Лаги для пола размер бруса

размер бруса и такое расстояние между лагами, таблица и половые как усилить, устройство в доме

Благодаря лагам можно сделать идеально ровный пол в любом помещении

Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.

Содержание материала:

Их достоинства: что такое лаги

Сразу стоит сказать, что класть пол на лагах во многих случаях просто идеальное решение. Действительно, у такого способа много достоинств. Очень важно то, что пол получается теплым.

Среди преимуществ лаг стоит отметить надежность и небольшую цену

Также стоит сделать полы на лагах так как:

• Шум от соседей по квартире снизу не будет проникать к вам;
• Монтаж можно полностью сделать своими руками;
• Стоимость пола и работ вполне приемлемы;
• Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно под таким полом спрятать;
• Это экологичный пол.

Когда вы будете работать, то запах в помещении будет стоять очень приятный. Для многих, к слову, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам собой поднимает настроение и настраивает на работу.

Лагами называют брусья, которые нужны как опора для жесткого покрытия пола. Лаги могут быть из металла, из полимеров, железобетона, но обычно укладывать берутся деревянные лаги. С деревом и работать проще, и стоит оно дешевле.

От балок лаги отличаются мобильностью и меньшими размерами. Балки после монтажа, если приводить образный пример, перемещать нельзя, а лаги – можно. Да и монтировать их в разы легче, а если нужен ремонт – он будет несложным и быстрым.

Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме

Для работы вам понадобятся молоток, уровень, шуруповерт или дрель, нож. Материалы на изготовление такого пола берутся следующие – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, шурупы-саморезы, уголки или же П-образный крепеж.

Все необходимые инструменты для монтажа лаг можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене

Чтобы подготовить пол к монтажу, следует всю площадь пола освободить. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляется мусор и пыль, все должно быть чистым. Потом нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько не говорят профи о нужности грунтовки, какое-то есть небрежное отношение к этой процедуре. Грунтовка – это правильно, она должна впитаться и просохнуть, и уж потом заполняются изъяны.

Затем, по уровню вычисляется максимальная точка поверхности в помещении. Нужно выставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующих работ. А дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, поверхность выводя в один уровень, или выставлять лаги в уровень фанерными прокладками небольшого размера.

Пошаговая инструкция: установка лаг для пола своими руками        

Начинается все с того, что цельные или же соединенные бруски раскладывают по ширине комнаты. Первый брусок и последний будут в 20 см от стены располагаться. Рассчитать шаг между лагами нужно заранее.

Далее монтаж осуществляется так:

• Нужно вывести уровень пола, от данного момента будет зависеть качество финишного покрытия;
• Все бруски нужно положить в одной горизонтальной плоскости;
• Для поднятия используются подкладки брусков или фанеры;
• Установить мало, нужно закрепить лаги, для этого используются или саморезы, или же ставят анкерные болты;
• Длина интервала креплений – 70-80 см, брус просверливаете, захватывая бетонный фундамент, саморез закручиваете.

Чтобы сделать пол теплым, между лагами следует положить теплоизоляционный материал

Есть вариант установки лаг и на регулируемый крепеж, поворачивая его, добьетесь нужного результата. К слову, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а керамическая плитка малого размера, то расстояние между брусьями будет равно 30 см. Только в данной ситуации стоят еще и поперечные лаги, при чем, на том же расстоянии. Их нужно крепить в равный уровень с продольными брусками (используется уголок). Такое усиление конструкции нужно использовать, ведь размер плитки мал.

Современные лаги для пола: размер бруса

Надежность конструкции зависит не только от того, используете вы доску или металлические элементы, но и от того, правилен ли расчет. Сначала определяется длина и толщина бруса. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно следует оставить зазор, и брус, соответственно, выбирается на 20-30 мм меньше.

Такой вентиляционный зазор необходим – он предотвращает деформацию, если случатся перепады влажности и температуры.

Сечение бруса, его размер высчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также и размер пролетов между непосредственно точками опоры данных лаг. Есть таблица, которая облегчает расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. К примеру, размер пролета 3м, значит, сечение лаг – 150 на 80 мм. Форма сечения обычно прямоугольная. Устанавливают брус на ребро, дабы лаги выдержали высокое давление.

Каково расстояние между лагами пола

Шаг лаг будет зависеть от толщины настила пола. Если вы используете настил из прочных толстых досок, лаги можно крепить относительно редко. Ну а тонкое и не особое прочное покрытие требует того, чтобы подложить побольше лаг.

Выбирать расстояние между лагами следует в зависимости от площади помещения и его конструкционных особенностей

Зависимость можно рассмотреть на паре примеров. Например, толщина доски пола – 30 мм, значит, интервал между лагами в полметра. Или толщина в 40 мм, следовательно, шаг между лагами в 700 мм.

Прямо-таки точнейший расчет не нужен. Достаточным будет взять просто расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце монтажа вы увидели, что расстояние неточное, то шаг между этими последними лагами сделайте меньше, и конструкция будет прочной.

Размер бруса: лаги для пола

Длина бруса должна примерно на 3 см быть меньше ширины и длины помещения, где кладется пол. Длина лаги обязательно должна быть меньше длины комнаты, чтобы избежать деформации конструкции, если случатся температурные перепады. Хорошо делать лаги из цельных материалов, но бывает брусок нужно удлинить.

Сращивают два элемента по правилам:

• Под местом сращивания должны быть опорные элементы, например, столбы;
• Если сращиваются соседние лаги, то тогда точки сращивания располагают относительно друг друга со смещением.

Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может быть угроза низкой жесткости пола в том самом месте, где сращен брус. Соседние лаги сращиваются со смещением в метр. Этот факт влияет на размер взятых брусьев.

Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками

Укладывать деревянный лаг нужно с угловой части помещения. Тогда, первый ряд обычно располагают шпунтом относительно стены и в таком случае щель между стенкой и лагом должна быть равной 1 см (чтобы избежать деформации древесины). Потом ряд лаг укладывают смещенно относительно первого лага, примерно на несколько брусьев.

Перед монтажем лаг стоит ознакомиться с рекомендациями специалистов и посмотреть обучающее видео

Чтобы прочно доски крепились к основанию, нужно немножко постучать по дереву строительным молотком. Для надежности крепления это необходимо. Доски прикрепляются вдоль стены, фиксируются шурупами. Шурупы могут быть на поверхности, это не важно, их закроют плинтуса.

Подсказка: как усилить половые лаги

Здесь все индивидуально, но некоторые общие правила есть. Например, если на одном уровне находятся половые лаги и обвязочный нижний брус, то между собой скрепить их можно кованными скобами, или же помогут перфорированные уголки. Если лаги расположены ниже обвязочного бруса, то используется кронштейн-стойка, металлический.

Грубо говоря, главная цель усиления – жесткая фиксация лаг пола и брусьев нижнего венца. В этом случае при укреплении перекрытия половицы перестанут разъезжаться. Еще, как вариант, можно полы сплотить до устранения щелей, а зазоры просто перекрываются плинтусами.

Как положить лаги на пол (видео)

Сегодня, когда пол можно постелить, залить, сделать полимерные покрытия, использовать пластиковые детали, вкрапления кирпича и т.д., от классических способов ремонта многие отказываются. Но порой вместо сложных и дорогих конструкций требуется старые и проверенные способы. Тот же пол на лагах, который «подружится» и с деревянным, и с кирпичным домом.

Удачи в ремонте!

Подробно: лаги (фото примеров)

Лаги для пола - размер, толщина, высота и ширина с длинной

Для качественного обустройства чернового пола в 80% случаев используют лаги. С помощью балок можно не только сделать крепкую деревянную обрешетку, но и выровнять черновое основание. Какая при этом должна быть высота и ширина деревянных брусьев? В статье будет рассмотрена взаимосвязь между основными параметрами лаг, а также способностью выдерживать статические нагрузки на перекрытие.

Основные требования к перекрытиям

Размер балок для перекрытия определяется интенсивностью нагрузки на м2 пола

Конструкция из лаг для обустройства чернового пола должна обладать очень высокой прочностью. Только в таком случае она не деформируется при воздействии статической и динамической нагрузки, создаваемой финишным покрытием (ламинат, керамическая плитка, массивная доска, паркет), мебелью, оборудованием и людьми. Размер балок для перекрытия определяется интенсивностью нагрузки на м² пола, которая создается в процессе его эксплуатации.

Расчет выполняется в соответствии с такими определяющими параметрами:

1. При обустройстве деревянного каркаса для чердачных перекрытий пол должен выдерживать вес в 105 кг/м²;
2. При отделке черновых оснований на межэтажных и цокольных перекрытиях деревянные полы не должны деформироваться даже при нагрузке в 210 кг/ м².

Исходя из вышеописанных нюансов, производится расчет, в соответствии с которым точно определяются основные размеры лаг:

• сечение;
• длина;
• толщина;
• ширина.

Очень важно, чтобы необходимые параметры соблюдались, в противном случае из-за большой статической нагрузки деревянная обрешетка и доска для пола начнут прогибаться. Это чревато полным разрушением и чернового, и чистового покрытия.

Особенности применяемых материалов

Влажность древесины не должна превышать показателя в 20%

Чисто теоретически лаги могут быть изготовлены практически из любых материалов:

• металл;
• пластик;
• дерево;
• компаунд.

Но достаточно высокая цена большинства из вышеперечисленных стройматериалов делает их неконкурентоспособными в сравнении с деревом. Именно поэтому для сборки деревянного каркаса, как правило, используется толстая доска или брус. Но и у этого материала есть один существенный недостаток – гигроскопичность.

Рекомендуем к прочтению:

Поэтому в процессе выбора балок для обустройства пола желательно выбирать только ту породу дерева, которая подвержена гниению и деформации в меньшей степени. Какой древесине отдать предпочтение? Оптимальным вариантом станет лиственница, однако она стоит достаточно дорого. Более доступной альтернативой станет сосна или ель. При этом смоляные кармашки и мелкие дефекты на брусе никак не сказываются на его технических показателях.

Но не стоит забывать о том, что материал должен быть прочным и устойчивым к деформациям. Исходя из этого, следует, что экономить нельзя на прочности лаг. Влажность древесины не должна превышать показателя в 20%, в противном случае во время сушки деревянного каркаса лаги искривятся, что повлияет на горизонтальность уложенного чистового покрытия.

Сечение лаг

Таблица соотношения сечения лаг с длиной пролета между ними

Расчет оптимального сечения (толщины) лаг для чернового пола осуществляется с учетом таких параметров:

1. Максимальная нагрузка на перекрытие;
2. Ширина пролета между соседними точками опоры.

Важно! Для сборки деревянного каркаса используют лаги с прямоугольным сечением. При этом большая сторона балки должна располагаться вертикально. Таким образом, полы приобретают большую жесткость, что сводит возможность появления деформаций к минимуму.

Чтобы понять, каким должно быть сечение бруса при различных величинах пролетов, рассмотрим типичные размеры балок для обустройства пола в жилых помещениях:

Пролет, м	Сечение, см
2	10х6
3	15х8
4	17х10
5	20х14

Иными словами, расчет оптимального сечения определяется следующим выражением: высота балки должна превышать ширину примерно в 1.5 раза. Однако и здесь есть некоторые нюансы, о которых стоит знать. Большая толщина доски неизбежно влияет на ее цену. Чтобы уменьшить расходы на покупку лаг с большим сечением, в процессе обустройства деревянного каркаса под брусьями можно сделать опоры из бетона или же кирпичей. Если опоры расставить с интервалом примерно в 1 м, толщина бруса может быть уменьшена двое.

В ряде случаев толщина лаг определяется видом материала, из которого они сделаны. Очень часто при обустройстве пола второго этажа многоэтажки в качестве балок применяются железобетонные перекрытия. Оптимальная толщина металлических элементов определяется показателем его прочности на изгиб.

Линейные размеры балок

Длина и ширина – основные параметры, которые необходимо учитывать при выборе балок для обустройства деревянного каркаса. Как сделать грамотный параметрический расчет?

Рекомендуем к прочтению:

1. Определение ширины. Как уже отмечалось, для чернового пола выбирают лаги с прямоугольным сечением. В процессе монтажа их укладывают на ребро для придания конструкции большей жесткости. При этом формальная ширина бруса должна быть в 2 раза меньше высоты;
2. Определение длины. Длина зависит от площади самого основания. Однако размер лаг желательно подбирать с учетом технологических зазоров – расстояние от балки до стены должно составлять примерно 3 см. Зазоры делают для того, чтобы избежать значительных деформаций деревянного каркаса при температурном расширении материала.

Определение величины шага для укладки лаг

Схема расчёта расстояние между лагами под панели ОСБ

Расчет оптимального шага для деревянных балок определить довольно-таки непросто. Если между сечением бруса и величиной пролета существует прямо пропорциональная зависимость, то с интервалом укладки балок дело обстоит иначе. Упрощенный вариант расчета должен быть следующим: шаг между лагами тем больше, чем толще доска, которая укладывается на деревянную обрешетку. Почему так?

Объяснение данного правила понять нетрудно: чем толще будет доска, тем меньше она подвергнется деформации. Однако следует учесть, что интервал между раскладкой балок никак не зависит от материала, из которых они сделаны. Ведь в таком случае речь идет о способности доски выдержать статическую и динамическую нагрузку.

Как осуществить расчет и определить, какой должна быть величина шага? Для этого рассмотрим простую формулу:

Длина основания = расстояние между балками + зазор между балками и стеной + ширина балки. Для наглядности проанализируем выражение с числовыми подстановками:

10 м = 0.6 м*(Т-1) + 0.03 м*2 + 0.07 м*Т, где Т – общее количество балок. При этом выражение Т-1 – это шаг между брусьями, уложенными на расстоянии 60 см друг от друга. В ходе нетрудоемких расчетов мы выясним, что Т = 16 (балок). То есть для конструирования чернового пола из лаг потребуется в общей сложности всего 16 балок.

В таком случае сумма интервалов между балками будет равна: 10 – 0,06 – 16*0.07 = 8.82 м. Теперь полученное выражение должно быть разделено на общее число интервалов: 8.82 / 16 = 0.55 м. В нашем случае для сборки деревянной обрешетки лаги должны быть установлены с шагом в 0.55 м.

Заключение

При отделке чернового пола очень часто используют лаги. Но чтобы основание действительно прослужило долго и не деформировалось, необходимо учитывать линейные размеры балок (сечение, ширину, высоту). Данные параметры определяются предполагаемой степенью нагрузки на перекрытия и шириной пролетов между опорами, на которые лаги будут устанавливаться.

Какие лаги использовать для пола? Брус, материалы, пропитка

Владельцы частного жилья продолжают охотно делать выбор в пользу многослойных деревянных конструкций, несмотря на не слишком длительные сроки их эксплуатации. Ведь им присущи экологичность, малый вес и относительно низкая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют разнообразные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при обустройстве полов по-прежнему преимущественный материал для лаг пола – древесина. Впрочем, при изготовлении многослойных конструкций из дерева сейчас используются не только деревянные лаги, но и изготовленные из прочных полимеров.

Содержание статьи

• Что такое лаги?
• Функции, выполняемые лагами
• Выбор материала для лаг
• Пропитка для лаг пола из дерева
• Сечение и размеры лаг
• Шаг между лагами

Что такое лаги?

Этим термином обозначают поперечные или продольные балки, укладываемые на основание помещения. На них уже фиксируются доски, образующие горизонтальную, ровную поверхность пола.

Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала сделано основание пола:

• бетонная плита;
• балки перекрытия;
• даже обычный грунт.

Во всех вариантах используется примерно одинаковая конструкция, отличия заключаются лишь в способах крепления лаг.

Функции, выполняемые лагами

• Создают для пола ровную горизонтальную поверхность.
• Более равномерно распределяют нагрузку на фундамент.
• Оставляют воздушную прослойку между основанием пола и его финишным покрытием. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже и для хранения некоторых предметов.
• Чаще всего пространство между лагами заполняют звуко- и теплоизолирующим материалом, благодаря чему в помещении станет заметно теплее и тише.
• Подгнившую или треснувшую лагу можно достаточно быстро заменить новой, не затрагивая при этом основание пола.

Выбор материала для лаг

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

• ровность;
• прочность;
• минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Решая, какие лаги использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор лаг для пола может пасть и на железобетон, металл или пластик. Регулируемые конструкции, сделанные из металлических швеллеров или железобетона, также встречаются, хотя и нечасто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего подобные элементы используются при возведении производственных зданий или помещений общественного пользования.

Под лаги могут применяться:

• вытесанные из брёвен бруски с минимальным диаметром 160 мм;
• брёвна диаметром 150 мм, которые просто отёсываются;
• может использоваться и доска для лаг пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть их и поставить на торцы;
• прямоугольный деревянный брус, сечение которого удовлетворяет расчётным нагрузкам на пол;
• наиболее удобные в использовании готовые регулируемые лаги.

Выбор древесины для лаг:

• Поскольку при выборе, какой брус использовать для лаг пола, качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдаётся наиболее дешёвой сосне или ели. Однако использование этих материалов требует подготовки соответствующей гидроизоляции пола.
• Прекрасной долговечностью и прочими эксплуатационными характеристиками обладают лаги из лиственницы для пола, которые не боятся воздействия воды, но они сразу же приводят к существенному удорожанию данного инженерного решения.
• Также устойчивой к влажности является осина, поэтому и она дороже ели и сосны.

В любом случае, думая, из какой древесины лучше всего выбирать лаги, не стоит тратить лишние средства на пиломатериалы первого и высшего сорта, поскольку и второго вполне будет достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, имеющего большое количество сучков, ведь лаги остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность всё равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличия трещин, посиневших и подгнивших участков – подобные материалы не прослужат положенного времени.

Также большое внимание нужно уделить геометрии бруса, чтобы он не был изогнут, скручен или иначе деформирован, поскольку изделия из него будет крайне сложно выставлять по уровню, особенно если длина лаг значительная.

Лучше всего, если удастся купить высушенные по специальной технологии пиломатериалы, после которой они будут иметь остаточную влажность всего 12%. Но такой материал и дома, прежде чем он будет установлен, должен храниться в сухих условиях.

Не стоит использовать брус для лаг пола с остаточной влажностью выше 15-18%, поскольку после окончательного высыхания их может повести, а это грозит общей деформацией всей конструкции пола, появлению на нём нестабильных зон и возникновению неприятного скрипа.

Если брус требуется укладывать на основание из железобетона, то под него нужно подложить вспененный полиэтилен. Если лаги будут покоиться на опорных столбах из кирпича, то между ними, а также между грунтом и столбом следует проложить полиэтилен. Кроме полиэтилена гидроизолировать древесину от кирпича можно с помощью рубероида.

Пропитка для лаг пола из дерева

Если используются пиломатериалы, то настоятельно рекомендуется пропитка для лаг пола различными антисептическими составами и антипиренами, предохраняющая элементы конструкции от поедания точильщиками и грызунами, грибка и плесени, а также в целях пожарной безопасности. Таких составов придумано множество, есть даже оказывающие двойное действие. Они не только придают древесине антисептические свойства, убивая различную биологическую живность, но и существенно повышают её сопротивление огню, поскольку содержат антипирены.

Состав нужно развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются уже готовые к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распыляя её в виде аэрозоля, а небольшие элементы, такие как подкладки под лаги пола, можно просто окунать в данный раствор. Антисептическая обработка требует расходование примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Лучше такую обработку провести дважды – дать впитаться и высохнуть первому слою, на что при плюсовой температуре потребуется порядка часа, после чего повторить обработку.

Брусья перед обработкой нужно тщательно очистить от грязи, следов краски, извести и т. д. Обрабатывать влажную древесину нет никакого смысла по следующим причинам:

• состав гораздо хуже впитывается во влажную древесину;
• после пропитки процесс сушки материала существенно замедляется.

То есть, древесину с влажностью выше 25% обрабатывать нельзя, хотя и эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Сечение и размеры лаг

Надёжность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как выбрать лаги для пола, правильно их рассчитав. Ещё до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

• Длина лаг для пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет смонтирован пол, но при этом быть всё же на 20-30 мм меньше, чтобы предупредить деформацию от температурных перепадов.
• Для лаг используются брусья прямоугольного сечения с соотношением сторон 1,5 х 2. Если пол будет опираться на деревянные балки перекрытия, то сечение лаг будет зависеть от длины пролёта между соседними элементами, на которые лага будет опираться.

При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставить между утеплителем и чистовым покрытием вентиляционный зазор, имеющий толщину минимум 2 см, а ещё лучше – 3-4 см. Поэтому и брус в данном случае нужно брать с учётом этой добавки на вентиляционный зазор.

При монтаже лагов на грунт

А если лаги будут опираться непосредственно на грунт, то потребуется дополнительно учесть толщину наката, который настилается на черепные бруски, прикреплённые к лагам. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет некоторый запас.

Если пол настилается над земляным основанием, то можно сэкономить на дорогостоящем брусе большого сечения. Его можно заменить более тонким брусом, уложенным на более короткие пролёты, и опирать его на врытые в землю кирпичные столбики. Между столбами расстояние должно быть 120 см, а сами они делаются из красного кирпича, поскольку силикатный можно использовать только в случаях, когда водоносный горизонт находится глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические лаги для пола будут иметь меньшее сечение, ведь они намного прочнее дерева и меньше прогибаются.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними лагами зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем шаг между опорами может быть больше, поскольку толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой. Чтобы знать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, где указано, что:

• для досок толщиной 20 мм требуемый шаг опор равен 30 см;
• для досок 25 мм – 40 см;
• для досок 30 мм – 50 см и т. д.

Вместо таблицы можно использовать правило – увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Несколько по-иному рассчитываются лаги для пола под фанеру, которая на изгиб более устойчива. В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на лаги, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к лагам сразу в нескольких местах. Лаги же укладываются так, чтобы листы фанеры фиксировались на них по углам и в центре. То есть кромка листа должна располагаться посередине бруса.

Каким лагам Вы отдаете предпочтение: деревянным или металлическим? Из какой древесины? Расскажите об этом в комментариях – нам важен Ваш опыт.

Расстояние между тумбами под лаги. Размер лаг из бруса для пола в деревянном доме. Видео – Полы по грунту. Как правильно сделать

От качественно подготовленного основания для пола зависит время эксплуатации и чистового и чёрного полов. Рынок предлагает много новых современных технологий. У них масса преимуществ в воплощении любых идей. Несмотря на новшества, популярность «старых» полов на лагах не падает.

Что надо знать о лагах

Независимо от того какое основание у дома, любой пол можно уложить на лаги. Самые популярные это лаги из дерева или пластика, встречаются также из бетона или из металла.

Лаги представляют собой, в основном, деревянные бруски, которые располагаются под чистовым покрытием полов. Параметры лаг могут быть различными, но самым ходовым считается брус сечением 50х100 миллиметров. Лаги предназначены для более равномерного распределения нагрузки, повышения тепло и шумоизоляции, расположения коммуникаций в промежутке под полом, а также выравнивания поверхности и создания поверхности пола.

Чаще всего используются деревянные лаги из-за их цены, либо из пластика за удобство установки. Деревянные лаги делаются из массива дерева хвойных пород второго или третьего сорта влажностью 18-20%.

Особенности выбора лаг

У непрофессионалов может возникнуть вопрос какого сечения выбрать брус (лаги). В данном случае приходится учитывать целый ряд факторов:

• учитывать размеры помещения, толщину досок и пролёты. Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть бруски в сечении.
• неизменное соотношение высоты к ширине бруса — высота равна два, а ширина полтора. Например, брус 70×100 или 150×200 миллиметров.
• для создания вентиляционного зазора, расстояние между чистовым полом и теплоизолятором должно быть минимум 2 сантиметра, поэтому при покупке бруса надо учитывать зазор.
• брус приобретается точных размеров. При выравнивании лаг используются подкладки (на грунте — кирпичи).
• определение расстояния между рядами брусов. Каждый столбик из кирпичей устанавливается на фундамент 40х40 сантиметров.

От чего зависит выбор материала для лаговых брусов?

Выбор зависит от индивидуальных предпочтений каждого из нас. Вариантами покрытия полов могут быть доски, фанера, ОСБ.

При покрытии фанерой, её толщина должна быть от 12 миллиметров и шаг между лагами 30 сантиметров. Если применяется ОСБ, то параметры будут следующие: толщина от 18 миллиметров, шаг — 30 сантиметров.

Основным же материалом всё же является шпунтованная доска .

При настиле полов из шпунтованной доски используются хвойные породы дерева. Это традиционная практика. Сейчас стали распределять для чего какая порода дерева подходит.

Доски хвойных пород используются для полов с небольшой нагрузкой.

Ольху и осину хорошо использовать в спальне или в детской.

Самые прочные и долговечные полы из дуба.

Сибирская лиственница используется в банях. Она твёрдая и не гниёт.

Если надлежащим образом следить за доской и правильно её уложить, то для всех полов подойдёт доска из сосны .

Так как речь идёт о лаговых элементах — рассмотрим для начала на какие основания они укладываются. Основания или перекрытия могут быть земляными, деревянными, железобетонными, кирпичными.

Деревянные перекрытия

В этом случае трудно рассчитывать на то, что балки будут ровными, а следовательно, трудно добиться ровной поверхности. Брус крепится сбоку к балкам. Для крепления используются неполные шурупы в 2,5 раза длиннее ширины лаги. Диаметр шурупов 6 миллиметров. Как вариант можно использовать второй слой лаг, если расстояние между балками очень большое.

Бетонные перекрытия

Прежде чем укладывать лаги на бетонные перекрытия нужно сделать гидроизоляцию. Делается тепловая и шумовая изоляция, цементная стяжка и затем укладываются лаги. На эти брусы можно стелить чистовой пол. Бруски должны быть не короче двух метров. Если приходится стыковать лаги, то стыки в рядах должны быть смещены друг относительно друга на полметра . Бруски укладываются на стяжку пола или, если нет возможности, на гидроизоляцию. На мягкие слои утеплителей укладывать брус нельзя. Тепло- и шумоизоляция укладывается между лагами.

Земляное основание

Поверхность очищается от дёрна. Насыпается слой гравия около 50 мм, утрамбовывается и заливается бетоном также толщиной 50 миллиметров. После этого следует укладка гидроизоляции, утеплителя и стяжки . Оптимальное расстояние между лагами 350-400 миллиметров.

Шаг установки лаг — основа расчёта материалов

Шаг — это важный показатель для расчётов количества необходимых материалов. От расстояния между лаговыми брусами зависит толщина досок и их способность выдерживать нагрузки. Например, при толщине доски 25 миллиметров, расстояние между лаговым брусом должно быть от 30 до 40 сантиметров. Доски толщиной 50 миллиметров допускают шаг до одного метра. Самым распространённым материалом для пола является доска толщиной 40 миллиметров. В этом случае стандартное расстояние между брусами будет составлять 70 сантиметров.

Делая расчёты, надо помнить, что расстояние от стены до первого элемента (первой лаги) должно составлять половину от расстояния между лагами пола остальной конструкции . То есть делим 70 на 2 и получаем 35 сантиметров.

Существуют параметры определения соотношения размеров лаг к пролёту:

• если пролёты 2 метра, то сечение будет 110х60 мм;
• если пролёты 3 метра, то сечение будет 150х80 мм;
• если пролёты 4 метра, то сечение будет 180х100 мм;
• если пролёты 5 метров, то сечение будет 200х150 мм;
• если пролёты 6 метров, то сечение будет 220х180 мм.

Также существует сетка для шага опорных столбов под лаги.

Столбики устанавливаются с шагом 1-2 метра. Соотношение будет следующим:

• если шаг опорных столбов 1 метр, то сечение — 80х50 мм;
• если шаг опорных столбов 1,2 метра, то сечение — 90х50 мм;
• если шаг опорных столбов 1,5 метра, то сечение — 100х50 мм;
• если шаг опорных столбов 2 метра, то сечение — 110х60 мм;

Выполняя настилку пола своими руками, необходимо учитывать и ориентировку лаговой конструкции в пространстве.

Укладываются доски вдоль помещения или перпендикулярно стене с окном. Только так пол будет казаться единым целым и проникающий свет не будет создавать тени.

В коридорах и прихожих доски укладываются вдоль движения, лаговый брус перпендикулярно доскам.

Чтобы правильно закрепить брус, рассмотрим какие способы крепления существуют.

Раньше употреблялось крепление гвоздями. Со временем доска начинает играть, крепление расшатывается, появляется скрип. Можно применять дополнительное крепление металлическими уголками .

Способы крепления:

• деревянные элементы крепятся саморезами;
• шуруп вкручивается в древесину на глубину 3–4 сантиметра;
• при креплении лаги к кирпичному или бетонному основанию вместо саморезов используются дюбеля;
• вместо уголков можно использовать «П-образные» металлические соединения.

Поэтапная укладка лаговых конструкций

Сначала предстоит выполнить ряд предварительных работ:

Конструкция из лагового бруса делается только после того, как возведены стены . Доски укладываются на лаги после проведения малярных и штукатурных работ.

Последовательность работ:

• трамбовка грунта, засыпка щебнем и заливка бетоном;
• возведение фундамента под каждый столбик;
• установка лаг, монтаж чернового пола;
• укладка слоёв гидроизоляции, теплоизоляции и монтаж чистового пола;

Приступая к работе по устройству пола, нужно приготовить инструменты из приведённого списка:

• молоток;
• рулетка;
• уровень длиной 2 метра;
• дрель;
• электролобзик;
• ножовка;
• гвоздодер;
• топор;
• рубанок.

Само по себе устройство лаговых полов довольно разнообразно. В статье взят один из примеров работ с такими полами. Какие должны быть лаговые брусья и шаг между ними — на этот счёт у каждого мастера свой взгляд.

Но неизменным остаётся тот факт, что деревянные полы, сделанные по такому принципу, являются самыми простыми, надёжными и долговечными .

На первый взляд сооружение многослойной конструкции трудновыполнимо. Но главным плюсом при строительстве своего дома будет то, что именно на этом экономится бюджет строительств а. И, как ни странно, растут и темпы производства внутренней отделки. Качественный контроль при подборе материала и укладки лаговых брусьев позволит сделать конструкцию пола прочной. Если же, вдруг, понадобиться ремонт пола, то не так сложно будет заменить необходимые детали.

Таким образом, мы получаем красивые в эстетичном плане полы, которые будут крепкими и тёплыми. Не отходите от плана работ и даже не имея навыков, у вас получится отличный итог работы.

Лаги представляют собой ребра жесткости, которые укладываются на бетонное, деревянное или грунтовое основание и поддерживают доски пола. В зависимости от того, как построен дом, и какое выбрано напольное покрытие, установка лаг для пола осуществляется по-разному, а сами балки используются различной толщины и плотности.

Что такое лаги для пола

Лаги – жесткий брус, который служит основой для укладки напольного покрытия. Изготавливают их обычно из дерева, но в некоторых случаях основание может быть из бетона, металла или твердого сорта пластика, но эти материалы применяются в строительстве довольно редко. Для малоэтажного строительства, частных домов и коттеджей, подсобных пристроек обычно хватает деревянного бруса, поверх которого настилаются полы.

Пол на лагах обладает большим перечнем достоинств:

• Напольное покрытие получается более прочным и долговечным, если расстояние между лагами пола выдержано правильно;
• Простота монтажа своими руками. Перед началом ремонта можно воспользоваться специальным калькулятором и высчитать, сколько понадобится дерева, а затем просто собрать деревянные полы своими руками. Сделать это можно за несколько дней работы;
• Лаги укладываются и выравниваются по уровню, а потому деревянный пол на лагах получается более ровным, чем без них. Кроме того, укладка лаг на бетонный пол в панельном доме позволяет выровнять наклон и перепады высоты поверхности;
• Наличие некоторого расстояния между лагами и основанием здания позволяет проложить под напольным покрытием коммуникации. К ним относится не только электропроводка, но и водопроводные трубы, и даже водяной теплый пол;
• Деревянный пол на лагах обладает лучшей теплоизоляцией даже без слоя утеплителя под половицами. А если настланные полы по лагам утеплены, то ходить по ним босиком можно даже зимой;
• В многоквартирных домах пол на лагах обладает еще одним полезным свойством – дополнительной звукоизоляцией. Так как под половицы обычно укладывается слой утеплителя, то через деревянные полы не проникает шум соседей снизу, а соседи, в свою очередь, не слышат топота жильцов квартиры над ними;
• В случае повреждения одного элемента конструкции, его можно легко заменить на другой, не разбирая при этом весь пол.

Таким образом, приложив к строительству и ремонту немного усилий, воспользовавшись специальным калькулятором и тщательно сделав расчет, настелив пол на лагах, владелец дома получает не только ровное теплое покрытие, но и шумоизоляцию, и гарантию того, что в течение нескольких десятков лет о ремонте можно будет забыть.

Иногда владельцы домов жалуются на то, что деревянные полы начинают скрипеть. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо во время укладки основы своими руками тщательно удалить весь мусор и опилки, обработать все материалы специальными средствами, которые не позволят брусу рассохнуться, и использовать для скрепления дерева только подходящие гвозди и дюбели.

Где может быть применен пол на лагах

Лаги – универсальный и практичный способ настилки напольных покрытий, а потому они используются с разными типами оснований. Но каждый способ имеет свои особенности, и использоваться может в определенных условиях.

Первый вариант укладки лаг – на деревянное основание. Деревянные черновые покрытия, уложенные в доме из дерева, часто утепляются и укрепляются при помощи лаг. В основу, в каркас деревянного дома иногда закладываются круглые прочные бревна и балки большого размера, а поверх них располагаются лаги, которые и становятся основой деревянного пола. Деревянные балки могут быть уложены даже на ленточный фундамент или опорные столбики. Устройство деревянного пола на лагах из дерева не должно вызвать сложностей даже у начинающих строителей, которые делают ремонт своими руками первый раз.

Второй вид монтажа, который часто выбирают владельцы частных домов – укладка лаг поверх бетона. Бетонный наливной фундамент – быстрый и простой способ своими руками сделать основание для возведения дома. Цементную стяжку можно использовать на любом этаже и практически в любом помещении, а располагать деревянные лаги поверх бетона легко даже своими руками.

Третий способ укладки пола в доме – на утрамбованный грунт. Этот способ наиболее трудозатратен и используют его только в холодных летних домах и подсобных пристройках, которые не обязательно должны сохранять тепло. Основой для укладки лаг в доме выступает неглубокий котлован, очищенный от грунта и почвы, и засыпанный гравием и песком для прочности. Деревянный брус укладывается прямо на слой грунта и щебенки, а поверх лаг можно использовать напольное покрытие из дерева. Из-за грунта, который располагается под половицами, такой пол сложно утеплить.

Кроме того, многие владельцы частных домов укладывают брус на бетонные или кирпичные столбики или сваи, вбитые в грунт. Конструкция дома в этом случае должна располагать дополнительными ребрами жесткости, а брус должен держаться не только на саморезах и дюбелях, но и на более надежных креплениях.

Как выбрать брус и лаги для пола

Деревянный брус и лаги для пола должны служить не один десяток лет. Но, если для ремонта выбраны не те материалы или используются неверные расчеты, то не стоит ждать, что дом простоит несколько веков.

Для строительства и ремонта желательно выбирать брус из хвойных пород дерева. Самый оптимальный вариант для укладки пола – сосна. Она недорогая, легкая, но при этом достаточно прочная, а обрабатывать ее можно даже своими руками. Более дорогая порода хвойных пород – лиственница. Ее древесина не подвержена гниению и отличается высокой прочностью и долговечностью. Но цена лиственницы в разы больше, чем цена соснового бруса. Лиственные породы деревьев хороши для декоративных покрытий и изготовления мебели, но в качестве материла для основания пола они используются редко.

Рассчитывая расстояние между лагами пола и толщину лаг на калькуляторе, необходимо подбирать материал с запасом прочности. Это подразумевает не только округление получившегося значения в большую сторону, но и приобретение бруса чуть большего размера, чем предусматривает расчет. Такая мера предосторожности необходима для подстраховки, на случай, если при монтаже пола своими руками будут допущены ошибки.

Устройство деревянного пола возможно и без бруса. Если дом строится легкий, небольшого размера, то лаги можно сделать из толстых досок, поставленных на ребро. Если сделать расстояние между всеми элементами конструкции чуть меньшим, то конструкция получится не менее надежной, чем стандартное устройство деревянного пола.

Лаги, которые можно использовать для устройства или ремонта пола, должны быть прямоугольной формы, с соотношением сторон 1/2 или 1/1,5. Возможен монтаж деревянного пола на лагах квадратного сечения, но такой материал обладает меньшим запасом прочности, а потому расстояние между ними должно быть меньшим.

Расчет расстояния между лагами

Чтобы напольное покрытие было прочным и долговечным, половицы не гнулись и не скрипели под ногами, необходимо заранее рассчитать расстояние между всеми элементами конструкции. В том числе от правильного расчета зависит то, как долго будет служить напольное покрытие, и в какую сумму обойдется укладка деревянного пола на лаги.

В зависимости от места укладки, лаги могут выбираться различного размера. Например, в многоквартирном доме, где уже есть бетонное или деревянное перекрытие, достаточно тонкого бруса для крепления половиц. При возведении каркасного здания лаги, как правило, являются элементом каркаса и выполняют несущую функцию, и принимают на себя вес всего строения, а потому размер их должен быть значительно большим.

При выполнении расчетов необходимо учесть:

• Толщину материала, из которого будет выполнен пол, то есть досок или ДСП;
• Максимальную нагрузку, которая будет приходиться на 1м2 покрытия;
• Примерное расстояние между лагами пола.

От этих параметров будет зависеть размер и сечение бруса, досок и остальных материалов, которые будут использованы для строительства или ремонта. Чтобы высчитать оптимальное расстояние между всеми элементами, можно использовать специальный калькулятор, или высчитать необходимые параметры по таблице.

Кроме того, высчитывая расстояние между лагами пола, необходимо помнить, что располагать лаги дальше, чем на 30 см от стен, нельзя, и в расчет из-за этого придется вносить коррективы. Если после проведения расчета целого числа не получилось, округлять рекомендуется в большую сторону, то есть если при расчете вышло 9,5 лаг, то лучше сократить расстояние межу ними и использовать 10, чем сэкономить, использовать 9 штук и сделать деревянные полы менее прочными. Тем более что экономия выходит совсем небольшая, так как стоимость материала невысока. Выяснить, сколько стоят лаги для пола, можно в строительных интернет-магазинах или на пилорамах, где все материалы из дерева стоят немного дешевле.

Экономить, выполняя монтаж пола на лагах, не рекомендуется. Сами лаги должны быть не только подходящего размера, но и подходящей плотности. Увеличение расстояния между лагами приведет к тому, что доски будут прогибаться, а если делать напольное покрытие не из дерева, а из плит, то плиты могут потрескаться или раскрошиться. Точный расчет размеров, в том числе – с калькулятором, подходящие породы дерева и грамотная подготовка основы – все это поможет сохранить внутреннее устройство деревянного пола на долгие годы.

Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.

Что такое лаги

Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

• Увеличение шумоизоляции;
• Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
• Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
• Увеличение теплоизоляции пола;
• Создание ровной поверхности для настила досок пола;
• Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
• Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Какое необходимо расстояние между лагами пола

Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты = 11 м.

Ширина лаги = 0,15 м (11 см).

Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

Предполагаемое расстояние между лагами 0,45 м.

Условно обозначим кол-во лаг — x .

Ширина всех лаг = 0,15 x .

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

Расстояний между лагами будет =x -1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45(x -1) .

Составляем уравнение:

Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

11=0,15x+0,45 (x-1) +0,06 ;

11=0,15x +0,45x-0,45+0,06;

11=0, 6x-0,39 ;

11, 39=0,6x;

x=18,983333.

Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

Кол-во лаг =19 штук.

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,09 19-1 =0,44944444.

Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

Установка лаг для пола

Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

Укладка лаг на деревянные перекрытия

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

Существует два способа укладки лаг на бетон.

Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

• Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
• Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
• Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40 см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

Чтобы залить фундамент под столбы:

• От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
• Между отметками натягиваем шнур.
• Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
• В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

• В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
• В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
• Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
• Армируем сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
• Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
• Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

Схема обустройства опорных столбиков под лаги

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

Укладываем все промежуточные лаги.

Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

Схема обустройства деревянного пола по лагам

Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

Расстояние между лагами для пола из досок следует выбирать по предполагаемым нагрузкам на половое покрытие, функциональности помещения, толщине полового настила. Деревянный настил для гаража является не самым удачным решением. Основным его достоинством является удобство выполнения работ при ремонте машины. Находиться длительное время в лежачем положении на бетонной или земляной поверхности довольно проблематично, особенно в холодное время года.

Древесина может менять свои размеры под влиянием температуры, влажности. Со временем между досками образуются щели.

Вопрос о материале, который будет использоваться для полового настила, желательно решать перед началом строительства. На этом этапе можно рассчитать ширину фундамента, чтобы после установки стен осталось свободное место, на которое можно будет уложить лаги. Также желательно определить высоту фундамента под воротами для совмещения с плоскостью полового настила.

Расстояние между лагами в первую очередь будет зависеть от толщины досок, используемых для настила. Ориентировочные размеры приведены в таблице 1. Обязательно нужно учитывать вес, количество автомобилей, которые будут размещаться в гараже. При использовании грузовых транспортных средств следует помнить о возможности въезда груженного автотранспорта.

Если в гараже планируется устройство смотровой ямы, желательно по боковым сторонам между канавой и стенами строения увеличить количество опорных элементов. При заливке стенок ямы для ремонта из бетона высоту стенок желательно рассчитать под укладку лаг. Образующееся свободное пространство можно зашить пиломатериалом, закрепив его на торцы брусков.

Для устройства деревянных полов следует выбирать древесину хвойных пород, в меньшей мере подверженную воздействию влажности и гниению. Оптимальным вариантом будет использование лиственницы или других твердых пород дерева, но стоимость таких полов значительно возрастет. Все детали необходимо обработать специальными растворами, предохраняющим от гниения, снижающими степень пожароопасности.

После устройства полов поверхность желательно покрасить или обработать лаком, защищающим от проникновения топлива, смазочных и других жидкостей в древесину.

Схема установки лаг

Типичные способы устройства

Установку лаг можно выполнить на земляную поверхность или стяжку из железобетона. При ремонте деревянный настил можно уложить на старое покрытие из древесины или бетона. При укладке досок на старое деревянное покрытие следует проверить его прочность по всей поверхности помещения. Если состояние окажется удовлетворительным, без значительных смещений и крупных прогнивших участков, доски можно настелить вторым слоем.

При укладке на бетонное основание даже при хорошем качестве покрытия желательно уложить лаги. Для лаг можно использовать доски толщиной 40-50 мм. Крепление полового настила напрямую к бетонному основанию не желательно. Такой способ может повредить бетон, нарушить целостность заливки. При процессе эксплуатации крепление может ослабнуть от перепадов температур и значительных механических нагрузок, бетон раскрошится.

Устройство на земляной поверхности требует подготовительных работ. От высоты будущего пола следует выбрать грунт примерно на 40-50 см. Затем засыпается слой песка, толщина засыпки примерно 15-15 см. Песок следует слегка увлажнить и утрамбовать. При отсутствии механизированного инструмента можно воспользоваться дедовским способом. На торец отрезка бруса или бревна толщиной 10-15 см, длиной 80-100 см крепится ручка из бруска. При отсутствии толстого бруса можно использовать более тонкий. На втором торце следует закрепить отрезок из доски, который расширит площадь удара. Для утяжеления можно закрепить какие-нибудь железки. Аналогичным образом устраивается слой из щебенки. Перед засыпкой желательно устроить слой гидроизоляции с напуском на фундамент.

На подготовленную поверхность укладываются лаги. Сначала следует уложить брус у задней стенки и ворот, выровнять их по уровню в поперечном направлении и между собой. Затем нужно вдоль боковых стенок натянуть шнуры по верхней поверхности бруса и продолжать укладку, выдерживая шаг лаг. После укладки всех брусьев еще раз проверить уровень в продольном и поперечном направлениях. Убедившись в отсутствии перекосов, можно настилать пол. Промежутки между лагами можно засыпать керамзитом или утеплителем с соответствующей защитой от влаги.

Устройство деревянного пола в гараже позволит создать комфортные условия для ремонта автомобиля даже в холодное время. Но срок эксплуатации таких полов при интенсивном использовании ограничен, особенно при эксплуатации транспорта большого веса.

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.

.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

Брус из сибирской листвинницы.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Вспененный полипропилен.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

• Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
• Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Способы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.

Регулируемые лаги.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

Размер лаг для пола – рекомендации по обустройству деревянного пола. Размер лаг из бруса для пола в деревянном доме Брус для пола какой толщины

Есть много решений для выравнивания пола своими руками. Исключением не является и укладка пола с помощью деревянных лаг. Такой способ монтажа пола весьма популярен благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и располагающую атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для обустройства в загородных домах, так и в квартирах. И если пал выбор на деревянный пол на лагах, следует определиться с тем, какую подобрать древесину, каким образом именно установить лаги для пола в конкретном помещении, их размер, количество материала и проч.

Схема устройства деревянного пола по грунту на лагах (с пучинистым грунтом)

Основное предназначение лаг – это получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Помимо этого, они помогают сохранить полноценный вентиляционный режим нижней части пола, благодаря чему предотвращается гниение древесины. Особенно это важно, если пол укладывается по грунту, от которого появляется сырость. Пространство между основанием пола и настилом препятствует возникновению сырости и улучшает шумоизоляцию. Кроме того, существуют и другие функции:

• В это пространство можно поместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
• Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
• Появляется возможность для , видов которой большое множество. Утеплителем могут служить керамзит, опилки, минеральная вата и др.;
• Есть возможность отрегулировать высоту пола;
• Брус позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
• Монтаж на лагах гарантирует быстрый и простой монтаж, который по силам даже новичку.

Лаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или прямо на грунт. Чаще всего приходится использовать брус с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, но бывают и другие размеры сечения. Все зависит от особенностей перекрытия и нагрузки.

Брус из сосны и применяемое сечение для лаг пола

Лучше покупать уже готовый брус, но и его изготовление своими руками тоже не исключается, главное, выбрать нужную древесину. Ее идеальные показатели влажности составляют 18-20%. При более высоких значениях произойдет деформация готового пола после высыхания.

Самый популярный материал – сосна. Также можно использовать ель и пихту. К самому качеству дерева нет особых требований, брус может быть изготовлен из материала второго или третьего сортов.

Возможны варианты изготовления лаг из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на ребро. Если нужны очень длинные брусья, их сращивают между собой путем создания замкового соединения или стык в стык. А в местах соединений устанавливают опору, например, столбики из кирпичей.

Выбор материала для лаг

Выбирая материал для основы, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкий показатель деформации в случае нагрузки. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. д. Но самым востребованным материалом остается деревянный брус.

Поскольку нет необходимости в высококачественном дереве для бруса, выбор обычно падает на ель и сосну, которые очень популярны благодаря своей низкой цене. Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

Лиственница и осина более дорогие, но незаменимы, если речь идет о повышенной влажности. Лиственница считается лучшим вариантом, если нужна прочность и устойчивость к гниению пола в доме.

Лаги на кирпичных столбиках и полный пирог пола по грунту

Если монтаж бруса происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой вспененного полиэтилена. А если лаги устанавливаются на кирпичные опорные столбики, то полиэтилен укладывается между брусом и столбиком, а также между столбиком и грунтом. Для прокладки между древесиной и кирпичом подойдет рубероид.

Перед монтажом лаги необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завестись жуки-древоточцы.

Определение сечения и размеров

Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.

С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м.

Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.

Размеры сечения лаг в зависимости от пролета помещения

Форма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса.

Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.

Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.

Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.

Расстояние между лагами в зависимости от толщины половой доски

При использовании или расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.

Укладка лаг

Деревянные лаги могут быть установлены на любое основание при соблюдении правил монтажа. Для обрешетки потребуются:

• Брусья,
• Уровень,
• Шуруповерт,
• Лобзик,
• Крепежи.

При монтаже пола на лагах можно использовать как простую конструкцию, так и . В регулируемой конструкции винты способны выровнять лаги. Брусья можно не прикреплять к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лаг.

Помимо этих инструментов могут понадобиться и другие. Для установки лаг по бетону или грунту нужен ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, для которых делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладется пленка, а на пленку – кирпичная опора, которая накрывается рубероидом. На эти опоры можно устанавливать брусья, фиксируя их к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если в качестве основания выступают деревянные балки, важно определить направление бруса. Если брус укладывается поперек балок, лаги лучше крепить саморезами, обработать брусья антисептиком, а отверстия засверлить во избежание раскола. При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливаются и сверху, и по бокам.

Для бетонного пола используют вспененный полиэтилен с фольгированной прослойкой, которая создает гидроизоляцию и снижает потери тепла. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основа и фиксируются лаги. Также можно устанавливать брус с помощью подставок. Сначала к перекрытию фиксируются подставки, а уже к ним крепятся лаги с помощью саморезов.

Пол в доме играет огромную роль. И чтобы он был ровным и красивым, следует серьезно отнестись к подготовке перед монтажом. При установке пола по лагам важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между брусьями и параметры самого дома. Если строго соблюдать инструкцию по укладке пола по лагам, поверхность не будет прогибаться и скрипеть, а будет приносить только радость и уют жителям дома. Ведь несмотря на легкость монтажа, процесс установки такого пола очень ответственен. И лучше постоянно контролировать все действия во избежание ошибок. Если вам есть что добавить, или вы хотите оставить свое мнение о статье пишите в комментарии!

Когда требуется использовать лаги для пола, размер бруса — важный параметр, который нужно учитывать. Лаги — это части решеточной конструкции или сплошного настила, которые устанавливаются поверх стропильных ног. Они предназначены для укрепления и выравнивания полового покрытия. В результате решеточная конструкция должна быть надежной и качественной. В этом деле лаги — вещь незаменимая, без них практически невозможно выровнять и укрепить полы.

Половое покрытие без дополнительного укрепления лагами будет прогибаться под значительным весом мебели, а также не исключены скрип и вибрация.

Важность использования лаг

Лаги выполняют функцию выравнивания полового покрытия, которое требуется для последующих этапов строительства и отделки. Обрешетка из лаг выполняет функцию вентиляции подпольного пространства, что снижает риск возникновения грибка и гниения досок. Данная функция наиболее актуальна в домах, пол которых размещен на грунте, поскольку даже самый высокий фундамент не спасет от попадания сырости в дом.

Благодаря использованию лаг между верхним слоем настила и нижним образуется так называемая буферная подушка, которая поддерживает и даже улучшает шумоизоляцию дома. Помимо шумоизоляции, буферную подушку, а именно свободное пространство между двумя слоями пола, используют для утепления полового покрытия или в целях прокладки трубопроводов и прочего.

Укрепительная конструкция из лаг сделает пол прочным даже в том случае, если его основание имеет значительные неровности. Все зависит от правильно определенных и установленных точек опоры.

Материалы для изготовления обрешетки

Настил является основополагающим элементом, поэтому под основу подойдет любой прочный материал, который будет выдерживать весовые нагрузки. Данные характеристики подходят под детали из прочного пластика, метала, бетона, древесины. Оптимальным и бюджетным вариантом является именно древесина, а именно обычные деревянные бруски.

Для изготовления бруса в основном используют хвойные деревья, такие как ель, сосна, пихта, однако наиболее прочным материалом признана лиственница, поскольку она устойчива к гниению. Выбирая материал, а точнее, древесину, не стоит обращать внимание на различные его дефекты, учитывая засмоленные участки, для конструкции из лаг подойдет дерево не первого сорта.

Надежность пола и его покрытия зависит от верно подобранных лаг, поэтому перед покупкой необходимо четко вычислить длину и ширину. Обычно проблем с этим не возникает, главное — оставить по 3 см между стеной и конструкцией. Пространство оставляется по той причине, что при перепадах температуры древесина имеет свойство дышать, и чтобы уже готовый пол не начал гнуться, необходимо оставить ему немного места.

Подбирать бруски лучше по размеру комнаты, однако чаще всего используют сращивание двух частей с помощью крепительных накладок. Сам процесс сращивания прост. Важно не упустить нюанс создания опоры для такого сращенного места. В качестве опоры зачастую используют небольшие столбики в размер, подпирая ими конструкцию.

Создавая конструкцию лаг, укладывать брусья необходимо на ребро. Данный способ укладки обеспечит максимальную жесткость конструкции с минимальной затратой материала. В основном чем больше толщина лаг, тем прочнее будет поверхность пола. В том случае, если вы решили использовать в качестве брусков металл или бетон, стоит помнить, что они могут быть тоньше, поскольку являются более устойчивыми к прогибам, в отличие от дерева.

Процесс укладки лаг

Лаги из древесины могут крепиться к любому основному покрытию, но важно соблюсти все тонкости монтажа. Вам понадобятся:

• деревянные брусья;
• пила или лобзик;
• уровень;
• шуруповерт;
• элементы для крепежа.

Фиксировать лаги обязательно, ведь при малейшем движении вся конструкция будет обречена на провал. Монтировать конструкцию к бетону или грунту необходимо с помощью дополнительных методов фиксации.

На грунт укладка происходит таким образом:

• изначально вырываются траншеи глубиной до 10 см;
• засыпаются песком;
• покрываются полиэтиленом;
• возводятся кирпичные столбы;
• сверху укладываются листы рубероида;
• устанавливается конструкция лаг.

На деревянное основание крепеж не занимает много времени и сил, достаточно лишь прикрепить бруски к основанию с помощью саморезов. Получившиеся отверстия необходимо засверлить, чтобы предотвратить расколы и трещины бруса.

Заключение

Лаги из древесины являются не только бюджетным, но и оптимальным вариантом для укрепления и выравнивания полов. Соблюдая все правила выбора брусков и монтажа, вы добьетесь желаемого результата в виде надежных и долговечных полов.

Еще статьи по этой теме:

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Если в проекте строительства дома или ремонта городской квартиры заложены деревянные полы, то производитель работ столкнется с вопросом выбора пиломатериалов. Не каждый начинающий мастер знает, какой брус использовать для лаг пола. Ведь лаги – это опора напольной конструкции, на которую будут воздействовать все нагрузки, начиная от напольного покрытия, кончая мебелью и людьми. Поэтому самое главное условие сооружения пола – это обеспечить ему долгосрочную эксплуатацию, основанную на высоких прочностных характеристиках используемых материалов. Что касается лаг, то в первую очередь они выбираются по сечению, от которого зависит прочность бруса, и по шагу укладки между ними.

Если правильно выбрать параметры бруса, то можно неплохо сэкономить на проведении строительных мероприятий, связанных с сооружением напольной конструкции. И хотя сегодня производители предлагают лаги, изготовленные из пластика, железобетона и металла, древесина остается востребованным материалом, который по цене дешевле всех остальных обозначенных.

Преимущества деревянных лаг

Кроме низкой цены деревянные лаги имеют и другие преимущества.

• Монтаж производится вручную без использования спецтехники и сложных механизмов. Это опять-таки влияет на экономию средств в процессе строительства или ремонта.
• В межлаговом пространстве можно провести инженерные коммуникации.
• Здесь же проводится укладка утеплителя. В зависимости от толщины теплоизоляционного слоя, лаги подбираются по ширине.
• Деревянный брус – материал легкий, поэтому значительных нагрузок на несущие конструкции здания он не оказывает.

Критерии выбора деревянных брусков под лаги

Многое будет зависеть от того, в каком месте конструкция из лаг будет собираться. Вариантов здесь несколько, это и полы по грунту, и по бетонному основанию, и по фундаменту, когда лаги устанавливаются навесу. Исходя из этого, и выбирается сечение бруса, конечно, с учетом расстояния между устанавливаемыми элементами.

К примеру, если полы сооружаются в городской квартире по бетонной стяжке, то строгих требований к размерам брусков нет. Здесь главное соблюсти параметры высоты потолка, а если есть необходимость, то и параметры утеплителя. Если деревянный пол монтируется на первом этаже, то минимальная ширина используемых брусков должна быть 70 мм, потому что именно такая толщина утеплителя обеспечит хорошую теплоизоляцию квартиры.

В данном случае бруски укладываются на ребро, то есть, на меньшую сторону сечения, а значит, ширина пиломатериала будет высотою лаговой конструкции.

Что касается толщины бруса, то оптимальное соотношение его к ширине – 1:2. Так как в примере был выбран параметр ширины 70 мм, то толщина бруска будет или 35, или 40 мм. В данном случае толщина определяет устойчивость установки. И чем она больше, тем прочнее лага будет держаться на поверхности. Но при этом увеличивается стоимость изделия. Поэтому надо выбирать оптимальный вариант соотношения сторон сечения бруса.

При сооружении пола в квартире не на первом этаже можно не использовать стандартное соотношение сторон сечения. Здесь можно выбрать любой брус, потому что лаги укладываются на тот же бетонный пол только без теплоизоляционного слоя, размеры которого уже не учитываются. Это могут быть бруски сечением 40х40, 40х50, 50х50 мм. В данном случае, чем меньше размер высоты лаги, тем выше потолок после сооружения деревянного пола.

Лаговая конструкция по несущим балкам

Сооружение перекрытия по несущим балкам присуще в частном домостроении. Оно используется и для сооружения перекрытий здания, и при необходимости формировать полы с вентилируемым подпольем. При этом лаги крепятся к установленным балкам только своими концами. Такая же конструкция используется и при сооружении пола небольших помещений на первом этаже, когда лаги устанавливаются концами на фундамент.

В этом случае выбор брусков, а точнее выбор их сечения, зависит от длины пиломатериала. Чем длиннее брус, тем его сечение должно быть больше. Вот рекомендуемые значения данного соотношения.

• Длина лаги 3 м – сечение бруса 150х80 мм.
• Длина 3-4 м – сечение 180х100 мм.
• 4-5 м – 200х150 мм.
• Больше 5 м – 220х180 мм.

Если конструкция устраивается на первом этаже с установкой лаг по фундаментам, то обозначенные размеры можно уменьшить за счет сооружения промежуточных стоек из кирпича, труб или бетона. Но при таком расположении учитывается расстояние от нижних краев лаг до грунта. Оно не должно превышать полуметра. Если данный показатель больше, то установка брусов производится без опорных стоек. А значит, придется приобретать пиломатериал размерами из вышеописанного списка.

Расстояние между лаговыми элементами

Лаги – это опора для настила, плюс, все то, что будет размещаться на полу: мебель, бытовая техника, музыкальные инструменты и прочее. Это статические нагрузки. Есть динамические, к которым относятся передвижение людей и домашних животных. Обе нагрузки надо обязательно учитывать, выбирая расстояние между лагами. На этапе строительства сделать это сложно, потому что еще неизвестно, какая мебель и в каком количестве будет в помещении установлена.

Поэтому рекомендуется за основу расчета шага расположения лаг использовать толщину настила. К примеру, если это будет фанера или плиты ОСП, то их небольшая толщина (16-22 мм) определяет минимальный шаг – 30 см. Что касается половых досок, то все будет зависеть от их толщины.

• Если толщина доски составляет 20-25 мм, то расстояние между лагами устанавливается в пределах 30 см.
• Если выбираются доски толщиною 30-35 мм, то шаг установки будет в пределах 50-60 см.
• Соответственно 40-45 мм – 70-80 см.
• 50 мм – расстояние в пределах 1 м и больше.

Необходимо отметить, что шаг укладки лаг – это расстояние между серединами брусков по продольной оси, а не между краями элементов. Из расчета данного параметра рассчитывается и количество необходимых брусов для лаг. При этом учитывается и один технологический момент – расстояние от стен до крайних элементов напольной конструкции составляет 25 см.

Влажность древесины

Сухая древесина – это залог высокого качества и долгосрочной эксплуатации деревянного сооружения. Поэтому строители рекомендуют использовать для возведения лаговой конструкции бруски с влажностью не более 20%, лучше в пределах 12%. В строительных магазинах весь пиломатериал сортируется по данному показателю. Но нет никакой гарантии, что это соответствует действительности, ведь условия хранения в магазинах подчас нарушаются. А значит, фактическая влажность приобретаемых брусов с паспортной может и не совпадать.

Определить точно влажность пиломатериала можно с помощью специального прибора, который называется электровлагомер. Это устройство, из корпуса которого торчат два штыря. Их и надо воткнуть в исследуемую древесину. На дисплее высвечиваются значения влажности. Все достаточно просто, если этот прибор у вас есть в наличии.

Есть другой способ. Для этого от бруска пилой отрезается кусок, который надо взвесить. Затем его помещают в духовку, разогретую до +100С, и просушивают в течение часа. Высушенный кусок еще раз взвешивают. Теперь надо провести математические выкладки:

• Из первого веса вычитается второе значение.
• Полученный результат надо разделить на окончательный (второй) вес.
• Полученное число умножается на 100%.
• Получается влажность пиломатериала.

Все это, конечно, точно, но сложно. Поэтому мастера давно используют чисто визуальные критерии определения влажности дерева. К примеру, можно по срезу провести химическим карандашом. Если линия окрасилась в яркий фиолетовый цвет, то влажность высокая. И наоборот.

Определяется влажность и по стружке. У сухой древесины она хрупкая, у влажной – эластичная, хорошо гнется и не ломается. Можно по брусу постучать металлическим предметом. Если звук глухой, значит, и влажность высокая. Если звонкий, то низкая. Хвойных пород древесина при обработке выделяет смолу. Если на нее нажать пальцем, и она рассыпалась под давлением, то можно говорить о сухом пиломатериале.

Древесина для лаг

Так как лаги должны выдерживать большие нагрузки, и при этом не изменять свои качества и размеры под действием перепадов температур и влажности, то в качестве них чаще всего используются брусы, изготовленные из хвойных пород древесины. Лиственные деревья обладают меньшей прочностью на изгиб. А именно лаги этим нагрузкам и подвергаются. Хотя строгих ограничений в этом плане нет.

Все будет зависеть от бюджета строительства и ремонта или места возведения пола. Как бюджетный вариант – это бруски из ели или сосны. Но их лучше не использовать во влажных помещениях, где древесина будет подвергаться негативному воздействию влаги. Под ее действием пиломатериалы начнут коробиться и изменять свои параметры, что приведет к образованию щелей между половыми досками, поднятию части настила и другим видам дефектов.

Более прочные материалы, а это, к примеру, лиственница, выдержат любые нагрузки, но такая древесина дорогая, что приведет к увеличению строительного бюджета. Зато такие лаги даже в бане прослужат не один десяток лет, что покроет первоначальные расходы на их приобретение. К тому же внутри лиственницы содержится большое количество смолы. Поэтому жучки и другие вредоносные насекомые ее не трогают.

Сегодня производители предлагают разные удобные в монтаже приспособления, которые определяют быстроту и качество установки лаг. И если традиционный вариант монтажа – это лаги, закрепленные деревянными бобышками к базовой напольной поверхности или гвоздями к несущим балкам (иногда дополнительное крепление производится с помощью вязальной проволоки), то современный подход – это специальные крепежные изделия.

Одна из разновидностей – металлические крепежи в виде различных по форме профилей. Это перфорированные детали, с помощь которых лаги крепятся к несущим конструкциям здания. На фото ниже показано, как крепятся лаги к бетонному основанию металлическими уголками.

Еще один вид – это регулируемые опоры, изготовленные из металла или пластика. Сами опоры крепятся к основанию анкерами или саморезами, а брусы устанавливаются на их конструкцию. При этом лаги можно приподнимать или опускать за счет вращения резьбового соединения опор.

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.

.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

Брус из сибирской листвинницы.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Вспененный полипропилен.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

• Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
• Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Способы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.

Регулируемые лаги.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

Какой брус чаще применяют для толщины пола. Пол на лагах: особенности устройства, расстояние между лагами. Современные лаги для пола: размер бруса

Итак, мы строим, меняем или ремонтируем пол, но сложность следующая: лаги для пола, размер бруса.

Какой правильнее закупить материал? Об этом далее.

Что это такое

Лагами для пола называют брус, выполняющий опорные свойства. Еще со времен пятистенных срубов полы делали по принципу лаг, но в те времена бруски конкретного диаметра заменяли обычные поленья.

Сейчас лаги для нового пола должны быть из сосновой породы. И самая лучшая из них – это лиственница. Именно эта порода не гниет с годами, хотя антисептики на той же сосне увеличивают срок службы материала.

Покупая брус из ели или сосны важно следить за влажностью. Если в материале на момент покупки эта величина ниже 20 процентов, то дерево точно не поведет. А это гарантия ровного пола даже при любительском монтаже.

Сечение и размеры

Есть точные значения для пролетов:

1. Не более двух метров, идет сечение в 60х110 мм.
2. На три метра нужен размер 80х150 мм.
3. На четыре уже 100х180 мм.
4. Пять метров требуют серьезного по прочности материала, поэтому минимум 150х200 мм.
5. Пролет в шесть метров – это максимум, и сечение подбираем, естественно, максимальное 180х200 мм.

Еще нужно учитывать дистанцию при работе с полом. И для этого есть следующие характеристики:

Монтаж: правила для разных поверхностей

Лаги из дерева можно монтировать на любые типы оснований, поверхностей. Но все работают сейчас с деревом, бетоном и грунтом.

При укладке на бетон обязательно создаются конструкции, способствующие выравниванию общей плоскости лаг. И крепят деревянные изделия стандартными анкерами или саморезами. Есть вероятность обрушения всей конструкции, если проигнорировать часть крепежа в процессе работ.

Важно знать: когда укладывают лаги именно на бетон первого (цокольного) этажа, то нужно произвести гидроизоляцию. Для этого применяют фольгированные полиэтиленовые пленки. Это очень важно, поскольку между разными типами материалов необходим «нейтральный». Он обеспечит лучшую сохранность дерева, снизит тепловые потери.

На грунт просто так дерево не зафиксировать – опора мягкая. Поступают следующим образом:

1. Выкапывают небольшие ямы (глубина в районе 10 см).
2. Затем их просыпают песком и проливают жидкостью.
3. Сверху нужно уложить полиэтилен, и уже поверх такой подушки создаются опорные подушки для монтажа.
4. Подушки – это кирпичные столбики на размер самого кирпича.
5. Поверх каждого кладется кусок рубероида и уже выполняется монтаж.
6. Но лаги не прикрепишь к кирпичу, и правильнее всего использовать оцинкованные уголки для фиксации общей конструкции к стенам.

И разберем рабочие моменты с деревянными балками в качестве основы. Тут важно выяснить момент укладки: поперечная или продольная.

Когда лаги лягут поперек балки, то их проще всего закрепить стандартными саморезами. Раз работа только с деревом, то принимаем меры: заранее высверливаем отверстия под крепеж во избежание трещин.

Защищаем от гнили

Создано большое количество пропиток, морилок и иных антисептических средств для защиты обычного дерева в условиях повышенной влажности.

И пропитывать такими средствами нужно индивидуально каждую единицу. Рекомендуют оставлять существенный защитный слой (от 5 до 15 мм) и использовать экологически чистые виды пропиток.

Помимо этого при закупке такого бруса обращают внимание на сухость дерева. Сейчас есть приборы, показывающие степень влаги в любом пиломатериале.

Еще до монтажа нужно продумать план для вентиляции – это третье важное естественное условие для защиты от гнили, плесени и грызунов. Полы должны продуваться за счет воздушных подушек.

Лаги укладывают «на ребро». Это не значит, что бруски реально закрепляют углом на пролеты.

Нет, обеспечить запас прочности помогает сечение. Оно и придумано лишь для этого, ну и немного для экономии древесины. Итак, брус уложен на пол той стороной, что тоньше. Это главная рекомендация.

До работы с этим материалом необходимо произвести расчеты длины и сечения. Но еще не забыть про расстояния между ними. Когда будут подобраны все значения верно, в результате вы получите идеально крепкий и ровный пол. Потому как расчеты и созданы для того, чтобы не было прогибов под мебель или же скрипе при движении человека.

Когда требуется использовать лаги для пола, размер бруса — важный параметр, который нужно учитывать. Лаги — это части решеточной конструкции или сплошного настила, которые устанавливаются поверх стропильных ног. Они предназначены для укрепления и выравнивания полового покрытия. В результате решеточная конструкция должна быть надежной и качественной. В этом деле лаги — вещь незаменимая, без них практически невозможно выровнять и укрепить полы.

Половое покрытие без дополнительного укрепления лагами будет прогибаться под значительным весом мебели, а также не исключены скрип и вибрация.

Важность использования лаг

Лаги выполняют функцию выравнивания полового покрытия, которое требуется для последующих этапов строительства и отделки. Обрешетка из лаг выполняет функцию вентиляции подпольного пространства, что снижает риск возникновения грибка и гниения досок. Данная функция наиболее актуальна в домах, пол которых размещен на грунте, поскольку даже самый высокий фундамент не спасет от попадания сырости в дом.

Благодаря использованию лаг между верхним слоем настила и нижним образуется так называемая буферная подушка, которая поддерживает и даже улучшает шумоизоляцию дома. Помимо шумоизоляции, буферную подушку, а именно свободное пространство между двумя слоями пола, используют для утепления полового покрытия или в целях прокладки трубопроводов и прочего.

Укрепительная конструкция из лаг сделает пол прочным даже в том случае, если его основание имеет значительные неровности. Все зависит от правильно определенных и установленных точек опоры.

Материалы для изготовления обрешетки

Настил является основополагающим элементом, поэтому под основу подойдет любой прочный материал, который будет выдерживать весовые нагрузки. Данные характеристики подходят под детали из прочного пластика, метала, бетона, древесины. Оптимальным и бюджетным вариантом является именно древесина, а именно обычные деревянные бруски.

Для изготовления бруса в основном используют хвойные деревья, такие как ель, сосна, пихта, однако наиболее прочным материалом признана лиственница, поскольку она устойчива к гниению. Выбирая материал, а точнее, древесину, не стоит обращать внимание на различные его дефекты, учитывая засмоленные участки, для конструкции из лаг подойдет дерево не первого сорта.

Надежность пола и его покрытия зависит от верно подобранных лаг, поэтому перед покупкой необходимо четко вычислить длину и ширину. Обычно проблем с этим не возникает, главное — оставить по 3 см между стеной и конструкцией. Пространство оставляется по той причине, что при перепадах температуры древесина имеет свойство дышать, и чтобы уже готовый пол не начал гнуться, необходимо оставить ему немного места.

Подбирать бруски лучше по размеру комнаты, однако чаще всего используют сращивание двух частей с помощью крепительных накладок. Сам процесс сращивания прост. Важно не упустить нюанс создания опоры для такого сращенного места. В качестве опоры зачастую используют небольшие столбики в размер, подпирая ими конструкцию.

Создавая конструкцию лаг, укладывать брусья необходимо на ребро. Данный способ укладки обеспечит максимальную жесткость конструкции с минимальной затратой материала. В основном чем больше толщина лаг, тем прочнее будет поверхность пола. В том случае, если вы решили использовать в качестве брусков металл или бетон, стоит помнить, что они могут быть тоньше, поскольку являются более устойчивыми к прогибам, в отличие от дерева.

Процесс укладки лаг

Лаги из древесины могут крепиться к любому основному покрытию, но важно соблюсти все тонкости монтажа. Вам понадобятся:

• деревянные брусья;
• пила или лобзик;
• уровень;
• шуруповерт;
• элементы для крепежа.

Фиксировать лаги обязательно, ведь при малейшем движении вся конструкция будет обречена на провал. Монтировать конструкцию к бетону или грунту необходимо с помощью дополнительных методов фиксации.

На грунт укладка происходит таким образом:

• изначально вырываются траншеи глубиной до 10 см;
• засыпаются песком;
• покрываются полиэтиленом;
• возводятся кирпичные столбы;
• сверху укладываются листы рубероида;
• устанавливается конструкция лаг.

На деревянное основание крепеж не занимает много времени и сил, достаточно лишь прикрепить бруски к основанию с помощью саморезов. Получившиеся отверстия необходимо засверлить, чтобы предотвратить расколы и трещины бруса.

Заключение

Лаги из древесины являются не только бюджетным, но и оптимальным вариантом для укрепления и выравнивания полов. Соблюдая все правила выбора брусков и монтажа, вы добьетесь желаемого результата в виде надежных и долговечных полов.

Еще статьи по этой теме:

Благодаря лагам можно сделать идеально ровный пол в любом помещении Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.

Их достоинства: что такое лаги

Сразу стоит сказать, что класть пол на лагах во многих случаях просто идеальное решение. Действительно, у такого способа много достоинств. Очень важно то, что пол получается теплым.

Среди преимуществ лаг стоит отметить надежность и небольшую цену

Также стоит сделать полы на лагах так как:

• Шум от соседей по квартире снизу не будет проникать к вам;
• Монтаж можно полностью сделать своими руками;
• Стоимость пола и работ вполне приемлемы;
• Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно под таким полом спрятать;
• Это экологичный пол.

Когда вы будете работать, то запах в помещении будет стоять очень приятный. Для многих, к слову, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам собой поднимает настроение и настраивает на работу.

Лагами называют брусья, которые нужны как опора для жесткого покрытия пола. Лаги могут быть из металла, из полимеров, железобетона, но обычно укладывать берутся деревянные лаги. С деревом и работать проще, и стоит оно дешевле.

От балок лаги отличаются мобильностью и меньшими размерами. Балки после монтажа, если приводить образный пример, перемещать нельзя, а лаги – можно. Да и монтировать их в разы легче, а если нужен ремонт – он будет несложным и быстрым.

Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме

Для работы вам понадобятся молоток, уровень, шуруповерт или дрель, нож. Материалы на изготовление такого пола берутся следующие – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, шурупы-саморезы, уголки или же П-образный крепеж.

Все необходимые инструменты для монтажа лаг можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене

Чтобы подготовить пол к монтажу, следует всю площадь пола освободить. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляется мусор и пыль, все должно быть чистым. Потом нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько не говорят профи о нужности грунтовки, какое-то есть небрежное отношение к этой процедуре. Грунтовка – это правильно, она должна впитаться и просохнуть, и уж потом заполняются изъяны.

Затем, по уровню вычисляется максимальная точка поверхности в помещении. Нужно выставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующих работ. А дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, поверхность выводя в один уровень, или выставлять лаги в уровень фанерными прокладками небольшого размера.

Пошаговая инструкция: установка лаг для пола своими руками

Начинается все с того, что цельные или же соединенные бруски раскладывают по ширине комнаты. Первый брусок и последний будут в 20 см от стены располагаться. Рассчитать шаг между лагами нужно заранее.

• Нужно вывести уровень пола, от данного момента будет зависеть качество финишного покрытия;
• Все бруски нужно положить в одной горизонтальной плоскости;
• Для поднятия используются подкладки брусков или фанеры;
• Установить мало, нужно закрепить лаги, для этого используются или саморезы, или же ставят анкерные болты;
• Длина интервала креплений – 70-80 см, брус просверливаете, захватывая бетонный фундамент, саморез закручиваете.

Чтобы сделать пол теплым, между лагами следует положить теплоизоляционный материал

Есть вариант установки лаг и на регулируемый крепеж, поворачивая его, добьетесь нужного результата. К слову, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а керамическая плитка малого размера, то расстояние между брусьями будет равно 30 см. Только в данной ситуации стоят еще и поперечные лаги, при чем, на том же расстоянии. Их нужно крепить в равный уровень с продольными брусками (используется уголок). Такое усиление конструкции нужно использовать, ведь размер плитки мал.

Современные лаги для пола: размер бруса

Надежность конструкции зависит не только от того, используете вы доску или металлические элементы, но и от того, правилен ли расчет. Сначала определяется длина и толщина бруса. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно следует оставить зазор, и брус, соответственно, выбирается на 20-30 мм меньше.

Такой вентиляционный зазор необходим – он предотвращает деформацию, если случатся перепады влажности и температуры.

Сечение бруса, его размер высчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также и размер пролетов между непосредственно точками опоры данных лаг. Есть таблица, которая облегчает расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. К примеру, размер пролета 3м, значит, сечение лаг – 150 на 80 мм. Форма сечения обычно прямоугольная. Устанавливают брус на ребро, дабы лаги выдержали высокое давление.

Каково расстояние между лагами пола

Шаг лаг будет зависеть от толщины настила пола. Если вы используете настил из прочных толстых досок, лаги можно крепить относительно редко. Ну а тонкое и не особое прочное покрытие требует того, чтобы подложить побольше лаг.

Выбирать расстояние между лагами следует в зависимости от площади помещения и его конструкционных особенностей

Зависимость можно рассмотреть на паре примеров. Например, толщина доски пола – 30 мм, значит, интервал между лагами в полметра. Или толщина в 40 мм, следовательно, шаг между лагами в 700 мм.

Прямо-таки точнейший расчет не нужен. Достаточным будет взять просто расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце монтажа вы увидели, что расстояние неточное, то шаг между этими последними лагами сделайте меньше, и конструкция будет прочной.

Размер бруса: лаги для пола

Длина бруса должна примерно на 3 см быть меньше ширины и длины помещения, где кладется пол. Длина лаги обязательно должна быть меньше длины комнаты, чтобы избежать деформации конструкции, если случатся температурные перепады. Хорошо делать лаги из цельных материалов, но бывает брусок нужно удлинить.

Сращивают два элемента по правилам:

• Под местом сращивания должны быть опорные элементы, например, столбы;
• Если сращиваются соседние лаги, то тогда точки сращивания располагают относительно друг друга со смещением.

Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может быть угроза низкой жесткости пола в том самом месте, где сращен брус. Соседние лаги сращиваются со смещением в метр. Этот факт влияет на размер взятых брусьев.

Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками

Укладывать деревянный лаг нужно с угловой части помещения. Тогда, первый ряд обычно располагают шпунтом относительно стены и в таком случае щель между стенкой и лагом должна быть равной 1 см (чтобы избежать деформации древесины). Потом ряд лаг укладывают смещенно относительно первого лага, примерно на несколько брусьев.

Чтобы прочно доски крепились к основанию, нужно немножко постучать по дереву строительным молотком. Для надежности крепления это необходимо. Доски прикрепляются вдоль стены, фиксируются шурупами. Шурупы могут быть на поверхности, это не важно, их закроют плинтуса.

Подсказка: как усилить половые лаги

Здесь все индивидуально, но некоторые общие правила есть. Например, если на одном уровне находятся половые лаги и обвязочный нижний брус, то между собой скрепить их можно кованными скобами, или же помогут перфорированные уголки. Если лаги расположены ниже обвязочного бруса, то используется кронштейн-стойка, металлический.

Грубо говоря, главная цель усиления – жесткая фиксация лаг пола и брусьев нижнего венца. В этом случае при укреплении перекрытия половицы перестанут разъезжаться. Еще, как вариант, можно полы сплотить до устранения щелей, а зазоры просто перекрываются плинтусами.

Несмотря на то, что деревянные полы обладают меньшим сроком эксплуатации и подвержены негативному воздействию различных факторов, многие потребители отдают предпочтение именно им. Ведь они обладают легким весом, приемлемой ценой и экологической чистотой. Пиломатериалы на полу - один из самых популярных вариантов в загородном строительстве. Основой всей этой конструкции являются лаги для пола, которые также изготовлены из древесины. Хотя сегодня некоторые производители предлагают лаги из полимерных материалов, которые по многим показателям превосходят деревянные.

Почему же так популярны лаговые половые конструкции?

Причины популярности лаговых конструкций

Они обладают целым рядом преимуществ:

• Такая конструкция отличается превосходными теплоизоляционными свойствами. Кстати, под нее можно уложить дополнительный теплоизоляционный материал.
• Ценовая доступность пиломатериалов и минимальные расходы на них.
• Нагрузка, действующая на фундамент, балки перекрытия или бетонную плиту, минимальна. При этом под деревянным полом образуется свободное пространство, которое можно использовать для укладки коммуникационных сетей.
• Возможность поднять плоскость пола на любой уровень. Иногда дизайнеры, пользуясь этим, создают многоуровневые полы.
• Быстрота монтажного процесса, если сравнивать с укладкой цементно-песчаной стяжки, где приходится ждать, когда она высохнет. Кроме того, провести монтаж можно своими руками, тем самым сэкономив приличную сумму из семейного бюджета.
• За счет деревянного пола можно внутри помещений создать определенный микроклимат.

С полом, установленным по лагам, можно избежать больших денежных и временных затрат, связанных с выравнивающими процессами. Ведь данная конструкция сама выполняет выравнивающие функции. Пустота под дощатым полом - это своеобразный вентиляционный канал, гарантирующий долгосрочную эксплуатацию конструкции. Но специалисты все равно рекомендуют провести обработку деревянных материалов антисептическими составами.

Конструктивные и технические особенности

Сразу же оговоримся, что уложить пол на лаги можно независимо от того, какое основание в вашем доме. Это может быть обычный грунт, балки перекрытия или бетонная плита. Конструкция во всех вариантах приблизительно одна и та же с небольшими отклонениями, которые в основном касаются крепления лаг.

Если говорить о том, что собой представляют лаги, и из чего они изготавливаются, то это поперечные балки, на которые устанавливается деревянное финишное покрытие. В настоящее время самыми популярными являются лаги из древесины или пластика. Реже - из металла или бетонных изделий. Деревянные элементы выбирают из-за их дешевизны, а полимерные - из-за быстроты монтажного процесса и простоты их установки.

Внимание! Если по каким-то причинам приобрести деревянный брус для лаг не удалось, можно в качестве этого элемента использовать сдвоенные доски. Укладывают их обычно на ребро. По своим прочностным характеристикам сдвоенная доска ничем не уступает брусу, а если взять доски большого сечения, то их качество существенно возрастает.

Начало работ

Перед загородными застройщиками всегда встает вопрос прочности лаговой конструкции. Как правильно выбрать сечение бруса под лаги? Специалисты говорят, что для этого придется учесть несколько факторов, касающихся конструкции пола в целом. Здесь придется учитывать пролет, а значит, размеры площади помещения, толщину укладываемых досок и прочее. Но один показатель должен быть неизменным - это соотношение высоты и ширины самого бруса. Оно должно быть 2х1,5. То есть высота бруса должна быть кратна 2, а ширина 1,5.

К примеру, выбирается брус 70×100 или 150×200 миллиметров. В том случае, если пол устраивается по деревянным балкам перекрытия, то чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги в сечении.

Следует обратить внимание на расположение вентиляционного зазора. Расстояние между чистовым деревянным полом и теплоизоляционным материалом между лагами должно быть не меньше 2 сантиметров. А лучше, если этот показатель составит 3–4 сантиметра. Так что приобретать лаги нужно с учетом этого зазора. Если пол монтируется на лаги, которые устанавливаются по грунту, то придется учитывать размер черепного бруска, который крепится к конструкции снизу и создает необходимый накат.

Некоторые мастера советуют приобретать брус с запасом сечения, чтобы можно было его уменьшать по мере надобности. Но такая операция не под силу непрофессионалу, так что лучше приобретать материал точных размеров, а при выравнивании использовать подкладки. Если лаговая конструкция сооружается по грунту, то для выравнивания в плоскости подойдут кирпичные столбики. Но учтите, что для этого лучше применять красный кирпич марки М100. Можно использовать и силикатный материал, но вам придется найти информацию о том, на какой глубине пролагают грунтовые воды. Если этот показатель ниже 2 метров, то без проблем используйте.

Несколько слов об укладке лаг по столбикам. Самый важный момент - это определение расстояния между рядами укладываемых брусов. Обязательно под каждый кирпичный столбик нужно залить небольшой фундамент размером 40х40 сантиметров. Иногда заливают ленточный фундамент под один ряд столбиков. Минимальное количество кирпичей в столбике одного слоя - 2 штуки.

Шаг установки

Утеплитель между лагами

Этот конструктивный показатель - один из самых важных. Именно на его основе проводят расчеты количества материалов. Здесь есть одна противоречивая особенность. Если вы выбираете расстояние между лагами большого размера, то прогиб элементов чистового пола будет больше. Выдерживать большие нагрузки он не сможет. А значит, придется увеличивать толщину половых досок. И чем меньше расстояние, тем тоньше доски. Это говорит о том, что если вы хотите сэкономить на количестве брусов, все равно придется покупать дорогие доски.

К примеру, если вы приобрели доски толщиной 24 миллиметра, то расстояние между лагами должно быть 30–40 сантиметров. Если же толщина досок 50 миллиметров, то расстояние между лагами можно сделать 1 метр. Традиционно в частных загородных домах используется доска 40 миллиметров, отсюда и стандартное расстояние между элементами лаговой конструкции, равное 70 сантиметрам. В любом случае каждый застройщик должен сам решать, какие по размерам элементы пола ему необходимы.

Внимание! Расстояние от стены до первого элемента не должно превышать половину расстояния между лагами. Традиционно это 20–25 сантиметров.

Как правильно сориентировать укладку

Ориентировка конструкции в пространстве - это важная составляющая монтажного процесса. Что необходимо знать тем, кто проводит сборку пола своими руками?

1. Направление укладки чистового деревянного пола - досок - должно быть вдоль помещения, то есть перпендикулярно стене, где размещается окно. Таким образом, естественный свет не должен создавать теней, которые могут быть образованы уложенными досками. Тогда пол будет казаться монолитным.
2. В тех помещениях, где проходимость очень высока - коридор, прихожая, тамбур - доски укладываются вдоль направления движения.

Соответственно, лаги устанавливаются перпендикулярно доскам.

Способы крепления

Скрип деревянного пола на лагах может стать неприятным сюрпризом

Еще совсем недавно лаги к бетонному полу крепились с помощью обычных гвоздей. Но этот вид фиксации был не самым лучшим и долговечным. Сегодня все чаще стали использовать дополнительные крепежи в виде металлических уголков различной формы. Что гласит инструкция по этому методу крепления?

• Для крепления деревянных конструкций используются только саморезы.
• Глубина проникновения самореза в древесину составляет 3–4 сантиметра.
• Если лага крепится к кирпичному или бетонному столбику, то вместо саморезов используются дюбеля.
• Иногда вместо уголков применяются «П»-образные металлические конструкции, являющиеся усиленным вариантом первых.

Последовательность монтажных работ

Лаговую конструкцию можно сооружать после поднятия стен, но сами доски монтируются только после проведения всех черновых отделочных работ в виде штукатурки и шпаклевки, а также после завершения малярных процессов.

Последовательность возведение пола на грунт такова:

• В первую очередь производится трамбовка грунта, и засыпается щебень слоем 5 сантиметров. Так получается несжимаемое основание.
• Устанавливается опалубка под каждую опору, и заливаются небольшие фундаменты. После их высыхания возводятся столбики из кирпича. Обратите внимание, что между столбиком и фундаментом должна быть гидроизоляция - рубероид, толь или битум. На столбики настилается верхний слой гидроизоляции. Можно установить и звукоизоляционную прокладку.
• Устанавливаются и закрепляются лаги. Обязательное условие - выставление в одной горизонтальной плоскости. По нижнему их краю крепится черепной брусок. Монтируется черновой пол по брускам, для чего можно использовать дешевый пиломатериал.
• Укладывается слой гидроизолятора, теплоизоляционный материал, еще один слой гидроизоляционного рулонного материала, и проводится монтаж досок в качестве чистового пола. Обратите внимание, что доски должны располагаться в двух сантиметрах от стен. Этот зазор будет компенсировать расширение пиломатериала при изменении влажности и температуры внутри помещения.

Регулируемые полы

Если деревянные полы собираются по балкам или на плите перекрытия, то многие процессы отпадают, что сокращает время проведения работ и количество необходимых материалов. К примеру, не нужны будут кирпичные столбики.

Современный подход ко многим строительным процессам, включая возведение деревянного пола, стал причиной появления на рынке усовершенствованных материалов. Например, лаги доукомплектовали специальными подъемными механизмами, с помощью которых можно легко и быстро изменять их положение в пространстве. Такой механизм представляет собой стержень, в основе которого лежит резьбовое соединение болт-гайка. Стержень имеет две опорные пластины, подпирающие пол и сам брус. Вращая его, можно приподнимать или опускать край лаги. По мнению многих специалистов, это очень удобное приспособление, в несколько раз сокращающее время выставления лаг в одной горизонтальной плоскости.

Заключение по теме

Многим может показаться, что правильно уложить деревянный пол - дело не такое уж сложное. Но это только видимая простота. Чтобы установить лаги для пола правильно, вам придется попотеть. К тому же сложность процесса будет зависеть от технологии монтажа. Если конструкция устанавливается по грунту, то работы будет много. К тому же залитый под опоры фундамент нужно обязательно просушить, что увеличивает время проведения работ.

Руслан Васильев

Владельцы частного жилья продолжают охотно делать выбор в пользу многослойных деревянных конструкций, несмотря на не слишком длительные сроки их эксплуатации. Ведь им присущи экологичность, малый вес и относительно низкая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют разнообразные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при обустройстве полов по-прежнему преимущественный материал для лаг пола – древесина. Впрочем, при изготовлении многослойных конструкций из дерева сейчас используются не только деревянные лаги, но и изготовленные из прочных полимеров.

• Что такое лаги?
• Функции, выполняемые лагами
• Выбор материала для лаг
• Пропитка для лаг пола из дерева
• Сечение и размеры лаг
• Шаг между лагами

Что такое лаги?

Этим термином обозначают поперечные или продольные балки, укладываемые на основание помещения. На них уже фиксируются доски, образующие горизонтальную, ровную поверхность пола.

Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала сделано основание пола:

• бетонная плита;
• балки перекрытия;
• даже обычный грунт.

Во всех вариантах используется примерно одинаковая конструкция, отличия заключаются лишь в способах крепления лаг.

Функции, выполняемые лагами

• Создают для пола ровную горизонтальную поверхность.
• Более равномерно распределяют нагрузку на фундамент.
• Оставляют воздушную прослойку между основанием пола и его финишным покрытием. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже и для хранения некоторых предметов.
• Чаще всего пространство между лагами заполняют звуко- и теплоизолирующим материалом, благодаря чему в помещении станет заметно теплее и тише.
• Подгнившую или треснувшую лагу можно достаточно быстро заменить новой, не затрагивая при этом основание пола.

Выбор материала для лаг

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

• ровность;
• прочность;
• минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Решая, какие лаги использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор лаг для пола может пасть и на железобетон, металл или пластик. Регулируемые конструкции, сделанные из металлических швеллеров или железобетона, также встречаются, хотя и нечасто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего подобные элементы используются при возведении производственных зданий или помещений общественного пользования.

Под лаги могут применяться:

• вытесанные из брёвен бруски с минимальным диаметром 160 мм;
• брёвна диаметром 150 мм, которые просто отёсываются;
• может использоваться и доска для лаг пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть их и поставить на торцы;
• прямоугольный деревянный брус, сечение которого удовлетворяет расчётным нагрузкам на пол;
• наиболее удобные в использовании готовые регулируемые лаги.

Выбор древесины для лаг:

• Поскольку при выборе, какой брус использовать для лаг пола, качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдаётся наиболее дешёвой сосне или ели . Однако использование этих материалов требует подготовки соответствующей гидроизоляции пола.
• Прекрасной долговечностью и прочими эксплуатационными характеристиками обладают лаги из лиственницы для пола, которые не боятся воздействия воды, но они сразу же приводят к существенному удорожанию данного инженерного решения.
• Также устойчивой к влажности является осина , поэтому и она дороже ели и сосны.

В любом случае, думая, из какой древесины лучше всего выбирать лаги, не стоит тратить лишние средства на пиломатериалы первого и высшего сорта, поскольку и второго вполне будет достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, имеющего большое количество сучков, ведь лаги остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность всё равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличия трещин, посиневших и подгнивших участков – подобные материалы не прослужат положенного времени.

Также большое внимание нужно уделить геометрии бруса, чтобы он не был изогнут, скручен или иначе деформирован, поскольку изделия из него будет крайне сложно выставлять по уровню, особенно если длина лаг значительная.

Лучше всего, если удастся купить высушенные по специальной технологии пиломатериалы, после которой они будут иметь остаточную влажность всего 12%. Но такой материал и дома, прежде чем он будет установлен, должен храниться в сухих условиях.

Не стоит использовать брус для лаг пола с остаточной влажностью выше 15-18%, поскольку после окончательного высыхания их может повести, а это грозит общей деформацией всей конструкции пола, появлению на нём нестабильных зон и возникновению неприятного скрипа.

Если брус требуется укладывать на основание из железобетона, то под него нужно подложить вспененный полиэтилен. Если лаги будут покоиться на опорных столбах из кирпича, то между ними, а также между грунтом и столбом следует проложить полиэтилен. Кроме полиэтилена гидроизолировать древесину от кирпича можно с помощью рубероида.

Пропитка для лаг пола из дерева

Если используются пиломатериалы, то настоятельно рекомендуется пропитка для лаг пола различными антисептическими составами и антипиренами, предохраняющая элементы конструкции от поедания точильщиками и грызунами, грибка и плесени, а также в целях пожарной безопасности. Таких составов придумано множество, есть даже оказывающие двойное действие. Они не только придают древесине антисептические свойства, убивая различную биологическую живность, но и существенно повышают её сопротивление огню, поскольку содержат антипирены.

Состав нужно развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются уже готовые к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распыляя её в виде аэрозоля, а небольшие элементы, такие как подкладки под лаги пола, можно просто окунать в данный раствор. Антисептическая обработка требует расходование примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Лучше такую обработку провести дважды – дать впитаться и высохнуть первому слою, на что при плюсовой температуре потребуется порядка часа, после чего повторить обработку.

Брусья перед обработкой нужно тщательно очистить от грязи, следов краски, извести и т. д. Обрабатывать влажную древесину нет никакого смысла по следующим причинам:

• состав гораздо хуже впитывается во влажную древесину;
• после пропитки процесс сушки материала существенно замедляется.

То есть, древесину с влажностью выше 25% обрабатывать нельзя, хотя и эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Сечение и размеры лаг

Надёжность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как выбрать лаги для пола, правильно их рассчитав. Ещё до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

• Длина лаг для пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет смонтирован пол, но при этом быть всё же на 20-30 мм меньше, чтобы предупредить деформацию от температурных перепадов.
• Для лаг используются брусья прямоугольного сечения с соотношением сторон 1,5 х 2. Если пол будет опираться на деревянные балки перекрытия, то сечение лаг будет зависеть от длины пролёта между соседними элементами, на которые лага будет опираться.

При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставить между утеплителем и чистовым покрытием вентиляционный зазор, имеющий толщину минимум 2 см, а ещё лучше – 3-4 см. Поэтому и брус в данном случае нужно брать с учётом этой добавки на вентиляционный зазор.

При монтаже лагов на грунт

А если лаги будут опираться непосредственно на грунт, то потребуется дополнительно учесть толщину наката, который настилается на черепные бруски, прикреплённые к лагам. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет некоторый запас.

Если пол настилается над земляным основанием, то можно сэкономить на дорогостоящем брусе большого сечения. Его можно заменить более тонким брусом, уложенным на более короткие пролёты, и опирать его на врытые в землю кирпичные столбики. Между столбами расстояние должно быть 120 см, а сами они делаются из красного кирпича, поскольку силикатный можно использовать только в случаях, когда водоносный горизонт находится глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические лаги для пола будут иметь меньшее сечение, ведь они намного прочнее дерева и меньше прогибаются.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними лагами зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем шаг между опорами может быть больше, поскольку толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой. Чтобы знать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, где указано, что:

• для досок толщиной 20 мм требуемый шаг опор равен 30 см;
• для досок 25 мм – 40 см;
• для досок 30 мм – 50 см и т. д.

Вместо таблицы можно использовать правило – увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Несколько по-иному рассчитываются лаги для пола под фанеру, которая на изгиб более устойчива. В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на лаги, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к лагам сразу в нескольких местах. Лаги же укладываются так, чтобы листы фанеры фиксировались на них по углам и в центре. То есть кромка листа должна располагаться посередине бруса.

Каким лагам Вы отдаете предпочтение: деревянным или металлическим? Из какой древесины? Расскажите об этом в комментариях – нам важен Ваш опыт.

Лестницы. Входная группа. Материалы. Двери. Замки. Дизайн

Лаги в конструкции полов – размер, расстояние, максимальная длина без опоры. Размеры лаг для устройства пола Лаги для пола какой брус лучше

Один из важнейших элементов любого помещения – это его пол. Сегодня выпускается много материалов для устройства напольных покрытий: ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. Однако многие домовладельцы выбирают натуральность и делают монтаж деревянного пола на лагах. Ведь эта технология обладает многими достоинствами и к тому же проверена временем.

Что такое лаги

Лаги из досок для строительства пола применяются на протяжении многих лет. Это обусловлено доступностью материалов и простой технологией монтажа основания. Лаги – это длинные бруски большого сечения, на которые монтируется финишное деревянное покрытие.

Делаются они из следующих материалов:

• дерева;
• металла;
• бетона;
• полимеров.

Чаще всего применяется дерево. Обычно это строганный брус 100 × 80 мм. Кроме бруса, используют и обрезную доску – в этом случае толщина балки набирается из нескольких планок. Однако это не лучший вариант – деревянные полы, установленные на такое основание, могут со временем покоробиться.

Деревянные балки

Преимущества использования лаг

Как и любая другая технология, устройство пола на лагах имеет достоинства и недостатки. Главный минус в том, что дерево боится воздействия влаги. И если сравнить балки с бетоном, то прочность их меньше.

Но пол на лагах имеет и ряд существенных преимуществ:

• дешевизна и доступность – дерево – недорогой строительный материал, поэтому устройство пола не потребует больших финансовых вливаний;
• универсальность – на лаги можно уложить пол из любого материала, а не только из дерева;
• простота технологии – конструкцию можно без проблем собрать своими руками;
• небольшой вес – если сравнить деревянные балки с бетоном, то у последнего получится значительный вес. А это играет большую роль, когда настил деревянного пола делается на втором этаже – в этом случае увеличивается нагрузка на перекрытие;
• в такой конструкции легко расположить любые коммуникации, и главное, даже после монтажа чистового пола к ним будет возможность добраться для экстренного ремонта;
• между базовым основанием и лагами остается промежуток, поэтому подпол получается вентилируемым. А это благоприятно сказывается на микроклимате – под настилом не повышается влажность.

Коммуникации в полу

Важно! Главный минус дерева – это боязнь влаги, поэтому перед монтажом лаги обязательно обрабатывают специальными пропитками.

Еще одно несомненное достоинство – это простота монтажа на основания с большими уклонами. Горизонт лаг легко регулируется при помощи подложек, при этом не требуется дополнительных материалов. Если сравнить такую ситуацию с бетонной стяжкой, то ситуация здесь гораздо хуже: увеличатся объемы работ, потребуется больше строительных материалов, поэтому стоимость строительства основания увеличится.

Выбор материала

Чтобы пол на лагах прослужил как можно дольше, нужно тщательно подойти к подбору балок. Наиболее ходовым материалом для брусьев считаются хвойные породы, например, сосна. У нее есть два преимущества:

• низкая стоимость – если сравнить ее с той же лиственницей, то последняя значительно дороже;
• влагостойкость – сосна пропитана натуральными смолами, что усиливает ее устойчивость к воздействию влажности.

При покупке обращайте внимание, чтобы материал был хорошо просушен – оптимальное значение – 12-15% влажности. Если уложить сырые деревянные балки, то со временем они начнут высыхать, трескаться и коробиться. Тогда чистовые полы на лагах придут в негодность.

Доска 2 сорта

Поскольку балки относятся к конструкционным элементам, нет смысла тратиться на древесину высшего сорта. Сюда подойдет второй класс, он обладает наилучшим соотношением цены и качества. Третий сорт лучше не брать, поскольку обилие сучков и трещин снижает конечную крепость материала.

Еще один важный момент – это сечение лаг. Оно подбирается исходя из планируемого шага укладки, толщины настила и предполагаемой нагрузки на полы.

Шаг лаг, в зависимости от толщины настила:

• доска 20 мм – шаг в 300 мм;
• доска 30 мм – расстояние между лагами пола – 500 мм;
• доска 35 мм – шаг в 600 мм;
• доска 50 мм – шаг в 1000 мм.

Чем толще половая доска, тем большее расстояние делается между половыми лагами. Однако здесь нужно учесть и нагрузки на основание. Если в комнате будет установлена тяжелая мебель или техника, имеет смысл уменьшать расстояние между балками на 10-20%.

Шаг между лагами

Сечение балок

Наилучшее соотношение высоты и толщины лаги – пропорция 1 к 1,5-2. Главный момент, который влияет на размеры балок, – это расстояние между точками опоры:

• расстояние 2 метра – сечение балки – 115 × 60 мм;
• 3 метра – 150 × 80 мм;
• 4 метра – 190 × 100 мм;

Сечение лаг

Однако устройство пролетов больше двух метров ведет к существенному увеличению толщины древесины. Поэтому есть смысл в установке дополнительных точек опор. Это даст следующие преимущества:

• сечение бруса можно брать меньше, что значительно экономнее;
• конечная крепость пола увеличится;
• повысится стабильность конструкции – поскольку опорных точек больше, меньше вероятности, что основа будет играть.

Если установить дополнительные опоры через каждый метр, то сечение бруса можно снизить до размера 80*50 мм.

Дополнительные опоры

Еще один важный момент, на который рекомендуется обращать внимание при выборе материала – это возможность утепления. Устройство пола по лагам подразумевает установку теплоизолирующих материалов между балками. Поэтому стоит заранее определиться с типом утеплителя и его толщиной.

Часто не получается выдержать точные расстояния между точками опоры. В этом случае значения округляют в меньшую сторону. А толщину материала лучше брать с небольшим запасом – это дополнительная страховка, которая станет гарантией крепости и долговечности основы.

Подготовка материала

После покупки дерева нельзя сразу приступать к монтажу настила. Перед тем как положить лаги, их должным образом обрабатывают, чтобы устранить недостатки древесины:

• горючесть;
• подверженность воздействию влаги;
• склонность к появлению грибка.

Лаги покрывают специальными защитными средствами. Сейчас, на строительном рынке представлено немало составов, поэтому выбрать есть из чего.

Защитная пропитка

Перед обработкой деревянные лаги очищают от грязи, следя за тем, чтобы на них не было мокрых пятен. Средство лучше всего наносить два раза – так его защитные свойства проявятся гораздо лучше.

Важно! Брус для устройства лаг пола в обязательном порядке нужно обработать защитными средствами.

И последний этап – перед тем как устанавливать лаги, проводят их акклиматизацию. Это важный момент – древесина расширяется и сужается под действием окружающей температуры и влажности. А учитывая толщину материала, для того чтобы он принял нормальные физические свойства, потребуется немало времени. Поэтому доски заносят в помещение, где они будут монтироваться, и оставляют на 2-3 суток.

Установка лаг на грунт

Если установка лаг для пола делается по грунту, важно провести хорошую подготовку. Дело в том, что от земли исходит большая влажность – а это чревато неприятными последствиями для древесины.

Пошаговая инструкция по подготовке:

• верхний слой грунта снимают на глубину 50-60 см;
• сделанный котлован хорошо утрамбовывают;
• затем засыпают песочную подложку толщиной в 10-20 см и тоже утрамбовывают;
• на песок укладывают подушку из щебня.

Так дерево надежно защищается от прямого воздействия сырости, исходящей от земли. Это особенно актуально, когда на участке грунтовые воды проходят близко к поверхности.

Если помещение небольшое, то лаги можно укладывать без дополнительной подготовки. Края балок просто опираются на ростверк или фундамент задания. Однако это оправдано, когда длина лаг не превышает 3 метров. Если же они длиннее, то чтобы правильно положить лаги, потребуется сделать промежуточные опоры. Лучше использовать для этих целей красный кирпич – он полнотелый и не боится сырости.

Установка опор

Если помещение больших размеров, и требуется установка дополнительных опор, то лучше начать с них, а после сделать общую подушку.

Кирпичные опоры

Руководство по установке:

• на фундамент наносится разметка шага балок;
• между отметками натягивается шнур;
• точки перекрестий – это места будущих опор;
• в этих местах роются ямы под фундамент, оптимальный размер составляет 50 × 50 см, глубина – 40-50 см;
• на дно и стенки настилается гидроизоляция, а затем засыпается подушка из песка и гравия и хорошо утрамбовывается;
• теперь выставляется опалубка высотой в 10-15 см.

Когда подготовительные работы закончены, ямы заливаются бетоном. При этом рекомендуется положить в них металлическую сетку для армирования. После этого потребуется подождать полного высыхания раствора и выгонять кирпичные столбики.

Перед началом укладки на бетонное основание укладывают слой гидроизоляции, а после начинают выгонять кирпич. Завершающий этап – установка гидроизоляции на кирпич Сверху. После этого можно монтировать лаги.

Установка лаг

Устройство деревянного пола на лагах подразумевает установку нескольких слоев:

• лаги;
• черновой пол;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• чистовой напольный материал.

Поэтому перед либо во время монтажа балок на них нашивают дополнительные бруски для укладки чернового пола.

Устройство пола

Как правильно положить балки для пола своими руками:

• края лаг укладывают на фундамент дома. При этом весь периметр укрывают гидроизоляцией;
• между торцами балок и стенами оставляют зазор в 2–2,5 см;
• первыми укладывают крайние балки – они послужат направляющими для монтажа остальных;

Монтаж балок

• на стенах делают разметку, после чего уложенные лаги проверяют на горизонтальность уровнем;
• лучше крепить края бревен при помощи металлических уголков;
• между крайними брусками натягивают веревку, которая послужит отметкой для установки остальных лаг.

После этого укладывают остальные бруски. Теперь настает важный момент – выставление точного горизонта для основания. Чтобы устранить провисания, на кирпичные опоры кладут подкладки под лаги. Важно, чтобы они были из прочного материала – керамической плитки или кирпича.

Важно! Нельзя допускать прямого контакта лаг и точек опоры – между ними обязательно должна быть гидроизоляция.

Установка лаг на подкладки

Не обязательно закреплять балки к кирпичным столбикам. Достаточно добиться, чтобы они плотно к ним прилегали. Если же возникла необходимость жесткого крепления, то можно воспользоваться металлическими уголками. К дереву они фиксируются саморезами, а к кирпичу – анкерами.

После этого можно прокладывать коммуникации и переходить к монтажу деревянного пола по лагам.

Монтаж лаг на бетонное основание

В квартирах укладка деревянного пола на лаги делается по бетонной стяжке. Есть вариант сделать основание из фанеры, однако укладка балок – более правильное техническое решение.

Монтаж брусков на бетон

Есть несколько способов, как сделать лаги по стяжке. Самый простой выглядит таки:

• проводится предварительная подготовка основания и материала для укладки;
• по стенам делается разметка, вычисляется оптимальный шаг между брусьями;
• брусья укладываются прямо на стяжку, при этом от стен делается отступ в 20-30 мм;
• крепление балок выполняется специальными металлическими уголками – их удобство в том, что они позволяют регулировать наклон доски;
• к стяжке, они крепятся анкерами, а к дереву – саморезами.

На этом монтаж завешается. Однако у такого способа один большой недостаток – основание должно быть изначально ровным. К тому же пол по лагам не получится приподнять. Из такой ситуации есть два выхода:

• использовать подкладки;
• класть балки на специальные регулируемые устройства.

Регулируемый крепеж

Первый вариант однозначно дешевле. Однако у него отмечаются такие минусы:

• сложно выставлять нужную высоту опоры;
• подкладка должна получиться цельной, поэтому ее части приходится склеивать;
• такие полы могут со временем просесть.

Чтобы избежать проблем и облегчить дальнейший монтаж пола, лучше применять регулируемые конструкции. Они представляют собой металлическую платформу со штоком. Платформа крепится к бетонному полу, а высота бруса регулируется с помощью резьбы.

Можно без проблем сделать пол на деревянных лагах своими руками. Главное – точные расчеты и хорошая подготовка. Сам монтаж делается просто и быстро.

Когда требуется использовать лаги для пола, размер бруса — важный параметр, который нужно учитывать. Лаги — это части решеточной конструкции или сплошного настила, которые устанавливаются поверх стропильных ног. Они предназначены для укрепления и выравнивания полового покрытия. В результате решеточная конструкция должна быть надежной и качественной. В этом деле лаги — вещь незаменимая, без них практически невозможно выровнять и укрепить полы.

Половое покрытие без дополнительного укрепления лагами будет прогибаться под значительным весом мебели, а также не исключены скрип и вибрация.

Важность использования лаг

Лаги выполняют функцию выравнивания полового покрытия, которое требуется для последующих этапов строительства и отделки. Обрешетка из лаг выполняет функцию вентиляции подпольного пространства, что снижает риск возникновения грибка и гниения досок. Данная функция наиболее актуальна в домах, пол которых размещен на грунте, поскольку даже самый высокий фундамент не спасет от попадания сырости в дом.

Благодаря использованию лаг между верхним слоем настила и нижним образуется так называемая буферная подушка, которая поддерживает и даже улучшает шумоизоляцию дома. Помимо шумоизоляции, буферную подушку, а именно свободное пространство между двумя слоями пола, используют для утепления полового покрытия или в целях прокладки трубопроводов и прочего.

Укрепительная конструкция из лаг сделает пол прочным даже в том случае, если его основание имеет значительные неровности. Все зависит от правильно определенных и установленных точек опоры.

Материалы для изготовления обрешетки

Настил является основополагающим элементом, поэтому под основу подойдет любой прочный материал, который будет выдерживать весовые нагрузки. Данные характеристики подходят под детали из прочного пластика, метала, бетона, древесины. Оптимальным и бюджетным вариантом является именно древесина, а именно обычные деревянные бруски.

Для изготовления бруса в основном используют хвойные деревья, такие как ель, сосна, пихта, однако наиболее прочным материалом признана лиственница, поскольку она устойчива к гниению. Выбирая материал, а точнее, древесину, не стоит обращать внимание на различные его дефекты, учитывая засмоленные участки, для конструкции из лаг подойдет дерево не первого сорта.

Надежность пола и его покрытия зависит от верно подобранных лаг, поэтому перед покупкой необходимо четко вычислить длину и ширину. Обычно проблем с этим не возникает, главное — оставить по 3 см между стеной и конструкцией. Пространство оставляется по той причине, что при перепадах температуры древесина имеет свойство дышать, и чтобы уже готовый пол не начал гнуться, необходимо оставить ему немного места.

Подбирать бруски лучше по размеру комнаты, однако чаще всего используют сращивание двух частей с помощью крепительных накладок. Сам процесс сращивания прост. Важно не упустить нюанс создания опоры для такого сращенного места. В качестве опоры зачастую используют небольшие столбики в размер, подпирая ими конструкцию.

Создавая конструкцию лаг, укладывать брусья необходимо на ребро. Данный способ укладки обеспечит максимальную жесткость конструкции с минимальной затратой материала. В основном чем больше толщина лаг, тем прочнее будет поверхность пола. В том случае, если вы решили использовать в качестве брусков металл или бетон, стоит помнить, что они могут быть тоньше, поскольку являются более устойчивыми к прогибам, в отличие от дерева.

Процесс укладки лаг

Лаги из древесины могут крепиться к любому основному покрытию, но важно соблюсти все тонкости монтажа. Вам понадобятся:

• деревянные брусья;
• пила или лобзик;
• уровень;
• шуруповерт;
• элементы для крепежа.

Фиксировать лаги обязательно, ведь при малейшем движении вся конструкция будет обречена на провал. Монтировать конструкцию к бетону или грунту необходимо с помощью дополнительных методов фиксации.

На грунт укладка происходит таким образом:

• изначально вырываются траншеи глубиной до 10 см;
• засыпаются песком;
• покрываются полиэтиленом;
• возводятся кирпичные столбы;
• сверху укладываются листы рубероида;
• устанавливается конструкция лаг.

На деревянное основание крепеж не занимает много времени и сил, достаточно лишь прикрепить бруски к основанию с помощью саморезов. Получившиеся отверстия необходимо засверлить, чтобы предотвратить расколы и трещины бруса.

Заключение

Лаги из древесины являются не только бюджетным, но и оптимальным вариантом для укрепления и выравнивания полов. Соблюдая все правила выбора брусков и монтажа, вы добьетесь желаемого результата в виде надежных и долговечных полов.

Еще статьи по этой теме:

Благодаря лагам можно сделать идеально ровный пол в любом помещении Современные технологии в строительстве – это уникальные возможности. Для многих такие слова как бриджинг и полимеры, ленточный пол, ГОСТ, тумбы, соединения столбиком, размеры 100х200, или 150х50 ничего не говорят. Но уже сталкивавшиеся с ремонтом знают, что речь идет, скорее всего, о поле на лагах. Кто-то просто хочет сделать усиление пола, а кому-то требуется уложить новый, прочный и красивый. И очень часто используется технология устройства пола на лагах.

Их достоинства: что такое лаги

Сразу стоит сказать, что класть пол на лагах во многих случаях просто идеальное решение. Действительно, у такого способа много достоинств. Очень важно то, что пол получается теплым.

Среди преимуществ лаг стоит отметить надежность и небольшую цену

Также стоит сделать полы на лагах так как:

• Шум от соседей по квартире снизу не будет проникать к вам;
• Монтаж можно полностью сделать своими руками;
• Стоимость пола и работ вполне приемлемы;
• Провода и трубы, не очень привлекательные, но нужные, можно под таким полом спрятать;
• Это экологичный пол.

Когда вы будете работать, то запах в помещении будет стоять очень приятный. Для многих, к слову, запах обработанного дерева – настоящий антидепрессант, который сам собой поднимает настроение и настраивает на работу.

Лагами называют брусья, которые нужны как опора для жесткого покрытия пола. Лаги могут быть из металла, из полимеров, железобетона, но обычно укладывать берутся деревянные лаги. С деревом и работать проще, и стоит оно дешевле.

От балок лаги отличаются мобильностью и меньшими размерами. Балки после монтажа, если приводить образный пример, перемещать нельзя, а лаги – можно. Да и монтировать их в разы легче, а если нужен ремонт – он будет несложным и быстрым.

Инструменты для монтажа: устройство полов по лагам в доме

Для работы вам понадобятся молоток, уровень, шуруповерт или дрель, нож. Материалы на изготовление такого пола берутся следующие – куски ДСП или фанеры, любой утеплитель, шурупы-саморезы, уголки или же П-образный крепеж.

Все необходимые инструменты для монтажа лаг можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене

Чтобы подготовить пол к монтажу, следует всю площадь пола освободить. Проверьте старую стяжку, если бетонный пол уже лишен целостности, его нужно подлатать. Затем удаляется мусор и пыль, все должно быть чистым. Потом нужно устранить дефект чернового пола. Пол следует загрунтовать. Сколько не говорят профи о нужности грунтовки, какое-то есть небрежное отношение к этой процедуре. Грунтовка – это правильно, она должна впитаться и просохнуть, и уж потом заполняются изъяны.

Затем, по уровню вычисляется максимальная точка поверхности в помещении. Нужно выставить отметку, чтобы это было ориентиром для последующих работ. А дальше работа развивается по двум возможным сценариям: сделать стяжку, поверхность выводя в один уровень, или выставлять лаги в уровень фанерными прокладками небольшого размера.

Пошаговая инструкция: установка лаг для пола своими руками

Начинается все с того, что цельные или же соединенные бруски раскладывают по ширине комнаты. Первый брусок и последний будут в 20 см от стены располагаться. Рассчитать шаг между лагами нужно заранее.

• Нужно вывести уровень пола, от данного момента будет зависеть качество финишного покрытия;
• Все бруски нужно положить в одной горизонтальной плоскости;
• Для поднятия используются подкладки брусков или фанеры;
• Установить мало, нужно закрепить лаги, для этого используются или саморезы, или же ставят анкерные болты;
• Длина интервала креплений – 70-80 см, брус просверливаете, захватывая бетонный фундамент, саморез закручиваете.

Чтобы сделать пол теплым, между лагами следует положить теплоизоляционный материал

Есть вариант установки лаг и на регулируемый крепеж, поворачивая его, добьетесь нужного результата. К слову, если финишным покрытием будет не деревянный пол, а керамическая плитка малого размера, то расстояние между брусьями будет равно 30 см. Только в данной ситуации стоят еще и поперечные лаги, при чем, на том же расстоянии. Их нужно крепить в равный уровень с продольными брусками (используется уголок). Такое усиление конструкции нужно использовать, ведь размер плитки мал.

Современные лаги для пола: размер бруса

Надежность конструкции зависит не только от того, используете вы доску или металлические элементы, но и от того, правилен ли расчет. Сначала определяется длина и толщина бруса. Длина – это длина и ширина дома. При этом обязательно следует оставить зазор, и брус, соответственно, выбирается на 20-30 мм меньше.

Такой вентиляционный зазор необходим – он предотвращает деформацию, если случатся перепады влажности и температуры.

Сечение бруса, его размер высчитать сложнее. Здесь важна потенциальная нагрузка на пол, а также и размер пролетов между непосредственно точками опоры данных лаг. Есть таблица, которая облегчает расчеты. Чем больше пролет, тем толще будет брус. К примеру, размер пролета 3м, значит, сечение лаг – 150 на 80 мм. Форма сечения обычно прямоугольная. Устанавливают брус на ребро, дабы лаги выдержали высокое давление.

Каково расстояние между лагами пола

Шаг лаг будет зависеть от толщины настила пола. Если вы используете настил из прочных толстых досок, лаги можно крепить относительно редко. Ну а тонкое и не особое прочное покрытие требует того, чтобы подложить побольше лаг.

Выбирать расстояние между лагами следует в зависимости от площади помещения и его конструкционных особенностей

Зависимость можно рассмотреть на паре примеров. Например, толщина доски пола – 30 мм, значит, интервал между лагами в полметра. Или толщина в 40 мм, следовательно, шаг между лагами в 700 мм.

Прямо-таки точнейший расчет не нужен. Достаточным будет взять просто расстояние между нашими лагами усредненного значения. А если в конце монтажа вы увидели, что расстояние неточное, то шаг между этими последними лагами сделайте меньше, и конструкция будет прочной.

Размер бруса: лаги для пола

Длина бруса должна примерно на 3 см быть меньше ширины и длины помещения, где кладется пол. Длина лаги обязательно должна быть меньше длины комнаты, чтобы избежать деформации конструкции, если случатся температурные перепады. Хорошо делать лаги из цельных материалов, но бывает брусок нужно удлинить.

Сращивают два элемента по правилам:

• Под местом сращивания должны быть опорные элементы, например, столбы;
• Если сращиваются соседние лаги, то тогда точки сращивания располагают относительно друг друга со смещением.

Соединение должно соответствовать этим условиям, иначе может быть угроза низкой жесткости пола в том самом месте, где сращен брус. Соседние лаги сращиваются со смещением в метр. Этот факт влияет на размер взятых брусьев.

Алгоритм: укладка пола на лаги своими руками

Укладывать деревянный лаг нужно с угловой части помещения. Тогда, первый ряд обычно располагают шпунтом относительно стены и в таком случае щель между стенкой и лагом должна быть равной 1 см (чтобы избежать деформации древесины). Потом ряд лаг укладывают смещенно относительно первого лага, примерно на несколько брусьев.

Чтобы прочно доски крепились к основанию, нужно немножко постучать по дереву строительным молотком. Для надежности крепления это необходимо. Доски прикрепляются вдоль стены, фиксируются шурупами. Шурупы могут быть на поверхности, это не важно, их закроют плинтуса.

Подсказка: как усилить половые лаги

Здесь все индивидуально, но некоторые общие правила есть. Например, если на одном уровне находятся половые лаги и обвязочный нижний брус, то между собой скрепить их можно кованными скобами, или же помогут перфорированные уголки. Если лаги расположены ниже обвязочного бруса, то используется кронштейн-стойка, металлический.

Грубо говоря, главная цель усиления – жесткая фиксация лаг пола и брусьев нижнего венца. В этом случае при укреплении перекрытия половицы перестанут разъезжаться. Еще, как вариант, можно полы сплотить до устранения щелей, а зазоры просто перекрываются плинтусами.

Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.

Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:

• отличные теплоизоляционные характеристики;
• ценовая доступность пиломатериалов;
• формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;
• возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
• сокращение расходов стройматериалов;
• скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;
• наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;
• обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;
• возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.

Устройство полов по лагам - оперативно, экономно, надежно

К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.

Конструктивные и технические особенности

Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.

Из чего могут быть сделаны лаги?

Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.

Лаги - поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера

Обратите внимание. Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.

Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.

Правильный выбор сечения

Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.

Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения. При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики

Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).

Шаг установки лаг

Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия. Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.

Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.

Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.

• Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.
• В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.

Лаги укладывают «в крест» доскам пола

Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:

• Фиксация уголков производится саморезами.
• Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.
• Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
• К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.
• К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.

Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:

• впритык друг к другу;
• путем врубки, получившей название «в пол дерева».

Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.

Способы соединения бруса «в пол бревна»

При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.

При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:

• Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.
• Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.
• Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.
• Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).
• Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.
• Устанавливают и фиксируют лаги.
• Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.
• За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.
• Утеплитель размещают между лагами.
• Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.
• Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.
• В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.

Схема устройства пола с лагами на земляном основании

Выравнивание бруса перед укладкой покрытия

При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.

Устройство лаг с регулировкой

Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м 2 . В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.

Регулируемые лаги для устройства пола

Видео-пример проведения работ

Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.

24.06.2017

Есть много решений для выравнивания пола своими руками. Исключением не является и укладка пола с помощью деревянных лаг. Такой способ монтажа пола весьма популярен благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и располагающую атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для обустройства в загородных домах, так и в квартирах. И если пал выбор на деревянный пол на лагах, следует определиться с тем, какую подобрать древесину, каким образом именно установить лаги для пола в конкретном помещении, их размер, количество материала и проч.

Функции и требования к лагам

Основное предназначение лаг – это получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Помимо этого, они помогают сохранить полноценный вентиляционный режим нижней части пола, благодаря чему предотвращается гниение древесины. Особенно это важно, если пол укладывается по грунту, от которого появляется сырость. Пространство между основанием пола и настилом препятствует возникновению сырости и улучшает шумоизоляцию. Кроме того, существуют и другие функции:

• В это пространство можно поместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
• Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
• Появляется возможность для хорошей теплоизоляции, видов которой большое множество. Утеплителем могут служить керамзит, опилки, минеральная вата и др.;
• Есть возможность отрегулировать высоту пола;
• Брус позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
• Монтаж на лагах гарантирует быстрый и простой монтаж, который по силам даже новичку.

Лаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или прямо на грунт. Чаще всего приходится использовать брус с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, но бывают и другие размеры сечения. Все зависит от особенностей перекрытия и нагрузки.

Лучше покупать уже готовый брус, но и его изготовление своими руками тоже не исключается, главное, выбрать нужную древесину. Ее идеальные показатели влажности составляют 18-20%. При более высоких значениях произойдет деформация готового пола после высыхания.

Самый популярный материал – сосна. Также можно использовать ель и пихту. К самому качеству дерева нет особых требований, брус может быть изготовлен из материала второго или третьего сортов.

Возможны варианты изготовления лаг из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на ребро. Если нужны очень длинные брусья, их сращивают между собой путем создания замкового соединения или стык в стык. А в местах соединений устанавливают опору, например, столбики из кирпичей.

Выбор материала для лаг

Выбирая материал для основы, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкий показатель деформации в случае нагрузки. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. д. Но самым востребованным материалом остается деревянный брус. Поскольку нет необходимости в высококачественном дереве для бруса, выбор обычно падает на ель и сосну, которые очень популярны благодаря своей низкой цене. Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

Лиственница и осина более дорогие, но незаменимы, если речь идет о повышенной влажности. Лиственница считается лучшим вариантом, если нужна прочность и устойчивость к гниению пола в доме.

Если монтаж бруса происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой вспененного полиэтилена. А если лаги устанавливаются на кирпичные опорные столбики, то полиэтилен укладывается между брусом и столбиком, а также между столбиком и грунтом. Для прокладки между древесиной и кирпичом подойдет рубероид.

Перед монтажом лаги необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завестись жуки-древоточцы.

Определение сечения и размеров

Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.

С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м. Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.

Форма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса. Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.

Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.

Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются. Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.

При использовании фанеры или ОСП расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.

Укладка лаг

Деревянные лаги могут быть установлены на любое основание при соблюдении правил монтажа. Для обрешетки потребуются:

• Брусья,
• Уровень
• Шуруповерт,
• Лобзик,
• Крепежи.

При монтаже пола на лагах можно использовать как простую конструкцию, так и регулируемую. В регулируемой конструкции винты способны выровнять лаги. Брусья можно не прикреплять к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лаг.

Помимо этих инструментов могут понадобиться и другие. Для установки лаг по бетону или грунту нужен ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, для которых делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладется пленка, а на пленку – кирпичная опора, которая накрывается рубероидом. На эти опоры можно устанавливать брусья, фиксируя их к стенам с помощью оцинкованных уголков. Если в качестве основания выступают деревянные балки, важно определить направление бруса. Если брус укладывается поперек балок, лаги лучше крепить саморезами, обработать брусья антисептиком, а отверстия засверлить во избежание раскола. При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливаются и сверху, и по бокам.

Для бетонного пола используют вспененный полиэтилен с фольгированной прослойкой, которая создает гидроизоляцию и снижает потери тепла. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основа и фиксируются лаги. Также можно устанавливать брус на бетонный пол с помощью подставок. Сначала к перекрытию фиксируются подставки, а уже к ним крепятся лаги с помощью саморезов.

Пол в доме играет огромную роль. И чтобы он был ровным и красивым, следует серьезно отнестись к подготовке перед монтажом. При установке пола по лагам важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между брусьями и параметры самого дома. Если строго соблюдать инструкцию по укладке пола по лагам, поверхность не будет прогибаться и скрипеть, а будет приносить только радость и уют жителям дома. Ведь несмотря на легкость монтажа, процесс установки такого пола очень ответственен. И лучше постоянно контролировать все действия во избежание ошибок.

Калькулятор балки - расчеты для разнородных проектов. Оптимальная задержка уклона пола Расстояние между лагами пола под доской 30

Деревянные строительные материалы, сочетающие в себе высокую прочность, экологичность и простоту монтажа, широко используются в современном малоэтажном строительстве при возведении крыш, перекрытий и креплений перекрытий. Правильно рассчитанное расстояние между лагами перекрытия и балками перекрытия - залог прочности и долговечности не только отдельного элемента конструкции, но и всей конструкции в целом.

Каковы межэтажные задержки?

Бревна для пола из деревянного бруса с определенным, точно рассчитанным поперечным сечением - это силовые элементы, которые воспринимают статические нагрузки мебели, устройства, установленные на полу, и динамические нагрузки, возникающие при перемещении людей. комната. Деревянные бревенчатые полы обладают определенными особенностями, позволяющими компенсировать небольшие недостатки строительных конструкций:

• Равномерное распределение нагрузки на нижележащие конструкции здания;
• Повышенная общая прочность пола или перекрытия;
• Улучшение звукоизоляционных свойств за счет создания дополнительного изоляционного слоя;
• Возможность штабелирования инструмента с относительно высокой ремонтопригодностью;
• Низкая сложность монтажа, обеспечивающая ровную поверхность для укладки листовых или рулонных полов и полов из натурального дерева ценных пород.

Бревна в основном изготавливаются из древесины хвойных пород, смолистые свойства которой обеспечивают защиту от влаги и долгий срок службы. Листопадные породы с повышенной устойчивостью к влаге или изделия из лиственницы с высоким содержанием природных смол используют для обустройства бревен в труднообрабатываемых помещениях.

Зачем нужно рассчитывать расстояние между лагами?

Как и другие строительные материалы, изделия из дерева имеют определенные показатели прочности, износостойкости, срока службы и, конечно же, цены.При укладке деревянных полов на бревна или балки перекрытия можно также использовать толстые бревна, расположенные в непосредственной близости друг от друга, что позволяет получить максимальную прочность конструкции и затратить значительные средства. Но использование необходимого количества лаг или балок с поперечным сечением, соответствующим ожидаемой нагрузке, позволит получить необходимую прочность конструкции при гораздо меньших затратах.

В панельном доме при укладке бревен на поверхность железобетонной плиты перекрытия их сечение выбирается минимально необходимым для крепления паркетной доски или ДСП.Другое дело использование деревянных конструкций в каркасной конструкции, когда лаги выполняют функцию не только основы будущего пола, но и служат силовым элементом каркаса, привязанного к опорам стены.

Основные критерии расчета

• Толщина доски пола или OSB, ДСП;
• Количество точек поворота или расстояние между гранями;

Имея даже такие минимальные данные, можно правильно рассчитать необходимое сечение деревянного бруса для производства бревен и максимальный шаг между бревнами.

Профиль балки

Сечение деревянного бруса для устройства откоса выбирается в зависимости от расстояния между опорами и необходимой несущей способности перекрытия. При расчете необходимого сечения бревна необходимо брать максимальную нагрузку на перекрытие не более 300 кг на м2.

В качестве бревна используется брус квадратного или прямоугольного сечения, широкая сторона которого расположена вертикально. Таким образом достигается максимальная жесткость бревна при минимальном расходе древесины, что снижает непроизводительную стоимость пола.В строительной практике соотношение ширины бревна к его высоте составляет 1,5-2, что является оптимальным по прочности и стоимости. При использовании в качестве бревна стандартной доски толщиной 5 см ее высота при расстоянии между опорами 2 м должна составлять от 10 до 15 см. Стандартные размеры бревна в зависимости от пролета представлены в таблице:

Иногда индивидуальному застройщику сложно найти стандартный брус, пригодный для изготовления бревна необходимого сечения.Выход из этой ситуации довольно прост. Чтобы обеспечить необходимую несущую способность пола, можно установить рядом с ними несколько стандартных досок толщиной 5-6 см, увеличив высоту получившегося бруса на 1-2 см от стандартной. Такой «слоеный пирог» даже при отсутствии стыковки досок полностью заменяет полнотелый брус необходимого размера. Подобных результатов можно добиться, если разместить доски через равные промежутки по всей длине несущей поверхности фундамента.

Единственное, что нужно учитывать, так это то, что в каркасном доме такой способ распределения нагрузки применить довольно сложно из-за запаздывания привязки к стойкам конструкции стены, проемам и расположению утеплителя.В каркасном доме в качестве балок перекрытия используют бревна перекрытия, поэтому минимально необходимое сечение следует увеличивать с учетом нагрузки на конструкции перекрытия и утеплитель.

Шаг между лагами

При производстве деревянных полов хорошо видно, как расстояние между лагами, называемое шагом толщины, зависит от типа используемых материалов. Чем толще доска служит полом, тем больше должно быть расстояние между лагами. В таблице ниже более четко показано, какой шаг выбрать при использовании доски другой толщины.

В качестве чернового напольного покрытия в современном строительстве вместо досок часто используются строительные материалы, что соответственно меняет методику расчета. ДСП (ДСП), ДСП (CSP), Ориентированно-ДСП (OSB) и Гипсокартон (GWP) успешно используются в качестве основы для покрытия рулонных материалов или керамической плитки, уложенной на деревянные бревна. В некоторых случаях ДСП можно дополнительно покрыть материалами на основе цемента или гипса.Принимая во внимание большую жесткость на изгиб ДСП и меньшую прочность, чем у плиты, следует выбирать расстояние между бревнами не более 40 см, а при использовании ДСП большей толщины (20-22 мм) увеличивать расстояние между бревнами до максимума. 60 см.

При вычислении шага между лагами для конкретной комнаты вы можете использовать средние табличные значения, и если расстояние между последними лагами меньше, сила перекрытия в этой точке будет только увеличиваться.

Последствия ошибок в расчетах

Что делать, если секция задержки и шаг между ними неправильные? При устройстве полов на бетонное основание важнейшим параметром будет шаг между лагами, от которого зависит поведение финишного покрытия. ДСП, прикрепленная к бревнам, установленным с зазором больше допустимого, может потрескаться или потрескаться, керамическая плитка может потрескаться, а плита погнуться. В любом случае полы нужно будет переделать.

Более неприятные последствия возникают из-за ошибок в расчете необходимого количества лаг, используемых в качестве настила. При использовании большего количества лаг или большего сечения, чем указано в ошибочных расчетах, значительно снижается прочность всей конструкции, что может привести к необратимым деформациям и полному разрушению перекрытий.

Методы расчетов

Рассчитать размер бруса и количество элементов, необходимых для установки деревянного перекрытия на бревна с черновым покрытием из доски или ДСП, можно:

• Обратиться в проектную организацию, которая на профессиональном уровне рассчитает, сколько элементов должно быть под покрытием из ДСП или ДСП и какой размер бруса использовать при строительстве;
• Самостоятельно использовать специальные таблицы усреднения, выбирая, какое значение ближе к необходимому, наклоняя в большую сторону, если нет точного совпадения фактических и табличных размеров;
• Используйте компьютерные программы и онлайн-калькуляторы, в которых введено достаточно большое количество параметров, и программа точно определит необходимые размеры балки и расстояние, на котором она должна быть установлена.

Бревна представляют собой элементы жесткости, размещаемые на бетонном, деревянном или грунтовом основании и поддерживающие половицы. В зависимости от конструкции дома и выбранного этажа установка лага для пола осуществляется по-разному, а сами балки используются разной толщины и плотности.

Какие задержки в этаже

Бревна - жесткая балка, служащая основанием для укладки пола. Обычно их делают из дерева, но в некоторых случаях основание может быть бетонным, металлическим или твердым пластиком, но в строительстве эти материалы используются редко.Для малоэтажных домов, частных домов и одноквартирных коттеджей, хозяйственных построек обычно достаточно деревянного бруса, по которому укладываются перекрытия.

Секс на лагах имеет большой список достоинств:

• Пол более прочный и долговечный, если правильно выдерживать расстояние между бревнами пола;
• Легкий монтаж своими руками. Перед тем как приступить к ремонту, можно воспользоваться специальным калькулятором и посчитать, сколько дров необходимо, а потом просто собрать деревянные полы своими руками.Сделать это можно за несколько дней;
• Бревна штабелируются и выравниваются по горизонтали, поэтому деревянный пол на бревнах получается ровнее, чем без них. Кроме того, укладка лаг на бетонный пол в панельном доме позволяет сгладить перепады уклона и высоты поверхностей;
• Наличие определенного расстояния между лагами и основанием здания дает возможность прокладывать коммуникации под полом. К ним относятся не только электропроводка, но и водопроводные трубы и даже пол с водяным подогревом;
• Деревянный пол на бревнах имеет лучшую теплоизоляцию даже без слоя утеплителя под половыми досками.А если уложенные на лагах полы утеплены, по ним можно ходить босиком даже зимой;
• В жилых домах пол по бревнам имеет еще одно полезное свойство - дополнительную звукоизоляцию. Так как слой утеплителя обычно укладывается под половицы, шум соседей снизу не проникает в деревянные полы, а соседи, в свою очередь, не слышат топот жильцов квартиры над собой;
• При повреждении одного элемента конструкции его можно легко заменить другим без демонтажа всего пола.

Итак, приложив немного усилий в строительстве и ремонте, с помощью специального калькулятора и тщательно сделав расчеты, укладывая пол на бревна, домовладелец получает не только ровное теплое покрытие, но и звукоизоляцию и гарантию того, что он забудьте о ремонте на несколько десятков лет.

Иногда домовладельцы жалуются, что паркетные полы начинают скрипеть. Чтобы избежать этой проблемы, нужно аккуратно убрать весь мусор и опилки, обработать все материалы специальными инструментами, которые не дадут древесине высохнуть, и использовать только подходящие гвозди и дюбеля для крепления дерева.

Где можно покрыть бревна настилом?

Бревна - универсальный и практичный способ укладки пола, поэтому их используют с различными типами оснований. Но каждый метод имеет свои особенности и может применяться в определенных условиях.

Первый вариант устройства лага - деревянная основа. Уложенные в деревянном доме деревянные необработанные ножны часто утепляют и укрепляют лагом. Фундамент, как часть деревянного дома, иногда кладут из массивных круглых бревен и больших балок, на которые кладут бревна, которые становятся основой деревянного перекрытия.Деревянные балки можно ставить даже на фундамент или опорные столбы. Устройство деревянного перекрытия на бревнах из дерева не должно вызывать затруднений даже у начинающих строителей, впервые ремонтирующих своими руками.

Второй тип установки, который часто выбирают владельцы частных домов, - это укладка бревен на бетон. Бетонный наливной фундамент - это быстрый и простой способ сделать фундамент под строительство дома своими руками. Цементную стяжку можно использовать на любом полу и практически в любом помещении, а деревянные балки легко укладывать на бетон даже своими руками.

Третий способ укладки пола в доме - утрамбованная земля. Этот способ наиболее трудоемок и применяется только для холодных дач и хозяйственных построек, не нуждающихся в сохранении тепла. Основой для укладки бревен в домашних условиях является очищенная от земли и грунта неглубокая яма, засыпанная щебнем и песком для армирования. Деревянный брус укладывается прямо на слой земли и щебня, а деревянный пол можно использовать на бревне. Из-за грунта, который находится под половицами, такой пол сложно утеплить.

Кроме того, многие владельцы частных домов кладут дерево на бетонные или кирпичные колонны или сваи, забитые в землю. Конструкция дома в этом случае должна иметь дополнительные ребра жесткости, а балку следует удерживать не только на саморезах и дюбелях, но и на более надежных крепежных элементах.

Как выбрать брус и бревна для пола

Деревянный брус и бревна для пола должны служить несколько лет. Но если для ремонта выбраны неправильные материалы или использованы неверные расчеты, не стоит ожидать, что дом простаивает несколько столетий.

Для строительства и ремонта желательно выбирать брус хвойных пород. Оптимальный вариант укладки пола - сосна. Он недорогой, легкий, но достаточно прочный, с ним даже можно справиться своими руками. Более дорогая порода хвойных пород - лиственница. Его древесина не разлагается и отличается высокой прочностью и долговечностью. Но цена на лиственницу во много раз выше, чем на сосну. Твердая древесина подходит для декоративных покрытий и производства мебели, но в качестве напольного покрытия используется редко.

При расчете расстояния между бревнами пола и толщины бревна на калькуляторе выбирайте материал с запасом прочности. Это означает не только округление полученного значения в большую сторону, но и получение древесины чуть большего размера, чем дает расчет. Подобные меры предосторожности необходимы для безопасности, на случай, если вы сделаете ошибку при укладке пола своими руками.

Устройство деревянного пола возможно без балки. Если дом построен легкий, небольшой, то бревна можно делать из толстых досок, размещенных по краю.Если уменьшить расстояние между всеми элементами конструкции, конструкция получится не менее надежной, чем стандартное устройство деревянного перекрытия.

Бревна, которые можно использовать для устройства или ремонта пола, должны быть прямоугольной формы с соотношением 1/2 или 1 / 1,5. Можно установить деревянный пол на бревна квадратной формы, но такой материал имеет меньший запас прочности, поэтому расстояние между ними должно быть меньше.

Рассчитать расстояние между задержками

Чтобы пол был прочным и долговечным, чтобы половицы не прогибались и не скрипели под ногами, необходимо заранее рассчитать расстояние между всеми элементами конструкции.От правильного расчета зависит, сколько прослужит напольное покрытие и сколько стоит настелить деревянный пол на бревнах.

В зависимости от места установки журналы могут быть разных размеров. Например, в многоквартирном доме, в котором уже есть бетонный или деревянный пол, достаточно тонкой балки для крепления половиц. При возведении здания лаг-каркасы, как правило, являются элементом каркаса и выполняют несущую функцию и принимают на себя вес всей конструкции, а потому их размер должен быть намного больше.

При проведении расчетов учитывать:

• Толщина материала, из которого будет изготовлен пол, т. Е. Доски или ДСП;
• Максимальная нагрузка, приходящаяся на 1 м2 диапазона;
• Примерное расстояние между бревнами перекрытия.

Размер и сечение бруса, досок и других материалов, которые будут использоваться для строительства или ремонта, будут зависеть от этих параметров. Чтобы рассчитать оптимальное расстояние между всеми элементами, можно воспользоваться специальным калькулятором или рассчитать необходимые параметры по таблице.

Также при расчете расстояния между бревнами пола помните, что нельзя располагать бревна дальше 30 см от стен, поэтому необходимо будет внести коррективы. Если после вычисления целого не получилось, рекомендуется округлить в большую сторону, то есть если при расчетах появилось 9,5 лагов, лучше уменьшить расстояние между ними и использовать 10, чем экономить, использовать 9 штук и сделать деревянные полы менее прочными. Кроме того, экономия очень мала, так как стоимость материала невысока.Узнать, насколько отстает пол, можно в строительных интернет-магазинах или на лесопилках, где все деревянные материалы немного дешевле.

Экономить за счет устройства пола на бревна не рекомендуется. Сами лаги должны быть не только правильного размера, но и правильной плотности. Увеличение расстояния между лагами приведет к прогибу досок, а если делать пол не из дерева, а из досок, то доски могут треснуть или развалиться. Точный расчет размеров, в том числе - с помощью калькулятора, правильная порода дерева и правильная подготовка фундамента - все это поможет сохранить внутреннюю структуру деревянного пола на долгие годы.

Бревна - это элементы реек перекрытий. Они необходимы для создания качественного финального пола: гладкого и прочного. Укрепить и выровнять поверхность пола без лага очень проблематично. Незакрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Практически всегда устанавливают лаги для пола. Как выбрать их размер и установку?

Почему задержка так важна?

Основная функция задержки - создание ровной поверхности для следующего задания.Но сундук под палубой выполняет другие задачи. Они способствуют полноценной вентиляции нижней части пола, что предотвращает разложение досок.

.

Эта особенность деревянного основания имеет большое значение в тех помещениях, где пол уложен на землю, а влага из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при высоком грунте.

За счет зазора между полом и основанием пола создается пространство - своего рода буфер, который помогает улучшить звукоизоляционные свойства пола.Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя и, при необходимости, инструментов.

Установка лага перекрытия позволяет даже при неровном основании получить за счет опорных точек, установленных с определенным шагом, сплошной пол.

Прокатные материалы

В качестве основы для пола могут быть использованы любые материалы, отвечающие требованиям прочности, плоскостности и малой деформации при наличии нагрузки. Этим техническим параметрам соответствуют изделия из металла, пластика, железобетона, дерева и смеси на основе синтетических смол.Какие лаги лучше всего наносить на пол? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет определить фаворита - дерево. На практике для бревен используют обычные деревянные бруски.

Обычно используется древесина хвойных пород. Древесина, используемая для вырубки, изготавливается из ели, сосны и пихты. Но лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина не только очень прочна, но и устойчива к гниению.

Ель и сосна более популярны только из-за их невысокой стоимости.

При выборе материала можно не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других мелких недостатков и покупать древесину 2 или 3 класса - функциональность деревянной основы от этого не пострадает.

Брус лиственницы сибирской.

Выбрав отсрочку, можно сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, но экономить доски на влажности ни в коем случае не рекомендуется. Влажность древесины не должна превышать 20%; при более высоких значениях влажности материал в процессе высыхания будет деформироваться, что приведет к проблемам с чистым полом.

Если в качестве материала для обрешетки вы выбрали ель или сосну, следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Бревна можно укладывать на разный пол, в зависимости от характеристик основания работы по гидроизоляции также будут отличаться. Если бруски монтируются на железобетонные плиты перекрытия, сначала нужно уложить слой вспененного полиэтилена. В том случае, если бревна монтируются на кирпичные колонны, полиэтилен прокладывают между землей и самой колонной, а также между колонной и брусом.Для прослойки между кирпичом и деревом вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Вспененный полипропилен.

Бревна для полов, независимо от породы дерева, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где плотники могут стать большой проблемой для домовладельца, поскольку представляют угрозу долговечности всей конструкции.

Укажите размер

От того, насколько правильно подобран размер лага, зависит надежность всей конструкции перекрытия.Перед покупкой брусков нужно рассчитать необходимую длину и толщину.

Длина лага обычно не проблема: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, в котором был сделан пол. Оптимальный вариант - длина балки на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух значений, когда длина лага немного меньше длины комнаты, позволяет избежать деформации конструкции при экстремальных температурах.

Длина балки на 2-3 см должна быть меньше ширины комнаты.

Бревна на пол желательно делать из всего бруса, но это возможно только в том случае, если размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если полоса недостаточно длинная, используйте слияние двух элементов. Работа ведется посередине дерева, иногда с оцинкованными плитами.

Соединить два стержня несложно, но для прочной конструкции необходимо четко соблюдать два правила:

• Под точкой соединения должна быть опора, лучше всего подойдет опора;
• Если два соседних бревна соединяются, их точки соединения должны быть смещены друг относительно друга.

Несоблюдение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте соединения балок.

Методы свертки с задержкой.

Бревна смежных этажей следует стыковать с отступом в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных баров, что также следует учитывать при их покупке.

Если с длиной балки все достаточно просто, то определить параметры сечения бревна становится сложнее. Какое сечение бревна - это его толщина, которая зависит как от материала бруса, так и от конструктивных особенностей будущего пола.

Поперечное сечение лага для пола рассчитывается исходя из максимально возможной нагрузки на пол и размера пролета между точками опоры брусьев. Общепринятым значением максимальной нагрузки является уровень 300 кг / м2 - этот параметр относится к жилым помещениям.

При определении величины запаздывания от этого уровня нагрузки учитывается расстояние между соседними стержнями. Какое расстояние между лагами пола и их толщиной? Для этого существует специальная таблица размеров, которую используют специалисты.В наиболее распространенных случаях соответствие таково: при пролете 2 м используется балка 110 х 60 мм, при пролете 3 м - 150 х 80 мм и пролетом 4 м - 180 х 100 мм. Чем больше пролет, тем толще должна быть балка, из которой делают лаги.

Сечение балки обычно прямоугольное. Чтобы бревна выдерживали давление, прямоугольную балку кладут «на край». Такая особенность монтажа фундамента под будущий пол обеспечивает максимальный уровень жесткости балки при минимальном количестве пиломатериалов.

Толщина бревна, используемого для настила полов, может быть больше заданных параметров. Устанавливать бревна из бруса большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда необходимо увеличить размер сечения балки, чтобы уложить толстый слой утеплителя.

При выборе отсрочки для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь устанавливать пол в нежилом помещении, нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг / м2.Этот параметр следует рассчитать на основе расчетов, а затем на основе полученных данных выбрать задержки с соответствующими параметрами сечения.

Размер металлической балки может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянной балки вы решите использовать металлические или железобетонные балки, их толщина может быть меньше. Это связано с тем, что они обладают большей устойчивостью к прогибу, чем древесина.

Как определить шаг?

Размер бревна зависит от размера промежутка между ними, который, в свою очередь, зависит от толщины доски, используемой для паркетных полов.Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще пол, тем больше шагов можно сделать. Этому есть логическое объяснение, потому что чем больше толщина доски, тем меньше она подвержена прогибу под действием силы тяжести.

Пропорции следующие: при толщине доски 2 см можно увеличить шаг до 30 см, при толщине 2,5 см - до 40 см, при толщине 3 см - до 50 см. Для расчета возможного пролета при большей толщине доски можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски пола на 0,5 см увеличивает возможную длину шага бревна на 10 см.

Если вместо половиц используется фанера или OSB, расчет будет немного изменен. Эти материалы более жесткие при изгибе, поэтому их толщина уменьшается. При толщине материала 1,5-1,8 см можно планировать шаг лага на расстоянии 40 см, а при толщине 2,2-2,4 см - на расстоянии 60 см.

Для фанеры или OSB листы материала следует прикреплять к лагам в трех местах. Бревна для пола нужно класть так, чтобы ручки приходились к краям листа и по центру.При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только на полпути.

Суммирование задержки на основе

Деревянные бревна можно прикрепить к любому основанию, главное - соблюдать правила монтажа. Для выполнения работ по укладке токарного станка из лаг вам потребуются прутки, лобзик, уровень, отвертка и крепеж. Лобзик можно заменить на ножовку.

Крепление лаг к бетонному полу предполагает использование различных схем, которые делятся на простые и регулируемые.Регулируемые элементы имеют в своей конструкции болты, благодаря которым бревна можно выравнивать.

В качестве крепления обычно используются специальные анкеры или саморезы. Теоретически лаг балки отремонтировать вообще невозможно, но есть риск повредить конструкцию пола из-за смещения лага в сторону.

Помимо этих инструментов может потребоваться дополнительное оборудование. Установка бревна для пола, сделанного вручную на бетон или грунт, требует дополнительной фиксации ручным перфоратором.

Регулируемые задержки.

Укладка лагов на грунт осуществляется следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого выкопайте ямки глубиной около 10 см, засыпьте их песком и полейте водой для хорошей усадки. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, на которую на растворе возводится кирпичный столб. Его длина и ширина обычно равны краю кирпича. Готовые колонны покрывают рубероидом. На них надевается брус без крепления, а затем стволы подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

Как правильно класть бревна на будущий пол, если основа - деревянные балки? Порядок работ зависит от того, как брус укладывается на балки: поперек или вдоль. Если балку ставят поперек балок, лаги крепятся к балкам обычными саморезами соответствующей длины.

В этом случае важно не только обработать бревна антисептиком, но и просверлить отверстия, иначе риск поломки бруса будет очень велик.

Если вы решили закрепить брус по балкам, то для компенсации разницы в их высоте бревна можно крепить не только сверху, но и обрезать по бокам. После того, как все работы будут выполнены правильно, можно с малейшей потерей высоты помещения выровнять пол.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите монтажные работы на первом этаже здания, потолок необходимо утеплить фольгой. Можно использовать вспененный полиэтилен со слоем фольги.Этот материал обеспечит не только водонепроницаемость древесины, но и снизит теплопотери при дальнейшей эксплуатации помещения.

Луч размещается в соответствии с заранее определенным шагом задержки и выравнивается в соответствии с уровнем. Для выравнивания основания пола используются подкладки и сами накладки. Затем к полу крепятся лаги. Оптимальный вариант - использовать анкеры, которые фиксируются отверткой. Есть альтернативный способ укладки дерева на бетонный пол с помощью опор.К плите перекрытия крепятся стеллажи, а сами бревна к ним крепятся саморезами.

При подготовке к укладке пола важно правильно рассчитать длину и сечение лага, а также учесть расстояние между лагами пола. Если все параметры определены правильно, то при качественном брусе и ответственном выполнении всех работ, связанных с его укладкой, пол будет ровным и красивым, не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе. .

Многие владельцы дачных участков при строительстве домов выбирают деревянные полы. Это связано с тем, что древесина - экологически чистый материал, обладающий эстетическими качествами и естественной натуральностью. В большинстве случаев установка деревянного пола требует отсрочки - на основной пол кладут деревянные балки. При установке очень важно выбрать правильное расстояние между лагами пола.

Планирование и методы установки задерживаются

Бревна (балки) выполняют несколько очень важных функций:

• увеличение звуко- и теплоизоляции основания;
• создание вентилируемого пространства под полом для прокладки инженерных коммуникаций;
• адекватное перераспределение нагрузки на черновом полу;
• для создания ровного и прочного основания для устройства чистового пола.

В большинстве случаев бревна изготавливаются из деревянных балок хвойных и лиственных пород. Иногда устанавливаются металлические, железобетонные и полимерные аналоги, но это экономически невыгодно. При отсутствии деревянного бруса можно строить бревна из нескольких соединенных между собой досок. В этом случае они подходят к нервюрам.

При выборе балки для изготовления лаги необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

1. Выбирайте недорогую древесину (ель, сосна или ель).Если в помещении, где уложен пол, будет повышенная влажность (например, ванна), следует использовать древесину твердых пород.
2. Для экономии бюджета можно выбрать стройматериалы 2-х или 3-х марок с влажностью 17-22%.
3. Балки должны иметь прямоугольное сечение определенного размера.
4. Размеры балки следует подбирать исходя из пролета, то есть от расстояния между балками нижнего обмена.

Как правильно выбрать секцию задержки?

Сечение бруса для производства бревна определяется 2 факторами: пролетом между точками опоры (колонны, обшивка или перекладины) и максимальной нагрузкой, под которой будет находиться пол при эксплуатации (для жилого дома, не превышает 300 кг / м2).

Поперечное сечение балок должно быть прямоугольной формы, кратной ширине 1,5 и высоте 2, то есть соотношение сторон в поперечном сечении должно быть 1,5х2. При укладке балок большая сторона должна быть вертикальной. Это позволит достичь максимальной жесткости конструкции при минимальном количестве древесины и, соответственно, минимальных затратах. В таблице 1 представлена ​​зависимость поперечного сечения балки от размера пролета.

Таблица 1

Также сечение бруса будет зависеть от толщины и прочности напольного покрытия.Устанавливая пол, обратите внимание на слой теплоизоляционного материала.

Между торцевым перекрытием и утеплителем, проложенным между бревнами, должен быть небольшой зазор для естественной вентиляции не менее 2 мм.

Это означает, что связку необходимо приобретать с учетом размера вентиляционной щели.

Для постройки деревянного перекрытия из бревен рекомендуется использовать брус с небольшим запасом по сечению.Балки можно монтировать как на бетонном основании, так и непосредственно на земле. Отличия этих способов укладки заключаются в опорах, которые будут использоваться под брусьями. Если фундамент грунтовый, то в качестве несущих элементов следует использовать бетонные или кирпичные колонны, устанавливаемые через каждые 1,2 м. Эти элементы изготавливаются из красного кирпича М100.

Использование опор для колонн позволяет сэкономить толщину древесины. Так, при длине бревна 400 см только одна опора, установленная в центре, уменьшит сечение с 180 х 100 до 110 х 60, что в конечном итоге существенно отразится на вашем бюджете.

Расчет расстояния между лагами при устройстве пола

Расстояние между лагами (шаг) - очень важный параметр, на основании которого производится расчет необходимого количества стройматериала. Когда в качестве отделочных полов используются толстые доски с хорошей прочностью, балки можно устанавливать относительно редко. Если пол выполнен из тонких элементов, шаг следует уменьшить. В таблице 2 представлена ​​зависимость расстояния между лагами от толщины финишного покрытия.

Таблица 2

Данные, представленные в таблице 2, являются приблизительными. Для более точного расчета уклона можно привести пример, когда нужно узнать, какое расстояние должно быть между балками при устройстве пола в комнате длиной 9 метров. В этом случае используется брус сечением 180 х 100 мм, а в качестве финишного покрытия - доски толщиной 30 мм.

Так как толщина доски 30 мм, то по таблице 2 шаг должен быть 0,5 м.Общее количество балок обозначим k. Следовательно, ширина всех лагов будет 100 * k (мм). Первые бруски будут размещены в 30 мм от стены. Исходя из этого, шаг между ними составляет k-1, а расстояние между всеми элементами составляет 0,5 * (k-1).

Чтобы найти шаг между балками, нужно составить уравнение: длина комнаты = ширина балки + расстояние между всеми лагами + отступ от стен. Результат такой: 9 м = 100 мм * k + 0,5 * (k-1) м + 30 мм * 2.Собрав все значения в одной вычислительной системе, получим: 9 = 0,1 * k + 0,5 * (k-1) + 0,03 * 2,

Решив это уравнение, вы увидите:

• 9 = 0,1 * к + 0,5 * к - 0,5 + 0,06;
• 9 + 0,5 - 0,06 = 0,1 * k + 0,5 * k;
• 9,44 = 0,6 * к;
• к = 15,7 шт.

Количество лучей должно быть целым числом, поэтому полученное значение следует округлить в большую сторону. То есть для устройства пола необходимо подготовить 16 лаг.Сумма всех интервалов между лагами будет равна: 9 - 0,06 - 16 * 0,1 = 7,34 м. Разделив это значение на количество интервалов, получим: 7,34 / 15 = 0,489 м. В примере, необходимо выставлять задержки через каждые 0,489 м или 48,9 см.

Следуйте инструкциям, чтобы сделать вашу конструкцию надежной:

1. Основание, на которое будет укладываться пол, необходимо тщательно очистить от мусора и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
2. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком, с помощью которого можно продлить жизнь деревянной конструкции.
3. Необходимо расположить балки по окну с зазорами между стенами 3-4 см.
4. После монтажа поверхность лага проверяется на ровность по горизонтали длинным уровнем. Если между уровнем и балками нет зазоров, значит, все работы выполнены правильно.

Надежность всей конструкции зависит от лагов участков и шага между ними.Поэтому к выбору этих параметров следует отнестись серьезно.

Все чаще хозяева стараются самостоятельно обустроить квартиру, дачу или загородный дом. Такой выбор оправдан тем, что позволяет сэкономить финансовые средства и по возможности провести ремонт. Один из важных строительных процессов - установка отсрочки. Но тут возникает масса вопросов, как правильно выбрать материал, на каком расстоянии лежат бревна на полу и каковы правила монтажа.

Какие задержки

Конструкция, состоящая из перекладин и служащая основанием для перекрытия, сделана из оцилиндрованного бревна.В такой конструкции можно использовать бруски или балки при укладке дерева чаще всего, но в строительстве широко используются такие материалы, как металл, железобетон, полимер. Установив задержку, вы получите следующие преимущества:

• Для повышения уровня звукоизоляции;
• Для повышения уровня теплоизоляции;
• Распределите нагрузку правильно;
• Наличие подземной вентиляции особенно важно, если предусмотрена прокладка инженерных коммуникаций;
• Идеально ровная поверхность пола;
• Прочность и устойчивость к внешним нагрузкам;
• При необходимости можно заменить отдельный компонент.

Такой материал, как дерево, ценится за натуральность, экологичность и красивый внешний вид.

Выберите материал для задержки

От выбора обувного материала зависит качество и прочность конструкции, при соблюдении определенных правил бревна обеспечат надежную и долговечную эксплуатацию.

• Для строительства подходят относительно дешевые породы дерева. Это может быть пихта, сосна, отличный вариант ели. Можно использовать лиственницу, но такой материал будет стоить дороже.
• Для оформления подходит дерево 2 класса, не сдавайся 3, важна влажность материала, она должна быть до 20%, но не менее 18.
• Обратите внимание на сечение, идеальный вариант, когда высота в 1,5-2 раза больше ширины балки, то есть сечение должно быть прямоугольной формы.
• Размер также будет зависеть от утеплителя, а именно его толщины.
• Учитывается пролет помещения.

В этой таблице указаны размеры секций для разных пролетов при шаге 70 см.

90 450 90 450 90 450 90 450 90 450

Размеры пролета	Размер секции

Если размер диапазона имеет неточное (промежуточное) значение, выберите приблизительный вариант, но при этом учитывайте запас прочности.

Выбор материала для пола

Породу дерева нужно подбирать с учетом особенностей помещения. Конечно, важна и финансовая сторона, материал высшего сорта будет стоить намного дороже, но если пол, например, покрыт краской, лучше выбрать второй сорт. Если есть краска, нужен первый сорт. При укладке пола в подсобных помещениях здесь можно отдать предпочтение третьей сотре.Какую породу лучше выбрать:

• Пихта, сосна и ель - мягкие породы. Такое покрытие не будет практичным и прочным, ведь на такой поверхности остаются следы даже от пятки. Такие полы возможны, если в помещении мало трафика и если с ним обращаться очень аккуратно.
• Дуб - один из самых прочных материалов, но такое покрытие будет стоить дорого. Его можно использовать в любом помещении.
• Еще одна порода отличается высокой выносливостью - это лиственница сибирская, у нее есть особенность, в древесине содержатся смолы, защищающие ее от гниения, поэтому такой пол часто используют в банях.
• А для обустройства детских комнат отлично подойдут ольха или осина.

При выборе нужно обращать внимание на влажность древесины. Если использовать влажный материал, через время пол высохнет и появятся трещины. Но пересушивание материала может привести к появлению трещин. Идеальная влажность 12%. Необходимо тщательно проверять материал, нельзя использовать бракованные доски. Покупать материал нужно с наценкой 15%.

Древесина - очень прочный и качественный материал, но чтобы оправдать его эксплуатацию, его необходимо обрабатывать.Теперь вы можете купить различные антисептики, которые защитят древесину от гниения, грибка, плесени и жуков.

Как рассчитать расстояние

Шаг задержки зависит от выбранного этажа. Здесь следует применить следующее правило, если пол тонкий, то лаги тоги следует размещать на минимальном расстоянии. При толстом и прочном покрытии лаги ставятся сравнительно редко.

Чтобы найти точные данные о расстоянии, необходимо выполнить следующие вычисления.

Например, есть комната длиной 11 м, выбираются бревна шириной 0,15 м, а пол толщиной 25 мм. Если следовать таблице, расстояние между бревнами должно быть от 40 до 50 см. Следует брать средний показатель, соответствующий 45 см.

Хотя общее количество лагов неизвестно, обозначается соответственно - x, ширина общего числа лагов составляет 0,15x. Поскольку первые бревна располагаются на расстоянии 30 мм от стены, значение будет x-1, чтобы указать общее расстояние - 0,45 (x-1).

С этими данными вы можете составить уравнение, оно выглядит так:

11 (данные помещения) = 0,15x (журнал данных) + 0,45 (x-1) (задержка шага) + 0,06 (расстояние от стены).

Необходимо определить x, в данном случае это 18,9, это значение следует округлить до 19 - это количество лагов. Затем нужно найти сумму всех расстояний. Для этого 11-0.06-19x0.15 - 8.09м. После чего делим сумму на количество, получается 44,94 см - это точное расстояние, которое должно быть между лагами.

Такие точные вычисления используются редко и не требуют выполнения, вы можете воспользоваться этими таблицами. Если при установке лаг на последнем этапе расстояние немного не совпадает, в этом нет ничего страшного, можно сделать шаг меньшего размера, тем самым укрепив конструкцию.

Приложение

Как видите, при укладке пола важен каждый шаг. Поэтому следует уделять внимание каждому процессу, но если учесть все рекомендации и соблюдать правила, то укладка пола не вызовет затруднений, а результат будет надежным и долговечным.

.

Расчет дома из бруса 150х150. Обзор ванны из бара: советы специалистов

Решая принять ванну, владельцы загородной недвижимости часто строят из дерева. Ведь он имеет те же преимущества, что и бревенчатый домик. Но при этом процесс его возведения проще и занимает меньше времени.

Поговорим о детальной сборке этого проекта.

Расчеты

Требуемый объем материала

Среди первых проблем стоит также вопрос о том, сколько брусков нужно купать.Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учитывать конструктивные и архитектурные особенности будущего здания. Сюда входит количество комнат и перегородок между ними, высота стен, наличие второго или третьего этажа

.

Таким образом, точная цифра может быть вызвана только после анализа строительного проекта. Говоря о средних значениях, отметим, что для возведения одноэтажной ванны размером 6 * 4 метра потребуется около 17 кубометров решеток.

При расчете стержневой ванны учитывайте размеры заготовок, которые вы планируете использовать в процессе строительства.Длина элементов стандартная - 6 метров. Но сечение может быть разным. Он может быть от 100 * 100 до 200 * 200 миллиметров.

Сначала мы рассчитываем количество материала, необходимого для одного ряда стержней, также известного как корона. Полученное число умножается на количество рядов, определяемое делением высоты стен на высоту одного объекта.

Результат - объем, измеренный в кубических метрах. Если вам нужно рассчитать планку на кадке по частям, вы можете перевести эту цифру в количество единиц.Для этого воспользуемся таблицей ниже.

Общие расходы

Планируя будущее строительство, собственник сначала хочет знать, сколько денег ему придется потратить на реализацию своего плана. По усредненным значениям попробуем примерно посчитать, какой будет размер для ванны размером 3 * 6 метров.

Чтобы ответить на вопрос, сколько стоит сауна из бруса, рассмотрим стоимость следующих элементов конструкции:

• ленточный фундамент - для создания основания под каркас размером 3 * 6 м нужно потратить не менее 10 тыс. руб.И это касается всей работы, которую вы делаете в одиночку. Наем сотрудников повысит стоимость фонда минимум до 25 000 рублей;
Каркас
• - для его создания необходимо предварительно приобрести материал. На вопрос, сколько стоит штанга для ванны, мы ответим, что конструкция размером 3 * 6 м обойдется вам примерно в 50 000 рублей;
Крыша
• - обойдется в 10000-15000 руб. Такова цена материалов, необходимых для создания неизолированной двускатной крыши с покрытием металлочерепицей;
связи
• - их стоимость обойдется примерно в 30 000 руб.Но, как и в предыдущем случае, это всего лишь затраты на приобретение необходимых товаров.

Подведем итог нашему расчету стоимости сборки ванны из бруса. Его ориентировочная стоимость составит 100–120 тысяч рублей. Это минимальная сумма, определенная в связи с тем, что большая часть необходимых работ будет выполняться самостоятельно.

Совет!
Лучше всего использовать клееный брус.
Благодаря им вы можете сэкономить в следующем.

Если у вас будет достаточно денег, вы можете заказать создание этого здания в строительной компании.Такие готовые ванны из бруса в среднем стоят 250 000 рублей. Таким образом, будет стоить обычная одноэтажная парилка, возведенная по типовому проекту.

Выбор дерева

Недорогой брус требует качественных материалов для его строительства. Так что нужно знать, как правильно его выбрать.

1. на брусьях не должно быть трещин - это касается не только больших, но и мелких трещин. Даже самые маленькие из них неизбежно будут расширяться по мере усадки здания.Они будут получать влагу, что приведет к загниванию материала;
2. недопустимо наличие пятен темно-синего оттенка - они являются признаком того, что в древесине активно развиваются процессы гниения. Не пытайтесь снизить стоимость ванны из бруса за счет использования некачественного сырья. Такая экономия значительно сократит срок службы всей конструкции;

1. при наличии на поверхности червоточин или следов деятельности короеда от использования такого материала лучше отказаться.

Совет!
При покупке бруса обращайте внимание на его геометрические формы.
Должно быть равно.
Перекошенные элементы вызывают множество проблем при штабелировании.
Это приведет к ненужной трате времени и усилий.

Сборка бревенчатого дома

Рассмотрим самый важный аспект создания деревянной бани - это процедура создания бревенчатого дома. Инструкция по его возведению начинается с формирования первых рядов.

Сделайте закладку для первых венков

Выберите самые толстые полоски в первом ряду. Ведь им придется нести полный вес остальной конструкции. Следовательно, следует брать заготовки размером 200 * 200 мм. Все остальные элементы будут размером 150 * 150 мм.

Сначала по всему периметру фундамента на расстоянии 25 см друг от друга стоят стойки из дерева. Их толщина не должна превышать 15 мм. Эти элементы нужны для защиты нижних углов бревна от загнивания.Оставшиеся щели затем следует заполнить утеплителем или пеной.

Далее делаем первую коронку своими руками, соединяя заготовки «вполдеровой» манерой. Как вариант, вы можете использовать другие варианты подключения.

Возведение основной части бревенчатого дома

Общий порядок возведения каркаса следующий:

1. венцов ставятся и совмещаются друг с другом;
В них сформировано
2. отверстий для забивания нагелей;
3. в подготовленные пазы забиваются установочные штифты.

Обратите внимание, что диаметр отверстия должен соответствовать размеру нагеля. Просверлите их на расстоянии 1–1,5 метра друг от друга. Сам паз должен проходить через одну планку и заканчиваться в центре нижнего элемента.

Точно так же вы должны положить руки на все ряды, кроме первых двух. В ремонте они не нуждаются, так как их придется снимать позже, чтобы установить потолочные перекрытия.

Между венцами обязательно.Это может быть джут, мелочь и даже мох. Лучше всего использовать первый вариант.

Это рулонный материал, очень удобный в использовании. Его постепенно раскатывают и прикрепляют к дереву строительным степлером. В этом случае герметизация трещин не требуется.

Если вы нанесете штукатурку или мох, не избежать ямочного ремонта. Производится после усадки ванны. Молотком и деревянной лопаткой забиваем утеплитель в щель между заготовками.

Приложение

Перед началом монтажа ванны необходимо рассчитать количество стержней для ванны. Это избавит от многих возможных проблем при строительстве. Затем нужно закупить необходимое количество материала, выбирая среди них пустые, не имеющие внешних дефектов.

Если позволяют средства, можно заказать создание парилки в строительной компании. Его специалисты рассчитают количество древесины на ванну и проведут все необходимые работы по ее установке.Все это обойдется вам примерно в 250 тысяч рублей.

Вы можете много сэкономить, выполняя всю командную работу. В этом случае вы заплатите только за стройматериалы, что составит 100–120 тысяч рублей.

Последовательность сборки описана выше. Более подробно с процессом вы можете посмотреть видео в этой статье.

Для любителей парилки, да и для домашних умельцев в целом, сейчас обсудим, сколько кубиков дерева нужно для бани 6х4 под тот или иной проект.Конечно, основной упор будет сделан на эти размеры, но самое главное, что вы научитесь самостоятельно рассчитывать материалы для строительства.

Ведь строить можно не только в этих габаритах, и не только в бане, но и дома, и об этом пойдет речь ниже, а в качестве бонуса вы получите видео в этой статье.

Конструкция из деревянных балок

Сауна или такой же барный дом размером 4 на 6 метров представляет собой конструкцию, состоящую из трех основных элементов коробки - фундамента, стен и крыши.Отделка здания как внутри, так и снаружи - это совсем другая тема, и сейчас нас интересует короб, а балка в этом случае нужна не только для стен.

Прежде всего, для расчета следует учесть, что полоса может быть как гладкой, так и контурной, так что теперь мы знаем, сколько ее нужно и для чего она используется.

Нужна ли балка для фундамента?

• Основа этого типа - монолитная или сборная лента, которая на определенную глубину погружается в землю.Над ним можно соорудить цоколь из камня или кирпича, но в любом случае низ бревна устанавливается прямо на ленту (не считая гидроизоляции).
  Поэтому для установки такого основания деревянный брус как отдельный элемент не нужен.

• Баня или дом с балками от 6 до 4 м имеют небольшой вес, поэтому часто под нее кладут стопку болтов или просверленные столбы. В таких случаях стержни должны точно повторять контуры, указанные в проектном плане, по которому они монтируются.
  Здесь необходимо, чтобы свая была на каждом углу и на каждом пересечении стен, а еще она нужна с интервалом 2-2,5 м друг от друга. На них под нижним венцом каркаса монтируется решетка, которая может быть сделана из металлического профиля или деревянного бруса.

• Точно так же, как и в сваях из дерева 4х6м, бани и дома можно строить на фундаменте от пирса и главное отличие в том, что для свай и колонн нужны небольшие котлованы.Колонны каменные или каменные, как и монолитные железобетонные плиты, но все остальное остается прежним.
  Количество бруса (решетки) под нижним венцом зависит от конструкции конструкции.

Совет. Для деревянного гриля нужен массив дерева и для этого обычно используется гладкий брус сечением 150 х 50 мм или 200 х 50 мм.
Установить сбоку (винт).

Стены ванны

• На верхнем фото показан план проекта с согласованными размерами, и с помощью этого чертежа мы рассчитаем необходимое количество материала.На форумах на вопрос, сколько кубиков древесины для ванны 6х4м, чаще всего рекомендуют оформить заказ, то есть посчитать, сколько рядов профилей уходит на одну стену.
  И это наиболее практичный подход к проблеме, но если речь идет не о кусках, а об объеме, в первую очередь необходимо определить толщину возводимых стен.

• Если обратить внимание на настройки профиля, то сходство его можно увидеть только по высоте и ширине, при этом они могут быть самыми разными, а если строить баню из бруса или 4х6м, то используя разные геометрические параметры, можно сэкономить на стройке.
  Дело в том, что внешние или несущие стены, как их часто называют в силу особой функциональности, должны быть толще, а это необходимо как для поддержания пола, так и для сохранения тепла в помещении. Следовательно, перегородки могут быть изготовлены из более тонких материалов, поскольку они не должны удерживать тепло (по крайней мере, в этой степени) и не поддерживают конструкцию крыши.
• Мы не будем вдаваться в подробности конструкции, например, как создавать профили и правила устройства проемов для дверей и окон - в данном случае нас интересует только количество носимого материала.У нас есть конкретный план проекта, поэтому будем руководствоваться им и использовать самый толстый профиль для внешних стен по периметру - 250 х 145 мм и для стен - 145 мм (см. Рисунок «Параметры профилированного бруса») 95 × - самый тонкий.
  Выбор сделан не из технологических соображений, а из соображений наглядности расчетов, хотя на практике такое сочетание допустимо.

Совет. При строительстве дома или деревянной бани до сдачи проекта в эксплуатацию требуется время на усадку конструкции, а это может занять от 10 до 12 месяцев.
Чтобы избежать длительного ожидания, вы можете купить камеру сушильной камеры, т.е. конструкцию из такого материала можно сразу использовать для работы или отделочных работ.

• Итак, теперь обратим внимание на периметр, который имеет ванна из бруса 4х6м - вне США размер 6000х4000 мм, и если мы будем использовать деревянные стены для внешних 250х145 мм, то внутреннюю стенку. получаем 5500 3500 × мм.
  Если высота профиля с шипом составляет 145 мм, то в чистом виде останется только 130 мм, и мы будем определять высоту стены, исходя из этого размера.Длина таких пиломатериалов не одинакова (обычно их длина кратна 50 сантиметрам), но нас это сейчас не интересует и мы будем рассматривать весь материал как единый профиль, длиной 4 и 6 метров.
• Возьмем на каждую стену 21 ряд, тогда общая высота будет 130 * 21 = 2730 мм - если брать в чистом виде, то для пары эта высота будет слишком большой, но если в общий размер вычесть толщину потолок и пол, он встает на свои места. Итак, у нас есть две стены длиной 6 м и две - длиной 4 м, и теперь мы можем легко проверить количество древесины и их объем.
  Общая длина будет 6 * 2 + 4 * 2 = 20 м или 20 000 мм, поэтому у нас есть 21 стержень длиной 20 000 мм каждая, тогда (с учетом его поперечного сечения) 21 * 20000 = 420 000 мм или один профиль длиной 420 м. и чистый участок 250 × 130 мм или 0,25 × 0,13 м.
• Теперь вы можете вычесть полный объем полосы по всей окружности, и это будет 420 000 * 250 * 130 = 13 650 мм 3 = 13,65 м 3 Тот же расчет можно сделать по-другому, рассчитав кубатуру индивидуально для каждого профиля, например 0,25 * 0,13 * 6 = 3 0,195 м, 0,195 м, затем 3 * 21 * 2 = 8,19 м3 на шесть метров и стена из 0,25 * 0,13 * 4 = 0,13 м 3, тогда 0,13 м 3 * 21 * 2 = 5,46 м 3 на четырехметровых стенах.
  Если сложить объем всех несущих стен вместе, мы получим 5,46 + 8,19 = 13,65 м 3, что является тем же результатом, который мы получили изначально.

• В нашем помещении с брусом 6х4, помимо несущих стен, есть две перегородки по 4, одна - 2м и одна - 1,5м, которые мы договорились сделать профилем 95х145 мм, где высота отделки без шипов снова 130 мм. Мы помним, что по высоте у нас 21 строка, и теперь мы снова используем два варианта подсчета, чтобы вы могли применить каждый из них позже.
• На стенах длиной 4 м у нас будет 4 * 21 * 2 = 168 м одно сечение 0,095 × 0,13 м, затем 0,095 * 0,13 * 168 = 2,0748 м 3 для 4-метровых перегородок. На двухметровом масштабе это будет - 2 * 21 * 0,095 * 0,13 * = 0,5187 м 3, а на полтора метра - 1,5 * 21 * 0,095 * 0,13 = 0,389025 м 3. На партии потребуется 2 048 + 0,5187 + 0,389025 = 2,982525 м 3 или три куба.
• Сейчас попробуем другой способ: в профиле четыре метра 4 * 0,095 * 0,13 = 0,0494 м3, а вся переборка 21 * 0,0494 = 1,0374 м3, а в двух - 1,0374 * 2 = 2,0748 м 3.В двухметровом забеге - 2 * 0,095 * 0,13 = 0,0247 м 3, в перегородке - 0,0247 * 21 = 0,5187 м 3; в 1,5-метровом материале - 1,5 * 0,095 * 0,13 = 0,018525 м3, а в перегородке - 0,018525 * 21 = 0,389025 м3. Итого будет 2,0748 + 0,5187 + 0, 389025 = 2,982525 м 3 или три куба - как у вас Как видите, оба метода дают одинаковый результат.
• Как вы помните, на несущие стены 13,65 м мы взяли 3, тонкие - 2,982525 м 3, а на все стены нам понадобится профнастил 13,65 + 2,982525 = 16.632 525 м3 или 17 куб. Зная цену одного куба в вашем регионе, вы легко сможете определить общую стоимость профилированного бруса для строительства.

Крыша

• Обратите внимание на двускатную крышу устройства и вы обнаружите, что для каркаса опять же понадобится брус, только гладкий. Инструкция ступенчатых стропил позволяет делать от 0,4 до 1,0 м - все зависит от высоты кровли и чем она выше, тем длиннее шаг.

  Брус сечением 150 × 50 мм или кругляк от 120 мм обычно используют для стропил, стоек и коньковой плитки.А вот для низкопольных конструкций можно использовать брус 40 х 60 мм или 50 х 50 мм.

Приложение

Не забывайте, что брус нужен не только для стен, но и для крыши и пола здания. Конечно, древесина имеет разные конфигурации, но рассчитать ее несложно, нужно лишь знать габариты постройки.

Здравствуйте дорогие читатели! Добро пожаловать в Кустов Александр в его строительный блог.

В этой теме мы перейдем от создания фундамента ванны к конструкции крыши ванны.Таким образом, мы научимся определять примерную потребность в материалах для ванны и как руководствоваться расчетом материалов для строительства ванны . Читаем до конца, все комментарии можно оставлять после.

Строительство бани: регистрация дополнительных строительных мероприятий

В зависимости от выбранного типа строительства, необходимо включить дополнительные материалы в основной строительный бюджет бани, которые могут потребоваться в процессе строительства для обеспечения качества.Ниже мы рассмотрим использование ряда сверхсложных материалов, которые можно использовать для таких конструкций, как фундамент, стены и т. Д.

Основание является опорой конструкции ванны

Долговечность и прочность конструкции определяется надежностью его основания, с основной нагрузкой. Исходя из выбранного типа фундаментной конструкции, можно рассчитать объем дополнительных материалов для качественного возведения цоколя ванны.

При возведении фундамента банным бандажом дополнительно к основным строительным материалам (бетон, но бетон, кирпич, оцилиндрованное бревно и т.) потребуются деревянные доски и дерево. Несмотря на простоту ленточной конструкции, необходимо учитывать тот факт, что такие фундаменты требуют большего расхода материалов, и иметь на складе хотя бы 1 кубометр будет лишним. м обрезной доски 30 мм для устройства опалубки в зависимости от длины фундамента бани. Для работ, связанных со сборкой опалубочной конструкции, необходимо иметь гвозди или саморезы массой около 3 кг. Для укладки гидроизоляции при закладке ленточных фундаментов не обойтись без рубероида, преимуществом которого является относительно невысокая стоимость и долговечность.Для утепления ленточного фундамента необходимо 2 рулона рубероида (можно укладывать материал в несколько слоев, чтобы продлить срок службы). Для заполнения основы ленты может потребоваться примерно 6 куб. м бетона.

Строительство столбчатого фундамента обойдется сравнительно дешевле, так как будет затрачено меньше строительного имущества и затрат на рабочую силу. Для его укладки используются недорогие и доступные материалы, такие как кирпич, бетон, асбоцементные трубы, деревянные сваи.В среднем на возведение этого типа фундамента под заливку асбестовых труб бетоном требуется около 3 кубометров. м бетона. Расчет расхода материалов на покрытие верхнего слоя бетона составляет примерно 0,5 рулона рубероида. В процессе укладки гидроизоляции столбчатого фундамента широко применяется полимерная полимерная пленка толщиной не менее 250 мкм, расход которой составит порядка 60 квадратных метров. м. Для установки опалубки может потребоваться около 500 г гвоздей и саморезов.Обычно при строительстве столбчатых фундаментных плит они не используются (возможно, путем их резки), потому что чаще всего используются строительные материалы, такие как дерево, кирпич, бетон, бутовый камень и т. Д.

Стены ванн - залог долговечности

Традиционный строительный материал для возведения стен ванн - дерево. Чаще всего используется древесина хвойных пород, а сосна - лучшее сырье для постройки кадки из оцилиндрованного бревна. Из-за высокой эффективности теплоизоляции и защиты окружающей среды рекомендуется использовать льняной межвенцовый утеплитель, чтобы рассчитывать расход от длины стенок кадки до количества венцов.Необходимо предусмотреть приобретение крепежа (нагела) для крепления стен. Здесь предпочтительны нагели из массива дерева (дуб, бук или береза). В работах по устройству стен используются круглые прутки диаметром от 18 до 25 мм. Один из наиболее распространенных способов установки колышков - разместить их на шахматной доске из булыжников, чтобы избежать последующих изменений и перемещений бревен, то есть их забивание осуществляется сериями на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. Для работы вам потребуются спиральные сверла по дереву, лучше с такими параметрами: диаметром 2 см и длиной 50 см, можно дополнить перфораторами.Для крепежных работ на торцевом венце рамы необходимы различные болты с гайками.

Необходимо обеспечить защиту древесных материалов от плесневых грибов, насекомых-вредителей, огня, влаги и т. Д. Специальными мерами. Во избежание многократного использования при обработке древесины различных защитных средств, таких как антисептики и антипирены, лучше использовать специальные огнезащитные пропитки, предназначенные для сложной обработки древесины. Наиболее доступными и популярными среди них являются огнебиозащитные композиции из дерева компании «Огнеборец» (Екатеринбург), преимущество которых заключается в простоте и удобстве использования.Их просто используют для деревянных покрытий. В учете нормы расхода состава следует принимать в зависимости от породы древесины и ее площади в среднем 90 - 140 г на кв. м.

Кровля ванны - строительный венец

Конструкция кровли ванны зависит от возможности ее использования - только в летний сезон или круглый год, т.е. с чердачным (фронтонным) пространством или без него, соединяющим крыша с потолком ванны (один прогон). Какой бы проект вы ни выбрали, в список материалов обычно входят крыши из стали, керамики или металлочерепицы, асбестоцементные и битумные строительные материалы и т. Д.Эти материалы отличаются прочностью, простотой ухода и простотой монтажа. Пластиковые кровельные материалы можно использовать, но с учетом их группы горючести. Недавно он призвал отказаться от ранее использованного шифера из-за следующих недостатков этого материала: наличие опасного для здоровья асбеста, большой вес, проблемы с укладкой, риск возгорания и низкая влагостойкость.

В зависимости от типа покрытия, в зависимости от устройства, конструкция проседает, для чего требуются традиционные материалы, такие как деревянные или прессованные древесно-стружечные плиты толщиной не менее 1,5 см.Из-за климатических условий нельзя обойтись без качества материалов, однако использование рубероида следует исключить, чтобы избежать потери гидроизоляционных свойств в результате высыхания и растрескивания битума. В настоящее время широко используются фольговые материалы нового поколения, обеспечивающие защиту и изоляцию конструкций от неблагоприятных погодных условий. К ним относятся средства «Изоспан», сертифицированные Госстроем РФ.

Для выполнения кровельных работ должно быть в наличии достаточное количество различных металлических крепежей, включая гвозди, шурупы и шурупы.При устройстве металлической кровли в объеме основных строительных материалов необходимо дополнительно добавить конек и обмотки из металла для обеспечения надежности кровельного материала.

Пол для ванны - тепло и безопасность

Работа по устройству пола в ванне достаточно проста, но существует ряд требований, определяющих отвод сточных вод и обеспечивающих безопасность передвижения по поверхности пола в качестве основных. задача. Для достижения этой цели существует множество вариантов материалов и средств.В прачечной деревянные полы (из влагостойкой древесины) следует укладывать толщиной ОСП не менее 1 см без учета требований по теплоизоляции. Отвод сточных вод можно проводить по лестнице, установив к ней уклон. При установке душевой кабины и теплоизоляции плит PENOPLEX толщиной 3-5 см необходимо предусмотреть для крепления около 5 кг шурупов с большим шагом резьбы длиной более 7 см.

Вариантов в работе по устройству потолка ванны много, но выбор материалов должен основываться на прочности и прочности.По мнению специалистов, потолки в бане следует обшивать прессованными плитами ОСР, вагонкой из твердых пород дерева, фанерой с повышенной влагостойкостью. Для полов в парилке тоже можно использовать эту фанеру. При установке дверных и оконных коробов применяется монтажная пена, расход которой составляет около 5 баллонов. Его нельзя использовать при установке дверной коробки в парилке. Для утепления потолка ванны не используются натуральные материалы. Для этих целей лучше использовать минеральную вату, признанную лучшим утеплителем.

Все работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями ПУЭ. Он одобрен для использования тройного силового кабеля NUM 2x1,5 или кабеля PVS с двойной изоляцией. Низковольтное (12 В) освещение с влагозащищенными лампами должно быть установлено в термостате и в санузле. Все устройства должны иметь теплоизоляцию. Электросхема включает автоматические выключатели на 10А и 2А, распределительный щит для автоматов, распределительные коробки для внешней проводки, двойные внешние розетки, внешний трехкомпонентный выключатель с розеткой.Парилка должна быть оборудована низковольтным термостойким осветительным прибором мощностью 60 Вт, выдерживающим температуру 120-150 градусов.

.

Крыльцо на даче своими руками: проекты, строительство, остекление

Чаще всего дачи требуются для дачи: отдыхать после работы в саду или в огороде. Лучше всего для этого подходят веранды - открытые или застекленные. Они могут быть большими и маленькими, деревянными, каменными, поликарбонатными. Лучше всего Дело в том, что маленькую веранду на даче своими руками строит один человек за несколько недель.

Проекты загородных домов с верандой

Собираетесь построить дачу из дерева - бруса или бревна - не беда, самая популярная конструкция - 6х6 метров.Это связано с тем, что стандартная длина пиломатериала составляет ровно 6 метров. При таком размере дома отходы минимальны. Рассматривая проекты, отметим, что необходимо смотреть шесть метров - это только жилая часть. или вместе с верандой.

Например, в проекте балки, фото которого ниже, вся площадь застройки 6 * 6 метров, 2 * 6 - крыльцо, жилая часть всего 4 * 6 м. Внутренняя площадь будет еще меньше - следует учитывать толщину стен и материалы отделки.

Проект небольшого летнего домика с баром с открытой верандой

В другом проекте 6 * 6 метров - это просто здание, к нему пристроено крыльцо, общая площадь постройки больше (см. Фото).

В данном проекте дом стоит на ленточном фундаменте, крыльцо для экономии на сваях

Популярны летние домики с мансардой и верандой (как на фото выше), при таком расположении, заняв небольшую площадь под домом, максимально используют его.Еще один из таких домов на фото ниже.

Дом с верандой и мансардой

В этом проекте мансардный этаж занимает площадь больше, чем помещения первого этажа, нависая над просторным угловым крыльцом, охватывающим две стороны дома. Поскольку нагрузка с чердака передается также на стойки крыльца, используется общая фундаментная полоса. сделал.

Небольшой загородный дом с мансардой и верандой по фасаду

Следующий проект был создан для загородного дома из пенобетона.Асимметричная крыша придает ему восточный колорит, отражающий стиль оформления веранды.

Как присоединиться к

Веранда в загородном доме своими руками строится не только с нуля. Ее чаще пристраивают к готовому дому. В большинстве случаев основой веранды является колонна (на колоннах) или свая. светлая веранда из дерева или построенная по принципу каркаса, такого фундамента более чем достаточно, но нужно учитывать геологию места, иначе зимняя пристройка «уйдет» в высоту.Тогда весной придется исправлять перекосы.

Основание крыльца в загородном доме

Расскажем, как построить открытую веранду домов. На песчаных или супесчаных, гравийных почвах, не склонных к пучинистости, вполне можно делать неглубокие колонны. Их заглубляют на 20-30 см ниже уровня плодородных. грунт.На дно вырытой ямы насыпается щебень, он хорошо утрамбовывается.Для надежности можно заливать жидкий бетонный раствор.На эту подушку добавляют сольбики из кирпича или башмак (мусор, если его правильно уложить, прочнее). Для упрощения работы можно поставить бетонные блоки-подушки, а при необходимости на них построить колонны до нужной высоты. .

На песчаных грунтах фундамент может быть столбчатым.В этом случае дома с крыльцом недорого стоят

Если почва склонна к пучению - нельзя класть глину, глину, столбики: они будут набивать каждый год.В этом случае лучше сделать свайный фундамент, выкопав ниже глубины промерзания почвы для вашего региона.Под них можно сделать колодцы ручным сверлом.На не очень липкой глине справиться можно самостоятельно, в крайнем случае - вдвоем.Для большей устойчивости лучше делать сваи с надставкой снизу - сваи TISE.

Немного о том, сколько нужно свай или колонн. Их ставят на расстоянии 1-2 метра. Расстояние зависит от сечения сваи или колонны и материалов веранды. Открытые деревянные летние домики, прилегающие к дому, немного весят. под ними можно разместить опоры с расстоянием 1,5-2 метра.Если у вас есть остекление на крыльце, шаг должен быть меньше - не менее 1,5 м. В общем, неплохо бы рассчитать нагрузку и определить необходимое сечение свай.

Таблица грузоподъемности сваи в зависимости от грунта

Учтите вес всех материалов, которые будут давить на сваи: обвязочные доски, бревна, доски пола, изоляция, стойки, стропильная система, крыша, предполагаемая тяжелая мебель. В целом, все учитывайте. Добавьте 20-30% снеговой нагрузки (если зимы очень снежные, вот и больше) и запас прочности.Разделите полученное число на расчетное количество свай. Вы получите массу, которая будет давить на одну опору. По таблице найдите линию, обозначающую тип почвы на вашем участке. Двигаясь по ней, найдите ближайшее большее значение вместимость сваи.В верхней части над найденным столбцом указан диаметр, необходимый для этой нагрузки.

Теперь о высоте столбов: пол в пристройке должен быть немного ниже пола в загородном доме, это предотвратит попадание дождевой воды в дом.Перепад в высоте требуется небольшой - порядка 25-50 мм. Высота столбов или свай должна быть такой, чтобы после сборки всей конструкции (обвязки, балки, доски пола) пол находился на необходимой высоте. На стене дома эту высоту прибивают брусом, на который упираются концы бревна перекрытия (его верхний край устанавливается ниже необходимого уровня пола на толщину доски).

Балка крепится к необходимому уровню, по нижнему краю размечается верхний уровень колонн или свай

Не забудьте снять плодородный слой с площадки, которая будет под крыльцом.Иначе запах оттуда будет неприятным.Колодец, образовавшийся после заливки свай на волнистом грунте, засыпают такой же землей и хорошо утрамбовывают, на хорошо дренированном грунте можно засыпать щебнем. засыпаете щебень щебнем, тогда в траншее будет собираться вода, которая рано или поздно окажется под фундаментом или зацветет и будет хорошо пахнуть, поэтому постарайтесь хорошо утрамбовать почву.

Как сделать фундамент под крыльцо в загородном доме, мы считаем, в общем, понятным.Выбрав ее вид, нужно внимательно разбираться в мелочах, а это нереально в рамках одной статьи.

Строительство веранды в загородном доме

Когда фундамент завершен, начинается строительство крыльца.Разделите процесс на этапы.

1. Все начинается с обвязки столбов или свай. Сначала их покрывают гидроизоляцией, затем к ним прикрепляют стойки. После того, как все стойки установлены, между ними прокладывают штанги нижней обвязки. вариант: сначала пристегнуть обвязку, к ним подпорки.Этот вариант хуже: если нужно поменять ремни обвязки (они наиболее близки к земле и чаще всего поражаются грибками, хотя и обрабатываются антисептиками), придется разбирать всю конструкцию крыльца, включая крышу.

   Как прикрепить столбы крыльца к фундаменту

2. После отделки днища монтируются балки перекрытия.При строительстве дачных веранд, примыкающих к дому, столбы или сваи редко ставят менее чем в метре от основного фундамента.С помощью этого устройства другой конец балки крепится к опорной балке. С одной стороны они опираются на обвязку, с другой стороны на балку, прикрепленную к стене дома. При достаточно большой ширине также имеются промежуточные опоры, к которым наискось гвоздями крепятся лаги.

   Как закрепить бревна и половые доски на веранде

3. Теперь установите верхнюю балку, которая соединяет все шкафы.Следующим шагом будет укладка потолочных балок.Они устанавливаются с интервалом не менее 1 метра.Эти балки могут быть открытыми, но тогда стропильная система должна быть тщательно собрана и может быть отделана снизу вагонкой, доской, гипсокартоном и т. Д.

   Собранные верхние рейки и балки перекрытия

4. Крыша на крыльце должна иметь скат. Поэтому необходима и стропильная система: примыкают крышу крыльца к стене или крыше дома. Так как крыльцо примыкает к стене, то балка к ней прибивается на правильная высота.Разница между высотой балки и обвязки определяется углом наклона крыши.Его минимальное значение зависит от типа рубероида.

   Стропильная система крыльца при доме

5. Затем устанавливается стропильная система на крыльце. Один край стропильных ног опирается на верхнюю опорную балку, другой - на внешнюю балку верхней обвязки. Прикрепить к обвязке можно, сделав вырез в балке ( не более 50% толщины бруса). В стропилах прорезан паз, прибитый сверху. В-третьих - просто лаг, крепить к брусу уголками.

   Один из способов крепления стропил крыльца к верхней обвязке: на металлических уголках

6. При значительной длине стропильной системы балки могут провисать. Для минимизации прогиба следует устанавливать подкосы между балками перекрытия и стропильными ногами. Количество подкосов зависит от глубины веранды. В среднем они должны быть устанавливается в метрах.

   Для предотвращения провисания крыши над крыльцом между балками и стропилами

Установлены проставки
7. .Затем настилается пол. Если веранда открытая, лучше взять террасную доску: она имеет неровную поверхность (профнастил) и не скользит при намокании.Если вам нужен пол с гладкой поверхностью, возьмите обрезную доску. . Один важный момент: на открытых верандах пол должен быть сделан с небольшим уклоном от дома. Застывшая вода будет быстро стекать. Доска пола с шипами и канавками нужна только тогда, когда крыльцо застелено и пол требует теплоизоляции. сделать черновой пол из обрезной доски, на нем - бревна, между ними - утеплитель, а поверх уже готового пола.

   Один из этапов строительства веранды: этаж

8. Боковые перила можно установить над полом, они сделают здание еще более жестким.

   Это каркас крыльца в сборе, прикрепленный к дому

   .
9. Укладывается последняя кровля.Особенности: они образуют обрешетку, шаг которой зависит от веса материала, и согласно рекомендациям производителя, кровля монтируется производителем.Самый универсальный вариант для домов из кирпича или строительных блоков: чтобы сделать балку выше уровня рубероида, заложите в нее брус, из которого можно отделать одну из поверхностей (см. Фото ниже). Ниже еще один гвоздь. с чуть большим сечением прибивается, а также с железным фартуком крыши над всей конструкцией.

   Второй вариант - подгонять крышу крыльца к стене дома

Исходя из этого, можно предположить, что крыльцо в загородном доме построено.Есть еще вопросы, связанные с отделкой и защитой дерева - это очень сложный и очень важный вопрос.

Как обустроить крыльцо читайте здесь.

Как застелить пол крыльца загородного дома

Прежде всего оговоримся, что словом «красить» пол в загородном доме мы хотим изменить цвет древесины, повысить ее сохранность, а не красить ее текстуру. Это означает, что речь пойдет о пятнах. , но с защитными свойствами в этой стране.Непрозрачные краски, которые создают на поверхности непрозрачную пленку, даже самые лучшие, на полу обязательно набухают и растрескиваются, особенно если это открытая летняя терраса, в этом случае лучше использовать морилки.

Защитная пропитка

Обращаем ваше внимание на то, что всю древесину перед строительством необходимо обработать антисептиком. Особенно это касается открытой веранды. Здесь и боковые перила, и все трибуны, и пол - все эти элементы - нуждаются в тщательной защите. .Для пропитки можно использовать состав SENEG IMPRA.Он подходит даже для обработки древесины в непосредственном контакте с землей.Главным образом, он не меняет цвет, не вымывается и не образует пароизоляцию, а значит, древесина все еще сохнет после обработки.

№

«Сенеж» Пропитка противомикробная защитная имеет отличные свойства, но придает древесине зеленоватый оттенок.

В этой же кампании есть еще одна пропитка "Сенеж" с похожими свойствами, но придающая дереву оливковый оттенок.Если затем нанести на него темный цвет, он практически не повлияет на конечный результат, но будет виден под светлыми.

Pinotex Tinova Professional - грунтовка для сухой древесины. Защищает от посинения, потемнения, плесени и гниения. Проникает глубоко в волокна. Применяется для очистки сухой древесины (влажность не выше 18%). В этом ее недостаток: подъезды редко строят из сухого бруса.

Изменение цвета

Для рецептов цвета доступны следующие варианты:

• Тиккурила Валтти Пууольи (Tikkurila Valtti Puyoli).Этот состав предназначен для поверхностей, которые постоянно подвергаются воздействию погодных условий. Он основан на масле. Поэтому его необходимо использовать на высохшей древесине: максимальная влажность 20%. Наносится кистью на чистую поверхность, обычно одну. слоя достаточно.
• Pinotex Terrace Oil - Pinotex Terrace Oil. Этот состав наносится на основу, а также: необходимо тонировать путем добавления желаемого пигмента. Предназначен для обработки дерева на террасах, верандах, лестницах и т. Д.

Оба состава на масляной основе. Их нужно обновлять раз в год или два - см. Статус. Но в то же время наносить на старое покрытие, как только оно будет очищено. Легко укладывается, без разводов. Обычно быстро впитывается: если через 15-20 минут где-то обнаружится неабсорбированный состав, его следует смочить сухой тканью. При этом даже через год поверхность выглядит привлекательно, без трещин, сколов покрытия и другие проблемы.

Если ваша древесина недостаточно сухая, решение следующее: пропитайте ее антибактериальными пропитками, которые не образуют пароизоляцию на поверхности.Через какое-то время он достаточно просохнет (через год - точно). За это время, конечно, потемнеет. Снимите верхний слой болгаркой, а затем пол крыльца на даче замажьте маслом.

Так выглядит пол, покрытый только масляным составом. Чуть позже он потемнеет, яркость станет меньше

Если смотреть по ценам, то Пинотекс дешевле, но под него необходимо применять свою «Базу» - базовую пропитку.Тиккурилу можно сразу на доску (но высыхать).Если вода попадает на поверхность, обработанную этими составами, она образует отдельные лужи, не впитываясь, пока не будет протерта или не высохнет.

Иногда веранды покрывают яхтенным лаком. Если выбрать дорогой, качественный - покрытия хватает на несколько лет. Яхтовый лак дешевле через год трескается, иногда растет. Перед нанесением нового слоя старый слой необходимо удалить, грунтовать • Алкидный лак Eurotex или уретан Eteral.У них хорошие отзывы. Но помните: на окрашенных поверхностях в скользкую зиму. Так что, если вы хотите блестящие поверхности, покрасьте стены, стойки и боковины. Все же масло лучше на полу.

Остекление: as and as

Даже большую открытую веранду можно при необходимости застеклить. Проще всего позвонить замерщику из компании, занимающейся продажей окон из металлопрофиля, и выслушать их предложения. Окна могут открываться или нет. Здесь выбор за вами.Такое остекление веранды выглядит так, как на фото ниже.В случае сезонного проживания такой вариант может быть опасным: если территория не охраняется, то ее можно преодолеть.

Остекление большой веранды

Даже при таком решении возникают вопросы:

1. Установите одинарные или двойные рамы. Если есть деньги, лучше поставьте двойные. Они намного лучше сохраняют тепло. Даже если вы приедете на дачу зимой просто посмотреть, как у вас дела, весной будет намного теплее или падение.Если веранда на южную сторону, то пока в доме утепляется, греетесь на веранде: солнце нагревает воздух, а рамы сохраняют тепло.Особенно тепло будет, если сделать утепленный пол. Но даже с одна палуба, температура в застекленной пристройке будет намного выше, чем дома.
2. Окна нужно защищать от кражи или нет. Если поблизости нет охраны, то самые лучшие могут разбиться. Против кирпича даже закаленное армированное стекло долго не протянет.Чтобы не провоцировать воров, вход в дом должен быть за надежной металлической дверью, а вход на крыльцо можно оборудовать простой дверью.

Читайте здесь, как установить пластиковые окна.

На фото ниже веранда на даче застеклена стеклопакетом.С раздельным полом весной на кухне намного теплее, чем в рубленом доме.

Решая, чем застеклить веранду на дачном участке, помните, что двойные гонки лучше сохраняют тепло даже в неотапливаемой пристройке

Большая площадь остекления - большие створки.Если вы заказываете двойные рамы из дерева, они будут открываться внутрь (как и стеклопластик). Может помешать небольшая площадь веранды. Есть несколько вариантов. Во-первых: организовать те, в которых будут открываться обе рамы. наружу (их несколько. Второй - сдвиг. Один момент: раздвижные только из алюминиевого профиля. Если у вас получится сделать такое дерево, то это будет стоить безмерно (этот тип окон и алюминий довольно дорогие). На фото застекленная веранда из раздвижных металлопластиковых окон.

Раздвижные окна из алюминиевого профиля на летней террасе: комфортно и тепло

Если крыльцо в доме из бревна, к тому же оно было вырезано вместе с домом и изначально планировалось как открытые, белые окна будут смотреться, мягко говоря, «не совсем». Окна в деревянных ножнах над большим площадь, не все потянет, все же дешевле металлопластик Решение простое: на него наклеивается ламинат, имитирующий поверхность дерева.Выберите желаемый цвет, и все будет хорошо смотреться (пример такого остекления для веранды на два этажа на фото ниже).

Остекление веранды на даче из бревна (видна пена, потом закроется филигранью)

После застекления крыльца хочу построить беседку.Как читать здесь.

Другой вариант - безрамное остекление. В этом случае сверху и снизу делают прочные полосы, между ними вставляют специальные стаканы, между которыми с помощью резиновых прокладок или шпатлевки прокладывают зазоры.

Безрамное остекление крыльца совмещенного с бревенчатым домом - не лучшее решение

Дерево лучше комбинировать с поликарбонатом.Преимущество в том, что его можно установить самостоятельно: сделать рамы со снятой четвертью, установить в них листы поликарбоната на герметик. Крепятся к раме саморезами со специальным терморезистором. шайбы, компенсирующие различные расширения. Швы между листами заполнены прозрачным герметиком, но есть специальные монтажные профили для соединения листов.

Остекление веранды поликарбонатом: можно сделать самому

Таким образом, можно сделать веранду. Поликарбонат сравнительно мало весит, не так требовательны к транспортировке, с ним легче работать, чем со стеклом. Тепло за счет ячеистой структуры выдерживает даже лучше, чем стекло: его используют в теплицы и теплицы.Таким образом крыльцо на даче своими руками можно не только построить, но и застеклить.

Застекленная веранда, вам понадобится открытое пространство.О том, как построить беседку из поликарбоната, читайте здесь, а о перголах и их конструкции написано здесь.

90 199 90 200 .

деревянный дом 8х8. Планировка и строительство 9000 1

Деревянный дом 8х8. Планировка и строительство 9000 3

Дерево остается одним из самых популярных материалов для строительства домов. И если раньше в основном использовались бревенчатые дома, то сейчас многие отдают предпочтение деревянным домам.

Планировка

Дом из балок 8х8 считается наиболее подходящим вариантом для строительства. Такой размер подходит для проживания в особняке из 3-4 человек круглый год.Площадь дома позволяет вместить всех членов семьи. Это одно из преимуществ построек такого размера.

Второй плюс - дизайн дома с полосой 8х8 включает в себя большое количество окон. Благодаря этому комнаты в доме не будут пропускать солнечный свет. А это приведет к экономии энергии.

Стандартный дом 8х8 имеет спальню, гостиную, кухню, санузел и просторный холл (холл). К тому же нередки случаи обустройства террас.

Популярно используется двухэтажный бревенчатый дом 8х8 (или дом с мансардой).За счет второго этажа увеличивается жилая площадь. Это позволяет перенести спальню на второй этаж. Кроме того, наверху обычно устраивают детские комнаты, кабинеты. Другой вариант - обустроить гостевую комнату на первом этаже или большую гостиную, совмещенную со столовой.

Выбор материала

Брус бывает нескольких типов:

1. Клееный брус выгодно выделяется на фоне других лесопилок. Соблюдение технологии производства позволяет получить материал необходимого размера с правильной геометрической формой, который не дает усадки и не коробится.Этот вид отличается лучшими свойствами по теплоизоляции, воздухопроницаемости и герметичности. Производство клееного бруса путем склеивания сухих досок. По краям есть система фиксации «гребенчатой ​​бороздки». Благодаря этому балки стыкуются без зазоров и трещин. Это экономит на утеплении. Дом из балок 8х8 будет иметь привлекательный внешний вид, не требующий дополнительной облицовки. Так что можно дополнительно сэкономить.
   
2. Естественное распространение влаги за счет невысокой стоимости.В этом есть существенный недостаток: усадка возникает из-за высокой влажности (до 80%). В результате трещины появятся в течение года-двух после завершения строительства.
3. Профилированный пруток - лучший материал. Изготовлен с высокой точностью. Таким образом, дома из профилированного бруса 8х8 собрать несложно, и это не займет много времени. Внешний вид дома не требует отделки.

Строительство

Начинает строительство дома с брусьями 8х8, как и все постройки, включая возведение фундамента.Чаще всего это бетонный фундамент глубиной до 70 см, что связано с относительно небольшим весом деревянных балок. На цоколь укладывается слой гидроизоляции, чтобы балки не впитывали влагу из бетона. Самый нижний венец делают шире, так как он выдержит вес стен и крыши. Дальнейшая конструкция возводится дюбелями (нагелями). Для профилированного бруса достаточно соединения в пазы.

Бревна для укладки пола устанавливают в первый ряд.На них будет положен черновой пол. Дальнейший нагрев и герметизация. И только потом - на верхнем этаже.

Дверные и оконные проемы уже в процессе сборки стен. Форма стен поддерживается с помощью специальных рам - опалубки. В процессе возведения стен возводятся также внутренние перегородки.

На готовые стены кладут плиты перекрытия. Затем строят крышу.

.

Какую фанеру лучше всего класть на пол. Какая фанера лучше всего подходит для пола

В квартирах и частных домах нередки значительные перепады уровня пола. Поскольку на такое основание укладывать напольное покрытие нецелесообразно, криволинейную поверхность необходимо выровнять. Повторная укладка половиц - процесс трудоемкий и трудоемкий, поэтому можно остановиться на устройстве самовыравнивающейся стяжки, на которую укладываются листы фанеры.

Что такое фанера

Фанера - это листовой материал, который представляет собой структуру из тонких листов шпона с клеевым слоем между ними. Количество листов дерева определяет прочность изделия. Шпон укладывается таким образом, чтобы направление волокон ткани было взаимно перпендикулярным. Фанера изготавливается методом склеивания под давлением. После высыхания обрабатывается защитными составами.

Какую фанеру можно использовать для пола

Для подложки можно использовать влагостойкую фанеру толщиной 8-9 мм.Как правило, на эту поверхность укладывается утеплитель, вес которого небольшой. Поэтому высокопрочная фанера не требуется. Но к нему предъявляются другие требования: устойчивость к влаге и устойчивость к развитию грибка и плесени. Поэтому при выборе материала в первую очередь следует обращать внимание не на его толщину, а на марку.

Фанера ФСФ обладает повышенной влагостойкостью. Но такие полотна содержат формальдегид и не подходят для жилых помещений. Оптимальный вариант - фанера ФК, обладающая средней влагостойкостью и экологически чистая.Этот строительный материал можно без опасений использовать для устройства чернового и торцевого пола.

Если вы планируете укладывать паркет или ламинат, рекомендуется использовать полотна с 9-11 словами шпона. Их толщина 12-16 мм. Для выравнивающего покрытия под паркет подойдет фанера марки FC толщиной 12 мм. Помимо толщины следует учитывать еще и материал, из которого изготовлен шпон. Сырье - береза ​​или хвойные породы (ель, кедр, сосна, пихта). Для устройства пола рекомендуется приобретать березовую фанеру.

Также обратите внимание на марку материала. Первый допускает наличие мелких трещин и небольшого коробления, но изделия этого типа также самые дорогие. Второй класс допускает вмятины и царапины, но не более 5% от общей площади полотна. У изделий третьего сорта могут быть червоточины, сучки и трещины. Четвертый - холсты с множеством разного рода дефектами. Для устройства пола лучше выбирать фанеру второго и третьего сортов, так как первая для этого слишком дорога, а в четвертую входят изделия малой прочности, что для подобных работ недопустимо.

Фанера бывает шлифованная (Ш1 и Ш2) или необработанная (НШ). Почва может обрабатываться с одного конца (Ш1) или с обоих (Ш2). Помимо этого параметра, при выборе материала для устройства пола необходимо учитывать класс эмиссии, который указывает на массу формальдегида в составе клея. Лучше покупать товар с индексом E1. Вывод: для полов оптимальным выбором будет березовая фанера ФК второго или третьего класса с характеристиками Ш1 и Е1 толщиной 12-16 мм.

Плоское основание необходимо для укладки паркета или других напольных покрытий.Поэтому выравнивание поверхности пола - обязательное условие проведения отделочных работ. Для этого можно использовать фанеру.

Как выбрать толщину фанеры?

Фанера состоит из нескольких слоев шпона, склеенных между собой. содержит нечетное количество слоев. Их количество определяет прочность и толщину листа.

Например, лист с девятью слоями имел бы толщину 12 мм, а если бы лист имел 11 слоев, толщина была бы 16 мм.

Сырье для производства фанеры:

Читайте также материалы:

• - Хвойная древесина,
• - лиственный.

Толщина листа и способ крепления фанеры

• бетон;
• по задержкам.

Если на стяжку уложены листы фанеры, проверьте ее влажность.

Листы следует изготавливать только на сухой поверхности. Определить, высох ли бетон, очень легко. Для этого по периметру пола следует уложить полиэтиленовую пленку, плотно прижимая ее края к бетонной поверхности.Если через 48 часов конденсата не образовалось, стяжка достаточно высохла для укладки фанеры.

При укладке фанерных листов на бетонный деревянный пол мало внимания уделяется его прочности. Другое дело, если к лагам крепится фанера. В этом случае необходимы достаточно прочные фанерные листы, толщина которых будет не менее 12-16 мм. Рекомендуем прочитать статью про.

Выбирая фанерные листы, обращайте внимание не только на толщину листа, но и на ряд других не менее важных характеристик:

• Качество шлифования.Производители выпускают шлифованную фанеру: одностороннюю (Ш1), двухстороннюю (Ш2) и нешлифованную. Если фанера используется в качестве подложки для паркета или другого напольного покрытия, можно использовать листы Ш1 или неполированные.
• Водонепроницаемость фанеры. Пол выполнен из материала средней влагостойкости, что соответствует марке FC.
• Состав клея. При производстве ФК используются клеи на карбамидных смолах, которые можно использовать в квартирах. Фанеру ФСФ с повышенной влагостойкостью нельзя использовать даже в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная), так как слои листового металла склеиваются токсичными клеями на основе фенолформальдегида.Листы фанеры этой марки используются только для наружных работ.

Шпон твердых пород

FC подходит для внутренней отделки.

Фанера ФК делится на четыре группы:

• Листы фанеры первой группы недостатков практически не имеют.
• Вторая группа этих строительных материалов может быть узлами.
• У третьей группы много разных недостатков.
• Четвертый - самый низкий рейтинг.

Вторая группа фанеры подходит для настила полов.

Существует два класса фанеры по содержанию формальдегида - E1 и E2. При работе в помещении используется класс Е1, который содержит минимальное количество формальдегида.

Подводя итог, можно сказать, что наиболее приемлемый вариант - это фанера для выравнивания пола. Фанера ФК-2У1Ш2 толщиной от 12 до 16 мм подходит для внутренних работ. Это относительно недорогой материал, который можно использовать для укладки паркета и линолеума.Рекомендуем прочитать статью про.

Фанерный пол - не самый дешевый способ его отремонтировать. Однако у него номер . Преимущества :

.

• Хорошая звукоизоляция.
• Длительный срок службы.
• По сравнению с деревянным полом фанера дешевле и проще в укладке, хотя требует финишного покрытия.
• Мокрая работа не требуется.

Главный дефект такой пол - значительно (на 6-12 см) уменьшает высоту потолков.

Сорта фанеры для полов

В домостроении чаще всего используют фанеру двух видов: :

1. FSF - Фанера с использованием клея на основе фенолоформальдегидной смолы. Эта фанера отличается довольно высокой прочностью, водостойкостью и стойкостью к истиранию. FSF - наиболее широко используемый вид в кровельных, половых и промышленных работах.
   Существует также специальная марка ФСФ-ТВ, которая отличается пониженной горючестью.
2. FC - фанера, изготовленная на карбамидном клее. Фанера ФК менее прочна и устойчива к влаге, чем ФСФ, но ее стоит использовать в жилых помещениях из-за меньшего выброса вредных веществ.

Существуют и другие марки этого материала, применяемые в производстве транспортных средств, в промышленном строительстве, в агрессивных средах: FB, BS, BV и другие.

Как положить фанеру на пол?

Перед тем, как приступить к укладке нового пола, нужно подготовиться самостоятельно.Для работы понадобятся следующие инструменты.

• Отвертка. В хорошем инструменте должны быть две батареи, чтобы избежать простоев. Для этого вам понадобятся сверла и биты.
• Циркулярная или паркетная пила. Используется для резки бревен и листов фанеры.
• Уровень. Подходит как обычный, не менее метровый, так и ротационный лазер.
• Устройство для прокалывания. Надо будет прикрутить бревно к полу.

Кроме того, материалы необходимо закупить.

• Брус. Подходит материал сечением не менее 50 × 100 мм. Не стоит покупать бревна небольшой длины - лучшим выбором будут бруски длиной 3 метра.
• Фанера. При укладке в 1 слой стоит покупать листы толщиной от 15 мм, при укладке в 2 слоя - от 9 мм.
• Гидроизоляционный материал. Достаточно выбрать самый простой, например, рубероид.Для очень бережливых людей подойдет и обычная полиэтиленовая пленка, закрепленная скотчем.
• Антисептик по дереву для обработки бревен.
• Утеплитель или засыпка (базальтовая вата, керамзит). Квартира нужна для звукоизоляции.
• Саморез для прикручивания фанеры к лагам. Длина самореза должна быть втрое больше толщины листов, т.е.для материала толщиной 15 мм подойдут саморезы длиной 45 мм и более.
• Анкер для крепления лаг к бетонному полу или виброподвесу. Виброподвесы более дорогие, но они позволяют сделать фанерный пол «парящим» без жесткого крепления к основанию конструкции, что значительно улучшит его звукоизоляционные свойства.
• Подрезка доски для компенсации лагов с большими неровностями.
• Эластичная мастика для заделки зазоров между листами фанеры.

Лаги и фанера необходимо приобретать за 3-4 недели до запланированной установки. Их необходимо хранить в том же помещении, где они будут использоваться - это поможет выровнять влажность древесины.

Столбы хранятся в штабеле горизонтально. Между рядами прокладки располагаются толщиной не менее 2 сантиметров. Для этого можно использовать обрезные доски, которые в дальнейшем будут использоваться для компенсации лага. Нам нужно такое расположение, чтобы дерево сохло равномерно.

Некоторые стержни могут закручиваться после хранения. Количество брака зависит от сорта исходного материала - чем выше, тем меньше брака. Нельзя бегать по лагам витую балку - ее придется заменить. По этой причине запас прутка должен составлять 30-50% от необходимого количества.

Общая влажность древесины не должна превышать 20%. Если есть влагомер, его легко измерить, а если нет, воспользуйтесь народным методом: опилки после распила не должны слипаться в комок, а свободно крошиться.

Фанера тоже хранится стопкой, но разделители здесь не нужны - их просто штабелируют. Процент отклонения будет меньше - до 20%. Как правило, для уменьшения количества непригодного материала листы можно разрезать на 4 части (стандартная фанера 1525 × 1525 мм разрезается на квадраты со стороной около 760 мм, а листы 1220 × 1220 мм со стороной около 610 мм. ).

По возможности, необходимо за это время сделать бетонную стяжку. Его время высыхания будет совпадать со временем оседания материала и позволит минимизировать компенсацию задержки в будущем.Если это невозможно, ничего страшного.

Начало работы

В первую очередь стоит сделать уборку - максимально вымыть пол. Особенно это касается жилых домов старой серии - после демонтажа старой, еще советской паркетной доски при таких сооружениях остается много мусора - песка или керамзита. Убирайте эти квартиры как можно тщательнее - как правило, засыпка скрывает электропроводку соседей внизу и редко бывает в идеальном состоянии.

После чистки гидроизоляция ... Материал укладывается с запасом, припуск на стены должен быть примерно на высоту планируемого чистого пола. Обычно между листами гидроизоляции делают припуск длиной 7-10 сантиметров. Стыки и места соприкосновения со стеной проклеиваются качественным обычным скотчем или специальным скотчем от производителя из соответствующего материала. Гидроизоляция нужна не только для того, чтобы не затопить соседей, но и чтобы лаги и звукоизоляция не собирали влагу с бетонного основания.

Когда гидроизоляционный слой готов, пора укладывать лаги ... Максимальное расстояние между ними не должно превышать 60 см, но их можно устанавливать чаще. Например, бревна квадратным сечением 50 × 50 мм для фанеры 760 × 760 × 15 мм следует укладывать через каждые 38-39 сантиметров - в этом случае стыки листов будут приходиться на бруски, а надежность конструкции хватит на долгую службу. Единственным недостатком этого шага является то, что вам придется отрезать много шумоизолирующего материала.Чтобы минимизировать сдвиг, можно приобрести фанеру со стороной 122 см.

От стены необходимо отступить на 1-1,5 сантиметра - фанера, как и бруски, - это материал, который собирает и отдает влагу. Если не оставить этот промежуток, сложенные бревна могут стать «домом» в самой неподходящей ситуации. Это чревато полной сменой пола.

Направление задержки выбирается на основе будущих путей трафика. Их следует монтировать перпендикулярно самым распространенным.Если вы не знаете, как мебель будет стоять, дерево кладут перпендикулярно окну.

Положение задержки устанавливается с помощью лазерного уровня или ... Уровень обычно обеспечивает большую точность на больших площадях, но для удобства и самоконтроля при прямой установке также используется нормальный уровень.

Бревна крепятся к бетонному основанию анкерами или виброподвесами ... Технически говоря, виброподвеска представляет собой тот же анкер, но состоит из двух частей, разделенных резиной.Такое решение «открывает» несущую конструкцию и пол, благодаря чему звук материала, передаваемый по капитальным конструкциям (удар снизу на потолок, работа перфоратора), гасится еще до достижения финишного покрытия. Анкеры вкручиваются с интервалом ≈30 см.

При значительных неровностях пола в качестве облицовки следует использовать отделочные полосы. Между вагонкой и брусом кладут кусок гидроизоляции, чтобы по стыку материалов не передавалась влага.

Между основными лагами с шагом 60-100 см устанавливаются дополнительные, выполняющие роль распорок. Технология их установки такая же. Если необходимо проложить коммуникации под полом, это тоже делается на этом этапе.

После подготовки плинтуса для основного пола его необходимо защитить от вредного воздействия. Для этого подходят длительные действия. Затем укладывается или заливается звукопоглощающий материал.

Фанера укладывается на бревна « россыпь », не должно быть мест, где одновременно соединяются 4 угла.Эти участки подвержены износу и сокращают срок службы пола. Зазор между листами 4-6 миллиметров. Плотно укладывать листы не стоит - такой пол быстро скрипит. К фанере прикрепляется саморезов с шагом 20-40 сантиметров.

Окончательная обработка фанерного пола под финишное покрытие включает покрытие стыков эластичной мастикой, шлифовку покрытия и окраску антисептиком. Сверху можно стелить линолеум, ламинат, паркетную доску, ковролин и даже штучный паркет.

При соблюдении технологии настил из фанеры служит не менее 50 лет, не скрипит и не радует хозяев своей тишиной.

Фанера - строительный материал, который очень часто используется при производстве полов. Но чтобы сделать это качественно, нужно знать какой толщины и типа фанеры должна быть ... Можно завершить классификацию фанеры, ее виды и другие параметры.

Фанера для пола по лагам, видео

Толщина и марка фанеры для пола по бревнам

При просрочке используйте неостроганные доски 2-го и 3-го сорта из доброкачественной древесины хвойных или мягких пород.Перед выполнением работ обязательно пропитайте антисептиком все деревянные элементы, в том числе фанеру.

• FBA - марка, сделанная на основе натурального клея, недостатком которой можно считать низкую устойчивость к влаге. Плюс - отсутствие вредных веществ, ведь все элементы фанеры сделаны из натуральных веществ.
• FC - фанера со средней влагостойкостью, подходит практически для любого пола.
• FSF - фанера с повышенной влагостойкостью, предназначена для уличных роботов, но может использоваться и внутри помещений.А если подложка будет влажной, фанеру этой марки можно использовать для более длительного срока службы. К сожалению, он несколько токсичен, поэтому не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

После того, как вы определились с маркой фанеры для пола, вы можете и определить, какая толщина фанеры для пола лучше всего по бревнам. По нормам лучше всего использовать фанеру толщиной

.

• 10 мм - минимальная толщина фанеры для пола, но более толстая фанера лучше;
• 12-16 мм - идеальная толщина фанеры для пола, если соблюдены нормы лагов.

На выбор толщины фанеры для пола влияет финишный слой. Если это доски, то фанера может быть тонкой, так как вся нагрузка будет приходиться на половицы. А вот для других материалов - линолеума, ламината и других подобных покрытий лучше использовать более толстую фанеру.

Толщина фанеры для выравнивания деревянного пола

Фанера - идеальный материал для выравнивания старых деревянных полов. Выбирая фанеру, обратите внимание на отличия старого пола, если они небольшие, то можно выбрать более тонкую фанеру - подойдет и фанера толщиной 12 мм.Если есть провалы, неровности или большие провалы, их однозначно лучше минимизировать, но при таком неровном деревянном поле фанера должна быть не менее 14 мм, но не более 16 мм.

Что ж, если деревянный пол идеально ровный и вы хотите использовать фанеру для улучшения внешнего вида поверхности, то можете не переплачивать и выбирать фанеру толщиной от 8 до 10 мм.

Фанера - отличный материал, с ее помощью можно выровнять любую поверхность под любым финишным покрытием.И часто для выравнивания пола под линолеум используют фанеру, так как именно этот материал требует очень ровной поверхности, что гарантирует долгую жизнь пола.

Толщина фанеры для настила линолеума должна быть от 12 до 16 мм, это идеальные размеры.

Если пол из такой фанеры сделать правильно, то пол будет надежным и прослужит долгие годы.

Толщина фанеры для ламината

90 320

Ламинат легко уложить на ровный фанерный пол.Поскольку этот материал может частично перекрывать нагрузку, фанера может быть немного тоньше. Но в любом случае толщина фанеры под ламинат не должна быть меньше 8 мм и больше 16 мм.

Толщина фанеры для паркета

Если вы собираетесь использовать финишное покрытие под паркет и в качестве основы используете фанеру, то толщина фанеры для паркета под паркет должна быть 12 мм ... Этого достаточно, чтобы напольное покрытие было надежным.

Толщина фанеры для плиточного пола

Можно даже укладывать плитку на фанерный пол, но нужно считаться с тем, что если фанера проседает под нагрузкой, плитка легко отвалится.Поэтому при выборе толщины фанеры для такого пола лучше выбирать материал толще. Стандартная европейская толщина фанерного пола под плитку должна быть не менее 22 мм.

В большинстве случаев фанера укладывается на бревна - специалисты для такого пола рекомендуют фанеру 30 мм, она позволяет сделать надежный пол, на который долго будет наклеиваться плитка.

Фанера для пола - натуральный многослойный материал из дерева, отличающийся прочностью, лояльной стоимостью, оптимальный вариант для работы в домашних условиях.

Производство осуществляется путем постоянного склеивания слоев деревянного шпона. Благодаря перпендикулярному расположению волокон это прочный материал: разрыв, растяжение, растрескивание, скалывание.

На данный момент в строительных магазинах можно найти большое количество листов разной толщины, индивидуальных размеров, также появилось множество вариаций материала.

Листы фанеры различной толщины

Перед покупкой необходимо узнать фактуру, виды, стоимость - выбрать оптимальный вариант.По Госстандарту выпускается фанера пяти видов, разница только в наличии / отсутствии брака при производстве:

90 134

E - Первый класс. Без недостатков.

I - трещины, дефекты 16-20 мм.

II - имеет трещины, полости до 190 мм, незаметные деревянные вставки.

III - до девяти трещин, дефектов поверхности. Размер 1х1м не должен быть больше 9 червоточин.

IV - материал ниже среднего качества.Пространственные отверстия могут быть до 50 мм, дефекты - до 5,5 мм глубиной.

Черновые потолки - тип II, III, IV.

Отделка полов - E, I.

Фанера марки

Изготовлен из спрессованных между собой тонких слоев, количество которых нечетное. Толщина зависит от размера, нагрузки, прочности.

Виды фанеры, из которых изготовлен пол: влагостойкая пленка, фанера + карбамидоформальдегидный клей повышенной водостойкости (береза).

• FBA. Склейка производится альбуминно-казеиновым клеем, чистым материалом, не устойчивым к влаге.
• Фанера с повышенной водостойкостью (ФСФ). Склеивание производится синтетической смолой из группы фенольных смол. Это придает влагостойкость, прочность, долгий срок хранения, использования.
• Фанера + карбамидоформальдегидный (FC) клей. Широко применяется при установке, ремонте внутри домов, построек (березовый материал).
• Шпон + бакелитовый клей (FB). Наивысшая влагостойкость, возможность использования в жарком влажном климате с фанерой средней толщины.
• степень бакалавра. Клеевая композиция материал + бакелит используется в 90% авиационных конструкций, в судостроении. Хорошие свойства, долговечность, не подвержена коррозии, грибкам, влаге (разновидность хвойной фанеры).
• BV. Он не устойчив к влаге, имеет хорошую прочность.

Зная породу, вид материала, можно принять решение о приобретении фанеры для напольного покрытия.

Фанера с повышенной водостойкостью (FSF) - применяется на всех типах напольных покрытий, кроме ванн, саун, бассейнов, ванных комнат, кухонь. В составе присутствует недопустимый в помещениях такого типа токсин.

FC - используется в 95% типов полов в домах, квартирах, офисах.

Влагостойкий ламинат (FOF) - применяется при промышленном ремонте.

Преимущества и недостатки укладки фанеры на пол

Предпочтительные характеристики материала включают:

• Натуральный материал.OSB и древесноволокнистые плиты - переработка отходов производства.
• Влажность - 11-15%.
• Под нагрузкой он остается неизменным, полотно может получить минимальное количество трещин, не влияющих на общее состояние пола.
• Долговечность, благодаря хорошему взаимодействию дерева с любым напольным покрытием.
• Экономьте время и деньги при использовании.
• Укладка фанерного покрытия не требует больших усилий, занимает мало времени.
• Применяется для отделки черновых полов.
• В 70% случаев служит отличным теплоизолятором (в случае бетонных полов).

Внешний вид пола, покрытого фанерными листами

Минусы использования включают:

• Не подходит для помещений с повышенной влажностью (сауны, бани, ванные), для временных домов, дач.

Выбор фанеры для укладки на пол

Чтобы правильно определиться с покупкой, следует иметь в виду следующие важные факторы:

• Тип покрытия.Это важный вопрос при покупке материала, неправильный подход к ситуации может сказаться на качестве получаемого покрытия. Следует знать нюансы пола, на котором будет производиться монтаж.
• Тип помещения. Детская - только материал с карбамидоформальдегидным клеем. Промышленные помещения с оптимальным уровнем вентиляции - только с повышенной водонепроницаемостью первого класса.

Параметры фанеры

Помимо вышеперечисленных характеристик и видов материала, следует также знать параметры материала:

1. Бренд.Как указано выше, FC применяется к комнатам для постоянного проживания.
2. класс. Я использую класс Е для каждого напольного покрытия (бетон, дерево).
3. градусов. Всего 4 разновидности. Черновой пол - III, IV. Отделка - I, II.
4. Содержание влаги. Шпон хорошего качества имеет влажность не более 15%.
5. Количество слоев. Имеет собственную толщину - 1,6 - 1,9 мм. Больше слоев - более высокий уровень прочности. Основание - до 19 мм, торцевой потолок - до 13 мм.Производственная работа - от 24 мм.
6. Параметры платы. Три вида: малогабаритные, широкоформатные и форматные. Сложная работа со сборкой широкоформатных панелей.

Совет! При резке фанеры, при сборке каждую нумеровать, расставляя со сдвигом! 90 270

1. Производитель. О качестве китайского материала существует множество отрицательных отзывов.

Толщина фанеры для пола

Этот материал можно использовать для выравнивания полов, для укладки полов (при помощи бревна).Решаясь на покупку фанеры для пола, следует знать (увидеть) состояние, ход ярусов.

Листы фанеры различной толщины

Производство наружной фанеры: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21 мм.

• Напольные покрытия с небольшими дефектами укладываются толщиной 6 мм. Дозаправка качелей возможна, но с облегчением кровотечения после установки.
• Для выравнивания пола используется шпон толщиной 9, 10, 12, 15 мм. Тогда любые дефекты несоответствия ровного покрытия будут устранены, полы будут плотными, устойчивыми.
• В случае неровных стыков нанесите второй слой со смещением в швах, это даст отличный эффект и сгладит любые неровности.

При использовании в несколько этапов используйте винты максимально подходящей длины, затяжка - через каждые 16-22 см. Используйте хорошую отвертку.

Важно! Имея уже существующие лаги, вы должны знать ширину шага. На 0,5 - 0,6 м используется фанера толщиной от 15 до 21 мм.Чем толще фанера, тем прочнее будет пол. 90 270

Монтажные работы

Разрезав фанеру на секции, положите их на поверхность пола так, чтобы они вошли в рабочую зону. Крайне важно учитывать зазоры (между листами внутри - до 10 мм, между листом и стеной - до 20 мм).

Стяжка пола применяется как на деревянных, так и на бетонных полах. Пол следует немного сместить, чтобы не сгруппировать все четыре шва в одном месте.

После того, как листы фанеры подготовлены для пола, каждый из них пронумерован - сборка будет быстрее и удобнее.

Для лучшего монтажа лист фанеры размером 1,25 м x 1,25 м следует разрезать на куски по 0,60 м. Если вы заметили большое количество расслоений при разрезании листов - первый признак плохого качества материала, не кладите пол такой фанерой.

Черновая обработка

Один из самых быстрых и эффективных видов работы с фанерой.Имеет несколько видов укладки:

• На стяжке бетонного типа.

На стяжку следует приклеить фанеру толщиной 12 мм. Пол ровный. Деформационные швы - 4 мм между листами, 3 мм - между стеной и листом фанеры.

Укладка фанеры на стяжку

В случае перепада уровня в помещении потребуются специальные крепления, которые будут находиться под простыней. Для таких полов не требуются бревна.

Соединители выравнивания пола

Перед полом монтируется бревенчатый фундамент. Толщина листа должна быть больше 12 мм. Работать с такой укладкой сложно, долго и постоянно. Требуется для утепления, поднятия пола на необходимую высоту. Правильная расстановка бревен и листов фанеры скроет перепады высоты помещения.

Укладка пола бревнами

Выравнивание пола фанерой

В 90% случаев полы на деревянной основе за долгие годы существования теряют внешний вид, но при этом не теряют ровности и не требуют отрыва от пола.В этом случае выход есть - укладка на деревянное напольное покрытие.

Чтобы не испортить готовый пол, поверх деревянной вагонки укладываются листы фанеры (промежуточное покрытие), которыми пол выравнивается для последующих отделочных работ.

Выравнивание пола фанерными листами

Укладка фанеры на деревянный пол производится саморезами прямо, дешево, быстро, без особых усилий и вложений.

Если чистовой пол не деревянный, необходимо соблюдать правила облицовки:

1. При резке материала, при сборке, каждую нужно пронумеровать, а укладку производить со смещением.
2. Листы при укладке должны быть плотно прикреплены, не «ходить» по полу.
3. Необходимо учитывать зазоры при деформации.
4. Гайки хорошо забить в фанеру, чтобы поверхность была гладкой.
5. Зачистить открытые канавки шпателем.
6. Используйте грунтовку.

Террасная доска не требуется для последующей отделки натуральной древесины. Благодаря своему весу доску можно укладывать как на бетон, так и на деревянные бревна. 90 270

Полы готовые из фанеры

Профессионалы с широким профилем могут создать неописуемую красоту готового фанерного пола. Для этого для пола первого сорта берется только фанера, а поверхность шлифуется до идеального состояния.

При необходимости для лучшего внешнего вида покрытия покрывают лаком, морилкой, всевозможными узорами, рисунками.

Вот несколько вариантов устройства чистового пола.

Покрытие из фанеры декоративное

Особенности укладки фанеры под паркет и ламинат

Для ламината и паркета следует знать, какую фанеру покупать. Основная задача при укладке ламината и паркета - идеально ровный пол. Используйте только влагостойкую фанеру.Возможны несколько вариантов укладки ламината, паркета:

. 90 134

На стяжке. Бетон должен быть сухим, поверхность должна быть ровной, чистой, без мусора и неровностей.

О лаге. К плюсам можно отнести: возможность утепления пола, сокрытие коммуникаций установки.

На деревянном полу. Один из простых и эффективных способов укладки.

Защита, эксплуатация, хранение

Чтобы фанера прослужила долгие годы, следует знать некоторые нюансы работы с ней:

• Материал необходимо акклиматизировать.24 часа - с минимальным отклонением температуры в магазине и помещении для работы с ним. 4-6 дней - с перепадом 9-12 ° С с учетом влажности в помещении. Более 7 дней - при значительном перепаде температурного режима, при дефектах листов, при повышенной влажности.
• Влажная атмосфера разрушит материал. Использование во влажной среде запрещено.
• Установка только при 19-29 ° C.
• Обработка материала улучшает износостойкость и защиту от грибка.Использование лака повышает прочность, в клее - устойчивость к влаге.

По приведенным выше данным можно с уверенностью сказать, что это лучший материал для укладки на пол.

.90 000 различных способов подключения. Стыковка бруса или бревна под углом и по длине Как вырезать углы дома из профилированного бруса

Ключевым этапом строительства бревенчатого дома является объединение дерева и бревен в единую пространственную конструкцию.

Не зная, какие методы стыковки использовать, не стоит даже браться за работу.

Мы рассмотрим основные типы существующих соединений и оценим преимущества и недостатки каждого из них. Это поможет начинающему мастеру чувствовать себя увереннее при установке венцов деревянной постройки.

Разумеется, стыковка бруса при строительстве нужна в двух случаях:

• Для надежной привязки углов дома
• Для постройки бревна или бруса.

Эти операции можно выполнять десятками различных способов, изобретенных российскими архитекторами за сотни лет. Если мы начнем рассматривать сразу все существующие узлы подключения, то быстро потеряемся в сложной терминологии и нюансах отсечения. Поэтому для ознакомления подробно расскажем только о самых распространенных типах стыковки.

Виды угловых соединений

В современном деревянном домостроении используются два типа угловых соединений:

• С остальным. Остаток называется концом бревна или бруса, выходящим наружу из угла бревенчатого дома. Преимущество этого вида углового стыка в том, что швы лучше защищены от выдувания;
• Без остатка. Короны сруба не выступают за углы дома.

Угловые стыки бревен выполняются практически так же, как стыковка бруса ... В этом случае посадочное гнездо в нижнем бревне чаще всего делают не плоским, а полукруглым, напоминающим чашку. Поэтому и назвал этот способ стыковки саженцев «в чашу» .

Прямоугольная форма стержня не требует сложного чашеобразного соединения.

Балки стыкованы по углам дома двумя способами:

• Односторонний (в пол из дерева)
• Двусторонняя (охра)

Односторонний шов для деревянных досок прост в изготовлении , потому что требуется только один вертикальный паз.

Полудерево называется этим типом соединения, потому что глубина пропила или пропила составляет ½ высоты бруса или бревна.

Перечисляя основные способы стыковки дерева в углах дома, нужно сказать несколько слов о двустороннем способе стрижки «в крышке» ... Это сложнее, чем стыковка венцов с одной стороны, ведь вертикальные пропилы нужно делать не только на верхней, но и на нижней стороне балок.

Затем древесина разрезается между пропилами, оставляя ровную ровную площадку для приземления.Укладывая балки друг на друга, получаем прочное соединение двумя плоскими швами.

Надежную стыковку бревен можно произвести и методом «Охрилла» ... Однако чаще всего специалисты используют стык «чаша», который оптимален для круглой формы бревна.

Двусторонний стык «охра» и полукруглая «чаша» требуют высококвалифицированных плотников. Здесь нужно работать аккуратно и основательно. Любая ошибка в глубине пропила или надреза может привести к нарушению геометрии и снижению прочности соединения.

Чтобы защитить угол от ветра, специалисты-строители используют деревянную соединительную планку «толстый хвост» … Фактически, это модифицированный двухсторонний шарнир цвета охры, в котором продольный выступ врезан в поверхность сиденья. Он не только защищает стык от обдува, но и увеличивает прочность зоны контакта.

Учитывая типы соединений бревна с деревом, обращаем внимание на очень популярный метод стрижки «в ногу» ... Она довольно проста по конструкции и в то же время обеспечивает достаточно прочное и плотное соединение.

Стык стыковой

Для новичков самый простой вариант - соединение профилированного бруса методом встык. При этом ровно обрезаются концы балок и фиксируются по углам стальными скобами или шипованными пластинами.

Однако такой способ соединения дерева нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

Для усиления уголков, монтируемых встык, часто используются дюбели - вертикальные бруски из твердых пород дерева (дуб, береза, граб).

Лучшим вариантом соединения является «теплый уголок» , также известный как root-plug. При этом на конце пиломатериала вырезается внутренний выступ кончика, предохраняющий шов от выдувания и повышающий прочность уголка.

«Ласточкин хвост» - это распространенный метод клина. ... Он отличается от корневого шипа трапециевидной формой, что делает зону контакта стержней более плотной и жесткой.

90 120

Продольное соединение пиломатериалов и бревен

Помимо надежной вязки углов деревянной постройки очень важно обеспечить качественную продольную стыковку бруса или бревен, из которых состоят венцы. Для бруса чаще всего используется постройка с прямым или верхним замком. Для дополнительного усиления соединения накладок используются вертикальные шпильки или дюбели.

Кроме того, удобно производить продольную стыковку коронок «пополам» , отрезая часть торца на стыке балок. Для увеличения жесткости стыка в зоне контакта следует поставить два штифта-штифта.

Присоединение к корневому шипу также подходит для продольных балок.

Хорошо противостоит продольным напряжениям, возникающим в результате усадки деревянных венцов стыка «полудерево», на верхней полке которого выполнен «ласточкин хвост».

Если такие стрижки кажутся вам слишком сложными, продольное соединение венцов производите с помощью обыкновенного ласточкиного хвоста, надежно фиксирующего уложенный брус и бревно.

Виды тавровых соединений древесины и бревна

Этот тип соединения используется там, где внутренние деревянные и бревенчатые стены соприкасаются с внешней стеной. Здесь возможен один из трех вариантов:

1. Шпоночный паз в корневом отростке

2.Прямая канавка на основной корешке

3. Уже известная «ласточкин хвост»

Полезное видео

Существует несколько различных способов соединения профильной шины. Одним из самых сложных и одновременно надежных является угловое соединение «теплого уголка» профилированного бруса. Несмотря на связанные с этим сложности, специалисты характеризуют «теплый уголок» как эффективное и энергозатратное соединение, поэтому его чаще всего используют при строительстве деревянных домов.

Известны следующие технологии создания угловых соединений:

1. «В лапу».
2. «Теплый уголок».
3. «Крупон».
4. «В чашу» и другие.

Угловое соединение «теплый уголок» имеет несколько вариантов, а именно:

• Присоединение к корневому шипу.
• Ключевое соединение.
• «Зубчатый».

В статье мы поговорим о совмещении теплого уголка как о наиболее оптимальной, на наш взгляд, технологии.Хитрость такого соединения заключается в том, что в одной из соединительных планок прорезается вертикальный шип, а в другой делается паз размером с шип. Они накладываются друг на друга в процессе сборки. Благодаря этому на стыке образуется замок со скрытым шипом.

Подключение происходит в следующей последовательности:

Сначала брус маркируется облицовочным квадратом, а затем пиломатериал распиливается. С помощью рулетки отмеряют нужную длину и на верхней стороне планки проводят горизонтальную линию, от которой по бокам проводят отвесы.Затем при помощи угольника или готового шаблона прорисовывается место расположения шампура.

Теперь вы можете его разрезать.

Используйте тот же метод, чтобы разметить и прорезать канавку. В простейшем виде шпунт и паз имеют прямоугольную форму. Важно, чтобы соединение было плотным, в нем не должно быть зазоров. Утеплитель, вставленный в паз, обеспечит более герметичную конструкцию.

После завершения сборки короны планки фиксируются дюбелем.При установке последующих коронок операции выполняются в аналогичном порядке, но важно, чтобы шип и канавка чередовались в шахматном порядке в каждой последующей коронке. Это сделает каркас более прочным.

Угловое соединение «теплого уголка» профильной полосы имеет ряд преимуществ, которые делают его столь популярным:

1. Данная конструкция не требует дополнительного крепления, что значительно упрощает технологию и делает ее более экономичной.
2. Идеальная форма исходного материала делает сборку прочной и надежной.
3. В конструкции отсутствуют трещины, через которые в дом может проникнуть холод.
4. Концы балок не выступают наружу, что позволяет в дальнейшем украсить дом.

Конечно, есть некоторые трудности с выполнением этих угловых соединений, так как это можно сделать только вручную. Но его использование в строительстве позволяет значительно улучшить качество готового бревенчатого дома.

Угловые стыки бруса практически неотличимы от поворотов бревна. Но не всем приходится заниматься такой работой ежедневно и не всем хочется нанимать строительную бригаду для сборки дома или ванны. Возникает вопрос, как правильно собрать уголки из бруса без и с применением специальных монтажных уголков? Мы ответим на это в этой статье.

Соединение углов, строительство дома из бруса делится на:

1. Уголок с упором.
2. Угол идеальный

Каждая из опций разбита на различные опции в зависимости от того, как вы создаете угол.

Прокладка в углу с остатками

Угловые стыки дома с остальной частью также называют «w oblo». Конструкция узла замковая, может быть собрана в нескольких типах:

1. Односторонний.
2. Двусторонний.
3. Четырехсторонний.

Одностороннее угловое соединение

Конструкция агрегата состоит из крестообразной выемки в каждой балке. Ширина паза соответствует ширине балки. Расположение паза - вверху.Такой вариант соединения применяется для всех пород дерева, но чаще встречается у профилированных. Профилированный брус проще соединить одним способом из-за особенностей его конструкции.

Соединение угловое двустороннее

Конструкция состоит из двух пропилов сверху и снизу пиломатериала. Глубина пропила составляет 1/4 толщины строительного материала, используемого в доме. Такое соединение удобно делать для профилированного, клееного и обрезного материала.Но лучше у специалистов это отрезать, потому что нужна точность.

Угловое соединение, 4-ходовое

Для увеличения прочности дома предусмотрено соединение с четырех сторон. В таком агрегате надрезы делают с четырех сторон. Укладывать звенья такого кроя удобно в качестве конструктора Лего, так как коронки стоят друг на друге крест-накрест.

Все четыре варианта подходят как для прямых, так и для профилированных балок.

Укладка в угол без остатка

Для получения равных углов дома, то есть без остальных звеньев («в лапе»), используются следующие типы:

1. В пруду
2. С корневым шипом.
3. С дюбелями.

Угол стыка

Это соединение является одним из самых простых и позволяет работать со штангой, не повредив ее. Для этого соединения используются строительные крепежи. О .

При укладке концы бруса загибают друг к другу и фиксируют металлическими пластинами гвоздями, скобами или уголками. Специальные металлические монтажные скобы, которые можно удобно прикрепить к Т-образным уголкам.Использование металлических уголков облегчает работу и сокращает время установки в домашних условиях.Но этот метод опасен, потому что, кроме соединителей, звенья ничего не скрепляют. Поэтому при укладке важно, чтобы торцы древесины были ровными и геометрически правильными, без сколов и кривых. Только так можно добиться герметичности уголка.

Работа с уголками значительно сокращает время, но их необходимо подбирать по размеру поперечного сечения стержня. Профилированный или клееный брус углами не рекомендуется скреплять, так как они будут видны и потребуется отделка стен.

Но даже точность не гарантирует и не защищает древесину от боковых нагрузок и выдувания. Поэтому такой угол дома необходимо дополнительно утеплить.

Для строительства бани или дачи этот способ не рекомендуется. В первом случае происходят большие тепловые потери, во втором - надолго дополнительно утепляется.

Уголок с дюбелями

Дюбель изготовлен из прочной породы дерева. При сборке вставка занимает место пропиленных пазов. Пазы делаются заранее.Гаечный ключ удерживает две балки и предотвращает их перемещение относительно друг друга.

Ключ может иметь разную форму: продолговатую, крестообразную и наклонную. Тип крепления в узле зависит от конструкции. Самостоятельно сделать косое крепление сложно, но зато этот способ по качественным характеристикам занимает первое место.

Уголок "на корневой шип"

Приставка «в корневой колос» применяется чаще других. Узе состоит из паза и прямоугольного профиля, нарезанных на концах дерева.Пазов и цапф может быть от 1 до 5. Однако чем сложнее структура «в корневой пробке», тем она менее прочна. Перед сокращениями необходимо тщательно рассчитать все разрезы.

При укладке в паз используется дополнительный утеплитель из джутового или льняного волокна. Эта ручка также известна как «теплый уголок». Поскольку сложность конструкции делает конструкцию ветрозащитной, а в случае профилированного бруса в дополнительном утеплении не требуется.

Для создания конструкции дома из более прочного клееного бруса в торцы вбиваются деревянные колышки. В таких случаях удобно использовать круглое сечение. С металлическими не стоит работать, когда они высохнут, они станут видны. В этом случае также желательно использовать монтажные уголки. Они укрепят конструкцию.

При работе с уголками из бруса используются дюбеля, толстый хвост и надрезы. При укладке в пазу образуется небольшой зазор, который обеспечит свободное движение древесины при усадке.Если этот зазор не предусмотрен, то в дальнейшем при усадке стены могут перекоситься.

Конечно, образование щелей продлит время работы, но убережет сруб от нежелательных последствий.

Особенности укладки профилированного бруса

Выбирая угловой соединитель для строительства дома из профилированного бруса, выбор всегда останавливается на представлении «теплый уголок». К этому типу относятся сучки: «корневой шип», «ласточкин хвост» и сучки. О первом и последнем мы уже говорили.Но давайте посмотрим на ласточкин хвост.

Соединение типа ласточкин хвост

На концах нарезается специальный диагональный паз и штифт с точными размерами. В результате соединение получается прочным, а тепловые потери минимальны. Причем замок не портит внешний вид фасадных стен и комнат.

Основные этапы установки «теплого уголка»:

Отметки необходимо нанести перед резкой. Для удобства предусмотрены специальные металлические уголки - шаблоны.

После разметки пилой вырезают шип и проточку.Затем элементы сочетаются с «теплым уголком». Внутрь укладывается джут или другой утеплитель.

«Теплый уголок» армируется металлическими или деревянными колышками. Монтажные уголки можно использовать изнутри, они придадут конструкции жесткость. При сборке такого соединения важно чередовать шип и паз в каждом ряду, иначе стена будет не эстетично смотреться и угол не будет сильным.

Популярность кладки в «теплом уголке» объясняется достоинствами проекта:

• Поскольку профилированный материал имеет точную форму, угол ветра непродуваемый и надежный.
• Поскольку крепление осуществляется замком, в дополнительном использовании уголков и гвоздей нет необходимости. Это экономит расходы.
• Зона усадки профилированного бруса не будет отклоняться от угла, и материал не сломается.
• Нет выступающего материала, затрудняющего внешнюю отделку.
• Герметичность. За счет конструктивной особенности угол является герметичным.

Конечно, у укладки в теплом углу есть два основных преимущества: можно только вручную вырезать паз и профиль, цена такой ручки.Например, в крупных городах средняя стоимость выпивки и лежания «в теплом уголке» стоит от 1200 рублей. Но можно сэкономить, заказав напиток у компании производителя или купив готовый набор.

Все фото из статьи

В основном дерево по углам соединяется так же, как и бревна, но есть некоторые особенности. И, скорее всего, строительство деревянного дома для частного застройщика - занятие не повседневное, поэтому набор профессиональной команды не всегда оправдан.Поэтому сегодня есть идеальная возможность научиться справляться с таким, казалось бы, очень сложным делом самостоятельно. Ниже вы узнаете, как правильно и надежно сделать угловые стыки бруса.

Для кого-то достаточно умения пользоваться бензопилой, для кого-то достаточно опыта владения топором и лобзиком. В любом случае в деревянном доме вы получите надежный и непродуваемый уголок.

Основные виды бревенчатых уголков

Как уже было сказано, они напоминают бревенчатые швы.

И точно так же принято делить их на углы:

Каждый метод также имеет несколько собственных вариантов сопряжения. Они зависят от того, как сформирован угол. Мы рассмотрим это подробнее ниже.

Совет: не используйте уголки для соединения профилированных или клееных стройматериалов, они будут видны и вам придется делать отделку стен.

Независимо от геометрической точности элементов, будет сложно защитить древесину от раневых соединений и поперечной устойчивости.В любом случае такие уголки придется дополнительно утеплить.

Совет: не используйте этот способ для домов с большой площадью, это потребует значительных затрат на его утепление.

1. Ключи - изготовлены. Их устанавливают в пропиленные пазы, которые нужно сделать заранее, и используют как вкладыш. Благодаря такой конструкции две балки удерживаются вместе и не перемещаются относительно друг друга.

Форма штифтов может быть:

• продольный;
• поперечный;
• косой.

От этого зависит вид его фиксации в узле. Косой метод считается лучшим, однако сделать его своими руками без определенных навыков проблематично;

1. «В корень шипа» - самая обычная хватка. Его создают на концах балок, где на одной делают паз, а на другом - прямоугольный профиль. Они могут быть в пределах 1-5. При этом следует учитывать, что чем сложнее будет конструкция, тем больше снизится ее прочность. Поэтому перед тем, как делать пропилы, нужно все тщательно просчитать.
   В процессе укладки используется утеплитель из льняного или джутового волокна. Поэтому такие застежки получили другое название - «теплый уголок». Из-за сложности такого спаривания элементов и при применении этого метода к профилированному брусу угол не утепляют.

В коттеджах из клееного бруса для повышения надежности соединения используются деревянные дюбели (круглые бруски), которые забиваются в торце. Металлические обычно не используются, так как они становятся видимыми при высыхании.В такой ситуации рекомендуем использовать монтажные уголки, с помощью которых можно усилить конструкцию.

1. Для устройства уголков из бруса используйте:

• паз - это общее название соединения при использовании втулки и паза;
• штифты - стержни из дерева или металла;
• толстый хвост - продольный выступ на участке посадки бревна;

1. При установке необходимо оставить в пазу определенный зазор, тогда брус сможет свободно перемещаться в период сжатия, иначе стенка может деформироваться.И пусть это продлит время общих работ, ведь сруб от их последствий не пострадает.

Угловой монтаж профильной балки

Если проанализировать способы углового соединения, которые наиболее часто используются при строительстве коттеджей из профилированного бруса, выигрывает вариант «теплый уголок».

Также включает товарищей:

• «Корень терновника»;
• пинов;
• «Зубчатый».

Метод ласточкин хвост

В конце следует вырезать специальный наклонный паз и шип, обращая особое внимание на точные размеры.Благодаря этому соединение будет прочным и с небольшими тепловыми потерями. Получившийся замок никоим образом не испортит внешнюю и внутреннюю стены.

Инструкция по изготовлению «теплого уголка»:

1. Сделайте маркер, для которого лучше всего использовать шаблон;
2. Я видел бороздку с одной стороны и шип с другой;
3. Соединить элементы вместе;
4. Поместите между ними изоляцию;
5. Закрепите соединение деревянными колышками, можно также использовать металлические колышки.Для увеличения жесткости внутри можно установить монтажные уголки.

Совет: при установке чередуйте ряды с пазами и шипами, тогда стена будет иметь эстетичный вид, а сам уголок будет максимально прочным.

Положительные конструктивные особенности:

• надежность и ветрозащитность за счет точных размеров профилированного материала;
• без гвоздей, достаточно деревянного замка, что сокращает время строительства и общую стоимость;
• после окончания процессов усадки угол не сохранится;
№
• нет выступающих деталей снаружи, что позволяет легко производить внешнюю отделку;
• гарантированная герметичность.

Балочные соединения углов и прямых стен дома требуют прочности и герметичности. Влажность строительного материала имеет большое влияние на герметичность сруба. Если вы строите дом из бруса с естественной влажностью, то при сжатии и сжатии каркас будет испытывать значительные внутренние напряжения, которые могут привести к его деформации.

Используя пиломатериалы, высушенные до 20%, можно сразу решить несколько проблем в зародыше - трещины, трещины, сильное оседание и т. Д.Лучше всего для сруба использовать профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого бревна будет минимальной.

Второй способ избежать выдувания углов - это придать этим углам особую сложную форму сварного шва.

Углы должны быть сплошными. На раму действуют силы, возникающие в результате возможных движений грунта, от ее собственного веса и веса крыши, крыши и снега, а также от давления ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки и, кроме того, выдерживать деформации, возникающие в результате колебаний линейных размеров, вызванных дождем, снегом и изменениями тепловых и влажностных условий.

Угловое соединение с упором

Очень важные преимущества этого вида рубок:

• Воздух с улицы минимален даже при сильном ветре и морозе;
• Высокая надежность. Балки, даже если они не закреплены колышками, соединенными по углам с остатком при падении одного типа, не смещаются даже при умеренных перемещениях грунтов основания из-за неровностей или сейсмичности. Нижние диски поддерживают вес верхних дисков и плотно прилегают к углам.

Основные пропилы с упором

Метод резания с односторонним фиксирующим пазом

Этот метод одинаково хорош для квадратных и профильных балок. Одна сторона стержня отпиливается, образуя канавку, перпендикулярную оси стержня. Толщина паза составляет половину толщины дерева, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда в этот паз перпендикулярно помещается ½ дерева.Такая коронка плотно прикрепляется к подлежащей коронке в одном направлении. Дополнительное крепление дюбелями придает уголку достаточную прочность.

Валка с двухсторонней стопорной канавкой

Этот вид валки немного сложнее - вам придется выбирать канавки как с верхнего, так и с нижнего края пильного полотна. Канавки в этом случае имеют ту же ширину, что и в методе односторонних канавок, а глубина составляет толщины. Двусторонний подбор пазов занимает вдвое больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество - жесткую фиксацию каждой пары балок не в одном, а в двух направлениях.Это значит, что пространственная жесткость уже есть. Теперь при любых колебаниях температуры и влажности сдвинуть стержни и коронки друг относительно друга практически невозможно.

Валка с четырехсторонней блокирующей канавкой

Это очень сложная валка, канавки могут быть как симметричными, так и асимметричными, и выбор такой сложной канавки вручную является чрезвычайно трудоемким процессом. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, которое производит комплекты для дома.Затем на стройке эти комплекты собирают из пронумерованных брусков, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения плотности угла нет, хотя теоретически такой угол должен быть идеально идеальным.

Основные пропилы без остатков

Уголок без остатков экономит пиломатериалы. Брус полностью лежит в плоскости стены, концы не торчат. Но общей экономии нет, так как эти углы требуют дополнительной изоляции и герметизации.По прочности, надежности и защите от взрыва эти виды валки уступают место остальным рубкам. Конкуренция может дать только теплый рог, который также является шипом в корне.

Кабина без остатков позволяет сделать фасад дома более геометрически строгим, легче провести внешнюю отделку. Вопрос эстетики неоднозначен и больше связан со стилем.

Углы полностью вырезаны как из квадратного, так и из профилированного прутка.

Резка встык без остатков

Самый простой и быстрый способ построить ферму. Никакой дополнительной обработки не требуется, достаточно расставить балки необходимой длины в шахматном порядке. Чтобы стержни в коронках и сами коронки не двигались относительно друг друга, при таком способе нарезки следует использовать крепеж - верхние пластины из оцинкованной стали, стальные скобки или деревянные штифты.

Затраты на рабочую силу в этом случае минимальны, столярный стаж может полностью отсутствовать.Если сделать таким способом бункер из высушенного дерева, можно получить приемлемый результат. Из необработанного бруса, как говорят плотники, при всем усилии угол будет ходить после усадки. Угол будет деформироваться, и колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, вызывая разрушение зазоров.

Стыковая резка

Ключ может иметь разную форму. Для прямого гаечного ключа нужно выделить прямые бороздки по торцам и боковым поверхностям соседних балок.Для ключа типа «ласточкин хвост» следует выбрать достаточно сложную канавку с расширениями от центра. Ключ тоже имеет сложную форму.

Простое шпоночное соединение предотвратит скольжение планок венца горизонтально, но не вертикально. Вертикально коронки будут удерживаться только под действием собственного веса и веса конструкций над ними. Ключ «ласточкин хвост» надежно зафиксирует угол и предотвратит скольжение стержней в обоих направлениях. Этот метод резки без остатков дает практически непродуваемый угол.

Валка полудерева

Тоже прямой пропил. На концах балок делаются пропилы толщины, получается шип такой же длины и ширины. Без фиксации дюбелями такое соединение не будет надежным. После того, как сруб усадится и осядет, угол, скорее всего, сдует и потребует дополнительного утепления. Вторую герметизацию бревенчатых домов после старения и атмосферных осадков выполняют всегда.

Как и при валке встык, этот метод можно изменить, закрепив углы колышками.В этом случае стержни не будут двигаться.

Вы также можете улучшить метод разрезания пополам, соединив концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму - надрезы делаются косо, клиновидно, точно по размеру. В результате повышается прочность каркаса, балки фиксируются между собой в венцах, а вес перекрывающих друг друга венцов предотвращает смещение нижележащих. Уголок эстетично смотрится изнутри и снаружи, фасад дома геометрический и гладкий.

Теплый угловой шов (корневой шип)

Считается самой теплой, ветрозащитной смесью и в то же время гарантирует фиксацию коронок. Метод не самый сложный:

Концы срезают, оставляя шипы, длина и ширина которых должны составлять ровно 1/3 поперечного сечения стержня. Более простой шип прямоугольной формы, более сложный шип с односторонним расширением. Канавки упорных балок выбираются в зависимости от размера этих шипов, но без точной подгонки, так как канавки должны быть заделаны мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком.Прутки с шипами размещаются поверх штанг с пазами. Фиксация коронок дюбелями данным методом нарезки обязательна.

Крепежные стержни с дюбелями

• Классическая древесина для дюбелей - береза, не имеющая дефектов, сучков и заминок, а также с параллельным расположением волокон по отношению к продольная ось.
• Оптимальная длина штифтов составляет 0,8 суммы высот двух соединенных ободов.Иногда одним колышком соединяют не две, а три балки. Диаметр штифтов от 25 до 35 мм.
• Дюбели устанавливаются с интервалом до 1,5 м, всегда с двух сторон от каждого угла. Булавки перемещаются по горизонтальным рядам в шахматном порядке.

Соединения стержней на длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериалов. Древесина склеивается по длине в одной плоскости. Требования к соединениям такие же, как и к уголкам - прочность и герметичность.

Проще всего соединить брус по всей длине с помощью прямоугольных дюбелей. В поперечном направлении коронки будут надежно зафиксированы, такое соединение не раздувается. Шпонка вырезается немного короче канавки, чтобы оставить зазоры для уплотнения. Пазы для колышков заделайте мхом, джутом, льняным волокном и другим материалом.

Способ соединения шатунов с корневым шипом более сложен и эффективен.Прямое соединение технологически немного проще, чем угловое соединение, но оно также требует точности. Зазоры между пазом и цапфой должны составлять несколько миллиметров, чтобы уплотнить их уплотнением.

Самый сложный, затратный по материалам и трудозатратам, и в то же время лучший результат для прямой плетения - стыковка с косой фиксацией. Измерения должны быть точными и близкими к идеальному. Обустройство замка непросто. В результате две балки в соединении имеют две полностью перекрывающиеся секции, что обеспечивает прочность соединения, а продуманная форма диагонального замка предотвращает образование зазора даже при значительной усадке.

.

Как установить LGD. Установка деревянного лага. Сборка деревянного лага

Сегодня существует множество способов установить половую оболочку у профессионалов строительства. Среди самых популярных: Установка на чистовую стяжку, на сухую стяжку и укладку на лаг. Это последний метод, самый старый и проверенный, о котором мы поговорим в этой статье.

Что такое LGD

Вот и все - каркас пола, на который ставится пол.В качестве ретарда, как правило, хорошо просушенный деревянный брус имеет длину не менее 2 метров и сечение не менее 110х60 мм. Однако в последнее время в ЛАГе используются строители из полимерных материалов, обладающих лучшими характеристиками. При установке лаг в деревянном доме из бревен часто используют бревна. Лаги из бревна укладываются в той же технике, что и выкройки из других материалов.

Выбирая древесину, обратите внимание на ее качество:

1. Сначала, как мы уже говорили, его следует просушить, иначе в процессе работы дерево деформируется, что в свою очередь может повредить пол.
2. Во-вторых, древесина не должна содержать замши. В месте лага будет наименьшая сила, и велик риск его разрушения под нагрузкой, что приведет к выходу из строя. Желательно перед установкой дерева обработать маслом, чтобы продлить срок его службы.

Гендерные плюсы и минусы LGD

Основным преимуществом такой конфигурации пола является то, что она относительно дешевая и простая в установке. В частных домах, когда высота этажа над фундаментом может достигать нескольких десятков миллиметров, делать бетонную стяжку не совсем эффективно, так как для расходования такого расстояния потребуется большое количество шпатлевки, что стоит довольно тихий.Кроме того, использование конструкции LGL позволит установить вентилируемый пол.

Воздушный слой под полом делает его теплее из-за своей низкой теплопроводности, а также не допускает накопления влаги, которая отрицательно влияет на готовое покрытие. С помощью лага можно исправить любые неровности поверхности, выровняв их. Под таким полом можно проложить слой изоляционного и шумоизоляционного материала, а также сделать триггеры связи.Конструкция задержки достаточно стойкая и при правильной установке служит очень долго.

Неисправности пола в LAGs связаны с функциями древесины. Как правило, они проявляются нарушением технологии монтажа или правил выбора брусков. При неправильном выборе секции Loggy, неверно рассчитано расстояние между ними, укладывается черновой пол с нарушением технологии, такой пол долго не прослужит. При низких потолках перекрытие полов LGD позволяет уменьшить размер комнаты.

Выбор LGD для напольного покрытия

Эту операцию лучше доверить профессиональным строителям, которые займутся установкой пола. Однако, если вы собираетесь заниматься этой работой, следует учитывать несколько основных условий при выборе материала:

1. Размеры помещения. В зависимости от этого параметра выбиралось количество ЛАГов, их сечение и длина. Как правило, бруски должны проходить поперек помещения, чтобы был настелен пол, который на них будет монтироваться.Таким образом, шовная пластина не будет видна, когда свет выходит из окна. Вычислить размер LGD несложно. Для этого используют зависимость размеров пролета комнаты и габаритов бруса. Для диапазона длины 2 метра минимальный отрезок полосы составляет 110 х 60 мм, для 3 метров - 150 х 80 мм, 4 м - 180 х 100 мм, 5 м - 200 х 150 мм, 6 м - 220 х 180 мм. Если комната попадает в обрез, то выбирайте размер LGDS больше, с запасом. То есть при длине 5,3 метра лучше брать ОЗУ 220х180 мм.
2. Нагрузка на пол. Чтобы такие помещения, как коридор или кухня, проходили интенсивно, количество лагов должно быть больше, как и их размер. Укладывается такой пол на массивные породы дерева, способные выдерживать большие нагрузки. В Интернете можно найти множество видеороликов об установке лага, которые ориентированы на правильный выбор материала.
3. Расстояние между низами столько, и соответственно их количество рассчитывается в зависимости от толщины пола. Соотношение таково: при толщине плиты 20 мм расстояние между лагами не должно быть более 300 мм, при толщине 24 мм - 400 мм, 30 мм - 500 мм, 50 мм - 1000 мм.

Как установить задержку: основные моменты

Конфигурация каркаса зависит от материала, из которого он размещен. В случае планировки сплошного перекрытия, тогда лаги можно ставить в одну сторону. Если вам необходимо установить листовые панели из толстой фанеры, ДСП или OSB, а на место их стыка нужно класть остатки крест-накрест, чтобы все стыки лежали на них. В противном случае узел «висящий в воздухе» будет запитан и из-за трения двух пластин будет издавать не очень приятный звук.Перед началом монтажа необходимо продумать систему гидроизоляции. Для этого лучше использовать бегунок, трещину или полиэтилен.

Как установить лаги на перекрытия по деревянным балкам

В старых домах с деревянными полами лагуны крепятся непосредственно к деревянным балкам. Перед тем, как приступить к настилу пола, необходимо оценить надежность балок. Если они в плохом состоянии, возьмите для их укрепления. Бруски крепятся к балкам болтами, диаметр которых должен быть не менее 6 мм.Перед установкой LGD должен быть заподлицо с уровнем. Во время работы нужно быть предельно вежливым, чтобы не расколоть доску. Для этого перед тем, как вкручивать шуруп в место установки, просверлите отверстие диаметром, меньшим его размера. Крепежи для лаг устанавливаются с шагом 300 мм.

Если балки разнесены на большее расстояние, чем позволяет толщина основного покрытия, LGD располагаются в два слоя в указанном порядке. Первый слой крепится к балкам, а второй укладывается на него с меньшим расстоянием между LGDS.

Установка лага своими руками на бетонное основание

Чаще всего деревянный пол устанавливают поверх бетонного ограждения. В старых домах, особенно с несколькими небольшими бетонными плитами, пол кладут поверх ЛАГа. Дело в том, что чем больше узел между плитами перекрывается, тем менее деликатно устроен. Да и сами плиты для строительства патернов были не очень качественными, что в свою очередь поправили деревянные полы.Еще стоит отметить, что деревянный настил на ЛАГах часто встречается в новостройках из-за его хороших качеств.

Установка деревянных лаг на бетон - операция не очень сложная и вполне справится своими руками. Важным моментом при производстве таких работ является система гидроизоляции. Это необходимо, чтобы дерево не впитывало влагу, исходящую от бетона. Если меры позволяют, утеплитель нужно укладывать по всей площади перекрытия, если его нет - под лагом основания.В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтилен или руннероид.

Прокладка Bruck производится со спиртовым уровнем. Первый включал в себя две крайние лаги на расстоянии не менее 50 мм от стены. Отрегулируйте их по уровню. Мы производим регулировку по высоте с помощью деревянных брусков и клиньев. Чтобы клинья не выпадали из лагов, со стороны пришивной планки освободите их гвоздем. Подложки для лаг устанавливают с точностью не более 50 см, при обнажении кромочных балок их прошивка.2 - 3-черная плитка. Разместите остальные LAG на этих досках. При монтаже каркаса укладываются заданные слои теплоизоляции. Для этого лучше использовать рулоны из минеральной ваты.

В некоторых случаях, когда поверхность, на которой планируется ЛАГ, слишком неровная, конструкция стяжки заливается перед установкой генитального каркаса. На этом шаге позволит пол и даже более прочное основание.

Крепление лаги к земле

Этот способ кладки чаще всего встречается в частных домах.Первоначально необходимо подготовить почву: ее тщательно взбиваем. Для этого можно использовать большое тяжелое бревно, используя его как рулон. При простой трамвайной сварке рекомендуется использовать железный держатель для металлической пластины толщиной 20 мм и размером примерно 300 x 400 мм.

После поверхности засыпать небольшим слоем 2–3 см глины или других наполнителей. Затем приступайте к заливке фундаментных столбов под ЛАГ. Эта операция выполняется в следующем порядке:

1. Сделайте на стенах таблички, соответствующие положению лага.
2. Затем от края отступаем отметки 20 см и делаем новые таблички для установки прилива. Точно так же, как они работают с другой осью комнаты.
3. В месте пересечения струн вбиваем колышки - они указывают положение углов полюсов.
4. Кроме того, в описанных местах убираем часть грунта, яма уплотняется и щебень засыпается, после чего снова уплотняют.
5. Установим опалубку высотой 100-150 мм.
6. На дно котлована укладывают слой гидроизоляции.
7. Основания сетки армируем арматурой диаметром 8 мм, сварной или скрученной. Армирование по высоте в пределах 50% высоты фундаментной колонны.
8. Залить бетон. Для этого используют «постную» смесь, в которой песка или отваливается больше, чем цемента. После этого дайте высохнуть на 2-3 дня.
9. После того, как бетон высохнет, снимите опалубку и поместите резиновые элементы поверх колонн.
10. Укладываем два слоя кирпича, причем второй слой должен располагаться перпендикулярно направлению лага.
11. Столешница из кирпича имеет звукоизоляционную прокладку.
12. Выполняем отложенный монтаж. Подтвердите их к опорным столбам с уголками. Уголок к фундаменту прикручивается дюбелем, а к лагу - болтом.

.

---

Смотрите также

• 
  Как на колонке включить радио
• 
  Гейхера пэлас перпл
• 
  Как убрать следы от углей на электрической плите
• 
  Толщина слоя клея при укладке плитки на пол
• 
  Воронка для плоской кровли
• 
  Регулировка батарей отопления
• 
  Люпин растение
• 
  Как называются беспроводные наушники для айфона
• 
  Балдахин на кровать домик для девочки
• 
  Схема подключения магнитного пускателя на 220
• 
  Как вырастить березу из ветки в домашних условиях