Правильный фундамент для дома

Строительство любого здания начинается с расчета и проектирования фундамента. Именно он является основой основ, требующей к себе повышенного внимания. Экономия на строительных материалах здесь недопустима, ведь заложив ошибку в начале строительства, можно на корню перечеркнуть дальнейшее возведение всего сооружения. Фундамент для дома служит опорой, а потому должен выдерживать вес всей конструкции.

На заметку: Надежность фундамента складывается из таких составляющих, как отсутствие оседания, возникновения трещин, перекашивания и других видов деформации.

Основные виды фундамента дома

Принимая во внимание тип предполагаемого здания и особенности грунта, фундаменты подразделяются на:

ленточные;
плитные;
свайные.

Также существуют подвиды – это фундаменты неглубокого заложения и сборные.

Ленточный фундамент

Благодаря своему строению является наиболее распространенным типом в современном строительстве. Для его возведения вырывают котлован ниже отметки промерзания, после чего по периметру выкладывают ленты, на которые будет передаваться нагрузка от несущих стен дома. Ленты, в свою очередь, опираются на фундаментные плиты (распределительные подушки), что позволяет распределить нагрузку от конструкции на большую часть грунта.

Ленточный фундамент применяется как для одноэтажных, так и для двухэтажных домов с подвалом или без, причем независимо от материала, из которого выполнены стены. Сама лента может быть сборной или монолитной.

На заметку: При строительстве ленточного фундамента, следует контролировать положение арматуры, исключая слишком плотное ее прилегание к опалубке. Данная мера позволит выдержать необходимую минимальную толщину бетонного слоя в 25 мм.

Строительство фундамента дома сборного типа производится путем монтажа фундаментно-стеновых блоков, способных выдержать колоссальную нагрузку здания в несколько этажей. Однако его не следует использовать для фигурных очертаний здания и на слабом грунте.

Устройство монолитного фундамента значительно сложнее и дороже, зато он надежнее и его можно использовать под любые формы стен.

Плитный фундамент

плитный фундамент

Применяется на слабом или насыпном грунте, плывунах, водонасыщенных песках, так как не реагирует на возможную усадку почвы. Представляет собой армированную железобетонную плиту толщиной до 100 см, уложенную в грунтовые углубления. Чаще всего используется для многоэтажных зданий и выполняется исключительно в монолитном виде.

Данный тип фундамента отличается трудоемкостью и дороговизной материала, зато считается самым надежным из всех представленных. Особо можно выделить УШП фундамент для каркасного дома. Это утепленная снизу плита с заложенными внутрь трубами теплого пола.

На заметку: Плитный фундамент надежно охраняет дом от подземных вод. Пол в подвале всегда остается сухим даже в том случае, если грунт подвергся воздействию влаги.

Свайный фундамент

Используется тогда, когда все остальные виды фундамента неприменимы, а именно в случаях глубокого залегания пучинистых, рыхлых и сильно просаженных грунтов. Свайный фундамент для двухэтажного дома выполняют из группы свай, на головках которых устраивают монолитный ростверк. Именно он принимает на себя всю тяжесть нагрузки от несущих перекрытий и стен.

Свайный фундамент может быть:

стоячим, пробивающим верхние слои грунта до упора в более твердые, способные выдержать значительный вес здания;
висячим, не нуждающимся в основании и сообщающим напряжение грунту через силу трения;
винтовым – универсальным видом для всех типов поверхностей. Значительно сокращает время, необходимое для подготовительных работ.

Фундамент неглубокого заложения

Применяется при строительстве небольших построек малого веса: деревянных и дачных домов размером не более 6×6 метров. Благодаря конструкции, располагающейся на поверхности земли, возможно перемещение фундамента. Преимущества данного вида – экономность в совокупности с малым объемом земляных работ.

к содержанию ↑

Каким должен быть фундамент кирпичного дома?

некачественный фундамент кирпичного дома

Любое строение из кирпича обладает значительным весом, а жилой дом в два и более этажа несет с собой колоссальную нагрузку. Именно поэтому фундамент для кирпичного дома следует выбирать не только исходя из его конструкции, но также из состава грунта, на котором он будет возводиться.

Первостепенной задачей фундамента служит перенос нагрузки от конструкции на грунт. В случае кирпичной постройки предполагается закладка мощного фундамента, способного на протяжении длительного периода выдерживать тяжесть стен и перекрытий дома. Следует учесть, что фундамент под кирпичный дом возводят из бетона либо кирпича, но никак не из дерева.

Планируя возведение кирпичного дома, строители чаще всего выбирают ленточный фундамент, так как его параметры лучше всего подходят для данного типа постройки. Для небольшого загородного дома из кирпича на среднем грунте подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, глубина заложения которого составляет порядка 50 см. Более капитальные конструкции требуют возведения фундамента глубокого заложения.

При строительстве предпочтение стоит отдать наиболее прочным и долговечным стройматериалам для исключения возможных неприятных ситуаций в будущем.

На заметку: Стоимость добротного фундамента находится в пределах 20–25% от стоимости всего строительства. Желание сэкономить на закладке основания дома, в лучшем случае может обернуться затратами на ремонт, в худшем – обрушением всей конструкции.

к содержанию ↑

Заливка ленточного фундамента: с чего начать и чем закончить

Перед началом работ следует снять верхний плодородный слой почвы толщиной 30–40 см согласно разбивке под будущий фундамент для дома. Затем прокапать траншею глубиной в 50 см по периметру сооружения, после чего выровнять дно песком. Получившаяся песчаная «подушка» послужит основания для фундамента.

На заметку: При заливке бетонного фундамента под кирпичный дом песчаная «подушка» не нужна, в этом случае требуется установить прочную опалубку из досок.

Постройка кирпичного или каменного фундамента начинается ровными рядами с «подушки», при этом швы заполняются цементным раствором. Желательно по ходу работы стальной проволокой армировать кладку между рядами – это придаст дополнительно прочности и долговечности будущему фундаменту.

Возведение бетонного фундамента целесообразно при строительстве кирпичного здания в несколько этажей. Заливка фундамента дома начинается с выбора марки бетонной смеси, она должна быть не ниже 200М. Для самостоятельного приготовления раствора понадобится цемент, мелкий песок и вода. Это позволит немного сэкономить, однако, без должного опыта и необходимого оборудования данная инициатива может привести к сооружению некачественного основания будущего дома.

Определить нужное количество бетонной смеси можно, умножив длину периметра выкопанной траншеи на ее ширину и глубину. Привозной раствор следует заказывать с запасом, при этом требуется обеспечить свободный проезд спецтехники, помня о том, что длина лотка для слива достигает 3 м.

На заметку: Для транспортировки сыпучих материалов в большом количестве удобно использовать шевронную ленту, на подобии этой http://conveyor-belt.com.ua/services/riflenie-lent

По ходу заливки необходимо утрамбовывать раствор, используя глубинный вибратор или арматуру. Это позволит избежать возникновения воздушных пустот, существенно снижающих прочностные характеристики фундамента. Бетонный раствор заливается до линии лески, ранее закрепленной на внутренней стороне опалубки, после чего выравнивается при помощи мастерка. Фундаменту на затвердевание отводится две недели. В сухую солнечную погоду его поверхность нуждается в дополнительном увлажнении, в дождь ее следует накрывать пленкой.

На заметку: По истечении одной недели для окончательно вытеснения пузырьков воздуха и максимальной усадки фундамента на его поверхность рекомендуется выложить 5–6 рядов кирпичей.

к содержанию ↑

Для чего нужна облицовка цоколя?

Современные постройки в большинстве своем имеют цокольный участок – выступающую над поверхностью земли область основания. Внешний вид «сырого» цоколя совсем не радует глаз, в этом случае на помощь приходит декоративная отделка фундамента дома различными материалами, к выбору которых также следует подходить с умом.

Так, при наличии в здании подвала, облицовка способна наделить цокольный участок теплоизолирующими качествами, позволяя сохранять тепло внутри помещения. Во избежание негативного воздействия влаги на постройку рекомендуется использовать пенопласт в сочетании с декоративной отделкой. Сначала пенопластовые плиты крепятся на цоколь, после чего наносится другое покрытие. Как результат – красивый цоколь без риска повреждений, утечки тепла и проникновения влаги.

к содержанию ↑

Выбор материала для облицовки

Фасадные краски и специальные штукатурки, препятствующие проникновению паров. Наносятся быстро и легко, недолговечны. Являются оптимальным вариантом для западающего цоколя.

Кирпич – классическая прочная отделка. Недостатком является высокая стоимость и увеличение нагрузки на конструкцию. Альтернативой служит клинкерная плитка, внешне похожая на кирпич, но гораздо легче по весу.

Цокольный сайдинг – наиболее распространенный вариант отделки. Выбирая материал, следует брать только тот, который предназначен для облицовки цокольных участков. Свободно пропускает пары.

Натуральный камень – наиболее прочный из всех представленных решений. Придает постройке монументальность и презентабельный вид. Обладает высокой стоимостью, возможна замена искусственным аналогом.

Другие материалы – мозаичная штукатурка, панели из поливинилхлорида, плитка из полимеров и песка и многие другие. Выбор материалов полностью зависит от вкусовых предпочтений хозяина дома, главное, чтобы они отличались качеством и долговечностью.

Видео по изучению строительства фундамента для дома:

Правильный ленточный фундамент: расчет и устройство

По сути ленточный фундамент представляет собой железобетонную стену или полосу, которая проходит по всему периметру здания и принимает на себя нагрузку от стен. Фундамент такого типа отлично подходит для частного дома, однако ошибки при выборе типа ленточного фундамента, расчете его параметров и техническом исполнении случаются нередко - и приводят к довольно печальным последствиям. Каким должен быть правильный ленточный фундамент и что обязательно нужно знать, если вы собираетесь возводить на нем дом?

Ленточный фундамент: какой он бывает

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения

Высота надземной части фундамента

Ширина ленты фундамента

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства

Подготовка основания ленточного фундамента

Опалубка

Армирование ленточного фундамента.

Бетонирование ленточного фундамента

Распалубка ленточного фундамента

Гидроизоляция

Утепление ленточного фундамента

Засыпка траншеи и организация отмостки

Вентиляция фундамента

Ленточный фундамент: какой он бывает

Прежде всего ленточные фундаменты различаются по степени заглубления в грунт.

Заглубленный ленточный фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта; такая конструкция предназначена для больших тяжелых сооружений с глубоким подвалом либо цокольным этажом. Строго говоря, специалисты не считают экономически целесообразной организацию заглубленного ленточного фундамента высотой более 2,5 м, поэтому для дома с высокими подвальными или цокольными помещениями лучше рассмотреть другие варианты.

Для легких загородных домов заглубленный фундамент не рекомендован: малый вес строения не в состоянии будет компенсировать действие сил морозного пучения грунта на большую площадь его подземной поверхности. Это чревато неравномерными подвижками фундамента и изменением его геометрии, что неизбежно скажется на состоянии конструкций дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивается выше глубины промерзания и рекомендуется для климатических зон, где эта глубина составляет не более 1,7 м. На непучинистых грунтах конечная глубина заложения фундамента не имеет особого значения и диктуется только инженерными характеристиками здания. На пучинистых грунтах фундамент закладывают на минимальную глубину 0,75 – 1 м, при этом необходимо принимать меры для дренажа и утепления грунта.

Также ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.

Монолитный ленточный фундамент сооружается путем заливки бетона в опалубку. Он считается самым прочным и надежным, однако требует времени на застывание бетона и обходится достаточно дорого из-за серьезных земляных работ и необходимости привлечения наемной рабочей силы.

Сборный ленточный фундамент сооружается из отдельных конструктивных элементов. Чаще всего это железобетонные блоки ФБС (нередко используют малоформатные бетонные и керамзитобетонные блоки, и даже кирпич). Преимущества сборного фундамента – простота и быстрота сборки и возможность возводить стены сразу после ее окончания, так как не нужно ждать затвердевания бетона. Недостатком конкретно блоков ФБС считается их большой вес и размер – это неудобно при строительстве небольшого дома. Кроме того, все виды сборных фундаментов подходят только для непучинистых и слабопучинистых грунтов. При средней степени пучения грунтов допускается сооружение сборного фундамента только из блоков, содержащих выпуски арматуры для их соединения между собой.

Фундаментные блоки ФБС

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость.

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью.

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

пески – 0,8-1 м
супеси 1 – 1,5 м
суглинки 2 – 2,5 м
глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.

Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.

Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.

Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.

Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.

Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см²). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».

Дом на ленточном фундаменте

Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.

При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.

Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м². Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.

Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены.

На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства

Подготовка основания ленточного фундамента. Перед началом работ дно траншеи утрамбовывают, чтобы избежать осадки грунта. Траншею выстилают геотекстилем для защиты заполняющего грунта и дренажных труб от заиливания. Затем укладывается песчаная подушка из крупного или среднего песка. Толщина слоя зависит от особенностей грунтов: на малопучинистых грунтах она может составлять 30 см, на пучинистых – 80 и более. Существуют рекомендации, согласно которым толщина подушки на грунтах с сильным пучением может быть в 3 раза больше ширины основания ленты фундамента. Песок засыпают слоями по 20 см и тщательно утрамбовывают. На грунтах со слабой несущей способностью для организации подушки используют смесь крупного песка и гравия/щебня в соотношении 40:60. На подушку укладывается слой гидроизоляции.

Опалубка. Чаще всего она собирается из щитов или досок, при этом следует следить, чтобы зазоры между ними составляли не более 2 мм. Существует также современная съемная опалубка в виде стальных металлических решеток в полиэтиленовом кожухе. Верхний край опалубки должен на 5-7 см выступать над расчетным уровнем верха фундамента. Внутри опалубки прокладывается пленочный гидроизолирующий материал (например, полиэтилен), края его загибают за край опалубки и надежно закрепляют.

Опалубка ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента. Следует помнить, что между арматурой и гранями фундамента должен находиться так называемый защитный слой бетона, который можно сформировать с помощью специальных пластиковых фиксаторов для арматуры. Толщина защитного слоя определяется по СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», определить необходимое количество стержней арматуры и их диаметр можно, воспользовавшись СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2010).

Бетонирование. Для ленточных фундаментов чаще всего рекомендуют использовать тяжелый цементный бетон марки М200 (класс прочности В15). Однако на пучинистых грунтах или при сооружении фундамента под тяжелый дом с несколькими этажами целесообразно выбирать бетон более высоких марок (М300, М350 или даже М400). Кроме класса прочности, важны такие характеристики бетона, как морозостойкость и водостойкость. Для регионов с зимними температурами в диапазонах -20...-40°С необходим бетон класса морозостойкости F100, для зимних температур -5...-20°С – F 75, в теплом климате (-5°С и выше) достаточно будет F50. Оптимальный класс водостойкости – W4 (нормальный), при высоком уровне грунтовых вод и переувлажненности грунта – W2.

Бетонирование следует начинать после тщательной очистки и обезжиривания опалубки и арматуры, в сухую погоду или при наличии защиты от дождя. Поверхности должны быть сухими. Бетонную смесь укладывают послойно в одном направлении, следя за тем, чтобы толщина слоев была одинаковой – не более 125% длины рабочей части ручного глубинного вибратора. Разрывы при укладке недопустимы. Каждый следующий слой укладывается после виброуплотнения предыдущего слоя и до начала схватывания бетона уже уложенного слоя (1-2 часа). Верхний слой не должен доходить до верхнего края щитов опалубки на 5-7 см. Делать перерывы в процессе категорически нежелательно.

После окончания бетонирования фундамент прикрывают водонепроницаемым материалом. Примерно через 8 часов поверхность бетона начинают периодически поливать рассеянными струями воды с небольшим напором (только при среднесуточных температурах выше +5°С).

Распалубка ленточного фундамента. Ее сроки зависят от температуры окружающего воздуха и свойств бетона. В теплую погоду (среднесуточная температура выше +15°С) снимать опалубку можно примерно через 6 дней, в холодную (+5°С и ниже) – через 10 дней. Специалисты советуют уточнять у производителя скорость набора бетоном марочной прочности и снимать опалубку не раньше достижения 50-80% от нее.

Гидроизоляция. На рынке представлен достаточно большой набор продуктов для гидроизоляции фундамента. Это могут быть обмазочные, наплавляемые, оклеечные или рулонные материалы на основе полимеров или битума, специальные пленки, составы на основе цемента и пр. При выборе следует ориентироваться на свои потребности и финансовые возможности, учитывая, что срок службы недорогих и простых в использовании гидроизоляционных материалов часто бывает небольшим.

Утепление ленточного фундамента необходимо по двум причинам: для защиты гидроизоляционного слоя и для уменьшения теплопотерь, которые при холодном подвале и неутепленном фундаменте могут быть очень существенными. Удобно утеплять фундамент листами пенополистирола толщиной не менее 50 мм (для климата средней полосы). Листы просто приклеиваются поверх гидроизоляции составами без содержания растворителей, выше уровня грунта необходимо дополнительное крепление дюбелями.

Засыпка траншеи и организация отмостки. Перед засыпкой траншеи на ее дно укладываются дренажные трубы в засыпке из щебня толщиной 30 см, обернутой геотекстилем для защиты от заиливания. Продольный уклон труб должен рассчитываться так, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды. После этого траншею засыпают непучинистым грунтом (гравием, щебнем, крупным песком) без крупных твердых включений, которые могут повредить фундамент. Грунт укладывают слоями толщиной 20 см, каждый слой утрамбовывают. После окончательной засыпки грунт должен иметь дренажный уклон, направленный от фундамента с перепадом высоты 15 см.

Для защиты фундамента рекомендуется организация мягкой отмостки с утеплением. Ширина отмостки рассчитывается так, чтобы она в конечном счете выступала на 20 см за край карнизного свеса. Существуют разные технологии обустройства утепленной отмостки, выбор зависит от ваших личных предпочтений.

Вентиляция фундамента

Пространство под полом первого этажа обязательно должно вентилироваться, в противном случае скапливающаяся там влага начнет постепенно разрушать бетонные и деревянные конструкции. По действующим строительным нормам ленточный фундамент обязательно должен иметь отверстия для сквозного проветривания, называемые в народе «продухами» или «продушинами». Очень часто можно увидеть неправильно выполненные продухи: их мало, и они сделаны из тонких труб, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади подполья, а площадь каждого из них не может быть меньше 0,05 м². Их располагают на расстоянии не более 90 см от углов, при этом продухи, находящиеся на разных сторонах фундамента, должны быть расположены друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь продухов должна быть не менее 1/100 от площади подполья.

Вентиляция ленточного фундамента

Правильному дому – правильный фундамент

Для строительства деревянных домов из клееного и профилированного бруса оптимальным решением является ленточный фундамент. 25 летний опыт деятельности компании КЛМ-Арт это подтверждает: все наши построенные под ключ объекты имеют практичное, прочное и надежное монолитное ленточное основание – оптимальное по соотношению цены и качества.

Особенности ленточного фундамента для строительства деревянного брусового дома от КЛМ-Арт:

Степень заглубленности фундамента определяется на основе анализа многих факторов: тип почвы на участке, глубина залегания грунтовых вод и глубина промерзания, конструктивные особенности дома (количество этажей, толщина стен, тип кровельного покрытия и т.п.).
Для капитального деревянного дома, рассчитанного на долгий срок службы, лучший вариант – основательный заглубленный фундамент, который устанавливается ниже уровня промерзания грунта.
Форма ленточного фундамента определяется формой периметра несущих стен дома. Монолитная лента размещается под всеми несущими стенами.
Используем монолитный бетонный фундамент с арматурным каркасом – самый надежный, но и самый трудоемкий.
Для проектов деревянных домов с террасой перед передним фасадом используется участок сплошного плитного покрытия, которое обеспечивает долговечность и устойчивость основания террасы.

Этапы возведения ленточного монолитного фундамента от КЛМ-Арт:

Проектирование. Рассчитываются основные параметры будущей конструкции: ширина, глубина залегания, форма, количество контуров арматуры, расположение основных коммуникаций и т.п.
Разметка территории и земляные работы. Ширина траншеи зависит от проектной ширины стен дома и толщины опалубки, также к этим цифрам добавляются припуски в 20-30 см.
Дно вырытых траншей засыпается песчано-гравийной подушкой, утрамбовывается и выравнивается по уровню.
Установка опалубки и распорок для нее. Распорки нужны для того, чтобы под воздействием жидкого бетона не нарушилась геометрия опалубки.
Установка арматуры. Количество рядов армирования определяется в зависимости от ширины фундамента.
Установка труб для коммуникаций, а также вертикальных шпилек или уголков для крепления закладного венца.
Заливка жидкой бетонной смеси. Для фундамента используются качественные марки бетона М400 или М500. Перед началом строительных работ фундаменту дают устояться в течение нескольких недель. Горизонтальность поверхности проверяется уровнем.
Гидроизоляция стен дома. Верхняя плоскость фундамента после высыхания обрабатывается современными гидроизоляционными материалами.
Закладной венец (первый, опирающийся на фундамент ряд из бруса) изготавливается из лиственницы – это мастхэв любого качественного деревянного дома. Использование древесины с самым низким коэффициентом водопоглощения предохраняет наиболее подверженный действию влаги участок дома от преждевременного разрушения.
Обязательным этапом возведения фундамента является устройство бетонной отмостки, задача которой – отвод талых вод от стен и фундамента.

Все работы выполняются квалифицированными монтажными бригадами с использованием профессионального инструмента и оборудования. Контроль качества работ на каждом этапе осуществляется собственной службой технического надзора. Предоставляется официальная гарантия на выполненные работы.

Подготовлено на основе материалов
команды "КЛМ - АРТ" ТМ Красноярск

Как сделать надёжный и тёплый ленточный фундамент?

Пошаговая инструкция создания ленточного фундамента для дома своими руками

С фундамента начинается дом — это основа, которую трудно исправить или переделать после строительства. Поэтому заливка фундамента — ответственный и технологичный процесс, не терпящий легкомысленного отношения. Основание дома должно успешно противостоять агрессивному воздействию внешней среды и сохранять прочностные свойства материалов — быть долговечным, прочным, а в идеале ещё и стоить недорого.

Всем необходимым требованиям соответствует мелкозаглублённый ленточный фундамент для дома. Его не нужно закладывать ниже глубины промерзания, поэтому можно потратить меньше денег, времени и сил при выборе соответствующего системного решения. Сила морозного пучения нивелируется качественным утеплением, в нашем — материалами ТЕХНОНИКОЛЬ.

План всех необходимых этапов поможет построить правильный ленточный фундамент для дома самостоятельно или тщательно проконтролировать работу строителей.

Какие инструменты и материалы нужны

Материалы для фундамента:

бетонная смесь или цемент
щебень
песок
арматура
опалубка

Основные инструменты для строительства:

лопата
УШМ
дрель-шуруповёрт
пила

А также при устройстве ленточного фундамента для дома не помешают бетономешалка для изготовления раствора, вибратор для бетона и вибротрамбовка для песка. Сложную технику можно заменить физической работой и самостоятельно изготовленным инструментом.

Материалы для гидро- и теплоизоляции:

самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ»
праймер
профилированная мембрана PLANTER
экструзионный пенополистирол XPS CARBON
приклеивающая мастика № 27
клей-пена для экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ
пластиковые дюбеля
прижимная планка

Инструменты для укладки изоляции:

нож
прикаточный ролик
валик
пистолет для монтажной пены
молоток

Этап 1. Подготовка основания

Первое, что необходимо сделать при строительстве ленты своими руками, – выкопать траншею на глубину будущего фундамента дома. Основание выравнивается отсыпкой из щебня и песка. При этом песок укладывается поверх щебня послойно, а для более плотной трамбовки необходимо проливать водой каждый слой. Трамбовать лучше вибротрамбовкой или виброплитой, но можно обойтись, например, самодельным прессом; главное, чтобы песок был утрамбован тщательно.

Этап 2. Установка опалубки и армирование

На подготовленном основании можно монтировать внешний периметр опалубки из досок, ламинированной фанеры или других материалов. После по периметру вяжется арматурный каркас. В частном строительстве чаще всего применяется арматура диаметрами ⌀10, ⌀12, ⌀14 или ⌀16 мм. Сечение арматуры и её количество следует определить во время расчёта ленточного фундамента для дома, исходя из планируемых нагрузок.

Для того чтобы каркас было проще вязать, внутреннюю стенку опалубки лучше ставить после его монтажа.

Этап 3. Укладка бетонной смеси

После монтажа опалубки для ленточного фундамента в неё заливают бетон. Его можно изготовить своими руками из цемента, песка и щебня или использовав бетонную смесь. Готовый бетон предпочтительнее заказать на заводе: работы будет меньше, а бетон приедет с сертификатами качества и сразу в полном объёме. Для лучших прочностных характеристик бетонировать лучше в один заход. Дополнительно увеличить прочность желательно вибратором для бетона, который избавит от лишнего воздуха в смеси.

Критически важно не разбавлять готовую бетонную смесь водой! В случае самостоятельного замешивания — не превышать рекомендуемые значения. Это серьёзно влияет на прочность. Если требуются изменения в смеси, то доступны специальные пластификаторы, расход которых указан на упаковке.

Уложенная бетонная смесь должна выстояться перед началом следующего этапа от 14 дней до двух месяцев в зависимости от погодных условий. После полного набора прочности можно своими руками выровнять ленту фундамента и убрать острые грани. На границе вертикальной и горизонтальной частей из цементно-песчаной смеси нужно сделать переходные галтели для сглаживания углов. Длина галтелей – не менее 100 мм по горизонтали.

Этап 4. Нанесение праймера

Ленточный фундамент для доматребуется защиты от воздействия влаги. Даже при глубоком залегании грунтовых вод на бетон будут влиять осадки и капиллярная влага.

Надёжная гидроизоляция начинается с тщательной подготовки бетонного основания. Его требуется выровнять и прогрунтовать, обработав битумным праймером. Так сцепление гидроизоляции и бетона становится более надёжным. Праймер наносится валиком таким образом, чтобы равномерно покрыть всю поверхность, а через 24 часа, которые обычно требуются на высыхание, можно клеить изоляцию.

Можно приступить к монтажу гидроизоляции раньше, если битумный праймер высохнет быстрее. Проверьте готовность салфеткой или тканью. Если на ней не останется следов от покрытия — поверхность готова к поклейке.

Этап 5. Гидроизоляция фундамента

Самоклеящаяся «Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ» экономит время на работу при устройстве ленточного фундамента, упрощает монтаж и обеспечивает герметичный изоляционный слой при соблюдении технологии укладки.

В этом материале на силиконизированную плёнку наносится модифицированный полимерами СБС битумный вяжущий слой, который с лицевой стороны защищён полимерной структурой. Чтобы нанести такую гидроизоляцию, достаточно снять защитную плёнку и приклеить материал на основание. Он раскатывается постепенно, с постоянным приглаживанием щёткой или валиком, чтобы избежать пузырей воздуха под плёнкой.

Монтаж гидроизоляции ведётся снизу вверх с тщательным контролем разбежки швов. Продольные нахлесты полотнищ — не меньше 100 мм, поперечные — от 150 мм, а минимальное расстояние между ними — 500 мм.

Первым шагом монтажа в соответствии с инструкцией станет усиление углов ленты фундамента. Поэтому первое полотнище приклеивается так, чтобы в обе стороны от угла материал отходил как минимум на 100 мм, а следующей полотно укладывается стык в стык. Дальнейшая укладка гидроизоляционной мембраны ведётся внахлёст, причём места поперечного нахлёста располагаются на ровных участках фундамента, без изгибов и изломов. В зоне галтелей рулоны не стыкуются, для этого нужна вертикальная часть смежного рулона.

Если уровень грунтовых вод высокий, то гидроизоляция монтируется в два слоя, при низком уровне достаточно одного.

Этап 6. Монтаж утеплителя на заглублённую часть

Создав защиту ленточного фундаментадомаот влаги слоем гидроизоляции, можно монтировать слой изоляции. Для этого подходят плиты экструзионногопенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Они одновременно защищают нанесённую гидроизоляцию от механических повреждений и эффективно утепляют. Плиты пенополистирола позволяют защитить ленту от морозного пучения, а также избавляют от серьёзного канала теплопотерь, ведь через фундамент в частном доме проходит до 15% от общей утечки тепла.

XPS CARBON ECO сочетает прочность с устойчивостью к агрессивной внешней среде, а срок его службы превышает 50 лет. Это важно, потому что замена теплоизоляции ленточного фундамента дома, особенно если проводить её своими руками, – трудная и дорогостоящая задача.

Крепление плит пенополистирола приклеивающей мастикой № 27 или специальными, не нарушающими гидроизоляционный слой, крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет сохранить полную герметичность гидроизоляции.

Если приклеивать плиты XPS мастикой, то состав требуется тщательно перемешать, а после этого нанести на основание полосками или точками. Утеплитель приклеивается на бетон, и затем его дополнительно фиксируют обратной засыпкой. Примерный расход мастики составит 0,5–1 кг на 1 м².
Монтаж теплоизоляции специальными крепежами № 01 или № 02 ТЕХНОНИКОЛЬ тоже не потребует специальных навыков. Крепежи — это плоское основание с клеящим слоем с одной стороны и зубчатый шип с другой. Крепления приклеиваются на основание из расчёта 4–5 штук на одну плиту, а после этого на них насаживается панель CARBON ECO.

Этап 7. Монтаж утеплителя на надземную часть

Если утеплитель монтируется на заглублённую часть ленточного фундамента дома мастикой или крепежами, то на цокольную часть XPS приклеивается клей-пеной для экструзионногопенополистирола. Для такого крепления нужно снять глянцевое покрытие, которое мешает приклеиванию. Это можно сделать, например, ручным фрезерованием, используя пилу с мелким зубом или металлическую щётку.

Затем баллон с клей-пеной вставляется в пистолет, и после пары минут встряхивания пена наносится на плиту утеплителя. Для надёжного крепления достаточно нанести линию по периметру, отступив 2 см от края, и линию по центру. Нанесённому составу требуется 5–7 минут покоя, чтобы полимеризоваться и обеспечить наиболее прочную фиксацию.

Плиты XPS благодаря L-кромке стыкуются по схеме шип-паз, которая избавляет от сквозных швов. Но для надёжности можно дополнительно пропенить швы теплоизоляции.

Приклеенному экструзионному пенополистиролу требуется дать сутки на окончательное схватывание, а потом утеплитель можно дополнительно механически зафиксировать пластиковыми дюбелями. Их достаточно всего по 2–3 штуки на один лист, но для надёжности лучше установить 5 — по углам и в центре.

Как защитить гидроизоляцию, если нет утеплителя?

Для защиты гидроизоляции ленточного фундамента применяют профилированную мембрану PLANTER Standard, изготовленную из полиэтилена высокой прочности. Структура с равномерным покрытием мембраны выступами высотой 8,5 мм равномерно распределяет давление грунта и эффективно справляется с точечными нагрузками.

При монтаже мембрана PLANTER укладывается по периметру выступами к гидроизоляции. Нахлёст полотен — не менее 100 мм. Защиту нужно механически зафиксировать выше уровня гидроизоляции: планка PLANTER Profile предотвратит попадание мусора и грунта между гидроизоляцией и мембраной. Между смежными планками лучше оставить зазор в 5–10 мм, а пространство от планки до стены заполняется полиуретановым кровельным герметиком.

Установленная мембрана также закрывается обратной засыпкой – и после этого ленточный фундамент дома готов к продолжению строительства.

Чек-лист основных элементов для контроля заливки ленточного фундамента своими руками

Работа начинается с подготовки ровного основания. Тщательность трамбовки повлияет на надёжность всей постройки.
Бетонную смесь можно изготовить своими силами, но лучше заказать готовую на заводе. В этом случае все пропорции будут соблюдены точно, качество — подтверждено сертификатами, а весь нужный объём доставят одновременно. Заливка в один заход важна для прочности конструкции.
Уровень грунтовых вод влияет только на количество слоёв гидроизоляции. При низком уровне достаточно одного слоя, при высоком лучше уложить два. Но гидроизоляция нужна всегда.
Ленточный фундамент необходимо утеплить. Это нужно для предотвращения теплопотерь в будущем строении и для защиты от разрушительного воздействия сил морозного пучения.
Если теплоизоляции всё же нет, то гидроизоляционную плёнку всё равно следует защитить от повреждений и воздействия внешней среды. Например, профилированной мембраной PLANTER Standard.

Какой фундамент подходит для одноэтажного дома

Несмотря на то, что одноэтажные дома являются более легкой конструкцией, чем многоэтажные, они все равно нуждаются в обустройстве фундамента. Прочная опорная конструкция послужит надежной основой для дома на долгие годы. Поэтому перед возведением здания необходимо решить, какой фундамент подходит для одноэтажного дома.

Типы фундамента

Фундаменты под дома в один этаж

Для возведения дома высотой в один этаж подходят практически все виды основания:

ленточный фундамент;
столбчатый фундамент;
свайный фундамент;
монолитный фундамент.

Самым простым и доступным вариантом является столбчатое основание для дома. Используемые для этого трубы могут быть использованы для постройки здания в один этаж практически на всех почвах и на участках с разным рельефом. Такой фундамент можно возвести собственными силами; и, тем не менее, он является надежным фундаментом для одноэтажного дома.

Обратите внимание! Ленточный, свайный и монолитный фундаменты нуждаются в использовании строительной техники.

Ленточный

Ленточное основание может быть выполнено из разных строительных материалов: как бетонной смеси, так кирпича и блоков. Если принято решение использовать для возведения фундамента бетон, то требуется максимально автоматизировать процесс: ленточное основание должно быть заполнено смесью за один прием.

Свайный

Для обустройства свайного фундамента нужна тяжелая строительная техника: без нее никак не обойтись при установке свай в грунт. Тем не менее, этот способ является наиболее надежным при создании фундамента на самых сложных участках с непростым грунтом и рельефом.

Монолитный

Монолитный фундамент представляет собой одну большую бетонную «подушку», на которой и будет позже возведено строение.

Выбор фундамента

Влияние грунта на фундамент

Чтобы правильно выбрать, какой фундамент подходит, нужно знать тип почвы на участке. Он определит не только требуемое основание для возведения дома, но и глубину залегания фундамента.

Среди основных типов почв выделяют:

песчаные, непучинистые: хорошо пропускают воду, а под большой нагрузкой уплотняются. Сюда хорошо подойдут ленточный или столбчатый фундамент. Глубина залегания фундамента в таком типе почвы может быть не больше 1 м;
пучинистые, глинистые: могут значительно размываться водой, а во время замерзания – вспучиваться. Для такого грунта требуется прочный фундамент столбчатого, свайного или монолитного типа. Из-за возможности вспучивания грунта глубина фундамента должна залегать на 20-30 см ниже уровня промерзания;
болотистые почвы требуют крайне надежного фундамента: свайного или монолитного. Например, сюда подойдет такая новинка, как винтовые сваи. Они хороши тем, что прочно держатся даже в самом проблемном грунте, и при этом придают максимально возможную устойчивость строению. Глубина залегания фундамента в этом случае должна быть больше, чем во всех остальных случаях;
суглинистые почвы являются средним между песчаным и глинистым грунтом, поэтому здесь могут быть использованы как ленточный и столбчатый, так и свайный фундамент.

Глубина залегания

Глубина залегания фундамента на глинистых почвах

Глубина залегания фундамента зависит не только от типа почвы. Большую роль играют и другие факторы, такие как:

Уровень подземных вод. Чем ближе к поверхности, тем на меньшую глубину можно установить фундамент.
Наличие подвального или цокольного этажа. Это требует большего углубления в грунт на высоту подвального помещения.
Значение глубины промерзания почвы на данном участке. В зависимости от типа грунта это значение будет разным. Неустойчивые глинистые почвы требуют углубления фундамента ниже уровня промерзания на 20-30 см для того, чтобы предотвратить смещение строения во время морозов и последующей оттепели.

Строительные материалы

Выбор зависит от материала стен

Выбор фундамента, его глубина и тип почвы на участке однозначно влияют на выбор строительного материала для здания. Так, более тяжелый материал, такой как кирпич, требует большей глубины основания под дом, чем деревянный брус.

Необходимые условия

Пирог фундаментной плиты

Итак, при расчете и последующей установке фундамента для одноэтажного дома нужно соблюсти следующие условия:

Расположить подошву фундамента ниже глубины промерзания для предотвращения сдвигов почвы.
Укрепить фундамент с помощью арматуры. В этом случае касательные силы морозного пучения почвы будут практически сведены к нулю.
Основание должно быть шире будущей постройки – это сделает дом более прочным.

Обратите внимание! При создании основания с небольшой глубиной залегания нужно использовать гидроизоляционный слой, а также «тепловую подушку» вокруг фундамента. Эти меры помогут значительно упрочнить фундамент.

Видео

Подробные советы по выбору фундамента вы можете посмотреть в видеоматериале ниже:

Фундамент для постройки зданий - Хочу Дом

Почему фундамент должен отвечать особенностям вашего грунта

Фундамент – основа всех основ. Как его заложишь, так дом и будет стоять. Чтобы заложить правильный фундамент нужно в первую очередь понимать, какой грунт под ним находится, и потом уже принимать во внимание архитектурные особенности дома.

По способу устройства фундаменты можно разделить на несколько типов. Чтобы не перегружать вас длинными фразами специализированных терминов, каждый тип фундамента и его структуру мы будем не описывать, а демонстрировать с помощью изображений.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Вот как это выглядит:

Ленточный фундамент по своей конструкции может быть также сборным, сборно-монолитным или монолитным. Выше нарисованы монолитные фундменты. Это — сборный и сборно-монолитный фундаменты:

Такой фундамент считается одним из самых выгодным, поскольку и объем земляных работ и строительных материалов он требует меньше, чем другие виды фундамента. Но и грунт ему нужен «хороший». Т.е. такой, который:

- не смещается,

- мало подвержен силам морозного пучения,

- имеют низкую проседаемость,

- однородный на всем участке застройке.

Такими идеальными характеристиками обладает скальный грунт и песок. Хорошим грунтом может считаться супесь, суглинок, в зависимости от его геологических показателей. Толщина ленточного фундамента как правило соответствует ширине стены дома.

Для хороших грунтов такой толщины обычно достаточно, чтобы нагрузка дома на основание фундамента не превышала допустимых показателей, но, если грунт обладает слабой несущей способностью, его состав не однороден, тогда выполняют уширение его основания (подушку).

Ленточный фундамент не всегда рационально использовать для просадочных грунтов, в сейсмозоне, при высоком уровне грунтовых вод.

Просадочные грунты — те которые, не выдержат нагрузки дома, будут «просаживаться» под его массой. Если при этом мы распределим массу дома только на узкую ленту фундамента (без подушки), нагрузка на такой просадочный грунт будет гораздо выше, чем в случае использования плитного фундамента.

Это чревато как минимум трещинами в стенах, которые будут появляться постоянно, а то и в самом фундаменте. В таком случае ленту фундамента нужно опирать на более глубокий, уже не просадочный слой грунта, который может оказаться слишком глубоко, и ленточный фундамент окажется слишком дорогим. Либо увеличить площадь бетонной «подушки», на которую опирается лента фундамента, чтобы снизить нагрузку, распределив ее на большую площадь. Для сильно просадочного грунта такая подушка может потребоваться слишком широкой, а значит дорогой и нецелесообразной.

Если лента фундамента под тяжестью дома просядет вглубину более чем на 10-15 см, грунт считают сильнопросадочным и ленточный фундамент использовать не рекомендуют.

В сейсмозоне нельзя использовать сборный ленточный фундамент — достаточно высока вероятность, что при землетрясении его конструкция потеряет целостность, и он не сможет нести положенную нагрузку дома. Сборно-монолитный фундамент с верхним монолитным поясом можно возводить если максимально уровень возможных землетрясений доходит до 7 балов, в других случаях возводится ленточный монолитный фундамент.

Высокий уровень грунтовых вод, значительно усложняет сам процесс укладки ленточного фундамента, поскольку на это время нужно обеспечить откачку воды или устанавливать специальные дренажные конструкции. Но это не означает, что ленточный фундамент нельзя использовать. В этом случае нельзя использовать только ленточный фундамент для зданий с подвалом.

Ленточный сборно-монолитный заглубленный фундамент выгодно использовать при незначительном перепаде высот на участке застройки (до 0,7 м). Вам не нужно врезаться в склон или делать подсыпку для выравнивания всей площади участка застройки, что трудоемко и дорого. Заглубление фундамента делается только для ленты, оно будет соответствовать перепаду высот: на самой высокой точке лента фундамента будет едва выступать над землей, в самой низкой точке фундамент выступает на всю свою высоту.

Если грунт пучинистый — устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента возможно,

для этого необходимо утеплить вертикальные стены ленточного фундамента, утеплитель будет «гасить» силы морозного пучения, и они не будут поднимать фундамент вверх. А также утеплить подушку фундамента (если она есть) —это послужит утеплением для отмостки и плиту пола.

Для глубокозаглубленного фундамента достаточно предусмотреть вертикальное утепление цоколя на 50 см ниже грунта и плиту пола (аналогично как на рисунке плитного заглубленного фундамента).

Силы морозного пучения опасны тем, что стремятся "вытолкнуть" ленту фундамента вверх.

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Плитный фундамент может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Плитный заглубленный фундамент – это по сути, готовый подвал (в зависимости от глубины заглубления). Мелкозаглубленный плитный фундамент закладывают на глубину не менее 40 см, иногда с ребрами жесткости (для лучшей устойчивости на ползучих грунтах) иногда без них. Это один из самый универсальных типов фундамента. Плитные фундаменты и мелкого, и глубокого заложения имеют жесткое армирование по всей несущей поверхности.

Это позволяет снизить нагрузку дома на грунт, равномерно ее распределить, а также еще больше увеличивает устойчивость фундамента к нагрузкам, которые возникают при замораживании грунта, оттаивании и его просадке. Благодаря такой жесткой монолитной конструкции, выполненной под всей площадью дома, ему не страшны никакие смещения грунта: плита подвергается перемещению вместе с грунтом равномерно, тем самым предохраняя от разрушения конструкцию здания. По причине более дорогой стоимости плитного фундамента, по сравнению с ленточным, закладывать такой фундамент на хорошем грунте не имеет смысла, но в принципе возможно. Плитный фундаментй закладывают при пучинистых, слабых, просадочных грунтах и больших нагрузках.В таких случаях ленточный фундамент не позволяет снизить давление на грунт до допустимых величин. Его применение оправдано на влажном грунте с высоким уровнем грунтовых вод. Плитный фундамент глубокого заложения — идеальный вариант для дома с подвалом или цокольным этажом на таком грунте. Плитный мелкозаглубленный фундамент выгодно использовать на просадочном грунте с небольшим перепадом высот, где использовать ленточный заглубленный фундамент не представляется возможным. Плитный фундамент нецелесообразно закладывать только в тех случаях, когда подвал вам не нужен, а параметры грунта требуют слишком глубокого заложения плиты фундамента. Свайный фундамент в этом случае будет более выгодным.

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Свайный фундамент хорош там, где верхнии слои грунта не выдержат большой тяжести дома, а докапываться до более плотных слоев и устанавливать фундамент на них оказывается слишком дорого – поскольку они залегают чересчур глубоко. Тогда на глубокий несущий слой грунта опирают сваи, над поверхностью земли их «связывают» обвязочной балкой (ростверком), на котором устраивают плиту пола. Свайные фундаменты, также, используют на плывунах или при очень высоком уровне грунтовых вод.

Нет случаев для которых нельзя использовать свайный фундамент, но для хорошего грунта он, конечно, неоправданно дорогой.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Столбчатый фундамент – это разновидность свайного фундамента. Образно его можно назвать свайным мелкозагулбленным фундаментом.

По самому типу устройству такого фундамента, понятно, что требования к грунтам для него будут самые высокие. «Столбы» передают грунту точечно нагрузку всего дома, а значит дом должен быть относительно легким, а грунт очень «хорошим», таким же как для ленточного фундамента, и ровным. На участке с уклоном столбчатый фундамент использовать нельзя поскольку в низкой точке участка столб потребуется достаточно высоким, это будет уже свая а не столб, к тому же такая конструкция фундамента не сможет обеспечить жесткую устойчивость всему дому на склоне.

Столбчатые фундаменты в 1,5–2 дешевле ленточных по трудозатратам и расходу материалов. Но на таком простом и недорогом фундаменте можно поставить далеко не каждый дом.

ВЫВОД: из всего вышесказанного заключаем, что практически любой тип фундамента можно использовать практически для любого грунта, если правильно провести его утепление и гидроизоляцию, обеспечить правильную технологии укладки. Но для каждого участка застройки будет только один самый выгодный фундамент.

Более того, если фундаменты можно разделить по типам, то грунты разделять по типам с точки зрения устройства фундамента на них нецелесообразно. На каждом участке грунт имеет свою индивидуальную степень «хорошести» или «плохости». Она выводится по следующим основным показателям геологии:

угол внутреннего трения,

удельное сцепление грунта,

модуль деформации грунта,

удельный вес грунта,

(а также по некоторым дополнительным). Эти показатели взаимозависимы, участвуют в конструкторских расчетах только вместе (отдельно можно обратить внимание только на модуль деформации грунта, если его значение меньше 10 мПа — грунт слабый, требует «плиту» или «сваи», но если его значение больше это еще не гарантия, что грунт хороший).

Только на основании геологических изысканий конструктор сможет рассчитать, в каком случае выгодно ставить дом на «ленту» с «подушкой», а в каком использовать мелкозаглубленную плиту. В каком случаем использовать плиту глубокго заложения, а в каком сваи. А здесь теоретически мы можем вывести только тенденцию: для хорошего грунта «подойдет» лента или столбчатый фундамент, для плохого – свайный.

Правильный и экономичный фундамент для дома из сип панелей

30.05.2019

1006

Время чтения: 5 минут

Фундамент - это база здания, следовательно, он практически всегда стоит немало. Помимо этого, идеальный ленточный либо монолитный фундамент весьма сложно устроить. Эти типы оснований делаются из армированного бетона, который или поставляется на место в готовом варианте, или заливается в месте, на котором будет стоять дом. У традиционного способа заливки фундамента есть ряд минусов:

Дороговизна. Цемент, песок, железная арматура - всё это стоит крупных денег. Недёшево стоят и услуги профессионального строителя, который понимает, как обращаться с бетоном, чтобы фундамент вышел прочным. А в прохладные времена года к этому добавляется еще и стоимость на специализированное оснащение для его обогрева.

Необходимость в подогреве. Если строительство затеяно в зимнее время, бетон придётся подогревать, пока он не затвердеет. Всё дело в том, что влага в цементном растворе кристаллизируется на холоде, это уничтожает структуру бетона, делает его непригодным для последующего применения.

Большой вес. Хоть обыкновенный строительный фундамент весьма крепкий, он отличается тяжестью. Из-за этого его невозможно устанавливать в местах со слабым грунтом.

Единственный метод установить обыкновенный линейный фундамент на слабом грунте - идти вглубь до тех пор, пока не возникнет более крепкая порода. При таком способе возведения цена готового здания взлетает до небес. Оптимальной альтернативой представляется свайный фундамент. Сваи имеют отдельные ограничения по весу, следовательно, на них невозможно создать нормальный дом из кирпича либо железобетона. Следовательно, потребуется выбирать и иные материалы. Превосходным видом в данном случае являются здания из СИП панелей.

Свайный фундамент как альтернатива ленточному

Свайный фундамент лишён минусов ленточного, при этом у него есть множество положительных сторон, делающих его фактически универсальным. В отличие от обыкновенной бетонированной конструкции, сваи точечно вбиваются в землю, это делается в любое время года без особых трудностей. Возведению фундамента из свай не препятствует ни снег, ни ливень. Помимо этого, сваи отличаются:

Низкой стоимостью. В стоимость возведения железобетонного монолитного или ленточного фундамента входит сам материал, его переработка, в случае с негативными погодными условиями - внимательный присмотр, защита от ливня, снега, холода. Сваи просто вбиваются в землю, что значительно экономичнее.

Универсальностью. Их можно использовать не только на разных почвах, но и в различных климатических зонах. Бетонный фундамент следует углублять до места замерзания, если сооружение ведётся на севере. Значительно проще просверлить скважину и углубить на это расстояние сваю.

Быстрым монтажом. Для того, чтобы обыкновенный фундамент пришёл в состояние, после которого на него можно что-то ставить, должно пройти несколько недель. Время уходит и на приготовление материалов на участке либо на заводе. Свая вбивается в землю, после чего можно начать сооружение.

Остаётся только лишь один вопрос - что делать с ограничениями по весу? Вывод единственный - использовать облегчённые строительные материалы. Сваи - превосходный фундамент для здания из СИП панелей, вся конструкция получается лёгкой, недорогой, сам дом быстро возводится.

Какой еще фундамент годится для зданий из СИП панелей?

Чисто теоретически дом из СИП панелей можно установить и на ленточном фундаменте, и на монолитном, однако это не всегда целесообразно. Материал сам по себе отличается не только небольшим весом и лёгкостью монтажа - также он имеет непревзойденную звукоизоляцию и теплоизоляцию, что крайне принципиально в быту. В здании из СИП панелей прохладно в летнее время, тепло в зимнее. Помимо этого, он экологично чист и выглядит красиво.

Ознакомиться с другими полезными статьями по теме СИП панелей вы можете также на нашем сайте

90 000 Работа за компьютером - правильная осанка

Обычно вы проводите 8 часов за столом на работе. Дома вы тоже часто пользуетесь компьютером — по вечерам и в выходные дни. Консультируем, как правильно расположить монитор, столешницу и стул, чтобы не нагружать позвоночник.

Боль в спине — не единственное состояние, которое может развиться, если вы сидите за столом в неправильном положении. Проблемы с дыханием, усталость глаз, головные боли и плохое самочувствие могут свидетельствовать о том, что ваше рабочее место плохо организовано.

Правильная осанка при работе за компьютером

Положение тела на стуле тесно связано с пропорциями между нашим ростом, углом наклона монитора и высотой столешницы и сиденья. Это очень индивидуальное дело, и каждый должен сам устроить свой стул и монитор, чтобы сохранять правильную осанку во время работы за компьютером .

Правила правильной настройки рабочего места за компьютером:

Угол сгиба колена должен составлять 90°, поэтому отрегулируйте высоту сиденья по длине голени.
Оставьте расстояние около 25 см между сиденьем стула и нижним краем столешницы.
Лучше всего подойдут регулируемые по высоте стулья с широкими подлокотниками.
Во время работы руки должны опираться на стол до локтей (локтевые суставы согнуты под прямым углом).
Разместите монитор компьютера примерно в 50 см от лицевой стороны так, чтобы его верхний край находился на уровне глаз.
Монитор необходимо наклонить, чтобы исключить возможные блики от освещения. Вот оптимальная настройка — наклоните монитор так, чтобы ваши глаза вниз под углом 30° образовывали прямой угол с поверхностью экрана.

Приведенные значения, конечно, являются базовыми. У каждого свои потребности, и самое главное – комфорт работы. Сидя прямо - на стуле, поставленном достаточно близко к вашему столу, - вы избавите себя от искривления позвоночника и болезненных недугов.

Важно, чтобы вы каждый час вставали из-за стола и каждый час совершали небольшую прогулку, если это возможно. Несколько простых упражнений помогут вам привести мышцы в движение и растянуться, ваш мозг будет лучше насыщаться кислородом, и вы, безусловно, станете более продуктивными.

Ты вот так за компьютером сидишь? Запишитесь на прием к врачу!

Совершенно неправильно «лежать» на стуле, т.е. опускать тело так, чтобы спина касалась спинки только в области лопаток. Это положение только на первый взгляд удобное — просидев так несколько часов, вы сдавливаете кишечник, затрудняете дыхание, а согнутый таким образом позвоночник со временем может болеть.

Еще одна вредная привычка – подворачивать одну ногу под ягодицы – в этом случае позвоночник и таз неестественно искривляются. Слишком низкое сидение перед монитором заставляет наклонять голову и вызывает болезненную нагрузку на шейный отдел позвоночника.

После многих часов работы в неправильном положении тело привыкает к нему. Так со временем круглосуточно ваша осанка будет не только нездоровой, но и неприглядной. Страдает не только позвоночник – неестественно расположенная грудная клетка сдавливает легкие и другие внутренние органы, что вызывает проблемы с дыханием, головные боли и проблемы с пищеварением.С другой стороны, , неправильное положение рук при работе за компьютером вызывает болезненные ощущения в запястьях . Монитор, установленный на неправильной высоте, не только нагружает шейный отдел позвоночника, но и вызывает напряжение глаз.

Симптомов может быть много, а причина одна - неправильное положение тела при работе за компьютером. Нельзя недооценивать заболевания позвоночника или глаз. Очереди к специалистам не способствуют профилактике заболеваний.Именно поэтому вам следует дополнить полис страхования жизни страховкой на всякий случай с Ортопедическим пакетом. Благодаря этому вы будете пользоваться услугами Центра медицинских услуг – диагностическими исследованиями и визитами к специалистам, которых вам не придется ждать месяцами. После присоединения к нашей программе «Здоровье» вам будет предоставлена профессиональная профилактика и диагностика, благодаря которым вы будете полностью осведомлены о состоянии своего здоровья.

Команда Национале-Нидерланды 1 марта 2020 г.

Получить разрешение на строительство дома - Gov.pl

Вы хотите начать строительство дома на одну семью? Вы не знаете, какие документы вам нужны? Узнайте, требует ли работа, которую вы собираетесь выполнять, разрешение на строительство или достаточно просто подать заявку на строительство дома.

Разрешение или уведомление

Прежде чем вы сможете построить дом на одну семью, вы должны получить разрешение на строительство. У вас есть два варианта получения такого согласия:

вы можете получить разрешение на строительство - это официальное решение конторы о том, что вы можете построить дом на своем участке,
можете сообщить в контору, что хотите построить дом (уведомление о строительстве) - получите так называемое "молчаливое согласие".Это проще, чем разрешение на строительство, и позволяет быстро приступить к строительным работам. Однако зачастую одной отчетности недостаточно. Проверьте, в каких случаях ниже.

В каких случаях недостаточно известить строительную площадку и нужно получить разрешение на строительство:

, когда так называемая зона влияния дома выходит за пределы участка или земельных участков, для которых дом был спроектирован. Вокруг каждого дома есть зона влияния. Это район, где правила запрещают строительство определенных объектов, потому что они могут быть обременительными для жителей дома.Если зона влияния дома выходит за пределы вашего участка и заходит, например, на соседний участок — вам необходимо получить разрешение на строительство. Помните, что область влияния определяется дизайнером дома,
, когда требуется одно из так называемых экологических разбирательств , . Уездное управление или мэрия могут захотеть провести такое разбирательство, если ваш участок находится в природоохранной зоне. Затем офис проверит, что дом, который вы хотите построить, не наносит вреда окружающей среде.Затем необходимо подать заявление на получение разрешения на строительство.

В других ситуациях вы сами решаете, что делать - будете ли вы только сообщать о строительстве или подавать заявление на получение разрешения на строительство.

Зона влияния индивидуального дома – территория вокруг проектируемого дома, в которой имеются ограничения в развитии и развитии, связанные с этим домом. Вокруг каждого дома есть зона влияния. Это район, где правила запрещают строительство определенных объектов, так как они могут доставлять неудобства обитателям дома.Если зона влияния дома выходит за пределы вашего участка и заходит, например, на соседний участок — вам необходимо получить разрешение на строительство. Зону влияния дома определяет проектировщик, подготовивший проект строительства. Полное определение зоны воздействия объекта можно найти в ст. 3 п. 20 Закона от 7 июля 1994 г. "Закон о строительстве" (единый текст - СЗ 2013 г., ст. 1409, с изменениями).

Экологическая процедура — это общее название действий, предпринимаемых офисом для оценки того, как инвестиции влияют на окружающую среду или территорию Natura 2000.Управление может пожелать провести такое разбирательство, если участок находится в природоохранной зоне. Затем Управление проверяет, не нанесут ли инвестиции вреда окружающей среде. Контора принимает решение о необходимости проведения такого разбирательства после ознакомления с проектом строительства. Если ведомство считает, что экологические разбирательства необходимы, инвестор должен подать заявку на природоохранное решение и, получив его, подать заявку на получение разрешения на строительство. Недостаточно тогда уведомить о строительстве дома.Экологическая процедура проводится на основании Закона от 3 октября 2008 г. о предоставлении информации об окружающей среде и ее охране, участии общественности в охране окружающей среды и об оценке воздействия на окружающую среду (Вестник законов от 2013 г., поз. 1235, с изменениями) .). Перечень инвестиций, оказывающих воздействие на окружающую среду, включен в Постановление Совета Министров от 9 ноября 2010 г. о проектах, которые могут существенно повлиять на окружающую среду (Вестник законов от 2010 г., № 213, поз. 1397, с изменениями) .д.).

.90 000 10 игр, которые помогут обеспечить правильную осанку ребенка 90 001

Дефекты осанки не только нарушают строение тела ребенка, но и приводят к ограничению объема движений в суставах, увеличивают энерготраты организма, нарушают работу внутренних органов - при отсутствии лечения могут привести к развитию хронических болевым синдромам, а в последующие годы - к преждевременным дегенеративным изменениям. По этой причине важно, чтобы мы заботились о его правильном развитии с раннего возраста.

Правильная осанка меняется с возрастом и характеризуется:

Для маленького ребенка:

не выдвинутые вперед плечи,
положение затылка и спины на одной линии,
выпуклый живот,
легкий поясничный лордоз,
наклон всего туловища вперед,
незначительное сгибание в тазобедренных и коленных суставах ,
плоскостопие до 4-5. лет,
примерно до 3 лет.летнего возраста с варусной деформацией коленного сустава, которая в 4-летнем возрасте переходит в физиологическую вальгусную.

У ребенка школьного возраста:

со слегка уплощенной грудной клеткой, что делает плечи более выраженными,
чуть менее выпуклый живот,
более выраженный поясничный лордоз,
прямые нижние конечности,
чуть меньшее сгибание в тазобедренных и коленных суставах,
атрофия плоскостопия.

[идентификатор объявления = ”70761 ″]

Каждый родитель знает, что иногда трудно заставить маленького ребенка делать и повторять скучные упражнения. Здесь на помощь приходят гимнастические игры, которые помогут обеспечить правильную осанку и нашему ребенку, и нам тоже. Все эти упражнения можно свободно смешивать и переплетать с другими играми или разнообразить их, просто перемещаясь по дому.

1. «Кукушка»

Садимся с ребенком, сидя со скрещенными ногами («по-турецки»), руки сложены в «крылья», то есть руки подняты на высоту плеч, локти согнуты, а лопатки сведены вместе.Подложите под ягодицы подушку или свернутое одеяло так, чтобы ягодицы оказались на уровне коленей. Мы следим за тем, чтобы ваша спина всегда была прямой. По условленному сигналу начинаем изображать кукушек, вылетающих из часов. Произнося «куку», наклоняйте голову вперед, а затем максимально оттягивайте ее назад. Делаем движение только головой, туловище должно оставаться неподвижным. Следите за тем, чтобы голова дольше оставалась в запрокинутом положении и чтобы она была прямой на протяжении всего упражнения.

В этом упражнении мы воспитываем привычку к правильному положению головы, заботимся о физиологическом искривлении шейного отдела позвоночника и укрепляем мышцы, тянущие лопатки.

2. "Крадущийся котенок"

Встаньте на колени, согнув локти. Пальцы рук направлены внутрь, грудь и голова опущены к полу. По условленному сигналу начинаем ползать, как котенок: сначала двигаем руками, затем одну ногу вытягиваем вперед, а другую, выпрямленную, оставляем позади.

В этом упражнении мы в основном разгружаем позвоночник от осевой нагрузки, растягиваем подвздошно-поясничные мышцы и укрепляем мышцы, тянущие лопатки.

Принимаем позу «раком» - стоим в спине упором, пальцы рук направлены к стопам, ноги согнуты, а бедра высоко подняты (желательно на уровне колен). Таким образом, мы движемся как вперед, так и назад. Мы можем изменить это развлечение, организовав гонки раков или играя в «футбол раков». Следите за тем, чтобы бедра ребенка во время игры были подняты на уровень коленей, а плечи не выдавались вперед.

В этом упражнении мы освобождаем позвоночник от осевой нагрузки, растягиваем грудные мышцы и укрепляем ягодичные мышцы, мышцы, тянущие лопатки и мышцы разгибатели спины в грудном отделе.

4. «Аисты»

Стоим с ребенком в исправленной позе: голова в разгибании позвоночника, плечи отведены и свободно опущены, лопатки слегка сведены, живот напряжен, ноги на ширине плеч, колени выпрямлены (можем научить ребенка считать это положение у стены сначала). Поднимаемся на носки, выпрямляем руки и поднимаем их в стороны (на высоту плеч). По сигналу начинаем ходить как аисты - высоко поднимая колени и делая медленные движения руками вверх-вниз - как крылья аиста.Не забывайте держать спину прямо, а голову высоко.

В этом упражнении, прежде всего, вырабатывается привычка принимать правильную осанку.

5. «Лапы»

Лягте на живот лицом к себе, на расстоянии около 0,5 метра (если лежание в таком положении вызывает боли в спине, можно подложить под таз подушку, чтобы немного уменьшить прогиб в поясничном отделе). Мы протягиваем руки, поднятые над полом, руки ребенка смотрят вверх, а наши — вниз над руками ребенка.Ребенок старается быстро провести своими руками по нашим и легонько постучать по нашим рукам сверху. За это время стараемся быстро отвести руки, не давая ребенку ударить их.

В этом упражнении мы разгружаем позвоночник от осевой нагрузки, укрепляем мышцы шеи и мышцы-разгибатели позвоночника в грудном отделе.

6. «Бросок мяча в ворота»

Для этой игры нам нужен мяч. Один из нас «футболист», а другой «гол». Футболиста кладут на живот, ноги сближают и вытягивают, голова обращена к другому человеку.Ворота располагаются боком к игроку в задней опоре, ладони направлены к ступням, лопатки опущены, а бедра подняты на высоту коленей. Футболист пытается поразить цель мячом. После нескольких бросков меняемся местами. Эту игру можно модифицировать — «гол» может усложнить задачу «футболисту» и двигаться вперед или назад. Во время этой игры важно сохранять правильную позицию.

В этом упражнении укрепляем ягодичные мышцы, мышцы, тянущие ягодицы и мышцы спинного разгибателя в грудном отделе, и освобождаем позвоночник от осевой нагрузки.

7. «Верблюжьи бега»

Отмечаем линии старта и финиша. Садимся на стартовую линию спиной к обозначенному маршруту забега, в положении сидя прямо с опорой на руки за спиной (руки направлены назад, плечи напряжены, спина прямая). По стартовому сигналу занимаем положение на четвереньках (выпрямляем руки и ноги и поднимаем бедра вверх) и таким образом бежим до финиша. Мы можем усложнить гонку, например, расставив препятствия на маршруте, чтобы избежать их, или перекатывая мяч.

В этом упражнении мы растягиваем мышцы-разгибатели позвоночника в поясничном отделе, трапециевидные мышцы поясницы и подколенные сухожилия.

8. «Журавль»

Для этой игры нам понадобятся мешочки с горохом (мешочки подойдут для носков, наполненных горошком и завязанных узлом).

Сядьте, согнув ноги и поставив ступни на пол. Упираемся выпрямленными руками в пол позади себя (пальцы обращены назад), спина прямая, лопатки отведены назад.У каждого из нас есть своя сумка, поставленная на пол рядом с ногами. На лозунг «Кран работает», пальцами одной ноги захватываем мешок, поднимаем его вверх и выпрямляем ногу. Затем, упираясь руками в пол, делаем полный поворот ягодицами на место и ставим мешок обратно. По лозунгу «журавль отдыхает» возвращаемся в исходное положение. После нескольких циклов операции «журавль» (не забудьте сменить ноги и сохранить положение), когда будет дан лозунг «подъемник сломался», сядьте на прямое сиденье с опорой. Затем приступаем к «ремонту крана»: наклоняемся вперед и касаемся сначала одной ноги, потом другой.После этого можем вернуться в исходное положение.

В этом упражнении мы укрепляем брюшной пресс и сгибаем стопы, а также растягиваем подколенные сухожилия.

9. «Газета»

Для этой игры нам понадобится газета.

Стоим в исправленном положении, без носков. Каждый человек получает несколько страниц газет, которые он кладет на пол у своих ног. По сигналу «старт» пытаемся разорвать газету на куски только пальцами ног (на газету не встаем).Затем собираем все наши кусочки газеты ногами: один кусок подхватываем пальцами правой ноги и передаем в левую руку, следующий кусок поднимаем пальцами левой ноги в правую руку.

Еще один вариант этой игры - попытаться сформировать ногами шар из газеты.

Всю игру стараемся держать спину прямо.

В этом упражнении мы укрепляем мышцы, сводящие стопы.

10 "Беспомощные жуки"

Примите положение стоя на коленях.Начинаем «походный марш» — идем на четвереньках аналогично «крадущейся кошечке», с прямой задней ногой. На лозунг «беспомощные жуки» ложимся на спину и имитируем руками и ногами движения перевернутого на спину жука. Стараемся не отрывать плечи от пола. Затем на лозунг «жуки отдыхают» ставим руки и ноги на пол и отдыхаем.

В этом упражнении мы укрепляем мышцы живота, растягиваем подвздошно-поясничные мышцы и освобождаем позвоночник от осевой нагрузки.

Артикул:

Овчарек С., Бондарович М., «Веселые и подвижные игры в коррекционной гимнастике», WSiP, Варшава, 2011

Какая температура на плите должна быть установлена по умолчанию? Практические советы по правильному отоплению

Вас интересует, какая температура в печи правильная? Настройка поначалу может быть сложной не только для неспециалистов. Объясняем, как установить температуру на контроллере и последствия неправильной настройки.

Какая температура на плите? Правильная настройка и типы котлов

Экономичная система отопления необходима не только в пассивных домах. Ограничивает расходы и снижает выбросы вредных веществ. Хотя современные печи сами управляют нагревом, перед их запуском пользователь должен ввести в контроллер некоторые базовые значения. Как правило, следует выставлять только ту температуру, которая будет соответствовать той, на которую отрегулированы радиаторы. Ничего сложного. Однако есть важные вопросы, которые нельзя игнорировать, чтобы предотвратить опасные сбои.

Температура на плите - главное знать лучше

Проверьте также: Козел дома - подходит ли вам печка для козла?

При установке значений на контроллере помните, что правильная температура печи на экогорохе отличается от подходящей для газового или угольного отопления. Параметры подбираются индивидуально с учетом типа котла и топлива . Неправильная настройка температуры может привести к взрыву печки или кипению воды в радиаторах.

Существует множество вариантов котлов, что только затрудняет пользователям, которые впервые соприкасаются с этой непростой темой, выставить соответствующие значения на контроллере. Правильная температура на плите, однако, обычно колеблется в пределах от 50 до 70° по Цельсию (в зависимости от погодных условий), а в случае с радиаторами 18-21° — стоит помнить, что все параметры регулируются индивидуально, и если сомневаетесь, стоит обратиться за консультацией к специалисту по обслуживанию.

Пеллетные печи

хорошо работают в домах с традиционными установками, а также в современных домах, которые были тщательно изолированы. Эти котлы исключительно просты в использовании, поскольку большую часть задач они выполняют самостоятельно благодаря предварительно загруженным контроллерам. Их популярность постоянно растет из-за того, что они не наносят вреда окружающей среде, а золу, образующуюся при их нагреве, можно использовать повторно.

Пеллетные печи | Источник: 499.pl

Правильная температура такой печи должна подбираться индивидуально. Стоит посмотреть, сколько сжигается пеллет. Из года в год значения должны быть на одном уровне в зависимости от погоды на улице. Также следует обратить внимание на цвет дыма, выходящего из трубы. Если котел запрограммирован правильно, цвет очень яркий (любые отклонения от этого правила должны повлечь за собой необходимость внесения изменений).

Печи для экогорошка

Отопление экогорохом славится в первую очередь своим удобством и комфортом, хотя его название и не полностью соответствует действительности – все больше сомнений вызывает реальная экологическая эффективность решения – для его производства используется каменный уголь.Однако этот материал при соответствующем программировании котла может быть чрезвычайно экономичным, однако следует помнить несколько правил. Если вы правильно отрегулируете плиту, вам не придется беспокоиться о температуре после того, как вы начнете ее использовать – система выполнит весь процесс самостоятельно.

Хотите знать, какую температуру следует поддерживать на эко-печке? В первую очередь следует помнить, что новые дома не требуют такой большой потребности в тепле. Следовательно, мощность самого котла должна соответствовать энергии, необходимой зданию для обеспечения комфорта домочадцев. Слишком высокие значения могут привести к снижению производительности и, в критических случаях, даже к взрыву печи.

Угольные печи

– самый популярный выбор среди твердотопливных котлов. Об этом говорят как затраты на их отопление, так и цены на отдельные варианты. Эти печи, оснащенные контроллерами, автоматически регулируют температуру и, благодаря сжиганию угля, поддерживают ее круглосуточно.

Если вы задаетесь вопросом, какая температура является наилучшей на угольной печи, вам необходимо знать, что это должна быть та расчетная величина, на которую подбирались радиаторы с учетом климатических условий.Правильно ли установлена печь, можно легко проверить, наблюдая за печью.

Газовые конденсационные печи

Конденсационные газовые плиты автоматические, поэтому вам вряд ли понадобится управлять ими вручную. Они не требуют хранения топлива и в результате сгорания не образуются продукты. Благодаря закрытым камерам, в которых происходит весь процесс, в помещения не попадают вредные выхлопные газы.

Хотите знать, какую температуру установить на газовой конденсационной плите? Лучшее решение — выбрать значение в диапазоне 30-45° по Цельсию. При более высоких температурах печь уже не так эффективно работает и процесс конденсации не может происходить, для чего нужны соответствующие условия.

Если вам тоже интересно, какая оптимальная температура воды на газовой плите, лучше выбрать значения до 40°С. Они оптимальны для пользователя и убивают вредные бактерии Legionella. Самая высокая рекомендуемая температура 55°С.

Как установить температуру на контроллере?

После определения подходящей температуры на плите ее еще нужно правильно выставить, чтобы избежать ненужных расходов на топливо и предотвратить возможный выход из строя.Самое главное – прочитать инструкцию по эксплуатации котла и следовать инструкциям производителя.

Соответствующая температура на контроллере котла | Источник: elektroda.pl

Хотя отдельные варианты различаются по структуре, существует несколько универсальных правил, которых следует придерживаться. Как правило, автоматические печи оснащены кнопочной панелью управления. Позволяет вносить изменения в компьютер, например, устанавливать соответствующую температуру котла или температуру воды.Для установки параметров чаще всего используются две кнопки – одна с плюсом, другая с минусом. Первый позволяет увеличить значение, а второй — уменьшить. Обычно производитель дополнительно размещает на панели третью кнопку, которая используется для поиска определенных функций котла.

Однако следует помнить, что настройки котла и отображаемые сообщения в основном зависят от того, оснащен ли котел подающим устройством или нет. Программирование печи 5 класса с питателем следует начинать с установки частоты подачи топлива в камеру.Затем вам нужно определить время добавления топлива, например, эко-горошка или угля. Также необходимо установить количество оборотов вентилятора, т.е. их лимит, сустейн и время продувки.

Какая должна быть температура на плите при тёплом полу?

Если вы не знаете, какая температура должна быть на печи с теплым полом - не расстраивайтесь. Самое главное помнить, что для этого вида отопления нужен подходящий котел, поэтому стоит тщательно проанализировать всю установку на этапе подготовки проекта.

Для напольного отопления требуется низкотемпературная печь. Применяется для обеспечения температуры воды, поступающей в установку, на уровне около 55-60°С. На обратном должно быть на 10° меньше. В случае с этим типом отопления лучше всего использовать комбинированные установки, т.е. и радиаторы, и напольную систему.

Что происходит, когда заданная температура слишком низкая?

Слишком низкая температура как в газовой, так и в твердотопливной печи может привести к сокращению срока службы котла до 50%.Это также приводит к снижению температуры пламени, что вызывает загрязнение дымохода и топки. Конденсация несгоревших фракций приводит к ускоренной коррозии многих деталей устройства.

Слишком низкая температура на контроллере в котле - что тогда?

Помните, что неосознанное использование даже самых простых устройств может привести к опасным поломкам, поэтому всегда стоит в начале читать инструкцию производителя.

Сколько стоит утепление дома? Узнать цену на основе пены PUR

Утепление дома стало проще, чем раньше. Пенополиуретан, как никакой другой теплоизолятор, для этого отлично подходит. Прочный, практичный и обладающий уникальными физическими свойствами пенополиуретан завоевывает все большую популярность во всем мире. Проверьте, сколько вы заплатите, когда решите утеплить свой дом этим материалом.

Стоимость утепления дома - с чего начать?

Утепление частного дома – это дорогостоящее вложение, к которому следует тщательно подготовиться.В первую очередь перед началом работ необходимо правильно выбрать утепляющий материал, ведь именно от его свойств зависит комфорт вашего будущего проживания. Столь масштабное мероприятие требует использования качественных материалов. Только такой подход может привести к адекватной защите теплоизоляции и гидроизоляции утепляемого здания.

Во-вторых, необходимо подобрать соответствующую команду профессионалов, которая профессионально выполнит возложенную задачу. Чтобы не переплачивать и потом не рвать на себе волосы, стоит заранее узнать, сколько может стоить та или иная услуга.

Сколько стоит утеплить здание пенополиуретаном - Узнайте из чего состоит стоимость напыляемого утепления

Еще несколько лет назад утеплять свои дома пенопластом решались только состоятельные клиенты, ведь цена такого метода была как минимум в два раза выше традиционных.Это было связано, например, с необходимостью импорта отдельных ингредиентов из Западной Европы, США или Канады. Сейчас ситуация изменилась. На рынке есть несколько конкурирующих компаний, которые очень заботятся о клиентах и стараются привлечь новых, проводя кампании с широким информационным и рекламным спектром. В результате цены на пену и качество изготовления упали, и продукт успешно конкурирует с другими изоляционными материалами.

Толщина утеплителя, наносимого пенополиуретаном с открытыми порами, как правило, составляет 15 см.В этом случае стоимость напыляемой изоляции 1 м2 составляет около 60 злотых брутто. В случае изоляции толщиной 20 см цена за м2 может достигать 70 злотых брутто, но следует учитывать инвестиционную площадь и ее геометрию. Для такого слоя утеплителя параметр энергоэффективного дома равен 0,2, значит, в год необходимо 20 кВт на м2 энергии. Конечная стоимость зависит от вышеупомянутой инвестиционной площади – что на практике означает, что чем она меньше, тем дороже будет каждый м2.

Сколько стоит утеплить дом пенополиуретаном - дополнительные факторы

Напыление пенополиуретана находит все более широкое применение.В случае с одноквартирными домами наиболее популярным является утепление мансард пенопластом, но его также применяют для тепло- и звукоизоляции перекрытий над цоколем, полов и стен внутри и снаружи здания.

Многочисленные возможности применения этого материала привели к тому, что на рынке появилось множество типов пены с различными техническими параметрами. Это первый немаловажный фактор, влияющий на стоимость теплоизоляции.

Географическое положение также влияет на цену пеноизоляции.Итак, сколько стоит утеплить дом? Тарифы в отдельных регионах могут незначительно отличаться друг от друга. Меньше всего вы заплатите за напыление пенополиуретана толщиной 10 - 15 см, если вы живете в Свентокшиском или Подляском воеводствах - здесь цена за квадратный метр составляет около 42 злотых или в Люблине - 43 злотых / м2. Самая высокая цена душа - 47 злотых / м2 - распространяется на следующие воеводства: Великопольское, Поморское, Опольское и Лодзинское. Если вы выберете более толстый слой пены - от 15 до 17 см - вам придется заплатить больше, если вы являетесь жителем Силезского или Варминско-Мазурского воеводств - 55 злотых / м2.Один и тот же слой изоляции в Люблинском и Свентокшиском воеводствах будет стоить вам 48 злотых / м2.

От чего еще зависит стоимость напыляемой изоляции? В первую очередь имеет значение размер площади, которую необходимо утеплить пенопластом. Важна уже упомянутая толщина выбранного утеплителя, также необходимо учитывать сложную поверхность участка, выбранного для утепления пенополиуретаном, и любые скидки, которые могут быть предложены оптовым продавцом. Тогда мы будем уверены, какова стоимость утепления здания.

Уточните также, сколько стоит утепление мансарды пенопластом.

Цена утепления пенопластом за м2 также зависит от ремонтной бригады

Начинать поиск хорошей ремонтной бригады стоит минимум за полгода до начала плановых работ.Профессионалы обычно ожидают зарплату в размере 30-40 злотых / м2 за саму услугу.

Самостоятельная покупка материала может сэкономить ваши деньги. Однако с самого начала стоит спросить у подрядчика, может ли он договориться о скидке с производителя. Это может быть более выгодным решением, особенно для вас. Если именно вы доставляете товар, а исполнитель выдвигает против него возражения, в случае возникновения проблем (дефектов товара) он может попытаться уйти от ответственности.

Инвестору важно знать применимые правовые нормы.На данный момент в соответствии с Законом о правах потребителей и Гражданским кодексом на договоры на выполнение строительных работ распространяется двухлетняя гарантия, отсчитываемая с даты получения. Дополнительные гарантии могут быть оговорены при заключении договора на комплексное выполнение работ.

Почему стоит утеплить дом пенополиуретаном?

Преимуществом является скорость утепления стен.Срок утепления кровли одноквартирного дома распылением составляет один день, тогда как утепление традиционными методами обычно занимает три-четыре дня.

Устранение тепловых мостов является еще одним аргументом в пользу использования напыляемого пенополиуретана для утепления дома. Подрядчики знают, что материал в виде плит очень сложно расположить таким образом, чтобы не было зазоров. В случае напыления пенополиуретана вы избежите подобных проблем.

Пена легко проникает даже в труднодоступные места, не остается зазоров в месте контакта платы или плиты с другим материалом.В процессе эксплуатации пенополиуретан не меняет своих свойств при контакте с влагой, не уплотняется со временем и не имеет тенденции к изменению своего объема. Напыляемый утеплитель не имеет зазоров, что делает его теплым «термосом» для вашего дома.

Утепленный дом – какой материал выбрать? Пенопласт, минеральная вата или пенопласт?

Выбор способа утепления дома – дело не из легких.Большой популярностью пользуются минеральная вата и пенопласт, но все большую популярность приобретает и пенополиуретан. Итак, давайте учтем свойства всех материалов и подумаем, какой из них лучше всего подойдет в том или ином случае.

Минеральная вата для изоляции дома негорючая и устойчивая к очень высоким температурам. Он гибкий и паропроницаемый. Вы можете легко подогнать его под форму изолируемой поверхности. Однако имейте в виду, что шерсть плохо переносит контакт с водой – тогда она теряет свои теплоизоляционные свойства.

Популярным методом теплоизоляции также является утепление дома пенопластом. Этот продукт относительно дешев и в несколько раз легче минеральной ваты. Отличается низким водопоглощением, простотой монтажа и устойчивостью к механическим повреждениям. Однако он не является хорошим звукоизолятором — не делает помещения тише.

Другим решением является утепление дома пенополиуретаном, который становится все более популярным среди клиентов. Пена звукопоглощающая и прекрасно прилипает к любому типу основания.Он устойчив к влаге и грибкам, безопасен для аллергиков. Нанесенный распылением, он проникает в труднодоступные места и устраняет мостики холода.

Какой теплоизоляционный материал выбрать - минеральную вату, пенополистирол или пенополиуретан? Хотя каждый из них хорошо подходит для утепления дома, пенополиуретан выделяется лучшими свойствами. Стоимость утепления дома этим материалом несколько выше, чем в случае с альтернативными решениями. Помните, однако, что пена наиболее устойчива к повреждениям и влаге.Его тонкий слой эффективно защитит дом от потерь тепла.

Изоляция дома – требования к энергии

Коэффициент теплопередачи U для наружных стен зависит от теплоизоляции и несущего слоя.В настоящее время в соответствии с действующими нормами она не должна превышать 0,23Вт/(м2К), а с января 2021 года составит 0,2Вт/(м2К).

Самый популярный теплоизоляционный материал на данный момент – минеральная вата. Теплоотдача λ низкая – она колеблется от 0,031Вт/мК до 0,045Вт/мК. Таким образом, шерсть, как стеклянная, так и минеральная, термически стабильна и хорошо работает как теплоизолятор. Он также популярен благодаря звукоизоляционным и негорючим свойствам.Учитывая его постоянный коэффициент теплопередачи, его можно использовать для утепления любого типа помещения.

Пенополистирол – не менее популярный теплоизоляционный материал. Теплопередача λ колеблется между 0,031 и 0,044 Вт/(мК). Пенополистирол с малой толщиной и низким значением λ лучше защищает от утечки тепла, чем его более толстый слой с высоким значением λ. При выборе стоит ориентироваться особенно на коэффициент теплопередачи, а не только на толщину материала.

Конечный продукт сравнения - пенополиуретан. Теплопередача зависит от ее типа – коэффициент теплопередачи в пенопласте с открытыми порами, например Purios E, колеблется в пределах 0,037 – 0,039 Вт/мК. В случае пены с закрытыми порами, такой как Purios HO, она составляет всего 0,020 - 0,022 Вт/мК! Поэтому не вызывает сомнений, что эти материалы отличаются максимально низкими коэффициентами λ.

Хотя стоимость утепления дома пенополиуретаном самая высокая по сравнению с ватой или полистиролом, именно этот теплоизоляционный материал принесет вам наибольшую долгосрочную экономию энергии.Стоимость материала и его применения окупятся уже через несколько лет, и вы сможете наслаждаться высоким комфортом проживания и низкими счетами за отопление.

См. также, какую толщину пенополиуретана выбрать?

Как правильно подобрать проект дома?

обновлено: 06.02.2016

На что обратить внимание при выборе проекта дома?

Что учитывать: форму здания, крышу, количество будущих жильцов или проектируемую террасу? Давайте проанализируем некоторые важные вопросы для односемейного жилья.

В настоящее время на рынке доступно более десяти тысяч готовых проектов .Еще несколько лет назад их было только половина. Как выбрать из такого числа единственную, если предположить, что «строим один дом на всю жизнь» ?

Большинство инвесторов выбирают проект дома своей мечты, потому что он «красивый». Однако, как и в жизни, только потому, что красивый дизайн не означает, что дом будет функциональным. И в этом все дело: чтобы дом выполнял свою роль - чтобы жил хорошо и функционально, а не чтобы соседи с восторгом и ноткой ревности восхищались тем, что он красивый.Это довольно распространенная ошибка среди инвесторов: например, «жена выбрала, потому что она похожа на нее, имеет приятный цвет и декоративную крышу…» Я не говорю, что в начале удаляйте красивые, очаровательные дома и т. д. , но стоит заглянуть внутрь, чтобы на 100% убедиться, что дом не только нравится мне по форме, но и соответствует моим функциональным требованиям.

Мой дом должен быть красивым для меня и адаптированным к моему образу жизни и функциональными потребностями .

Строительство дома, несомненно, серьезное вложение , время и деньги, поэтому стоит потратить некоторое время на выбор правильного проекта, как с точки зрения ваших требований, так и указаний из плана развития земли.

Ключевые этапы, ведущие к выбору подходящего проекта для конкретного земельного участка:

Анализ местного плана или условий застройки , установленных коммуной для данного участка.
Анализ размеров участка и возможность размещения дома на участке в соответствии с Законом о строительстве.
Укажите собственных требований к функциональности и форме дома вашей мечты.

План местного территориального развития может устанавливать правила формирования пространственного порядка и освоения земель, а также конкретные условия застройки, например,

максимальная площадь застройки участка,
Использование соответствующей формы крыши с указанием схемы расположения скатов крыши,
уклон крыши,
этажность дома,
высота здания,
максимальная ширина лицевого фасада здания.

Поэтому давайте помнить, что рекомендации местного плана для данного участка часто определяют параметры нашего будущего дома и мы должны следовать им, чтобы получить разрешение на строительство .

Как мне найти план дома?

Когда мы уже поборолись с локальным планом и проанализировали размеры участка, теперь давайте сосредоточимся на что я - как будущий пользователь дома - требую от проекта? На что следует обратить внимание с точки зрения функциональности? Когда мы определяемся с проектом дома, стоит представить ежедневный путь функционирования дома, быть готовым к логистическим размышлениям и ответить на несколько вопросов:

Площадь дома. Подберем проект дома, соответствующий вашим возможностям и потребностям. Большой дом построить несложно, потом его еще содержать... Так что лучше всего выбрать проект дома с оптимальной поверхностью, приспособленной к количеству человек в семье.

Комнаты в доме. Помимо кухни, столовой и гостиной - сердца дома, комнат, санузла, что должен содержать проект? Стоит обратить внимание:

котельная (если думать об отоплении твердым топливом, помните, что она имеет нужный размер, давайте сравним затраты на газовое отопление),
кладовая , (хочу чтобы она была рядом с кухней или в подвале?),
подсобное помещение (напр.для хранения топлива, для хранения газонокосилок, велосипедов, инструментов и др.)
шкаф (на это обращают внимание все больше инвесторов, не в каждой комнате должен быть свой шкаф, но хорошо, если он есть, например, в спальне родителей или когда это отдельная комната, открытая для всех домочадцев члены).
дом должен быть одноэтажным или с мансардой? (См. специальную статью по выбору этажности дома на странице: одноэтажный дом или мансарда? ).

Многие инвесторы также требуют два санузла на чердаке. Это очень удобно для семьи из 4,5 человек. В проекте не обязательно иметь отдельный санузел рядом со спальней родителей, но хорошо, когда, например, в проектах домов с мансардой санузел на первом этаже достаточно большой для размещения душевой кабинки.

Подумаем хорошенько о количестве комнат в доме, «посмотрим» на комнаты и их размер, просуммируем площадь нашего дома, оценим его затраты на строительство , чтобы мы были уверены, что у нас получится Быть комфортным на такой площади, но мы можем себе это позволить.Дом.На этом этапе стоит проконсультироваться с нашими архитекторами, сравнить проекты домов по функциональности, комфорту и стоимости строительства.

Примеры интересных проектов домов с мансардой и санузлом рядом со спальней родителей:

135,51 м 90 141 2 90 142 Полезная площадь

19,84 × 19,84 м Размеры участка
197,59 м 90 141 2 90 142 Полезная площадь

21,40 × 27,17 м Размеры участка
180,41 м ² Полезная площадь

25,54 × 17,24 м Размеры участка
144,80 м 90 141 2 90 142 Полезная площадь

20,55 × 22,35 м Размеры участка

Важным фактором при выборе проекта с точки зрения стоимости строительства является крыша. Самые простые крыши - самые дешевые , что не означает, что они будут менее эффективны после постройки. Инвесторы очень часто выбирают двускатные крыши, они дешевле и менее сложны в строительстве, чем вальмовые с большим количеством коньковых изгибов.

Двускатная крыша не обязательно должна быть скучной и банальной . Дополнительным украшением и разнообразием (увеличением полезной площади дома) являются такие элементы, как мансардные окна – они могут быть с балконом или без него, которые повышают привлекательность конструкции, но не так сложны и дороги в строительстве, как многоскатные крыши.Кроме того, в проектах с двускатной крышей мансарда имеет большую полезную площадь и лучше развита, чем в проектах с четырехскатными крышами (здесь больше «косых» и меньше реального пространства). В небольших домах, где важен каждый метр, на это стоит обратить внимание. Затраты на строительство двускатной крыши и несложной вальмовой крыши существенно не отличаются, а разница именно в полезной площади мансарды.

Преимущества строительства индивидуального дома с двускатной крышей :

Проект дома с двускатной крышей является основой для получения экономии на закупочной стоимости кровельного материала и труда на этапе строительства дома.
Проект дома с простыми строительными очертаниями, обычно основанный на прямоугольном плане и с двускатной крышей, также прост в постройке , что часто позволяет нам выполнять многие строительные работы с экономической системой .
Двускатная крыша является наиболее часто используемой крышей в нашем ландшафте, поэтому положения местных планов обычно налагают конструкцию двускатной крыши с точки зрения освоения земли.
Проекты домов с мансардой и двускатной крышей домов, которые удобно использовать на втором этаже. Двускатные стены в доме с двускатной крышей не имеют уклонов, благодаря чему мы имеем большую возможность удобного расположения конкретных помещений.
Двускатная крыша является энергосберегающей крышей , так как чем меньше площадь крыши, тем меньше теплопотери здания . Чем меньше поверхность кровли, изгибов и корзин, тем меньше мостиков холода, по которым уходит тепло из дома. Хорошая теплоизоляция кровли с изоляционным слоем толщиной 30 см снизит потери тепла до 35%.
Эстетика дома с двускатной крышей также является важным фактором при выборе дома. Проекты с двускатной крышей вне времени и элегантные проекты . Выбор проектов с двускатной крышей огромен.

Примеры популярных проектов скатных крыш:

135,77 м ² Полезная площадь

20,84 × 18,84 м Размеры участка
135,48 м ² Полезная площадь

17,76 × 22,49 м Размеры участка
117,8 м ² Полезная площадь

18,60 × 18,50 м Размеры участка
133,65 м ² Полезная площадь

21,14 × 18,84 м Размеры участка

Помните, что мы должны рационально смотреть на наши требования по отношению к официальным требованиям и принимать взвешенное решение о будущем доме с точки зрения его практического использования. Также стоит воспользоваться нашей профессиональной помощью, проконсультировавшись с нами в своих сомнениях, связавшись с нашими архитекторами по телефону, электронной почте или используя форму, доступную на этом сайте.

Полезные статьи:

комментария (4)

Армирование фундамента, перекрытия, фундаментной плиты: самые распространенные ошибки - Nice House

Железобетон - это материал, из которого изготавливаются многие элементы конструкции одноквартирных домов - в том числе фундаменты, перекрытия и стены. Для их изготовления необходимо армирование.

Армирование: фундаменты

Дома на одну семью чаще всего размещаются непосредственно на фундаментах или фундаментной плите; реже - из-за дороговизны и сложности конструкции - применяют непрямые фундаменты на сваях.Все эти типы фундаментов выполняются из железобетона.

Армирование ленточных фундаментов обычно выполняют из четырех стержней диаметром 12, 14 или 16 мм, соединенных хомутами из стержней 6 или 8 мм. Стержни не должны быть испачканы жиром, грязными или обледеневшими. Ржавая ржавчина не помеха (даже рекомендуется, т.к. тогда сталь лучше сцепляется с бетоном), но недопустимы большие отслаивающиеся пятна ржавчины.

Фундаменты находятся в непосредственном контакте с землей, поэтому важно использовать соответствующее армирующее покрытие.Она должна быть не менее 50 мм. Также важно соединить арматуру так, чтобы сохранялась непрерывность элементов.

Армирование: стены

Стены обычно выполняются из мелкоразмерных кладочных элементов в виде блоков, кирпичей или пустотелых кирпичей. Однако есть места, где стены следует «армировать» железобетоном. Чаще всего так делают штыри - железобетонные столбы.

Неотъемлемым элементом наружных и внутренних несущих стен являются также железобетонные кольца, т. е. балки, задачей которых является скрепление здания.Благодаря венцам здание гораздо более устойчиво к неравномерной осадке. Армирование их обычно изготавливается из четырех стержней диаметром 12-16 мм, большей частью из ребристой стали, которые располагаются попарно вверху и внизу. Их связывают между собой стременами из прутьев диаметром 4,5-6 мм. Важно сохранить непрерывность армирования обода. Поэтому необходимо обеспечить правильное соединение арматуры по всей длине штапика и соответствующую длину нахлеста арматуры в углах и пересечениях всех потолочных балок.Она должна доходить до внешних стержней.

Армирование: перекрытия

Железобетон используется в каждом типе наиболее часто используемых перекрытий в частных домах. Разделительные ребра, места возле дымоходов и лестниц необходимо дополнить в многореберных потолках.

Монолитные (железобетонные) перекрытия, заливаемые на строительной площадке, полностью армированные. Крайне важно расположить бруски точно по проекту.

Армирование перекрытий, особенно монолитных, должно быть снабжено соответствующим покрытием.Поэтому он ни в коем случае не должен падать на опалубку во время ее бетонирования. Пластиковые прокладки обеспечат правильное расстояние.

В сборных перекрытиях арматура в плитах рассчитывается проектировщиками компании-производителя. Важно разработать соответствующую документацию на основе проекта и информации, предоставленной конструктором. На основании этого составляется индивидуальный проект сборки. Задача руководителя строительной площадки состоит в том, чтобы построить потолок в соответствии с содержащимися в нем инструкциями.

Правильный фундамент для дома