На сколько должен выступать отлив окна от стены

Как выбрать оптимальные размеры оконных отливов

Чтобы хорошо отводить воду от окна и фасада здания, оконные отливы должны быть грамотно установлены, а чтобы правильно установить наружный подоконник, необходимо не только придерживаться технологии монтажа, но и правильно снять замеры. Как правило, замеры снимает компания, которая будет изготавливать и монтировать отливы для окон, но если владелец желает проводить монтаж самостоятельно, замеры ему придется снимать также самостоятельно.

Снятие замеров для изготовления водоотливов – ответственная задача, требующая определенных знаний, так как в случае ошибок в расчетах, придется заказывать изготовление заново, а это влечет за собой дополнительные расходы. Итак, как снять замеры отливов:

1. Измеряется длина водоотлива. В процессе снятия замера необходимо четко решить для себя, будут ли устанавливаться торцевые заглушки, так как они повлияют на размеры металлической конструкции. Если отлив оконный предполагает наличие заглушек, то его длина будет рассчитываться по формуле: Lн.о. = Lпр.-20мм, где Lн.о. – длина наружного отлива, а Lпр. – ширина проема.

ВНИМАНИЕ! По толщине стены ширина проема может быть различной, поэтому в процессе снятия замеров необходимо быть предельно внимательными. Кроме того, откосы из металла могут расширяться, и это тоже надо учесть.

2. Измеряется ширина наружного подоконника: Hн.о.= Gвнеш.+30мм(40мм), где Нн.о. – ширина подоконника, а Gвнеш. – толщина внешней стены. Здесь очень важно точно снять замеры, без запаса, так как слишком выступающий край отлива некрасиво смотрится и портит вид фасада, а край, вплотную расположенный к стене, не обеспечивает нормальное водоотведение, и вода будет стекать по стене, что негативно скажется на состоянии фасада и фундамента здания. В идеале отлив должен выступать от стены не более чем на 5см.

3. Просчитать количество опорных кронштейнов (костыли для отлива). Если длина оконного отлива не превышает 1,3м, можно обойтись без кронштейнов, но если больше, тогда их обязательно нужно монтировать, чтобы обеспечить отливу надежность и устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам. Расстояние между кронштейнами должно быть не больше 65см. Это тоже необходимо учитывать, если устанавливается три и более кронштейнов, иначе в центре между опорами конструкция со временем просядет и будет плохо отводить воду.

Таким образом, заказывая изготовление, или изготавливая доборные элементы для оформления нижней части оконного проема самостоятельно, очень важно правильно снять замеры. Это сэкономит время, деньги, а также позволит провести качественный монтаж и обеспечит эффективное водоотведение от окна и стены здания.

Своевременная установка отливов – залог долговечности окна

Для завершенного гармонического вида окон и защиты фасада от атмосферных осадков необходимо подобрать и заказать установку оконных отливов. Для всех отливов существует одна технология установки, и не имеет значения, из какого материала они сделаны. Необходимо запомнить один важный момент: отливы должны быть установлены одновременно с окнами, иначе неизбежно придется восстанавливать и окна, и фасад здания.

Отлив, как защитный элемент окна

Отливы устанавливают с наружной стороны окна, с условием, что нижняя кромка коробки окна не должна быть ниже наружного края оконного проема. Это необходимо сделать для того, чтобы предотвратить перекрытие специальных отверстий, которые находятся на наружной стороне коробки, и отводящие воду. Отливы желательно устанавливать под окно, с целью исключения любой возможность проникновения воды в месте их соединения.

При монтаже отливов главное правильно выбрать угол наклона. Отливы на окна устанавливаются под уклоном не меньше 10 градусов перпендикулярно друг к другу. Их укладывают в растворную массу. С таких отливов дождевая вода, конденсат и снег беспрепятственно стекают вниз. Обязательно необходимо сделать герметизацию стыка отлива и оконной рамы, а также отлива и стенки. Шов проклеивают с помощью специальной пленки либо зачеканки.

Некачественно проведенные работы либо их не выполнение, могут привести к разрушению фасада и окна влагой, поскольку основная функция отлива - не пропускать влагу. В случае превышения длины отлива 1,5 метра, его концы предусматривают температурные швы, ширина которых должна составлять 0,5 сантиметра, которые затем заполняются мастикой.

Безупречная установка окна включает в обязательном порядке правильную установку и уплотнение отлива, обеспечивающего качественный отвод воды за пределы стены.

После завершения установки оконной конструкции в стене, а также герметезации участков примыкания термоизоляционной при помощи полиуретановой пены, необходимо также выполнить еще одну немаловажную процедуру - противовлажную изоляцию, которая выполняется как снаружи, так и изнутри:

С внутренней стороны непосредственно под отливом делают изоляцию из паронепроницаемой пленки, путём приклеивания ее к оконной раме и стене. Монтаж самого отлива напрямую зависит от материала, из которого его изготовили, однако, практически любой тип отлива можно приклеить к стене с помощью монтажного клея.
С наружной стороны герметизация примыкания рамы к стене выполняется с использованием паропроницаемой ленты, приклеивая ее так, чтобы обеспечить еще и герметичность в углах. Помимо этого край отлива вставляют в специальное углубление в месте примыкания последнего к оконной раме.

В местах примыкания к стене или слою утепления боковые края отлива следует защитить эластичной расширяющейся лентой, обеспечивающей высокую и постоянную герметичность соединения.

При установке пластикового отлива возможно применение метода шовного соединения между ним и оконной рамой. Однако, такое соединение не должно выполняться на участке, где располагаются дренажные отверстия в раме. Данное соединение необходимо обязательно герметизировать силиконом и очень тщательно выполнить изоляцию под ПВХ отливом.Правильно установленный отлив должен заходить под окно, для этого на пластиковых окнах снизу существует специальный профиль, к которому и прикрепляется отлив. Что касается деревянных окон, то их конструкцией предусмотрена специальная четверть. Крепление осуществляется при помощи шурупов или заклепок.

Установка металлических отливов производится вдоль нижнего края рамы с внешней стороны окна таким образом, что одно ребро отлива заводится под нижнюю часть рамы в специальный паз, затем закрепляется саморезами на подставочном профиле. Для металлических отливов следует использовать специальные подоконные подкладки, которые обладают звукоизоляционными свойствами. Также концы металлических отливов заделываются в стену, при этом загибая края отливов С-образно.

При использовании отливов из керамики или камня, места их примыкания к стенам уплотняются мастиками.

Установка отливов на окнах, балконах и лоджиях позволяет уберечь фасад здания от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков, а также обеспечит гидроизоляцию монтажного зазора между оконным проёмом и стеной. Установка окно без отлива приведёт к тому, сто конструкция постепенно будет разрушаться под воздействием влаги, поэтому установка окон без отливов - это пустая трата денежных средств.

Отлив, как декоративный элемент окна

Помимо своей непосредственной основной задачи, как правило, современные отливы выполняют также и декоративную функцию. Подбирая отливы для окон необходимо учитывать расцветку окна, дизайн фасада здания, при этом оконные отливы должны смотреться достаточно аккуратно и не вызывающе. Действительно качественный отлив подразумевает при всех прочих условиях, что устанавливаться он должен очень просто, не создавая какие-либо дополнительные трудности.

Благодаря современным технологиям производители могут предложить сегодня своим клиентам отливы разных цветов. Ни для кого не секрет, что правильно подобранный тип отлива способен улучшить общий вид оконного проема.

Конфигурация отливов включает в себя:

основная часть, расположенная под углом к плоскости;
отгибы, в которые производится крепление;
капельники, которые отводят влагу.

Возможности современного оборудования для изготовления отливов позволяют выдержать достаточно широкий диапазон размеров и конфигураций. Отлив изготавливают по конфигурации окна, при этом ширина отлива должна соответствовать требованию, чтобы данное изделие выступало от стены на 3-5 сантиметров.

Большинством производителей оконных отливов выпускаются стандартные модели отливов, которые адаптированы под различные окна, но это не означает, что для нестандартных проектов невозможно найти своё тип отлива. Сегодня оконные компании работают над расширением спектра товаров и услуг, позволяющих подобрать определенный вид материала. В основном типы оконных отливов отличаются лишь своими габаритными размерами, фактурным и цветовым решением. Поэтому в первом случае даже самую сложную ситуацию можно решить, отрезав необходимое количество материала, и произвести дальнейшую его установку.

Благодаря разнообразию фактурных и цветовых решений (оформлений) отливы красиво вписываются в любой образ и фасад дома. Компании-производители утверждают, что случаи нестандартного решения при создании оконных отливов достаточно часты. Все это перестаёт быть проблемой за счёт широкого развития производственных возможностей, а также качества используемого для работы материала. В конечном итоге клиент получает именно то, что и планировал видеть у себя дома.

При выборе индивидуальных конфигураций оконных отливов, равно как и обычных. производитель даёт всю необходимую информацию, которая позволяет составить общее представление о пользе и качестве данных конструкций.

Установка и материал отливов зависят от климата

Подбирая отлив для своего окна, необходимо учитывать также климатическую зону, в которой Вы проживаете. Если отливам предстоит служить в суровых климатических условиях, то здесь необходимо обратить пристальное внимание на способность материала, из которого они сделаны, переносить резкие перепады температур. Если проигнорировать этот аспект, то оконные отливы, да и сами окна не прослужат так долго, как хотелось бы. В условиях достаточно сурового климата России, непременно следует акцентировать внимание при подборе и установке отливов на повышенную их выносливость.

Установка отливов – советы мастеров

Тем, кто столкнулся с вопросом установки отливов сегодня, следует знать ещё несколько тонкостей, которые позволят получить в конечном итоге качественный и эстетичный продукт, а также сэкономить время и средства при проведении строительно-монтажных работ.

Для качественной установки отливов необходимо учитывать, чтобы у подоконника не было контруклона, что является распространенным дефектом работы фасадчиков, иначе влага будет не стекать, а скапливаться на поверхности отлива.
Герметик рекомендуется подбирать быстросохнущий, также хороши составы на основе силикона. При необходимости дополнительной герметизации швов, наряду с силиконовыми герметиками, применяют также полиуретановые компрессионные ленты.
Чтобы монтажная пена не подняла оконный отлив, его надо зафиксировать на время высыхания, прижав отлив.
Недопустимо прикручивать отлив к оконной раме при помощи винтов или прибивать его гвоздями, что является довольно распространённой практикой.
Оконные отливы должны выступать за пределы окна, балкона или лоджии, и по ширине и по длине, чтобы не позволять воде проникать внутрь.
При установке отлива обязательно следует проконтролировать, чтобы он заходил боковыми загибами в стену (под откосы), что гарантирует попадание воды с откосов и с окна на отлив, при этом это будет дополнительное крепление по краям. Чтобы обеспечить данное условие, оптимально произвести установку отлива до начала отделки наружных откосов.
В случае больших и широких отливов необходимо сделать дополнительные крепления на стене, на которые будет надеваться так называемый наружный подоконник.
Перед монтажом отлива нет необходимости в штукатурных работах, поскольку он укладывается на монтажную пену или на клейкую основу.
Установка отливов производится с уклоном в 10 ⁰ от плоскости окна.
Качественный монтаж отливов можно произвести исключительно в хорошую ясную погоду.

Установка отливов – последний штрих

Правильно установленный отлив полностью исключает попадание воды на стену под окном, отводит эту воду и должен быть надежно закреплен, чтобы не создавать шума при ветреной погоде и по максимуму глушить шум от попадания дождевых капель.

Следует помнить, что некачественный монтаж отливов, позволит воде проникать через нижний монтажный шов, из-за чего со временем монтажная пена (герметик) отсыреет и окно, балкон или лоджия разгерметизируются, и внутрь помещения станет попадать нежелательная влага.

Как подсказывает опыт, качественный монтаж отливов можно получить, обратившись к услугам оконных компаний, которые также способны производить эту работу в труднодоступных местах методом промышленного альпинизма. Также установить отлив можно при монтаже окна, но этот момент необходимо оговорить в договоре с оконной компанией. Отделка откосов тоже может быть оговорена в договоре, но, если в квартире уже идет ремонт, то можно сэкономить на этом виде работ, если откосы заштукатурят Ваши же рабочие.

Оконный отлив, на первый взгляд, незначительная деталь, но она способна сделать окно по-настоящему качественным, завершенным и эстетически привлекательным. Причем, эта истина верна в отношении любого вида окна, будь то пластиковое, алюминиевое, или деревянное. Сегодня на смену устаревшим оконным отливам из жести пришли более практичные и долговечные материалы, такие как алюминий, сталь оцинкованная (в том числе, с различными покрытиями), камень, пластик, керамика, медь и другие. Но все же главным правилом, которым нужно руководствоваться при выборе отлива для окна, является: идеальным следует считать отлив, выполненный из материала, который способен качественно продемонстрировать возможности гидроизоляции в любых климатических условиях.Помимо отливов для эксплуатации полного временного периода пластикового окна необходимо установить на него козырьки, боковые пластиковые заглушки, которые будут защищать его от попадания влаги и прочих осадков.

Портал ОКНА МЕДИ рекомендует: Какой отлив оконный лучше пластиковый или металлический?

Отливы на окна: что это такое, виды, особенности определения размеров и установки

Пластиковые окна сейчас устанавливают во всех дома из-за их доступности, долговечности и красивого внешнего вида. Вместе с ними монтируют дополнительные конструкции – подоконники и откосы. Кроме того, также устанавливают отливы на окна, благодаря которым талая и дождевая вода не сможет попасть внутрь стен. Рассмотрим, что они представляют собой, существующие разновидности и как определяются их размеры. Расскажем также об особенностях монтажа и соединения двух отливов.

Отлив внизу окна для отвода водыИсточник zvenigorod-okna.ru

Общие сведения

При обустройстве проемов, предназначенных для монтажа светопрозрачных конструкций, важными элементами являются именно отливы оконные наружные. Это недорогие детали, но благодаря их наличию исключается проникновение воды в результате таяния снега или дождей под окна и внутрь стен. Поэтому предотвращается разрушение конструкций из-за негативного воздействия влаги, и домам дольше не потребуется ремонт. Другими словами, у них увеличивается срок эксплуатации.

Водоотлив еще называют наружным подоконником. Однако это некорректное название. Ведь монтаж такой детали осуществляется под расчетным углом или она имеет наклонную верхнюю поверхность, чтобы вода могла стекать за пределы строительных конструкций дома. Водоотлив также в некоторых случаях предотвращает скопление снежной массы. При его правильном монтаже еще повышается звуковая и тепловая изоляция оконного проема.

Водоотлив защищает фасад от влаги и предотвращает ее попадание внутрь стеныИсточник oknakomforta.ru

Благодаря наличию отлива внизу окна дольше не начинает отваливаться фасадная штукатурка под проемом или вообще исключается такая вероятность. Этот элемент также не дает попасть воде за сайдинг, что позволяет предотвратить большие проблемы. Кроме того, отлив – это еще декоративный элемент. Такая деталь придает окну законченный вид. Поэтому светопрозрачная конструкция выглядит органично.

В случае с монтажом современного пластикового окна между светопрозрачной конструкцией и проемом внизу остается зазор, который заполняется пеной. Она представляется собой хороший теплоизолятор. Однако этот материал разрушается, когда на него одновременно воздействует влага и низкие температуры. Ведь воде свойственно замерзать и расширяться. Именно такой процесс приводит к разрушению слоя пены. Поэтому ее обычно со стороны улицы закрывают водоотливом.

Монтаж водоотлива защищает пену под окном от попадания воды, которая зимой замерзнет и разрушит этот материалИсточник okna-nemplast.ru

Установка отливов осуществляется не только при монтаже окон. Их часто закрепляют во время возведения дома. При этом установку выполняют до завершения фасадной отделки. Кроме того, некоторые домовладельцы решают осуществить монтаж водоотливов после ввода дома в эксплуатацию, когда в нем уже расставлена мебель и люди полностью используют все преимущества жилой постройки на своей земле.

Независимо от времени, когда решено выполнить монтаж отливов на окна, работу лучше доверить узкоспециализированным профессионалам из компаний с хорошей репутацией. Ведь они знают все тонкости как изготовления, так и установки водоотливов.

Если отлив закрепляется во время возведения дома, тогда осуществляется полный комплекс монтажных работ. Во время их выполнения качественно герметизируют стыки и швы. На такой процесс тратится меньше средств и времени. При закреплении отлива, когда дом уже введен в эксплуатацию, монтаж усложняется. Однако он все равно выполняется качественно, если его осуществляют профессионалы.

При монтаже водоотлива во время возведения дома качественно герметизируются все стыкиИсточник kapelniki.ucoz.ru

Важно! Монтаж отливов не регламентирован ГОСТ. Поэтому качественно выполнить работы могут только профессионалы, используя накопленный опыт.

Разновидности оконных водоотливов

Отливы монтируются обязательно на все окна. Они в основном представляют собой специальную доску. Самыми распространенными являются водоотливы из металла и пластика. Однако они также изготавливаются из других материалов. Все разновидности водоотливов имеют определенные плюсы и недостатки.

Пластиковые отливы

Если выполнить установку таких водоотливов, тогда можно не беспокоиться о шуме, когда на них будут попадать дождевые капли. Кроме того, такие изделия стоят недорого. При обустройстве оконных проемов требуется меньше средств. Дешевле будут стоить только оцинкованные отливы, которые не покрыты краской. Однако они не очень привлекательны и практически не используются в частных домах. Неокрашенные водоотливы больше подходят для промышленных объектов.

Окно с отливом из пластикаИсточник eurolux56.ru

Отливы из пластика – это современные изделия. Они используются при монтаже окон ПВХ. Для производства таких водоотливов применяется модифицированный пластик. Он устойчив к солнечным лучам. При этом все чаще используются его современные марки. Они повышают устойчивость изделий к ультрафиолету. Однако, несмотря на модифицированную структуру, в материале все-таки происходят медленные разрушения.

В пластике со временем нарушается связь между молекулами. Поэтому у него повышается хрупкость. Помимо этого, пластик может треснуть при динамических нагрузках. Микротрещины тоже образуются в материале. В них скапливается пыль, появляется мох. Даже если производитель гарантирует многолетнюю эксплуатацию пластиковых отливов, реальная долговечность составляет максимум 30 лет.

Важно! Пластик через несколько лет превращается из белоснежной пластмассы в серый или желтый материал. Вернуть ему прежний вид не удастся даже при использовании супердорогих моющих средств. Поэтому многие домовладельцы примерно через 10 лет меняют отливы.

Пластиковый белоснежный водоотлив со временем становится серым или желтымИсточник ooostroy31.ru

К минусам пластика также относится высокая горючесть. Помимо этого, материал отличается существенным тепловым расширением. Ведь любая пластмасса начинает плавиться, когда на нее действуют высокие температуры. Поэтому при попадании на пластиковую поверхность, например, окурка, на ней появится минимум желтое пятно, а максимум – дырка.

Если такие водоотливы для окон установлены жестко, тогда может проявиться недостаток от температурного расширения, которое обязательно возникнет в жаркую погоду. В такой ситуации существует большая вероятность, что пластиковая поверхность станет волнообразной. Однако при снижении температуры она обычно приобретает свое первоначальное состояние.

На заметку! Для предотвращения негативных последствий после теплового расширения специалисты делают в кромке отлива отверстие продолговатой формы. Мастера также не до конца затягивают саморезы, которыми крепятся пластиковые изделия. Такие меры позволяют гарантировать, что водоотливы не поведет во время эксплуатации.

При креплении водоотлива из пластика саморезы не затягивают до концаИсточник okna-pmr.com

Специалисты также оставляют по бокам изделий тепловые зазоры. Пустое пространство заполняют герметиком. Однако используется исключительно водостойкий материал. Это тоже позволит исключить образование волнообразной поверхности в жаркую погоду. При таком монтаже пластмассовые изделия просто немного расширяются без негативных последствий. Когда отливы увеличиваются в размерах, пластичный герметик сжимается.

Металлические отливы

Перед тем как правильно установить отливы на пластиковые окна, необходимо познакомиться с особенностями таких изделий из металла. Они, прежде всего, отличаются долговечностью. Поэтому их часто устанавливают домовладельцы. Однако они выбирают оцинкованные изделия с покрытием.

Для защиты и декорирования таких водоотливов производители используют полиэстер и пластизол. Первый вариант покрытия достаточно популярен, потому что он используется во время производства металлочерепицы по хорошо отработанной технологии.

Металлический оконный водоотливИсточник flugarka.ru

Отливы с покрытием из полиэстера доступны по невысокой цене. Их производством в основном занимаются компании, изготавливающие металлическую черепицу и другую кровельную продукцию.

Водоотливы с покрытием из пластизола стоят дороже, чем изделия с полиэстером. Однако этот защитный и декоративный слой отличается большей толщиной. Поэтому изделия с ним не такие шумные, когда на них падают дождевые капли. Кроме того, пластизол позволяет создать на металле покрытие, которое будет гладким, напоминать кожу или иметь тиснение.

Проблема шумности, которая является основным недостатком металлических водоотливов, частично решается с помощью монтажной пены. Ею заполняют все пустое пространство, когда осуществляется установка отливов на окна. Это позволяет уменьшить эффект «барабана» при падении капель воды на металл.

Для уменьшения эффекта «барабана» монтажной пеной заполняют все пустоты под металлическим отливомИсточник okonremontik.ru

Во время монтажных работ также используют вспененный резиновый материал или другой аналогичный листовой звукоизолятор, который способен выдерживать существенные изменения температуры. Ведь его закрепление осуществляется на улице. Звукопоглощающий резиновый или другой материал размещают снизу металлического изделия. Обычно его применяют вместе с монтажной пеной. Такая комбинация позволяет значительно снизить шумность металлических водоотливов.

Одной из разновидностей водоотлива из металла является алюминиевое изделие. Оно обычно покрывается порошковой краской. Алюминий обладает меньшей звонкостью, чем оцинкованная сталь. Однако изделия из него стоят дороже. Кроме того, их достаточно сложно найти. В большинстве случаев они изготавливаются на заказ только некоторыми компаниями, так как не производятся в массовом количестве.

Если выбирается металлический отлив, рекомендуется отдавать предпочтение изделию с цинковым покрытием. Хотя оно будет стоить дороже, чем продукция без него. Любой из вариантов может быть окрашен в необходимый цвет. Поэтому всегда удается решить дизайнерские задумки.

Водоотливы из металла отличаются разнообразной цветовой палитройИсточник s11.buyreklama.ru

Изделие из металла не имеет монтажных ограничений. Благодаря этому может быть осуществлена установка отлива на пластиковое окно в деревянном доме или здание, построенном из кирпичей. В любом случае качественно изготовленный водоотлив прослужит минимум 50 лет.

Важно! По металлическим отливам нельзя ходить. Ведь они обладают невысокой механической прочностью.

Другие варианты отливов

Водоотливы только из одного бетона редко встречаются в частных жилых домах. Их создают, но сверху дополнительно монтируется изделие из пластика или бетона.

Экзотическим вариантом является каменный водоотлив. При его изготовлении используют отполированный мрамор или гранит. Такие изделия имеют привлекательный внешний вид и высокую прочность. Их разбить удастся только кувалдой. Кроме того, они не издают шум, когда на них падают капли воды. Однако стоимость этих изделий очень высока.

Некоторые домовладельцы заказывают изготовление водоотливов из фасадной плитки. Этот вариант используют при отделке деревянных или пластиковых окон. Его часто выбирают, когда цоколь дома облицован фасадной плиткой.

Оконный водоотлив из плиткиИсточник the-brick.ru

При изготовлении плиточного отлива материал размещают таким образом, чтобы он выступал за фасад на 10 мм. Укладывают плитку под уклоном. Для ее монтажа и создания наклона используют цементно-песчаный раствор. Обычно все работы по изготовлению таких водоотливов проводят до отделки фасада.

Отливы для крыши: 5 основных требований к системе отвода воды

Особенности определения размеров

Некоторые производители изготавливают металлический водоотлив оконный в виде полосы. Ее длина может составлять до 6 м. В большинстве случаев производитель режет длинный отлив на несколько частей в соответствии с требуемыми размерами. Обычно заказ выполняют именно в таких организациях. Ведь обращение к ним позволяет приобрести отливы на окна, размеры которых будут точно соответствовать месту установки.

Специалисты определяют длину изделия по ширине оконного проема. Вычисленный размер в большинстве случаев увеличивают. При этом основным габаритом, по которому подбирается отлив, является его глубина. Этот размер для изделия из металла обычно составляет минимум 90 мм. Он увеличивается с шагом 20 мм.

Минимальная глубина (X) металлического отлива обычно составляет 90 ммИсточник полимер-плюс.рф

Общую ширину металлического изделия делают на 40-80 мм больше, чем изначально измеренное значение. Другими словами, изготавливают отлив оконный, размеры которого с каждой стороны увеличивают на 20-40 мм. Это позволяет загнуть кромки. При этом его ширина в большинстве случаев должна быть больше глубины уличной части оконного проема. Хотя в некоторых случаях водоотлив делают вровень с наружной поверхностью стены. Все зависит от фасадной отделки.

На заметку! Слишком большой выступ водоотлива за пределы фасада не делают. Однако все зависит от дизайна стены и удобства эксплуатации. Ведь большое изделие может некрасиво смотреться и даже мешать.

Обычно изготавливают отливы для окон, размеры которых больше уличной части проема примерно на 40 мм. Другими словами, каждое из произведенных изделий после установки будет выступать за фасад на 4 см. Выступа такой величины вполне хватит, чтобы предотвратить попадание на стену воды, которая начнет стекать с окна во время дождя. При такой конструкции она будет литься на отмостку.

Размер выступа отлива часто составляет 40 ммИсточник ooostroy31.ru

Если решено выполнить установку водоотлива из пластика, тогда нередко возникают трудности при выборе изделия. Ведь его наименьшая ширина составляет 140 мм. Кроме того, увеличение этого размера происходит с конкретным шагом. У большинства производителей он составляет 40 мм. Из-за этого трудно подобрать отлив, размеры которого точно подойдут под конкретный проем.

Важно! Во время выбора водоотлива учитывают частоту передвижения людей под окном, а также качество исполнения стены, фундамента, отмостки, используемых строительных и отделочных материалов, включая гидроизоляцию. Ведь большое изделие будет мешать свободному проходу под проемом, а маленькое – не защитит низ фасада и цоколь от намокания.

Основные требования к монтажу оконных водоотливов

Специалист прекрасно знает, как поставить отлив на пластиковое окно. Однако при совершении любой ошибки ее обнаружить удастся только после проявления последствий неправильного монтажа. Это даже может быть разрушение стены из-за воздействия воды. Поэтому доверять установку нужно профессионалам. Тогда не придется тратить много времени и средств на исправление ошибок.

Неправильно установленный отлив может стать причиной даже разрушения стены под проемомИсточник silverstar.by

Во время монтажа специалисты всегда выполняют конкретные правила. Они несложные, но позволяют предоставить гарантию на осуществленные работы. Прежде всего, все соединения качественно герметизируются. Особое внимание уделяют местами, где водоотлив примыкает к откосам.

На заметку! Мастера используют герметики в качестве дополнительного материала. Причиной этому является их долговечность, составляющая несколько лет. С течением времени они начинают отслаиваться. В результате образуются щели, куда свободно проникает влага.

Еще одним правилом является то, что откосы и отливы для пластиковых окон монтируются только по уровню. При этом нижняя полка устанавливается исключительно по горизонту так же, как и окно, но только с уклоном вперед. Иначе вода с нее будет стекать в каком-нибудь одном месте. Она даже может скапливаться. Если же откос установить строго горизонтально, тогда капли будут капать со всего его внешнего края. Поэтому место под водостоком станет равномерно намокать. Это позволит ему быстрее высыхать.

Длинные грани оконного отлива должны располагаться горизонтальноИсточник fasad-sp.ru

Другим правилом является устройство прочного и ровного основания. Обычно для его создания используется раствор из цемента и песка. Однако крепление отлива к окну ПВХ выполняется с помощью саморезов, а к бетонному основанию при использовании монтажной пены.

При установке водоотлив выставляется по горизонту. Регулируют его положение с помощью клиньев. Образовавшееся свободное пространство заполняется монтажной пеной. Такой вариант установки позволяет недорого, но качественно и быстро выполнить работу.

Важно! Благодаря использованию клиньев усиливается конструкция. В некоторых случаях на нее даже можно будет вставать ногами, например, когда осуществляется мытье окон с наружной стороны.

Когда монтируют отливы на пластиковые окна, их боковые обычно загнутые грани размещают под откосами. Это не позволит воде затекать под отделочные элементы. Если откосы запланировано делать из штукатурных смесей, тогда края водоотливов должны врезаться в отделку примерно на 10 мм с каждого бока.

Боковые грани отлива должны заходить под вертикальные откосыИсточник tildacdn.com

Важно! Щель между вертикальным откосом и отливом никогда не заделывают только одним герметиком. Ведь он со временем разрушится. Поэтому для лучшей герметизации стыков водоотливы заводят под боковые откосы или врезают в них.

Каждый профессионал знает, как правильно крепить отливы на пластиковые окна первого, второго или даже третьего этажа. Часто для удобства работы мастер вынимает стеклопакеты из рамы и снимает створки. Реже он собирает строительные леса снаружи здания.

Что собой представляют отливы, и какие они бывают рассказано в видео:

Процесс профессиональной установки водоотлива из металла в каменном доме

Металлические отливы монтируются в 95% случаев. Обычно эти детали изготавливаются в цехе компании, которая производит и устанавливает заказанные окна. Водоотливы из металла и пластика монтируются по одной схеме. Дополнительно с изделиями из стали используют прокладки, уменьшающие барабанный эффект во время дождя.

Установка отливов на пластиковые окна силами профессионалов выполняется быстро, так как мастера обладают всеми необходимыми инструментами и расходными материалами. Сам процесс специалисты осуществляют последовательно.

Шаг 1

Перед тем как установить отливы на пластиковые окна, всегда проверяют, в каком состоянии находятся нижние откосы со стороны улицы. Если на них имеются дефекты, включая большие трещины, углубления и возвышения, тогда их оштукатуривают с помощью раствора из цемента и песка. Используют также плиточный клей, когда поверхности имеют маленькие неровности.

На заметку! В основном цементно-песчаную смесь применяют, если основание в оконном проеме дома из кирпича или другого подобного материала ранее не подготавливалось к работам.

Перед монтажом отлива делают основание из цементно-песчаной смесиИсточник tvplaneta.ru

При выравнивании нижнего откоса создают уклон примерно 10°. Такая работа выполняется следующим образом:

Укладывают на смоченную поверхность слой приготовленной смеси толщиной, которая превышает требуемое значение примерно на 10 мм.
Делают в свежем растворе под требуемым наклоном углубления с помощью уровня. Для этого инструмент вдавливают в смесь посередине и краям основания.
Снимают излишки раствора. В результате получается поверхность, наклон которой соответствует уклону созданных канавок.

После этого окончательно выравнивают поверхность. Затем ждут отверждения цементно-песчаной массы.

Отливы для цоколя фундамента: зачем нужны, выбор, установка

Шаг 2

Снимают размеры водоотлива с учетом загибов со всех сторон. Потом изготавливают из заготовки изделие требуемых габаритов на месте монтажа или в цехе.

Существует два возможных варианта дальнейших действий в зависимости от вида откосов. Если они представляют собой панели из металла или пластмассы, тогда монтаж отлива на пластиковом окне выполняется с заводом его боковых краев за них. Для этого сначала по снятым ранее размерам изгибается заготовка. Во время этого процесса места перегибов мастер немного подрезает.

Изгиб металлической кромки водоотливаИсточник furnishhome.ru

Боковые загибы он делает высотой 10 мм. Именно они размещаются под вертикальными откосами. Иначе получится щель, через которую легко будет просачиваться вода к строительным конструкциям дома.

Если откосы оштукатурены, тогда мастер делает канавки в их нижней части. В такие прорези вставляется отлив. Поэтому он изготавливается без боковых отгибов. Однако его длина должна быть больше аналогичного размера нижнего откоса со стороны улицы. Обычно водоотлив делают длиннее на 20 мм. Другими словами, с каждой стороны длина изделия увеличивается на 10 мм. При этом создают канавки в оштукатуренных откосах такой же глубины, используя для этого болгарку с алмазным диском и ручной инструмент.

Когда водоотлив окончательно будет размещен на своем месте, мастер канавки плотно заделывает цементно-песчаным раствором. Он обязательно старается сделать плавные переходы между металлом и откосом.

На заметку! Крепление отливов из пластика путем их углубления в оштукатуренные откосы не выполняют. Монтаж осуществляется впритык. В этом случае для герметизации швов все-таки приходится использовать только один герметик.

Пластиковые отливы с заглушками на торцахИсточник eurolux56.ru

Шаг 3

Мастер осуществляет непосредственное крепление отлива к пластиковому окну при использовании саморезов. Они вкручиваются в длинный изгиб изделия и подставочный профиль. При этом специалист следит, чтобы края водоотлива не выходили за пределы специальных углублений на оконной конструкции.

Важно! Перед тем как крепить отлив к пластиковому окну, мастер примеряет изделие. Потом снимает с него всю пленку. Затем наносит пену на бетонное основание и пустое пространство между проемом и оконной рамой. После этого устанавливает водоотлив на свое место.

Когда монтируется отлив, у которого длина превышает 1,5 м, нередко используют жидкие гвозди вместо пены. Их наносят на основание. После этого устанавливают изделие.

Один из вариантов монтажа металлического водоотлива без врезки в оштукатуренные откосы показан в видеоматериале:

Правильное снятие размеров для водоотлива

От точности исходных размеров, по которым изготавливается отлив, зависит качество итогового результата. При их правильном снятии не приходится переделывать работу. При этом она выполняется максимально быстро. Однако допускается погрешность в несколько миллиметров.

Чтобы изготовить отливы для окон, размеры которых будут максимально точны, мастер выполняет следующие действия:

измеряет длину оконной рамы вместе, где с ней будет соединяться водоотлив;
прикладывает сначала с одной, а потом с другой стороны окна строительный угольник;
измеряет в каждом случае малый катет воображаемой треугольной фигуры, которая образуется между приложенным инструментом и откосом;
прибавляет к ранее измеренной длине оконной рамы сумму малых катетов, чтобы получить окончательную длину водоотлива.

Замер водоотлива для оконного проемаИсточник torg111.ru

После этого нужно знать, как будет монтироваться отлив. Если он устанавливается с заводом под вертикальные откосы или просто к ним прикасается, тогда мастер делает загибы его боковых граней. Поэтому общую длину изделия он увеличивает примерно на 40 мм – по 20 мм с каждой стороны. Если же водоотлив букет врезаться в оштукатуренные откосы, тогда этот размеру увеличивает по 10 мм с каждой стороны.

Способы загиба краев водоотлива

Специалисты используют разные способы для загиба краев металлических оконных отливов. Все они испытаны на практике и позволяют получить качественный результат.

Один из вариантов подразумевает применение инструмента жестянщика – это особые плоскогубцы. Такое приспособление отличается наличием широких губок. Благодаря увеличенному размеру обеспечивается захват металла на большей площади.

Другой способ подразумевает использование клещеобразных струбцин. Ими металл зажимается по линии изгиба и отгибается. При этом дополнительно применяют бруски из дерева. Весь процесс осуществляется на ровной поверхности.

Клещеобразная струбцина для загиба краев оконного металлического водоотливаИсточник chebo.pro

Важно! При использовании струбцин обязательно необходимо отступать от линии изгиба 1 или 2 мм. Это расстояние требуется, чтобы точно отогнуть металл.

Если применяется третий метод, тогда заготовка размещается на ровной устойчивой поверхности. Это может быть железный стол. При этом линия сгиба размещается на краю устойчивой поверхности. Потом берут киянку и сгибают металл. Этот процесс начинают с какого-нибудь конца линии изгиба. При необходимости по ней киянкой проходят несколько раз. Добиваются, чтобы получился ровный и точный изгиб.

Если водоотлив изготавливается из тонкого металла, его можно без труда согнуть только одними пальцами. При этом на руки обязательно надевают плотные перчатки или рукавицы. Они позволят защитить пальцы от порезов. Если же они появятся, тогда для их заживления потребуется много времени.

На заметку! Для получения максимального ровного и точного изгиба с обратной стороны металлической заготовки делают бородку в нужном направлении.

Интересный вариант изгиба краев оконного металлического водоотлива, при использовании специально изготовленного деревянного приспособления с зажимными болтами, показан в видео:

Особенности монтаж отлива из металла в деревянном проеме

Основным принципиальным отличием установки металлического водоотлива в каменном доме от монтажа в деревянном проеме является создание основания не из цементно-песчаной смеси, а из брусков. Из них изготавливают каркас. Именно на него будет опираться отлив.

В зависимости от особенности постройки и горизонтального откоса могут использоваться только несколько брусков. При этом они не всегда будут иметь одинаковую толщину. Бруски крепятся к строительным конструкциям дома с помощью гвоздей или саморезов.

Во время монтажа дополнительно используют монтажную пену. Она позволяет усилить фиксацию и предотвратить попадание снега под отлив.

На заметку! Чтобы водоотлив не повело при расширении пены, и он не сместился, используют груз. При этом нужно правильно выбрать его вес. Он не должен прогибать металл и позволять монтажной пене его смещать в любом направлении.

Грамотный монтаж водоотлива на ПВХ окно показан и рассказан в следующем видеоролике:

Особенности соединения двух отливов

Необходимость соединения двух водоотливов возникает тогда, когда одного из них не хватает, чтобы перекрыть полностью нижний откос окна. Хотя такая ситуация случает крайне редко. Ведь уже упоминалось, что такое отлив в пластиковых окнах, и какой он может иметь вид. В основном изделие представляет собой металлическую полосу. Ее длина при необходимости может достигать 6 м.

Если же все-таки требуется соединить два металлических изделия для снижения итоговой стоимости, тогда используют пайку. Она выполняется паяльником с мощностью минимум 200 Вт. В работе также используют соляную кислоту. Она позволит удалить цинковое покрытие с металла в месте пайки. Ведь обычный припой с такой задачей не справится.

Мастер соединяет два отлива следующим образом:

Размещает изделия с нахлестом.
Устраняет большие зазоры путем прижимания одного водоотлива к другому каким-нибудь грузом.
Наливает небольшое количество соляной кислоты на место соединения или намазывает ее кисточкой. Раствор распределяется по всему стыку. Иначе в несмазанных местах металл не соединится.

Соляная кислота наливается или наносится кисточкой на место соединенияИсточник torgopthim.ru

Нагревает паяльник, чтобы припой марки, например, ПОС 60 плавился на инструменте.
Прикладывает нагретый конец паяльника вместе с припоем к соединению, где уже находится соляная кислота.
Убирает груз, но только после отверждения припоя.

Обычно шов выполняют с лицевой стороны. При необходимости припоем можно пройтись снизу стыка для увеличения прочности соединения. В завершение процесса место спайки промывается раствором из воды и пищевой соды. Это позволяет нейтрализовать оставшуюся соляную кислоту.

Соединение двух оцинкованных листов также выполняется с помощью замка. Он состоит из двух частей. Они создаются на противоположных кромках соединяемых водоотливов. Мастер с опытом всегда качественно выполнит замок. После его создания получается фальцевый шов.

Сам замок представляет собой две загнутые кромки в противоположные стороны, которые зацепляются одна за другую. После этого шов уплотняется киянкой. По нему инструментом совершают сильные удары. Они выполняются сначала с одной, а потом с другой стороны шва.

Порядок выполнения шва при соединении двух отливовИсточник castle.pri.ee
Как установить пластиковое окно и избежать негативных последствий

Коротко о главном

Отливы устанавливаются, чтобы отводить воду с окон во время дождя и не допускать ее попадания под светопрозрачные конструкции и внутрь стен. Они в основном изготавливаются из пластика и оцинкованного металла. Однако также могут создаваться из фасадной плитки, алюминия, камня.

Водоотливы из пластика и металла в массовом количестве производятся по стандартным размерам. Стальные изделия проще заказать на заказ нужных габаритов. Их нетрудно подрезать на месте монтажа под размеры проемов, оставив запас металла 10-40 мм для загибов.

Оцинкованные отливы могут соединяться пайкой или замком. Они устанавливаются на подготовленное бетонное или деревянное основание. При монтаже используют пену и саморезы. Их боковые края загибают и заводят под откосы или углубляют прямые кромки в них, когда они оштукатурены.

оцинкованные металлические оконные конструкции, установка пластикового варианта, правильный монтаж

Как только владельцу квартиры или дома приходит в голову идея установить новые окна, он сразу же должен задуматься о таких конструктивных элементах, как отливы. Они представляют собой своеобразные наружные подоконники, которые решают проблему излишек влаги, способной нанести вред и окну, и даже фасаду. Такие конструкции придают оконной зоне завершенный и эстетичный внешний вид.

Особенности

Отливы для окон предназначены для того, чтобы отводить воду с оконных стекол. Кроме того, они мешают влаге попадать на раму и подоконник и препятствуют разрушению строительных материалов, а значит, защищают стены от повышенной влажности. В противном случае после каждого дождя отваливалась бы штукатурка, а деревянные рамы постепенно приходили в негодность. Помимо защитных функций, водоотводы обладают еще и эстетической функцией – они делают облик окна завершенным и украшают фасад.

Монтировать изделия можно в любой момент: как на этапе возведения самого здания, так и после начала эксплуатации. В первом случае гораздо проще и дешевле проводить монтажные работы – здесь есть возможность загерметизировать все швы и стыки с минимальными потерями времени и денег.

Решив монтировать отливы после начала эксплуатации, заказчик столкнется с несколько усложненными технологиями. Однако такое решение не нанесет сильный урон кошельку, а работа все равно будет выполнена качественно.

Технические требования

Согласно ГОСТ при монтаже отливов нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Такая особенность объясняется необходимостью предотвращения перекрытий специальных водоотводных отверстий, которые размещаются на наружной стороне оконной коробки. Свес конструкции должен быть равен 3-4 см.

Кроме того, специалисты советуют не игнорировать мероприятия, предотвращающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами укладывать прокладки, они же гасители, которые будут снижать шумовое воздействие дождевых капель.

ГОСТ указывает на то, что перед монтажом водоотвода должна выполняться гидроизоляция наружного откоса стены при помощи специальной ленты. Ее края заходят на стену под окном и на вертикальные зазоры. Этот промежуток идет с закруглением, то есть без углов, и должен составлять 50 мм. Лента монтируется с помощью монтажной пены – она будет помогать испарению влаги из шва и защите от осадков стены. Наружное изделие крепится на саморезы, а для шумоизоляции в случае металлического отлива используется монтажная пена.

Также минимальная ширина отлива составляет 90 мм, а для измерения длины следует отмерять расстояние между краями оконного проема с наружной стороны. К полученным замерам прибавляются 3-4 см с каждой стороны. Готовое изделие должно быть больше расстояния между краями с внешней стороны оконного проема на 6-8 см.

В процессе монтажа изделий СНиП в большей степени регламентирует проведение самой процедуры: соблюдения безопасности труда в строительстве, гигиенических требований и пожарной безопасности.

Виды

Разновидности наружных оконных водоотводов отличаются используемыми материалами. Например, конструкции создаются из листовой стали. Самым дешевым считается оцинкованный лист стали, а самым дорогим – с нанесенным цинковым покрытием и дополнительно окрашенный красками на основе полимеров. Благодаря обширному спектру цветов можно подобрать отливы, которые будут идеально гармонировать с любым фасадом.

Металлические водоотводы устанавливаются как на пластиковые, так и на деревянные окна в кирпичных, блочных и деревянных домах. Процесс монтажа простейший – по желанию такие изделия устанавливаются своими руками.

Служить отливы из металла могут до 50 лет, что является довольно приличным сроком.

Листовая неоцинкованная сталь в последнее время применяется очень редко, по причине того, что под воздействием осадков довольно быстро возникает коррозия, особенно в городских условиях. Чтобы предотвратить разрушение материала, лист покрывают специальной краской, но в дальнейшем все равно придется очищать ее от ржавчины и проводить восстановительные работы.

Если покрытие выполнено из полимеров, то срок эксплуатации продлевается, при этом звуки от осадков станут значительно тише. Возникает также устойчивость к влиянию кислот и необходимая прочность. При правильном уходе такие изделия способны прослужить до 25 лет, но следует оберегать их от появления царапин. Металлические отливы обычно крепятся с шагом в 20 мм.

Толщина отливов, изготовленных из оцинкованных листов, составляет чуть больше 0,5 мм. Такой параметр позволяет конструкции обладать необходимой жесткостью и гасить вибрации, являющиеся естественным проявлением осадков. Эти изделия стоят намного дешевле, но, к сожалению, подвергаются воздействию кислотной среды.

Также набирают популярность конструкции из ПВХ. Чаще всего такой отлив служит дополнением пластикового окна. Конструкции изготавливаются из материала, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, но, несмотря на это, разрушения все равно происходят. Материал относительно скоро теряет пластичность и стойкость, на нем образуются микротрещины, в которых накапливается пыль, и поселяются биологические виды. Поэтому водоотводы из пластика не могут служить более 30 лет.

Сравнивая две разновидности отливов, можно сделать вывод, что пластиковые варианты выдерживают большие статические нагрузки, но быстро выходят из строя, а металлические долго служат, но обладают низкой механической прочностью и нагреваются в летние месяцы. Кроме того, пластиковые материалы отвечают за звукоизоляцию во время дождя, а в случае металлических, чтобы защититься от шумов, потребуются дополнительные меры. По стоимости металлический отлив дешевле.

Иногда для отливов используют различные нетрадиционные материалы, например, титан и медь. Естественно, в этих случаях стоимость и самой конструкции, и монтажных работ будет гораздо выше. Медные водоотводы считаются самыми долговечными и качественными. Для них используется обычная медь, малахитовая патинированная либо оксидированная черная.

Все разновидности медных отливов не подвержены коррозии. Особой «изюминкой» этих конструкций считается тот факт, что они устанавливаются на любую форму, даже на круглые окна. Это происходит благодаря тому, что создается несколько отрезков, которые в дальнейшем соединяются в единую окружность.

Титановые отливы обладают повышенной прочностью и износостойкостью, но и стоят дороже вышеописанных вариантов. Изготавливают и водоотводы из алюминия, причем часто своими руками. Для этого полосы толщиной в 1 мм изгибаются и окрашиваются в необходимый цвет. Их прочность лучше, чем у металлических, а значит, и срок годности выше.

Алюминиевые изделия изготавливаются белыми или коричневыми шириной до 35 см. При транспортировке поверхность таких конструкций обязательно покрывается защитной пленкой, которая убирается по прибытии на место назначения.

Отливы могут даже быть выполнены из сверхпрочной эпоксидной смолы, в составе которой присутствует стекловолокно. Этот материал не боится коррозии, уменьшает шумы и изготавливается в черном, коричневом или белом цвете. Часто на оцинкованные отливы устанавливается еще один дополнительный элемент из полиэстера. Эта накладка повышает прочность и устойчивость к кислотному воздействию. Кроме того, ее можно раскрасить в различные цвета.

Все отливы обладают загибом для крепежа к окну и боковыми и нижними загибами, призванными обеспечить стекание воды. От стены они выставляются на 3-5 см. У нижнего загиба имеется капельник.

Стоимость отливов зависит от следующих факторов:

страны, в которой он произведен;
материала, из которого он изготовлен;
от имеющихся размеров.

Отдельно стоит рассматривать мансардные окна. Они не имеют подоконников и отливов, а система открывания чаще всего отличается от обычных оконных систем. Вместо этого, от влаги оно защищается 2-3 контурами резинового уплотнения между рамой и поворотной створкой.

Играет свою роль и герметичная установка, соединяющаяся с кровельным материалом. Можно поставить окно с усиленной защитой от протечек либо смонтировать по периметру рамы кабельную систему обогрева. Этот «теплый» механизм призван растапливать снег и направлять воду, что довольно удобно. После обильных снегопадов окна всегда тщательно очищаются.

Размеры

Отливы бывают различных размеров. Они часто реализуются в готовом виде под стандартные габариты оконного проема, но иногда покупатели выбирают изделия по уникальным индивидуальным размерам.

Очень важно правильно снять размеры основания отлива, причем как в случае покупки готового изделия, так и в случае составления чертежа и реализации собственного. Однако это не является особой трудностью, так как точность снятия может варьироваться на несколько миллиметров, да и осуществить такие вычисления довольно просто.

В первую очередь, предстоит с помощью угольника подсчитать малый катет первого угла, затем так же поступить со вторым. Сумма катетов прибавляется к длине отлива и рамы окна – получается общая длина отлива.

Затем прибавляется один сантиметр в случае врезки и два сантиметра – в случае подгибания краев. Так что в чистом виде длина отлива – это расстояние между наружными срезами оконного проема, плюс 60-80 мм на допуски по краям. Ширина наружного подоконника напрямую зависит от размеров уступа, то есть расстояния между краем стены и оконной рамой. Дополнительно нужно прибывать к этой цифре 30-40 мм на козырек и принять во внимание угол наклона отлива относительно горизонта.

Металлические водоотводы производятся шириной от 9 до 40 см и длиной до трех метров. Толщина стали и нержавеющей, и оцинкованной составляет 0,5-1 мм. Следует упомянуть, что отлив можно изготовить любого размера по желанию заказчика.

Дизайн

Так как отливы не только защищают оконные конструкции, но и являются декоративным элементом, то при выборе стоит учитывать цветовой фактор. Во внимание принимается и расцветка с дизайном самого окна, и оформление фасада, и внешний вид самого отлива. Это приспособление должно выглядеть аккуратно и в спокойных тонах.

Производители предлагают внушительную линейку цветов, но наиболее популярным все равно остается белая цветовая гамма, особенно в комбинации со стандартными пластиковыми окнами. При необходимости изделие может быть окрашено по специальной технологии в любой оттенок по каталогу RAL. Оконный отлив чаще всего выбирается в тон раме окна. Но креативное решение позволяет экспериментировать с конструкциями контрастного цвета – с таким решением здание будет выглядеть необычно. Также использование тиснения и перфорации позволяет создавать уникальные модели, привлекающие пристальное внимание к такой постройке.

Отливы могут также отличаться конфигурациями и фактурами. Большинство таких элементов выпускается под стандартные формы окна, а для необычных дизайнерских задумок всегда можно приобрести индивидуальный отлив на заказ. Наружные подоконники из металла бывают не только в виде стандартных изогнутых прямоугольников – им придается форма ярусов и ступеней, округлая или полукруглая, выпуклая или вогнутая форма. Ограничиваются возможные решения только фантазией мастера-изготовителя.

Конфигурация, как правило, подбирается в зависимости от материала, из которого построен дом. Например, отливы в каркасном доме или в доме с вентилируемым фасадом будут кардинально отличаться от отливов в классическом кирпичном или панельном строении.

Однако независимо от выбранной формы изделия всегда будут состоять из трех частей: своеобразной «полочки» сверху, прикрепляющейся к раме, самого водоотлива и капельника.

Монтаж

Правильная установка отливов крайне важна, так как последствия могут обнаружиться позже, а для ремонта потребуется слишком много времени и усилий. Иногда даже приходится ремонтировать покрытие фасадов. Поэтому всегда следует придерживаться четких инструкций.

Для собственноручного монтажа обычно требуются:

ножницы по металлу;
монтажная пена;
герметик;
утеплитель;
фурнитура.

Нелишним будет и фломастер с уровнем для определения горизонтальности конструкции.

Чтобы установить отлив своими руками, в первую очередь, стоит решить, будет ли изготовление также самостоятельным либо это будет заказной элемент. После этого необходимо снять размеры.

Возможны оба варианта. Например, выбор сделан в пользу покупного металлического отлива.

На первом этапе проверяется состояние нижнего откоса. Если оно не соответствует требованиям, то проводится оштукатуривание.
Перед этим удаляется лишняя монтажная пена при помощи ножа, поверхность очищается от мусора и пыли.
Клеем для керамической плитки выравниваются небольшие неровности, а цементно-песчаный раствор применяется, когда откос совершенно не подготовлен.
Во время работы следует соблюдать уклон, не превышающий 10 градусов, и размещать отливы на окна перпендикулярно друг другу. Следуя этой простой рекомендации, можно добиться эффективного слива воды, снега и конденсата.
Перед штукатуркой также важно не забыть смочить поверхности фасада. Когда выравненная гладилкой масса затвердеет, можно начинать монтаж самого отлива.

На этапе заказа конструкции нельзя забывать, что она должна на несколько сантиметров превышать параметры откоса. Затем, в первом случае размеры откоса переносятся на отлив, а после этого металлическая поверхность изгибается по меткам, причем места перегибов подрезаются болгаркой или ножницами по металлу. Высота боковых отгибов должна приблизительно равняться сантиметру, а края плотно прилегать к боковым откосам. Затем готовый отлив укладывается в растворную массу.
Во втором случае болгаркой в штукатурке прорезаются сантиметровые канавки на уровне, где разместится отлив. Канавку в углу, куда не достает диск болгарки, придется прорезать вручную. Крепление осуществляется следующим образом: отлив плотно вставляется в одну канавку, сгибается и вторым концом попадает во вторую канавку. Конструкция выравнивается, а углубления заливаются раствором. Не стоит забывать и про гидроизолирующую ленту под отливом.

Стоит упомянуть, что второй способ не подойдет для пластиковых отливов, которые нужно крепить встык и герметизировать. Для заглушки торцов в этом случае используются специальные вставки. Возвращаясь к металлическим отливам, на следующем этапе изгиб монтируется на саморезы, прикрепляясь к оконной раме.
В идеале изгибы оказываются в канавке. Как вариант, вместо саморезов могут использоваться жидкие гвозди. В некоторых случаях все стыки и точки соприкосновения отлива со стеной замазываются мастикой, которая повышает гидроизоляцию и укрепляет соединение. Но обычно все завершается обычной герметизацией участков примыкания. В том случае, когда производство отлива осуществляется самостоятельно, покупается лист оцинкованной стали определенных размеров, отмеряются все параметры с учетом подгибов, и финальная конструкция вырезается по разметочным линиям.

В случае установки металлического отлива на деревянный дом вместо цементной смеси будет использоваться каркас из деревянных брусков. Чаще всего хватает нескольких дощечек, отличающихся по толщине, которые укладываются вдоль проема и закрепляются гвоздями. С целью обезопасить отлив от снега и усилить крепление, добавляется монтажная пена.

Профессионалы советуют по завершении основных работ обеспечить еще и противовлажную изоляцию внутри и снаружи здания. Для этого используется паронепроницаемая пленка, которая приклеивается к стене и оконной раме. В местах примыкания к стене боковые края отлива также защищаются эластичной лентой.

Советы

Для того чтобы отлив беспроблемно служил в течение долгого срока, необходимо не только внимательно подобрать модель, но и аккуратно провести процесс монтажа.

Следует крайне тщательно проводить процедуру герметизации стыков, обращая особое внимание на те места, где отлив примыкает к боковым откосам и оконной раме. Но стоит быть готовым к тому, что герметики – это всего лишь дополнение к основной герметизации. Они прослужат всего лишь несколько лет, а затем вследствие погодных условий начнут отслаиваться и пропускать воду в щели. Поэтому гораздо важнее использовать правильные строительные технологии.
Кроме того, ширина отлива должна быть больше, чем ширина откоса. Обычно разница составляет два сантиметра и более. Отлив также должен выдерживать максимально ровную горизонталь, иначе вода будет скапливаться в одном месте и образовывать пятна на стене, что совершенно не украсит внешний вид здания. Правильной эксплуатацией является та, при которой вода капает равномерно по всей длине отлива.

Под отлив потребуется прочное основание – обычно оно выполняется из смеси цемента и песка. Монтажную пену использовать не рекомендуется, хотя такой способ окажется быстрым и дешевым, однако результат не будет отличаться качеством.
Монтажная пена используется следующим образом: отлив выставляется клиньями в нескольких местах, а свободное место запенивается. Однако никакая пена не выдержит вес человека, ставшего на отлив, а ведь такая ситуация вполне может произойти во время мытья окон.
Бока отлива должны располагаться под отделкой откосов, а если откосы из штукатурки, то необходимо врезаться в нее на глубину около сантиметра.
Установку отливов лучше производить в хорошую ясную погоду, так как монтаж ведется на улице.
В случаях, когда отлив прикрепляется к ПВХ-конструкции, используется специальный паз. Он изготавливается производителями именно для этой цели. При установке отливов ниже уровня рамы используются добавочные профили с целью увеличить гидроизоляцию.

Рекомендуется устанавливать отлив до отделки наружных откосов, заходя под них. Тем самым будет гарантировано, что вода с откосов, так же как и с окна, станет попадать на отлив.
При монтаже не рекомендуется перекрывать отверстия, призванные отводить воду. Они находятся с наружной стороны оконной рамы, поэтому отлив должен поместиться под ними.
Для металлических отливов рекомендуется использовать подоконные подкладки, призванные обеспечить конструкцию звукоизоляцией.
При выборе такого элемента следует также учитывать имеющиеся климатические особенности. Например, если климат суровый, то важно, чтобы материал был способен переносить перепады температур и отличался высокой прочностью.
Важно проверить, отсутствует ли контруклон у подоконника. В противном случае вода не сможет стекать вниз, зато будет скапливаться на поверхности.

Профессионалы советуют использовать герметик, который способен высыхать за короткий срок. Наилучшими считаются силиконовые образцы, с которыми хорошо сочетаются ленты, выполненные из полиуретана.
На время высыхания монтажной пены отлив прижимается, чтобы не менять своего положения.
Отлив ни в коем случае нельзя прибивать гвоздями или прикручивать винтами.
Отливы должны выступать за пределы окна не только по ширине, но и по длине. Это правило относится и к балконам, и к лоджиям.
Если отливы широкие и большие, то потребуются дополнительные крепления. На них со стороны улицы будет монтироваться добавочный подоконник.
В то время как оконные конструкции оснащены специальными пазами для крепления отливов, у деревянных вариантов присутствует специальная «четверть». К ней конструкция прикрепляется на шурупы и заклепки.

О том, как правильно установить отливы на окна, смотрите в следующем видео.

Как проверить качество установки и правильность замеров пластиковых окон

Мы спросили у специалистов, по каким критериям оценивается качество замера и установки пластикового окна

Стоит ли говорить о том, насколько важен правильный замер для установки пластикового окна. Если сделать окно слишком большим, оно не уберется в проем, и тот придется рубить. Если слишком маленьким — возникнет проблема, как его закрепить в том пространстве, которое есть. О тонкостях и нюансах замера и последующей установки пластиковых окон мы поговорили с руководителем Технического центра светопрозрачных конструкций компании REHAU Антоном КАРЯВКИНЫМ.

Методика замера - меряем по трем точкам

Вообще, существует четкая методика замера: окно замеряется внутри и снаружи, в трех точках — по высоте и в трех — по ширине. Дополнительно могут замеряться отклонения от вертикали, потому что в старых зданиях проемы могут быть не прямоугольными, а трапециевидными, например.

Сразу оговоримся, специалисты не рекомендуют проводить замер самостоятельно, оптимально — пригласить замерщика из компании. И все-таки прикидочные обмеры, для того чтобы в общих чертах сформировать коммерческое предложение для компании-производителя, заказчик может сделать.

Имея на руках такие примерные размеры, вы уже можете смело звонить в оконную фирму и интересоваться стоимостью оконных конструкций. По телефону вам могут задать наводящие вопросы: какие створки вам будут нужны — откидные или глухие, из какого материала вы бы хотели иметь отливы, откосы и подоконник. На основании всех этих данных компания озвучивает вам примерную стоимость вашего окна.

А вот дальше все равно приглашается замерщик и делает уже профессиональный замер.

После демонтажа окно может быть подкорректировано

Количество монтажных ситуаций практически безгранично. Правила меняются в зависимости от типа конструкций. В панельном доме, доме из кирпича, бруса — замер будет разным.

В панельном здании геометрия окна более или менее ясна. Достаточно прост доступ к монтажному шву. Легко можно добраться до «тела» самой стены и понять, какого размера должно быть окно.

Но опытные замерщики все-таки оставляют за собой право вносить некоторые коррективы после того, как произойдет демонтаж оконной конструкции. Почему?

Дело в том, что здесь есть свои нюансы. Взять, например, подоконник: никогда заранее неизвестно, какое пространство под ним скрывается? Соответственно, это может быть дополнительная выемка размером 15, 20, а то и 30 мм. От того, какие пустоты мы обнаружим в подоконном пространстве, и будет зависеть конечный размер окна и тип примыкания, которое будет предложено.

В зданиях с кирпичными стенами эта ситуация еще более распространена: после демонтажа может осыпаться штукатурка, вываливается старое утепление, крошится сама стена. Все это — утеплитель, который выпал, штукатурку — нужно будет заместить какими-то изолирующими или отделочными материалами. В этой ситуации также после демонтажа делается второй, уточняющий, замер.

Итак, не исключено, что ваш замер будет изменен после демонтажа. Такова особенность окон, особенно в старых зданиях. И опытные замерщики предупреждают заказчика, что размеры могут быть подкорректированы.

А если размер окна не совпал с заказанным?

Потребитель по опыту знает, что демонтаж и установка окна делаются сразу — за один день. Никто без окон не сидит и не ждет свой уточненный заказ. Как же тогда учитываются данные второго, скорректированного после демонтажа замера?

Попытаемся объяснить. Крупные компании, такие как REHAU, например, имеют разветвленную сеть дилеров. Дилер — это обычно небольшой самостоятельный завод, который делает примерно 2 тыс. окон в день. С ним сотрудничают монтажные подразделения, которые собирают заказы по рынку, а затем передают их на предприятие. Там заказ выполняется, и готовое окно монтируется заказчику.

У дилерского подразделения может быть до 2–3 тыс. таких монтажных групп, где работают монтажники-практики. У опытного монтажника в наборе могут быть дополнительные профили, например, доборный профиль, отделочные материалы, утеплитель. С их-то помощью и регулируются нужные параметры окна.

Да, за все это приходится немного доплатить, но это согласуется с жильцами. И те обычно идут навстречу мастеру.

Итак, проговорим еще раз. Процесс замера окна, в идеале, происходит сразу. Но возможны корректировки. В этом случае ситуация разворачивается следующим образом: мастер демонтирует оконную конструкцию, еще раз делает замер и с помощью дополнительных доборных профилей, отделочных материалов корректирует ваше окно.

Если строительная пена вываливается из шва

Одна из самых распространенных претензий при установке окон: строительная пена «пузырями» вываливается из шва.

Если брать требования технологии (как это должно быть), то такая ситуация, конечно, недопустима. Если вспомнить, например, немецкие стандарты, то толщина монтажного шва должна быть 15–20 мм. Это связано с тем, что существуют стандартные размеры проема. В новостройках эти требования, как правило, соблюдаются.

В нашем российском стандарте на монтаж заложена толщина пены до 60 мм. Это связано с тем, что геометрия проемов, особенно во вторичном жилье, очень сильно отличается от требуемой. Окно, как уже говорилось выше, может быть не идеально прямоугольным. Часто из-за отклонений и перекосов оконный проем принимает неправильную форму. В «старом» исполнении на эти отклонения никто не обращал внимания. А в «новом» — отклонение будет очень заметно.

В идеале, проем нужно доработать до нужных размеров (геометрии), оштукатурить, а потом делать монтаж. Когда же окно устанавливается за один день, то проем зачастую «дорабатывается» за счет монтажной пены. На этом этапе, если мастер не очень опытный, и появляются те самые пузыри.

По идее, красиво и качественно можно сделать и при наших, несколько смягченных требованиях (допустимом увеличении толщины шва). Но тут первую скрипку играет квалификация монтажника, который у вас работает.

Многое зависит и от подхода: каждый подход стоит своих денег. Человеку могут объяснить: «Окно будет стоять, и из него не будет дуть, но будет некрасиво, пена будет торчать. Вы готовы к этому?» Есть заказчики, которые к этому готовы: их в первую очередь интересует невысокая цена услуги. А есть люди, которые хотят, чтобы все было красиво и добротно. И готовы за это платить.

По каким критериям определяют качество установки окна

Итак, по каким критериям можно определить, что процедура установки окна прошла успешно?

Прежде всего, окно должно быть надежно закреплено в проеме, оно не должно шататься. Бывают разные случаи, когда установку окна доверяют человеку, который не умеет этого делать — и закрепляет окно только на монтажную пену.

Это недопустимо. Некоторые все-таки ставят дополнительно четыре самореза — этого тоже недостаточно. Есть определенные требования по количеству крепежей — по всему контуру коробки, с определенным шагом. По инструкции окно устанавливается на монтажную пену и саморезы, которые крепятся на определенном расстоянии друг от друга.

Второе — ровность. Окно должно стоять ровно в уровне: горизонталь, вертикаль и вертикаль в плоскости. Простым критерием проверки являются створки: если вы открываете створку, она должна остаться в том же положении, то есть не должна отклоняться в ту или другую сторону. Это обычная проверка качества монтажа.

И третье — наличие тех дополнительных опций, о которых вы договорились (герметики, различные ленты, тщательность заделки швов).

В каждом окне по ГОСТу должна быть внешняя гидроизоляция, центральная теплоизоляция и внутренняя пароизоляция. У каждого слоя своя задача.

Тестируем отливы, откосы, подоконники

После того как произошла проверка монтажного шва, нужно проверить правильность установки отливов, откосов, подоконников.

Основное требование к отливам (отлив — планка, которая находится в нижней наружной части окна): ничего не должно затекать внутрь. Есть рекомендации по размерам отливов: они должны выступать за внешнюю часть стены где-то на 30 мм. Тут есть разные подходы. Одни говорят: давайте подальше выпустим. Другие настаивают: не будем выпускать, потому что длинный отлив «ловит» все капли. Кто-то проклеивает под отливом специальную ленту. Тут уж решает потребитель — что ему кажется более правильным.

В плане откосов (боковые и верхние планки снаружи и изнутри окна) тоже может быть большое разнообразие. Кому-то нравятся пластиковые откосы (ПВХ или сэндвич), кому-то — откосы «под штукатурку», кто-то предпочтет окрасить их белой краской, а кто-то заведет туда обои или отделает гипсокартоном. Это уже предпочтения, связанные с дизайном окна. И здесь также выбирает потребитель.

По-разному монтируется и подоконник: одни сажают его на монтажную пену, другие — на строительный раствор. Оба варианта приемлемы.

Вот, собственно, вкратце о замере и установке окна. При соблюдении всех этих правил остается только пожелать качественной эксплуатации!

Подготовила Елена ВЛАДИМИРОВА

Установка отливов на окна: пластиковые, деревянные, металлические

Оконные отливы придают дому завершенный и эстетичный вид, благодаря разнообразию можно придать дому чувство стиля.

Но главной функцией будет не внешняя красота, а защита оконного проема и самой системы от излишней влаги. Дело в том, что при установке пластикового окна, между проемом и самой рамой создается так называемый монтажный зазор, заполняемый пеной. Пена прекрасный изолятор, но очень восприимчива к перепадам температур и влаги. Если не закрыть монтажный шов, влага под воздействием низких температур разрушит слой пены, что со временем приведет к проседанию всей оконной конструкции.

Именно для защиты, отвода воды и нужно сделать отлив на каждое окно.

Как установить металлический отлив на металлопластиковое окно своими руками

Металлопластиковые окна внутри помещения прекрасно дополняются функциональными пластиковыми подоконниками и откосами, которые имеют ряд неоспоримых преимуществ перед устаревшими деревянными. Снаружи таких окон наиболее эргономичным вариантом принято устанавливать металлические подоконники, которые называются отливы. Они не предназначены для выполнения тех же функций, которые выполняют подоконники во внутренней части дома. Учитывая то, какую важную роль в сбережении стен дома играет правильно установленный отлив, к его монтажу необходимо подходить особенно тщательно. Рассмотрим пошаговую инструкцию самостоятельной установки отлива на металлопластиковые и прочие окна.

Металлические — виды и особенности

Металлические отливы на окна долговечны, с ними нет проблем при эксплуатации. Установка металлических отливов на окна обычно не вызывает проблем. Их минус — «шумность». Капли дождя могут «выбивать» из металла довольно громкие звуки. Проблема частично решается во время установки — надо все полости тщательно заполнить монтажной пеной. Любая пустота будет работать как барабан. Так что тут стараемся сделать все как можно лучше.

Еще тише будет металлический оконный отлив, если снизу наклеить вспененную резину или любой другой листовой звукогасящий материал (например, линотерм). Вот только он должен выдерживать значительные перепады температур — эксплуатация на открытом воздухе. Эти два приема в сумме позволят сделать металлический отлив не слишком шумным.

При монтаже не оставляйте пустот и используйте виброгасящие морозостойкие материалы

Как уже говорили, металлические отливы могут быть из оцинкованной стали с покрытием полиэстером или пластизолом. Оцинковка с полиэстером — из этого материала делают металлочерепицу, так что технология отработана. Подобные отливы не слишком дорогие, а искать их надо в фирмах, которые производят или продают металлочерепицу или подобные кровельные материалы.

Покрытие пластизолом — более дорогой вариант, но он имеет большую толщину, за счет чего металл получается не настолько гулкими. Еще он интересен тем, что поверхность может быть не только гладкой, но и «под кожу», с тиснением и т.д. Если бюджет вам позволяет, попробуйте отлив из оцинкованного металла с пластизоловым покрытием. Отрицательных отзывов пока нет.

Правильный монтаж

Еще один вариант «тихого» металлического оконного отлива — алюминиевый с порошковой окраской. Сам по себе этот метал не настолько «звонкий», за счет чего и снижается уровень шумов. Плюсы в эксплуатации всем известны, как и то, что стоимость не низкая. Установка отливов на окна из алюминия — идея хорошая, но его не так просто найти. Алюминиевый отлив не пользуется особой популярностью, так что придется, скорее всего, заказывать через интернет. Особенно если вы живете в небольшом городе.

Инструкция по монтажу Отливов

Отливы предназначены для защита от неблагоприятных погодных условий. Отливы дают возможность воде и снегу стекать вниз на землю и не скапливаться на уступе окна или фундамента. Отливы существенно продлевают срок службы фасадов. Основным материалом для их изготовления является алюминий и оцинкованные листы.

Отливы деляться на

•Отливы для фундамента

•Отливы для заборов

Мастер листогиб

изготавливает отливы любой сложности и конфигурации. Срок изготовления изделия от 10 минут.

Для расчета цены изготовления отливов, свяжитесь с нашим менеджером, воспользуйтесь калькулятором или прайс листом

Обслуживание водостока

Своевременное и правильное обслуживание водостока повысит эффективность работы системы и позволит обойтись без дорогостоящего восстановительного ремонта при аварии.

Одним из факторов риска является засорение системы мусором, в том числе, опавшими листьями. Для предотвращения их попадания в желоба рекомендуется устанавливать верхние защитные решетки.

Решетки защищают водостоки от попадания мусора

Легче всего очистить коммуникации с помощью напора воды. В домашних условиях это можно сделать, используя обычный гибкий шланг. После выполнения промывки необходимо собрать мусор и грязь с решеток.

Даже при обнаружении прилипшей к поверхности желоба грязи, нельзя применять для ее удаления острые предметы, отскребать появившиеся пятна и образования. В этом случае велика вероятность повреждения покрытия (полимерного или оцинкованного), которое неизбежно приведет к коррозии участка.

Особого внимания при очистке требуют проблемные участки (стыки, места поворотов, соединения желобов с воронками и пр.). В этих местах изменяется скорость потока, что повышает риск образования пробок. Способствуют его повышению и неровности поверхности на местах швов.

Если установка водостока для крыши своими руками выполнена качественно, предварительно схема точно рассчитана, а во время эксплуатации владельцы дома не пренебрегают необходимостью проведения профилактических мероприятий, долговечность системы будет максимальной. При этом водосток будет эффективно работать на протяжении всего срока службы, практически не требуя ремонта.

А хорошее состояние и работоспособность водосточной системы способна во многом повлиять на техническое состояние и долговечность самого здания.

Конструкция

Двумя основными элементами отлива являются:

Желоб (лоток), собирающий воду, стекающую с кровли.
Водостоки, посредством которых собранная вода отводится к основанию дома.

Желоба – открытые сверху каналы, прикрепляемые под свесом кровли. Бывают полукруглой, прямоугольной, треугольной формы (применяются редко). Содержат прямолинейные и угловые элементы.

Водостоки (трубы) также сборные конструкции прямоугольного (редко применяются) или цилиндрического сечения. Их элементы бывают прямолинейные и гнутые (колена).

Заглушки не допускают слив и подтекание воды по торцам желобов. По монтажу заглушки бывают трёх модификаций – универсальные, право- и левосторонние.

Воронки устанавливаются под желобами, их назначение — принять и перенаправить воду в трубы.

Решётка листвоуловителя защищает систему от попадания в систему отлива крупного мусора, препятствуя её засорению.

Тройники – детали, требующиеся для разделения водного потока.

Колено слива – конечная часть водостока, направляющая изливающуюся воду в сторону от фундамента (в приёмную полость ливнёвки).

Муфты – детали для соединения.

Хомуты используются для крепления водостока к стене, препятствующие его вертикальному сдвигу.

Кронштейны — крепления.

Обводы применяются, если водосточной трубой понадобится обогнуть какое-либо препятствие.

Устройство и замер необходимых материалов

Общая схема устройства оконного отлива: M — Верхняя полочка, D — водоотлив, K — капельник .

В зависимости от типа используемого отлива, устройство изделия может иметь ряд особенностей.

Тем не менее, любой отлив имеет схожую конструкцию, состоящую из следующих элементов:

Верхняя полочка;
Водоотлив;
Нижний капенос или капельник.

Выбирая подходящий по устройству отлив на окна, следует обратить внимание на величину верхней полочки, так как при установке данный элемент не должен препятствовать водоотводу через отверстия на изделии. В случае если планируется монтаж на подстановочный профиль (при недостаточном уклоне) размер верхнего элемента не должен превышать 20-30 миллиметров

В случае если планируется монтаж на подстановочный профиль (при недостаточном уклоне) размер верхнего элемента не должен превышать 20-30 миллиметров.

При выборе важно учитывать, что размер отливов для окон считается без “заходов” на стену откоса, то есть к исходной величине лучше прибавить 10-15 сантиметров для выполнения загибов

Общая схема расположения основных частей и материалов

Выполняя замер желательно брать во внимание следующие моменты:

Глубина и форма откосов – для фигурных и выступающих по форме наружных откосов, желательно брать максимальный размер для подрезки. При декоративных выступах могут быть выполнены напуски, размером в 2-3 сантиметра.
При замерах ширины учитывается, что вынос капельника должен составлять минимум 20-30 миллиметров относительно плоскости стены.
Рекомендуемый угол сгиба отлива должен быть не менее 110-135 градусов.
При размерах изделия более 1.5.-1.7 метров в длину, с торцевой части отлива желательно предусмотреть компенсационные зазоры, размером в 5-7 миллиметров, заполненные герметиком.

Подготовительные работы

Прежде всего нужно приобрести необходимые части отлива. Их количество нужно рассчитать заранее. Подсчитать метраж лотка отлива можно добавив к длине периметра сооружения примерно 10-15%, которые пойдут внахлёст в стыках и подрезку деталей.

При выборе желоба обращают внимание на имеющиеся в продаже кронштейны. Для облюбованного желоба нужны подходящие крепления (идеально – родные), а также воронки и остальные детали.

Если отделочные материалы кровли ещё не уложены, то используют кронштейны с длинными держателями, которые крепят на стропила, с небольшим углублением в доске (делают неглубокие выемки, чтобы поверхность держателей была заподлицо с верхом стропил или доски, уложенной на них). Если кровля уложена полностью, то выбираются крепления с короткими держателями или компактные.

Инструменты:

Инструмент для сгибания держателей кронштейнов,
Ножовка по металлу,
Шуруповерт,
Уровень,
Леска или строительный шнур,
Саморезы,
Силиконовая смазка,
Маркер,
Переставные клещи.

Выполняя нехитрые правила, можно правильно с первого раза установить отлив.

Основные нюансы изготовления и установки металлического водоотлива своими руками

Чтобы избавить себя от возвращения к ремонту отлива, стоит прислушаться к советам бывалых профессионалов:

Проводя разметку, оставляйте припуск на откосы, минимум 2 см

Во время установки, необходимо подогнуть края кверху, таким образом можно продлить эксплуатационный период, а также избавит от образования конденсата в зимний период. Обратите внимание на выступающую часть водоотлива, она должна выступать на 5-6 см. При этом угол наклона, должен находится – в пределах 10о, с сохраненной линией горизонта

Такое положение обеспечит равномерный стек воды, без задержек. При установке, запускайте внешний подоконник под устанавливающиеся откосы, при этом загибая внешние части изделия кверху. Таким образом вам удастся прикрыть щель от попадания влаги, а также обеспечить надежное крепление всей конструкции. В случае, если откосы штукатурятся, то делайте все таким же образом, как и с откосами из металла, чтобы избежать попадание влаги под конструкцию. Начиная крепить водоотлив к раме снаружи, начинайте это делать от середины и в стороны. Таким образом, вам удастся избежать деформации. Учитывайте расстояние между элементами крепежа, оно должно быть примерно на расстоянии 20-30 см друг от друга. Чтобы герметизировать конструкцию, необходимо пройтись по местам соединений силиконовым герметиком на акриловой основе.

Как установить отлив на раму?

Довольно часто бывает такая ситуация, когда замер окна сделан неправильно по высоте. Как замерить окно, можно почитать тут. Низ рамы встает ниже этой четверти. Сбивать бетонную четверть, мало приятное занятие. И монтажнику остается один вариант — устанавливать отлив на раму.

Как установить отлив на раму правильно? Хотя сам способ вроде бы считается неправильным, но при установке важно соблюсти некоторые обязательные условия :

Нельзя перекрывать дренажные отверстия.
Герметизация стыка между крепежной полкой и рамой силиконом хорошего качества.
Расстояние между шурупами ( клопы 4,2 х 13 ) около 200 мм.
Шурупы промазать силиконом.

Непременно скажу о плюсах этого варианта, как ни странно они есть:

дополнительное утепление зоны подоконного профиля монтажной пеной ( Ширина рамы, как правило 60 мм, а ширина подоконного профиля 30 мм

Утепление этого пространства пеной, дает лучшую теплоизоляцию ), смотри картинку выше высота окна больше на 2 — 3 см, что для ряда клиентов очень важно ( дополнительный свет ) подоконник встает ниже ( выглядит эстетичнее ) устраняется наледь или конденсат на стеклопакетах ( если имеет место плохая изоляция между рамой и подоконным профилем )

Общие требования к геометрическим параметрам отливов

Перед тем как остановить свой выбор на том или ином изделии, определите какого размера оно будет и какие основные требования к нему будут предъявляться:

Исходя из ширины оконного проема, определяется длина будущего изделия, плюс добавляется по 2-3 см с каждой из сторон. При определении ширины, необходимо учесть угол наклона.
В отличие от того, из какого материала построено здание, будет определяться конфигурация металлического изделия. Так конструкция, изготовленная для деревянного дома, отличается от изделия, предназначенного для кирпичного здания.

Конфигурация

Подбор цветовой гаммы, зависит от цветового оформления оконных рам. Желательно, чтобы они не отличались, потому как это будет нарушать декоративную составляющую общей отделки.

Общие требования к геометрическим параметрам отливов

Исходя из ширины оконного проема, определяется длина будущего изделия, плюс добавляется по 2-3 см с каждой из сторон. При определении ширины, необходимо учесть угол наклона.
В отличие от того, из какого материала построено здание, будет определяться конфигурация металлического изделия. Так конструкция, изготовленная для деревянного дома, отличается от изделия, предназначенного для кирпичного здания.

Конфигурация

Какие инструменты потребуются для монтажа?

Для обустройства отлива цоколя потребуется использование следующих инструментов:

молоток – для высокопрочных материалов или киянка для материалов, которые чувствительны к механическому воздействию;
перфоратор для бетонных, кирпичных или каменных стен, а для стен из деревянных материалов – дрель;
ножницы по металлу (для металлических, оцинкованных или пластиковых отливов)
мастерок;
строительный уровень;
отбивочный шнур.

Перечень инструментов может изменяться в зависимости от материала самой планки, а также отделки здания.

В качестве сопутствующих стройматериалов потребуется использование:

строительного раствора — может применяться монтажная пена, однако отвод, закрепленный с её помощью будет отличаться меньшей долговечностью;
герметик с повышенными показателями морозостойкости;
крепежные кронштейны;
метизы, позволяющие крепить широкие отливы с уменьшенным шумом.

Назначение

Есть три вида систем, отводящих влагу осадков от дома: ливневая, дренажная, кровельная. Отлив для крыши – это система водоотведения, с помощью которой влага осадков собирается с кровли, организуется её отведение в предназначенные для приёмки места. Он защищает кровлю, отмостку, фундамент от преждевременного износа и разрушения.

Изготовление металлического отлива своими руками

Металлические отливы можно сделать самому, особой сложности конструкции не имеют.

Схемы оконных отливов

Как их изготавливать?

Шаг 1. Купите лист оцинкованной стали толщиной в пределах 0,5 мм

Обратите внимание на качество оцинкования, толщина слоя должна быть не менее 40 мкм, поверхность однородная на вид, наплывы и пропуски запрещаются

Лист оцинкованный (оцинковка)

Шаг 2. Отмерьте длину и ширину заготовки с учетом подгибов. На подгибы оставляйте примерно по два сантиметра по всему периметру. Длину возьмите с запасом, лучше потом излишки отрезать, чем выбрасывать отлив.

Шаг 3. Перенесите снятые размеры на лист железа. Для рисования лучше пользоваться обыкновенным фломастером, линии от карандаша плохо видны. Применяйте обыкновенные фломастеры, не пользуйтесь водостойкими. Видимые линии разметки потом нужно удалять, с водостойкими красителями возникнут проблемы. На листе должна быть линия изгиба для установки под раму окна и линия загиба выступающей части отлива. Резать лучше ножницами по металлу, в крайнем случае болгаркой. После болгарки с линии среза надо убрать заусеницы.

Шаг 4. Положите лист на ровный край стола, надавливайте на нее одной рукой, не допускайте вибрации. Второй рукой аккуратно изгибайте его, постукивая по листу любым отрезком доски. Есть киянка – отлично, с ней работать легче.

Лист оцинковки

Способ фиксации листа

Загиб стального листа

Загибайте металл не спеша, начинайте с одного края и постепенно двигайтесь к противоположному. Лист должен изгибаться волной. Не пытайтесь сгибать сразу со средины, обязательно появятся неровности. Удары наносите сверху вниз, часть плоскости киянка должна загибать металл, а вторая часть в это же время ударять о край стола. С первого раза гните примерно на 30°, до прямого угла нужно сделать несколько проходов вдоль линии туда и обратно. Чем больше проходов – тем ровнее загиб листа.

Изготовление отлива

Научиться загибать листовое железо несложно, уже после нескольких сантиметров появляется опыт. Если есть опасения – потренируйтесь на ненужных кусках оцинкованной стали. Вы сможете контролировать силу, направление и частоту ударов, изгиб получится ровный. По качеству он, конечно, несколько уступает листогибочному станку, зато у вас есть возможность не только сэкономить на стоимости, но и изготавливать отливы собственных размеров отдельно под каждое окно.

Как установить отливы на пластиковые окна – раскройка

Полотно нужной ширины (с учетом выступа за оконный проем с обеих сторон на 2-5 см) уже куплено. Теперь с помощью карандаша и измерительного инструмента наносим на него метки и линии, чтобы отрезать или загнуть часть полотна для установки в оконный проем. Выше сказано отрезать или загнуть? Да, действительно, и в этой части мастера допускают разные варианты решений:

• Методически правильный – утапливать отлив в откосы. Правильно выдолбить в откосах невысокие ниши (щели) с обеих сторон, завести в них отлив, а затем заделать герметиком ниши. С точки зрения гидроизоляции, защиты стен дома от воздействия влаги это выверенный вариант.

Соответственно, в этом случае намеченную часть отливов отрезают ножницами по металлу. Но для снижения трудоемкости работ, а также в случае, если не хочется наносить повреждений отделанному фасаду, используют другой подход.

• Методически неверный, но часто используемый – загнуть кромку вверх, чтобы верхней частью она касалась откоса. В этом случае большая (но не вся!) часть стекающей по откосу влаги перетекает на загнутую комку и далее на отлив. Если выбран этот вариант – ножницами по металлу делаем лишь продольные надрезы, а затем загибаем кромки.

Процесс запенивания отлива

Полукруглые или фигурные окна

Не все окна имеют линейную форму. Но какие лучше отливы для полукруглых окон? Спасти могут все те же металлы. Но только в этот раз, идеальный вариант — медные отливы. Медь — пластичный материал и небольшую кривизну можно просто придать постукивая молотком.

Из меди можно сделать фигурные изделия

Если медь слишком дорога, есть заводы, которые делают радиусные отливы по вашим размерам. Так как это индивидуальный заказ, стоимость такого отлива тоже будет рассчитываться в каждом конкретном случае.

Радиусные отливы для окон в эркерах надо заказывать

Если есть необходимость сэкономить, сделать отливы для фигурных эркерных окон, можно из обычных оцинкованных отливов с полимерным покрытием. В этом случае их нарезают на куски, при помощи которых можно создать нужный изгиб.

Полукруглые отливы из стандартных материалов

При таком способе один кусок должен заходить на соседний (на 3-5 см) — это сделает затекание менее вероятным. Чтобы еще больше снизить вероятность попадания воды, на стык намазывают слой герметика.

Как установить металлический отлив на металлопластиковое окно своими руками

Особенности отливов для деревянных окон

В раме деревянного окна также должна быть сделана канавка под установку. В таком случае нет проблем и установка отливов на окна ничем не отличается. Можно также для надежности под отлив уложить полосу гидроизоляции, заправив ее в тот же паз. При использовании герметика, надо искать тот, который имеет хорошую адгезию (сцепление) с деревом и металлом или пластиком — зависит от выбранного типа отлива.

Наружные отливы на деревянные окна

Если в деревянном окне канавки под отлив нет, ее можно сделать самому. Паз делают не слишком глубоким и широким. Это может быть узкий пропил, в который только и можно заправить тонкий металл. Чтобы исключить разрушение древесины, пропил перед установкой обработайте защитными средствами. В крайнем случае можно пройтись краской.

Установка отливов на окна из ПВХ профиля

Независимо от материала — металл или пластик — отлив на окно устанавливается по одной схеме. В случае с металлическим нужны прокладки — для снижения шума, но общий порядок действий остается неизменным.

Под установку отлива, в профиле рамы есть специальный выступ. Под него заводится верхняя кромка отлива. Но этот выступ доступен только в том случае, если ПВХ окно монтировалось на подставочный (монтажный) профиль. Тогда монтаж откоса — дело совсем простое. Его надо вырезать по ширине, если необходимо, с обратной стороны планки «посадить» на универсальный клей резину или другой материал для «тишины».

Правильная установка отливов на окна из ПВХ

Далее остается только завести выступ отлива в паз, задуть нужное количество монтажной пены, зафиксировать отлив к подставочному профилю тремя или более саморезами. Чтобы не подтекало с боков, места примыкания отлива к оконному проему стоит промазать силиконовым герметиком. Лучше брать прозрачный — он будет менее заметен.

А если перестраховаться?

Для перестраховки, перед установкой отлива в паз, можно нанести все тот же силиконовый герметик. Это точно не даст воде попасть внутрь, даже при очень сильном ветре направленном в окно. Второй «контрольный выстрел» тоже касается гидроизоляции. Он актуален для материалов, которые очень боятся намокания. Например, именно так желательно сделать при установке откосов на окна, смонтированные в каркасном доме. В этом случае перед монтажом оконного отлива укладывается гидроизоляционная лента. Желательно, чтобы лента свешивалась за стену — тогда даже если какая-то часть воды попадет на нее, она все равно окажется за пределами стен.

Для тех, кто любит перестраховаться

Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал, который пригоден для улицы, может выдерживать морозы и нагрев. Установка отливов на окна таким способом исключит намокание зоны под окном, даже если дождь будет очень сильным.

Если пластиковое окно установлено без подставочного профиля

Что делать, если пластиковое окно установлено с нарушением технологии и паз недоступен? При монтаже пластиковое окно часто выставляют по уровню при помощи треугольных брусков. После выравнивания, окно крепят к проему, а бруски так и оставляют. Если у вас такой случай, можно закрепить откос к этим брускам. Если нужно, их можно обрезать. Вот только работать надо аккуратно, чтобы не сдвинуть их.

Если же все уже установлено и заделано, доступен только каркас рамы, можно прикрутить отлив к раме. Для герметизации можно использовать герметизирующую прокладку (резиновую ленту), промазать лучшим из возможных герметиков. Дополнительно можно прикрутить сверху какой-то нащельник. Может, он спасет немного ситуацию.

Неправильно крепить отлив к раме окна

Но даже при таком подходе нет уверенности, что вода не будет затекать. Может первоначально и будет все нормально, но со временем явно будет попадать влага. Так что если есть возможность, лучше демонтировать неправильно поставленное пластиковое окно и установить заново — по правилам.

Виды отливов для окон

На любые окна снаружи устанавливают отлив — это специальный элемент, который монтируется в нижней части оконного проема. Нужна она чтобы по ней стекала дождевая или талая вода. Наверное, поэтому иногда эту часть называют водоотлив.

Установка отливов на окна — завершающий этап грамотного монтажа

Оконные отливы могут быть:

Пластиковые.
Металлические; оцинкованная сталь, с покрытием: полиэстером;
пластизолом;
краской по металлу.

медь;

алюминий с порошковой окраской.

Бетонные.

Каменные (гранитные, мраморные).

Из фасадной плитки.

Если правильно установить отлив на окно, стена не будет сырой

В настоящее время наружные бетонные отливы почти не делают. Вернее, их делают, но поверх все равно накрывают либо пластиковыми, либо металлическими. Бетонные откосы можно, конечно, побелить, и так когда-то делали. Но сегодня этот тип отделки окон встречается очень редко.

Если говорить об экзотике, можно вспомнить каменные отливы. Их делают из полированного гранита или мрамора. Смотрятся они, безусловно, отлично, не шумят, разбить их можно разве что кувалдой. Но их стоимость — не для каждого кошелька.

Каменные отливы — выглядят шикарно

Есть еще один интересный вид наружных отливов на окна — из фасадной плитки. Он отлично работает с любым окном — как с деревянным, так и с пластиковым. Если у вас цоколь или весь дом отделаны подобной плиткой, на окнах она будет смотреться очень «в тему». При этом дом смотрится как единый ансамбль. Такие откосы изготавливают чрезвычайно просто: плитку подрезают так, чтобы она выступала на 1 см за пределы стены, при помощи цементно-песчаного раствора формируют нужный уклон. Швы можно затереть цементным молоком, а можно использовать гидрофобную пропитку. Вот только монтировать такие откосы лучше до наружной отделки стен.

Отливы из фасадной плитки — сделать своими руками несложно

Хоть оконные откосы бывают из разных материалов, подавляющее большинство владельцев жилья останавливается на двух: из пластика или металла. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о них и поговорим подробнее, а также о том, как установить отливы на окна.

Делаем правильный выбор

На рынке есть большое количество материалов, из которых изготавливают отливы для окон. Такое обилие продукции иногда озадачивает даже профессионального монтажника. Но не стоит соглашаться на первый попавшийся вариант отливов, т. к. он может очень быстро выйти из строя и понадобится замена. В худшем случае средства будут потрачены, а пользы отливы для окон не принесут. Одним из популярных материалов для отливов является оцинковка. Она имеет невысокую стоимость и проста в обработке. Обычно такие изделия для пластиковых окон продаются в серебристом цвете, но покрасить их можно по личному предпочтению. Для отливов высокого качества срок службы достигает 30 лет, что является идеальным соотношением цены и качества. Но стоит помнить, что расчеты приблизительны. Недостатком таких отливов является барабанная дробь при падении капель дождя, но для этого есть некоторые способы компенсации.

Обратите внимание! При выборе отливов из оцинковки обязательно попросите сертификат соответствия на материал, из которого он изготовлен. Оцените также толщину металла и качество покрытия

Более дорогим, но и имеющим больший срок службы является вариант из алюминия. Останавливать свой выбор стоит на тех отливах для окон, которые имеют порошковый способ нанесения покрытия. Благодаря инертности алюминия изделия практически не подвержен внешнему коррозионному воздействию. Даже если один небольшой участок отлива для окна оголяется, то после реакции окисления появляется пленка, которая защищает лист. Недостаток этого варианта такой же, как и в предыдущем варианте — плохая шумоизоляция.

Совет! Приобретайте отливы для окон, изготовленные в заводских условиях. Только так можно гарантировать одинаковые размеры у двух отдельных элементов. Это сыграет важную роль, если их придется стыковать в будущем.

Пластик по своей долговечности и устойчивости к химическим и коррозионным воздействиям также зарекомендовал себя неплохо. Его шумоизоляция после монтажа на порядок выше предыдущих вариантов отливов. Но у него есть другие нюансы и недостатки. Например, не все виды пластика хорошо переносят воздействие УФ лучей. Также вы не сможете покрасить такой отлив для окна в желаемый цвет. Точнее, покрасить сможете, но краска слезет очень быстро. Для таких решений может потребоваться дополнительная защита в зависимости от того, на какую из сторон света выходя окна.

Обратите внимание! На отливе обязательно должна быть защитная заводская пленка. Она позволит защитить его от повреждения во время транспортировки или монтажа

Также если после монтажа отливов планируются отделочные работы, то клей будет попадать на пленку, а не на металл. Впоследствии его легко будет удалить.

Выбор, конечно же, неограничен только этими материалами для монтажа. Есть еще изделия из гранита и другого камня. Но монтируются они довольно редко и их цена высока. Останавливаться на них стоит в том случае, если вы решили построить особняк с уникальным оформлением. Срок службы гранитных практически ничем не ограничен, кроме тех случаев, когда на них может упасть что-то действительно тяжелое. Кто-то выбирает бронзу или медь, но отливы для окон из таких составов нуждаются в периодической полировке, т. к. со временем могут тускнеть и терять свой цвет. Существуют также варианты из древесины, с защитным покрытием.

Пластиковые: хорошо или плохо?

Пластиковые отливы на окна считаются наиболее «тихими». Когда на них падают дождевые капли, звука почти нет. И еще они считаются недорогими, что важно, если бюджет ограничен. Дешевле только некрашеная оцинковка, но вид у нее, после нескольких лет эксплуатации, не очень привлекательный, краска держится очень плохо.

В чем недостатки пластиковых отливов? В том, что пластик под действием ультрафиолета теряет эластичность, становится хрупким, может под нагрузкой треснуть. И, даже если серьезных трещин нет, микротрещины есть всегда. Они образуются со временем, в них забивается пыль. Через пару лет, некогда белоснежный пластик становится сероватым или имеет желтый оттенок. Ничем его не отмоешь. Если установка отливов на окна каждые пять–десять лет вас не пугает, можно использовать и их.

Пластиковые отливы — две плоскости, соединенные перемычками. Наступать надо очень аккуратно

Следующие минусы пластиковых отливов — горючесть и значительное тепловое расширение. Пластик от высоких температур плавится. Если на него попадет окурок, дырка будет обеспечена. Пусть это не так часто случается, но вероятность есть.

Температурное расширение проявляется, если установка отливов на окна сделана жестко — планка зафиксирована саморезами. Тогда, в жаркую погоду, он «идет волнами», вгибается. После, обычно, приходит в норму. Чтобы не беспокоиться насчет теплового расширения, в кромке отлива, за которую он будет крепиться, предварительно следует сделать продолговатые, а не круглые отверстия. Закручивая саморезы, не слишком придавливайте пластик. Тогда при изменении размера пластиковый отлив не «поведет».

Установка отлива из пластика

Второй момент — с боков оставить тепловой зазор, который заполнить силиконовым водостойким герметиком (для применения на улице). В этом случае тепловое расширение не вызовет появление «волны». Пластик просто немного расширится, сдавив герметик, затем вернется в норму. Так что установка отливов из пластика имеет свои нюансы.

Установка отливов на пластиковые окна своими руками – покупаем необходимый размер полотна

Дадим общие рекомендации для случая выбора металлического отлива. Однако в основном принципы сходны во всех случаях. Прежде чем отправляться в магазин стройматериалов, замерьте ширину (Ш) и глубину (Г) внешней части оконного проема. На основании этих данных:

• Выбираем полотно шириной Г+2-5 см. При этом ширина отлива замеряется с учетом его угла наклона. Дополнительные 2-5 см необходимы для выноса капельника отлива за вертикаль стены. Большинство производителей изготавливают полотна с шагом по ширине не более 50 мм, так что подобрать оптимальный вариант нетрудно.

• Просим отрезать кусок полотна длиной Ш+10-12 см. Дополнительные 10-12 см нужны для того, чтобы обеспечить выступ отлива на 5-6 см с каждой стороны за ширину оконного проема.

Отметим: часто в видео, как установить отливы на пластиковые окна, показывают монтаж точно соответствующего по ширине оконному проему полотна. Действительно, так часто делают на практике, такой вариант вы можете увидеть в домах соседей, других дачников под общим лозунгом «и так сойдет». Но правильным такой вариант считать нельзя. Ведь по правой и левой кромке отлива капли воды могут затекать под него, разрушать нижнюю часть откосов и стен оконного проема.

Неправильная установка отлива и правильная справа

Определяемся с размерами

Металлические отливы могут продаваться длинными полосами — до 6 метров длиной, можно найти фирмы, которые нарежут на куски нужной вам длины. Второй вариант хорош, так как вам не надо думать куда деть остатки. Длина оконного отлива определяется по ширине проема. Доска отлива обычно делается шире на 2-4 см с каждой стороны. При подготовке излишки обрезают, оставляя выступы с двух сторон от оконного проема. Но можно отрезать и ровно по ширине проема. Это зависит от наружной отделки стены и вашего желания/вкуса. В любом случае, если заказываете планки определенной длины, а не нарезаете их сами, добавляйте несколько сантиметров — так можно будет исправить, если отрежут криво.

Размеры отлива на окно определяются по оконному проему

Глубина отлива на окне должна быть такой, чтобы его край выступал на несколько сантиметров. Слишком большой выступ не нужен — может мешать, но 4-5 см вполне нормально. В этом случае, стекающая вода не попадет на стену или под фундамент. При таком выступе влага льется на отмостку вокруг дома, затем уходит в ливневую канализацию.

У металлических оконных отливов больше размерный ряд

При выборе пластикового отлива можно столкнуться с трудностями. Самый узкий отлив — 15 см, а дальше увеличение едет с определенным шагом. Обычно этот шаг 50 мм. Так что вполне может быть ситуация — либо слишком мало, либо — слишком много. Принимать решение надо по ситуации — насколько критично попадание воды близко к фундаменту, как часто ходят люди вдоль окон. Оценив эти факторы, можно выбрать более широкий или узкий.

Верхний отлив на балконах и лоджиях. Правильная установка.

В тот момент, когда я устанавливаю верхний отлив на балконе или лоджии, я невольно обращаю внимание на соседние верхние отливы. Их вид в 90 % случаев — ужасает. Здесь не только имеет место неправильная установка верхних отливов, но и присутствует нарушение эстетичности (проще говоря, установлены вкривь и вкось, или просто варварски).

Как выявляется неправильная установка верхнего отлива?

Во-первых, это промерзание зимой, с последующим появлением грибка.

Во-вторых, это продувание осенью или весной. Выявляется это просто. Надо прислонить руку к внутреннему стыку верхнего отлива и верхней бетонной плиты. А лучше, поднести зажигалку или свечку. Продувание сразу будет видно.

В-третьих, это банальная протечка.

В-четвертых, верхний отлив визуально установлен не ровно по горизонту (если смотреть на отлив из комнаты, эта неровность будет видна).

Как Вы думаете, почему у одной монтажной бригады установка верхнего отлива — правильная, а у другой — неправильная? И почему в оконных компаниях нет общепринятой системы установки верхнего отлива? Оставляйте свои ответы в комментариях.

Правильная установка и правильная форма верхних отливов на балконах и лоджиях

Самое главное в правильной установке верхних отливов на балконах и лоджиях — это конфигурация или форма отлива. И эта форма напрямую зависит от типа конструкции балкона или лоджии.

За свою более чем 10-ти летнюю практику я повидал много балконов и лоджий. И пришел к выводу, что существует всего лишь два основных типа конструкции балконов и лоджий. У первого типа ограждение установлено внутри проема, а у второго типа ограждение крепится снаружи проема.

А вот самая правильная форма верхнего отлива.

Вынос у верхнего отлива должен быть не более 100 мм. Иначе, при сильных ветрах может иметь место вибрация или стук. Окрас лучше заказывать с двух сторон (односторонний отлив не на много дешевле).

Толщина метала выбирается максимально возможная (чем толще, тем жестче он будет). Важное значение имеют углы 110 и 90 градусов.

А теперь посмотрим на узел примыкания правильного верхнего отлива к бетонной плите и к окну.

Итак, как видно из рисунка — это оптимальный вариант установки верхнего отлива на балконах и лоджиях. И в зависимости от конструкции проемов, замерщики и монтажники должны стремиться именно к такому варианту исполнения верхних отливов и к их правильной установке.

Здесь не будет промерзаний, продуваний и протечек. Лента ПСУЛ не пропускает воду, но при этом выпускает наружу влагу, которая может находиться в пене. Можно сказать почти монтаж по ГОСТу.

Недостаток такого варианта только в одном — сложность монтажа. Потому как, крепится такой верхний отлив шурупами со стороны улицы. И для этого монтажнику нужна определенная квалификация. А точнее отсутствие боязни высоты и соблюдение техники безопасности.

Еще один важный момент — это приклеивание ПСУЛа. Поскольку, он имеет свойство расширяться, а в теплое время года он расширяется очень быстро, желательно успеть закрепить отлив до окончательного расширения ПСУЛа, так сказать в сжатом состоянии.

А теперь давайте вернемся к первому рисунку, где я говорил, что форма верхнего отлива зависит от типа конструкции проема. Из этого рисунка видно, что для нашего оптимального правильного отлива отлично подходит проем, где ограждение расположено внутри.

И здесь начинается самое интересное. А как же такой отлив установить в проем, где ограждение находится снаружи? Вопрос даже не в том, как установить отлив, а в том, что для правильной его установки, надо смещать ПВХ окно внутрь помещения. И при этом возникают следующие сложности:

Нужно сооружать новую опорную конструкцию под ПВХ окно из газобетонных блоков, или из кирпича, или из метала.
Произойдет уменьшение полезной площади балкона или лоджии (от чего клиенты, как правило категорически отказываются).

И последний довод, не в пользу этого варианта, пожалуй — самый главный. Редко, когда удается уговорить клиента сместить ПВХ окно на 10 — 15 см внутрь помещения.

И вот тогда-то и возникают различные, неправильные или нехорошие варианты, которые мы сейчас и рассмотрим.

Неправильная установка верхних отливов на балконах и лоджиях

Конечно, совсем уж неправильными все эти варианты, которые Вы увидите ниже, называть нельзя. Каждый вариант имеет право на существование, но я считаю просто необходимым указать на грубые ошибки.

Сначала, мы рассмотрим самый приемлемый вариант с типом конструкции проема, где ограждение крепится снаружи. И если клиент категорически не хочет смещать ПВХ окно внутрь, тогда окно устанавливается на бетонное или металлическое существующее ограждение. И верхняя часть окна приходит в ограждение, которое как бы принадлежит соседу и выступает на Ваш балкон или лоджию.

Сложность монтажа в таком проеме в том, что между ограждением и бетонной плитой есть некое расстояние, через которое на Ваш балкон или лоджию может поступать вода. И это может происходить, если у соседа сверху балкон не застеклен. Значит наша задача установить верхний отлив так, чтобы к нам не попала вода, а точнее, чтобы вода уходила наружу.

В случае, если балкон или лоджия соседа сверху застеклены, можно использовать правильную форму верхнего отлива, о которой я говорил выше. Если нет, тогда нужно использовать вот такую форму.

Также у этого варианта имеется еще одна сложность. В данном варианте меняется очередность установки, то есть сначала крепится верхний отлив, а затем оконная конструкция. В первом варианте, о котором я рассказывал выше — наоборот. Сначала окно, затем верхний отлив.

Проблема здесь в том, что опять нам требуется мастер высокой квалификации. Здесь необходимо:

установить верхний отлив в одну ровную линию
при этом монтажнику совершенно не за что держаться
конфигурация отлива в этом случае такова, что он становится громоздким и тяжелым (это не удобна для установки)
крепить оконную конструкцию необходимо на удлиненные пластины
необходимо обязательное утепление той части отлива, которая показана на рисунке

Нужно заметить, что в данном варианте лента ПСУЛ используется в два ряда. Эта необходимо потому, что верхние бетонные плиты в наших домах не имеют идеально ровную линию. Поверхность этих плит имеет выбоины и шероховатости.

Тогда как в первом правильном варианте верхнего отлива на балконах и лоджиях, эти неровности можно дополнительно герметизировать снаружи. К тому же монтажная пена будет второй преградой после ПСУЛа от холодного воздуха.

Бесспорно, могут быть и другие варианты установок верхних отливов. А сейчас давайте рассмотрим ошибки. Все последующие изображения я нашел в Яндексе, и отметил ошибки цветными стрелками.

Еще одна картинка.

Далее, по следующей картинке, почти правильный вариант, но вместо «шумогасящая прокладка» должен быть все таки ПСУЛ (хотя наверное именно он и имелся ввиду). А там где указан ПСУЛ, на мой взгляд — ПСУЛ не нужен.

Ну вот пожалуй и все. Теперь Вы знаете какой формы должен быть верхний отлив на балконе или лоджии, и какие бывают проемы. Оставляйте комментарии. Тема верхних отливов всегда будет актуальна.

С уважением, Вячеслав Ланкин. Заходите на Lankins.ru

Правильная установка окон: на что обратить внимание?

Неправильная подготовка оконных проемов — относительно распространенная ошибка, которую легко заметить вовремя, если знать, на что обращать внимание. Помните, что оконные проемы должны быть правильно подготовлены не только к монтажу в них окон, но и раньше – сделать соответствующие замеры – только тогда мы сможем выполнить правильную установку окон .

Обработка косяков в основном включает выравнивание их поверхности.Они должны быть ровными, без неровностей, зазоров и трещин. Любые такие несовершенства могут привести к трудностям с плотным приклеиванием герметизирующей пленки во время фактической части сборки окна. Обратите внимание на выравнивание нижнего края – сюда ложится окно, поэтому важно, чтобы он был идеально ровным. Наконец, стены должны быть измерены ровностью и вертикальностью.

Еще одна ошибка , часто совершаемая , это установка windows слишком маленькая или слишком большая по отношению к косяку.Обычно это является следствием неправильно выполненных измерений.
Замеры фуги следует производить после выравнивания краев и основания, но до оштукатуривания наружных стен. Если вы измеряете косяки перед выравниванием, то можете обнаружить, что при выравнивании стен произошли некоторые изменения в размерах – и в этом случае даже миллиметр может иметь значение. Измерения необходимо производить очень тщательно, используя рулетку и спиртовой уровень. Замеры следует проводить с обеих сторон косяка (внешней и внутренней), а также необходимо убедиться, что углы оконных проемов действительно прямые.

Для правильной установки окна должны быть немного меньше косяка. Так вот – нужно оставить небольшой зазор на случай, если окна деформируются из-за перепадов температур.
Также следует учитывать, что правильная ширина зазора между оконной рамой и откосом зависит не только от длины рамы, но и от типа заказываемого окна. Например, она будет варьироваться в зависимости от того, сделаны ли окна из дерева, ПВХ или алюминия.Обычно для дерева зазор должен быть немного меньше.

Если выяснится, что в измерениях есть какие-то погрешности, установка окон неподходящего размера почти наверняка вызовет проблемы в будущем. В ситуации, когда зазор слишком мал, рамы могут быть повреждены (в связи с деформацией, вызванной перепадами температуры). Следствием такого положения вещей будут проблемы с открытием и закрытием окна, особенно летом. Также можно ожидать проблемы с герметичностью окна.

Когда зазор слишком большой, установщики, вероятно, попытаются решить проблему, используя слишком много пены, которая, к сожалению, также может повредить окна. Слишком маленький размер окна препятствует правильному соединению со стеной, что негативно скажется на его герметичности. Если он окажется слишком маленьким, то стоит подумать об использовании специальной обрешетки или газобетонных блоков.

Ошибка 4 - Установка окна на грязную поверхность

Небрежные бригады иногда ставят окно на грязную поверхность - это один из самых больших грехов, которые можно совершить при установке окон .Это также самая простая ошибка, чтобы избежать.
Непосредственно перед установкой окна следует очень тщательно очистить основание косяка. Если на нем есть какие-либо загрязнения, такие как пыль или осколки штукатурки, окно не будет герметичным! Растекшаяся на грязном основании пена будет недостаточно хорошо к ней прилипать, что приведет к последующему расклеиванию, а через небольшие щели между окном и стеной в дом будет поступать холодный воздух. Кроме того, такая грязь впитывает любую влагу.Итак, перед тем, как начнется собственно процесс сборки окна, давайте проверим, была ли очищена основа косяка.

Ошибка 5 - Неправильный монтаж окна, т.е. установка окон без подоконников или без соединителей

Если мы найдем неаккуратного или неопытного установщика, он может захотеть врезать окно прямо в проем - без подоконников. Не верьте информации о том, что их использование необязательно: отсутствие подоконной планки затруднит впоследствии правильную установку подоконника.Если окно установлено без подоконной планки, в дальнейшем велика вероятность протечки воды. Влага не только попадет в помещение и начнет проникать сквозь стену, но и может вызвать разгерметизацию в стыках – и таким образом окно уже не будет эффективно защищать от порывов холодного воздуха. Также не рекомендуется устанавливать окно без опорных блоков - движения оконной рамы по стене или утеплителю приведут к деформации и трещинам в штукатурке.

Оконная рама должна крепиться с помощью специальных дюбелей, анкеров, болтов или шурупов. Применение конкретных инструментов зависит в первую очередь от материала стен. Например, в деревянных или легкобетонных домах обычно используют шурупы. Анкеры - если расстояние между рамами слишком велико для дюбелей. В домах из бетона, полнотелого и силикатного кирпича или отверстий можно использовать дюбели и шурупы. Также заглушки применяются в стенах из газобетона, камня или керамических блоков.

Точки крепления должны быть размещены на соответствующем расстоянии – как слишком маленькое, так и слишком большое их количество будет проблематичным. Обычно считается, что правильное расстояние между ними составляет 70 сантиметров для окон из ПВХ или алюминия и 80 сантиметров для деревянных окон. Однако правильное расстояние между точками крепления должно быть указано в инструкции производителя — отдельные окна могут существенно отличаться друг от друга, поэтому лучше следовать инструкции.

В настоящее время редко профессионалы пытаются установить окна только с пеной, не считая наличия механических креплений, но если мы встретим бригаду, использующую именно такую технику - нельзя допускать, это неправильный монтаж виндовс . В противном случае рамы могут деформироваться, появиться протечки и трещины в штукатурке (на что, в свою очередь, может воздействовать влага). Также следует обратить внимание на то, что креплений не слишком много – при установке окна с использованием слишком большого количества анкеров или шурупов соединение окна со стеной будет слишком жестким.Это создает определенный риск того, что окно покоробится в результате перепадов температур.

Ошибка 6 - Неправильная герметизация окон

Неправильная герметизация окон, пожалуй, самая распространенная ошибка, с которой можно столкнуться при установке окон. Только тщательная герметизация гарантирует полную защиту от влаги.
Самое важное правило, которое следует помнить в процессе герметизации: внутри плотнее, чем снаружи. Действительно хорошо изолированный стык состоит из трех слоев: внутреннего слоя (герметизирующие ленты, препятствующие прохождению воздуха и пара), среднего слоя (пенопласт, тепло- и звукоизоляционный) и внешнего слоя (пропитанные ламинированные или расширительные ленты).Оконная установка, включающая такое комплексное уплотнение, называется просто «сэндвич» (иногда в таких случаях также используется термин «теплая установка», хотя технически это не корректно).

Использование только пены в качестве герметика вряд ли является ошибкой - если мы не решили заказать установку сэндвич-окон, она будет использоваться для герметизации окон. Вы можете получить хороший эффект с пеной, по крайней мере, до тех пор, пока экипаж не будет небрежным.

Как уже было сказано, избегайте ошибок при установке окон и помните, что пенопласт можно класть только на чистую подложку. Важно распределить его в нужном количестве. Экономное обращение с пеной приведет к образованию негерметичных мест. Следствием использования слишком большого количества пены могут, в свою очередь, стать деформации оконного профиля. Пена также должна тщательно высохнуть, прежде чем ее можно будет обрабатывать.

Ошибка 7 - Оставление защитной пленки

Ошибка также касается не столько процесса сборки окна, сколько нашего поведения до или сразу после него.Снимать пленку до или сразу после установки окон – ошибка, но и слишком долгое снятие защиты будет ошибкой. Защитная пленка должна оставаться на окнах во время установки окон, а также во время строительства и ремонта дома - например, при нанесении наружной штукатурки. Если удалить его слишком рано, вероятно, появятся царапины или грязь, которую будет сложно очистить. Однако, если пленка остается на окне слишком долго, ее удаление из-за влияния погодных условий становится затруднительным, а то и вовсе невозможным.Следовательно, лучше всего избавиться от этой защиты в течение месяца (максимум двух) после установки окон.

О чем стоит помнить при установке windows?

При установке Windows следует помнить две вещи. Во-первых, должное усердие важнее, чем своевременное выполнение работы. Во-вторых, способ установки окон зависит от ряда факторов. Например, важен тип стены (материал, из которого она изготовлена, однослойная, двухслойная или с внутренним утеплением), место установки окна (в крышу или в стену), и прежде всего: само окно.Помните, что каждый индивидуален – перед тем, как специалисты приступят к работе, необходимо ознакомиться с инструкцией производителя.

Если мы заметили ошибки при установке windows, не бойтесь обращать на них внимание. Некоторые ошибки можно исправить, если заметить их достаточно рано. В свою очередь, если мы не отреагируем — рискуем получить в дальнейшем проблемы или даже необходимость замены вновь установленных окон.
.
Распространенные ошибки при установке windows

Неправильная подготовка косяка

Неровности и пыль на его поверхности ухудшают адгезию герметизирующей пены, что, в свою очередь, вызывает протечки на стыке между оконной рамой и стеной.

Наш совет. Перед установкой косяки нуждаются в очистке и выравнивании. Монтажная бригада должна удалить с его поверхности пыль и мусор, а также остатки демонтажа старых окон, т.е.старый уплотнительный материал.

Возможные дефекты фаги заделать (крупные дефекты - раствором, мелкие - монтажной пеной). Перед нанесением пены хорошо немного смочить поверхность каркаса водой, что повысит его сцепление со стеной. Пену следует наносить при положительной температуре наружного воздуха.

Перед установкой окна необходимо очистить откос. (фото Сокулки)

Несоответствие между окном и фугой

Следствием установки стыкового соединения "" с фугой является деформация шпангоутов в результате напряжений, вызванных перепадами температур.Слишком узкий зазор также препятствует нанесению соответствующего количества монтажной пены, что приводит к протечкам при усадке оконной конструкции из-за низкой температуры.

С другой стороны, окно слишком маленькое по отношению к косяку , поэтому ситуация, когда зазоры слишком большие, влечет за собой еще одну ошибку: заполнение этого широкого зазора слишком большим количеством пены. Это недопустимо из-за большой силы расширения пены, которая при слишком толстом слое может даже выдавить оконную раму.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Наш совет. Правильная установка окна возможна только в том случае, если оно имеет соответствующие размеры косяка, между ним и стеной должен быть зазор, который позволит окну свободно деформироваться под воздействием температурных перепадов.Этот зазор также обеспечивает правильное соединение окна со стеной. Соотношение сторон правильное, когда окна:

На 2-3 см уже косяка,

на 4,5-5,5 см ниже его (меньшие значения относятся к деревянным окнам, более высокие – к окнам из ПВХ или алюминия).

Приведенные значения должны быть измерены на лицевой стороне неоштукатуренной кирпичной кладки (если штукатурка уже нанесена, для достоверности измерения ее необходимо локально сколоть).

Чтобы окно было соответственно меньше косяка, необходимо заранее очень тщательно измерить косяк.Вы должны измерить каждую сторону - изнутри и снаружи, а также диагональ проема (фото: Сокулка)
№
Если зазор вокруг окна слишком большой, его необходимо уменьшить, например, заполнив его газобетонными блоками или кирпичом или применив удлинительную планку.

Очень важно измерить косяк, чтобы выдержать эти расстояния. Для измерения вам понадобится рулетка и спиртовой уровень. Измерение производится с каждой стороны в нескольких местах как по внутреннему, так и по внешнему краю.Вам также необходимо измерить диагонали проема и сравнить их длины, чтобы увидеть, действительно ли проем имеет прямой угол.

Установка окон без пороговой планки

Неопытные монтажники иногда устанавливают окна прямо в проем, в пол (так некоторые устанавливают балконные двери) или в порог. Крепление окна непосредственно к земле оставляет зазоры вокруг окна, и вода попадает в комнату, которая мигрирует и увлажняет стены или потолки. Неправильный монтаж окна также препятствует правильному выполнению внешнего оклада и установке подоконников.

Правильная установка балконной двери - на планку порога (фото Natura)

Наш совет. Чтобы окно имело прочную механическую опору снизу, необходимо установить пороговую планку (она же подоконник). Обеспечивает правильное – прочное и герметичное – соединение наружных и внутренних подоконников с окном.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Неправильный монтаж окна

Это может быть как неправильный шаг анкеров или дюбелей, крепящих раму к откосу, так и недостаточное количество этих креплений, или даже их полное отсутствие.Предприимчивые установщики иногда рассматривают монтажную пену как единственный способ починить окна.

Окно, закрепленное крепежом на слишком большом расстоянии, недостаточно устойчиво, что приводит к деформации горизонтальных перекладин рамы и разгерметизации стыков окна со стеной.

Использование слишком большого количества анкеров приводит к чрезмерной жесткости соединения окна со стеной, что, в свою очередь, ограничивает свободу перемещения оконной конструкции из-за перепадов температуры и влажности: в результате со временем окно может деформироваться, а на раме могут появиться трещины. штукатурка.

Схема правильного расположения точек крепления окон и дверей (согласно Инструкции 421/2006 НИИ Строительства - «Установка окон и балконных дверей»)
А - расстояние между точками крепления:

в окнах из ПВХ и алюминия, не более 70 см

в деревянных скобах до 80 см

Е - расстояние от внутреннего угла сечения - мин. 15 см
P - расстояние от края стойки мин. 15 см
Наш совет. Монтажная пена не может использоваться для фиксации окна в откосе, а только для герметизации стыка по их периметру.Чтобы правильно установить раму, ее изначально стабилизируют в фуге деревянными или пластиковыми распорными клиньями, расположенными близко к ее углам, располагая ее точно по вертикали и горизонтали. После замеров и подгонки рамы ее окончательно закрепляют в стене дюбелями или анкерами со следующим шагом:

Максимум 70 см - в пластиковых окнах,

максимум 80 см в деревянных окнах,

и расстояние между соединителями и углами и осью столба должно быть:

ок.15 см в самых популярных размерах - 1490-1690 мм,

около 25 см - в цветных пластиковых окнах.

Внимание! Рекомендации в документации по установке или инструкции по установке конкретных окон важнее, чем общие рекомендации относительно расстояния между разъемами, приведенные выше.

Неправильная герметизация соединения окна со стеной

В дополнение к нанесению пены на нечистые откосы, ошибочно наносить слишком мало пены в шов вокруг окна.В результате такой экономии вокруг окна образуются пустоты без герметизации, а значит – мостики холода. Также ошибкой является слишком обильное заполнение зазоров между стеной и окном, так как это может привести к деформации оконного профиля.

Дефекты герметизации также могут быть вызваны слишком ранним началом обработки монтажной пены – еще до ее полного высыхания: такая спешка может привести к уменьшению объема утепляющего слоя и, как следствие, к снижению эффективности герметизации.Причиной дефектов также является неправильный порядок работ, например, нанесение последнего слоя утеплителя изнутри перед нанесением штукатурки.

Основные части окна и элементы, используемые при его установке

Наш совет. Условием правильной герметизации соединений окна со стеной является соблюдение правильного порядка работ:

Заполнение зазора пенополиуретаном или - гораздо реже - расширительной лентой. Перед нанесением пены между стойками каркаса необходимо вставить распорки, чтобы предотвратить их деформацию из-за расширения пены.Также можно выбрать поролон с пониженным расширением, который увеличивает его объем в два раза по сравнению с обычным – благодаря чему риск коробления каркаса меньше.

Перед началом герметизации желательно смочить стыки водой, чтобы увеличить адгезию пены. Щель заполнена на 1/3 своего объема. Пену оставляют сохнуть на время, указанное производителем. После высыхания излишки пенопласта срезаются ножом в плоскости кожуха.

Оштукатуривание откоса. Штукатурные работы на деревянных окнах следует производить после закрепления окон пленкой и скотчем – это защитит окна от царапин и грязи. Пластиковые оконные рамы имеют заводскую защиту, но нужно помнить, что снимать пленку после установки нужно быстро – через 2-3 месяца это будет невозможно.

Наполнительное уплотнение. Способ герметизации зависит от стены, в которой установлено окно. Чаще всего имеем дело с двухслойной стеной - тогда снаружи вокруг косяка наклеиваются полосы пенопласта, наносится штукатурка, а в месте соприкосновения с рамой оставляется зазор 2-3 мм, который затем заполняется силиконом .С внутренней стороны также оставьте зазор между оконной рамой и штукатуркой (иначе штукатурка растрескается) и заполните его акрилом.
90 137 Эмилия Росланец
.
Установка окон без ошибок - Инженер-строитель

Как выглядит правильная установка windows? Какую сборку выбрать - послойную или в слое утеплителя? Почему так важно качество работы?

Установка окон - наиболее распространенные способы и требования технических условий

Покупка окон и решение, какую установку выбрать, что лучше, долговечнее и выгоднее с точки зрения обеспечения работоспособности встроенной столярки, – непростое решение.Выбрать пенополиуретан, который обычно предлагается только, или более сложный, уложенный в стену здания, или вариант - уложенный в слой утеплителя?

Обычно используемый монтаж только из пенопласта является иллюзией монтажа, который, к сожалению, охватывает не менее 80% строительных площадок в Польше. Бесспорной основой является трехслойная сборка (в различных конфигурациях и модификациях), годами рекомендованная RAL (Немецкий институт качества и маркировки), инструкциями ITB (разработанными на основе рекомендаций RAL) или даже в инструкциях по сборке всех оконные системы и даже производители окон.Это косвенно вытекает из положений постановления министра инфраструктуры о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение (WT). В Постановлении о сборке столярных изделий указаны основные технические условия, которым должна соответствовать сборка (авторские отличия):

§ 321. 1. На внутренней поверхности светонепроницаемой наружной перегородки не должно быть конденсата водяного пара, что способствовало бы развитию плесневых грибов.

2. Внутри перегородки, указанной в разд. 1, в последующие годы не должно увеличиваться влажность, вызванная конденсацией водяного пара.

3. Условия, указанные в разд. 1 и 2 считаются выполненными, если перегородки соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.2.4 Приложения 2. Прил. №2: 2.3. Герметичность. 2.3.1. В жилом, коллективном, общественном здании, а также в производственном здании непрозрачные наружные перегородки, стыки между перегородками и частью перегородок, стыки между окнами и рамами следует проектировать и выполнять с учетом достижения их общая герметичность .

Рис. stock.adobe (Роберт Кнешке)

Монтаж окон и технические требования

Многослойная сборка - единственная сборка, обеспечивающая - независимо от того, как окно вставлено в стену и независимо от типа стены, типа и размера окна - необходимую герметичность примыкания окна к стене. Данная установка отвечает требованиям: воздухо-, водо- и влагонепроницаемости, тепло- и звукоизоляции, устойчивости монтажа, обеспечения соответствующего внутреннего микроклимата, отсутствия влаги в стенах, удобства эксплуатации, долговечности.

Вышеуказанные требования должны выполняться при каждой установке окон (в том числе мансардных), тем более, что они известны годами (фото 2 и 3).

Рис. 2. Правильный монтаж в изоляционном слое современных крупногабаритных (тяжелых) окон

Рис. 3. Монтаж окна , подвешенного в зоне внешней изоляции стены

Имеем три слоя утеплителя - внутренний (паронепроницаемый), средний (тепло) и наружный (паропроницаемый) из разных материалов:

внутренний слой - специальные паронепроницаемые ленты, паронепроницаемые шнуры из пористой насыщенной губки, специальные силиконы, малярные ленты;

средний слой - пенополиуретан, расширительные губки, минеральная вата, стекловата;

наружный слой - паропроницаемые ленты, термополимер EPDM, шнуры из пористой губки, специальные краски для покрытия.

Пример такой послойной сборки в плоскости стены показан на рис. 1. Окно может располагаться посередине стены (как показано на чертеже), отодвигаться к внешнему краю стены или немного выступать из стена.

Рис. 1. Трехслойный монтаж окна в стену

Модификацией, разработанной одним из производителей теплоизоляционных материалов для оконной сборки , является сборка под названием «3И» - три в одном, где специальные широкие пористые ленты обеспечивают выполнение требований паронепроницаемости, теплоизоляции и паропроницаемости. встретил.Варианты послойной сборки в слое утеплителя, технологически более новые и с лучшими изоляционными параметрами, показаны на рис. 3 (окно выступает из внутренней стены на внутреннюю теплоизоляцию, трехслойная стена) и рис. окно «висит» снаружи стены в слое теплоизоляции).

Рис. 3. Монтаж слоя окна, выступающего за пределы стены во внутренний слой теплоизоляции

Рис. 4. Сборка слоя окна, выступающего за стену в наружный слой теплоизоляции

При сборке, показанной на рис.3 и 4 механическое закрепление окна в стене осуществляется с помощью специальных стальных скоб - выдвижных анкеров (рис. 5).

Рис. 5. Окно на специальных анкерах выступает из внутренней стены в зону утепления внутренней стены

Кронштейны данного типа необходимо располагать внимательно и в соответствии с инструкцией по сборке и использовать системные скобы, а не их «модификации» - фото 1.

Рис.1 Неправильная «модификация» монтажа в теплоизоляционном слое с применением анкеров из листового металла, кирпича - опоры окна, пенопласта - уплотнения окна, паронепроницаемые ленты рвутся и не приклеиваются

Установка окон - реальность

Новшество сборки, показанной на фото 1, вероятно, заключалось в том, что сборка в слое утеплителя была согласована с инвестором, а монтажник, не имея даже элементарных знаний, использовал то, что было под рукой (металлические анкеры, пенопласт, кирпичи , мыло).Монтажники не любят послойную сборку, для них это дорого, сложно в исполнении и требует много времени. Поэтому редко какая компания предлагает инвесторам такой способ сборки, мотивируя это тем, что это дорого и совершенно не нужно. Инвесторы не знают друг друга и следуют предложениям монтажников. Часто, к сожалению, решает цена - установка windows должна быть произведена как можно дешевле.

Реальность монтажа в изоляционном слое будет проиллюстрирована и описана на примере, взятом из мнения одного из известных разработчиков.Мы имеем в виду многоуровневую установку, которая устраняет мосты холода и обеспечивает правильное использование окон, а пример неправильной установки повторяется уже не менее 30 лет (с тех пор, как появились современные окна), а монтажный материал – пенополиуретан и анкеры.

У нас есть сотни примеров, фото и десятки экспертных заключений как небольших объектов (несколько окон), так и целых жилых комплексов (несколько сотен окон). Монтаж только на ППУ, на штукатурку, на полосы жести, на гвозди, на кирпич, заделка швов пенопластом, связками ППУ, пенькой, газетами, подпирание больших балконных дверей мебельными опорами, купленными в ИКЕА (или монтаж полностью без опор, когда тяжелые окна/двери висят на анкерах), монтаж встык (без заделки), монтаж с отверстиями 10 см (обычное заполнение - пенопласт).Каждый раз, когда мы, как сотрудники ITB, проводим оценку дефектов установки окон, мы удивляемся новой идее установки.

На основании многолетних наблюдений и различного рода экспертных заключений можно сделать вывод, что качество производимых в настоящее время окон не вызывает нареканий. Конечно, бывают и окна с такими дефектами, как: отсутствие уплотнителей, зазоры между уплотнителями, неподходящие размеры створок, непроклеенные стыки уплотнителей, забитые дренажные отверстия, отсутствие жесткости в окнах ПВХ.Однако большая часть неисправностей в функционировании окон возникает из-за их неправильной установки.

Дефекты самих окон можно исправить, а дефекты сборки - нет.

Даже на фотографиях, присланных нашим инвестором, хорошо видно, что у этой установки «лицом к стене, посоветовавшись с архитектором» есть многочисленные недостатки: анкеры вырезаны из листового металла, вместо пенополиуретана, там гипс/воздух, окна примыкают к косякам щель, в нее местами воткнуты деревянные клинья, окна грязные от штукатурки, стены мокрые.

В описанном примере застройщик окон загерметизирует снаружи теплоизоляцией.

Рис. 5. Вид на установку окон, проектом предусмотрена установка в слой утеплителя

А где паропроницаемый утеплитель снаружи и паронепроницаемый утеплитель изнутри? Редактор забыл о них.

Качество изготовления и современность окон, профилей, остекления, герметизации, фурнитуры, оконных лаков постоянно растет, а сборка все больше отягощается дефектами и практически ничего не меняется годами.Решающим фактором является низкая цена (самый дешевый) и скорость сборки (самый быстрый). Инвесторы, подобные упомянутому в статье, введены в заблуждение, информируя о том, что сэндвич-инсталляции не получили широкого распространения и, как правило, остаются с неисправными окнами.

Читайте также: Сборка строительных столярных изделий. Подрядчик может получить сертификат

Установка окон - проектные договоренности с инвестором

На основании проектной документации и договоренностей с подрядчиком (оконно-монтажным предприятием) установлено, что оконные рамы будут устанавливаться в толще теплоизоляции.Столярные изделия будут установлены с использованием стальных системных кронштейнов и системной изоляционной отделки.

Проектом предусмотрена установка в наружном слое утеплителя с окнами, подвешенными на специальных опорах. В процессе строительства метод сборки был изменен, и тогда вмешался инвестор.

Сообщаю застройщику, что ведутся работы по установке окон, устанавливаемых в лицевую сторону наружной стены, без герметизации соединения оконной рамы с откосом, как того требует закон.Подрядчику было предложено объяснить изменение способа установки на основании положений Инструкции НИИ Строительства «Технические условия для выполнения и приемки строительных работ, часть B Отделочные работы, книга 6 Установка окон и балконных дверей, Варшава 2016 г. ″, указав, как должны быть установлены окна.
90 079
Ответы застройщика на вмешательство инвестора

В связи с возникшими вопросами по изготовлению и монтажу оконной фурнитуры сообщаем, что окна монтируются во внешнюю сторону стены.Монтаж осуществляется с применением пенополиуретана и анкеров методом профессиональная компания, занимающаяся производством и монтажом столярных изделий из ПВХ.«Оконные рамы» внахлест для дополнительной герметизации места установки.Кроме того, на стыке рамы и штукатурки фальца будет использоваться системная планка, уплотняющая этот элемент. Герметичность, указанная в Технических условиях, будет обеспечена плотным заполнением установочного пространства между оконной рамой и рамой монтажной пеной и надвиганием на оконную раму наружного теплоизоляционного слоя, а также выполнением финишной планки для защиты шов между рамой и штукатуркой от трещин.

Реализованная система монтажа на внешней стороне стены согласована с архитектором.Предложенный заказчиками способ установки окон иногда (выделено автором) рекомендуется в различных отраслевых изданиях как способ достижения параметров, требуемых РТ, однако не является общепринятым решением в многоквартирных жилых домах.

На наших объектах описанный способ сборки заказчиками пока не подвергался сомнению, а заказанные ими проверки с использованием, например, тепловизионных камер не выявили каких-либо нарушений.

Инвестор поставил под сомнение метод сборки, хотя, возможно, ни один «клиент», по мнению застройщика, никогда не ставил под сомнение их сборку (вероятно, не обладал соответствующими знаниями) и не требовал сборки в соответствии с утвержденным проектом и договором.

Рис. 4. Установка, не вызывавшая вопросов у заказчика - без уплотнителя под окном, без опорных блоков

Как ссылаться на заявление застройщика, когда такие установки составляют не менее 70-80% строительных объектов, реализуемых в Польше, независимо от типа окон (ПВХ, дерево, алюминий), их размера (высота, ширина), типа (открывающиеся, раздвижные).

В Инструкции ITB четко указано (как и во всей монтажной документации фирм, занимающихся сборкой окон), что сборка должна быть многослойной.

Производители энергосберегающих окон и теплой установки - практически хит на строительном рынке. Понятие теплой сборки не имеет смысла, потому что каждая сборка теплая в большей или меньшей степени. Часто эта теплая установка представляет собой установку только с использованием герметизирующей монтажной пены, штукатурки, штукатурки, нескольких анкеров, без анкеров, а иногда даже с отсутствующей пеной в швах, рекламируемой: «бесплатная установка - 50-100 злотых за окно». .Когда дело доходит до энергосберегающих окон, в этом случае также наблюдается невероятный технологический прогресс. Они претерпели огромную трансформацию, от окон ПВХ с 3-х камерными профилями, шириной 60 мм, к 8-камерным окнам, шириной 90 мм, со специальными ребрами жесткости вместо традиционных, остеклением, остеклением с коэффициентом теплопередачи U не выше 06, Вт/м 90 217 2 К, двухкамерный композит с низкоэмиссионными покрытиями. Подобный прогресс был достигнут в строительстве деревянных и алюминиевых окон.

Знания инвесторов и покупателей окон значительно возросли, и покупка таких энергосберегающих окон, иногда дорогостоящая, не является финансовой проблемой для покупателя.

Между тем правильный монтаж окон сильно отстает, хотя стоимость правильного монтажа обычно не превышает 20% от стоимости самих окон. Окна можно отремонтировать, а неисправную сборку уже нельзя отремонтировать, такая сборка приводит к порче окон, безвозвратно теряется энергоэффективность.Следует помнить, что качество сборки окон и ее правильность важнее самого окна. В окнах можно не много испортить, в сборке можно все испортить.

Магистр. Ежи Плоньски 9000 4
Строительный научно-исследовательский институт

Чертежи: архив Tremco illbruck. Фото автора

См.: Энергосберегающие окна

.
Вид на соседа, тесная парковка и т.д. Что разрешено застройщикам?

Спасибо! Мы отправили ссылку для подтверждения подписки на указанный адрес электронной почты.

Извините, возникла проблема с отправкой данных. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Спасибо! Мы отправили ссылку для подтверждения подписки на указанный адрес электронной почты.

Извините, возникла проблема с отправкой данных. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Глядя на некоторые вложения, трудно не создать впечатление, что они сделаны в ущерб комфорту жильцов застройщики хотят разместить как можно больше квартир в заданном районе.В то время как многие покупатели по-прежнему очень доверяют разработчикам и некритично относятся к оценке инвестиций, у других повышается уровень осведомленности потребителей — они ищут информацию о застройщике, ознакомьтесь с условиями договора и внимательно проверьте его помещения, которые они получают.

Но это не меняет того факта, что у них еще много возражения против инвестиций, их местонахождения или собственности инфраструктура. Это правильно? - Строительный надзор оценивает соответствие каждого построенного объекта с содержанием условий зонирования.Если бы они остались обнаружены дефекты, разрешение на использование не будет выдано, - объясняет Кароль. Kępka от Польской ассоциации застройщиков.

2. Малые расстояния между блоками

"Здание с помещениями для людей следует возводить вне досягаемости угроз и неприятностей», — говорится в Постановление министра инфраструктуры о технических условиях, которое постройки и их расположение должны быть подходящими. Особенно это касается вредное излучение, шум, загрязнение воздуха, ущерб в результате добычи полезных ископаемых или наводнений. Здесь нет упоминания, что запрещается, чтобы вид из окна загораживал соседний квартал или того хуже, что расстояние между зданиями должно быть достаточно большим, чтобы не заглядывать внутрь соседская квартира.

Однако в Регламенте указывается, что если положения не возникают другие требования, здание на участке должно быть расположено от граница данного участка на расстоянии не менее:

4 м - в в случае здания, обращенного к стене с окнами или дверями, обращенными к этой границе,

3 м - в в случае здания, обращенного к стене без окон и дверей, к этой границе.

Дополнительно поправка, вносящая изменения в закон о строительстве № от 1 января 2018 года позволяет располагать здание на расстоянии 1,5 м от границы или непосредственно на границе участка , если план зонирование дает такую возможность. Благодаря этому инвестор не требует согласования за отступление от технических и строительных норм. Нет однако он освобождается от получения соответствующего согласия в ситуации, когда построенная инвестиция будет обращена к стене с окнами или дверями граница участка и будет построена в 1,5 м от границы или непосредственно рядом с ней.

В постановлении также указано, что расстояние от здания до другие здания должны обеспечивать естественное освещение квартир. Довольно однако чтобы солнечные лучи попадали в квартиру под определенным углом и все будет соответствовать регламенту.

3. Нет правил по размерам помещений

"Тесно, но свое" - это может коснуться многих заявление, потому что обычно квартиры такой площади покупаются, на что позволяет кредитоспособности.Таким образом, первые свойства скорее принадлежат категории эконом, чем апартаменты класса люкс.

Действующие правила регулируют только вопрос минимальной площади помещения. жилые помещения, площадь которых не может быть менее 25 кв. м, 90 018. В то же время было заброшено от ограничений по габаритам отдельных помещений (до конца 2017 г. регламентом установлено требование минимальной площади комнаты в однокомнатной квартире, которая равнялась не менее 16 кв м, ширина спален на одного человека 2,2 м, на двоих - 2,7 м, кухня в однокомнатной квартире должна была быть мин.1,8 м шириной, а в многокомнатном – 2,4 м). Отказаться от установления минимумов пространство для конкретных комнат должно быть некой свободой в проектирование и обустройство жилых интерьеров . С другой стороны, они появляются опасается, что 25 кв. подсобных помещений будет забито больше, чем пока, то есть вместо однокомнатной застройщики предложат компактную М2 по более высокой цене, потому что они продаются намного лучше.

4. Зеленые зоны как средство правовой защиты

Правила также предусматривают обустройство зеленых насаждений на участки под застройку.Получается, что в районе, предназначенном для развития многоквартирному дому хватит хотя бы процентов на 25. участок был оформлен как биологически активная зона. Конечно, и в данном случае это оказывается самым важным план зонирования, в котором может быть указано другое значение процент.

Разработчик также должен нести ответственность за обеспечение подходящее место для игровых площадок для детей и мест отдыха, что не менее 30 процентов поверхность должна быть биологически расположена активный. Кажется очевидным, что расположение детской площадки должно предполагать его инсоляция. Однако по регламенту достаточно 4 часов в день. Кроме того, встроенный в центре города допускается более короткая инсоляция - не менее 2 часов .

5. Не весь лифт

Другая проблема, которая может сбивать с толку, оснащение здания лифтом. Кран чрезвычайно полезен для всего ремонт, перемещение тяжелого оборудования и устройств или для родителей с маленькими детьми дети.Однако не все могут пользоваться таким удобством. В соответствии с правил, потому что жилой дом должен быть оборудован краном, когда перепад уровней пола между первым и верхним надземными этажами, не составляющих второй уровень двухуровневой квартиры, превышает 9,5 м . В В остальных случаях решение о планировке лифта полностью лежит на застройщике.

6. Высокий без балкона, низкий - вровень с проходом

Оказывается, квартира на первом этаже, где окна на уровне глаз прохожих строго в соответствии с регламентом конструкция .Ну и приказ министра инфраструктуры об условиях технический говорит в помещении уровень пола, предназначенный для постоянного проживания, должен располагаться выше или на уровне земли рядом со зданием.

С другой стороны любители высокогорья, а точнее квартир расположенных выше 25 м над землей, они не могут рассчитывать на балконы в своих недвижимость. Законы запрещают такие объекты. Они разрешают при строительстве лоджий, но только с полными балюстрадами, высота 55 м.

7. Парковки есть, но

Серьезный вопросы, связанные с парковочными местами, являются проблемой для новых инвестиций. Жители многие поместья жалуются на их нехватку или слишком малое количество. В целях увеличения прибыли разработчики обычно склоняются к платным местам. парковочных мест, и, таким образом, либо инвестиции не предусматривают общественные автостоянки, либо их количество не соответствует спросу. К сожалению, вы не найдете здесь аномалии.Национальные правила не определяют количество парковочных мест. должны быть разработаны по случаю осуществления инвестиций, как это строительство многоквартирного дома. В §18 мы читаем, что количество парковочных мест и метод организации автостоянок должен быть адаптирован к требованиям, изложенным в план местного территориального развития или в решении об условиях строения и землеустройства с учетом необходимого количества должности, используемые инвалидами.

Такое положение дел подтверждает Марек Поддани, вице-президент Польская ассоциация девелоперов и президент девелоперской компании Sedno Dom - Требования к количеству парковочных мест определяются каждым коммуны в Плане территориального развития или в выданных решениях о Условия развития. Мы встречаем различные показатели количества парковочных мест на одно место. В среднем по крупным городам одно парковочное место на одного квартира. Однако нам известны случаи гораздо более высоких и гораздо более низких индикаторы.Как правило, после многих лет высоких показателей парковочных мест мы наблюдаем тенденцию к их снижению, особенно в центрах городов. Есть это связь с тенденцией замены индивидуального общения общением коллектив. Тем не менее, мы все еще боремся с проблемой избыточности многих инвестиций. парковочные места, которые никто не хочет покупать.
фот. / / Bankier.pl
Покупатели должны знать, что правила определяют такие такие параметры, как ширина парковки, расстояние от границы участка или окон не говорят однако ничего о количестве мест.Дополнение к регламенту новым за год сохранил расстояние парковочных мест от окон, которое составляет 7 м, тем не менее, он увеличил количество таких разрешенных парковочных мест с четырех до десять. Аналогичная ситуация относится и к удаленности автостоянки от границы участка. Вниз до сих пор это было 3 м для автостоянки с максимум четырьмя местами. Тогда как с 1 января количество допустимых мест увеличено до десяти. Кроме того ширина парковочного места для легкового автомобиля увеличена с 2,3 до 2,5 м, за счет большого количества автомобилей большей ширины.

К сожалению, проблемы с недостаточным количеством счетчиков парковочные места, похоже, не имеют решения. - Большинство польских городов он ведет политику в области парковки, мягко говоря, шизофреническую. До сих пор существуют взгляды, которые должны быть у каждой инвестиции. достаточно большое количество парковочных мест (чем больше, тем лучше), да для удовлетворения потребностей своих пользователей. Между тем, это как самоходный спираль: большие автостоянки генерируют больше трафика и больше пробок.Все это способствует неоправданному увеличению инвестиционных затрат, что делает что квартиры становятся еще более недоступными, - объясняет архитектор Збышек Мачков. Он также добавляет, что вместо анахроничного строительства парковок местные органы власти должны обеспечить соблюдение метрополитена с использованием политики планирования реализация инвестиций на существующих или планируемых маршрутах общественном транспорте и активно продвигать этот способ передвижения в внутри городов.

Участники рынка недвижимости уже привыкли к тому, что застройщики часто имеют другое мнение, чем покупатели.В итоге: когда последний жалуются на ежедневные беды жилищной ткани, застройщики они защищают свою позицию, используя закон. Конечно, это при реализации инвестиций разработчики смогли подойти ко многим вопросам иначе (клиент скажет: лучше), так как это определяет закон только самый минимум, зачем им добровольно увеличивать свои расходы. Однако у этой палки два конца. Свободный рынок дает покупателю шанс свободный выбор вложений, и в эпоху рыночного бума в этом что-то есть выбирать.Помимо экономичного строительства, есть много инвестиций, которые предлагают просторные квартиры, оборудованные современными решениями. Однако нужно учитывать, что их цена выше или они находятся на окраине города. Поэтому обвинять разработчиков в каких-либо неудобствах бессмысленно, ведь пока закон допускает спорные решения, они будут применяться. Поэтому они будут меньше решать о дальнейших направлениях строительства будущие жалобы клиентов, тем более, если клиенты заинтересованы в спорные решения вообще будут найдены.
Источник:
Поделиться
Темы
Как получить до 2000 злотых? Открывайте iKonto Biznes в Alior Bank и получайте вознаграждения. ПРОВЕРЬТЕ!

Связано: Квартира в кредит

Видео

Самый популярный

Bank Pekao - PLN 1,345

BNP Paribas Bank Polska - PLN 1 367

ING Bank śląski - PLN 1,373

Citi Handlowy - PLN 1 386

PKO Bank Polski - PLN 1 434

Посмотреть полный список
Цены на квартиры

Инструменты

Рекомендуемый

Новейший

Популярный
.
Установка пенопластовых окон - В ТЕПЛОЙ СИСТЕМЕ Принципы хорошей работы - Муха24

Установка пенопластовых окон - В ТЕПЛОЙ СИСТЕМЕ Принципы качественного выполнения работ

Пенополиуретан используется для заполнения пространства между окном и стеной. Это очень хорошая теплоизоляция, но под воздействием влаги она может промерзнуть и испортиться. Поэтому требуется покрытие соответствующими лентами
.
Самым популярным методом установки окон на протяжении многих лет является их встраивание в стену. Он обеспечивает легкую и стабильную поддержку деревянных конструкций даже больших размеров.Для крепления окна можно использовать стандартные крепежи. Встроенные окна можно герметизировать и проводить работы внутри здания, а утеплять стены можно только через несколько месяцев. Таким образом, это решение является самым дешевым и универсальным.

Для ограничения теплопотерь окна располагают по внешнему краю стены, на границе с теплоизоляцией. Тогда вокруг окна не остается открытых поверхностей косяка, а стеновой утеплитель доходит до самой оконной рамы, перекрывая стык окна со стеной и чаще всего дополнительно создавая небольшой косяк на раме.
фото ПОЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОКНА И ДВЕРИ
Крепление

Популярный термин «монтажная пена» не означает, что окно приклеивается к стене с помощью монтажной пены. Рама должна быть механически закреплена на стене. Окно устанавливается с помощью дюбелей, шурупов или анкеров. Для непосредственного крепления используются дюбели и шурупы – они прикручиваются к откосу через профиль. Делается это только после вставки окна в проем. Необходимо не забывать учитывать тип материала, из которого изготовлены косяки.Дюбели – это распорные дюбеля. Они подходят для стен как из плотных, так и из пористых материалов. Шурупы нельзя использовать в стенах из керамического пустотелого кирпича. Анкеры — это соединители для непрямой установки. Один конец крепится к оконному профилю, а другой конец прикручивается к откосу. Это облегчает стабилизацию окна в правильном положении. Анкеры прикручиваются к оконной раме перед вставкой окна в проем. Крепления необходимо разместить по всему периметру окна.Расстояние между ними не может превышать 70 см. Максимальное расстояние от углов и от края стойки или окна – 15 см. Прежде чем прикрутить окно к стене, его необходимо правильно расположить. Деформация плохо подогнанной рамы может привести к трещинам в месте ее контакта с пеной и, как следствие, к протечке.

Рама должна быть стабилизирована по вертикали и горизонтали. Отклонения не могут быть больше допустимых изготовителем окон – предполагается, что для элементов длиной до 3 м они не должны превышать 1,5 мм/м.Убедитесь, что соблюдены все прямые углы и что стойки не перекручены. В прямоугольном окне измеряются обе диагонали. Монтажные блоки, размещаемые в зазорах между профилем и стеной, служат для правильного позиционирования окна в проеме. Зазор вокруг рамы должен быть от 1,5 до 3 см – тем больше окно.

Расстояние между точками механического крепления окна
чертеж Агнешки и Марека Стерницци, все размеры в сантиметрах
Сборочные блоки

При сборке используются опорные и распорные блоки из твердой импрегнированной древесины или твердого ПВХ.Опорные блоки или клинья подкладывают под раму - с обоих концов, а также под стойки. Их также вставляют по бокам окна – с одной стороны в верхнем углу, а с другой в нижнем углу. Они стабилизируют окно и передают нагрузки, возникающие от его веса и эксплуатации, на стену здания. Нижние блоки можно заменить пороговой планкой или приставным профилем, также можно поддерживать раму на анкерах или стальных уголках. Дистанционные блоки используются для выравнивания окна. Размещаются в остальных углах окна, а после завершения установки убираются. Нет необходимости использовать какие-либо блоки над верхним порогом рамы.

Уплотнение
Чаще всего для этого используется пенополиуретан
. Он недорогой, легко наносится и обрабатывается, гибкий и хорошо входит в отверстие. Также он достаточно прочен и устойчив к погодным условиям, ему не вредит даже кратковременный контакт с влажным воздухом. По этой причине многие подрядчики считают его достаточным материалом для герметизации стыка окна и стены и завершения монтажа на этом этапе.Между тем, пена, используемая для уплотнений, не является водонепроницаемой. После размещения на стыке между окном и стеной он постоянно подвергается воздействию влаги, которая проникает в него как снаружи, от дождевой воды, стекающей по оконной раме, так и изнутри, в виде водяного пара из помещений. Зимой влага, скопившаяся в пенопласте, замерзает и разрушает его структуру. В результате пена со временем разлагается, теряет свои теплоизоляционные свойства, загрязняется и покрывается плесенью. Чтобы этого не произошло, его необходимо защитить с обеих сторон.Ни подоконник, ни штукатурка не обеспечивают герметичности. Изолирующие ленты следует использовать, сохраняя герметичность внутри, чем снаружи. Тогда, даже если влага попадет в утепление через возможные неплотности, она не замкнется в нем, а сможет испариться наружу. Именно поэтому пенопласт изнутри покрыт пароизоляционной лентой, а снаружи водонепроницаем, но паропроницаем. Наружная лента дополнительно защищает место контакта окна со стеной от сквозняков. Условием правильной работы лент является их точное прилегание как к оконной раме, так и к поверхности откосов.Основание должно быть гладким, так как хотя ленты и гибкие, их трудно плотно герметизировать вокруг канавок, полостей или комков затвердевшего кладочного раствора. Впоследствии вода может проникнуть в место утечки. Поэтому перед установкой окон поверхность откосов следует загрунтовать.

Изоляционные ленты

Покрывают поролон, защищая его от влаги. Они гибкие и могут быть оштукатурены и окрашены во время отделочных работ. Ленты, монтируемые с внешней стороны стыка окна и стены, влагостойки даже от проливного дождя, но паропроницаемы.Те, что используются внутри, являются паронепроницаемыми. Существуют также универсальные ленты – их можно использовать как внутри, так и вне контакта. Их способность пропускать водяной пар меняется в зависимости от влажности воздуха. Большинство лент имеют ширину от 7 до 15 см, некоторые до 29 см. Их можно армировать полипропиленовыми волокнами, что увеличивает их сопротивление разрыву. Все они имеют самоклеящуюся ленту, которая позволяет им приклеиваться к раме, а иногда и самоклеящуюся бутиловую ленту для крепления к откосу.Если такого полотна нет, край ленты нужно закрепить на косяке клеем или бутиловой липкой лентой, которая также пригодится для герметизации стыков. Изоляционные ленты требуют ровной поверхности. Железобетонные, силикатные или ячеистобетонные поверхности, сложенные клеевым раствором, достаточно гладкие и достаточно их загрунтовать, чтобы увеличить адгезию клея. В остальных случаях для выравнивания фальца используется кладочный раствор. Толщина слоя зависит от неровности стены, может быть даже около 2 см – это необходимо учитывать при замерах оконных проемов.

ТЕПЛОМОНТАЖ КАК ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ - НЕ ТОЛЬКО В НОВОСТРОЙКАХ

Наилучшие результаты достигаются, когда она проводится на основании ревизии и включает в себя не только утепление, но и замену старых окон и инсталляций. Однако не всегда это можно сделать комплексно. Приводим практические советы по следующим этапам работы.

Целью такого ремонта всегда является повышение комфорта жителей и снижение счетов за отопление.Чтобы убедиться, что деньги вложены правильно и, прежде всего, что конструкция здания не повреждена, стоит воспользоваться советами профессиональных специалистов. Сертифицированный аудитор обладает знаниями в области строительной физики, действующих энергетических норм и параметров изоляционных материалов, подбора мощности современных установок. На основании проектной документации и, возможно, местной проверки, если дом уже подвергался переделке или утеплению в прошлом, консультант подготовит аудит, в ходе которого определит, какие изменения необходимы для улучшения энергетического баланса. здания.Предлагаемые решения всегда подтверждаются анализом рентабельности – учитываются затраты на ремонт и экономия тепловой энергии. Также желательно, чтобы она была оптимальной для данного дома. Может быть указан порядок выполнения работ. Задача аудита также состоит в том, чтобы оценить уровень энергетического стандарта, к которому нужно стремиться, поскольку не каждое здание имеет шанс соответствовать самым высоким стандартам с точки зрения потребности в тепловой энергии. Самое главное вложить деньги на ремонт так, чтобы они принесли наибольшую экономию на эксплуатационных расходах дома.
фото: Михал Булка
Соответствуют ли изолированные дома тем же требованиям, что и новостройки? Что следует из технического и строительного регламента

Термическая модернизация дома означает - в соответствии с положениями Закона о строительстве - его реконструкцию . В результате этого меняются эксплуатационные или технические параметры существующей конструкции здания (но без изменения кубатуры, площади застройки или этажности, ведь тогда мы имели бы дело с пристройкой).Для инвесторов это означает, что перегородки и техническое оборудование реконструируемого здания должны соответствовать минимальным требованиям по теплоизоляции и что должно быть соблюдено соответствующее соотношение площади окон к площади пола. Это связано с § 328 абз. 1a постановления о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение (WT), и эти требования указаны в приложения 2 к настоящему правовому акту.Например, утепленная наружная стена должна иметь U не выше 0,25 Вт/(м ^2. К) - , если тепловая модернизация проводится в 2016 г., 0,23 (данный показатель будет применяться с 2017 г.) или 0,20 (с 2021 г.). Коэффициент теплопередачи для новых окон должен быть не менее 1,3 в 2016 г., 1,1 с 2017 г. и 0,9 Вт/(м ^{2,90 062 К) с 2021 г.}

Если термомодернизация заключается исключительно в утеплении двухэтажного дома (а то и большего, потому что в нормативах есть ограничение по высоте 12 м) или замене окон (без изменения их размеров), никто не будет проверять соответствие минимальным требованиям будет выполнено в результате этих работ.Для этого вида работ не нужно иметь разрешение на строительство или даже представлять его. Однако, когда реконструкция связана с изменением конструкции здания (например, расширение оконных проемов, новая ковка, замена потолка), необходимо разрешение или уведомление и соответствующий нормативам строительный проект реконструкции.

Что входит в тепловую модернизацию

Объем работ индивидуален, но обычно охватывает несколько направлений: замена окон, утепление наружных перегородок и модернизация инсталляции.Наиболее ощутимые выгоды даст комплексная тепловая модернизация. Однако, когда мы не можем себе этого позволить, работу можно проводить поэтапно, начиная с тех, которые окупятся быстрее всего.

Замена окон приводит к уменьшению теплопотерь и повышению комфорта. Современные окна с тремя стеклопакетами имеют низкий коэффициент теплопередачи и, прежде всего, герметичны. Но при их установке в домах с самотечной вентиляцией (что распространено в реновируемых домах) необходимо оборудовать их диффузорами.К сожалению, такую замену часто рекомендуют и в домах, построенных всего десяток лет назад, т.е. совсем не таких старых. У них обычно окна с параметрами намного хуже, чем у новых окон. Хотя бы потому, что газ, находящийся в пространстве между стеклами, со временем испаряется. Их сборка конечно оставляет желать лучшего. Контакт со стеной обычно герметизировали только пеной, а протечки могли появиться с годами.

Однако для многих домов наиболее важным будет изоляция перегородок. Наружные стены имеют наибольшую площадь поверхности, и их теплоизоляция может дать наилучший результат. Однако в случае тепловой модернизации речь идет не только о прокладке совершенно нового утеплителя там, где его никогда не было, но и об улучшении существующего. Тепловые мосты должны быть герметизированы, а также утеплены более холодные перегородки, не вступающие в непосредственный контакт с холодным наружным воздухом, например пол на земле, стена рядом с неотапливаемым гаражом или потолок на неиспользуемом чердаке.

Часто очень важно улучшить установку. В минималистском варианте может быть достаточно утеплить дымоход, что увеличит его тягу, но чаще всего производится замена котла и замена открытой установки с расширительным баком на закрытую. Также стоит инвестировать в установку автоматических систем управления, что опять же немного снижает энергопотребление. Часто это связано с заменой радиаторов. Очень важно правильно определить параметры новых установок.Их мощность подбирается исходя из потребности в тепловой энергии, т.е. с учетом теплоизоляции дома. Важно, чтобы в случае комплексной тепловой модернизации все работы были завершены до начала отопительного сезона. Если она проводится поэтапно, не стоит начинать с модернизации установки, чтобы зимой не было недогрева дома.

Суть проекта заключалась в том, чтобы спроектировать термомодернизацию дома в познанском Грюнвальде таким образом, чтобы значительно улучшить его внешний вид, не меняя расположения оконных проемов и не привлекая инвестора к более серьезным строительным работам.Чтобы улучшить пропорции существующего кузова с окнами, сфокусированными на небольшой площади, необходимо было изобрести форму, закрывающую эти недостатки

Новые окна - как их вставить

При выборе герметичных и теплых окон стоит убедиться, что их окружение также не образует теплового моста. Когда замена окон сочетается с утеплением стен, их можно полностью или частично расширить перед стеной так, чтобы они находились в пределах толщины утеплителя. Для установки окон в слой утеплителя нужно использовать консоли или уголки вместо традиционных анкеров и дюбелей.Плотное покрытие рамы утеплителем ограничит выход тепла через контакт окна со стеной.

Если окна выступают за лицевую сторону стены всего на несколько сантиметров, для установки не требуется использование специальных консолей, достаточно стандартных монтажных анкеров. В старых домах изменить положение окна в толщине стены может быть сложнее, потому что во многих стенах вокруг окон заделаны косяки. Их задачей была защита зазора вокруг рамы от задувания ветром. Их можно выковать или вырезать болгаркой.Затем окна можно отодвинуть к краю стены, а место соприкосновения с вырезанным косяком закрыть реконструированным из теплоизоляции косяком.

Если вы не планируете утеплять стены снаружи (например, оставить кирпичный фасад), лучше вставить новые окна ровно на место старых, перед откосом, а более холодные просто принять зона вокруг окна. Также в случае трехслойных стен окна лучше всего оставить в прежнем положении.
фото Przemysław Machnik
Ремонт этого дома проходил в несколько этапов.Во-первых, позаботились о крыше и заменили окна на первом этаже. Их положение в толще стены не изменилось, т.к. если бы окна выносились ближе к внешнему краю стены, пришлось бы выколотить кирпичные косяки, находящиеся в хорошем состоянии
фото: Przemysław Machnik
В связи с изменением назначения мансарды и приспособлением ее под отдельную квартиру было принято решение добавить балкон и заменить окно на балконную дверь. Балконная плита тонко утеплена, чтобы не охлаждать потолок. Фасад был утеплен 10-сантиметровым слоем пенопласта и отделан тонкослойной штукатуркой.На косяках были сформированы полосы толщиной 12 см. В ходе термомодернизации прилегающие к дому хозяйственные постройки были отремонтированы и приспособлены для использования. Там были построены гаражи и техническое помещение. Там были установлены теплые гаражные ворота и герметичные двери
патио.
Как заменить окна в двухслойной стене, не повредив фасад

Такая ситуация может иметь место в домах многолетней давности. На стенах 10-сантиметровый слой утеплителя, а фасад в таком хорошем состоянии, что не требует ремонта.Самым слабым элементом в нем являются окна. У деревянных столярных изделий есть свои способы их замены без ущерба для тонкослойной штукатурки. С помощью специальных приспособлений для вырезания окон они отделяют их от утеплителя и от кладки, а затем вдвигают внутрь дома. Затем на то же место вставляют новое остекление тех же размеров. После механического закрепления окна в стене с помощью дюбелей или анкеров остается лишь узкий зазор по стыку рамы с существующим утеплителем, который необходимо заделать пропитанной распорной лентой.Он заполнит и утеплит пространство вокруг окна, а благодаря тому, что он устойчив к воде, ультрафиолетовому излучению и переменным температурам, не требует оштукатуривания. При проведении работ с особой тщательностью в ремонте нуждаются только внутренние поверхности косяков.

Если из-за невнимательности подрядчиков или просто плохого технического состояния стены не удалось сохранить косяк в целости и в стене имелись дефекты, предварительно загладьте их раствором. Только после этого можно использовать уплотнительные расширительные ленты - или пенопласт, обязательно покрытые водонепроницаемой бутиловой лентой.Здесь необходимо будет частично повредить поверхность косяков. Поврежденный фрагмент обычно заполняют пенополиуретаном или закрывают полосой пенопласта, а затем с помощью шпаклевки и штукатурки воссоздают поверхность косяка. Чтобы линия стыка новой штукатурки со старой не была видна, можно закрасить оконную нишу. Иногда вместо того, чтобы замазать стыки, в эти места вводят другой цвет. Сложнее сохранить эстетику фасада, когда повреждения косяка очень обширные или вы хотите добавить в углубление тонкую полоску пенопласта, которая будет образовывать косяк на раме (об этом не всегда помнили в мимо).Требуется защита края проема профилем ПВХ с армирующей сеткой. Чтобы установить его правильно, нужно также зачистить штукатурку на узкой полосе стены вокруг оконного проема. Чтобы его замазать, не соединяя старую и новую штукатурку, после выполнения теплоизоляции вокруг углубления можно сделать декоративный ободок.

Установка подоконников

Устанавливаются только после утепления фасада и отделки стен внутри здания. С внешней стороны самое главное следить за тем, чтобы порожек располагался под пороговым профилем рамы.Лучше всего, если она будет прикреплена к планке порога, но если такой планки нет, ее следует приклеить к нижнему косяку и профилировать так, чтобы ее верхний край скрывался под оконной рамой. Это предотвратит попадание воды под подоконник. Все контакты необходимо дополнительно загерметизировать эластичной замазкой, силиконом или распорной лентой. Под подоконником также должна быть гидроизоляция, например фартук из EPDM, который является водонепроницаемым, но паропроницаемым, и в то же время приглушающим звук дождя.Внутренний подоконник прикручивается или приклеивается к нижнему косяку. Она должна упираться в планку порога так, чтобы ее край находился под оконной рамой. Некоторые подоконники имеют профили, позволяющие подоконнику плотно прилегать к оконной раме. Другие просто вставляются и герметизируют контакт гибким материалом — силиконом или акрилом — для предотвращения проникновения влаги и водяного пара.

Пенополиуретан

Пространство вокруг окон можно заделывать только пеной низкой кратности, которая не повредит раму.Пены могут быть упакованы в банки со шлангом или предназначены для нанесения с помощью пистолета. Они отличаются параметрами. Все они имеют очень хорошую теплоизоляцию – их стандартный коэффициент теплопроводности λ составляет около 0,035 Вт/(м ^. К). Некоторые из них обеспечивают повышенную звукоизоляцию – 60 дБ. Другие имеют быстрое время отверждения до 15 минут после нанесения. Существуют также огнезащитные пены для огнеупорных уплотнений. Для монтажа поздней осенью и даже зимой подходят так называемые зимние пены, которые можно наносить при температуре -20°С, а не как традиционные +5°С.Пенопластам требуется влажный субстрат, только тогда они будут правильно расширяться. Дверные косяки также должны быть чистыми. Пена, введенная на загрязненную поверхность, не прилипнет к ней. В месте соединения будет создана щель, в которую будет проникать вода и проникать ветер. Кроме того, осколки элементов кладки, остатки раствора или древесная стружка, оставшиеся в месте контакта, впитывают влагу и грязь, что может привести к развитию плесени.

Пошаговая установка
Перед началом установки окон следует подготовить поверхность откосов – очистить и загрунтовать.Железобетонные косяки не требуют заглаживания.Рама окна покрывается изоляционными лентами - паронепроницаемыми внутри рамы и паропроницаемыми снаружи. Ленты имеют специально подготовленную для этого самоклеящуюся полоску. Ленты были приклеены к верхней и боковым сторонам окна. Нижняя часть крепится позже, после установки окна в проем. Ленту обрезали так, чтобы она была длиннее общей длины всех склеиваемых сторон на 20 см. К каркасу, обтянутому лентами, прикрутили анкеры, располагая их не менее чем через каждые 70 см.На окне типового размера обычно достаточно трех анкеров по бокам, а вверху дополнительно по обеим сторонам стойки ставились опорные блоки. Это элементы, закрепленные стационарно, они не снимаются после завершения монтажа.Для выравнивания и выравнивания окна используются распорные клинья, которые будут удалены после завершения монтажа.Анкеры были прикручены к откосам железобетонными шурупами. С поверхности косяков необходимо было удалить пыль и загрязнения, образовавшиеся при сверлении. Перед приклеиванием лент основание необходимо было повторно загрунтовать, в зазор между рамой и стеной залить пенополиуретан. Он должен был плотно заполнить имеющееся пространство, но его не могло быть слишком много. Он мог испачкать его, если вылез из-под рамы. Для того, чтобы пена правильно расширилась и не отслоилась от основания, косяки смачивают водой.После застывания пены – через несколько часов – ее излишки срезают.Сначала ленту закрепили с внешней стороны окна.Чтобы лента хорошо приклеилась к подложке, ее плотно прижали валиком.Изнутри ленту приклеили таким образом, чтобы она перекрывала фураж не менее чем на 1 см. Углы тщательно профилированы. Все анкеры были проклеены дополнительными полосками скотча, по нижнему порогу рамы лента приклеена к пороговой планке. По бокам есть припуски ленты для 5-ти сантиметровых нахлестов, с помощью которых были склеены уголки.Заключительный этап сборки - фиксация створок и проверка правильности их открывания и закрывания, а также возможная подгонка фурнитуры.Штукатурка, покраска или покрытие с подоконником
НАША РЕЧЕВАЯ ИЛИ КОНСОЛЬНАЯ СИСТЕМА
№
Это можно сделать, расширив окна в слой теплоизоляции.Есть разные способы сделать это. Все они правильные, хотя у каждого, конечно, есть свои преимущества и недостатки. Давайте посмотрим, чем они отличаются.

Окна целесообразно заглублять в теплоизоляционный слой, если его толщина превышает 15 см. С таким слоем утеплителя даже в самый большой мороз стена имеет положительную температуру. В теплом воздухе внутри дома всегда присутствует водяной пар. Даже при эффективно работающей вентиляции он попадает во внешнюю перегородку. Когда стена не промерзнет, даже если водяной пар сконденсируется в перегородке, она не замерзнет.Контакт между стеной и окном может быть слабым местом такой перегородки. Особенно когда щель между стеной и окном заделана только монтажной пеной. Проникающий водяной пар конденсируется при низкой температуре и замерзает зимой. Таким образом, уплотнение разрушается, и вокруг окон образуются линейные тепловые мосты. Конечно, пенопласт можно закрепить соответствующими лентами — пароизоляционными изнутри и ветрозащитными снаружи. Но выгодное решение также состоит в том, чтобы удлинить окно в изоляционный слой.Раму можно разместить в таком месте перегородки, где температура близка к 0 ^o С. Если контакт окна с утеплителем будет хорошо герметизирован, мостики холода будут устранены. Окна, расположенные ближе к фасаду, будут пропускать больше света и позволят лучше использовать энергию зимой. Последний пункт очень важен в современном строительстве.

Выдвижные окна должны быть установлены таким образом, чтобы действующие на них силы (напор и всасывание ветра, термические напряжения) не повреждали их, и в то же время, чтобы сильно нагруженный крепеж был прочно соединен со стеной.Однако, хотя механическое крепление окон очень важно, чтобы считаться правильным, останавливаться на достигнутом нельзя. Очень важно правильно соединить оконную раму с теплоизоляцией, размещенной на стенах.
Выдвижение окон в изоляционный слой теперь является стандартом для монтажа столярных изделий в энергосберегающих и пассивных домах фото: Бартломей Рутковски
На консолях

Это специальные металлические опоры и регулируемые анкеры системы JB-D. Еще несколько лет назад это было единственное проверенное и удобное решение, предложенное оконными мастерами инвесторам, строящим пассивные и энергосберегающие дома.Крепежи бывают разного размера (более короткие или более длинные скобы). Их подбирают с учетом того, на какое расстояние вы хотите выдвинуть окно за пределы стены. Место крепления оконной рамы может находиться на расстоянии не более 15 см от лицевой стороны стены. Для монтажа используются два типа креплений – нижние консоли (несущие вес окна) и боковые опоры (передающие силы ветрового напора и всасывания). Консоли подбираются по типу стенового материала и прикручиваются к стене перед установкой окон. Консоли с усиливающей опорой предназначены для стен из силикатного или ячеистого бетона.Они монтируются в свете косяка. В случае с керамоблоками консоли должны крепиться к внутренней поверхности стены, поэтому они соединяются с монтажными уголками. В таком решении окно может меньше выступать наружу (точка опоры может выступать не более чем на 10 см от поверхности стены). Боковые кронштейны крепятся к бокам и верхней части окна. Сначала они прикручиваются к оконной раме, а затем к откосу. Кронштейны подбираются только по длине, тип стены здесь не имеет значения.И консоли, и кронштейны имеют разную грузоподъемность. Установщик подбирает подходящий соединитель с учетом размеров и веса окон. Расстояние между креплениями соответствует общим рекомендациям по установке окна. Максимальное расстояние для окон ПВХ – 70 см, а для деревянных и алюминиевых – 80 см. Крайняя консоль должна находиться в 5-7 см от внешнего угла окна, а крайняя боковая скоба в 10-15 см от него. Несмотря на то, что окно находится за пределами проема, важно соблюдать соответствующие монтажные зазоры, поскольку соединители должны входить между стеной и оконной рамой.

Применение такой системы крепления окон предполагает использование с внутренней стороны пароизоляционных лент, ширина которых зависит от длины оконного выступа. Чтобы лента плотно прилегала к откосу, ее следует предварительно выровнять. Последним элементом сборки должна быть герметизация соединения оконной рамы с теплоизоляцией и обшивка ветрозащитной лентой. Если стены утеплены гораздо более толстым слоем утеплителя, он должен перекрывать оконную раму, образуя косяк.

Преимуществом данного способа монтажа является возможность регулировки положения окна в трех плоскостях и проведения монтажных работ изнутри здания.

При стандартном монтаже на консолях все элементы крепления крепятся к стене в оконном откосе

Уголки металлические

Чуть менее удобный, но тоже используемый способ встраивания окна в стену. Иногда это единственный способ механической установки окна - когда монтажный зазор между оконной рамой и откосом минимален или отсутствует. В таких случаях для монтажа используют уголки с соответствующей грузоподъемностью. Очень важно правильно подобрать соединители для крепления угла в стене.

Сначала определяется положение уголков под окном, в каждом из них просверливается отверстие и изначально (без затяжки) вставляется соответствующий соединитель с большой головкой. После определения правильного уровня всех уголков (это можно сделать по правильно вырезанному отверстию в уголке) они прикручиваются к стене и дополнительно крепятся дополнительными крепежными элементами.

Уголки прикручиваются к окну по бокам и к верху рамы. Окно опирается на уголки, прикрученные к стене, и слегка прижимает его к раме или подоконному профилю.Соответствующее положение окна определяется продолговатым отверстием в уголке, через которое проходит соединитель. Аналогичным образом регулируется положение уголков, прикрученных к каркасу, и окончательно прикручиваются к стене.

Недостатками этого способа являются ограниченные возможности регулировки положения окна по отношению к плоскости стены и необходимость проведения монтажных работ снаружи. Его сторонники подчеркивают, что металлические элементы не проникают в толщу стены и не создают точечных тепловых мостов.

Установка окна на уголки
фото: ALUPLAST
Установка окна на уголках затруднена. Требуется точное позиционирование всех опор и боковых опор, так как сложнее отрегулировать положение окна
.
Деревянный квадратный блок

Этот метод уже давно используется в пассивном жилье. Он использовался до того, как консоли стали популярными. Это также гораздо более дешевое решение, чем они. Снаружи под окно ввинчивается деревянная балка (немцы используют балки из клееного бруса) для поддержки окна.Несомненными достоинствами являются хорошая теплоизоляция опоры, а также устойчивая поддержка каркаса по всей его длине. Положение окна регулируется с помощью опорных блоков, аналогично окну, установленному в откосе. Эта область закрывается таким же образом. Чтобы обеспечить «долголетие» опоры, брус следует пропитать и покрыть слоем теплоизоляции. Верх и бока окна обычно крепятся к стене снаружи металлическими уголками, а место соединения закрывается пароизоляционной лентой.

Теплая монтажная рама

Идея этого решения заключается в создании теплой опорной рамы, в которую вставляется окно. Это естественное продолжение косяка. В зависимости от выбранного решения каркас имеет несколько иную структуру и изготавливается из другого материала, хотя его теплопроводность аналогична теплопроводности уложенного на стену слоя утеплителя. Есть рамы из одного материала, например Klima Konform System greenteQ (полистирол EPS), а также комбинированные из двух.Один тогда несущий профиль, а другой - изолирующий сердечник, например MOWO (жесткий полиуретан с добавками, утепленный графитовым полистиролом) и Iso-Top Winframer (композит PUR с сердечником XPS). Каркас изготавливается на стройплощадке путем нарезки элементов по размеру окна. В каждой из систем элементы рамы доступны в нескольких размерах, что позволяет расширить окно до 20 см.

Вырезанные профили приклеиваются к стене вокруг оконного проема, образуя раму шириной 8-12 см (в зависимости от выбранной системы).По мере схватывания клея в течение 24 часов рама дополнительно стабилизируется крепежными элементами (болтами или шурупами). Хотя в дальнейшем большая часть нагрузок передается клеевым соединением (используются специальные клеи с высокой несущей способностью), болты увеличивают несущую способность монтажной рамы. При выборе системы установщик должен проверить заявленную грузоподъемность каркаса - в некоторых системах она постоянна независимо от свеса, а в некоторых системах уменьшается с увеличением свеса, а иногда зависит от типа материала стены. сделано из.Окно механически закреплено в изоляционной раме с помощью винтов. После установки вертикального и горизонтального положения соединители размещают в соответствии с рекомендациями производителя столярных изделий. Соединение между оконной рамой и монтажной рамой герметизируется распорной лентой или монтажной пеной (если это разрешено производителем) и закрывается соответствующей пленкой.

Преимущество этого метода установки заключается в том, что вновь установленные окна сразу же герметизируются. Это также облегчает замену окна в будущем без разрушения изоляционного слоя.

Теплые монтажные рамы

Профили Klima Konform в системе greenteQ можно использовать для создания изолирующей монтажной рамы толщиной 9, 12 или 16 см. При необходимости окно можно дополнительно расширить на 2 см, т.е. до 18 см за лицевую сторону стены

Цена встраивания окна в изоляционный слой зависит, прежде всего, от расстояния, на которое должно быть расширено окно с изоляцией, веса окна и типа материала, использованного для возведения стен. С помощью этой информации можно выбрать систему и способ установки.Монтажник, заявляя об установке на консолях и кронштейнах, также должен указать способ герметизации. Для плотного прилегания окон следует сделать вокруг них полосы из полистирола, а зазор между ними и окнами заполнить монтажной пеной и закрыть паропроницаемой внешней пленкой и паронепроницаемой внутренней пленкой. При оценке монтажник должен учитывать систему уплотнений, рекомендованную производителем. Система MOWO самая дорогая, но в то же время единственная комплектная.Также нет необходимости в подготовке оконных ниш за счет использования в качестве герметизирующего слоя герметизирующей ленты (3 в 1). Другие системы предоставляют установщику больше свободы в выборе материалов, необходимых для изготовления уплотнения. Он сам может подобрать монтажные пены, пленки, клеи и т. д. Благодаря этому он представляет инвестору более дешевые и более дорогие решения. Однако в этом случае для него придется подготовить оконные ниши (выровнять так, чтобы он приклеивался
.
Установка подоконника - как правильно установить подоконник?

Неотъемлемым элементом дизайна каждого дома являются окна и остекление, обеспечивающее достаточное естественное освещение внутренних помещений дома. Благодаря им в комнатах становится светлее и можно использовать солнечное отопление. Однако прежде чем домочадцы смогут правильно пользоваться окном, его необходимо встроить в раму, в специально подготовленный для этого проем. Неотъемлемым элементом такого окна является подоконник – внешний и внутренний.

Установка подоконника - с чего начать?

Прежде чем приступить к сборке подоконника самостоятельно, подумайте, как это сделать и какие инструменты вам для этого потребуются. Как установить подоконник? Это зависит. Что касается внутренних подоконников , то они устанавливаются на высоте , примерно на 15 см выше радиатора , что обеспечит правильную циркуляцию теплого воздуха. Другой подход используется для для установки внешних подоконников .

Прежде чем купить подоконник, подумайте каким должен быть подоконник - какой должна быть его длина и ширина? Совместите его с оконной нишей , в которую он в конечном итоге будет помещен. Правильное определение размеров является очень важным элементом подготовки к сборке.

При установке подоконника в старое окно необходимо позаботиться об удалении остатков краски и лака, а также о выравнивании поверхности. Кладка должна быть сухой, так как клей не будет держаться на влажных поверхностях.С другой стороны, в новых окнах необработанная стена должна быть прогрунтована перед тем, как приклеивать подоконник.

Как установить внутренний подоконник?

Внутренний подоконник является не только изолирующим элементом, но и декоративным элементом, , т.е. улучшающим внешний вид окон. На него можно поставить цветочные горшки или другие композиции по вашему выбору. Правильно подобранный внутренний подоконник должен защитить интерьер дома или квартиры от утечки тепла. При сборке важна точность. Шаг за шагом нужно подогнать размер углубления, предназначенного для подоконника, под его размеры, а затем заделать стыки с рамой и стеной.

Очень важно при установке внутреннего подоконника. Лучше всего это делать после завершения работ по герметизации соединения окна со стеной со стороны помещения . Установить можно как до нанесения штукатурки, так и после первичной отделки стен.

Смотрите также: Террасные окна - какие выбрать? Откройте для себя типы террасных окон

Какой материал выбрать для межкомнатного подоконника?

Вы уже знаете, как выглядит процесс установки внутреннего подоконника , но остается вопрос, из чего должен быть изготовлен такой подоконник. Установка каменного или деревянного раствора выглядит иначе, чем установка подоконника из конгломерата или ПВХ. Точнее материалы, из которых можно сделать подоконник в помещении, можно разделить на:

деревянные, изготовленные из клееной древесины, обычно сосны или дуба;

из ламинированного МДФ;

камень, напр.гранит или мрамор;

Конгломерат, то есть молотый кварц, гранит или мрамор, напоминающий камень;

из ПВХ, т.е. пластика.

Каждый из этих подоконников имеет свои преимущества и недостатки. Однако выбрать правильный не так уж и сложно. Ориентируйтесь на условия в помещении и вопросы дизайна. Хорошей идеей будет , чтобы подоконник соответствовал окнам.Например, очень красиво будут смотреться деревянные рамы в тандеме с деревянными подоконниками. Они прочные и долговечные.

Если они выполнены из клееного бруса, то вся конструкция станет более гибкой и изменит свои размеры из-за влаги или перепада температур. Эстетической альтернативой деревянным подоконникам можно назвать внутренние подоконники из ламинированного МДФ , которые обладают большей устойчивостью к влаге и дешевле своих деревянных аналогов.

Для повышенной прочности межкомнатные подоконники выбирайте из камня - гранита , обладающего высокой устойчивостью к механическим повреждениям, или мрамора , устойчивого к загрязнениям. Также в их случае на рынке можно найти более дешевую альтернативу, в виде подоконников из конгломерата , напоминающего камень. Как и они, он очень прочный, но определенно дешевле.

Если у вас ограниченный бюджет на покупку межкомнатных подоконников, выбирайте из ПВХ. Легкие, устойчивые к влаге и царапинам, и при этом подходят к оконным рамам из того же материала.

Смотрите также: На что обратить внимание при выборе окон?

Как установить внешний подоконник?

При установке новых окон и проведении теплоизоляционных работ можно выбрать для установки новых подоконников . Как установить внешние подоконники? Это не должно быть проблемой для вас, если вы выберете его тип с точки зрения способа крепления окна и типа фасада.

Правильная установка наружного подоконника во многом определяется его весом и толщиной, а также требуемым способом стабильной опоры. Важно хорошо герметизировать место, где подоконник соединяется с оконной рамой, и создать боковые кромки, чтобы предотвратить просачивание воды.

Узнайте как правильно установить внешний подоконник . Мы представляем шаг за шагом шагов, которые вы должны сделать:

Подготовка к монтажу - чаще всего проводится на последнем этапе работ на фасаде здания, сразу после выполнения теплоизоляции, нанесения штукатурного слоя и установки окон в подготовленные оконные проемы .Иногда, также при замене окон, есть шанс на установить новые внешние подоконники . На этом этапе нужно адаптировать нижнюю часть косяка к варианту устанавливаемого решения. Может случиться так, что возникнет необходимость уменьшить высоту заменяемого окна, чтобы выбранный внешний подоконник легко поместился в тот же оконный проем. Для этой цели часто используется поднятие подоконника с помощью пенополистирольной шайбы EPS или XPS из экструдированного полистирола .

Адаптация подоконника к месту установки - подготовлен для монтажа Внешний подоконник , с соответствующими заглушками на концах, можно подогнать к месту установки. Вы прикрепите его, когда косяки будут утеплены и покрыты арматурной сеткой. Не забудьте положить подоконник поверх утеплителя и прикрепить его к окну.

Сборка краевых профилей - это заглушки, которые необходимо поставить на внешний подоконник перед его установкой.Сначала внутрь вставляется удлинитель, а затем вставляется конец подоконника. Вы должны оставить некоторую слабину в процессе. Профиль должен скользить в торцевую заглушку при декомпрессии при высоких температурах летом. Если заглушки нет, чрезмерно длинный внешний подоконник будет давить на теплоизоляционный слой из-за его расширения, что может привести к растрескиванию. Краевые профили наружных подоконников должны иметь толщину около 1 см. Устанавливаются таким образом, чтобы они входили в строительную изоляцию на такую глубину, чтобы поверхность откоса после оштукатуривания была на одном уровне с внутренним краем торцевой заглушки.Это позволит спрятать заглушку под штукатурку, чтобы дождевая вода стекала по подоконнику, а затем по боковым граням.

Уплотнитель подоконника - важным этапом установки наружного подоконника является уплотнение пространства под подоконником. Для этого используют пенополиуретан низкой кратности. Не забывайте использовать его осторожно, так как его избыток может привести к нежелательному поднятию подоконника. После нанесения пены рекомендуется утяжелить подоконник по всей его длине.Для ее утепления можно использовать угловые профили, закрепленные в армированном слое по краю теплоизоляции, под поверхностью подоконника. Некоторые также имеют полосу уплотнительного материала, которая используется для более плотного соединения оконного профиля с раствором.

Крепление подоконника - лучший способ надежного и прочного крепления внешнего подоконника - это вставить его под оконный профиль . Эта процедура позволит вам получить изоляцию. Подоконник проще всего прикрепить, если окно имеет подрез в нижней части профиля рамы .Все, что вам нужно сделать, это вставить подоконник в это место, а затем прикрутить его винтами. В пластиковых окнах внизу рамы иногда имеются базовые профили, более узкие, чем рама, что также позволяет вставить под нее внешний подоконник . Если подреза или профиля нет, приходится выравнивать окна по нему и закреплять механическим способом. Убедитесь, что дренажные и вентиляционные отверстия в ПВХ-окне не заблокированы. Плотно загерметизируйте стык окна с подоконником, напр.с помощью профиля капельницы или уплотнительной ленты. Сверху сделайте уплотнение из постоянно эластичного материала, стойкого к внешним факторам – в этом поможет клей-герметик, кровельный герметик или расширительный состав.

Подробнее: Деревянные или пластиковые окна – что выбрать?

Из какого материала должен быть сделан внешний подоконник?

Внешний подоконник – очень важный элемент фасада здания. Выполняет защитную функцию, так как эффективно препятствует проникновению дождевой воды под рамы и на фасад. В то же время это еще и элемент украшения дома, так же как внутренний подоконник является декоративным элементом комнат. Вам предстоит выбрать из чего будут сделаны ваши подоконники. Только тогда вы сможете узнать, как их правильно установить.

Подоконники, устанавливаемые снаружи дома, можно разделить на три группы:

подоконники легкие , изготовленные из стального листа, алюминия или ПВХ;

подоконники среднего веса - из конгломерата, натурального камня или керамической плитки;

Подоконники тяжелые - из арматуры и клинкерного кирпича.

Наружные подоконники из клинкера можно изготавливать почти исключительно при строительстве дома , так как они требуют надежного крепления в конструкции стены. Если вы захотите установить такое решение позже, после постройки дома, вам придется учесть необходимость открытия оконного проема, что связано с большими объемами работ.

Наиболее распространенные внешние подоконники из листовой стали или ПВХ , вы также можете заказать подоконник из стали или формованного алюминия по индивидуальному заказу.

Подоконники металлические изготовлены из плоского оцинкованного стального листа, который может быть покрыт цветным декоративно-защитным покрытием . Вы можете купить решение из алюминиевого листа с тиснением, которое выглядит почти как керамические подоконники .

Как установить внешний металлический подоконник? На его концах используются накладки, позволяющие максимально эстетично закрепить раствор в откосе. Благодаря накладкам покрытие этого элемента может легко расширяться и сжиматься в результате перепадов температуры.

В случае окон ПВХ , где монтируются металлические подоконники , задний отгиб их вдавить точно снизу в паз рамы или пороговой планки, а снизу вставить монтажную пену для герметизации. Край между подоконником и рамой следует заделать кровельным силиконом. Вы также должны положить его в том месте, где накладки соприкасаются со стеной. Подоконники из листового металла устанавливаются по-другому на деревянные окна , поскольку отвод вводится в профиль рамы и прикручивается к нему шурупами.

Если вы предпочитаете подоконник ПВХ , вы можете выбрать модели в камерном и полном исполнении. Отличаются они материалом, используемым для их производства – жесткий или вспененный ПВХ. Они имеют разную толщину и могут быть выполнены в разном цветовом исполнении, что облегчит вам подбор цвета подоконника к цвету оконных рам .

Собственно процедура установки подоконников ПВХ идентична установке решений из листового металла. Если у вас подоконник ПВХ камерный, то после его обрезки на необходимую длину вы ставите накладки и вставляете подоконник под раму ПВХ или добавляете в паз деревянной оконной рамы .Снизу устойчивое крепление раствора обеспечит монтажная пена, а контакт с оконной рамой и откосом уплотнит силикон.

Еще один вариант наружного решения – подоконники из керамической плитки . Собственно устанавливаются керамические подоконники, которые вы оформляете подоконной плиткой . Решения из камня и конгломерата прочны и долговечны. Они имеют толщину около 3 см и придают окнам элегантный вид.

Как установить наружный каменный подоконник? Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не создать тепловой мост на теплоизоляции фасада.Избежать этого можно, используя трехслойные стены и теплые и установку окон . Монтаж наружных гранитных подоконников или вообще каменных подоконников можно производить с использованием шовных масс и эластичных клеев, таких же, как для керамической плитки . В этом случае можно вставить сторону раствора в фасад или сделать стыковое соединение. В обоих случаях используйте гибкое силиконовое уплотнение.

Читайте: Мансардные энергосберегающие окна. Что стоит знать о них?

Установка подоконника - необходимые инструменты и материалы

Прежде чем начать установку подоконника , соберите необходимые инструменты и материалы . Среди них у вас должно быть:

спиртовой уровень;

карандаш и ластик;

пенополиуретан и монтажный клей – в зависимости от типа материала, из которого сделан подоконник, потребуется разный продукт;

Угловая шлифовальная машина - для того, чтобы можно было подрезать подоконник в размер;

клинья;

раствор цементный;

пробойник;

мастерок;

молоток.

В зависимости от того, какой подоконник вы устанавливаете - внешний или внутренний - и из какого материала он сделан, вам могут понадобиться другие элементы, например, клеи , герметики, пены или заглушки.

Установка подоконника - стоимость установки и инструментов

Если после ознакомления с порядком сборки вы обнаружите, что самостоятельно с этой задачей не справитесь, воспользуйтесь услугами специалистов. Сколько стоит установить подоконник? Цена зависит от его типа и длины. Обычно профессионалы берут около 50-60 злотых за погонный метр при выполнении подобных работ.

Помимо того, что за вы платите за установку наружного или внутреннего подоконника , в стоимость также входят инструменты, которыми будут пользоваться специалисты. Если вы работаете самостоятельно, вам необходимо запастись необходимыми инструментами и материалами, что, конечно же, тоже стоит денег.

Насколько должен выступать подоконник?

При установке подоконника снаружи здания исходите из того, что он должен выступать за плоскость стены не менее чем на 5 см. Только в этом случае он реально защитит фасад вашего дома от пятен, когда, например, ливень будет стучать в сторону окон. Уклон подоконника должен быть не менее 5%.

Предполагается, что внутренний подоконник для выполнения своих основных функций должен выступать за лицевую сторону стены не менее чем на несколько сантиметров - не менее 10 см. Более широкий дизайн пригодится, если под раствором находится широкий радиатор или если вы хотите использовать подоконник для создания потрясающего оформления окна .Размер и тип радиатора, размещенного под подоконником, имеют большое значение для его установки.

Поэтапная установка подоконника

Представляем пошаговый монтаж внутреннего подоконника. Какие шаги необходимо выполнить?

Подготовка оконной ниши к монтажу - подоконник укладывается в стену, в выточку, сделанную под оконную раму. Если нет специального углубления, возможно, потребуется расширить углубление на несколько сантиметров с каждой стороны для установки, чтобы концы подоконника оказались в стене.С обеих сторон необходимо сделать симметричные отверстия для расклинивания раствора и повышения устойчивости его крепления. На этом же этапе возможно, что зазор между рамой и стеной придется увеличить или, наоборот, уменьшить, чтобы выполнить требования по установке подоконника. Он должен заходить примерно на 1-2 см под оконную раму, чтобы теплопотери в этом месте были как можно меньше.

Выравнивание поверхности под подоконник - из цементного раствора или бетонной массы. Используется для снижения риска образования пустых мест под раствором. Если этого не сделать, подоконник может быстро оторваться или даже сломаться. Выравнивающий слой не следует укладывать ровно, так как его шероховатая поверхность обеспечивает лучшую адгезию. Когда раствор высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Убедитесь, что подоконник подходит к сделанному отверстию, и внесите необходимые исправления.

Правильная установка подоконника - включает его установку на расстоянии 1–2 сантиметра под рамой .Любые пространства между подоконником и оконной рамой заполняются, например, пенополиуретаном и/или изоляционной лентой. Это позволит герметизировать и теплоизолировать соединение, что, в свою очередь, поможет устранить риск возникновения тепловых мостов .

Крепление подоконника - на этом этапе нужно выбрать правильный способ приклеивания раствора. Вы можете использовать полиуретановую пену низкого давления или монтажный клей . Подоконник из ПВХ или деревянный подоконник крепятся по-разному.Внутренний деревянный можно крепить с пеной PUR , а каменный и конгломератный раствор следует крепить с клеевым раствором или полиуретановым клеем . Исключением является мрамор , который имеет склонность к обесцвечиванию, поэтому его лучше фиксировать специальным раствором с белым цементом. Все пластиковые подоконники фиксируются клеем. Монтажная пена не рекомендуется для крепления тяжелых подоконников. При установке раствора, значительно выступающего за пределы стены – более чем на 60 процентов.его длина – необходимо сделать соответствующие опоры, иначе он может сломаться. Кронштейны крепите снизу, через каждые несколько десятков сантиметров.

Врезка подоконника в оконный проем - от правильного выполнения этой задачи зависит, будет ли он надежно смонтирован. Если вы используете традиционные правила сборки, то между подоконником и стеной следует разместить клин , благодаря которому вы будете правильно вдавливать раствор. Он будет поддерживать соответствующий угол наклона подоконника по отношению к горизонтали, составляющий не менее 2%. Подоконник должен быть установлен таким образом, чтобы сохранялось направление падения – от окна внутрь, а не наоборот. Уровень наклона легко регулируется клиньями. Для правильного выполнения этой работы используйте спиртовой уровень. Когда подоконник хорошо отрегулирован и установлен, вы надежно фиксируете его и тщательно герметизируете с помощью монтажной пены . Он заполнит все зазоров между подоконником и стеной. Вы добьетесь герметичности всего подоконного пространства.Это важно, потому что он должен быть очень устойчивым к влаге. Излишки монтажной пены удаляются ножом, и окончательно отделываются стены вокруг подоконника и окна. Может понадобиться заделать отверстия в стенах - гипсовая шпаклевка облегчит вам проведение таких работ. После этого у вас есть только , чтобы снять защитную пленку с окон и подоконника.

Полезно знать: Деревянные подоконники – какую древесину выбрать для подоконников дома?

Когда стоит устанавливать подоконники?
№
Для деревянных оконных рам важен правильный монтаж наружного раствора, так как именно выступающий подоконник будет препятствовать проникновению воды в месте примыкания к стене.Что касается сэндвич-стен , то подоконники препятствуют попаданию влаги под слой утеплителя. Пятна от воды могут образовываться без подоконников. Когда установка подоконников не нужна?

Выступающие наружные подоконники не потребуются при наличии широких карнизов над окнами, которые далеко выступают за очертания дома. Они не должны выступать, если окна выходят на крытую террасу. С другой стороны, если речь идет о монтаже внутреннего подоконника , то, как правило, такой монтаж осуществляется для повышения эстетичности оконной зоны.Благодаря подоконникам можно расставить украшения у окна или расставить горшки с цветами.
.
Как расставить мебель в гостиной и спальне?

Правильный тип и качество мебели – это одно, но от правильной расстановки мебели зависит окончательный вид вашего дома. См. , как расставить мебель в гостиной и , как расставить мебель в спальне , чтобы сделать эти помещения удобными и привлекательными.

Как расставить мебель в гостиной?

Прежде всего, найдите самое большое окно в гостиной. Не ставьте на стену с этим окном какую-либо мебель – оставьте стену как можно более пустой, чтобы в комнату проникало как можно больше света.Это позволит вам оптически увеличить гостиную, а кроме того, вы обретете ощущение свежести и без проблем откроете окно. Определенного ответа на вопрос, как расставить мебель в гостиной , конечно же нет, но приведенные ниже советы немного прояснят этот вопрос.

На стене, на которую не попадают прямые солнечные лучи из самого большого окна, разместите такую мебель, как тумба RTV и телевизор. Прямо впереди, на расстоянии не менее нескольких метров (это зависит от диагонали телевизора, а телевизор нужно подбирать по размеру комнаты), поставьте диван или роговицу.Поставьте стол напротив дивана, а кресла по бокам от стола. Помните, что вы не должны двигать мебель вплотную к стенам, а только стол рядом с диваном. Пусть между отдельными предметами мебели будет достаточно места, чтобы можно было там без проблем ходить. Лучше ограничить количество и размер мебели в гостиной, чем получить эффект перенасыщения, буквально «набивая» пространство мебелью.

Помните также, что мебель для гостиной должна быть подогнана под ее размеры. Если помещение всего 20 квадратных метров (5м х 4м), то покупать роговицу со стороной 2 метра большое преувеличение.Такой предмет мебели будет загромождать комнату. Такая большая роговица будет хороша для гостиной, которая в два раза больше, а для комнаты меньшего размера ставьте мебель, которая подойдет к ней, в первую очередь, по масштабу. Что вы получите от этого? Вам будет проще их настраивать и при необходимости менять расстановку, не опасаясь, что конкретные элементы в другой обстановке просто не поместятся. Если есть сомнения, какую мебель выбрать для гостиной, стоит воспользоваться уже готовыми предложениями, такими как готовый набор мебели для гостиной.Подавляющее большинство готовых наборов состоят из комода, журнального столика и практичной стеклянной витрины и предлагают нам практичное место для хранения. Широкая цветовая гамма и декор позволяют оформить помещение в соответствии с вашими предпочтениями.

Как расставить мебель в спальне?

С обустройством спальни проблем порой даже больше, чем с гостиной. Самый сложный вопрос, , это как расставить мебель для спальни , когда эта спальня очень маленькая.В спальне кровать является самой важной и она должна быть первой в этой комнате. Остальная мебель может уйти в спальню, когда кровать найдет свое место. Конечно, некоторые спальни очень маленькие — например, они меньше 10 квадратных метров и их обустройство крайне затруднительно. Тогда стоит задуматься о покупке мебели светлых тонов. Белый комод или шкаф с зеркалом оптически увеличат нашу комнату, сделав ее светлой. Однако когда ваша спальня больше 10 метров, ее можно правильно обустроить вне зависимости от ее формы (квадратной или прямоугольной).В идеале кровать должна располагаться в центре комнаты, но часто ее нужно расположить так, чтобы доступ к ней был возможен только с двух сторон или даже только с одной стороны.

Однако расстановка мебели в спальне может быть очень индивидуальной.

Согласно фэн-шуй, кровать следует ставить изголовьем к стене так, чтобы к ней можно было дотянуться с трех сторон. Второй способ — поставить кровать перпендикулярно или параллельно входной двери, при этом кровать не должна быть обращена к двери.

Людям, которые не имеют проблем с утренним подъемом, и даже любят просыпаться от светящего в окно солнца, будет лучше всего чувствовать себя с кроватью, расположенной напротив самого большого окна спальни.

Ползунки предпочтут разместить кровать изголовьем к окну или под углом в мансардной спальне.

Независимо от того, как установлена кровать, не забудьте также найти место для остальной мебели.Перед кроватью или с одной из ее сторон разместите шкаф, желательно шкаф-купе. Во-первых, такие шкафы-купе выглядят очень эстетично, а во-вторых, их можно размещать даже в небольших спальнях, не опасаясь, что у нас не будет возможности открыть дверь.

Дополнительная мебель, например, рабочий стол или туалетный столик, должна стоять вплотную к двери (с одной стороны). Некоторые ставят кровать у стены без окна, а комод с телевизором ставят на стену. Это хорошее решение для большой спальни, где расстояние от изголовья кровати до телевизора составляет не менее нескольких метров.Когда спальня очень маленькая, от телевизора лучше отказаться в пользу небольшого льняного комода.
.
Смотрите также

Самая маленькая камера

Резиновая крошка укладка своими руками

Стол для мастерской

Подключить воду в частный дом

Дерево красками

Сколько в 1м3 доски 50х150х6000

Карниз для штор в ванную

Пылесос выбрать

Как избавиться от картофельной моли

Как убрать ртуть от градусника с пола в домашних

Корень лука

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.

На сколько должен выступать отлив окна от стены

Как выбрать оптимальные размеры оконных отливов

Своевременная установка отливов – залог долговечности окна

Отлив, как защитный элемент окна

Отлив, как декоративный элемент окна

Установка и материал отливов зависят от климата

Установка отливов – советы мастеров

Установка отливов – последний штрих

Отливы на окна: что это такое, виды, особенности определения размеров и установки

Общие сведения

Разновидности оконных водоотливов

Пластиковые отливы

Металлические отливы

Другие варианты отливов

Особенности определения размеров

Основные требования к монтажу оконных водоотливов

Процесс профессиональной установки водоотлива из металла в каменном доме

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Правильное снятие размеров для водоотлива

Способы загиба краев водоотлива

Особенности монтаж отлива из металла в деревянном проеме

Особенности соединения двух отливов

Коротко о главном

оцинкованные металлические оконные конструкции, установка пластикового варианта, правильный монтаж

Особенности

Технические требования

Виды

Размеры

Дизайн

Монтаж

Советы

Как проверить качество установки и правильность замеров пластиковых окон

Методика замера - меряем по трем точкам

После демонтажа окно может быть подкорректировано

А если размер окна не совпал с заказанным?

Если строительная пена вываливается из шва

По каким критериям определяют качество установки окна

Тестируем отливы, откосы, подоконники

Установка отливов на окна: пластиковые, деревянные, металлические

Как установить металлический отлив на металлопластиковое окно своими руками

Рекомендации экспертов

Финишный этап

Металлические — виды и особенности

Инструкция по монтажу Отливов

Обслуживание водостока

Конструкция

Устройство и замер необходимых материалов

Подготовительные работы

Основные нюансы изготовления и установки металлического водоотлива своими руками

Как установить отлив на раму?

Общие требования к геометрическим параметрам отливов

Общие требования к геометрическим параметрам отливов

Какие инструменты потребуются для монтажа?

Назначение

Изготовление металлического отлива своими руками

Как установить отливы на пластиковые окна – раскройка

Полукруглые или фигурные окна

Как установить металлический отлив на металлопластиковое окно своими руками

Особенности отливов для деревянных окон

Установка отливов на окна из ПВХ профиля

А если перестраховаться?

Если пластиковое окно установлено без подставочного профиля

Виды отливов для окон

Делаем правильный выбор

Пластиковые: хорошо или плохо?

Установка отливов на пластиковые окна своими руками – покупаем необходимый размер полотна

Определяемся с размерами

Верхний отлив на балконах и лоджиях. Правильная установка.

Как выявляется неправильная установка верхнего отлива?

Правильная установка и правильная форма верхних отливов на балконах и лоджиях

Неправильная установка верхних отливов на балконах и лоджиях

Правильная установка окон: на что обратить внимание?

Ошибка 4 - Установка окна на грязную поверхность

Ошибка 5 - Неправильный монтаж окна, т.е. установка окон без подоконников или без соединителей

Ошибка 6 - Неправильная герметизация окон

Ошибка 7 - Оставление защитной пленки

О чем стоит помнить при установке windows?

Распространенные ошибки при установке windows