Мангал с крышей из кирпича своими руками

Мангал из кирпича своими руками

Любители природы знают, что пища, приготовленная на костре, на свежем воздухе значительно вкуснее и ароматней любой приготовленной дома. Поэтому, в первую очередь при строительстве дачи или загородного дома планируется открытый очаг в зоне отдыха, желательно из надежных и долговечных материалов. Кирпичный мангал станет достойным украшением любого ландшафта.

Мангал — это сложное устройство, используемое для приготовления на природе мяса, рыбы, птицы, овощей и другой пищи. Жар в мангале идет от огня, еда готовится на открытом костре или с помощью горячего дыма, тлеющих углей и древесины. Возведение такой конструкции требует тщательной подготовки, учета многих нюансов и соблюдения некоторых технологических особенностей. В данной статье мы расскажем как сделать мангал из кирпича своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также продемонстрируем фотографии, схемы и видео материалы.

Выбор места

Мангал — это стационарное строение, которое сразу нужно возводить качественно, с учетом того, что оно будет служить долгие годы. Перед тем как построить садовый мангал из кирпича необходимо определиться с выбором места под будущее строение.

Обратите внимание! При определении месторасположения очага следует учесть направление ветра на загородном участке, особенности рельефа и ландшафта. Мангал должен располагаться на безопасном расстоянии от объектов и строений с пожароопасными конструкциями (деревянными постройками, легко возгораемыми материалами, деревьями, кустами и т.д.).

Однако в то же время, очаг должен быть достаточно близко к зоне отдыха, чтобы в процессе приготовления пищи было удобно транспортировать готовые блюда к столу.

Определение размеров и комплектации

Определение размеров и комплектации мангала

После выбора места необходимо определиться с размерами будущей конструкции. Если есть возможность и небольшой опыт, желательно составить самостоятельно, можно даже нарисовать проект от руки. Дело в том, что по такому проекту будет проще не только строить. По проекту значительно проще рассчитать расход строительных, отделочных и расходных материалов. Нелишне будет заранее предусмотреть отсек для золы, поддува воздуха и отдельное место для хранения дров и углей. На этапе проектирования необходимо определиться с навесом над уличным мангалом, так как для него на стадии строительства нужно будет сделать специальные закладные элементы.

Инструменты

Обратите внимание! Для шампуров и других специальных приспособлений следует предусмотреть специальные места, а также продумать металлическую решетку, ограждающую открытый огонь от продуктов. В таком случае можно продумать закладку топлива сбоку мангала, а не сверху. Такая конструкция будет наиболее технологичной, что обеспечит удобное приготовление блюд.

Подбирая размеры, в первую очередь нужно спроектировать высоту мангала. Самое главное – максимальное удобство для всех пользователей. Самая идеальная высота мангала — это расстояние от запястья руки до земли. Стандартная длина мангала, внутренней топки, обычно не превышает одного метра. Этот размер позволяет одновременно поместить необходимое количество шампуров. С учетом вышеперечисленных параметров наружные размеры мангала из кирпича таковы: 590 мм на 1400 мм. Постройка таких габаритов требует около 300 кирпичей.

Выбор кирпича

Перед строительством простого мангала из кирпича, следует подготовить необходимые материалы. Правильно выбрать кирпич очень важно и ответственно. Эксплуатация очага этого вида предполагает круглогодичное использование, а также то, что кирпич может при применении нагреваться до очень высокой температуры и затем остывать. Далеко не все типы кирпичей могут выдержать такие перепады.

Материалы для строительства мангала

Обратите внимание! Наиболее подходящим будет печной кирпич, который специально производится для сложных температурных режимов. В качестве раствора для кладки желательно использовать глиняно-песочную смесь. Глину для этих целей заранее вымачивают в воде на два дня.

Технология строительства

• Первоначально копают небольшой котлован под фундамент (глубиной 600 мм, и размером 800 мм на 1600 мм)
• Засыпаем основание песком на 100 мм
• Делаем опалубку, желательно из влагостойкой фанеры
• Монтируем армирование
• Заливаем в опалубку бетонную смесь
• Делаем сверху гидроизоляцию с помощью специальной пленки или рубероида
• Начинаем класть кирпич. Через каждые два слоя кладку желательно перекладывать металлической сеткой для прочности конструкции. После шести или семи слоев кладки выполняют перекрытие. Далее продолжают делать кладку еще в три ряда в высоту. Последние ряды предназначены для организации места жарки. Здесь в конструкции лучше предусматривать небольшие зазоры, обеспечивающие поступление воздуха для горения.
• Наружные стены мангала можно просто оштукатурить или облагородить натуральным камнем.

Мангал можно с одной или двух сторон дополнить столешницами из специально обработанной древесины или камня. Это будет очень удобно и технологично. Под столешницей можно разместить шкафчики для посуды. И конечно, продумайте навес от непогоды и освещение.

Видео

О том, как правильно построить мангал вы можете узнать из предложенного нами видеоматериала:

Фото

Уличный мангал Простой мангал Угловой мангал Мангал в беседке Мангал с казаном Красивый мангал из кирпича без крыши Маленький мангал Компактный кирпичный мангал Беседка с мангалом Кладка первого ряда Второй ряд кладки Строительство мангала с двумья жаровнями

Схемы

Эти схемы и чертежи помогут вам разобраться в технологии кладки мангала из кирпича:

Универсальный мангал Схема устройства мангала из кирпича Схема уличного мангала Виды фундамента для мангала Схема мангала Мангал пианино Схема кладки кирпичного мангала Конструкция Чертеж кирпичного мангала Кирпичный мангал с крышей

Мангал с крышей своими руками: из металла, кирпича, камня

Дача является прекрасным местом для отдыха. После долгой обработки огорода можно встретиться с друзьями и приготовить вкусный шашлык. Для подобных встреч было бы неплохо выделить уютное место на своем участке и соорудить там мангал с крышей. В основном такая постройка представляет собой конструкцию из легкого металла либо из кирпича.

Типы

Все существующие мангалы делятся на два вида: переносные и стационарные.

Передвижное устройство предназначено для использования на природе. Любители приготовления разнообразных вкусностей на дачном участке могут остановить свой выбор на сооружении стационарного приспособления. Подобный агрегат предусматривает много разных функций, включая возможность приготовления блюд на вертеле, гриле, шампурах.

В зависимости от типа строительного материала мангалы подразделяются на следующие три вида:

• каменные;
• кирпичные;
• металлические.

Подобные устройства могут различаться между собой присутствием либо отсутствием крыши. В основном этот элемент устанавливается на стационарных агрегатах. Но встречаются случаи, когда и для переносных мангалов конструируется своеобразная защита от непогоды.

Кирпичный

Строительство всегда начинается с продуманной планировки территории.

Как правило, сооружение из кирпича представляет собой просторную беседку с наличием основания. Вместо обычного устройства возводится своеобразное приспособление с барбекю, камином, мангалом и варочной поверхностью.

Во время составления проекта стоит определиться с габаритами каждого из элементов.

Под строительство сооружения из кирпича в любом случае необходимо основание.

После составления всего проекта и определения размеров каждого из элементов можно приступать к работе с землей и подготовке всех необходимых материалов.

Мангал с крышей удастся соорудить, выполняя следующие шаги:

1. Для начала нужно вырыть яму, которая предназначается для закладки будущего фундамента. На дно этого углубления необходимо насыпать слой песка высотой не более 70 мм. Далее проводится установка сетки для армирования и подготовленной опалубки. Затем происходит заливка бетонного раствора. Важно помнить, что высота фундамента должна превышать уровень земли не менее чем на 100 мм. Требуется оставить основание на некоторое время для того, чтобы оно полностью застыло. Необходимо отметить, что фундамент возводится не только под несущие стены беседки, но и под дачный мангал с крышей.
2. Снимается опалубка, а на готовое основание укладывается слой рубероида, необходимого для защиты от влаги. Далее происходит строительство самого мангала. Первые несколько рядов выкладываются слоем сплошной структуры, а последующие – согласно составленному проекту. Топочная камера мангала, барбекю или печи выкладывается из кирпича и раствора, приготовленного из песка и глины. Для всех других элементов применяется состав на основе цемента и песка.
3. После этого можно приступать к возведению беседки и крыши. Столбы, предназначенные для опоры, выкладываются из кирпича. Но также можно использовать трубы из металла либо столбы из дерева. Выбор формы крыши зависит от конструкции самой беседки и вкусовых предпочтений хозяина. Дымоходная система устройства должна оканчиваться на поверхности крыши.
4. Теперь можно декоративно оформить построенный мангал для дачи и предусмотренную зону отдыха. В качестве облицовочного материала рекомендуется применить керамическую плитку. Для напольного покрытия можно использовать плитку или выполнить бетонную стяжку. Для отделки верхней конструкции подойдут различные кровельные материалы, такие как металлочерепица и металлопрофиль.

Возможно, вам будет интересно ознакомиться со статьей о временном мангале из кирпича. При его строительстве не понадобится раствора, а значит, он довольно легко разбирается при необходимости.

Более массивный вариант мы рассматривали в статье о беседке с печью-барбекю и мангалом. Это стационарное устройство, которое отличается долговечностью. Любители дачного времяпровождения часто делают выбор в пользу такого печного сооружения.

Металлический

Перед началом возведения агрегата рекомендуется подготовить чертеж будущей постройки.

Полезные советы:

1. Важно знать размеры стандартного мангала – 200х280х580 мм. На таком оборудовании можно приготовить до семи шампуров шашлыка. Дров помещается ровно столько, сколько требуется для жарки такого количества мяса.
2. Высчитать размер сооружения удастся и другим способом. Для этого необходимо учитывать, что расстояние между шампурами должно быть не менее 80 мм. Эту цифру нужно умножить на количество инструментов для приготовления мяса.
3. Ширина устройства высчитывается очень просто: от длины шампура отнимается 50-100 мм.

Для сооружения мангала понадобится лист металла размером 1 м². С одной стороны этого изделия нужно выполнить отметку на расстоянии 58 см, с другой – 20 см. Эти части намечаются для изготовления боковых элементов будущего мангала. Из металлического листа также вырезаются дно и другие боковые стороны. Но сначала их нужно разметить в соответствии с заданными размерами. Для резки металла понадобится специальный инструмент – электроножовка.

После того как все части будут готовы, требуется приступить к созданию дна. На элементе, подготовленном для этих целей, делаются небольшие надрезы несквозного типа.

При использовании сварочного аппарата важно знать, что качество соединения частей зависит от правильно подобранной силы тока. При недостаточной силе металл расплавится и электроды просто прилипнут к нему. При переизбытке же можно прожечь отверстия и испортить металл.

Для соединения боковых частей нужно сделать несколько точек с использованием сварки. Все полученные стыки необходимо полностью обработать с помощью этого же аппарата.

После того как крепление остынет, по всей длине боковых элементов мангала требуется проделать отверстия для свободной циркуляции воздуха. Расположение дырочек необходимо предусмотреть заранее.

Выступающие части можно легко обрезать с помощью болгарки. Чтобы сделать сооружение более прочным, в местах изгиба металла можно пройтись сварочным аппаратом.

В качестве ножек мангала применяются трубы или другие материалы, которые имеются в наличии. Главное, чтобы сооружение было довольно устойчивым. Крепление опор должно выполняться ко дну либо к угловым соединениям с использованием сварки.

Ножки должны иметь одинаковую длину: это является залогом устойчивости сооружения. Для повышения данного свойства на четверти высоты опор нужно сделать парные соединения с применением металлической трубы. Для удобства можно предусмотреть сетку из проволоки для подсушивания дров.

Крыша в мангале является одним из важных элементов. Для ее сооружения могут понадобиться:

• пруты из арматуры или другие материалы, которые подойдут для установки опоры;
• лист металла.

Арматурные пруты должны быть в количестве 4 штук. Они крепятся к каркасу мангала с помощью сварочного аппарата. Их длина должна быть не менее задуманной высоты крыши. Для того чтобы увеличить пространство над мангалом, можно из прутов сделать своеобразные дуги.

Важно, чтобы металлический лист для крыши закрывал от дождя не только мангал, но и человека, который будет заниматься приготовлением пищи. Необходимо отметить, что металл не должен быть слишком толстым. В противном случае это может угрожать жизни окружающих.

В первую очередь требуется приварить опоры к листу, затем подсоединить конструкцию непосредственно к самому мангалу.

Каменный

Каменное устройство с крышей – сооружение с положительными прочностными характеристиками.

В первую очередь для него возводится фундамент, который размечается с помощью специального строительного шнура. Далее производится выкапывание ямы глубиной примерно 250 мм. В углубление закладывается арматура, которая заливается бетонным раствором. Толщина этого слоя должна составлять 150-160 мм.

Затем делается цоколь с тремя уровнями. Первые два предусматриваются для дров, а последний будет играть роль своеобразного шкафчика.

Далее на фундамент начинается выкладывание стен. Для определения ровности конструкции понадобится строительный уровень.

С помощью арматуры и опалубки нужно выполнить основание мангала и боковые стороны. В этом же месте выкладываются огнеупорные кирпичи, на которые в дальнейшем выставляется решетка для приготовления пищи.

Для выполнения отделки пола, как правило, применяется бутовый камень. Герметизация всех образовавшихся швов производится с помощью цементного раствора. Под укладку этого материала выполняется углубление, в которое засыпается слой песка толщиной 50 мм. Он будет играть роль подушки.

Все блоки из бетона нужно подвергнуть оштукатуриванию, а на боковые элементы мангала с крышей требуется выполнить укладку специальной плитки.

После всех перечисленных работ можно приступать к строительству крыши. Для этого применяются специальные уголки, с помощью которых кровля крепится к устройству и полу.

Теперь наш агрегат готов к использованию.

Заключение

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что самодельный мангал с крышей — посильная задача для желающих облагородить свой дачный участок, а также для любителей отдыха в кругу семьи и друзей с шашлычком на свежем воздухе.

Похожие статьи:

Уличный мангал для дачи с крышей, с навесом своими руками

Мангал с крышей — отличное решение для тех, кто предпочитает отдых на свежем воздухе, невзирая на погоду с ее капризами.

Примечание: С его помощью возможно с комфортом провести время на даче, на загородном участке или выехать на пикник — специальные навес защитит угли и готовящееся мясо от осадков и сильного ветра.

По внешнему виду такой мангал для дачи может напоминать тандыр, печь-барбекю или даже камин. Сделать его можно своими руками или же приобрести готовое изделие.

Помимо функции защиты от непогоды мангалы для дачи с крышей обладают другими особенностями и преимуществами. Изготавливаются из прочных и надежных материалов и обладают повышенными антикоррозионными свойствами. Это позволяет использовать их в любое время года, не опасаясь деформации вследствие воздействия влаги, перепадов температур и пр. Мангал дачный может быть выполнен в любом стиле — изделия добавляют определенную изюминку в ландшафт участка. Особенно если это конструкция с дополнительными элементами и декором. И, наконец, существуют модели, обладающие множеством функций, что позволяет готовить самые разнообразные блюда на воздухе.

Разнообразие

Мангал с крышей может иметь самую разнообразную конструкцию. Существует огромный выбор таких изделий, а при изготовлении их своими руками фантазия вообще ничем не ограничена. Выделяется несколько основных видов:

1. Мобильные или стационарные мангалы для дачи. Первый вариант подойдет для частых выездов на природу, а также в ситуации редкого использования (когда печь не нужна, ее можно легко убрать в надежное место). Второй — станет превосходным решением, если вы много времени проводит на даче или в загородном коттедже, имеете свой участок. Стационарные модели представляют собой целые системы с барбекю, решеткой-гриль, вытяжкой и т. д. Могут быть соединены с беседкой, столиком, лавочками и пр.

Мобильный мангал с крышейСтационарный мангал с крышей на улице

2. Металлические, каменные или кирпичные изделия. Мангал с крышей из стали имеет малый вес, компактен, может складываться (зависит от конкретной модели). Печи из кирпича и камня, как правило, стационарные. Отличаются оригинальным внешним видом, создают особые условия для приготовления пищи. Однако это более дорогостоящий вариант, особенно если представляет собой целую систему.

Металлический мангал с крышей с декоративными элементамиКаменный мангал оригинальной постройкиКрупный мангал из кирпича

3. Мангалы с откидным навесом или постоянной крышей. Первая модель схожа с тандыром или барбекю-печью, однако имеет другую форму и размеры. В хорошую погоду используется как обычное изделие, в плохую — содержимое прикрывается специальной крышкой. Вторая — напоминает камин, русскую печь или столик с пляжным зонтиком. Здесь жаровня просто располагается под куполом, находящимся на некотором расстоянии от корпуса уличного мангала. Она защищает как жаровню со всем ее содержимым, так и повара.

Мангал с откидным верхом на улицеМангал с постоянной крышей

Также модели могут отличаться по цвету, иметь различные декоративные элементы. Весьма популярны кованые мангалы с крышей. Часто они представляют единое целое с беседкой, лавочкой или столиком. Существуют и мобильные модели данного типа. Для большего удобства и функциональности на них приделывают колеса — транспортировать такую печь по участку очень просто и быстро.

Описание мангала с крышей на даче

Купить или сделать?

Вы можете приобрести мангал для дачи с навесом или изготовить его самостоятельно. В первом случае не придется ждать и тратить силы, продумывать будущую конструкцию. Однако и обойдется такое изделие дороже. К тому же при всем разнообразии вы можете не найти модель, которая устроит во всех отношениях. Можно заказать изготовление по индивидуальному эскизу. Для этого нужно найти хорошего мастера и доступно объяснить ему ваши требования и представления. Ну а если вы имеете огромное желание, сноровку и навыки (пусть даже самые минимальные), то создать мангал с крышей самостоятельно не составит труда.

Конструкция крыши мангала

Этапы изготовления своими руками

Для начала необходимо продумать, как именно должно выглядеть будущее изделие. Определите его размеры, габариты, конструкцию навеса. Затем нарисуйте подробный чертеж. Необходимо мангал дачный изобразить со всех сторон, делая необходимые пометки по ходу работы. На этом же этапе нужно решить, из какого материала будет изготовлена печь. При этом стоит основываться на желаемых характеристиках (повышенная прочность, мобильность и др.) и выделенном бюджете.

Мангал, изготовленный своими руками

Далее следует этап непосредственного изготовления. Заранее подготовьте все материалы, которые может потребовать мангал с крышей для своего создания. Это листовая сталь/кирпич/камень, раствор, прочная арматура, доски, уголки, инструменты. Далее осуществляется сварка листов или кладка. Если Вы предпочли второй вариант, то не забывайте вовремя устранять лишний раствор со стенок будущего мангала с навесом и давайте ему хорошенько просохнуть после окончания работ.

Кованный мангал с крышей, изготовленный самостоятельно

В завершении проводится комплекс отделочных работ. Зачистка, шлифовка, покраска, покрытие защитными растворами и пр. Вы можете украсить изделие по своему вкусу, создав необычный яркий мангал с крышей или настоящую русскую печь в миниатюрном варианте.

Полезные советы

Если вы впервые делаете мангал для дачи с навесом, то обратите внимание на некоторые рекомендации и советы.

• Высота изделия. Должна быть оптимальной и максимально комфортной для повара. Мобильную модель можно сделать с регулирующимися ножками, что очень удобно, если ей будут пользоваться разные люди.

Мангал с высокой крышей

• Внутреннее устройство. Лучше всего делать съемную решетку для жаровни. Она может служить в качестве барбекю, а при необходимости ее можно легко убрать, чтобы расположить шампуры или вычистить печь от золы. Для этого достаточно установить по краям жаровни небольшие крепления из уголков или металлических пластин (ширина 2-3 см).

Мангал со съемной решеткой

• Боковая заслонка. Поможет регулировать пламя в мангале на даче. При ее открытии в жаровню будет поступать дополнительный кислород, что стимулирует огонь. Если же нужны просто тлеющие угли, то достаточно поставить заслонку. Прикрепить ее к корпусу изделия можно при помощи обычных дверных петель.

Боковая заслонка мангала

Примечание: Создавая мангал с крышей, не забывайте, что в первую очередь делаете его для себя. Подумайте, с какой стороны вам будет удобнее подходить к изделию, каких размеров печь необходима, какой материал станет для вас наиболее привлекательным. С учетом перечня данных параметров вы сможете создать оригинальный, функциональный и очень удобный дачный мангал.

Мангал самостоятельного изготовления

Простая конструкция мангала с крышей

видео, фото идеи с крышей

Отдых семьей или с друзьями на даче чаще всего происходит на природе с шашлыками, поэтому мангалы для дачи становятся неотъемлемой частью благодаря своей большой функциональности и несложности конструкции. С их помощью можно приготовить не только традиционный шашлык, но и различные блюда, вкусовые качества которых намного превосходят пищу, приготовленную на плите. Мангал является универсальным предметом, смотрите на фото.

Простой мангал

При желании и достаточном количестве времени можно сделать мангал на даче из кирпича.

• Хоть процесс это и не затратный, но вполне трудоемкий и занимает много времени. Начинать его нужно с выбора места, которое должно быть не только удобным, но и имелась возможность подведения воды и установки беседки. Тогда садовый мангал из кирпича своими руками дополнит любой участок и даст возможность творить кулинарные шедевры.
• Чтобы сделать качественную конструкцию, вам в первую очередь необходимо определиться с формой, размерами, следовать четко инструкциям и соблюдать чертежи садового мангала из кирпича. Благодаря вашему воображению и оригинальным идеям, вы сможете сделать садовый участок лучше, комфортнее.

Красивая беседка

• До начала работ вам нужно тщательно продумать, как будет выглядеть ваш мангал, все ваши идеи перенесите на бумагу. Какие декоративные дополнения вы бы хотели видеть, какой формы он будет. Постройка требует тщательного подхода и серьезного продумывания, ведь при создании такого типа сооружений меняется весь вид участка.
• Чертежи садового мангала из кирпича являются самым главным этапом в строительстве. Здесь вы указываете все размеры, форму со всеми количественными показателями. Рядом можно высчитать количество необходимого материала.

• Расчет необходимых размеров конструкции выполнить очень просто. Вам потребуются лишь параметры длины, глубины, ширины и высоты. Ширина будет зависеть от длины ваших шампуров, а длина определяется максимальным количеством приглашаемых друзей. Высота не может быть слишком большой, в основном она определяется ростом человека, который будет заниматься приготовлением блюд.

Мангал с крышей

Для частых вечеринок с друзьями можно построить мангал для дачи с крышей из кирпича, выбрав для этого самое удобное место на участке. Так же решите, как конструкция будет смотреться со стороны, если особых идей нет, то можно просмотреть фото мангалов из кирпича с крышей и определиться с выбором. Дальше стоит запастись всеми необходимыми стройматериалами. Специальный огнеупорный кирпич, который используют при строительстве печей и каминов, купить не составит проблем. Кроме него вам будет необходим цемент, песок, арматура и гравий.

Под любое кирпичное строение нужна закладка ленточного фундамента, из-за большого веса конструкции. После всех подготовительных работ, определения места под строительство можно начинать земельные работы.

Раскопав траншею под фундамент, на дно нужно высыпать песок и гравий, после чего можно устанавливать опалубку и заливать цементной смесью. После полного высыхания фундамент покрывается рубероидом, и начинаются работы по строительству садового мангала.

Первые ряды кирпичей укладываются сплошным слоем, после чего размечается где и какие ниши у вас будут. Когда они готовы, устанавливается труба, после чего можно делать крышу, которая нужна для защиты от осадков, прямых солнечных лучей.

Колонны под крышу устанавливаются также из огнеупорного кирпича. Крышу обязательно следует закрыть от дымохода асбестовым листом, либо вообще быть на расстоянии от него минимум на сто шестьдесят миллиметров. Размер крыши обусловливается тем, что вы еще желаете расположить под нее. Туда можно установить пенал под посуду, различные шкафчики под приспособления для шашлыка.

 

Крышу можно покрыть шифером либо другим материалом, который будет хорошо сочетаться с кирпичом.

Простой мангал

Если вы решили соорудить простой мангал для дачи из кирпича под открытым небом, смотрите на фото, то стоит знать некоторые моменты. С наружной стороны кирпич обрабатывается специальным акриловым лаком, а в районе топки – огнеупорным. Такое покрытие необходимо изредка обновлять, так как изменения температуры вызывают появления трещин и изъянов.

Мангал на даче своими руками из кирпича, достаточно сложная конструкция. Лучше будет сразу построить такое сооружение, на котором можно приготовить не только шашлык, но и жарить разнообразные вкусные блюда. Все предназначения лучше выбрать еще на этапе проектирования.

Садовый мангал из кирпича своими руками лучше соорудить в удобном месте, которое будет располагать для отдыха. Для таких целей отлично подойдет садовая беседка, которая защитит от осадков, ветра и солнца. В нее можно установить стол и стулья, для приятного времяпровождения. Можно провести водоснабжение и свет. Уже готовый стационарный мангал можно задекорировать декоративным камнем или огнеупорной плиткой. Пол можно выложить террасной доской или тротуарной плиткой. Дверцы отсеков сделать из чугуна.

Беседку можно построить и вокруг законченного мангала, забетонировав лишь опоры беседки.

Стационарный мангал из кирпича имеет привлекательный внешний вид, который отлично будет дополнять ландшафт вашего садового участка. Принимая гостей у себя на даче, вам будет приятно испытать гордость за проделанную работу.

Как сделать мангал из кирпича с крышей для дачи

Дача строится в первую очередь для отдыха. А какой же отдых без хорошего шашлыка? Для его приготовления, конечно же, потребуется мангал. Многие дачники хотят иметь не просто железную конструкцию на ножках, а надежное сооружение с крышей. Сегодня производители выпускают большое количество подобных мангалов стационарных и на колесиках, изготовленных из различных материалов, но самым надежным для дачи считается мангал из кирпича. Такую конструкцию не обязательно покупать. При определенных навыках ее можно соорудить и своими руками. Такой мангал можно будет украсить по-своему усмотрению, а также окружить столиками, скамейками и возможно даже искусственным прудом (см. фото).

Подготовительные работы

Размеры топки выбираются каждым хозяином по-своему усмотрению. От этого и будет зависеть, сколько потребуется для строительства металла и кирпича. Обычно топку делают на высоте примерно 80 сантиметров длиной около 1,3 метра (см. фото). Такую длину делают для того чтобы во время приготовления шашлыка можно было бы готовить и другие блюда или же разогревать их.

Сооружают ее из смеси глины и песка в отличие от боковых стенок конструкции, которые можно выполнить и из раствора песка и цемента. Делают это для того чтобы избежать появления трещин в результате нагревания. Для того чтобы сделать дно топки предварительно необходимо в боковые стенки мангала вставить прутья из металла. На эти прутья и будет выкладываться кирпич. Под топкой хозяева обычно делают небольшое пространство для хранения поленьев.

Приступаем к процессу

Главной задачей при строительстве мангала с крышей является сооружение каркаса. Размеры каркаса, как и размеры топки, также будут зависеть от пожеланий хозяина. Можно сделать крышу, которая будет накрывать исключительно мангал, а можно соорудить конструкцию, которая накроет сооружение, скамейки и стол, но это не всегда оправдано. Лучше всего возвести накрытие, которое будет находиться исключительно над местом приготовления.

Для начала в местах, где будут находиться опоры, своими руками делаются четыре ямы. Так как сооружение достаточно легкое, то глубину можно делать не более 50 сантиметров, а ширину не более 30 сантиметров. В такие углубления вставляются металлические опоры необходимой высоты. Сделать накрытие довольно не сложно. Для этого нужно связать опоры между собой. Используются для этих целей болты, которые вкручиваются в верхние концы опор. Крышу, если сооружение небольшое, при этом можно соорудить полукруглой. Это позволит придать конструкции не только интересный вид, но и обеспечит отвод воды во время осадков.

Что касается материала накрытия, то лучше всего для дачи использовать металлический профнастил (см. фото). Он может быть окрашен практически в любой цвет, а крепить его можно к металлическим опорам с помощью саморезов с силиконовой прокладкой. Кроме профнастила можно так же для сооружения из кирпича использовать поликарбонатные листы или мягкую черепицу. Как утверждают специалисты, возвести подобную конструкцию из кирпича можно за один-два дня (см. видео).

Мангал с крышей своими руками из кирпича, металла

Мангал с крышей своими руками из кирпича, металла

 

Многие дачники и владельцы загородных усадеб обустраивают у себя на участке зоны барбекю. Это прекрасное место для проведения уик-энда. Красивый пейзаж, вкусный шашлык и приятная атмосфера. Что еще надо человеку, чтобы отдохнуть после напряженной трудовой недели. Но иногда нарушить долгожданные планы может изменение погоды, даже не ливень или град, так, слепой дождик посреди ясного летнего неба. Чтобы избежать подобных неприятностей, многие хозяева прячут мангал под крышу. 

 

Преимущества и недостатки мангала с крышей

 

Мангал с крышей — это возможность, несмотря на время года, при любой погоде накормить гостей и домашних невероятно вкусным мясом, рыбой или овощами с потрясающим ароматом. Для разовой поездки на природу, в незнакомое место далекое от цивилизации лучше воспользоваться переносной моделью жаровни, но во дворе частного дома целесообразнее построить стационарный мангал с навесом от дождя и солнца. Если комплекс-барбекю оборудовать дымоходом и отдельной печью под казан с варочной поверхностью, то можно просто забыть о домашней плите. Конструкция и эстетичное украшение объекта зависит от предпочтений хозяина. Современные стильные и модные навесы  украшают художественной ковкой.

Преимущества мангала с крышей очевидны. Это возможность сохранить жар для приготовления продуктов, а также защитить шашлычника от намокания в момент дождя. Недостатков такие конструкции не имеют. Многие дачники утверждают, что это дорого, однако конструкцию и материалы изготовления выбирает сам владелец. Можно не возводить монументальные шедевры архитектуры, а построить мангал с крышей эконом-класса, в соответствии с выделенным бюджетом.

 

Варианты конструкций стационарных мангалов

 

Среди многочисленных моделей современных мангалов для частного домостроения выделяют несколько типов:

• мангал-барбекю;
• беседка с мангалом;
• навес с казаном для приготовления плова или шурпы;
• беседка с обеденным столом для большой компании;
• навес с печью для приготовления пищи.

Каждая из конструкций благодаря креативу разработчиков становится уникальным шедевром. Но все исполнения имеют негласные правила:

• В конструкции мангала предусматривают вытяжку дыма непосредственно с места приготовления пищи через дымоход.
• Крышу делают с двумя скатами, чтобы осадки не застаивались, а косой дождь не смог намочить повара.

Мангалы изготавливают из различных материалов:

• для мобильных практикуется металл;
• возведение стационарных осуществляют из камня.

Металлический мангал – более распространенное изделие. Он требует меньших затрат, а его изготовление доступно для непрофессионала. 

 

 

Особенности металлических мангалов эконом класса

 

Выбор недорогих металлических мангалов достаточно широк. Изделия с крышей имеют над жаровней кровельную конструкцию. Опоры металлические, а покрытие изготавливают из современных легких негорючих материалов. Непосредственно для мангала характерно применение легированной стали толщиной 2 мм с антикоррозионными и жаропрочными свойствами. Она обеспечивает не только долговечность изделия, но и сохраняет безупречный вкус продуктов, приготовленных на такой жаровне. При изготовлении стационарных кирпичных и каменных мангалов используется сталь любой марки или чугун.

Конструкции металлических мангалов могут различаться между собой, но состоят из одинаковых функциональных элементов:

• жаровни для розжига углей и приготовления пищи;
• опор, играющих одновременно роль основания и стоек для удержания кровельного покрытия;
• крыши из негорючего материала.

Металлические мангалы обычно имеют складное исполнение и небольшой вес, что увеличивает их мобильность. Это очень важно для переносных моделей.

 

Стационарные конструкции мангалов для дачи

 

В качестве материала для серьезного обустройства зоны барбекю на даче применяют кирпич или камень. Строительство таких конструкций обычно заказывают профессионалам. Как правило, это громадная печь с вместительной жаровней, дымоходом и капитальной крышей. В конструкцию сооружения может дополнительно входить встроенный чугунный казан, небольшая плита, вертел и коптильня.

Нередко к стационарному мангалу пристраивают рабочий стол и полочки для продуктов. Стоимость недорогих конструкций составляет порядка 100 — 300$, цена профессиональных многофункциональных моделей стартует от 1000$. Имея навыки в кирпичной кладке, стационарный мангал можно сделать своими руками, но это довольно сложно.

Металл также нашел применение при изготовлении стационарных мангалов с крышей. В последнее время это стало модным. Необычные кованные ажурные конструкции прекрасно вписываются в любой архитектурный стиль и ландшафтный дизайн. Они уникальные, прочные, красивые и долговечные творения. Создание шедевров под силу только профессиональным кузнецам. Художественная ковка стоит дорого, цена изделия будет зависеть от уровня сложности. Но красивый мангал с крышей украсит не только зону барбекю, но и дачный участок в целом.

 

Методика самостоятельного изготовления мангала с крышей

 

Проектирование

Изготовлению любой конструкции предшествует создание ее проекта. Разработку чертежей можно осуществить самостоятельно, изложив на бумаге свои пожелания и фантазии. Но если у человека нет определенный знаний по проектированию подобных сооружений, то целесообразнее доверить процесс профессионалам, чтобы в дальнейшем избежать затратных исправлений и переделок готовой конструкции. 

Изготовление конструкции

Сначала стоит продумать фундамент, для кирпичных мангалов с крышей он обязателен. Подойдет ленточный мелкозаглубленный или незаглубленный тип. Его легко сделать своими руками. Металлические стойки лучше зафиксировать, погрузив их в бетон, что станет гарантом надежности конструкции.

Для получения надежного и красивого результата, дальнейшее возведение кирпичного мангала рекомендуется доверить профессиональным каменщикам. Создание металлического аналога можно продолжить самостоятельно. Для корпуса потребуется жаропрочная нержавейка толщиной 3мм. Для стойки достаточно квадратной трубы 30×30×1,5 мм или 40×40×1,5 мм. Длина основания зависит от объема одновременно приготовленной пищи. Обычно принимают 350 мм.

Все комплектующие собираются и свариваются. Выполнение этих работ доверяют профессиональным сварщикам. От их квалификации зависит прочность и красота будущего мангала. Сварные швы зачищают и покрывают составами, которые предупреждают образование коррозии. Готовые кованые элементы можно приобрести отдельно и присоединить методом сварки.

В самом мангале рекомендуют просверлить отверстия для создания тяги, сделать фигурные выборки в центральной и задней стенке, чтобы было удобно размещать и перемещать шампуры при жарке продуктов. Для комфортного использования мангал оснащают крышкой, которую крепят к жаровне при помощи обычных дверных петель. Для удобства на капоте крепят ручку.

Жаровня

Длина мангала не регламентируется, но следует учитывать, что расстояние между шампурами должно быть от 8 до 12 см. Для ширины предусмотрен оптимальный размер в 250 мм, который связан с длиной стандартного шампура. Габарит можно увеличить, тогда появится место для нанизывания небольших луковиц. Высоту жаровни принимают 160 — 200 мм. В боковых длинных стенках для создания тяги выполняют отверстия Ø10-14 мм на расстоянии 30 мм от нижней кромки, в шахматном порядке в 1 – 2 ряда.

Навес для мангала

Изготовить крышу для мангала просто. Для это потребуется:

• стальной профиль;
• металлическая квадратная или прямоугольная труба;
• финишное покрытие будущей кровли.

Важный вопрос – выбор конструкции крыши, она поможет определиться с материалом и посчитать его количество. Для мангального навеса можно использовать:

• полукруглую конструкцию из листовой оцинкованной или нержавеющей стали;
• крышу односкатного типа, отличающуюся простотой конструкции и невысокой стоимостью;
• двухскатную кровлю, как наиболее востребованный вариант;
• облегченную крышу или конструкцию без вытяжки применяют в передвижных изделиях;
• массивную кровлю или крышу с дымоходом, что наиболее актуально в кирпичных конструкциях.

В бюджетных конструкциях мангала с крышей чаще применяют кровельное железо или оцинковку. Это весьма прочный и огнеупорный материал. Металл инертен к изменению температурных режимов, при наличии антикоррозийного покрытия не ржавеет.

Как вариант среднего ценового уровня, для устройства крыши используют профнастил. Металлический профильный лист получают в заводских условиях путем проката и наносят полимерное покрытие. Материал выглядит изысканно и престижно, не боится коррозии. Шифер, металлическая и керамическая черепица применяются только на кирпичных стационарных конструкциях. Сотовый поликарбонат не используется вовсе, так как под воздействием высоких температур горит или расплавляется.

Для выполнения своей основной функции крыша должна иметь размеры, превышающие с каждой стороны габариты мангала на 1,5 – 2 метра. 

 

Алгоритм сборки металлического мангала

 

Схема создания конструкции состоит из нескольких основных шагов:

• закупленный согласно ранее подготовленной спецификации металл размечается в соответствии с размерами, указанными в чертеже мангала;
• заготовки из листового металла вырезаются углошлифовальной машинкой;
• нарезаются стойки из квадратной трубы;
• сборка деталей мангала осуществляется посредством сварки или с помощью болтовых соединений;
• сооружается каркас кровли;
• укладывается и фиксируется финишное покрытие;
• навес декорируется кованными или штампованными элементами;

Мангал с крышей готов. При дальнейшей эксплуатации решетку мангала необходимо регулярно чистить от накопления нагара и убирать 

Как построить мангал для дачи из кирпича своими руками

Как можно определить размеры нужного мангала

Встаньте прямо и согните руки в локтях, как будто держите шампуры. Запомните, на какой высоте ваши кисти - это и есть оптимальная высота мангала от земли.

Шашлык длиною двадцать-двадцать пять сантиметров, или шесть-восемь кусков мяса на одном шампуре оптимален. То есть мангал должен иметь ширину 30 см, всё остальное будет греть воздух вокруг.

Длина мангала – не более метра, этого хватит на 10 шампуров. Глубина мангала достаточна в один кирпич – 12-13 см горячих уголков вполне хватит для устойчивого жара.

Пример №1. Мангал из кирпича своими руками.

  
Копаем котлован 1600*800 см глубиной 600мм и делаем 10-сантиметровую песчаную подушку. Делаем фанерную опалубку и выполняем армирование двойным слоем сетки с ячейкой 150*150 мм. Заливаем опалубку бетоном, а пока он схватывается, готовим кирпич: режем и снимаем фаски, где нужно. Гидроизоляция фундамента делается из 6 словеум пленки толщиной 200 мк.
  
Кладка делается из огнеупорного кирпича с помощью жаростойкой смеси. Кладем 6 рядом, затем перекрытие - 2 ряда по уголку. Далее три ряда сплошные. В последних трех рядах делается пространство под сам мангал - из нержавейки глубиной 214 мм. Чтобы воздух подступал к мангалу, оставляем зазоры.
  

 

Приблизительное время работ: 2 недели.

Инструменты и материалы: бетономешалка, цемент, песок, гравий, стеновые блоки 20*10*50 см, блоки из ячеистого бетона 20*10*60 см, бутовый камень, плитка для полок, огнеупорный кирпич, клей для плитки, инструменты для проведения каменных строительных работ, пила по бетону, штукатурка, брусья 55*155 мм, прутья арматуры диаметром 10 мм и арматурная сетка, стропила 55*65 мм, обрешетка, планки для двери шкафа, уголки, шурупы и гвозди, натяжные болты 8*100 мм, лист оцинкованного железа, черепица.

Ход работ

• Колышками и шнуром размечаем участок под фундамент для выемки грунта, траншея должна быть 25 см глубиной. В траншею кладем арматуру в два прута и заливаем бетоном на 15 см (350 кг цемента на куб фундамента).
• Дождавшись схватывания бетона, переходим к цоколю из 3-х отделов – два для дров, один – шкафчик. Проверяя кладку уровнями, выкладываем стены рядами из блоков 20*10*50 см на фундамент.
• Чтобы придать блокам из ячеистого бетона для арки нужную форму, используем пилу по бетону.
• С помощью опалубки и армирования отливаем основание очага и полки по бокам. На основании с трех сторон кладем в три ряда огнеупорные кирпичи со смещенными стыками – эти стены нужны, чтобы крепить решетку для жарки на разной высоте.
• Основание и сама труба делаются из ячеистого бетона. Внизу труба крепится на столбы, основание очага и свод огнеупорным цементным раствором. Сверху труба укреплена листом оцинкованного железа на 4-х столбиках из кирпича.
• Бутовый камень нужен для отделки пола вокруг мангала, швы при этом заделывают раствором. Для укладки делают углубление под камень на 10 см и кладут его на 50- миллиметровую песчаную подушку.
• Блоки из бетона штукатурят, полки по бокам обкладывают плиткой.
• Чтобы защитить мангал от осадков, к цоколю и полу с помощью уголков крепят навес – четыре стойки, соединенные распорками и брусьями, а также подпорки, укрепляющие соединения брусьев натяжными болтами.
• Стропила крепят на горизонтальные брусья, обрешетку на стропила, на обрешетку черепица. Вокруг трубы укрепляют лист оцинкованного железа, по края крыши пускают карниз.
• На шкаф крепится дверь с замком. Деревянные полки и детали необходимо обработать антисептиком, чтобы избежать в будущем плесени и насекомых.
• Чтобы снизить риск возгорания деревянных частей расстояние от огня должно быть минимум 160 мм.

Пример №3. Как построить мангал и навес для него своими руками.

Выбор места

• Площадь около 2-3 кв.м.
• Недалеко от дома и зоны отдыха.
• Рядом водоем или альпийская горка.

Крайне желательно возведение навеса.

Ход работ

Под фундамент копается траншея глубиной 30 см, которая засыпается гравием и трамбуется. Поверх этой подушки укладывается сетка или арматурные прутья решеткой. После сооружения опалубки высотой 10 см все это заливаем бетоном. Через 2 дня можно приступать к строительству барбекю своими руками.

Требуется

• 15 газосиликатных блоков
• 150 шт. печного кирпича
• 6-8 ведер глины
• 1 мешок цемента
• Песок средний зернистости
• Молоток, мастерок
• Лопата
• 2 ведра*10 литров
• Пара бочек по 80-100 литров для приготовления глиняного раствора
• Бадья для приготовления цементного раствора
• 1 тонна булыжников. Хотя бы одна сторона этих булыжников должна быть плоской, если нет – то кувалдой нужно расколоть их.

Приготовление глиняного раствора

6 ведер красной глины измельчить и залить в бочке. Через неделю тщательно перемешать, чтобы получился «кисель». 2-3 ведра зачерпнуть из бочки, вылить через сито в ящик, в котором находятся 2-3 ведра песка. Затем добавить туда литр цемента и перемешать.

Проверка на прочность

Если глиняный раствор сполз с мастерка, наклоненного под 45 градусов и не оставил следов – все хорошо.

Песчано-цементный раствор замешивается в соотношении 3 к 1.

Составные части барбекю

1. Топочная часть
2. Ниша для дров
3. Две столешницы
4. Умывальник
5. Навес

Из силикатных блоков с помощью цементно-песчаного раствора выкладывается цоколь (пьедестал) барбекю с нишей для дров высотой 70 см. Размер поленницы выбирается таким, чтобы она вмещала дров на 2-3 топки.

Из 150 штук печного кирпича с помощью глиняного раствора выкладываются топочная часть и дымоход.

Основание состоит из двух рядов кирпича, который на треть выступает вперед, чтобы в дальнейшем была возможность облицовки натуральным камнем. Печь делается или прямоугольной или арочной формы. Топочная часть выкладывается глубиной в 3 кирпича, шириной – в 5-7.

Если вы делаете арочную форму, то предварительно делается «шаблон» из досок, верхние ряды подтесывают в виде клина, а для прочности желательно использовать арматуру.

Дымоход кладется также с помощью глиняного раствора. В дымоход вставляют задвижку, а по задней стенке делается изгиб, так называемый «каминный зуб», который улучшает тягу.

На уровне печки необходимо сделать нишу, в которой будет находиться раковина с подведенной теплой водой. С обратной стороны барбекю нужно сделать ниши из газосиликатных блоков на цементно-песчаном растворе под ведра с водой с закрывающимися дверками.

Столешницы можно сделать как из дерева, так и из бетона, а затем отделать их плиткой.

При кладке по углам устанавливают трубы, составляющие каркас крыши. Из дополнительных удобств – ящик для углей с подставкой для шампуров, задвижка по форме печи, стол и стулья под навесом, живая изгородь вокруг всего.

Пример №4. Как сделать дачный мангал из природного камня и кирпича своими руками.

Требуется

Природный камень, щебень, песок, арматура, цемент, доски, фанера, кирпич, гвозди, шурупы, инструменты.

Ход работ

Фундамент делался с запасом. На глубину промерзания по углам будущего фундамента бурятся отвертсия, в которые вставляется арматура, а затем заливаются бетоном, арматура при этом должна торчать над землей на 20 см.

После застывания бетона в отверстиях делается опалубка, армируется, при этом торчащие прутья из отверстий связываются с текущими прутьями, и все это заливается бетоном. Через 2 дня, когда бетон застынет, можно приступать к строительству.

Нижнюю часть мангала (подстолье и столешница) делаем также с помощью опалубки и бетона, она должна быть меньше фундамента на 20-25 см по всем сторонам.

Чтобы сделать свод полукругом, делается каркас из бруском, сверху набивается фанера, лист металла или линолеум, которые призваны сделать поверхность гладкой, дабы эта часть потом станет внутренним сводом.

Все это дело закладывается камнями с цементным раствором. Также следует помнить, что этот короб также армируется с выступающими прутьями на 5-8 см, которые потом будут связаны с арматурой столешницы.

Опалубка для столешницы делается из фанеры и скрепляется с опалубкой подстолья, она также армируется и заливается бетоном.

После того, как бетон застыл, начинаем класть саму жаровню (печь). Прямоугольная топка кладется из печного кирпича на глиняный раствор, перекрытие делается из уголков и кирпича. Кладка постепенно сужается кверху – на 2 см на ряд, дымоход должен быть в итоге 12*12 см.

Дымоход кладется уже цементным раствором. Топка обкладывается природным камнем, а к дымоходу крепится козырек из оцинкованного железа.

Недостатки

• Можно жарить только шашлык
• Неравномерный прогрев
• Армированный фундамент аж на глубине промерзания
• Столешница из бетона – может лопнуть, может треснуть
• Нет крыши

Положительные стороны

• Выглядит круто
• А этого мало?

Строительство барбекю с казаном на даче своими руками.

Казан используется 2-3 раза в сезон для приготовления плова и ухи.

Материал

• Шамотный кирпич - 980 штук
• Заводская смесь для кладки «Геркулес» – мешок на 50 кирпичей
• Алмазные круги для резки с снятие фасок – 3*230 мм и 2*180 мм
• Чугунина и казан

Шамотный кирпич пропитан жаростойкой матовой пропиткой, выдерживающей 350-400 С.

Кирпич резал болгаркой, фаски снимал на станке для резки плитки.

Перекрытие, на котором лежат угли делал из листа металла Ст3 толщиной 5-7 м, на лист клал кирпич и асбокартон. Можно класть чугунную плиту. Вытяжку можно сварить из металла, а затем покрыть жаростойкой краской.

Важно наличие подвертки, она позволяет снизить теплопотери и задымление через зазоры. Подвертка – дымоход идет сначала вниз, затем вверх, то есть то самое место, где горячие газы меняют направление с нисходящего на восходящее.

Если вы делаете мангал или камин под потолок, и верхний ряд дал трещины, а значит появилось задымление – нужно замазать термостойким герметиком. Кирпич для красоты покрывал огнеупорным лаком, топки выкладывал огнеупорной смесью.

90 000 преимуществ и недостатков материала, выбор кирпича, расположение печи, этапы работы и правила дальнейшей эксплуатации. Основные преимущества кирпичной печи

Там, где есть доступ к твердому топливу, всегда будет уместна старая добрая русская печь. Он будет обогревать дом, на нем можно готовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди множества достоинств есть и недостаток – сложность устройства конструкции.

Вы хотите сделать печь, но не знаете, как правильно собрать печь и обустроить дымоход? Мы поможем вам реализовать ваши планы.В статье подробно описаны все этапы строительства дровяной печи, представлены практические рекомендации по выбору материалов и представлены технологические нюансы кладочных работ.

В зависимости от основной функции различают три:

• для отопления;
• для приготовления пищи;
• комбинированный вариант.

Последняя предназначена как для отопления дома, так и для приготовления пищи. В доме впечатляющая дымоходная система с многочисленными каналами.Он должен максимально сохранять тепло от сжигания топлива и выхлопных газов, чтобы максимально прогревать воздух внутри дома.

Если вам нужна варочная плита, они справятся с обычным вертикальным дымоходом, но варочную поверхность разместите над топкой. Также можно сделать под него печь. Для создания комбинированного варианта такой печи используется и варочная поверхность, и дымоход, сохраняющие тепло.

В зависимости от типа устройства выберите место для его размещения.Отопительную печь нельзя ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Лучше разместить его в центре комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Этот момент лучше учитывать даже при проектировании дома. Отопительная печь может стать предметом, разделяющим большое помещение на несколько отдельных зон. Каждый из них будет теплым.

С записью поступают иначе.В закрытой кухне ее лучше разместить у двух смежных внешних стен. Это позволит отводить лишнюю тепловую энергию наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Печи для приготовления пищи размещаются отдельно на открытом воздухе. Является популярным элементом зоны отдыха. Рядом есть гриль, мангал, казан и другие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печки приятно согреет гостей.

Комбинированная печь, как и варочная, ставится вплотную к двум стенам, но лучше, если они будут внутренними.Тогда тепло будет идти не на улицу, а в дом, и кухня будет в меру теплой. Дымоход массивный для отопления, но смещен в сторону жилых помещений. В результате тепловая энергия распределяется достаточно равномерно по всему дому.

Подготовка к работе

Для обустройства топки с топкой используются различные виды кирпича. Обычно берут красную, полную для внешней кладки и шамотную – для дополнения внутренней облицовки топки, а также для хорошего коптения.

Фундамент залит бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше – М500. Песок может поступать из реки или карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить загрязнение. Вода тоже должна быть чистой. Даже в случае раствора щебень гранитный должен быть около 30 мм.

Фундамент засыпан бутовым гранитом соответствующей фракции около 300 мм. Кроме того, потребуется приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно купить глиняный порошок, порядок использования указан на упаковке. Все элементы должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для герметизации стыков нужно подготовиться.

Работы выполняются с применением обычных строительных инструментов.

Вам могут понадобиться:

• контейнеры для смешивания раствора;
• Мастер в норме;
• болгарский;
• вертикальный;
• уровень;
• рулетка;
• правило;
• деревянный молоток;
• молоток для печки;
• прочее оборудование для обработки и укладки кирпича.

Для качественного раствора лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими свойствами, а также предназначенную для этого насадку. Пригодятся лопата и сито.

Строительство дровяной печи

После выбора типа устройства, подготовки материалов и выбора подходящего места можно приступать к работе.

Процесс создания дровяной печи условно делится на три этапа:

1. Строительство фундамента.
2. Строительство самой печи.
3. Создание конструкции дымохода.

Все работы должны выполняться строго в соответствии с технологией. В процессе работы такое устройство нагревается и подвергается большим нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. В случае сомнений лучше проконсультироваться с опытным производителем печей.

Устройство раздельного фундамента

Основание печи не должно быть связано с лентой или фундаментом столбчатого дома. Устройство тяжелое, оно больше опрокинет основание, чем стены и крышу.Поэтому на этапе проектирования следует учитывать этот момент.

При создании отдельного фундамента под кирпичную печь важно правильно выполнить обратную засыпку, не забыть армировать, выровнять и приклеить гидроизоляцию

Если дом уже построен, а печь еще нужна, придется вскрывать пол, спуститесь на землю и залейте отдельное основание. Исключение составляет монолитный фундамент, несущая способность которого выдержит такую ​​дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

В качестве опалубки используется обычный листовой металл, армированный деревянными опорами, но вместо него можно использовать фольгу.

Сначала роют котлован такой же формы, как и основание печи, но чуть большего размера, около 20 см с каждой стороны и около полуметра глубиной.

Затем выполняются следующие операции:

1. Почва внизу тщательно выравнивается и утрамбовывается.
2. На дно насыпается слой песка, он также уплотняется и смачивается, рекомендуемая толщина песчаной подушки около 90 мм.
3. Листы рубероида укладываются на стены, это гидроизоляционный слой.
4. При необходимости кровлю укрепляют досками и кирпичами, выполняющими роль опалубки.
5. На песок насыпается слой щебня и утрамбовывается.
6. Арматурная сетка изготовлена ​​из металлического прутка, проволока используется для вязания.
7. На треть оставшейся высоты заливается раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в соотношении 2:1:2.
8. Заливается следующий слой цементно-песчаный (3:1), оставляя около пяти сантиметров до верха траншеи.
9. Затем нанесите еще один слой той же смеси сверху.
10. Стяжка соответствует норме.

Теперь нужно подождать около четырех недель, чтобы свежая основа хорошо затвердела.

Затем снимается опалубка и верхняя часть основания покрывается двумя-тремя слоями рубероида, которые склеиваются между собой битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печи от попадания влаги из земли. Нижний слой фундамента при необходимости можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция один к трем.

Если под рукой не оказалось рубероида, для опалубки подойдут обычные доски, но их нужно накрыть пленкой для защиты от воды. Фундамент под печь лучше всего возводить до уровня напольного покрытия или даже чуть выше. Это облегчает отделочные работы.

Верхняя часть фундамента точно выравнивается правилом и проверяется спиртовым уровнем. Лучше, если она будет вровень с плоскостью напольного покрытия.

Та часть, которая возвышается над полом, обычно немного больше, для этого опалубка расширяется.Также не помешает сделать отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно собрать простую печь с плитой, сначала производят так называемую сухую кладку, т.е. кирпичи кладут рядами, по намеченной схеме, но без раствора. Вместо этого используйте куски фанеры, рейки или доски подходящего размера. Расстояние между отдельными рядами должно быть одинаковым.

При правильной укладке кирпича сухая кладка демонтируется, после чего готовится раствор и проводятся работы с ним.Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Достаточно правильно развести его по инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала его следует замочить в воде примерно на сутки. Затем в полученную смесь воды и глины небольшими порциями добавляют песок и вымешивают состав руками до однородности. Количество песка зависит от содержания нефти в глине.

В результате полученная смесь становится достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а соскальзывать с нее.Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно приступать к укладке. Вот пример схемы для небольшого пароконвектомата.

Сначала на рубероид, приклеенный к основе, наносится маркер.

Первый ряд всегда делается только из полнотелого кирпича. Сначала на кровельном покрытии делается разметка, устанавливается шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет ориентиром для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда сплошные, вертикальные швы между целыми кирпичами в соседних рядах не должны совпадать.

Следующие два ряда выполнены с отверстиями для поддувала и отверстиями для прочистки дымохода. Проемы закрыты металлическими дверцами.

Подготовьте дверь перед установкой: просверлите отверстия в углах, вставьте в них кусочки проволоки и обмотайте дверную коробку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладываются в растворе между кирпичами

Четвертый ряд делается из шамотного кирпича, так как здесь уже начинается топка. Выбирается часть высоты кирпича, над проемом ставится решетка.

Пятый ряд вяжется так же, как и четвертый. Стены с шестой по восьмую все еще повторяются, но оставляют зазор для дверцы камеры сгорания.

Верх стены между топкой и дымоходом слегка закруглить, аккуратно срезав края верхнего слоя кирпичей. Эта мера улучшит сцепление с дорогой и предотвратит образование турбулентности.

Ряд над топочной дверью станет основанием печи. Часть кирпича по периметру снимается, укладывается асбестовым шнуром, сверху ставится чугунная плита.

Красной линией показано, где выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы поднять плиту, предназначенную для приготовления пищи. Асбестовый шнур необходимо предварительно пропитать раствором

При правильном выполнении плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Затем продолжайте кладку боковых стенок и дымохода. Потребуется еще около шести-семи рядов. В следующем ряду также должна быть крыша, нависающая над печью.Для ее укрепления используйте стальной уголок.

Осталось выложить дымоход, его высота девять кирпичей. В этом примере в шестом ряду, девятке, перестали класть перегородку между левым и средним швеллером. Таким образом создавалась щель для свободного выхода дыма.

Теперь нам нужна сплошная стена над левым и средним каналами.

В правый дымоход перед последним рядом кирпичей вставьте заслонку и оставьте зазор для трубы дымохода.

Такая сравнительно небольшая печь с простой конструкцией подойдет для небольшого дома или загородного дома. Он обеспечит необходимое отопление и приготовление пищи.

Осталось только обустроить дымоход и при необходимости выполнить облицовочные работы.

Опытные производители печей иногда игнорируют этап сухой кладки, но для начинающих это обязательно. Это поможет понять внутреннее устройство печи, все ее каналы и полости, чтобы не допустить возможных ошибок.

Кирпич огнеупорный шамотный используется для сооружения топки, а топочная труба и плита - из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич при строительстве печей запрещен. Каждый элемент перед укладкой следует очистить от грязи.

Почти в каждом ряду некоторые кирпичи подобраны по размеру. Опытные производители печей советуют при демонтаже сухой кладки собирать элементы каждого ряда отдельно. Также можно взять маркер и написать на каждом кирпиче номер ряда и номер позиции элемента в стене.

Вместо сухого раствора удобнее всего использовать деревянные рейки той же толщины. Они пригодятся в дальнейшем для контроля количества раствора между кирпичами.

Работа выполняется следующим образом:

1. При «мокрой» кладке каждый ряд сначала кладут насухо, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
2. Используемые ранее узкие ламели размещаются по бокам нижнего ряда.
3. Сверху наносится слой раствора толщиной около 10-12 мм.
4. Кирпич кладут и прибивают резиновым молотком до тех пор, пока он не осядет на раствор до уровня реек.
5. Процесс укладки такой же.
6. После снятия рельсов образовавшиеся полости заполняют раствором.
7. Полученный свежий шов следует сразу расшить для придания ему эстетичного вида.

Рэйки снимается только тогда, когда ряд третий или четвертый сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для работы вам понадобится около четырех комплектов таких рельсов.

Каждый ряд, укладываемый на раствор, должен быть проверен на горизонтальность и вертикальность по отношению к горизонтали и вертикали.

Фрагментированный кирпич нельзя использовать для кладки частей печи, подвергающихся постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать элементы с трещинами и сколами в конструкции дымохода и дымохода. Щебень из кирпича можно использовать только для заливки основания для фундамента печи.

Старый кирпич, полученный при сносе поврежденных сооружений, пригоден для фундамента, если он не имеет серьезных повреждений.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича с раствором.

Для исправления этого момента опытные мастера рекомендуют:

1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7-10 минут. Достаточно окунуть шамот в воду и стряхнуть капли.
2. Поместите кирпич одним четким движением, не двигая и не постукивая.
3. Нанесите на кирпичную кладку только необходимое количество раствора. Швы с доской не должны превышать 5 мм, в топке — не более 3 мм.
4. В процессе кладки необходимо «затереть», т.е. протереть жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымоходных труб и топочных камер, чтобы получить как можно более гладкую поверхность на пути дымовых газов.

В случае невозможности немедленной укладки кирпича, как сам элемент, так и место его установки должны быть полностью очищены от раствора, а кладка должна производиться на свежий слой раствора.

При кладке труб допускается применять только красный полнотелый кирпич, хорошо переносящий кислотные отложения и перепады температур.Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Внутреннюю часть трубы можно обработать жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологии строительства различных видов кирпичных печей, советуем прочитать:

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Строительство печи, оборудованной сушильной камерой по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит путаницы и спешки.Необходимо тщательно продумывать и тщательно выполнять каждый этап работы, чтобы получить желаемый результат. Лучше начать с небольшого проекта, как описано выше. Набравшись опыта, можно приступать к постройке более сложных печей: с плитой, сушильной камерой, арочными отверстиями и т. д.

У вас есть опыт постройки печи с варочной поверхностью? Расскажите, пожалуйста, читателям о технических нюансах закладки фундамента и укладки твердотопливного блока. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фото товаров для дома.Блок отзывов ниже.

Как правило, устанавливаются небольшие кирпичные печи. Такие печи несложно изготовить самостоятельно, предварительно изучив технологию кладки печей.

Выбор кирпичной печи для дома

Для начала необходимо определиться с конкретным типом печи. Для этого подробно изучите существующие типы печей и выберите наиболее подходящий для Вас вариант:

1. Голландские канальные печи небольшие и простые в сборке.КПД невысокий, около 40%. Эти печи работают в режиме медленного горения.
2. Шведская кирпичная камерная печь имеет более высокий КПД по сравнению с голландскими. Габариты тоже не большие, но сама конструкция более сложная в реализации. Кроме того, все строительные материалы для этой печи должны быть тщательно подобраны.
3. Русская печь имеет самый высокий КПД, более 75%, но кладка такой печи очень сложна, и без помощи профессионалов вам вряд ли обойтись.
4. Печь отопительно-варочная кирпичная - более распространенный и простой вариант отопления. Эта печь требует небольшого количества строительных материалов, и вы можете сделать несложный проект самостоятельно.

Если вы впервые строите печь, выбирайте для самостоятельного строительства голландскую или кирпичную печь, т.к. строительство шведской печи сложнее и требует определенного опыта в этом деле. Что касается русской печи, то самостоятельно заниматься ее строительством не стоит.

Следующим шагом будет определение размеров вашей печи и количества комнат, которые она будет обогревать. В небольшом доме печь можно разместить в стене между комнатами.

Главное условие размещения и сооружения печи очень простое: непосредственный нагрев от стен печи должен охватывать большое количество помещений.

Если это невозможно, лучше использовать печи со встроенными змеевиками горячей воды. Благодаря этому типу печей другие помещения будут отапливаться специальными.

Кирпич для укладки печи

Для продления срока службы и правильной работы печи необходимо внимательно подойти к выбору строительных материалов, а именно кирпича. Помимо прочности и долговечности, ваш выбор зависит еще и от ее теплофизических свойств, обеспечивающих тепло в вашем доме.

Для шведской печи очень важно выбрать качественные строительные материалы, а вот для голландской печи требования к качеству не столь высоки.

Кирпичные отопительные печи раньше изготавливались из красного кирпича, но сегодня их можно выделить 2 основных типа:

• Кирпич керамический красный 150 сорта;
• огнеупорный шамотный кирпич.

• Кирпичи должны быть одного размера;
• Применение пустотелых блоков или силикатного кирпича строго запрещено. Необходим полноценный керамический кирпич;
• Для облицовки выбрать декоративный кирпич;
• Выбираем огнеупорный шамотный кирпич для топочной камеры.

Инструкции и чертеж для заказа кирпичных печей

Теперь давайте рассмотрим саму стену поближе. Все стороны кирпичной стены имеют свое название и определяют тип кладки. Наиболее распространена кладка кирпичных печей тековая и ложковая. на лицевой стороне стены мы можем видеть только эти две стороны кирпича. Постельные принадлежности тоже есть, но найти их крайне редко т.к. он не используется для каменных печей. При кладке вертикальные швы между кирпичами не должны совпадать.

Кладку печного кирпича начинают с первого ряда, постоянно проверяя по схеме, в которой расположена кладка. В этой работе спешка будет плохим помощником, главное качество. Если вы только начинаете строить, лучше сначала выкладывать каждый ряд без раствора, сверяясь с чертежами. И только убедившись в правильности всей расстановки, необходимо нанести раствор на кирпичи и окончательно расставить их.

Толщина шва должна быть не менее 2 мм, но не более 3 мм, поэтому лишнюю глину лучше сразу удалить. В некоторых случаях толщина шва достигает 5 мм. Кирпич нужно сразу положить на нужное место, дальнейшее его смещение и стук недопустимо.

Излишки глиняной смеси, снятые с кирпичей, не могут быть использованы повторно.

Ниже приведены инструкции по кладке кирпича:

Вам понадобится много свободного времени, чтобы обустроить кирпичную печь дома своими руками. Каждый кирпич имеет свое значение. Если подойти к проблеме качественно и ответственно, конечным результатом станет тепло и уют в вашем доме.

Как сделать печь из кирпича своими руками - введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с пошаговыми чертежами и описанием, полезные советы.

Классификация по назначению

1. Отопление. Такие печи используются только для обогрева помещений в качестве единственного или дополнительного обогревателя. Отопительные печи циркулируют и нагревают воздух.
2. Отопление и приготовление пищи. Такие печи можно использовать как для обогрева помещения, так и для приготовления пищи вместо печи.

Классификация по конструкции

Прямоточный.

Принцип работы таких печей следующий: воздух поступает к поддувалу, поднимается вверх и, минуя колосник, выходит через трубу.

Недостатки одноразовых печей:

• Низкий КПД, т.к. теплый воздух выходит из печи вместе с холодным воздухом, который еще можно использовать для обогрева помещения.

Плюсы:

• Благодаря тому, что такие печи изготавливаются из кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и сохраняет тепло.

Канал.

Этот тип печи представляет собой усовершенствованную прямоточную печь. Это значит, что за счет множества каналов теплый воздух не сразу попадает в трубу, а, следуя за ними, нагревает помещение. При установке канальных печей следует учитывать линейную зависимость КПД от длины и количества каналов.

90 390

Звонок.

Эти печи используются для сохранения тепла в помещении. Теплый воздух по законам физики стремится вверх, где его удерживает колпак.Когда они остывают, воздушные потоки становятся тяжелее и опускаются. А так как холодный воздух уже не нужен, он выходит через колпак.

Преимущества колпаковых печей:

• Благодаря своей конструкции обеспечивают равномерный обогрев помещения.
• Технический углерод легко удалить, потому что он скапливается в одном месте - под капотом.

Классификация по материалу

кирпич

Плюсы:

• Автономия.Это значит, что после «заправки» духовки можно долго о ней не беспокоиться.
• Сохранение тепла. Кирпичные постройки плохо проводят тепло, поэтому оно остается в них надолго.

Минусы:

• Долго сохраняют тепло.

Чугун

Плюсы:

• Простота установки, грунтовка не требуется.
• Не пожароопасен.
• Компактный.
• Быстро разогрейтесь.
• Огромный выбор печей по внешним данным.
• Дополнительная облицовка не требуется.
• Существуют автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
• Высокая производительность.
• Эффективность относительно меньше зависит от количества топлива.
• Низкая цена.

Минусы:

• Довольно быстро остывают и требуют дополнительного нагрева.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим препарат:

• Фонд.Если печь считается большой (более 500 кирпичей), то для нее нужно соорудить дополнительный фундамент. Если духовка маленькая, то не надо.
• Теплоизоляция обязательна для всех типов печей, как больших, так и малых.
• Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Кроме того, расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
• Труба. Выступ трубы обязательно должен быть на полметра над крышей, но не более чем на полтора.
• Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет над печкой.

Если учесть эти моменты, есть еще несколько советов:

• Печь лучше расположить так, чтобы обогревать как можно больше комнат. Например, если в доме несколько смежных комнат, печь лучше размещать не в одной из них, а между ними, чтобы все прогревалось.
• Если вам нужно обогреть одну комнату, то печь лучше ставить ближе к стене, но не спиной к спине.

Инструменты и материалы

Материалы:

• Глина (для приготовления раствора).
• Песок.
• Кирпич. Красный пожаробезопасный. Шамот.
• Труба.
• Гравий.
• Дерево.
• Цемент.
• Рубероид.
• Решетка-решетка.
• Уголок стальной.
• Кровельная сталь.
• Провод.
• Гвозди.
• Паровой клапан.
• Духовка.
• Двери (для пекарной камеры, поддувала, духовки).
• Чугунные плиты.

Инструменты:

• Печной молот.
• Правитель.
• Мастер в порядке.
• Выбрано.
• кв.
• вертикальный
• Уровень.

Дизайн и чертежи.

Как построить печь своими руками? Различают основные виды конструкции:

Плюсы:

• Эффективность может достигать 80 процентов.
• Очень долго сохраняет тепло, в некоторых случаях до двух суток.
• Очаг окружает огонь со всех сторон и снижает пожароопасность конструкции.

Минусы:

• Большой размер.
• Он много весит.
• Долгая разминка.
• После перерыва необходим ежедневный подогрев.
• Имеет самую сложную конструкцию из всех возможных типов печей.

Русская печь подойдет как постоянный источник тепла, она полностью заменит и даже превзойдет печь, ее можно использовать даже как кровать, но такая печь имеет огромные габариты и ее установка должна быть обоснована.

Духовка голландская.

Относится к канальному типу.

Плюсы:

• прямая кладка
• Занимает сравнительно мало места, так как имеет вытянутую форму.
• Быстро нагревается.
• Весит относительно немного.
• Позволяет готовить.
• Его не нужно регулярно нагревать для поддержания производительности.

Минусы:

• Быстро остывает.
• Низкая эффективность.

Получается, что «голландская» печь не подходит в качестве основного источника тепла и не сможет обогреть большое помещение. Но такая печь удобна для небольших комнат и эпизодического использования.

Плоский прямоугольный.

Плюсы:

• Не занимает много места.
• Простая конструкция.
• Низкие цены на материалы и топливо.

Минусы:

• Средняя доходность.
• Долго не держит тепло.

Обычная прямоугольная печь – это средний вариант, который подойдет для стандартного обогрева не слишком большого помещения.

Духовка шведская.

Относится к типу отопительно-варочных.

Плюсы:

• Позволяет готовить.
• Высокая производительность.
• Быстрый разогрев.
• Экономит топливо.
• Относительно небольшой размер.
• Есть современные варианты с духовкой, варочной поверхностью, местом для сушки белья.

Минусы:

• Требуется усилитель.
• Имеет сложную стену для начинающих.

Печь Швед подходит в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить печь и имеет множество дизайнерских возможностей, но сложна в установке.

Плюсы:

• Очень низкая пожароопасность.
• Эстетика.
• Высокая производительность.
• Равномерно обогрейте помещение.

Печь с камином подойдет как для украшения дома, так и для обдуманного использования в качестве обогревателя.

Планы

Как построить печь своими руками? Сначала нарисуем рисунки. Для того чтобы сделать чертежи, нужно знать, что должен содержать состав печи.

Печь состоит из следующих уровней:

1. Фундамент
2. Каменная кладка Бутовой.
3. Глубина перекрытия.
4. Гидроизоляция.
5. Плита.

Состав массива:

• Шесть.
• Подложка.
• Нижний отсек.
• Душник.
• Крышка.
• Задвижка.
• Полудверь.

Состав трубки:

• Перекрытие.
• Вырезать.
• Изоляция.
• Выдра.
• голов.
• Металлический колпачок.
• Подставка для труб.
• Лист.
• Горловина трубы.

Приказы - подробная схема кладки кирпичной печи.

Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как это реализовать на примере русской печи.
Номер строки ..

1. Предназначен для гидроизоляции фундаментов. Расположите скошенные кирпичи и ¾. При кладке используйте цементно-песчаный раствор.
2. Второй ряд - основание стен кормовой зоны.
3. Третий ряд - охранные стены (3/4 кирпича).
4. Четвертый ряд - опора.
5. Пятый ряд по углам для поддержки арки. Используйте этот ряд, чтобы развернуть духовку.
6. Шестой ряд выложен на деревянном шаблоне, который будет выполнять роль хранилища для временного ухода.
7. Ряд дуги начинается от края к центру. Средний кирпич забивается для прочности. Кирпичи также следует укладывать как можно ближе друг к другу, а в проемы между ними помещать обломки кирпича.
8. Стены мантии сложены из кирпича этого ряда.
9. В этом ряду кладут стены печи и стены холодной печи.
10. Последний ряд для ухода. Заполните промежутки между кирпичами песком для изоляции.
11. Усиление вкладки для ухода добавлением кирпичей со скошенными углами.
12. Начало применения песчано-глинистого цемента. Шетовая кладка. Кирпич должен лечь ровно, но потом его еще нужно отшлифовать.
13. Кирпичи в этом ряду станут топкой и варочной камерой.Дополнительная установка ротовой дуги.
14. Стенки горна и тигля.
15. Стенки горна и тигля.
16. Стенки горна и тигля.
17. Сложите арочные опоры для рабочей камеры.
18. Состоит из огнеупорного кирпича сводчатого типа.
19. Шесть лиц.
20. Шесть лиц. Заполните щели песком.
21. Кладочная печь, начало самовара.
22. Конец обложки. Установка душа.
23. Самоварные каналы и розетки.
24. Те же каналы.
25. Дополнительный фид для представления.
26. Те же каналы.
27. Полудверная установка.
28. Лигирование швов и же каналов.
29. Лигирование швов и же каналов.
30. Соединение трубы и вентилятора.
31. Установите клапан.
32. Прокладка труб.

33+ укладка труб.

Как построить печь своими руками: описание процесса.

1. Установите фундамент.
2. Уложить первый ряд (по струне).
3. Сделайте следующие ряды на уровне.
4. Углы управления с обвесами.
5. В рядах с 1 по 11 используйте цементно-песчаный раствор, затем глиняно-песчаный раствор.
6. Выход трубы происходит по окончании всех работ.

Как построить кирпичную печь своими руками видео:

• Следуйте инструкциям во время установки.
• Выберите подходящий вам рисунок.
• Ставьте печь не впритык к стенам, но и не в центре комнаты (если только она не традиционная русская).
• При транспортировке огнеупорных кирпичей следует соблюдать осторожность, так как они очень хрупкие.
• Бока духовки самые теплые, поэтому располагайте их ближе к местам, требующим тщательного прогрева.
• Не забудьте про автоматические печи, которые будут контролировать температуру.

Укладка любой из рассмотренных выше печей не вызовет трудностей при тщательном планировании и настойчивости. Удачи!

© В случае использования материалов сайта (цитаты, изображения) просьба указывать источник.

Распространенный случай, когда нужна простая печка – дача, дающая дополнительный доход семейному бюджету. Весной еще холодно, но надо работать, чтобы выбраться. Осенью еще холодно, но сезонные работы еще нужно завершить. Даже если вы путешествуете без ночевки, вам нужно приготовить еду и немного разогреться. Разбавить? Понадобится много достаточно качественного топлива. Пожар требует постоянного наблюдения и, в общем, не всегда удается его культивировать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.В ветреный день от костра мало толку - пламя пропадает. В этом поможет самая простая печь из подручных материалов – можно добиться , тепловой КПД более 40%, а в случае пожара – несколько процентов; 10-15% в лучшем случае.

Второй случай, когда нужна простая печь, — для временного жилья. Например, хозблок или раздевалка, например, при строительстве столичного дома. Купить или сделать своими руками стальную печь? Дорого, сложно, долго.Да и греются стальные печи очень сильно, тепло не держат слишком долго. Здесь пригодится простая кирпичная печь, которую можно установить за день-два, не нужно долго просушивать перед пуском в эксплуатацию и вес которой позволяет поставить ее на ровный дощатый пол без фундамента. В данной статье рассмотрены печи для таких и подобных случаев.

Примечание: простая печь топится черным или ее жестяная труба дымоходом выведена в окно, т.к. по всем правилам сразу выводит печку из разряда простых.

Что значит просто?

• Конструктор такой печи не обязательно должен быть глубоко осведомлен в печном производстве. В идеале ему вообще ничего не нужно понимать;
• Печь должна работать на некачественном отработанном топливе с тепловым КПД (эквивалентным КПД тепловых машин) не менее 35-40%;
• Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после строительства и «разгона» печей для доведения ее до номинальной тепловой мощности;
• Также он должен состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы сразу все необходимые материалы можно было перевозить в багажнике автомобиля или на прицепе;
• Принадлежности печи (дверцы, плиты, горелки) должны быть как можно более распространенными (использоваться при использовании) и/или дешевыми;
• Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных швов, колотого кирпича (вырезанного болгаркой), переходов из красного кирпича в шамотные и стальные растворы.

Легче невозможного

Простейшую печь для уличного использования можно сделать за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективной.

Простейшая варочная плита из дырявого ведра (см. рис. ниже) не раз выручала автора при различных обстоятельствах, в т.ч. справлялся с отоплением в черной беспотолочной раздевалке под двускатной крышей - под коньком имелось переносное окно.Противень служит ловушкой для падающих углей; если печь используется в помещении, под нее следует подложить огнеупорную облицовку, например, несколько дополнительных кирпичей. Полностью дно ведра выдирать не нужно — просто переверните его, чтобы отверстие было примерно 6 см в диаметре (ширина где-то на руку).

Хороший тепловой КПД этой печи обусловлен тем, что она частично использует поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла.Кроме того, качественное сухое топливо (щепа, стружка) нужно только для растопки, а основная его загрузка может быть влажной. Также позже можно положить не совсем сухие ветки и стружку, они быстро сохнут в духовке.

Эта печь работает довольно интересно. Без посуды на «горелке» дым сначала выходит из верхнего отверстия. Когда ведро нагреется (около 10 минут), его сменяет не очень сильный поток не очень горячих газов. Если печь будет использоваться многократно, время ее запуска можно сократить, засыпав ведро глиной с сухой травой (можно использовать саман, если он уже замешан).Первое время после покрытия печь разгоняется долго, до часа, пока «фитобетон» не высохнет, затем выходит на рабочий режим менее чем за 5 минут.

А вот если поставить на «конфорку» сковородку, кастрюлю или кастрюлю, то ход плиты резко изменится. Горение топлива усиливается и через 1-2 минуты из-под сосуда появляется пламя. Создается впечатление, что сосуд предохраняет недогоревшие дымовые газы от быстрого рассеивания, а подача свежего воздуха под горелку инициирует их догорание.В результате печь на отметке +5 снаружи обогревает помещение объемом около 5 м. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Его недостаток в том, что он не держит тепло и требует постоянного присмотра, как и огонь.

Примечание: В основном эта печь является модификацией траншейной пожарной. Тепловая эффективность, которая уже свойственна печам, достигается отсутствием потерь тепла от сжигания топлива в землю.

Простейшую уличную печь для дачи можно собрать и всухую за несколько минут из кирпичей, без раствора.Подойдут любые кирпичи, в т.ч. силикаты, а вот газоблоки использовать нельзя – они буквально рассыпаются на глазах. В этом случае поверхностное и дожигание дымовых газов происходит в меньшей степени, чем в предыдущем, но благодаря лучшей теплоизоляции по бокам и днищу печь получается менее прожорливой. Потребуется всего 9 или 14 кирпичей, в зависимости от того, будет печь одноярусной или двухъярусной. Ниже показано, как укладывается самая простая кирпичная печь без раствора.Рис. Все кирпичи являются обычными красными рабочими, а те, что стоят вертикально, выделены цветом только для ясности. Преимущество этой плиты перед чашковаркой в ​​том, что на «конфорку» можно поставить две посуды, благодаря чему КПД плиты только возрастает. Недостаток в том, что если оба сосуда достаточно просторны и наполнены холодной водой, то пока вода не нагреется примерно до 70-75 градусов, печка горит и дымит незначительно.

Примечание: по аналогичной тепловой схеме также можно построить печь для обжига кирпича без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом за 5-10 минут.Его тепловой КПД несколько снизится, но увеличится теплоотдача (часовая теплоотдача), т.е. печь будет нагреваться не так долго, а сильнее. Смотрите видео ниже для получения дополнительной информации:

Видео: простая кирпичная печь своими руками

Простой, но прочный

Эти печи временные в полном смысле этого слова - как только надобность отпадет, их демонтируют так же просто, как и сделали, не оставив следа. С другой стороны, на хозяйственной даче или в многоквартирном доме может понадобиться каменная печь на растворе с тепловой эффективностью, сравнимой с бытовой печью (60-75%), но пригодная для установки непосредственно на пол без Фонд.Первое, что вам для этого понадобится, это печной раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или клей для печей, конечно, технологически прост, но отнюдь не по цене, так что с материалом можно ознакомиться.

Следующим моментом, который необходимо учитывать, является нагрузка от печи на пол. Обыкновенный дощатый настил выдерживает 250 кгс/м2. м, но построить «настоящую» такую ​​светлую кирпичную печь нереально. Тем не менее поставить кирпичную печь без фундамента на пол в легкой каркасной конструкции все же можно, при условии, что печь будет только на первом этаже, см. ниже.

По весу в данном случае более-менее подходит всем известная летняя печь на 200 кирпичей (см. рисунок ниже). Весит (без топлива и посуды) около 890 кг, а его несущая площадь составляет 0,736 м2. м, то есть нагрузка от него 1209 кгс. Однако привезти материалы для этой печки за одну поездку на машине невозможно, конструкция сложна для начинающих, а печь (3 на рис. ниже) и бак для горячей воды (4) для простой печки лишние (другие маркировка: 1 - дверца печи, 2 - дверца поддувала, 5 - дверца прочистки).

Простая кирпичная печь, чертежи и последовательность которой приведены ниже. рис., весит 540 кг. Сокращение количества кирпичей до 118 было достигнуто за счет исключения печи с водонагревателем и другой, менее удобной системы очистки. Площадь поддержки 0,468 кв.м. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не слишком сильно, все материалы для нее можно завезти в нее за один проезд легковым автомобилем, а кирпичи сделать шипом (обухом) или слесарным молотком и долото.Тепловой КПД и тепловыделение остались примерно такими же, ок. 60% и 700 ккал/час

Примечание: Термическая эффективность 60% не так уж и плоха. Например, КПД горелок для бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценового сегмента составляет 60-65%. Не помешает подумать об этом, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше и больше перескакивает с одного товара на другой, а экономисты все меньше и меньше думают о технических возможностях, причем в долгосрочной перспективе.

Одноконфорочная печь, последовательность которой показана на рис. закона, весит около 400 кг, и для его постройки требуется 87 кирпичей. Площадь поддержки - 0,326 кв.м. м. Давление на пол от этой печки примерно одинаковое, еще приемлемое значение - 1225 кгс, но при подвозе к ней материалов можно взять другой легковой автомобиль, некоторое количество сельхозтехники или другой груз.

Как распределить нагрузку

Знакомый со строительством читатель может сказать: спросите (вариант: "Да вы..."), 1,2 тонны на квадратный дощатый пол - это как? См. выше: "при условии, что печь только на первом этаже".И если пол уложен правильно.

Напомним: лаги деревянного перекрытия должны опираться на несущие столбы. Рекомендуется, чтобы уклон опорных столбов был в пределах 0,9-1,7 м, но не более этого значения. Сами лаги деревянные 150х75, а толщина половиц должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с обычным шпунтом). В этом случае на пол можно положить локальную нагрузку 1300 и даже 1400 кгс, даже если он простой без утепления, т.е.без подложки.

Как именно нужно ставить простую кирпичную печь на пол без фундамента показано на рис. ниже. Будем считать, что суть ясна: печи в продольном плане размещают между опорными столбами так, чтобы лаги пола приходились на продольную ось печи. Печи довольно квадратные и в целом компактные, их размещают на столбе с геометрическим центром.

Противопожарная зона во всех случаях устроена одинаково: асбестовый лист толщиной 8 мм и поверх него кровельный лист толщиной 2 мм.Войлок, пропитанный глиной, как на рис. с печным капризным устройством это позавчера: дорого, тяжело, менее надежно.

Стандартный подход

В США и Южной Канаде так наз. на самом деле это не имеет никакого отношения к реактивной тяге. Мы ее не очень уважаем. Возможно, потому, что, во-первых, нелегко понять, как работает ракетная печь, руководствуясь здравым смыслом. Во-вторых, потому что ракетная печь топится мелким топливом или факелом, подготовка которого трудозатратна, а сам процесс горения непривычен.Однако в странах, где дрова «явно из леса» могут пережить суровое заточение, последнее обстоятельство откидывается, а на даче или стройке при выбрасывании с древесными отходами может оказаться в луке. Тем более, что простая ракетная печь варится, жарится, готовится не хуже описанных, но снимает проблемы с погрузкой и транспортировкой материалов: чтобы построить ракетную печь, достаточно будет... 20 кирпичей, см. например. видеоклип:

Видео: простая ракетная печь на 20 кирпичей

Примечание: Если какая-либо из описанных печей построена при температуре наружного воздуха не менее +20 градусов, то потребуется всего неделя на просушку перед первым вводом в эксплуатацию при той же температуре.

Кирпичная кладка для отопления дома и дачи своими руками

Соорудить печь для кирпичного дома своими руками сможет даже начинающий каменщик. В связи с обилием и доступностью информации достаточно выбрать нужный проект вместе с заказом и подробным описанием всех этапов работы, запастись терпением и выполнять кладку аккуратно и аккуратно. Рассмотрим подробно, как построить печь из кирпича своими руками.

Печь начинается с фундамента

Даже небольшая кирпичная печь своими руками на даче или в бане весит больше тонны.Поэтому укладывать его нужно не на пол, а на собственное основание.

Верхний срез фундамента вровень с землей. Следите за тем, чтобы верхняя плоскость была идеально горизонтальной. Это позволит избежать перекоса стены и значительно упростит работу печи.

Для гидроизоляции на фундамент укладывают два слоя рубероида, пергамента или постоянной строительной пленки. Поверх гидроизоляции укладывают стальной лист и слой теплоизолятора (чтобы тепло не попадало в фундамент).Поверх всего этого «теста» для будущей кирпичной печи своими руками укладываются кирпичи первого слоя кладки.

Приготовление раствора для кладки печи

В отличие от стандартной стены, кирпичная печь "сделай сам" строится не на цементном, а на глиняно-песчаном растворе. Составы растворов для шамотного и керамического кирпича сильно отличаются.

Раствор для шамотного кирпича готовят на основе белого каолина или мергеля шамотного. Минералы обладают высокой огнеупорностью и могут выдерживать температуры выше 1500 градусов.Сухую кладочную смесь для приготовления огнеупорного кладочного раствора обычно приобретают в торговых сетях.

Раствор для керамического кирпича готовится на основе обычной глины, которую можно найти в вашем районе. Глина для печей также продается во многих магазинах для рукоделия.

На 100 кирпичей понадобится около 40 кг глины. Пропорции глины и песка определяются на основе пробных замесов. Делается это следующим образом:

• Глину замачивают в холодной воде на сутки.
• Партию делят на 5 частей и в каждую часть добавляют четверть, половину, три четверти или равную часть по весу песка.
• Все полученные образцы еще раз вымешивают до полной однородности и оставляют на 3-4 часа для удаления лишней влаги.

Испытываем образцы:

• заворачиваем их в колбаски толщиной 1-1,5 см и оборачиваем вокруг любого круглого предмета диаметром 5 см.
• При наличии на образце трещин более 2 мм раствор не подходит.
• При глубине трещины до 2 мм раствор подходит для тех частей печи, где температура нагрева не превышает 300 градусов.
• Если поверхность образца не потрескалась и не покрыта мелкой сеткой, это решение подходит для самодельной печи.

Так как стоимость песка значительно ниже, чем у хорошей печной глины, суть проб заключается в определении максимально возможной доли наполнителя в растворе.

Кирпичная печь для дома своими руками видео

Технология кладки кирпича

Приведенная ниже схема печи отличается простотой и очень высокой повторяемостью при высоком проценте успешных результатов. Кирпичная печь своими руками имеет небольшие размеры и подойдет в качестве источника тепла для одной комнаты или небольшого садового домика. Площадь, предназначенная для печи, составляет всего 0,4 м2. м. Для строительства используется очень небольшое количество кирпича, поэтому он имеет очень малый вес.

Кладка печи начинается с первого ряда. Для обеспечения идеально горизонтальной плоскости под кирпич можно насыпать тонкий слой промытого речного или горного песка. Песок сгладит разницу в толщине кирпичей и одновременно выступит в роли дополнительного теплоизолятора.

Основы выбора строительного материала

Толщина раствора между кирпичами должна быть 2-3 мм. Более толстый шов быстро рассыпается. Для кирпичной кладки выбирайте максимально ровные кирпичи с одинаковыми размерами – ведь раствором неровности не выровнять!

Установите дверцу вентилятора во втором ряду.Для компенсации температурного расширения его по периметру обматывают асбестовым шнуром. Дверь фиксируется стальной проволокой, закрепленной в стене. Чтобы проволока не мешала, в кирпиче болгаркой прорезают под нее канавки.

Третий ряд уже выложен шамотным кирпичом. После застывания глины на нее укладывают решетки.

Укладка духовок четвертого ряда ставится на ребро. Если решетка не помещается в свободное пространство, кирпич необходимо подрезать по месту, оставляя зазоры по 3 мм со всех сторон.

При кладке кирпичной печи важно знать!

Задний выбивной кирпич укладывается без раствора. Необходимо чистить каналы.

Топочная дверца монтируется в пятом ряду аналогично поддувалу. Пятый ряд уложен ровно и эти выступающие кирпичи выполняют роль внешнего теплообменника.

Седьмой-девятый ряды снова кладутся вровень. Чугунная варочная панель ставится на девятый ряд. Также для прокладки между металлом и кирпичом используют асбестовый или стекловолоконный шнур.

Использование шнура для герметизации кладки

Без уплотнительного шнура в помещение будет попадать дым и глиняный раствор быстро распадется из-за теплового расширения чугунной печи.

В последних трех рядах есть место для легкого дымохода. В предпоследнем ряду установлен металлический вентиль. Его также следует отделить от камня асбестовым шнуром.

После полного высыхания кладки извлекается «выбивной» кирпич и удаляется строительный мусор из канализации.Чтобы песок из-под печи не высыпался, по ее периметру прибивается пьедестал.

Печи кирпичные для дачи видео

Выбираем трубы для дымохода

Дымоходом для этой печи послужит любая металлическая или асбестоцементная труба с каналом около 200 кв.м. см, что соответствует 11,5 см в диаметре для круглого сечения. Высота верхнего края трубы над колосниковой решеткой топочной камеры не менее 4 м. Высота выступающей над кровлей части не менее полуметра.Если печка дымит при первых запусках, трубу можно удлинить на 25-50 см.

Отделка кирпичной печи

Готовая к кладке печь, снаружи побелена простой меловой побелкой или тонкой штукатуркой. Жирное молоко можно добавлять в воду в качестве связующего вещества. А простой синий поможет предотвратить появление желтизны.

Если вы решаете, как собрать печь более высокого уровня, выберите один из доступных вариантов расширения:

• декоративный фасадный кирпич или печные изразцы;
• металлический наружный экран;
• декоративная зашивка или окраска швов термостойкой краской.

Кладку кирпича и плитки следует предусмотреть заранее, так как при строительстве внешние элементы связаны со стеной. Эта работа требует большого опыта, и ее лучше доверить профессиональным плиточникам. Металлический экран лучше устанавливать не вплотную, а на расстоянии от корпуса печи. Затем он выполняет роль воздушного конвектора, что значительно увеличит скорость обогрева помещения.

Результат

Зная, как построить печь дома своими руками, можно обеспечить недорогое отопление любого небольшого помещения.Опыт, полученный при первом строительстве, станет основой для дальнейшего совершенствования этого востребованного навыка.

.

Модернизация поврежденного дымохода или установка нового?

Из этой статьи вы найдете:

Процесс разрушения дымоходов

В традиционных кирпичных дымоходах из керамического кирпича, взаимодействующих с угольными котлами без эффективных устройств регулирования их мощности, дымовые газы имели высокую температуру 150-200°С, которая сохранялась на одном уровне на протяжении всего времени горения.

В результате отходящие продукты сгорания были сухими, что ограничивало их коррозионное воздействие на стенки дымовых каналов – не образовывался коррозионно-активный конденсат, разрушающий внутреннюю часть дымохода.

Модернизированная система отопления с новым котлом, оснащенным автоматическим управлением, работает с переменной мощностью, что приводит к значительным колебаниям температуры дымовых газов и возможному охлаждению стенок дымохода, что способствует конденсации водяного пара, содержащегося в дымовых газах.

Современными твердотопливными котлами тоже часто злоупотребляют - самая распространенная ошибка - поддержание слишком низкой температуры воды в контуре котла (ниже 70°С).

Это не только приводит к отложению сажистых отложений на стенках внутри котла, но и способствует образованию опасного для дымохода конденсата. В результате часто после установки нового котла дымоход быстро разрушается, тем более, что отложения, накопившиеся за время работы с предыдущим котлом, растворяются, создавая химические соединения, убивающие кирпичи, приводящие к их разрушению.

В свою очередь, дымовые газы, выходящие из газовых и жидкотопливных котлов, содержат много водяного пара, образующегося в результате сгорания молекул водорода, содержащихся в этих видах топлива , которые в случае охлаждения ниже прибл.56 ° C, вызывает конденсацию водяного пара.

В результате внутри дымохода постоянно влажно, а химическая реакция с другими компонентами отработавших газов приводит к образованию кислого конденсата, который разрушает стенки дымоходных каналов. Поэтому по нормативам дымоходы таких котлов должны иметь стенки, устойчивые к коррозии, например, из керамики или кислотоупорной стали.

Замена угольного котла на газовый или жидкотопливный котел требует защиты - на практике в основном путем вставки вставок из таких материалов.

Модернизация или установка нового дымохода?

Повреждения дымохода могут затрагивать различные его участки и являются результатом длительного воздействия неблагоприятных погодных условий (дождь, мороз, ветер), разрушения агрессивными продуктами горения, содержащимися в дыме или выхлопных газах, конденсации паров воды.

Часто необходимость модернизации дымохода вызвана заменой котла отопления, установкой дополнительных устройств, например, газовой колонкой, или перестройкой внутри дома.

Необходимо помнить, что неисправный или поврежденный дымоход представляет потенциальную угрозу для здоровья и жизни жильцов. Может способствовать проникновению в помещения ядовитых газов - в основном угарного газа (окиси углерода) и привести к пожару при возгорании скопившейся внутри дымохода сажи.

В принципе, возможности реконструкции старого дымохода сводятся к ремонту участка, доступного над крышей, и установке дымоходных вкладышей в существующие каналы.Однако в случае закрытия просвета каналов падением обломков кирпича или опережающим разрушением стен дымохода лучшим решением будет демонтаж дымохода и замена его новым, изготовленным из сборных элементов, размещенных, например, вне помещения. жилой дом.

Информационный бюллетень

БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАЗ В НЕДЕЛЮ НА ВАШУ ПОЧТУ

Проверка герметичности дымохода

Состояние вытяжных, дымовых и вентиляционных каналов можно проверить после их очистки, а профессиональный осмотр осуществляется с помощью опускаемой в дымоход камеры.

При обнаружении внутренних повреждений герметичность дымовых, вытяжных или вентиляционных каналов можно обеспечить введением труб из других материалов.

Это сделает выхлопные газы практически независимыми от состояния и герметичности существующего дымохода, который возьмет на себя лишь защитную роль и не будет подвергаться дальнейшему разрушению. Однако каналы, предназначенные для ввода вкладышей, должны иметь достаточно большое сечение, чтобы позволить вставить в них трубу необходимого диаметра и сохранить проходимость по всей длине.

Общее сечение дымохода или дымовой вставки должно соответствовать поперечному сечению выхода дымовых газов из котла или камина. Поэтому при замене источника тепла необходимо учитывать условия его подключения к существующему или модифицированному воздуховоду.

При подключении газовых котлов возможно уменьшение сечения трубы отвода дымовых газов, если вместо котла с открытой камерой сгорания установить котел с закрытой камерой сгорания.

Например, для традиционного газового котла мощностью 24 кВт требуется дымоход диаметром 130 мм, тогда при замене на котел с закрытой камерой сгорания диаметр выхода дымовых газов может быть всего 80 мм, а подача воздуха к горелке осуществляется по отдельному воздуховоду, например, через стену.

Вставьте круглые вставки в квадратные воздуховоды и овальные в прямоугольные воздуховоды. Перед началом ремонта или модернизации дымохода следует тщательно очистить ранее использовавшиеся дымовые или вытяжные каналы.

Овальная вставка вставляется в прямоугольные воздуховоды. Фото Дымоход-Flex.

Эта операция требует особой осторожности, если мы используем воздуховод в качестве воздуховода, подсоединенного к котлу с закрытой камерой сгорания. Остатки сажи могут привести к загрязнению горелки и теплообменника и поломке котла.

Воздуховоды, выводящие дым из твердотопливных печей, должны иметь вставки из жаропрочной стали с толщиной стенки 0,8-1 мм, а для газовых и мазутных котлов из кислотоупорной стали.

Дымоходная вставка типа СПС для газовых и жидкотопливных котлов из кислотоупорной стали. Фото Дымоход-Flex.

Однако в случае конденсационных котлов можно использовать трубы из специального пластика – гомополимерного полипропилена (PPH).

Данные котлы позволяют создать чрезвычайно простой в монтаже самостоятельный «дымоход» в виде набора воздухоотводящих труб, расположенных в удобном месте и выведенных над крышей здания. При мощности котла не более 21 кВт - в индивидуальном доме - их можно вывести даже через стену дома, что радикально упрощает проблему отвода дымовых газов.

Новый дымоход

Если по разным причинам (например, очень плохое состояние существующей дымовой трубы, недостаточное сечение каналов для нового котла, изменение местоположения котельной) старая дымовая труба не может быть модернизирована, в удобное место.

Самый простой способ установки – наружный дымоход, так как нет необходимости заново пробивать перекрытия и демонтировать части ската крыши и т. д. Он может быть выполнен из керамических или стальных сборных элементов.

Дымоходы керамические изготавливаются из секций кислотоупорной керамики, покрытых слоем минеральной ваты, и наружной обшивки в виде арматуры из легкого бетона. Устанавливается на устойчивое основание - бетонную плиту - соединяется с наружной стеной, например, с помощью анкеров через каждые 2-3 м.

Системный дымоход с облицовкой из клинкерного кирпича. Фото Винербергер.

Сечение и тип внутренних труб необходимо выбирать в соответствии с типом установленного котла. Требования к дымоходам газовых и жидкотопливных котлов иные, чем к твердотопливным котлам.После возведения дымохода наружные поверхности кожуха штукатурятся или покрываются керамической плиткой или плиткой из натурального камня.

Альтернативное решение – установка металлического дымохода из двустенных труб, что придаст зданию нестандартный, индустриальный вид. Его секции состоят из кислотостойкой внутренней трубы, покрытой теплоизоляцией из минеральной ваты, и внешней трубы-оболочки, которая может быть окрашена из стали, алюминия или нержавеющей стали.

Стальной дымоход.Фото MKD Systemy Kominowe.

Дымоход опирается на опорную консоль, прикрепленную к стене, и через каждые несколько метров по его длине фиксируется стабилизирующими анкерами. Выход дымохода над крышей заканчивается так называемым мундштук, закрывающий пространство между внутренней и внешней трубками. Как и в случае керамических дымоходов, внутренняя труба должна соответствовать типу котла, взаимодействующего с дымоходом.

Автор: Cezary Jankowski

Подготовила: Клаудия Томашевска

Фото на открытии: Блахий Прушинский

.90 000 технической консультации по кровле 90 001 реализации

В Кракове недавно сдан в эксплуатацию Зал 100-летия Спортивного центра для инвалидов «Краковия» - современное здание с неожиданными решениями, прекрасно вписывающееся в окружающую среду. Его венчает зеленая крыша с хозяйственной террасой.

Вид из центра Кракова - Курган Костюшко на заднем плане, справа Ал.Фоча
Фото Мачей Лулко

Идея реализации этого объекта, расположенного на оси Кургана Костюшко и Старого города в Кракове, на южной границе Блони, родилась более 10 лет назад.

Долгий путь
В 2008 году Краковское самоуправление совместно с Ассоциацией польских архитекторов объявило открытый архитектурный конкурс на строительство Зала, в котором Biuro Projektów Lewicki Łatak заняло первое место. В течение следующего года был подготовлен проект реализации и получено разрешение на строительство, но оно не было реализовано по финансовым причинам.В 2015 году коммуна объявила очередной тендер по выбору генерального подрядчика. В его обязанности входило также обновление проектной документации с целью ее адаптации к требованиям действующего законодательства и оснащение объекта современными системами технического оснащения. Генеральный подрядчик - Skanska S.A. - поручил авторам исходной документации провести редизайн. В 2016 году изменились технические условия и по этой причине редизайн был хлопотным.Например, теплоизоляция должна быть толщиной около 10 см, чем несколько лет назад, и это имело в проекте эффект домино. В конце концов, Biuro Projektów Lewicki Łatak взяло на себя строительную площадку под руководством автора. Уполномоченный от канцелярии арх.Матеуш Смотер ежедневно в течение почти года руководил работами на объекте, консультировал и решал возникающие исполнительные вопросы. Целью моего постоянного присутствия на строительной площадке было обеспечение прямого контакта с подрядчиками и незамедлительное решение проблем в консультации с ними и генеральным подрядчиком - вспоминает Матеуш Смотер.

Балки во время покраски
Фото Матеуш Смотер

Холл при монтаже подконструкции фасада - справа видны конструктивные элементы 4-метрового карниза со стороны стеклянного фасада перпендикулярно улице
Фото Матеуш Смотер

Как слиться с пейзажем?
Соседство с малоэтажной жилой застройкой и положения Закона о территориальном планировании и застройке определили допустимые размеры корпуса здания, что составило существенное конструктивное ограничение.Архитекторы рассматривали зал как часть существующего открытого ландшафта со своими отличительными чертами. Крупный план Сальваторского холма с курганом Костюшко виден изнутри здания - через стеклянный трехкамерный западный фасад, который должен противостоять силам ветра. Вестибюль, приподнятый на 1 м над тротуаром Аллеи Фоха, предлагает вид на Блоню над проезжающими автомобилями. Хала является частью этого ландшафта. Он соединяет уровни тротуара вдоль улицы, дорожки, идущей по набережной реки Рудава, с цокольным этажом здания, его подвалом и террасой на крыше.

Внутренняя компоновка
Основная часть объекта — игровая комната размером 44 х 26 м. Этаж комнаты расположен на уровне земли. Вокруг игрового зала установлены трибуны на 818 человек. На этом же уровне расположены помещения - гардероб, туалет (в том числе для инвалидов) и медпункт. В северо-западном углу первого этажа расположены многофункциональный зал и тренажерный зал. На уровне первого этажа, со стороны Аллеи Фоча, находится главный вход с билетными кассами и гардеробом.В южной части первого этажа находится кафе с открытой террасой. На заднем этаже расположены офисная часть, конференц-зал и гостиничная часть с 17 номерами, в том числе 4 приспособленными для инвалидов. Кроме того, есть технические помещения, социальные объекты и галерея с видом на спортивный зал.

Аналогичный вид - после завершения работ
Фото Мачей Лулко

Стеклянный фасад предлагает прекрасный вид снаружи с уровня аудитории, но также представляет собой сложную задачу по дизайну и исполнению
ФотоВойцех Крыньски 9000 5

Строительная конструкция
Ограничение допустимой высоты здания вызвало необходимость вкапывания его на участок. Были сняты верхние слои грунта и возведено здание на перекрытие нижних слоев - песка и гравия, и выше уровня грунтовых вод. Основной корпус здания - фундаментная плита, зрительские трибуны, наружные и внутренние несущие стены, перекрытия и конструкция подпорной стенки и насыпи по реке Рудава - выполнены из железобетона, залитого на месте, в т.ч. весь на первом этаже в водонепроницаемой бетонной технологии.Неправильная форма здания решила исключить даже частичную сборку, которую изначально рассматривал генеральный подрядчик Skanska S.A. На открытом пространстве и на открытом пространстве внутри здания бетон окрашен в красный цвет. Этот цвет относится к цвету листа Cor-Ten на фасадах.

Структура надземной части с южной и западной сторон, где тело Зала выходит на вид на холм Сальватор и Курган Костюшко, выполнена из стали. Чаще всего использовались трубы прямоугольного сечения, из которых изготавливались одно- и двухветвевые несущие стойки, а также горизонтальные и диагональные ригели.

С террасы, обшитой композитными панелями, открывается прекрасный вид на зеленые окрестности (слева виден пандус)
Фото Мачей Лулко

На крыше Зала Столетия Cracovia есть хозяйственная терраса, доступ к которой осуществляется по 230-метровому пандусу, приспособленному для людей с ограниченными возможностями
Фото Войцех Крыньски 9000 5

Фасады
Фасады покрыты сталью Cor-Ten.Этот материал позволяет извлечь и подчеркнуть эффект патины и благородного состаривания кузова. Компания «Экол» была приглашена для консультации при создании дизайна фасада. После того, как проект был создан, наше предложение оказалось наиболее привлекательным, и поэтому мы начали работу - сказал нам г-н Гжегож Пачиньский и добавил - Из-за нетипичного и очень требовательного материала, мастерство заключалось в постоянном консультировании, проектировании , проверка и выбор лучших решений в общей группе - исполнитель, проектировщик и заказчик.

Прямоугольные, трапециевидные и треугольные панели были изготовлены на заводе в Эстонии, принадлежащем Ruukki, из стали толщиной 1,5 мм, производства сталелитейной компании SSAB, и закреплены на фасаде здания крепежом из нержавеющей стали с помощью соответствующих прокладок на решетке профилей из оцинкованной стали. Лист Cor-Ten не должен соприкасаться с другими металлами. Это вызывает чрезмерное патинирование, поэтому необходимо использовать разделительные материалы. Панели, закрепленные внутри здания и в зоне перехода снаружи к вестибюлю, перед установкой должны были подвергнуться процессу коррозии на внешней стороне здания, где они достигли желаемого состояния после нескольких недель воздействия солнца и дождя.Детали внутри были защищены связующим веществом, чтобы избежать возможного запыления патины.

Вид с Блони
Фото Сканска

Детали конструкции листа Cor-Ten
в сборе Рис Экол

Господин Гжегож Пачиньски отмечает, что каждая панель на фасаде отличается, потому что корпус здания имеет очень неправильную форму. Вся механическая обработка с подструктурой на этом объекте представляет собой набор оригинальных идей. Системные решения не сработали для здания Cracovia Centennial Hall, - подчеркивает он. Всего было использовано почти 800 м ² окладов, что составляет около 10 тонн Cor-Ten.

Конструкция крыши
Зал имеет эффектную конструкцию крыши в зеленой части - покрытие из клееного дерева. Из этого материала изготовлены как фермы, расположенные с шагом 7,20 м, так и второстепенные конструкции - прогоны.Из-за проекции здания и его переменной ширины каждая из балок имеет различный пролет (максимум до 37 м) и геометрию: высота от примерно 1,5 до примерно 2,5 м и толщина - 28, 48, 52 и 56 см. Прогоны имеют сечение 16 х 32 см, а их высота равна высоте балок. Деревянные элементы прибыли в Краков из Торуня от компании Holzbau. Из-за размеров балок их перевозили ночью с помощью пилотных машин.

Corten снаружи и внутри здания - металлический лист в холле необходимо было патинировать перед установкой
ФотоВойцех Крыньски 9000 5

Слиться с окружающей средой? - потрясающий вид с реки Рудавы
Фото Мачей Лулко

На построенную таким образом конструкцию крыши уложили несущий профнастил и последующие слои озелененной плоской кровли. Вся конструкция кровельного покрытия, включая несущий профнастил, изнутри приобрела темный цвет, аналогичный цвету стальной несущей конструкции западного фасада здания. Балки были окрашены, а прогоны, трапециевидный лист и подвешенные к крыше конструкции покрыты специальной акустической штукатуркой.

Акустика
Акустика была одной из проблем, возникших при реализации объекта. Дизайнеры давно рассматривали различные решения, в том числе и натяжные потолки. Наконец, чтобы свести к минимуму неудобства, возникающие из-за длительного времени реверберации внутри, по совету акустика было решено использовать акустическую штукатурку из целлюлозной массы с высокими коэффициентами звукопоглощения. Общая толщина покрытия составляет от 3,5 до 4 см. Он покрывал конструкцию крыши с большинством технических установок.

Ekol устанавливает панели Cor-Ten
из листового металла Фото Экол

Та же часть здания после завершения работ
Фото Экол

Зеленый раствор
Архитекторы решили сделать плоскую зеленую крышу из-за того, что она видна с Ал. Вашингтон и Курган Костюшко, поэтому, вписываясь в окружающий ландшафт, он должен подчеркивать зелень.С другой стороны, такое решение позволило создать полезную общественную террасу с прекрасным видом на Блоню и Курган Костюшко. Вся крыша окружена чердаком, покрытым стальным листом Cor-Ten высотой от 20 до 50 см. Его структура предотвращает загрязнение фасада водой или подложкой зеленой крыши.

Обширная зеленая крыша площадью 2148 м2 ² не предназначена для использования, а только для обслуживания оборудования, установленного на кровле.Поверхность пересекают технологические дорожки, разделяющие ее на 5 сегментов. Часть крыши из Ал. Уклон в коньке меньше, чем у остальных, поэтому уклон в этой части крыши намного больше.

Монтаж последних трех слоев конструкции террасы – промытый гравий, алюминиевая решетка на регулируемых опорах из ПВХ и композитные плиты на лагах
Фото Сканска

Зеленая крыша опирается на деревянные балки и прогоны.Трапециевидный лист будет покрыт пароизоляционной пленкой и плитами PIR Thermano
. Фото Сканска

Крыша в системе Soprema Sopranature Tundra была выполнена поэтапно субподрядчиком - Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe NTB. Тепло- и гидроизоляция были установлены в период с марта по апрель прошлого года. Целых 150 тонн субстрата покрыли крышу в мае, а посадки были ровно год назад. Саженцы были высажены системой из пяти четырехугольников, отделенных друг от друга гравийными дорожками, предназначенными для передвижения людей, занятых обслуживанием и уходом за зеленой крышей.

На крыше было 40 000 саженцев трех сортов очитка. На трех четырехугольниках (кирпичный цвет) Очиток альбомный Coral Carpet и Очиток альбомный Murale , а на двух других частях (желтые) Царское золото

Подложка должна быть распределена по разным частям крыши перед установкой
Фото Сканска

На рисунке показан вид крыши сверху - видна схема насаждений и хозяйственная терраса
Рысь.Проектное бюро Левицки Латак 9000 5

Из-за поэтапности работ на крышу ушло много времени. При транспортных работах и ​​складировании материалов на кровле необходимо помнить, что кровля была покрыта профнастилом под слоем пенополиэтилена и термосвариваемого рубероида, поэтому хранение биг-бэгов с подложкой или поддонов с рубероидом, вес которых значительно превышал 1 тонну, был неприемлем. Перед размещением на крыше оператором крана материал должен был быть распределен по разным частям крыши, чтобы нагрузка была равномерно распределена.

Единственной серьезной проблемой при реализации зеленой крыши была погода, которая не позволила саженцам вырасти. Короткая, но суровая зима в феврале/марте 2018 года, а затем теплая весна без особых осадков означали, что растениям нужно было гораздо больше времени, чтобы начать заметный рост.

Всходы, пострадавшие от короткой суровой зимы и крайне засушливой весны - им нужно время для восстановления жизненных сил
ФотоСканска

Во всем здании Спорткомплекса люди с ограниченными возможностями могут передвигаться самостоятельно, используя соответствующие входы и пандусы
Фото Войцех Крыньски

Терраса
Полезная часть крыши зала представляет собой композитную террасу площадью около 700 м2 ² , с которой можно любоваться курганом Костюшко и близлежащим Вавелем.

Горизонтальные слои террасы

1. Композитные плиты на лагах
2. Алюминиевая решетка на регулируемых опорах из ПВХ
3. Гравий мытый
4. Листы из экструдированного полистирола XPS (функция - защита изоляции)
5. Гидроизоляция
6. Теплоизоляция - PIR 10 см
7. Пароизоляция
8. Железобетонная плита

Вход на террасу осуществляется по пологому пандусу длиной 230 м, приспособленному для людей с ограниченными возможностями, идущему сначала вдоль набережной параллельно Крушным горам, затем по восточному фасаду здания.Вы также можете попасть внутрь здания на лифте или воспользоваться внешней стальной лестницей. Терраса расположена на железобетонной конструкции и имеет другие структурные слои, чем зеленая часть крыши.

Прием
Работы были проведены качественно и в соответствии с планом. Слова благодарности в адрес генерального подрядчика, организовавшего работы. Без идеальной логистики, которая является основной проблемой в крупных проектах, реализация была бы хаосом.В марте без проблем прошла сдача в эксплуатацию, а в мае здание было официально введено в эксплуатацию.

Редакция
по материалам
Конструкторское бюро Левицки Латак,
Экол и Сканска С.А.

Источник: Крыши, № (226)

.

Кровля: металлочерепица, керамическая и цементная черепица

Как правило, общие сведения о кровле указываются в проекте дома. Обычно это металлочерепица или черепица (бетонная, керамическая), без указания конкретного продукта. Архитектор обычно предлагает тип покрытия, а выбор модели остается за инвестором. Однако мы не можем изменить тип кровли самостоятельно, потому что здесь важен тип проектируемой фермы и подстилающего слоя, а также допустимая нагрузка от веса кровли.Узнайте, чем лучше покрыть крышу?

Ферма крыши проектируется таким образом, чтобы выдерживать не только вес самого кровельного покрытия (обычно до 70 кг/м ² ), но и снеговые нагрузки и напряжения, вызванные порывами ветра, которые даже вдвое больше высокая - около 150 кг/м ² .

В целом при принятии окончательных решений инвесторы обычно руководствуются эстетическими соображениями, долговечностью материала и затратами не только на покрытие выбранного производителя, но и на его обустройство.Как правило, анализируют два наиболее понравившихся товара и сравнивают расходы. Стоит заказать точную смету у нескольких подрядчиков, потому что может оказаться, что покрытие крыши плоским листом будет лишь немногим дешевле, чем укладка черепицы, потому что под лист нужно подготовить жесткую доску или дощатый настил, покрытая кровельной пленкой или рубероидом, а это дороже, чем кровельная мембрана, которая делается под черепицу. Кроме того, затраты на кровельную бригаду будут разными – укладка металлочерепицы панелями или большими листами на прямую крышу будет дешевле, чем покрытие того же объекта черепицей.С другой стороны, металлическую черепицу, используемую на сложных уклонах, придется резать, что, в свою очередь, увеличит затраты и может быть дороже, чем использование черепицы небольшого размера. Следует знать, что на общую стоимость кровельного покрытия также влияет количество осадков (материальные потери) - чем больше, тем необычнее форма кровли. На такие откосы лучше всего подойдет плитка небольшого размера, а вместо больших листов – панели меньшего размера. Для каждого покрытия, прежде чем кровельщики приступят к укладке покрытия, необходимо произвести замеры крыши и проверить геометрию стропильной фермы.Следите за тем, чтобы диагонали скатов были равны и выдерживались углы между элементами. Главное, чтобы верхние поверхности стропил находились в одной плоскости. В противном случае неточности необходимо исправить до начала работы.

Самые популярные кровельные материалы - чем покрыть крышу?

Самые популярные кровельные материалы:

• стальная черепица ,
• керамическая и цементная плитка .

^{Покрытие крыши стальной черепицей}

Покрытие крыши стальной черепицей

Наиболее популярные товары этой категории продаются в виде металлических листов с алюминиевой или стальной сердцевиной, покрытых защитными слоями, предохраняющими материал от коррозии. Покрытия придают изделиям цвет и текстуру. Такое покрытие легкое, нет необходимости использовать тяжелую стропильную конструкцию. Вес элементов особенно важен в случае реновации старых крыш, так как при замене их легкой стальной черепицей нет необходимости усиливать ферму.Один квадратный метр кровли из листового металла весит около 5 кг, что в 10 раз меньше, чем у черепицы. Металлические листы изготавливаются определенной длины, адаптированной к кровле. В результате отходы минимальны и быстро складываются. Гарантия на изделия из листового металла составляет 10-15 лет, их долговечность составляет около 25 лет (оцинкованные листы) или 40-50 лет (многослойные листы с полиуретановым покрытием). Стальная черепица также предлагается в виде панелей, например, 700 x 1186 мм, которых достаточно для покрытия площади примерно 0,8 м ² .Использование панельного варианта облегчает сборку, а симметрия модуля позволяет размещать его с правой или левой стороны. Однако особым типом покрытий из листового металла является кровельная черепица с посыпкой . Обычно они выглядят как каменный сланец. Поверхность листа покрывается слоем каменной крошки или цветного кварцевого песка. Шероховатая посыпка приглушает звук капель дождя и рассеивает свет, благодаря чему поверхность крыши не перегревается летом, а зимой снег не сползает внезапно с крыши.Как и в случае с черепицей, производители металлочерепицы предлагают необходимые аксессуары – шурупы, коньковую черепицу и другие детали, уплотнительные ленты, краски для подкрашивания и плоские листы для необычных кровельных работ. Металлочерепица может быть установлена ​​на крышах различных размеров и форм. Однако лучше всего они работают на прямых, несложных склонах. Рекомендуемый минимальный уклон крыши 9 градусов. Опять же, недостатком покрытий из листового металла является шум во время сильных дождей.Однако его можно значительно уменьшить, уложив под уклон мягкую теплоизоляцию из минеральной ваты соответствующей толщины (20-30 см). Помните, что на стройплощадке листы и панели должны храниться в заводской упаковке, под навесом, и не дольше 3-х недель со дня их изготовления. По прошествии этого времени упаковку следует разрезать, листы следует разместить с прокладками, обеспечивающими свободную циркуляцию воздуха. Максимальный срок хранения не может превышать 6 месяцев с даты производства под угрозой потери гарантии.

Кровля из стальной черепицы – правила монтажа

Тип металлочерепицы подбирается под конкретную крышу:

• если она односкатная или двускатная, без слуховых окон и эркеров, проще и быстрее оформить листы, заказанные по размеру. Они могут быть очень длинными (до 12 метров). Вам просто нужно позаботиться об их правильной транспортировке на крышу, чтобы не повредить их;
• если крыша имеет много изгибов, лучше подойдет лист в виде панелей.Тогда их обрезка на концах ската или у дымохода будет сведена к минимуму.

Для того, чтобы подогнать модуль под ширину ската крыши, достаточно разместить его под ранее установленным с таким количеством волн, которое необходимо в данном месте. Кроме того, когда его модель имеет симметричные ребра, отрезанные части можно использовать на другом участке кровли. Прежде чем приступить к креплению крышки, следует спланировать расположение изделий. Сначала выполняются все необходимые обработки – карнизные планки, корзины, мансардные стены – желательно из готовых элементов системы.Металлочерепица укладывается на решетку контробрешетки и опорной обрешетки. Можно использовать более дешевые, традиционные деревянные рейки, пропитанные средством для защиты от грибка, или специальные рейки из оцинкованной стали, которые сразу прикручиваются к стропилам (контррейки не нужны). Для каждой модели кровельной черепицы необходимо выбрать соответствующее расстояние между рейками – оно указано в технических паспортах продукта. Следует знать, что панели и листы жестко крепятся к обрешетке путем размещения саморезов в самой нижней точке волны, непосредственно под поперечным загибом.Следует помнить, что стропильная ферма работает под воздействием перепадов температуры и влажности, а также ветровых и снеговых нагрузок, что приводит к деформации черепицы из стали . Если она не будет жестко прикручена к обрешетке, деформация может сорвать саморезы и значительно ослабить герметичность кровельного покрытия. Начинается с карниза к коньку, и только саморезы, т.н. с резиновой шайбой, располагая их обязательно в нижних ребрах по 5-6 шт/м ² , по карнизу и коньку - в каждом углублении волны.После того, как листы уложены по всей кровле, устанавливается коньковая черепица. В гребне между сближающимися листами необходимо оставить вентиляционный зазор (5 см). Самое главное расположить первый ряд листов параллельно линии карниза. Исправить отклонение в дальнейшем не получится из-за его профилирования. Самый простой способ сделать это – установить деревянную распорку над самой нижней обрешеткой крыши. Его положение можно проверить, проведя прямую линию вдоль карниза веревкой.При вязке модули в столбиках должны перекрывать ширину гребня волны. В свою очередь в рядах их надевают поочередно – друг над другом и под ним. Последний модуль кладется под количество волн, необходимое для совмещения с верхом. Вы также можете вырезать элемент, использовать отрезанное в другом месте. При использовании плоских листовых панелей важно, чтобы стыки полос материала были плотными, а также чтобы они могли удлиняться и сжиматься под воздействием температурных изменений.Они крепятся к обшивке специальными держателями, позволяющими таким рядам скользить по отношению к земле. Если панели имеют загнутый передний край, первый ряд может не очень хорошо стыковаться с рядом желоба. Нужно оставить зазор около 1 см, чтобы лист можно было свободно деформировать, не вызывая неприглядной деформации обложки. После установки листового металла пришло время закончить конек и углы крыши коньковой черепицей. Это соответствующие профилированные накладки из того же материала и того же цвета, что и кровельное покрытие.Перед креплением коньковой черепицы к кровле укладывают специальные перфорированные рейки или вентиляционные уплотнители. Для ее крепления к кровельной черепице используются саморезы – максимум в каждой третьей волне. Нахлест коньковой плитки должен быть не менее 100 мм. Лист следует резать в холодном виде вне плоскости плоскости правильно подобранными инструментами - ручными или прыгающими ножницами (ниблерами). Лучше всего размещать весь укрывной материал на крыше сразу. После определения количества модулей, необходимых для кровельного покрытия, хорошо разделить их на пакеты по три штуки и дополнительно зафиксировать от падения с крыши.Важно, при покрытии кровли листовым металлом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить покрытие . Кровельщики должны носить обувь с мягкой подошвой и не должны ходить по покрытию, так как это может привести к образованию вмятин. Используйте мягкую щетку, чтобы удалить опилки, образовавшиеся после фиксации шурупов.

^{Черепица}

Кровля из керамической черепицы

Керамическая плитка очень прочная и может прослужить более 100 лет.Эти элементы немного меньше цементных, на 1 м ² нужно около 13 штук, весом в среднем около 50 кг. Форма плитки влияет на вес плитки. Вес покрытия не следует оценивать в расчете на одну штуку, так как, например, обычная плитка укладывается в два слоя: один поверх другого, что на площади 1 м ² добавляет до значительно большего веса, чем в случае более тяжелого мата, уложенного в один слой.

Керамическая плитка изготавливается из глины с примесью кварцевой или кирпичной муки - во множестве цветов, получаемых благодаря различным технологиям.Натуральные версии предлагаются в различных оттенках кирпича (в зависимости от месторождения, из которого было добыто сырье). Обратите внимание: даже плитка из одной партии может отличаться по оттенку. Если на крыше есть хвоя, шишки или листья, эти несоответствия со временем могут стать более заметными. Крыши, покрытые этим материалом, наименее устойчивы к мху . Ангобированные черепицы обжигают после нанесения на их поверхность разбавленной глины, содержащей красители. Для придания им блеска используют кварц или благородные ангобы.Они растут медленнее со мхом. Глазированные (глазурованные) изделия покрывают цветной или бесцветной глазурью только после обжига. Защищает от оседания загрязняющих веществ и от зарастания водорослями и мхом. Производители также предлагают цветную глиняную плитку, изготовленную из глины, в которую добавляют красители (перед обжигом). Также они могут быть покрыты глазурью или ангобом. Царапины и повреждения на них не так заметны, как на окрашенной поверхности плитки.

Кровля из цементной черепицы

Цементная черепица крупнее керамической черепицы, но несколько легче их - 1 м ² Черепица кровельная весит не более 45 кг.Их изготавливают из смеси цемента, заполнителя (кварцевого песка), красящего пигмента (содержащего оксиды железа или хрома) и воды. Цвет достигается окраской (двукратной) после формовки плитки или окрашиванием в массе, что гарантирует высокую износостойкость. Лакокрасочное покрытие защищает шероховатую поверхность от грязи. Для придания блеска окрашивается акрило-полимерными препаратами. Эффект мокрой кровли достигается благодаря краскам с ополаскивателем.

^{Монтаж кровли}

Как класть цементную и керамическую плитку?

Кровельная черепица укладывается на рейки, прибитые к контррейкам.Ниже контробрешетки делается сплошная обшивка (из досок или древесно-стружечных плит) рубероидом или фольгой, либо настилается кровельная мембрана. Шаг контробрешетки очень важен – если он будет слишком большим, лежащая на нем обрешетка прогнется под тяжестью покрытия. Сечение реек чаще всего 5 х 5 см. Расстояние между рейками зависит от типа плитки и способа покрытия. Плитка укладывается после прибивания обрешетки, крепления карнизных гребней и крепления отливов и желобов.Обычно начинают с карниза, можно и сверху вниз, предварительно выполнив все сложные обработки - коньковую черепицу, корзины, дымоходы, мансардные окна, оставив только заплатки посередине крыши. Способ устройства кровли из этого материала четко указан производителем . Наиболее рекомендуются системные хомуты, шурупы и зажимы. Очень важно определить количество крепежных элементов на 1 м ² скатов крыши. Кровельная черепица тяжелая и держится на крыше в основном под собственным весом, поэтому обычно только каждая пятая из них, например, крепится (согласно рекомендациям производителя).Однако его всегда делают по краям (в коньке, корзинах, спинках, карнизах, у мансардных окон, дымоходов и слуховых окон) и в углах. В этих местах сила ветра в 2-3 раза больше, чем на центральной поверхности крыши. Вместо нарезки плитки (это надо делать вне откоса) лучше использовать половинчатые элементы, 3/4 или 5/4. Рекомендуемый угол наклона черепицы 22-60 градусов. Их также можно укладывать под углом не менее 15 градусов при условии, что выполнена жесткая обшивка досок или древесно-стружечных плит рубероидом или фольгой.На очень крутых участках крыши (свыше 75 градусов) необходимо крепить все черепицы. При монтаже также необходимо правильно расположить аксессуары – дымоходные ступени, снегозадержатели, вентиляционные плиты, которые имеют решающее значение для правильной циркуляции воздуха под крышей. Их количество и расположение зависит от формы и размеров крыши. Обычно их планируют в третьем ряду под коньком. Особая осторожность и практика необходимы при использовании плоских плиток (керамических и бетонных перекрытий).В их случае любые неточности гораздо заметнее, чем на крышах с волновыми моделями. Очень важна очень гладкая и ровная поверхность.

.

Тыхы квартира, Новый Магистрат - 5 комнат, 120 м², 2-й этаж

Продается новая 5-комнатная квартира площадью 119,6 м², расположенная в недавно построенном девелоперском комплексе Новый Магистрат в Тыхы, ул. Дамрота 72 (3 км от центра Тыхы).

Инвестиции осуществляет ПРБ Дом.

ИНВЕСТИЦИИ ЗАВЕРШЕНЫ!

Жить в Новой ратуше в Тыхы на улице Дамрота, 72.

Эксклюзивные апартаменты в историческом районе

Новая ратуша сочетает в себе историю и современность.Мы не случайно решили инвестировать в это место. Старе Тыхы – это тихое, безопасное место, полное прежнего стиля, но в то же время хорошо связанное и удобно расположенное. Именно поэтому мы решили вдохнуть в них новую жизнь.

Помимо планировки квартир, стандарт отделки включает в себя и другие качества, которые являются эксклюзивными. Одним из них, несомненно, является тот факт, что больше подобных зданий в этом месте строиться не будет, что повышает престиж локации.

Исключительно спокойная обстановка гарантирует комфортное использование, а доступ ко всем удобствам, таким как школа, детский сад, магазины, театр, рестораны и легкое сообщение с Силезской агрокомпанией положительно влияют на комфорт.

В двух корпусах Новой ратуши расположены 25 комфортабельных квартир высокого стандарта площадью от 25 до 119 м2. Мы создали его для вас - человека, который ожидает большего, чем просто базовый комфорт. Мы сосредоточились на архитектуре, относящейся к истории района, отсюда и наличие исторических кирпичных деталей.

Каждое из зданий имеет три этажа и оборудовано лифтом. Некоторые квартиры имеют балконы и просторные террасы площадью от 56 до 100 м2.Для вашего удобства мы также предоставляем подземный гараж и парковочные места перед зданиями. Квартиры мы отделали первоклассными материалами - они ждут вас, чтобы обустроить их по-своему.

Основа вашего комфорта

25 доступных квартир отделаны по высоким стандартам. Это касается как мест общего пользования, территории вокруг зданий, так и самих помещений. Там вы найдете множество удобств, которые сделают жизнь по-настоящему комфортной, независимо от размера квартиры, которую вы выберете.В связи с различными размерами мы предлагаем 1,2, 3, 4 и 5-комнатные квартиры.

Мы решили, среди прочего, для системы теплых полов, подключенной к городской сети. Мы также использовали окна по стандарту 2021 года, что в сочетании с утеплением зданий означает, что потребление энергии ниже. Входы в квартиры охраняются противовзломными дверями PORTA с ленточной рамой. У каждого жильца есть возможность приобрести кладовую.

В подвале вы найдете гаражи, в том числе некоторые с зарядными станциями для электромобилей.Мы также предоставили наземные парковочные места. Вокруг зданий растут деревья и красивые зеленые лужайки.

СТАНДАРТ ОТДЕЛКИ КВАРТИРЫ:

Стены, потолки, полы, фасад, кровля, входные двери в здания

• корпус В1 стены из керамических блоков

• корпус В1 потолки оштукатурены

• корпус В2 подвесные потолки из Г-К

• стены кирпичные корпус В2, перегородки из керамических блоков

• помещения: машинная гипсовая штукатурка, облицовка Г-К

• в санузле гипсовая штукатурка с финишной отделкой

• цементные стяжки

• здания утеплены 15 см толстый полистирол, графит, силиконовая штукатурка

• местное освещение фасада

• корпус В2 ограждающая крыша, металлочерепица, вентиляционные трубы, гидроизоляция, система молниезащиты, водосточные трубы кровельные люки с подогревом, водосточные трубы, система молниезащиты

• Здание B2, фундамент, изоляция вертикальная плюс горизонтальная изоляция - инжектирование наружных стен

• В1 здание выполнено вертикальное утепление наружных стен, горизонтальное утепление под железобетонную плиту

• двери входные алюминиевые в здания, остекленные, теплые

• алюминиевые, остекленные многоэтажные двери

• Гаражные ворота на пульте с форточками, пульт шт.1

• гараж с бетонным полом с линейным водоотводом

• квартиры в доме В1 на первом этаже со стороны гаража утеплены минеральной ватой

Инсталляции

• центральное отопление с ПЭК

• центральное отопление отопление подогрев пола, коллектор расположен в холле

• центральная горячая вода от подключения ПЭК

• в санузле подогрев пола плюс лестница радиатор подобранный по объему, белый

• индивидуальный теплосчетчик на каждую квартиру

• счетчики воды на каждую квартиру

• распределенная электропроводка, без аксессуаров

• силовая установка для керамической плиты на кухне без аксессуаров

• электрощит в квартире

• RTV и интернет-щит в квартире

• аналоговый и цифровой эфирное телевидение, подключенное к жилой комнате

• проводка оптоволокна завершена в интернет-щите

• проводка интернета в каждую комнату

• проводка воды и канализации, без белой проводки

• видеодомофон

• мониторинг

• механическая вентиляция квартир AERECO, с влагорегулирующими решетками

• вентиляция под вытяжкой с заслонкой

Оконные и дверные столярные изделия

• Окна ПВХ с двойным остеклением, трехсторонний шпон

• проветриватели

• наружные подоконники из ламината лист

, внутренний нет

• дверь входная противовзломная PORTA с ручкой, замком шт.2, цвет, ленточная рама

• дверной порог для самостоятельной сборки

Лестничные клетки, гараж, парковочное место (ячейки)

• строительные ступени В1 гранит, стены отделаны

• строительные балюстрады В1 с порошковым покрытием или из нержавеющей стали.

• корпус В1 керамогранитная плитка на полу

• корпус В1 архитектурный бетон на фрагменте стены – уровень 0

• корпус В2 клетки со стальной балюстрадой с порошковым покрытием

• корпус В2 на первом этаже на цокольном этаже стена, обращенная к лестнице акцент, имитирующий кирпич, подчеркивающий индивидуальный характер здания, стены с отделкой

• корпус B2, гранитные ступени

• корпус B2, керамогранит на полу

• корпус B1 и B2 почтовые ящики

• корпус B1 и B2 Schindler пассажирские лифты с надземным стандартом

• подземный гараж, въездные ворота с дистанционным управлением.

• отдельные парковочные места с установкой для зарядки электромобилей

• механическая вентиляция, оборудованная установкой типа ГАЗЭКС

• запираемые парковочные места (ячейки), ограждение ажурное, система стен с навесным замком, двери, без навесного замка

• в подсобных помещениях парковочных мест точка верхнего освещения, без аксессуаров

• в подсобных помещениях парковочных мест возможны проходы водопровода и канализации, электричества, интернета и вентиляции

Балконы, террасы

• корпус Б1 железобетон балконы, состояние ракушки, изокорб, без утепления под отделочным слоем и без отделочного слоя (плитка)

• корпус Б1, терраса в одноэтажной квартире отделана террасной плиткой с кромкой

• дом Б1 террасы над квартирами, утепленные , горизонтальная изоляция, гидроизоляция с водосточными желобами, без террасной плитки

• корпус B2, железобетонные балконы, до утепление пенопластом, стяжка, гидроизоляция по железобетонной плите с гидроизоляцией, без плитки

• корпус В1 и В2 балюстрада с порошковым покрытием, перила из стали с порошковым покрытием

• корпус В1 и В2 заполнение ограждения – безопасное стекло молочного цвета

• корпус B2, два балкона полностью заполнены

Благоустройство территории

• внешние индивидуальные парковочные места.

• здание огорожено забором частично из бетона, панельной сетки, частично панельным забором

• калитка шт 2 от ул. 1

• благоустроенная территория, освещение, озеленение

• тротуары – бетонные куб.тыс. 6 см

• пандусы, парковочные места, бетонный куб, толщина: 8 см

• сарай для мусора

• здание B1 и B2, приспособленное для людей с ограниченными возможностями

Возможность купить:

- парковочное место под зданием или парковочное место под зданием с зарядной станцией для электромобилей за 45 000 злотых

- ячейки арендатор за 15 000 злотых или 20 000 злотых

- внешнее парковочное место в усадьбе за 20 000 злотых

Инвестиции завершены.

.

✅ Оконные монтажные консоли Knelsen ✨ Привлекательная цена

Оконные монтажные консоли Knelsen являются элементами проверенной системы оконных креплений, позволяющей устанавливать их снаружи стены, в изоляционном слое. Доступны различные типы, что позволяет настраивать их в зависимости от ваших потребностей – требований относительно несущей способности конструкции или выступающих перед проемом. Благодаря этому монтаж можно производить как на трехслойные стены из керамического кирпича, так и из полнотелого кирпича.Предложение магазина GRUPA MAGNUM включает в себя, среди прочего, плоские и угловые консоли Knelsen, вспомогательные рельсы, а также необходимые монтажные элементы.

Какие существуют типы оконных монтажных консолей?

Самым простым решением для установки окон являются плоские шины EL. Они снабжены специальными отверстиями, облегчающими монтажные работы. С дополнительными приспособлениями для выравнивания, такими как подкладки или уголки, они могут заменить опорные консоли. Такое расположение очень простое и выгодное, так как позволяет легко снимать и заменять столярные изделия, а консоли можно использовать повторно.Другой вид – оконная консоль WM, которая хорошо подойдет для бокового и верхнего монтажа при отсутствии утепления в здании с полным доступом снаружи. Не требует сверления оконного профиля. Консоли Knelsen WU-ST становятся все более популярными, так как позволяют устанавливать окна на большом расстоянии от несущей стены. Консоль Knelsen SFK можно установить, просверлив оконную раму изнутри, и регулировка производится изнутри, что позволяет вносить возможные исправления.Эта консоль используется для трехслойных стен или когда нет доступа снаружи. Монтажная опора SL, напротив, отличается высокой прочностью. Стоит помнить, что при монтаже каждый раз следует учитывать индивидуальную ситуацию и исходя из этого подбирать соответствующие элементы, например шурупы для рамы. Это поможет в правильной установке и предотвратит возможные нарушения стабильности или работы окон.

Консоли для установки окон в теплоизоляционный слой – как правильно подобрать размер?

Для правильной установки окон в теплоизоляционный слой необходимо подобрать соответствующую монтажную консоль.По этой причине стоит в первую очередь учитывать тип строительного материала, в который будет установлено окно. Большое значение имеет подбор монтажной фурнитуры и дополнительных элементов, например, шурупов, дюбелей или дюбелей. Для некоторых стен также необходимо использовать уголок или вспомогательную рейку. Одним из важнейших факторов выбора является вес оконной конструкции, так как каждый тип консоли имеет определенную грузоподъемность. Консоли Knelsen SFK и WS для установки окон идеально подходят для тяжелых конструкций.На выбор консоли также большое влияние оказывает расстояние точки опоры от лицевой стороны стены, так как от этого зависит несущая способность консоли. Не все типы подходят для установки на большие расстояния. В этом случае лучше всего выбрать консоль Knelsen WU-ST, SL или SLW. При выборе консоли также стоит учитывать тип столярных изделий, так как это позволит правильно подобрать разъем. Крепления на угловой плитке лучше для окон ПВХ с подоконником или надставкой, а для дерева, алюминия или ПВХ без уширений соединители на плоских плитках.

Консоли для установки окон снаружи стены в настоящее время является одним из самых дешевых способов установки окон и дверей в теплоизоляцию. Выберите свою собственную продукцию сегодня или свяжитесь с нами, опишите ситуацию и пришлите список окон, и мы сами рассчитаем необходимые материалы! Приглашаем к постоянному сотрудничеству в области консультирования и продажи оконных монтажных консолей Knelsen.

.

Агентство недвижимости - Офис продаж Ząbki

OSIEDLE WYSZYŃSKIEGO

находится в тихом и зеленом районе города Радзымин. Это место, которое позволит вам отдохнуть в семейной обстановке вдали от шума и суеты. Тем не менее, он находится в нескольких минутах ходьбы от центра города, до которого можно добраться всего за 4 минуты.

Имеются учебные заведения, церкви, магазины, больницы, а также спортивные и культурные центры. Другие элементы все более богатой инфраструктуры Радзымина включают городской парк, устроенный в английском стиле, и недавно построенный торговый центр.

Большим преимуществом комплекса является также то, что он находится в 6 минутах (3,5 км) от выезда с нового объезда Марки, скоростной автомагистрали S 8, которая приведет нас к двум дорогам.

Строительство дороги значительно приблизило Радзымина к Варшаве. Дорога в столицу теперь занимает не более 7-8 минут до ТЦ М1.

Основные точки расстояния:
- связь 800 м
- городской парк - 800 м
- Коммунальный офис - 800 м
- школа 850 м
- детский сад 750 м
- берег 750 м
- почта 750 м

Наши постройки изготовлены из материалов высочайшего качества, гарантируют вам тепло, тишину и долговечность:

Фундаменты
Фундаменты бетонные литые.
Стены фундамента из бетонных блоков.
Тепловая и влагонепроницаемая изоляция.

Наружные стены
Наружные стены зданий из керамического пустотелого кирпича толщиной 25 см. Утепление стен пенополистирол толщиной 15 см.

Внутренние стены
Несущие стены из керамического кирпича толщиной 25см.
Перегородки из керамического кирпича толщиной 12 см.

Стены между зданиями
Стены, разделяющие корпуса-близнецы, выполнены из керамического кирпича толщиной 25 см с утолщением из минеральной ваты 2 см.

Потолки
Перекрытие над первым этажом реберно-плитное типа «ВЕКТОР», перекрытие над первым этажом монолитное железобетонное.
Балконы и лестничные площадки железобетонные, монолитные, мокрой заливки, поперечно-армированные.

Крыша
Двускатная крыша, деревянная конструкция, покрытая металлочерепицей, кровельная мембрана с высокой паропроницаемостью.
Установка системных ступеней и каминных скамеек на крыше.

Дымоходы
Система дымоходов из дымоходных/вентиляционных блоков.
Дымоход приспособлен для установки камина в гостиной.

Отделка фасада
Наружные стены здания утеплены пенопластом толщиной 15 см, тонкослойной штукатуркой трех контрастных цветов - графит и светлый.
Плинтусы - мозаичная штукатурка.

Прокладки
Наружные металлические подоконники в цвет кровли и отливы из листового металла.
Софит, цвет графит.

Перила
Наружные балюстрады балконов из нержавеющей стали.
Внутренние перила должны быть закончены арендатором.

Террасы
Уплотненное основание, стабилизированный балласт, цементно-песчаный балласт, бетонный блок.

Балконы
Поверхность балкона обустраивает арендатор.

Оконные столярные изделия
Пластиковые окна ПВХ с диффузорами.
Антрацитовые окна снаружи, белые внутри.
Поворотные мансардные окна, окно смотрового люка.

Дверь
Двери входные утепленные, оборудованные надежным замком.
Внутренние двери должны быть отделаны арендатором.

Отделка стен
Штукатурка гипсовая машинного нанесения, соответствующая штукатурке III категории, гипсовая штукатурка для ванных и туалетов на стенах, резко стертая.

Отделка потолка
Утепление мансарды пенопластом "pur" без гипсокартона.
Штукатурка гипсовая машинная с параметрами, соответствующими штукатуркам III категории.

Кухонное оборудование
Подход к канализации над полом.
Подходы горячей и холодной воды вели к приборам и заканчивались заглушкой.Готовые электрические подходы для самостоятельного монтажа розеток и выключателей, электрические подходы.
Газовая установка для газовой плиты, электрическая установка для индукционной плиты.

Ванные и туалеты
Подходы к канализации выведены прямо над стяжками, без белой прокладки, без подключения к приборам.
Подходы воды к устройствам на стенах.
Электрические подходы без фитингов.
Теплый пол, подход к радиатору-лестнице, радиатор-лестница с термостатической головкой.

Ветрозащита
Теплый пол.

Санитарно-технические сооружения
Установка холодного и горячего водоснабжения:
- из ПЭ пластика
- индивидуальный водомер для каждого помещения

Санитарно-канализационная установка:
- разводка из труб ПВХ

Установка центрального отопления:
- источник тепла - газовая комбинированная печь VIESSMANN VITODENS 111 19KW, разводка из труб PE и PEX в полу, панельные обогреватели с термостатическими головками

Вентиляция
Гравитационные, вентиляционные каналы из системных блоков.

Электромонтаж:
- внутренние линии электропередач с коммутационными станциями
- внутренняя, скрытая установка без аксессуаров
- сигнализация без аксессуаров
- наружное освещение
- Телевизионная установка

Внешняя территория
- участок недвижимого имущества, огороженный забором с восточной, южной и западной сторон
- выделенное парковочное место для каждого помещения, отделанное бетонными кубами
- пешеходная дорожка, отделанная бетонными кубами.
- открытая площадка в порядке и подготовлена ​​для самостоятельного озеленения

У нас есть два размера квартир в нашей инвестиции:
- одноэтажные квартиры с садами площадью около 80 м ² , квартира состоит из:
Вестибюль - 5,39 м ²
Зал - 7,09 м ²
Ванная комната 1 - 3,13 м ²
Гостиная + Приложение - 27,80 М ²
Комната 3 -11,36 С.М. ²
2 - 4,53 кв.м 90 177 2 90 178
Помещение 2 - 11,09 кв.м 90 177 2 90 178
Помещение 1 - 9,01 кв.м 90 177 2 90 178 90 013 ОБЩАЯ ПРОЕКТИРОВАННАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 75 70 70 0 1 8 92 017 - двухуровневые апартаменты с садами площадью около 115 м ² , в состав квартиры входят:
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ:
Вестибюль - 3,75 м ²
ЭТАЖ:
Hall + Stairs - 7.05 m2 ²
Hall - 8.79 m2 ²
Living room + Annex - 40.08 m2 ²
Room 1 - 15.46 m2 ²
Bathroom - 5, 93 m ²
Dressing Комната - 4,37 м ²
Комната - 9,07 м ²
МАНСАРД:
Холл + Лестница - 17,56 м ²
Комната 1 - 9,57 М ²
Перевалка - 8,46 м ²
Комната 2 - 9.2.4 M ²
ванная комната - 6 93 M 90 177 2 ²
ванная комната - 6. 2 90 177 2 ²
ванная комната. 178
ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОЕКТИРОВАННАЯ 146,26 м 90 177 2 90 178
В состав объекта недвижимости входит неиспользуемый чердак проектной площадью 14,68 м 90 177 2 90 178.

Покупатели не платят комиссию и налог PCC при покупке.
"ОТДЕЛ ПРОДАЖ" предоставляет бесплатную помощь специализированного кредитного консультанта.

.

---

Смотрите также

• 
  Как уничтожить черную плесень
• 
  Дощатая перегородка
• 
  Можжевельник кетелери
• 
  Как получить красный из пластилина
• 
  Свойства дуба
• 
  Цветок мужское счастье как называется правильно
• 
  Полиуретановая мастика для бетона
• 
  Как посадить яблоню из семечка
• 
  Как очистить электрическую плиту от нагара
• 
  Как правильно выбрать индукционную варочную панель
• 
  Проточный фильтр грубой очистки