку по диагонали, мотивируя это тем, что затраты материала при таком способе облицовки слишком большие. На самом же деле при соблюдении основных моментов можно свести к минимуму количество обрезков. В первую очередь это касается правильного выбора ориентира.

Укладка напольной плитки по диагонали - технология проведения работ

Один из вариантов укладки напольной плитки — это укладка плитки по диагонали. К такому способу прибегают, чтобы визуально расширить помещение. По большому счету укладка напольной плитки по диагонали такой же традиционный метод укладки, как и параллельно стене. Однако с помощью этого метода можно скрыть или сделать не заметными некоторые дефекты отделки помещения.

Диагональная укладка плитки: что нужно знать об этом способе декорирования

Если оставить в покое все технические моменты технологии укладки плитки по диагонали и сосредоточиться только на результатах, так сказать, на особенностях готовой поверхности, то укладка плитки по диагонали может порадовать человека следующими вещами.

Советы и рекомендации по укладке напольной плитки по диагонали

Первым делом необходимо очень точно сделать измерение площадипомещения, где вы намерены укладывать плитку. Затем установите продольные ипоперечные оси там, где они будут располагаться. Они в любом случае должны вцентре помещения пересекаться. Их необходимо отметить при помощишнуров-причалок.

На сухую поверхность вдоль осей следует укладывать плитку.Если она не совместилась по осям целым числом плиток необходимо определитьколичество требуемых треугольных деталей.

Особенности диагональной укладки

Диагональная укладка на пол подходит не для каждого помещения, например, для небольшого и тесного она не рекомендуется, так как способна визуально сделать помещение меньше и подчеркнуть все его недостатки. А вот для просторных комнат диагонально уложенная плитка способна творить настоящие чудеса:

как уложить плитку от центра комнаты, мозаичная плитка

Такой способ укладки применяется, когда в центре комнаты нужно выложить декоративный узор, плиточную мозаику, рисунок. При этом рекомендуется следующий порядок действий:

Определение центра комнаты

Если комната имеет форму правильного четырёхугольника (прямоугольника, ромба, квадрата), то центр такого помещения определяется в точке пересечения диагоналей. На практике это можно сделать так: забить в углах комнаты по гвоздю и соединить их крест на крест нитями.

Типичный случай формирование плиточного покрытия от центра комнаты

Аналогично определяется центр любой геометрической фигуры с двумя перпендикулярными осями симметрии и четным количеством сторон.

О центре фигуры с нечетным количеством сторон (например, правильном пятиугольнике – пентаграмме, «знаке качества») можно говорить лишь условно. Как правило, укладчик определяет его визуально как точку, равноудаленную от всех углов. Конечно, можно выполнить эскиз помещения и рассчитать эту точку по правилам тригонометрии, но особого смысла в этом нет: для декоративных целей важен именно визуальный центр помещения, а не геометрический.

Разметка пола под декоративную плитку

Пример разлиновки и нумерации пола под укладку плитки

Пронумеруйте клетки. Можете использовать шахматную нумерацию, когда по горизонтали клетки обозначаются буквами алфавита, а по вертикали – цифрами. Тогда клетки получат индексы, например, «а1», «б4», «д8» и т.п.

Можете просто обозначить центральную клетку цифрой «1», лежащую рядом с ней по направлению к дальней от двери стене – цифрой «2», и, далее, по часовой стрелке: «3», «4», «5» и т.д. Точно также нумеруйте следующие ряды плиток.

Установка маяков

В качестве основного маяка придётся использовать центральную плитку. Сделайте под нее подложку из гипса чуть выше того уровня, на котором должен находиться уровень облицовки. Наложите на подложку плитку с соответствующим индексом и, надавливая на нее, опустите так, чтобы ее видовая поверхность оказалась заподлицо с уровнем будущего плиточного покрытия. При помощи строительного уровня проверьте ее горизонтальность по обоим осям и диагоналям. Если необходимо, постукивая плитку по углам резиновой киянкой, отнивелируйте ее.

Место маячной плитки выделено цветом

Выставьте еще 4 маячных плитки по осям рисунка. Сложность состоит в том, что эти плитки должны находиться не на равной высоте от пола (пол может быть неровным или с уклоном), а именно на одном уровне с центральной плиткой. Для обеспечения этого используйте длинную линейку (до 2 м длины). Наложите ее на поверхность центральной плитки, а под другой конец подложите вторую маячную плитку на гипсовом основании. Поверх линейки поставьте уровень и продавливайте маячную плитку №2 до тех пор, пока уровень не покажет горизонтальность линейки.

Повторите эту операцию по трём другим главным направлениям от центральной плитки.

Укладка плитки

Поставив пять главных маяков, начинайте укладку по ним плитки на клей. Соблюдайте индексацию плитки: индексы на ней и на клетках на полу должны совпадать. Сам порядок нанесения клеевого слоя, укладки на него плитки и корректировки ее позиции, установки и удаления крестовин подробно изложен в статье на нашем сайте, касающейся основного метода укладки плитки – от стены.

Окантовка рисунка фризом

Сформировав узор в центре комнаты (мозаику, рисунок), окантуйте его по контуру фризом (если он предусмотрен). Некоторая сложность состоит в том, что обычно плитки фриза ставят «в разбежку» (со смещением шва) относительно плиток центрального поля. Не переставайте использовать крестовины: надо лишь отрезать один из концов «крестика».

Далее начинается укладка плитки на остальной площади помещения – вдоль стен.

Продолжайте устанавливать маячные плитки на продолжениях осевых линий рисунка с шагом в 1-2 метра (в зависимости от габаритов плитки). Если помещение большое, то ставьте вправо-влево от осевых маяков вспомогательные – так же на расстоянии в 1-2 м.

Если нужда в том или ином маяке отпала, демонтируйте его, вырубите гипсовую подложку зубилом, и ставьте бывшую маячную плитку на клей.

Правильность установки каждой новой плитки контролируйте коротким строительным уровнем, ставя его сразу и на вновь установленную плитку, и на смонтированную ранее. Отклонение пузырька в колбе уровня покажет, не запала ли вновь устанавливаемая плитка, или не выпирает ли она по высоте.

Контроль горизонтальности покрытия

Ближайшие к стенам ряды наверняка придётся выкладывать не цельной плиткой, а ее долями, обрезками. Есть смысл сделать это после того, как основное плиточное поле будет полностью смонтировано, клей высохнет и по помещению можно будет ходить. А при выкладке рядов цельной плитки постарайтесь спланировать работу так, чтобы последние из них были бы выложены возле двери: в период сушки ходить по плиточному покрытию нельзя.

Вот так выглядит плиточное покрытие с центральным узором

Как класть плитку - технология проведения работ

5 мая 2022

Плиточная облицовка очень практична и широко используется для создания надежного и долговечного покрытия пола и стен.

Сегодня производители плитки предлагают широкий выбор этого отделочного материала разного формата и структуры. В свою очередь ТМ PLITONIT производит линейку клеев с различными характеристиками, позволяющими решить вопрос как класть плитку любого формата.

Статья будет интересна новичку, решившему делать облицовку своими руками. Мы расскажем про этапы и технологию проведения работы.

Содержание:

Выбор плитки
Подготовка поверхности
Технология приклеивания плитки на стену
Технология укладки плитки на пол

Самым первым этапом является непосредственно выбор плитки. Кроме дизайна будущей облицовки важно обратить внимание на такие особенности как:

Тип
Формат
Характеристики

Исходя из материала плитку делят на следующие типы:

Каменная, изготовленная из натурального камня природного происхождения. Например, мрамор, гранит, оникс, травертин, или базальт. Такой материал очень практичен, долговечен и устойчив к воздействию влаги.
Керамическая, изготовленная из обожженной глины и кварца.
Керамогранитная, изготовленная из глины, кварцевого песка и пигментов в условиях, приближенных к процессу зарождения и формирования камня в земных недрах.
Стеклянная

При выборе типа облицовочного материала порой основным ориентиром служит стоимость. Часто человек, решивший клеить плитку своими руками, вынужден экономить и не может позволить себе материал природного происхождения.

Форматов облицовочной плиты сейчас также огромное разнообразие – производители предлагают: стандартную квадратную плитку от 25*25 см, прямоугольный кабанчик, чаще всего применяемый для приклеивания в качестве фартука на кухне, различные прямоугольные форматы, мозаику и широкоформатную плиту.

Учитывайте, что для приклеивания широкоформатной плиты Вам потребуется специальное оборудование и напарник. Процесс такой укладки трудоемок, а стоимость одного испорченного элемента высока, поэтому мы не рекомендуем выбирать такой формат новичку, решившему укладывать плитку самостоятельно.

Характеристики облицовочного материала важно учитывать, так как от них завит качество будущего ремонта:

Устойчивость плитки к истиранию – показатель, характеризующий способность материала продолжительно сохранять внешний вид. Существует классификация, позволяющая рекомендовать плитку, например, для применения на полу или на стене, в квартире или в коммерческом помещении с высокой проходимостью. Надо понимать, что если вы будете приклеивать плитку в ванной на полу, то требования показателю истираемости у нее будут выше, чем у настенной плитки в том же помещении.
Водопоглощение – при выборе материала для пола не рекомендуется, чтобы показатель превышал 3%. В случае если показатель выше 10%, то данную плиту можно применять только для внутренней отделки.
Морозоустойчивость – в случае если облицовка будет производится в неотапливаемом помещении или снаружи.

И, конечно, при покупке обязательно обратите внимание на качество изделий – не должно быть царапин, сколов и трещин.

После того как Вы выбрали облицовочный материал, определиться с плиточным клеем Вам помогут наши системные решения, сформированные и укомплектованные под разные типы плитки и помещений.

Вторым этапом облицовки, является подготовка поверхности. Чтобы ремонт был выполнен качество и долговечно рекомендуется выровнять основание.

Сначала с поверхности удаляется старое покрытие, которое может отвалиться. Имеющуюся штукатурку рекомендуется простукивать молотком, чтобы определить есть ли внутренние пустоты, которые пока не заметны взгляду. Если поверхность издает глухой звук, штукатурку оббивают вручную, т.к. если этого не сделать в дальнейшем она обвалится под весом плитки.

Существует ошибочное мнение, что класть плитку на стену можно без дополнительного выравнивания, компенсируя перепады основания плиточным клеем. Новичкам следует помнить о рекомендуемой производителем толщине нанесения клеевого состава, если перепады поверхности стены больше, то необходимо произвести выравнивание шпатлевкой и штукатуркой.

После очистки поверхности от старого материала проведите обеспыливание щеткой или промышленным пылесосом. Далее для увеличения сцепления материала с поверхностью и снижения водопоглащения нанесите грунтовку. Можно использовать Plitonit Готовый Грунт или Грунт 1, разбавленный водой из питьевого водоснабжения в соотношении 1:3-1:4. Дождитесь полного высыхания грунтовки.

Если основание имеет выбоины и перепады высот более 5 мм или сквозные отверстия, выровняйте поверхность с помощью штукатурного состава Plitonit Т1+. Штукатурную растворную смесь набрасывают на поверхность кельмой или наносят стальным шпателем и разравнивают с помощью правила, терки или шпателя. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора. При толщине выравнивания более 30 мм необходимо устройство многослойного штукатурного покрытия. Слой обрызга - до 5мм, основной (грунтовочный) слой - до 30 мм. Каждый последующий слой наносить после схватывания предыдущего (примерно через 1 сутки).

Для финишного выравнивания перед укладкой плитки на стену рекомендуется использовать шпаклевку на цементной основе Plitonit К. Готовую растворную смесь наносят вручную с помощью стальной линейки или шпателя. Слои шпаклевки наносят перпендикулярно друг другу. При нанесении шпаклевки в несколько слоев необходимо убедиться в том, что предыдущий слой полностью высох. Шпаклевку необходимо разравнивать сразу же после нанесения с последующим шлифованием отдельных участков после высыхания.

Для удобства выбора материала, максимально подходящего для вашей задачи, смотрите раздел системы «выравнивание стен и потолков»

Перед укладкой плитки на пол также необходимо провести выравнивание поверхности. Поверхность основания тщательно очистить от пыли, грязи, масла, битума, остатков органических и минеральных клеев и красок.

Если вы столкнулись с наличием трещин в выравниваемом основании, необходимо предварительно произвести их заделку. Для надежного запечатывания трещин мы рекомендуем специальный безусадочный состав с повышенной прочностью и водонепроницаемостью – PLITONIT РемСостав. Поверхность пола смочить, после вручную нанести ремонтный состав. После загустевания смесь обработать гладилкой. Эксплуатация обработанной поверхности допускается через 3 часа после завершения работ.

Грунтование пола перед выравниванием и последующей укладкой плитки – обязательный этап, от качественного проведения которого зависит долговечность системы. Мы рекомендуем использовать PLITONIT СуперПол, глубоко проникающий в выравниваемое основание, снижающий его впитывающую способность и обеспечивающий удобное распределение ровнителя. Поверхности с повышенным водопоглощением обрабатываются грунтовкой дважды. Качество прогрунтованной поверхности определяется отсутствием впитываемости воды в течение 20-30 мин.

Перед заливкой ровнителя предварительно производят изолирование выравнивающего слоя пола от стен и перегородок специальной демпферной (кромочной) лентой. Для определения требуемого уровня нивелирования необходимо выставить маяки или реперы. Выверка и установка маячных реек с заданным уклоном выполняется при помощи нивелира. Работу по заливке ровнителя рекомендуется начинать с наиболее отдаленной от выхода стены. Выполнение работ проводится без перерывов, соблюдая максимальный темп. В зависимости от выбранного материала смесь разравнивается правилом, широким шпателем или игольчатым валиком. Строго соблюдайте инструкцию по применению производителя выбранного материала – это гарантирует качественное проведение работы.

Для удобства выбора ровнителя, максимально подходящего для вашей задачи, смотрите раздел системы «выравнивание полов»

Перед укладкой плитки во влажной зоне выполняют гидроизоляцию. Подобрать правильный продукт для гидроизоляции вам поможет система облицовки, под вашу задачу. В выбранной системе вы можете перейти в карточку каждого продукта и ознакомиться с технологией применения.

Перед тем как начать класть плитку необходимо выполнить разметку на стене.

Сначала находим самую высокую точку пола у стены. Обычно точку определяют с помощью пузырькового уровня. Далее от этой точки отступаем 10-15 мм и прочерчиваем горизонтальную линию, по которой будет располагаться нижний ряд плитки. Работу по приклеиванию кафеля начинают со второго ряда. Для этого отмеряем от линии нижнего ряда расстояние, равное высоте плитки первого ряда. С помощью уровня отмечаем линию второго ряда кладки. Чтобы плитка не сползала вниз под тяжестью собственного веса, по уровню второго ряда организуем упор: дюбелями монтируем ровную деревянную доску или металлический профиль.

Далее необходимо определиться с расположением кафеля на стене.

Чтобы выполненная облицовка смотрелась эстетично необходимо придерживаться правил:

Не располагать в видимой зоне обрезки шириной более 50% плитки. Если вам требуется отрезок менее половины ширины одной плитки рекомендуем сместить ряд, чтобы сделать отрез с двух сторон кладки
Обрезанную плитку рекомендуем класть в наименее видимой зоне.
Заранее сопоставить декоративные элементы, обратить внимание на рисунок, определив визуально правильное положение, чтобы не получилась кладка «вверх ногами»
Рассчитать количество рядов, расчертив будущую раскладку на бумаге, замерив ширину плитки и длину стены

Подготовка необходимых инструментов

Для приклеивания плитки вам понадобится:

Строительное ведро для затворения клея
Электромиксер или перфоратор с миксерной насадкой
Уровень
Гладкий и зубчатый шпатель
Плиткорез

Приготовление растворной клеевой смеси:

Для затворения сухой смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. При смешивании необходимо строго соблюдать соотношение, рекомендованное производителем. Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или электродрели с насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин, до получения однородной консистенции. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. Время использования готовой растворной смеси не должно превышать рекомендации производителя.

Укладка плитки:

Укладку начинаем со второго ряда, где ранее организовали упор. Готовую клеевую смесь равномерно наносим на основание с помощью гладкого шпателя и придаем гребенчатую структуру зубчатым (размер зубцов шпателя зависит от размера и типа плитки).

Сторона плитки (см)	Высота зубцов (мм)
< 7	3
<10	4
<20	6
<30	8
< 50	10
>50	12

Растворную смесь следует нанести на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 20 минут. Если вы новичок и кладете плитку своими руками, рекомендуем наносить материал только для одного ряда. В случае если на поверхности нанесенного клея образовалась подсохшая корка (при касании клей не остается на пальце), растворную смесь необходимо снять с поверхности и заменить новой.

Плитку уложить на клеевую растворную смесь и небольшими поворотными движениями вдавить в нее, опирая на смонтированный упор. Положение плитки может быть скорректировано в течение последующих 20 минут. Сквозняки, высокая температура, а также сильная впитываемость поверхности снижают открытое время работы и время корректировки. Плитка укладывается с открытыми швами с выравниванием соответствующими приспособлениями. При облицовке плиток с высотой рельефа тыльной стороны более 2 мм или размером более 30х30 см, во избежание пустот под плиткой и для увеличения прочности сцепления, необходимо наносить клей комбинированным способом (как на основание, так и на тыльную сторону плитки). На тыльную сторону плитки, клей сначала наносится зубчатым шпателем, а потом гладким шпателем равномерно разравнивается по всей площади плитки. Клей следует наносить на плитку и основание сонаправленно ее короткой стороне для более короткого пути выхода воздуха. Не допускается укладка плитки с перпендикулярным или любым другим пересечением гребней клея, так как это не позволит вытеснить весь воздух.

Аналогичным способом кладут еще несколько плиток, получая горизонтальный ряд. Ровное положение по вертикали необходимо проверять уровнем по первой плитке в ряду. Придав ровное положение первой плитке, уровень прикладывается горизонтально по всему ряду, проверяем и при необходимости корректируем положение кафеля в ряду. Между плитками прокладываем крестики или СВП.

Сначала рекомендуем вам уложить все ряды с цельной плиткой, а после приступить к укладке рядов из обрезного кафеля.

На третий день можно демонтировать упор второго ряда и приступить к приклеиванию нижнего ряда кафеля. Чтобы кафель не сползал, рекомендуется производить укладку нижнего ряда после укладки плитки на пол. Технология укладки нижнего ряда аналогична описанной выше. В швы между рядами и по горизонтали и вертикали устанавливаются крестики или СВП.

После проведения работ по подготовке основания необходимо провести разметку. При укладке плитки на пол важно, чтобы был соблюден рисунок и потребовалось как можно меньше подрезки, а если подрезанный облицовочный материал имеется, то разметка позволит расположить его не на виду.

По правилам разметку выполняют по двум перпендикулярным линиям. Одна линия отмеряется от середины дверного проема (прямой угол) до противоположной стены, вторая перпендикулярно ей по центры комнаты. Для разметки линий используйте лазерный уровень, на месте пересечения у вас должен получится прямой угол.

Чтобы убедится в результате можно предварительно разложить плитку согласно разметке без клея. Класть плитку на пол мы начнем от угла перпендикуляра. Таким образом, вначале выложим все целые ряды, а по краям комнаты ляжет подрезанный кафель.

Технология затворения клея для укладки плитки на пол не отличается от технологии для укладки плитки на стену, описанной выше.

Нанесите клей от места пересечения разметки на площадь первого ряда плитки, затем выровняйте его зубчатым шпателем. Шпатель необходимо держать всегда под одинаковым углом, чтобы получался ровный слой клея. При облицовке материалом размером более 30х30 см наносим клей также на тыльную сторону плитки. Особое внимание отсутствию воздушных включений следует уделять при напольной укладке тонких плит.

Приложите плитку согласно линии разметки и прижмите её, рядом положите следующую плитку. Выложив ряд, обязательно убедитесь в ровности поверхности, положив пузырьковый уровень на уложенную поверхность. По уголкам и в шов кафеля вставьте крестики или используйте СВП.

После того как плитка уложена можно приступить к затирке швов. Как затереть швы между плиткой мы рассказываем в статье https://www.plitonit.ru/about/stati/kak-sdelat-zatirku-plitki/

С выбором затирочного материала и цвета вам поможет статья https://www.plitonit.ru/about/stati/sovety-po-vyboru-zatirki-dlya-plitki/

Следующая новость »

Предварительная разметка основания и укладка плиток. Полы в вашем доме

Укладка квадратной ПВХ плитки на пол. Часть 1 - подготовка основания, разметка

Подготовка основания:

Старые деревянные полы из досок с явно выраженными неровностями или щелями между досками выравниваются листовыми материалами.
Если существующее покрытие пола - паркет, линолеум, ламинат, ковролин, то все эти покрытия перед укладкой ПВХ плитки необходимо удалить.
Если существующее покрытие пола - старая керамическая глазурованная плитка, то на такой плитке для лучшей адгезии стяжки желательно сделать молотком или болгаркой насечку.
Если существующее покрытие пола - старая керамическая неглазурованная плитка, то на такое основание можно сразу делать стяжку.
Если цементное, железобетонное, гипсобетонное или гипсоволокнистое основание пола очень неровное или недостаточно прочное, например, цементная стяжка, состоящая в-основном из песка, то основание нужно усилить или выровнять. Перед укладкой дешевой отечественной плитки можно сильно не стараться, достаточно затереть явно выраженные ямы цементным раствором и при необходимости срубить явно выраженные наплывы и также затереть эти места цементным раствором. А если будет клеиться плитка ценой 25-40$ за м², то затраты на новую стяжку в пределах 2-15 $ за м² не сильно скажутся на общем бюджете ремонта, да и укладывать ПВХ плитку на ровное основание намного проще и быстрее.
Если основание пола вогнутое или выпуклое, но при этом не имеет явно выраженных дефектов и выравнивать его не хочется, то при укладке плитки для сохранения рисунка может потребоваться подгонка плитки по размерам. К дешевой отечественной плитке это не относится, она еще на заводе порезана не идеально, а потому и подгонять ее по размерам бессмысленно. При укладке дорогой плитки в помещениях шириной до 2-2.5 м подгонка плитки - относительно небольшая проблема, а в больших помещениях основание все-таки лучше выровнять.

Перед выравниванием основания иногда имеет смысл немного срубить существующую стяжку или частично удалить гипсобетонные плиты, чтобы потом не укладывать кубометры цементного раствора. Цементная стяжка толщиной 10 см увеличивает нагрузку на основание на ~ 200 кг/м2, если учесть, что стандартные пустотные плиты перекрытия жилых домов рассчитаны на нагрузку до 400-450 кг/м2, и на плитах уже, как правило, есть стяжка, то чтобы не испытывать плиты перекрытия на прочность, лучше не рисковать. А в панельных домах с плитами перекрытия на комнату делать новую стяжку толщиной более 3 см поверх старой или для выравнивания железобетонной плиты перекрытия точно не стоит. Другое дело, если Вы точно знаете, что плиты перекрытия выдержат 800 или даже 1200 кг/м². Определить несущую способность плит перекрытия можно по паспорту или по маркировке. Например, 6 метровая пустотная плита, высотой 22 см и шириной 1.5 м с несущей способностью 800 кг/м² будет иметь приблизительно следующую маркировку - ПК60.15-8.

Перед укладкой плитки ПВХ на земляной пол основание необходимо уплотнить, сделать подсыпку из граншлака или песка 7-15 см, еще раз уплотнить основание и после этого делать укрепляюще-выравнивающую стяжку толщиной 5-10 см. Использование армирующей сетки при небольших объемах работ (в помещениях до 10 м²) и при небольшой толщине стяжки не обязательно, но желательно.

Для улучшения звуко и теплоизоляционных свойств нового покрытия можно на стяжку уложить слой фанеры, ДСП или другого листового материала. Я предпочитаю водостойкую фанеру. В этом случае листовой материал крепится к существующей стяжке или плитам перекрытия, а стыки между стыками листов и ямы в местах крепления шпаклюются акриловым герметиком.

Разметка пола:

1. Простая укладка

или укладка одного вида плитки. В больших помещениях, если начинать укладывать плитку от какой-либо стены, не проверив прямоугольность помещения, в конце может набежать 3-10 см отклонения, потому что помещения часто бывают параллелограммные, конусные, неправильные четырехугольные и очень-очень редко прямоугольные. Перед началом разметки в больших помещениях желательно определить прямые углы между стенами.

Следующий важный момент - определение рисунка при простой укладке. Как правило любая плитка, и керамическая, и ПВХ укладывается 5 способами:

Как придется, этот способ хорош тем, что ничего рассчитывать не надо, как получится, так получится. Для дешевой отечественной плитки - оптимальный вариант.
От какого-нибудь прямого угла (если такой есть) вплотную к стенам.
С максимальным количеством целых плиток.
С минимальным количеством целых плиток.
Под углом 30-45^о к какой-либо из стен. Этот способ хорош, если помещение не прямоугольное, но и отходов плитки может быть достаточно много.

Так как размеры плитки бывают разные, и помещения бывают разные, то для наглядности и упрощения восприятия даны схемы простой укладки ПВХ плитки 45х45 см по 2-5 вариантам, в непрямоугольном помещении 2х2 м: (в помещениях с большей площадью принципы укладки абсолютно такие же, швы между плитками показаны условно)

Как видно из вышеприведенных схем, если помещение непрямоугольное и размеры плитки и помещения не позволяют укладывать плитку без прирезки, то лучше всего смотрятся варианты 4 и 5, хотя и варианты 2 и 3 имеют право на жизнь, например, если это кухня, и потом в одном из углов будет стоять собственно кухня, а в диаметрально противоположном - стол. В прямоугольных помещениях любой вариант будет смотреться хорошо.

2. Комбинированная укладка

или укладка нескольких видов плитки.

Использование нескольких видов плитки имеет смысл только в больших прямоугольных помещениях, где контраст между плитками будет заметен. В непрямоугольных помещениях комбинированную укладку лучше не использовать. Тут количество возможных вариантов ограничивается только Вашей фантазией и размерами помещения. Даже в помещении 3х3 м количество возможных вариантов исчисляется сотнями. Так, для примера, привожу несколько из возможных вариантов для помещения 3х3 м:

А ведь можно использовать и больше 2 цветов и тогда количество возможных вариантов возрастает в тысячи раз.

3. Укладка с фигурной прирезкой

Для тех, кому даже комбинированная укладка кажется довольно простой и скучной и тысяч возможных вариантов схем укладки недостаточно, есть возможность максимально проявить свои дизайнерские способности. Плитка ПВХ это позволяет, так как из такой плитки можно выкладывать не только прямолинейные рисунки, ограниченные размерами растра - плитки, но и криволинейные с гранями любой сложности - круги, овалы, звезды, любые другие геометрические рисунки, орнаменты и все остальное. При такой укладке количество возможных вариантов, действительно бесконечно. Себе я делал такой рисунок:

В данном случае рисунок только на одной плитке, но при желании нечто подобное можно сделать и на весь пол (если спешить некуда).

Инструменты и материалы:

ПВХ плитка. Перед укладкой плитка должна пару дней вылежаться в помещении. Складировать упаковки с плиткой ПВХ нужно очень аккуратно, плитка должна находиться только в горизонтальном положении. Если, например, поставить упаковки к стене под небольшим наклоном или если пачки не полные, то эластичная плитка немного согнется вместе с упаковкой или внутри упаковки и наклеить такую плитку будет не просто.
Клей для плитки. В местах, где продается ПВХ плитка, можно купить и клей, стоит он около 10-20$ за кг, минимальная упаковка около 5 кг. Обычно это клей Thomsit, Homakoll, Artelit, Knauf, Uzin, Kiilto. Но никто не запрещает использовать любой другой клей, пригодный для приклеивания ПВХ плитки, и полиуретановый и на водной основе, достаточно, чтобы на упаковке указывалось, что этот клей пригоден для приклеивания ПВХ плитки к Вашему основанию. Однажды мне не хватило около 1 кг дорогого клея и я доклеивал на дешевый вододисперсионный, толи Бустилат, толи КС, сейчас точно не помню. Держит дорогой клей лучше (специально клеил несколько образцов перед применением), но так как никто оторвать напольное покрытие не пытается, то вроде бы разницы нет.
Цементно-песчаный раствор, сухая смесь или отдельно цемент и песок. Для выравнивания основания. Вместо обычного цементно-песчаного раствора для выравнивающей стяжки можно использовать нивелирующую смесь, так называемые самовыравнивающиеся полы, если перепады высот не превышают 2 см.
Армирующая сетка. Если основание недостаточно прочное и нужно делать укрепляющую стяжку. Или если нужно поднять уровень пола на 7-15 см.
Листовые материалы. Для выравнивания старых деревянных полов.
Зубчатый или резиновый шпатель. Для нанесения клея. Вообще рекомендуется использовать пластмассовый зубчатый шпатель №1 или №2 (высота зубцов 1-2 мм), но я все чаще пользуюсь резиновым, его мыть после использования легче, а пластиковые шпатели - одноразовые.
Обойный нож. ПВХ плитка достаточно легко режется обычным обойным ножом по лицевой поверхности за 2-3 прохода, после этого плитка сгибается и прорезается подложка. Для прирезки плитки можно также использовать электролобзик. А если плитка нуждается в подгонке то понадобится
Ручная или электрическая шлифовка. Впрочем при работе с ПВХ плиткой даже рубанок и стамеска могут пригодиться.
Строительный уровень, правило или любая другая ровная планка для разметки рисунка на полу.
Рулетка, плотницкий уголок, карандаш или маркер для разметки.
Грунтовка для обработки основания. Если основание цементное, впрочем и деревянное основание можно грунтовать для уменьшения расхода клея.
Кисточка или валик для нанесения грунтовки.
Тряпки из натуральных волокон, лучше хлопковые или льняные, для стирания излишков клея. Излишки свеженанесенного клея на водной основе, а это большинство клеев для плитки ПВХ, относительно легко удаляются тряпкой, смоченной в воде.
Резиновые перчатки и мягкая одноразовая обувь. Когда работаешь, обязательно пару раз вступишь в свеженанесенный клей, а когда клей подсохнет, отмыть его практически невозможно.

Теперь все готово для укладки плитки.

Что означают символы на упаковке керамической плитки - керамическая плитка и терракота -: Kuchinox:

Упаковка керамической плитки включает в себя технические символы, которые большинству людей непонятны. Поэтому, когда мы планируем купить плитку, в первую очередь следует проверить, что означают надписи на упаковке, чтобы правильно подобрать тип для наших нужд. На упаковке указаны параметры, определяющие, в том числе: класс истираемости, водопоглощение и противоскользящие свойства плитки, а также тип ее поверхности.

фото: Плитка с высоким содержанием полиэтилена идеально подходит для офисов с большой проходимостью

Класс истираемости керамической плитки

Класс истираемости является наиболее важным фактором при выборе плитки. Чем больше интенсивность движения в конкретном помещении, например в холле, тем выше класс износостойкости предназначенной для него плитки.- Точное определение стойкости к истиранию возможно благодаря параметру числа оборотов с параметром PEI. Количество оборотов точно отражает стойкость к истиранию и позволяет оптимально подобрать плитку с точки зрения целевого места ее применения, – говорит эксперт Kuchinox Марчин Балицкий. PEI имеет значения, отсчитываемые от 1. Плитка с параметром PEI 1 обычно подходит для стен, с «двойкой» — для помещений с минимальной проходимостью, 3 — идеально подходит для помещений, где вы носите мягкую обувь (ванные, спальни, кухни). ), а с параметром 4 - в холл квартиры или служебного здания с небольшой проходимостью.

Водопоглощение керамической плитки

Плитка делится на группы в зависимости от способа производства и водопоглощения. Подавляющее большинство предложения – это плитка группы В (сухого прессования). Кроме того, эта группа делится на подгруппы в зависимости от водопоглощения (Е), определяющего область применения плитки. На упаковках можно найти следующую маркировку:

BIa - керамогранит для внутренних и наружных работ (E≤0,5%)
BIb - напольная плитка и клинкер для внутренних и наружных работ (0,5%)

Технология изготовления керамической плитки

На упаковке плитки также содержится крайне важная информация о технологии изготовления плитки UGL или GL.Первый обозначает неглазурованную плитку, второй - глазурованную. Керамогранит, отмеченный символом УГЛ, однороден по всей толщине, обычно не имеет украшений и рисунков, характеризуется очень хорошими прочностными показателями. Глазурованная плитка имеет поверхность, покрытую слоем цветной глазури, придающей ей эстетические свойства (цвет, блеск, декоративность, оттенки и т. д.). Их технические параметры ниже, чем у неглазурованной плитки, только глазурованный керамогранит в принципе может быть таким же прочным, как плитка, отмеченная символом UGL.

Зная эти основные маркировки на упаковке плитки, невозможно ошибиться при выборе керамического паркета для пола и стен в квартиру. Кроме технологических параметров — последний совет — обратите внимание на калибр плиточной группы. Калибр, также известный как производственный размер, представляет собой фактический размер плитки, попадающей в руки заказчику. Так что давайте выбирать те упаковки, которые отмечены одинаковым калибром, — резюмирует Марцин Балики из Kuchinox.

Напольная керамическая плитка - маркировка, цены

Подбор керамической напольной плитки для комнаты

Размер керамической плитки следует подбирать с учетом размеров помещения. Те, что в больших форматах, оптически увеличат маленькую гостиную, а меньшие (например, 30х30 см) — будут плохо смотреться в просторных интерьерах. Прежде всего следует избегать крайностей – в гостиной площадью 20 м2 хорошо будет смотреться плитка размером 40х40, 45х45 или 60х60 см.Большие (на рынке есть керамогранит, например, 120х120 см) будут выглядеть карикатурно.

Размер керамической облицовки также напрямую влияет на стоимость работ. Крупную плитку класть не легче и не быстрее, а все потому, что крупноформатные изделия требуют очень тщательной подготовки основания, они тяжелые - поэтому их трудно перемещать - и должны свободно работать на полу - нужно использовать деформируемую S1 клей для их укладки.

Отделка полов керамической плиткой

Поверхность плитки, а также ее формат также влияют на внешний вид всего интерьера.На рынке доступны матовые, полированные и полированные изделия. Матовые, их еще называют сатиновыми, «приглушают» большой салон, они нескользкие, на их поверхности меньше видна грязь. Полированные, отражающие свет, оптически увеличивающие комнату, они скользкие (особенно когда что-то проливаем) и требуют тщательного ухода.

Полуполированные изделия сочетают в себе преимущества полированных и матовых изделий, не скользят, мягко отражают свет, добавляя легкости помещению, просты в уходе и благодаря неравномерному блеску не загрязняются.

Напольная керамическая плитка - технические параметры

Технические параметры, указанные на упаковке керамогранита, могут многое о них рассказать – достаточно прочитать отдельные маркировки:

Стойкость к истиранию

Маркировка напольной керамической плитки: сопротивление истиранию - пиктограмма

Устойчивость к истиранию означает, что поверхностный слой плитки подвержен царапинам. Этот параметр определяется в лаборатории путем механической чистки плитки специальными абразивными дисками.Количество оборотов, после которого на поверхности появляется видимое трение, позволяет отнести изделие к одному из шести классов истираемости (обозначается как: PEI, с заданным числом оборотов). В случае гостиной, которая часто выходит на террасу, рекомендуется использовать плитку класса 3 или выше (например, PEI 3/1500 или PEI 4/2100).

Маркировка напольной керамической плитки: устойчивость к пятнам — пиктограмма

Устойчивость к пятнам зависит от структуры пластины, ее проверяют путем наливания на ее поверхность определенных веществ, а через сутки смывают и оценивают степень окрашивания. Образовавшиеся следы очищают: проточной водой (А), губкой и моющим средством (Б), сильным химическим средством (рН 9-10), с помощью щетки (С), растворителем (Г).

Результаты грязестойкости даны по 5 классам. Классу 1 соответствует плитка, с которой наиболее легко удаляются пятна (метод А), а классу 4 – изделия, с которых пятна удаляются только растворителем (метод Г). Если на упаковке нет соответствующей маркировки устойчивости к пятнам, мы можем легко провести этот тест дома.Достаточно нанести, например, йод или оливковое масло на тарелку (разумеется, не в сложенном виде) и через сутки попытаться вывести пятна следующими способами.

Стойкость к химическим веществам

Маркировка напольной керамической плитки: устойчивость к химическим веществам - пиктограмма

Устойчивость к химическим веществам чаще всего относится к химическим веществам, используемым в домашнем хозяйстве: моющие средства , моющие и чистящие средства, соль, а также пищевые продукты (кофе, соки, вина), которые могут оставлять пятна.Под воздействием этих веществ плитка не меняет свой блеск и цвет, а пятна должны легко удаляться водой и народными средствами.

Маркировка напольной керамической плитки: противоскользящая - пиктограмма

Сопротивление скольжению плитки важно для нашей безопасности. Такая особенность плитки должна быть в каждой комнате, где полы подвержены воздействию влаги. Производители маркируют противоскользящую на упаковке своей продукции символом от R9 до R13 (плитка ниже R9 не является противоскользящей).

Маркировка напольной керамической плитки: Водопоглощение - пиктограмма

Водопоглощение используется для определения пористости материала, чем она больше, тем больше воды способна поглотить плитка. Этот параметр дается в % - напольная плитка чаще всего имеет водопоглощение (Е) от 3 до 6%.

Внимание! Помимо технологических параметров стоит обратить внимание на калибровку группы пластин . Калибр, также известный как производственный размер, представляет собой фактический размер плитки, попадающей в руки заказчика, дается в миллиметрах и выражается цифрами или буквами (1, 2, 3 или А, В, С).Мы должны выбирать только те упаковки, которые помечены одинаковым калибром. Особую осторожность следует соблюдать и при укладке матовой и полированной плитки на одну и ту же поверхность. Полированные изделия всегда меньше матовых, поэтому при расстановке необходимо учитывать разницу в размерах.

Цены на напольную керамическую плитку

При покупке плитки для пола выставочного зала мы также должны учитывать свои финансовые возможности. Цены на керамическую плитку меняются так же быстро, как и коллекции плитки.В оптовых магазинах керамики или на распродажах можно купить приличную плитку от 30 злотых/м2. Средние цены отечественных производителей находятся на уровне 50-100 злотых/м2. Керамика больших или необычных форматов (60 х 60, 33 х 98, 20 х 60 см) будет соответственно дороже.

На цену влияет и способ отделки поверхности, за красивый крупноформатный полированный керамогранит придется заплатить гораздо больше, чем 110 злотых/м2. Также следует помнить о возможных потерях при резке и плинтусах, поэтому всегда покупайте материала примерно на 10% больше, чем поверхности комнаты.К расходам, понесенным на плитку, мы должны также добавить затраты на продукты из сегмента строительной химии и труда.

Клей должен быть выбран плиточником - за мешок 25 кг клеевого раствора, предназначенного для внутренних работ, мы заплатим от 20 злотых до 70 злотых. Более дорогие – деформируемые клеи класса С1, рекомендуемые для крупноформатной плитки; растворы класса S2 (высокодеформируемые) должны использоваться в случае полов с подогревом.

Швы подбираются по шаблонам, под цвет плитки. Эти препараты предлагаются в виде сухих продуктов для смешивания с водой или в готовом виде (в ведрах). Диапазон их цен также очень широк – от 5 до 50 злотых/кг (некоторые из них содержат, например, частицы серебра, обладающие антибактериальными свойствами). После того, как мы собрали необходимые материалы, мы должны обсудить объем его работ и прайс-лист с исполнителем. Плиточник должен сообщить нам, что входит в стоимость 1 м2, например, затирка швов, укладка мозаики, плиточный плинтус и т. д.

Цены на плиточника

Цены на услуги плиточников зависят от региона, экономической ситуации на рынке и сложности плитки (мелкий или крупный формат, расположенные в шахматном порядке или т.н.алмаз). Когда у профессионала много заказов, он может диктовать более высокие цены на свои услуги и выбирать между заказами. Обычно за укладку плитки приходится платить от 50 до 110 злотых/м2.

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Стоимость устройства керамического пола в жилом помещении площадью30 м2 (+ 10% материала на раскрой) 9000 3 90 100 Слой 90 103 90 020 Стоимость 90 021 90 106 Пропитка стяжки 90 103 156 зл. Деформируемый клей для плитки 90 103 280 зл. Плитка: полуполированный керамогранит, 60 x 60 см; предполагаемая цена была 93 злотых / 90 106 м2 90 103 злотых 3069 Гибкое соединение 90 103 200 злотых Силиконовый герметик цвета затирки 90 103 55 зл. Работы: укладка крупноформатной плитки с плинтусом; от 50 до 110 злотых/м2; предполагаемая цена была 110 злотых / м2 90 106 90 103 3300 злотых 90 111 90 102 90 103 Итого материальные и трудовые затраты 90 106 90 103 злотых 7060
Моника Домбровска
фото.открытие: Керамика Парадиж
.

Как читать маркировку табличек на упаковке?

При выборе плитки для нашего дома стоит заранее выяснить, за что отвечают отдельные маркировки плитки на упаковке.

Текущее предложение, доступное в выставочных залах, очень широкое. Выпускаемая плитка отличается не только размерами и внешним видом, но и свойствами и устойчивостью к внешним факторам. Это связано с тем, что условия, в которых используется плитка, могут быть самыми разнообразными.

Требования к плитке, приклеиваемой на пол в ванной, будут отличаться от тех, которые используются, например, в подъезде гостиницы. Поэтому, чтобы удовлетворить потребности покупателей, производители предлагают настолько широкий выбор товаров, что у многих из нас может разболеться голова.

Керамическая плитка

В этом посте я постараюсь представить основные обозначения керамической и керамогранитной плитки. Помимо традиционного письма в виде букв и цифр, знаки также часто представляются графически.

Класс истираемости плитки

Одним из важнейших параметров, который следует учитывать при покупке плитки, является соответствие классу истираемости . Известно, что чаще всего мы обращаем внимание на то, как выглядят плитки или каков их формат. В погоне за модой, которая быстро меняется, мы часто забываем, что она должна служить нам годами. Для этого плитка должна иметь соответствующий класс истираемости.

Маркировка плитки - класс истираемости и область применения

Маркировка плитки класса истираемости связана с проведением определенных испытаний, позволяющих определить, в какой степени данная плитка устойчива к механическим повреждениям.Эти повреждения вызваны действием абразивного агента.

Это сопротивление определяется в соответствии с PN-EN ISO 10545-7: « Плитки и плиты керамические. Определение сопротивления истиранию поверхности глазурованной плитки» . Чем больше оборотов шлифовального устройства выдерживает глазурованная поверхность плитки, тем выше класс истираемости маркируется как PEI .

Маркировка плитки - класс истираемости

По стандарту для плитки предусмотрено 5 классов истираемости:

Класс I - плитка разрушается при 150 оборотах.Выбирая плитку этого класса, не забывайте ходить по комнате босиком или в мягкой обуви. Эти виды плитки вряд ли подойдут, например, в зал, где на них может воздействовать принесенный извне песок.
Класс II - плитка этого класса выдерживает 600 оборотов. Они будут использоваться в комнатах, спальнях и ванных комнатах. Как и плитку I класса, ее не рекомендуется укладывать в помещениях, где есть риск заноса абразивного материала извне. Так отваливаются коридоры и вестибюли.
Класс III – эту плитку уже можно использовать в помещениях с малой и средней проходимостью, включая гостиные, кухни и коридоры. При испытаниях на истирание они выдерживают от 750 до 1500 оборотов. Все же не рекомендуется размещать их в местах прямого входа снаружи.
Класс IV – это уже прочная плитка, которую можно использовать во всех комнатах дома или квартиры. Они не подходят только для мест с высокой или очень высокой проходимостью.Число оборотов, которые они выдерживают, колеблется от 2100 до 12000.
Класс V – плитка, выдерживающая практически любой тип интенсивности движения. Так они будут работать на вокзалах, в магазинах или в торговых центрах. Они могут соприкасаться с песком или другим абразивным материалом. При испытании в лаборатории они выдерживают до 12 000 оборотов.

Однако существует группа материалов, которые не меняют своего внешнего вида даже после длительных периодов интенсивного использования.Это керамогранит , окрашенный в массе и клинкеры. Маркировка класса истираемости для этой плитки не используется. Можно предположить, что их стойкость соответствует 5-му классу. Примером такой плитки является керамогранит Tubądzin из серии Monolith Industrio.

Устойчивость плитки к окрашиванию

Маркировка плитки касается не только истирания. Еще одной очень важной особенностью плитки является ее устойчивость к пятнам . Чтобы правильно определить стойкость данной плитки, следует проводить испытания в соответствии со стандартом PN-EN ISO 10545-14: « Плитки и плиты керамические. Определение стойкости к окрашиванию» .

Пластины на устойчивость к окрашиванию

Испытание состоит в том, что на пластину наливают соответствующим образом проникающее вещество, которое удаляют через сутки. В зависимости от того, насколько «твердые» загрязнения отрываются, здесь также различаем 5 классов стойкости:

класс 1 - грязь не удаляется,
если грязь удаляется погружением плитки в подходящий растворитель на 24 часа и затем после промывки под проточной водой - плитка имеет класс 2 ,
3 класс устойчивости к пятнам означает, что пятно можно смыть сильным химическим средством (pH 9-10) и подходящей вращающейся щеткой,
класс 4 - пятно можно удалить обычной губкой и обычным моющим средством с pH от 6,5 до 7,5,
, если образовавшуюся грязь можно легко удалить под проточной водой (промывка в течение 5 мин.), то мы имеем дело с плиткой 5 класса по устойчивости к пятнам.

Маркировка плитки - класс устойчивости к пятнам 5

Противоскользящие свойства керамической плитки

Противоскользящие свойства плитки – это характеристика, которую особенно заметят те, кто ищет плитку для ванной комнаты или лестницы. Мокрая плитка может быть очень скользкой, что сопряжено с высоким риском падения. Вот почему так важно знать маркировку плитки и выбирать наиболее подходящую в данном месте.

Противоскользящая плитка в ванной

Противоскользящая маркируется на упаковке символом R.

Стандарт PN-EN 14411: «Керамическая плитка. Определение, классификация, свойства, оценка и проверка постоянства характеристик и маркировки» различает 5 классов противоскользящих свойств.

Маркировка плитки - противоскользящая

Эти классы означают не что иное, как значение угла, под которым человек, испытывающий плитку в лаборатории, начинает с нее соскальзывать.Чтобы отразить условия, царящие, например, во влажной ванной комнате, плитку покрывают специальным маслом.

Классы противоскольжения обозначены символами R9 - R13, а критические углы указаны в таблице ниже:

90 136 90 124 6 90 143 р 90 144 - 10 90 143 р 90 144 90 129 90 136 90 136 90 136 90 136

Класс защиты от скольжения	Критический угол скольжения
Р9
Р10	10 90 143 р 90 144 - 19 90 143 р 90 144
Р11	19 90 143 р 90 144 - 27 90 143 р 90 144
Р12	27 90 143 р 90 144 - 35 90 143 р 90 144
Р13 900 005	> 35 90 143 р

Вставки высшего класса R13 целесообразно использовать везде, где высока вероятность проскальзывания: напр.на лестницах, в детских бассейнах и плавательных бассейнах. Будет ли плитка скользкой, также зависит от структуры поверхности плитки. Известно, что неоднородная текстурированная поверхность будет менее скользкой, чем гладкая и глазурованная. Однако содержать шероховатую плитку в чистоте гораздо сложнее…

Водопоглощение плитки

Фарфоровая и керамическая плитка обычно ассоциируется с ванной или кухней. Однако часто мы также используем их для отделки внешних элементов (например, лестниц), которые ежедневно подвергаются неблагоприятным погодным условиям.Для того, чтобы они прошли тест при воздействии дождя, снега и мороза - они должны иметь адекватное водопоглощение и .

Маркировка плитки - водопоглощение E

Маркировка плитки содержит букву E, которая обозначает впитывающую способность плитки. Как правило, чем ниже водопоглощение, тем выше морозостойкость. Ведь известно, что пропитанная водой плитка легко повреждается на морозе.

Ниже представлена таблица с классами водопоглощения плитки согласно PN-EN 14411.

90 136 90 124 Е≤3% 90 129 90 136

Класс водопоглощения	Е [%]
I - плитка с низким водопоглощением
II - плитка со средним водопоглощением	3% <Е <10%
III - плитка с высоким водопоглощением	Е≥10%

Итак, какова впитывающая способность типичной плитки, установленной в домах?

Напольная плитка, расположенная в центре комнаты, должна иметь поглощение прибл.3-6%. Настенная плитка характеризуется несколько более высоким водопоглощением, т. е. около 10 %. С другой стороны, керамическая плитка, используемая снаружи, маркируется как , морозостойкая , имеет водопоглощение на уровне 3%.

Маркировка морозостойкой плитки

Символ, по которому мы узнаем морозостойкую плитку – снежинка на упаковке. Остальную плитку следует использовать при температуре выше 0 градусов.

Способ производства плитки и предполагаемое использование

Большинство представленных на рынке плиток относятся к сухому прессованию .Такие продукты маркируются буквой Б. Что касается производственных стадий, то можно кратко сказать, что минеральное сырье, отмеренное в соответствующих пропорциях, направляется на мельницы для его измельчения.

Там в сухую смесь добавляется вода и в жидком виде она направляется в цистерны. Резервуары оснащены специальными мешалками, которые позволяют гомогенизировать ингредиенты. Иногда на этом этапе добавляют красители для придания плитке определенного цвета.

Обозначение способа производства плитки и водопоглощения

На следующем этапе вода высушивается и испаряется.Полученный таким образом гранулят после достаточно долгой выдержки поступает на прессы.

Здесь пресс под высоким давлением придает плитке нужную форму и размер. Дополнительный процесс сушки снижает влажность массы, и полученную таким образом плитку можно глазировать. Те изделия, которые не будут глазироваться, сразу идут на обжиг в печи.

Области применения плитки

Мы уже знаем, что маркировка плит сухого прессования содержит букву Б.Теперь, в зависимости от степени водопоглощения, их применение будет разным. Маркировка вафель на упаковках выглядит так:

BIa - керамогранит для внутренних и наружных работ (E≤0,5%)

BIb - напольная плитка для внутренних и наружных работ и клинкер (0,5%

BIIa - напольная плитка для внутренних помещений (3%

BIIb - напольная плитка для внутренних помещений (6%

BIII - настенная плитка для внутренних помещений (E>10%)

Маркировка BIII - настенная плитка для внутренней отделки зданий

Остекление плитки

Как упоминалось ранее, некоторые плитки проходят дополнительный этап - глазурование .Перед помещением плитки в печь на поверхность плитки наносится глазурь и декоративные принты. Такая продукция маркируется на упаковке буквами GL - глазурованная . Технические параметры этих плиток относительно невысокие, но цветная глазурь позволяет получать изделия с разнообразным орнаментом, цветами и оттенками.

Керамогранит неглазурованный маркируется буквами UGL - неглазурованный . Такая плитка однородна по всей толщине и отличается высокими прочностными показателями.

Интересным продуктом являются плитки, покрытые металлической глазурью . Их цвет может восприниматься по-разному, в зависимости от типа освещения, при котором мы их рассматриваем. Это явление называется метамерией .

Что это означает на практике? Плитки, которые мы увидим при дневном свете, будут казаться такими же. Однако при другом освещении, например, лампах накаливания, одна и та же плитка будет для нас отличаться. Производители отмечают, что это не является дефектом плитки и не является основанием для рекламации.

На что еще следует обратить внимание при выборе плитки?

В дополнение к параметрам и свойствам, описанным выше, не менее важно, чтобы выбранная нами плитка имела воспроизводимые размеры. В противном случае может случиться так, что, несмотря на все усилия, одинакового размера шва добиться не удастся и плитка развалится. Даже небольшая разница в размерах приведет к тому, что конечный эффект не оправдает наших ожиданий.

Следовательно, обозначения вставок также содержат калибр пластинчатой группы.Калибр определяет реальный размер плитки и при покупке данной партии стоит выбирать те упаковки, которые имеют такой же калибр.

Размеры плиток отличаются друг от друга, так как они деформируются при обжиге из-за высокой температуры. Изменение размеров то больше, то меньше. Поэтому плитки следует группировать по разным калибрам.

Если, например, данная партия настенной плитки не имеет определенного калибра, она обычно имеет рабочий размер и указанный допуск на размер по стандарту PN-EN 14411.

Номинальный и рабочий размер вставки

Тон плитки

Последнее, на что, я думаю, стоит обратить внимание, это оттенок и тон плитки. Плитка отличается не только размерами, но и оттенками, что также связано с процессом изготовления.

Как видите, сложно получить две 100% одинаковые плитки. Каждый из производителей плитки определяет стандартный оттенок плитки для данной серии и определяет по символам или цифрам, насколько плитка в данной упаковке отличается от рисунка.

Оттенок плитки C1

Например, эталонная плитка может быть маркирована цифрой 5. Тогда более темные оттенки будут маркироваться цифрами от 6 до 9, а более светлые — от 1 до 4. Плитки одной тональности не должны существенно отличаться друг от друга.

Зная, как выглядит маркировка плитки на упаковке, нам, безусловно, будет легче принять взвешенное решение в магазине, а выбранная нами плитка непременно будет красиво смотреться в нашем новом доме.

Однако сам подбор тайлов – это только первый шаг. Следующее, что нужно сделать, это приобрести соответствующий плиточный клей и любые инструменты, необходимые для укладки плитки. Вы можете прочитать об этом в следующих записях:

Я призываю вас читать!

Как класть плитку пошагово?

Ремонт вашей кухни или ванной комнаты может стать серьезной задачей. Особенно, если вы решили положить плитку на пол и на стену. Эта практичная и удобная в использовании отделка облегчает уборку, гарантирует устойчивость к влаге и надолго сохраняет приятный внешний вид помещений. Однако для этого требуется знание техники укладки и затирки швов. Узнайте, как это сделать правильно. Убедитесь, какие аксессуары вам понадобятся и с какой плиткой проще всего работать.Проверьте, как ровно класть плитку и хорошо затирать швы, как удалить старые швы и подобрать цвет новых с помощью глазури и терракоты.

Типы напольной плитки – в чем разница между укладкой керамической плитки, терракоты, керамогранита и каменной плитки

Если вы планируете укладывать новую плитку на кухне или в ванной, то стоит начать с выбора типа плитки. В зависимости от формы, толщины и качества плитки процесс укладки может существенно различаться и может быть более или менее хлопотным.

Терракотовый

Ты лучше всех умеешь класть терракоту. Плитка такого типа легкая и тонкая (около 6-8 мм), поэтому ее легче резать и подгонять к наклону стены или малогабаритной поверхности. Чтобы разрезать терракотовую плитку, вам понадобится обычный ручной резак или пила. Терракота также относительно дешева и долговечна. Обладает значительной устойчивостью к нагрузкам и механическим повреждениям. Однако он может треснуть или треснуть, если на него уронить что-то тяжелое.

Грес

Грес намного прочнее терракоты. По шкале Мооса, которая измеряет твердость сырья, некоторые разновидности всего на одну степень менее прочны, чем алмаз. Для вас, к сожалению, это означает дополнительные трудности при укладке плитки из керамогранита. Вам понадобятся правильные инструменты, чтобы обрезать их. В основном рекомендуются электрические машины с высококачественными отрезными дисками. Маломощные аксессуары или неумелая ручная резка плитки могут привести к сколам и повреждению керамогранита.Поэтому стоит инвестировать в высококлассные инструменты.

Грес также доступен в двух вариантах - глазурованный или натуральный. Первый немного напоминает терракоту и может иметь свободно декорированную поверхность. Второй однороден и более устойчив к обесцвечиванию. Если вы выберете его, то можете быть уверены, что он сохранит свой цвет на долгие годы.

Камень

Еще один вид напольной отделки – каменная плитка. Можно выбрать более дорогой натуральный камень или более дешевый конгломерат (плитка из смесей полиэфирной смолы, стекловолокна, шлифованного камня, керамогранита, иногда еще и с песком).Последний сохраняет все свойства камня, а также не гигроскопичен, что затрудняет окрашивание. Однако его можно легко повредить при использовании щелочных чистящих средств (например, некоторых моющих средств для удаления жира).

Натуральный камень более устойчив к моющим средствам. Он также имеет низкую истираемость. Однако он требует особого ухода. Если вы не пропитаете его, он может легко испачкаться.

Каменная плитка

также намного толще плитки и терракоты (толщина 1-2 см), поэтому она не подходит для помещений с низкими потолками, так как еще больше уменьшит пространство.Обрезать их намного сложнее. Для этого потребуется угловая шлифовальная машина или плиткорез. Работа с такими электроинструментами потребует дополнительных знаний и практики. Итак, давайте рассмотрим вопрос о найме профессионала.

Глазурь

Что касается настенной плитки или остекления, вы можете выбирать из множества доступных цветов, форм и рисунков. Вы можете выбрать как крупноформатную плитку (создавая большие гладкие панели), так и модульную плитку (позволяет укладывать мозаику).Однако помните, что чем мельче элементы вы выберете, тем сложнее будет работа. Укладка миниатюрной плитки требует больше времени и высокой точности. Вы можете немного облегчить себе работу, выбрав наборы плиток, соединенных друг с другом сеткой или специальной бумагой. Это позволит оформить более крупные панели готовой композиции.

Форма, размер и тип глазурованной плитки не имеют большого значения при ее обрезке. Вы можете легко сделать это даже с помощью ручных инструментов, таких как обычный резак или плоскогубцы.Однако обрезка плитки может потребовать некоторой практики — глазурь более нежная, чем другие типы плитки, и может треснуть при слишком сильном давлении.

Что касается самой укладки, то с плиткой работать проще всего. Именно поэтому многие решают разместить его не только на стенах, но и на полу. В этом случае следует выбирать так называемую универсальную плитку. Они более прочные и менее скользкие, чем классическая настенная плитка, поэтому по ним можно ходить, не опасаясь повредить пол.

Клеи, грунтовки, затирки и принадлежности для плитки

Когда вы выбираете плитку и покупаете правильный инструмент для ее резки, вам нужно купить несколько других важных аксессуаров:

Грунтовка и шпатель

Грунтовка

поможет адаптировать основание к приклеиванию плитки. Также понадобится шпатель, чтобы распределить массу по стене. Если в домашней мастерской такого нет, купите прямоугольной формы и большой площади.Благодаря этому проще равномерно распределить грунт по стене.

Клей или раствор и принадлежности для нанесения

Следующим шагом будет выбор клея или раствора. Первый наносится с помощью специального клеевого пистолета (дозатора). Раствор смешивают с водой и распределяют зубчатым шпателем. Тип клея должен соответствовать типу плитки, которую вы собираетесь укладывать. Выбирайте эластичный раствор для мелкого фарфора, мозаики, глазури и терракотовой плитки.Для крупноформатных плит подойдет клей высокой липкости (класса С2 S1 или С2 S2), а для камня – быстросхватывающийся.

Спиртовой уровень или меловая линия

Они помогут вам провести прямые линии, по которым вы будете располагать плитки. Спиртовой уровень также будет полезен для проверки того, чтобы уложенная плитка образовывала ровную плоскость и чтобы в процессе укладки не образовывались нежелательные возвышения или отверстия.

Кресты, швы и другие принадлежности для затирки швов

Диагональные кресты сохранят расстояние между плитками равномерным.Для нанесения также понадобится затирка, представляющая собой своеобразный шпатель, которым можно легко распределить массу по стене или полу. Также не стоит забывать о губке для затирки. Он понадобится вам для сбора лишней массы и разглаживания швов, а также для мытья грязной плитки.

Саму затирку, т.е. массу для заполнения щелей между плитками, можно приобрести любого цвета. Однако она должна хорошо соответствовать типу плитки, которую вы собираетесь укладывать, и месту, где она будет располагаться. Для наружной плитки требуется совершенно другой раствор, чем, например.эти для кухни. Плитка для ванной, в свою очередь, подвержена постоянному воздействию влаги, поэтому для нее также потребуется иная заливка, чем для плитки в прихожей.

Укладка плитки на стену шаг за шагом

Начать следует с подготовки субстрата. Глазурь можно наносить только на сухую, ровную, обеспыленную, чистую и обезжиренную стену. В противном случае отдельные элементы могут отвалиться или торчать. Для этого следует в самом начале загрунтовать стену.

Если вы обустраиваете только что купленную новую квартиру, наверное, достаточно протереть ее и обеспылить перед укладкой земли. Однако, если вы ремонтируете старую квартиру, сбиваете предыдущую плитку, снимаете обои или шпон, перед нанесением грунтовки вам придется правильно подготовить поверхность. Остатки клея, красок и обоев под землей могут стать причиной плохого впитывания грунта. Также удалите все осыпающиеся и отслаивающиеся слои штукатурки. Если при этом на стене образовались вмятины или дыры, перед нанесением грунтовки дополнительно оштукатурьте и выровняйте стену.

№

После выравнивания и грунтовки поверхности нанесите выбранный клеевой раствор. В зависимости от марки может потребоваться добавить больше или меньше воды. Стоит проверить, сколько нужно, и точно отмерить жидкости. Передозировка водой может значительно увеличить время схватывания или ухудшить свойства клея (например, снизить адгезию).

Раствор можно смешивать шпателем. Однако растекание массы следует производить с помощью кельмы с зубьями.Этим же инструментом на плитку наносится небольшое количество клея. Смазывая обе склеиваемые поверхности (плитку и стены), вы предотвратите просачивание воды и облегчите схватывание раствора. То же самое нужно сделать с клеем. Стоит помнить, что линии, образованные зубчатым терком, должны располагаться на плитке вертикально, а на стене горизонтально или наоборот. Это обеспечит большую прочность и лучшее сцепление.

Однако перед тем, как приступить к наклеиванию плитки на вертикальную поверхность, обязательно высушите ее, чтобы потом не ошибиться при планировании рисунка.Также проверьте, чтобы после добавления крестиков (определения ширины зазоров для стыков) все плитки уместились на выбранной грани. Возможно, вам придется обрезать некоторые элементы. Если это так, спланируйте расположение обрезанных элементов так, чтобы они находились внизу стены или там, где она встречается с другой стеной. Там они будут менее заметны. Самая распространенная ошибка – начинать клеить глазурь с нижних краев стен. Тогда есть риск, что обрезанные элементы окажутся сверху или посередине стены, где они будут очень заметны и некрасивы.

Еще одна распространенная ошибка при укладке плитки в первый раз — покупка плитки без запаса. Помните, что глазурь может треснуть или отколоться при разрезании. Защитите себя от таких проблем и купите еще немного материала. Если осталось несколько плиток, не выбрасывайте их. Может случиться так, что плитка механически повредится во время использования. Тогда вам не придется долбить всю стену и делать очередной капитальный ремонт, а лишь заменить поврежденный элемент на новый.

Конечно, у вас тоже может возникнуть проблема с ровной укладкой плитки. Прежде всего, используйте спиртовой уровень. Используйте его, чтобы провести прямую линию, перпендикулярную полу. Вы можете облегчить себе работу, пометив ее меловой линией. Шнур, как и мерный стакан, заключен в корпус, из которого вытягивается. Обычно он имеет длину около 30 метров и позволяет быстро разметить всю линейку плитки от пола до потолка. Однако, если вы опасаетесь, что струна порвется, вы можете просто провести линии с помощью спиртового уровня прямо на стене.

Для исправления неровностей также требуется спиртовой уровень. Время от времени следует наносить его на поверхность уже уложенной плитки и проверять, образуют ли они поверхность без углублений и выступов. Если вы оставите плоскость неровной, ваша ошибка будет очень заметна. Выступающие элементы также будут подвергаться сколам и более быстрому разрушению.

Укладка плитки на пол

Укладка плитки на пол также требует тщательной очистки поверхности от пыли, старого шпона и остатков клея.Любые потери в его плоскости следует дополнительно сгладить шпаклевкой.

№

После высыхания можно нанести на пол грунтовку, а затем приступить к приклеиванию терракоты, фарфора или камня. Процедуры очень похожи на таковые для вертикальных поверхностей: раствор наносится зубчатым шпателем и также наносится на каждую плитку (для лучшей адгезии).

Оставьте место для стыка между каждым элементом. Вам не нужно их измерять. Все, что вам нужно сделать, это выбрать в магазине подходящие затирочные крестики.Они будут определять ширину зазоров между плитками.

После того, как вы положили несколько плиток, положите на них спиртовой уровень и проверьте, ровно ли они лежат. Ошибки будут чувствоваться под ногами.

Распространенной проблемой для начинающих строителей плитки является правильная укладка плитки на полу. Их не следует размещать с краев помещения или его входа. Лучше всего они смотрятся, когда используется так называемый параллельный метод, т.е. симметричное расположение элементов от центра комнаты.

Чтобы разместить плитки параллельным методом, вы должны сначала определить центр поверхностей, на которые вы будете их укладывать. Для этого измерьте стены и отметьте половину каждой из них (если в комнате есть вырезанные углубления, не обращайте на них внимания). Затем соедините противоположные точки ниткой или проведите линии через комнату. Центральная точка комнаты будет располагаться на пересечении прямых линий.

Перед укладкой плитки убедитесь, что замеры сделаны правильно. Если все правильно, приступайте к укладке.Поместите плитки от центра вдоль обозначенных направляющих. Важно, чтобы вы добавляли элементы один раз справа и один раз слева от центральной плитки. Благодаря этому вы сохраните правильную симметрию. Любая обрезанная плитка будет прилегать к параллельным стенам и сохранять ту же толщину.

Перед приклеиванием плитки стоит сделать пробную раскладку и убедиться, что надрезы не будут, например, размером с половинку плитки. Тогда можно обойтись без обрезки. Достаточно правильно сместить расположение плитки.

План укладки также может быть очень полезен при двухцветных шахматных досках и более сложных узорах пола. Неплохо нарисовать его на клетчатом листе бумаги (каждая сетка может быть отдельной плиткой), чтобы не ошибиться в окончательном расположении.

Укладка плитки на лестницу пошагово

Плитка

— отличное напольное покрытие в коридорах, холлах и на лестницах. Они облегчают поддержание порядка и гарантируют прочную отделку.

Чтобы положить плитку на ступени, вы должны сначала очистить лестницу. Тщательно пропылесосьте их, избавьтесь от песка и пыли. Также проверьте, чтобы поверхности были ровными и не было зазоров. Если вы видите трещины, смочите их и залейте цементным тестом.

№

Затем тщательно загрунтовать всю поверхность. Это повысит адгезию плитки. Также можно использовать специальную гидролокационную массу, чтобы убедиться, что плитка не сбежит с водой. Это особенно важно для лестниц, ведущих наружу.Также не забывайте класть плитку на внешние лестницы в холода. Температура не должна быть ниже 5 градусов Цельсия.

№

Перед тем, как приступить к облицовке плиткой, закрепите так называемый расширительный профиль (переходную планку) в месте примыкания ступеней к стене. Он сожмет движения пола и предотвратит растрескивание штукатурки на стене. Это также защитит его от протечки воды.

Начинайте укладывать плитку наверху лестницы. Сначала поместите плитки на подступенки, а затем поместите куски на поверхность ступеней.Нанесите клеевой раствор на основание и плитку зубчатым шпателем. После укладки прижмите каждую плитку и осторожно переместите ее, пока она не будет надежно закреплена в массе. Это особенно важно для уличных лестниц, так как исключает свободное пространство, которое может привести к их более быстрому выходу из строя под воздействием погодных условий.

При укладке плитки на лестницу также не следует забывать оставлять зазоры для затирки швов. Чтобы сделать их равными, используйте дистанционные кресты.

Затирка плитки

После того, как вы выложили плиткой стену, лестницу или пол, можно переходить к завершающему этапу – затирке швов.Он заключается в заполнении щелей между плитками специальным препаратом, называемым затиркой. Продукт смешивают согласно пропорциям, указанным на упаковке, всегда высыпая порошок в воду (не вливая воду в порошок). После подготовки шпателем и резиновой кельмой распределяется по поверхности плитки.

Затирку швов можно начинать только через 24 часа после укладки плитки. Именно столько времени требуется, чтобы клей схватился и правильно высох.

Перед тем, как заделывать отверстия между плитками, также необходимо правильно подготовить поверхность – убрать распорки и очистить зазоры между плитками.Последний шаг обеспечит адекватную адгезию соединения. Кроме того, не забудьте аккуратно увлажнить края плитки, прежде чем заливать раствор между ними. Благодаря этому сохнущая масса не растрескается.

Затирку полов производить партиями по 3-4 м2 за один раз, чтобы контролировать высыхание шва. Примерно через 10 минут после заполнения щелей масса достаточно высохнет, чтобы ее можно было разгладить и выровнять влажной губкой. Это обеспечит более красивую и герметичную отделку. Также не забывайте регулярно чистить плитку, испачканную затиркой.Последующая зачистка сварного шва может поцарапать поверхность.

Какая затирка для белой и светлой плитки, а какая для черной и темной плитки?

№

Цвет затирки оказывает большое влияние на окончательный эффект, который вы получите на стене или полу. Если он похож по цвету на плитку, то будет сливаться с ними, создавая однородную поверхность. Если он контрастный, то подчеркнет их структуру, но и выделит любые ошибки.

Более темные затирки часто используются для однородной белой и светлой плитки.Благодаря этому все приобретает характер. Более темный шов также обеспечивает более легкую очистку зазоров между плитками. Помните, что именно в этих отверстиях собирается больше всего грязи. Если вы хотите отложить следующий ремонт, выберите более темную и легко очищаемую затирку.

Если выбранная вами плитка светлая, но с рисунком, не используйте для затирки контрастный цвет. Это может отвлекать от декоративной формы плитки и противоречить ее выразительности.Аналогично с темной плиткой с рисунком. Также не стоит использовать для них контрастную затирку. Сделайте ставку на что-то похожее по цвету, чтобы подчеркнуть декоративный характер самой плитки.

№

Для черной и темной сплошной плитки выбирайте светлый шов. Он оптически осветляет и увеличивает комнату. Белая затирка также идеально подходит для отделки мозаики. Красиво подчеркивает их цвет.

Прежде чем заливать раствором всю стену или пол, убедитесь, что вы удовлетворены результатом. Покройте швом небольшую часть пола и подождите, пока он высохнет.Цвет затирки часто меняется после ее высыхания, что может дать эффект, отличный от задуманного. Если вы решите, что комбинация вам не подходит, вы сможете легко выбрать ее между плитками и протестировать другую цветовую комбинацию.

Очистка швов - как удалить старый шов

Затирки

характеризуются тем, что быстро накапливают известковый налет и плесень. Даже если вы будете пытаться их систематически стирать, через какое-то время они все равно будут выглядеть неприглядно. Отделка ванной комнаты, где влага постоянно воздействует на стыки, особенно быстро портится.

Поэтому стоит научиться заменять суставы. Это относительно легко, но, к сожалению, довольно сложно. Стык необходимо выковыривать между плитками вручную. Для этого используются специальные двухлезвийные напильники и ножи. Более опытные энтузиасты-любители также используют микрошлифовальные машины с правильно подобранными фрезерными насадками. Они значительно ускоряют работу, но и требуют большой сноровки. Пластины легко сколоть или повредить электроинструментом.

После выскабливания и избавления от старой затирки вы сможете поставить новую затирку на их место.Только не забудьте предварительно тщательно пропылесосить щели. Важно, чтобы пыль и фрагменты выкопанной массы не смешались с новым раствором. Если это произойдет, он легко отколется.

Как класть плитку? Полное пошаговое руководство

Плитка – самый популярный декоративный элемент, используемый в наших домах и квартирах. Мы охотно тянемся к ним не только из-за простоты обслуживания и чистки, но и из-за богатого и необычного дизайна. Кроме того, это вневременной, элегантный и очень прочный элемент.

Первые керамические плитки, подобные современным, появились в середине девятнадцатого века. Затем они формировались в негативных матрицах и обжигались в специальных печах, после чего покрывались цветной глазурью.В настоящее время технологии производства бытовой керамики находятся на гораздо более высоком уровне, чем раньше, благодаря чему мы можем создавать самые сложные узоры, размеры и формы этих вечных декоративных элементов.

У нас есть керамическая плитка различных размеров, рисунков и цветов на рынке. Например, имитация дерева, или архитектурного бетона, или со структурой кирпичной стены, или создание 3D-эффекта. Они привносят неповторимую атмосферу в наш интерьер. Кроме того, у нас есть несколько типов, в зависимости от того, хотим ли мы разместить их на стене, на полу или снаружи.Последние дополнительно морозоустойчивы.

Несмотря на довольно широкий спектр интересных рисунков и форм, конечный эффект дает их вид на стену, пол или лестницу. И здесь все зависит от их правильного положения, которое даст итоговое впечатление, на которое мы так рассчитываем. Так как же расположить плитку так, чтобы не испортить всю прелесть нашей плитки.

Как выложить стену плиткой?

1. Подготовка стены

Прежде чем мы начнем облицовывать стену, нам нужно правильно подготовить стену.Для этого взгляните на стену, которая будет покрыта плиткой. Поверхность стены должна быть чистой, сухой, ровной, обезжиренной и тщательно обеспыленной. Поэтому перед любой работой, мы должны очистить его должным образом. Если на стене есть трещины или неровности, их следует зашпаклевать. Затем грунтуем поверхность кистью или малярным валиком. В местах, особо подверженных воздействию влаги, стоит использовать глубоко проникающий препарат

Если квартира новая, купленная у застройщика, перед укладкой грунта достаточно протереть стены от пыли.

На стенах, где плитка уже содрана, удалить все остатки клея, грунт, осыпающуюся и отслаивающуюся штукатурку, всевозможные загрязнения и неровности, а затем загрунтовать стены. При необходимости дополнительно оштукатурить и выровнять стену перед нанесением грунтовки. Подготовленная таким образом стена готова к нанесению клеевого раствора.

2. Слой клеевого раствора

На выровненную и загрунтованную стену нанести слой выбранного клеевого раствора.В зависимости от марки и типа раствора для его приготовления тщательно отмеряйте количество воды и раствора, согласно инструкции. Если вы добавите слишком много воды, время схватывания клея увеличится, а его адгезионные свойства ухудшатся. Вы перемешиваете клеевой раствор шпателем и наносите его на стену специальной кельмой с зубьями. Вы используете тот же инструмент при нанесении тонкого раствора на плитку. Наносим клей на стену и плитку.

Благодаря этому вода не будет протекать, и все лучше свяжется.Стоит знать, что линии зубьев кельмы на стене должны проходить, например, горизонтально, а на плитке вертикально, или наоборот. Таким образом, мы улучшаем долговечность соединения и его лучшую адгезию. Вы наносите раствор на стену постепенно, по мере укладки плитки. Примерно 1,5 м2 поверхности стены, чтобы раствор не высыхал быстро.

3. Раскладка плитки

Прежде чем приступить к укладке плитки на стену, сделайте пробный прогон, чтобы создать рисунок. Не забудьте добавить крестики, тогда вы будете знать, поместится ли вся глазурь на стене и не придется ли какие-то элементы подрезать.

Вырезанные элементы плитки рекомендуется располагать внизу стены или в месте ее соприкосновения с другой стеной. Чтобы они были как можно меньше видны и ненавязчивы.

Всегда покупайте немного больше плиток, чем вам нужно. При резке плитки всегда можно сломать.

4. Разметка линии укладки плитки на стену

Используйте спиртовой уровень при укладке плитки. Меловая линия также будет полезна для прокладки линии плитки. Такой шнур замыкается в корпусе и выдвигается из него.Он имеет длину около 30 м и может использоваться для быстрой маркировки целой линии плитки. Спиртовой уровень пригодится для исправления неровностей. Стены и пол могут быть неровными. Дж

Если мы начнем размечать линии плитки по отношению к линиям стен и пола, то можем неприятно удивиться тому, что в некоторых точках потолок оказывается несколько ниже. Поэтому спиртовой уровень скажет вам правду и благодаря ему вы ровно уложите плитку. Размер следует время от времени корректировать.

Плитки размещаются двумя способами:

по всей стене снизу вверх
на часть стены (не до потолка), далее начинаем сверху.

5. Укладка плитки

Разметив линии, начинайте поочередно наносить раствор на стену (около 1,5 м2 поверхности), а затем точно на плитку. Нельзя оставлять на плитке поверхность без клея. Между плитками поставьте крестики, чтобы расстояние между плитками было одинаковым. В зависимости от размера зазоров между плитками, мы будем использовать крест на одинаковую ширину.

Также можно класть плитку без затирки, т.е. вся конструкция будет выглядеть как один камень.Есть специальные пластины с выступами для бесшовной склейки.

В настоящее время очень популярно соблюдать минимальное расстояние между пластинами. Для такой укладки плитки выбирают крестики шириной около 1 мм.

6. Заливка

Когда плитка уложена на поверхность стены и раствор уже схватился, можно приступать к затирке швов. Ориентировочно время между укладкой и затиркой не должно быть меньше 1 дня.

По истечении суток снимите кресты и очистите поверхность.Если вы использовали эластичный клей для приклеивания плитки, используйте и эластичную затирку. Шовный раствор должен иметь консистенцию густой пасты.

№

Нанесите затирку на поверхность резиновой теркой или войлоком. Используйте небольшой шпатель в углах. Затирайте плитку партиями на площади примерно 3-4 м2, используя твердые и энергичные круговые движения. Удалите излишки раствора с плитки с помощью съемника для окон.

№

Когда затирка начнет схватываться, начните смывать ее с глазури с помощью губки и теплой воды.

7. Защита компенсаторов

Деформационные швы требуют заполнения специальным эластичным герметиком, например, силиконом. Перед началом работы заклейте края стыка малярным скотчем. Нанесите силикон с помощью пистолета. После разглаживания вещества, например, угольником, смоченным в жидкости для мытья посуды, медленно снимите ленту.

Как класть плитку на пол?

Для пола мы обычно используем керамическую плитку, например, керамогранит или терракоту. Эта глазурь характеризуется достаточной устойчивостью к нагрузкам и подразделяется на 5 классов истираемости.Для помещений, подвергающихся легким и средним нагрузкам (ванные), выбираем плитку 3-го класса. Для жилых комнат, кухонь, террас и коридоров выбирайте класс 4, а для гаража – класс 5.

Уложить плитку на пол не проблема, если выполнять все шаги шаг за шагом. Помните, что при выборе терракоты для пола всегда берите немного больше. Специалисты советуют брать плитки на 10%-20% больше.

1. Подготовка основания

Как и стены, пол также должен быть подготовлен для облицовки плиткой.Поэтому очищаем всю поверхность пола, удаляя жир, грязь, клей, остатки облицовки и отслоившиеся куски материалов. Основание должно быть чистым, ровным, сухим и не иметь отверстий или трещин. Все отверстия и трещины должны быть заполнены, а весь пол выровнен. Чем крупнее плитка, тем более ровным должен быть пол. Для выравнивания пола и защиты всех щелей и щелей следует использовать самонивелирующуюся смесь для швов.

Нанесите замазку в соответствии с инструкциями производителя.Для перемешивания можно использовать дрель с миксером на малых оборотах. Вылейте массу на неровные поверхности и распределите резиновым ракелем. Мы не наносим слишком много массы. Тогда его жидкая консистенция идеально выровняет пол и у вас получится ровная поверхность. Время высыхания самонивелирующейся смеси длится от нескольких часов до нескольких дней.

Когда масса высохнет, основание грунтуют грунтовкой. Нанесите усилитель адгезии на невпитывающие поверхности (бетон или очень гладкие поверхности).

В помещениях, подверженных воздействию влаги, необходимо выполнять гидроизоляцию мастикой. Если вы укладываете плитку на террасе, предварительно защитите ее морозостойким средством.

2. Укладка керамической плитки

Когда у нас есть готовая подложка из теркоута, теперь нам нужно подумать о том, как мы будем укладывать плитку. У нас тут две школы: Параллельная и Диагональная

Параллельная укладка

Этот метод лучше всего подходит для начинающих.Укладываем плитку симметрично изнутри наружу. Это не кажется логичным, но идея заключается в том, чтобы плитки обрезались по краям пола, а не где-то посередине.

Сначала установите центр комнаты. В прямоугольной комнате отметьте центр боковых стен и отметьте центральные линии мелом или начертите прямо на полу столярным карандашом или фломастером.

Первый ряд плиток размещается вдоль более длинной линии.Начинаем укладку от центра линии и выравниваем плитки относительно центра или стороны самой плитки с учетом линии.

Затем раскладывают плитки вдоль передней стены, образуя букву Г. Если на стене комнаты есть плитки того же размера, что и напольная плитка, то их стыки должны совпадать. О согласовании стыков следует помнить и в случае со смежными комнатами.

Диагональная прокладка

Этот способ более сложный и требует большего опыта в укладке керамической плитки.Уложенные таким образом плитки смотрятся намного лучше, чем при параллельном методе. Кроме того, уложенная таким образом терракота в квадратных помещениях уменьшает кривизну стен.

Отмечаем линию центра комнаты и отмечаем шесть линий от центра под углом 45 градусов к более короткой линии. Начинаем укладку от центра комнаты. Первый ряд плиток должен располагаться по центральной линии длинной стороны и проходить из угла в угол. Первую плитку можно расположить так, чтобы ее центр находился на одной линии с центром комнаты или примыкал к нему одним углом.Выберите вариант, при котором образуется меньше отходов.

Положите следующий ряд плиток, начиная с центра, так, чтобы отмеченная диагональная линия находилась на одной линии с центром плитки или вдоль ее стороны. Углов касаются плитки, расположенные вдоль центральной линии, а остальные плитки располагаются бок о бок.

3. Нанесение клеевого раствора

Когда вы спланировали укладку плитки на пол и грунт высох, можно работать с клеем.Смешайте клей согласно инструкции производителя, используя электрическую мешалку, чтобы не образовались комки.

№

Нанесите на пол ровный слой клея толщиной примерно 5-10 мм. Используйте для этой работы кельму или металлическую терку. Затем выровняйте зубчатым шпателем для получения ровного покрытия. Размер зубьев зубчатого шпателя зависит от размера плитки.

Работа на небольших участках около 1-1,5 м2. Наносите только то количество раствора, которое вы используете, пока оно не схватится.

4.Укладка и приклеивание напольной плитки

Аккуратно вдавите плитку в раствор, слегка скрутите ее и тщательно утрамбуйте резиновым молотком, чтобы она не осела на пол. Располагаем глазурь из разных частей поочередно, из-за возможных различий в оттенках.

Произвольно проверьте, что все плитки имеют нужное количество раствора (поддев их). Покрытие должно быть не менее 80 %, а для керамики из натурального камня – 100 %.

При использовании техники подложки и плиточного клея помните, что канавки для затирки на плитке должны быть перпендикулярны канавкам на полу.

Регулярно проверяйте выравнивание плитки. Пока клей не схватится, у вас есть возможность внести исправления. Соблюдайте достаточно широкий шов между плитками примерно 2 мм. Расстояние между плитками очень важно, так как оно позволяет выравнивать напряжения и плитки двигаться. Для этого используйте кресты соответствующего размера.

Учитываются также деформационные зазоры у стен, а также уже имеющиеся у стяжки пола или межкомнатных переходов.Их следует запечатать силиконом, закрепить и замаскировать. Идеальным способом их маскировки является использование так называемого угловые или отделочные планки.

Плитки должны быть обрезаны по бокам и краям. При диагональной укладке отходов будет больше. Лучше всего это делать плиткорезом.

5. Заливка и затирка

Перед началом затирки удалить излишки затирки с плиточных вяжущих - затирка. Эту процедуру необходимо выполнить до того, как раствор схватится.Можно использовать деревянный клин, чтобы вбить его между стыками.

Последним этапом после приклеивания клеевого раствора является затирка швов, которая выполняется после приклеивания плитки к полу. Раствор для швов подбирается в соответствии с клеевым раствором. Действуйте так же, как при укладке плитки на стену.

Как класть плитку на лестницу?

Как шаг за шагом облицовывать лестницу плиткой:

Очищаем лестницу и избавляемся от полосы, пыли и грязи.
Убедитесь, что ступени ровные и не содержат зазоров или отверстий. Смочить все неровности и заполнить цементной массой.
Грунтует всю поверхность лестницы. Также можно использовать специальную гидролокационную массу, когда есть риск протекания плитки водой.

1. Перед началом работ установят т.н. расширительный профиль, где ступени соприкасаются со стеной. Распорный профиль предназначен для сжатия подвижек пола и предотвращения растрескивания штукатурки на стене.Также защитите его от утечки воды.

2. Начинайте укладывать плитку сверху. Начинаем класть плитку на подступенки, а затем на поверхности ступеней. Распределите раствор по основанию зубчатым шпателем. После размещения каждой плитки прижмите ее и аккуратно двигайте, пока она не закрепится в массе. Этот прием устраняет свободные пространства между плиткой и клеевым раствором. При укладке плитки на лестницу также не забудьте оставить зазоры для затирки. Для этого используйте дистанционные кресты.

Не кладите плитку на наружные лестницы на морозе, температура должна быть не ниже 5 градусов С.

.90 000 маркировок, технология и тонкости работы. Диагональные способы укладки. накладные расходы

Из всех существующих схем самый сложный способ – укладка плитки на пол по диагонали. Основные проблемные нюансы заключаются в разметке. Также нужно правильно определить место, с которого нужно разместить первую плитку и в каком направлении двигаться. Несмотря на все сложности, диагональная укладка позволяет реализовать многие дизайнерские идеи.

Какую плитку выбрать для пола и как ее клеить

Пошаговое руководство по укладке алмазной плитки нужно начать с выбора материала. От этого зависит качество конечного результата.

Пол помещения обычно выложен плиткой или керамической плиткой. В чем их отличие? Практически ничего. Основа – глина, а отличаются они только добавками. Плитка – это разновидность керамической плитки. Оба материала идеально подойдут для любой комнаты жилого помещения.ГОСТ 6787-2001 распространяется на напольную керамическую плитку. По стандарту неглазурованная плитка предназначена для балконов и лоджий. Во всех остальных комнатах уложена глазурованная плитка.

Внимание! ГОСТ 6787-2001 не распространяется на плитку, эксплуатируемую в помещениях с повышенной концентрацией щелочей и кислот.

На качестве плитки экономить нельзя. Его поверхность должна быть устойчива к истиранию, агрессивным чистящим средствам, а также легким ударам.Плитка больше всего страдает на кухне и в ванной. Постоянная влага, жир, упавшие на пол предметы не должны вредить напольному покрытию.

Теперь клей. Укладка плитки на цементный раствор – это прошлый век. Существует огромное количество клеевых смесей, но выбирать их следует соответственно:

Для мелкой плитки обычно используют клеевую смесь на основе цемента. Он продается в виде сухого порошка и стоит недорого.
Большие доски лучше всего устанавливать с помощью эпоксидного клея. Он продается готовым к использованию.
Пол с деревянным основанием деформируется при ходьбе. Чтобы плитка не отваливалась, лучше отдать предпочтение полиуретановому клею за его эластичность.

Неправильно подобранный клей при определенных условиях работы со временем начнет крошиться. Под плиткой появятся большие трещины, которые просто отслоятся от пола.

Рассчитываем материалы и готовим инструмент к работе

Укладка плитки своими руками начинается с подготовки материалов и инструментов.В первую очередь нужно рассчитать необходимое количество плитки на пол. Сложность расчетов связана с тем, что укладка плитки по диагонали требует большого количества подрезки. В результате остается много мусора.

Расчет количества плитки начинаем с определения площади пола путем умножения длины двух смежных стен комнаты. Результат делится на размер плитки.

Внимание! При использовании ромбовидной схемы укладки подходят только квадратные плитки.Другая форма плитки нарушит диагональное расположение рядов.

Как только вы узнаете общее количество материала, вам нужно рассчитать, сколько целых плиток и кусков потребуется. Следует приложить все усилия, чтобы использовать оба куска плитки после резки. Полученный окончательный результат умножается на 10%. Запас нужен на случай драки, замужества и других непредвиденных ситуаций.

Для работы вам понадобится инструмент:

ведро для смешивания клея;
два шпателя для нанесения раствора с гладким и зубчатым лезвием;
лазерный или обычный уровень;
строительный кабель;
карандаш, рулетка, резиновый молоток;
крестики для совмещения швов;
алмазный шлифовальный станок или плиткорез.

Еще один материал, который вам понадобится, это паста для швов, но вы можете купить ее после укладки плитки.

Заказ-наряд от А до Я

Итак, сейчас будет рассмотрена инструкция, включающая пошаговое руководство по проделанной работе.

Подготовка поверхности пола

Уложите плитку на чистый, ровный и прочный пол. Только так можно добиться хороших результатов. Работы начинаются со снятия старого пола.Если на бетонной стяжке есть окрашенные участки, остатки битума, вставленные деревянные закладные, то все это также нужно удалить. Полностью очищенную поверхность грунтуют, а затем проверяют уровнем. Если пол получился идеально ровным, достаточно зашпаклевать щели, зачистить выступы и снова прогнать подложку.

Чаще всего поверхность старого пола неровная. Лучший выход – залить новую стяжку из самовыравнивающейся смеси.Сухой порошок разводят водой, тщательно перемешивая строительным миксером до консистенции сметаны. Раствор равномерно наносят на пол, выравнивая шипованным валиком. Через четыре дня гладкую поверхность покрывают грунтовкой.

Два способа разметки пола

Для того, чтобы плитка на полу красиво смотрелась по диагонали, необходимо соответствующим образом разметить пол. Это один из самых сложных процессов, и его можно выполнить двумя способами.

В любом случае, чтобы правильно уложить плитку на пол ромбом, нужно выбрать соответствующий ориентир.Роль ориентира играет диагональ, проведенная между противоположными углами комнаты. Если стены неровные, две диагонали будут разной длины. Это значительно помешает расположению ромбовидных рядов.

Первый способ маркировки не требует приклеивания по диагонали. Ориентир для первой плитки отмечен равнобедренным треугольником. Для его построения на полу проводят две линии одинаковой длины из соседних углов одной стены. Размер тех же отрезков можно выбрать на свое усмотрение, но лучше подобрать так, чтобы разметка треугольника совпадала с диагональю плитки.Это позволит начать укладку с цельной плитки.

Второй способ маркировки подходит для квадратного помещения. Требуется диагональная ориентация. Сначала определите центр. Для этого найдите центр на четырех сторонах пола. Линии рисуются карандашом, соединяя противоположные точки. У вас должно получиться два перпендикулярных отрезка с углом 90о. Это центр. Здесь начинается плитка. Через эту точку проводят еще две линии, соединяющие противоположные углы. Это будут диагонали для ориентации.

Правильное нанесение клея и контроль положения плитки

Нанесение клея не должно быть проблемой. Готовая смесь равномерно наносится на пол ровным шпателем. Затем берут инструмент с зубчатым лезвием, ставят его перпендикулярно поверхности пола и, двигаясь в стороны, делают на клею бороздки.

Внимание! При использовании плитки с пористой поверхностью ее также необходимо смазывать клеем.

После нанесения клеевого раствора плитка укладывается легким постукиванием резиновой киянкой.Сразу нужно проверить горизонтальность плитки при помощи уровня. При укладке плитки по диагонали важно следить за их расположением. Диагональные ряды должны проходить под углом 45 градусов к стенам комнаты. Ровность швов регулируется пластиковыми крестиками. Кроме того, они помогают расположить плитку горизонтально.

Укладка плитки от центра и угла комнаты

Возможна укладка плиткой ромбом от центра или угла комнаты. Все зависит от функций устройства в помещении.

Первый способ

Итак, от центра пола укладываем плитку на случай, если эта часть помещения будет открыта для посещения.Это значит, что место не будет заполнено мебелью или чем-либо еще. Плитки должны быть размещены в секторах. После разметки получают четыре штуки.

Взяв в руки шпатель, начинайте укладывать плитку:

Первую плитку следует укладывать от центра пола. Один угол плитки находится в центральной точке, где пересекаются все линии. Край плитки совпадает с диагональю.
Затем нужно сделать первый ряд. Плитки ромбами укладываются, примыкая к диагонали.Уложенный ряд заканчивается в углу комнаты. Теперь нам снова нужно вернуться в центр. Отсюда второй ряд укладывается таким же образом в противоположном направлении к помещению. Выполнив второй ряд, мы получим прямую диагональ плитки по всей комнате.
Те же действия выполняются с третьим и четвертым рядами для получения второй диагонали плитки. Теперь пол разделен на четыре сектора. Их нужно складывать по одному.

Укладка плитки по секторам начинается после затвердевания клея на диагональных рядах.Последние плитки у стен придется разрезать на треугольники. Оптимально использовать плиткорез, но при его отсутствии подойдет болгарка с алмазным диском.

Второй способ

В спальне или на кухне часто центр комнаты заставлен мебелью или другими предметами. Самое видное место – это зона вокруг входной двери. Здесь разумно использовать второй способ, заключающийся в расположении керамической плитки по диагонали от угла.Кроме того, первые плитки расположены треугольниками.

Важно ровно выложить первый ряд. Он состоит из двух треугольных плиток и обычно начинается в левом углу входной двери. Далее по схеме, представленной на фото, плитка укладывается по диагонали последовательными рядами.

Геометрическую форму комнаты нарушают неровные стены. У стены в последнем ряду может понадобиться подрезать затейливую плитку в нескольких местах.Чтобы не запутаться, шаблон вырезается из бумаги в соответствии с размером плитки. Затем он формируется в сложный фрагмент, и эскиз переносится на сплошную пластину. Теперь осталось вырезать по линии и приклеить деталь на место.

Затирка швов

Неподходящий кафельный пол оставляют на сутки до полного застывания клея. Когда по плитке уже можно ходить, монтажные крестики вынимают из швов и приступают к затирке швов. Макаронные изделия готовятся из сухой смеси.Разводится до консистенции нежидкой сметаны. Готовая паста вдавливается в пустоты швов резиновым шпателем. После затирки пола максимальной площадью 2 м остатки смеси удаляются. Нельзя затягивать с очисткой пола от полироли, иначе после затвердевания очистить его будет практически невозможно.

Заключение

В видео рассказывается о правилах укладки плитки по диагонали:

Это принцип укладки напольной плитки по диагонали в каждом помещении.Процесс сложный, но при желании можно выполнить работу самостоятельно в домашних условиях.

Сделать интерьер интересным и оригинальным можно, расположив плитку на полу по диагонали. Плитка, уложенная на пол по диагонали, выглядит необычно и оригинально. Он не только подчеркнет индивидуальность дизайна помещения, но и оптически увеличит пространство, добавив дополнительный объем. Укладка напольной плитки по диагонали – кропотливая работа, требующая терпения и умения.Такая облицовка скроет неправильную геометрию помещения, выгодно закроет небольшое пространство и придаст помещению стильный вид. Укладывая пол своими руками, можно сэкономить немалую сумму и получить задуманный состав.

Укладка плитки по диагонали

Диагональное расположение немного отличается от стандартного метода. Этот процесс более сложный и расходных материалов нужно немного больше, так как плитку нужно будет резать по диагонали.Каждый вариант облицовки имеет свои преимущества и недостатки.

90 160

Многие предпочитают укладывать напольную плитку по диагонали, ведь таким образом можно зрительно увеличить пространство в комнате.

Расположение алмазных пластин имеет свои преимущества :

Зрительно увеличивает пространство комнаты за счет поворота элементов;
Выглядит гораздо эффектнее стандартной версии;
Маскирует дефекты по периметру и сглаживает видимые неровности стен;
Узкие косые срезы выглядят более естественно, чем при обычной кладке.

Укладка плитки по диагонали займет больше времени из-за подрезки элементов, а также повысит их износ.

Диагональная плитка на полу: методы маркировки

Все ремонтные работы начинаются с покупки необходимых материалов. Вам необходимо рассчитать необходимое количество плитки. Для этого рекомендуется нарисовать схему и рассчитать целые детали и обрезанные элементы. Во избежание дефицита материала эту сумму следует увеличить на 5-10 процентов. Для дальнейшей работы вам потребуются: емкость для клеевого раствора, спиртовой уровень, зубчатый и резиновый шпатель, плиткорез или болгарка, пластиковые крестики, молоток, плиточный клей, затирка.Перед началом работ необходимо подготовить поверхность пола. Для этого разбирают старое покрытие, удаляют мусор, устраняют неровности. Если пол имеет значительные перепады, сделайте стяжку.

Обязательно пройдитесь подложкой по поверхности пола, этот способ улучшит сцепление клея и плитка прослужит долго без необходимости ремонта.

При создании идеальной поверхности необходимо правильно ее разметить для облицовки плиткой.Плитку можно укладывать по диагонали 2-мя способами от центра комнаты и от ее угла. В первом случае необходимо обозначить фокус. Для этого из противоположных углов проведите две прямые линии, место пересечения будет центром. Если помещение квадратное, диагональная линия станет основной разметкой, по которой можно укладывать пол.

Статья по теме: Утепление лоджии и балкона под помещением

Перед укладкой плитки по диагонали сначала сделайте на полу соответствующую разметку

Второй вариант используется, когда помещение имеет прямоугольную форму.Несколько плиток разрезают по диагонали на треугольники и начинают укладывать на пол с угла. После примерки рисунка намечают линию укладки, а затем приступают к основной работе.

Есть более сложный путь, который также начинается из центра комнаты. Для этого найдите центр пола методом перпендикулярного пересечения двух линий. Линия проводится через центр под углом 45 градусов к этим линиям, которые будут служить основной разметкой.Необходимо четко разметить полосу для первого ряда, можно натянуть строительный шнур, он станет ориентиром. Перед началом работы специалисты рекомендуют разложить элементы, создать необходимый рисунок и оценить результат с порога комнаты.

Процесс выкладывания ромба своими руками

Укладка плитки по диагонали выполняется в несколько шагов. Сначала нужно развести раствор клея согласно инструкции.

Уложить плитку ромбом вполне возможно самостоятельно, главное правильно выполнять все действия строго по инструкции

Рабочие этапы :

Первую плитку следует положить посередине пола так, чтобы угол был в центре, а край был диагональным и совпадал с разметкой.
Клей наносится на основание пола, а левая сторона элемента наносится на пол с помощью зубчатого шпателя и плитки.
При правильном расположении постучите по монтируемому элементу резиновым молотком, чтобы по краям появились излишки клея. Этот метод позволит избежать ненужных пустот.
Затем с помощью ватерпаса проверьте горизонтальность плитки, если все сделано правильно, пузырек в приборе будет ровно по центру.
Следующие элементы должны располагаться по диагонали к углу комнаты.Затем вернитесь к началу работы и продолжайте укладку в обратном направлении. В результате должна получиться сплошная диагональная линия.
Когда первый ряд высохнет, начинайте укладывать следующие целые элементы.

Статья по теме: Фотообои для прихожей

Каждый ряд должен быть выровнен на предмет горизонтальности. Крестики между швами плитки помогут сохранить порядок и ровность стены. Следующий этап работы – подрезка элементов резаком или плиткорезом.Для этого карандашом отметьте на плитке необходимую линию, по линии реза наклейте бумажную ленту, чтобы избежать сколов, и аккуратно работайте режущим инструментом.

№

После укладки всех элементов керамогранита начинается затирка швов. Для этого плитку тщательно моют, швы очищают от клея и крестиков, а клеевую основу просушивают в течение 2 суток. После наращивания раствора и вдавливания шпателя в швы. Излишки смеси сразу удаляются, если затирка высохнет, исправить дефекты будет сложно.Устроенная таким образом облицовка скроет недостатки помещения, оптически увеличит его объем и эффектно отразит уникальный дизайн.

Плечевые пластины с плечами и выступами

Можно применять не только квадратные элементы напольной плитки, но и прямоугольные варианты, уложенные по диагонали со смещением. Когда длинная сторона плитки упирается в половину другого элемента. Такие варианты отлично скрывают недостатки плитки и помогают устранить неправильную геометрию пола и стены. Встречается и диагональное расположение элементов со вставками.Эта технология сравнима с мозаикой, дополнительные материалы могут быть небольших параметров или размеров плитки.

Плитка на пол со смещением и вставками будет красиво и необычно смотреться в интерьере

Технология укладки плитки диагональными вставками аналогична технике укладки ромбами :

Находится центр комнаты, создается соответствующий маркер;
На сухой пол нужно выложить будущий рисунок, вставив крестики между плитами;
Отметьте правильное направление, потянув за лампочки;
Обработать поверхность грунтовкой;
Разбавить клейкую массу;
Выложить все элементы согласно намеченному проекту;
Вырежьте и разместите недостающие мелкие детали по периметру комнаты;
Протрите швы.

Плитку можно укладывать двумя способами - вдоль одной стены комнаты и по диагонали. Самое сложное – уложить плитку по диагонали. Несмотря на это, этот метод получил широкое распространение благодаря своему уникальному свойству визуально расширять пространство. Об этом пойдет речь в этой статье, в которой мы вместе с сайтом изучим эту технологию укладки плитки от начала и до конца — от разметки помещения до затирки швов.

Как класть плитку по диагонали фото

Укладка плитки по диагонали: подготовка основания и маркировка

Одна из ошибок начинающих плиточников, впервые столкнувшихся с диагональной укладкой, — неправильный подход к выбору ориентира.В большинстве случаев для определения направления укладки отходят от диагонали, которая не всегда может быть нужным ориентиром. На самом деле это не страшно, только когда вы войдете в комнату, перед вашими глазами будут лежать неравномерно расположенные ромбы. Хотя в некоторых случаях это почти незаметно. Это связано с тем, что диагональ комнаты имеет угол 45˚ к стене только для равносторонней комнаты — во всех остальных случаях это грубо.

Укладка плитки по диагонали своими руками фото

Чтобы плитка была правильно уложена по диагонали, необходимо построить на полу или стене не диагональ, а равнобедренный треугольник.Для этого от удобного угла (для начала укладки) вдоль двух соседних стен отложите равные отрезки и соедините их концы, получив таким образом ориентиры для укладки первой плитки. В принципе, отрезки можно выбирать любой длины, но наиболее целесообразным будет использование для построения диагонали плитки – таким образом укладка будет начинаться с цельной плитки, а не с кусков, которые могут сразу уложить разрыв или схождение швов.

Теперь несколько слов о подготовке фундамента.Здесь все просто – если вы хотите, чтобы плитка выкладывалась качественно и красиво, поверхность для укладки должна быть. В этом случае вы будете иметь дело с гребенкой (зубчатой кельмой, наносящей ровный слой клея), с помощью которой даже при желании вы не сможете уложить плитку криво.

Укладка напольной плитки по диагонали Фото

Как класть плитку по диагонали: рабочий процесс

Для наглядности весь процесс укладки напольной плитки по диагонали представим в виде небольшой инструкции.Оговоримся сразу, чтобы не было лишних вопросов, данная инструкция действительна для настенных покрытий, кроме одного момента - нужно создать опору для плитки на стене (чтобы она не сползала вниз) . Итак, начнем.

Накладные расходы. Как было сказано выше, с помощью равных отрезков определяем направление укладки. Если речь идет об облицовке с неровной поверхностью, не лишним будет на этом этапе оформить плоскость под облицовку плиткой. В конечных точках отрезков вам придется набирать точки по одной и туго натягивать нить между ними.Делать это нужно при двух условиях – во-первых, резьба должна указывать на высоту уложенной плитки, во-вторых, она должна находиться на уровне горизонта. Такой совет позволит правильно решить вопрос укладки первой плитки по диагонали.
Грунтовка поверхности – обязательный этап работ. Проигнорировав это, вы рискуете провести повторную укладку плитки практически сразу после высыхания клея. Грунтовка глубокого проникновения сохраняет верхний слой основания и увеличивает сцепление поверхности с клеем.После нанесения грунтовки основа должна хорошо высохнуть – не менее часа.

Как класть плитку по диагонали своими руками фото
Клей для грунтовки. делается по диагонали давно, поэтому дополнительные меры по повышению качества работы лишними не будут. Чуть реже, чем необходимо, разводим плиточный клей и наносим тонким слоем на поверхность пола и стен. Суть этой операции заключается в заполнении клеем всех невидимых пор, трещин, впадин и других неровностей – это увеличивает поверхность, к которой будет прилипать клей.Вам не нужно ждать, пока этот слой клея высохнет.
Теперь можно справиться с непосредственным решением вопроса, как класть плитку по диагонали. Вооружаемся зубчатым шпателем (глубина зубьев 10 мм) и наносим клей сначала на основание поверхности, а затем на саму плиту. Кстати, точно так же, как и для основания, нужно поступить с плиткой – прежде чем наносить на нее клей зубчатым шпателем, с обратной стороны плитки сначала нужно заполнить клеем рифленую поверхность.Этот шаг также предназначен для улучшения качества укладки. В большинстве своем мастера игнорируют половину этих нюансов, в лучшем случае клей наносится только на основу поверхности. В результате срок службы такой облицовки не превышает 5 лет. Если все сделать как надо, даже через 20 лет плитка не оторвется от поверхности.

Как класть плитку по диагонали своими руками
Укладываем плитку на пол, ориентируем четко по направлению очерченной линии и натянутой нити и равномерно ударяем резиновым молотком до вытекания клея из-под плитки.Когда есть излишки, значит, под плиткой нет пустот. Это хорошо и можно переходить к укладке следующей плитки. После укладки берем и проверяем плоскость чистового пола. Следует отметить два момента: во-первых, пузырек уровня должен указывать на горизонт в любом направлении, а во-вторых, между уровнем и плиткой не должно быть зазора. Если это так, вы можете двигаться дальше.
Все остальные плитки размещаются таким же образом. Самое главное, что нужно помнить, это контроль уровня самолета.Отвлекаться на этом этапе работы нельзя – плитка укладывается по краю помещения после тщательного высыхания всей массы плитки. Примерно через несколько дней вам придется вооружиться, возможно, алмазным кругом, и завершить уже начатую работу.

Укладка плитки по диагонали Фото
Последним этапом работ, заключающимся в укладке плитки по диагонали, является затирка швов. Здесь все предельно просто – сухая смесь разводится водой до консистенции густой сметаны, после чего резиновым шпателем вдавливается в швы.Не делайте эту работу слишком быстро, иначе раствор высохнет и исправить некоторые дефекты не получится. После затирки 1,5-2 м2 плитки излишки затирки удаляют из швов пальцем, а с поверхности пола сухой тряпкой.

Напоследок несколько слов о том, как правильно рассчитывать плитку по диагонали. Здесь нет ничего сложного – измеряем размеры облицованной поверхности и вычисляем ее площадь. К результату прибавляем 10% и получаем нужное количество плитки.

Нюансы укладки плитки по диагонали на пол

Это практически все, что вам нужно знать о тайлинге по диагонали.Как видите, отличий по отношению к стандартной технологии не так уж и много – по сути, они отличаются только направлением укладки и количеством используемой плитки.

Плитка – универсальное напольное покрытие. Его можно разместить не только в ванной, но и в гостиной. Плитки укладываются разными способами, и в этой статье мы подробно рассмотрим диагональную укладку.

Преимущества и недостатки

Чтобы решить, подходит ли вам этот метод укладки плитки, необходимо понять его преимущества и недостатки.Также стоит упомянуть, что новичку будет сложно справиться с косой укладкой, а неверные расчеты могут привести к дополнительным затратам.

Итак основные преимущества:

Главное достоинство этой схемы - красота. Плитки, уложенные по диагонали, встречаются редко и выглядят довольно необычно;
Экономия также за счет этого метода. При правильной посадке можно сэкономить до 5% материала, но это работает только у профессионалов, поэтому, если вы новичок, будьте готовы доплачивать;
Наклонная стена также увеличит вашу комнату.Вращающееся положение элементов создает эффект раздвигания стен, что зрительно увеличивает пространство в комнате;
При таком способе укладки можно визуально скрыть большинство неровностей периметра, но не поверхности.

Укладка плитки на пол по диагонали тоже имеет список недостатков:

Самым большим недостатком является увеличение стоимости. Как было сказано выше, в некоторых случаях все работает наоборот, однако даже мастера не всегда смогут правильно подобрать плитку, поэтому, скорее всего, материала вам потребуется на 5-10% больше;
Сложность работы тоже большой недостаток.Разметка, подгонка и резка плитки занимает огромное количество времени, а материал можно случайно повредить при резке. Укладка напольной плитки по диагонали — тоже довольно утомительная работа, требующая большой концентрации внимания.

Что нужно для запуска

Сложность диагональной укладки начинается на подготовительном этапе. В первую очередь нужно рассчитать необходимое количество плитки (подробнее: ""). Если при обычном монтаже подобрать нужное количество материала достаточно просто, то здесь придется применять более сложные расчеты.

Сначала нужно нарисовать макет на бумаге в правильном масштабе. У вас на листе будет несколько типов предметов:

Тарелки цельные;
Разрезать пополам или более;
Довольно мелкие детали.

Сначала посчитайте количество целых плиток, затем прибавьте к ним количество элементов второго типа (они считаются как целая плитка). Мелкие элементы завершают расчеты. Вы можете объединить их в одну плитку и добавить к предыдущему результату.Главное, прибавьте к полученному числу еще 5-10%, которые можно испортить при резке.

Следующее, что нам понадобится, это инструменты. Их список довольно широк:

Рулетка;
Емкость для раствора;
деревянный молоток;
Клей;
Цемент;
шпателя;
Уровень;
Крестовины и проставки;
Нитки и мел, которыми вы будете делать маркеры;
Плиткорез или шлифовальный станок;
Деревянный молоток.

Начало работы

Укладка любого пола начинается с подготовки чернового пола. Чтобы облегчить процесс укладки плитки, необходимо выровнять поверхности: стены и пол.

Пол просто выравнивается: используйте для этого наливные полы. Вы купите сухую смесь, которую нужно растворить в воде, затем равномерно раскатать по полу валиком и оставить на несколько дней. После высыхания вы получите ровный пол, на который удобно укладывать плитку.

Гораздо сложнее выровнять стены. Если неровности небольшие, то их легко скрыть с помощью шпаклевочных смесей, однако большие перекосы скрыть таким образом невозможно, поэтому придется обшивать стены гипсокартоном. Здесь можно выделить еще один минус диагональной укладки, так как она подчеркивает все неровности стен.

После ремонта поверхности можно переходить к следующему этапу – грунтовке.При использовании дешевой грунтовки ее следует наносить несколько раз, при более дорогих образцах достаточно одного слоя. На этом этапе также стоит скрыть мелкие поры в бетоне, что значительно улучшит сцепление плитки с поверхностью. Это можно сделать с помощью плиточного клея, нанесенного на поверхность тонким слоем (менее 1 мм).

Завершающий этап подготовительных работ - поля. Каждый делает это по-своему, но большинство измеряют центр, делают ровную окружность и примерно укладывают плитку без клеевого состава, затем делают галочки и начинают укладку.

Отдельно стоит сказать о резке плитки: это можно сделать несколькими инструментами:

Болгарка - грубый и не очень удобный инструмент, которым можно испортить материал, кроме того, после резки придется подрезать края напильником.
Плиткорез – лучшее решение, но покупать его стоит только в том случае, если у вас есть лишние деньги или вы собираетесь заниматься плиткой профессионально.
Стеклорез - отлично режет настенную плитку, но совершенно не подходит для нашего случая, так как вам придется резать большое количество материала, что быстро выведет вас из равновесия и займет много времени.

Укладка плитки

Если говорить о том, как класть плитку по диагонали по полу, то есть два разных способа, отличающихся только тем, где начинается плитка: от центра или от угла.

Первый способ хорош до тех пор, пока центр комнаты достаточно открыт и в ней хорошо виден пол. Место, с которого вы начнете, получится наиболее аккуратным и симметричным, поэтому в этом случае уголки лучше оформить какими-нибудь предметами быта.

При этом не следует делать отметки от центра стен:

Проведите линии из противоположных углов друг к другу;
Отметьте пересечение этих линий — это будет «центр» вашей комнаты.

Укладка плитки на пол по диагонали производится так же, как и в стандартном случае:

Нанесите шпателем клей на плитку или пол;
Следите за уровнем, измерив его по строительному уровню;
Швы должны быть ровными и одинаковыми, в этом вам помогут распорки и крестики.Смотрите также: "".

Отделка плиткой или керамогранитом – популярный вариант отделки пола в помещении. Есть несколько вариантов укладки. Например, по диагонали. Многие не решаются использовать этот метод, считая его сложным. Но, зная все нюансы укладки и соблюдая требуемые правила, можно оригинально оформить плитку самостоятельно.

Как рассчитать количество плиток, которые нужно разместить на полу по диагонали?

нужно измерить общую площадь помещения;
если не требуется укладка рисунка, полученное значение следует разделить на площадь одного изделия – при укладке рисунка необходимо знать размер каждого элемента;
к полученной цифре следует прибавить около 20% – это запас на обрезки и повреждения, причиненные при выполнении работ;
, так как для диагонального варианта требуется больше материала, к результату следует добавить дополнительно 15%, округляя в большую сторону;
число делим на количество плиток в упаковке - получаем общее количество пакетов необходимых для работы.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если есть возможность, нужно купить несколько штук плитки отдельно на складе.

Разметка и подготовка поверхности к укладке

Разметка необходима для правильной установки и получения аккуратного результата. Процесс выглядит следующим образом:

используйте две веревки для определения центра комнаты - протяните веревки из одного угла в другой;
веревку необходимо протянуть через определенный центр, делать это нужно перпендикулярно стенам — от этого будут зависеть углы, под которыми будет располагаться плитка.

ПРИМЕЧАНИЕ! Чтобы проверить маркеры, вам нужно развернуть плитку и оценить результат. Если все сделано правильно, можно приступать к подготовке основания.

Плитки укладываются на ровную поверхность. Поэтому требуется устранить неровности и дефекты, а также удалить грязь и пыль. Затем обезжирить и загрунтовать.

Если стяжка не используется, можно взять смесь для наливного наливного пола.Сухой состав следует развести водой согласно инструкции, указанной на упаковке.

№

Полученный раствор наносится на основание и равномерно распределяется по всей поверхности помещения валиком. Затем опускайте пол до полного высыхания смеси. Если все было сделано правильно, вы получите ровную поверхность.

Техника укладки плитки на пол по диагонали

Пол можно установить двумя способами: от центра или от угла.

Угловая дорога

Этот вариант используется для укладки в помещениях с небольшой площадью, а также при использовании плитки одного цвета. Это довольно трудоемко. Процесс следует начинать с того угла, который просматривается первым при входе в комнату. При использовании этого метода укладки убедитесь, что плитка расположена точно перпендикулярно углу. Чтобы получить более точный результат, иногда приходится немного сдвигать плитку.

Из центра

Способ особенно удобен для облицовки плиткой помещения квадратной формы.В первую очередь следует уложить ромб по центру комнаты. Затем все элементы укладываются друг на друга. Плитки, вырезанные вдоль стен, укладывают в последнюю очередь.

ПРИМЕЧАНИЕ! Желательно заранее подготовить схему, по которой будет выполняться работа, распечатав или нарисовав ее на листе бумаги. Это значительно упростит процесс.

Рабочий процесс:

после выбора способа желательно уложить плитку на пол – если результат вас устраивает, можно приступать к укладке;
нанести клей на плитку – если помещение большое, можно нанести раствор на пол так, чтобы хватило примерно на 4 элемента;
с помощью спиртового уровня выровняйте плитку и плотно прижмите ее к основанию – все плитки должны располагаться параллельно одной линии, ровность уложенных элементов желательно проверять через каждые несколько рядов;
во избежание появления пустот плитку следует двигать из стороны в сторону;
ширина швов регулируется крестиками, которые устанавливаются после укладки каждого элемента;
обрезки монтируются на стену после укладки всей плитки – начинать нужно с самого крайнего угла;
последний этап – нанесение затирки;
весь лишний клей и затирку следует удалить, а плитку оставить до полного высыхания раствора и затирки.

Плюсы и минусы диагональной укладки

Перед началом монтажных работ необходимо рассмотреть преимущества и недостатки.

Преимущества:

Оригинальность. Диагональный монтаж используется крайне редко, так как помещение будет смотреться необычно. Метод позволяет делать различные узоры и использовать несколько цветов.
Экономичный. При правильной работе можно значительно сэкономить на материалах. Стоит добавить, что это возможно, если работу выполняет опытный мастер.
Расширение пространства. Диагональная планировка визуально увеличивает пространство.

недостатки:

это довольно трудоемкий и утомительный процесс и у неопытного человека может занять много времени;
Новичку сложно добиться идеальных показателей с первого раза, поэтому могут увеличиться расходы на стройматериалы.

Хотя это довольно сложный процесс, с ним справится даже новичок. Соблюдая рекомендации и используя качественные материалы, можно получить оригинальный и необычный пол.

Плитка из керамогранита доступна в различных классах

I сорт

II сорт

III сорт или PJ (высокое качество)

Самое главное, что различия определяются производителем и не подпадают под действие какого-либо международного стандарта – PN-EN 14 411 относится только к свойствам, которым должны соответствовать керамические плитки и марки . Благодаря этому стандарту мы уверены, что различия в длине сторон плитки в одной упаковке могут составлять 0,5% от длины стороны, а кривизна поверхности не может превышать 0,5% от длины ребра или длины диагонали. .Относительно второго и третьего сорта критерии могут отличаться от производителя к производителю. Мнения покупателей, которые думают, что 1-й и 2-й сорта отличаются только ценой, неверны и мы объясним это в дальнейшей части совета.

Начнем с первого сорта, кроме того, что мы описали выше, керамическая плитка должна быть идентична рисунку производителя (95%), без видимых дефектов на поверхности, а количество бракованной плитки должно быть менее 5% . А мы используем тот жанр, где заботимся о внешнем виде и эстетике, ведь стоит похвастаться чем-то, во что мы вложили деньги.

Второй класс - чего ожидать?

Мы можем быть на 100% уверены, что плитка будет дешевле. Есть несколько недостатков, которые относят плитку из керамогранита к этой категории, и они не должны быть видны сразу:

повреждение углов или краев, разных углов (отсюда, например, плитка 60х60 не обязательно должна быть квадратной)
пятна и обесцвечивание на поверхности
неправильные размеры
ровность основания плитки
различия в цвете или оттенке

Вывод - такая плитка подходит для хозяйственных помещений, гаражей, шкафчиков, кладовых и т.д., т.е. там, где эстетика не столь важна, и это позволит нам сэкономить на материале. Они не подходят для мест, представляющих дома и предприятия, гостиных, ванных комнат и кухонь, мест, где для нас важна красота. Обратите внимание, что количество бракованной плитки может быть более 5%, рекомендуем по опыту прогнозировать примерно на 10%-15% больше материала. Также часто бывает, что использование такого вида плитки является дополнительной работой для подрядчика, за которую нам придется платить.

III сорт - в чем отличия?

Дефекты плитки встречаются более чем в 5%, и по нашему опыту мы рекомендуем вам обезопасить себя при превышении 15%-20%.Дефекты материала и цвета встречаются чаще и заметны сразу. При покупке советуем внимательно смотреть на выбранную плитку, ведь заманчивая цена не может быть единственным определяющим фактором. Часть сэкономленных средств обязательно отдадут исполнителю, которому предстоит разобрать всю партию и подогнать друг к другу следующие элементы, чтобы не было заметных отличий, например, дефектов, обесцвечивания; также придется использовать более широкую затирку и «бороться» с калибровкой плитки.

Подводя итог, вооружившись вышеуказанными знаниями, мы лучше подготовлены к покупке и знаем, на что можем рассчитывать.Если у нас меньше бюджета и мы можем смириться с несовершенствами, почему бы не воспользоваться этой возможностью. Мы также знаем, что разница в цене между видами является для нас не только чистой прибылью, но и относительно более высокими затратами, которые мы понесем при укладке плитки.

Разметка пола для укладки плитки

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Пошаговая инструкция

Необходимые инструменты

Необходимые строительные материалы

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Шаг 5: Укладка плитки

Шаг 6: Подрезка плитки

Шаг 7: Затирка швов

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

В ванной комнате

В туалете

На кухне

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

На гипсокартон

Фото напольной плитки в интерьере

В интерьере ванной комнаты

В интерьере кухни

Этапы укладки керамической плитки с соблюдением технологий

С чего начать? С подготовки поверхности

Укладка плитки начинается с разметки пола

Приступаем к укладке: подготовительные работы и выбор клея

Порядок выполнения укладки плитки

Как правильно завершить укладку?

Как ухаживать за полом?

Разметка пола для укладки плитки по диагонали

Укладка плитки по диагонали: подготовка основания и разметка

Подготовка поверхности к укладке

Укладка напольной плитки по диагонали - технология проведения работ

Диагональная укладка плитки: что нужно знать об этом способе декорирования

Советы и рекомендации по укладке напольной плитки по диагонали

Особенности диагональной укладки

как уложить плитку от центра комнаты, мозаичная плитка

Определение центра комнаты

Разметка пола под декоративную плитку

Установка маяков

Укладка плитки

Как класть плитку - технология проведения работ

Перед тем как начать класть плитку необходимо выполнить разметку на стене.

Подготовка необходимых инструментов

Приготовление растворной клеевой смеси:

Укладка плитки:

Предварительная разметка основания и укладка плиток. Полы в вашем доме

Читайте также

2.5. Разметка

3. Разметка

2. Основания под настилку линолеума и плиток

Предварительная подготовка и раскрой листа

Разметка потолка

Подготовка основания

Грунтование основания

Устройство фанерного основания

Подготовка основания

Предварительная химическая обработка

Глава III Основания под кровли

Укладка квадратной ПВХ плитки на пол. Часть 1 - подготовка основания, разметка

Подготовка основания:

Разметка пола:

1. Простая укладка

2. Комбинированная укладка

3. Укладка с фигурной прирезкой

Инструменты и материалы:

Что означают символы на упаковке керамической плитки - керамическая плитка и терракота -: Kuchinox:

Класс истираемости керамической плитки

Водопоглощение керамической плитки

Технология изготовления керамической плитки

Напольная керамическая плитка - маркировка, цены

Подбор керамической напольной плитки для комнаты

Отделка полов керамической плиткой

Напольная керамическая плитка - технические параметры

Цены на напольную керамическую плитку

Цены на плиточника

Как читать маркировку табличек на упаковке?

Класс истираемости плитки

По стандарту для плитки предусмотрено 5 классов истираемости:

Устойчивость плитки к окрашиванию