Мауэрлат размер

расчет сечения и установка; технология крепления стропил

Как известно, стропильная конструкция нужна для того, чтобы удерживать кровлю. Но что удерживает ее саму? Опорой под стропильными ногами служит особый конструктивный элемент — мауэрлат

Мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывают поверх ограждающей стены. Именно он соединяет крышу со стенами и равномерно распределяет нагрузки на них. Очевидно, что небрежность в проектировании и монтаже мауэрлата может привести к самым серьезным последствиям. Прежде всего, нужно правильно рассчитать сечение мауэрлата, исходя из предполагаемой нагрузки на него. Как правило, для изготовления этого элемента используют брус 100 × 150 или 150 × 150 мм, который соединяют посредством врубок и фиксируют анкером. В бревенчатых домах опорой для стропил являются бревна верхнего венца.

Если кровля имеет большую площадь и уклон, для стропил нужно сделать промежуточные опоры или соединительные «затяжки», лежащие только на коньковом прогоне и мауэрлате. Иначе возможна деформация стен

Важно, чтобы стена под мауэрлатом могла выдерживать нагрузки. Если материалы, из которых она сложена, относительно рыхлые (пенобетонные, газобетонные блоки, поризованный кирпич и др.), их нужно усилить, уложив поверх железобетонный пояс. Как его сделать? Рассмотрим основные варианты.

Закрепление мауэрлата на армирующем бетонном слое

Чаще всего по периметру стен устанавливают опалубку, укладывают внутрь арматурный каркас из прутов толщиной 10–12 мм, а затем заливают бетон марки не ниже М250–М300. Если стены сложены из газобетона, вместо опалубки можно использовать U-образные блоки из того же материала. Еще один вариант — установка двух рядов тонких пено- или газобетонных блоков с внутренней и наружной сторон стены.

Чтобы закрепить мауэрлат, раньше использовали Г-образные арматурные пруты, которые закладывали в железобетонный пояс во время его заливки. Когда смесь застывала, мауэрлат надевали на них, вставляя в заранее просверленные каналы. Эта технология практикуется и сейчас, но куда чаще вместо прутов ставят анкерные болты (шпильки) диаметром 12–16 мм. Их закладывают с шагом около 60–100 см. Как и в описанном выше случае, мауэрат надевают на шпильки, а затем привинчивают его гайками с широкими шайбами.

Так как влага из бетона может просачиваться в древесину, между мауэрлатом и железобетонным поясом прокладывают рулонную гидроизоляцию (битумную или полимерно-битумную). Чтобы полотно не сползало, его края загибают и крепят скобами на боковинах бруса.

Перед установкой мауэрлат необходимо пропитать антисептическим средством, чтобы избежать поражения вредоносными микроорганизмами

Случается так, что геометрия стены не совпадает с геометрией крыши. А значит, и линия укладки мауэрлата не совпадает с линией шпилек. Тогда крепежные элементы приходится срезать, просверливать отверстия в армопоясе, забивать туда новые анкеры и уже к ним крепить мауэрлат.

Крепление стропил к мауэрлату

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Распространенная практика: в стропильной ноге вырезают «пятку» — угол (не более 1/3 от высоты ноги), за счет которого балку надевают на мауэрлат. При этом балка выступает за пределы стены, образуя карнизный свес. Это популярная, проверенная временем технология, но стоит учитывать, что вырез в балке ослабляет ее (конечно, если нет запаса прочности). Так что многие строители предпочитают делать паз в самом мауэрлате, вставлять туда стропильную ногу и закреплять ее.

Есть и другой вариант: стропильную ногу обрезают, оставляя небольшую «пятку» со стороны помещения. Ее торец опирают на мауэрлат, а карнизный свес формируют за счет «кобылки» — небольшого бруска, прибитого к стропилу. Минимальный нахлест «кобылки» на стропило составляет 60 см.

Крепление стропил к мауэрлату в срубе

Стропила фиксируют металлическими уголками. Ставить их на саморезы не стоит, так как шляпки могут срываться от нагрузок. Лучше прибивать уголки к стропилам ершенными гвоздями, а на мауэрлате фиксировать болтами с резьбой по дереву и шестигранной шляпкой.

Если же стены сложены из бревна или бруса, обычно делают «плавающий» крепеж. В мауэрлате выпиливают паз, укладывают в него стропило и соединяют их специальными металлическими пластинами. Они могут смещаться, благодаря чему стропильная нога скользит по мауэрлату. Это снижает напряжения в стропильной системе, которые неизбежно возникают при осадке сруба.

Чтобы крыша не сместилась от сильного ветра, стропила рекомендуют притягивать через одно проволокой к штырям, забитым в верхней части наружных стен

Если крыша — мансардная, важно теплоизолировать пространство за мауэрлатом со стороны улицы. И это лучше сделать до укладки гидроветрозащитного полотна, ведь тогда не придется проталкивать теплоизоляцию в щель между мауэрлатом и мембраной. Кроме того, желательно заполнить все зазоры монтажной пеной, иначе зимой конструкция будет промерзать.

что это такое, крепление к газобетону и кирпичной стене

Неотъемлемой составляющей частью технологии возведения скатных крыш является устройство мауэрлата.  Сегодня мы разберем зачем нужен мауэрлат, что он из себя представляет и как правильно его надо устанавливать.

Что такое мауэрлат

Мауэрлат – это длинная балка, закрепленная по верхнему краю стены. Основные задачи, для решения которых необходим этот элемент:

• перераспределение точечной нагрузки, передаваемой от стропильных ног и балок перекрытия, по всей длине стены;
• привязка кровли к стенам здания.

У многоскатных крыш он может выглядеть как замкнутый периметр, для двускатной крыши достаточно балки, проложенной вдоль каждого ската. Такое различие связано с тем, что стропильный каркас двухскатной крыши опирается только на две стены.

Изготавливается этот элемент кровли из того же материала, что и стропила, поэтому чаще всего встречается деревянный мауэрлат (и он обязательно обрабатывается антисептиком). Для крыши с металлическим каркасом применяется швеллер, двутавровая балка и другие виды проката.

Виды и размер мауэрлата

Сечение мауэрлата зависит от предполагаемых нагрузок – чаще всего это брус с размерами 100х150, 150х150 и 150х200 мм. Прямоугольная форма бруса придает ему устойчивость, однако подойдет и бревно, если стесать его с одной стороны в плоскость.

Брус для мауэрлата различного сечения

Вместо бруса для мауэрлата можно взять несколько досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм и соединить их вместе. Данный способ удобен тем, что доски проще нарастить, если требуется сделать удлинение, легче переносить и поднимать на высоту. Обычно берут две или три доски, но иногда строители обходятся и одной.

Данный вариант применим только для легких и небольших кровель. При значительных ветровых и снеговых нагрузках на кровлю такая толщина мауэрлата будет явно недостаточной.

В деревянных домах мауэрлатом служит верхний ряд бревен или бруса, поэтому сечение соответствует параметрам материала, из которого возведены стены постройки.

Крепление мауэрлата к газобетону

Основные способы крепления мауэрлата к газобетону – это применение закладных шпилек и анкерных болтов. Кроме того, крепить мауэрлат к газобетону можно с помощью перфорированных анкерных пластин, саморезов по бетону и вязальной проволоки.

Важно! Перед тем как крепить мауэрлат, поверх стены необходимо обустроить армопояс – его отсутствие может привести к разрушению стен строения.

Устройство армопояса

Армопояс  – это монолитный железобетонный пояс, заливаемый для увеличения прочности верхней части стены при восприятии горизонтальных распорных нагрузок от крыши, особенно сильно проявляющихся в зимнее время года. Таким образом, главное, для чего нужен армопояс (еще называют сейсмопоясом) – это предохранение блочной кладки от трещин.

Монтаж армопояса начинают с установки опалубки. Возможны три варианта:

1. Съемная опалубка. Выполняется из листового материала (фанера, ОСП, ЦСП) с непременным усилением по верхнему краю доской дюймовкой или из деревянных щитов. Закрепить опалубку можно путем прикручивания саморезами прямо к газоблоку. Сверху внешний и внутренний контур дополнительно стягиваются поперечной доской или перфолентой.
2. Несъемная опалубка. Состоит из внутреннего и внешнего ряда узких пеноблоков, между внешним рядом и армопоясом может быть уложен дополнительный слой утеплителя. Вместо узких пеноблоков можно установить широкий блок с выпиленным П-образным желобом либо приобрести готовый U-блок. Для усиления конструкции внешний и внутренний ряд блоков стягивают бруском.
3. Смешанная опалубка. С одной стороны устанавливают съемную опалубку, а с другой – несъемную из узких пеноблоков, поверху стягивают доской или бруском.

Затем прямо в опалубке связывается каркас из стальной или стеклопластиковой арматуры диаметром 8–12 мм. Из кладочной сетки вырезается ячейка либо изготавливается рамка из прутка, и к ней вязальной проволокой по углам крепится арматура.

После монтажа опалубки и каркаса производится заливка армопояса, при необходимости устанавливаются шпильки (если мауэрлат планируется крепить этим способом). Рекомендуемый состав бетонного раствора при выполнении работ своими руками:

• цемент – 1 ведро;
• песок – 3 ведра;
• щебень – 4 ведра;
• вода – 8–10 литров;
• жидкое мыло – 30 граммов.

Первый способ – установка шпилек

Чтобы закрепить мауэрлат на газобетон, потребуются шпильки диаметром М10 и более, желательно М12–М16. Длину шпилек выбирают с таким расчетом, чтобы после монтажа армопояса еще остался необходимый запас под установку мауэрлата и накручивание гайки. В расчетах следует быть внимательным, так как после заливки армопояса исправить сделанную ошибку уже не удастся. Обычно берется метровая шпилька и разрезается пополам.

Часть шпильки со срезом погружают в раствор, а ровный конец оставляют для гайки – тогда при ее накручивании не придется зачищать заусенцы.

Шпильки устанавливаются на одинаковом расстоянии с шагом примерно 0,6–1 м в промежутках между стропильными ногами, выравниваются по одной линии, а также по вертикали, чтобы балка легко села после засверливания в ней отверстий.

Закладную шпильку можно устанавливать как до укладки раствора, так и на стадии бетонирования:

• В первом случае положение шпильки фиксируют с помощью сварки с металлическим каркасом, путем пропускания через стягивающий опалубку брусок, приваривания опорной пластины;
• Во втором случае шпильку погружают в уложенный бетонный раствор и выравнивают оставшийся на поверхности конец.

Чтобы шпильку не вытягивало из армопояса, ее стопорят. Наиболее распространенные способы:

• пластина (пятка) на конце, являющаяся одновременно опорой, ориентировочный размер пятки 100х100 мм;
• загиб конца шпильки под углом 90 градусов;
• накрученная гайка с шайбой;
• приваренный кусок арматуры.

Следующее видео демонстрирует технику закладки шпилек (как для кирпичной стены, так и для газобетона):

После затвердевания армопояса, мауэрлат кладут на шпильки и простукивают сверху киянкой – благодаря чему на нем останутся отметины, по которым можно сверлить отверстия (обязательно строго перпендикулярно плоскости балки). Затем мауэрлат сажают на шпильки, накидывают шайбы с гайками и затягивают, оставшуюся лишнюю часть шпильки срезают, оставив над гайкой небольшой кончик.

Верхнюю часть шпилек во время заливки бетона ( и до момента закрепления мауэрлата), нужно обмотать стрейч-пленкой или скотчем для защиты от раствора, чтобы не иметь потом проблем с посадкой балки и закручиванием гаек.

Второй способ – крепление мауэрлата на анкера

При анкерном креплении необходимо правильно установить мауэрлат на армопояс, наметить и просверлить отверстия в брусе с дальнейшим заглублением в бетон.

Длина анкера подбирается в соответствии с толщиной мауэрлата

Анкер забивается в отверстие и затягивается. Для увеличения площади опирания анкера используется шайба.

Крепление мауэрлата к газобетону анкерами используется реже, чем с помощью шпилек.

Если о надежности крепления каждым из указанных способов можно спорить, то по стоимости шпильки обойдутся гораздо дешевле. Способ крепления анкерами будет хорошим выходом из ситуации, если при обустройстве армопояса шпильки не были заложены или их неправильно установили, а также если решено делать мауэрлат из нескольких досок.

Очень подробно данный способ освещен на видео ниже:

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к кирпичной стене можно выполнить как теми же способами, что были описаны выше для газобетона, так и с помощью:

• проволоки;
• скобами к деревянным пробкам.

Использование проволоки

При монтаже кладки под один из кирпичей на расстоянии нескольких рядов от верхнего края стены (обычно за 3-4 ряда)закладывают стальную проволоку, концы которой выводят наружу и внутрь. Проволоку берут достаточно толстую, а длина должна быть такой, чтобы хватило на обвязку мауэрлата. Количество таких проволочных вставок рекомендуется делать равным количеству стропильных ног.

Для крепления концы проволоки закручиваются сверху мауэрлата, притягивая его к стене. Чтобы сделать прочное соединение, затягивание проволоки нужно производить в помощью монтировки или ломика. В противном случае может получиться как у горе-строителей с видео ниже:

Применение скоб

Деревянную пробку выполняют из бруска, который закладывают в кирпичную кладку на несколько рядов ниже от ее верхнего края, торцом наружу. Для фиксирования конструкции один конец скобы забивают в деревянную пробку, а второй в мауэрлат.

Толщина бруска должна быть больше длины короткого конца скобы (иначе она упрется в кладку), а длина скобы должна соответствовать расстоянию между мауэрлатом и заложенным бруском.

Как нарастить мауэрлат

В идеале мауэрлатная балка должна состоять из цельного бруса, но поскольку размеры дома не всегда позволяют это сделать, в некоторых случаях мауэрлат можно нарастить.

Для этого торцы наращиваемых частей мауэрлата запиливаются на половину толщины бруса и обязательно обрабатывают их антисептиком. Стык желательно сделать так, чтобы он пришелся на одну из закладных шпилек (что существенно увеличит прочность соединения), либо скрепляют анкерами, крепежными пластинами, гвоздями.

Балку сращивают из частей бруса примерно равной длины, а не из длинного куска и обрезка, т.е. соединение нужно делать примерно по центру, а не с краю стены.

Аналогичное соединение используют для стыка поперечных балок по углам здания. В просверленное в стыке отверстие забивается шкант, а концы балок стягиваются вбитыми наискосок скобами, придающими всему периметру дополнительную жесткость. Еще одним вариантом является использование шпильки.

Необходимость применения подложки и гидроизоляции

При непосредственном контакте между стеной и мауэрлатом из-за разной теплопроводности материалов образуется конденсат, поэтому обязательно проводится укладка отсечной гидроизоляции (иначе древесина начнет гнить).

На практике гидроизоляция мауэрлата чаще всего выполняется из рубероида или любого другого рулонного битумно-направляемого материала в два слоя. Рубероид можно раскатать по поверхности стены либо прикрепить к мауэрлату с помощью скоб и степлера, полоска нужной ширины отмечается и отпиливается от рулона обыкновенной ножовкой.

Сверху на гидроизоляцию для плотного прилегания и дополнительной теплоизоляционной прокладки рекомендуется уложить льняной или джутовый межвенцовый уплотнитель.

Другой возможный вариант – установка мауэрлата на подложку из вспененного полиэтилена, обладающего как утепляющими, так и гидроизолирующими свойствами.

Вот вроде бы и все, о чем я хотел рассказать в этой статье. Как всегда, приглашаю читателей к обсуждению нюансов в комментарии.

Как грамотно установить мауэрлат?

Приступаете к строительству крыши? Хотели бы сделать всë так, чтобы кровля прослужила долгие годы, не требуя ремонта? Интересует крепление мауэрлата?

Начать нужно с грамотной установки мауэрлата и стропильной системы. Они послужат своеобразным фундаментом вашей кровли.

В разных источниках этот процесс описывают по-разному. Каждый строитель использует свой способ установки и даëт свои рекомендации.

       Эта статья представляет собой полное руководство по конструкции крыши. Здесь вы сможете узнать о разных способах устройства мауэрлата и стропильной системы и выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

       Крыша – удовольствие не из дешëвых, поэтому лучше сразу сделать всë правильно и избежать возможного ремонта в будущем.

       В первую очередь, вам нужно определить, из какого материала будет сделана ваша кровля. Будет ли это натуральная или металлическая черепица, или может быть гибкая черепица. От этого зависит сама конструкция крыши.

       Если вы выбрали металлочерепицу, необходимо определить еë тип. В зависимости от этого шаг обрешëтки будет различным.

       Например, шаг обрешëтки для металлочерепицы «Монтеррей» - 35 см, для металлочерепицы «Андалузия» - 40 см.

       Если ваш выбор - гибкая черепица, то обрешëтка должна быть сплошной.

       Рассмотрим установку мауэрлата и стропильной системы на примере простой двускатной крыши из металлочерепицы. Это наиболее типичный и показательный вариант.

       Строительство крыши нужно начать с укладки мауэрлата. Это толстая балка, как правило, стандартного в сечении размера 15 x 15 см.

       Мауэрлат представляет собой фундамент крыши, на который будут опираться стропила. Он позволит распределить давление от веса самой кровли, снега и ветра на стены и опоры вашего дома равномерно.

       В зависимости от конструкции вашей крыши мауэрлат необходимо уложить либо по оси стены, либо недалеко от еë наружного или внутреннего края. Сделать это желательно так, чтобы он находился не меньше 5 см от границы наружной стены, и плоскости на которую он укладывается. Затем мауэрлат необходимо закрепить на стене.

       Для чего это нужно?

       В первую очередь, чтобы вашу крышу не смог сдвинуть или сорвать ветер. Тогда ваша кровля сможет сохраниться на долгие годы, а вы сэкономите на еë ремонте.

       Крепление мауэрлата к стенам дома можно осуществить несколькими способами. Отличаются они в основном по объëмам кровли и по стоимости.

       Основные способы крепления мауэрлата

 1.  Для больших крыш по площади (более 250 кв.м.)

        По периметру стен необходимо залить бетонную балку (или ариопояс). В неë сразу же следует вставить шпильки в вертикальном положении под резьбу м12 или похожую на нее.

        Шпильки по одной нужно расставить по длине мауэрлата на расстоянии другу от друга не менее 2 м и обязательно вблизи к торцам мауэрлата. Шпилька должна выходить из бетонной балки на такую высоту, чтобы она, после установки мауэрлата, выходила еще на 3 см из него. Например, если высота мауэрлата у вас будет 15 см, то высота шпильки должна быть 18 см.

        После того, как шпильки готовы, их необходимо воткнуть в мауэрлат так, чтобы они пронзили его насквозь, и притянули гайками с шайбой к верхней части стены.

        Такой вариант более дорогой, но и более надëжный.

 2. Для средних по площади крыш (менее 250 кв.м.)

       Этот способ похож на первый. Основное отличие заключается в том, что вам не потребуется заливать бетонную балку по периметру стены. Шпильки нужно вертикально вмуровать в стену во время кладки.

       Конечно, такое устройство мауэрлата менее надëжно по сравнению с первым способом, когда используется бетон. Однако это можно исправить. Для обеспечения большей надëжности вам следует вмуровать в стену шпильки большей длины.

       3. Для небольших крыш

       Хотите облегчить процесс установки мауэрлата и сократить расходы на него?

       Вам подойдëт этот способ, особенно, если у вас небольшая крыша.Он предполагает крепление мауэрлата к стенам проволокой – катанкой.

       Для этого еще на стадии кладки стен, за 3 ряда до окончания их возведения (либо раньше: чем больше, тем надëжней) вам следует положить середину проволоки между рядами кирпичей. При этом заранее необходимо просчитать длину проволоки так, чтобы длины еë концов хватило для обвязки мауэрлата при завершении кладки стен.

       Можно подумать, что при таком устройстве мауэрлата проволоку будет видно на фасаде или внутри помещения. Но это не так.

       Если вы будете штукатурить стены с двух сторон, то проволоку не должно быть видно. А если этого не предполагается (например, у вас дом из кирпича), то при кладке стен нужно заложить концы проволоки в стену вертикально между кирпичами, заливая раствором.

       Этот способ менее дорогой и достаточно надëжный при условии, что крыша вашего дома небольшая.

       Выберите для себя наиболее приемлемый вариант устройства мауэрлата из трëх предложенных.

       Конечно, если вы хотите сэкономить, то можно обойтись и без мауэрлата и поставить стропила  прямо на балки перекрытия. Тогда следует учесть, что прочность стен и балок должна быть высокой, чтобы выдержать концентрированные нагрузки в местах опоры балок. Мауэрлат же позволит вам распределить нагрузку равномерно по всей стене.

       Мауэрлат вместе со стропильной системой образует некий каркас крыши. На нëм будет держаться ваша кровля.

       Что представляет собой  стропильная часть крыши?

        Стропило – это наклонная балка. Как правило, она имеет размер в сечении 7х15 см. Хотя в целях экономии можно использовать стропило 5х15 см. Такой размер больше подойдëт для крыш небольшой площади.

       Для натуральной черепицы следует использовать стропило больших размеров - 8х20 см, так как этот материал достаточно тяжëлый.

       При установке стропильной части обычно стропила располагают на расстоянии от 60 до 100 см. Чаще всего это дистанция 70-80 см.

       Как закрепить стропило в нижней части?

        1. Способ крепления стропила к балке, поперечной коньку кровли (без мауэрлата)

       Поперечную коньку балку необходимо положить на стену в одной плоскости со стропилом. При таком способе нагрузка от балки не равномерно распределится на стену, а сконцентрируется в месте еë укладки. Поэтому такая конструкция крепления стропила в нижней части кровли больше подойдëт для небольших и легких крыш.

       2. Способ крепления стропила к мауэрлату

       Этот способ более надëжный. В стропиле необходимо сделать вырез, которым стропило будет упираться на мауэрлат и на прогоны.

       Как делать не следует:

       - не следует просто ставить стропило плоской гранью на мауэрлат. Его сцепление с мауэрлатом будет непрочным, и со временем стропило просто соскользнëт вниз.

       - не следует делать отверстие под стропило в мауэрлате. Прочности сцеплению этот вариант не добавляет. Более того, это со временем может ослабить мауэрлат. Такой способ можно применить только в том случае, если мауэрлат сделан из древесины твëрдых лиственных пород, но не хвойных. Тогда в углубление мауэрлата необходимо вставить заранее заготовленный на стропиле прорез, образуя упорный замок. Такой способ применяется очень редко.

       Итак, нужно правильно сделать вырез на стропиле, а не на мауэрлате.

       После этого необходимо вбить 2 гвоздя крест накрест: с одной боковой части стропила, наискосок сквозь него и в мауэрлат, и со второй части стропила, сквозь него наискосок в мауэрлат. Такой способ крепления позволит предотвратить смещение стропила в сторону  от мауэрлата. Для большей надëжности лучше забить дополнительно третий гвоздь перпендикулярно верхней плоскости мауэрлата.

       Закрепив стропило в нижней части, необходимо правильно осуществить соединение стропил в верхней части – в коньке крыши. Есть три основных способа, как это сделать.

       Способы крепления стропил в верхней части:

        1. Соединение встык

 Стропило сверху необходимо обрезать под углом, равным по величине углу ската кровли, и соединить его со стропилом с противоположной стороны. Для создания большей опоры стропил друг на друга их необходимо сначала развести, подперев снизу с внутренней стороны, а затем сделать вертикальный разрез обоих стропил одновременно в месте их пересечения.

       После разреза плоскости стропил нужно соединить и скрепить под коньком 2 гвоздями 150 или более. Нужно забить в верхнюю плоскость каждого стропила по одному гвоздю так, чтобы он вошëл в срез противоположного соединяемого стропила.

       Еще больше укрепить конструкцию можно за счëт дополнительной металлической пластины. Еë необходимо прикрепить к стропилам болтами в месте их стыка.

       2. Крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон)

 Этот вариант достаточно сложный и не часто используется в строительстве.

Конструктивно он похож на первый способ. Но монтаж конькового бруса – достаточно трудоëмкий процесс. Кроме того,   может потребоваться центральная подпорка бруса. А это не совсем удобно, особенно для тех, кто собирается в дальнейшем использовать чердак под жилое помещение.

        В этом способе есть и плюс: осуществить монтаж стропил можно по отдельности, то есть прямо по месту, без заранее заготовленных шаблонов стропил. Нижнюю часть стропила нужно установить на мауэрлат, а верхнюю – на коньковый брус. Тогда стропило будет держаться, и его не нужно будет чем-то подпирать.

        Если длина висящей части стропила равна около 4,5 метра (это максимально допустимая длина), то нужно установить коньковый прогон. Если же коньковая часть чердака потребуется большей ширины, то есть шире 4,5 метров, то необходимо установить брус.

        3. Соединение стропил внахлëст

        Этот способ достаточно простой и часто используется строителями. Стык стропил нужно сделать внахлëст, то есть так, чтобы стропила соединились не торцами, а боковыми плоскостями. Затем их необходимо скрепить болтом или шпилькой под большие шайбы.

  Самый рациональный и точный способ установки стропил на мауэрлат – заготовка шаблонов. Для каждой стороны вашей крыши лучше заготовить свой шаблон.

 Сначала нужно взять доску такой ширины, которая потребуется для стропил (обычно это 15 см). Затем следует расчертить необходимую длину стропила и все вырезы над мауэрлатом и прогонами (брусом). Еще раз проверить все размеры и вырезать по ним готовое стропило. Аналогичный процесс нужно проделать и со всеми остальными стропилами, и затем уже готовые стропила поднять и установить по месту. Этот способ позволяет облегчить работу и свести к минимуму расхождения и ошибки.

        В заключение про стропильную систему стоит сказать следующее: оптимальная длина висящего стропила - 4,5 метра. Если вы хотите использовать более длинное стропило (до 6 метров), то следует применять более толстый брус для стропильной ноги. Если же длина стропильной ноги более 6 метров, то потребуются дополнительные опоры под стропила, или так называемые прогоны.

        Лучше заранее определиться с материалами, размерами и способами установки мауэрлата и стропильной системы кровли, чтобы осуществить грамотный монтаж и не столкнуться с проблемами ремонта кровли в будущем.

 

       Желаем удачи!

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

• диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
• отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
• крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

• металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
• длинными саморезами;
• гвоздями;
• саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.

   Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса

2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.

   Этап 5. Установка бруса на армопояс

3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.

   Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу

4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.

   Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

• в верхнем ряду посередине ширины стены;
• с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
• с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

размеры, как своими руками сделать установку и гидроизоляцию, какое сечение подобрать, как рассчитать толщину

Мауэрлат – это деревянный брус, выполняющий роль опоры для наслонных деревянных стропил в кровельной конструкции. Благодаря нему нагрузка крыши равномерно распределяется по поверхности всех несущих элементов, помимо этого, установка мауэрлата выполняется для соединения крыши со стенами дома.

Расположение мауэрлата допускается как по всем внешним стенам, а точнее по их верхней части, постройки, так и только под стропильной ногой, передающей нагрузку. В первом случае речь идет о цельном мауэрлате, во втором – о частичном. Не зависимо от выбранного способа, брус не должен касаться внешнего края стены. Для предотвращения процесса гниения древесины поверх бруса обматывается водонепроницаемый материал, как правило, рубероид.

Надежность и прочность конструкции обуславливается качественным креплением каждого звена между собой и к стропильной системе. Она изготавливается из древесины – бруса, бревен, досок, при этом сечение мауэрлата должно соответствовать стандартным требованиям: 10x10 см, 10x15 см, 15x15 см. При использовании бревен следует отпилить одну сторону так, чтобы при укладке к стене не было просветов.

Как правильно установить мауэрлат

Работа может выполняться несколькими способами:

1. Укладка и крепление мауэрлата к верхним бревнам при помощи:
   -металлических уголков;
   -скоб;
   -стальных или деревянных нагелей;
   -оцинкованной проволоки (диаметр – не менее 5 мм).

2. Укладка и крепление мауэрлата по периметру кирпичной кладки. Данный метод требует предварительного определения места монтажа и использования материала для крепежа. В этом случае установка мауэрлата своими руками может быть:
   -К кирпичным стенам анкерными болтами, а также химическими самозатвердевающими анкерными растворами;
   -К той же основе, но шпильками или кусками арматуры, которые вставляются непосредственно на завершающих этапах строительства стен. Данный способ подходит только для небольших кровель;
   -К той же основе, но проволокой-катанкой, закрепляемой за несколько рядов до завершения кладки. Длина проволоки рассчитывается на обвязку бруса мауэрлата. Количество креплений при этом должно быть равным количеству стропил, либо превышать их число.
3. Последний способ - укладка мауэрлата к деревянным пробкам, предварительно обработанным защитным раствором. Пробки могут располагаться:
   -под самим мауэрлатом;
   -с отступом на ряд ниже мауэрлата;
   -рядом с мауэрлатом, но почти у внешнего края стены.

Независимо от выбранных способов, показанных подробнее на фото, крепится мауэрлат к пробке металлическими скобами.

Если для строительства дома используются бетонные плиты или газобетон, то обязательно заливается армопояс со вставленными с небольшим промежутком друг от друга шпильками диаметром от 1 см. Оставленного конца шпильки должно хватить на толщину бруса и качественную затяжку контргайкой.

Также следует уделить внимание, что гидроизоляция мауэрлата изготавливается из двухслойного материала, как правило, рубероида.

Правила выполнения монтажа стропил к мауэрлату

При возведении крыши немаловажным этапом является создание стропильной системы, а в частности, крепления ее к мауэрлату. Соблюдение технологии сборки станет гарантией надежности и устойчивости кровли к снегу, сильным ветрам, климатическим перепадам и другому негативному воздействию.

Исходя из особенностей древесины, которая при высокой влажности начинает увеличиваться в размерах, а в сухую теплую погоду ужимается, нужно учитывать, что жесткое крепление или соединение станет причиной смещений и разрывов материала. Даже если расчет мауэрлата был выполнен правильно, то ошибки при устройстве кровельной конструкции чреваты образованием распорной силы, которая постепенно начнет губительное воздействие на конструкцию дома. Во избежание такой ситуации нужно следовать правилам монтажа стропил. В строительстве используется скользящее и жесткое крепление.

Особенности жесткого крепления

При таком креплении стропил и мауэрлата невозможно какое-либо воздействие между кровельными элементами, то есть никаких сдвигов, поворотов, изгибов и кручения не допускается.

В этом случае монтаж мауэрлата выполняется при помощи:

1. Подшивного опорного бруска в виде уголка. Для этого стропильную ногу подшитым бруском (размерами до 1 м) крепко фиксируют к мауэрлату опорным бруском по линии оказываемого конструкцией давления. По бокам вбиваются гвозди для надежного крепления и предотвращения поперечного смещения.

2. Выполнения запила (выемки) на стропилах с последующим креплением на гвозди, скобы и проволоку. В строительной практике использование данного способа встречается намного чаще первого за счет образования жесткого узла, соединяющего стропильную ногу с мауэрлатом. При этом толщина мауэрлата практически не имеет значения, поскольку все зависит от техники крепления, когда 2 гвоздя вбивается с боков, а третий в вертикальную поверхность.

В обоих случаях для дополнительного соединения стропила с основой используется проволока-катанка и анкера, подстраховывающие конструкцию. При наличии одинакового угла ската кровли для возведения стропил выбирается один какой-то шаблон.

Особенности скользящего (шарнирного) крепления

Отличие такого крепления заключается в том, что оно позволяет одному из элементов конструкции свободно перемещаться, учитывая размеры мауэрлата и ограниченную амплитуду движения. Как правило, допускается перемещение стропильной ноги к конструкции мауэрлата.

Скользящее крепление подразумевает различные способы сопряжения, включая:

1. Возможность установки к стропильным ногам металлического крепежного элемента, называемого «салазками».
2. Единичное крепление пластинами, при этом допускается выход стропил за пределы стены.
3. Выполнение запила на стропиле, которым она кладется к мауэрлату и крепится при помощи:
   -двух гвоздей, вбиваемых по бокам напротив друг друга;
   -одного гвоздя, вбиваемого сверху, соединяя стропило и мауэрлат;
   -скобы, соединяющей стропильную ногу и мауэрлат;
   -металлической пластины с просверленными отверстиями для крепежных материалов.

Благодаря каждому из представленных способов стропильная нога надежно крепится к мауэрлату, при этом размер мауэрлата допускает движение некоторых их элементов.

Преимущества скользящего крепления наблюдается при строительстве деревянных домов, поскольку усадка бруса или бревен не деформирует кровельную систему, а позволяет подстроиться под новое положение.

Сборка всей конструкции выполняется на ровной поверхности с соблюдением необходимых замеров, созданием выемок в мауэрлате и стропилах, а также подгонкой всех задействованных элементов. Только после этого конструкция поэтапно устанавливается внутри помещения.

Крепление мауэрлата к газобетону: без армопояса, размер, кровля

Деревянный брус прямоугольного сечения, который укладывают по верхнему срезу наружных стен строения, называется мауэрлатом. Благодаря этому элементу нагрузки от конструкции крыши равномерно передаются стенам и фундаменту дома. От того, насколько качественно выполнено крепление мауэрлата к газобетону, зависит правильная и долговечная эксплуатация строения.

Даже далекие от строительства люди, знают, что фундамент – важный элемент дома, от качества которого зависит надежность и долговечность конструкции. Мауэрлат не менее важен, и по способу действия его можно сравнить с фундаментом, но с оговоркой. На фундамент воздействуют все нагрузки, а на мауэрлат только конструкция крыши, которая включает стропильную систему, материал кровли, «пирог» утеплителя, внутреннюю обшивку скатов.

Воздействие сильного ливня, порывов ветра, снеговая нагрузка воздействуют на каркас сооружения. Установка мауэрлата при монтаже крыши упрощает процесс укладки кровли и позволяет защитить стены от дополнительной нагрузки. Особая опасность исходит от точечных распирающих нагрузок, которые исходят от стропил на стены из блоков. Нагрузка подобного рода должна равномерно распределяться по длине всей конструкции стены. Поэтому важно знать, как правильно положить мауэрлат из бруса на газобетонные блоки.

Справится с подобной задачей под силу мощному деревянному брусу прямоугольного сечения. Он плотно прилегает к верхнему торцу наружных стен. Благодаря тому, что брусья установлены по периметру строения и закреплены со стропильной системой, получается прочная, устойчивая конструкция. Это надежная основа для кровли из любого материала. Если правильно сделать крепление мауэрлата, то стропильной системе в процессе эксплуатации под воздействием внешних воздействий не будет грозить смещение.

Для изготовления мауэрлата подходят хвойные породы древесины. Если же основа крыши металлическая, то и обвязку стен выполняют с помощью стального уголка или швеллера.

Обвязка может использоваться как монолитный пояс. Если строится одноэтажный дом из газобетона, то брус можно крепить на внутренний край ограждающей конструкции непосредственно к газоблоку. Это позволит отказаться от монтажа армопояса. Мауэрлат в этом случае – связующий элемент наружных стен.

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

Мауэрлатом при строительстве дома с газоблоковыми стенами служит брус из дерева сечением 10 х 10, 10 х 15, 15 х 15, 15 х 20 см, в зависимости от размера крыши и ее веса. Часто мастера руководствуются негласным правилом, которое гласит, что мауэрлат по толщине должен быть не меньше двойной толщины стропильной ноги.

Толщина стены определяет ширину бруса, который на нее опирается. При этом расположить брус необходимо таким образом, чтобы он не создавал единую плоскость с внутренней и наружной стороной стены, а был несколько меньше. Это позволит защитить дерево от негативных воздействий, выполнить утепление и гидроизоляцию конструкции.

Для закрепления мауэрлата на газобетонных стенах используют «замкнутую схему», когда крепеж образует раму, опоясывающую строение по периметру. Это позволяет обеспечить максимальную надежность конструкции. Если проектом предусмотрены фронтоны из газоблоков, то брус крепят по торцу стен.

Существует несколько вариантов, как крепить крышу к газоблоку. Опорный брус устанавливают по заранее выбранной схеме. Прикрепить брус можно не только механическим, но адгезионным способом. В углах постройки элемент фиксируют с помощью уголков, металлических пластин, кованых скоб.

Для фиксации мауэрлата используют проволочные хомуты из отожженной стальной проволоки сечением от 4 до 6 мм. Этот метод подходит для стен с армированным поясом или без. Если армопояс есть, то проволоку крепят к продольным арматурным стержням. Если армопояса нет, то хомуты располагают в кладке. Шаг расположения элементов по периметру строения составляет 500 – 700 мм. При этом проволока должна выступать над опорным брусом не меньше чем на 300 – 500 мм. Когда мауэрлат уложен, проволоку увязывают между собой, используя лом или монтировку для вращения концов петель. Затем их плотно прижимают к брусу.

Металлической шпилькой является стержень из стали диаметром от 10 до 16 мм с метрической резьбой. Закладные элементы при монтаже двухскатной крыши устанавливают при помощи сварки, когда происходит сварка каркаса. Также арматурные стержни соединяют с закладными деталями, используя вязальную проволоку.

Если монолитный пояс при установке мауэрлата отсутствует, то на нижнюю часть элемента приваривают пластину из металла размером 10 х 10 см и толщиной от 1,8 до 3 мм. Деталь помещается внутрь кладки на глубину от 40 до 60 мм. В результате верхушка стержня должна выступать над поверхностью бруса на высоту 30 – 50 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если шпильки устанавливают внутри готового монолитного основания или сплошной кладки из блоков газобетона, то для них изготавливают отверстия с шагом 120 – 150 см на глубину 200 – 300 мм.

На поверхности бруса намечают отверстия, опустив его на выступающие стержни и слегка надавив, чтобы они оставили отметки на древесине. Затем по разметке высверливают отверстия, и брус насаживают на металлические шпильки. Сверху элемент фиксируют с помощью шайб и гаек. Соединения затягивают после того как проверено расположение элемента. При монтаже мауэрлата таким способом учитывают, что число шпилек должно равняться количеству стропильных ног.

Альтернатива механического способа крепления мауэрлата – адгезионный монтаж. В состав такого анкера входят композиты, металлический стержень, оснащенный резьбой, шайба, гайка.

В армированном поясе сначала необходимо высверлить отверстие конической или цилиндрической формы. После этого внутрь отверстий нагнетают раствор, с помощью специального устройства и укладывают брус. Затем сквозь него погружают металлические стержни.

Когда клеевой состав отвердеет, в среднем должно пройти 30 – 40 минут, брус можно плотно закрепить с помощью шайб и гаек.

При соединении бруса с основанием при помощи анкерных болтов обеспечивается надежное жесткое соединение. Исключается смещение элемента по горизонтали, поэтому распорные усилия стропил на стены передаются равномерно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Этот метод крепления подходит при наличии монолитного пояса и при его отсутствии. В первом случае отверстия высверливают в армопоясе, во втором случае – в кладке. При этом размер отверстия должен быть несколько больше распорного элемента – так, чтобы в нео вошла резьбовая муфта. Такие же отверстия высверливают в брусе. Его укладывают сверху, чтобы отверстия совпадали и сквозь брус пропускают анкерные болты. Соединение затягивают с помощью гаечного ключа.

Так как, мауэрлат является важным элементом, обеспечивающим долговечность и надежность конструкции крыши, необходимо внимательно выбирать материал его изготовления. Это должна быть хорошо просушенная древесина с влажностью не более 8%. На поверхности бруса исключены неровности, сучки, трещины, дефекты биологического происхождения, искривления. Лучше всего выбрать брус из отборной лиственной древесины или изделия из сосны. При этом не стоит экономить на качестве материала.

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

Сечение бруса зависит от количества этажей, габаритов строения, конфигурации крыши, материала кровли, климатических особенностей региона строительства.

Вес мауэрлата должен учитывать рекомендуемые нагрузки, чтобы не перегружать фундамент строения. По длине брус выбирают так, чтобы при его укладке по одной стене образовывалось минимальное количество стыков. При выборе высоты мауэрлата учитывают то, что стропила крепятся к нему методом врубки, при котором задействуется не менее половины высоты элемента.

Армирование выполняется не всегда, поэтому важно знать, как правильно закрепить мауэрлат к газобетону без устройства армопояса. Это возможно при соблюдении следующих условий:

1. Не должно быть дополнительной нагрузки на верхнюю кромку стены от стропил.
2. Крыша должна быть установлена так, чтобы на скаты минимально воздействовала ветровая нагрузка;
3. Стропила и мауэрлат не должны создавать дополнительное давление на верхнюю кромку стены под действием снеговой нагрузки.

Важно заранее определиться со способом крепления мауэрлата, еще до того, как будут возведены стены. Это влияет на то, как будут выложены верхние три ряда кладки. Именно здесь укладывают арматуру, с помощью которой можно зафиксировать брус на гипсобетонной стене.

крепление, размеры, установка, что это такое?

Мауэрлат представляет собой пояс, который служит для укрепления стропил. Его укладывают по всему периметру строения на верхнем торце несущей стены.

Чаще всего для укладки мауэрлата используют древесину. Если будет установлен каркас из металла, то в качестве основы под крышу выступит швеллер, двутавр или другие изделия из металла.

Мауэрлат — что это?

Прежде чем приступать к формированию крыши, необходимо узнать, для чего нужен мауэрлат.

Он является частью стропильной системы. Назначение данной конструкции состоит в равномерном распределении нагрузки стропил по всей поверхности кровли.

Монтаж мауэрлата обязательно должен проводиться в строениях из пенобетона, блоков или кирпича.

Установка мауэрлата выполняется еще по одной причине — с помощью этой конструкции крыша присоединяется к стенам здания.

Вопросы, как и зачем устанавливать систему, нельзя игнорировать, особенно если в данной местности присутствуют сильные ветра.

Если стены выполнены из блоков или кирпича, то по верху стены следует залить армированный пояс из бетона. В нем следует установить анкеры, к которым будет крепиться система.

После застывания бетона в мауэрлате необходимо сделать отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра анкеров. Это необходимо для более плотного соединения конструкции со стеной.

У строений, выполненных их дерева, в качестве мауэрлата может выступать венец сруба, но если дом каменный, то верхний слой из дерева необходимо закреплять анкерами.

В домах из дерева конструкцию фиксируют деревянными нагелями. Она должна быть единой для всей длины стены, а не состоять из частей.

Если таким способом элемент установить невозможно, то крепление мауэрлата к стене должно выполняться с помощью большего количества креплений.

Специалисты рекомендуют использовать деревянный брус, у которого сечение составляет 100 х 150 мм или 150 х 150 мм.

Перед тем как закрепить мауэрлат, дерево следует обработать антисептическим средством. Оно защитит материал от гниения и негативного влияния насекомых.

Отдельные элементы собираются в единую конструкцию с помощью прямого замка. Его размеры зависят от сечения брусьев. В замок забиваются гвозди, которые соединяют звенья между собой.

В целом система получается достаточно крепкая. Конструкция впоследствии будет служить основой для крепления стропил.

Функции конструкции

Что такое мауэрлат, представить несложно. Каждый дом имеет фундамент, а конструкцию мауэрлата можно считать фундаментом крыши, который объединяет кровлю и стены строения.

Одна из функций конструкции — служить опорой для стропильных ног. Нагрузка от крыши распределяется по всей верхней части стены.

При выборе конструкции крыши следует учитывать погодные условия.

Если в холодное время года выпадает много осадков в виде снега, то рекомендуется делать остроконечную крышу — она будет снижать тяжесть подтаявшего снега.

Его сила будет направлена не на основание крыши, а в сторону. Мауэрлат в таких крышах необходим, ведь кладка стен может разрушиться под давлением распирающей силы, если стропила будут прикреплены к стене.

Стоит помнить о весе кровли. Он также оказывает давление на стены строения. Если есть мансарда, то для нее также необходимо формировать слой тепло- и гидроизоляционного материала.

Часто на крышах закрепляют водонагревательные приборы, антенны, солнечные батареи, которые утяжеляют кровлю. Установленный мауэрлат принимает вес на себя и распределяет равномерно по краям стен.

Еще одна функция конструкции — удержание кровли. Закрепленный мауэрлат располагается по периметру крыши. Ее наклон снижает парусность, но совсем ее не убирает.

По этой причине важно чтобы мауэрлат был достаточно прочным. К стенам конструкция крепится таким образом, чтобы ее невозможно было оторвать.

Видео:

Иногда фронтоны кровли делают кирпичными, как и стены. В этом случае вес кровли разгружается. Мауэрлат для крыши можно установить на боковых стенах и закрепить внутри фронтов.

Стоит уделить внимание материалу, который используется для формирования основы кровли.

Если выбирается древесина, то следует остановить свой выбор на хвойных породах. Материал нужно обязательно обработать специальным средством, который защитит дерево от насекомых и влаги.

Длина деревянной балки должна быть равна длине стены. Если такого элемента нет, то следует взять две балки, равные по длине, так укладываемый мауэрлат будет лучше выдерживать вес кровли.

Для формирования основания под крышу элементы не обязательно должны быть из дерева. Для стропильной системы можно взять швеллер или стальные балки.

Видео:

Крепление мауэрлата к кирпичным стенам

Класть мауэрлат на кирпичное строение следует по всему периметру. При этом система должна быть уложена близко к внутреннему краю.

Снаружи выполняется небольшой выступ, который будет защищать конструкцию от негативного влияния природных явлений.

Способы крепления мауэрлата могут быть различными. В процессе кладки следует определиться с выбором крепления кровли, так как подготовительные мероприятия для установки крыши будут проходить в определенном порядке.

При обвязке проволокой за 3-4 ряда следует закрепить катанку и поместить ее в стену.

Рекомендуется оставлять такую длину, чтобы вся толщина мауэрлата была надежно зафиксирована. Необходимо сделать столько закладок проволоки, сколько будет установлено стропил.

При креплении крыши с помощью анкеров в кладке кирпича необходимо высверлить отверстия для болтов.

Чаще всего количество элементов крепежа совпадает с числом стропил. Болты вбиваются в отверстия и хорошо затягиваются.

Существует еще один вариант крепления мауэрлата для односкатной крыши с использованием пробок. Предварительно их следует обработать составом против развития гнили, плесени.

Пробки следует заложить в кладку кирпича. Место расположения креплений определяет мастер. Пробки рекомендуется устанавливать за один ряд до края стены.

Любой вариант предполагает их расположение как можно ближе к наружному краю.  Система закрепляется к пробкам скобами.

Перед тем как положить кровлю, можно заложить в кладку части арматуры. Они должны быть закреплены в кладке, которая проходит за несколько рядов до края стены.

Ее следует согнуть в виде буквы «Г», короткий край которой должен составить 25 см или немного больше. Этот край следует укладывать в нижний ряд кладки.

Фото:

Длинная часть арматуры должна выступать вертикально. Часть, которая выступает над кладкой, должна быть такая, как сечение мауэрлата, плюс 25 см.

После этого в брусе нужно сделать отверстия в тех местах, где будет проходить арматура. Когда брус будет установлен на концы арматуры, их следует загнуть и зафиксировать скобами.

Как крепят конструкцию к бетонным блокам?

Перед тем как крепить мауэрлат к ячеистобетонным блокам, следует обязательно залить бетонный армопояс.

В опалубку необходимо заложить металлические шпильки, на которых присутствует резьба. Диаметр одной из них должен составить 10 мм или немного больше. Снизу шпильки следует приварить поперечную балку.

Прежде чем устанавливать элементы, необходимо определить их количество. Все крепления следует равномерно распределить по периметру верха стены.

Из армопояса шпильки должны выступать на высоту, равную толщине бруса и плюс несколько сантиметров. Эти дополнительные сантиметры необходимы для затяжки с помощью шайбы и двух гаек.

При разметке бруса следует учитывать расположение стропил. Крепление шпильками должно проходить в центре между двумя стропилами. Нельзя чтобы шпильки находились прямо в месте крепления опоры.

Резьбу на шпильках специалисты рекомендуют обмотать скотчем. В этом случае во время работ с бетоном они останутся чистыми.

После того как армопояс затвердеет, можно укладывать брус. В нем необходимо сделать отверстия, в которые будут устанавливать концы шпилек.

Брус аккуратно вставляют в крепления и затягивают гайками. Спустя несколько дней гайки надо подтянуть и закрепить контргайкой.

Перед тем как сделать конструкцию, надо обработать брусья специальным составом в несколько этапов. Впоследствии древесина не будет гнить, ее не испортят насекомые и плесень.

Независимо от выбранного способа крепления под брусья надо уложить гидроизоляцию. При установке мауэрлата размеры бревна должны быть четко определены.

Видео:

Длина элементов должна соответствовать длине стены. Сращивать между собой брусья необходимо болтами, винтами или гвоздями. Углы рекомендуется усилить, закрепив скобами.

Как выполняется крепление анкерными болтами?

Если планируется сформировать армированный пояс и закрепить уложенный мауэрлат анкерными болтами, то следует провести предварительные работы.

Специалисты считают, что создание армопояса является правильным решением. Этот элемент способствует укреплению коробки строения.

С его помощью можно сделать венец стен ровным. Вся конструкция становится более жесткой, если армопояс выполнен правильно.

Если мауэрлат необходимо крепить к газобетону, то без формирования армопояса не обойтись. Ведь блоки не отличаются твердостью, в них невозможно вмонтировать анкерные крепления.

Оптимальный вариант формирования армопояса на таком материале — использование блоков, имеющих форму «U».

Их следует установить по периметру строения так, чтобы получился целостный желоб. На блоках, которые установлены по бокам, следует сделать пропил, тем самым устраняя промежутки между элементами конструкции.

После того как блоки уложены, необходимо собрать арматурный каркас. Чаще всего применяют арматуру, сечение которой 12 мм.

Она должна быть перевязана поперечными перемычками. Ее следует уложить в желоб и залить бетоном.

Стоит подготовить такое количество бетонного раствора, чтобы его хватило на весь желоб. Процедуру прерывать не рекомендуется, чтобы конструкция получилась монолитной.

Анкеры закрепляют  с помощью проволоки. Элементы должны устанавливаться ровно, чтобы вся система была более прочной.

Количество анкеров не должно быть меньше количества стропильных ног. Важно предварительно определить, где будут крепиться стропила.

Видео:

Места установки анкеров не должны совпадать с точками соединения стропильных ног.

После того как бетон застынет, анкеры будут надежно закреплены в нем и привязаны к армопоясу.

В мауэрлате необходимо сделать отверстия, которые будут совпадать с расположением анкеров. Конструкция устанавливается на крепления, после чего затягивается двумя гайками и шайбой.

Если есть сомнения в том, как правильно крепить мауэрлат, то следует проконсультироваться с профессиональными мастерами.

обзор висячих и сэндвич-конструкций Лежень в двускатной кровле

Возведение кровли является одним из важнейших этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, его устойчивости к осадкам и любым внешним воздействиям напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфортности проживания в нем.

Из всего многообразия кровельных конструкций двускатную можно отнести к наиболее популярным, просто по причине относительной простоты ее конструкции. Однако за этой «простотой» скрывается множество различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и соблюдения технологических правил.Однако у данной публикации есть главная задача: показать, что монтаж стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя.

Давайте вместе разберем процесс монтажа стропил на такую ​​крышу, от основ эскизного проекта до примера практической реализации.

Общее устройство скатной крыши

Основные концепции

Элементы конструкции фермы двускатной крыши

Сразу оговоримся, что данная схема, конечно, не может отразить все возможное разнообразие конструкций, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно наглядно.

1 - Мауэрлат. Представляет собой пластину или балку, жестко прикрепленную к верхнему торцу наружных несущих стен здания. Его назначение – равномерно распределить нагрузку от всей кровельной системы на стены дома, создав условия для надежной фиксации стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 - стропильные ноги монтируются попарно. Они становятся основными несущими элементами всей стропильной системы – стропила определяют крутизну ската, они будут основанием для крепления обрешетки, кровельного материала, а если предстоит утепление крыши, то теплоизоляция целиком. утеплитель "пирог".

Для изготовления стропильных ног используются качественные доски или брус, а также кругляк. Ниже мы обсудим сечение пиломатериала, которого будет достаточно, чтобы гарантировать все возможные нагрузки.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще они выходят за периметр стен дома, образуя карнизный свес. Однако можно использовать для этого и более легкие детали – так называемые «кобылки», с помощью которых стропильные ноги наращивают до необходимой ширины свеса.

Для создания свеса карниза стропила удлиняются «кобылками»

3 - бег на коньках.Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, соединения всех пар стропил для придания общей жесткости всей конструкции крыши. В разных вариантах крыши этот прогон может быть жестко подперт стойками или привязан только к узлу, соединяющему стропильные ноги.

4 - затяжки (скобы, перекладины). Горизонтальные детали арматуры системы, дополнительно соединяющие парные стропильные ноги.Можно использовать несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 - потолочные балки, которые будут служить основанием для монтажа мансардного этажа и потолка со стороны помещения.

6 - и эта балка служит еще и кроватью. Он представляет собой проходящий по всей длине крыши брус, являющийся опорой для установки дополнительных элементов для усиления стропильной системы. Кровать может быть установлена ​​так, как показано на рисунке (как потолочная балка), или жестко размещена на большой перегородке внутри здания.

7 - стойки (бабки) - дополнительные вертикальные опоры для стропильных ног, препятствующие их изгибу под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут опираться на сами стропила или на дополнительный прогон, соединяющий стропильные ноги продольно на определенной высоте.

8 - ортодонтический аппарат. Часто при большой длине стропильных ног их несущая способность недостаточна, а армирование только с помощью стоек не обеспечивает необходимой прочности. В таких случаях используются диагональные усиливающие элементы, которые упираются в станину снизу, создавая дополнительную точку опоры для стропил.Количество подкосов и место их установки могут различаться в кровлях разной сложности.

Некоторые различия между системами висячих и скатных крыш

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкции - с наслонными стропилами и с висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых сочетаются оба принципа построения. В чем ключевая разница?

Ламинированная стропильная система

Данная конструкция стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании.На верхнем конце этой перегородки монтируется станина, на которую опираются водостоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом стропильные ноги «опираются» на вертикальную опору, делая всю систему максимально прочной.

Эта схема является наиболее популярной из-за ее надежности и относительной простоты реализации. Так как есть возможность создать дополнительную точку опоры в центре, почему бы этим не воспользоваться? Правда, если жилое помещение планируется разместить на чердаке, вертикальные стеллажи иногда могут стать препятствием.Однако их наличие тоже иногда «уплотняют», используя для сборки, например, внутренний световой барьер.

В зависимости от количества и расположения внутренних перегородок конструкция сэндвич-стержневой системы может варьироваться. Некоторые примеры показаны на изображении ниже:

Фрагмент «а» показывает простейший вариант, который, кстати, на коротких длинах стропил (до 5 метров) может даже не показывать подкосы - достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

По мере увеличения ширины здания система, естественно, усложняется и появляются дополнительные элементы усиления - затяжки и подкосы (фрагмент "б").

Фрагмент «с» ясно показывает, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна быть точно по центру под коньком. Такой вариант, как показано на рисунке, тоже вполне возможен, но при условии, что смещение лежанки относительно конька не превышает одного метра.

Наконец, в разрезе «г» показано, как стропильная система может поддерживаться в большом здании, но с двумя основными перегородками внутри. Расстояние между такими параллельными грядками может составлять до трети ширины строения.

Висячая стропильная система

Графически эту схему крыши можно представить примерно так:

Сразу видно, что стропила опираются только на нижнюю часть, а затем соединяются вместе на коньке. Дополнительных опор внутри нет, то есть стропильные ноги как бы «висят», что заранее определяет название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на использование висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые крепится мауэрлат, не более 7 метров.Установленные пуфы лишь частично разгружают наружные стены.

На приведенном ниже рисунке показаны несколько вариантов подвесной системы. Однако некоторые из них скорее можно отнести к комбинированным.

Фрагмент «д» - висячие стропила соединяются стяжкой на уровне мауэрлата или крепятся к массивной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих элементов нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант "г" - для дома такой же площади (до 6 метров). Перетяжка (ригель) в этом случае смещена вверх и часто используется для заливки мансардного потолка.

Варианты «е» и «h» рассчитаны на пролеты стен до 9 метров. Можно применить несколько затяжек (или верхнюю затяжку в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньком по аналогии с сэндвич-системой. Только в качестве нижней точки опоры кровать на основной перегородке не используется, а стойки поддерживаются пухом или балкой перекрытия.Назвать такой вариант чисто «висячим» уже сложно, потому что здесь явно совмещение деталей обеих конструкций.

В еще большей степени это сочетание двух схем выражено в варианте «i», предназначенном для больших пролетов от 9 до 14 метров. Здесь помимо передней бабки задействованы и диагональные стойки. Зачастую такие фермы обычно монтируются на земле и только потом поднимаются и устанавливаются на место, соединяясь между собой, образуя таким образом всю конструкцию крыши.

Итак, при подготовке к возведению двускатной крыши необходимо изучить правила эксплуатации рассматриваемой системы, оценить их преимущества и недостатки, выбрать оптимальную для ваших условий и составить графическую рабочую схему. Он понадобится как при закупке необходимого материала, так и при производстве самих монтажных работ. Однако составлению чертежа должны предшествовать некоторые расчеты.

Расчет основных параметров фермы двускатной крыши

Давайте еще раз посмотрим на концепцию устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо рассчитать.

Таким образом, в процессе расчета мы должны выбрать следующие значения.

На выходе длина стороны дома по фронтонной части (выделено синим цветом - F) и длина дома по коньку (фиолетовым цветом - D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного материала – ведь будут некоторые ограничения по крутизне скатов крыши. (угол а).

• Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н - зеленый) или наоборот угол наклона определяют, отталкиваясь от планируемой высоты конька.
• Длина стропильной ноги (синяя - L) и, при необходимости, удлинение стропил для образования карнизного свеса необходимой ширины (l).
• Рассчитать суммарные нагрузки, приходящиеся на стропильную систему, для определения оптимального сечения пиломатериала для изготовления стропил, этапа их монтажа (красный - S) и допустимого пролета между точками опоры. Все эти параметры тесно связаны друг с другом.
• Когда эти расчетные значения находятся под рукой, уже легко составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное размещение элементов армирования, рассчитать количество материала для их изготовления.

цены на бензопилы

Бензопила

Расчет уклона склона и высоты конька

Арендодатели могут определять уклон склонов по различным критериям оценки:

• Чисто из эстетических соображений - когда внешний вид здания становится "передним планом". Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такой крыше резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов на изготовление высокой крыши уйдет неизмеримо больше.В то же время на крутых склонах снеговая нагрузка снижается практически до нуля — не исключено, что для «снежных» регионов этот оценочный параметр может стать решающим.
• За счет полезного использования чердачного помещения. Для двускатной схемы крыши, чтобы добиться максимальной площади мансарды, необходимо строить скаты с очень крутым уклоном, то есть с такими же последствиями, как было сказано выше.

• Наконец, может быть и совершенно противоположный подход – из экономических соображений построить конструкцию крыши с минимальной высотой конька.Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы наклона для определенного вида кровельного материала. Снижение крутизны ниже рекомендованных производителем показателей – это «бомба» в кровле, как с точки зрения ее прочности и долговечности, так и с точки зрения гидроизоляции покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью пола (мауэрлата) несложно. Сердцем подавляющего большинства узлов любой стропильной системы является треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее, тригонометрическим) законам.

Таким образом, в нашем случае известна ширина крыши по линии фронтона. Если крыша симметричная, то конек будет ровно по центру, и для расчета можно просто разделить ширину F на два (основание треугольника f = F/2 ). При несимметричных скатах потребуется спроецировать вершину конька на линию F и измерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой стороны. Конечно, в этом случае уклон скатов будет другим.

H = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенса и производить расчеты вручную, ниже приведен калькулятор, в котором уже введены необходимые табличные значения.

21.02.2017 1 комментарий

Стропильная система двускатной крыши – простая конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Достаточно сделать предварительные расчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения крыши, рассчитать необходимые для сборки материалы.При расчете следует учитывать, что несущая способность двускатной крыши зависит от действия на нее нагрузок от ветра, снега и веса материалов.

Чтобы максимально упростить для вас процесс возведения стропильной системы двускатной крыши, ниже представлена ​​подробная пошаговая инструкция, как установить стропильную систему своими руками.

Контакт

Одноклассники

Требования к строительным материалам

Для монтажа стропильной системы оптимальным решением будет использование пиломатериалов хвойных пород - сосны, ели или лиственницы I - III сортов.

Материал для стропил берут не ниже II класса, мауэрлат из досок или древесины II класса, для стоек и прогонов берут материал II класса, обрешетку из пиломатериалов II класса- III, в зависимости от крыши. Перекладины и пуфы изготавливаются из материала I сорта. Для накладок накладки могут быть изготовлены из материала 3 сорта.

Внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20%. Перед установкой его необходимо обработать антипиренами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериалы необходимо под навесом, обеспечивающим защиту от солнца и влаги. Выровняйте поверхность хранения, переложите пиломатериалы с помощью подкладок для вентиляции.

Для сборки необходимы крепежные элементы: стяжки, пластины, дюбели, болты с шайбами ​​и гайками, саморезы с прокладками из ЭПДМ толщиной 2,8 мм, монтажная лента, скобы оцинкованные.

Кронштейны служат для крепления мауэрлата, их крепят гвоздями или саморезами.

Уголки

КР используются для крепления стропил к мауэрлату, они предотвращают смещение стропил.

Все крепежные материалы должны быть изготовлены из высококачественного материала и защищены от коррозии.

Инструменты для строительства стропильной системы

Для установки стропильной системы двускатной крыши необходим следующий набор инструментов:

90 120

рулетка различной длины 5, 10, 20 метров;

маркеры, карандаши;

растяжной шнур;

универсальные молотки, гвоздодер;

ножницы для резки;

кровельный нож;

шпатель;

скотч;

ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;

отвертка

с насадками;

маркировка

, горизонтальная и вертикальная горизонтальная;

рейки, линейки;

монтажная пена

;

ремень безопасности и трос - для безопасной работы.

В целях безопасности храните все кровельные инструменты в сумке для инструментов.

Типы стропильных систем для двускатной крыши

отгруженные стропила

Их основу составляют мауэрлат и стойки, устанавливаемые на внутреннюю стену, с шагом, равным стропилам. Для обеспечения жесткости при пролете 6 м дополнительно ставят подкосы.

Схема стропил для двускатной крыши

висячие стропила

Если здание имеет небольшую ширину, возможно устройство стропильной системы, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор.Максимальный пролет составляет 9 метров. Такие крыши иногда можно устроить без мауэрлата. Стропила крепятся к стене с помощью прокладок, на стропила в этом варианте действует изгибающий момент.

Для разгрузки уложите деревянное или металлическое напольное покрытие. Они надежно укрепляют угол. В случае висячего стропила с большим пролетом монтируют переднюю бабку и подкосы. В случае подвесных систем стропила укладывают большего сечения, а пиломатериал выбирают не ниже I II класса.

Схема висячих стропил двухскатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить поперечное сечение балки двускатной крыши, необходимой в стропильной системе, можно путем сбора всех действующих на нее нагрузок: веса покрытия, обрешетки, снега, давления ветра, осадков.

Постоянные нагрузки можно определить по массе 1 м2 кровельного материала, обрешетки. Важно, чтобы вес на 1 м2 кровли находился в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются в соответствии с табличными значениями нормативных документов СНиП в зависимости от высоты здания, температурного пояса. Снеговая нагрузка равна его весу, умноженному на коэффициент, зависящий от уклона склона. Все эти расчеты выполняются в ходе проекта.

Что делать, если проекта нет, а крыша построена над небольшим зданием? Вам нужно посмотреть на строительство дома по соседству, который реализуется по проекту, площадь кровли такая же, как у вашего дома.Моделью послужит стропильная система двускатной крыши.

Размеры стропильной балки

В самой высокой точке ставится конек, соединяющий стропила. Высота конька зависит от уклона крыши. Выбор материала покрытия влияет на уклон. Минимальные размеры:

90 120

для черепичных крыш, шифер 22 гр.;

для металлочерепицы – 14 гр.;

ондулин - 6 гр.;

Гофрокартон

- 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр.уклон, обеспечивает быстрый отвод воды и снега. В районах с сильными ветрами крыши плоские и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Высоту можно определить по формуле: H = 1/2 Lпр * tgA. Где А — угол наклона, а L — ширина здания.

Задача упрощается с помощью готовой таблицы. Коэффициент зависит от ширины здания и угла наклона. Умножьте коэффициент на 1/2 ширины здания.

Стропила изготавливаются из сосновых или еловых брусков сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, монтируется большее количество, сечение будет уменьшаться. Шаг стропил на двускатной крыше варьируется от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и материалов, используемых для ее возведения.

Таблица размеров стропил в зависимости от этапа их монтажа 90 320 90 320 90 320 90 302 1000 90 320 90 320 90 320 90 302 1000 90 320

Длина Стропила, мм	Расстояние между стропилами, мм	Размер сечения стропильной балки, мм
до 3000	1200	80 × 100
до 3000	1800	90 × 100
до 4000	80 × 160
до 4000	1400	80 × 180
до 4000	1800	90 × 180
до 6000	80 × 200
до 6000	1400	100 × 200

Крыша не заканчивается на уровне стен, выдается наружу на 500 мм.Стропильная нога может выступать, либо формируется доска или брус. При этом на стену не попадает влага, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат.
2. Ложись.
3. Полки.
4. Стропила.
5. Распорки.
6. Удары.
7. Сундук.
90 400



Установка мауэрлата



Крепеж мауэрлата для монолитного железобетонного пояса

Мауэрлат

равномерно распределяет нагрузку на стены здания, его монтаж можно производить несколькими способами:

• крепится к стене железобетонным поясом с колышками;
в кладку вставлен
• дюбель;
• простой и распространенный способ для простых крыш, крепление с помощью катанки.

Для него возьмите брус сечением 100×100 мм, 150×150 мм или 200×200 мм. Выбор секций зависит от размеров крыши и ее покрытия. Мауэрлат соединяется по длине, для этого сделайте пропил 100 мм, длиной 500 мм, сложите бруски и скрепите дюбелями.

По углам мауэрлат привязывается врубками к полу бруса, крепится скобами или шурупами. В случае с деревянными постройками мауэрлат является последним венцом. На кирпичных стенах сделайте монолитный железобетонный пояс сечением 400×300 мм.Вдоль планки, до 120 мм, для крепления установите шпильки диаметром 12 мм.

Просверлите в мауэрлате отверстия 12 мм, расположите их так, чтобы шканты вошли в отверстия. Затянуть гайками сверху. Перед этим под брусок подкладываем два слоя рубероида или рубероида. На наружной стене сделайте мауэрлат из кирпича. Укладка мауэрлата на ровное основание по горизонтали и вертикали. Необходимо проверить горизонтальность поверхности. Проверьте диагонали. При необходимости выровняйте прокладками.

Инструкция по сборке кроватей, каркасов, стропил, подкосов и пуфов

Своими руками Монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками осуществляется в следующей последовательности:

1. Для установки кровати со стропилами.
2. Разметить этап установки стропильных ног.
3. Подготовьте в соответствии с размером стойки.
4. Установите их, при необходимости разделите прокладками.
5. Поставить прогон. Проверьте геометрию. Установите муфту.
6. Примерить первую стропильную ногу, отметить места срезов.
7. Отметьте точки и установите стропила в начале и конце крыши, протяните между ними трос, чтобы выровнять остальные элементы.
8. После установки стропильной ноги крепим ее сначала к мауэрлату, потом к коньку, к себе.
9. Каждую вторую ножку прикрутите проволокой к мауэрлату.

Стропила крепятся к мауэрлату врубками, устоями и подшивным опорным бруском.Укрепить гвоздями или скобами.



Способы крепления стропил к мауэрлату

Установить опорные стойки на кровати или на накладки и накладки. Кровать представляет собой брус 50×100 мм или 50×150 мм, уложенный на центральную стену вдоль кровельного покрытия. Поместите кирпичные столбики высотой 2 кирпича под облицовку.

Стропильные ноги соединяются между собой по коньку. Рассмотрим общие узлы соединения стропильной системы:

1. Делают надрезы на одной ноге и моют на другой.Вставьте одну ножку в выемку другой и закрепите ее винтом.
2. Установите деревянные или металлические колпачки.
3. При проходных пропилах крепятся гвоздями или шурупами.



Способы соединения стропил на коньке

Для придания кровле устойчивости к ветровым нагрузкам устанавливаются затяжки, подкосы и прогоны. Крепление — брус 100×150 мм, прогоны и подкосы — из бруса 50×150 мм или 100×150 мм.

При установке стяжек повышается надежность стропильной конструкции.Сечения бруса такие же, как и стропил. Они крепятся к ножкам с помощью шурупов или гвоздей. Устройство жесткости придает конструкции жесткость. Они плотно крепятся к поверхности стропил.

Брус имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Затем нужно их соединить. Есть несколько способов подключения:

1. Закрепите брусками с обеих сторон стыка, прибейте их гвоздями в шахматном порядке.
2. Наложить внахлест одну часть стропил на другую, на расстоянии 1 метр, закрепить гвоздями в переменном порядке.
3. Спил сделайте наискосок, отрежьте часть стропильных ног, соедините их, укрепив саморезами.

Устройство токарное

На стропила укладывается обрешетка. Используется для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Он выполняет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция короба зависит от принятого кровельного материала:

• делают сплошную обрешетку под мягкую черепицу, на стропила кладут антиконденсатную пленку, сверху прижимают контррейкой, к ней прибивают обрешетку, затем сверху кладут плиты OSB и ковролин.
• Под кровлей обрешетка из профнастила должна быть разреженной. Степень обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
• делают обрешетку под стандартный шифер с интервалом 500 мм из бруса 75×75 мм или 50×50, а также доски размерами 30×100 мм. Необходимо учитывать конструктивные особенности крыши, при окончательном выборе подходящего варианта.

Древесина, из которой изготовлен ящик, - сосна 1-го или 2-го сорта.Желательно, чтобы ширина была не более 14 см, при большей ширине доски могут покоробиться и повредить кровельное покрытие. Длина гвоздей должна в три раза превышать толщину обрешетки. Уложите доски вдоль конька. Первую доску большей толщины расположите на высоту кровельного покрытия.

Для укладки сплошной обрешетки по скату кровли.

Первым слоем уложите доску вдоль конька на расстоянии 500-1000 мм и так далее. На второй слой уложите обрешетку по направлению вдоль стропил.Стык между досками делайте только на стропилах на прогоне. Гвоздь полностью утоплен головкой в ​​древесной массе.

Карнизные свесы

Предназначены для защиты от осадков, выполняют эстетическую функцию. Карнизные свесы прилегают плотно, без зазоров. Последний этап строительства крыши.



Схема устройства карнизного свеса двускатной крыши

Козырек

Двускатная крыша имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковыми сторонами крыши.Фронтоны поддерживают стропила и закрывают чердачное пространство. Они защищают от ветра и осадков, обеспечивают устойчивость кровли.

В деревянных постройках фронтон выполнен из рамы. В кирпичных, каркасных или кирпичных постройках. Перед устройством крыши возводят фронтоны из кирпича или газоблока. Они требуют очень точного исполнения.

Фронтоны вставляются в готовый проем после сборки стропильной системы.

Каркас из брусьев или досок.Элементы каркаса закрепляются шипами или к полу дерева, а все целиком скрепляется гвоздями. Их обшивают гвоздевыми досками, облицовкой или сайдингом, сохраняя цвет в отделке фасада здания. Для открывания окна под него делают дополнительную рамку в зависимости от размера окна. Если чердак утеплен, фронтон тоже следует утеплить. Утеплитель укладывается посередине рамы. Использовался утеплитель из минеральной ваты с пониженной горючестью. Снаружи каркас обивают гидроветрозащитной или ветрозащитной пленкой, изнутри под отделочный материал прибивают пароизоляционную или пароизоляционную фольгу.

Контакт

Стропильная система - Прочный каркас крыши для удержания кровельного материала и других элементов.

Насколько хорошо устроен каркас крыши? зависит от прочности кровли в целом.

В противном случае может ухудшиться его функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме.

Поэтому нужно грамотно подойти к подбору стропильных систем и правильно составить план стропил.

А можно почитать как рассчитать стропильную систему.

В зависимости от назначения помещения, размеров двускатной крыши устройство стропильной системы подразделяют на: висячую систему и сэндвич-систему.

Подвесная система

Висячая стропильная двускатная кровельная система Опирается только на несущие наружные стены здания.

В зависимости от ширины пролета, конструкции кровли монтаж подвесных систем имеет определенные особенности.

Для небольших домов

Для зданий, где расстояние от одной стены до другой менее 6 метров, рекомендуется подвесная конструкция. Рамка выглядит как треугольник.

Для увеличения несущей способности треугольника рамы используется несколько методов:

• Основания стропильных ног фиксируются вверху накладками;
• Используйте брусья большего сечения на боковых частях;
• Стержни крепятся путем прорезания их в коньковом элементе;
• Уклоны для кровельных приспособлений устраивают путем вырезания проема под брус каркаса в развернутых досках так, чтобы они встречались с линией от края внутренней стены до ската стропил.

Используя эти методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.

Усиление треугольника рамы

Для мансардных крыш

При размещении нижней рамы обратите внимание на несколько моментов:

• Обязательна установка мауэрлата, на который врубкой устанавливается балка каркаса;
• Монтаж ригеля - основания навеса перекрытия пола. Самый эффектный вариант крепления – врезка ригеля к стропилам полумахом;
• Длина доски для снятия фаски должна быть больше линии стены;
• Сечение брусков каркаса должно быть максимальным;
• Затяжка должна быть закреплена подвесом.При длинной затяжке требуется укрепить ее по центру прибитыми досками сверху и снизу.

ОСТОРОЖНО!

Особое внимание следует уделить креплению элементов, так как чердак подвержен внешним и внутренним нагрузкам.

Дополнительно стропильная система двускатной крыши с мансардой оснащается утеплителями, что увеличивает нагрузку.



Стропильная рама для мансардных крыш

Для больших домов

Для пролетов более 6,5 метров при установке подвесной системы требуется больше креплений, чтобы предотвратить провисание хомута под собственным весом.

Рассмотрим:

• Затяжку целесообразно изготовить из двух стержней путем нарезки, закрепив металлическими пластинами;
• Крепление передней бабки в центральной части рамы;
• Для обеспечения надежного распределения силы тяжести на стойку и стропила лучше закрепить подкосы, а также другие крепления.

При монтаже подвесной системы иногда можно обойтись без монтажа мауэрлата и ограничиться установкой досок на фольгу.Кроме того, подвесная система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работу по укладке каркаса крыши.



Подвесная система

Слоистая система

Отличие сэндвич-конструкции от подвесной состоит в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием монтажа многоуровневой системы является установка мауэрлата.

Конструкция системы предусматривает установку как несущей, так и ненесущей рамы.

рама без струн

В домах с бревенчатыми стенами следует устанавливать нераспорный каркас. При установке стропил их основания необходимо прикрепить к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

• Скос стропильной подошвы таким образом, чтобы ее поверхность с мауэрлатом была одинаковой, а срез не превышал 0,25 см высоты бруса. При этом стропила, не соединяясь друг с другом, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
• Соединение стропил одним гвоздем по коньку - вверху и прикручивание гибкой металлической пластины к мауэрлату - внизу.

При креплении стропильных ног без стыковки их в коньковой части особое внимание следует обращать на точность расчетов.

Даже с небольшим изменением рисунка на стены здания будет действовать давление расширения, что может привести к обрушению стен.



безструнная рама

с

сокращениями

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости на опоры конструкции устанавливаются ролики .Следует использовать брус того же сечения, что и для стропил. Для повышения боевой прочности их прибивают к дереву с обеих сторон.

Этот же вариант крепления эффективен для жесткой фиксации конькового элемента , препятствующего сползанию кровли в горизонтальном направлении.



Рамка с термоусадкой

с привязью

Подкосы увеличивают несущую способность деревянного каркаса и обеспечивают прочность стропильной доски.

Важным требованием при установке дистанционной рамки является правильно измеренный угол среза, , который позволяет точно подогнать дистанционную планку к соединяемым элементам.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если в сэндвич-системе несущая часть находится по центру основания каркаса, то раскос крепится под углом 45° к горизонтальной линии, если опора ближе к одной из несущих стены, то угол крепления может быть разным: от 45° до 53°.

В местах, где возможно размещение фундамента, или в деревянных постройках, где допустима незначительная усадка стен, целесообразно ставить стойки с подкосами.



Рама с подвеской

С двумя реквизитами в комнате

При наличии двух опор в виде внутренних стен то при кладке стропильных ног под них подкладывают балки.Если балки не установлены, к стропильной основе прибивается стойка, опирающаяся на внутреннюю опору.

Стропильные балки устанавливаются на несущие опоры. На опорах внутри помещения устанавливаются станины, на которые ложится нагрузка от стропильных балок со стоек. Стропила подрезаются так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и фиксируются.

При данной конструкции коньковый прогон не устанавливается.

Для обеспечения жесткости конструкции крепятся затяжки.

Устойчивость конструкции обеспечивают стойки, , которые монтируются горизонтально от внутреннего основания к стропильной ноге и стыковочные - деревянные балки, соединяющие основания стоек по диагонали.

Если конструкция распорная, поверх прогона монтируется балка, соединяющая стойки каркаса - ригель.



Слоистая система



Типы ферменных систем

Слуховые стропила

Перед установкой стропильной системы под мансардой необходимо правильно рассчитать нагрузку на крышу и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные детали необходимо обработать антисептиками.

Стропильная система устанавливается поэтапно:

• Установить мауэрлат на гидроизоляционный слой. Планку крепят к стенам скобами или гвоздями и прикрепляют металлической проволокой к заранее подготовленным в стене крючкам;
• Элементы рамы вырезаны;
• Основной прямоугольник из банок и подставок;
• Устанавливаются два средних прогона, к которым крепятся нижние стропила;
• Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установлены верхние стропила, соединив их в верхнем основании, закрепив коньковый брус и боковой прогон;
• Усильте конструкцию необходимыми элементами: затяжками, стойками, подкосами, дополнительными упорами.

После установки каркаса на него укладывается пароизоляция, монтируются элементы и укрывной материал.



Устройство на мансардной крыше

Устройство стропил для мансарды

Мансарда с двускатной крышей имеет простейшую висячую систему.

Для мансардного перекрытия целесообразно делать готовые фермы на земле и после установки мауэрлата поднимать их на крышу.

Фермы состоят из стропильных ног, прочно скрепленных затяжкой в ​​нижнем основании. Дополнительно можно использовать проставки или переднюю бабку.

Очень важно закрепить пуфы на стропилах. Затяжки рекомендуется устанавливать так, чтобы их планки отставали от линии стены на полметра, тогда нет необходимости в дополнительном монтаже свеса.

Как сделать стропила своими руками можно прочитать .

Фермы определяются с верхним и нижним прогонами.



Чердачная стропильная система

Стропильная система двускатной крыши: элементы

При кладке каркаса двускатной крыши используются элементы:

90 120
8. Мауэрлат. Элемент, крепящийся к несущей стене. К нему монтируется вся конструкция стропильного каркаса;
9. Выполнить. Балка, соединяющая стропильные ноги по бокам и в коньковом элементе;
10. слойка Брус, прикрепленный к стропильным ногам, предотвращающий их расхождение;
11. Бабушка. Пучок размещается вертикально и фиксируется на спинке и пуховке;
12. Стойка. Уголок, соединяющий станину со стропилом;
13. Подставка. Вертикально опирается на станину и стропила;
90 121 . Балка, соединяющая верхние стропильные основания;
14. Маленькая девочка. Закладная часть стропил до свеса;
15. Свес Дополнительная конструкция, используется для защиты наружной стены от дождя;
16. Сундук. Решетка устанавливается на стропильный каркас для фиксации верхнего слоя.

Соединение нескольких элементов (стропил, подкосов, ребер жесткости) в одной плоскости называется фермой.

Стропильная система двускатной крыши, чертежи и фото ниже:



Чертеж элементов стропильной системы

Узлы стропильной системы двускатной крыши

90 850

Надежное крепление узлов конструкции обеспечивает прочность и долговечность конструкции, увеличивает срок ее службы.

Прочность основания двускатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Предполагает также правильный расчет всех элементов каркаса, исходя из выверенного определения типа конструкции на этапе проектирования.

Стропила для двускатной крыши соединяются с различными элементами конструкции.

Основные элементы дизайна:

• С перемычкой: крепится шиповым зубом или зубом с нажимом. Дополнительно использовались уголки.Они крепятся к балке за счет сокращения давления на шип в раструбной балке. Одиночный зуб фиксируют шпажкой и нажимом. Если делается пропил, расстояние от края бруска должно быть 0,2 – 0,4 м;
• С мауэрлатом: при жестком креплении уголки используются или промываются, при креплении гвоздями или скобами, при подвешивании - подвижными металлическими креплениями, после мытья - гвоздем или скобой;
• С коньком: для обрезки кромок под углом, крепление встык гвоздями, крепление скобой или накладной пластиной.Доски внахлест крепятся шурупом или дюбелями.

В зависимости от пролета элементы фиксируются:

90 120
17. бабушка. Верх - с кронштейнами и хомутом, низ - с хомутом;
18. Стойка. Верх крепится к стропилам, низ - к бабке;

    Стропила служат основой всей конструкции крыши, а их установка – одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш различной конфигурации.Приведем основные принципы проектирования, расчета и выбора стропильной системы, а также поэтапно опишем процесс сборки «скелета» крыши.

    Стропильная система: правила расчета и разработки

    Стропильная система – это несущая конструкция, способная противостоять порывам ветра, принимать на себя все внешние нагрузки и равномерно распределять их по внутренним опорам дома.

    

    При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

    1. Чердак: 90 120
    2. 2,5-10% - плоская крыша;
    90 121 более 10% - двухскатная крыша.
    3. Нагрузки на крышу:
       • фиксированная - суммарная масса всех элементов «кровельного пирога»;
       • временная - ветровая нагрузка, вес снега, вес людей, выполняющих ремонтные работы на кровле;
       • форс-мажор, например сейсмический.
    90 400

    

    Величина снеговой нагрузки рассчитывается исходя из климатических характеристик региона по формуле: S = Sg * m , где Sg - масса снега на 1 м2, м - расчетный коэффициент (зависит от уклон крыши).Определение ветровой нагрузки основывается на следующих показателях: тип местности, районные нормы ветровой нагрузки, высота застройки.

    Коэффициенты, необходимые нормы и расчетные формулы включены в инженерно-строительные справочники

    При разработке стропильной системы необходимо произвести расчет параметров всех элементов конструкции.

    Элементы конструкции крыши

    Ферменная система содержит множество элементов, выполняющих определенную функцию:

    

    
    

    Материалы для изготовления стропил

    Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород (ели, лиственницы или сосны).Для обустройства кровли используется хорошо просушенная древесина влажностью до 25%.

    90 950

    Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют металлические элементы.

    Металл, с одной стороны, добавляет жесткости стропильной конструкции, а с другой – сокращает срок службы деревянных элементов. На металлических платформах и опорах скапливается конденсат, что приводит к гниению и повреждению древесины.

    

    90 190

    Совет. При монтаже стропильной системы из металла и дерева необходимо следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Вы можете использовать влагозащитные барьеры или использовать изоляцию из фольги

    .

    В промышленном строительстве применяют стропила металлические из стального проката (двутавр, врубка, уголки, швеллер и др.). Эта конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

    Выбор стропильной системы: висячие и наклонные конструкции

    Существует два типа конструкции крыши: висячая (распорная) и многослойная. Выбор системы зависит от типа кровли, материала перекрытия и природных условий региона.

    Висячие стропила опираются исключительно на наружные стены дома, никакие промежуточные опоры не задействованы. Висячие стропильные ноги выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальную распирающую силу, которая передается на стены.С помощью деревянных и металлических затяжек эту нагрузку можно уменьшить. Пуфы монтируются у основания стропил.

    

    Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в ситуациях, когда пролет крыши составляет 8-12 м и не предусмотрены дополнительные опоры.

    Стропила устанавливаются в домах с промежуточной опорой колонны или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил крепятся к наружным стенам, а их средние части к внутренней стене или опорному столбу.

    

    Монтаж одной стропильной системы на несколько пролетов должен включать распорные и трехслойные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами устанавливают наслонные стропила, а там, где их нет, висячие.

    Особенности устройства стропил на разных крышах

    двускатная крыша

    Двускатная крыша имеет уклон до 90° в соответствии со строительными нормами. Погодные условия местности во многом определяют выбор склона.Там, где бывают обильные осадки, лучше устанавливать крутые скаты, а там, где сильный ветер, используют пологие крыши, чтобы минимизировать давление на конструкцию.

    

    Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с уклоном 35-45°. Специалисты называют такие параметры «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае на чердаке будет холодно, и обустроить здесь жилое помещение не получится.

    Для двускатной крыши используется сэндвич-стропильная система.

    шатровая крыша

    Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Здесь нет конькового прогона, а стропила соединяются в одном месте, поэтому сборка такой конструкции достаточно сложна.

    

    Мы рекомендуем устанавливать вальмовую крышу при соблюдении двух условий:

    90 120
    4. основание здания квадратное;
    5. в центре конструкции находится опора или стена, на которую можно будет прикрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

    Можно сделать четырехскатную крышу без багажника, но при этом конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями - замками багажника.

    шатровая крыша

    Традиционная конструкция четырехскатной крыши предполагает наличие диагональных (диагональных) стропил, направленных на углы здания. Угол наклона такой крыши не превышает 40°. Укосные прогоны обычно выполняются с армированием, так как на них приходится значительная часть нагрузки.Такие элементы изготавливаются из двойной пластины и сверхпрочной балки.

    

    Стыки элементов обязательно поддерживаются стойкой, что повышает надежность конструкции. Опору располагают на ¼ длины больших стропил от конька. На место фронтонов двухскатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

    Стропильная конструкция вальмовой крыши может содержать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропилами следует установить вертикальную стойку, которая будет опираться на потолочную балку.В качестве опоры можно использовать шпренгель – брус располагается в углу крыши и крепится к соседним стенам. Ферма Шпренгель усилена распорками.

    сломанная крыша

    Наклонные крыши обычно создаются для обустройства чердака большего размера. Монтаж стропил при таком варианте крыши можно разделить на три этапа:

    

    1. Сборка П-образной конструкции - прогонные опоры, поддерживающие стропильные ноги. Основу конструкции составляют балки перекрытия.
    2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два отрезка проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного этажа.
    3. Установка стропильных ног.

    Двускатная крыша: установка стропил своими руками

    Расчет угла наклона и нагрузки

    Расчет двускатной крыши, конечно, можно выполнить самостоятельно, но все же лучше доверить его профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенным в надежности конструкции.

    При выборе угла наклона учитывайте следующее:

    90 120
    6. Угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выберите тип покрытия, а затем произведите расчет стропильной системы;
    7. при угле наклона выше 45° - увеличиваются материальные затраты на приобретение элементов "крышного колеса".

    Допустимая снеговая нагрузка составляет от 80 до 320 кг/м2. Коэффициент проектирования для крыш с уклоном менее 25° равен 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7.Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу с уклоном 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

    

    Для расчета ветровой нагрузки используются коэффициент аэродинамического воздействия и изменение давления ветра. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «черепицы» на м2 (в среднем 40-50 кг/м2).

    По полученным результатам определяем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

    Монтаж мауэрлата и стропил

    Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

    

    Дальнейшее построение конструкции происходит в следующей последовательности:

    
    

    Установка стропил: видео

    
    

    Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

    Как сделать стропильную систему своими руками? Какие есть варианты крепления стропил? Из статьи вы узнаете, как устроить висячие или наслонные стропила и в каких случаях их применяют.Приведем примеры приемов профессионалов при создании двускатной стропильной системы.

    В предыдущих статьях мы рассказывали о стропильной системе и особенностях устройства двускатной крыши. В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию по самостоятельной сборке. Чтобы точно следовать инструкции, будут даны необходимые условия, без понимания того, что правильная установка будет невозможна.

    Устройство стропильной системы. нюансы

    Двускатные крыши различаются в основном только способом установки стропил - висячими или сэндвичными - что напрямую зависит от длины пролета.В этом руководстве мы рассмотрим оба варианта и используем набор основных терминов.

    Высота чердака - расстояние от верха стены (места опирания стропил на стену) или от верхней плоскости мауэрлата или от верхней плоскости балок до верхней коньковой точки двускатной крыши.

    на рез - сопряжение (соединение) деревянных деталей путем создания из дерева самого элемента анкера и посадочного места или крюка или стопора.В основном места срезов укрепляют различными анкерами – деревянной отбивной, резьбовым стержнем (шпилькой), саморезами, турбовинтовыми.

    1 - свес крыши; 2 - стена; 3 - балка; 4 - кровать; 5 - промежуточная стойка; 6 - высота чердака; 7 — средний столб или «бабка»; 8 - стропила; 9 - рабочая часть стропил; 10 - конек; 11 - проекция рабочей части стропила

    Другие основные термины приведены в предыдущих статьях.

    Их функция в опорной зоне может существенно повлиять на конструкцию стропил.Опоры бывают трех видов.

    1. Опора без выреза и выреза. Применяется только на временных, подсобных строениях или на крышах, не несущих значительных нагрузок. В таких случаях устанавливается мощный клин.

    Опора без врубки: 1 - стропила; 2 - клин; 3 - балка; 4 - армопояс; 5 - Мауэрлат

    2. Полная или торцевая опора. Стропила опираются на брус или мауэрлат по всей площади среза или на торцевой зуб.В этом случае для создания свеса крыши монтируется кобылка или устанавливается дополнительная контррешетка. Обычно этот способ применяют, когда длина ската примерно равна длине одной единицы материала (доски, бруса), взятой для стропильной ноги (обычно 5-6 м). Это делается для того, чтобы не соединить стропила в рабочей части.

    Опора на полный или крайний зуб: 1 - балка; 2 - концевой зуб; 3 - клин; 4 - рубка; 5 - шпильки с гайками; 6 - стропила

    3.Положитесь на промежуточный разрез. Стропильная нога остается сплошной от конька до края крыши, т.е. функцию свеса выполняет крайняя часть стропильной ноги. Самый распространенный вариант при длине ската более 5 метров. В этом случае оплетка стропил неизбежна. Надрез дает дополнительное сцепление для жесткости, а соответствующая длина стропильной ноги гарантирует оптимальную длину свеса крыши. Глубина врубки в стропильной ноге не должна превышать 40% ее высоты.

    Опора промежуточная подрезная: 1 - мауэрлат; 2 - кронштейн; 3 - шпильки с гайками; 4 - балка; 5 - клин; 6 - стропила

    Для создания двухскатной стропильной системы своими руками потребуется набор столярных инструментов:

    1. Электроинструменты - циркулярная пила, электролобзик, мощная дрель с набором "перьев" по дереву.
    2. Ручной инструмент - пилы, топор, молоток, молоток, набор стамесок, слесарные ключи.
    3. Измерительный инструмент - рулетка горизонтальная, уровень гидравлический, обычно шнур, отвес.
    90 400

    Обучение

    При подготовке к работе необходимо создать чертежи или наброски. Для этого нужно определиться с выбором принципа устройства крыши и нарисовать определенные узлы:

    1. Опора для стропильных ног. Здесь необходимо учитывать местные условия – материал стен и расстояние между ними.
    2. Коньки. Это не менее важное направление и способ соединения стропил следует выбирать заранее, исходя из размеров выступа стропил, пролета и толщины балок.
    3. Выбор материала для стропильной системы. Если выбраны узлы, обеспечивающие стяжку по всей ширине, то толщина стропильной ноги должна быть не менее 60 мм. Если стропила такой мощности не нужны, выбирают другой вариант опирания стропил (например, «на накладку»).

    Вырез накладки: 1 - вырез со стороны балки; 2 - вылет; 3 - шпильки с гайками; 4 - вид сверху

    Короткопролетные висячие стропила

    Способ устройства стропильной системы без промежуточных опор применим только для небольшого пролета - до 6 метров.Как было сказано в предыдущей статье, в данном случае перетяжкой служит потолочная балка или стропильная перекладина. Мы рассмотрим два варианта установки стропил.

    Вариант 1. С подложкой

    Этот способ удобен, если есть возможность уложить пол с уклоном по потолочным лагам.

    Операционная процедура:

    1. Сделать натяжной пол из необрезной доски и подручного материала.
    2. Марка Мауэрлат или балки-ступени, места срезов.Проденьте бечевку поверх будущего конька. Обязательно проверьте цепь.
    3. Нанесите материал для стропил на потолок.
    4. Выберите оптимальный вариант крепления стропил.
    5. Создайте две фермы *.
    6. Установить наружные фермы с временными распорками (сигнальные фермы).
    7. Проверить правильность установки, соблюдение уровней и допусков.
    8. Изготовить и установить остальные фермы по размерам маячных ферм на саморезы и гвозди.При этом должна быть возможность корректировки степени и размеров.
    9. После установки всех ферм следует перепроверить соблюдение уровней и допусков.
    10. Завершающим пролетом стропильной системы является сборка стяжек, кронштейнов, турбовинтов и других элементов, предусмотренных проектом.

    * Z гусеничная ферма - один полный элемент стропильной системы.

    

    Вариант 2. Без подложки

    В данном случае перекрытие не укладывается, площадь помещения соединена с мансардой.

    Операционная процедура:

    1. Тщательно измерьте размеры на месте установки.
    2. . В зависимости от местных размеров и условий выбрать способ опирания стропил и обвязки конька, вариант подрезки ската.
    3. Создайте многоугольник, повторяющий размеры пролета и проекцию стропил. На горизонтальной сетке или верстаке установите упорную систему, которая направляет плиту в проектное положение в ферме.
    4. Соберите одну экспериментальную ферму крыши.
    5. Поднимите ферму к месту установки и установите ее поверх временных креплений.
    6. Локально выберите метод кошения и выполните кошение для экспериментальной фермы.
    7. При необходимости исправьте размеры, угол и конструкцию.
    8. Получив качественную посадку, окончательно закрепите узлы фермы и опустите их на свалку.
    9. Правильные полигональные (верстачные) ограничители по шаблону.
    10. Изготовьте необходимое количество ферм крыши, используя экспериментальную ферму в качестве шаблона.
    11. Сделайте вырезы или места в точках крепления.
    12. Установите и отсоедините несколько стропильных ферм в проектном положении.

    Часто проект предполагает объединение помещений большими пролетами – до 9 метров. В этом случае также необходимы висячие стропила со стропильной перекладиной. Такие проекты должны обязательно учитывать три пункта:

    1. Стропильная нога должна быть изготовлена ​​из доски толщиной не менее 75 мм и шириной 200-250 мм.
    2. Все разрезы, точки крепления и соединения должны быть стянуты тетивой со сквозной резьбой (шпилькой) диаметром не менее 12 мм. Стыки плоскостей желательно промазать столярным клеем.
    3. Уровень установки стропильной перекладины (затяжки) составляет от 1/2 до 2/3 высоты чердака.

    В остальном технология установки стропил повторяет описанные варианты.

    Стропила

    Устройство данного вида кровли потребует продвинутых столярных навыков.Такой тип стропил подходит для больших пролетов и когда чердачное помещение предполагается использовать отдельно. Перед установкой самих стропил необходима дополнительная подготовка:

    1. Под вертикальными опорами следует установить станину - доску или дерево толщиной не менее 60 мм.
    2. Поскольку стропильные фермы имеют большее количество элементов, они устанавливаются только на месте. Для этого могут потребоваться строительные леса.
    3. Мауэрлат является обязательным компонентом системы. Его нужно прикрепить к армопоясу анкерами и соединить по углам спилами в полдерева.
    90 400

    91 250 9000 3

    Толщина доски для стропильных ног и промежуточных опор (при их наличии) не менее 50 мм при ширине 150 мм и более. Центральную опору (бабку) желательно сделать из бруса 100х100.

    Монтаж стропил. Порядок работы:

    1. Установка мауэрлата. Обычно его монтируют на внутреннюю плоскость несущих стен. С учетом того, что толщина стены, естественно, больше ширины мауэрлата, расстояние от края стены позволит его утеплить.Стыковка элементов - только вырезом с креплением скобами или стяжками.
    2. Установить на станину несколько центральных опор, зафиксировав их в проектном положении временными стержнями (рельсом). Прикрепите временный или постоянный гребень, который проходит вдоль вершин.
    3. Временно зафиксируйте планку к стропильной ноге в желаемом расчетном положении. При этом его не нужно предварительно обрезать или обрезать.
    4. Исправить гребневой прогон.
    5. Размечаем места на бабке, стропильной ноге и мауэрлате и делаем пропилы.
    6. Установите стропила в посадочные места, измерьте и проверьте, правильно ли они подходят. При необходимости отрегулируйте положение сиденья.
    7. Сделать врубки и врубки под весь ряд стропил одного ската с соблюдением шага.
    8. Сделайте в стропильной доске запилы и запилы за один скат (крыло) в соответствии с шаблоном.
    9. Установите на временные крепления (саморезы, уголки) некоторые наклонные стропила.
    10. Таким же образом установите противоположные скаты крыши.
    11. Проверить установку и допуски. Раскрепите фермы с поперечной обрешеткой.
    12. Подгонка станин под промежуточные опоры (если есть) и только опоры.
    13. Разметить и вырезать срез ската крыши по месту и при необходимости установить ветрозащитную планку.

    Вариант устройства стропильной системы: 1 - стена; 2 - мауэрлат; 3 - кровать; 4 - стойка; 5 - стропила; 6 — «бабка»; 7 - бег; 8 - коньковый прогон; 9 - промежуточный вырез; 10 - рубка половины дерева; 11 - шпильки с гайками

    Шаг стропил

    При выборе руководствуйтесь правилом: Шаг стропил не должен превышать десятикратной толщины стропил.

    Это правило действует и в обратную сторону: Толщина стропильной доски не должна быть меньше 1/10 шага стропил (по оси).

    Самый популярный шаг - 600 мм между внутренними плоскостями пролета - вытекает из стандартной ширины плиты (листа) минеральноватого утеплителя, которая входит в такой пролёт без подрезки. Толщина доски должна быть 60 мм.

    Длина стропила

    90 120
    4. с 2 = а 2 + b 2 , где
    5. а - стропильный выступ
    6. б - высота чердака
    7. с - длина рабочей части стропильной ноги

    Однако здесь не учитывается свес крыши.Поэтому рекомендуется регулировать длину стропильного ряда по месту, подрезая концы после сборки. Это дает возможность выровнять концы. Оптимальный свес крыши – 600 мм.

    Делая стропила крыши своими руками, помните об опасности необоснованной экономии. Стропильная система, несущие стены и фундамент – обязательный элемент здания. Это означает, что для его замены потребуется полная разборка. Как правило, это происходит во время перепланировки или ремонта.При несоблюдении правил, описанных в статье, данная процедура может потребоваться через 2-3 года.

    .90 000 делаем подходящую основу для стропильной системы. Усиление стропильных ног

    Наиболее подходящим материалом для каркаса крыши является сосна или лиственница. Это связано с их долговечностью.

    Важными требованиями к используемым брускам и доскам являются их целостность и отсутствие повреждений. Перед их установкой, непосредственно, их необходимо обработать антисептическими и огнеупорными растворами.

    Кровли бывают односкатные и двускатные, вальмовые вальмовые, двухскатные, шатровые или многоскатные.Все перечисленные виды показаны на картинке:

    Крепление мауэрлата

    Мауэрлат

    – это основание, на которое приходится значительная часть нагрузки на всю конструкцию. Мауэрлат состоит из балок сечением 15х15 см, установленных параллельно коньку. Эти балки требуют надежного крепления. Начало укреплению этого фундамента берется еще при кладке стен, когда между кирпичами укладывается так называемая катанка — толстая проволока. В дальнейшем балки связываются свободными концами.

    Установка рамы

    Каркасом стропил принято называть задействованных в мауэрлате. Устройство их крепления состоит из трех гвоздей на узел. При этом два гвоздя забиваются поперек стропил прямо в мауэрлат, а третий перпендикулярно поверхности. Торцы балок также накладываются гвоздями или шурупами.

    Усиление крыши

    В качестве усиления крыш используется такое устройство, как ригель – это балки, скрепляющие стропила напротив друг друга.Застежка тоже прибита.

    При сборке рамы может возникнуть проблема залезания под нужным углом. Так как же не ошибиться в расчетах?

    Уклон крыши может меняться в зависимости от местного климата. Для районов с холодным климатом характерен уклон в 40-45 градусов, что препятствует скапливанию снега на поверхности крыши. В жарких регионах угол наклона может снижаться до трех градусов. Угол должен быть измерен инклинометром после того, как он был рассчитан по формуле.Итак, длину крыши нужно разделить на два, а высоту конька разделить на полученный результат.

    Перед тем, как покрыть крышу, делается ящик. Размеры досок для нее составляют 25 см в толщину и 2 м в длину. В случае двойной коробки первый слой располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно.

    В итоге получаем, что изготовление крыши дома своими руками процесс быстрый, но требует должного внимания к мельчайшим деталям.Чтобы сооружение служило долгие годы, при его возведении необходимо соблюдать все необходимые требования и нюансы.

    Не разменивайтесь по мелочам при выборе стройматериалов, это отрицательно скажется на качестве. Все доски и обшивочные материалы должны быть проверены на целостность и качество.

    Деревянные стропильные конструкции со временем могут выйти из строя из-за больших снеговых нагрузок, гниения из-за попадания влаги, деформации из-за ошибок в расчете кровли или монтаже стропильной системы.Причиной порчи стропил также может стать использование некачественного материала – сырого, гнилого, с большим количеством сучков. В таких случаях необходимо ремонтировать или усиливать стропила.

    Конструктивное усиление также производится в процессе создания стропильной системы. Это подразумевает использование различных стоек, распорок, перемычек, распределяющих нагрузку. Без них стропильные ноги должны были бы быть очень толстыми и тяжелыми, что увеличило бы нагрузку на стены здания. Без таких доборных элементов можно обойтись только в небольших постройках – гаражах, банях.

    Что такое усиление стропил
    

    Может потребоваться

    • для увеличения несущей способности стропил,
    • для усиления стропильных ног в нижней части, в местах примыкания к мауэрлату,
    • для усиления поврежденных стропил,
    • для увеличения угла ската крыши и устройства новой стропильной системы,
    • усиление узлов стропильной системы путем некачественного соединения элементов.

    Для укрепления стропил используются брусья и доски, они должны быть первого сорта и хорошо просушены.Лучше брать хвойные. Кроме того, для соединения элементов стропильной системы между собой потребуются металлические уголки, перфорированные пластины и проволока.

    

    Как увеличить несущую способность стропил
    

    Деревянные стропила могут нуждаться в усилении, если они недостаточно прочны, чтобы прогибаться, даже если их поперечное сечение соответствует нагрузке, которую они несут. Для этого

    • разгрузочные балки (опоры),
    • подкосы,
    • шайбы двусторонние.

    Опора ставится между мауэрлатом и стропильной ногой (распоркой). Закрепите их шурупами или специальными пластинами с зубьями.

    Шайбы двусторонние служат для предотвращения прогиба стропильной ноги в месте ее опирания на подкос. Здесь возникает максимальный изгибающий момент. С помощью накладок увеличивают сечение бруса в проблемной зоне. Накладки крепятся гвоздями или специальными шурупами.

    Если стропила согнуты, их выпрямляют с помощью лебедки (гидравлического цилиндра), а затем вставляют прочные горизонтальные раскосы, чтобы соединенные стропила оставались прямыми.Таким образом получается конструкция в виде буквы «А».

    

    Важно! Перед рихтовкой стропил необходимо усилить место их соединения с мауэрлатом, чтобы стропильные ноги не сорвались с бруса при работе домкрата.

    Создание новой стропильной системы
    

    Иногда при реконструкции кровли также необходимо построить новую стропильную систему, ее можно использовать, например, для увеличения крутого уклона. Необходимость увеличения угла наклона возникает, когда снег скапливается на крыше и создает на ней большую нагрузку.Новые стропила устанавливаются выше или ниже старых. В таких случаях, чтобы не демонтировать старые стропильные конструкции, с ними связывают новые.

    Стена из поперечных досок (ферма) используется для соединения: новые стропильные ноги соединяются поперечными досками к существующим. Чаще всего этот метод используется в сэндвич-стропильных системах, упирающихся в стену по центру здания. С помощью этого приема невозможно увеличить высоту мансардного помещения.

    Как усилить низ стропил
    

    Армирование стропил в нижней части обычно требуется в местах стыка с мауэрлатом. Наиболее уязвимыми частями стропильной системы считаются нижние части стропильных ног, примыкающие к мауэрлату и самому мауэрлату.

    Для усиления стропил в месте стыка с мауэрлатом устанавливаются дополнительные подкосы. Они могут опираться как на сам мауэрлат, так и на кровать. Иногда может потребоваться иссечение подгнившей части мауэрлата. Затем стропила армируются, как показано на картинке.

    На опоры временно ставится стропила, вырезаются прогнившие части стропильной ноги и мауэрлата. В стену вбивают шары и кладут на них балку длиной 1 м. Также можно положить на стену или потолок кусок подстилки длиной 1 м, чтобы нагрузка распределялась с одной балки на две. К стропилам с двух сторон крепятся две опоры, которые упираются в мауэрлат или станину.

    Распорки крепятся на гвозди, расположенные в шахматном порядке. В этом случае стойки расположены под углом, как показано, для лучшего распределения нагрузки.

    Если сгнили нижние части нескольких стропильных ног, то их временно устанавливают на опоры, разбирают кровлю, вырезают сгнившие участки, а затем изготавливают брусовой (металлический) протез, который надевают на стропила и опираются на мауэрлат. так он держится на протезе. Жесткость протеза обеспечивают ортодонтические аппараты.

    Замена поврежденных частей
    

    Для замены прогнивших стропил сначала снимите кровлю с обеих сторон дома. При этом поврежденная часть вырезается, а стропила необходимо нарастить по всей длине.

    

    При замене горизонтальной балки установите временные стойки, поддерживающие горизонтальные балки, затем снимите и сохраните стойки, на которые опиралась поврежденная балка, замените балку и установите стойки обратно. Временные стойки убраны.

    При необходимости замены стойки сначала рядом с ней устанавливается временная стойка, опирающаяся на плиту толщиной не менее 2,5 см, затем поврежденная стойка удаляется, на ее место ставится новая стойка, а временная опора устранен.

    Усиление конькового узла
    

    Соединение стропил в коньке является одним из важнейших узлов стропильной системы. Здесь важно, чтобы доски подходили плотно. Если окажется, что стропила разошлись в коньковом узле, их необходимо состыковать домкратом и закрепить деревянной обшивкой (доски толщиной не менее 20 мм) или перфорированной металлической рейкой, которая крепится под коньком. Также можно использовать специальные винты.

    

    Соединение с эркером
    

    Эркерная крыша может быть отдельной или соединенной с основной крышей дома.Его форма может быть самой разнообразной: двускатной, многошатровой, вальмованной. Самый простой вариант – двускатная крыша. Для сооружения эркерной крыши по периметру устанавливается мауэрлат. В кирпичных или бетонных домах предварительно заливается армирующий пояс, на который уже устанавливается мауэрлат.

    Стропила эркерной крыши тоньше, чем стропила основной крыши, потому что их нагрузка ниже. Их устанавливают таким образом, чтобы они выступали за пределы мауэрлата, создавая свес кровли.Как соединить стропила в эркере смотрите на видео:

    Эркер можно встроить в конструкцию дома сразу или добавить позже.

    Как продлить срок службы стропил
    

    Стропильная система начинает гнить из-за попадания влаги, что может произойти в результате плохого воздухообмена в подкровельном пространстве или протечек. Важно, чтобы кровля выполняла хорошую гидроизоляцию и пароизоляцию.

    Если воздухообмен недостаточен - это можно проверить измерением температуры на верхней границе слоя утеплителя, она не должна превышать 2С при любой минусовой температуре снаружи - воздух подается.Суммарная площадь форточек и слуховых окон должна составлять 1/500-1/300 площади крыши. Если используется сыпучий утеплитель, обладающий свойством слеживаемости, его разрыхляют каждые 5 лет. При необходимости толщина теплоизоляционного слоя на полу увеличивается, а у наружных стен может быть увеличена вдвое по отношению к расчетной.

    Применение
    

    Армированием стропильных конструкций можно устранить недостатки или повреждения, возникшие в процессе эксплуатации здания или при его возведении.Чаще всего требуется усиление в местах соединения стропильных ног с мауэрлатом. Чтобы стропила не гнили и служили долго, важно обеспечить хороший воздухообмен под крышей и использовать качественные материалы.

    Усиление ферменных конструкций может потребоваться в тех случаях, когда на этапе проектирования или строительства конструкции были допущены ошибки. Неправильно рассчитанные нагрузки или свойства материала могут привести к частичной деформации кровли и даже к ее полному разрушению.В этом случае усиление стропил становится крайне необходимой процедурой, способной спасти ваш дом.

    Стропила, являющиеся основой каждой крыши, необходимо периодически осматривать на наличие дефектов или повреждений, возникших в процессе эксплуатации крыши. При их обнаружении необходимо усилить и усилить стропильную систему дома, гаража, сарая, бани или других построек. Ошибки при монтаже и расчетах могут возникнуть при любом типе стропильной системы, поэтому домашним мастерам необходима возможность усиления стропил для каждой из них.

    Усиление стропильных ног

    Усиление стропил может осуществляться несколькими способами, основные из них будут подробно рассмотрены ниже. Эти методы можно использовать по отдельности или в комбинации. В любом случае, решать этот вопрос должны сами домовладельцы. Однако лучше не экономить и считаться с тем, что разрушение кровли над тем же гаражом может привести к повреждению автомобиля и причинению значительного материального ущерба, не говоря уже об опасности деформации кровельной конструкции дома.

    Таким образом, усиление вспомогательных функций выполняется:

    • «Помощь», балки, принимающие на себя часть нагрузок, связанных со стропильной конструкцией;
    • установка распорок;
    • двусторонние шайбы.

    Опоры устанавливаются в случаях, когда были выполнены неверные расчеты нагрузок на стропила, в результате чего требуется увеличить сечение балок, поддерживающих всю конструкцию крыши. Сделать такую ​​арматуру достаточно просто, для этого нужно установить и закрепить этот дополнительный брус между мауэрлатом и стропильной ногой.Крепится с помощью винтовых хомутов или специальных стальных пластин с зубьями.

    Место установки стропильной ноги на подкосе также требует особого внимания со стороны домовладельца, так как именно здесь возникает максимальное изгибающее усилие. В качестве иллюстрации вспомните, если вы в детстве сломали палку через колено, то роль колена выполняет ортез. Для снижения нагрузки и риска деформации неразрезных стропил в местах их упирания в подкос советуем увеличить сечение бруса, обшив его накладками из досок.Толщина накладок зависит от расчета необходимого сечения конструкции при планируемых изгибающих нагрузках. Стропила соединяются с шайбами ​​арматуры при помощи различных креплений, но чаще всего гвоздями или специальными шурупами. Если при этом длина опоры выходит за точку опоры, можно увеличить не только прочность балки, но и всего соединительного узла.

    Иногда в проекте может быть ошибка в определении угла ската кровли, и операция выявляет этот просчет.Например, если уклон недостаточно крутой, снег скапливается и может повредить крышу. В этом случае возникает необходимость внести некоторые изменения в конструкцию стропил. С этой целью новые части стропил крепятся к старым элементам дощатыми стенками и гвоздями, благодаря чему вновь образованные фермы становятся более жесткими и изменяют уклон крыши в нужном направлении.

    Этот способ позволит внести изменения и при этом не будет снова демонтировать всю крышу, однако особых изменений подкровельного пространства произвести не получится, так как не получится увеличить или еще как-то настроить его.

    Усиление нижних частей стропил

    Конструкция стропильной фермы любого строения наиболее чувствительна в своей нижней части, именно здесь чаще всего требуется усиление – это низ стропильных ног и мауэрлатная балка. Причина такой уязвимости в том, что в зоне контакта дерева и кирпича чаще всего образуется конденсат и влага при нарушении целостности кровли. Еще одна причина – использование некачественной древесины, которая была сырой или высушенной с нарушением технологии.Все это приводит к возникновению процессов гниения в древесине и ее разрушению. Поэтому при строительстве необходимо уделить внимание выбору качественного материала и обеспечить надежную гидроизоляцию и пароизоляцию. Отсутствие или неисправность вентиляционных изделий также может стать причиной накопления влаги и порчи древесины.

    В этом случае для усиления каркаса крыши используются распорки

    . Они крепятся к нижнему концу стропильной ноги и упираются в мауэрлат или станину.Количество таких дополнительных устройств зависит от вашей ситуации. Для дополнительной устойчивости распорки крепятся немного под углом, то есть их нижняя часть немного развернута в стороны. Именно давление на постель позволит исключить влияние изгибных деформаций на стропильный пролет в этой части.

    Усиление прогнивших частей стропильной системы

    Если же уберечься от губительного воздействия гнили на древесину не удалось, можно попробовать укрепить поврежденные участки стропил или мауэрлата вашего дома или гаража.Если речь идет об одном случае повреждения стропил, то с деревянными накладками на доски можно справиться. Крепятся они гвоздями или саморезами, нижняя часть обшивочной доски должна упираться в мауэрлат для дополнительной надежности, при этом обшивку здесь лучше всего крепить к мауэрлату стальной проволокой.

    Но если речь идет об огромном повреждении стропил, когда на многих стропилах имеется деформация или гниль, необходимо использовать специальную систему протезов.Эти протезы изготавливаются из стальных стержней и крепятся к неповрежденной части конструкции, тогда как деформированная часть просто удаляется. Для этой операции необходимо скрепить стропила специальными временными стойками и снять поврежденную часть (для этого придется демонтировать часть крыши). Затем из того же дерева следует выпилить протез такого же размера и установить на место удаленного участка, нижняя часть должна упираться в мауэрлат. Стальные стержни протеза обеспечивают дополнительную фиксацию всей конструкции.

    Если требуется усиление с частичной заменой не стропильной ноги, а мауэрлата, необходимо выполнить следующие манипуляции:

    • фиксируется временными стропильными опорами каркаса крыши;
    • вырезается и удаляется прогнившая часть мауэрлата;
    В кладку вбиваются стальные шарики
    • , на которые укладывается брус нужного сечения, длиной не менее одного метра;
    • штук укладки укладывают на пол длиной равной брусу;
    • затем стропильная нога крепится с обеих сторон подкосами, которые опираются на вновь установленную балку.

    Работы по усилению стропил любой крыши – это весь комплекс работ, включающий различные операции по исправлению деформации и разрушения самих деревянных элементов или мест их крепления.

    Деформация чаще всего выражается искривлениями и трещинами в стропильных балках и досках и других деревянных элементах кровли, но иногда требуется вмешательство и когда необходимо исправить некачественное крепление между элементами системы.

    В последнем случае стоит обратить внимание на ключевые пересечения. В первую очередь убедитесь, что стропила и конек вашей крыши правильно закреплены, очень часто в этом узле возникают проблемы из-за недостаточной аккуратности при монтаже.

    При исправлении дефектов необходимо получить максимально плотное соединение стропил и конькового бруса, помочь в этом можно специальным домкратом. Для качественного укрепления этого узла используются различные методы.Эта сборка крепится специальной стальной полосой с перфорированными отверстиями или различными деревянными досками, либо креплением стропил на стальной скрепляющий болт. Для каждого из этих способов можно выделить несколько вариантов, например, деревянная обшивка может крепиться как выше, так и ниже конькового бруса, также существует несколько видов металлических пластин для надежного крепления стропил и обшивки.

    Есть несколько секретов, скрытых при исправлении прогиба стропил. Для этого к внутренней стороне балок надежно крепятся специальные деревянные упоры, после чего домкратом расправляются стропила, а между ними поочередно ставятся прочные распорки.Такая система поможет противостоять внешнему давлению на крышу и стропила и остановит их деформацию.

    При армировании стропильных ног брусом следует правильно подобрать его параметры. Ширина должна быть равна стропилам или немного шире. Для удобства монтажа брус крепится к стропильной балке болтами, а затем через оба элемента проделываются отверстия, после чего вся конструкция монтируется на специальные стальные саморезы или шпильки.

    Эти отверстия лучше сверлить в шахматном порядке, что повышает устойчивость конструкции к нагрузкам при деформациях изгиба.Диаметр сверла и монтажных штифтов должен быть одинаковым. Крепеж изготовлен из стальных штифтов, самоконтрящихся гаек и шайб. Такая конструкция не только проста в монтаже, но и надежна в эксплуатации. Он не оторвется и прослужит столько, сколько выдержит древесина.

    Мауэрлатный пояс - стропильная основа. От того, насколько плотно вы ее сделаете, как закрепите, как продумаете, как соединить ее со стропильной системой, зависит срок службы всей крыши. Итак, что такое мауэрлат для двускатной крыши, из чего его делают, как крепить на кирпичную стену, каркас и стены из гидрофобных газоблоков? Какие возможны подводные камни и каких ошибок следует избегать? Чтобы ответить на все эти вопросы, мы подготовили для вас эту полезную статью.

    Кстати, если вы слышали от строителей или известного прораба такое слово, как мурлат - это тот же мауэрлат, только в простонародье. Речь пойдет только о нем.

    Мауэрлат

    представляет собой устойчивую конструкцию, которая укладывается по периметру стен и служит основанием для крепления стропил. Основная задача мауэрлата – максимально равномерно распределить нагрузки на свесы крыши и прочно связать саму крышу с общей конструкцией дома. Другими словами, соединение между стенами и крышей одинаковое, поэтому к его изготовлению необходимо подходить особенно ответственно.

    Вторая задача мауэрлата – минимизировать т.н. ее способность отрываться от головокружительного ветра.

    Но почему тогда, если это так важно, вообще бывают крыши без мауэрлата? Да, есть такая практика. Стропила просто крепятся к потолочным балкам, если они достаточно прочные. Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки на крышу приходятся на стропильные опоры, а мауэрлат распределяет их на все стены. Как вы думаете, что лучше и безопаснее?

    Из каких материалов можно сделать?

    Этот кровельный элемент изготавливается из деревянного бруса, двутавра, U-профиля или металла.

    Вариант №1 - Прочная древесина

    Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли, используйте в качестве материала для изготовления мауэрлата брус следующего сечения: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см, его достаточно разместить под стропильными ногами вокруг всему периметру крыши для равномерного распределения нагрузки на стены дома.

    Итак, если вы уже подобрали древесину для мауэрлата, учтите, чтобы сучки на ней ни в коем случае не превышали двух третей толщины по своей длине.В чем подвох? Дело в том, что сучки вовсе не опасны, выделяя смолу, как думают многие. Просто эти места на балке со временем будут плохо работать на растяжение, а по сути мауэрлат просто испытывает самые большие нагрузки из всех остальных элементов крыши. Чем чреват неправильный выбор древесины для этой цели? Трещины!

    Вариант №2 - Клееные доски

    Но если вы строите легкий каркасный дом и не планируете особых нагрузок на крышу, сэкономьте и поместите пристроенные доски в качестве мауэрлата вместо тяжелого цельного дерева.

    Вариант №3 - трубы стальные

    Часто кроме мауэрлата применяют балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат уже не выступает за периметр здания, а к его концам крепятся трубы, служащие основной опорой двускатной крыши. Кроме того, к трубам предъявляется ряд серьезных требований:

    • Маленькая секция. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
    • Исключительная прочность. У них вся крыша накрыта!
    • Высококачественная сталь.Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.

    Отверстия в стропилах сделать строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты стропильной ноги. Если это не сработает, прикрепите дополнительные стальные элементы. Стальные трубы хорошо гнутся, и то, что в них нужны маленькие круглые отверстия, тоже хорошо. Такие «повреждения» почти не сказываются на прочности самих стропил.

    Основное преимущество такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под крышу и уже более защищен от потеков и таяния снега.

    Крепление к стене мауэрлата: 2 направления

    Вот и подобрали материал, сделали мауэрлат. Теперь давайте решим, нужен ли ему усиленный ремень. Обычно строят их на недостаточно прочных стенах, чтобы будущая крыша была надежной:

    

    Способ №1 - Установка без армирующего пояса

    

    Но даже для прочного габаритного строения армированный пояс не будет лишним, т.к. за счет этого удобно делать специальные крепления мауэрлата.

    Способ №2 - монтаж на армопояс

    Сложнее всего сделать мауэрлат на газобетоне - нежнейшем стеновом материале. Советуем сделать на нем конструкцию для этой цели из более прочного кирпича или бетона, т.к. Мауэрлат нуждается в прочном фундаменте. Но подойдет и армопояс. Тем более, что с этой ответственной строительной задачей вы легко справитесь:

    

    Толщину армированного пояса рассчитывайте исходя из нагрузок, которые будут действовать на вашу крышу: как постоянных, в виде веса стропильной системы и кровли, так и временных, в виде ветра и снега.Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше ширины несущей стены. Минимальный предел – 25х25 см, и не забывайте, что не только мауэрлат, но и те стойки и коньковые грядки, которые опираются на внутренние перекрытия, оказывают давление на капитальные стены дома. И для них тоже нужно построить армопояс.

    Для усиления армопояса взять бетон не ниже марки М400 и залить сразу весь пояс. Конечно, для этого желательно использовать бетономешалку с насосом.Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в пропорции 1:3:3. Дополнительно добавьте современные пластификаторы, чтобы уменьшить количество используемой воды в смеси и таким образом увеличить прочность будущего пояса.

    Кроме того, это короткое видео поможет вам во всем разобраться:

    Строим опалубку

    Важно, чтобы армопояс был сплошным с обеих сторон наружных стен дома. А специальные П-образные блоки могут служить своеобразной опалубкой для устройства армопояса.Также можно дополнить наружный ряд пиломатериалами шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит ОСП. Помогут даже обычные деревянные доски. Но какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте ее верхний край водяным уровнем.

    Если из-за какой-то конструктивной особенности здания вам все же необходимо разорвать армированный пояс, сделайте это по тому же успешному принципу, что и в этом проекте:

    
    

    Выберите количество

    Мауэрлат

    крепится к каркасным стенам и стенам из бревна или дерева с помощью шурупов, саморезов и даже обычных гвоздей.Для большей прочности используются специальные перфорированные крепления.

    При этом, если площадь вашего дома большая и кровля выйдет не менее 250 м2, мауэрлат нужно крепить к стенам дюбелями. Шпильки – это длинные металлические шпильки с резьбой, которые устраиваются в месте крепления мауэрлата так, чтобы он выворачивался минимум через каждые 2 метра, плюс обязательно на концах.

    Сначала по периметру стен заливают армопояс – бетонную стяжку, а затем вертикально, по одному, вставляют дюбели.Высота каждой должна оставаться больше толщины мауэрлата и оставаться выше не менее чем на 3 см. Только так можно прочно стянуть мауэрлат с помощью гаек и шайб.

    Как видите, ничего сложного:

    

    И еще метод:

    

    В какой-то степени удобны и прочные металлические скобы для крепления мауэрлата:

    

    Не забывайте об анкерах и витых тросах, которые отлично подходят для натяжения:

    

    Использование катанки - толстой проволоки - самый простой из всех способов.Так, между рядами кирпичей, за 3-4 ряда перед верхней кладкой, по центру кладут кусок проволоки, чтобы кончиков хватило после окончания кладки на обвязку всего мауэрлата. Затем оставшиеся концы прячутся в толще кладки между кирпичами.

    

    Они делают это по-другому. Вертикально в армопоясе сидят не колышки, а колышки самой арматуры так, чтобы они были ниже высоты мауэрлата. К ним уже привариваются штифты длиной всего 4-5 см или длинные шурупы с предварительно нарезанными головками.

    Еще один популярный способ – вбить шпильки или шпильки в кирпичную стену в процессе кладки. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности требует более длинных дюбелей.

    Усиливаем ремешок

    Итак, если вы не используете ничего из предложенного для крепления мауэрлата, просто оставьте прутья торчащими из арматуры и поставьте на них саму балку после застывания бетона. Так, даже на самой короткой стене в армопоясе должно быть не менее четырех металлических стержней диаметром 12 мм — для крепления мауэрлата.Более того, с помощью таких брусков можно не только натянуть мауэрлат, но и закрепить его снаружи:

    

    Но в любом случае, даже если вы выберете шпильки или проволоку, в поясе должно быть усиление.

    Заливка бетоном

    При изготовлении такого армопояса толщина бетона должна быть не менее 5 см, и сразу после укладки бетона следите за тем, чтобы в поясе не было воздушных пустот - вы их заметите после пузырей. Почему это неправильно? Все это снижает прочность и однородность конструкции, а ведь мауэрлат – основу крыши – приходится укладывать на ленту.Поэтому просто проткните бетон арматурой по всей длине и линзы исчезнут.

    Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набрал прочность.

    Наносим гидроизоляцию

    Но этот предмет обязателен!

    

    Уложите слой кровельного материала в качестве изоляции или другого аналогичного гидроизоляционного материала поверх готовой армополосы. Дерево есть дерево и с сырой древесиной лучше не соприкасаться.

    Все тонкости и нюансы установки

    Самая главная ваша задача при монтаже мауэрлата – постоянно проверять горизонтальность строительным уровнем.Если вы обнаружите неровность, даже небольшую, немедленно исправьте ее: срежьте выступающие части и приподнимите ниже уровня с помощью облицовки.

    Теперь подготовьте моноблок, который будет служить мауэрлатом. Обработать дезинфицирующим средством и антипиреном (антипиреном), хорошо просушить. Приложите брус к будущей точке крепления, отметив места, где будут просверлены отверстия. Соедините отдельные части мауэрлата прямым замком и дополнительно закрепите его гвоздями в местах таких стыков.

    Прикрепите пучок к углам прямой молнией или косым срезом - как вам удобнее. К этим доскам прикрепите мауэрлат уголками, дюбелями или металлическими скобами. Но только не используйте из экономических соображений доску, ранее закрепленную в верхнем пазу СИП-панелей (если вы строите только из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато будущим перекосом кровли, разрушением самих панелей под тяжестью кровли и прочие плачевные последствия.

    И, наконец, все соединения на мауэрлате закрепить контргайками и срезать болгаркой все выступающие штифты.

    Строим "скамейку" на мауэрлате

    Сразу после укладки мауэрлата начинаем строить так называемую «скамейку»:

    • Шаг 1. Измерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
    • Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте центр пролета.
    • Шаг 3. Объедините знаки, чтобы получить ось будущей «скамейки».

    Именно по этой оси вы будете делать понижающую передачу. Наиболее удобный вариант – сделать «скамейку» с нижней шестерней сразу в горизонтальном положении, а затем поднять и зафиксировать ее вертикально по оси перекрытия.

    Крепим стропила: все популярные способы

    Так как основной задачей мауэрлата является распределение нагрузок от кровли, следует уделить особое внимание креплению к нему стропил. Дело в том, что от этого зависит, не поведет ли крыша со временем, не просядет ли она или создаст более сильные нагрузки на одну из стен.Это серьезно!

    Существует две технологии привязки стропил к мауэрлату:

    • Жесткий . Здесь полностью исключены любые смещения стропил, изгибы или сдвиги. Для устойчивости используется подшивной брус, предотвращающий смещение стропильной ноги. А металлические уголки не дают скользить стропилам вбок.
    • раздвижной . Такое крепление необходимо, если дом построен из бревна или дерева, которые со временем явно осядут.Да и сам мауэрлат здесь обычно не используют – только верхний венец сруба. Если для крепления стропил использовать жесткую систему, то уже на следующий год крыша потеряет до 50% своей прочности – она будет просто направляющей.

    А теперь обо всем подробнее.

    

    Жесткое крепление стропил к мауэрлату

    Деревянные стропила

    чаще всего используются при строительстве крыши, так как они самые дешевые и простые в работе. А древесина плоха тем, что быстро впитывает влагу и так же быстро набухает, хотя при высыхании возвращается к своим первоначальным размерам.Особенно важно правильно закрепить деревянные стропила на мауэрлате, чтобы не допустить образования так называемой дистанционной силы при мокром походе. Что, в свою очередь, может значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

    Основная задача жесткого крепления – полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седловина выреза на стропиле упирается в мауэрлат и прочно фиксируется забитыми под углом гвоздями. Но крайне важно, чтобы все такие пропилы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не более 1/3 ширины стропил.

    Второй способ – одиночное крепление с помощью специальной монтажной пластины. Кроме того, под стропила в некоторых случаях подшивается метрический брус, который также служит подкосом, а крепление производится металлическим уголком.

    Выдвижную ручку также называют шарнирной ручкой, и не зря. Помните, что разные деревянные дома дают разную усадку. Так клееный брус меньше всего проседает со временем, а главное – свежий сруб, который всего за год опускается до 15%! При этом сама усадка всегда происходит неравномерно, что дополнительно сказывается на уклоне всей стропильной системы – если вы не установили раздвижную ручку.

    Ломаные крыши возникают и при эксплуатации самого дома. Так, при затяжных дождях древесина очень сильно набухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно сохнет. И поселяются совсем по другому:

    • южная и северная сторона;
    • сторона, с которой постоянно течет влажный речной или морской воздух, и более сухая;
    • сторона, продуваемая ветрами и та, перед которой расположен хозяйственный пост;
    • скрытый от солнца деревом и открытый.

    На протяжении этого времени геометрические параметры сруба постоянно меняются. При этом даже средняя стена дома меняет свои параметры, на которые опираются стойки и балки стропильной системы. Особенно в зимний отопительный период, когда он заметно подсыхает. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем венце сруба будут жестко закреплены, то зимой снеговая нагрузка вызовет прогиб стропильной системы.

    

    Поэтому узел должен быть немного провисшим, для чего вам понадобится застежка типа "салазки" или "тапочки", как любят люди.Это специальный кусок металла, похожий на петлю. При естественном изменении геометрии сруба он скользит по направляющей, а стропила немного оседают, не нанося вреда всей системе.

    
    

    Подробнее о самом процессе:

    

    Кстати, некоторые кровельщики до сих пор делают угол смещения более традиционным способом. Для этого в стропильной ноге делают прорезь, на верхний венец кладут брус с прорезью и закрепляют так:

    • Скобы.
    • Пересечение гвоздей в мауэрлате.
    • Один гвоздь, забитый вертикально.
    • Стильные монтажные пластины.

    Также, как хорошую альтернативу современному выдвижному кронштейну, используйте прочную, скрученную в два раза кованую проволоку (об этом мы говорили в пункте о креплении мауэрлата к стене). Он отлично работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

    Как видите, все можно сделать!

    Для увеличения несущей способности стропильных ног (рис.68), как в сэндвич-, так и в висячих стропильных системах применяют установку разгрузочных балок (опоров), двухсторонних подкладок и подкосов.

    Рис. 68. Усиление стропил с помощью

    Как показали расчеты по старому СНиП «Нагрузки и воздействия», стропила в пролете между мауэрлатной балкой и стропильной ногой с размерами поперечного сечения выбираются в соответствии с прочностью характеристики часто не проходили расчет прогиба и приходилось увеличивать их высоту. Сделать стропильную ногу переменного сечения можно, прикрепив к ней дополнительный деревянный брус — помогите.Опора закрепляется в пролете между мауэрлатом и стропильной ногой, высота сечения стропила достигается вместе с его высотой, чтобы она проходила по расчету прогиба. Кронштейн крепится винтовыми зажимами или металлическими зубчатыми пластинами.

    Еще один опасный узел в неразрезной стропильной ноге опирается на подкос. Вы когда-нибудь ломали палку о колено? Итак, в данной расчетной схеме ортезом является само колено, здесь создается наибольший изгибающий момент, за счет чего необходимо увеличивать сечение всей стропильной ноги.Прогиба в этом узле нет, поэтому можно увеличить не высоту стропила, а его ширину за счет присоединения двусторонних пластинчатых накладок (рис. 69). Ширина накладок выбирается при расчете сечения стропил на максимальный изгибающий момент. Колпачки крепятся гвоздем, шурупами или, как и в предыдущем случае, винтовыми хомутами. Если стропило уже было усилено с помощью, его следует удлинить, а край вынести за скосный опорный узел. В этом случае решаются сразу две задачи: усиление узла опор и прогиб в пролете.

    
    Рис. 69. Усиление опорного стыка увеличением ширины стропил

    При реконструкции кровли новые стропила устанавливают под более крутым уклоном, соединяя их со старой (если не гнилой) деревянной поперечной стеной гвоздями. Новые стропила могут быть размещены поверх или под старыми стропилами. Полученная ферма обеспечивает не только новый уклон, но и повышенную жесткость стропильной конструкции (рис. 70). Этот способ позволяет не демонтировать старую крышу и ускоряет работу, но не увеличивает пространство под крышей.Если целью изменения уклона скатов было сооружение мансарды, то объем мансарды останется прежним.

    Рис. 70. Армирование стропил деревянными фермами и гвоздями

    Иногда бывает так, что торец стропил сгниет, опора на мауэрлат получается ненадежной, в этом случае к нижнему концу стропил могут крепиться дополнительные подкосы, которые опираются на тот же мауэрлатный брус или дополнительную грядку (рис. 71). Рекомендуется расширить нижние концы дополнительных подкосов — они обеспечивают лучшую устойчивость стропилам.А подкосы, опертые на дополнительную постель, могут частично уменьшить прогиб стропил в пролете между стропильной ногой и мауэрлатом. Дополнительные подкосы фиксируются гвоздевым боем с опорой в волнах на стропила.

    
    Рис. 71. Усиление нижней части стропильной ноги установкой дополнительных подкосов

    В случае использования в конструкции кровли необработанной древесины (с влажностью более 25%) и недостаточной вентиляции холодного чердака, при высоких слуховых окнах, их малой площади или в при отсутствии чердачной вентиляции нижние концы стропил или мауэрлата могут прогнить.

    Гниение также может произойти, если пароизоляция и форточки в утепленной мансардной конструкции крыши отсутствуют или повреждены, или если их концы забиты. Либо при увлажнении бруса стропил и мауэрлата в любом типе кровли при протечке кровли, либо при отсутствии гидроизоляционного слоя между деревом и кладкой и увлажнении бруса из кладки.

    Есть несколько способов восстановить и укрепить поврежденные конструкции.

    1. Использование деревянной плитки.Их применяют при одиночном повреждении стропильных ног. Армирование производится путем монтажа деревянных армирующих пластин с помощью шурупов или гвоздей. Опора подкладок на мауэрлат должна быть всем торцом, затем установите витую проволоку (рис. 72).

    
    Рис. 72. Ремонт стропильной крепи на мауэрлате с накладками и протезами

    2. Использование балочных протезов. Их применяют при массивных повреждениях стропильных ног. Перед началом работ поврежденную стропильную ногу укрепляют на временных опорах, демонтируют покрытие и вырезают прогнившую часть стропил.Протез надевается на стропильную ногу и ставится на мауэрлат. Обрезанный конец стропилины упирается в подкладку протеза, что предотвращает его скольжение. Распорная решетка обеспечивает жесткость верхнего сжатого пояса протеза.

    3. Применение балочных опор. Этот вариант используют при необходимости замены прогнившей части мауэрлата и конца стропила (рис. 73). Перед началом работ стропильная нога укрепляется временными опорами, срезаются гнилые участки ноги и мауэрлата, в кладку забиваются шары и надевается на них брус длиной 1 м.кусок кровати. На эту балку опираются две опоры, скрепленные гвоздями с обеих сторон стропильной ноги. Клетку поддерживает новая удлиненная кобылка.

    Рис. 73. Ремонт стропильной опоры при повреждении мауэрлата

    При недостаточном воздухообмене на чердаке и, как следствие, развитии грибковых спор и гниения древесины деревянных конструкций кровли проводят ряд мероприятий по восстановлению вентиляции (рис. 74). На чердаке необходимо изучить характер движения воздуха, определить температуру воздуха на верхней границе утепления (она не должна превышать 2°С при любой отрицательной температуре наружного воздуха) и устроить дополнительные вентиляционные окна и мансардные окна.Площадь поперечного сечения слуховых окон и форточек должна составлять 1/300–1/500 площади пола. Ширина каналов должна быть 2–2,5 см, измеряться и при необходимости увеличиваться до расчетной толщины утеплителя. Высохший утеплитель следует разрыхлять примерно раз в пять лет. В случае наружных стен шириной до 1 м ее толщина может быть увеличена до 50 % больше расчетной. Необходимо проверить и при необходимости воссоздать пароизоляцию под слоем утеплителя.

    
    Рис.74. Устройство нормального процесса воздухообмена в мансардной кровле

    Армирование других деревянных конструкций, стен, перекрытий и фундаментов можно посмотреть в специальном разделе сайта.

    .90 000 для малых и больших домов. Правила крепления стропил к мауэрлату

    В любом здании основными элементами, испытывающими максимальную нагрузку, являются фундамент, стены и крыша. Качество сборки кровли во многом зависит от того, правильно или нет установлена ​​стропильная система. Если места крепления стропильной системы не соответствуют указанным требованиям, то без ремонтных работ такая крыша не выдержит даже минимального срока службы.

    Требования к системе ферм
    

    Стропильная система каждой крыши должна соответствовать таким важным требованиям, как:

    • Максимальная жесткость.Каждый узел каркаса должен выдерживать нагрузки, не деформируясь и не смещаясь. Треугольник, полученный при укладке стропильной системы, должен обеспечивать жесткость конструкции и ее максимальную устойчивость;
    • Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала выбирается материал, используемый для стропил. Обычно выбирают деревянный брус, но для тяжелых крыш можно использовать и металлический.

      Важно! Для предотвращения порчи стропил, их гниения и образования грибка на древесине их обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции антикоррозийными составами.

    • Высокое качество используемых материалов. Древесина, используемая в качестве стропильных ног, не должна иметь трещин и сколов.

    Разновидности стропильных систем
    

    Крыша может быть оборудована одним типом стропильной системы, которых всего два:

    • Висячие стропила;
    • Стропила накладные.

    Система подвесных ферм
    

    
    

    Эта система оптимальна в случае двускатной крыши, когда пролет между стенами не превышает 6 метров, но при установке дополнительных элементов подходит и для более широких проемов.Мауэрлат служит нижним опорным основанием, а верхняя часть конструкции примыкает друг к другу. В эту конструкцию также входит затяжка – необходимая для разгрузки стен, за счет уменьшения расширения стропил. Балочные стойки устанавливаются ниже стропильных ног и могут использоваться в качестве балок перекрытия.

    Внимание! Роль пуфа не обязательно должна играть деревянная балка, это может быть и железобетонный пол, которым в некоторых домах оборудован верхний этаж.

    Если затяжка находится выше низа стропильной системы, она называется ригельной.Важными моментами в обустройстве данного типа стропильной системы являются:

    • Свес крыши не должен опираться на нижнюю часть стропильных ног, выступающих за пределы стены. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширину свеса задаем в пределах одного метра). Благодаря такому расположению стропила будут опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки меньше, чем для стропила;
    • Для придания кровле дополнительной жесткости и предотвращения ее раскачивания и повреждения сильными порывами ветра на скате к мауэрлату со стороны конька прибивается ветровая планка;
    • Если влажность материала, используемого для обустройства стропильной системы, превышает 18 %, следует предусмотреть неустойчивость, что приведет к постепенному высыханию древесины.Поэтому крепление должно производиться болтами или шурупами, а не гвоздями.

    Многослойная ферменная система
    

    
    

    Данное расположение применяется для крыш с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон можно сделать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или несущие колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковый прогон, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренний прогон поддерживается внутренней стеной или стойками.Благодаря наличию только вертикальных нагрузок нет необходимости устанавливать затяжку.

    При пролете 16 метров изменение конькового прогона осуществляется за счет двух боковых конструкций, опирающихся на стойки.

    Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и ригели.

    Особое внимание следует обратить на такие нюансы при обустройстве кровли наслонной стропильной системой:

    Особенности расчета стропильной системы двускатной крыши показаны на видео:

    Основные узлы стропильных систем
    

    Основными узлами стропильной системы крыши являются:

    • Стропила.Они выполняют функцию каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы крыши, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
    • Мауэрлат. Это своего рода шпала, представляющая собой балку, на которой крепится вся конструкция. Выполняет важную функцию – равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
    • Выполнить. Предназначен для соединения стропильных ног между собой и может располагаться как сверху, так и сбоку;
    • Слойка. Используется для крепления стропил к нижней части конструкции;
    • Стойки и стойки.Обеспечить максимально устойчивое расположение стропильных балок;
    • Катание на коньках. Соединение скатов крыши;
    • Маленькая девочка. Это продолжения стропильных ног, которые иногда обустраиваются;
    • Ригель. Необходим для качественной и надежной поддержки несущих элементов;
    • Порог. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

    Помимо вышеперечисленных элементов, в конструкции предусмотрены узлы крепления стропильной системы крыши. При их выполнении необходимо соблюдать определенные правила.

    

    Важно! Делать простую фиксацию основания к ригелю категорически не стоит, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

    Используйте следующие типы креплений:

    • С упором на торец ригеля;
    • Зубы полностью пусты;
    • Зубья в шипах.

    Количество зубьев необходимо подбирать в зависимости от уклона ската, а дополнительной надежности конструкции можно добиться металлическими уголками.

    Описание основных креплений для сборки стропильной системы

    Если при строительстве дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, армопояс создавать не нужно. изготавливается на верхнем брусе или на стеновом бревне. Для этого при соединении мауэрлата со стропилами используются различные способы врезки (так называемая обвязка).

    Каким крепежом крепят металлические стропила:

    1. Плиты.
    2. Соединители ЛК.
    3. рожков.
    4. Кронштейны WW.
    5. Саморезы.
    6. Вариации угла КР.
    7. Проволочные стяжки.
    Лента монтажная перфорированная ТМ
    8. .
    9. Болты с гайками.
    10. Кронштейны WW.

    Если для соединения стропил с мауэрлатом используются скобы, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно производятся металлические кронштейны, оцинкованные металлом толщиной 0,2 см. Кронштейны укрепляются гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

    Стяжку ЛК можно использовать для создания точек крепления не только стропил с мауэрлатом, но и различных других элементов, составляющих конструкцию крыши.Муфта LK крепится к дереву так же, как и кронштейны, за исключением использования болтовых анкеров.

    Установка перфорированной ленты позволяет усилить соединительные узлы конструкции стропильной системы. Его используют не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов дополнительного назначения для придания жесткости или прочности всей системе. Перфорированную монтажную ленту крепят шурупами или гвоздями, поэтому ее используют для укрепления конструкции стропильной системы любой крыши, целостность которой не будет нарушена.

    Места крепления усиливаются уголками КР и их различных модификаций, чтобы они могли эффективно участвовать в стыковке мауэрлата со стропилами. Обеспечение достаточной прочности стропильных элементов допускается за счет использования уголков, улучшающих несущие свойства стропильной конструкции.

    Применение металлических креплений не предполагает врезку уголков в стропильную систему. Это не снизит несущую способность стропильной системы.Можно использовать уголки для соединения шурупами или гвоздями, выступы которых напоминают ерш.

    Как связаны узлы в коньковой части?

    Существует три основных вида крепления к коньковой части стропильной системы:

    1. Стыковое соединение.
    2. Установка на коньковый прогон.
    3. Перекрытие конькового стыка.

    Для крепления сначала отрезается коньковая часть от верхнего края под углом, равным углу кровли.Затем упирается в необходимое стропило, которое также нужно спилить под углом, но с противоположной стороны крыши. Иногда для обрезки углов используется специальный шаблон.

    Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть размером 150 мм и более, их потребуется два. Каждый гвоздь забивается в стропила вверху стропила под прямым углом. Острый конец гвоздя обычно входит в срез стропил с противоположных сторон. Коньковый стык можно усилить, обложив его сбоку металлической пластиной или деревянной обшивкой так, чтобы его достаточно было стянуть шурупами или гвоздями.

    Соединение вторым способом, т.е. коньковым прогоном, предполагает усиление стропил на коньковом брусе. Прогон – это одна из дополнительных опорных балок или балок, являющаяся опорой для стропил. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами, обрезанными под углом, укладывается коньковый брус, что является трудоемким процессом, а значит, этот способ используется реже.

    Более распространенный способ аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется внахлест и не используется способ соединения.Стропила должны касаться торцов, а не боковых поверхностей. Стропила следует стягивать шурупом или шпилькой, гвоздями. Это сочетание используется многими мастерами на практике.

    В общем случае на мауэрлат можно устанавливать стропила, создавая конструкции для стропильных систем раздвижных или неразборных. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогично армировать коньку.

    Основные недостатки при установке узлов крепления стропильной системы

    Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень важна при создании точек крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Балка мауэрлата крепится «намертво» к усиленной полке жесткости с помощью болтов.

    Возможным недостатком является незакрепленная полка жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлатной балки и устойчивости стропильной системы крыши. Крыша расшатывается, и крыша сползает вниз. Из-за неуместных анкерных болтов или неправильно сделанных отверстий крепление становится неэффективным.

    При чрезмерной затяжке гаек на болтах крепеж становится хрупким и быстро приходит в негодность. В этом случае для создания точки крепления иногда используется скручивание проволоки.

    При строительстве ферменной системы обратите внимание на безопасность соединений.

    Например, если стропильная конструкция соединяется с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению здания.

    При смене хомута на изгибаемую сборную балку перекрытия применение сборных балок должно быть эффективным за счет их жесткой фиксации в армировании жесткости армированного перекрытия, укладываемого арматурным каркасом. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

    В то же время возникновение недостатков в процессе создания стропильной системы, являющейся несущей конструкцией деревянного перекрытия, часто является следствием непонимания функций, выполняемых ригелем и ригелем во всей системе крыши.Затяжка отличается от перекладины тем, что она продольная, а перекладина – это перекладина.

    Конструкция стропильной системы предполагает создание распорной системы, работающей по принципу расхождения в нижней части плоскостей, что происходит не только от собственного веса, но и от нагрузки, приходящейся на трос пересечения плоскости, которым должна помешать перекладина, т.е. затяжка.

    Приступая к устройству кровли, необходимо ознакомиться со всеми моментами, связанными с допущением тех или иных ошибок, возникающих при проведении работ по монтажу стропильной системы.Обустройство крыши дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь цели.

    Мауэрлат

    является одним из основных элементов конструкции крыши. К нему крепятся стропила. От качества стропильной конструкции зависит срок службы всей крыши.

    Основные способы поддержки стропил

    Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Есть возможность сделать жесткое крепление конструкции. Она не позволяет сдвинуть стропильную ногу.Для этого используют подшивной брус, препятствующий смещению стропил в точке опоры, и металлические уголки, исключающие любое боковое смещение конструкции.

    Скользящее соединение стропильных ног применяется в деревянных домах. Причем основным подсвечивающим элементом является верхний венец, а не мауэрлат. Чтобы не повредить крышу, стропильная опора делается максимально свободной. Для этого используют скользящую скобу, которая после сжатия рамы перемещается по направляющей, закрепленной на ножке.

    Скользящая скоба может быть изготовлена ​​и по другой технологии. В стропилах делается вырез, который должен примыкать к верхнему венцу сруба. Для крепления балок можно использовать любой крепеж: скобы, гвозди или стальные листы.

    Крепеж для монтажных работ

    Для качественного соединения стропильных узлов с мауэрлатом вам потребуются такие материалы и инструменты, как:

    • сухая древесина;
    • доски;
    • топор;
    пильный диск
    • ;
    молоток
    • ;
    • рулетка;
    • отвес;
    • уровень;
    • Отвертка;
    дрель
    • ;
    • Болгарский.

    Особое внимание следует обратить на наличие всех креплений. Опоры балок закреплены опорами балок из оцинкованной стали, которые не снижают грузоподъемность конструкции. Нет необходимости подрезать опоры в балках.

    Также необходимо купить ленту монтажную перфорированную для укрепления узлов мауэрлата. С его помощью создается прочное соединение всех элементов конструкции. Лента также не втыкается в балки.Для надежного крепления используются гвозди и саморезы.

    В дополнение к кронштейнам и перфорированной планке, для надежного крепления стропил к мауэрлату, приобретите:

    • универсальные соединительные муфты;
    • соединители стропил;
    • ипотечная поддержка;
    катанка
    • ;
    уголки стальные
    • ;
    • для монтажа в стойку;
    • саморезы;
    • гвоздей;
    скобы
    • ;
    • пластин;
    гвозди оцинкованные
    • ;
    штифты
    • с шайбами ​​и гайками;
    Анкерные болты
    • .

    Изготовление конька и установка стропильного низа

    Монтажные работы начинаются с коньковой части кровельной конструкции. Стропила можно установить одним из трех способов:

    • приклад;
    • для запуска;
    • перекрываются.

    Устройство стыкового соединения заключается в подрезке верхней части стропил. Делается это под углом, равным уклону ската крыши. Пара ног соединяются вместе на роликовых коньках. Чтобы получить такой же опорный узел для элементов мауэрлата, воспользуйтесь готовым шаблоном.

    Особенностью крепления стропил на прогоне является наличие конькового бруса. Этот вариант расположения мауэрлата отличается повышенной надежностью. Но часто такая система поддержки стропил предусматривает установку дополнительных несущих конструкций, что приведет к снижению функциональности мансарды. Конечно, для небольших крыш этот способ не подходит.

    Технология установки стропил внахлест во многом аналогична установке их на конек.Основное отличие состоит в том, что соединение верхних ножек происходит внахлест. Это приводит к прочному соединению конструкции, так как штифты удерживают два элемента одновременно.

    Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала стен. В случае с деревянной обсадной конструкцией несущим элементом может выступать верхняя отделка стен. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то стропила опираются на мауэрлат.

    Устройство железобетонного пояса – оптимальное решение при использовании кладочных строительных материалов.Данная технология не предусматривает создание каких-либо способов крепления стропильной системы. Вертикально расположенные анкерные болты действуют как крепеж пиломатериалов. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора дюбеля находились в строго вертикальном положении.

    Соединение стропил с балками и мауэрлатом

    После фиксации верхней и нижней частей стропил их необходимо прикрепить к балкам. Понятно, что стропила можно соединить с балкой одними гвоздями. Но это не лучшее решение.Такая сборка будет не максимально надежной. Для предотвращения проскальзывания всех элементов стропильная конструкция крепится к балкам соединениями «шип» и «зуб».

    При крутом уклоне кровли (свыше 35º) применяется технология однозубого резания. В нижней части стропил делается зуб с шипом. Гнезда, сформированные в балке, должны иметь глубину не менее 30 % от толщины балки. Устройство стыков стропил производится на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части бруса.Это предотвращает расщепление балок в результате высокого давления на ноги.

    При укладке кровли с уклоном до 35º монтаж стропил производится за счет расширения площади покрытия основных элементов конструкции. Обычно стропильная нога перекрывается брусом. Для этого в стропильной ноге вырезаются отверстия на два зуба:

    • шип с нажимом;
    • еще одно давление.

    Глубина пропила при креплении стропил к брусу в пределах 30% от толщины бруса.

    Лучшее соединение достигается с помощью винтов или хомутов. В этой технологии используются проволочные петли, которые прикрепляют сборку к анкерным болтам в стене здания.

    Опора на мауэрлат – самый распространенный вариант крепления нижней части стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы ее можно было без проблем поставить на мауэрлат. В противном случае при эксплуатации кровли может произойти смещение стержня.

    В некоторых случаях мауэрлат необходимо «оснастить» обратным разрезом. Это зависит от породы дерева, из которого изготовлена ​​балка. Если для его изготовления использовалась лиственная древесина, делается прорезь, которая в сочетании с углублением стропил будет создавать замковый элемент. При изготовлении хвойного бруса врубку делать не нужно, так как это приведет к ослаблению конструкции.

    Наиболее приемлемый вариант мауэрлата – жесткое соединение стропильной системы.

    Эту технологию можно сделать двумя способами:

    • подшивными стержнями и уголками из металла;
    • , установив седла на стропила.

    Первый вариант – использовать опорную балку для размещения стропил на мауэрлате. Делается жесткая опора для стропильной ноги. Надежное крепление конструкции осуществляется с помощью металлических уголков. Это предотвращает боковое смещение конструкции.

    Второй вариант более популярен.Для крепежа используют гвозди лицом друг к другу и забивают под углом. Два забитых гвоздя пересекаются. Затем вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен быть вертикальным. Полученный узел крепления будет иметь максимальную жесткость, если выполнить дополнительное крепление катанкой.

    В начале планировки мансардной крыши выбирается стропильная система, выполняющая роль несущей конструкции. Требуемый тип стропильной системы определяется типом крыши.

    В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, служащие каркасом крыши, удерживающие композитные строительные материалы всей конструкции, или отдельные элементы, образующие опоры, называемые стропилами. Перед началом работ деревянные элементы пропитывают специальными составами, защищающими крышу от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

    Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

    Стропильная система делится на два основных типа: сэндвич и .Так как стыки в каждой системе имеют разные свойства, то конкретный тип стропил выбирают исходя из характеристик предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

    Основные факторы при выборе правильного типа системы:

    • общая функциональность крыши;
    • сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
    • распространенность и частота осадков в районе, где расположен дом.

    Висячие стропила не имеют опор, установленных в пазах. За счет этого возникает повышенная тяга, которая передается горизонтально на стены здания. Чтобы уменьшить этот показатель, в опорный узел вставляется удлиненный элемент из дерева или металла, предназначенный для соединения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил имеют форму треугольника. Натяжной элемент расположен в основании стоек, выполняет роль ригеля (чаще всего используется в конструкциях скатных крыш) и действует на изгиб и сжатие.Прочность соединения с основанием опор зависит от высоты прижимного элемента.

    Многослойные стропила

    часто устанавливаются в зданиях с центральной несущей колонной или несущей стеной. Стропила своими конечностями опираются на бока здания, а средняя часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такой конструктивный узел рассчитан на изгибающее действие. Наслонные опоры в меньшей степени нагружают элементы здания, поэтому их сборка не столь трудоемка, как в случае с висячими стропилами.Кроме того, он не требует больших материальных затрат.

    Возможны также варианты обустройства кровли, сочетающие в себе оба вида стропил. При этом каждый тип чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуются висячими стропилами, а участки с необходимыми опорами - наслонными.

    Правильное размещение стропильной системы

    Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является правильное размещение всех узлов и опорных точек.

    В случае использования стропил на мансардной крыше размещают не менее 3 опорных точек. Это значение может быть изменено, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, если пролет менее 10 м, потребуется только одна дополнительная стойка.

    Подвеска крепится к основанию пролета. При малых пролетах удлиненный элемент чаще всего заменяют ригелем. При больших пролетах вышележащие элементы свешиваются вниз, а опоры прогибаются.

    Поэтому висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

    Рис. 1. Схема устройства Мауэра.

    1. 9 м. Опоры следует закрепить деревянным бруском, который устанавливается перпендикулярно чердачному полу. В районе основания он укрепляется скобами, а выступающие элементы фиксируются специальными хомутами.
    2. 13 м. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые сверху опираются на основание, а нижней частью на перпендикулярную балку.Расстояние между опорами не должно превышать 5,5 м.
    3. 17 м. Основание должно быть усилено специальными приспособлениями. Сверху используется стропильная конструкция: выступающие элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.

    Способы завязывания узлов 9000 6

    Независимо от того, нужно ли вам заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, вы должны придерживаться определенного набора правил при креплении ее узлов.

    В первую очередь следует избегать простейшего крепления ригеля и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей стропильной системы.

    Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

    Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или осадками, концы опор соскальзывают и стропильная система выходит из строя. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы этого не произошло, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается следующими типами крепления:

    • зубьев в цапфе;
    • острых зубов;
    • упор на торец ригеля.

    В зависимости от уклона можно использовать один или два зуба. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепления с помощью металлических уголков.

    Точки крепления для стропильной фермы

    Основными точками крепления стропильной системы являются:

    • Балка;
    • Мауэрлат;
    • гребень.

    Установка на балке

    Рисунок 3. Схема соединения коньковой стропильной системы.

    В стропильной ноге зубья формируются в шип, а в ригеле вырезается гнездо, соответствующее вырезанным зубьям. При этом раструб должен занимать не более 30% всей толщины ригеля.

    Если для сооружения кровли используются легкие материалы и ее уклон менее 35°, основания опор размещают так, чтобы их опорная площадь была значительно больше балочной.Этого можно добиться с помощью шпоночного паза с двумя зубьями на 2 штифтах, стопора (со штифтом или без него) и двух штифтов в замке.

    Узлы системы фиксируются фурнитурой с металлическими уголками или деревянными брусками, крышками и шипами.

    Крепление мауэрлата

    Существует 2 технологии крепления мауэрлатных опор: жесткая и скользящая (рис. 1).

    В первом случае создается прочная связь между стропилом и мауэрлатом без возможности скольжения, прогиба и выскальзывания.Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел нужно закрепить надежной проволокой с помощью метизов. Гвозди забиваются под определенным уклоном в сторону так, чтобы они находились в мауэрлате в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот способ является самым популярным.

    Во втором случае крепление осуществляется специальным механизмом, позволяющим определенному элементу (в данном случае стропилу) двигаться в нужном направлении (рис.2).

    Для создания такого стыка необходимо сделать обвязку на опорах и затем поставить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла скрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным сверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. Затем опорное основание выдвигается за пределы стены и фиксируется пластинами и салазками. Соответственно упор делается на мауэрлат, но все элементы стропильной системы могут перемещаться в допустимых пределах.

    Этот способ чаще всего применяется при устройстве стропильной системы деревянных построек (срубов, хижин), склонных к просадке. Стоит помнить, что при жестком креплении есть вероятность повредить стены здания.

    Установка конька

    Существует два способа изготовления такого узла: встык и внахлест (рис. 3).

    Первый способ заключается в обрезке верхней части опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они опираются на противоположные опоры, которые также необходимо подрезать.Крепление производится двумя гвоздями (150 мм), вбитыми сверху под определенным углом так, чтобы они пропорционально располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами закрепляют деревянными или металлическими накладками.

    Второй способ самый популярный. Отличается от первого метода способом применения. В этом случае кронштейны соединяются не торцами, а боковыми частями, после чего крепятся на болты.

    Кровельная система – это внешняя часть конструкции крыши, поддерживаемая несущей конструкцией.Включает грудную клетку и систему ферм. Треугольник, лежащий в основе этой системы, должен быть жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, содержащим точки крепления стропил крыши.

    Основные характеристики узлов стропильной системы

    Основные узлы крепления стропильной фермы показаны на рис. 1. Предполагают наличие стропил (мауэрлат - 1), стропил (коньковый прогон - 2), стойки (затяжки - 3). Основным несущим элементом крыши является конструкция стропильной системы.

    Все крепления крыши должны быть достаточно прочными, чтобы исключить значительный риск обрушения крыши.Последствия ошибки при соединении элементов могут быть самыми непредсказуемыми.

    Рисунок 1. Основные узлы крепления стропильной фермы: 1 – мауэрлат, 2 – коньковый прогон, 3 – затяжки.

    Сначала на мауэрлат устанавливаются стропила, если в здании кирпичные стены. Аналогичные узлы предусмотрены для бетонных блоков, тогда необходимо сделать железобетонную ленту жесткости, а для ее возведения вставить шпильки. Их расположение должно быть на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а их диаметр должен быть больше 14 мм.Верх шпилек необходимо снабдить специальной резьбой.

    Мауэрлат

    сверлят, делая отверстия, необходимые для крепления к нему элементов. Каждое из отверстий должно быть такого же размера, как диаметр штифта, а его шаг должен соответствовать расстоянию между штифтами. На каждый выступающий конец дюбеля надевают и затягивают по гайке, что обеспечивает прочность соединения мауэрлата со стеной. Стропила должны быть соединены с мауэрлатом таким образом, чтобы не ослаблялась их несущая способность.

    Описание основных креплений для сборки стропильной системы

    Если при строительстве дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, армопояс создавать не нужно. изготавливается на верхнем брусе или на стеновом бревне. Для этого при соединении мауэрлата со стропилами используются различные способы врезки (так называемая обвязка).

    Какой крепеж крепит металлические стропила:

    90 120
    8. Пластины.
    9. Соединители ЛК.
    10. рожков.
    11. Кронштейны WW.
    12. Саморезы.
    13. Вариации угла КР.
    14. Проволочные стяжки.
    Лента монтажная перфорированная ТМ
    15. .
    16. Болты с гайками.
    17. Кронштейны WW.

    Если для соединения стропил с мауэрлатом используются скобы, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно производятся металлические кронштейны, оцинкованные металлом толщиной 0,2 см. Кронштейны укрепляются гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

    Стяжку ЛК можно использовать для создания точек крепления не только стропил с мауэрлатом, но и различных других элементов, составляющих конструкцию крыши.Муфта LK крепится к дереву так же, как и кронштейны, за исключением использования болтовых анкеров.

    Установка перфорированной ленты позволяет усилить соединительные узлы конструкции стропильной системы. Его используют не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов дополнительного назначения для придания жесткости или прочности всей системе. Перфорированную монтажную ленту крепят шурупами или гвоздями, поэтому ее используют для укрепления конструкции стропильной системы любой крыши, целостность которой не будет нарушена.

    Места крепления усиливаются уголками КР и их различных модификаций, чтобы они могли эффективно участвовать в стыковке мауэрлата со стропилами. Обеспечение достаточной прочности стропильных элементов допускается за счет использования уголков, улучшающих несущие свойства стропильной конструкции.

    Применение металлических креплений не предполагает врезку уголков в стропильную систему. Это не снизит несущую способность стропильной системы.Можно использовать уголки для соединения шурупами или гвоздями, выступы которых напоминают ерш.

    Как связаны узлы в коньковой части?

    Существует три основных вида крепления к коньковой части стропильной системы:

    1. Стыковое соединение.
    2. Установка на коньковый прогон.
    3. Перекрытие конькового стыка.

    Для крепления сначала отрезается коньковая часть от верхнего края под углом, равным углу кровли.Затем упирается в необходимое стропило, которое также нужно спилить под углом, но с противоположной стороны крыши. Иногда для обрезки углов используется специальный шаблон.

    Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть размером 150 мм и более, их потребуется два. Каждый гвоздь забивается в стропила вверху стропила под прямым углом. Острый конец гвоздя обычно входит в срез стропил с противоположных сторон. Коньковый стык можно усилить, обложив его сбоку металлической пластиной или деревянной обшивкой так, чтобы его достаточно было стянуть шурупами или гвоздями.

    Соединение вторым способом, т.е. коньковым прогоном, предполагает усиление стропил на коньковом брусе. Прогон – это одна из дополнительных опорных балок или балок, являющаяся опорой для стропил. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами, обрезанными под углом, укладывается коньковый брус, что является трудоемким процессом, а значит, этот способ используется реже.

    Более распространенный способ аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется внахлест и не используется способ соединения.Стропила должны касаться торцов, а не боковых поверхностей. Стропила следует стягивать шурупом или шпилькой, гвоздями. Это сочетание используется многими мастерами на практике.

    В общем случае на мауэрлат можно устанавливать стропила, создавая конструкции для стропильных систем раздвижных или неразборных. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогично армировать коньку.

    Основные недостатки при установке узлов крепления стропильной системы

    Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень важна при создании точек крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Балка мауэрлата крепится «намертво» к усиленной полке жесткости с помощью болтов.

    Возможным недостатком является незакрепленная полка жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлатной балки и устойчивости стропильной системы крыши. Крыша расшатывается, и крыша сползает вниз. Из-за неуместных анкерных болтов или неправильно сделанных отверстий крепление становится неэффективным.

    При чрезмерной затяжке гаек на болтах крепеж становится хрупким и быстро приходит в негодность. В этом случае для создания точки крепления иногда используется скручивание проволоки.

    При строительстве ферменной системы обратите внимание на безопасность соединений.

    Например, если стропильная конструкция соединяется с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению здания.

    При смене хомута на изгибаемую сборную балку перекрытия применение сборных балок должно быть эффективным за счет их жесткой фиксации в армировании жесткости армированного перекрытия, укладываемого арматурным каркасом. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

    В то же время возникновение недостатков в процессе создания стропильной системы, являющейся несущей конструкцией деревянного перекрытия, часто является следствием непонимания функций, выполняемых ригелем и ригелем во всей системе крыши.Затяжка отличается от перекладины тем, что она продольная, а перекладина – это перекладина.

    Конструкция стропильной системы предполагает создание распорной системы, работающей по принципу расхождения в нижней части плоскостей, что происходит не только от собственного веса, но и от нагрузки, приходящейся на трос пересечения плоскости, которым должна помешать перекладина, т.е. затяжка.

    Приступая к устройству кровли, необходимо ознакомиться со всеми моментами, связанными с допущением тех или иных ошибок, возникающих при проведении работ по монтажу стропильной системы.Обустройство крыши дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь цели.

    Стропильная система является каркасом крыши. Он отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. При самостоятельном строительстве дома необходимо знать, как правильно сделать узлы крепления стропильной системы, чтобы крыша получилась надежной и безопасной.

    Устройство стропильной системы

    Стропильная система состоит из множества компонентов, каждый из которых выполняет определенную задачу.

    • Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки принимают на себя вес всей крыши и ложатся на стены.
    • стропильные ноги – это наклонные балки, создающие необходимый угол ската крыши.
    • Прогоны — это турники, которые удерживают ноги вместе. На вершине есть коньковый и боковой спуски со спусками.
    • Затяжки горизонтальны и не дают разъединиться стропильным ногам, образуя с ними жесткие треугольники.
    • Стойки и подкосы (стропильные ноги) - дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги.Они отдыхают на кроватях.
    • Лежачий - горизонтальная балка, размещенная под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача станины – перераспределить точечную нагрузку от стоек.
    • Конек представляет собой комбинацию скатов крыши.
    • Обшивка - бруски или доски, набитые перпендикулярно стропилам. На него укладывается кровельный материал. Задача ящика — распределить свой вес.
    • Свес - удлиненный край ската, предохраняющий стены от атмосферных осадков.Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы – кобылки.

    Устройство стропильной системы показано на рисунке.

    В устройстве крыши также различают фермы. Представляет собой прочный узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, стоек и подкосов (раскосов, раскосов). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. Выбор типа фермы зависит от размера дома. Если расстояние между стенами 9-18 м, достаточно будет треугольной фермы.Для домов шириной от 12 до 24 м применяют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина здания больше (до 36 м), применяют многоугольные фермы.

    

    Основными узлами крепления стропильной системы являются балка, конек и мауэрлат.

    Типы стропильных систем

    Стропила можно навешивать и располагать слоями.

    Подвешивание, прислонение к стене и создание распорки. Для ее уменьшения в основании стропил делаются затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники.Для домов шириной не более 17 м применяют различные виды подвесных систем, которые устраивают их по-разному в зависимости от ширины здания.

    Если ширина дома не превышает 9 м, стропила опираются на вертикальный брус - так называемую переднюю бабку. Он под коньками.

    При ширине дома от 9 до 13 м устанавливаются дополнительные подкосы, опирающиеся с одной стороны на стропильные ноги, а с другой стороны на переднюю бабку.

    При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединенные вверху ригелем (установленным), как показано на рисунке.

    Наклонные стропила опираются на несущую стену или столбы внутри здания. При таком способе стропила имеют три и более точек опоры. Сэндвич-стропильная система менее нагружена на стены здания и более долговечна, ее применяют для зданий большей ширины. Такие навесы могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или несимметричными.

    Как соединить части стропильной системы?

    Гвозди, шурупы, дюбели, а также металлические пластины и уголки для укрепления узлов используются для соединения деревянных элементов между собой.Дополнительно используются деревянные бруски или пластины.

    Методы установки:

    • зубья в шип
    • острые зубья
    • упор на конце перекладины.

    Использование металлических креплений не снижает грузоподъемность, так как их не нужно подрезать, в отличие от крепления, например, методом «зуб на штифт».

    Стропила могут быть изготовлены не только из дерева, но и из металла. Для крепления металлических стропил используются различные уголки, скобы, перфорированная монтажная лента, пластины, болты с гайками или саморезы.

    Крепление мауэрлата

    Если стена бетонная, в верхней части стены предусмотрен усиленный фланец жесткости с дюбелями. К ним будет крепиться мауэрлат.

    Стропила к мауэрлату могут крепиться двумя способами: жестким и скользящим.

    Первый способ более популярен. Для крепления используются специальные уголки с опорной планкой. Существует несколько способов крепления стропил к мауэрлату.

    • К каждому стропилу прибивается по три гвоздя: два из них должны быть перекрещены, а третий поставлен вертикально.
    • Крепление скобой: один конец грубо забивается в центр опорной балки, а другой конец поворачивается на 90 градусов и вбивается в стропило.
    • Крепление катанкой: хомут из проволоки, сложенной в 4 ряда, которой стропила прикручивается к балке. Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим методам фиксации.
    • С помощью уголков: уголок прикручивается к мауэрлату и стропильным ногам.Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребрами жесткости.

    Недостаток жесткого метода в том, что когда здание успокоится, можно повредить стены. Поэтому в кирпичных постройках применяют жесткое крепление.

    Скользящий способ заключается в соединении стропил с мауэрлатом такими креплениями, которые не препятствуют их перемещению в определенных пределах. Этот метод используется в деревянных постройках, которые склонны к оседанию. С помощью специальных способов крепления можно добиться того, чтобы стропила имели одну, две или три степени свободы.В последнем случае используется специальный шарнир.

    Одна степень свободы означает, что стропила могут вращаться по кругу. В этом случае их фиксируют одним гвоздем или шурупом. Двумя степенями свободы являются круговое вращение и горизонтальное перемещение. Для этого стропила крепятся к мауэрлату металлическими скобами. Также используются специальные угловые салазки.

    

    Для скользящих соединений в небольших зданиях с не слишком тяжелой крышей крепление происходит без вырезов.Если здание большое, этот узел рекомендуется делать с надрезом на стропильной ноге.

    Важно! Мытый его спиливают на стропилах, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить брус.

    При этом крепление может быть жестким (с нажимом на коромысло) или подвижным (зубом наружу). Иногда вместо распила зуба используют дополнительный брусок.

    Соединение конька

    После крепления стропильной ноги к мауэрлату переходят к месту крепления конька.Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, в коньковый прогон и внахлест.

    

    Для крепления встык стропила подрезают в верхней части под углом, равным скату крыши, и соединяют гвоздями (150 мм), забивая их в верхние плоскости стропил так, чтобы гвозди вошли в торец противоположного стропила. Для прочности крепится металлическая или деревянная пластина, которую также либо прибивают гвоздями, либо фиксируют шурупами.

    При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно укладывается коньковый брус (прогон), этот способ более трудоемкий.

    Внахлест стропила на противоположных сторонах перекрываются и касаются боковых поверхностей. Они соединяются с помощью шурупов, гвоздей или штифтов.

    Балочный узел

    Стропила крепятся к балкам следующим образом. Основная задача крепления – предотвратить скольжение стропил по балке, поэтому используются различные приемы.

    1. В пятке стропила необходимо вырезать зуб и шип, а в балке необходимо вырезать подходящего размера.
    2. Точка крепления должна находиться на расстоянии 25-40 см от свисающей кромки балки.
    3. Монтажное гнездо должно составлять 1/4–1/3 толщины балки.
    4. Вместе с зубом вырезается шип для предотвращения смещения стропил вбок. Эта комбинация называется «зуб с шипом и давлением».

    Если крыша более пологая (угол ее наклона менее 35 градусов), стропила крепятся таким образом, чтобы площадь их контакта с брусом увеличивалась.Затем используйте следующие методы:

    
    

    При создании стропильной системы для вашей крыши помните о следующих моментах.

    • Все деревянные элементы перед сборкой обрабатываются антисептическим и огнеупорным средством.
    • Толщина любой деревянной детали должна быть не менее 5 см.
    • Стропила без стоек и подкосов длиной не более 4,5 м.
    • Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
    • Стойки и распорки рекомендуется выполнять максимально симметрично.
    • Нельзя добавлять элементы в расчетную систему ферм - это может привести к нагрузкам там, где они не нужны.
    • На стыке дерева с каменной (кирпичной) стеной обязательна гидроизоляция.

    

    Правильно выполненная стропильная система – залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес кровельного материала и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему в соответствии с технологией.

    Места крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркасу крыши. Важно правильно подобрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и крепления их к несущему контуру, чтобы готовая кровля была способна выдерживать расчетные нагрузки.

    Особенности конструкций крыш

    Задача наслонных и висячих стропильных ферм - максимально равномерно передать нагрузку подстропильной конструкции, которая в свою очередь распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания.Подстропильная конструкция обычно представляет собой мауэрлат (балка, уложенная продольно на каждую несущую стену). Также это могут быть опоры пола (уложенные на стену) или верхний венец сруба из бревен или бревен.

    Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Сэндвич-конструкция заставляет мауэрлат работать на сдвиг, а висячие фермы на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

    Установка стяжек

    Монтаж двускатной крыши требует монтажа многоярусной или висячей стропильной системы.Чтобы смонтировать жесткую висячую ферму, не передающую дистанционные нагрузки на стены, необходимо правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек - затяжек и ригелей.

    В зависимости от выбранной конструкции крыши пух может быть установлен в основании стропила и использоваться в качестве потолочной балки. Стропильная ферма, которая крепится к мауэрлату, для ее придания жесткости снабжена ригелем - перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели составляют основу обшивки потолка.

    При установке затяжки рекомендуется соединительный узел выполнять методом «полуврез желоба в стропилах» с использованием крепежного винта. Этот способ сборки требует точного совмещения компонентов, так как место крепления под нагрузкой может разрушиться через большие промежутки в местах контакта.

    Более простой метод — перекрытие. В этом случае перемычка делается из доски или двух досок, закрепленных по обеим сторонам стропильной ноги. В качестве крепежа используются гвозди.Узел может быть и болтовым соединением, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

    Другой вариант – установка перекладины врасплох. Установка этого типа крепления стала возможной после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдерживать большие нагрузки – надежность обеспечивается плотным прилеганием деталей и жесткой фиксацией с обеих сторон за счет большого количества зубьев на пластине.

    Сечение бруса или доски для изготовления распорки должно соответствовать сечению стропил.

    Мауэрлат: точки крепления стропильных ног

    Опора деревянных стропил на мауэрлат может быть выполнена по двум технологиям :

    • жесткое крепление к мауэрлату;
    • выдвижное приспособление для мауэрлата.

    При жестком креплении полностью исключены любые смещения стропильной ноги, которая опирается на мауэрлат (изгибы, сдвиги, закрутки). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли монтаж стропил может производиться с использованием подшивного бруса, препятствующего проскальзыванию стропильной ноги в месте опирания.Боковые смещения при таком способе соединения исключаются за счет установки металлических уголков.

    Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги к мауэрлату необходимо сделать надрез (седло) внизу стропила или доски. Плоскость опоры должна быть горизонтальной, для этого врезку в стропилах делают под углом, соответствующим уклону ската. Для заказа

    .

    Висячие стропила: разновидности, монтаж

    Самым важным этапом любого строительства является создание крыши. Он отвечает за механическое давление снега зимой, значительные ветровые нагрузки и воздействие осадков. Поэтому процесс изготовления кровли требует особого внимания и выполнения всех работ с особой точностью и аккуратностью.

    Отличия

    Конструкция крыши, как и большинства других домов, делится на несколько этапов. Одним из них является устройство висячих стропил.Стоит отметить, что стропильные системы могут существенно отличаться по своим технологическим особенностям.

    Основным отличием подвесного варианта является опора элементов конструкции на мауэрлат один на другой и снизу или сверху конька. То есть они располагаются без вертикальной опоры, без которой не обойтись при формировании носовой системы.

    Этот вариант рекомендуется при отсутствии в здании несущих внутренних стен. При необходимости можно также использовать чердачное помещение.Примером может служить конструкция мансардной крыши.

    Конструкция висячих стропил переносит на возводимые стены механическую нагрузку - это неизбежные издержки отсутствия в составе вертикальных опор. Поэтому при возведении такой стропильной системы не обойтись без так называемого стола. Это горизонтально размещенный элемент, который натягивает стропильные ноги, чтобы стены подвергались меньшей распирающей нагрузке. Обратите внимание, что по мере снижения уровня стяжки производительность приложения увеличивается.

    Преимущества

    Подвесная система из провисолокации имеет ряд эксплуатационных положительных особенностей. Качественное и грамотное выполнение обеспечит достаточную прочность кровле и снизит воздействие на нее нагрузок. По сравнению со складной системой имеет меньшую массу, что снижает общую нагрузку на стеновые конструкции и, соответственно, на основание дома.

    Из-за меньшего количества деталей на стропила требуется меньше материала.

    Стропила перекрытия и висячие

    Если дом имеет большую внутреннюю стену, то наиболее часто используемая система используется при устройстве крыши в качестве несущей конструкции.Его главное отличие – наличие внутреннего аксессуара, делающего акцент на колонне или внутренней несущей стене. Следовательно, передается только изгибающая нагрузка. Преимуществом такой конструкции является ее относительно небольшой вес и необходимость использования небольшого количества материала для строительства.

    В некоторых случаях, например, при распространении одной кровли на несколько пролетов, требуется одновременное применение как сэндвич-систем, так и подвесных систем.Стропила, узлы сэндвич-конструкции в этом варианте используются в той части дома, где есть внутренние опоры, где они отсутствуют, прокладывается другая система.

    Этапы возведения

    После определения типа стропил можно браться за само строительство. Сначала выполняется схематический рисунок. Стоит сразу отметить, что ее желательно доверить специалистам, так как она требует специальных знаний и опыта в этой сфере. Делать расчет на уровне неспециалиста – довольно опасная мера, так как при проектировании могут возникнуть ошибки, которые впоследствии могут привести к изменению целостности стропильной системы или ее разрушению.

    После создания чертежа выполнить следующие задачи, т.е. установка мауэрлата. Для этого деревянный брус, имеющий сечение 20х20 см, укладывается по периметру стен и армируется. Необходимо обратить внимание на то, что для мауэрлата необходима защита от влаги, поэтому под него устанавливается специальный материал, например, рубероид.

    При использовании блоков или кирпича для возведения стен требуется сделать по их периферии бетонную стяжку, только после этого можно укладывать мауэрлат.

    В качестве материала для стропильных ног все используют деревянные брусья сечением 20х5 см, при необходимости их обрезают до нужной длины, снизу делают специальные пропилы, обеспечивающие их прочную опору в мауэрлате.

    Висячие стропила могут быть установлены с применением конькового бруса, что придает конструкции дополнительную жесткость. При устройстве крыши без него соединение стропил в верхней части должно производиться с упором, а не внахлест.

    Возможны два варианта монтажа: установка в начале двух крайних пар стоек с коньковым брусом, после чего укладываются остальные или последовательно. Первый вариант более предпочтителен, так как экономит время, а также более надежная конструкция, выдерживающая многие виды нагрузок.

    Самостоятельный материал для изготовления загибов, как и для стропильных ног. Затяжка находится в горизонтальном положении. Как отмечалось ранее, чем ниже его расположение, тем лучше становятся его характеристики.Необходимо учитывать это обстоятельство, имеющее особое значение, если планируется использование чердачного помещения. При отсутствии бруска подходящего размера для создания натяжки можно использовать черенки внахлест.

    Висячие стропила: конструкция и элементы

    При монтаже висячей системы способ соединения узлов. Помимо крепежных болтов или гвоздей, должно быть соединение болтами и гайками, для этого в определенных местах просверливаются отверстия.

    Технологические требования. На каждую точку соединения элементов стропильной системы необходимо сделать не менее двух креплений. Например, можно затянуть болты двумя болтами или гвоздями, а затем вытащить резьбовую шпильку.

    Детали карниза

    При установке подвесной стропильной системы важно не забыть сделать карниз. Желательно, чтобы длина их изначально закладывалась в размер стропил, но стоимость строительства за счет этого увеличивается. В бюджетном производстве свесов использован пиломатериал, параметры которого 10х5 см.Из них делаются «поля», их длину следует выбирать так, чтобы нахлест на стропила вверх был не менее 50 см. Крепеж с резьбовыми частями,

    W Размер отрезка мауэрлата необходим для более плотного соединения. Для придания повышенной механической прочности среднее «поле» также фиксируется опорным бруском небольшого размера, который крепится к боковой части карниза и верхней части мауэрлата.

    Стыки стропил перекрываются накладками. В первом варианте висячие стропила крепятся друг к другу болтовым соединением.Во втором прилагаются усилия на футерованных узлах, где действуют качественные металлические пластины или доски.

    Стропильный карниз стыкуют и стягивают посредством торцевого перпендикулярного вруба, имеющего одинарный или двойной зуб, а также досок или планок.

    Арка шарнирно-треугольная

    Этот вариант стропильной фермы самый простой. В основе арки три элемента: горизонтальная балка (затяжка), фиксирующая висячие стропила в центре пролета или в основании, и две наклонные ноги, соединенные вверху.Затяжки, выполненные из стальных стержней или деревянных балок, принимают на себя несущую силу, поэтому на наружные стены дома передается только внешняя нагрузка. По этой причине на стеновую конструкцию гораздо проще установить стропильную опору: вместо мауэрлата ее заменили обычной доской, служащей для перераспределения имеющейся нагрузки.

    В основании стропил нужно создать мансардный этаж. Используется для эксплуатации межэтажных перекрытий. В остальных ситуациях затяжка устанавливается на более высоком уровне.Это увеличивает учитываемое ими растягивающее напряжение, но в то же время уменьшаются изгибающие усилия в пролете стропил.

    Кронштейн шарнирный с ригелем

    Эта ферма визуально похожа на фронтоны с висячими стропилами, описанными выше, в форме треугольника. Основным отличием является используемая настенная опора. В балочном своде основание стропильных ног фиксируется в пазах, расположенных в мауэрлате. Помимо вертикальных сил, на стенах также есть распорки.В центре пролета монтируется зажим (в этом способе он называется болтом), который используется для сжатия. Следовательно, упрощается монтаж стропил и ригелей.

    Висячая арка с подвесом

    Для кровли с висячими стропилами шириной более 6 м оборудовать трехсекционную прямую ферму достаточно сложно. Во-первых, для получения такой затяжки приходится долго искать балку. Во-вторых, из-за большого веса внутри болтается длинный патрубок. Поэтому в качестве дополнения к дужке используется подвес - это та часть, которая соединяет центр затяжки и верхушку дужки.Тяговый элемент состоит из двух частей посредством болтового соединения. Деревянный подвес часто называют бабушкой, а металлический – гирями.

    Арка поворотная с подкосами

    Для уменьшения прогиба стропил применяется арка с висячими дополнительными подкосами, представляющими собой наклонные элементы, поддерживающие стропила в центре пролета. В этом случае для крепления самих стоек используется подвес.

    Заключение

    В заключение стоит отметить, что благодаря грамотному выполнению расчета и общего объема работ висячие стропила по эксплуатационным характеристикам не будут уступать наслонным.Помимо устойчивости и высокой прочности, использование такой конструкции позволит создать чердачное помещение, пригодное для использования в хозяйственных или иных целях. Для мансардной крыши такая стропильная система становится идеальным вариантом.

    .

    Строительство двухскатной крыши своими руками.

    Крыши загородных домов могут быть разными по форме, но практичный хозяин старается подобрать оптимальное решение. Строительство двускатной крыши дома будет актуально всегда. Такая крыша – надежный проект, а построить крышу из двух стяжек своими руками, соблюдая все правила, достаточно легко.

    Преимущества

    Двускатные крыши начали строить очень давно. Эта конструкция имеет множество преимуществ:

    1. Сделать конструкцию крыши может даже неопытный строитель.
    2. С материальной стороны покупка всех строительных материалов не будет накладной.
    3. Устройство крыши - ее наклон позволит избежать скопления снега и осадков.
    4. Двойная крыша подходит для любого проекта дома, независимо от формы основания.
    5. Устроить двухскатную крышу достаточно просто.
    6. Проявив фантазию, вы можете украсить крышу дополнительными декоративными элементами.

    Крышная конструкция из двух скатов

    Двухскатная крыша имеет простую конструкцию – это две наклонные плоскости, которые опираются на стены дома.В конструкцию входят два торцевых наконечника треугольной формы — фронтоны. Если крыша достаточно высокая и площадь дома не маленькая, то в этом месте можно разместить дополнительные помещения. Такое помещение называется чердаком, а перед дополнительным помещением называется чердаком и используется в хозяйственных целях.

    Сверла для двухмерных крыш делятся на два типа: при размещении стропил на мауэрлате, и второй вариант - на балках внахлест. Чтобы иметь представление о масштабах предстоящих работ, вы можете просмотреть видео в интернете, набрав в строке браузера: «Двускатная крыша своими руками видео».

    Конструкция крыши. Основные компоненты:

    

    • Мауэрлат.
    • Потолочные ножки
    • Стенды
    • Прогонов
    • затяжка
    • Порог
    • Прокрутить
    • Окехет.

    Строительство двухуровневой крыши своими руками

    Опытов, как построить крышу из двух стяжек, имея крышу в руках, быть не должно. После того, как произведены расчеты и закуплены все необходимые материалы, можно приступать к работе.

    1. У вас в доме есть кирпичный ящик 8 х 8 метров высотой три метра. Строительство крыши любой конфигурации начинается с установки мауэрлата (элемента конструкции здания, бревна или бруса, который укладывается по всему повороту здания). Маурылалат нужно устанавливать с внутренней поверхности стены, а с внешней – выкладывать кирпичом так, чтобы его не было видно. Класть кирпич необходимо так, чтобы верхняя часть мауэрлана была сделана на два-три сантиметра выше кирпича. Это нужно для того, чтобы нагрузка от кровли распределялась только на мауэрлат и не нагружала кирпич.

    

    2. Теперь необходимо установить потолочные балки – деревянные бруски толщиной 100х200 мм. Установите балки по периметру, определяя ширину карниза. Стандартная ширина около полуметра. После установки крайних балок нужно установить остальные. Расстояние между балками зависит от размера досок. Если это стандартная плита перекрытия 50х150 мм, то расстояние между балками примерно 60-70 сантиметров. Лучше всего приклеить ступеньку в 60 сантиметров, чтобы не было зазоров при укладке утеплителя кровли.

    3. Короткие балки после установки длинных балок. Их необходимо разместить на один метр по периметру дома. Такой секрет позволит избежать провисания.

    Чтобы работа не была неудобной, нужно иметь под рукой крепеж, стропильные уголки и саморезы. Гвозди для крепления балок к мауэрлату нужно использовать 150 размера.

    После того, как балки выложены и закреплены, наступает очередь укладки досок. Доски служат своего рода напольным покрытием.Половая доска или дюймовка подходит для обустройства доски.

    Следующим шагом будет установка перекладины. Сначала нужно установить стойки, используя для этого уровень от 50 до 150 мм или прищипнуть и прикрепить к опорам. После этого стойки можно снять. Стойки должны быть около трех метров. Сначала устанавливаются крайние стойки, затем промежуточные. Когда все стропила возведены, промежуточные стойки убираются и в созданное помещение на верхнем этаже можно встроить помещения.

    Высоту стоек выбирать любую, это будет зависеть от того, какой формы будет крыша. В большинстве случаев высота стеллажа равна высоте первого этажа дома.

    Установленные шкафы нуждаются в ремонте из дерева. В нескольких местах лыжный ремешок (пластина обычного размера 50 до 200 мм или 150 мм) крепится винтами.

    Произведена линия монтажа стропил. Для получения образца нужного размера следует изготовить шаблон из имеющихся пластин. Возьмите тарелку 25-го размера с размерами 150 мм и приложите ее к бруску и запеките.Отмечаем линию карандашом и вырезаем заготовку. Шаблон прокрутки готов.

    Для выполнения каждого рабочего этапа без ошибок необходимо иметь чертеж двухсекционной крыши.

    

    Этот вариант с шаблоном стропил можно использовать при новом устройстве двухскатной крыши. Если на старый дом устанавливается новая крыша, рисковать не стоит, а стропила желательно каждый раз примерять. Разделение стропил: после установки одного стропила сразу нужно установить противоположное, так будет снята нагрузка на коньковую древесину.Если не следовать этому правилу, бар может уйти в историю.

    Как сделать себе двойника на крыше. Нюансы работы

    Посмотрев видео о том, как построить двойную крышу за счет поддержки друзей и родственников, вы легко справитесь с поставленной задачей и завершите очередной этап строительства дома.

    На полпути, когда конструкция двойной крыши практически готова, без маленьких подсказок не обойтись. Если длина крыши (её скатов) большая, то естественно обычные доски (стандартные - 6 метров) закончатся.Как можно поступить в этом случае:

    1. Удобный и быстрый, но не всегда дешевый вариант - сразу доски под заказ нужного размера.
    2. Это займет больше времени, Малотатратен. Необходимо будет соединить имеющиеся доски, применив синицы. Узел лучше делать снизу, а под него нужно подставить еще одну стойку. Для крепления стропил к брусу используем гвозди, шурупы и специальные металлические крепления.

    Очередной этап строительства двускатной крыши можно увидеть на фото.

    

    Под каждый из деревянных брусков (стропил) необходимо установить брус и стойку, исключая прямоугольные бруски.

    • Завершением фасада дома является фронтон. Чтобы правильно его исправить, нужно установить стойки – они будут служить каркасом. Если в конструкции двойной крыши присутствует окно, нужно сделать проем. Размеры окна вы можете обозначить самостоятельно, в зависимости от ваших пожеланий. После того, как каркас закончен, передняя часть должна быть видна сквозь доску. Стандартный размер плиты – 25 на 150 мм.
    • Раскладываем плиты кориметра по периметру всего дома. Если вы доказали, что будете устраивать дренажную систему, то момент для этого настал. В случае желобков можно использовать металлические или пластиковые ручки. Они прикреплены к доске. Пластик считается практичным и удобным.

    Обсек.

    • Закрепите водонепроницаемое полотно на стропилах. Пленку удобно крепить строительным степлером, к латуни необходимо прикрепить полоски изоляционного материала, чтобы влага не попала между стыками.

    

    • Далее необходимо изготовить обрешетку из металлочерепицы или другого материала (согласно прилагаемой к материалу инструкции) и покрыть крышу. Заканчивая работу, следует заняться пением и СВ.

    90 132

    Чтобы понять, как сделать двойную крышу своими руками, посмотрите это видео:

    .

    Строим стропильную систему своими руками. Как ставить стропила на кровли разных конструкций

    Сегодня крыши загородных домов могут быть практически любой формы. При этом практически все они могут быть созданы своими руками, однако подобные конструкции сочетаются с тем, что установка стропильной системы является обязательной частью работ. Этот вопрос вызывает много затруднений, поэтому в этой статье мы представим конструктивные особенности стропильной системы крыши, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее возведению.

    Строительство начинается с мауэрлата

    Мауэрлат

    – это первое, о чем следует подумать, планируя установку стропил. Это основа, на которую стропильные ноги несут часть нагрузки. Кроме того, такая конструкция направлена ​​на равномерное распределение веса крыши по верхним стенам дома.
    Как правило, мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывается по периметру наружных стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант укладки стропил, но и другие способы получаются намного дороже.
    При монтаже стропильной системы именно мауэрлат позволяет добиться необходимых параметров кровельного основания при минимальных затратах, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.

    Мауэрлат можно обрабатывать различными пропитками, но влага все равно может сократить срок его службы. Чтобы этого не произошло, применяют гидроизоляцию, которая обычно делается из рубероида, уложенного под брус в несколько слоев.

    Перед установкой стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата.Обычно основой для него служит армированный пояс с небольшим отступом от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать пропитанный антисептиками брус сечением 10 х 15 см. Лучше, если древесина будет твердой.
    Сначала брус укладывается по периметру крыши между фронтонами. Здесь нужно следить, чтобы все элементы кровельного основания находились на одинаковом расстоянии, а их расположение обязательно проверялось уровнем.
    Отделку крыши можно производить только после надежного крепления деревянного основания.Сегодня для этой цели можно использовать несколько способов, однако наиболее популярными являются анкерные болты, которые при заливке крепятся армированным поясом. Для установки в древесину сверлят отверстия для фиксации мауэрлата с помощью гаек и шайб на анкерах.
    

    Из-за независимой конструкции непросто добиться вертикальности бетонных анкеров. Проблема решается довольно просто: при монтаже стропильной системы необходимо уложить длинную доску вдоль группы саморезов и выровнять их угольником.

    После того, как бетон набрал необходимую прочность, монтируется мауэрлат. Чтобы избежать перекосов при этой процедуре, рекомендуется использовать опоры из небольших досок, расположенных под всей балкой. Они снимаются по одному.

    Какие бывают типы стропил

    Перед началом монтажа стропил уже следует определиться с их типом. На самом деле вариантов всего два – провисание и зависание. Задача стропил – сохранить все элементы крыши.Если речь идет о небольшой постройке, достаточно использовать простые стропила, однако для покрытия длинных помещений уже применяют фермы, которые создаются за счет использования различных доборных элементов.
    Монтаж стропильной системы производится в соответствии с уклоном кровли, ожидаемыми снеговыми и ветровыми нагрузками, а также с учетом типа кровельного покрытия и функции чердака.
    Висячие стропила представляют собой конструкцию, которая опирается только на две точки, например на стены здания, при этом не используются промежуточные опоры.Понятно, что в том случае, если угол наклона скатов меньше 45 градусов, горизонтальная составляющая силы, передаваемой на стены, будет больше вертикальной, а значит, будут необходимы определенные меры. Обычно способ нивелирования такого эффекта разрабатывается еще до установки стропил. Самый простой вариант – затяжки, соединяющие стропила. Это могут быть как деревянные элементы, так и металлические конструкции. Расположение таких усилителей зависит от назначения чердака.Например, если нужно создать мансарду, затяжки находятся в основании стропильных ног, а в остальных случаях могут быть выше.
    

    Чем выше затяжка, тем она должна быть прочнее. Этот же момент следует учитывать при выборе способа соединения со стропилами.

    При монтаже стропильной системы сэндвич-типа необходима третья точка опоры, которой обычно является стойка, монтируемая под коньком. Особенность этой конструкции в том, что ее можно использовать только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры под коньком.В противном случае его использование нецелесообразно.

    Подготовка к установке

    Перед тем, как сделать стропило, необходимо запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте. Конечно, кто-то скажет, что от земли крышу загородного дома отделяет 3-5 метров – это не самая большая проблема, но стоит учесть, что вам придется подбирать и хранить инструменты и элементы конструкции. Лучше всего для этой цели подходят строительные леса, но нельзя забывать и об индивидуальной страховке, особенно когда сплющена крыша двухэтажного дома.
    В процессе подготовки необходимо создать чертежи конструкции крыши. Даже если вы планируете только двускатную крышу для небольшого загородного дома, чертеж позволит избежать ошибок. Что и говорить, за возведение более массивных и сложных конструкций без проекта не возьмется даже бригада специалистов.

    Производство стропил

    На роль стропил обычно выбирается брус сечением 50х200, но перед монтажом стропильной системы необходимо произвести ряд расчетов.В первую очередь необходимо будет рассчитать степень влияния ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой, а также учесть это в расчетах.
    Технология установки достаточно проста и включает в себя следующие шаги:

    1. Расти. С помощью строительных лесов подготовленный брус поднимается на крышу.
    2. Нижние концы ножек обрезаны, чтобы превратить мауэрлат в устойчивую опору. Каждый элемент помечен маркером, чтобы не было путаницы в процессе установки.
    3. Нижние концы устанавливаются на место и закрепляются гвоздями.
    4. Соединение стропил в коньке производится так, чтобы их части перекрывались, образуя одну плоскость. Для этого нужно сделать стяжку, а затем закрепить конструкцию гвоздями.

    Вырез в месте примыкания верхней части стропил следующий:

    1. Сначала элементы накладываются друг на друга, а затем делается разметка. Затем по отмеченному контуру вырезается половина толщины бруса.
    2. Следующий этап выполняется уже на земле, для чего шаблон создается на основе одной пары, что позволяет точно так же соединить остальные стропила.
    3. После того, как все элементы готовы, монтируются две крайние пары, а затем между ними протягивается нить, позволяющая наблюдать за выбранным уровнем.
    4. Перед изготовлением стропил производится разметка мауэрлата, что позволяет выдерживать постоянное расстояние между элементами конструкции. Обычно шаг системы выбирается на расстоянии 1 м.
    5. В случае отклонения по высоте от заданной натянутой нитью, ее лучше отрегулировать подкладкой небольших плоских досок под стропильные ноги.
    6. Чтобы получившиеся "треугольники" были вертикальными, расстояние между вершинами и нижними частями должно быть одинаковым. Для этого достаточно использовать доску, на которую переносят сделанные на мауэрлате знаки.
    7. Если монтаж стропил висячего типа осуществляется при значительном расстоянии между стенами, рекомендуется использовать затяжки.Легко нагруженные конструкции можно соединить перемычкой вверху. Полученный элемент называется коньковым узлом.

    
    

    Затяжка может выполняться несколькими соединенными вместе пластинами. Такой свитер достаточно прочный, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы можно производить с помощью гвоздей с дюбелями и саморезами. Расстояние между затяжками контролируют так же, как и между верхними частями стропил.

    Длинная тяга может прогнуться под собственным весом, поэтому вам нужно использовать доску, чтобы соединить эту деталь и заднюю часть пары стропил.

    Создание свесов капота

    Карнизный свет очень важный элемент любой кровли, но делается он после завершения монтажа стропил. Для получения свеса потребуется наращивание стропильной ноги за счет использования доски (кобылки).
    Для того, чтобы карнизный свес отводил талую и дождевую воду из дома и не давал промокать стенам, потребуется просвет не менее 40 см, а лучше всего длиной более полуметра. Кобылка – это доска, которая может быть даже тоньше стропильной ноги.Крепится с небольшим люфтом на гвозди, а торчащие с другой стороны концы лучше подогнуть.
    

    Если возможно, рассмотрите возможность создания карнизного свеса перед изготовлением стропил. В этом случае становится возможным реализовать другой вариант – использование более длинного бруса для стропил, что позволит сделать его в роли карнизного свеса.

    
    

    Стропильные ноги, прикрученные к гвоздям, после окончания всех работ переводить не на временное, а на постоянное крепление.Для этого подойдет так называемый шинк, представляющий собой полосу металла. В него можно обернуть брус и закрепить концы шурупами или гвоздями. Это крепление поможет удержать крышу на месте даже при очень сильном ветре.

    Кто знает, как правильно установить стропила, может порекомендовать другой способ. Это проволока, которая крепится к внутренней стороне стен. Обычно для таких целей используется стальная проволока диаметром 4..6 мм, обвязанная металлическими фланцами, забитыми в стену.

    Бревенчатые стропила

    Данные виды стропильных конструкций изготавливаются из коры диаметром 18 см, желательно, чтобы сами бревна были ровными, без кривизны, гнили и червоточин.Мелкие неровности устраняются обработкой топора на веревке.
    Преимущество такого подхода в том, что нет необходимости соединять стропила по всей длине, так как обычно достаточно размера лаг. Максимальная длина кругляка может достигать 6,5 м. При больших пролетах сборку затягивают несколькими бревнами. Раскосы и стойки делаются из обрезков, однако на эту роль могут подойти и короткие бревна. Разметку лучше делать по шаблону из металла или фанеры.После того, как разметка завершена, создаются места срезов, которые необходимо зачистить топором.

    Расчет сечения стропил

    Стыковка стропил по всей длине – не единственный сложный момент, так как придется рассчитывать даже их сечение. В целом есть три причины, влияющие на сечение балки:

    1. Нагрузка Здесь речь идет о весе будущей крыши и весе снежного покрова.
    2. Размер пролета. Чем больше пролет, тем прочнее будет балка.
    3. Угол наклона.

    Перед изготовлением стропил следует тщательно проанализировать информацию о конструкции и климатических условиях региона, так как классический вариант не всегда может быть уместен. Наиболее распространенная ситуация – использование уклона не менее 30 градусов и уклона более 1,2 м.
    В данной статье описано, как сделать стропильную систему, а также учтены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности. При необходимости его можно использовать в качестве справочного материала.

    Двускатная крыша – одна из самых популярных в частном строительстве. Его довольно просто построить, он требует некоторого материала и обеспечивает хорошую защиту от дождя, снега и ветра. Возведение крыши можно считать отдельным этапом, включающим ее проектирование, расчет необходимых материалов, монтаж стропильной системы, утепление и укладку кровельного материала.

    Стропильная система является скелетом крыши и только при правильном ее расчете и креплении возможна длительная эксплуатация всей крыши без перекосов, протечек и оползней.Установку стропил лучше всего доверить бригаде профессионалов, но если это невозможно, то реально оседлать самому, но без помощников в любом случае не обойтись.

    Материал для стропил

    Чтобы максимально точно рассчитать необходимое количество материала, стоит начертить (самостоятельно или в специальной программе) план стропильной системы и ее раскладку. С учетом длины досок и брусьев можно расположить элементы так, чтобы количество отходов было минимальным.

    Для производства стропил используется древесина высшей категории - без сучков и трещин. Стандартные размеры материала 50*150 мм при длине до 6 м, если балки должны быть более 6 м, то нужны доски шириной 180 мм во избежание провисания.

    Следует обратить внимание не только на качество древесины, но и на крепеж. Саморезы для монтажа конструкции должны быть от проверенного производителя, с прокладками от 2 мм и более.Также необходимо учитывать необходимость антисептической и противопожарной обработки древесины.

    При возведении стропил понадобятся инструменты:

    1. средства измерения - точная и длинная рулетка (желательно 6 м и более), уровень, отвес, карандаш для отметок,
    2. молотки и гвозди, кусачки для ногтей,
    3. нож столярный, ножовка, пила (или бензопила),
    4. дрель, отвертка и шурупы,
    5. топор
    6. шаблоны для крепления элементов стропильной конструкции под прямым углом,
    7. упор на установку стропил - стержень 6*6 см с закрепленным с двух сторон уголком 40*40 мм,
    8. канаты для подъема стропил.

    Типы ферменных конструкций и их элементы

    Стропильная система для больших и малых крыш будет несколько отличаться по конструкции, также ее конструкция зависит от наличия несущего бруса и его расположения, угла наклона.

    Основные элементы стропильной системы:

    • мауэрлат - опорный брус толщиной 150*150 мм, для более равномерного распределения нагрузки на стены,
    • стропильная нога
    • стропильная нога или перекладина,
    • стало
    • прогон - доска 50*200 мм, к которой вверху крепятся стропила,
    • лежать

    
    

    Стропила могут быть подвесными и многоуровневыми.Висячие концы крепятся к стенам дома и коньку крыши, при большой длине они должны компенсировать изгибающие и сжимающие нагрузки с помощью стяжек, соединяющих стропила. Стропила крыши можно возводить в домах, где есть несущие стены, а можно использовать опорный брус, на который крепится стойка. На эту стойку опираются концы стропил, а на наружных стенах дома средняя часть опирается на опоры. В идеале, если в конструкции есть как висячие, так и наслонные стропила, это делает крышу более прочной.

    Монтаж стропил

    Шаг 1 - Установка мауэрлата

    В первую очередь мауэрлат крепится к наружным стенам с помощью анкерных болтов. Желательно, чтобы он был сплошным или с минимальными стыками, это повысит прочность конструкции. Мауэрлат должен быть абсолютно ровным, так как от него зависит точность монтажа всей кровли. При необходимости под него можно подложить прокладки, они вдавливаются в выступающие части. В дальнейшем к мауэрлату будут крепиться стропильные ноги.

    
    

    Шаг 2 — Выполнить

    Применение стропильной конструкции с накатом повышает надежность кровли и упрощает монтаж, так как каждую пару стропил можно установить отдельно. Направляющая устанавливается в самых высоких точках фасадных стен и фиксируется металлическими уголками и анкерными болтами. Его концы должны быть водонепроницаемыми.

    3 этап - монтаж стропильных секций

    Перед установкой стропил вырезают заготовки, стараясь использовать материал так, чтобы количество отходов было минимальным.При необходимости плиты можно удлинить, обращая внимание на надежность соединения, например, с помощью накладок или внахлест. Она должна быть не менее метра от любого края. Точно по центру сустав лучше не ставить, так как снижается грузоподъемность ноги, оптимальное положение – треть от общей длины.

    Стропила монтируются по чертежам, шаблоны (углы, под которыми должны располагаться элементы относительно друг друга) значительно упрощают эту работу.Самый простой способ — сложить стропильные секции на земле, а затем поднять их вверх. Однако для этого может потребоваться лебедка или несколько помощников.

    Изначально все элементы выровнены друг с другом, потому что они будут в готовом сегменте. Углы и щели тщательно подогнаны. Затем к верхней части стропил крепятся гвозди, в центре ноги соединяются стяжками. В каждый стык следует забить не менее 5 гвоздей. К низу ножек прикручиваются временные рейки.

    
    

    Этап 4 - монтаж стропильной системы

    Стропила растут постепенно. Сначала 30 градусов, затем с помощью страховки и тросов до 60. На этом этапе к задней части конструкции, закрепленной тросами, прибиваются ригели и стяжки. Затем секция поднимается в вертикальное положение, которое проверяется уровнем, и конструкция фиксируется болтами и уголками к прогону и мауэрлату.

    Возможны два способа расположения стропил:

    Сначала устанавливаются первая и последняя секции, между ними натягивается струна, и на ней собираются все остальные детали.

    Во втором - стропильные секции устанавливаются над половиной дома, а другая половина конструкции висит на подиумах и опирается на них. Затем с противоположной стороны монтируется первая секция, а постепенно остальные, такой процесс напоминает закрытие штор и заканчивается в центре крыши.

    После установки стропильной системы можно приступать к изготовлению короба, пароизоляции и утеплителя.

    Существует два вида стропильных систем, которые, как правило, применяются строителями при устройстве крыш: пристенные и висячие.В материале этой статьи мы поговорим о том, как правильно установить стропильную систему двускатной крыши сэндвич-типа.

    Подготовительные действия

    Прежде чем приступить к непосредственному монтажу, необходимо привести в порядок стены и полы дома. Что вы имеете в виду?Например, материал, из которого сделаны стены, часто имеет небольшое несоответствие. По мере сборки каждой венца или ряда эти несоответствия имеют тенденцию накапливаться. Конечно, визуально вы их не заметите, но если вы воспользуетесь отвесом или уровнем, то убедитесь, что стены дома имеют разную высоту (на 1–2 сантиметра), а может и больше, а углы наклона структура будет далека от 90 градусов.Исходя из этого, прежде чем приступить к сборке крыши, измерьте все стены и углы, а затем выровняйте все, что можно.

    Если для возведения конструкции использовался пеноблок или кирпич, выравнивание производится с помощью цементно-песчаной стяжки. Если дом деревянный, выравнивание производится деревянными прокладками.

    Все эти схождения необходимы для того, чтобы элементы стропильной системы можно было сделать по шаблону, а не вносить коррективы на месте каждой стропила.Кроме того, инструкция по монтажу стропильной системы предусматривает расчет нагрузки на каждый ее узел исходя из условий, при которых исходная поверхность строго горизонтальна, а примыкающие стены (углы) прямые. В случае расхождений расчетные значения не смогут обеспечить необходимую надежность стропильной системы.

    Инструкция по креплению мауэрлата к стене здания следующая:

    Вариант первый По стене заливают бетонную стяжку, в которую встраивают шпильки с резьбой М12 в вертикальном положении, как правило, на расстоянии не более 2 м.Высота дюбелей должна быть на 3 см больше толщины мауэрлата. Этого достаточно, чтобы как следует стянуть мауэрлат с помощью гайки и шайбы.

    Второй вариант. Этот вариант отличается от предыдущего только тем, что штифты встраиваются непосредственно в процесс. стена стена. Для большей надежности используйте более длинные штифты.

    Вариант третий. Между рядами кладки не менее 3-х рядов укладывают отрезки толстой проволоки. Проволока должна быть достаточной длины, чтобы связать мауэрлат.

    Если ваша конструкция деревянная, то мауэрлат крепится обычными гвоздями (шурупами, саморезами) с перфорированным металлическим крепежом.

    Стропила: назначение, установка

    Стропила - это наклонные балки, чаще всего из бруса сечением 70х150 мм.

    Инструкция по сборке стропил крыши предусматривает их взаимное расположение на расстоянии от 600 до 1000 мм.

    Первый тип подходит только для легких и небольших крыш (до 250 м²).Для этого нижний край стропил обрезают под необходимым углом () и крепят его через стропила гвоздями к брусу. Для этого можно использовать металлические крепления для дерева.

    Второй тип - крепление для мауэрлата. Следует отметить, что стропила необходимо ставить с вырезом на мауэрлате, а в стропилах делается вырез. Никогда не нужно делать зазоры под стропила в самом мауэрлате, это абсолютно не повысит прочность соединения, но ослабит мауэрлат.

    После установки стропил на мауэрлат забивается по 2 гвоздя крест-накрест с обеих сторон, гвозди необходимо забить через стропила, непосредственно в мауэрлат.Таким образом, гвозди предотвратят смещение стропил вправо или влево. Затем перпендикулярно поверхности верхнего края стропил забивается еще один гвоздь – это позволит прочно и окончательно зафиксировать стропила.

    Так как доски ящика могут перекашиваться, создавая выпуклость (горбы) с одной стороны и вогнутость (лотки) с другой, пол ящика необходимо делать лотками вверх. В этом случае стекающая через крышу вода будет попадать в лоток и стекать.В противном случае при повреждении крыши вода обязательно попадет на чердак.

    • Выбор и подготовка древесины
    • Требования к древесине
    • Система скатной крыши 90 190
    • Подготовка элемента
    • Монтаж стропил
    4. Что нужно помнить

    Установка стропил своими руками не так проста, как может показаться сначала. Эта опасная и сложная работа требует присутствия опытного мастера.Поэтому, если принято решение установить стропильную систему самостоятельно, лучше всего вызвать специалиста. Так вы сможете обезопасить себя и не сомневаться в качестве проделанной работы.

    Монтаж стропил своими руками считается одним из самых сложных и ответственных процессов при монтаже крыши дома. Ведь именно стропила составляют всю массу груза. Необходимо соблюдать правила, следить за порядком работы и обращать внимание даже на самые незначительные тонкости.

    Выбор и подготовка древесины

    Для начала необходимо рассчитать необходимое количество основного материала для стропильной системы крыши, которым будет дерево.Расчет производится исходя из общей площади будущей крыши. Но изготовить его самостоятельно вряд ли получится, поэтому лучше доверить это дело специалистам. В таком случае будет выгоднее заплатить деньги, чем все переделывать и потом снова покупать материал.

    Особое внимание следует уделить выбору древесины. Чтобы стропильная система крыши была надежной, нужно выбирать только качественную древесину. Обратите внимание, что для толстой древесины подходят только стропила.Обычные массивы считаются ненадежными.

    Многое зависит от породы дерева. Наиболее подходящими для стропил считаются легкие породы дерева, так как слишком тяжелая древесина будет создавать большое давление на стены, что постепенно приведет к их разрушению. Легкая и в то же время прочная древесина – лучший вариант, а хвойные породы больше всего подходят для таких целей, так как они легкие и имеют достаточное количество смолы. Как показывает практика, именно содержание смолы придает стропилам высокую устойчивость к негативным атмосферным воздействиям.

    Вернуться к содержанию

    Требования к древесине

    Существуют определенные критерии, на которые следует обращать внимание при подготовке дерева к стропилам. Рассмотрим их подробнее.

    1. Ни при каких обстоятельствах влажность дерева не должна превышать 2,5%. Чтобы убедиться, что дерево готово к использованию в качестве стропил, нужно некоторое время подержать его в сухом теплом месте. Только дерево, обшитое деревом, не деформируется впоследствии.
    2. Абсолютно все деревянные элементы будущей стропильной системы должны быть подвергнуты противопожарной и противогрибковой обработке. Удобно с помощью специальных составов, которые просто наносятся толстым слоем на дерево. Частично впитавшиеся такие соединения образуют защитный слой на поверхности древесины.
    3. При подборе отдельных брусков для элементов стропильной системы рекомендуется учитывать породу дерева. Для стропил и их затяжек в висячей стропильной системе используют, как правило, первосортный брус.Для носовой системы подойдет и второй сорт, третий сорт наверняка можно использовать для стоек и подкосов стропильной системы, которые будут служить вспомогательными элементами.

    Деревянный брус для монтажа стропильной системы можно собрать самостоятельно или приобрести готовый. При покупке нужно проверить качество дерева, а затем убедиться, что на брусе нет большого количества узлов.

    Вернуться к содержанию

    Система скатной крыши

    Каждую схему монтажа стропильной системы можно подобрать в зависимости от типа крыши.Но рассмотрим наиболее распространенную систему, успешно применяемую при возведении двускатных крыш, которые пользуются наибольшей популярностью при строительстве малоквартирных домов.

    Вернуться к содержанию

    Подготовить предмет

    Для установки стропил своими руками следует подготовить стены. Для этого в целом несущие стены, деревянные бруски должны располагаться точно в соответствии с их толщиной. Затем на них наносится гидроизоляционный материал, для которого лучше выбрать толстый рубероид.После ремонта нужно разметить расположение стропил. Будьте осторожны, чтобы отметить углы стен. Учтите, что если разметка на торцах одной и той же стены не совпадает, стропила в итоге будут установлены криво.

    Как правильно разместить стропила? Для начала нужно сделать первые стропила, которые будут служить образцом. На внешние части стен дома, обращенные друг к другу, необходимо установить длинные деревянные бруски и закрепить их вверху. Затем опустите их на землю и возьмите эту модель для изготовления всех остальных стропил и их креплений.Учтите, что образцов может быть 2 и более в зависимости от геометрической формы дома и расстояния между другими противоположными стенами.

    Очень важно всегда соблюдать одинаковый шаг стропил, который подбирается самостоятельно в зависимости от количества стропил. Практика показывает, что чем меньше шаг, тем надежнее будет стропильная конструкция. В среднем шаг стропил составляет около 50 см.

    Лучше всего использовать балку немного длиннее, чтобы всегда оставался хотя бы небольшой запас.

    Каждая отдельная стропильная система изготавливается по принципу обычного прямоугольного треугольника. Это значит, что берется необходимая длина бруса, отмечается его центр. Затем к этому центру перпендикулярно прибивается еще один брусок. А затем к такому брусу прибивается второй брус, длина которого равна длине первого. Вот и получается, что узлы стропильной системы работоспособны. В результате первая и последняя балки соединяются вверху, образуя угол 90°. Количество таких треугольников равно количеству несущих стен.В этом случае каждый треугольник будет прикреплен к отдельной стене.

    Вернуться к содержанию

    Монтаж стропил

    Но как правильно установить стропила на крышу, чтобы избежать перекосов в будущем?

    Установка стропил на этом не заканчивается. Для этого на каждой стене необходимо сделать разметку для установки стропил, после чего начинать монтаж. Сначала нужно соединить молдингами противоположные стены – жилые комнаты. Затем на них прибиваются стойки, и только потом к ним крепятся заранее изготовленные треугольники.

    Чтобы все остальные стропила хорошо держались, также необходимо предусмотреть прогон, который можно будет прикрепить как сверху к затяжке, так и под ней. У вас получится своеобразный угольник, на котором уже будут закреплены стропильные ноги. На фото хорошо видно, как в итоге будет выглядеть сечение стропильной системы между двумя противоположными стенами.

    Крыша – основной элемент здания, защищающий весь дом от непогоды и осадков. В зависимости от климата на местности рекомендуется устанавливать соответствующие типы крыш.Так, если очень часто дует сильный ветер, лучше сделать крышу с пологим уклоном. Но если осадки нередки, лучше всего установить высокую крышу. В конце концов, осадки смогут свободно стекать по нему, не оставаясь дома.

    К какому бы типу не относилась крыша вашего дома (а их может быть много), обязательными являются стропила или, как их еще называют, стропильная ферма. Этот элемент представляет собой деревянную доску, которая плотно соединяет все остальные элементы. Поэтому стропила несут основную нагрузку и являются каркасом крыши.Следует помнить, что чем больше пролет крыши, тем больше потребуется стропил для обеспечения наиболее прочного сцепления остальных частей. Очень важно научиться правильно ставить стропила на дом своими руками.

    Инструмент и рабочий материал

    Прежде чем рассматривать основные рекомендации по проектированию этих элементов, вам нужно знать, какие инструменты и материалы потребуются для работы. От их наличия и качества будет зависеть весь процесс установки.Вам обязательно понадобится:

    • большие скобы;
    • поперечины;
    молоток
    • ;
    • больших гвоздей;
    • деревянная доска для балок и стропил.

    Особое внимание следует уделить деревянным элементам. Все дерево должно иметь уровень влажности 12%, не должно быть мест, испорченных короедом и другими жуками. Также важно, чтобы дерево не имело трещин, в которых могут образоваться грибки или насекомые. Перед работой нужно выдержать доски в помещении и несколько раз пропитать антисептиками, чтобы они потом не испортились.

    Два основных вида стропил для дома

    На сегодняшний день существует два основных типа стропил.

    Еще одним моментом данного типа кровли является правильное соотношение пропорций между наклонной и вальмовой частями крыши. Определить их самостоятельно достаточно сложно, но это не значит, что крыша будет недостаточно надежной. Это может только испортить ваш декоративный вид. Поэтому еще на этапе проектирования желательно нанять специалиста, который правильно распределит эти пропорции.

    Теперь переходим к крыше мансардного типа. Этот вид кровли более сложный, но если вы хотите значительно облегчить работу и при этом не портить внешний вид и функциональные особенности кровли, можно сделать ее упрощенный вариант – скаты четко треугольные в форма.

    В этом варианте особое внимание следует уделить нижней части стропил, так как она, как ни удивительно, будет выступать в качестве основания для пола. Для этого рекомендуется выбирать деревянные балки с большим сечением, чтобы перекрытия выдерживали большие нагрузки.Причем усадить их нужно строго параллельно друг другу. Но, как и со всеми остальными деталями из дерева, можно с успехом использовать брус меньшего сечения, а также доски чуть тоньше обычных.

    Поэтому полностью учтены основные рекомендации по установке стропил. Теперь можно смело приступать к работе. Если вы все сделаете правильно, ваша кровля не доставит никаких проблем при эксплуатации и прослужит очень долго.

    .

    Как сделать мауэрлат для двускатной крыши своими руками

    Стропильная система двускатной крыши практически всегда имеет достаточно большой вес. И именно поэтому он построен на прочном фундаменте, называемом мауэрлатом. Можно, конечно, собрать такую ​​конструкцию своими руками. Однако в этом случае необходимо придерживаться определенных технологий.

    Мауэрлат

    При эксплуатации здания мауэрлат не только равномерно распределяет вес кровли по периметру здания, но и противодействует нагрузке на парус, возникающей из-за большой площади скатов.И, конечно же, такая конструкция должна быть собрана только из самого прочного и качественного пиломатериала.

    Какую древесину выбрать

    При покупке мауэрлата обязательно стоит обратить внимание на такие параметры как:

    • степень высыхания материала;
    • пород дерева;
    • Раздел.

    Использовать для монтажа основу каркаса крыши, разумеется, допускается только хорошо просушенный материал. Влажность древесины, приобретаемой под мауэрлат, не должна превышать 12-15%.В этом случае пиломатериал следует дополнительно просушить в течение нескольких недель перед сборкой такой конструкции.

    Считается, что для мауэрлата больше всего подходит брус из очень плотной и прочной древесины. Это может быть, например, дуб или лиственница. Очень часто для сборки таких конструкций также используют березовую древесину или пиломатериалы из других пород лиственных пород.

    Брус из сосны или, например, ели, для монтажа мауэрлата применяется редко.Такие материалы в основном используются только при возведении фундаментов крыш домов небольшой площади в тихих районах. В этом случае сечение бруска для монтажа мауэрлата немного увеличивается.

    Расчет пиломатериалов

    Количество балок, необходимых для сборки основания крыши, рассчитывается с учетом длины стен. То есть они просто используют обычную формулу для расчета периметра:

    P = 2 (а + b), где

    а — длина короткой стены здания, а b — длинной.Длина стандартных материалов, реализуемых лесопильными заводами, составляет 6 м. Это означает, что для изготовления мауэрлата здания площадью например 6х4 м вам скорее всего понадобится 4 бруса, 8х8 м - 6 брусьев и т.д. рассчитывая необходимое количество древесины, также учитывается ширина швов.

    Помимо количества пиломатериалов, необходимого для сборки мауэрлата двухскатной крыши своими руками, необходимо, конечно, заранее определить их сечение. По нормам для двускатных крыш следует использовать брус не менее 10х10 см.Однако чаще всего для устройства основы каркаса крыши дома все же берут более толстые и надежные пиломатериалы.

    Мауэрлат загородной малоэтажной застройки обычно заготавливают из лиственного бруса сечением 100х150 мм. При этом размеры хвойных пиломатериалов были увеличены до 150х150 мм.

    Для устройства тяжелых крыш под мауэрлат также может использоваться более толстый и потому прочный брус. Однако в любом случае при выборе пиломатериала для устройства основания крыши следует учитывать, что такую ​​конструкцию следует устанавливать не ближе 6 см от внешнего края стены.

    Два способа установки

    Мауэрлат

    укладывается под двускатную крышу, в зависимости от типа стропильной системы, или только на две противоположные стены или по периметру коробки. При этом такую ​​конструкцию можно монтировать как на армопояс, так и непосредственно на сами стены.

    Первый способ монтажа применяется в тех зданиях, коробка которых возведена из достаточно хрупких материалов, не выдерживающих серьезных дистанционных и вертикальных нагрузок.Например, армопояс следует заливать под мауэрлат на пено- и газобетонные стены.При возведении крыш кирпичных и бетонных домов основание стропильной системы крепится в большинстве случаев непосредственно к коробке.

    Основные методы крепления

    Чтобы собрать самую надежную крышу дома, крепить мауэрлат к стенам, конечно, нужно максимально надежно. Существует несколько способов крепления основания стропильной системы крыши:

    • с помощью анкерных болтов;
    • с проволокой;
    • с помощью арматурных стержней;
    • со скобами.

    Крепится анкерными болтами

    Первая технология крепления мауэрлата под двускатной крышей обычно используется при возведении крыш из бетона или пено- и газобетона. В этом случае анкеры засыпаются в толщу стены или армопояса уже на этапе их возведения.

    В самой древесине по этой технологии сверлятся отверстия под крепеж. Через них в процессе монтажа пиломатериал надвигается на залитые в бетон болты.Кроме того, через прокладку гайки просто накручиваются на монтажные стержни.

    Крепление стержнями

    Мауэрлат очень надежно крепится к стенам с помощью анкеров. Однако стоят такие крепления, к сожалению, достаточно дорого. Поэтому владельцы загородных домов при возведении стропильных систем иногда используют иную технологию крепления своего основания.

    В данном случае:

    • дерево размещается на стене;
    • , в нем сверлятся сквозные отверстия с углублением в бетоне на 20 см;
    • дерево снято со стены;
    В отверстия в бетоне кувалдой забиваются стержни
    • на всю глубину.

    На заключительном этапе, используя эту технику, брусок надевается на брусья сверху. Причем концы последних просто загибаются таким образом, чтобы мауэрлат был максимально плотно прижат к стене.

    Крепление проволокой

    По этой технологии мауэрлат чаще всего крепят к кирпичным стенам. В этом случае для крепления основания крыши используется проволока толщиной 4-6 мм, скрученная несколько раз.

    Этот крепёжный материал укладывается в кладку на 4 ряда ниже уровня мауэрлата.После установки полосы в соседнюю, над ней просто накручиваются концы проволоки.

    Использование скоб

    Этот способ обычно применяют при креплении мауэрлата к стенам только очень небольших сооружений с легкими кровлями. Как и проволоку, скобы сначала заделывают в кладку на уровне 4-5 рядов. Затем оставшуюся часть свободной части утрамбовывают в мауэрлат.

    Иногда скобы также могут использоваться при укладке фундамента под крышу больших домов. Но в таких случаях их обычно используют только одновременно с толстым проводом.

    Как правильно построить мауэрлат вдоль?

    Как уже было сказано, мастерские продают в большинстве случаев балку 6000 мм. Длина стен загородных домов часто превышает этот параметр. Соответственно, при укладке мауэрлата древесину в большинстве случаев необходимо стыковать по всей длине. Конечно, эту процедуру тоже нужно соблюдать правильно.

    Чаще всего мауэрлат загородного дома строят методом «полдерева». При этом монтаж самого основания кровли производится таким образом, чтобы стыки соседних балок находились над залитыми в бетон анкерными болтами или с проложенной в кладке проволокой.

    Точно по такой же технологии при монтаже мауэрлата своими руками производится стыковка пиломатериалов и по углам. При возведении больших или тяжелых крыш древесину в местах стыков дополнительно скрепляют гвоздями или металлическими пластинами.

    Пошаговая установка

    Таким образом, существует три основных способа крепления мауэрлата к стене. Но как правильно и в какой последовательности производить монтаж этого важного конструктивного элемента стропильной системы дома?

    Мауэрлат устанавливается на стены возводимого здания следующим образом:

    • верхняя часть стены очищается от пыли и грязи;
    • , при необходимости в опалубку заливается армопояс;
    • два слоя рубероида приклеиваются к верху стены на битумной мастике;
    • древесина размещается на стене и фиксируется выбранным способом.

    Последний брус на стене обрезается до необходимой длины перед установкой. Армопояс под мауэрлат заливают по следующей технологии:

    • по краю верха стены с отступом 10-15 см вниз через доски прикручивается опалубка;
    • стена опалубки со стороны помещения заложена пенопластом;
    • внутри пресс-формы монтируется армирующий каркас;
    В оставшееся пространство заливается бетонный раствор
    • .

    К укладке мауэрлата и монтажу стропильной системы допускается приступать не ранее чем через месяц после завершения заливки армопояса. К тому времени бетон созреет и наберет достаточную прочность, чтобы выдержать вес возводимой на нем кровли.

    Крепление стропил к мауэрлату

    Крепление стропильных ног на собранное основание крыши возможно по различным технологиям. А вот при строительстве небольших частных домов или дач стропила чаще всего крепят к мауэрлату:

    • с гвоздями;
    • со стальными уголками.

    При использовании первого способа гвозди забиваются через каждую плоскость стропил в толщу мауэрлата. В этом случае проволока служит дополнительным крепежом. В случае крепления стальных уголков посадочное гнездо врубается не в мауэрлате, а в каждом стропиле.

    .

    ---

    Смотрите также

    • 
      Кровля из оцинкованной стали
    • 
      Как устроен датчик движения
    • 
      Отопление частного дома конвекторами
    • 
      Сварочная дуга представляет собой
    • 
      Отцвела орхидея что делать с побегом на котором были цветы
    • 
      Как сделать проводку в квартире своими руками
    • 
      Какой глубины должен быть мангал для шашлыка из металла
    • 
      Белая глянцевая плитка на пол
    • 
      Стандартная высота тумбы с раковиной для ванной комнаты
    • 
      Деревянная тамбурная дверь
    • 
      Как оттереть чернила с кожи