Главная » Разное » Обрешетка крыши под металлочерепицу как правильно сделать самому

Обрешетка крыши под металлочерепицу как правильно сделать самому


Монтаж металлочерепицы – инструкция пошагового выполнения работ в картинках и видео.

Как правильно работать с металлочерепицей? Этот важный вопрос задаёт себе практически каждый застройщик, который выбрал для своей кровли этот современный, долговечный и очень практичный материал.

Мы детально расскажем вам о том, как правильно устанавливать металлочерепицу, выполнив все рекомендации ее производителей. Так же мы расскажем, какая из монтажных схем будет эффективнее, и какая схема монтажа черепицы более эффективна.

Кроме всего этого, вы сможете узнать, как делается кровельный «пирог» и какой инструмент и материал понадобиться вам в строительстве и многие другие аспекты. Мы очень надеемся, что инструкция по монтажным работам с металлочерепицей будет необходима не только обычному застройщику, но и профессиональному строителю, независимо от масштаба строительства вашей кровли.

Технология монтажных работ

Краткие сведения о кровельном «пироге»:

В самом начале монтажных работ с металлочерепицей (обучающий видео файл скачать или просто посмотреть вы сможете немного ниже), вспомните некоторые основные понятия и схемы устройства кровельных «пирогов». Это название он заслужил из-за приличного количества слоев, которые выполняют свои особые функции.

Именно эти компоненты, при правильном и рациональном подборе необходимых материалов предоставят вам надёжную и долговечную крышу над головой.

Совершенно не имеет значение то, кто будет выполнять работы, вы сами или специально нанятая бригада квалифицированных рабочих вы должны ясно понимать, что крыша – это очень сложная система с множеством нюансов и деталей и здесь необходимо соблюдать все рекомендации от производителей и общестроительных норм по монтажу металлочерепицы довольно строго.

Как хозяин вы просто обязаны постоянно держать монтаж металлочерепицы под своим строжайшим контролем (обучающий видео файл скачать или просто посмотреть вы сможете тут), так как негативные последствия недоброкачественных работ могут проявляться не сразу.

Например, если плохо уложить паро или гидроизолирующие компоненты, то пар может конденсироваться в жидкость, и ваша крыша попросту будет медленно гнить. Помните, что для хорошего и долговечного монтажа вы должны учесть все требования к монтажу металлочерепицы.

Монтаж основных элементов кровли

  1. Стропильные системы.
  2. Контррейка.
  3. Пленка гидроизоляционная.
  4. Брус для вертикальной обрешетки.
  5. Первый брус для горизонтальной обрешетки.
  6. Брус для горизонтальной обрешетки.
  7. Добавочная обрешётка.
  8. Ветровая доска.
  9. Желобной кронштейн.
  10. Планка для карнизов.
  11. Металлочерепица.
  12. Кровельный конёк.
  13. Коньковый уплотнитель.
  14. Слуховое окошко.
  15. Специальная теплоизоляция.
  16. Плёнка для пароизоляции.
  17. Подшивка для мансарды.

Пошаговая инструкции по монтажу (Монтеррей или аналога)

Инструмент и специальное оборудование

Работа с черепицей Монтеррей или её аналогов необходимо начать со специальной подготовки инструментов. В этом вам пригодиться:

  • Инструменты для резки листовой металлочерепицы.
  • Шуруповерт (лучше тот, который работает от аккумулятора).
  • Небольшой молоток.
  • Рейка. Желатильно ровная и длинная. Вы будете использовать её как правило.
  • Маркеры.

Для резки черепицы из металла рекомендуется применять специальный инструмент.
1. ножницы для резки металла (электрические или ручные).
2. ножовки или электрические сабельные пилы с соответствующим полотном.
3. электрические ножницы просечные.
4. Электролобзики.
5. дисковая пила с зубьями из победита..
После окончания работ требуется тщательно удалить металлическую стружку и опилки. Это делается специально для того, чтобы при ржавении они не смогли испортить антикоррозийное покрытие, которое нанесено на металлочерепицу.

Внимание! Нельзя производить резку металлочерепицы инструментарием с абразивным кругом. Например, при помощи болгарки. Иначе при воздействии высокой температуры на металлочерепице может разрушиться не только слой защитного полимера, но и специальное антикоррозийное покрытие из цинка.

Из – за этого на черепице запуститься очень быстрая коррозия и в вашей кровле пойдут подтёки ржавчины.

Монтаж по шагам:

1. Начальный шаг это то, что стропила под металлочерепицу должна находиться в диапазоне 550-900 мм.

Помните, что после вашей закупки утеплительных плит шаг стропил будет зависеть от ширины плит. В будущем утеплитель необходимо вставить сразу между стропилами в крыше. В качестве основного материала для стропильной системы вы можете выбрать брусок с размерами 150 на 50 мм.

После установки стропил требуется выполнить контрольное измерение ската. Также нужно проверить плоскость и прямоугольность всей конструкции. В этих целях вам необходимо выполнить замер диагональных размеров в скатах.

Если у вас обнаружилось небольшое отклонение, составляющее не более 10 мм, то вы сможете их самостоятельно скрыть при помощи специальных компонентов.

2. Обратите своё внимание на то, что если вы используете для своей крыши металлочерепицу, то обязательный уклон для ската должен соответствовать углу в 14°.

Длину листа определяют основным размером – это будет длина ската. Его измеряют от начала конька до конца карниза, при этом учитывайте карнизный свес. Размер свеса составляет не менее 40 мм.

Если вы собираетесь сделать скат на крыше больше чем 6 метров, то вам понадобиться разбить листы на несколько кусков. Эти куски будут укладываться с перехлёстом.

Вам необходимо выполнить внахлест около 15 см. Если вы будете использовать в монтаже длинные листы, то у вас получиться стыков поменьше, но укладывать их сложнее.

3. В результате суточных колебаний температур на нижних поверхностях черепицы может собираться конденсат. Конденсат может давать и тёплый воздух, который попадает из самого дома в пространство под кровлей.

Из — за избыточной влаги, происходит излишнее пропитывание утеплителя водой и, как следствие, его свойства резко становятся хуже. В дальнейшем ваша крыша может полностью промерзать и образовывать наледь на самой черепице. Стропила могут гнить, а внутри помещения появиться плесень.

Для того что бы вы смогли избежать всех негативных моментов при монтаже металлочерепицы вам потребуется утеплитель правильной толщины.

Помимо всего этого, технологии, применяемые в монтаже кровли из металлочерепицы, предполагают защиту для утеплителя и использование гидроизоляции и пароизоляции.

Пары, содержащие влагу можно просто удалить, если вы сделаете в подкровельном пространстве натуральную вентиляцию. Этим вы обеспечите свободные потоки воздуха от козырька к карнизу. Для того чтобы создать естественную вентиляцию вам понадобиться оставить между черепицей и гидроизоляцией свободное пространство.

Пространство в толщину около 40 мм будет вполне достаточным для хорошей вентиляции. На карнизном свесе можно оставить небольшую щель, а уплотнителе из резины необходимо освободить небольшие отверстия.

4. Раскатать гидроизоляцию строго горизонтально по всей поверхности стропил. Начните от края карниза, при этом сделайте привес в 20 мм.

Между соседним полотнищем требуется сделать небольшой нахлест. Оптимальным размером нахлеста является 15 см.

Пленка марок «Ютафол» и «Ютакон» располагается стороной с цветной полоской на краю, наружу. Нельзя самовольно перевернуть плёнку.

Вы сможете найти на рынках и в строительных магазинах огромное количество разнообразных типов плёнок, но для правильного выбора вам лучше спросить совет у менеджера.

5. Вместе с монтажом гидроизоляции вы можете выполнить укладку кровельных покрытий с наружной стороны и теплоизолирующих материалов изнутри.

Лучше будет, если вы установите теплоизоляционные плитки между самими стропилами.

При этом нужно оставить небольшое пространство в 20 мм.

В противном случае вся плёнка утратит свои свойства. Если у вас куплена плёнка марки «Тайвек», «Ютавек», то вам не нужно делать зазор.

6. Закрепите параизоляцию на внутренней стороне стропилы при помощи степлера.

Наиболее популярна пароизоляция «Ютафол H Сильвер» и «Ютафол H 110».

Лучше укладывать полотна параизоляции внахлест.

Для соединения используйте клейкую ленту.

После того, как вы выполните все работы, то сможете приступить к облицовке.

7. Выполните обрешетку из бруса, который прошёл обработку при помощи антисептика. Вначале вам будет нужно прибить брусья сверху от гидроизоляционной плёнки, а затем крепить доски для обрешётки.

Доски обрешетки, которые вы будете класть первыми, необходимо использовать на порядок толще, чем все остальные. Они должны быть толще на 10 – 15 мм. После этого вы должны соблюдать ровное расстояние между брусками обрешётки.

Когда вы работаете с таким высококачественным материалом, как черепица Монтеррей, то можете прикрепить второй брус, если отступ от нижнего края составит 300 мм. Измерения производить до середины следующей доски.

Для материалов «МП Макси» отступ может составить не более чем 350 мм.

Расстояние между осью в остальных брусьях может составить от 32мм на 100мм с черепицей «Монтерей» и 350 мм, черепицей «Супермонтерей» и 400 мм с «Макси».

Вы можете работать с досками обрешётки немного большей длины, если шаг составил 1000 мм.

Выполняйте сплошную обрешётку возле дымохода и слухового окна. С обеих сторон конька вы можете прибить отдельные доски, но при этом вам понадобиться поднять торцевые планки над уровнем обычной обрешётки. На высоту не больше, чем профиль самой черепицы.

8. До монтажа черепицы вам понадобиться закрепить на внутреннем стыке у ската нижнюю планку у ендовы. Крепёж можно производить при помощи простого самореза.

Если вам будет нужно произвести стыковку планок, то выполните небольшой перехлёст в 100 – 150 мм. После этого вам будет нужно произвести разметку и подрезку листов черепицы. Правильный монтаж черепицы (фото слева) необходимо производить снизу и вверх.

Вам нужно будет установить планку ендовы сверху у самого стыка листов.

Внимание! Узел примыкания – это наиболее уязвимое место крыши. В пресечении, выполнения ремонта черепицы из металла и всей кровельной системы, вам настоятельно рекомендуется подходить к вопросам, связанным с монтажными работами, особенно тщательно

9. В целях обеспечения герметичности в примыкании черепицы к дымоходу или стенам на скатах вы можете сделать изнутри фартук. Для его строительства можно взять нижние брусья примыкания. Прислоните брусок к стене и произведите разметку бруска на кирпиче. Затем вы сможете пробить штробу, используя болгарку на линии, которую вы отметили. Затем вам нужно убрать пыль со стены и по возможности обмыть её водой.

Установку внутреннего фартука лучше начать со стен трубы, которые располагаются на нижней стороне от ската. Брусок немного подрезать в нужном месте и произвести крепление на саморез.

Используя данный алгоритм, вы сможете смонтировать фартук вокруг всей трубы.

Когда производится стыковка планок, можно сделать небольшой выступ в 150 мм. После того как вы заведете край фартука в штробу вам необходимо будет покрыть его герметиком на основе силикона.

После вам будет нужно завести плоский лист под нижнюю кромку во внутреннем фартуке. Этот лист называется галстуком.

Он обеспечит хороший сток для воды. Можно выбрать направление галстука и направить его или вниз или в ендову. По самому краю галстука вам будет нужно выполнить небольшой бортик. Его можно сделать, используя обычный молоток и плоскогубцы.

Лист черепицы необходимо монтировать сверху от фартука или галстука. После укладки всего покрытия кровли вокруг дымохода вы можете приступить к работам с наружным фартуком. В работе с ним вы можете использовать верхние планки примыкания.

Установку верхних планок можно производить, как и нижних, только вам не нужно заводить верхнюю кромку в штробу, а производить крепление к самой стенке.

Внимание: При вашем перемещении по металлочерепице на крыше вам строго нужно соблюдать правила личной безопасности.

Необходимо обуть в мягкую и удобную для вас обувь. Стоит ступать только в естественные прогибы волн. Также вам стоит воспользоваться поясом монтажника и пристегнуться при помощи страховочного фала.

10. Держатель желоба закрепить к самому нижнему брусу в обрешетке. Их способ монтажа, шаг зависит от того, какой тип водосточной системы вы будете использовать.

Именно для этого и даётся инструкция по эксплуатации. Стоит обратить внимание на края водосточных желобов. Края должны располагаться немного ниже края самой черепицы.

Отступ может составить около 25 – 30 мм. Это сделано для того, чтобы зимой ваш желоб не мог повредить снег, который сходит с крыши.

11. Если у вашей водосточная системы имеется прямоугольное сечение, то желоба нужно просто вставлять и закрепить в держателях.

Карнизные планки крепят к обрешетке на крыше, при этом нижние кромки планок перекрывают края желобов. Гидроизолирующую плёнку выводят над самой карнизной планкой (в целях стока конденсатов).

 

Если вы производите установку желоба с круглыми сечениями, то стоит занести заднюю кромку сам выступ для фиксации. Установку планки карнизов выполняют по технологии описанной выше.

Установке желобов с круглым сечением необходимо занести его задний край в зафиксированный выступ держателя.

Карнизные планки устанавливают немного выше, чем отмечено.

Подкровельную пленку выводят над карнизными планками.

Инструкция по изготовлению мансардных окон

12. Стоит сделать небольшой отступ и рассмотреть варианты кровли с применением мансардных окон. Количество ваших окон, которое необходимо для желаемого уровня света мансарды можно легко определить при соотношении полезных площадей стекления и площадей самого помещения.

Лучше начинать с 1:8 и доходя до 1:12. Если у вашей мансарды площадь около 100 м2, то суммарная площадь всех окон может составлять около 10 м2.

Установку мансардных окон рекомендуют производить на высоте около 90-110 см над уровнем пола. Стоит учесть, что несколько маленьких окон дадут вашей мансарде больше солнечного света, чем одно громадное окно.

Кроме всего этого вы сможете установить целые группы мансардных окон – горизонтальные, вертикальные или комбинированные. Обычно, окна устанавливают на саму обрешетку, но стоит крепить их сразу к стропилам при помощи саморезов.

Проемы под само окно должны превышать его общие размеры примерно на 40-60 мм в горизонтали и на 45 мм – в вертикали. Обычно, установка окон на мансарде не вызовет у вас никаких затруднений.

13. Первые листы ровняют по краю торца кровли и крепят сверху саморезом. Стоит выполнить козырёк у карниза около 40 мм.

Далее уложить второй лист металлочерепицы с небольшим нахлестом. Можно просто подсунуть края второго листа под предыдущий.

Листы соединить саморезами сверху от перехлёстов. Не стоит наглухо их фиксировать к брускам обрешётки. Лучше дайте им свободно перемещаться относительно самореза. (рис. В).

Далее ид1т третий лист черепицы, который кладут по технологии второго. Далее вам нужно разровнять все три листа относительно карниза и поставить их параллельно. Если вам нужно стыковать листы в длину, то стоит, укласть их в порядке, который указан в рисунке Б.

14. Нижняя часть листов крепиться на саморезы в подошве волны черепицы.

Шаг крепления – через одну волну. Следующий ряд самореза необходимо расположить в порядке шахматной доски.

Чередовать требуется через одну волну.

Боковой нахлест листа нужно скрепить саморезом по каждому гребню.

На монтажные работы вы можете потратить около 6 – 8 саморезов на один квадратные метр.

15. На торце кровли устанавливайте торцевые бруски с нахлестом в 50 мм.

Их стоит закрепить при помощи саморезов почти через каждые 550 – 600 мм.

На самой макушке вам лучше пользоваться саморезами длиной около 80 мм. Если будет нужно, то смело подрезайте планки.

16. Планки на коньках можете использовать плоские или совсем круглые.

Устанавливать планку для круглых коньков стоит с того, что вы установите на него заглушки.

Форма подбирается индивидуально под каждую крышу. Для коньков плоских совершенно не нужны заглушки.

17. Под ваш конек можно положить фигурный уплотнитель, но заранее освободить все отверстия для вентиляции.

На уже уложенный уплотнитель можно установить плоские или круглые коньки.

Саморезы для конька составляют в длину около 80 мм и располагаются через одну волну.

Нахлест между коньковой панелью составляет, где то 100 мм.

Монтаж выхода для антенны

18. Перед самой установкой требуется срезать всю верхнюю часть выхода антенны и оставить диаметр немного меньше диаметра стойки антенны.

Затем антенный выход устанавливают на стойку при помощи киянки, добиваясь тем самым повторения контуров кровли.

Стыки следует промазать клеем из силикона и прикрепить всё на саморезы.

Монтажные работы с элементом вентиляции

19. В самом начале вам нужно разметить и вырезать аккуратное отверстие в черепице.

Далее вы наносите силикон на элемент прохода и крепите все на саморезы к черепице.

В проход вставляете вентиляцию, аккуратно выравниваете уровень и крепите на саморез.

Если вы делаете вытяжку из дома, то используйте обычную трубку, которую вы будете крепить к пирогу кровли обычным скотчем.

Установка лестниц

20. для установки лестницы используйте кронштейн (4 шт. на секцию). Одевайте их на стойки в лестнице и фиксируйте саморезами. К самой кровельной поверхности лучше производить крепление в прогибы волн черепицы.

В месте, где кронштейны граничат, вы можете произвести герметизацию.Вашу лестницу стоит выбирать по числу скатов на крыше маленькими секциями. Секция, которая будет с самого верха должна крепиться с использованием специального кронштейна.

Монтаж и установка кровельных ограждений

21. Для полного обеспечения безопасности в обслуживании вашей кровли в уровне карнизов вам нужно установить решетку вертикально.

В этих случаях обрешетку необходимо выполнить сплошным слоем. Опоры для ограждений устанавливают в прогибы волны самой черепицы.

Производит крепление кронштейна через специальную резиновую прокладку, при этом используйте только шурупы покрытые слоем цинка. Шаг опоры составляет примерно около 900 мм.

Отрегулируйте ваши опоры относительно уклонов кровли и произведите тщательную фиксацию.

Затем вам необходимо навесить на опоры, которые вы установили специальные кровельные ограждения. В местах сопряжений секций ограждения и опор вам нужно просверлить отверстия в (12 мм вверху перекладины и 10 мм в низу перекладины), через эти отверстия вы соедините свои секции с опорами.

Все отверстия вверху перекладин вам будет нужно прикрыть при помощи заглушек из полиэтилена. После того, как вся сборка завершилась, то вам нужно провести герметизацию всех мест соединений.

Монтаж и установка переходных мостиков

22. Для комфортного контроля и обслуживания дымоходов, телевизионных антенн и многих других элементов на крыше давно предусмотрены специальные мостики для переходов.

Эти элементы лучше всего монтировать на сплошной слой из обрешетки. Все опорные кронштейны для мостика крепят по технологии с креплением опорного ограждения.

Наклон платформ регулируют при помощи подбора количества отверстий в креплении кронштейнов. Фиксацию этих платформ лучше производить при помощи болтов М8х20. Лучше не жалеть и располагать по паре болтов с каждой стороны от платформы.

Установка снегозадержателей на крышу из металлочерепицы

23. Для того чтобы предохраниться от сходов снега, как небольших лавин, вы можете произвести монтаж простых и удобных задержателей для снега. Бруски обрешётки должны быть под ними сплошными.

Шаг кронштейна составляет около 1000мм. Кронштейны в конце устанавливают на расстояние в 500 мм от конца снегозадержателей.

Установку и монтаж снегозадержателей следует выполнить на удалении в 350 мм от краев кровельных карнизов.

Если у вашей крыши имеется скат больше чем 8 метров, то вам понадобится промежуточный барьер из снегозадержателей. Помните, что установка снегозадержателей над окнами обязательна.

Сточки зрения экономии вы можете схитрить и использовать планку из металлочерепицы,как снегозадержатель. Эту планку можно легко прикрепить к дну волны используя при этом обычные саморезы.

Правильное заземление кровли

Для того чтобы защитить вашу крышу от удара молнии седует выполнить защиту от молнии.

Вы можете использовать различные громоотводы. Сетчатые, стержневые или тросовые. Ваш выбор должен быть правильным и опираться на многие факторы.

На рисунках представлены классические варианты защиты, где 1 – молниеприемник, 2 – опуск, 3 – заземляющие контуры, 4 – токовод.

Особенные черты монтажных работ с другими типами:

В этом тексте мы рассматривали общие рекомендации в устройстве кровель из черепицы, но особые её виды могут значительно отличаться и меть свои особые черты.

Как видно из рисунков (для того чтобы увеличить нужно кликнуть), монтажные работы с металлочерепицей «Каскад» осуществляют на обрешетку с шагами, отличными от шагов черепицы «Монтерей» или «Элит».

Все эти отличия вызываются различными размерами профилей.

Монтажные работы с черепицей «Андалузия» с особыми Z-образными замками тоже имеет свои причуды. Специальная перфорация выполнена в части замка у этого вида черепицы. Это значительно упрощает размещение и работы по креплению листов черепицы на кровле. Крепления остаются скрыты.

Благодаря этой хитрости вся кровля выглядит монолитной.

Как крыть крышу — видео инструкция

Часть 1:

Часть 2:

При покупке материалов – уточняйте у поставщиков все важные моменты, касательно технологий монтажных работ с данным видом продукции.

Только строго выполнив все эти правила, у вас будет долговечная и красивая крыша над головой.

Как правильно сделать обрешетку для кровли из профнастила своими руками

Профнастил является универсальным строительным материалом, позволяя обустроить кровлю. Для обеспечения надежной, функциональной и долговечной кровли необходимо правильно рассчитать вес и делать ее монтаж, уделяя особое внимание обрешетке. Именно она создает жесткость и прочность конструкции. Мы расскажем, как правильно делается обрешетка под профнастил своими руками.

Преимущества крыши из профнастила

 

Имея небольшой вес, а соответственно, небольшую нагрузку на стропильную систему, листы профнастила имеют огромное преимущество среди прочих материалов. Они позволяют монтировать прочную и долговечную кровлю, способную защитить от снега и дождя крышу даже с небольшим уклоном. Этот материал экологичен и безопасен для здоровья человека. Гофра придает жесткость листам, позволяя противостоять ветру. При монтаже саморезы вкручиваются только в во впадину, они имеют резиновые шапочки, защищающие поверхность от повреждений. Крышу из профнастила можно смонтировать самостоятельно своими руками, не имея специальной квалификации.

 

Как правильно рассчитывается обрешётка под профнастил

 

Под кровлю из профнастила требуется обустраивать обрешетку, которая представляет собой уложенные вплотную или перпендикулярно стропильной системе деревянные брусья или доски. Частота и шаг обрешетки зависит от марки профнастила, а конкретно от его характеристик, угла наклона крыши и предполагаемых нагрузок, а также от поперечного сечения досок.

 

Более подробно зависимость шага обрешетка от марки профнастила можно посмотреть в таблице ниже:

 

 

 

 

Например, в частном строительство целесообразно использовать профнастил высотой 35 мм толщиной листа 0,6-0,7 мм. Он монтируется на обрешетку с шагом до 1,5м, позволяя выдерживать нагрузку весом до 600 кг из расчета на 1 кв.м. Такую крышу можно будет безболезненно чистить от снега или ремонтировать, но конструкция повышенной прочности, естественно, более дорогая, чем с меньшей жесткостью.

При расчете пиломатериала учитывают, что у конька и карниза монтируют по 2 доски для дополнительной жесткости. Также усиливают места примыкания к печной трубе, окнам, вентиляционным коробам. Полученный результат увеличивают на 10%, поскольку в процессе монтажа материал придется подрезать, а его часть уйдет в отход.

 

 

 

Типы обрешеток:

 

1. С обычным шагом - расстояние от 20 до 40 см. Такой тип обрешётки наиболее часто применяется под профнастил.

2. Сплошная обрешётка - зазор между досками составляет 10 мм во избежание повреждений вследствие усыхания или разбухания досок. Иногда в качестве сплошной обрешётки используют листовые материалы: ОСБ, фанеру или влагозащищённую ДСП. 

3. Разреженная обрешётка - с шагом обрешётки от 50 до 75 см, а иногда и больше.

 

Предварительная обработка пиломатериала

 

Обрешетка выполняется из необрезной или обрезной доски толщиной не менее 50 мм. Нужно применят только хорошо просушенный материал из ольхи, бука, ели, сосны.  Материал можно использовать не фугованный, но  он должен быть прямолинейным и непокоробленным. В процессе эксплуатации обрешетка сталкивается с повышенной влажностью, потому для предупреждения загниения или поражения грибком материал обрабатывают антисептиком. Кроме того, специалисты рекомендуют обработать брусья специальным составом для огнебиозащиты, что позволяет защитить от описанных повреждений и обеспечивает противопожарную безопасность.

 

Монтаж обрешетки под профнастил своими руками

 

 

Прежде чем начать монтировать обрешетку, необходимо на стропильную часть уложить гидроизоляцию, используя рубероид или другой специальный гидронепроницаемый материал. Крыша из профнастила должна быть хорошо вентилируемой, для этого сверху на гидроизоляцию набивают бруски сечением 50х50мм. Эта контробрешетка и создает специальный вентиляционный зазор.

 

 

На контробрешетку набивают доски или бруски обрешетки строго горизонтально параллельно карнизу. По краям ската натягивают и закрепляют веревку, чтоб упростить монтаж и контролировать горизонтальность. Обрешетка крепится скобами или гвоздями, а на бетонное основание крыши она монтируется с помощью дюбелей. 

По торцам ската крыши устанавливают  ветровые доски. Их поверхность должна находиться выше, чем остальные элементы обрешетки, на высоту профиля профнастила.

 

 

Монтаж обрешетки под профнастил дальше следует выполнять по направлению снизу вверх. Каждый брусок крепят к каждому стропилу на один гвоздь. Для крепления доски к стропилу используют  два гвоздя по верхнему и нижнему краю, чтобы избежать выворачивания доски с повреждением кровельного покрытия при высоких нагрузках. Стыковать элементы обрешетки по длине необходимо только на стропиле, закрепляя каждый из концов гвоздями или скобами. На одной стропильной ноге нельзя стыковать обрешетку соседних ярусов.

 

 

Как монтировать обрешётку для профлиста и металлочерепицы?

Один из важнейших этапов монтажа кровли ― установка обрешётки, каркаса для кровельного материала. От этого зависит, насколько ровно будут лежать листы металлочерепицы или профнастила, будут ли они плотно стыковаться.

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к.  именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

  • Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
  • Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
  • К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32x50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно. 

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

  1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
  2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

  1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
  2. Усиливает стропильную систему.
  3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

  • под профнастил;
  • под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу

  1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
  2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
  3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

 

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

  • Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
  • Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

  1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
  2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
  3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

 

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после. 

  1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
  2. Затем монтируют шаговую  обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк 

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

 

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

 

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

  • Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
  • Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной.  Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

  • какой высоты профиль у металлочерепицы;
  • какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.
Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса.  Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

  1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
  2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:
  • Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
  • Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

Примеры ошибок:

  • Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
  • Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
  • Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

  • Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
  • Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
  • Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
  • Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
  • Крепёж разбалтывается.
  • Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!


В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:

Как правильно положить металлочерепицу на крышу?

Оглавление статьи:

Как правильно положить металлочерепицу своими руками?

Самостоятельная правильная укладка металлочерепицы на крышу является очень сложным делом, которое нуждается в большом количестве времени, а также физической силы. Делать все и сразу – это очень тяжело, а если по пунктам, то можно полагать, что будет намного проще. Также следует учесть тот факт, что почти все работы делаются на высоте, исходя из этого следует быть осторожным и не забывать о безопасности. Итак, давайте разберемся, как правильно класть металлочерепицу.

  • Подготовительные работы
  • Установка стропил
  • Подшив свеса кровли
  • Выполнение обрешетки
  • Как правильно укладывать утеплитель под металлочерепицу?
    • Монтаж гидроизоляционного слоя
    • Установка карнизной планки
    • Установка ендовы
  • Укладка металлочерепицы

Подготовительные работы

Самым первым шагом, который нужно сделать перед тем, как класть металлочерепицу, являются расчеты. Требуется определить достаточное количество материалов и сделать замеры крыши. Когда измеряете площадь, примите во внимания тот факт, что у крыши могут быть некоторые изгибы или торцевые края.

Когда сделали все необходимые замеры, нужно определиться с инструментами. Если до этого вы занимались какими-то строениями или ремонтом, то у вас должны быть эти инструменты. Электролобзик и ножницы вам понадобятся, чтоб порезать метал. Чтобы правильно укладывать металлочерепицу вам также пригодятся такие инструменты:

  • молоток;
  • маркер;
  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • плоскогубцы;
  • бруски для контробрешетки;
  • утеплитель;
  • рулетка для измерения;
  • паро- и гидроизоляционная пленка;
  • саморезы;
  • металлочерепица и другие необходимые материалы.

Установка стропил

Перед тем, как уложить металлочерепицу, нужно установить стропила. На данном этапе вам нужно выполнить следующие действия:

Рассчитать шаг и угол сечения не так просто, как может показаться на первый взгляд, это сложное дело, вот почему лучше пригласить профессионала для этого дела. Однако, если вы определились, что все будете делать сами, то строительные балки берите 100*50 мм и 150*50 мм. Допускается шаг между этими балками примерно 65- 90 см .

Следует запомнить, что все материалы требуется обрабатывать антисептиком. А также нужно контролировать влажность древесины, которая должна быть не более 22%.

Сначала нужно просверлить дырки сбоку на стропилах, они должны быть 2 см с шагом, равным 30 см. Это делается для того, чтоб была межстропильная вентиляция. Периметр кровли должен иметь форму прямоугольника. Крыша должна иметь уклон 14 градусов и больше, чтоб осадки могли сходить без препятствий.

Потом следует установить карнизную доску под крюк желоба. Нужно выпилить пазы у стропил и положить туда. Также выпилите необходимые пазы для крюков желоба. Данные операции совершаются с целью придания конструкции более жесткого вида.

Приступаем к установке лобовой доски. Ее прикрепляют к торцу стропил с помощью оцинкованных гвоздей. Данная доска выполняет усилительную функцию.

Подшив свеса кровли

Далее подшивают свес кровли. Подшивать карниз нужно так, чтоб воздух имел возможность перемещаться без проблем в подкровельной территории, этим самым он будет обеспечивать вентиляцию. Чтобы сделать подшивку часто пользуются:

  • софитом;
  • сайдингом;
  • профнастилом.

Если вы подшиваете карниз, то эти материалы подойдут очень хорошо. Данные стройматериалы существуют в различных цветах, поэтому вы можете выбрать тот, который будет подходить под цветовую гамму металлочерепицы. Очень часто в подшивку встраивают светильники.

Выполнение обрешетки

Следующим шагом является выполнение обрешетки для подшивки. Возьмите горизонтальный брусок и прикрепите его на стене, он должен иметь одинаковый уровень с лобовым бруском. Между лобовыми и горизонтальными частями прикрепите поперечные бруски. Когда закончите все это делать, то можно сказать, что обрешетка завершена, нужно всего лишь обшить ее с помощью обшивочного материала. Обязательно оставляйте зазоры, чтоб была вентиляция. Потом на зазоры нужно поместить решетку с маленькими ячейками, чтоб туда не попадал разный мусор и насекомые.

Карниз можно подшивать и с помощью дерева тоже. Процедура совершается аналогично, как и с помощью профилированных материалов. Помните о вентиляции, между брусками сделайте зазоры и наверх них поместите решетку.

Следующим этапом устанавливают крюки для желоба водостока. Лучше всего пользоваться длинными крюками. Их нужно скреплять до того, как укладывать металлочерепицу. Крюки прикрепляют к карнизной доске или к стропилам. Расстояние между крюками и стропилами должно быть одинаковым. Требуется вырезать пазы на стропилах, отогнуть в них крюки, вставить саморезы в торцевую часть и на верх стропила. Но если вдруг так случилось, что металлочерепица уже уложена, то пользуйтесь крюками, которые имеют короткую форму, прикрепляйте их на лобовую доску.

Как правильно укладывать утеплитель под металлочерепицу?

Утеплитель укладывают с внутренней стороны крыши между стропил. Его не рекомендуется укладывать очень плотно, впритык. Нужно чтоб было некоторое пространство для вентиляции. Чтоб прикрепить утеплитель, используйте строительный степлер. Проделывая это, вы утеплите всю внутреннюю часть крыши.

Монтаж гидроизоляционного слоя

Переходим к укладке гидроизоляционной пленки. Данный вид пленки нужно укладывать с целью защиты кровли от влаги и ветра, появления плесени. Чтоб укрепить гидроизоляционную пленку, используйте также строительный степлер. Ее раскатывают горизонтально, начиная от карниза и двигаясь к коньку. Кладите пленку нахлестом около 150 миллиметров. Участки, на которых происходил нахлест, изолируйте с использованием клейкой ленты.

Эту пленку укладывайте свободно, не натягивая, она должна быть слегка провисающей. Такая укладка необходима ввиду того, что в холодную пору пленка будет уменьшаться в размере и может порваться.

Если вы используете пароизоляционную пленку, то укладывать ее желательно с внутренней стороны, сверху вниз. Это делается тоже нахлестом, примерно в 10 — 15 сантиметров . Потом те участки, где был нахлест, герметизируют клейкой пленкой и фиксируют степлером.

Пароизоляционная пленка укладывается с целью защиты утеплителя от пара.

Установка карнизной планки

Потом устанавливаем карнизную планку. Делать это нужно именно до того, как будет проводиться монтаж металлочерепицы. Ее нужно устанавливать внатяг, так чтоб она не теребилась, когда задует ветер. Платку также нужно укладывать внахлест, примерно 100 миллиметров. Прикрепляйте ее к лобовой и карнизной доске, используйте при этом саморезы, шаг должен быть 300 миллиметров.

Установка ендовы

Переходим к установке верхней и нижней ендовы. Там, где происходит стык скатов, нужно делать ендовы. Перед тем, как устанавливать нижнюю, требуется сделать обрешетку. Для этого возьмите доски размером 150*25 мм, расстояние должно соответствовать 30 сантиметрам от оси стыка во все стороны. Потом на желоб, который образовался, положите гидроизоляционную пленку и потом укрепите ендову. Пользуйтесь при этом саморезами, делайте шаг 30 см . На карнизный брусок укрепляйте нижнюю ендову.

Верхнюю ендову используют, чтоб отвести воду от стыков двух скатов, с внутренней стороны. Прикрепляют саморезами.

Укладка металлочерепицы

Для качественной укладки металлочерепицы, нужно выполнять несколько основных правил:

  1. Металлочерепицу нужно укладывать в разные стороны, налево и направо, начиная с первого листа. Металлочерепицу кладите по принципу волной к волне. К примеру, если вы решили класть металлочерепицу с правой стороны на левую, то нижняя волна должна накрываться верхней и во время этого капиллярная канавка с левого края должна быть закрытой. Это делается для того, чтоб не произошел скат кровли.
  2. Требуется сделать выравнивание карниза горизонтально на скате поверхности. Для этого используйте маленький свес, примерно 5 сантиметров .
  3. Укладка комплектующих для металлочерепицы. Их укладывают в 1 ряд. Первый лист кладут с правой стороны на левую, выравнивают по торцу и карнизу. Укрепите его с помощью самореза в центре у конька, положите следующий лист. Потом также выровняйте его и все скрепите. Это действие совершите с 4 листами, а потом проводите монтаж металлочерепицы на обрешетку. Крайний лист черепицы в ряду не нужно скреплять с обрешеткой до того времени, пока вы не проделываете эти действия со следующим рядом. Когда все ряды уложены, то можно делать крепление.
  4. Металлочерепицу можно укладывать и другим способом, то есть в несколько рядов. С правой стороны на левую положите лист металлочерепицы, сделайте его выравнивание по карнизу и торцу, сверху на него положите второй лист. С помощью саморезов прикрепите их друг к другу. Третий лист металлочерепицы требуется класть слева от первого листа, и аналогично сделайте скрепление. Дальше возьмите четвертый лист и укладывайте его на третий. Потом блок, который получился выровняйте и укрепите его к обрешетке с помощью саморезов.
  5. Если скаты у крыши треугольные, то прежде чем укладывать металлочерепицу сделайте разметку центра, и через него прочертите ось. Такую же ось сделайте и на металлочерепице. Сразу прикрепите 1 лист у конька с помощью самореза. Потом влево и вправо укладывайте листья металлочерепицы. Там, где косые хребты, треугольные скаты и ендовы нужно обрезать кровлю. Для этого используйте черток.

Как уложить металлочерепицу: инструкция по монтажу

Кровля – наиболее важная часть конструкции любых строений. Кровлю можно сделать еще красивее – достаточно просто знать, как правильно положить металлочерепицу.

Если монтаж был произведен по инструкции, то вы получите не только красивую кровлю, но и долговечную. Металлочерепица является искусственным заменителем глиняной черепицы.

Начало работ по возведению кровли из металлочерепицы

Совет! Перед началом работы нужно подготовить спецодежду, необходимые для работы инструменты, приспособления для подъема листов материала на высоту.

В обычных условиях пачку листов металлочерепицы можно хранить на протяжении месяца, в независимости от того запечатана упаковка или нет.

Если материал нужно гранить достаточно долго, то лучше для этих целей выделить какое-нибудь проветриваемое помещение, расположить листы под некоторым уклоном, делается это для того чтобы дополнительно защитить материал от влаги. Она будет испаряться или просто стекать с поверхности черепицы.

При выгрузке или загрузке материала очень важно следить за тем, чтобы листы черепицы не терлись друг об друга. Держитесь за стыковочные края, так вы не сможете повредить целостность листов.

В качестве спецодежды можно использовать специальную обувь на мягкой подошве, перчатки и строительный комбинезон.

Необходимые инструменты при укладке металлочерепицы

Для замере листов для кровли используют рулетку, чтобы прикрепить металлочерепицу к обрешетке прибегают к использованию шуруповерта. Во время устройства ендов, вальм примыканий и прочих участков, которые нуждаются в подрезании нужно использовать специальные ножницы, высечную машину, либо любой другой инструмент, используя который края среза не будут деформироваться.

Болгарку для резки металлочерепицы использовать строго не рекомендуется. Используя такой инструмент помимо всех повреждений, вы лишаетесь гарантии от производителя материала.

Далее мы рассмотрим инструкцию, как положить металлочерепицу.

Подготовка основания

Подготавливаем основание для монтажа кровли из металлочерепицы

Любой вид кровли необходимо начинать с монтажа основания. Строго горизонтально начинаем укладывать ветро- и гидрозащитную мембрану, сначала крепим пленку от карнизов, поверх стропильной системы.

Используемый гидроизоляционный материал должен выступать от торца крыши на 200 миллиметров. Крепим материал с помощью скоб к стропилам.

Нюансы укладки

После крепления пленки скобами, дополнительно сооружаем контробрешетку из доски 25 х 40 мм. Таким образом, мы крепим изоляцию окончательно и обеспечиваем правильную циркуляцию воздуха. Укладываем слои гидроизоляции по направлению стропил.

Важно ложить пленку нужно с провисом 10-20 миллиметров по краю ног стропил, соблюдая нахлест 150 миллиметров по швам между материалом.

В результате мы получаем слой гидроизоляции, который не боится резкой смены температуры.

Монтаж горизонтальной обрешетки

На картинке видим, как следует производить монтаж горизонтальной обрешетки

Для кровли, которая имеет шаг стропильных ферм 900 миллиметров или 1200 миллиметров, для обрешетки прекрасно подойдут доски с размером 30 х 100 мм.

При шаге ферм в 600 миллиметров подойдет доска 25 х 100. Торцевая обрешеточная рейка обычно всегда больше чем все остальные доски обрешетки на 10 мм. Монтаж обрешетки для листов металлочерепицы нужно начинать от начала карниза, с него потом начинается монтаж уже самого кровельного покрытия.

Это имеет очень большое значение при создании так называемого «ступенчатого карниза». Рассчитываем шаг обрешетки по длине волн металлочерепичных листов.

Карнизные и торцевые рейки

На картинке изображена карнизная рейка, прикрепленная к обрешетке

После окончания монтажа обрешетки начинается крепление торцевых реек. Их нужно устанавливать с выступом на 40 миллиметров выше обрешетки.

Так же крепим карнизные рейки к стропилам. Карнизную планку крепим еще до начала работ по монтажу листов металлочерепицы, с нахлестом 100 миллиметров, фиксируем саморезами.

Чтобы поднять лист кровельного материала на крышу используйте две вертикальные опоры, в нашем случае – доски.

Подталкивайте лист двумя руками вверх, а ваш напарник снимет его с опор. Не стоит забывать, что пока лист поднимается, не стоит ходить рядом с опорами.

С помощью такой нехитрой конструкции можно с легкостью поднимать листы металлочерепицы наверх, не рискуя повредить материал

На картинке изображено начало монтажа кровли из металлочерепицы

Начинаем монтаж листов металлочерепицы

По материалу, представленному в этой инструкции, есть специальная статья (см. монтаж металлочерепицы: видео). В ней вы сможете найти видео как положить металлочерепицу, чтобы более подробно и наглядно увидеть описанные действия в данном тексте.

Выравнивать листы стоит по карнизу, начинаем укладывать длинные листы, таким образом, легче будет выровнять их под прямым углом. Первый лист монтируем там, где вам удобно, соблюдаем карнизный свес 45 миллиметров.

Крепим лист с помощью саморезов у карнизов и конька. Остальные листы кладем с нахлестом в две волны на каждый предыдущий лист металлочерепицы. Таким образом, нужно произвести укладку некоторого количества листов.

Нужно соблюдать выравнивание к карнизу, делая выступ 45 мм от края. Продолжаем монтировать листы по такому же принципу.

Укрепляем металлочерепицу на обрешетке

Закреплять листы кровельного материала нужно на обрешетке на основании волны черепицы, используя саморезы размера 4,8 х 29 миллиметров. Начинаем крепить там, где листы пересекаются в нахлесте, затем на каждой из волн металлочерепицы.

На самом ближнем листе к карнизу саморезы вкручиваются через каждые две волны рисунка профиля. Остальные саморезы нужно ввинтить выше по уровню от нижних на каждом втором рисунке и на каждой третьей волне в стороны.

Некоторые особенности укладки

Крепить листы металлочерепицы стоит в таком порядке, который вы выбрали с самого начала монтажа кровли. Производим нахлест по верхнему краю рисунка профиля не меньше чем 130 мм. Вкручивать саморезы нужно в основании волны к обрешетке возле края профиля.

Схема крепления металлочерепицы саморезами к обрешетке

Остальные, не менее важные элементы кровли

Производя монтаж металлочерепичной кровли, не стоит обделять вниманием такие важные части кровли как ендовы, торцевые планки, коньки. Данные элементы служат свою особую роль во всей общей конструкции кровли.

Главной задачей всех этих перечисленных элементов является защита вентиляционного пространства под металлочерепицей от попаданий вовнутрь снега, дождевой воды, опадающей листвы с деревьев и прочих вещей.

Современными производителями материалов для возведения кровель разработано множество различных решений, по эффективной изоляции внутренних пространств под кровлей. Правильная установка всех этих элементов является очень важной частью процесса возведения крыши.

Правильно обустраиваем ендову

На картинке изображен очень важный элемент кровли – ендова

Начинаем укладывать основание ендовы. Доски основания следует укладывать на одном уровне с досками обрешетки на протяжении всей кровельной поверхности.

В процессе монтажа основы ендовы нужно оставлять зазоры размером 20 миллиметров между планками, для последующей вентиляции подкровельного пространства. Карнизная планка отмеряется по длине и подгоняется под длину карниза.

Ее монтируют прямо по углу ендовы. Потом приступаем к укладке самой ендовы, не забываем четко обозначить направляющие линии, они понадобятся нам в будущем, когда мы будем укладывать кровельные листы.

Минимально допустимое расстояние между направляющими линиями не может превышать 200 миллиметров. Следом налаживается уплотняющий материал, чтобы создать отступ от направляющих линий составлял 30 миллиметров, а расстояние между уплотняющими линиями составляло 260 миллиметров.

С самого начала желательно укладывать листы полноценного размера, потому что на данном этапе возведения кровли не стоит применять листы, которые требуют резки и подгонки. Далее измеряем участок, который потом будет занимать металлочерепичный лист рядом с ендовой.

Измеряем расстояния от направляющей линии до непосредственного места нахлеста.

Первым делом начертите ориентир, который понадобится во время укладки последующих листов металлочерепицы на смонтированную обрешетку. Лучше сделать несколько замеров сразу. Пометив место разреза на листе металлочерепицы, разрежьте его с помощью специально предназначенных для этого ножниц.

Если вы заметили на красочном слое, какие либо повреждения, царапины или трещины, то используйте краску, одноцветную с материалом для закрашивания видимых дефектов.

Сразу после окончания работ над предыдущим шагом выполните монтаж металлочерепицы поверх ендовы, располагая срез листа материала по ранее отмеченным направляющим линиям.

Дальше продолжайте монтировать отмеренные и обрезанные листы металлочерепицы по направляющим линиям.

Монтируем конек и торцевую планку

Крепить торцевую планку нужно по аналогии с металлочерепичными листами – по направлению от карниза к коньку, подрезка торцевой планки происходит у конька.

Чтобы закрепить торцевую планку к торцевой доске сверху листов металлочерепицы, прибегите к использованию саморезов размером 4,8 на 70 и соблюдаемым шагом в 500 — 800 миллиметров, не забывая про нахлест.

Конек крепим прямо по кровельным листам, с помощью саморезов делая отступ через каждые две волны черепицы. Планки конька должны иметь нахлест в 100 миллиметров.

Так выглядит конек

Как уложить металлочерепицу, чтобы не нарушить герметичность уплотняющего материала? Вкручивайте саморезы так, чтобы они не имели возможности достать до него.

Таким образом, сохраняется достаточная герметичность стыков, что не дает возможности воде проникнуть в подкровельное пространство.

Важные аспекты при составлении проекта кровли крыши

Современные поставщики строительных материалов всегда поставляют именно такие материалы, которые требуются заказчику.

Вот так примерно может выглядеть простой проект, с замерами в разных частях кровли

Стоит перед заказом строительного материала составить небольшой проект, если у вас нет возможности составить полноценные чертежи вашего проекта, то стоит начертить, хотя бы примерную схему вашей кровли, произвести правильные замеры в нескольких местах ската крыши, чтобы потом не возникало проблем в процессе монтажа кровли из металлочерепицы.

Некоторые компании, предоставляющие услуги поставки строительных материалов могут сами выехать на ваш объект и профессионально составить проект по возведению кровли.

Они произведут расчет нужного количества материала, необходимых инструментов, если вы не обладаете такими.

Таким образом, можно значительно минимизировать потери материала при резке, просто так будет получаться намного меньше отходов.

Вот и все, наша статья-инструкция подошла к завершению.

В тексте вы могли узнать, как правильно уложить металлочерепицу, для более четкого понимания написанного и показанного на сопутствующие статью картинках предлагаем ознакомиться с видео в статье

Монтаж металлочерепицы своими руками

Металлочерепица широко применяется для создания кровли простых двускатных крыш. Материал получил распространение благодаря простоте укладки и небольшой цене. Покрытие выполняется из профилированных листов оцинкованной стали, сверху на них наносится полимерное покрытие, которые защищает кровлю от воздействия влаги, ультрафиолета и механических повреждений.

Подробнее про особенности металлочерепицы читайте в статье «Как выбрать металлочерепицу» . В этой публикации мы расскажем о монтаже этого кровельного материала.

Инструменты для монтажа

При работе с кровлей понадобиться перечень необходимых инструментов.

  • Электроножницы – инструмент для резки металла, по форме этим устройства похожи на болгарку. Режущий элемент представлен одним подвижным элементом и другим – неподвижным. Для резки металлочерепицы используются высечные электроножницы, так как рез ими можно начать из любого места и они не гнут профильные элементы.

Высечные электроножницы ускоряют работы по раскройке листового материала.

  • Ножницы по металлу бывают прямыми, с правым или левым наклоном. Эти инструменты обладают меньшей производительностью, чем электрический инструмент. Они удобны, когда необходимо обрезать небольшой кровельный элемент.

Ножницы по металлу.

  • Насадка на дрель для резки металла может существенно ускорить работы по раскройке листового материала.
  • Шуруповерт используется для закручивания саморезов. Оснащается муфтой для регуляции скорости вращения, также некоторые модели имеют функцию реверса для раскручивания креплений.
  • Измерительные приборы – рулетки, линейки. Для разметки используется маркеры или карандаши. Для измерения шага обрешетки используется шаблон для обрешетки.
  • Полосогиб – инструмент для изменения изгиба листов металла, применяется для загибания различных крепежных элементов. Например, держателей для водостока.

Устройство для загибания толстых металлических деталей – полосогиб.

Подготовительные работы

Перед непосредственной укладкой кровельного материала необходимо произвести ряд подготовительных работ. В первую очередь надо закрепить слой пароизоляционной пленки на стропильной системе. Пленка закрепляется на стропильных ногах с помощью скоб, которые устанавливаются строительным степлером, или гвоздями. С внутренней стороны крыши пленка фиксируется брусками, которые прибиваются поперек стропил. При установке пароизоляции не надо сильно натягивать покрытие, провисание должно составлять 12-21 мм. Для соединения двух листов используют двухсторонний скотч. Нахлест на пленке должен составлять не менее 155 мм.

После монтажа пароизоляции укладывается утеплитель, сверху он закрывается гидроизоляцией, на которую уже ставится обрешетка. По обрешетке уже производится разметка листов. Удобно, если металлочерепица будет целиком вписываться в крышу без раскройки.

Транспортировка и хранение

Особое внимание следует обратить на правильность перевозки черепицы. От геометрии листа сильно зависит простота работы с материалом и удобство укладки. Перевозить металлическую черепицу необходимо на ровном горизонтальном основании без перегибов. Чтобы снять металлочерепицу с настила, потребуется не менее двух человек. Переноску следует осуществлять аккуратно, избегая перегибов, в горизонтальном положении.

Правильный способ переноски листов без перегибов.

Укладываются листы в равномерный штабель, высота которого не должна превышать 70 см. Чтобы листы плотно не прилегали друг к другу, между ними с помощью реек или досок делаются зазоры. В разных точках механическая нагрузка на лист должна быть одинаковой. При этом желательно сделать небольшой уклон, чтобы предохранить поверхность от влаги.

Хранение листов металлочерепицы.

Создание обрешетки

Металлочерепица укладывается на обрешетку. Контробрешетка изготавливается из деревянных брусков сечением 50х50 мм. Располагают эти бруски вертикально от конька к скату. Сверху укладываются доски толщиной 25 мм и 100 мм шириной при шаге стропил 600 мм. Если шаг стропил составляет 900 или 1200 мм, то используются доски 30х100 мм.

Обрешетка и контробрешетка позволяют сформировать под кровлей вентилируемый зазор, который отделяет слои гидроизоляции и утеплителя от внешнего кровельного материала. Благодаря вентилируемому зазору избытки влаги удаляются из «кровельного пирога» и выходят из конька-аэратора или КТВ (кровельная точечная вентиляция).

  • Расстояние между досками обрешетки делается равным шагу металлочерепицы. Измерения необходимо производить от центральной части доски, чтобы крепежный элемент, который будет фиксировать лист на кровле, не пришелся в край доски.

Контроль шага обрешетки может производиться с помощью
специального устройства – шаблона для обрешетки.

  • Если длины доски не хватает для все поверхности крыши, то стыковка производится на брусках. Шов не должен провисать. При этом требуется производить монтаж досок вразбежку, чтобы не образовывался один вертикальный шов.
  • Для закрепления контробрешетки используются кровельные ершеные гвозди. Также дополнительно можно использовать крепление на саморезы.
  • На коньках необходимо закрепить дополнительную доску обрешетки на каждом скате. При этом, если гидроизоляция хорошо пропускает пар, то на коньке делается нахлест гидроизолирующей пленки. Если гидроизолирующий материал обладает низкой паропропускной способностью, в коньке остается щель под последующий монтаж аэратора.

Раскройка листов металлочерепицы

При укладке листового материала не избежать процедур по резке. Для этих работ подойдет оборудование для резки металла: ножницы по металлу, ручная дисковая пила, электроножницы и др. Не рекомендуется использовать болгарку, так как она создает рваный край, на котором истощается полимерное покрытие и сгорает слой цинка. В будущем эти места становятся уязвимыми для коррозии, также использование такого способа раскройки может привести к потере гарантии.

Вырезание отверстий под вентиляцию в листах металлочерепицы.

Угловые срезы проще производить по направляющей, в качестве которой можно использовать ровную доску. После раскройки весь мусор и стальная стружка удаляются с поверхности листа с помощью щетки. Место среза покрывается эмалевой краской. Также эта краска подойдет для ремонта небольших потертостей или царапин, которые могли появиться на покрытии материала после транспортировки.

Установка металлических планок

Планки, которые закрывают карнизы, фронтоны и примыкания, являются важными элементами кровли. Они защищают стропильную систему от намокания и обеспечивают герметичную стыковку листов между собой.

  • Планки ендовы – элемент, закрывающий ендовы от воздействия влаги. На ендовах устраивается сплошная обрешетка, поверх нее укладывается нижняя планка ендовы, после укладки листов металлочерепицы сверху укладывается слой планки ендовы верхней.

Планка ендовы на крыше.

  • Монтаж планок примыканий – наиболее ответственная работа, так как эти места часто протекают. Примыкания выполняются в тех местах, где кровля соприкасается с вертикальными плоскостями (со стеной другого этажа, дымоходной или вентиляционной трубой, декоративной башенкой и др.). Планки примыканий, как планки ендовы, тоже состоят из верхних и нижних элементов. Установка нижних планок осуществляется до монтажа листов металлочерепицы. Под нижнюю подводится специальная плоский элемент для стекания воды (галстук). Его направляют в ендову или к карнизу. На краях у планок примыкания имеются специальные выступы, которые вставляются в штрабу на вертикальной плоскости, затем этот элемент покрывают герметиком. После монтажа металлочерепицы укладываются верхние планки.

Оформление примыканий к дымоходной трубе.

Монтаж карнизной планки – перед этой операцией необходимо произвести разметку и установку крючьев-держателей для водосточного желоба. Держатели прикладывают к свесу и отмечают примерное место будущего сгиба. Чтобы вода не застаивалась в водосточном канале, желоб должен иметь уклон (3 мм на 1 м). При этом шаг держателей делают от 0,6м до 0,9м. Загиб производится с помощью полосогиба. Крючки крепят к доске обрешетки с помощью саморезов. Желоб монтируется с нахлестом на держателях. Под шов между двумя желобами устанавливают специальный соединительный элемент с гидроизолирующей прокладкой. Карнизная планка своим нижним краем должна заходить в желоб, чтобы вся вода стекала по ней в водосток. Второй край планки закрепляют на обрешетки с помощью саморезов. Край гидроизоляционной пленки крыши выводят из-под обрешетки и закрепляют на планке с помощью двухстороннего скотча.

Размещение карнизной планки и желоба водостока.

  • Установка планки конька производится после укладки листов. Конек бывает плоским, прямоугольным и полукруглым. На полукруглый дополнительно устанавливается заглушка для предотвращения попадания внутрь кровли птиц, мусора и воды. Конек крепится с помощью саморезов через одну волну. Под планку кладется уплотнитель. Нахлест коньковых планок должен составлять не менее 100 мм.
  • Фронтальная планка закрепляется на торцевой доске. Крепление осуществляется на саморезы 4,8х76 мм. Фронтальные планки тоже укладываются внахлест.

Укладка металлочерепицы

Монтаж листов металлочерепицы, начинают от края ската крыши. При использовании длинного материала, который сразу покрывает всю длину ската, горизонтальные стыки не потребуются. Карнизный свес должен составлять не менее 45 мм.

Подъем металлической черепицы по направляющим.

  • Металлочерепицу прикрепляют к деревянной обрешетке на саморезы. Саморез должен иметь резиновую прокладку, чтобы вода не стекала по резьбе на обрешетку. Шляпку самореза окрашивают под цвет покрытия.
  • Крепление осуществляют в прогиб волны, при этом метизы закручивают через одну-две волны в шахматном порядке.
  • Монтаж листов начинают с левого или правого ската. При укладке с левого края, соседний лист кладется краем под предыдущий. Если монтаж производится справа, то каждый последующий лист кладется с нахлестом на предыдущий.
  • Если длина листа меньше ската, то сначала укладывается три листа нижнего ряда, затем три листа верхнего ряда.
  • Для установки элементов вытяжек и вентиляционных отверстий, в кровельном покрытии по шаблону вырезаются соответствующие отверстия. Рез производится ножницами по металлу или электроножницами. В отверстие устанавливается гидроизоляционная прокладка, она смазывается слоем герметика и закрепляется саморезами на обрешетке.
  • После завершения монтажа всех листов металлочерепицы и вентиляционных отверстий на поверхности кровли можно закрепить снегозадерживающие элементы. Их крепят к обрешетке болт-шурупами, под которые предварительно просверливаются отверстия. Между кронштейном и черепицей должен находится резиновый уплотнитель.

Вывод

Монтаж металлочерепицы отличается простотой, но в одиночку его выполнить сложно. Для подъема и транспортировки листов потребуется помощник. Бережное хранение, транспортировка и раскройка позволят сохранить ровную геометрию черепицы.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками?

Металлочерепица – современный кровельный материал, удачно сочетающее привлекательный внешний вид керамической черепицы с легким весом и недорогой ценой металлических покрытий. Ее достоинствами считают хорошие эксплуатационные характеристики, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Немаловажно, что, зная особенности этого материала и имея базовые строительные навыки, можно без труда перекрыть крышу металлочерепицей своими силами. Монтаж металлочерепицы своими руками напоминает процесс создания многослойного пирога, компоненты которого улучшают и дополняют друг друга. В этой статье мы пошагово опишем проверенный «рецепт», по которому создается надежная, качественная кровля из металлопрофиля.

Характеристики материала

Укладка металлочерепицы своими руками – проверенный способ быстро и недорого перекрыть крышу гаража, садового или небольшого жилого дома. Это кровельное покрытие является одной из разновидностей металлического профиля, обладающее волнистым рельефом, который напоминает форму традиционной черепицы. Металлочерепицу изготавливают из оцинкованной стали, на которую в процессе производства наносят полимерное покрытие из пурала, пластизола или полиэстера. Кровля из того материала обладает следующими достоинствами:

  • Легкий вес. Один квадратный метр кровельного покрытия из металлочерепицы весит 3,5-4,5 кг, что позволяет увеличивать шаг между элементами стропильного каркаса, снижая расходы на возведение крыши.
  • Механическая прочность. Кровля из этого материала обладает высокой прочностью и несущей способностью, поэтому легко выдерживает снеговую и ветровую нагрузку, даже если шаг между стропилами достаточно велик.
  • Устойчивость к коррозии. Кровля из металлопрофиля не подвергается разрушительному воздействию коррозии, потому что ее надежно защищает слой цинка и полимерное покрытие.
  • Долгий срок службы. Крыша из металлочерепицы своими руками служит более 20 лет, благодаря высокому качеству металла и прочности полимерной защиты.

Важно! Зная, как крыть крышу металлочерепицей самому, можно неплохо сэкономить, ведь установка кровельного покрытия стоит как 50-70% затрат на приобретение материалов.

Состав кровельного пирога

Монтаж металлочерепицы своими руками заключается в создании многослойного кровельного пирога, который состоит из пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции и непосредственного самого покрытия. Чтобы крыша из металлопрофиля прослужила долго, стоит правильно подобрать подходящие друг к другу компоненты конструкции и соблюдать правила, которые предписывает инструкция по установке. Кровельный пирог для металлочерепицы состоит из следующих частей:

  1. Пароизоляция. Так называют пленку, которая пропускает пар, но блокирует воду и конденсат, защищая утеплитель от намокания. Пароизоляцию нужно укладывать на нижнюю поверхность стропил и закреплять строительным степлером.
  2. Стропильные ноги. Чтобы покрыть крышу металлочерепицей своими руками, нужно правильно рассчитать шаг между стропилами и ровно установить их на коньковый прогон и мауэрлат. От того, сколько стропил поддерживает кровельный материал зависит прочность и несущая способность крыши.
  3. Термоизоляция. Установка термоизоляции выполняется между стропильными ногами каркаса, поэтому шаг между ними должен соответствовать ширине утеплителя.
  4. Гидроизоляция. Гидроизоляцию нужно уложить поверх стропил так, чтобы она защищала деревянные элементы каркаса от попадания конденсата или атмосферной влаги.
  5. Обрешетка. Этот элемент стропильного каркаса используется для распределения веса кровельного материала. На обрешетку нужно укладывать кровельный материал. Шаг между ее рейками выбирают в соответствии с весом покрытия и углом наклона ската.
  6. Кровельный материл. На обрешетку выполняется укладка металлочерепицы своими руками. Для фиксации используют специальные кровельные саморезы.

Учтите, что различают 2 разновидности кровель из металлочерепицы – теплую и холодную. Холодная крыша отличается от теплой отсутствием в составе кровельного пирога термоизоляционного слоя и пароизоляции. Такая конструкция стоит дешевле, но может использоваться только в тех случаях, когда мансарда или второй этаж не отапливается.

Стропильный каркас и обрешетка

Перед тем, как крыть крышу металлочерепицей, необходимо выполнить сборку стропильного каркаса. Каркас – своеобразный опорный скелет конструкции, который поддерживает ее геометрию, а также распределяет и передает вес кровли на фундамент сооружения. Он изготовляется из древесины хвойных пород, пропитанной антисептиком и антипиреном, или металла. Металлическая стропильная система стоит дороже, но выдерживает большие нагрузки, благодаря чему можно увеличить шаг между элементами. Каркас крыши собирают в следующие последовательности:

  1. В первую очередь выполняется установка мауэрлата. Опорный брус укладывают на верхнюю обвязку дома, закрепляя с помощью металлических шпилек, вмурованных в бетон, или анкерных болтов. Мауэрлат изготавливают из бруса с сечением 150х150 мм и монтирует на стены, на которые будут опираться кровельные скаты. Сколько у крыши скатов – столько нужно опорных брусьев.
  2. Затем устанавливают затяжки, связывающие мауэрлат с шагом 1-1,2 метра. Затяжки изготавливают из бруса 100х100 мм или 100х150 мм.
  3. Устанавливают вертикальные стойки посредине каждой затяжки с шагом 1-1,2 м. Чтобы они стояли вертикально, их подпирают временными укосами.
  4. Сверху на стойки нужно уложить коньковый прогон. Так называют брус, который образует конек крыши, на него будут опираться стропильные ноги.
  5. Далее необходимо монтировать стропильные ноги каркаса с шагом 0,6-1,2 м. шаг между стропилами зависит от того, сколько весит кровельное покрытие, сечение элемента и ширины утеплителя.
  6. Стропила необходимо накрыть гидроизоляцией, чтобы защитить от попадания конденсата и атмосферной влаги. Укладывать пленку стоит «в провис», чтобы под давлением воды она не порвалась.
  7. В последнюю очередь нужно монтировать обрешетку из реек сечением 30х30 мм или листов влагостойкой фанеры. Шаг между элементами обрешетки выбирают в соответствии с весом кровельного материала и тем, сколько градусов составляет угол между поверхностью ската и основанием крыши. Чем более пологая крыша, тем плотнее должна быть обрешетка, и меньше шаг между реками.

Важно! Перекрыть крышу металлочерепицей можно в независимости от ее конструкции. Минимальный рекомендованный уклон для этого вида кровельного материала составляет 12-15 градусов. Если кровля более пологая, то установка выполняется с обязательной обработкой стыков герметиком, чтобы предотвратить протечки.

Изоляция

Перед тем, как стелить металлочерепицу, стоит позаботиться о защите деревянных элементов каркаса от пара, конденсата и влаги. Металлические кровельные покрытия обладают высокой теплопроводностью, поэтому они быстро нагреваются, но также легко отдают тепло, поэтому их необходимо утеплять. В процессе возведения крыши из металлочерепицы выполняется установка 3 видов изоляции:

  • Пароизоляция. Инструкция по укладке металлопрофиля предписывает обязательный монтаж пароизоляции на нижнюю поверхность стропильных ног. В этой роли выступают специальные мембраны, которые пропускают воздух, но блокируют воду, предотвращая намокание утеплителя. Ведь при увеличении влажности термоизоляционного материала всего на 5% его эффективность снижается вполовину и не восстанавливается после высыхания.
  • Термоизоляция. Утеплитель прокладывают между стропилами, чтобы сохранить температуру в доме. Он защищает от холодного воздуха зимой и предотвращает нагрев подкровельного помещения от горячей крыши летом. В качестве утеплителя используют минеральную вату, эковату, стекловату, пенопласт или пенополиуретан. Сколько слоев утеплителя нужно, чтобы защитить дом от промерзания, рассчитывают в соответствии с климатическими условиями.
  • Гидроизоляция. Гидроизоляционный материал, защищающий стропильный каркас и утеплитель от попадания влаги, укладывают поверх стропильных ног. Полосы пленки или диффузной мембраны монтируют полосами внахлест, чтобы предотвратит затекание воды между ними.

Опытные мастера утверждают, что качественно перекрыть крышу металлочерепицей, не используя комплексно все три вида изоляции, невозможно. Только работая в комплексе, утеплитель, пароизоляция, а также гидроизоляция становятся эффективными.

Настил покрытия

Инструкция как правильно положить металлочерепицу пользуется популярностью у неопытных мастеров. Для работы с этим неприхотливым кровельным материалом не требуются особые навыки или сложный инструмент. Укладка покрытия выполнятся с помощью кровельных саморезов, шуруповерта, строительного уровня и герметика и циркулярной пилы с диском для металла. Процесс настила металлопрофиля выглядит следующим образом:

  1. Перед тем, как положить металлочерепицу, сначала делают раскрой листов. Чтобы упростить эту задачу, можно приобрести металлочерепицу, длина листа которой соответствует размеру ската, тогда горизонтальных стыков при укладке не будет, и резать материал не придется. В остальных случаях для нарезки покрытия в размер используют циркулярную пилу или электролобзик.
  2. Затем выполняется укладка металлочерепицы. Первым выкладывают нижний ряд, начиная от края ската. Между листами делают нахлест 10-23 см или 1-2 волны. Чем более пологая крыша, тем больше нахлест.
  3. Стыки между листами можно обработать герметиком на силиконовой основе, чтобы исключить появления протечек.
  4. Каждый лист металлочерепицы фиксируют с помощью оцинкованных саморезов, снабженных широкой пресс-шайбой, которая закрывает крепежное отверстие от проникновения воды.
  5. После укладки покрытия оформляют конек, торцы, карнизы ската с помощью доборных элементов, устанавливают элементы водостока.

Важно! Зная, как правильно класть металлочерепицу, не прибегая к услугам профессиональной бригады строителей, можно существенно снизить расходы на строительство. Справиться с настилом кровли из этого практичного и легкого материала можно вдвоем за 3-5 дней.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

Производители металлочерепицы (МЧ) разработали подробную инструкцию для ее монтажа, выполнение рекомендаций поможет избежать ошибок, обеспечит кровле надежность и долговечность.

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

  • инструмент для резки стальных листов;
  • шуруповерт;
  • металлическая линейка, рулетка, маркер;
  • крепеж – саморезы с резиновой EPDM-прокладкой, оцинкованные гвозди.

Правила техники безопасности требуют наличие страховочных поясов, обуви с нескользкой резиновой подошвой, перчаток. Следует очистить близлежащую территорию от строительного мусора и травмоопасных предметов.

Подъем листов металлочерепицы на высоту:

  • для подъема от земли до карниза устанавливают опоры, по которым МЧ подают наверх;
  • держать листы нужно за стыковочные края, подавать снизу также придерживая за оба края;
  • во время подъема нельзя находиться в зоне их возможного падения.

Кровельные работы с металлочерепицей проводят в слабо ветреную сухую погоду, в условиях сильного ветра листы приобретают парусность.


depositphotos

Подготовка основания

Монтаж металлочерепицы – завершающий этап кровельных работ, формирующий верхний слой кровельного пирога. Количество и толщина его остальных слоев зависит от того, холодное или отапливаемое помещение располагается непосредственно под крышей.

Технологии укладки кровельного пирога посвящена отдельная статья, в ней можно прочитать об отличиях в его устройстве для теплой мансарды и холодного чердака.

Важным моментом монтажных работ является подготовка основания – обрешетки под металлочерепицу. У нее две функции – быть несущей опорой для МЧ и выровнять скатную плоскость стропильной системы.

Высота брусков контробрешетки должна быть достаточной для циркуляции воздуха между стальными листами и гидроизоляционным слоем. Узнать подробнее о вентиляции кровли из металлочерепицы

Под металлочерепицу устанавливается разреженная обрешетка, она изготавливается из сухих однородных брусков или досок. По всей площади крыши их высота должна образовывать ровную плоскость, без перепадов. Стандартный шаг между досками обрешетки равен волне металлочерепицы и составляет 35 см.

Вокруг мансардных окон, дымоходов, ендов обрешетка делается сплошной.

Порядок установки элементов

Листы металлочерепицы и доборные элементы устанавливают на обрешетку в следующей последовательности:

  • карнизная планка;
  • нижние элементы ендовы, места примыкания к трубам, стенам, вентиляционным выходам;
  • листы металлочерепицы;
  • торцевые планки;
  • верхние элементы ендовы и места примыкания;
  • коньковая планка.

Установка карнизных планок

Перед монтажом металлочерепицы на лобовую доску карниза устанавливается карнизная планка с нахлестом одна на другую 5–10 см. Ее функция – защищать деревянные элементы свеса крыши от конденсата и дождя. Крепится этот элемент оцинкованными гвоздями с расстоянием между ними около 30 см. Края гидроизоляционной пленки выводятся на обрешетку и укладываются поверх карнизной планки.

После установки карнизной планки и нижних ендов (подробнее тут) начинается последовательный монтаж листов металлочерепицы: от фронтона или от ендов – оба варианта допустимы.

Способы укладки листов

Если монтаж ведется слева направо, то край каждого последующего листа МЧ укладывается под предыдущий. Если кровельные работы осуществляют справа налево, то край каждого второго листа накладывают на предшествующий. Величина выступа нижнего края металлочерепицы над карнизом составляет 4–5 см.

Важный момент – выравнивание длинных листов металлочерепицы по скату. Оно осуществляется не относительно фронтонного торца, а относительно горизонтальной линии карниза.

Рекомендуется сначала положить лист, зафиксировав у коньковой планки одним саморезом. Затем добавить еще 2–3 листа, скрепить их с первым и между собой в один блок по швам саморезами, не фиксируя к обрешетке. Далее следует выровнять блок относительно карниза и только после этого закрепить окончательно.

Как правило, металлочерепица поставляется нарезанными листами по длине ската. Если длина листов меньше, монтаж МЧ на крышу производится в несколько рядов.

Последовательность укладки выглядит следующим образом: фиксируются два листа подряд в первом ряду, а третий помещают над первым во второй ряд. Далее все четные по счету листы – 4, 6, 8 укладываются в первый ряд, а нечетные – 3, 5, 7 – над ними во второй ряд. Стыковка по длине осуществляется с нахлестом в 10 см.

При необходимости лист металлочерепицы можно отрезать, делают это специальным инструментом. Читайте в статье, чем лучше резать металлочерепицу.

Применение болгарки запрещено, сильный нагрев расплавляет и выжигает защитное покрытие и лишает гарантии производителя. Места среза во избежание коррозии обрабатывают аэрозольной эмалью для ремонта полимерных покрытий или окрашивают.


depositphotos

Крепеж листов

Листы крепятся в обрешетку кровельными оцинкованными саморезами с прокладкой из EPDM-резины.

Саморезы нужно завинчивать перпендикулярно обрешетке, чтобы избежать протечек и обеспечить внешнюю эстетику крыши. Их вкручивают в прогиб МЧ в шахматном порядке через одну волну, исключение – первый нижний ряд над карнизной планкой, сюда крепежные элементы ввинчивают в каждую волну.

Плотное прилегание листов металлочерепицы к обрешетке предотвращает ее вибрацию и излишний шум. Достигается это за счет отсутствия перепадов высот брусков и равномерным расположением крепежных элементов – 6–8 штук на 1 кв. метр.

Монтаж торцевых планок

После завершения укладки листов металлочерепицы поверх фронтонных досок устанавливают торцевую планку, которая препятствует попаданию под покрытие бокового ветра и осадков.

Начинают монтировать планки снизу и продолжают вверх в направлении конька. Крепят их кровельными саморезами с шагом 1 м к фронтону и коньковыми с шагом 30–80 см в деревянную обрешетку поверх металлочерепицы. Для герметичности соединения торцевые планки накладываются одна на другую с нахлестом 10 см.

Последними устанавливают коньковые планки, верхние планки ендовы и элементы безопасности. Читайте как правильно установить снегозадержатели на металлочерепицу.

Соблюдение последовательности монтажа, рекомендаций по резке и правил крепления металлочерепицы обеспечит долговечность кровли и сохранит гарантию производителя.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Установка обрешетки крыши на стропила. Установка обрешетки под сайдинг. Установка обрешетки под металлочерепицу

Сооружение основы для кровельного покрытия считается наименьшей по объему частью работ в списке основных строительных мероприятий. Фундамент, возведение стен и перегородок обычно требуют больших усилий и материальных вложений. Тем не менее крыша является важнейшим компонентом в конструкции любого здания, поэтому подходить к реализации этого мероприятия следует ответственно. Нагрузки в виде осадков, порывов ветра и других механических воздействий способны нарушить герметичность и целостность кровли. Поэтому следует внимательно подойти к созданию основы, на которой в дальнейшем будет закреплена крыша. Установка стропил и обрешетки рассматривается специалистами как наиболее значимый этап, от которого зависит надежность кровельного покрытия. Существуют разные подходы к монтажу этой части конструкции, выбор которых во многом определяется характеристиками финального настила.

Монтаж системы стропил

Даже качественно установленная обрешетка не обеспечит необходимую несущую функцию, если ее монтаж осуществлялся на слабую стропильную систему. Поэтому важно правильно ее смонтировать.

В первую очередь крепится мауэрлат – балки, которые выступят основой для секций конструкции. Оптимальный вариант предполагает использование цельного мауэрлата, закрепленного анкерными болтами. Далее к установленным элементам закрепляют стропильные ноги. Затем можно приступать к сборке секций. Выбор конфигурации их расположения и крепления между собой определяется тем, какой будет установка обрешетки кровли дома.

На основе общего плана составляется чертеж, после чего производится сборка конструкции на земле. Готовую систему необходимо поднять на крышу – обычно это делается посредством лебедки. Когда одна из сторон будет максимально прижата к основе здания, можно ее освободить от тросов и зафиксировать стяжками и ригелями. Основой же крепления выступят уголки с болтами, которые позволят надежно закрепить стропила к мауэрлату.

Укладка подкровельной мембраны

Распространенной ошибкой многих неопытных кровельщиков является игнорирование изоляционных мероприятий. Как раз от качества выполнения этого этапа и зависит герметичность крыши, отсутствие сырости на чердаке и общий комфорт в помещениях. После установки стропил можно приступать к укладке соответствующих защитных материалов. Независимо от техники, по которой будет выполняться установка обрешетки, конструкцию можно изолировать в нижней части с помощью супердиффузионных мембран. Данная прослойка обеспечит паропроницаемость и гидроизоляцию. Но она может быть не единственным подкровельным материалом – иногда мембраны дополняют утеплителем. Сам же процесс укладки такого покрытия особой сложности не представляет. Мембрана поставляется в виде рулонов, которые расстилаются на рабочем месте и укладываются по всей площади стропил. Полосы можно стелить внахлест, а фиксацию выполнять с помощью клея или специальными метизами.

Нюансы выбора древесины для обрешетки

К подбору материалов для несущей конструкции под кровлю следует подходить внимательно, и особенно это касается древесины. Желательно, чтобы установка обрешетки выполнялась из хвойного материала, например, из ели и сосны. Это легкое в обработке дерево, которое обеспечит гибкость и прочность в процессе эксплуатации крыши. Важно учесть и сорт материала. Конечно, идеальным выбором станет первая категория, но если финансовые возможности исключают такое приобретение, то можно ограничиться и вторым сортом. Однако такие элементы конструкции предварительно следует обработать антисептиками.

Еще один значимый параметр выбора – влажность. Если изнутри предполагается защита в виде гипсокартонного покрытия, то можно использовать древесину влажностью не более 20 %. Если же планируется установка обрешетки, часть которой будет иметь прямой доступ к воздуху, то не исключается и применение древесины влажностью более 20 %.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Для монтажа сайдинговых панелей стоит предпочесть именно деревянную обрешетку. Такой выбор оправдывается гибкостью материала, что не позволит внешнему покрытию деформироваться. В процессе установки элементов важно соблюсти равномерность, то есть все рейки должны находиться в одной плоскости. Само крепление выполняется скобами-подвесами или обычными гвоздями. Если основа имеет неровности, то корректировать позиции каркаса можно с помощью клиньев. Как правило, установка обрешетки под сайдинг выполняется с шагом элементов 20-30 см. Но в каждом случае следует рассчитывать это расстояние индивидуально. Чем больше рабочая площадь, тем продолжительнее отступ – это основное правило, которым руководствуются кровельщики в таком проектировании.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Сложность устройства каркаса под металлочерепицу обусловлена тем, что профили могут иметь разную гофру и типоразмер. Кстати, сайдинг в этом смысле более стандартизирован. Если планируется сплошная обрешетка, то лучше применять доски с параметрами 3,2 х 10 см или бруски 5 х 5 см. Фиксация производится вплотную к основе с шагом 10 см. Столь короткий отступ связан с тем, что профнастил является одним из самых тяжелых кровельных материалов. Соответственно, установка обрешетки под металлочерепицу должна учитывать высокие нагрузки на конструкцию. Для крепления можно использовать гвозди толщиной 3 мм, при этом длина их должна в два раза превышать сечение доски. Особенностью монтажа каркаса под металлочерепицу является и широкое присутствие металлической фурнитуры для крепежа. Различные скобы и уголки, выступающие дополнительным средством крепления, наиболее распространены в крышах большой площади. Если же планируется стандартная двухскатная система для небольшого дома, то вполне можно обойтись рейками, которые крепятся с частым шагом при помощи гвоздей.

Установка обрешетки под мягкую кровлю

Устройство мягкой кровли можно назвать самым требовательным и даже капризным видом таких работ. Данный материал укладывается на ровный сплошной настил, поэтому обрешетка будет выполняться в два этапа. В первую очередь монтируется каркас. Его особенностями будет частый шаг реек и предельная точность. Далее формируется гладкое защитное покрытие, на которое в дальнейшем и ляжет мягкая кровля. Если установка обрешетки крыши может выполняться с помощью тех же брусков и реек, то в качестве дополнительного настила следует использовать ДСП, фанеру или другой древесно-стружечный материал с похожими характеристиками. Главное, чтобы изначально конструкция стропил была хорошо изолирована. Кроме этого, торцы основания должны быть закруглены, чтобы обеспечился плавный переход декоративной кровли.

Особенности монтажа пластиковой обрешетки

Обычно в качестве альтернативного материала для устройства обрешетки рассматривается металл. Древесина не всегда позволяет достичь необходимой прочности, поэтому ее заменяют профильными элементами. Однако, в некоторых случаях допустима и пластиковая обрешетка, установка которой предполагает некоторые отличия, но в целом техника крепления остается прежней. Фиксация осуществляется через специальные отверстия в элементах при помощи болтов или саморезов. Но особенность пластиковых панелей для обрешетки заключается в том, что их конструкция дает возможность более надежного крепления к стропилам с помощью системы пазов. Существуют разные модели таких элементов, которые следует подбирать конкретно под запросы определенной крыши.

Установка контробрешетки

По конструкции такая разновидность обрешетки во многом напоминает традиционный каркас, сформированный рейками или досками. Принципиальное ее отличие заключается в дополнительном усилении системы за счет изоляции рубероидом. Уже отмечалось, что конструкция должна предусматривать наличие утеплителя и паронепроницаемой мембраны. Но в данном случае функция защитных подкровельных барьеров усиливается. То есть сначала укладывается рубероид или другой материал с аналогичными свойствами, а затем установка обрешетки на стропила поверх изоляционного настила. Конфигурация расположения элементов может быть и разреженной, и сплошной. Главное – обеспечить достаточное пространство под кровлей для исключения образования конденсата. Особенно это важно при фиксации деревянных реек, на которые разрушающе действует скапливающаяся влага.

Заключение

Разнообразие материалов для создания кровельного покрытия определяет требования и к стропильной системе, и к несущему каркасу. В свою очередь, и установка обрешетки не может выполняться без учета эксплуатационных запросов к финальному покрытию. Например, металлические настилы требуют более высокой степени усиления конструкции. На этот случай важно предусмотреть качественный материал для создания обрешетки, способный выдержать атмосферные воздействия. Для сайдинга – напротив, физическая прочность не так важна, а на первый план выходит гибкость каркаса, что и обеспечивается правильно подобранными рейками.

Как рассчитать металлочерепицу на крышу | Расчет размера металлочерепицы, снеговой и ветровой нагрузки на кровлю | Полезные статьи | Санкт-Петербург

Содержание статьи:

Один важных этапов строительства дома – покрытие крыши кровельным материалом.

Но нужно суметь правильно сделать расчет металлочерепицы на крышу. Ее должно хватить для выполнения строительных работ, но при этом не должно остаться слишком много отходов.

Есть два способа рассчитать необходимое количество кровельного материала. Первый – выполнить расчет металлочерепицы на онлайн калькуляторе. Второй – посчитать количество материала самостоятельно. Такой расчет позволит понять принцип вычислений – почему нельзя просто приобрести кровельный материал, ориентируясь только на размер крыши здания.

Технические размеры металлочерепицы

Площадь листа металлической черепицы бывает двух видов – полезная и полная. Полезная – размер кровельного материала, при котором не учитывается та часть листа, которая теряется при нахлесте (один лист накладывается на другой). Полная площадь – длина и ширина листа от начала и до его конца. Чтобы не приобрести меньшее количество кровельного материала, чем требуется для проведения работ, нужно учитывать именно полезную площадь, а не полный размер металлочерепицы для крыши.

Производители стройматериалов выпускают металлическую черепицу разных размеров. Стандартные размеры металлочерепицы и ее вес:

  • длина листов − 40 см – 8 м;
  • ширина 1 – 2 м;
  • высота волн листа может быть 28 – 75 мм;
  • вес – 3,75 – 5,5 м на 1 кв. м.

Благодаря тому, что производители выпускают металлочерепицу разных размеров, получится подобрать кровельный материал, при использовании которого останется минимум отходов. Оптимальный вариант – выбирать по длине листы металлочерепицы такого размера, которые будут полностью закрывать крышу. Если длины покрытия не хватает, то укладываются два кровельных элемента подряд. При этом лист, идущий от конька, должен быть верхним. Он должен заходить на второй лист, который доходит до карниза дома. При необходимости использовать два элемента металлочерепицы нижний часто приходится обрезать.

Для резки материала разрешено использовать кровельные ножницы, дисковую электропилу, ножовку по металлу, циркуляционную ручную пилу. Использовать болгарку для обрезания металлочерепицы не рекомендуется. В результате резки болгаркой происходит сильный нагрев листа, из-за чего повреждается не только металл, но и полимерное и оцинкованное покрытие, которое нанесено на кровельный материал.

Высота профиля – важный параметр. Чем выше волны, тем прочнее создаваемая крыша. Считается, что самая надежная металлочерепица с высотой профиля от 50 мм, но она стоит дороже, чем листы с волнами 28 – 50 мм.

Вес кровельного материала зависит от того, из чего он произведен: алюминий, оцинкованный лист. Кроме того, стройматериал имеет покрытие, защищающее его от появления механических повреждений, ржавчины. Защитное покрытие утяжеляет металлочерепицу. Самой тяжелой по весу будет стальная черепица, самой легкой – алюминиевая.

При покупке металлочерепицы необходимо учитывать нахлест

При укладке кровельного материала приходится делать нахлесты. Монтаж встык не рекомендуется, так как в щель между двумя листами может проникать влага. Нахлесты могут быть по ширине и длине:

  • по длине 100 – 120 мм;
  • по ширине – 60 – 80 мм.

Расчёт снеговой и ветровой нагрузки

Перед укладкой кровельного материала обязательно нужно сделать расчет нагрузки на крышу. В зависимости от местности, в которой строится дом, нужно рассчитать ветровую и/или снеговую нагрузку. Это необходимо, так как под воздействием ветра, веса снега крыша испытывает напряжение. При этом нагрузка, оказываемая на кровлю, передается и другим конструкционным элементам дома. В результате, если пренебречь расчетом ветровой и снеговой нагрузки, есть риск быстрого разрушения постройки.

Сейчас строители используют Свод правил от 2016 года, по котором расчетом производится с большим количеством коэффициентам. Мы приведем примера расчета снеговой и ветровой нагрузок по СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Результаты такого расчета корректны, при использовании меньшего количества данных.

Снеговая нагрузка на крышу вычисляется по формуле: S = Sg * µ, где:

  • S – вычисляемое давление снега на 1 кв. м кровли;
  • Sg – величина снеговой нагрузки для определенного региона;
  • µ - коэффициент, который используется для учета изменения нагрузки на разных углах наклона крыши.  Размер коэффициента в зависимости от угла кровли: 1 – при условии, что угол равен 0 – 25°, 0,7 – при условии, что угол равен 25 – 60°. Если угол более 60° расчет не делается, так как считается, что при таком уклоне ската снег не задерживается на кровле.

Формула для вычисления ветровой нагрузки: W = Wo * k, где:

  • W – ветровая нагрузка на 1 кв. м кровли;
  • Wo – величина ветровой нагрузки для определенного региона;
  • k – коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления по высоте Z. Он зависит от типа местности: А (открытые побережья, тундра, степи, лесостепи, пустыни), В (территории городов, леса, местности, покрытые препятствиями, имеющими высоту свыше 10 м), С (районы городов с домами высотой более 25 м).

Z (м)

А

B

C

10

1,00

0,65

0,40

20

1,25

0,85

0,55

40

1,50

1,10

0,80

Общие принципы расчёта металлочерепицы

Перед тем, как сделать расчет кровли из металлочерепицы, нужно провести замеры. Требуется измерить скаты крыши: ширину и длину. Затем нужно выяснить, сколько рядов металлочерпицы придется уложить на крышу дома. Для этого требуется ширину ската разделить на полезную ширину листа. Полученное значение округляется в большую сторону для учета возможности укладки кровельного листа внахлест.

Второй этап расчета – вычисление длины вертикального ряда. Для этого складывается длина ската, размеры свеса с карниза и нахлеста. Обычно при вычислениях размер свеса карниза принимают равным 40 – 50 мм. Почему нужно учитывать карнизный свес – это важный конструкционный элемент кровли. Он не дает атмосферным осадкам оказывать воздействие на внутренние полости крыши. Размер вертикального нахлеста обычно находится в пределах 15 – 20 см.

Что нужно помнить – перед тем, делается подсчет количества металлических листов, нужно выполнить расчет высоты конька крыши. Металлочерепица часто используется при строительстве малоуклонных крыш (12 – 22°). Высота конька при таком угле – 1 – 2 м.

Этот расчет кровли применим в случаях, когда планируется возвести простую одно-, двухскатную крышу. Если по проекту здание должно иметь сложную крышу, например, ломаную, то придется делать отдельные расчеты количества и размеров листов металлочерепицы для крыши для каждого ската.

Но одних вычислений количества листов кровельного материала может быть недостаточно при возведении сложной кровли. Потребуется составить графический чертеж в программе или на миллиметровой бумаге. При этом созданный эскиз должен быть выполнен в масштабе, на нем должно указываться расположение металлочерепицы, места нахлестов листов друг на друга.

Расчёт стропил, обрешетки

Еще один обязательный этап работ – расчет стропил и размера обрешетки под металлочерепицу.

Расчет шага стропил делается следующим образом:

  • Измеряют длину ската (в метрах).
  • Выбирается шаг стропил в пределах 0,6  – 1 м.
  • Длина ската делится на выбранный шаг стропил. Полученное значение округляется до целого числа.
  • К полученному значению прибавляется 1. Итоговая цифра является количеством необходимых для установки стропильных ног.
  • Длина ската делится на количество стропил. Полученная цифра будет определять точный шаг стропил.

Чаще всего для создания обрешетки используются доски. Они могут быть уложены практически вплотную друг к другу на расстоянии 1 см для создания вентиляционных зазоров или с определенным шагом. Вычисляем размер обрешетки металлочерепицы:

  • Если для строительства крыши используется металлочерепица с толщиной листа до 0,45 мм и небольшой высотой волны, то для создания обрешетки используется строганая доска 25х100 мм, которая устанавливается с шагом 0,6 – 0,9 м.
  • Если крыша будет сложной формы, будет покрыта металлическим листом толщиной 0,5 мм, с высокой волной, для создания обрешетки выбирают доску 32х100 мм. Укладывают доски с шагом 0,6 – 0,9 м.

Дополнительные элементы

При строительстве крыши нужно знать не только, как рассчитать металлочерепицу, но и выяснить, сколько и каких потребуется дополнительных элементов для кровли. Что нужно для правильного обустройства крыши:

  • саморезы;
  • ендовы;
  • коньки;
  • водосточные желоба;
  • снегозадержатели.

Саморезы

Саморезы нужны для крепления металлочерепицы к обрешетке. Лучше всего использовать саморезы с уплотнительной прокладкой, которая не даст металлической головке крепежного элемента соприкасаться с покрытием кровельного листа. Кроме того, прокладка служит защитой краев проделанного в металлочерепице отверстия, так как не пропускает влагу и не дает образовываться ржавчине.

Сколько потребуется саморезов – в среднем 8 – 12 штук на 1 кв. м металлического листа для обычной крыши. Если кровля сложной формы, количество крепежных элементов увеличивается. Также нужно учитывать, что крайние листы, расположенные возле свеса и торцов, необходимо закрепить по каждой волне.

Ендовы

Ендова – элемент, который укладывается на стыке между двумя скатами и не дает проникать внутрь кровли влаге. Основное назначение планок – отвод с крыши дождевых и талых вод. Они могут верхними (устанавливаются поверх металлочерепицы), нижними (располагаются под кровельным материалом). Расчет ендов делается по формуле Пифагора:

Длина ендовы =  √конек2 + длина торца2

Так нужно вычислить длину каждой ендовы, а затем сложить их. Получится необходимое количество кровельных элементов в погонных метрах.

Конек

Конек – элемент, устанавливаемый на стыке двух скатов. Он используется для оформления кровли и для дополнительной защиты крыши от попадания в подкровельное пространство влаги. Если конек будет иметь широкие планки, то получится провести качественное покрытие отрезка крыши от конька до листа металлочерепицы. Как узнать, сколько элементов понадобится – подсчитать длину всех коньков кровли в погонных метрах.

Водосточные желоба

Для обеспечения стока талых и дождевых вод с крыши необходимы специальные желоба. Они могут быть металлическими, пластиковыми. Необходимое количество элементов зависит от разработанного инженерами или собственником дома проекта водосточной системы.

Снегозадержатели

Это специальные кровельные элементы, назначение которых не давать снегу падать с крыши большими частями. Снегозадержатели разрезают снег, благодаря чему при падении с крыши он не упадет глыбой, не нанесет вреда людям или животным, стоящим рядом с домом.

Расчёт металлочерепицы для двускатной крыши

Двускатная крыша под металлочерепицу будет состоять из стропил, обрешетки. Расчет стропил двухскатной крыши: в среднем расстояние между стропильными ногами при таком виде крыши составляет 60 см – 1 м. Но также нужно учитывать угол положения скатов. Если уклон крыши более 45°, то шаг стропил может быть увеличен до 1,4 м. Если крыша пологая, шаг уменьшается до 0,6 − 0,8 м. Затем длину ската нужно разделить на шаг. Полученное значение будет означать количество стропил, которые необходимы для создания кровли двускатной крыши.

Как рассчитать металлочерепицу на крышу с одинаковыми скатами:

  • Сделать замеры длины конька и ширины скатов.
  • Выбрать металлочерепицу. От ее габаритов зависит, сколько листов потребуется приобрести.
  • Сделать расчет листов для ширины ската: длина конька / ширину профиля металлочерепицы.
  • Сделать расчет листов для длины скатов: длина скатов / длину профиля кровельного материала.
  • Итоговый расчет: длина профиля металлочерепицы * количество листов для длины скатов. Полученное значение умножается на 2 (количество скатов).

Сделать расчет для крыши с двумя скатами легко. Больше трудностей представляет расчет для домов с кровлей сложной формы – вальмовой или четырехскатной.

Расчёт металлочерепицы для четырёхскатной крыши

Как делается расчет кровельного материала для крыши с четырьмя скатами. В этом случае рассчитывается геометрия крыши. В зависимости от типа конструкции она может состоять из трапеций и треугольников, если крыша вальмовая, или из одних треугольников, если планируется строительство шатровой кровли.

Площадь четырехскатной кровли вычисляется по формуле: S = 0,5a * h, где:

  • S – площадь треугольника;
  • a – основание треугольника;
  • h – высота стропил кровли.

По формуле получится вычислить площадь одного ската кровли. Если строится шатровая крыша, то полученное значение нужно умножить на 4, так как все скаты у такой кровли одного размера. Если строится сложная крыша другого типа и ее скаты разного размера, то придется сделать вычисления для каждой стороны крыши, а затем сложить полученные значения. Это и будет общая площадь крыши.

Затем нужно выбрать металлочерепицу и провести расчет, сколько листов потребуется, чтобы покрыть ею полученную площадь крыши здания. Но сложность в том, что из-за треугольной формы скатов кровельные листы придется резать, придавая им нужную форму. Поэтому в этом случае, может быть, придется приобрести металлочерепицу с запасом.

Расчёт металлочерепицы для вальмовой крыши

Строительство вальмовой крыши непростое. Ее конструкция – 2 треугольника и 2 трапеции. Сначала нужно выполнить расчет стропил вальмовой крыши. Самостоятельно провести такие вычисления неспециалисту сложно. Это связано с тем, что вальмовая кровля может быть разных типов: ломаная, мансардная четырехскатная, шатровая, полувальмовая. Поэтому для расчета стропил лучше использовать онлайн калькулятор или обратиться к проектировщикам, которые создадут проект крыши.  

Расчет площади для такой крыши выполняется по двум формулам: сначала делаются вычисления площади треугольных скатов, затем – трапециевидных.

Формула вычисления площади треугольных скатов: S = 0,5a * h, где:

  • S – площадь треугольного ската;
  • a – основание треугольного ската;
  • h – высота стропил кровли.

Формула вычисления площади скатов в форме трапеций: S = h * (a+b)/2, где:

  • S – площадь ската;
  • h – высота трапеции;
  • а – верхнее ребро трапеции;
  • b – длина основания трапеции.

Чтобы получить площадь крыши, нужно сложить площади всех четырех скатов. Для этого площадь треугольных скатов нужно умножить на 2 и приплюсовать к ним удвоенное значение трапециевидных скатов.

После этого нужно рассчитать, какое количество черепицы потребуется, чтобы покрыть площадь крыши. В этом случае опять же лучше использовать калькулятор расчета металлочерепицы. Он позволит сделать точные вычисления.

Выводы

Зная, как сделать расчет металлочерепицы для односкатной крыши или подсчет количества металлочерепицы для кровли с двумя скатами, получится представить, какие предстоят затраты на материалы для строительства дома. Тем более что расчет материала для крыш простой формы совсем несложен.

Понимание того, как делается вычисление количества кровельных материалов, позволит будущему владельцу дома избежать мошенничества со стороны нанятых мастеров. Ведь он будет знать, сколько ему действительно нужно металлических листов для покрытия сложной кровли, сможет сделать расчет стропил односкатной крыши, для вальмовой кровли.

Полезный совет: в любых расчетах материала стоит округлять цифры в большую сторону. Лучше пусть придется купить чуть больше металлочерепицы, чем ее не хватит, нужно будет докупать. А материалы даже одного изготовителя, но из разных партий, могут отличаться по оттенку.

Как правильно перекрыть крышу металлочерепицей

Каждый из нас не раз видел металлочерепицу. Каждый год не одна сотня квадратных метров этого кровельного материала монтируется на различных крышах. Ввиду повсеместного использования металлочерепицы, хочется сказать несколько слов о грамотном выборе материала, правильном ее хранении, а также о том, как перекрыть крышу металлочерепицей и установить все дополнительные элементы, которые идут к ней в комплекте.

Содержание:

  1. Достоинства металлочерепицы
  2. Расчет листов металлочерепицы
  3. Возведение стропильной системы
  4. Обустройство гидроизоляции и вентиляции
  5. Возведение обрешетки под металлочерепицу
  6. Крепление листов металлочерепицы
  7. Торцевая и коньковая планка
  8. Верхняя ендова и планки примыкания
  9. Крепление водостоков и снегозадержателей
  10. Молниеотвод и заземление кровли

Достоинства металлочерепицы

Впервые этот кровельный материал в продаже появился в Финляндии во второй половине минувшего века и с тех пор успешно лидирует среди всех покрытий такого рода. Сегодня металлочерепица производится из алюмоцинковой стали, которая имеет защитное полимерное покрытие, которое защищает металл от коррозии и окрашивается в разные цвета.

При изготовлении этого материала используется несколько покрытий, которые различаются по своим свойствам, стоимости и толщине. Оцинкованные профилированные листы имеют более сложную внутреннюю структуру, чем кажется изначально: обычно для основы применяется холоднокатанный горячеоцинкованный лист, что имеет толщину 0,4-0,5 миллиметров.

Металлочерепица обладает перечнем ключевых качеств, которые и определили такую ее популярность: небольшой вес, легкость монтажа, длительный срок полезной службы, повышенная износостойкость и разумная цена. Материал не горит, не деформируется и не плавится. Иногда потребители грешат на повышенный шум во время сильного ветра или дождя, однако это наблюдается при неправильном монтаже кровли, шумоизоляции и водоотвода.

Этот кровельный материал обладает стильным внешним видом, зачастую имитирующим традиционную керамическую черепицу, но намного превзошел глиняный аналог по эргономическим качествам. Используют металлочерепицу для проведения реконструкции построек или нового строительства. В любом случае она способна прослужить 50 лет, а то и больше, не теряя свой первозданный облик в течение всего времени эксплуатации.

Процесс укладки листов металлочерепицы относится к таким работам, при выполнении которых необходимо строго придерживаться требований, указанных производителем в инструкции. Отступление от этих рекомендаций может привести к существенному сокращению времени службы материала, а производители в таких случаях отказываются от ответственности в виду нарушения гарантийных обязательств.

Расчет листов металлочерепицы

Чтобы купить нужное количество листов металлочерепицы, обратите для начала внимание на любой жилой дом, в котором обустроена подобная кровля. Поперек ската кровли размещаются «волны», а вдоль - располагаются «ряды». Шагом металлочерепицы называют расстояние между рядами. А лист, который состоит из 6 «волн» и имеет шаг в 350 миллиметров, именуется «модуль». В продаже представлены одно-, трех-, шести- и десятимодульные складские листы.

Но также можно себе заказать листы по собственным измеренным размерам. Безусловно, цены за спецзаказ, будут выше. Однако при покрытии сложной крыши листами стандартных размеров получается много отходов, что также влияет на цену перекрытия крыши металлочерепицей. А вот возможность индивидуальной нарезки кровельного материала под каждого заказчика позволяет эти отходы снизить намного. Поэтому выбирать складские листы или их нарезку нужно, исходя из определенного варианта.  

Лист металлочерепицы имеет 2 ширины: общую и полезную. Что касается длины изготовляемых листов, то минимальная длина составляет 450 миллиметров, а максимальная достигает 7 метров. Нижние 50 миллиметров листа от черты реза до гребня волны называют «нижним резом», размер которого одинаков для резанных и складских листов. «Верхний рез» от гребня волны до края сверху составляет 50 миллиметров для стандартных листов металлочерепицы и до 300 миллиметров для листов по спецзаказу.

Чтобы рассчитать число рядов листов по горизонтали, нужно максимальную длину ската по коньку или карнизу поделить на полезную ширину листа. Полученное число округлите к большему значению. Подсчитать длину листов в укладываемом ряду можно, суммируя несколько величин.

Первая из них – длина ската, измеряемого от карниза до конька, то есть от нижней до верхней точки ската. Вторая - длина карнизного свеса в 0,05 метра, что рассчитывается для предотвращения попадания влаги под кровельные листы. Третья - длина вертикального перехлеста листов в 0,15 метра. Если в ряду имеется два и больше листов, то каждый последующий лист будет накладываться на нижний, друг с другом сцепляясь в месте «замка» и образуя прочное, герметичное и ровное соединение.

При выборе листов металлочерепицы помните, что не рекомендуется брать листы, что имеют длину больше 4-4,5 метров, потому что это затратно и достаточно трудоемко, неудобства возникают при погрузке, разгрузке и подъёме материала на кровлю, ведь длинный лист может поцарапаться, погнуться и деформироваться. При использовании очень длинных листов металлочерепицы их лучше резать на куски, которые нужно укладывать с нахлестом в 150 миллиметров.

Металлочерепица, согласно строительным нормам, должна храниться в неотапливаемом помещении, где поддерживается защита от погодных факторов – дождя и прямых солнечных лучей. Профили, которые имеют заводскую упаковку, нужно уложить на ровную площадку с применением в качестве подставки брусья, что имеют толщину 20 сантиметров, с шагом 50 сантиметров. Если вы планируете хранить материал дольше, чем 1 месяц, распакуйте металлочерепицу и уложите в штабеля до 70 сантиметров высотой.

Возведение стропильной системы

Расчет элементов стропильной системы нужно производить на стадии проектирования кровли. Следует учитывать особенности формы кровли, ветровые и снеговые нагрузки для региона. При ошибках в просчете по шагу и сечению стропил кровля со временем может просесть, также появляются трещины. Шаг стропил под металлочерепицу должен составлять 600-900 миллиметров. Если этот показатель будет увеличен, то рекомендуется применять поперечные доски большого сечения (обрешетку). Как правило, принято использовать стропила сечением 100 или 150 на 50 миллиметров.

Если вы планируете утеплить кровлю, желательно обустроить между стропилами дополнительную горизонтальную вентиляцию. А именно в боковой части стропил просверлить возле верхней части кровли отверстия, что имеют диаметр 2-2,5 сантиметров, с шагом 30 сантиметров. После этого необходимо обработать древесные материалы противопожарными и антисептическими пропитками.

Пред тем, как перекрыть крышу металлочерепицей своими руками, рекомендуется проверить по диагонали длину всех скатов, так как кровля должна иметь правильную прямоугольную форму. Затем проверьте карниз, конек, плоскость и переломы скатов на горизонтальность. При наличии погрешностей нужно провести выравнивание поверхности.

При выборе металлочерепицы в качестве кровельного покрытия минимальный угол наклона крыши должен достигать 14 градусов, что обеспечивает допустимый сток воды, кровля в себе не будет накапливать влагу и протекать в будущем. Обязательно установите карнизную доску в выпиленные в стропильных ногах пазы, чтобы добавить конструкции большую жесткость для монтажа крюков для водосточных желобов.

Во многих инструкциях по установке листов металлочерепицы рекомендуется установить также лобовую планку. Лобовую доску крепят на торцевую часть стропил для дополнительной защиты. Подшивку карнизных свесов выполняют с помощью профнастила, сайдинга или софитов, изготовив предварительно специальную обрешетку. Если в качестве подшивки используются софиты без перфорации, необходимо оставить вентиляционные зазоры для обеспечения свободного притока воздуха в пространство под кровлей.

Крюки для желобов устанавливают непосредственно перед креплением металлочерепицы. Лучше всего применять длинные крюки, обеспечивающие большую прочность конструкции. Держатели желобов установите на карнизную планку, выпилив пазы для «ножки» крюка. Закрепите крюки саморезами. Шаг установки держателей водосточного желоба обычно совпадает с шагом стропил. Для смонтированной кровли из металлочерепицы принято использовать короткие крюки.

Обустройство гидроизоляции и вентиляции

Любому кровельному пирогу противопоказана влага и её самое минимальное попадание в подкровельное пространство, так как она приводит к гниению и растрескиванию стропильной системы и коррозии листов металлочерепицы. Избежать подобных негативных факторов получится, если вы выберете для кровли утеплитель достаточной толщины, защитите его от воздействия конденсата путем гидроизоляционной пленки и от влаги посредством пароизоляции, а также устроите естественную вентиляцию пространства.   

Для организации правильной вентиляции крыши из металлочерепицы нужно рассчитать площадь вентиляционных зазоров, согласно соотношению общего пространства зазоров под вентиляцию к общей площади кровли 1 к 100. Помните, что вентиляционные зазоры необходимо размещать между гидроизоляцией и кровлей, тепло- и гидроизоляцией для сквозного протока воздуха, у конька и в подшивке карниза для притока воздуха.

Для гидроизоляции кровли из металлочерепицы принято использовать гидроизоляционные и антиконденсатные пленки, а также супердиффузионные мембраны. Категорически не стоит под металлочерепичную кровлю укладывать битумную гидроизоляцию! Гидроизоляционный материал укладывают таким способом, чтобы потоки воздуха проходили от карниза без препятствий под конек крыши и выходили через вентиляционные отверстия, что установлены в самом высоком месте.

Укладывают гидроизоляционный слой в горизонтальном направлении между коньком и карнизом с нахлестом в 15 сантиметров, поверх стропильной системы. Начинать следует от карнизов. Укладывайте материал с небольшим провисанием между ногами стропил в 20-25 миллиметров, чтобы избежать разрыва пленки в холодную пору. Крепеж данного материала можно осуществить при помощи деревянных реек, установленных вдоль стропильных ферм. Пароизоляционную пленку уложите внахлест под утеплителем, соединяя её куски клейкой лентой.

Возведение обрешетки под металлочерепицу

Металлочерепица требует создания обрешетки. Для этого используются бруски, что имеют сечение 5 на 5 сантиметров, и доски размером 3,2 на 10 сантиметров. Первым делом прибейте от конька к карнизу к стропилам по гидроизоляционной пленке спадающие бруски. В горизонтальном направлении к ним крепят доски обрешетки. Первая из них от карниза должна на 1-1,5 сантиметров быть толще остальных – 5 на 10 сантиметров.

Доски нужно крепить с соблюдением таких расстояний: от начала первой доски до середины следующей должно быть 28 сантиметров, между серединами остальных досок – 35 сантиметров. Шаг обрешетки рекомендуется проверять через каждые 5 рядов от первой доски. Самостоятельная укладка металлочерепицы - дело нелегкое. И если вы ошибетесь с горизонтальностью карнизной доски, то придется всю обрешетку перебивать заново.

Около мансардных окон, дымоходных каналов и в ендовах нужно выполнить сплошную обрешетку, прибив к  сторонам коньковой планки дополнительно две планки примыкания размером 150 на 25 миллиметров на протяжении 300 миллиметров. Если угол ендовы почти плоский, стоит проложить дополнительный слой гидроизоляционного материала. Ендова крепится с помощью саморезов к обрешетке с шагом 300 миллиметров. Нижний край ендовы следует уложить сверху карнизной планки. Нахлест должен составлять при горизонтальном стыке ендов не меньше 100 миллиметров.

В дымоходной трубе необходимо выполнить штроб (в швы кладки категорически запрещено штробить) глубиной не меньше 15 миллиметров и провести гидроизоляцию на трубу на 50 миллиметров, закрепив срез клейкой лентой. Внешние планки примыкания будут накладываться на трубу, верхнюю часть заводя в штроб. Это место необходимо загерметизировать качественным теплостойким герметиком. Также на данном этапе необходимо предусмотреть места для обустройства проходных элементов кровли - вентиляционных и антенных выходов.

Крепление листов металлочерепицы

Вот мы и подошли к главному вопросу, как правильно перекрыть крышу металлочерепицей. Независимо от того, что металлочерепица является прочным материалом, при работе с ней стоит соблюдать некоторые правила. Процесс укаладки металлочерепицы начинается на земле, нужно распаковывать и разложить листы в стопки, предназначенные для каждого ската. Нельзя листы брать голыми руками, надевайте защитные рукавицы.

Технология обустройства кровли из металлочерепицы допускает выполнение раскроя листов под сложные участки на объекте. Однако нельзя резать листы болгаркой, так как может повредиться защитный полимерный слой. Используйте для резки электрические высечные или ножницы по металлу. Прежде чем заняться раскроем, потренируйтесь на отдельном куске, так как резать металлочерепицу сложнее, чем обыкновенный стальной лист.

При поднятии на кровлю металлочерепицы её важно не поцарапать. Берите лист материала при перемещении за край линии штамповки и поднимайте на кровлю при помощи направляющих из досок. Длинные листы не рекомендуется поднимать за края, потому что лист может прогнуться. Также не грузите одновременно несколько листов. Помните, что для перемещения по листам нужно выбирать обувь с мягкой подошвой. Не наступайте на гребень волны, а только на носки. Ставьте ногу параллельно скату.

Направление укладки листов не привязано ни к чему, поэтому может проводиться слева направо или справа налево. При выборе монтажа металлочерепицы слева направо придется приподнимать край листа, а край следующего помещать под него. В результате крайний лист будет опираться на предыдущий, а точнее - на его поперечную волну, что позволяет предотвратить скольжение листов. На двускатных кровлях монтаж листов начинают от торца, а на вальмовых - укладывают от вальмы. Выравнивают листы относительно карнизов. Если начинать укладку покрытия с длинных листов, будет намного проще их выровнять.

При укладке материала в один ряд первый лист помещают на обрешетку, временно прикрепив одним саморезом. Затем уложите следующий лист, выровняв относительно первого, и скрепите между собой листы. Следите, чтобы все листы плотно и правильно с геометрической позиции состыковывались между собой. Осуществляйте монтаж металлочерепицы, двигаясь от карниза к коньку. После этого прикрепите все листы к обрешетке, а последний в ряду лист крепят к обрешетке только после выравнивания следующего блока.

При укладке листов металлочерепицы справа налево в несколько рядов уложите первый лист, выровняв его по торцу и карнизу, потом наложите сверху первого второй лист, временно его закрепите одним саморезом по центру листа у конька, выровняйте листы и их между собой скрепите саморезами. Затем нужно уложить третий лист с левой стороны от первого, скрепить листы между собой и уложить над третьим четвертый лист. Выровняйте по торцу и карнизу весь блок, а потом окончательно прикрепите листы металлочерепицы к обрешетке.

При укладке материала на треугольном скате необходимо перед началом монтажа разметить центр ската и через этот центр провести ось. Затем такую же ось нужно отметить на листе и совместить черты осей, нарисованные на листе и скате. Закрепите лист у конька одним саморезом. В обе стороны от него продолжайте монтаж по принципам, что были описаны в предыдущих вариантах.

Листы металлочерепицы крепят между собой, карнизам, торцам и обрешетке. Сначала крепят между собой три-четыре листа на стыках, потом закрепляют их на своем месте одним шурупом, выравнивают строго по карнизу и только потом листы крепят окончательно к обрешетке. Листы кровельного материала крепят к обрешетке двумя саморезами – возле конька и у карниза. Продолжайте монтаж покрытия по этой же схеме. Смахните стружку от просверливания мягкой щеткой после окончания монтажа металлочерепицы и подкрасьте при необходимости поверхность.

Торцевая и коньковая планка

Чтобы защитить металлочерепицу от подъемной силы ветра и процесса разбалтывания её крепления, требуется торцевая планка. Она также выступает защитным элементом для конструкции от влаги. Торцевую планку устанавливают по направлению к коньку от карниза, нё излишек обрезают у конька. Крепят эту планку к торцевой доске саморезами через каждые 500-600 миллиметров

За счет разницы высот торцевая планка плотно прижимается к листам металлочерепицы, это позволяет устранить дребезг и шум при порывах ветра. Нахлест торцевых планок должен доходить до 100 миллиметров. Слой гидроизоляции нужно в обязательном порядке уложить поверх торцевой планки, которая закроет край гидроизоляционного материала. Также такая планка должна перекрыть верхний гребень волны, для защиты металлочерепицы от попадания воды.

Для устройства должной вентиляции пространства под кровлей воздух должен свободно проходить к коньку от карниза и выходить через отверстия в коньковом уплотнителе наружу. Проложите на сплошную обрешетку гидроизоляцию так, чтобы она перекрыла нижний слой гидроизоляционного материала по краям не меньше чем на 150 миллиметров.

Конек крепят в обрешетку с помощью коньковых саморезов в верхний гребень волны металлочерепицы с обеих сторон. К коньку уплотнитель крепят до того, как будет установлен последний на кровле, предварительно сняв с него защитную пленку.

Верхняя ендова и планки примыкания

Верхняя ендовая планка нужна для отвода влаги с внутреннего угла кровли, расположенного на стыке двух скатов. Крепят ендову саморезами так, чтобы они насквозь не проходили и не повреждали гидроизоляцию. Помните, что между листами черепицы и верхней ендовой обязательно следует укладывать саморасширяющийся уплотнитель.

Между планками ендовы также необходимо оставлять вентиляционные зазоры, размером около 20 миллиметров, и делать на стыках при укладке планок нахлест в 200 миллиметров. Угловой лист ендовы должен лист кровельного покрытия перехлестывать минимум на 250 миллиметров.

Специальные планки нужно устанавливать на изломах кровли и при примыкании кровельного покрытия к стене. Изломы кровли бывают обратными и прямыми. В местах изломов рекомендуется соблюдать непрерывную гидроизоляцию. Доски обрешетки при прямом изломе ската друг к другу должны максимально приближаться. Лист металлочерепицы, накрывающий изломы скатов, над изломом крыши должен немного выступать и закрывать его тем самым.

В случае с обратным изломом ската кровли вы можете использовать в качестве сопрягающего элемента примыкание к стене, разместив его на нижний скат стороной с завальцовкой. Примыкание кровли к стене устраивают по аналогичному принципу, что и процедура примыкания к трубе. Гидроизоляцию выводят и поднимают на стену, хотя бы на 50 миллиметров до штроба. Зависимо от примыкания - к торцу или сбоку стены, используют универсальный или профильный уплотнитель.

Крепление водостоков и снегозадержателей

Установку длинных крюков производят на карнизную доску или стропила перед тем, как перекрыть старую крышу металлочерепицей. Для лучшего стока воды следует обеспечить угол наклона желоба не меньше 5 миллиметров на погонный метр. Принято устанавливать крюки с вертикальным смещением. Чтобы вставить желоб в крюк, нужно завести его носик в желоб таким способом, чтобы носик оказался внутри завитка.

Затем следует зафиксировать другой край желоба с помощью накидного пластинчатого фиксатора. Внешний край желоба должен быть при этом ниже внутреннего на 6 миллиметров в целях предотвращения попадания на фасад воды во время сильного ливня. Продолжение края металлочерепицы должно над желобом свисать на 50 миллиметров. Соединение желоба с углом другого желоба или со следующим желобом производят встык с помощью специального соединителя.

Соединитель желоба оснащен специальной резиновой прокладкой, обеспечивающей герметичное соединение двух желобов, а также компенсирующей температурное расширение. Водосточная труба должна иметь такую длину, чтобы колено стока располагалось на расстоянии около 200 миллиметров до земли или влагостойкого основания, так как при слишком большей высоте вода разбрызгивается. Для организации вывода воды нужно оборудовать ливневую канализацию.

Устанавливать снегодержатели на кровлю из металлочерепицы следует обязательно, потому что благодаря этим изделиям снег не свалится вам на голову и не поцарапает при своем сходе кровельный материал. Снегодержатели крепят под вторую поперечную ступеньку металлочерепицы параллельно карнизу. Их устанавливают под гребень волны в бруски, что были предварительно прикреплены. Нижний край снегозадержателя крепят сверху на каждой второй волне. При длинных скатах снегозадержатели рекомендуется устанавливать в несколько рядов.

Молниеотвод и заземление кровли

Для установки молниеотвода и флюгера приготовьте металлический кронштейн, компас, саморезы по металлу, а также гаечный ключ. Флюгеры можно крепить на конек, торец крыши или шпиль. В целях безопасности металлическую кровлю нужно заземлить. Это делается, чтобы при попадании молнии на кровлю обезопасить кровельный материал от повреждений и защитить жителей дома. Подобная система состоит из токоотвода, заземлителя и молниеприемника.

Молниеприемник устанавливают в самой высокой точке крыши при помощи деревянных подпорок. Токоотвод крепят к молниеотводу и по обрешетке спускают под листами черепицы. Его приваривают к молниеприемнику, а там, где он соприкасается с листами металлочерепицы, снимают защитное покрытие или слой лака. Для большего соприкосновения точек стоит разветвить такой провод на несколько листов, чтобы молния быстрее отыскала путь минимального сопротивления.

Затем проводят токоотвод по стене жилого дома и соединяют его с заземлителем. Рекомендуется токоотвод проводить по стене, которая является противоположной к входу. Чтобы обустроить заземление кровли, нужно выкопать яму глубиной 1,5 метров, заполнить слоем песка в 10 сантиметров, залить водой, опустить туда заземлитель, заполнить яму грунтом и полить водой.

Теперь вы узнали, сколько стоит перекрыть крышу металлочерепицей, и как правильно это сделать. Но это еще не все! В комплекте с каждым вентиляционным или антенным выходом идут дополнительные элементы. Для начала следует приложить на металлическую кровлю шаблон проходного элемента или вентиляционного выхода и обвести по контуру. Затем необходимо вырезать по получившейся линии отверстие. Выходы и проходные элементы фиксируются к металлическому профилю специальными саморезами.
 

Руководство по монтажу модульной металлочерепицы – крепление стартовой планки и металлочерепицы

Есть много элементов, которые делают крышу в хорошем состоянии. Ключевым вопросом является профессиональная укладка кровельного покрытия бригадой кровельщиков. При неправильном выполнении работ между панелями могут образовываться щели, позволяющие влаге проникать внутрь здания.

Следуем пошаговому методу монтажа стартовой планки и модульной металлочерепицы ARAD PREMIUM .

Стартовая полоса является основой для последующего монтажа металлочерепицы. Монтировать их следует аккуратно, чтобы после закрепления планок они образовывали идеальную прямую линию и находились на одной высоте. На каждый лист приходится одна стартовая панель.

Из соображений безопасности стоит соблюдать правило, что направление установки должно соответствовать направлению наиболее частых ветров в данной местности, хотя это не является правилом {Logo}

В связи с тем, что листы симметричны, порядок укладки листов произвольный и определяется такими факторами, как уровень сложности кровли, расположение «препятствий» на кровле, таких как слуховые окна, дымовые трубы , и т.д.Важным фактором также является уклон кровли, от которого зависит удобство укладки покрытия.

Монтаж стартовой планки и модульной металлочерепицы ARAD PREMIUM - k год за шагом

1. Перед началом сборки стартовой планки установите обе водосточные планки и зашпаклевайте боковые кромки крыши. Ширина карниза должна позволять установку стартовой планки и должна составлять около 250 мм.

2. Сначала отметьте точное расстояние от края обработки по всей длине полосы.В данном примере мы зажимаем его в 25 мм от края обработки.

3. Стартовая полоса крепится к верхнему краю ранее установленной второй планки желоба. Верхний край планки, упираясь в край второй водосточной полосы, создаст зазор, обеспечивающий свободную циркуляцию воздуха, задерживая примеси и препятствуя вздуванию снега.

4. Прикрепите стартовые планки к карнизу шурупами по всей его длине, затем проверьте, прикрепляются ли они параллельно карнизу и образуют ли они одну линию.

5. Далее закрепите первый лист модульной металлочерепицы. Зацепите его за стартовую планку и изо всех сил нажмите на нее. В верхней части каждого листа имеются предварительно изготовленные выступы с монтажными отверстиями. Последовательно, начиная от центра, прикрепляем лист к обрешетке.

6. Ввинтить соединитель перпендикулярно обрешетке, предварительно не отгибая монтажный язычок. Затянутый крепеж должен притянуть весь лист к стартовой планке.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Во время установки регулярно проверяйте и измеряйте:

  • точно ли соединения внахлестку перекрывают друг друга,
  • формируют ли сложенные листы равные ряды,
  • , не слишком ли затянуты винты и не деформируют ли крышку.

7. В целях безопасности прикрепите первый ряд панелей шурупами спереди к стартовой планке. В эстетических целях покрасьте винты растворной краской в ​​цвет крышки.

8. Для точной подгонки листы следует простукивать с лицевой стороны резиновым молотком, чтобы не повредить и не поцарапать их.

9. Крепим следующие листы. Порядок укладки индивидуален, в нашем примере панели устанавливались последовательно рядами справа налево по направлению вверх.

Установка с использованием одномодульной панели

Альтернативный метод монтажа стальной черепицы ARAD PREMIUM заключается в использовании чередующихся двух- и одномодульных панелей в первой полосе. Это решение исключает стыковку четырех панелей в одном месте и делает стыки между отдельными листами более жесткими. Это также кажется более удобным, так как облегчает доступ к следующим установленным панелям.

  1. Традиционно начинаем с обустройства стартовой планки вдоль карниза.Проверяем, установлены ли планки параллельно карнизу и составляют ли они одну линию.
  2. Панели размещаются поочередно - начинаем с панели с двумя модулями. Затем укладываем первую одномодульную панель. Затем ставим панель с двумя модулями. Продолжаем этот способ сборки до конца стартовой полосы.
  3. После укладки первого ряда поочередно продолжить дальнейшую сборку, используя только двухмодульные панели. Отныне порядок укладки следующих панелей произвольный.Их можно закрепить рядами вверх или, как это предлагается далее в этом руководстве.
    4. №
  4. На каждом этапе тщательно прижимайте элементы друг к другу с помощью резинового молотка. Натянутая струна, по которой будут укладываться последующие ряды листов, может облегчить контроль за укладкой.
  5. Следует помнить, что на каждом этапе мы проверяем точность размещения последующих элементов – контролируя их сборку по отношению к карнизу, коньку и боковым кромкам крыши.
    6. №
  6. Благодаря симметричной форме металлочерепицы ARAD PREMIUM листы можно расположить так, как того требуют насущные потребности и воображение монтажника.
  7. Для выравнивания верхней линии укладываемых панелей, например, по коньку, добавьте одномодульный лист.
.

Монтаж стальной черепицы шаг за шагом – практическое руководство по укладке листового металла

Для укладки стальной черепицы требуется применить соответствующие шаги. Именно благодаря этому листовой металл укладывается на крышу можно выполнить без помощи специалистов. Стоит помнить, что крыша с Кровельная черепица также состоит из аксессуаров, которые нужно крепить на определенный этап монтажных работ.

Если вы планируете построить дом, воспользоваться сервисом поиска Подрядчики доступны по адресу Сайт строительных калькуляторов.Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Пошаговая установка стальной черепицы – подготовительные работы

Возможна кровля стальной черепицей на скате которой уклон не менее 9 градусов. Важно, чтобы вода не лилась дождем на крыше не было. Основой для крепления модульного листа является деревянная ферма. Они состоят из заплат и контробрешетки, которые должны быть на месте на соответствующем расстоянии, в зависимости от длины модулей стальной черепицы.Под ним находится паропроницаемая фольга, которая изолирует от влаги, в то же время они обеспечивают достаточный поток воздуха.

Следующим шагом будет подготовка всех необходимых аксессуаров. Вниз к ним относятся ремни водосточных желобов, крюки водосточных желобов и ветровые балки. Аксессуары доступны в виде готовых изделий или их можно согнуть из листового металла плоский. Однако резка и гибка плоского листового металла является более дешевым решением. это требует использования гибочного станка, который есть не у каждого кровельщика.После подготовка всех элементов шаг за шагом укладка кровельной черепицы это будет практически последний этап выполнения кровельного покрытия.

Установка ветровой балки на стальную черепицу и другие аксессуары

Перед установкой ветровой распорки на стальную черепицу, ранее прикрепляем водосточный пояс. Важным элементом является приборная панель, на которой устанавливается не только водосточная планка, но и стартовая планка, позволяющая крепление черепицы.Вся полоса желоба состоит из полосы желоба и подринный. Это важно, поскольку влияет на правильную вентиляцию. воздуха.

Затем мы можем соединить ветровую планку с черепицей. да как и в случае полки желоба, ветровая балка состоит из двух элементов: верхняя и нижняя ветрозащита. Установка должна быть выполнена в первую очередь уплотнитель для черепицы, который находится в нижней части доски. завинчивание верхняя ветровая панель является последним элементом для сборки всех аксессуаров перед укладкой черепицы.Помните о ветре он удовлетворил всем требованиям, обеспечив должную герметичность кровли. Она должна быть рассчитаны на фронтонную доску, а также на угол ската крыша. Также ознакомьтесь с этой статьей о ориентировочная цена металлочерепицы .

Как класть металлочерепицу?

Подготовив таким образом поверхность крыши, можно приступать к креплению отдельные листы черепицы. Обшивку крыши начинаем с правой нижний угол, следя за тем, чтобы каждый лист выступал прибл.3 см за пределы доски карниз. Если металлочерепица состоит из нескольких модулей, ее следует укладывать из свесы к гребню. При укладке важно помнить нахлесты, благодаря которым металлочерепица приобретет достаточную герметичность. Листы прикручиваются последовательно рядами.

Мы приложили максимум усилий, чтобы прикрутить первый лист металла гофрированный. Получается, что весь монтаж черепицы зависит от того, прикручиваем первый лист под прямым углом.Он должен быть перпендикулярен край крыши. Иначе будет сложно ровно выложить остальные листов, не говоря уже об исправлении угла их расположения. Если есть возможность заказа листов до тех пор, пока вся поверхность крыши того стоит воспользоваться этой возможностью. Таким образом, мы избежим любой вероятности появляются любые утечки.

Акции на металлочерепицу

Поэтапная укладка черепицы – полезная информация

Установка черепицы требует использования соответствующих инструментов и аксессуары, но вы можете установить черепицу самостоятельно.Иногда при кровельных работах требуется обрезка профнастила. слишком длинный или слишком широкий. Для этого мы используем вибрационные ножницы. Модульная стальная черепица не может быть отделана другими устройствами, в том числе вкл. УШМ, так как это повредит листовые покрытия. это самый легкий путь к коррозии.

Монтаж черепицы пошагово, то есть как происходит укладка черепицы на крышу

Другое устройство, обеспечивающее правильную фиксацию листового металла, отвертка.Модульная стальная черепица требует использования примерно 8-9 шурупов. ферм на каждый квадратный метр. Фермерские винты - это специальные винты самосверлящие, снабженные специальной резиновой накладкой. Правильный крепление листового металла болтами включает использование винтов в каждом углублении на вкладки, которые формируются. Напротив, фиксация каждого листа предполагает ввинчивание шурупов, в каждую вторую волну.

Завинчивание ферменных шурупов должно производиться с достаточным усилием.Его нельзя крепить слишком свободно, так как крыша из стальной черепицы не может будет тесно. Кроме того, слишком свободное крепление может привести к подъему листы по ветру. Однако чрезмерное затягивание винтов приведет к деформация листа. Как известно, модульная черепица находится под влиянием температура рабочая. Вот почему фермерские винты должны быть прикреплены таким образом. выхода резиновой прокладки из-под металлической шайбы.

Завершающий этап покрытия кровли металлочерепицей – сборка хребет.В случае с гофрированной сталью роль конька играет так называемый гусак. это конек, имеющий округлую форму, что делает его более эстетичным на крыше. Обратите внимание, что при расстановке всех пошаговых аксессуары, такие как водосточные ремни, коньковые и ветровые балки, сохраняются нахлест не менее 5 см. Это важная информация позволяет правильно рассчитать расход материала.

Для скатной крыши со слуховыми окнами или мансардными окнами обязательно есть также установка желоба ендовы.Модульная металлочерепица в этом месте не оно должно доходить до самого конца. Таким способом можно будет укладывать желоб корзину, прикрепив ее непосредственно к доскам. Чрезвычайно важный элемент, также правильно установить обработку дымохода. Укладка металлочерепицы в г. этом месте, часто приводит к распломбированию. Прямо возле дымохода поэтому мы можем уложить обшивку или специальную ленту для дымохода. В идеале выбранная обработка дымохода должна быть установлена ​​дополнительно крепится с помощью кровельного силикона.

Лучшие роботы-уборщики по привлекательным ценам — проверьте iRobot!

.

Правила монтажа панельной черепицы и листов

Производители металлочерепицы не останавливаются на достигнутом, предлагая все более технологичные решения и все более прочные материалы. Помните, что тип кровельной черепицы зависит от типа металлочерепицы (листы или панели-модули). Только правильный монтаж материала обеспечит кровле желаемую долговечность.

Металлочерепица монтируется на решетку из реек и контробрешетки с использованием кровельной пленки. Прежде чем приступить к укладке надлежащего покрытия, необходимо подготовить основание.

Узнать: Когда лучше выбрать металлочерепицу в листах, а когда модульную (панельную) металлочерепицу

Подготовка основания под металлочерепицу

Работу начинать с укладки пленки - горизонтально от карниза, над стропилами крыши. Помните, что фольга должна выступать за пределы стены не менее чем на 200 мм у карниза и вверху.Фольгу прикрепляем к стропилам скобами, а затем закрепляем более аккуратно, прибивая поверх фольги в сторону стропил деревянные рейки, т.е. контробрешетки. Помните, что нельзя натягивать фольгу между стропилами.

Теперь мы подходим к хребту. Здесь мы должны использовать инструкции, предоставленные производителем. Подсказать может и проектировщик здания или крыши, так как каждый конек требует индивидуального решения. №
При укладке фольги помните, что последовательные полосы должны перекрывать друг друга примерно на 150 мм в горизонтальном стыке.Если в свою очередь необходимо было уложить фольгу вдоль, делайте это на стропила, соблюдая мин. Закладки 100 мм.
Затем устанавливаем рейки и деревянные распорки, обычно 32х100 мм или 40х50 мм. В случае стальной черепицы нижняя обрешетка должна быть примерно на 1 см толще стандартной. Укладку обрешетки начинаем с карниза, с которого начнем делать обшивку.

Следующий этап – установка карнизных накладок – вровень с высотой профиля над обрешеткой.Затем устанавливаем отлив желоба, выравнивая его по линии карниза и крепя к первой обрешетке с помощью шурупов или оцинкованных гвоздей.

Устанавливаем листы металлочерепицы

Металлочерепица (вне зависимости от того, выбрали ли мы листы, модули или панели) укладывается слева направо или справа налево. Если мы кладем листы слева, поднимите край закрепленного листа и просуньте под него следующий лист. Благодаря этому лист зафиксируется на поперечном тиснении и не соскользнет.

Узнайте: Правила изготовления сетки из реек и контробрешетки

Листы крепят шурупами, прикручивая их к обрешетке в самой нижней точке, под поперечным тиснением - начиная от торца фронтона до конька. Первый лист должен выступать за карниз примерно на 40 мм, закрепите его одним шурупом к карнизу и коньку. На стык внахлест в самой высокой точке профиля монтируются следующие, аналогично еще несколько листов, а затем временный шуруп вытаскивается из конька.Таким образом собираем следующие листы, затем чистим все мягкой щеткой.

Монтаж модульной стальной черепицы

Перед тем, как мы начнем делать модульную кровлю, мы установим обе водосточные полосы и обработаем боковые края крыши. Помните, что ширина карниза должна позволять монтировать стартовую планку (ок. 250 мм). При монтаже панелей обратите особое внимание на качество монтажа упомянутой стартовой планки. Планки должны образовывать идеальную прямую линию.

Для каждого модуля должна быть одна стартовая панель. Отметьте расстояние от края наличника по всей длине полосы и прикрепите стартовую панель к верхнему краю второй полосы желоба - с помощью шурупов для карнизной доски. Только теперь приступаем к сборке первого листа модульной металлочерепицы, плотно прижимая к стартовой планке. Затем, начиная с центра, прикрепляем каждый лист к обрешетке, используя заранее сделанные выступы в верхней части модулей. Чтобы обеспечить максимально стабильное крепление, прикрутим первый ряд листов к стартовой планке.

Читайте также: Какие предварительные работы необходимо выполнить перед установкой модульной металлочерепицы

Что еще стоит знать об укладке металлочерепицы?

Долина крыши . Выровняйте с обрешеткой кровли, уложите плинтусы ендовы, не забывая о вентиляционном зазоре, затем отрежьте полосу желоба и установите ее в углу ендовы. Вырезаем лист корзины и подгоняем его на место. Крепим металлочерепицу оцинкованными гвоздями, также можно использовать герметик для нахлеста.Затем обрежьте нижний край материала и оформите его, подогнав под свес карниза, после чего закрепите прокладкой. Раскладывая следующие листы по направлению к корзине, предварительно обрежьте их до корзины.

Ветровая балка монтируется от карниза, двигаясь к коньку. Прикрепляем его к торцевым доскам карниза с учетом расстояния между стропилами.

Конек крепится к листу саморезами с учетом мин. 100 мм завод.
При устройстве кровли проконсультируйтесь с проектировщиком кровли и внимательно прочитайте инструкцию по монтажу. Данные решения отличаются друг от друга, и технологии изготовления также могут быть разными.

.90 000 технической консультации по кровле 90 001 реализации

На примере описываемой крыши хочу представить способ обеспечения подкровельной вентиляции модульной металлочерепицы. Это чрезвычайно важный вопрос в случае такого типа покрытия.

а) мембрана натянута и выведена на лицевые поверхности стропил

б) прибитые промежутки, обеспечивающие вход в вентиляционное помещение

c) планшайба на болтах


Ступени для создания вентиляционной щели

Конструкция крыши - типовая четырехскатная с уклоном 40 градусов с двумя мансардными окнами и пристроенным гаражом.Инвестиция представляет собой односемейный жилой дом, расположенный в живописном районе. До описываемой стройки я работал на крышах в районе, где меня «приметил» инвестор.


Крыша с латиницей

Без лишней скромности скажу, что он был в восторге от моей профессиональной компетентности, но перед тем, как подписать со мной договор, тщательно расспросил своих соседей "об этом факте". Его заинтересовал мой подход к задачам, сотрудничество с другими профессионалами, умение общаться с инвесторами, гибкость и, конечно же, прежде всего - мои навыки.Доказательства были у него под рукой, потому что, как я уже сказал, я построил по соседству несколько крыш. Когда он узнал, что я могу похвастаться сертификатами и дипломами, подтверждающими прохождение с десяток курсов повышения квалификации, он был впечатлен.


Прокладки под коньковую черепицу для защиты от птиц, насекомых и т. д.

Крыша
Конструкция крыши была сделана из пиломатериала размером 8 см × 18 см. Стропила крепились через каждые 70 см из-за довольно больших выступающих карнизов.Вся деревянная конструкция была собрана с помощью столярных шурупов с гораздо лучшими скрепляющими свойствами для стыков бруса, чем обычно используемые гвозди для крепления стропил, так называемые «Стропила».


Покрытие выполнено, воздухозаборник находится под облицовкой

На крыше используется кровельная мембрана Delta-Vent S и модульная черепица Ruukki Finner, что очень экономично для проекта такого типа.При покрытии обычной металлочерепицей отходов обычно много, а при щитовой металлочерепице всего 5–7 % (также зависит от находчивости кровельщика, если он использует более крупные отходы). Если смотреть издалека, форма стальной черепицы Finner визуально очень похожа на форму черепицы, что нравится инвесторам. Кровельная вентиляция R-Went используется на кровле, под коньком, что является очень важным элементом вентиляции всей кровли из листового металла. На скате крыши также были установлены мансардные окна Fakro и металлические желоба с покрытием, также изготовленные Ruukki.По желанию заказчика на вершине крыши разместили декоративного петуха.


Вытяжка, вид снизу, видны расстояния и вход в вентиляционный зазор

Вентиляционные отверстия
Я хотел бы подчеркнуть здесь важность правильно сделанной вентиляции, которая должна использоваться с модульной стальной черепицей. У них нет так называемого отверстия. Обычно через эти отверстия для крышки воздух проветривает поверхность листа, которая «потеет» снизу из-за явления конденсата.Часто бывает так, что даже если кровельщик делает в карнизе воздухозаборник, его обычно наглухо закрывают в верхней части конька и дополнительно герметизируют профилированной прокладкой. Такое уплотнение препятствует хорошей вентиляции крышки. В такой ситуации стоит использовать крышные форточки R-Went. Учтите, что правила кровельного искусства для кровли из цементной или керамической черепицы рекомендуют использовать тщательно рассчитанную вентиляционную черепицу – а кровельная черепица гораздо менее герметична, чем металлический лист.Когда верхний вентиляционный выход закрыт, воздух не циркулирует, водяной пар конденсируется и скапливается, образуя многочисленные разводы на потолках. Жильцы злятся, жалуются на кровельщика, а кровля герметична...

Вентиляционное помещение
Чтобы сделать на крыше хорошую вентиляцию, необходимо с самого начала позаботиться о ней. На примере данной инвестиции хотелось бы представить ее реализацию с применением кровельной мембраны (решение также подходит для использования на полной опалубке).


Вентиляционные выходы в R-Went

На деревянную конструкцию натянута кровельная мембрана. Он перекрывает нижние вертикальные лобовые плоскости кромок стропил, к которым обычно сразу монтируется бордюр. Следующим шагом является установка распорок толщиной не менее 30 мм для создания вентиляционного зазора. Лицевая панель толщиной мин. 30 мм, а к нему желобная планка и водосточная система.

Покрытие укладывается на стандартную решетку из реек и контробрешеток, хотя расстояния между рейками другие, чем в случае стандартной стальной черепицы. У Ruukki Finner расстояние составляет 330 мм.

После прибивания реек на обрешетку модульная стальная черепица монтируется на ступенчатую балку для лучшего складывания. Первый лист монтируется на фланец желоба так, чтобы он хорошо прилипал к обработке, что создает красивый эффект начала кровельного покрытия. На торцах должны быть коньковые черепицы с приклеенной снизу прокладкой для предотвращения попадания птиц под кровлю.Но таким образом закрывается вентиляционное пространство под черепицей. А вот и поле для форточек R-Went, решающих проблему подкровельной вентиляции.


Хорошо сделанная, хорошо вентилируемая модульная стальная кровля

После того, как все эти важные шаги были сделаны на крыше, хорошая ребристость на листовом металле, приклеивание всех линий сгиба панелей крыши, обеспечение порядка на конструкции сайт и предоставив гарантию на услуги, заказчик останется доволен нашими кровельными работами.


Давид Адамец
Альфа-Дах
www.dobrekrzenie.pl 90 105

Источник: Крыши, № (173)

.

Кровельные мембраны: FOLNET - Roof Expert

1. История кровельных мембран
2. Задачи кровельных мембран
2.1 Кровельные мембраны гарантируют ветрозащиту
2.2 Кровельные мембраны гарантируют водонепроницаемость
2.3 Кровельные мембраны гарантируют паропроницаемость
3. Сколько кровельных мембран нужно доделать крышу?
3.1 Сколько кровельных мембран необходимо для перекрытия?
3.2 Сколько мембран нужно для конька?
3.3 Сколько мембран нужно для вытяжки?
3.4 Как правильно укладывать кровельную мембрану в ендову?
3.5 Как правильно уложить кровельную мембрану при обшивке дымохода?
3.6 Как рассчитать необходимое количество кровельной мембраны?
4. Какие ленты мы используем для кровельных мембран?
5. Какие типы кровельных мембран доступны на рынке?
6. Техническое описание кровельных мембран
7. Какова паропроницаемость кровельных мембран?
7.1 Чем выше паропроницаемость, тем лучше?
7.2 Что такое параметр Sd?
8.Руководство по монтажу кровельных мембран
9 Каковы основные опасности кровельных мембран?
9.1 Какова устойчивость кровельных мембран к ультрафиолетовому излучению?
9.2 Можно ли использовать кровельную мембрану на ферме, пропитанной соляным препаратом?
9.3 Влияет ли высокая температура на кровельную мембрану?
9.4 Опасно ли нагружать мембрану во время установки?
10. Монтаж мембраны при приспособлении существующего чердака - обратный метод
11. Фото монтажа мембраны перевернутым методом
12.Вопросы
12.1 Имеется ли вентиляционный зазор между мембраной и теплоизоляцией?
12.2 Требуется ли при использовании кровельных мембран также использование пароизоляции?
12.3 Нужно ли устанавливать контррейки, когда мембрана укладывается непосредственно поверх утеплителя между стропилами?
12.4 Можно ли оставить мембрану на крыше на некоторое время перед укладкой последнего покрытия?
12.5 Мембраны устойчивы к химическим веществам, используемым для пропитки стропильной фермы?
12.6 Доска и покрытие крыши или использовать кровельную мембрану?
13. Несколько мифов о превосходстве досок и рубероида над мембраной, с которыми мы столкнулись, среди прочих, на различных интернет-форумах:

1. История кровельных мембран

Начало производства кровельных мембран относится к началу 1960-х годов. Именно тогда компания Dörken первой представила их на рынке, чтобы соответствовать современным тенденциям строительной отрасли.
Много лет назад у чердаков домов была одна главная задача, они служили лишь защитой здания от влаги.Незначительные протечки в кровле не были проблемой благодаря очень эффективной вентиляции.

Изменение функции чердака и его более широкое использование в хозяйственных целях положило начало изменениям в подходе к устройству крыши.
Они искали подходящие материалы и методы, которые позволили бы выполнять основные задачи чердака, сохраняя при этом благоприятную для человека среду. Одним из первых материалов, который сделал это возможным, является кровельная мембрана.
Кровельная мембрана должна выполнять 3 очень важные задачи:
ветрозащита
водонепроницаемость
паропроницаемость

Кровельные мембраны широко используются в строительстве домов и крыш уже почти 40 лет.

2. Задачи кровельных мембран

Три основные задачи, которые должны выполнять кровельные мембраны, это ветрозащита, водонепроницаемость и паропроницаемость. Использование материала, отвечающего всем вышеперечисленным задачам, гарантирует высокую тепловую эффективность здания.

2.1 Кровельные мембраны и ветрозащита

Кровельные мембраны в зимнее время являются основной защитой кровли от проникновения холодного ветра в здание. В противном случае есть риск больших теплопотерь. Однако летом ветрозащита в виде кровельных мембран положительно влияет на ограничение проникновения теплого воздуха внутрь здания. Применение кровельных мембран повышает эффективность теплоизоляции здания.

К основным преимуществам ветрозащиты относятся:в:
регулируемая вентиляция,
экономия на отоплении,
защита от метель и сырости.
Основным требованием к ветрозащите является правильное приклеивание мембраны. Чаще всего мембраны наклеиваются внахлест на двухсторонний скотч (например, Duotec) или используются мембраны с готовыми клейкими полосками.

2.2 Кровельные мембраны гарантируют водонепроницаемость

Задачей кровельных мембран является отвод любых протечек из основного кровельного покрытия (черепица, лист).Дополнительная задача состоит в том, чтобы позволить конденсации влаги на нижней стороне кровли стекать по кровельной мембране. Эта функция требует установки кровельных мембран с нахлестом примерно 10% от ширины, т. е. 15 см.

2.3. Кровельные мембраны паропроницаемость

Высокая паропроницаемость кровельной мембраны позволяет эффективно удалять влагу изнутри здания, без риска конденсации влаги на мембране со стороны теплоизоляции. Явление конденсации водяного пара (в точке росы) создаст риск намокания изоляции, что приведет, в частности, кв к: резкому снижению изоляционной способности и возможности образования плесени.

3. Сколько кровельной мембраны нужно для строительства дома/ремонта кровли?

Ответ на этот вопрос кажется очень простым. В проекте строительства дома одним из пунктов является площадь крыши в квадратных метрах. Однако площадь крыши не может быть определяющим фактором при покупке кровельной мембраны.

Итак, как рассчитать необходимое количество кровельной мембраны? У нас есть два варианта:
Воспользоваться услугами опытного кровельщика.
Количество метров кровельной мембраны мы можем подобрать сами по принципу «лучше много, чем мало».

Поехали! Ниже приведено руководство, благодаря которому через несколько минут мы углубимся в секреты выбора количества кровельной мембраны для вашей крыши.

3.1 Вкладки - Сколько диафрагм необходимо для перекрытия?

10% кровельной мембраны требуется для нахлестов (15 см - для стандартного рулона 50 м x 1,5 м).
При уклоне кровли менее 20º (или 35%) нахлест следует увеличить до 20 см.

Резюме: Расстояние от карниза до конька нужно разделить на 1,35. Округление до целых чисел дает нам количество планок диафрагмы. Умножаем на ширину крыши.
Затем для получения м2 вместо погонных метров умножаем полученное значение на 1,5 (ширина мембраны 1,5 м).

Каждая плоскость крыши рассчитывается отдельно путем суммирования количества метров, что даст нам основу для расчета необходимого количества кровельной мембраны.

В случае более сложных крыш, чем двускатные, скаты уже не будут прямоугольниками - будем иметь дело с трапециями и параллелограммами.

Резюме: Расстояние от карниза до конька нужно разделить на 1,35. Округление до целых чисел дает нам количество планок диафрагмы. Умножаем на ширину крыши.
Затем для получения м2 вместо погонных метров умножаем полученное значение на 1,5 (ширина мембраны 1,5 м).

3.2 Конек. Сколько метров мембраны необходимо для конька?

Гребень должен быть покрыт как минимум двумя слоями мембраны. Полосы мембраны должны располагаться над коньком и перекрывать противоположную сторону крыши на мин.20 см. Если нет возможности сделать такой нахлест, на конек можно уложить дополнительную полосу мембраны.
Резюме: к количеству метров прибавьте длину гребня, умноженную на 1,5.

3.3 Карнизы - Правильная отделка карнизов кровельной мембраной.

Монтаж мембраны в карниз должен производиться таким образом, чтобы обеспечить свободный сток воды. Конец мембраны должен сочетаться с накладкой над линией инсоляции.
Кровельная мембрана должна немного выступать за контур крыши, чтобы правильно закончить крышу у карниза.
Резюме: Добавьте приблизительно 20-30 см мембраны по длине крыши.

90 120 90 120 90 120 90 120 90 139 90 140

3.4 Долина крыши -

Полосы фольги с одного ската должны перекрывать соседний скат не менее чем на 15 см. Однако надежнее и удобнее расположить дополнительную полосу кровельной мембраны вдоль ендовы.
Резюме: К требуемому количеству метров добавьте: длину ендовы [м], умноженную на 1,5.

Карниз с опущенной в желоб мембраной
1.кровельная мембрана, 2.паропроницаемая мембрана, 3.двухсторонний бутиловый скотч, 4.приклад, 5 деревянный клин

Карниз с опущенной в желоб мембраной
1. кровельная мембрана, 2. паропроницаемая мембрана, 3. бутиловый двусторонний скотч, 4.планка, 5 деревянных клиньев

90 120 90 139 90 140

3.5 Дымоходы - Сколько метров кровельной мембраны нужно взять для дымохода?

Мембрану в кровле необходимо скатать по 10-15 см с каждой стороны и закрепить на дымоходе двухсторонней бутиловой лентой (например, Butyltec). Над дымоходом следует сделать так называемый водоотвод. Корыто.
Резюме: Добавьте к необходимому количеству метров: примерно 1 метр на дымоход.

  1. Пароизоляция

  2. Кровельная мембрана

  3. Дополнительный слой мембраны

  4. Металлическая пластина для ендовы

  5. Зажим для корзины на крыше

90 120 90 140

3.6 Другое

В зависимости от сложности крыши пропорционально добавить еще несколько метров.

Суммируя базовые метры от точки а вместе с дополнительными метрами от точек б до е мы рассчитаем примерный объем кровельной мембраны.
Стоит помнить, что у каждого кровельщика свой способ укладки кровельной мембраны. Кто-то старается минимизировать отходы, а кто-то наоборот.

Рассчитанного количества метров кровельной мембраны по нашей методике должно хватить на кровлю, но в конечном итоге расход мембраны зависит от кровельщика.

4. Какие ленты мы используем для кровельных мембран?

Ленты для приклеивания кровельных мембран создают на крыше ветрозащитную поверхность. Кроме того, они защищают чердак, например, от снега. Сохранение ветрозащиты приносит ощутимую экономию затрат на отопление.

4.1 Закладки

Наиболее популярными лентами для использования на перекрытиях являются все односторонние ленты: Unotec, Dorken Multi Band, Tyvek System.Преимуществом односторонних лент является их большее удобство в применении по сравнению с двусторонними лентами, которые характеризуются более низкой ценой и большей адгезионной прочностью.

Необходимое количество ленты: Метр наклеен - 50 погонных метров ленты достаточно для оклейки одного рулона мембраны - тоже 50 погонных метров. Стоит добавить один рулон, при наклеивании мембраны с обеих сторон, например в корзинах и на коньке.

4.2 Как заделать разрывы в кровельных мембранах?

Наиболее распространенным материалом, используемым для разрыва, являются только односторонние ленты, идентичные лентам для мембран внахлест.
Необходимое количество: Минимум один рулон.

4.3 Соединение мембран с другими материалами - кирпичной кладкой, деревом, дымоходом, карнизом

Для этого типа соединения используются бутиловые ленты, например (ленты Butyltec, Tyvek) или клеи в картриджах, например, Dorken Tixx.
Необходимое количество: Минимум один рулон или одна упаковка, однако количество зависит от конструкции крыши.

4.4 PCКак использовать контробрешетку с кровельной мембраной?

Наиболее часто используемыми и проверенными лентами для этого типа применения являются специальные ленты для контробрешетки, такие как Purotec.Purotec представляет собой самоклеящуюся уплотнительную ленту из вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой для герметизации в местах контакта кровельной мембраны и контробрешетки с фермой крыши.
Обеспечивает дополнительную герметичность в месте соединения мембраны с контробрешеткой.
Необходимое количество: Количество погонных метров контробрешетки = количество метров ленты контробрешетки.

5. Укладка кровельных мембран?

Кровельные мембраны характеризуются многими факторами. Одним из них является укладка кровельных мембран.Этот краткий текст объяснит, почему происходит такое деление и когда лучше всего использовать мембрану.

5.1 Однослойные кровельные мембраны

Из популярных на рынке кровельных мембран только концерн DuPont производит мембраны по однослойной технологии.

Технология, используемая DuPont, обеспечивает исключительно хорошие параметры при малом весе и толщине конечного продукта. Представителем такого рода является Tyvek Solid.

5.2 Двухслойные кровельные мембраны

Кровельные мембраны в двухслойной технологии заменены на более дешевую технологию производства трехслойных мембран.
Одной из немногих двухслойных кровельных мембран на рынке является Dorken Foxx.

Также существуют кровельные мембраны, изготовленные по однослойной технологии с наклеенным нетканым слоем для повышения механической прочности и устойчивости к УФ-излучению. (например, Тайвек Про).


Прокладка двухслойной мембраны Dorken FOXX


5.3 Трехслойная кровельная мембрана

Трехслойные мембраны являются наиболее популярным и широко используемым типом кровельных мембран на рынке.

Трехслойные мембраны состоят из 2 слоев нетканого материала и функциональной пленки, заключенной между ними. Верхний нетканый материал защищает пленку, отвечающую за свойства мембран, от механических повреждений и УФ-лучей, а нижний защищает от повреждений при полной зашивке мембраны.

Чем толще слои нетканых материалов, защищающих функциональную пленку между ними, тем выше долговечность кровельной мембраны.Мы предлагаем и рекомендуем использовать кровельные мембраны плотностью более 110 г/м2.

На качество готового продукта влияет функциональная пленка, используемая для производства мембраны между неткаными материалами. Чаще всего техпаспорт мембраны не содержит информации об используемой пленке (например, толщине).

Мембраны кровельные трехслойные производятся по нескольким технологиям, заключающимся в сварке трех слоев в готовое изделие. Каждая технология имеет свои преимущества и недостатки, однако сам выбор производства кровельной мембраны не влияет на ее качество или долговечность.

5.4 Четырехслойные кровельные мембраны

Четырехслойные кровельные мембраны представляют собой трехслойные мембраны с полипропиленовой сеткой, добавленной в процессе производства. Повышает параметры механической прочности.
Мембраны этого типа используются во Франции из-за увеличенного расстояния между стропилами по сравнению с расстоянием, используемым в Польше.

6. Техническое описание кровельных мембран

6.1 На основе нетканого полипропилена, сваренного в процессах ламинирования:

- трехслойные:
Трехслойные мембраны состоят из 2 более тонких нетканых материалов и функциональной пленки, заключенной между ними.Наружные полипропиленовые нетканые материалы защищают пленку, отвечающую за важнейшие свойства мембран, от механических повреждений.
- четырехслойные:
3-х слойные мембраны механически армированные полипропиленовой сеткой.

6.2 На основе технологии на основе впрыска полиэтилена высокой плотности FSPE:

Технология производства мембран FSPE основана на многоточечном впрыскивании волокон полиэтилена высокой плотности, которые затем сплавляются между собой под действием высокой температуры и давления, в результате чего получается гибкий материал, водостойкий, ветрозащитный, устойчивый к растяжению и, что самое главное, , паропроницаемый.
- 1-слойная по технологии FSPE:
Толщина и механическая прочность такого покрытия не требуют использования дополнительного несущего слоя. По этой причине эти мембраны могут быть даже однослойными.
- 2-х слойная по технологии FSPE:
Дополнительный слой нетканого материала, добавленный к мембране FSPE, повышает параметры механической прочности и повышает устойчивость к повреждениям. Это также позволяет использовать эти мембраны на кровле с полной обшивкой.

7.Лучшая паропроницаемость кровельных мембран – что выбрать?

Какую мембрану выбрать? Стоит ли ориентироваться на степень паропроницаемости? А может какой-то другой фактор подскажет, какую кровельную мембрану выбрать? Также поясним, существует ли параметр Sd для кровельной мембраны.

7.1 Чем выше паропроницаемость кровельной мембраны, тем лучше?

Считалось, что кровельная мембрана относится к изделиям с высокой паропроницаемостью, если ее значение превышает 700 г/м2/24ч.Каждая мембрана с более высокой паропроницаемостью этого значения выполнит свою задачу на 100%.

Все продукты на рынке без проблем соответствуют этим критериям. Тем не менее, условия высокой конкуренции на нашем рынке вынуждали неофициальную гонку обеспечивать все более высокие значения этого параметра. Некоторые производители несколько преувеличивают его, основываясь на тестах, проведенных в неслыханных в реальности условиях.

Подводя итог, можно сказать, что высокая паропроницаемость начинается от 700 г/м2/сутки.Кровельные мембраны с такой паропроницаемостью и выше рекомендуются специалистами ФОЛНЕТ.

7.2 Что такое параметр Sd для кровельных мембран?

Определение

Sd - определяет толщину воздушного слоя с такой же устойчивостью к водяному пару, что и мембрана.

При выборе кровельной мембраны стоит обратить внимание на Sd-фактор. Эта величина является более достоверной и лучше описывает параметры мембраны, чем коэффициент паропроницаемости.Значение параметра Sd проверяется и измеряется независимым институтом.

Например: коэффициент 0,02 м означает, что кровельная мембрана имеет сопротивление водяному пару, сравнимое с двумя сантиметрами воздуха!

Поэтому больше стоит обратить внимание на параметр Sd, выраженный в метрах, чем на паропроницаемость, выраженную в г/м2/24ч. Подводя итог, по данным Ассоциации немецких кровельщиков, параметр Sd должен быть менее 0,3 м, чтобы продукт можно было квалифицировать как высокопаропроницаемый.С другой стороны, Ассоциация польских кровельщиков требует SD менее 0,1 м.

Каждая мембрана, представленная в магазине FOLNET, соответствует требованиям Польской ассоциации кровельщиков.

8. Инструкция по укладке кровельных мембран

Вероятно, многие из вас искали или задавались вопросом, как укладывать кровельные мембраны или пленки. Специалисты нашей компании решили подготовить упрощенную инструкцию по укладке кровельных мембран и пленок. Это не так сложно.

  1. Контробрешетка

  2. Водосточный желоб

  3. Плотное приклеивание мембраны к дымоходу

90 120 90 120 90 120 90 120 90 120 90 120 90 120 90 120

Укладку пленки и мембраны начинаем с развертывания нижней полосы параллельно карнизу. Слегка натянув пояс, прикрепите его к стропилам кровельными скобами или гвоздями с широкой шляпкой.

Укладка дорожек на конструкцию крыши

Следующим шагом является прибивание ответных планок и реек к натянутой пленке или мембране. Следующие полосы укладывают с нахлестом 10-15 см для крыш с уклоном более 20°.При уклоне кровли менее 20° нахлест следует увеличить до 20 см.


Забивание гвоздями обрешетки и контробрешетки

Для элементов, выходящих за пределы поверхности кровли, следует сделать дополнительный «желоб» из фольги или мембраны и закрепить его на обрешетке. Кровельные ленты можно использовать для крепления правильно разрезанной фольги или мембраны, но мы рекомендуем бутиловые ленты.


Изготовление желоба с мембраной

Для мелких элементов, таких как выхлопные трубы, мачты, фольгу или мембрану следует вырезать трапециевидной формы, прибивая концы к рейкам.
Установка диафрагмы для мелких деталей, выступающих над крышей

При использовании кровельных мембран под кровельным покрытием остается только одно вентиляционное пространство, так как все пространство под мембраной заполнено теплоизоляцией.

Правильное размещение пленки на карнизе обеспечит надлежащую вентиляцию крыши. Площадь приточных проемов должна составлять 0,3 % поверхности кровли, но не менее 300 см2/погонный метр карниза.Используйте контррейки толщиной 40 мм Представленное здесь решение с укладкой мембраны под желоб гарантирует:
- раннее обнаружение протечек в кровле
- большую надежность вентиляции при наличии снега в желобе и на крыше
- ограничена возможность сдувания снега.


Выпуск мембраны под желоб

Решение с выходом мембраны в желоб требует большой осторожности. Это связано с необходимостью использования вентиляционного профиля.Дополнительным недостатком данного решения является возможность закрытия вентиляционного пространства при наличии снега в желобе и на крыше. Более того, возможные протечки в кровле могут быть обнаружены слишком поздно. Использование мембраны не требует наличия вентиляционного зазора на коньке.


Слив мембраны в желоб

Здесь показан пример расположения мембраны на коньке. Площадь вентиляционных отверстий в коньке должна составлять 1/2 площади отверстий для подачи воздуха.Комментарии и рекомендации, представленные в данном руководстве, не охватывают все случаи установки фольги и мембраны.


Пример расположения кровельной мембраны на коньке

9 Условия, неблагоприятные для кровельных мембран.

Существует ряд внешних факторов, требующих особого внимания и осторожности при укладке кровельных мембран или мембран. Мы хотим приблизить вас к этим нескольким аспектам, чтобы сэкономить дополнительные расходы в случае плохой эксплуатации мембраны.

9.1 УФ-излучение как неблагоприятный фактор для мембран и кровельных пленок

Практически все кровельные мембраны и мембраны могут экспонироваться в течение определенного периода времени без окончательного кровельного покрытия благодаря добавкам, устойчивым к ультрафиолетовому излучению. Для каждого вида фольги или мембраны это время строго определено производителем.

Невыполнение этого требования может привести к полному разрушению пленки под действием ультрафиолетового излучения.В целом следует отметить, что чем короче период воздействия, тем больше уверенность в долговременной работе и сроке службы продукта.

Также следует отметить, что требование по покрытию пленкой или мембраной распространяется на поверхности, выступающие за очертания здания снизу. Несвоевременное изготовление софита также может привести к его повреждению в результате рассеянного и отраженного светового излучения (например, от снега).

9.2 Можно ли использовать мембрану на ферме, пропитанной солевым препаратом? Кровельная мембрана и соль.

Пропитки на солевой основе не оказывают неблагоприятного воздействия на мембраны. С другой стороны, соединения серы, содержащиеся в пропитке, оказывают негативное влияние. Основанием также является нанесение фольги на пропитанную древесину, когда пропитка хорошо впитается, т.е. контактная поверхность сухая.


Соль не вредна для мембран, будьте осторожны с соединениями серы в пропитке.

9.3 Какие температуры могут повредить кровельную мембрану?

Большинство кровельных мембран изготавливаются на основе полипропиленовых нетканых материалов, максимальная рабочая температура которых составляет 100°С.Производители указывают значения от 80°C до 100°C. При правильной вентиляции температура под темной крышей не должна превышать 80°С.

9.4 Мембрана слишком сильно натянута во время сборки. Механическое повреждение диафрагмы.

При монтаже кровельщики часто забывают сделать выступ мембраны в 2 см между стропилами. Конструкция крыши работает, и необходимо предполагать некоторые перемещения. Кроме того, работает сама мембрана – летом при высоких температурах она растягивается, а зимой – сжимается.Если его установить летом - туго натянутым - зимой он не сможет безопасно дать усадку. После нескольких лет чрезмерной вытяжки – могут появиться микротрещины – вызывающие негерметичность кровельного покрытия.
Помните! Между стропилами оставьте выступ в 2 см.

10. Монтаж мембраны при приспособлении существующего чердака

Заказчики и инвесторы очень часто спрашивают наших консультантов, как устроить кровельную мембрану при обустройстве мансарды.Есть ряд элементов, на которые следует обратить внимание, и в следующем тексте мы приближаем вас к ним.

10.1 Монтаж кровельной мембраны, когда традиционный метод невозможен или затруднен.

Бывают ситуации, когда невозможно установить кровельную мембрану традиционным способом, развернув ее на стропила, параллельно карнизу (самый удобный и быстрый способ монтажа). Такие ситуации часто обусловлены процессами, связанными с ремонтом или адаптацией чердака, или выбранной технологией кровельного покрытия (например,кровли дощатые, покрытые битумной черепицей.)

10.2 Монтаж кровельной мембраны непосредственно на стропила

Если кровельную мембрану нельзя развернуть непосредственно на стропилах (например, из-за невозможности разборки кровельного покрытия, из-за негерметичности кровельного покрытия кровельной доской с рубероидом и т.п.), т.н. перевернутый. Во избежание затрат и времени на демонтаж существующего кровельного покрытия (и вводного) изменено место и способ монтажа кровельной мембраны.Для применения так называемого при перевернутом методе мембрану натягивают (сохраняя небольшой свес) между стропилами со стороны чердака и фиксируют деревянными рейками. Работы ведутся, начиная с коньковой части, укладывая последующие слои мембраны вниз по чердаку, используя нахлест мин. 15 см. Здесь тоже должен сохраняться вентиляционный зазор.

90 120 90 120 90 120 90 139 90 140

10.3. Монтаж кровельной мембраны для проекта полной кровли.

Этот метод также используется на крышах, где конструкция предусматривает полную обшивку крыши, в частности, на крышах, где мембрана не может соприкасаться с битумными продуктами, например битумной черепицей. Монтаж кровельной мембраны перевернутым способом на дощатую крышу аналогичен пункту2, с тем отличием, однако, что между кровельной мембраной и обшивкой должен быть создан вентиляционный зазор. Для этого к опалубке прикрепите распорную планку, которая будет отделять кровельную мембрану от опалубки. Созданный таким образом вентиляционный зазор будет эффективно вентилировать пространство над кровельной мембраной.

10.4. Монтаж кровельной мембраны по обратной технологии

Чердак, защищенный кровельной мембраной по инверсионной технологии, можно утеплить теплоизоляционной ватой, а затем защитить пароизоляцией, защищающей от паров воды, образующихся на чердаке.Пароизоляцию укладывают после монтажа теплоизоляции, горизонтально или параллельно стропилам, в зависимости от необходимости и сложности стропильной конструкции крыши. При горизонтальной укладке лучше всего начинать сверху — с затылка воротника или конька. Независимо от способа вскрытия пароизоляции укладывать ее следует с небольшим натяжением – слегка растягивая. Закрепите пароизоляцию на стропилах скобами с помощью степлера или двустороннего скотча (например, Duotec). После использования тейкера заклейте места проколов лейкопластырем (например,Izotec) для герметизации. .

11. Фото со сборки

12. Кровельные мембраны - основной вопрос

Мы собрали самые частые вопросы наших клиентов о кровельных мембранах в одном месте. Мы надеемся, что они помогут вам принимать порой непростые решения.

12.1 Имеется ли вентиляционный зазор между кровельной мембраной и теплоизоляцией?

Нет, важным преимуществом использования высокопаропроницаемых кровельных мембран является отсутствие необходимости в дополнительном вентиляционном зазоре.Вместо этого можно использовать изоляционный материал, улучшающий коэффициент изоляции чердака.

12.2 Требуется ли установка пароизоляции

при использовании кровельных мембран?

Пароизоляция должна быть установлена ​​всегда, независимо от того, вентилируется крыша или нет. Это относится, в частности, к таким помещениям, как кухни и ванные комнаты, и прежде всего к бассейнам и саунам. Использование пароизоляции требуется также в помещениях с низкой влажностью, например, в холлах.в офисах. Эффективность всей системы будет намного выше за счет использования пароизоляции. Внутренняя отделка, например подвесные потолки, не обеспечивает достаточного контроля влажности.

12.3 Нужно ли устанавливать контррейки, когда кровельная мембрана укладывается непосредственно поверх утеплителя между стропилами?

Да. Как и во всех других системах, необходимо установить контробрешетки. Рекомендуемая высота 40 мм.

12.4 Можно ли оставить кровельную мембрану на крыше на некоторое время перед нанесением окончательного покрытия?

Да.УФ-стойкость мембран позволяет подвергать их воздействию солнечных лучей, но не дольше 3-4 месяцев (в зависимости от производителя). Это применимо только в том случае, если мембрана правильно прикреплена к крыше. Следует помнить, что каждый день без чистового кровельного материала сокращает срок службы изделия.

12.5 Устойчивы ли кровельные мембраны к химическим веществам, используемым для пропитки стропильной фермы?

Химические пропитки могут изменить технические параметры кровельных мембран.Поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не надеть мембраны на свежезащищенные элементы. Монтаж следует проводить после того, как конструкция высохнет. Также не допускается окрашивание мембран пропитками.

12.6 Какую выбрать опалубку и рубероид или использовать кровельную мембрану?

Преимущества кровельной мембраны по сравнению с полной опалубкой и рубероидом:
- более низкая цена кровли и закупаемых материалов
- высокая износостойкость (при хорошем качестве мембраны - выше рубероида)
- кровля дышит, не пропускает влагу не скапливается на чердаке
- позволяет использовать больше ваты, что улучшает теплоизоляцию чердака
- нет необходимости проветривать крышу между ватой и мембраной
- нет вентиляции, что улучшает теплоизоляцию чердака
- нет вентиляция, меньший риск попадания лишней влаги в шерсть (например,сдувание снега)

13. Несколько мифов о превосходстве досок и рубероида над мембраной:

Развенчиваем мифы распространенных мифов о превосходстве опалубки и рубероида над кровельной мембраной. Мы встречались с такими мнениями на различных интернет-форумах, а также на уважаемых порталах. Зная возможности кровельных мембран, мы хотим опровергнуть их, гарантируя при этом свойства кровельных мембран.

13.1 Сплошные крыши с полной опалубкой (опалубкой):

Здесь решающее значение имеет психологический эффект.Вы можете бегать по смоляным доскам, и у вас появляется ощущение солидности. И мембрана развевается на ветру, когда плитки нет. Конечно, это не влияет на долговечность кровли.

13.2 Зазор под опалубкой:

Такой вентиляционный зазор у кровельной доски означает движение воздуха, ненужную вентиляцию изоляционного слоя и риск образования тепловых мостов. Особенно это касается случаев, когда пароизоляционная пленка не приклеена плотно друг к другу. При сложной кровле выдержать такой зазор от карниза до конька довольно сложно.Без него влага будет конденсироваться прямо на шерсти. Нет необходимости делать зазор у мембраны, т.е. нет движения воздуха, лучшая теплоизоляция, дополнительно вместо зазора можно использовать шерсть.

13.3 Жесткость и устойчивость подвески:

Если конструкция сделана правильно, мы не видим смысла повышать ее устойчивость и жесткость. Достаточно плотной сетки из реек и контррейки. Более того, конструкция крыши уже в проекте предусматривается с полной или без опалубки.

13.4 Выравнивание нагрузок на стропила:

Аргумент, с которым мы когда-то столкнулись, к сожалению, мы связывали только с дополнительной нагрузкой на стропила, а не с выравниванием этой нагрузки. Ведь доски идут ровно по всей кровле.

13,5 Возможность крепления контробрешетки между стропилами:

Да, это значительное преимущество полной опалубки, но кровельные мембраны работают и при полной опалубке.

13.6 Опалубка – единственное решение для сложных крыш (узкие корзины, «ажурная сетка», арочные скаты и т. д.)

Массачусетский технологический институт. С этим аргументом мы не согласимся, такую ​​крышу можно и с мембраной сделать. Когда кровельщик действительно хочет использовать доски в таком месте, он может их использовать. Некоторые мембранные модели подходят для опалубки.

13.7 Единственное решение для крыш с критическим уклоном:

ФАКТ

В этом преимущество рубероида. Кровельные мембраны не подходят для плоских крыш.Критический угол наклона составляет 10-15 градусов в зависимости от производителя мембраны.

13.8 Возможность целевого охвата в любое время:

ФАКТ

В этом случае тоже согласимся, но причина в нехватке средств на плитку, а не в дефекте мембраны.

13.9 Приспособление чердака можно сделать в любое время:

Также можно приспособить к диафрагме, только доступ света на чердак должен быть ограничен. Необходимо помнить, что это временное состояние.

13.10 Софит можно сделать в любое время или от софита можно вообще отказаться (просто покрасить доски):

Верно, софит рекомендуется делать до 12 месяцев после установки мембраны.

13.11 Выход из строя рубероида не наносит ущерба помещению:

Конечно, то же самое относится и к использованию кровельных мембран.

13.12 Любое повреждение толя легко исправить:

Ремонт диафрагмы еще проще, достаточно наклеить заплатку на холодную.Легкий, быстрый, без дополнительного оборудования и профессионалов.

13.13 Возможный ремонт или замена покрытия не представляет опасности для внутренних помещений:

То же, что и для кровельных мембран.

13.14 Охрана (взлом через крышу очень затруднен):

Пробить лишний слой досок - не проблема для отчаянного вора. Попутно еще имеет: обрешетку, контробрешетку, стропила с ватой, часто каркас с ватой, пароизоляцию, гипсовое основание... Есть более простые и быстрые способы вернуться домой.

13.15 Увеличенный срок службы (водяной пар выходит только в определенных местах):

При использовании рубероида и неправильно сделанной вентиляции кровли водяной пар не может покинуть чердак.

13.16 Сводка:

Мембрана

во многом лучший материал: дешевле, долговечнее, быстрее монтируется, проще в монтаже, благодаря чему можно получить крышу с лучшей теплоизоляцией и отсутствием влаги в вате.Наблюдения за рынком показывают, что рубероид рекомендуют кровельщики старой школы, которые не хотят новых технологий. Папу с обшивкой использовали на неиспользуемых чердаках, и конечно же она отлично себя зарекомендовала для таких конструкций. Времена меняются, а значит, меняются и материалы, а чердаки используются в жилых целях.

.

Что сделать, чтобы черепица прослужила как можно дольше?

Кровля – одна из важнейших частей строительства любого дома. Крыша не только стабилизирует здание, но и защищает его от непогоды , такой как дождь, снег или ветер, сохраняя при этом безопасность жителей. Одним из самых популярных покрытий является металлочерепица. Чтобы он прослужил как можно дольше, важно не только правильно его установить, но и ухаживать за покрытием.В сегодняшнем посте мы обсудим, что нужно сделать, чтобы металлочерепица стала долговечным и безопасным покрытием на долгие годы.

Что следует помнить при укладке стальной черепицы?

О металлочерепице следует позаботиться еще на этапе ее монтажа. Стоит помнить, что носить его нужно вертикально, а хранить в горизонтальном положении, чтобы не повредить элементы. Металлочерепица должна крепиться к деревянным рейкам сечением 4×6 см, а работам должна предшествовать гидроизоляция.

Обрешетки, в свою очередь, должны иметь контробрешетки, т.е. длинные пропитанные обрешетки, создающие между указанной гидроизоляцией и покрытием открытое пространство, создающие вентиляционное пространство. Для монтажа металлочерепицы следует использовать специальные стальные шурупы с самонарезающим наконечником, которые имеют резиновые наконечники, герметизирующие стык под воздействием тепла.

Как чистить и как часто проверять металлочерепицу?

Домовладельцы обычно понимают, что дымоходы необходимо регулярно проверять.Также стоит знать, что состояние черепицы также следует регулярно проверять. Несмотря на то, что покрытие устойчиво к погодным и механическим факторам, оно иногда повреждается. Именно поэтому следует два раза в год проверять на состояние его поверхности .

Устранение мелких повреждений позволит избежать крупных повреждений и одновременно больших затрат, связанных с ремонтом кровли. Еще одна проблема – мытье черепицы.В связи с тем, что кровельное покрытие может быть покрыто листьями, пеплом, ветками или песком, рекомендуется промывать один или два раза в год водой под давлением . Иногда бывает так, что грязь удаляется с трудом, тогда можно также использовать мягкий препарат и мягкую губку, которая не повредит покрытие.

.

Замена кровельного покрытия поэтапно 9000 1

По нормативам замена кровельного материала относится к работам строительство, поэтому на него распространяются определенные правила. это тоже процесс который требует детального планирования и соответствующих материалов i инструменты. В этой статье объясняется, как заменить крышку кровля пошагово, как к ней подготовиться, как выбрать лучшую продукция - материал и фурнитура.

рецептов, которые нужно знать

Как мы уже упоминали во введении, замена кровли является строительной работой, поэтому о намерении ее произвести необходимо сообщить в соответствующий архитектурно-строительный отдел. В специальной форме укажите вид и объем работ, тип используемых материалов и способ, которым вы намерены выполнять запланированные ремонтные работы. Важной информацией, которая также должна быть включена в форму, является дата начала работы. Это важно, поскольку работы, подлежащие уведомлению, должны быть начаты в течение двух лет с момента подачи заявки – по истечении этого срока заявка истечет и станет недействительной.

Когда нужно разрешение на строительство?


Вам также потребуется разрешение на строительство, если вы планируете изменить форму крыши, поднять или опустить ее и даже приспособить неиспользуемый чердак для жилых целей.Если же окажется, что в замене нуждается не только само покрытие, но и стропильная ферма, необходимо получить разрешение на строительство. В этом случае нужно составить проект планируемых изменений.

Не забывайте соблюдать соответствующие сроки

Однако в случае извещения о строительстве - нужно дождаться разрешения на начало работ. Уведомление о начале строительных работ по замене самого кровельного покрытия должно быть представлено в не менее чем за 30 дней до их планового начала.

Когда следует заменить крышу?

Кровля, как и все строительные элементы, иногда необходимо заменить на новые. Ситуации, которые должны побудить нас сделав этот шаг, в основном механические повреждения вызванные течением времени (старый битум или керамическая плитка) или случайные события. Поэтому, когда крышка не выполняет свою роль в способом, отвечающим нашим требованиям и ожиданиям, их следует заменить.

Лист для особо требовательных клиентов

Другое дело – деревянная черепица. Если черепица на вашей крыше считается десятилетия назад или их обслуживанием тоже пренебрегали стоит их заменить. Стальная черепица будет здесь отличное решение для , потому что он легкий и может разгрузить здание, а также относительно прочный и недорого. Для тех из вас, кто все еще привязан к гальке и его необычный дизайн, хорошей новостью будет доступность на рынок металлочерепицы.

Оценка состояния фермы крыши

Элементы конструкции, напротив, подлежат замене, когда после снятия кровельного материала мы замечаем серьезные дефекты в его элементах. Здесь следует упомянуть сильно заплесневелые или сгнившие куски дерева, а в некоторых случаях и присутствие короедов.
Состояние стропильной фермы необходимо оценить специалистам . В настоящее время имеется большой доступ к передовым технологиям, благодаря которым мы можем эффективно окуривать древесину и даже возмещать ущерб, причиненный присутствием короедов.

Как подготовиться?

Когда вы знаете, какие роботы потребуются, вам нужно как следует к ним подготовиться. Вам нужно принять много решений - какие материалы купить и в каком количестве, какие инструменты не должны отсутствовать на строительной площадке и как спланировать следующие этапы работы.

Какие материалы вам нужны?

Какие материалы вам понадобятся, будет зависеть от того, что объем планируемых Вами работ.Если они требуют замены только кровля, необходимо приобрести металлочерепицу в листах или в виде модулей , специальные саморезы для крепления листового металла, а также желоба и держатели к ним. Если, с другой стороны, вы решили также заменить элементы конструкции крыши, вам также понадобятся деревянные рейки и контррейки, фольга паропроницаемые и, при необходимости, материалы теплоизоляция.

Иметь наготове соответствующие инструменты

Хотя это может показаться немного забавным и чрезмерным, рекомендуется также составить список инструментов, которые вам понадобятся.Ничто не мешает работе так сильно, как поиск каждого отдельного инструмента. Итак, прежде чем приступить к работе, подготовьте высокую лестницу (также можно арендовать подмости), отвертку, дрель и принадлежности к ним, обивочный нож, линейку, молоток. Также потребуются толстые перчатки, т.к. лист может быть острым.

Качество материалов

Качество, долговечность и срок службы вашей новой кровли будут зависеть от двух факторов: факторы. Одним из них является способ казни, о котором мы расскажем в следующие главы этой статьи.Второе, что это такое качественные строительные материалы, которые вы выбираете. И на них не сэкономишь, если хочешь, чтобы твоя крыша долгие годы исправно выполняла свои функции. Поэтому всегда выбирайте лучшие материалы.

Где купить материалы?

Безусловно, на ремонте кровли не стоит экономить. По общему признанию это значительные инвестиции, но вы меняете крышу каждые несколько десятков лет. Поэтому всегда пользуйтесь предложениями известных, опытных и проверенных клиентов, и предлагает долговечную кровлю с гарантией.Только так вы можете быть уверены, что ваша новая крыша будет долго сопротивлялся влиянию времени и погодных условий десятилетия. Это правило касается не только самого листового металла, но и водосточные желоба и другие аксессуары.

Мы начинаем работать

Перед началом работ обезопасить строительную площадку. Вы несете ответственность за обеспечение безопасности людей и домашних животных, которые могут находиться на территории.
Также стоит закрыть окна и входные двери - падающие инструменты или элементы крыши могут их необратимо повредить.Оберните домашние растения нетканым агротекстилем или пластиковой мелкоячеистой садовой сеткой. Положите ДСП на брусчатку.

Шаг первый - удалите старые детали

Сначала снимите выбранные элементы старой кровли – листовой металл, черепицу, черепицу или рубероид. Наверное проще всего будет удалить плитки - просто снимайте их по одной, начиная с верхнего ряда. Когда крышка полностью снята, можно заводить правую Работа.

На что следует обратить внимание?

В основном по погоде.Когда вы снимаете внешний лист листа или черепицы, конструкция крыши открыта и особенно подвержены влиянию погодных условий. Если на данном этапе работы вас удивит дождь или град, вы можете оказаться в серьезной беде . Поэтому всегда выполняйте работы в бездождливый период, и на всякий случай имейте под рукой большие листы толстой фольги.

Второй этап - Каркас крыши и изоляция

Когда крыша открыта, оцените состояние стропильной фермы и потепление.Это лучшее время для внесения в них изменений. Во-первых Последовательность удаления заплат и ответных планок, которые необходимо заменить. Полное или заменить изоляционный слой, а затем положить на него фольгу паропроницаемый, благодаря чему водяной пар сможет свободно выйди на улицу. Это имеет огромное значение - влажные материалы начнут плесневеть, а в чердачных помещениях было сыро и холодно. Надежно прикрепите фольгу к конструкции сзади при помощи специальных скоб. Прикрепить к водосточные крючки.

Тип покрытия

Следующий шаг будет зависеть от типа обшивки крыши. В целом кровельные конструкции могут быть в двух вариантах – конструкция с вертикальные контробрешетки и поперечные обрешетки и жесткая обшивка, обычно утеплен рубероидом. Если вы решили крыть крышу стальной черепицы достаточно, чтобы покрыть рейки и контррейки . Однако, если в вашем доме установлена ​​жесткая обшивка, она может заменить - конструкция из легких деревянных профилей он долговечен и прекрасно работает на практике.И хотя такой обмен увеличит стоимость работ, стоит выбрать.

Внесите запланированные изменения в конструкцию

На данном этапе работ можно внести изменения в конструкцию крыши, если вы запланировали дополнительные мансардные окна, ласточки или слуховые окна. необходимо сформировать в правильную форму из деревянных профилей, а затем покрыть их слоем фольги и утеплителя. Однако эта работа только кажущаяся легкой. На практике лучше оставить это профессионалам.

Третий шаг — поместите стальную черепицу

.

Когда конструкция крыши готова и любые изменения в ней - готово, приступаем к укладке кровельной черепицы.Он может присутствовать в виде листов или модулей.

Лист

в листах по сравнению с модульным листом

Листовой металл — идеальное решение для для кровли с большой площадью и небольшим количеством элементов такие как мансардные окна и слуховые окна. Доставляется клиенту в г. виде обрезанных кусочков. Применение данного вида металлочерепицы необходимо указать точные размеры кровли.

Модульная пластина хорошо подходит для крыши с меньшей площадью или большим количеством различных элементов строительство.Поставляется в виде мелких кусочков. В том числе в случае, если нет необходимости делать точные замеры кровли - достаточно предоставить только его общую площадь, и самого кровельщика режет куски листового металла.

Четвертый шаг - Укладываем пластину

в стопку

Чтобы правильно установить металлочерепицу на конструкцию крыши, вам, вероятно, понадобится опытный кровельщик. Мы можем, конечно сделай сам, но стоит помнить, что любая ошибка может нам дорого стоит.

Укладка модульного листа

Начинаем с установки водосточных планок, верхних зацепляем края за так называемые стартовые планки и ровно их устанавливаем шурупы для карнизной доски. Теперь можно переходить к установке дополнительных модулей стальной черепицы . Зацепите первую из них за стартовую планку и нажмите, затем прикрепите лист к заплатке. То же самое следует делать с каждым последующим модуль.

90 134

Сборка листового металла в листы

Тут дело настолько сложное, что листы обрезаются на размерность - так всегда найдется нужный.Однако, когда это сделать это, организовать будет легко. Вы можете сделать это справа налево в сторону или наоборот - не имеет большого значения. Однако, надо всегда помнить о , прикрепить их к рейкам шурупами и расположить внахлест - спасибо назад, они будут не только красиво смотреться, но и не будут сдвинуты по отношению друг к другу.

Шаг пятый - Установка дополнительных элементов

К ним относятся водосточные желоба , каминные скамьи, снежные скамейки и вентиляционные трубы .Навешиваем правильно вырезанные желоба на ранее установленные крючки. С другой стороны устанавливаем дымоход и снежные скамейки на уклон крыши.

Замена кровли — это серьезное вложение, поэтому оно того стоит подготовиться к нему должным образом. Поспешность и бережливость будут плохими советники - всегда ориентируйтесь на высокое качество и оно вам понравится красивая и функциональная крыша на долгие годы.

.

1) Стропила
2) Теплоизоляция
3) Кровельная мембрана
4) Пароизоляция
5) Контробрешетка для стропил
6) Заплатки
7) Опалубка (только сплошная доска)
8) Черепица
9) Битумная черепица ( только полная панель )
10) Ленты для крепления мембраны
11) Распорная планка мин.4 см (только полная опалубка)

Смотрите также