Пескобетон м300 как разводить с водой пропорции

расход на 1 м2, расчет материалов

Для заливки фундамента или стяжки используют специально подготовленную смесь. Расход пескобетона больше, чем при использовании типичного бетонного раствора. Это смесь уже расфасована в мешки, после вскрытия достаточно в правильной пропорции развести ее с водой, что значительно повышает удобство работы. Однако при несоблюдении правил можно испортить материал.

Состав стройматериала: что включает?

Пескобетон получают при смешивании таких компонентов:

песок 2-х фракций, а именно крупной и мелкой, что гарантирует повышенную адгезию;
портландцемент;
гравий (щебень).

Для такого раствора необходим речной мытый песок.

Песок используют речной и мытый до 2 мм в диаметре, а также строительный, фракции которого 1—3 и даже 6 миллиметров. Часто в смесь вводят различного рода смягчители для повышения пластичных свойств и влагостойкости раствора, чтобы ускорить процесс твердения, повысить морозостойкость или пористость поверхностного слоя. Обязательно для приготовления цементно-песчаной смеси необходим портландцемент — самый прочный вид цемента. Состоит он из клинкера и гипса (в обожженную глину добавляют гипс). С помощью этого ингредиента в составе повышают стойкость бетона к негативным воздействиям окружающей среды, коррозийным процессам и влиянию низких температур. Производство пескобетона регламентируется по ГОСТ 28013–98.

Посмотреть « ГОСТ 28013-98» или cкачать в PDF (246.9 KB)

Где используют строительную смесь из пескобетона?

Материал применяют для выравнивания внутренних и внешних поверхностей зданий, а также в таких работах:

бетонирование отдельных частей лестничных площадок;
заливка стяжки и основания;
строительные работы, связанные с возведением стен, для кладки кирпича.

Как правильно разводить водой?

В течение 2-х часов необходимо использовать приготовленную смесь. После первых 45 минут в смесь дополнительно добавляют небольшое количество воды и перемешивают. Это необходимо, чтобы не дать застыть раствору преждевременно.

Для выполнения этапа разведения материала сгодится дрель.

Самая популярная марка пескобетона М300, в которой цементной смеси 1/3, а 2/3 — песок. Чтобы правильно выполнить замес, необходимо точно рассчитать количество воды. На мешок из многослойной бумаги номинальным весом 50 кг необходимо использовать 8—9 л чистой воды. Правила приготовления раствора:

Налить нужное количество жидкости в емкость для замешивания.
Высыпать сухой состав, немного помешивая, не давая образовываться комкам.
Перемешать с помощью дрели или любой другой удобной насадки и оставить на 15 минут.
По окончании времени следует повторно перемешать раствор. Полученная смесь по консистенции должна быть как густая сметана.

Расчет материалов для выполнения строительных работ

Первоначально нужно рассчитать толщину стяжки для пола, используя рулетку и уровень. Так как материал довольно тяжелый, это учитывают. Делать слишком большую толщину стяжки не стоит, но и выполнять ее менее чем 5 см тоже нельзя. Определив место, в котором наблюдается наибольший скачок по неровности, высчитывают среднее значение для всей площади помещения.

На 1 м3 пескобетона

Расчет жидкой составляющей и сухих веществ происходит с помощью математических исчислений. В кубе пескобетона 2400 кг, этот вес нужно разделить на массу упаковки (25,40 или 50 кг). На 10 кг смеси нужно взять 1,7 л воды. Значит, на 1м3 необходимо 1,7 т пескобетона, а общее количество жидкости вычислят по формуле: 1700*1,7 и делят на 10, получая 289 л воды. Информация о правильных пропорциях для разведения представлена на упаковке. А также можно воспользоваться онлайн-калькулятором для подсчета количества мешков. Стоит отметить и то, что чем больше объем мешка, тем дешевле обходится стоимость материала в кг.

Обычно все основные характеристики материала и пропорции для разведения указаны на упаковке.

Расход на 1 м2 для стяжки пола

На 1м2 стяжки требуется около 18 кг материала, если толщина слоя равна 1 см. Если рассчитывать пескобетон на квартиру, площадь которой = 100 м2, слой = 5 см, то расход на этот периметр будет таким: 18кг*100м2*5/50=180 мешков (9 т). В примере происходят такие вычисления: количество материала (18 кг) умножаем на площадь квартиры и делим на объем 1-го мешка (50 кг).

Получить нужное количество материала можно, с учетом площади помещения и данных таблицы.

Определить точное количество пескобетона практически невозможно, ведь конечная цифра зависит от количества добавленной жидкости, которую добавляют в таком соотношении, чтобы готовый раствор наиболее был удобен при выполнении работ. У более высокомарочных пескобетонов выше концентрация портландцемента, значит, потребуется больше жидкости для затвердения раствора.

А также большое внимание стоит уделить процессу заливки. Регулярно первое время протыкать колом, чтобы все пузырьки воздуха вышли на поверхность. Не менее важным при нанесении является и значение температуры окружающей среды. Она должны быть в пределах от +5 до +30 °C. Через сутки смесь набирает прочность, а окончательные показатели достигаются через 28 дней. Если стяжка выполняется толщиной в 2 см, то следует проводить армирование.

расчет, специфические особенности, состав и рекомендации

Отмостка — довольно-таки важный архитектурный элемент здания. Поэтому при ее заливке обязательно следует соблюдать определенные технологии. В первую очередь важно правильно приготовить раствор. Если пропорции бетона для отмостки не будут соблюдены, долго в последующем она не прослужит.

Назначение

Основной функцией отмостки в здании является, конечно же, защита подземной части фундамента от дождевых и талых вод. Обустройством этого архитектурного элемента, таким образом, можно значительно продлить срок службы основания дома. Если земля поблизости от фундамента будет оставаться сухой, помимо всего прочего, на него снизится нагрузка весной, во время пучения почвы. Иногда в здании отмостка выполняет и еще одну функцию — служит пешеходной дорожкой. Если к дому примыкает газон, с нее также очень удобно выполнять полив.

Требования к отмостке

При возведении этого архитектурного элемента здания соблюдаются такие нормативы СНиП:

Ширина отмостки для грунта класса I не должна быть меньше 1 м, для класса II - 2 м.
Максимальная толщина уплотненного грунта под бетонной лентой — 0,15 мм.
Минимальный уклон отмостки — 0,03 м.
Толщина песчаной подушки под лентой не должна быть меньше 3 см.

В процессе заливки отмостка в обязательном порядке армируется с использованием металлической решетки. Для обустройства дренажного слоя должен использоваться щебень.

От чего может зависеть качество бетона

Некоторые владельцы загородных домов считают, что, поскольку этот элемент конструкции здания никакой особой нагрузки в процессе эксплуатации не несет, использовать для него можно любую, даже не слишком хорошую смесь. Однако это далеко не так. Пропорции бетона для отмостки соблюдать следует обязательно. Ведь при ее разрушении (появлении трещин и сколов) фундамент дома сразу же начинает подвергаться воздействию влаги. В результате значительно снижается срок службы всего здания в целом.

Согласно нормативам СНиП, для этого архитектурного элемента дома допускается использовать бетонный раствор марки не ниже М200, что соответствует классу В-15. Для того чтобы приготовить такую смесь, следует правильно выбрать цемент, песок и наполнитель. И, конечно же, смешать их нужно в правильных пропорциях.

Какую марку цемента купить

Этот компонент по большей мере и определяет, насколько качественным будет в конечном итоге состав бетона для отмостки. Пропорции остальных компонентов определяются в основном именно количеством цемента. Для бетонной смеси класса В-15 нужно выбирать материал марки М400. Такой цемент отличается следующими техническими характеристиками:

Длительность схватывания — 2-4 часа при температуре воздуха +18...+22 °С.
Рабочий диапазон температур — от -60 до +300 °С.
Срок службы конструкций — до 100 лет.

Готовый бетон марки М200, изготовленный с использованием цемента М400, практически не пропускает воду, аморфен по отношению к большинству видов растворителей и не боится резких перепадов температур.

Каким должен быть наполнитель

Пропорции бетона для отмостки дома должны соблюдаться обязательно, но не менее важно правильно выбрать для смеси наполнитель. Этот элемент в растворе служит своеобразной «арматурой», принимающей на себя все внутренние напряжения. В качестве наполнителя для раствора, предназначенного под отмостку, допускается использовать гравий или щебень. При желании можно заменить эти элементы на некрупный бутовый камень.

Как подготовить песок

Прочность бетонной смеси зависит в том числе и от качества этого компонента. Песок в данном случае лучше брать крупный речной. Но, разумеется, возможность приобрести такой материал имеется далеко не у всех владельцев загородных домов. Если речной песок купить не удалось, можно заменить его и на карьерный. Однако перед замешиванием смеси такой материал обязательно следует просеять через решетку с ячейкой 2-3 мм. Выполнять эту процедуру лучше в ветреную погоду. В этом случае от песка отделится в том числе и мелкодисперсная составляющая (пыль).

Как добавлять воду

Разводить бетонную смесь следует таким образом, чтобы она стала достаточно пластичной и работать с ней было удобно. Воду в раствор для отмостки следует добавлять теплую. Можно использовать обычную скважинную или колодезную. Допускается брать воду и из дачного накопителя. Но в этом случае следует проследить за тем, чтобы она была чистой.

В конечном итоге разведенный раствор не должен стекать с лопаты. Не стоит делать смесь и слишком густой. Если она рассыпается или налипает на лопату большими кусками и счистить ее сложно, ее следует немного разбавить. После замешивания хороший раствор с отделением воды не расщепляется.

Пропорции бетона для отмостки: расчет

Конечно же, для приготовления качественного раствора следует не только выбрать подходящие материалы, но и правильно их смешать. Пропорции бетона в данном случае обычно бывают такими:

цемент — 1 часть;
песок — 3 части;
щебень — 4 части;
вода — 0,5 части.

Таким образом обычно определяются пропорции бетона для отмостки в ведрах. Для широких лент лучше делать более прочную смесь, добавляя в нее на 1 ведро цемента три — щебня или гравия. При заливке ленты вокруг хозяйственной постройки можно, наоборот, сэкономить на материале и использовать не три, а четыре части песка.

Рассчитывая пропорции бетона для отмостки, можно учитывать в том числе и тот факт, что на предприятиях для приготовления 1 м³ раствора марки М200 берут 280 кг цемента, 1,4 тонны щебня, 840 кг песка. Все это заливается 190 литрами воды.

Алебастр строительный в Одинцово — Стройматериалы в Одинцово

Где купить алебастр строительный в Одинцово

Алебастр — производная гипса. Сухая смесь, основным компонентом данного стройматериала является гипс. Помимо гипса в состав сухого порошка входят полимерные добавки, которые обеспечивают эластичность и адгезию. Алебастр часто используют для проведения строительных, декоративных работ.

Широкая сфера применения смеси позволяет экономить на закупке дорогостоящих материалов и выполнять разные ремонтные процессы. В строительном магазине в Одинцово на Железнодорожной 4 алебастр продается в мешках в сухом виде, перед использованием необходимо развести водой в строгой пропорции, указанной на упаковке товара. Готовая смесь быстро застывает, имеет высокую прочность. Продается алебастр разных марок, которые имеют разную прочность и время схватывания. Компания «Строй-Комплект» предлагает купить стройматериалы в Одинцово по доступным ценам от поставщика.

«Строй-Комплект» — это строительный магазин в Одинцово, стройматериалы для ремонта в квартире, офисе, в частном доме, в коттедже и на даче, ДОСТАВКА ПО ОДИНЦОВО И РАЙОНУ.
Строительный магазин в Одинцово, Железнодорожная д.4 предлагает купить строительные материалы, строительный, слесарный инструмент, крепеж, электроинструмент, краска, негашеная известь, хозтовары, необходимые всем во время ремонта. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.
Звоните! Заказывайте! — 8 (495) 597-01-34 | 8 (495) 724-67-04 — ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ!

Применение алебастра

Прежде чем начать разведение сухой смеси, необходимо подготовить емкость с холодной водой. Жидкость нужно рассчитывать согласно пропорции в инструкции. После чего добавить порошок и начать смешивание. Для образования однородной вязкой смеси, желательно использовать дрель или специальную механическую мешалку. Не стоит разводить сразу большое количество алебастра, так как он быстро застывает.

Ознакомиться с ценами на стройматериалы в Одинцово можно на странице Прайс-лист

Алебастр часто используют для стен, швов. Алебастр позволяет дышать помещению и не создает парниковый эффект, а наоборот, регулирует влажность воздуха. Затирка впитывает влагу и при необходимости отдает ее в помещении, так как в основу смеси положен гипс с аналогичными свойствами. Правильно приготовленная смесь — залог долговечности и устойчивости к истиранию. Строительный магазин в Одинцово на Железнодорожной 4 приглашает совершить покупки качественных сухих смесей для реализации ремонтно-строительных процессов. На складе находится достаточное количество товара для отгрузки покупателям. Доставка строительных материалов осуществляется по г. Одинцово и Одинцовскому району.

Обратите внимание, если разведенный раствор начал схватываться, не пытайтесь его реанимировать для продолжения ремонтных работ. Следует замешать новую порцию. Старый раствор придется выбросить, добавление воды не поможет решить вопрос с затвердеванием. Алебастр часто используют в качестве дополнительной шумоизоляции в помещении. Приемлемый и экономически выгодный вариант для звукоизоляции. Штукатурка алебастровой смесью позволяет добиться идеально ровной и гладкой поверхности.

Стройматериалы в Одинцово представлены в строительном магазине «Строй-Комплект» в широком ассортименте по выгодным ценам. Ждем вас в гости!

ООО ”Строй-Комплект” — это качественные стройматериалы, хозтовары в Одинцово и Одинцовском районе.Постоянная продажа со склада в Одинцово: строительного инструмента, слесарный инструмент, сухие смеси, негашеная известь, лак, краска, замки и фурнитура, крепеж, электротовары, спецодежда…

Купить все строительные материалы в Одинцово можно как за наличный, так и безналичный расчет.

Осуществляется доставка строительных материалов, хозтовары в следующие города:

Одинцово, Голицыно, Кубинка, Звенигород, Перхушково, Жаворонки, Горки-2, Горки-10,

Ильинское, Солослово, Раздоры, Лапино, Матвейково, Таганьково, Назарьево,

Лесной Городок, Власиха, Дубки, Усово, Барвиха, Жуковка, Лесные Дали, Подушкино и др.

Сделать заказ на стройматериалы в «Строй-Комплект» Одинцово

Уточнить наличие товара на складе — 8 (495) 597-01-34, 8 (495) 724-67-04

Как смешивать цемент

Всем известно, чтобы сделать кирпичную кладку, нужен специальный материал. Этот материал разводят водой, к нему добавляются другие наполнители, и получается смесь, способная связать между собой, как кирпич, так и пеноблок, и другие камни. Высыхая, этот состав превращается в камень, твердый и трудно разламывающийся.

Какой вид цемента часто встречается

Цемент – этот материал, который уже знаком всем без исключения. Все знают, что он практически моментально твердеет. Его надо уметь разводить, для работы любые пропорции и пропорции на глаз недопустимы. Цемент разделяют на два вида это:

– Глиноземистый материал;

– Портландцемент.

Глиноземистый назван так, потому что в составе имеется глина. Благодаря этому материал хорошо переносит:

– Большие температуры;

– Вода не может его разрушить;

– Быстро сохнет.

В частном строительстве такой вид цемента не применяют, все больше в профессиональном строительстве в промышленности. Для строительства домов используют портландцемент.

По каким признакам разделяется портландцемент?

Класс цемента начинается от 300 и заканчивается 600-ым классом. Естественно, чем ниже класс, тем ниже качество цемента. Например, 300 класс применяют для оштукатуривания поверхностей, а вот уже для кладки или, например, для стяжки, надо использовать прочный материал и лучшее марку 600. Визуально вы сможете понять, что перед вами именно высокая марка или низкая. Чем темней состав, тем крепче материал.

Цемент разделяется и на маркировочные виды:

Например, если вы видите, что на мешке написаны буквы ПЦ или М, то перед вами портландцемент. Д 0 говорит нам, что смесь не содержит лишних материалов. Д 20 рассказывает, что в цементе 20 различных добавок. Б – этот цемент быстро сохнет. Н – клинкерный цемент. ШПЦ – в составе имеется шлак. ПЛ – пластификация цемента.

Как готовить цементный раствор?

Во-первых, зачем вам раствор, надо определиться, ведь для разных целей, нужен разный состав, то есть и марка материала и пропорции. Например, чтобы выложить кирпичную кладку, нужна пропорция 1:4. То есть 1 ведро цементного состава и 4 ведра песка. Перемешивать вручную лучше инструментом. Таким образом, вы будете послойно перемешивать и сделаете качественный состав.

Когда смесь сухая перемешана, добавляйте постепенно воды. Вы словно мешаете тесто, только вместо него сухая строительная смесь, песок и цемент. После приготовления, надо пощупать получившийся состав. Он должен быть вязким и липким, убедитесь в этом и можете приступать к строительству кладки.

Чтобы сделать стяжку – нужен уже совсем другой состав, а именно 1:3. То есть вновь одно ведро цемента и три ведра песка. Готовить раствор надо так же, как и для кладки, вначале мешаете в сухом виде, потом добавляете воды. Получиться должен состав, похожий на жидкие сливки. Так как стяжку не штукатурят, не набрасывают раствор, а заливают, то нужно чтобы было удобно распределять его по поверхности. Значит, смесь должна быть жидкой, жиже, чем сметана или погуще кефира. Также в жидком виде цементно-песчаная смесь лучше скрепляется с поверхностью.

Для оштукатуривания стен берите такую пропорцию 1:5. Перемешивая раствор, смотрите, чтобы он не получился жидким. Чтобы набрасывать состав на стену было удобно и быстро, вам нужна консистенция, похожая на сметану, помните это. Такой состав легко разравнивать по поверхности специальным инструментом.

Какой именно цемент брать в том или другом случае, вы решаете сами. Теперь вы знаете, как смешивать цемент правильно своими руками.

Бетон марки м300

Бетон М300 В22,5

Товарный бетон М300 – самая востребованная марка данного строительного материала. Для приготовления М300 в заводских условиях используется цемент марок М400-М500, наполнитель (гранитный или мелкий бутовый щебень), карьерный песок, а также химические добавки, увеличивающие прочность готовой смеси.

Состав и пропорции бетона М300

Таблица 1. Пропорции бетона М300:

Марка используемого цемента Массовый состав*, кг Объемный состав*, л

М400	1 : 1,9 : 3,7	1 : 1,7 : 3,2
М500	1 : 2,4 : 4,3	1 : 2,2 : 3,7

* Значения приведены в порядке - цемент : песок : щебень

В состав бетонной смеси М300 входят цемент, песок и щебень, смешиваемые в пропорции 1/1,9/3,7. Щебень выбирается гранитный или гравийный. Оптимальным типом заполнителя считается гранит, обладающий большим запасом прочности и высоким качеством, но при этом имеющий большую стоимость. Выбор размеров определяется целевым назначением бетона.

Технические характеристики бетона М300

Марка бетона . . . . . . . . . . .М300
Класс бетона . . . . . . . . . . . B22,5
Подвижность . . . . . . . . . . . П2, П3, П4
Морозостойкость . . . . . . . F200
Водонепроницаемость . . W6

Сфера применения бетона М300

С учетом повышенной водонепроницаемости и прочности сфера применения бетона марки М300 является достаточно широкой. К самым распространенным вариантам относятся:

Заливка фундаментов для зданий любого назначения.
Строительство лент заборов.
Создание опорных и подпорных стен.
Монтаж перекрытий (монолит) и межэтажных плит.
Строительство лестниц, плит и других составных конструкций.
Изготовление бордюров, колец для колодцев и прочих изделий.
Бетонирование дорожек.

Условия затвердевания бетона М300

После укладки бетона на протяжении двух недель (возможно – месяца) необходимо следить за температурным режимом. В случае похолодания бетонная основа накрывается пленкой, а при повышении температуры бетон опрыскивают водой – для предотвращения быстрого испарения влаги.

Получите консультацию специалиста по ценам и условиям приобретения и доставки бетона.

borishaus.ru

Бетон (пескобетон) М300: расход, характеристики, состав

Бетон м300 считается одним из наиболее востребованных материалов в строительной индустрии. Он позволяет решать различные задачи благодаря своим характеристикам. Из этой статьи мы предлагаем узнать, какой вес, расход, состав и плотность данного материала.

Бетон марки М300

Какой рецепт, как сохнет раствор и как разводить 50кг для 1 м² стяжки пола, сколько весит куб цемента, какие желательно соблюдать пропорции, расход материалов и каковы характеристики цемента в целом.

Состав

Пескобетон м300 МКУ изготовляется путем смешивания четырех элементов, при этом пропорции должны быть соблюдены:

вода;
песок;
сам цемент;
щебень.

Определение марки, как и класс, регламентируется ГОСТом. Эти технические характеристики марки напрямую влияют на расход и зависят от пропорции смешанных компонентов. Кроме того, на расход, класс марки и характеристики влияют и количество, а также назначение и расход всевозможных добавок, впоследствии влияющих на плотность и запас прочности, которой обладает сухая смесь.

Что касается щебня и песка, то они добавляются в литой бетон класс м300 с целью обустройства структурного скелета. Именно его технические характеристики и расход, как показывают отзывы экспертов, позволяют скелету взять всю нагрузку на себя, в частности, смягчить нагрузки напряжения. Кроме того, если правильно соблюдать пропорции, то конечная стоимость литой смеси будет значительно меньше.

Таблица пропорций для марок бетона

Добавление в состав цемента щебня позволяет увеличить плотность, а прочность вырастет в два раза. Как известно, газобетон набирает прочность не один месяц. Приблизительно через полгода, когда состав наберет необходимую прочность, щебень предотвратить деформирование материала.

В качестве дополнительного материала может быть использован известняк или гравий. Благодаря воде и цементу все элементы, которые входят в смесь, при соблюдении пропорции станут однородной массой.

к меню ↑

Характеристики

Теперь рассмотрим характеристики, которыми обладает цемент м300 популярных производителей Гарц, Мастер, Эталон, Бирсс, Professional или Виллис. Плотность, устойчивость и прочность – это основные характеристики. Согласно испытаниям, 1 квадратный сантиметр кубика бетона Гарц, Мастер, Эталон, Бирсс, Professional позволяет выдержать нагрузку в 30 тонн, при том условии, что она будет равномерно распределена по всей поверхности.

На плотность в 1м³, которой обладает сухая смесь из цемента, напрямую влияет добавление заполнителей, а также плотность цветного камня. Стройматериал марки м300 можно отнести к типу тяжелых бетонов. Этот класс позволяет выдерживать немалые нагрузки.

Плотность куба в данном случае по ГОСТ составляет от 1800 кг/1м³ до 2500 кг/м³. Но по факту производитель марки Гарц, Мастер, Эталон, Бирсс, Professional обеспечивают плотность состава от 2200 кг/м³ до 2500 кг/м³.

Сравнительные характеристики бетонов

Многих людей интересует вопрос – сколько весит такой класс материала. Вес напрямую определяется от показателя плотности. На практике удельный вес, которым обладает газобетон Гарц, Мастер, Эталон, Бирсс, Professional или другого производителя для стяжки пола или стен, обычно интересует исследователей во время экспериментов.

Обычно же людей интересует не удельный вес, а объемный вес, которым обладает сухая или готовая смесь. Объемный вес варьируется в районе от 2300 кг/м³ до 2500 кг/м³. В среднем вес 1 куба (1м³) бетона Гарц, Мастер, Эталон, Бирсс, Professional составляет около 2,4 тонн.

Вес – это немаловажный показатель, но чтобы сухая смесь была надежной, должны соблюдаться пропорции. При неверном соблюдении характеристики морозостойкости могут быть искажены. Стройматериал Гарц, Мастер, Эталон, Бирсс, Professional в22,5 может иметь класс морозостойкости F-40, F-50 или F-200

к меню ↑

Пропорции

Качество и расход цемента F-40, F-50 Гарц, Мастер, Эталон, Бирсс, Professional или от другого производителя для стяжки пола в целом определяется по тому, какие выдержаны пропорции. Сколько лучше добавлять в состав песка и щебня — покажет таблица, при несоблюдении пропорций сухая смесь будет не прочной.

Соответственно, если смесь будет некачественной, в результате стяжка пола из цемента F-40, F-50 Гарц, Мастер, Эталон, Бирсс, Professional в22,5, сделанная своими руками, не сможет выполнять возложенные на нее функции. Если вы не знаете, сколько лучше добавлять составляющих на состав, то имеется специальная таблица.

Таблица позволит правильно рассчитать состав смеси из цемента F-40, F-50 Гарц, Мастер, Эталон, Бирсс, Professional в22,5 или от другого производителя на определенный объем получаемого бетона. Если вы своими руками делаете смесь из цемента беря другой класс, то таблица расхода материалов в кг также поможет вам. Разумеется, в любом случае лучше использовать наиболее качественный цемент, который не залеживался на складе.

к меню ↑

Пропорции бетона марки М300 (видео)

к меню ↑

Технология изготовления

Что такое литой бетон класс м300 F-40, F-50 в22,5, мы разобрались, теперь поговорим о том, как сделать состав для стяжки пола или других целей своими руками. Изготовление смеси с цементом необходимого класса должно осуществляться по этапам.

Чтобы стяжка пола была качественной, а расход цемента небольшим, можно и даже нужно строго соблюдать пропорции. Кроме того, сухая масса должна замешиваться в определенном порядке, поскольку обычно ее приготовление осуществляется прямо на участке.

Вяжущим материалом в данном случае выступает сухая смесь класс м400, она сохнет около 14 дней. Если используете сухую смесь портландцемент, то он сохнет обычно около одной недели.

Показатели морозостойкости F-40 и F-50 смеси для стяжки пола могут быть снижены, если вы решите использовать битый кирпич или глиняный песок. Можно в составе использовать гравий, известняк или крупнофракционный песок, тогда показатели газобетона F-40, F-50 будут в порядке.

Сделать требуемый замес раствора своими руками можно с помощью небольшой бетономешалки

Для стяжки пола крупнофракционный песок является оптимальным вариантом. Что такое крупнофракционный песок – это тот же песок, только с более крупным зерном.

Для того чтобы своими руками приготовить 1 куб литого бетона, вам потребуется:

350 кг класса м400 F-40 или F-50;
744 кг песка;
около 1 115 кг щебня;
примерно 190 л воды.

В зависимости от некоторых факторов объем жидкости на куб цемента может быть увеличен. К примеру, если некоторые составляющие, такие как песок, слишком влажные. Но добавлять воду следует не сразу, а в процессе приготовления раствора, в противном случае это может повлиять на показатели вязкости. Порядок укладки составляющих следующий:

В первую очередь необходимо тщательно перемешать песок с цементом F-40 или F-50.
Полученная смесь разбавляется водой. Половину объема воды можно смело добавлять сразу же. Остальную часть можно доливать постепенно, в зависимости от получаемой консистенции материала на куб.
После этого можно добавить щебень. Если вы используете бетономешалку, то можно добавить весь объем. Все элементы тщательно перемешиваются до состояния однородного материала, это обязательное условие, иначе газобетон на 1м² не будет обладать необходимыми характеристикам.

Что касается того, сколько сохнет полученный газобетон и когда его можно штукатурить, то здесь все зависит от нескольких показателей, таких как температура воздуха, показатель влажности, правильность изготовления материала, уход за стяжкой.

Для крупного строительства бетон заказывается на специальном заводе

Само затвердение происходит спустя два часа при температуре помещения или окружающей среды в 20ºC. Желательно, чтобы в первые несколько дней влажность воздуха была около 90-100%. Поскольку на показатель застывания влияет множество факторов, точного ответа на этот вопрос мы дать не можем.

Специалисты рекомендуют производить дальнейшие работы или штукатурить не раньше, чем через 28 дней.

popenobloky.ru

БЕТОН МАРОК М300 И М200

В строительстве самый популярный строительный материал бетон – основа любого здания. В составе бетонной смеси всегда есть — цемент, наполнитель и очищенная вода. По желанию покупателя, к бетонному раствору добавляют пластификаторы и специальные добавки, которые делают раствор наиболее удобоукладываем, водо-, морозостойким и пр.

Для строительства гражданских и промышленных объектов наиболее востребованным является бетон марок М200 и М300.

Бетон марки М200.

Основные качества. — Обладает низкой плотностью – а значит гарантирует надежность конструкции. — Хорошая прочность после полного твердения, не смотря на быстрое высыхание. — Низкая теплопроводность. — Стойкий к усадке – постройка дает усадку равномерно, а значит, не появляются трещины.

— Возможность использования при t от +5 до +35 градусов без изменений свойств бетона при правильном уходе до полного твердения.

Бетон марки М200 имеет самый широкий спектр применения. В первую очередь он идет на заливку различных фундаментов, на устройство отмосток, дорог, стяжек и пр. Если строить дом, то для его основы и стен используют бетон марки М200. Не имеет значения, какой тип фундамента вы выбрали – ленточный (чаще всего), плитный, свайный, везде подходит для заливки данная марка М200. С его же помощью отливают ступени к дому, дорожки и площадки для автостоянок.

Бетон марки М300.

Бетон этой марки относится к тяжелым бетонам, значит, имеет повышенную плотность. Лабораторный кубик размером 10х10х10 см выдерживает нагрузку в 30 тонн. Заполнителем в данной марке могут являться гранит, гравий и известняк. Именно от подбора заполнителя для раствора зависит цена на бетон марки М300.

Бетон марки М300 подходит для строительства монолитных фундаментов различных видов. Выпускается с добавками, которые улучшают качество бетона, и без них. Добавки улучшают морозостойкость, удобоукладываемость при работе с бетонной смесью. Но, к сожалению, добавки влияют и на стоимость готового раствора. На заводах ЖБИ бетон М300 используют для отливки плит перекрытий, изготовления межкомнатных перегородок, отливки фундаментных блоков.

Нюансы при использовании бетона.

Бетоны марки М200 — М300 морозостойки, влагонепроницаемы и устойчивы к огню – огнеупорны. Но каждый бетон нуждается в определенном уходе, особенно до его полного твердения. Например, сразу после укладки бетона его необходимо уплотнить, а твердеющую бетонную смесь следует защищать от перепадов температур и поддерживать определенную влажность. Бетон не только укрывают пленкой, но и производят подогрев, например в холодное время года. На частных небольших объектах бетон просто поливают водой в жаркое время года.

После твердения бетона его обязательно обрабатывают химическими составами для защиты от воздействия воды и перепадов температур. В случае с фундаментом или стенами проводится обработка гидроизоляционными материалами или пропитками. Если из бетона сделан пол, его поверхность прячут под наливные полы. Любая пропитка делает бетонную конструкцию прочнее.

Если есть необходимость к использованию и укладке раствора в зимнее время, также используется бетон марки М200 и М300. При этом используются специальные добавки, не дающие смеси застывать не по правилам. В таком случае наилучшим вариантом становится покупка бетонной смеси у завода-производителя. Замешивать бетон на морозе в небольшой бетономешалке, пожалуй, не имеет смысла. Не стоит гнаться за дешевизной, качественный бетон М200 или М300 совсем дешевым быть не может.

Для того, чтобы бетон в зимнее время набирал твердость равномерно, используется несколько способов подогрева – все они довольно затратные и трудоемкие. Поэтому сезон бетона начинается весной, когда ночные температуры выше нуля и заканчивается осенью, с появлением первых морозов.

В летнюю жару бетоны укладывать можно, но также существуют определенные трудности, связанные с высокими температурами.

beton-invest.su

Марки бетона. Область применения. Бетон М300

Бетон М300 (В22.5) — имеет не меньшую популярность, чем бетон М200. Основная отрасль применения — возведение стен, а также устройство различных типов монолитных фундаментов (ленточных, свайно-ростверковых и т.п.). Хотя бетон М300 может использоваться и для изготовления лестниц, заборов, заливки площадок, отмосток и т.д.

Бетон М100 (В7.5) — относится к типу легких бетонов, в связи с этим используется в основном на подготовительных этапах, предшествующих заливке фундамента или монолитных плит. Бетон М100 служит для бетонной подготовки перед арматурными работами. Также бетон М100 применим при строительстве дорог, например, используется как основа при установке бордюров.

Бетон М150 (В12.5) — является разновидностью легких (тощих) бетонов. Сфера использования этой марки ограничена подготовительными работами при устройстве фундаментов и заливке монолитных плит. Кроме того, бетон М150 широко используется для формирования стяжек, заливки полов. Можно брать бетон М150 для устройства пешеходных и садовых дорожек, в качестве подушки для бордюров. Используют бетон М150 для фундаментов под малые сооружения.

Бетон М200 (В15) — бетон этой марки подходит для широкого спектра строительных работ, т.к. обладает довольной высокой прочностью на сжатие. Например, бетон М200 используется для устройства фундаментов различного типа, изготовления подпорных стен, залива площадок, формирования дорожек. Применяют бетон М200 для изготовления лестниц, а в дорожном строительстве бетон М200 служит для формирования бетонной подушки под бордюр. Популярнее этой марки лишь бетон М300.

Бетон М250 (В20) по прочности превосходит М200, однако имеет сходные характеристики. Области применения во многом тождественны бетону М200, но бетон М250 годится также для изготовления малонагруженных плит перекрытий.

Бетон М350 (В25) — применяется для изготовления плитных фундаментов. Бетон М350 обязателен для формирования фундаментов для многоэтажных домов. Высокая прочность бетона позволяет внедрять его для производства многопустотных плит перекрытия, балок. Широко распространен бетон М350 в монолитном домостроении. Из бетона М350 делают чаши бассейнов, дорожные плиты для аэродромов, несущие колонны и многое другое. Этот бетон выдерживает большие нагрузки, поэтому бетон М350 регламентирован для многих проектов общественных и коммерческих зданий.

Бетон М400 (В30) — относится к средним маркам бетона, но из-за короткого период времени схватывания и довольно высокой стоимости применяется не так широко как бетон М300 и М200. Безусловно, бетон М400 прочен и надежен, поэтому для устройства гидротехнических сооружений, ЖБИ по специальным требованиям и банковских хранилищ — такой бетон незаменим. В малоэтажном и индивидуальном строительстве бетон М400 применять нецелесообразно, однако при строительстве крытых бассейнов, аквапарков торгово-развлекательных комплексов и др. сооружений, к которым предъявляются повышенные требования в плане безопасности, бетон М400 может быть регламентирован проектом.

Бетон М450 (В35) — ограниченно распространен в гражданском строительстве по причине высокой стоимости и неудобства применения, вследствие быстрой схватываемости. Сферы применения аналогичны бетону М400, т.е. бетон М450 идет на возведение дамб, плотин, метро, банковских хранилищ и т.п.

Бетон марок М500 (В40) и М550 (В45) содержит большое количество цемента, имеет высокую прочность, поэтому чаще всего применяется для изготовления ЖБИ конструкций специального назначения. Такие бетоны обычно не используют для возведения зданий. Основная точка приложения бетонов марок М500 и М550 — гидротехническое строительство.

Марка или класс — это наиболее важный показатель качества бетона, на который чаще всего обращают внимание при покупке бетона. Такие характеристики как: морозостойкость, водонепроницаемость, подвижность интересуют покупателей во вторую очередь. В первую очередь выбирают по марке или классу.

Прочность бетона нарастает в процессе затвердевания: через трое суток — одна прочность, через 7 дней набирает до 60% прочности, при правильном уходе и подходящих погодных условиях. Расчетная прочность бетона набирается через 30 суток нормального твердения. Через 6 месяцев прочность бетона станет еще выше. Слишком быстрое высыхание или замерзание непоправимо ухудшает свойства и прочность бетона.

Марка бетонаПрочность, кгс/см²Класс бетона

М50 М75 М100 М150 М150 М200 М250 М350 М400 М450 М550 М600 М600 М700

М800

46 65 98 131 164 196 262 327 393 458 524 589 655 720

786

В3,5 В5 В7,5 В10 В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45 В50 В55

В60

www.betoncement.ru

Расход песчано-цементной смеси м 150 для стяжки

TWEETEAM.RU

«М-150» (сухая смесь

): характеристики, особенности, применение

Сегодня на строительном рынке существует множество сухих смесей, которые значительно облегчают и ускоряют рабочий процесс. Основой для их производства является цемент и песок, к которым в целях улучшения технологических свойств готовых растворов к производству добавляются пластификаторы. Потребителю нужно только открыть упаковку, вылить необходимое количество материала, добавить воду и перемешать до получения однородной массы.

Как Крепить Кухонные Шкафы На ГипсокартонRead

Одним из таких материалов является «М-150». Сухая смесь этого бренда производится для различных видов работ. установки, укладки, отделки.

Особенности

Благодаря использованию специальных технологий в производстве и оптимальному соотношению компонентов материал приобретает уникальные качества, чрезвычайно важные и необходимые для ремонтных работ или строительства. Это:

Надежность.
Высокое качество.
Отличная степень адгезии с основаниями различных видов .
Экономичное потребление.
Влагостойкость.
Многофункциональность. Материал может использоваться для наружных и внутренних работ.
Морозостойкость.
Паропроницаемость.
Хорошие показатели звукоизоляционных и теплосберегающих свойств.

Вес упаковки, в которой производится сухая смесь «М-150», составляет 50 кг.

Преимущества материала

К неоспоримым достоинствам очень много положительных свойств. Среди них есть возможность создать ровный слой. Это очень важный фактор, когда штукатурка, стенка кладки и другие работы. На поверхности готового слоя не образуются чипы и трещины. Но это возможно только в том случае, если не было ошибок при подготовке решения и его применении.

Оптимальный расход М150

Пропорции ингредиентов раствора

При выборе для работы ПЦС М150 её расход для стяжки составляет 22 г на 1 м2 такой расход материала будет оптимальным для стяжки толщиной 1 см. Вяжущим материалом является цемент, который придаёт ей разные характеристики.

Толщина слоя варьируется 5-50 мм и зависит от проводимых работ. Наносится такая смесь вручную. Жизнеспособность состава составляет 120 минут, поэтому большие объёмы не замешивают. Полную прочность смесь набирает через 28 суток.

Прочность на изгиб имеет 2 МПа, а прочность адгезии (процесс сцепления 2 разных поверхностей) 0,5 МПа. Чтобы повысить адгезию имеет значение правильность подготовки поверхности.

Назначение цементного состава

Пескобетон М150 – сравнительно дешевая, но высококачественная сухая смесь, изготовленная на основе цемента и песка. Для повышения эксплуатационных свойств (морозостойкость, быстрое схватывание, отсутствие усадки, расслоения и трещинообразования) в состав вводятся модифицирующие полимерные добавки.

Купить пескобетон М150 с доставкой по минимальной цене вы можете для различных строительных работ:

Оштукатуривание – лучше всего для этих целей подходит мелкозернистая смесь, цена которой в нашей компании самая доступная, так как благодаря небольшим размерам частиц гораздо легче качественно произвести выравнивание поверхности под шпаклевку, покраску или оклейку обоями.
Бетонирование полов вручную – целесообразно применять относительно дешевый крупнофракционный пескобетонный состав марки m150, что увеличит несущую способность покрытия.
Кладка несущих стен и перегородок из мелкоштучных строительных материалов и обработка швов.

Технические характеристики раствора М150

прочность раствора — B12.5
морозоустойчивость раствора — F50
удобоукладываемость раствора — ПК3
плотность раствора — до 2000 кг/кв.м.

Характеристики материала можно менять по требованию заказчика при помощи добавления в него различных пластификаторов, замедлителей и пр. Характеристики смеси обеспечивают повышенную тепло — и шумоизоляцию в помещениях, а сам раствор высокооднороден, пластичен.

Материал подходит для заделки швов, подготовки различных поверхностей под покраску или оклейку обоями, а также для формирования фундаментов или стен с повышенными требованиями по гидроизоляции.

Песчано-цементная смесь М150

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора следует использовать только чистые емкости и инструменты. Для затворения сухой смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения комнатной температуры. Содержимое упаковки высыпать в емкость для смешивания и затворить заранее отмеренным количеством воды из расчета 0,16-0,2 л воды на 1 кг сухой смеси (4-5 литра на мешок 25 кг). Перемешивание производится механизированным способом при помощи профессионального миксера или низкооборотистой дрели. Перемешать в течение 2-3 минут, дать отстояться две-три минуты и снова перемешать в течение 1 минуты. Жизнеспособность раствора в таре – 3 часа (сквозняки и высокая температура уменьшает это время), перед нанесением рекомендуется дополнительно перемешать раствор в емкости.

При приготовлении раствора не допускается добавления в сухую смесь любых других компонентов кроме воды. Добавление в уже готовый раствор любых компонентов, в том числе и воды, может привести к изменению заявленным производителем свойств продукта, поэтому при загустевании раствора в емкости (в пределах жизнеспособности), необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

НАНЕСЕНИЕ Готовую смесь наносят на поверхности стандартным инструментом, в зависимости от вида производимых работ.

Хранение сухого раствора

Не менее важны и условия сохранности и применения этого строительного материала. Во-первых, нельзя работать с раствором М150, если температура выходит за показатель +5-30С. Влажность, как указано в технической характеристике, тоже имеет ограничение – 90%.

Хранение

Это значит, что если строительные работы с использованием смеси происходят на улице, то при высокой влажности и сырости этого делать нельзя. Хранить М150 необходимо также в сухом месте. Тогда она может сохранить свои свойства на протяжении шести месяцев.

Вот такая она смесь цементно-песчаная М150 – надежная, качественная, универсальная. Используя ее, вы не только оштукатурите все быстро, но и с наименьшими затратами и хлопотами. Так что дерзайте, ровных вам поверхностей и крепких сцепок! Так же вам будет интересен материал который расскажет сколько в кубе досок 25 на 150 на 6000.

Определение количества расходных материалов

Для определения сколько мешков сухой смеси в 1м3 раствора без добавления крупнофракционного наполнителя (щебень, гравий, керамзит и прочее) можно воспользоваться таблицей с готовыми коэффициентами. Вычисления произведены для ЦПС М300 с традиционным соотношением песка и цемента 3 к 1. Здесь достаточно будет площадь обрабатываемой поверхности поделить на подходящее число.

Вес мешка	Толщина однослойного покрытия (в см)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40 кг	2,6	1,8	0,9	0,6	0,45	0,4	0,36	0,3	0,25	0,22
50 кг	3,1	2,25	1,12	0,75	0,56	0,5	0,45	0,37	0,32	0,28

Например, нужно выровнять стены площадью 45 кв.м. Планируемый слой составляет в среднем 2 см. Тогда понадобится 45 / 1,8 = 25 по 40 или 45 / 2,25 = 20 мешков ЦПС по 50 кг. По аналогии вычисляем расход для стяжки без камней и керамзита высотой в 5 см для 20 квадратов: минимум 44 сорокакилограммовых или почти 36 упаковок по 50 кг сухой цементно-песчаной смеси.

Для штукатурки

В среднем расход цементной штукатурки для выравнивания стен составляет 14 кг/кв. м при толщине слоя в 10 мм (предельными значениями считаются 5 и 30 мм без армирования).

Штукатурный раствор из песка с цементомИсточник urobsisam.zoznam.sk

В переводе на объем получается около 12 литров раствора. Для замешивания рабочей массы за ориентир берут расход цементно-песчаной смеси на 1м2 1,6 или 1,4 кг на примере ЦПС марок М400 и М500 соответственно.

Когда требуется обработать большие площади, в смесь песка и цемента добавляют гашеную известь. Тогда пропорции будут выглядеть так: на 4 мешка ЦПС по 50 кг приходится 40 кг дополнительного заполнителя и 200 литров чистой воды.

Для кладки

Для клеевого раствора в случае с кирпичом выбирать ЦПС нужно с идентичной марочной прочностью. Как правило, это М100, М150 или М200.В среднем на стандартную кладку требуется около 5 мешков смеси песка с цементом, монолит из которой выдерживает нагрузку 100 кгс/кв.см. Здесь воды добавляют из расчёта в 50 % от веса замешиваемого состава.

Так как кирпичная кладка различается по толщине и размерам швов, расход клеевого раствора различен. В таблице приведены усреднённые значения в кубометрах для двух типов кирпича:

Кирпич(в мм)	Толщина стен (в мм)
120	250	380	510	640
250×120×65	0,189	0,221	0,234	0,24	0,245
250×120×88	0,16	0,2	0,216	0,222	0,227

Кладочный раствор из ЦПСИсточник instrument39.ru

В этой таблице содержится информация о весе кубометра раствора (по маркам) из смеси цемента с песком в зависимости от природы вяжущего компонента.

Марка раствора	Марка портландцемента в ЦПС
М300	М400	М500
М100	390	300	250
М150	510	400	330
М200	–	490	410
М300	–	600	510

Кирпич сравнительно с брусом весит больше

Поэтому перед кладкой важно произвести расчёты относительно нагрузки на фундамент. Так, если брать материал для стен толщиной 25 см, потребуется 400 блоков размером 250*120*65 мм на 1 кубометр

Тогда вес будет превышать 1,6 тонны. Для ЦПС марки М300 (с портландцементом М150) показатель близок к 0,189*510=96 кг.

Видео описание

В видео мастер рассказывает о том, как рассчитать материалы для бетона:

Коротко о главном

В продажу поступает ЦПС из портландцемента разной марки и песка фракцией от 2 до 5 мм. Упакованы смеси в мешки по 25, 40 и 50 кг.

Для проведения расчётов массовой доли в различных растворах, в кубометрах существуют формулы и готовые таблицы.

Сухой состав может быть разведён только водой или использован в качестве компонента в более сложных смесях.

Основная сфера применения: изготовление кладочного раствора, штукатурки или стяжки для формирования чернового основания.

Маркировка

При покупке ЦПС для выполнения определенных задач необходимо учитывать, что они имеют общепринятую маркировку, определяющую их свойства и особенности применения. Обозначение составов позволяет покупателям выяснить предел прочности на сжатие, который получает готовый раствор после затвердевания. Современные производители выпускают следующие марки материала:

М100 – изготавливается с добавлением извести и содержит небольшое количество цемента по отношению к песку. Такие смеси можно использовать для штукатурки стен, выравнивания поверхностей, заделывания незначительных неровностей и дефектов.
М150 – считается универсальной смесью, широко применяемой для монтажных, штукатурных и кладочных работ. В быту эта марка может заменить любую другую. Часто ее применяют в устройстве стяжки для пола, добавляя фиброволокно для повышения прочностных свойств. Рекомендуемая толщина слоя при использовании М150 составляет 5–50 мм, расход на квадратный метр – около 16,5 кг. Готовая смесь схватывается в среднем за 2 часа, время ее затвердевания достигает 24 часов.
М200 – является монтажно-кладочным материалом, отличающимся повышенным содержанием портландцемента. Продукт выпускается в нескольких модификациях, предназначенных для оштукатуривания поверхностей, выполнения кирпичной кладки или заливки стяжки. Характерная особенность М200 – повышенная прочность. После приготовления раствора его средний расход для слоя толщиной 1 см составит от 15 до 17 кг/м².
М300 – материал высокого уровня прочности для изготовления бетонов. Его применяют для заливки фундаментов, создания массивных стяжек, сооружения перегородок и стен. В состав смеси входят цемент не ниже марки М 400 и песок крупной фракции размерами до 6 мм. Часто при использовании данного ЦПС применяют арматурное усиление. Расход М300 при проведении строительных работ – порядка 19 кг.
М400 – наиболее прочная смесь, подходящая для сооружения фундаментов, производства железобетонных изделий, устройства несущих конструкций. Для ее изготовления берут портландцемент не ниже М500, превышающий по объемному содержанию количество добавляемого песка.

Существуют и другие марки материала, подбираемые в зависимости от потребностей мастера. Например, М500 можно применять в частном домостроении, тогда как М600, М700 приготавливают для особых объектов. Эти разновидности ЦПС способны выдерживать повышенные нагрузки и длительно сохранять свои первоначальные свойства.

Технология самостоятельного приготовления цементно-песчаных растворов

Если планируется самостоятельное приготовление ЦПР, то это можно сделать вручную или с использованием бетономешалки. Для приготовления смеси вручную необходима емкость, в которую насыпают сухие компоненты. Их перемешивают до получения однородной массы, в которую добавляют воду. Перемешивание продолжают до образования пластичного продукта, имеющего консистенцию густой сметаны.

Для приготовления большого объема продукта целесообразно использовать бетономешалку. Порядок механизированного процесса отличается от этапов приготовления раствора вручную:

В емкость заливают 0,5-0,7 от запланированного объема воды.
Вводят жидкие присадки, перемешивают.
Загружают полную порцию цемента и примерно половину рассчитанного количества песка, перемешивают.
Загружают остаток мелкого заполнителя, перемешивают, добавляют воду до получения пластичного продукта требуемой консистенции.
Рекомендации и правила приготовления цементно-песчаных растворов
При производстве ЦПР необходимо использовать только качественный цемент в пределах гарантированного срока годности, хранившийся в условиях, соответствующих нормативам. Если вяжущее немного слежалось, то рекомендуется увеличить его процентное содержание на 15-20 % от расчетной величины.
Замешивать необходимо только такой объем ЦПС, который можно использовать за 1-1,5 часа.
При расчете необходимого количества пластичной смеси необходимо учесть наличие трещин и выбоин. Если такие присутствуют, то в расчеты закладывают дополнительно 10-20 % материала.
Готовность смеси к использованию можно проверить с помощью мастерка. Если после его проведения по поверхности остается рваный след, то ЦПР слишком густой, если след растекается – слишком жидкий.

«Р-10» Универсальная смесь М150 ГОСТ (25кг)

Р-10 Универсальная (штукатурно — кладочная)

Паропроницаема
Высокая адгезия к любым минеральным основаниям
Толщина слоя от 5 до 50 мм
Морозостойкая
Прочность на сжатие 150 кг/см2

Описание

Область применения:

Сухая смесь штукатурно-кладочная (универсальная) Р-10 М-150 предназначена для оштукатуривания стен, потолков, для выполнения кладочных работ, бетонирования лестниц, ремонта полов, заделки бетона, стен и участков отвалившейся штукатурки.

Наносится на бетонные, цементно-известковые, цементно-песчаные, кирпичные основания. Толщина слоя 5-50 мм.

Приготовление растворной смеси:

Для приготовления растворной смеси берут чистую воду (от +15 до +20 С). Оптимальный расход воды для затворения составляет 200 мл на 1 кг смеси для ручного нанесения. В жидкость постепенно добавлять сухую смесь, одновременно тщательно перемешивая низкооборотным миксером или дрелью с насадкой до исчезновения комков и образования однородной массы. Выдержать 5 минут для созревания смеси и снова перемешать без добавления воды. Готовая смесь должна быть израсходована в течение 120 минут. Допускается повторное перемешивание при загустевании.

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, структурно прочным, очищенным от пыли, жировых загрязнений, смазочных масел, лакокрасочных покрытий и др. веществ, снижающих адгезию. Осыпающиеся и непрочные поверхности следует удалить. Участки поверхности, покрытые мхами, водорослями, или пораженные грибком, следует очистить стальной щеткой и обработать фунгицидными препаратами. Сильно впитывающие поверхности следует прогрунтовать в несколько слоев (с высыханием каждого слоя).

Технические характеристики:

Состав:	смесь цемента, песка, минеральных наполнителей
Цвет:	серый
Пропорции смеси:	0,18-0,2 литра воды на 1 кг сухой смеси
Время потребления:	3 часа
Водоудерживающая способность:	не менее 92%
Прочность на сжатие через 28 суток:	15,0 МПа
Прочность сцепления при отрыве:	0,5 МПа
Морозостойкость:	50 циклов
Расход:	18 кг на м2 при слое нанесения 10 мм
Толщина слоя:	5-50 мм
Фасовка:	Бумажные мешки по 25 и 40 кг.
Срок хранения:	Не более 6 месяцев в сухом помещении в целостной фабричной упаковке

Важно:

Смесь содержит цемент и при взаимодействии с водой даёт щелочную реакцию. При работе необходимо защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза их следует промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Продукция соответствует ГОСТ 31357-2007.

Товар сертифицирован, прошёл санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Технические характеристики

Почти у всех производителей сухой смеси М150 одинаковый состав, он включает:

портландцемент марок ПЦ400, ПЦ500;
сухой песок с фракцией 0.1-1 мм;
минеральный порошок фракцией 0.1-0.5 мм;
минеральные добавки и органические пластификаторы.

Все отечественные производители изготовляют смеси М150 по ГОСТ 3051597, песок используется по ТУ 5711-002-05071329-2003.

Удельный вес или плотность цементно-песчаной смеси М150 составляет 900 кг на м3, расход составляет 16-17 кг на 1 м2 при толщине слоя 1 см, цвет серый, жизнеспособность не более 2 часов, адгезия к основанию 0.6 МПа, прочность на сжатие 15.

Раствор М150 отличается от М300 или М400 тем, что с помощью него можно производить не только кладку, но и стяжку, и штукатурку. Разными будут только пропорции разбавления водой и способы использования. Разводить смесь необходимо только холодной водой.

Способ применения продукта М150 следующий: в емкость с водой засыпается смесь в соотношении 1.8-2 л на 10 кг сухого состава и затем перемешивается миксером или вручную до образования однородной массы. После того как раствор разведен, нужно использовать его в течение 2 часов.

При кирпичной кладке разведенная смесь накладывается ровным слоем на поверхность кирпича с помощью мастерка и затем выравнивается. Оптимальная толщина швов – от 1 до 5 мм, в зависимости от размеров блоков. При штукатурке раствор наносится на поверхность шпателем, мастерком или с помощью агрегата (штукатурной станции), затем вытягивается правилом до ровного слоя. Стена перед штукатурными работами должна быть покрыта грунтовкой глубокого проникновения, если слои будут больше 3 см, то необходимо заранее установить маяки.

Виды

Цементные растворы могут иметь различия в компонентах, а потому различаться, что приводит к разным видам данного строительного материала.

Среди них:

Нормальный раствор – в нем должно быть оптимальное количество заполнителя и вяжущего вещества. Замешивая его веслом, можно заметить пристающие отдельные сгустки на нем.
Жирный, в котором количество вяжущего вещества превосходит заполнитель. Это приводит к растрескиванию раствора после его полного застывания. Понять, что раствор получился жирным можно, если он будет сильно обволакивать инструмент для замеса.
Тощий, в котором количество заполнителя превосходит вяжущее вещество. Это делает готовый раствор слишком жидким, с ним крайне неудобно работать. На весло он не липнет, а только пачкает его.

Только приготовив раствор правильно, можно получить оптимальную консистенцию, которой будет удобно пользоваться, а результат порадует своим качеством. Перлитовый песок может использоваться в процессе заготовки смеси, где глина будет главенствующим компонентом, что позволит сделать не цементный, а глиняный раствор.

Существует большое разнообразие растворов – М10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 и 300. Для строительных работ чаще всего используются марки М75 и М150.

Кладочный раствор М100 требует наличия цемента М400 и песка, которые смешиваются в пропорции 1: 4. Лучше всего полученная смесь подходит для работ с ракушником и шлакоблоком. Для раствора М200 необходимо взять 1 часть цемента М400 и две части песка. Отделочный раствор делается из цемента М400 или М500 и песка с водой, которые соотносятся в пропорциях: 1: 3: 0.5. Также для отделки стен можно взять цемент, песок и известковое молоко в соотношении 1: 5: 2. Используя безусадочный раствор, будет возможно качественно заделать все трещины на поверхности.

Подготовка поверхности

Рабочая поверхность для укладки смеси должна быть предварительно очищена от остатков краски, масляных и жировых осадков. Не следует наносить смесь M150 на запыленные или грязные поверхности.

Существуют также специфические требования по подготовке некоторых видов поверхностей. Например:

Глянцевые поверхности необходимо обработать шлифовальной шкуркой до матового состояния.
Покрытия с низким показателем устойчивости к влаге необходимо подвергнуть дополнительной очистке и промыть.

Подробные рекомендации по использованию смеси вы найдете в технической документации, которой сопровождается каждый комплект поставки.

Советы

После приобретения, смеси М150 необходимо хранить в закрытом виде в сухом и темном помещении с температурой от +10 до +35 градусов и относительной влажностью не более 70%. При таких оптимальных условиях товар сохраняет свои свойства в течение 6 месяцев, более хранить его без использования не рекомендуется.
Для самого эффективного использования раствора поверхность, на которую он наносится, должна быть очищена от больших неровностей, грибка, плесени, мха. Так будет обеспечена лучшая адгезия и меньший расход материала. Также поверхность перед использованием всегда рекомендуется грунтовать.

Процесс выравнивания стен цементно-песчанной смесью М150 смотрите в видео ниже.

Расчет необходимого количества связующего вещества

Теперь остается выяснить, сколько цемента будет затрачено на заливку полового покрытия. Многие совершают ошибку перед тем, как рассчитать расход компонентов на стяжку пола, не учитывая то обстоятельство, что усадка стяжки после приготовления смеси составит не менее ¼ ее объема. Это связано с тем, что после добавления в бетон или раствор воды все ингредиенты заполняют все соответствующие их размерам пустоты.

Кроме того, при закладке компонентов в раствор нужно учитывать, что их объемные показатели отличаются от массовых. Известно, что 1 м 3 связующего компонента может весить от 1100 до 1600 кг. Этот показатель во многом зависит от влажности материала и его насыпной плотности. Чтобы не усложнять задачу, принято считать, что в 1 м 3 находится 1300 кг связующего вещества. Из этого выходит, что объем весящего 50 кг мешка цемента составляет только 38,4 л.

Как рассчитать расход стяжки пола, ведь простые формулы расчета оказались неприемлемыми? Оказывается, получить 1 м 3 покрытия из 200 кг связующего компонента, такого же количества воды и 600 кг песка (при пропорциях ингредиентов 1:1:3) не получится. Для этого потребуется большее количество цемента.

Следует учитывать, что усадка готовой смеси зависит от такого фактора, как размеры фракций компонентов. Высчитать это значение в домашних условиях практически невозможно, поэтому 25% уменьшения объема будут взяты за основу. При расчете будут учитываться только сухие составляющие (1:3).

Выше уже был приведен пример вычисления объема раствора, необходимого для заливки стяжки пола толщиной в 0,1 м и площадью в 16 м 2 . Дальнейшие расчеты по вычислению нужного количества связующего вещества для наглядности будут привязаны к этому результату (1,6 м 3).

Итак, доля цемента составляет ¼ часть смеси.
Без учета усадки его объем в растворе (часть) составит 0,4 м 3 (1,6:4=0,4).
Теперь необходимо учесть 25-процентную усадку. После приготовления смеси каждая часть цемента теряет в объеме ¼. Значит, для того, чтобы получилась 1,6 м 3 стяжки пола, его нужно всыпать в раствор не 0,4, а 0,5 м 3 (0,4+0,4:4=0,5).
½ м 3 связующего вещества будет весить 650 кг (0,5×1300=650).
Получается, что для заливки нужно купить 13 50-килограммовых мешков цемента (650:50=13).

Для устройства стяжки пола может использоваться не только цементно-песчаный раствор, но и бетон. Плотность наполнителя в нем зависит от материала щебня.

Гранитный обладает плотностью в 1300-1700 кг/м 3 .
У раздробленных минералов известняка этот показатель равен 1250-1300.
Значение плотности гравия – 1350-1450.

Следует напомнить, что плотность 1 м 3 самого гранита отличается от плотности 1 м 3 его щебня, так как между раздробленными частицами материала есть пустоты.

Заливка стяжки является одним из самых важным этапом в проведении строительных работ. Цементная стяжка пола используется для выравнивания горизонтальных поверхностей. Именно от ее качества будет зависеть расход материалов и все основные работы по строительству и финишной отделке.

Даже обладая огромным опытом в использовании стяжки, нельзя заранее гарантировать ее качество, которое определяется исходя из консистенции готового раствора и правильно подобранных пропорций. Расчет материалов для стяжки пола, входящих в сухую смесь, которая будет использоваться впоследствии – это несложная, но ответственная задача, справиться с которой под силу только опытному профессионалу.

Заключение по теме

Как видите, цементно-песчаный раствор — это не просто обычная смесь двух ингредиентов. Существует несколько его видов, каждый из которых предназначен для определенных строительных работ. При этом имеет значение не только количественное соотношение основных ингредиентов, но также содержание воды и специальных добавок, которые увеличивают качественные характеристики материала. Растворы на основе цемента и песка чаще всего используются в строительных и ремонтных работах. Поэтому знать их состав и пропорции компонентов должен каждый, кто собирается строить дом или ремонтировать свою квартиру.

Одним из основных составляющих смесей для оштукатуривания поверхностей, либо для бетонных растворов, является цемент. Цемент в настоящее время считается очень популярным материалом, ибо имеет достаточную прочность и пластичность.

Надо сказать, что в процессе строительства или производства ремонтно-строительных работ практически никогда не используют цемент в чистом виде. Это дорого, да и застывший чистый цемент очень хрупкий, поэтому кирпичные кладки на нем не отличаются прочностью. Поэтому на стройках принято использовать цементно-песчаный раствор. Причем соотношение компонентов зависит от того, для каких целей будет использоваться такая смесь.

Говоря другими словами, если необходимо класть кирпич, то надо использовать песчано-цементный раствор одного типа. Для оштукатуривания поверхностей – другого типа и т.д. Надо сказать, что в строительстве применяются сложные и простые растворы. Хотя отличаются они, прежде всего, количеством используемых составляющих. Т.е. если простой раствор можно легко приготовить из воды, определенной части цемента и песка, то сложные растворы стоят из большего количества ингредиентов.

Кирпичная кладка, как правило, кладется на известковый или сложный песчано-цементный раствор. Известковый раствор — это дешевый и удобный вид раствора, поэтому и применяется он наиболее часто. Однако здесь надо отметить, что прочность его в некоторых случаях оставляет желать лучшего, поэтому для прочной кладки использовать этот вид не рекомендуется. Для этого больше подойдет цементно-песчаный раствор м100 или м150.

М100 наиболее популярен среди всех остальных смесей подобного рода и часто используется при возведении домов и при ремонтно-строительных работах. Его можно использовать при кирпичной кладке, кладке блоков из бетона, шлако- и пеноблоков, а также при обустройстве стяжек по бетонным основаниям.

Еще более популярным является цементно-песчаный раствор м150. В его состав входит мелкий наполнитель, а что касается щебня или крупных фракцийнаполнителя, то их в нем нет и вовсе. Основными составляющими этого раствора являются песок и цемент, причем цемента берется несколько больше, нежели при изготовлении бетона марки м150. Его обычно называют строительным раствором, цементным раствором, штукатурным раствором. Причем в последнем случае в его состав обязательно добавляется определенная часть извести. В некоторых случаях в цементно-песчаный раствор может добавляться и глина, чтобы придать ему эластичность.

Разработаны специальные строительные нормы, которые определяют правильное соотношение песка и цемента при приготовлении таких смесей. Надо сказать, что прочность раствора, благодаря добавлению в него песка, повышается, однако вместе с тем снижается и его пластичность. Наиболее часто в раствор добавляют 3 части песка и одну часть цемента. Такой раствор считается классическим и используется наиболее часто.

Чтобы смесь получилась качественной, надо сначала компоненты смешать всухую, а вот что касается воды, то добавлять ее следует небольшими порциями в сухую смесь. Добавлять воду необходимо до тех пор, пока не получится сметанообразная консистенция. После получения такой массы раствор следует оставить загустевать минут на 15, после чего снова хорошо перемешать. В принципе, цемент залитый водой способен схватываться за час-два, поэтому большие объемы раствора готовить не стоит, чтобы избежать перерасхода материалов.

В условиях повышенной влажности или морозов в песчано-цементный раствор обычно вводят специальные добавки

Раствор плитки без гравия. Рецепт бетона для плитки

Правильно подобранный состав раствора для тротуарной плитки позволяет реализовать один из самых красивых и практичных способов улучшения дорожек и площадок на вашем участке - мощение тротуарной плиткой.

Тротуарная плитка поможет создать разные узоры в доме.

Использование такого материала не зря широко распространено во всем мире.Покрытие прочное, создает особый привлекательный вид и является важным элементом ландшафтного дизайна. В наше время можно найти предметы для укладки на любой вкус от самых разных производителей. Однако качественную плитку можно сделать своими руками. Для этого нужно выбрать оптимальный состав раствора для тротуарной плитки и соблюдать все рекомендации изготовления.

Характеристики тротуарной плитки

Тротуарная плитка представляет собой плиты разной формы и размера для покрытия пешеходных зон и вагонов на приусадебном участке.Плитка может быть изготовлена из различных материалов, но наиболее распространенными являются бетонные элементы, которые предварительно сформированы и готовы к использованию.

Самыми популярными формами таких элементов являются: кирпич (прямоугольник), квадрат, «булыжник» (прямоугольник с боковыми профилями), «волна», шестиугольник («соты»), Z-образный вид и др. Форма плитки может быть самым странным в зависимости от своего предназначения и желания хозяина. С помощью брусчатки можно создавать на участке различные узоры.

Цвет покрытия может быть натуральным, но довольно часто используется разноцветный материал, который получается путем введения красителя. Размеры плитки могут быть самыми разными. Для быстрого создания дорожек используются большие квадраты со стороной 30–60 см и толщиной 6–8 см. Для декоративных покрытий используется профнастил размером от 10 до 30 см и толщиной 3–8 см.

Выбор материала

Тротуарная плитка предназначена для работы на открытом воздухе при механических нагрузках.С учетом этого предъявляются следующие требования: высокая прочность на сжатие и изгиб, стойкость к истиранию, морозостойкость, водостойкость и устойчивость к различным веществам (масла, щелочи, соли), прямым солнечным лучам и перепадам температур. Кроме того, плитка не должна быть скользкой даже в мокром состоянии. При этом он должен иметь минимальную стоимость и хороший внешний вид.

Бетонная смесь с добавлением пластификаторов и других специальных средств полностью отвечает всем требованиям.Раствор для тротуарной плитки изготавливается на основе цемента, песка и щебня с добавлением пластификатора, модификатора, армирующих ингредиентов, цветных пигментов и соответствующего количества воды. Учитывая повышенные требования к прочности, лучше всего использовать портландцемент М500; Мы рекомендуем чистый портландцемент марки И-500, рассчитанный на нагрузку не менее 500 кг / см².

Наполнитель песочный. Рекомендуется использовать очищенный от примесей речной песок крупнозернистой фракции (не менее 2 мм) с содержанием глинистого компонента не более 3%.В качестве заполнителя используется щебень средней фракции (5-10 мм), обладающий повышенной прочностью и морозостойкостью. Для элементов мощения больше всего подходит высокопрочный и устойчивый к истиранию гранит.

В бетонный раствор необходимо добавлять пластификаторы и модификаторы, чтобы обеспечить высокое качество материала и исключить растрескивание плитки. Рекомендуется использовать стандартные добавки: пластификатор С-3 и модификатор ПФМ-НЛК. Упрочнение элементов достигается за счет введения в структуру смеси армирующего элемента в виде полипропиленового волокна.Вы можете использовать полиамидные или стеклянные волокна длиной от 10 до 20 мм и диаметром до 40 микрон. Красители не должны ухудшать свойства бетона. Они должны быть устойчивы к вымыванию, солнечному излучению и различным температурам. Наиболее подходящие пигменты на основе оксида железа.

Выбор метода производства

Производство тротуарной плитки осуществляется в формах с применением вибрации, что позволяет получить однородную плотную структуру элементов.В основном используются 2 метода производства: литье вибрацией и литье вибрацией. Виброкомпрессия означает меньше воды и более плотную структуру. Благодаря такому способу формирования продукта можно уменьшить количество пластификатора. Однако необходимо прикладывать давление сверху формы в процессе вибрации.

Литье происходит в два этапа с обязательным добавлением пластификатора и большого количества воды. Сначала заполняется первый слой толщиной около 2 см, а после его усадки при кратковременном включении вибратора формируется второй слой нужной толщины.В домашних условиях иногда применяют упрощенный метод, когда вибростол заменяют простым встряхиванием руки. Качество такой плитки будет немного уступать качеству элементов, полученных путем вибрации, но оно полностью отвечает требованиям при не очень сильном истирании плитки после укладки.

Состав раствора

При приготовлении раствора для тротуарной плитки методом вибропрессования используется цементно-песчаный состав. На 1 м³ бетона рекомендуется следующий препарат: цемент М500 - 700 кг, речной песок - 1350 кг, вода - 160-170 л.Раствор тщательно перемешивают и разливают в формы, где обеспечивается вибрация под давлением.

В случае технологии вибропрессования формируются 2 слоя разного состава. Верхний (фактурный) слой имеет следующий состав на 1 м3 раствора: цемент М500 - 600 кг, речной песок - 1550 кг, пластификатор и модификатор - 6 кг, полипропиленовая фибра - 0,8 кг, пигмент - 18 кг, вода 180-200. л. Дно (основной слой) рекомендуется производить в следующей пропорции: цемент М500 - 600 кг, речной песок - 850 кг, гранитный щебень - 750 кг, пластификатор - 3 кг, вода 170-180 л.

Рабочие инструменты

При производстве бетонной тротуарной плитки для раствора своими руками потребуются следующие приспособления и инструменты:

вибростол;
вибратор;
лопата;
бетономешалка или строительный миксер;
мерный ковш;
;
;
;
;
весы;
молоток;
молоток;
кисть

Подготовка ингредиентов

Бетон смешивается после первичной подготовки компонентов:

Пластификатор смешивают с водой в соотношении 1: 3 при температуре воды около 35-40 градусов в 2 этапа: перемешивание 10 минут, суточный перерыв, так что смесь подается, снова перемешивая 15- 20 минут.Затем в бетонную смесь вводится пластификатор.
Краситель: пигмент разводится теплой водой до консистенции густого крема, отстаивается не менее 1 часа, после чего вводится в раствор.

Бетонный раствор готовится в следующем порядке: песок заливается красителем и перемешивается, камень дробится, заливается цемент, заливается вода, добавляются пластификатор и полипропиленовая фибра. Все тщательно перемешивают до получения плотного бетона.

Упрощенное решение

Обычно используются упрощенные методы изготовления тротуарной плитки: форма заливается бетонным раствором полностью до необходимой толщины и периодически встряхивается вручную для уплотнения массы.

Раствор этого метода изготавливается из цемента, песка и щебня в соотношении 1: 2: 2 в следующей последовательности:

Заливается чистая вода, примерно 20 литров (2 мерных ведра).
Разбавленный пластификатор и краситель.
Заливается щебень (3 ведра), а затем постепенно, тщательно перемешивая, цемент (50 кг).
Заполнитель (1 ведро) и песок (4 ведра) смешивают при перемешивании.
Добавлен щебень (1 ведро).
Волокно добавлено.

Все тщательно перемешиваем до однородной густой массы.

Тротуарная плитка - современное покрытие подходов к общественным зданиям, магазинам. Применяется для регистрации пешеходных зон, дорожек в скверах и парках, парковок.Из чего сделана тротуарная плитка, как готовится смесь?

Производим плитку из следующих материалов:

натуральный камень;
мраморная и гранитная крошка;
глина;
бетон.

Современная промышленность предлагает потребителю отделочные материалы различных размеров, форм и цветов. Популярна плитка из цементной смеси. Служит долго, украшает ландшафт зеленых насаждений, входит в дизайн при оформлении территорий резиденции.

Из специалистов вы можете сделать искусственный камень, который хорошо впишется в природный ландшафт или парк.

Готовая тротуарная плитка для отделки тротуаров и входов в дома продается на складах стройматериалов. Но нити проложить долго. Специалисты могут снизить стоимость процесса, используя самодельную плитку, изготовленную вручную.

Главное правильно подобрать состав смеси, чтобы плитка прослужила долго и не разрушилась.Но помимо этого есть много условий, которые влияют на качество. Это качество компонентов, условия заливки в формы и сушки плитки. Формы должны быть чистыми и сухими, их нельзя формовать при температуре горячего воздуха.

Для работы лучше брать 7-14 анкет, их специалисты рекомендуют составлять самостоятельно. Для этого у вас должен быть образец магазинной плитки и полиуретановая смесь.

Как сделать тарелку самому

Есть два типа формовки изделий формованием и прессованием.При повышенном количестве связующего состава в смеси.

Прочность прессованной плитки обусловлена сжатием массы меньшим количеством связующего компонента.

Территория вокруг частного дома или садового домика часто выложена необычной плиткой, мастера могут сделать это сами.

Вибростол и формы незаменимы для производства качественной тротуарной плитки в доме. Основа раствора для производства тротуарной плитки - цемент и щебень.Специалисты рекомендуют делать формы из любого материала - поролона, дерева, силикона. Внутри они покрыты смесью, облегчающей извлечение тарелки из формы, для этого используется любое маслянистое вещество.

Технология изготовления плитки проста. Приготовление смеси заключается в смешивании компонентов в заданных пропорциях:

легкий цементный порошок - 23%;
Песок речной мелкий просеянный - 20%;
мелкий щебень - 57%;
вода дистиллированная - 45% от массы сухой смеси;
красители - 650 мл на квадратный метр; №
нужен раствор пластификатора - 0,5% от количества цементного порошка;
хладостойкие вещества - 90 грамм на квадратный метр.

Диспергатор и пигмент добавляют редко.

Особенности состава раствора

Для смешивания все сыпучие компоненты должны быть тщательно подготовлены. Песок и щебень должны быть однородными, без примесей и крупных включений. Смешивают песок и цемент, добавляют пластификатор, затем выкладывают и равномерно распределяют щебень.

К сухой смеси постепенно добавляют воду небольшими порциями.

Плотность раствора должна быть такой, чтобы он не стекал со шпателя и в то же время плотно прилегал к форме, заполняя все пустоты. Для однородности массы раствор нужно делать миксером или бетономешалкой. Замес вручную потребует много времени и сил.

После перемешивания масса должна постоять, чтобы сухие ингредиенты хорошо пропитались влагой и раствор стал более пластичным.

Формовка

Готовые формы позволяют изготавливать плитку стандартных размеров и форм, покупать их стоит в точках продажи стройматериалов.Там специалисты дадут подробную инструкцию по процессу изготовления плитки.

Необходимо поставить формы на вибростол, смазать масляным раствором, этот процесс производится поролоновой губкой или чистой кистью. Удалите излишки жира бумажным полотенцем. Готовая цементная масса заливается в формы ровным слоем, при этом мастер должен следить за тем, чтобы не образовывались пустоты.

Для производства цветной плитки в 1/3 сухой смеси добавляют пигмент, эта часть разбавляется отдельно от общей массы раствора.Этим раствором заполнено 30% данной формы, остальной объем залит серым бетоном.

Таким образом, можно легко добиться цветового эффекта мрамора путем последовательной заливки растворов двух разных оттенков.

После заполнения заготовок их необходимо осушить, чтобы могли выйти пузырьки воздуха. Включают вибрацию на 10–12 минут, чтобы слои массы плотно и равномерно сформировали форму.

Затем поверхность песка разглаживается и сушится. Благоприятные условия:

оптимальная влажность 75%;
температура воздуха от 15 до 25 ° С

Образует крышку с полиэтиленовой пленкой сверху.

После высыхания форму переворачивают, аккуратно постукивают, снимают готовую тарелку. Также удобно работать с формами из полиуретана.

Видео производства тротуарной плитки

Виды состава для плитки

Из каких смесей делают тротуарную плитку в домашних условиях?

Обычно формы заливают раствором для дорожного покрытия в два слоя - основной слой и передний слой. Каждый из них имеет функциональные характеристики, поэтому смеси для каждого слоя готовятся особым образом:

Лицевой слой - верхняя сторона плитки должна быть идеально гладкой и блестящей.Это могут быть декоративные узоры или мраморные морилки. Этот слой должен быть прочным, его толщина достигает 1,5-2 см, поэтому вам понадобится плотный хороший раствор.
Используется для приготовления смеси цемента нужной марки 500, гравия и щебня диаметром 5-8 мм, мелкого речного песка. В верхний слой добавляется морозостойкая добавка - диспергатор. Он укрепляет, делает верхний слой плитки более пластичным.
Диспергатор, разбавленный горячей водой в соотношении 1: 4.Добавьте 1 литр раствора на 50 кг цемента. Разбавленная добавка хранится не более 5-6 дней. При работе с этим веществом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не вдыхать его пары и не подвергать кожу ожогам.

2 части песка заливаются песчаниками на 1 часть цемента, но иногда они образуют смесь без мусора. Если плитка тонированная, краситель разводится в воде. Необходимо запомнить его количество для следующей партии.

Создание слоя с лицом дает мастеру много фантазии: некоторые советуют заливать растворы разного цвета и смешивать их наугад. Причудливые разводы получатся и с помощью тонкой палочки создадут спиральный узор. Чтобы изделия не расслаивались в процессе эксплуатации, второй основной слой следует выкладывать в форму не позднее, чем через 20 минут после первого.

Тонкая шпатлевка

Необходимо строго соблюдать рецепт изготовления тротуарной плитки своими руками.

В смесь вместо диспергатора добавляется основной слой - пластификатор. Этот плиточный слой меньше контактирует с внешней средой. В смеси меньше цемента: всего на треть. Вещество для пластичности массы добавляется в основную смесь в пропорциях, идентичных количеству морозостойких добавок. В базовый слой краситель не добавляется;

Примерный расчет количественного состава компонентов для производства 1 кв.м тротуарной плитки.

Расчет произведен при толщине 4,5 см:

цемент - 20 кг;
щебень песчаный состав - 70 кг;
диспергатор - 90 г;
пластификатор - 75г;
цветной пигмент - 60–70 грамм.

Какие проблемы могут возникнуть?

При неполном соблюдении рецептуры массы появляются следующие недостатки:

Блуждающая краска, слоистая - причина длительных вибраций;
тротуарная плитка плохо отделяется от формы - плохая смазка стенок заготовки;
Появление пустот - недостаточное время вибрации, в результате чего в смеси остаются пузырьки воздуха.Если смазку нанести обильно, она проникает в массу плиты, создавая пустоты;
Плитка крошится - нарушены пропорции смешивания. Это недостаток жидкого или плохого сырья.

При строгом соблюдении пропорционального состава смеси и условий производства деталь не хуже заводской. При этом возможно изготовление тротуарной плитки по образцу и плану.

Разнообразие нестандартных деталей зависит от мастерства и изобретательности мастера.Красиво выглядит выложить мозаикой дорожку или площадку.

Тротуарная мозаика

Потребуется изготовить 2-3 цветных детали. Изучив, из чего сделана тротуарная плитка, состав и объем известного мастера, легко сделать ее в домашних условиях.

Приготовить раствор для тротуарной плитки несложно, сложность заключается в эстетической стороне смешивания нескольких цветов. Здесь важно, какой песок лучше выбрать, как его перемешать своими руками.

Некоторые мастера советуют имитировать натуральный камень. Для этого готовое изделие покрывается прочной краской. Тротуары и дорожки, покрытые цветным камнем, украсят улицу или двор частного коттеджа.

Видео: тротуарная плитка своими руками

Тротуарная плитка на цементном растворе с асфальтом и тяжелым бетоном с рынка материалов для укладки тротуаров и садовых дорожек. Причина популярности тротуарной плитки - это ряд преимуществ, среди которых: круглогодичный монтаж, простота ухода, эстетика, долговечность, долговечность и устойчивость к вредным факторам.

Кроме того, решение для тротуарной плитки и собственно тротуарной плитки можно изготавливать в домашних условиях, не привлекая дорогостоящих наемных рабочих.

Состав и пропорции раствора для тротуарной плитки

Бетонные заводы не производят раствор для продажи для производства тротуарной плитки, поэтому готовый материал нельзя купить. На данный момент разрабатывается ГОСТ, регламентирующий состав и технологию приготовления раствора для производства современной тротуарной плитки.

Поэтому при замешивании раствора для тротуарной плитки своими руками руководствуйтесь требованиями, указанными в ГОСТ 17608-91 «ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ПАСТОРНЫЕ». Нормативные документы разрабатываются на основе теоретических расчетов, подтвержденных практическими исследованиями, поэтому строгое соблюдение их требований - залог гарантированного положительного результата.

Отправной точкой для определения марки и, соответственно, пропорции раствора к тротуарной плитке является класс прочности на сжатие и морозостойкость в зависимости от минимально возможной температуры окружающей среды в регионе эксплуатации.Обобщаем эти данные в таблице 1.

Таблица 1. Марки раствора для производства тротуарной плитки

В соответствии с требованиями ГОСТ 17608-91 в раствор для укладки мощения входят следующие компоненты. плиты:

Общая структура Цемент I Портландцемент марки 32,5Н ПК (М400).
Песок
Гранитный заполнитель, гравийный камень, доменный шлак, отвечающий требованиям по максимальному размеру фракции элемента: 10 мм для изделий толщиной до 50 мм, 20 мм для изделий толщиной более чем 50 мм.
Вода При этом количество воды должно быть не более 0,4 от веса цемента.
Пластифицирующая и аэрирующая добавка.
Пигменты.

Таблица 2. Пропорции цементного раствора для тротуарной плитки

Марка	Класс силы	Пропорции	Масса компонентов на 1 м3, кг
Марка	Класс силы	Пропорции	Цемент	Песок	Щебень	Вода
M300	B22.5	1: 2: 3.3: 0.4 90 341 90 350 337 90 341 90 350 670 90 341 90 350 1105 90 341 90 350 135
M350	B25	1: 1,7: 3: 0,4 90 341 90 350 378 90 341 90 350 646 90 341 90 350 1095 90 341 90 350 150
M400	B30	1: 1.5: 2.6: 0.4 90 341 90 350 420 90 341 90 350 623 90 341 90 350 1083 90 341 90 350 168
M450	B35	1: 1.3: 2.3: 0.4	460 90 341 90 350 600 90 341 90 350 1073 90 341 90 350 184

При приготовлении раствора добавить дополнительные компоненты:

C3 Пластификатор: 0,3-0,7% от массы цемента.
Воздухововлекающая добавка СНВ: 0,1-0,02 от массы цемента.
Пигмент для бетона: 5-10% от веса цемента.

В герметик добавляют дополнительные ингредиенты и хорошо перемешивают. Затем часть смеси вливают в смесь основных компонентов и перемешивают полученный состав до однородной консистенции.

Технология укладки тротуарной плитки на раствор

Существует две технологии укладки тротуарной плитки - укладка на сухой песок, смешанный с сухим цементом, и укладка тротуарной плитки на цементный раствор.Первый вариант рекомендуется для озеленения и прогулочных дорожек. Укладка тротуарной плитки на бетонный раствор практикуется в том случае, если на участке или на тротуаре возможно автомобильное движение.

Как укладывать тротуарную плитку на раствор? Пошаговая инструкция:

Подготовка площадки: разметка, рытье котлована глубиной 100-150 мм, засыпка подушки толстым слоем 50 мм, устройство с уклоном 2-3 ° для отвода дождевой или талой воды. , утрамбовка, выравнивание поверхности.
Приготовление раствора. Для укладки тротуарной плитки использовался цементно-песчаный раствор М75. Пропорции компонентов: портландцемент ЦЕМ И 32,5Н ПК (М400) -1 часть, песок -4 части, вода -1 часть. Количество ингредиентов на 1 м3 раствора: цемент -283 кг, песок-1390 кг, вода-285 литров. Удобно сушить песок и цемент. Затем добавляем воду и перемешиваем до получения однородной «кремообразной» массы.
Заливка. Подготовленная страница залита раствором. Толщина заполнения составляет 5 см, а площадь разового заполнения составляет 1 м2.
Укладка плитки на затопленном участке. Заливка следующего 1 м2. Укладка плитки и др.

Заливка «партиями» и «партиями» укладка тротуарной плитки необходима по другой причине. Если всю поверхность залить раствором, он начнет схватываться, и плитка будет ложиться неровно.

Как отмыть тротуарную плитку от раствора

При укладке плитки на раствор ее частички должны будут попадать на лицевую поверхность. Самый простой способ содержать лицевую поверхность плитки в чистоте - проводить работы максимально аккуратно, соблюдая следующие правила:

Удаляйте распыляемый раствор сразу после достижения поверхности.
Держите запас цемента и готовьте раствор на удалении от насыпанных поверхностей.
Иногда заметьте поверхность от цементной пыли.

Если, несмотря на точность, раствор все же попадает на поверхность плитки и застывает, можно очистить тротуарную плитку от раствора следующим образом: выбить ее шпателем или стамеской или аккуратно очистить угловой шлифовальной машиной, оснащенной металлическая чашевидная щетка.

Не используйте химические моющие средства.Дело в том, что основным действующим веществом всех химических веществ является ортофосфорная кислота или смесь кислот, превращающая цементно-бетонные растворы в аморфную массу. Поскольку тротуарная плитка представляет собой застывший бетонный раствор, химические вещества могут повредить ее поверхность или привести к ухудшению состояния.

Заключение

Тротуарная плитка, изготовленная в домашних условиях без использования специального оборудования - вибростола, парогенератора и других устройств для пропаривания готового продукта, не отличается прочностью и долговечностью.Соответственно, чтобы организовать более дорогие и уязвимые места с повышенными механическими нагрузками, следует приобретать тротуарную плитку, изготовленную на заводе.

13490 0

В наше время стало популярным использование тротуарной плитки. Он имеет множество преимуществ перед другими пешеходными уличными покрытиями, а его состав обеспечивает устойчивость к погодным условиям и многим циклам «зима-лето». Тротуарной плиткой можно покрывать как всю площадь, так и собственные дорожки. ГОСТ содержит требования к различным типам плитки, которые необходимо соблюдать при производстве, чтобы обеспечить их долговечность.

Необходимо строго соблюдать рецептуру приготовления бетона, требования к соотношению ингредиентов - в связи с качеством конечного продукта.

Состав плитки

Требуемые свойства для состава плитки:

Устойчивость к истиранию, износостойкость.
Мелкопористая структура.
Низкое водопоглощение.
Морозостойкость.

Детали изделия:

Цемент для тротуарной плитки.Для приготовления бетона понадобится цемент; Для тротуарной плитки используется портландцемент марки 500 и выше. Цемент более низкого качества не может обеспечить требуемого качества.
Песок Действует как мелкий заполнитель. Используется средняя группа песка размером около 2 (по ГОСТ 8736-93), необходимо использовать сырье из речных карьеров. Песок должен быть просеян, без лишних примесей и загрязнений.
Щебень Гранитная крошка используется как крупнозернистый заполнитель, повышающий прочность плитки и ее морозостойкость.Фракции размером от 5 до 10 мм и добавки для игл и пластин менее четверти объема гранулированного щебня. Этот материал следует использовать только в стирке. Подойдет щебень из вулканического камня, например, гранитный, ГОСТ 8267-82. Требуется класс прочности на сжатие 1000 и выше, морозостойкость выше 200.
Добавки и пластификаторы - придают пластичность влажной массе бетона, предотвращают расслоение и растрескивание как при сушке, так и при использовании, придают водоотталкивающие свойства бетонная смесь, продукт становится менее хрупким.При использовании пластификаторов их необходимо предварительно развести в теплой воде, которая будет добавлена в бетонный раствор. В этом случае добавление происходит при постоянном перемешивании воды и постепенном добавлении пластификатора. Пластификаторы добавляются в количестве от 0,5 до 1% от веса цемента.

Для получения высокой прочности можно добавить примерно один килограмм на кубический метр раствора в полипропиленовые, полиамидные и устойчивые к щелочам стекловолокна.

Красящее вещество. Многообразие цветовой палитры плитки достигается за счет добавления в бетонную смесь красителей и пигментов. Требования к красителям - высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению и щелочам, так как дорожное покрытие придется испытывать высокие солнечные нагрузки, а цемент имеет щелочные свойства. Пигменты, такие как пластификаторы, сначала смешиваются с водой, а затем смесь добавляется к цементу. К объему цемента необходимо добавить от 3 до 15 процентов в зависимости от желаемой насыщенности цвета.Не рекомендуется добавлять слишком мало или наоборот много красителя, так как небольшое количество дает плохой цвет, а большое количество снижает прочностные свойства бетона и повышает точность раствора по воде. Пропорции указаны в инструкции к пигменту от производителя.
Вода В этом случае необходимо строго придерживаться рецептуры, так как избыток воды приведет к увеличению времени высыхания готовой плитки и снижению ее качества. Воду следует брать чистой от грязи и мусора.

Соотношение компонентов

Рекомендуется при изготовлении тротуарной плитки строго соблюдать нормы ГОСТ и правила производства, несоблюдение их приведет к ухудшению качества продукции. При необходимости можно долить воды. Главное, чтобы готовый раствор был идеально перемешан.

Состав смесей для производства тротуарной плитки - таблица соотношений

Цемент для тротуарной плитки, песок и щебень смешиваются в соотношении 1/2/2 для получения бетона нормального качества.Ниже представлен рецепт приготовления бетонной смеси из цементного мешка массой 50 кг. Общие пропорции, рецепт и состав можно найти в государственных стандартах и СНиП, а четкие технические требования изложены в ГОСТ 17608-91.

Вода 15-20 литров (2 ведра), точное количество зависит от влажности используемых твердых веществ.
Пластификаторы, входящие в состав, по мере необходимости разводятся в небольшом количестве теплой воды, после чего заливаются в бетономешалку до остатка воды, перемешиваются.
Добавить краситель для мощения, перемешать.
Три 12-литровых ведра с чистым мусором засыпают и ждут, пока все смешается.
Залейте цемент в получившуюся массу, разделив на 3-4 порции, давая время перемешать каждую порцию.
Засыпаем еще одно ведро щебня и после перемешивания засыпаем 4 ведра песка и цемента, перемешивая каждое ведро.
Добавьте последнее ведро гравия, все тщательно перемешайте.

Затем следует формирование и укладка необработанной тротуарной плитки для предварительной сушки.Через несколько часов или несколько дней, в зависимости от условий сушки и соблюдения пропорций и рецепта, можно удалить формочки, после чего продолжить сушку готового продукта в течение двух недель.

Facebook

Твиттер

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Бетонирование двора своими руками: этапы и нюансы

Если вы живете в частном доме, бетонное место для вас будет приоритетом после постройки дома. Бетонирование двора своими руками необходимо проводить по определенной технологии. Работа потребует выполнения нескольких этапов.

Необходимость засыпки двора

Если сделать двор бетонным, то за территорией будет проще ухаживать, на поверхности не будет скапливаться грязь, к тому же не придется периодически бороться с сорняками.Зимой такую территорию достаточно легко будет убрать от снега. Также следует отметить, что на ровной, но не забетонированной поверхности от удара колес машины образуются выпуклости, полости, в которых может скапливаться вода. Особенно это актуально, если во двор заводят не только легковые автомобили, но и грузовики. Забетонировать двор своими руками получится очень просто, это позволит облагородить участок, а рядом установить скамейки, высадить клумбы и расположить другие элементы декора.Важно следить за всеми этапами работы и следовать рекомендациям специалистов, чтобы обеспечить прочность и равенство будущей стороны.

Подготовительные работы

Вначале необходимо будет тщательно выровнять падение, но перед этим избавьтесь от верхнего слоя почвы, удалив корни травы. После укладки щебня его укладывают на утрамбованное дно, которое также нужно максимально утрамбовать, а сверху насыпают небольшой слой песка. Толщина слоя щебня должна быть около 20 см, но не меньше.Чаще всего этот слой бывает еще более массивным, используют помимо щебня кирпичный кирпич, строительный щебень, остатки бетона и т. Д. Но если он будет использоваться, то сверху можно положить полиэтиленовую пленку, которая будет выступать в роли слоя, исключающего воздействие бетона и воды. Помимо прочего, такая тренировка исключает прорастание травы.По краям подготовленного участка следует установить опалубку, используя стальные полосы или бетонный каркас, если последний есть в наличии. Если в пределах зоны бетонирования планируется создание зон для клумб, то в этих зонах следует установить опалубку.

Освещение

Бетон двора своими руками невозможно изготовить качественно, если не установить маяк. Делается это на этапе укладки щебня в подушку.Для выравнивания местности рекомендуется использовать горизонтальный уровень. По всей территории необходимо установить маяки, чтобы они служили ориентиром при затоплении двора. Для этого рекомендуется использовать гипсовые маячки из тонкого профиля, между которыми проходит тонкая веревка. Между фонарями следует разместить арматуру. Лучше использовать специальную сетку, которая опирается на толстую проволоку. Острые края арматуры необходимо загнуть вниз. Армирование будет основным средством обеспечения целостности покрытия, которое исключит или минимизирует образование трещин.

Прекращение работы раствора

Если вы производите бетонирование вашего двора, этапы и нюансы должны быть изучены заранее. Таким образом, мастер должен знать, что приготовление раствора работает как самый ответственный этап. Необязательно при этом экономить сырье, использовать некачественный цемент, замешивать его в недостаточном количестве. Это ухудшит состояние двора через два года и потребует ремонта. Для проведения работ рекомендуется использовать бетон марки М300, песок и гравий - в пропорции 1 к 2.Обязательно тщательно перемешайте бетон, пока не получите однородную массу.

Заливка бетона

Если бетонирование двора выполняется не горячим при минусовой температуре, то в раствор необходимо добавить пластификаторы, чтобы смесь не затвердела так быстро. Бетон следует укладывать лопатой между двумя соседними маяками, бетон должен скрывать их на несколько миллиметров. После использования шпателя нужной ширины нужно избавиться от излишков бетона.Для чего грабли устанавливаются перпендикулярно двум маякам и перемещаются по ним как по рельсам.

Окончательная обработка

При желании можно использовать бетонное покрытие, состоящее из полимерного цемента, укрепляющего состав. Особенно важно обрабатывать поверхности, которые будут больше всего подвержены нагрузкам, в том числе углы и края.

Обработку можно производить двумя способами. Первый предполагает необходимость осаждения готовой смеси после того, как бетон будет выровнен.Смесь необходимо впитать во влажную массу. Вторая технология нанесения требует удаления с поверхности бетона небольших полос, глубина которых составляет 1 сантиметр. В получившуюся выемку нужно залить ту же смесь, что и в первом случае, однако для начала нужно ее разбавить водой. После окончательного застывания, которое произойдет в течение дня, поверхность нужно будет очистить от следов лопатки.

Предоставление водоотведения

Если вы самостоятельно производите бетонирование двора частного дома, необходимо предусмотреть устройство водостоков. Для этого на этапе подготовки необходимо предусмотреть небольшой уклон поверхности, а также по краям установить бороздки. Несмотря на то, что бетон любит воду, не стоит исключать наличие водостока, чтобы поверхность не подвергалась постоянному воздействию влаги. Чтобы сделать пазы, нужно уложить трубы на твердеющий бетон и придавить их тяжелыми предметами.После застывания бетона трубы снимаются и на их месте остаются дыры.

Температурные швы

Если вы бетонируете двор своими руками, создайте температурные швы на поверхности. Они должны быть чистыми и простыми. Производство таких манипуляций необходимо только тогда, когда бетон начнет набирать прочность, что предотвратит повреждение поверхности, иначе могут образоваться трещины. Раскрой, как правило, производится шовным мастером.Делайте это не ранее чем через сутки и не позднее чем через 72 часа после финишной обработки поверхности. Возможна и влажная резка, что актуально для мягкого бетона, такие условия наступают через 4-12 часов после завершения отделки. Не пренебрегайте правилами.

p> .Состав 90 000, что лучше. Строительство и промышленность

Наливной цементный пол своими руками: состав лучше. Строительство и промышленность 9000 4

Чтобы работа не казалась утомительной, а сам процесс шел гладко и без неприятных нюансов, нужно соблюдать основные этапы технологии заливки. это важный момент, так как результат будет зависеть от правильного выполнения работы на каждом этапе.

Подготовка основания под затирку 9000 9
Этот этап считается самым важным, от него будет зависеть конечный результат вашей работы.Например, вы безответственно очистили поверхность от строительного мусора и не хватило сил выровнять ее. Получите результат, ради которого вы много работали. Неровность поверхности можно почувствовать уже на этапе заливки бетона - рыхлая масса стечет.

В большинстве случаев под наливное покрытие выбирают бетонное основание, поэтому требования к нему достаточно жесткие:

основание должно быть как можно более плоским;

все трещины и дефекты необходимо загладить;

перед заливкой пола не забудьте гидроизолировать основание;

очистить полы от различного мусора и грязи, удалить масляные пятна, если они есть.

Самый простой способ выполнить все эти требования - залить бетонную стяжку на основании, стараясь выровнять ее. Это поможет скрыть все неровности, кроме того, на стяжку удобнее укладывать гидроизоляционный материал.

После высыхания стяжки необходимо провести грунтовочные работы. С этой целью чаще всего используется однокомпонентный лак. Его наносят в два слоя, каждый из которых тщательно просушивают. При правильном нанесении грунтовки на поверхность она будет иметь вид крупнозернистой наждачной бумаги.Грунтовка предназначена для идеального сцепления с основным материалом горшка.

Если после нанесения тональный крем начинает пениться и темнеть, дайте ему еще немного времени для полного высыхания, до 24 часов. После высыхания основания проводятся шпаклевочные работы, способствующие максимальному выравниванию поверхности.

Установка маяков

После всех подготовительных работ нужно позаботиться о крепежных маячках - направляющих, которые будут способствовать равномерному нанесению цементосодержащего состава.От этого можно обойтись, если пол залит на небольшой площади, а вот маячками нельзя пренебрегать в больших помещениях. В противном случае у вас не получится равномерно нанести цементную смесь.

Благодаря установке маяков вы получите основную поверхность, разделенную на сегменты, благодаря которым можно поэтапно заливать бетонный раствор. Крепятся маяки с помощью той же бетонной смеси, которая будет использоваться для заливки.

Как приготовить раствор для наливного цементного пола?

Когда раствор под маяками полностью застыл, пора готовить заливочную смесь.При получении упаковки с сухой смесью внимательно прочтите прилагаемую инструкцию. В заранее подготовленную емкость наливают необходимое количество воды и выливают в нее содержимое пакета.

Для получения однородной массы без комков раствор можно перемешивать дрелью с насадкой. Затем раствору дают постоять некоторое время, а затем используют другой подход к перемешиванию. Не рекомендуется использовать дрель на максимальной скорости, только низкие скорости гарантируют наилучшее качество смешивания.

Процесс заливки наливного пола цементом

Технология заливки цементного пола такова, что для хорошего результата его необходимо вылить в два слоя, первый из которых называется нижним слоем, а второй - лицевым или отделочным слоем.

Заливка нижележащего слоя способствует окончательному выравниванию основания, устраняет все мелкие неровности. В результате получается идеальная отделка до последнего слоя. Толщина первого слоя не должна превышать 2 миллиметра.

Нанести финишное покрытие, разровняв его ракелем. Затем необходимо провести игольчатый валик по области заливки, чтобы удалить все пузырьки, влияющие на качество конечного результата. С помощью этого же валика можно распределить цвет по поверхности. После высыхания наливного пола компенсационные швы следует заделать герметиком.

Практически каждый хозяин задается вопросом, какой наливной пол лучше всего подходит для дома, какую смесь выбрать, а также отличаются ли они типом покрытий, кроме цены.Полы на цементной основе - хорошее решение для тех, кто хочет приводить в порядок и содержать в чистоте.

Характеристики цементного пола

Цементно-полимерный пол - наливной, наливной пол. Отличается высокой влагостойкостью. Он универсален - подходит для использования в помещении и на улице. Достаточно правильно подобрать смесь, выдерживающую экстремальные температуры или чрезмерную влажность. Наличие цемента придает покрытию отличную адгезию к бетону - лучше, чем просто укладка плитки или ламината на голую неподготовленную поверхность.

По этой причине жидкие полы часто являются основой для точной отделки. Для этого на строительных рынках покупают сухие смеси.

В состав смеси для заливки полов входят несколько компонентов:

Цемент является наиболее важным.
Разные минералы.
Песок природный (фракционный).
Полимерные компоненты.

Определить качественную смесь достаточно просто: она содержит большое количество различных полезных добавок, полимерных компонентов.Их используют для увеличения прочности, а также для обеспечения нужной консистенции смеси при заливке пола.

Есть еще один вид наливного пола - цементно-песчаный. Он состоит из цемента, песка и воды. Однако иногда рекомендуется добавить больше пластификатора, чтобы увеличить толщину покрытия.

Как правильно создать наливной наливной пол - пошаговая инструкция для желающих сделать это своими руками без помощи специальных организаций:

Подготовительные работы. Подготовительная часть состоит из нескольких этапов. Для начала нужно привести поверхность в порядок, удалить мусор и пыль. Второй - наносится линия по периметру скотчем на уровне планируемого пола. Измерьте ширину ленты по толщине пола. Иногда оказывается, что лента выступает за края - тогда ее можно накрыть плинтусом. Третий этап - подготовьте все, что вам нужно решить, прежде чем переходить к следующему этапу. Как это сделать правильно - вы можете прочитать на упаковке смеси.

Установка сигнальных устройств. Территория разделена на несколько зон с помощью маяков. Это важно, если площадь большая и заполнить сразу все пространство будет проблематично. Фонари должны быть в толщину будущего пола. Если пол относительно ровный, в качестве маяков подойдут саморезы. Их необходимо прикрутить в шахматном порядке к основанию пола. Старайтесь держать между ними расстояние в один метр.При наличии значительных неровностей (от 3 сантиметров) вместо саморезов рекомендуем использовать металлические уголки. Их фиксируют цементным или гипсовым раствором.

Правильность лучше проверять в уровне строго соблюдая уровень. Если площадь заливки слишком велика, используются те же саморезы, вкручиваемые в пол, размечая уровень заглушек на стенах. После этого уровень постройки стоит проверить горизонтальность, а затем натянуть провод.

Грунтовка. Удобно наносить на уже очищенную поверхность. В процессе работы внимательно следите за трещинами, шероховатостями, их тоже нужно обработать. Основание высыхает примерно за 30 минут. Для лучшего эффекта процедуру лучше повторить несколько раз, пока поверхность не начнет светиться. Это особенно важно, если пол старый, потрескавшийся и неровный. Если все более-менее новое, достаточно одного слоя.Лучше посмотреть на ситуацию. При заливке материал может потемнеть или начать вспениваться - это значит, что в помещении достаточно влажно.

Ничего катастрофически страшного не произойдет, просто фундамент сохнет намного дольше - примерно сутки, а не полчаса.

Подготовка материала к дальнейшей заливке ... Перед переходом ко второй точке лучше перемешать смесь, чтобы потом не терять время. Как уже упоминалось в первом шаге, все инструкции, технологии розлива доступны на упаковке с составом.Необходимо соблюдать все правила и быть осторожным. В емкость с раствором налейте указанное в инструкции количество воды. Затем осторожно добавьте порошок. Добавлять ничего постороннего не нужно. Рекомендуется перемешивать смесь дрелью с подходящей насадкой или строительным миксером, чтобы полученный раствор был качественным. Перемешайте до однородной массы, затем оставьте на десять-пятнадцать минут, затем снова встряхните.

Заливка стяжки ... Нанесите маркировку спиртовым уровнем вдоль фонарей, а затем заполните самовыравнивающейся смесью. Старайтесь не затягивать процесс, так как тогда состав может затвердеть. Также скорость сушки указана на упаковке. Поэтому рекомендуется заливать минимум двух человек - так быстрее и надежнее. Раствор заливается на пол, после чего его необходимо разровнять валиком. Если у вас нет опыта проведения подобных работ, лучше использовать меньше раствора. Для двоих лучше сделать так: один наливает смесь, другой сразу разравнивает, а первый готовит следующую порцию.И так до конца, пока не будет готова вся площадь.

Пол должен быть ровным и гладким. После его полного заполнения поверхность необходимо снова закатать игольчатым валиком, чтобы раствор плотно прилегал к основе. Это удалит пузырьки воздуха. Затем дайте полу высохнуть. Время высыхания может быть разным для всех растворов, но в среднем составляет шесть часов.

Особенности наливного пола акрилового

Состав акрилового пола в составе:

Цемент.
Сополимеры полиакрилата.
Специальный заполнитель.

Изначально такие полы укладывались в промышленных условиях, но сейчас их область применения расширилась. Такие полы очень прочные, устойчивы к воздействию влаги и различных химикатов. Они часто покрывают поверхность в метро, душевых, туалетах и так далее. Пол довольно легко укладывать, но подготовить поверхность к работе - хорошая идея. Как и прежде, очистить от мусора и пыли.

Основная характеристика:

Вы можете создать любую поверхность - матовую или глянцевую.
Устойчив к перепадам температур.
Пол не отслаивается от поверхности.
Срок службы около тридцати лет.
Идеально гладкая поверхность и гибкость.
Легко очищается от грязи и пыли.
Быстро сохнет перед ходьбой по нему.

Укладка акрилового пола:

Подготовка поверхности ... Укладка такого пола происходит немного быстрее, чем с цементно-полимерным полом. А также сверху не обязательно наносить финишный слой (плитку, паркет или другой). Удалите всю грязь, пыль и мусор. Акриловые полы не требуют шлифовки.

Грунтовка ... Без этого материал не будет сильно прилипать к поверхности. Специалисты советуют в зависимости от возраста пола определиться, сколько слоев грунта следует укладывать.Но часто бывает достаточно одного.

Замешивание смеси ... Рекомендуется делать это непосредственно перед нанесением на поверхность. Все ингредиенты смешиваются в посуде, после чего можно разливать. Выравнивать удобно шпателем. Делать это нужно быстро, так как такое покрытие высыхает за 15-20 минут.

Обработка валиком ... Лучше всего использовать игольчатый валик, чтобы избавиться от пузырьков воздуха в смеси.На еще не высохших поверхностях используйте обувь с шипами.

Покрытие. Через несколько часов покройте пол смолой или лаком (по желанию). Это последний слой, который обеспечит лучшую защиту и устойчивость к влаге. Через несколько часов пол полностью высохнет и по нему можно ходить без специальной обуви, ставить на него предметы и проводить любые ремонтные работы.

Напольное покрытие жидким стеклом

Помимо прочего, для заполнения пола часто используют жидкое стекло.При установке такой наливной пол создает гладкую и блестящую поверхность, очень похожую на настоящее стекло, только в жидком виде. Его часто видят в больницах, потому что он легко чистится и не впитывает бактерии. На самом деле жидкое стекло всегда блестящее и прозрачное, но его можно окрасить в другой оттенок. В таких случаях используются специальные красители, которые добавляют в смесь.

Вы также можете создать 3D-эффект. Для этого необходимо между слоями положить распечатанный узор или другие объемные предметы и цвет на ваш выбор.

Преимущества этих полов:

Ровная поверхность.
Не горит.
Не реагирует на химические вещества.
Устойчивость к вибрации.

Выбор композиций для отделки

Из огромного ассортимента смесей для полов стоит обратить внимание на самые популярные:

«Рейдеры Быстротвердеющие» (от 270 руб.) На основе гипса. Чаще всего используется в гостиных, кухнях и коридорах.Подвижный раствор, за сорок минут можно успеть залить им достаточно большую площадь. Довольно привычная смесь, которую используют даже опытные специалисты.

«Рейдеры Толстого» (от 230 руб.) На цементной основе. Выравнивает бетонный пол с очень большими неровностями. Применяется для нанесения толстых слоев. Они получаются тяжелыми, но прочными. Подходит для гаража и санузла, а также для улиц с навесом.Он сохнет дольше всех в этом списке.

Марка уни. «Горизонт Универсал» (от 270 руб.). Подходит даже для влажных помещений, на всех поверхностях. Название говорит само за себя - смесь универсальна, ее можно использовать под плитку в туалете или ванной.

Наливные полы - это смеси для выравнивания основания и создания прочного гладкого покрытия ... В первом случае используются сухие смеси на основе цемента или гипса с полимерными добавками, во втором - составы на основе эпоксидной смолы, полиуретан и некоторые другие полимеры.

Своими руками чаще всего производят окончательное выравнивание основания самовыравнивающейся цементной или гипсовой (ангидритной) стяжкой. Технология заливки обеих смесей практически одинакова. Более подробно описаны разновидности наливных полов.

Подготовительные работы

Для начала вам нужно использовать спиртовой уровень и линейку, чтобы оценить кривизну основания, перепад высот и значение уклона, если таковое имеется. Самовыравнивающиеся стяжки наносятся тонким слоем, цемент - от 3 мм, гипс - от 2 мм.

Если основание имеет значительные перепады высоты или уклона, сначала рекомендуется выполнить черновое выравнивание массами, предназначенными для нанесения более толстым слоем - цементно-песчаной стяжкой или выравнивающей смесью на основе цемента с полимерными добавками.

Выравнивающее средство также относится к категории наливных полов, его главное преимущество - быстрая полимеризация. Так что если вам нужно выполнить работу в короткие сроки, эти композиции вне конкуренции, а если есть время, лучше использовать традиционный DSP, он намного дешевле.

Вам также необходимо произвести такие операции подготовки основы :

Тщательно вакуум с пылесосом
Закрыть трещины ремонтный персонал
Обезжирить , удалить масляные пятна, старую краску
Если Поверхность очень гладкая, необходимо , чтобы стать шероховатой путем фрезерования, шлифования, а затем вакуумирования
Загрунтовать основу подходящим типом грунтовки.Если основание пористое, очень впитывающее, грунтовку наносят в 2, а иногда и в 3 этапа.
Если основание имеет большой участок трудноудаляемой грязи, он слишком рыхлый или без гидроизоляции, его можно покрыть слоем специальной строительной грунтовки.
Если толщина самовыравнивающегося слоя превышает 3 мм, необходимо по периметру внизу стенок (от основания до уровня заполнения) прикрепить амортизаторную полосу (обод) из гибкого материала толщиной 8-10 мм. поверхность разместить фонари для контроля толщины слоя в процессе заполнения

Ямы значительной глубины и поверхности следует изначально заливать более дешевым составом не только из экономических соображений.Если толщина слоя стяжки существенно различается на разных участках, он будет затвердевать неравномерно, что сказывается на прочностных свойствах.

Порядок работ

Пол можно укладывать через 6-24 часа после нанесения грунтовки. В помещении не должно быть сквозняков, а температура воздуха должна соответствовать температуре, указанной в инструкции (обычно не ниже + 5 ° С).

Для приготовления цементной или штукатурной смеси для наливных полов вам понадобится большая емкость (пластиковое ведро) и дрель с насадкой для перемешивания.Смесь разбавляют водой в соответствии с инструкциями и перемешивают на низкой скорости.

В инструкции к многим самовыравнивающимся составам описан простой метод контроля консистенции состава, особенно рекомендуется прибегать к нему при использовании для работы штукатурной станции. Отмеряется необходимый объем готового раствора и выливается на подготовленную основу, разлившись, образует круг. Необходимо измерить диаметр этого колеса и сравнить его со значениями, указанными в инструкции.

Итак, для состава Бундекс растекаемость 200 мл раствора должна быть:

24-26 мм для цементной стяжки
28-30 для штукатурки

При приготовлении раствора и нанесении его на пол используйте перчатки и респиратор для защиты дыхательной системы.Работа начинается с самого дальнего угла, от стены к стене переливается полоса, состав распределяется по поверхности зубчатым шпателем или ракелем с длинной ручкой. Затем заливается еще одна партия, с легким приближением к уже заполненному участку.

Следующая порция должна быть залита до того, как предыдущая начнет схватываться. , а срок действия раствора составляет 30 минут, поэтому работать нужно быстро, желательно вместе. Если комната большая и для пола требуется несколько смесей, один человек должен приготовить новую замесу, а другой - разровнять состав, залитый на пол.

Важно: При работе обычно приходится ходить по уже залитой поверхности. Чтобы не оставлять следов, нужно использовать специальные обувные вкладыши со шпильками. Отверстия для шипов легко затянуть, но только до тех пор, пока затирка не начнет схватываться.

Выбирая инструмент для нанесения состава по поверхности, учитывайте желаемую толщину слоя. Высота лезвия ракеля или зубьев шпателя должна быть одинаковой. После заливки всего пола состав снова разравнивается специальной широкой кистью или игольчатым валиком , длина игл также должна соответствовать толщине покрытия.

Перемещаем валик или кисть в продольном и поперечном направлениях. Помимо выравнивания, эта операция помогает удалить из раствора пузырьки воздуха. Валик следует производить валиком, а если заливка механическим способом, то с помощью штукатурной станции. Если состав очень жидкий, можно обойтись без ракеля или шпателя и сразу использовать валик.

Разница между цементным и гипсовым составами в том, что текучесть гипсовой смеси выше, ее можно наносить более тонким слоем и быстрее затвердевает.Время, по истечении которого по покрытию можно ходить, и временной интервал, который нужно выдержать до следующего этапа работ, зависит от конкретной марки и указывается в инструкции.

Если необходимо сделать наливной пол толщиной больше, чем можно использовать один раз в соответствии с инструкцией, заливка происходит в несколько этапов. Сделайте перерыв между этапами не менее одного дня, прогрунтуйте предыдущий слой и при необходимости сделайте его шероховатым.

Видео

Выравнивание пола составом Литолив.Подготовка основания, подготовка, заливка и выравнивание раствора.

Результат

Сделать наливной пол своими руками достаточно просто, наиболее трудоемким является процесс подготовки чернового пола. Цементные и особенно гипсовые составы обладают хорошей текучестью, их расположение на поверхности не требует дополнительных усилий ... Главное, при замешивании раствора соблюдать инструкцию и строго соблюдать рекомендуемый расход воды, а также поддерживать желаемый микроклимат в помещении. во время операции.

Самовыравнивающиеся составы помогают быстро и качественно выровнять пол. По цене они намного дороже обычного песчано-цементного раствора. Можно ли сделать наливной пол своими руками, и какие материалы для этого понадобятся? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Сухие самовыравнивающиеся составы в огромных количествах производятся химическими заводами. Востребованность этого стройматериала можно объяснить его преимуществами перед традиционной стяжкой.

Наливной пол предназначен для:

Обеспечивают максимальную удобоукладываемость за счет высокой мобильности раствора;
Образуют монолитный ровный пол прочностью 15 МПа;
Экономия времени и трудозатрат на устройство плоского основания для дальнейшей укладки ламината, линолеума, паркетных досок и других напольных покрытий;
Упростите использование. Не нужно искать пропорции, самостоятельно отмерять необходимое количество цемента и песка, опытным путем подбирать фракцию и класс прочности.Продукт был разработан в соответствии с принципом, выраженным в одной известной рекламе: «просто добавь воды».

Из чего состоит наливной пол? Основные ингредиенты:

Полимерные добавки - модификаторы, пластификаторы, стабилизаторы, ингибиторы, редисперсия и многие другие. В одном продукте можно комбинировать до 15 различных добавок;
Минеральные и органические ингредиенты. Например, для армирования в изделие вводят волокно или стекловолокно.Для замедления реакции застывания - винная или лимонная кислота, для увеличения коэффициента удобоукладываемости - карбонаты.

Состав сыпучей смеси зависит от вида материала. Создано:

Цементные составы, содержащие только белый или серый цемент (портландцемент) марки М300-М500.
Цементно-гипсовые или гипсоцементные смеси, сочетающие в себе два вида вяжущего: цементный порошок и полуводный гипс марки Г3-Г7. Реже - ангидрит (только в дорогих продуктах).Процент зависит от того, какой элемент указан первым в названии материала.
Самовыравнивающиеся гипсовые полы быстротвердеющие. Конечно же, основная составляющая изделия - лепнина.

Еще один ингредиент - минеральные наполнители. Если используется кварцевый песок, это должен быть речной или аллювиальный материал, тщательно просеянный и свободный от загрязнений. В профессиональной терминологии это дробное понятие.

90 450

Согласно ГОСТ 31358-2007 для основных наливных полов применяется продукт с максимальной зернистостью до 2,5 мм.Для чистовых масс этот показатель рассчитывается как толщины слоя покрытия. В среднем 0,25-0,6 мм.

Для легких смесей используются наполнители с низким удельным весом. Их можно использовать для изготовления пола в помещениях со слабыми или старыми несущими конструкциями ... Чаще всего это керамзит, перлит и другие подобные вещества.

Наконец, последняя группа - это надстройки. Как правило, производители не используют сложные составы, так как невозможно предсказать точную реакцию всех элементов в сыпучем составе.Минимальный набор - пластификаторы, модификаторы, водоудерживающие, пеногасители, клеи, ингибиторы твердения.

Как сделать наливной пол своими руками

Недаром наливные самовыравнивающиеся составы считаются самыми сложными смесями, чувствительными к качеству сырья. Каждый компонент может влиять на текучесть, усадку, осаждение (расслоение) и другие параметры.

Ни одна компания или завод никогда не предоставит точный рецепт смеси.Технологи и лаборанты буквально подбирают уникальный состав в миллиграммах, исследования ведутся годами. Поэтому эта информация является коммерческой тайной.

На сайтах производителей полимерных добавок можно встретить так называемые основные рецепты сухих строительных смесей. Например, на сайте группы компаний ВЕЛКОМС + приведен следующий состав наливного пола:

Все кажется простым - смешай и работай. Но здесь много подводных камней.Какой портландцемент? Марка, класс, тип, примеси, степень закалки, помол, плотность материала?

Зола-унос - один из компонентов наливного пола.

Карбонат кальция (мел) улучшает удобоукладываемость, но также требует большего количества воды. А в случае передозировки, как известно, цементный раствор расслаивался или образовывалось большое количество эттрингита. В результате пол быстро трескается и вздувается. Не логичнее ли заменить его на более «полезную» добавку ?!

Под вопросом и полимерные добавки.Нужны они в жидком или сухом состоянии? В каком порядке месить и т. Д.

Аналогичную информацию можно найти на сайте ЗАО «ЕВРОХИМ-1»

90 487 30,0 90 487 0.83 90 487 0,20 90 487 0,20 90 487 0,20 90 487 0.15 90 505 90 486 90 487 Всего: 90 492 90 487 100 90 487 100 90 487 100 90 487 100

*Минералы*	Цементная стяжка для основного выравнивания полов	Наливные наливные полы на основе портландцемента		Наливные наливные полы на основе гипса
Портландцемент М500 D0	18,5	40,0	-
Алюминиевый цемент (Fondu Lafarge 40% Al2O3)	-	11,5	-	-
-	-	7,8	-
Полугидрат гипса CaSO 4 ´0,5 H 2 O	-	6,5	-	43,0
Известняк CaCO 3 или кварцевая мука 10-20 микрон	-	19,4	10,0	10,0
Песок кварцевый 0,1-0,4 мм	20,0	40,7	35,2	42,0
Песок кварцевый или известняковый 0,4-2,0 мм	39,0	-	-	-
Щебень 2-8 мм	10,0	-	-	-
*Дополнения*
Редисперсный порошок сополимера Neolith P 5000	-	2,00	2,50	2,50
Эфиры целлюлозы Мецеллоза FMC 60150	0,02	-	0,05	0,05
Стабилизатор Starvis 3003 F	-	0,02	-	-
Суперпластификатор Melment F 10	-	-	-
Суперпластификатор Melment F 15 G	-	-	-	1,00
Гиперпластификаторы Melflux 1641 F или 2651 F	-	0,15	-
Компенсатор Hibidan P или Metolat P 861	-	0,68	-	-
Пеногаситель Agitan P 803 или Defomex AP 122	0,1	0,30	0,1
Карбонат лития	-	0,10	-	-
Винная кислота	-	-
Волокна PAN Ricem 2,5 dtex 4 мм	0,05	-	-	-
Расширяющая добавка Denka CSA 20	-	-	4,00	-
Вода:	23,0	20,0	22,0	18,5

Рецепт из 15-21 ингредиентов впечатляет.Но найти и купить его все же необходимо, не в промышленности, а в небольших упаковках. В конце концов, мы ориентируемся на крупных оптовых покупателей материалов, а не на розничных. А стоимость полимеров немалая. Поэтому производители всегда стараются подбирать рецептуру так, чтобы максимально снизить стоимость конечного продукта.

Консервы с добавками строительных полимеров.

Некоторые читатели могут заметить, что в некоторых положениях законодательства (ГОСТах и СНиПах) можно найти примерные формулы и методики расчета.По словам самих технологов, в этих документах есть серьезные ошибки. Например, в ГОСТ 5802-86 неверен расчет водоудерживающей способности. Погрешность может составлять до 20%. Оборудование не менее важно.

Таким образом становится понятно - сделать наливной пол в доме своими руками не только сложно - это НЕВОЗМОЖНО! Для этого нужно быть как минимум опытным технологом или, в крайнем случае, «асом» в науках о бетоне и цементе.

Технология промышленного производства

Мы не зря упомянули оборудование выше.Многое зависит от технологического комплекса: качества смеси, состава и даже прочности.

Наливные полы выпускаются:

Конечно, технология производства тоже не простая. Повторить это своими руками в домашних условиях практически невозможно. Поэтому лучше не экономить, а покупать готовые, качественные наливные полы.

Совет! Если вам нужны механики, для них есть очень удобный сервис на выбор.Просто отправьте подробное описание необходимых вам работ в форму ниже, и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и компаний на вашу почту. Вы можете посмотреть обзоры каждого из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и без обязательств.

Гладкое основание пола гарантирует, что отделка будет красиво драпироваться и прослужит долгие годы (особенно в таких материалах, как плитка). Цементно-песчаная стяжка - это возможность создать не только гладкое и ровное, но и прочное основание.Однако работать с его начинкой не так просто, как кажется на первый взгляд. Давайте разберемся, как сделать такую стяжку своими руками.

Стяжка из песчано-цементного раствора - это практически идеально ровное основание, на которое можно укладывать абсолютно любые напольные покрытия, будь то плитка, ламинат, линолеум или паркет. Именно с помощью такой стяжки чаще всего выравнивают черновые основания - бетонные полы в домах, полы кирпичные и даже просто создают основу, которая ложится на обычный черновой пол.В среднем толщина цементно-песчаной стяжки варьируется от 3 до 8 см, может быть и больше, но из-за большой массы раствора, используемого для заливки, также необходимо учитывать прочность перекрытий при расчет толщины стяжки.

Основными задачами стяжки являются не только выравнивание поверхности, но и распределение нагрузок, испытываемых полом, создание прочного основания, возможность обустройства тепло- и гидроизоляционных слоев и даже сама по себе является отличным вариантом для тепло- и гидроизоляция.Внутри этой конструкции можно разместить различные виды связи, оборудование и т. Д.

Осторожно! Некоторые виды стяжек, которые называются наливными полами, помогут оживить самые смелые дизайнерские решения ... Такие полы могут быть другого цвета или иметь очень интересный рисунок. Особые рецепты позволяют творить на полу.

Преимущества и особенности

Цементно-песчаная стяжка имеет множество преимуществ.Это касается его физических и физико-химических свойств.

Преимущества песчано-цементной стяжки.

Но, как и любой другой способ выравнивания пола, у цементно-песчаной стяжки есть свои недостатки, которые следует учитывать перед установкой такого типа основания. Ниже приведены недостатки цементно-песчаной стяжки.

Значительный вес ... Цементная стяжка оказывает значительное давление на пол, поэтому ее использование может быть ограничено этим фактором.Например, 1 м2 цементно-песчаной стяжки, уложенной слоем в 1 см, весит около 20 кг.
Длительное время высыхания ... Прежде чем можно будет безопасно перемещаться по стяжке и обрабатывать пол, он должен быть полностью высушен. Срок высыхания продолжительный - около месяца.
Получение гладкой поверхности вручную ... К счастью, если этого не было сделано, но ровность необходима, стяжку можно заливать самовыравнивающейся смесью.
Полная установка ... Заливка стяжки - очень сложный процесс, который часто выполняется с помощью посторонних. Работы, конечно, можно проводить и самостоятельно, но при заливке стяжки важно соблюдать все этапы и ключевые моменты. Иначе сломается.

В любом случае правильно залитая стяжка - отличный вариант основы под любой финишный слой. К тому же после высыхания в процессе эксплуатации легко чистится, даже не покрывается отделкой, а также не боится воды.

Виды цементных стяжек

Есть много способов сделать такую стяжку. Однако можно выделить основные - стяжки несвязанные и несвязанные, а также плавающие.

метод стяжка применяется, когда допустимый выравнивающий слой может иметь толщину до 4 см, основание становится как бы единым целым с полом и стенами. Этот вид стяжки требует тщательной предварительной подготовки чернового основания - все крупные дыры, трещины, трещины в полу заделываются, по возможности удаляются все существенные неровности.Если на поверхности внахлест есть небольшие неровности или ямочки, их заделывать не нужно. Строители даже рекомендуют придать шероховатость свежеуложенному потолку, пройдя по нему металлической щеткой - благодаря этому улучшится сцепление раствора с поверхностью.

Раствор для стяжки должен иметь консистенцию крема или крема для торта. Он получается довольно жидким, и минут через 20 после его заливки начнет постепенно затвердевать. Поэтому за это время вы должны успеть залить и уложить стяжку.

Осторожно! Большие помещения обычно выливают поэтапно, так как один человек не может быстро уравновесить это количество смеси.

На следующий день можно осторожно пройтись по комнате, но время высыхания такой стяжки велико - до 40 дней. Важно правильно просушить такую основу - быстро испарить воду из слоя не получится, она должна вытекать постепенно, поэтому свежую стяжку рекомендуется смочить водой и накрыть фольгой.

Имеется несвязанная стяжка , которая, наоборот, монтируется на идеально ровной поверхности. При этом основание не должно обладать водопоглощающими свойствами, чтобы не вытягивать влагу из стяжки. Толщина такого слоя может достигать 5 см. Основное отличие от предыдущего типа в том, что перед заливкой такой стяжки не используется грунтовка. Также нет методов, позволяющих увеличить адгезию раствора и шероховатого основания.

Стяжка пола - раствор и затирка

Также известна как плавающая стяжка ... Обычно его применяют, если его толщина должна составлять 5-7 см. Конструкция такого слоя отличается тем, что он даже не соприкасается напрямую с черновым основанием - наоборот, между ними укладывается раствор и разные материалы. слои воды и теплоизоляции, которые просто не дадут раствору закрепиться на растении.

Осторожно! Именно этот вид стяжки чаще всего армируют. Его также можно добавлять в строительный раствор для увеличения его прочности, уменьшения риска растрескивания и уменьшения риска усадки.

Из-за большой толщины такая стяжка могла иметь максимальный вес, но ее заливают в т.н. полусухая технология. Это означает, что раствор смешан с небольшим количеством воды и по структуре напоминает мокрый песок.

Цены на волокнистую стяжку

Стекловолокно для стяжки

Соотношение цемента и песка

В зависимости от выбранного варианта стяжки определяется и состав смеси для ее изготовления.Пропорции двух основных компонентов подбираются в зависимости от марки цемента и качества песка. Чтобы обустроить стяжку в квартире, достаточно использовать цемент М200. Готовое основание сможет выдержать значительную нагрузку - около 200 кг / см³. Можно взять 1 часть цемента марки М500 и смешать ее с 3 частями песка. Причем воды потребуется столько, сколько необходимо для достижения необходимой консистенции раствора. Это примерно 1 литр на 1 кг цемента.

Осторожно! Нет необходимости добавлять много воды, так как из-за этого качество раствора станет более низким.

Очень важно правильно подобрать песок для затирки швов. Она не должна содержать (или содержать до минимума) различных включений - ила, глины и т. Д. Эти компоненты отрицательно сказываются на прочностных свойствах готовой стяжки. Лучше всего использовать промытый речной песок. Подойдет и карьерный песок, но по качеству он немного уступает речному из-за угловатой формы песчинок.

Табл. Составы смеси по ГОСТу на цементе М400, масс.h

Класс раствора	Цемент	Вода	Песок
150	1	0,55	3
200	1	0,48	2,8
300	1	0,4	2,4

Подложка под теплицу своими руками под поликарбонат. Подбор и установка фундамента под теплицу.

Установка имеет смысл только при сезонном использовании. Его главный недостаток - потеря 10% тепла, поэтому он не подходит тем хозяевам, которые хотят выращивать растения в теплице круглый год. Но для сезонного использования его не нужно оснащать обогревателями, так как в теплице, покрытой листом поликарбоната, отлично сохраняется солнечное тепло. Металлоконструкции для каркаса такой теплицы можно приобрести в магазине и собрать прямо на участке своими руками.Итак, поговорим о том, как установить теплицу из поликарбоната.

Если дачник будет эксплуатировать теплицу только в период с мая по сентябрь, от фундамента ему лучше отказаться. Помимо ощутимой экономии средств, это еще и экономия вашего времени - собрать легкую теплицу из поликарбоната можно всего за несколько дней своими руками, кроме одного помощника. При необходимости его можно перенести на другое место, а по окончании летнего сезона легко разобрать, чтобы зимой не приходило, особенно для удаления снега с крыши.

Чтобы сильный порыв ветра не навредил хозяйству, легкую теплицу закрепляют в земле Т-образными металлическими или деревянными креплениями.Из деревянного бруса-весов можно сделать нижнюю обвязку, можно такую балку выкопать. либо залейте землю и прикрепите к ней основание теплицы - но у него будет основание, которое лишит его подвижности и увеличит расход времени и денег. Монтаж следует производить осенью, после завершения всех сельскохозяйственных работ или ранней весной, чтобы можно было безопасно передвигаться по участку, не опасаясь вытаптывания растений.Температура воздуха должна быть не менее 10 градусов, иначе поликарбонат не будет пластичным.

Выберите плодородное место

Очень важно правильно выбрать место для теплицы. Участок должен быть ровным, не затененным, в пределах 3 метров не должно быть построек и больших деревьев. Деревья не только создают тень, их корневая система будет мешать росту растений в теплице, а близлежащие постройки будут способствовать появлению сквозняков.
Теплица должна быть ориентирована по сторонам света. Правильное расположение - с востока на запад, тогда одна широкая сторона всегда будет обращена на юг, что обеспечит наибольшее количество солнечного света.

Еще одно преимущество мобильной теплицы в том, что если вы неудачно выберете место, то только в течение одного года, в следующем году вы не повторитесь такой ошибки.

Что делать с почвой

Выбирая участок, нужно осмотреть почву.Для этого рекомендуется выкопать специальную траншею 70 см на 70 см и глубиной 1 метр 20 см. Теперь нужно определиться с типом грунта. Это легко сделать, если вы возьмете его и попытаетесь собрать мяч. Получилось скатать шарик или колбаску - глины много, не вышло - грунт песчаный. Песок - очень хорошая основа для тепличного грунта: он пропускает воду, ее избыток не даст корням загнить. Если грунт глинистый - его придется заменить.

Для замены почвы под теплицу нужно выкопать яму глубиной не менее 70 см и засыпать ее 40 см песка, а верхние 30 см оставить для заполнения плодородной смесью.Также было бы неплохо узнать глубину залегания грунтовых вод. Если они находятся выше в траншее, вам нужно будет сделать дренажные канавки для слива лишней воды.

Инструкция по сборке

Если вы уже выбрали место для теплицы, все элементы каркаса изготавливаются вами или покупаются готовыми и привезены на участок, можно приступать к установке. Начать нужно с подготовки сайта. В выбранном месте с подготовленным грунтом рекомендуется разметить место нужного размера.Сделайте это с помощью деревянных колышков и веревки. Затем участок выравнивают, убирают дерн и торчащие насыпи и насыпи. Горизонтальность желательно проверить строительным уровнем. Перепад высот не должен превышать 5 см. Особое внимание уделено полуметровой полосе по периметру. Остальное можно будет компенсировать позже.

Для определения внешнего края траншеи отмерьте 30 см от указанной линии, проведите линию лопатой или булавкой на земле. Отрываем траншею шириной и глубиной 30 см, что зависит от длины ножек теплицы.Мы ожидаем, что нижняя рама будет на высоте 10 см над землей. Если мы собираемся установить теплицу на балку, то глубина и ширина траншеи зависит от размеров балки. Дно траншеи следует слегка утрамбовать и проверить его уровень, чтобы каркас не перекосился.

Пора защитить теплицу от сорняков и вредителей. Для этого нужно покрыть внешнюю стену траншеи каким-нибудь твердым материалом, например, шифером или рубероидом. Однако говорят, что через 3-4 года пырей преодолеет такую преграду.Значит, если теплица останется на прежнем месте, защиту придется обновить.

Видео «Инструкция по установке теплицы»

Поэтапная сборка каркаса

Любому, кто решит установить, понадобится отвертка и гаечный ключ. Если вы приобрели готовую теплицу, в комплекте обязательно должны быть все необходимые крепежи и схема сборки. Если у вас есть возможность сварить все элементы каркаса своими руками, то вы уже сделали чертеж, рассчитали и приобрели необходимые для монтажа элементы.

Начинайте сборку каркаса правильно с концов. К торцевым аркам крепятся дверные и оконные рамы, армирующие ленты. Затем закрепите детали нижней обвязки и прикрепите к ней ножки Т-образной формы, в траншею устанавливают обвязку с опорами, при этом обвязка должна находиться на высоте 10 см над землей. Теперь нужно проверить горизонтальность установки, при необходимости отрегулировать и приступить к дальнейшей сборке.

Если теплица устанавливается на балку, профили каркаса должны крепиться к балке стальными уголками.Причем расположить рубероид не только сбоку, но и под самой балкой. Это обеспечит водонепроницаемость. Кроме того, все элементы конструкции, которые будут размещаться в земле, необходимо обработать битумом - это убережет их от коррозии и вредителей.

Затем на планку крепятся оставшиеся арки каркаса и сверху устанавливается поликарбонат. Пожалуйста, внимательно изучите и прикрепите ее, чтобы светозащитная пленка не была снаружи, удалите ее до или сразу после установки.В противном случае ультрафиолет усилит клеевой эффект. Монтаж поликарбоната начинается также с торцов (перед этим нужно снять дверные и оконные рамы). Удобнее закрепить весь прямоугольный лист, не вырезая формы, а разрезать уже прикрепленную петлю, обойти контур рамы наружу, а проемы для дверных и оконных створок вырезать таким же образом. Снятые рамы необходимо закрыть и зафиксировать поликарбонатом.

При установке поликарбоната на остальную часть каркаса листы следует укладывать крест-накрест и без нахлеста.Соединения производите с помощью специального соединительного профиля. Обычно он крепится к каждой арке в нескольких местах, но можно и по-разному. Накладываем всю теплицу на длинные узкие полоски алюминия и стягиваем шурупом нужной плотности.

Остается только лечь по периметру земли на 5 см выше основания, она тоже будет выступать преградой для передвижения насекомых. А вот для теплицы без фундамента можно сделать дополнительную стяжку по дереву. Обработанная олифой или битумом древесина станет отличным барьером от вредителей.К тому же обставленная дровами теплица не страдает от порывов ветра. Оставшуюся на зиму собранную теплицу придется очистить от снега, иначе поликарбонат может сломаться. Желательно оставить дверь открытой, а землю оставить для промерзания.

Фундамент для теплицы такого типа можно изготовить самостоятельно, а выбор материала и способа довольно распространен среди садоводов и заядлых огородников.

В этой статье мы более подробно разберемся, нужен ли цоколь теплицы из поликарбоната, из которого его лучше всего сделать с учетом функций теплицы.

Хотите узнать больше? Подписывайтесь на наш паблик ВК, все самое вкусное от редакции и интересное от читателей:

Vkontakte

Некоторые неопытные садоводы считают, что дачный домик можно установить с помощью шпилек, входящих в комплект, или просто поставить на землю. Однако это не совсем так.

Такое решение часто приводит к неприятным последствиям. может дуть каждый порыв ветра, и он начнет беспорядочно перемещаться по местности.

Но даже если конструкция останется на месте, ее можно перекосить из-за мягкости почвы.

Под основанием образуются трещины, которые позволят простудиться, а различные животные ползают и бегают по участку, а значит, страдают растения в теплице.

Таким образом, , фундамент выполняет следующие функции :

Ремонт каркаса теплицы.
Защищает интерьер от холода и непрошеных гостей.
Изолирует стены от контакта с почвой.

Выбор фундамента, а это основа для теплицы из поликарбоната, зависит в первую очередь от того, насколько стационарным вы планируете делать конструкцию. Если вы планируете перемещаться по сайту в любое время года, база также должна быть более легкой и мобильной. В некоторых случаях может быть теплица без фундамента.

Для теплицы, которая будет эксплуатироваться все время на одном месте, лучше сделать более прочный фундамент.

А теперь рассмотрим, как сделать основу для теплицы своими руками из поликарбоната, как правильно выбрать материал, что лучше.

Деревянный

Самый дешевый и простой вариант. Для изготовления вам понадобится деревянный брус.

Обратной стороной этого варианта является его хрупкость, так как дерево может быстро гнить под воздействием влаги.

Для изготовления фундамента приобретается деревянный брус сечением 10 см, и после разметки участка его выкапывают верёвкой.Балка укладывается в землю на половину ее высоты.

Для защиты от влаги дерево оборачивают рубероидом или другим изоляционным материалом. Также можно покрыть его специальной защитной мастикой. Для большей устойчивости дно траншеи можно засыпать мелким гравием.

Поможет и дополнительная пропитка материала. После укладки бруски соединяются скобами.

Блочный

Для этого по нанесенной разметке выкапывают траншею шириной около 25 см. Глубина зависит от уровня промерзания почвы, характерного для конкретного участка.Дно траншей на 10 сантиметров засыпают щебнем или щебнем. На щебень заливается цементный раствор.

Укладывается слой блоков по периметру, начиная с углов. Раствор заливается в пустоты, а пустоты по краям засыпаются землей. Верх блоков выравнивается цементной смесью.

Этот вид следует выровнять с землей. На него укладывают слой красного кирпича, примерно в пять рядов, фиксируя все цементной смесью.Швы между кирпичами тщательно заделывают.

Бетонный кирпич

В этом случае траншея роет меньшую глубину, примерно 10-15 сантиметров. Но если вы планируете выращивать в теплице, такой фундамент не подойдет. Мороз может забраться внутрь здания и уничтожить растения. Кирпичный фундамент подходит для теплиц с растениями весна / осень .

Ширина траншеи под кирпичную основу должна быть 20-25 см. Земля, чтобы защитить себя от разрушения, укрепляется дощатой опалубкой.Бетонная смесь заливается в опалубку заподлицо с землей. Бетон выравнивается и в него вставляются анкерные болты для будущей фиксации каркаса теплицы.

Через неделю после заливки, когда бетон затвердел, поверх бетона кладут ряд красных кирпичей. Кладку следует производить так, чтобы между рядами не было пустот, а саморезы находились в швах между кирпичами.

Это специальный тип основания для небольших теплиц только для весенне-летнего использования .В то же время это самый простой и быстрый в сборке, а также самый дешевый вариант.

Для установки используются опорные колонны из дерева, бетонных блоков или простой пеньки. Их высота 50 см, количество зависит от размеров теплицы. Шаг между столбиками должен составлять метр.

По разметке, по габаритам колонны располагаются, начиная с углов. Уплотнение заподлицо с землей. На вырытые столбы укладывается строительный уголок для крепления каркаса теплицы.

Бетон

Этот тип тепличного цоколя является альтернативой блоку . Для его изготовления используется готовая или самостоятельно приготовленная бетонная смесь, состоящая из цемента, песка и гравия (1: 3: 5).

Заливка начинается с подготовки деревянной опалубки. Щиты устанавливаются по периметру разметки в вырытой траншее. Дно траншеи засыпается слоем песка, поверх него устанавливается опалубка. Высота 40 см. Доски заглубляют на высоту 20 см.

В готовую опалубку бетонную смесь заливают равномерно по периметру слоями. Каждый слой тщательно уплотняется. Для крепости в бетон закладывают металлическую арматуру. Надземную часть можно отделать слоем кирпича в несколько рядов.

После полного затвердевания и примерно через 7-10 дней опалубку снимают. Это основа , самая прочная и долговечная . К тому же это самая надежная защита интерьера теплицы от грызунов и холода.на фундамент его обычно кладут именно на этот материал.

Фото

ВАЖНО: Перед установкой теплицы на бетонный фундамент после снятия опалубки отложите ее минимум на две недели, чтобы не повредить отдельные ее части.

Камень

Камень всегда был самым надежным материалом для строительства.Для его изготовления необходимо иметь определенные навыки кладки, поэтому лучше доверить его изготовление опытному каменщику.

Материалом для производства может быть любой камень, который добывается в вашем районе. Для кладки выбирается камень, отвечающий следующим параметрам:

Размер до 50 см;

Нет трещин и других дефектов;

Конфигурация для легкой установки.

Камни уложены на невысокую песчаную подушку.Укладываются первые, сухие, самые большие, плоские камни.

Оставшиеся камни перед очисткой смачивают и удаляют грязь. Стыки при сборке не должны превышать 1,5 см, а камни не должны соприкасаться без раствора между ними.

Если структура камней не позволяет ставить их близко, то пустоты заполняются щебнем. Трамбовка при кладке проводится молотком, чтобы избежать последующего разрушения конструкции.

Плита бетонная монолитная

Это самый надежный и долговечный .Этот вид просто незаменим на участках с неустойчивым грунтом.

Для заполнения плиты сначала готовится насыпь из гравия или котлован с гравийной подушкой. Дальнейшая технология совпадает с заливкой ленты бетонного фундамента, только опалубка создается в виде короба, равного поверхности теплицы. Бетон заливается в этот ящик слоями.

ВАЖНО: При укладке важно предусмотреть технические дренажные отверстия для дренажа.

Технология производства монолитного бетонного фундамента имеет свои технические характеристики, поэтому возведение его лучше доверить специалистам.

Винтовые сваи представляют собой стальные трубы высотой 1,2 метра, снабженные изогнутыми лопастями для погружения в землю. Дноуглубительные работы производятся с помощью специальных механизмов или вручную.

Предварительное бурение скважин для этого не требуется, так как конструкция свай требует их самостоятельного вкручивания в грунт.

Процесс установки теплицы на этом основании осуществляется за несколько часов.

Свайное основание отличается особой прочностью и способно выдержать нагрузку от пяти до двухсот тонн. В этом случае винтовые сваи можно устанавливать в любом грунте.

Стоимость свай по сравнению с ленточным или деревянным фундаментом на 30% ниже. Причем такой фундамент при необходимости можно перенести на другое место. Для установки теплицы понадобится всего 6-8 свай.

Преимущество установки в том, что нет необходимости в подготовительных работах на земле. Подготовка заключается в выравнивании участка, на котором затем монтируются сваи.Чтобы закрепить основание теплицы возле свай, производители выдвигают специальные советы.

Помогите нам улучшить сайт! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с вами и вместе доработаем публикацию!

Сегодня теплицу или оранжерею можно встретить практически на любом дачном и приусадебном участке, причем не самоделки из оконных рам, а вполне достойные изделия от производителей из поликарбоната.

Чаще всего такие конструкции рекомендуют устанавливать на фундамент, что вызывает у дачников некоторое недоумение.Зачем это нужно? Не проще ли собрать теплицу на голой земле, не утруждая себя лишней работой? Однако для того, чтобы создать фундамент под теплицу своими руками, придется потратить немного времени и денег.

Нужно ли закладывать фундамент под теплицу?

Как сделать каркас из деревянного бруса?

Перед тем, как установить фундамент под теплицу своими руками, под поликарбонат нужно тщательно выровнять поверхность участка.Для этого снимите верхний слой почвы, выровняйте участок и выкопайте небольшую траншею глубиной 10 см и шириной около 20 см по периметру. Хорошо, если теплица уже сдана и вы знаете ее размеры, а то пора определиться с внешним видом теплицы.

На дно траншеи насыпается подушка из щебня, которая будет сливать лишнюю воду или укладывать слой гидроизоляции. Сламывают каркас из бруса между собой, необходимо проверить перпендикулярность углов и горизонтальность поверхности. Углы укрепляются углом здания.

Получившийся каркас обрабатывают антисептиком и опускают в канаву, свободное место засыпают землей.

Аналогичный фундамент для теплицы из дерева своими руками можно сделать из материала меньшего размера, например, бруса 50х50 мм или досок 50х150 мм, если конструкция не очень большая.

Основание из бетонных блоков

Этот тип фундамента более точный и обеспечивает хорошую гидроизоляцию конструкции, что очень важно для поддержания оптимальной влажности в теплице.

Поэтому лучшим решением будет сделать такой фундамент под теплицу своими руками на влажных участках земли, на торфе или влажных почвах.

В первую очередь выберите участок, на котором будет установлена теплица. Для этого выравниваем выделенную территорию и размечаем периметр конструкции колышками и веревкой.

Блокировка установки

После разметки траншеи шириной 25 см и глубиной 30-40 см будущий фундамент следует сделать так, чтобы линия разметки проходила ровно посередине.На дно траншеи укладывают дренаж из щебня и песка высотой 10 см, который тщательно утрамбовывают. Для этого верхний слой песка заливается водой, при этом происходит утрамбовка естественным образом.

Бетон запускается и наполовину заливается в канаву. По периметру укладываются бетонные блоки, которые необходимо выровнять. Отдельные блоки ставят строго по углам. Сверху заливается оставшийся бетон и разглаживается шпателем.

Сделайте ленточную подложку своими руками под теплицу за несколько часов, а установить теплицу можно за 2-3 дня.

Бетонный ленточный фундамент

Еще один вариант изготовления фундамента под теплицу в виде ленты своими руками - сделать его из бетона. При этом закладывается арматура в виде металлических прутков для усиления конструкции при отливке.

Если почва плотная и не подвержена осыпанию, бетонный раствор можно заливать прямо в траншею. В случае рыхлого и рыхлого грунта в подготовленной траншее необходимо установить дощатую опалубку.Собрать прибор несложно, главное соблюдать вертикальность стен. Размер опалубки зависит от высоты планируемого фундамента: если его планируется поднять над землей, то на этой высоте необходимо монтировать и стены опалубки.

Бетон заливается в опалубку. Если приготовленного раствора недостаточно для одновременной заливки, его заливают слоями. При этом старайтесь укладывать бетон как можно ровнее, так как это продлит срок эксплуатации фундамента.Последний слой необходимо разровнять шпателем.

Бетонно-кирпичный фундамент

При правильном изготовлении этот тип фундамента уступает только железобетонному основанию по прочностным характеристикам. При этом кирпич имеет те же свойства, что и дерево, он хорошо впитывает влагу, а это гарантирует оптимальный микроклимат для растений.

С другой стороны, этот материал достаточно дорогой и делать подкладку из обожженного кирпича целесообразно только в том случае, если есть возможность купить такую продукцию дешево.

Для этого сделайте бетонную полосу заподлицо с землей, как описано выше. При заливке по периметру ставят анкеры или куски металлической арматуры и ждут, пока бетон застынет. Примерно через неделю на ленту можно класть кирпич, причем арматура должна находиться внутри промежутков стены.

Монолитный фундамент

Другой тип фундамента можно вылить из бетона, который, как правило, используют при установке больших теплиц, стеклянных теплиц или если почва на участке имеет повышенное пучение.Такой вариант используется только в исключительных случаях, поскольку создание фундамента под поликарбонатную теплицу в виде монолитного цоколя своими силами - довольно затратное мероприятие как по времени, так и по деньгам.

Подготовка места заливки такая же, как и для любого другого основания. Его очищают от верхнего плодородного слоя почвы, после чего на глубину 30-40 см выкапывают фундамент, который покрывают геотекстилем или другой гидроизоляцией.Если в почве много воды, можно сделать небольшую дренажную систему из канав, засыпанных кусками рубероида, либо проложить водосточные трубы.

Заливка бетона

Опалубка выполняется из досок, в котлован засыпается слой щебня и песка общей высотой 10 см с обязательной заливкой для уплотнения. Арматурная балка укладывается в опалубку и заливается бетоном. При необходимости вставляются арматурные стержни или анкеры для крепления каркаса к основанию.

Установить теплицу на такой фундамент можно только после полного высыхания бетона, что может занять 21-28 дней.Причем все время схватывания раствора его поверхность необходимо периодически увлажнять, чтобы избежать появления трещин и нарушения целостности основания.

Хотя такой фундамент требует большого труда и значительных денежных затрат, его срок службы, составляющий около 50 лет, с лихвой все компенсирует.

Помимо этих основных типов фундаментов, используются несколько других типов оснований, например, металлический профиль или на винтовых сваях. Некоторые мастера сочетают вышеперечисленные способы монтажа, а особо изобретательные люди могут создать фундамент для теплицы своими руками из подручного материала, например, из стеклянных бутылок.

Какой фундамент использовать под стеклянную теплицу?

Отдельно стоит упомянуть о теплице из стекла, где также часто используются дачные участки. Благодаря своим свойствам, это здание гораздо более требовательно как к устойчивости, так и к защите от повреждений. Поэтому фундамент под стеклянную теплицу своими руками в основном делают в виде бетонного монолитного или ленточного цоколя. В отличие от цоколя теплицы из поликарбоната, цоколь стеклянной конструкции необходимо заглубить до уровня промерзания земли.

Если теплица небольшая, можно использовать металлический или точечный фундамент. Однако такое основание не обеспечит достаточной теплоизоляции, поэтому расход тепла теплицы увеличится. При этом делать основу из деревянного бруса, а тем более досок для стеклянной теплицы не стоит, так как дерево не обеспечит достаточной неподвижности конструкции.

Из вышесказанного можно сделать вывод: сколько времени это займет, будет зависеть от того, сколько вы сделаете правильный выбор основы для своей теплицы.

Каждое строительство начинается с фундамента. Но для начала нужно выбрать его дизайн. Кроме того, нужно знать, что такое основы, чем они отличаются друг от друга и как их создавать.

Основание теплицы из поликарбоната - что лучше

Что является основой?

Сначала выясняем, зачем вообще нужен фундамент под теплицу из поликарбоната. Этот вопрос действительно спорный, так как общий вес каркаса и обшивки конструкции редко превышает 150-200 кг, и летом она вряд ли сможет прогнуться под собственным весом.Но зимой, когда выпадает много снега, такое бывает. И все же, если мы не говорим о внушительных постройках, сопоставимых по размерам и весу с хорошим коттеджем, риск проседания теплицы под собственным весом не является фактором, определяющим необходимость в фундаменте.

Этот фактор - защита растений от резких перепадов температур. Ночные заморозки в августе и сентябре не редкость, и последствия для посевов в теплицах без фундамента могут быть очень печальными.Попадание холодного воздуха через щели между каркасом и почвой может привести к гибели некоторых растений. К тому же на их состоянии не лучшим образом скажется резкое охлаждение верхних слоев почвы в теплице, если между ними не будет преграды (слоев) и открытой земли. Фундамент станет хорошей преградой от мороза.

Важно! Продолжая тему защиты посевов от холода, стоит сказать, что в теплицах, рассчитанных на зимнюю эксплуатацию, наличие фундамента обязательно.В противном случае эффективность системы отопления будет очень низкой, а расходы на отопление будут чудовищными для вашего кошелька.

Нельзя не упомянуть, что даже наличие теплицы из поликарбоната с простым фундаментом значительно снижает риск появления сорняков, медведей и других вредителей животных.

Хотя защита требуется не только для овощей и цветов, выращиваемых в теплице, но и для самого проекта. Если металлический или деревянный каркас легко установить на голое основание, со временем избыток влаги поспособствует коррозии или загниванию конструкции.А это напрямую сократит срок эксплуатации теплицы и заставит через несколько лет потратиться на ремонт или реконструкцию.

И последняя, но, пожалуй, самая важная причина, по которой теплица из поликарбоната должна иметь фундамент - парусную конструкцию. Это значит, что при достаточно сильных порывах ветра конструкция будет нарушена. И тогда оранжерея может просто «поехать» на вашу сторону, уничтожив кусты и разрушившись сама. Или он может «перелететь» на объект соседа и повредить там что-то, что вряд ли ему понравится.

Критерии выбора фундамента

Факторы, влияющие на выбор типа подложки для теплицы из сотового поликарбоната:

стационарное строительство;

расчетный срок службы;

размеры

сезонность использования;

дат постройки;

бюджет

глубина промерзания почвы и тип почвы;

эстетика.

Стационарный. Если теплицу каждый сезон переносить на новое место, дорого и сложно построить монолитный фундамент, просто нецелесообразно.В этом случае лучше отдать предпочтение конструкции, которую можно либо без проблем разобрать и перенести с теплицей, либо быстро и дешево поменять.

Расчетный ресурс. При правильной конструкции теплица из поликарбоната может служить 8-10 лет. К тому же уже потребуется замена всей обшивки и некоторых поврежденных деталей каркаса. И если вы предполагаете, что здание будет «работать» все установленное время и продолжит функционировать после ремонта, то фундамент должен быть прочным.Соответственно, если теплица рассчитана на использование в течение двух-трех сезонов, все обстоит как раз наоборот.

Габаритные размеры . Здесь все просто - чем больше ширина, длина и высота постройки, тем больше масса. Чтобы каркас теплицы внушительной площади не просел под его весом, ему нужен хороший фундамент.

Сезонное использование. Если вы планируете использовать теплицу не только летом, но и поздней осенью или зимой, то фундамент должен залегать достаточно глубоко и защищать почву внутри от промерзания.

Сроки постройки. На простой фундамент может потребоваться несколько дней. А для монолитных вариантов - пару недель. Потому что чем раньше вы захотите начать выращивать растения, тем более простая конструкция фундамента вам понадобится.

Бюджет Если вы не экономите на строительстве, стоит подумать о строительстве бетонного фундамента с кирпичным основанием. И наоборот, если средства выделены в небольшом объеме, создавать сложные тепличные конструкции из поликарбоната нецелесообразно.

Глубина промерзания и тип почвы. Если вы строите теплицу с высоким цоколем, эти факторы необходимо учитывать при закладке фундамента. Пренебрежение ими чревато повреждением постройки при расширении грунтов весной.

Эстетика - последний, но не менее важный фактор, влияющий на выбор типа фундамента для теплицы. Конечно, постройка на металлических трубах или дереве будет выглядеть менее привлекательно, чем постройка с кирпичным основанием, бетонным покрытием и желобом.

Для теплицы из сотового поликарбоната могут применяться фундаменты следующих типов:

из дерева;

лента бетонная;

ремень с базой;

ленточный блок;

столбчатый или свайный фундамент;

плита монолитная.

Размер теплицы выбирается исходя из размеров земельного участка, бюджета на строительство и целей, которые ставит перед собой собственник земельного участка.Все теплицы, кроме купольных, имеют форму вытянутого прямоугольника. Подробнее читайте.

Самый распространенный тип фундамента для строения - это деревянный брус. Эта конструкция имеет следующие преимущества.

Низкая стоимость и условия размещения - быстрее и дешевле создать что-то невозможно.

Минимальное количество используемых деталей и инструментов.

Работать с деревом относительно просто.

Не слишком жесткий контроль размеров.

После того, как фундамент будет заложен, можно сразу приступить к сборке теплицы.

Удобство демонтажа, ремонта или сдачи фундамента. Последнее особенно актуально для дачников, которые постоянно переносят теплицу с обедневшей почвы на новое место на участке.

Но при всех этих преимуществах следует знать, что грунтовка на древесной основе не самая долговечная - в зависимости от породы дерева и наличия защитного покрытия срок службы составляет от 5 до 10 лет.Тем более, что таким способом нельзя защитить почву от промерзания.

Для обустройства ленточного фундамента потребуются следующие материалы и инструменты:

брус сечением 100 х 50, 100 х 100 или 150 х 150 мм;

рожки с саморезами или дюбелями для крепления;

пропитка и кисточка антисептическая;

песок;

веревка и колышки;

колесо рулетки;
Линейка
для регулировки углов;

уровень;

карандаш или маркер;

электролобзик или пила;

лопата

Важно! Выберите гроздь лиственницы, выросшую в Сибири.Древесина отличается высокой прочностью, устойчивостью к влаге и гниению. При покупке убедитесь, что геометрия балки правильная и на ней нет большого количества сучков и других дефектов.

Step 1 Очистите территорию от мусора, высокой травы и камней.

Шаг 2 Выровняйте страницу.

Шаг 3 Используйте колышки и натянутую веревку, чтобы отметить внешние и внутренние края фундамента.

Step 4 Копайте по высоте и глубине балки.

Шаг 5 Выровняйте стенки траншеи, насыпьте на дно слой песка или гравия (25% его глубины).

Step 6 Утрамбуйте слой.

Шаг 7 Сделайте замеры и разметьте балку по длине с учетом способа крепления (к углам или «половинке дерева»). Затем выпилите электролобзиком или пилой.

Шаг 8 Обработайте материал антисептиком и дайте ему высохнуть.

Шаг 9 Установите балку в прямоугольную коробку без соединения, проверьте длину и диагональ с помощью ленты.

Step 10 Соедините элементы конструкции вместе. Если для этого используются гвозди, сделайте надрезы в древесине и просверлите отверстия под крепеж.

Шаг 11 Поместите короб от балки в канаву.Помните, что вес конструкции может составлять от 150 кг и более, поэтому поработайте с несколькими помощниками.

Шаг 12 Зазор между балкой и стенками траншеи засыпается песком. На фундамент можно положить кровельную гидроизоляцию или другое покрытие с такими же свойствами.

После выполнения всех двенадцати шагов можно приступать к установке каркаса теплицы на фундамент.

Совет! Если вы планируете построить теплицу с большой высотой и площадью, ее фундамент должен быть более прочным.Поэтому вместо одной балки разумнее использовать две, как на картинке ниже.

Видео - пример монтажа опорной конструкции из бруса

Фундамент полосатый с цоколем

Для возведения прочной теплицы из сотового поликарбоната на длительный срок имеет смысл оборудовать бетонный фундамент. Учитывая относительно небольшую массу постройки, конструкция может быть неглубокой, то есть не дотягивать до предела промерзания грунта. Добавив к бетонной «ленте» кирпичное основание, вы улучшите внешний вид фундамента и его теплоизоляционные свойства.

К недостаткам данной конструкции можно отнести сложность работ и сроки строительства - от окончания заливки бетона до начала работ непосредственно в теплице проходит от двух недель до одного месяца. По этой причине первый вегетационный период в такой теплице несколько «урезан».

Совет! Для обустройства теплицы из поликарбоната, в которой можно выращивать растения зимой, глубина фундамента должна быть на 20-40 см больше, чем для постройки, предназначенной для использования только в летнее время года.

Для ленточного фундамента требуется бетон марки (прочности на сжатие) не менее М200. Этот показатель определяет прочность смеси на сжатие и ее устойчивость к нагрузкам. Состав бетона (в зависимости от марки) представлен в таблице ниже.

Таблица пропорций цементных, гравийных и песчаных масс для приготовления бетона.

Класс прочности бетона Цемент М400, кг Песок кг Заполнитель, кг Объем бетона, полученный из 10 л цемента, л

M200 1 2,8 4,8 54

M250 1 2,1 3,9 43

M300 1 1,9 3,7 41

M400 1 1,2 2,7 31

Совет! Количество воды, необходимое для приготовления смеси, можно найти в инструкции, напечатанной на мешках с цементом.В среднем на один литр плотного цемента требуется полтора литра воды.

Step 1 Уберите камни, ветки и мусор с территории теплицы.

Шаг 2 С помощью рулетки, колышков и веревки разметьте будущую траншею под фундаментом.

Step 3 Используйте байонетную лопату, чтобы выкопать траншею под фундаментом. Глубина - от 20 до 50 см в зависимости от веса будущего теплицы, а ширина - 25-30 см.

Шаг 4 Выровняйте стенки траншеи и уплотните дно траншеи.В последнем случае желательно использовать ручную или автоматическую трамбовку, которую можно арендовать у компаний, имеющих специальное оборудование.

Шаг 5 Насыпьте песок или гравий на дно траншеи и уплотнитель. Толщина слоя должна составлять 25-30% глубины траншеи.

Step 6 Установите дощатую или фанерную опалубку по бокам котлована. Опалубка обязательно должна опираться на вбитые в землю колышки, иначе бетон может «задвинуть» нижний край, и фундамент в сечении станет не прямоугольным, а трапециевидным.Сверху желательно установить дополнительные стяжки.

Шаг 7 Закипятить бетонную смесь. С точки зрения работы и времени лучше использовать бетономешалку, взятую в аренду у специализированного производителя оборудования.

Шаг 8 Залить половину опалубки бетоном. Попробуйте разровнять лопатой или шпателем.

Шаг 9 Поместите арматуру на бетонную смесь по углам и по длине ленточного фундамента.Соедините отдельные части сваркой или проволокой. Если есть риск, что арматура «утонет» в бетоне или сдвинется, используйте опоры, называемые «крекерами», или заводские крепежи.

Шаг 10 Залейте остальной бетон на арматуру до границы опалубки. Контролируйте уровень с помощью тугих ниток и уровня.

Перейти к операции 11 На некотором расстоянии вставить в бетон крепеж под анкерные болты - это необходимо для крепления каркаса теплицы к фундаменту.Тщательно рассчитайте место установки. Если вы планируете построить фундамент - анкерные болты должны находиться на стыках кирпичей друг с другом.

Совет! Помимо анкерных болтов, крепление каркаса теплицы к фундаменту может производиться профилированными трубами, погруженными в бетон, как на фото ниже.

Step 12 В течение следующих 3-5 дней полейте бетон водой, чтобы фундамент не вызвал дефектов или трещин из-за разницы влажности между внутренним и внешним слоями.В дождливую погоду не забудьте накрыть ленту полиэтиленом.

Step 13 После заливки дать бетону высохнуть в течение 2–3 недель, в зависимости от ширины и глубины фундамента. В засушливую и жаркую погоду этот срок можно сократить в 1,5 раза.

Шаг 14 По окончании периода сушки снимаем опалубку.

Шаг 15 Начинаем строительство подвала. Желательно использовать красный кирпич, так как остальные его виды или марки блоков слишком подвержены воздействию влаги, воздействию которой будет постоянно подвергаться основание.Кладка выполняется наполовину или полностью из кирпича.

Step 16 Поверх кирпича уложите слой рубероида или другого материала с аналогичными свойствами. Если вы решили не обустраивать фундамент, то гидроизоляцию кладут прямо на бетон.

Есть тип ленточного фундамента, в который вместо траншеи укладывают бетон, кирпич или готовые бетонные блоки. От обычного проекта он отличается простотой монтажа и возможностью начать строительство теплицы буквально через несколько дней после окончания фундамента.При этом по глубине кирпича и своим прочностным характеристикам он уступает бетону марки М300 или М400.

Свайный фундамент

Возведение любого здания, даже самого легкого, на слабых, склонных к пучинистости грунтах - задача непростая. Неравномерное изменение уровня земли, происходящее на таких участках в любое время года, может повредить теплицу. Решение этой проблемы - кладка фундамента на сваи.

Сваи могут различаться по материалу (сталь, железобетон, дерево) и способу установки (забивание, ввинчивание, укладка или заливка в пробуренные скважины).Рассмотрим два самых популярных метода кладки точечного фундамента под теплицу из поликарбоната - на болте и на бетонных сваях.

Основное преимущество свай первого типа - простота установки. Прочность стальных болтовых конструкций сопоставима с прочностью каркаса теплицы из поликарбоната. Следуйте пошаговому процессу установки следующим образом.

Step 1 Отметьте стороны и места для прикручивания стопок.Их следует располагать в углах теплицы и вдоль ее стен с шагом 1-2 м в зависимости от веса всей конструкции.

Шаг 2 Выкопайте ямы глубиной от 20 до 50 см и диаметром в 3-4 раза больше в местах установки свай. Это можно сделать быстро и эффективно с помощью дрели.

Шаг 3 Установите первую сваю и начните вбивать ее в землю. Для этого можно использовать как ручной инструмент, так и специальное оборудование.Глубина прикручивания должна быть 1,5-2 м - необходимо опустить грунт ниже предела промерзания и достичь его более твердых слоев, не подверженных набуханию.

Шаг 4 Повторите предыдущий шаг с остальными стопками.

Шаг 5 Выровняйте стопки по высоте. Проще всего это сделать с помощью болгарки. По результатам сваи должны выступать над землей на 10-15 см.

Step 6 Установите решетку на сваи, к которой, в свою очередь, будет крепиться каркас теплицы.Самый популярный вариант - брус сечением 100х100 мм, в качестве крепежа используйте длинные саморезы. Другие примеры приготовления на гриле вы можете увидеть на картинке ниже.

Совет! Между головкой сваи и решеткой рекомендуется проложить слой гидроизоляции.

Железобетонные сваи, в отличие от винтовых, не ввинчиваются в грунт, а заливаются в ранее вырытые колодцы. Их используют в тех случаях, когда из-за пучения почвы закладывать неглубокий фундамент.Также такие железобетонные сваи называют буронабивными.

Step 1 Выберите точки, в которых будут стоять стопки.

Шаг 2 С помощью ручного или автоматического бура пробурить скважины глубиной 1,5-2 м.

Шаг 3 Установите опалубку в колодец. Это может быть асбестовая труба или рубероид.

Step 4 Насыпьте на дно колодца слои песка и гравия и затем, если возможно, утрамбуйте.

Фундамент внутри

Шаг 5 Внутри опалубки поместите предварительно сваренную или скрученную арматурную конструкцию.

Шаг 6 Затем залить в опалубку бетон класса М200 и выше. Процесс проходит на отдельных уровнях, каждый из которых дает время первоначальной настройке. Обычно этот срок составляет несколько дней. Затем дайте всей массе бетона полностью затвердеть.

Шаг 7 Снимите опалубку, выровняйте сваи и установите решетку.

Важно! При выборе свайного фундамента всегда следует учитывать один недостаток - такая конструкция не обеспечивает хорошей теплоизоляции и защиты растений в теплице от сквозняков и вредителей, а почвы - от промерзания. Отдавайте предпочтение сваям только тогда, когда на своем участке невозможно организовать другой тип фундамента.

Основание колонны

Другой тип фундамента, напоминающий свайно-столбовую конструкцию. Он дешевле и проще предыдущих вариантов, но с учетом небольшого веса теплицы тоже хорошо справляется со своей задачей.

Шаг 1 В углах будущей теплицы разметить квадраты размером 40 х 40 см.

Step 2 Выкопайте в этих квадратах прямоугольные ямы глубиной 30–50 см.

Шаг 3 Выровнять стенки ямы, утрамбовать дно.

Шаг 4 Засыпьте песком на 15 см вниз.

Step 5 Создайте на нем колонну стены или сборные бетонные блоки. В результате его высота должна быть 10-20 см над землей.

Важно! По возможности не используйте такие виды кирпича и блоков, которые склонны впитывать большое количество влаги.

Step 6 Установите деревянную решетку на кирпичный столб, а на нем, в свою очередь, каркас теплицы из поликарбоната.

Монолитный фундамент

Вас интересует конструкция, которая может обеспечить устойчивость даже на мягких почвах, защищая теплицу от сквозняков, вредителей и переохлаждения? Решили построить очень большое здание, подходящее для выращивания овощей в промышленных масштабах в любое время года? Если да, то монолитная бетонная плита в качестве фундамента - лучший выбор.Это самый дорогой, но в то же время самый надежный и эффективный вариант. Конструкция монолитной бетонной плиты ничем не отличается от неглубокого фундамента, с ней вы можете ознакомиться на изображении ниже.

Теперь рассмотрим этапы создания такого фундамента.

Шаг 1 Отметьте колышками и веревкой. Особое внимание стоит уделить проверке диагоналей и перпендикулярности сторон.

Шаг 2 Выкопайте яму глубиной не менее 50 см.

Шаг 3 Засыпьте песчано-гравийный слой. Их общая толщина должна составлять 25-30% глубины траншеи. Натереть их и при необходимости накрыть геотекстилем.

Шаг 4 Установите опалубку вокруг котлована. Засыпьте пространство между ним и землей гравием.

Перейти к операции 5 Установите муфты и сливную трубку.

Шаг 6 Залить бетон до края опалубки.Этот этап очень важен и требует профессионального подхода - необходимо обеспечить идеально ровный стол. Вставьте анкерные болты или другой крепеж в каркас теплицы.

Step 7 Смочите бетон в течение одной недели.

Шаг 9 Снимите опалубку, заполните зазор между плитой и щебнем, окружающим землю.

Подводя итоги

Какая подложка для теплицы из поликарбоната лучше? Все зависит от того, чего вы от него ждете.Вам нужен дешевый и простой проект, который можно построить за несколько дней и сразу приступить к установке теплицы? Выбирайте фундамент из бруса или на кирпичных столбах. Хотите построить большую теплицу, рассчитанную на зимнюю эксплуатацию и имеющую привлекательный внешний вид? В таком случае стоит выбрать решетчатое основание с основанием из красного кирпича.

Почва на строительной площадке далеко не самая лучшая или конструкция должна быть на склоне? В этом случае обратите внимание на сваи из бетона или саморезов.

Планируете построить промышленную теплицу с многоуровневыми грядками и гидропоникой? Хотите круглый год получать свежие овощи или ягоды, не беспокоясь о несчастьях и морозах? Дорогие, но эффективные монолитные бетонные плиты - ваш выбор. В любом случае, самое главное в этом вопросе - это соблюдение технологии строительства и правильный подход к делу.

Видео - Фундамент под теплицу из поликарбоната

Долговечный фундамент, под который лучше выбирать, поможет только глубокий анализ многих параметров.Размер участка, химический состав почвы и глубина промерзания, объем теплицы и продолжительность ее использования - все это нужно анализировать, чтобы не тратить зря. Как только вся информация будет представлена в виде математически точных значений, можно приступать к работе.

Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната кирпичом

Независимо от выбранного материала создание начинается с создания тега, соответствующего параметрам конструкции.На следующем этапе необходимо копать на глубину от 210 до 255 мм.

Максимальное значение принимается только при отсутствии сильных морозов в регионе. Затем в получившуюся лунку добавляется мелкий щебень, после чего разравнивается.

Последний этап манипуляции - повторное измерение. Если уровень щебня меньше 50-60 см, то прибавьте до указанного значения. Чем точнее садовник выдержит этот параметр, тем меньше зависит теплица от изменения уровня почвы.

В дальнейшем следует соблюдать следующую последовательность:

Бетон приготовлен в необходимом количестве;

Гидроизоляция кладки рубероидом;

Перед кладкой кладки все элементы будущего основания теплицы необходимо прикрепить к земле;

Рекомендуется использовать строительный уровень, позволяющий избавиться от неровностей;

Даже небольшое пространство между кирпичами необходимо залить раствором.

Начинающие строители отметят сложность правильного определения размера «подушки». Универсальных значений нет, поэтому исходить нужно из габаритов будущей конструкции и предполагаемого веса. Время работы теплицы - не последний фактор. Например, на зиму лучше уменьшить «подушку», а круглый год - побольше. Это предотвратит быстрый износ.

Какой фундамент под поликарбонатную теплицу лучший:
ленточная конструкция
Начинающим садоводам и более опытным садоводам зачастую сложно выбрать один из двух, которые на первый взгляд могут показаться равноценными вариантами.Первый вариант - полосатая накладка, одна из самых прочных.

В то же время не следует думать, что можно быть почти бесчувственным, говоря об этом. Его установка желательна только при строительстве.

В остальных случаях основание ремня - пустая трата денег. Помимо минимально необходимых размеров теплицы стоит учитывать климатические особенности региона. Еще один возможный фундамент ленточного фундамента - сильные ветры и суровые зимы.

Кроме того, имейте в виду следующее:

Его формирование начинается с рытья почвы на глубину от 350 до 400 мм;

Затем выкопанное основание засыпается гравием и выравнивается;

Шаг завершается проверкой ровности поверхности.

Когда дело доходит до заливки бетона, его замешивают только вручную. Тогда в первый раз нужно все аккуратно вылить на основу и дождаться высыхания.Продолжать можно только после проверки качества покрытия. Наличие трещин укажет на неоднородность бетонного пола. Перед тем, как приступить к непосредственной заливке, необходимо установить опалубку и все крепежи для основания;

Теплица из поликарбоната: глиняный фундамент

Вторая альтернатива - глиняная основа, которую ошибочно считают недостаточно прочным материалом. Эксперты говорят, что прочность конструкции, сделанной своими руками, во многом определяется физическими характеристиками глины.Секрет в обязательном добавлении песчаника (камня). Даже при резких перепадах температуры и влажности деревянные узоры не потеряют устойчивости.

Помимо простоты монтажа и долговечности, глина отличается невысокой стоимостью. Благодаря такому качеству теплица из поликарбоната может быть установлена с минимальными финансовыми затратами. Ключевыми здесь являются 2 параметра - плотность (2750 кг на 1 куб. Метр) и максимальная степень сжатия (400 МПа).

Правильно его создать помогут следующие рекомендации:

Разместите предложенную область, используя колышки;

Траншея выкапывается с учетом глубины промерзания;

Отводится 200 мм от нижней точки замерзания и выкапывается траншея;

Камень насыпают на выровненную поверхность;

Развести глину и засыпать ее слоем камня;

Добавьте еще один слой камня и повторите заливку, как описано выше.

Таким образом, вы должны заполнить ровно 2/3 высоты выкопанной траншеи. Заключительный этап заливки осуществляется смесью гашеной извести и глины в соотношении 1: 1.

Простой способ: как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента

При наличии благоприятных климатических условий это допускается без использования полноценного фундамента. При этом не стоит думать, что теплица буквально стоит на земле. В этом случае вам не нужно полагаться ни на какое совершенствование.Грамотно организованные подготовительные работы помогут снизить негативное влияние небесного кабинета.

Есть несколько способов безопасного подключения структур к вашему сайту. Первый - установить не только основные крепежные элементы для цоколя, но и несколько дополнительных.

Количество последних зависит от размеров конструкции. Второй вариант основан на использовании теплоизоляционного покрытия. Устанавливается строго по периметру теплицы.

К его достоинствам можно отнести следующие особенности:

Устойчивость к длительному воздействию влаги;

Не позволяет мерзлому грунту отрицательно влиять на рассаду;

Durable - гарантированный срок службы 2-3 года.

Внимание к деталям поможет избежать типичных ошибок при установке защитного покрытия. Вам нужно убедиться, что все элементы слипаются. Поможет зажигательная спичка. Если пламя немного «пляшет», значит, нужна дополнительная теплоизоляция.

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент (видео)

Правильно сформированный фундамент теплицы снизит подверженность всей конструкции капризам природы и температурным колебаниям. Фундамент возводится с учетом климатических особенностей региона и физико-химических свойств используемых строительных материалов. Отсутствие ошибок на этапе проектирования и строительства позволяет гарантированно эксплуатировать фундамент 5-10 лет в зависимости от материалов.
.
Смотрите также

Штукатурка стен в ванной под покраску

Самодельный холодильник

Краска для крыши

Выбор потолочных светильников

Фасадные панели под кирпич для наружной отделки дома

Сливной насос для стиральной машины индезит

Бескаркасная мебель кресло

Вытяжка зонт для кухни

Лак для алюминия прозрачный

Керамогранит елочкой

Пгп план

Класс прочности бетона	Цемент М400, кг	Песок кг	Заполнитель, кг	Объем бетона, полученный из 10 л цемента, л
M200	1	2,8	4,8	54
M250	1	2,1	3,9	43
M300	1	1,9	3,7	41
M400	1	1,2	2,7	31

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.

Пескобетон м300 как разводить с водой пропорции

расход на 1 м2, расчет материалов

Состав стройматериала: что включает?

Где используют строительную смесь из пескобетона?

Как правильно разводить водой?

Расчет материалов для выполнения строительных работ

На 1 м3 пескобетона

Расход на 1 м2 для стяжки пола

расчет, специфические особенности, состав и рекомендации

Назначение

Требования к отмостке

От чего может зависеть качество бетона

Какую марку цемента купить

Каким должен быть наполнитель

Как подготовить песок

Как добавлять воду

Пропорции бетона для отмостки: расчет

Рекомендации по замешиванию

Алебастр строительный в Одинцово — Стройматериалы в Одинцово

Где купить алебастр строительный в Одинцово

Применение алебастра

Как смешивать цемент

Бетон марки м300

Бетон М300 В22,5

Состав и пропорции бетона М300

Технические характеристики бетона М300

Сфера применения бетона М300

Условия затвердевания бетона М300

Бетон (пескобетон) М300: расход, характеристики, состав

Состав

Характеристики

Пропорции

Пропорции бетона марки М300 (видео)

Технология изготовления

БЕТОН МАРОК М300 И М200

Марки бетона. Область применения. Бетон М300

Расход песчано-цементной смеси м 150 для стяжки

TWEETEAM.RU

Особенности

Преимущества материала

Оптимальный расход М150

Назначение цементного состава

Технические характеристики раствора М150

Песчано-цементная смесь М150

Хранение сухого раствора

Определение количества расходных материалов

Для штукатурки

Для кладки

Видео описание

Коротко о главном

Маркировка

Технология самостоятельного приготовления цементно-песчаных растворов

«Р-10» Универсальная смесь М150 ГОСТ (25кг)

Технические характеристики

Виды

Подготовка поверхности

Советы

Расчет необходимого количества связующего вещества

Заключение по теме

Раствор плитки без гравия. Рецепт бетона для плитки

Характеристики тротуарной плитки

Выбор материала

Выбор метода производства

Состав раствора

Рабочие инструменты

Подготовка ингредиентов

Упрощенное решение

Как сделать тарелку самому

Особенности состава раствора

Формовка

Виды состава для плитки

Тонкая шпатлевка

Какие проблемы могут возникнуть?

Видео: тротуарная плитка своими руками

Состав и пропорции раствора для тротуарной плитки

Технология укладки тротуарной плитки на раствор

Как отмыть тротуарную плитку от раствора

Заключение

Состав плитки

Соотношение компонентов