Крепление черепицы к обрешетке

Как крепить металлочерепицу к обрешетке крыши: схема

Крепление металлочерепицы — нельзя назвать очень сложным процессом, но он требует соблюдения определенных требований и правил. Если все сделать правильно, то кровельное покрытие прослужит длительное время.

Ключевые правила монтажа

Металлочерепица должна крепиться при помощи саморезов со специальной прокладкой, выполненной из ЭПДМ-резины. Благодаря этому не возникнут протечки. Шляпки саморезов, обычно, окрашены, что делает их практически незаметными на кровле. Для работы очень удобно использовать шуруповерт с аккумулятором:

• Он существенно упрощает работу, благодаря отсутствию шнура.
• Благодаря небольшому весу улучшает мобильность.
• Наличие нескольких аккумуляторов позволит существенно продлить время работы без подзарядки.

Саморезы необходимо закручивать до такой степени, чтобы прокладка была лишь немного прижата. Если закрутить слабо, то под нее будет попадать вода и это вызовет коррозию и существенно ограничит срок эксплуатации. Если перестараться, то резину расплющит, что приведет к плохой герметизации и разрушению покрытия. К тому же может провернуться саморез в обрешетке и крепление ослабнет. К начальной планке необходимо прикрепить нижний лист. Для этого используются саморезы, которые ввинчиваются в каждую волну. При наличии вертикального перехлеста правильно будет скреплять в подъем волны. Для этого необходимо использовать специальные короткие саморезы. В иных случаях необходимо производить скрепление в нижних местах прогиба. Это гарантирует наиболее качественное и надежное крепление. Саморезы вкручиваются строго перпендикулярно. Если схема крепления металлочерепицы соблюдена, то потребуется 8 саморезов на каждый квадратный метр. К тому же по периметру кровли необходимо вкрутить саморезы на каждом прогибе.

Важно очищать кровлю от металлической стружки. Если этого не сделать сразу, то со временем она заржавеет и внешний вид металлочерепицы будет испорчен.

После транспортировки нужно внимательно осмотреть поверхность металлочерепицы на предмет царапин и прочих повреждений. Если таковые будут обнаружены нужно при помощи обыкновенного баллончика закрасить их краской. Рекомендовано сделать то же самое с местами срезов. Нужно следить, чтобы капиллярная канавка была накрыта следующим листом. Она служит для удаления влаги, образованной вследствие капиллярного эффекта.

Особенности крепления листов разной формы и размеров

Если крыша имеет большие размеры возникает вопрос, как крепить металлочерепицу? Ведь в местах стыков может быть до 4 листов, что вызовет смещение. Чтобы это предотвратить необходимо поворачивать листы при укладке. Схема крепления должна выбираться с учетом обеспечения комфорта выполнения работы. Лучше всего начинать монтаж со стороны, которая наиболее ровная. Выравнивать листы металлочерепицы необходимо по линии карниза. В случае если крыша имеет треугольную форму немного отличается начало процесса. Нужно провести линию от верхней точки точно посередине ската. Такая же линия на листе металлочерепицы при монтаже должна совпасть с первой. Для обеспечения максимального удобства для обрезания листов кровельщики собирают так называемый черток. Это приспособление представляет собой 4 доски с шарнирным креплением. По размерам он должен равняться рабочей ширине металлочерепицы.

Скрытое крепления листов и его особенности

Такой вид покрытия считается самым долговечным и надежным. Основное отличие в том, что на поверхности отсутствуют какие-либо элементы крепления. Кроме того такой вариант имеет более красивый внешний вид и обеспечивается исключительная герметичность покрытия. Металлочерепица со скрытым креплением обладает очень простой схемой фиксации. Листы между собой скрепляются при помощи выступов, расположенных на краях. Ввинчивание саморезов осуществляется в пазы, которые накрываются следующим листом. Так как саморезы не видно, то необязательно использовать окрашенные определенным цветом или с ЭПДМ прокладкой. Вполне подойдут обыкновенные оцинкованные.

Крепление на карнизе и коньке

По технологии без капельника нужно размещать нижнюю кромку листа до 50 мм длиннее от края карниза. Благодаря этому атмосферные осадки удаляются сразу в водосточный желоб. Под весом снега край может прогнуться, поэтому не стоит делать выступ больше рекомендованного. К обрешетке в месте карниза предъявляются особые требования. Планка, расположенная с краю, должна быть толще остальных примерно на 15 мм. Иногда крепление происходит на карнизную планку, тогда делать выступ металлочерепицы не требуется. На карнизе саморезы закручиваются в каждую волну до 8 мм выше ребра жесткости. Бывает, что расстояние между линией штамповки и верхним резом металлочерепицы превышает 13 мм. В районе конька металлочерепица крепится в каждую волну, также как и в карнизе. При монтаже конька необходимо обязательно использовать уплотняющие прокладки, которые, обычно, идут в комплекте. Крепление саморезами необходимо осуществлять в гребень волны. Шаг следует выбирать таким образом, чтобы при сильном ветре не было характерных хлопающих звуков металла об металл. После завершения нужно попросить помощника визуально убедиться, что все элементы были установлены и закреплены согласно описанной технологии.

Монтаж металлочерепицы вокруг препятствий

Желательно оштукатурить дымоходы и прочие элементы перед креплением листов крыши. Однако можно такую работу оставить на потом, только придется быть гораздо более аккуратным. Важно правильно обойти препятствие, чтобы вода, которая будет стекать по вертикальной поверхности, попала на металлочерепицу и благополучно удалилась. Для обеспечения сплошного покрытия вокруг препятствия должны быть установлены доски обрешетки. Металлочерепицу с двух сторон от, предположим, трубы нужно подрезать на расстоянии от 150 мм.

Самые распространенные ошибки крепления металлочерепицы

Очень важно правильно выбрать саморезы. Распространены случаи, когда приобретается качественная металлочерепица и принимается решение сэкономить на крепеже. Либо допускаются элементарные ошибки при выборе. И получается, что срок службы покрытия 50 лет, а оно портится намного быстрее из-за некачественных саморезов. Если шайба будет выполнена из обыкновенной резины, то она со временем высохнет и потрескается. В результате чего нарушается герметичность, вода «добирается» к обрешетке и кровле. Все стремительными темпами разрушается. Не стоит использовать саморез с длинной резьбой для ввинчивания в гребень волны. Таким образом, не удастся добиться надлежащего примыкания шайбы и существует большая вероятность деформировать металлочерепицу. Крепление металлочерепицы — процесс, который требует выполнения определенных правил и обязательное соблюдение технологии. Правильно расположив элементы крепления, можно гарантировать надежность и герметичность поверхности.

пошаговая технология + разбор ошибок

Если вы когда-либо рассматривали добротную крышу из глиняной черепицы, то наверняка задавались вопросом: а на чем держатся все черепки? Не слетают ли часом? Сколько людей нужно, чтобы произвести монтаж натуральной черепицы на такой высоте, и реально ли справиться одному-двум? И играет ли большую роль в таком процессе мастерство и опыт?

Такие вопросы всегда появляются у тех, кто решается на это красивое и выдержанное веками кровельное покрытие. Ведь с хрупкими современными аналогами все более-менее понятно: разрезать, наклеить, закрепить саморезом – и все готово. А что делать с такими тяжелыми по весу элементами, как у керамической черепицы, за что их крепить и как обеспечить безопасность людей внизу?

Да, конечно, из столетия в столетия мастера кровли передавали и совершенствовали свой опыт, но и черепки они тоже выпекали поштучно и вручную. А современные производители не только наладили масштабное производство, но и совершенно изменили подход у монтаж черепицы, для чего проявили изобретательность и добавили специальные аксессуары.

С чего тогда начать? Постараемся сейчас проиллюстрировать весь процесс как можно более детально.

Начнем с самого главного – проектирования. Кроме самой черепицы для скатов, вам понадобятся гидроизоляционные подложки, карнизный свес и конек с ендовой:

Заранее продумайте, какие именно из этих элементов вам понадобятся, сколько черепицы уйдет на скаты (посчитайте по площади, а на 1 кв.метр обычно расход 9-15 черепков).

А также решите прямо на этом этапе, будете ли вы в будущем использовать чердачное помещение как жилое, ведь этого зависит само устройство кровельного пирога:

Грамотно и качественно выполненный монтаж – одно из важнейших условий долговечности черепичной кровли. Давайте рассмотрим его основные этапы. Начнем с подготовительных работ.

Перед самой укладкой черепицы обязательно проверьте геометрию стропильной конструкции, измерьте диагонали и сравните их длину. Все неровности обязательно нужно выровнять, потому что у замков черепицы крайне малый диапазон движения.

Т.е. исправить изъяны при помощи самого кровельного покрытия вы вообще не сможете, в отличие от мягкой кровли, которая способна обогнуть любой радиус.

Поэтому вооружайтесь двухметровой рейкой или шнуркой, и проверьте все плоскости. Отклонение не должны быть более 5 мм по длине в 2 м. Теперь для удобства разложите черепицу стопками по пять-шесть штук на противоположных скатах, чтобы создать равномерную нагрузку на стропила.

Если вы определились с кровельным пирогом, приступайте к устройству стропильной системы. Оптимальный шаг стропил – до 75 см, ведь у натуральной черепицы вес достаточно существенен.

Обрешетка – это основа, на которую опирается черепица, поэтому важно правильно рассчитать шаг обрешетки так, чтобы получилось целое число черепицы на крыше. Поэтому при помощи уровня следите за тем, чтобы брус располагался строго на горизонтальной поверхности. Используете брусья хвойные породы, без проходных сучков и обзола. Для стропил, которые установлены с шагом:

• не более 75 см, возьмите бруски сечением 30 на 50 мм;
• превышают 90 см, бруски нужны 40 на 50 мм;
• если шаг стропил достигает 110 см, тогда бруски должны быть размерами 40 на 60 мм или 50 на 50.

Чтобы сделать правильную разметку рядов, используется разметочный шнур. Его натягивают по сделанным отметкам.

Особенно тщательно продумайте расположение контробрешетки там, где будет расположено мансардное окно:

Теперь приступайте к установке карнизной планки или капельника, задача которых – отводить конденсат и предотвращать намокание деревянных конструкций.

Установка капельников – вообще самое простое из всего монтажа:

Как только основание будет готово, переходите к устройству гидроизоляции:

• Шаг 1. По обе стороны ендовы к стропильным ногам прибейте бруски.
• Шаг 2. Поверх контробрешетки разложите гидроизоляционную мембрану, обязательно надписью и лицевой поверхностью вверх.
• Шаг 3. Подрежьте ее по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Укладывайте ее, начиная с правого нижнего угла, и фиксируйте при помощью степлера, выравнивая по капельнику. В этом вам поможет двусторонний скотч.

Вот как все это выглядит на практике:

Теперь набейте контробрешетку прямо к стропилам, поверх мембраны, гвоздями с шагом примерно 30 см. Вентиляционный зазор под карнизом светом закройте перфорированной вентиляционной лентой.

Чтобы выяснить оптимальное положение нижней опорной обрешетки, нужно примерить черепицу из нижнего ряда и кронштейн водосточного желоба. Брус опорной обрешетки следует закрепить на расстоянии от 32 до 39 см от нижнего края:

На этом этапе очень важно правильно гидроизолировать фронтонные свесы:

К слову, чтобы фронтонные свесы получились красивыми, на них крепят специальные боковые черепицы.

Также можно прибегнуть к традиционному способу, устроив фронтона резными досками, которые еще называются причелинами. Их нужно всего лишь обработать антисептиком и защитить металлическим фартуком.

Теперь установите водосточный желоб, на заранее смонтированное крепление. К стене здания закрепите хомут водосточной трубы и соберите колена с соединительными элементами.

Сами торцы водосточного желоба на фронтонах закройте универсальным наконечником-заглушкой, чтобы желоб не мешал установке нижней фронтонной черепицы.

А прямые элементы желоба соедините стыковочным элементом и закройте с внутренний стороны при помощи кляммеров, которые крепятся к дополнительной обрешетке:

Ендовы укладывайте, начиная с карнизного свеса, снизу вверх. После укладки ее можно подрезать на 3-4 см, чтобы предотвратить сползание желобка в верхней части.

Если вам нужно подобрать точный размер ендовы, тогда руководствуетесь таким простым принципом:

• в случае, если длина ендовы будет не более 4 метра, ширина каждой половинки должна быть 20 см, а в развернутом виде около 55 см.
• если же ендова будет достаточно длинной, больше 4 метров, то в развернутом состоянии стальной лист должен быть шириной не менее 66 см.

Зафиксируйте ендову к обрешетке двумя шурупами. Лапки с обеих сторон подрежьте для плотного сопряжения, закрепите саморезами, а их стык проклейте герметизирующей лентой.

Далее края прокатите роликом, чтобы защитить от попадания пыли и мусора в подкровельное пространство:

С каждого края желобка ендовы установите самоклеющуюся поролоновую полосу с водоотталкивающей пропиткой.

С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса, который не должен заходить в ендову далее, чем на 10 см от края желобка, в противном случае он будет задерживать там мусор, палые листья и сход снега.

Следите за тем, чтобы видимая часть ендовы была не менее 13 и 15 см. Дело в том, что если желобок окажется полностью закрыт черепицей, то в нем станет накапливаться дождевая вода.

Итак, теперь, когда все готово, на фронтонный свес примерьте фронтонную черепицу, которая должна лежать с зазором 1 см от лобовой доски.

На обрешетке отметьте левый край фронтонной черепицы, а влево от нее отметьте положение будущих столбцов через 90 см, из расчета 30 см на столбец.

При помощи шнурки нанесите эту разметку на обрешетку. Теперь свободно выложите нижний первый ряд черепицы, при этом положение каждой третьей черепицы внимательно проверяйте по нанесенным ранее отметкам.

Опорный шип, который будет опираться в лобовую доску, нужно сбить молотком, как на этом фото мастер-классе:

Теперь каждую черепицу нижнего ряда закрепите саморезом через просверленные в гребне дыры, и выложите первый столбец фронтонной черепицы по предварительно отмеченной вертикальной линии. При этом каждую черепицу крепите в верхней части двумя шурупами.

После этого разложите черепицу на скате, снизу вверх по нанесенной на обрешетку вертикальной разметке:

Чтобы перемещаться по черепичной кровле, вам понадобится только страховочная привязь – наступать можно везде. Укладку и разметку черепицы на шатровых и вальмовых крышах начинайте с середины ската. Для этого вам понадобится найти середину треугольника: просто от самой верхушки выложите вертикальный ряд из черепицы, прямо по центру, а теперь уложите нижний ряд.

После этого сделайте разметку вертикальных рядов там, где у вас получится, и укладываете так черепицу снизу вверх, по рядам, начиная от середины ската по направлению к хребтам.

Теперь поговорим о креплении черепиц. До 60 градусов большая часть черепицы вообще не нуждается в креплении, обязательно закрепляют только нижний ряд на свесе, верхние коньковые ряды и боковые фронтонные.

А также крепят всю подрезанную черепицу, что обычно располагается на ендове, хребтах и примыкает к стенам мансардным окнам и люкам. В регионах с сильными ветрами черепки дополнительно закрепляют проволокой.

Но отдельно выпускается пазовая черепица, которую еще называют замковой. У нее самая большая площадь и профилированная форма, а отличается такая черепица от других наличием замков.

Замки представляет собой два края, верхний и боковой, которые накладывается на соседние, защелкиваются и обеспечивают надежную герметичность покрытия. Кроме того, внизу такая черепица имеет выступы, которые при монтаже цепляется за брусья обрешетки.

Самые популярные модели такой черепицы – это двойная S-образная, голландка и S-образная марсельская. У большинства из них замки раздвижные, благодаря чему периоды черепицы можно делать более широкими или узкими, насколько получится. Благодаря наличию таких раздвижных замков черепица идеально подходит уже к существующему шагу брусков, и ее не нужно подрезать:

Кроме того, в основном вся черепица сегодня выпускается с двумя изготовленными отверстиями под шурупы. Они не сквозные, стоит заметить.

Поэтому если черепицу вы решите крепить, тогда эти отверстия нужно просверлить сверлом в 6 мм и зафиксировать в верхней части к обрешетки при помощи двух антикоррозийных шурупов 4,5 на 50 мм, а внизу – противоветровыми кляммерами.

Также, если ската имеет длину более 4,5 м, на него еще дополнительно нужно устанавливать вентиляционную черепицу. Таковую располагают в третьем ряду, с шагом 1 метр. Если же скат более 7 м, тогда вентиляционную черепицу кладут в два ряда:

Также вентиляционная черепица нужна там, где находятся дымовые трубы или мансардные окна, ведь таковые создают препятствия на пути циркуляции воздуха под прикрытием.

Там, натуральная черепица обходит окна в крыше, вам скорее всего понадобится половинчатая черепица (если только вы все не рассчитали идеально). Укладывайте ее рядом с остальными и старайтесь максимально закрыть стыки.

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс гидроизоляции примыканий натуральной черепицы к окнам и дымоходным трубам, чтобы вы могли разобраться со всеми тонкостями такой работы:

Вот еще один пример, как «вписать» окно в черепичную кровлю:

Чтобы правильно уложить черепицу в ендове, с помощью шнурки на желобке отметьте линию подвески так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. После этого подрежьте черепицу под углом по отмеченной линии. Только не берите маленькие треугольные фрагменты черепицы, которые трудно закрепить.

Чтобы сдвинуть столбец и обеспечить качественное крепление, вам понадобится половинчатая черепица. Примерный расход – 1 штука на 2 ряда:

Для удобства сначала пронумеруйте подрезанные черепицы и снимите их с обрешетки. Для нарезки черепицы мы советуем вам взять угловую отрезную пилу, с мощностью 2 кВт и алмазный диск с диаметром 22.23 см, который специально предназначен для сухой резки тяжелого бетона. Защитите свои глаза очками или лицо респиратором.

К слову, точность будет достигнута на станке с водяным охлаждением. Разрезанную черепицу промойте водой от пыли и дайте ей подсохнуть. Так как подрезаны края вы ничем закрывать не будете, покройте их холодным ангобом под цвет кровли – такой продается сразу же с черепицей.

Чтобы правильно закрепить подрезанную черепицу на хребтах, возьмите специальные кляммеры из нержавеющей стали. Такие кляммеры выпускают двух видов:

• противоветровые, которые притягивают черепицу к обрешетке;
• универсальные, которые поддерживают черепицу на весу.

Проволочный крепеж прикручивают к гвоздю, который забит в ближайшую решетину. А иногда проволоку используют настолько толстую, что ее саму забивают прямо в обрешетку вместо гвоздя.

Чтобы установить конек крыши из натуральной черепицы, следуйте нашим подробным мастер-классам. Вот как происходит монтаж конька на крыше из керамической черепицы:

Если под такой крышей вас будет жилая мансарда, тогда используйте аэроэлемент, у которого наибольшее сечение для вентиляции – это «Фигароль». Если же в подкровельном пространстве будет находиться только холодный чердак, тогда вентиляцию обеспечит любой другой аэроэлемент.

Чтобы установить коньковую черепицу, согните держатели бруса так, чтобы при установке бруса расстояние от верхней грани бруска до верхней грани стропильной ноги совпало с тем, что вы заранее измерили.

Подрежьте черепицу так, чтобы зазор оставался в 2-3 см. Закрепите подрезанные черепицы к обрешетке коррозионностойкими шурупами 4,5 и 50 мм, или прямо к хребтовому коньку при помощи медной проволоки. Также подойдут специальные кляммеры из нержавеющей стали.

Вам нужно будет поставить по одному держателю в конце и начале. После этого натяните шнурку и установите промежуточное крепление прямо по ней.

Не устали? Идем дальше! Если у вас двускатная крыша, можете пропустить этот этап. Если четырехскатная – изучайте:

Устройство хребтов вальмовой кровли начинайте с монтажа хребтовых брусков. Чтобы рассчитать их высоту, нужно уложить две коньковые черепицы на верхушке рядовых. Начинайте замер с узкого конца. Хребтовый брусок должен оказаться ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядом. Между хребтовом бруском и внутренней поверхностью коньковой черепицы оставьте не менее 1 см.

Теперь будьте внимательны! Металлические крепления хребтового бруса нужно согнуть и установить в начале и в конце хребта. Разметьте по шнурке промежуточное кронштейны с шагом не более 60 см.

Прямо в крепление установите хребтовый брус и закрепите гвоздями или саморезами. Чтобы обеспечить вентиляцию кровли, подрежьте черепицу на хребтах по диагонали с зазором 1-3 см от хребтового бруса и закрепите их зажимами, которые зафиксируйте шурупами на противоположной стороне:

На треугольном скате отметьте середину ската на самой нижней и самой верхней обрешетке, и от этой отметки вправо и влево по направлению к хребтам выложите нижний ряд. Все следующие ряды также выкладывайте, начиная от центра.

Для вентиляции подкровельного пространства можете применить рулонный материал «Фигароль». Раскатайте его по осевой ленту для хребтового бруса и закрепите обычным строительным степлером, с шагом в 30 см.

С каучуковых полос снимите защитные ленты, прижмите роликом материал по бокам (только не прижимайте центральную часть). В верхней части вальмы «Фигароль» укладывается с перехлестом на другой скат.

Дополнительно для гидроизоляции можете использовать гидроизоляционную ленту Вакафлекс:

Начинайте установку начальной хребтовой черепицы с небольшим выпуском, и закрепите двумя шурупами с пластиковыми шайбами через просверленные отверстия в верхней и средней части черепицы.

Далее установите коньковый зажим, в котором зафиксируйте следующую хребтовую черепица. Все коньковые зажимы ставьте точно по осевой линии, с зазором между зажимом и коньковой черепицы в 5 мм:

Все верхние хребтовые черепицы нужно подрезать в верхней точке вальмы по линии стыка. Вальмовую черепицу просто уложите сверху, а ее контур нужно отметить на коньковых черепицах, чтобы их подрезать на 6 см выше этой линии.

Установите такую черепицу в кляймера на коньковых черепицы и закрепите шурупом поверх соседних коньковых:

И, наконец, завершающие работы. Разложите коньковую черепицу на коньке по той же схеме, что и по вальме, единственное – черепицу, которая выходит к ендове, нужно подрезать с обоих сторон.

Чтобы красиво оформить хребет крыши, используйте начальную хребтовую черепицу. Ее следует устанавливать с небольшим припуском, и закреплять при помощи оцинкованных шурупов 5х70 или 5х100 мм.

Обратите внимание на правильную организацию карнизного свеса, которая должна соответствовать всем техническим требованиям: собирать воду и давать доступ воздуха к подкровельному пространству для качественной вентиляции крыши. А также не быть лишенной эстетической привлекательности.

Дополнительно здесь укладывается вентиляционная лента и аэроэлемент карниза:

На финишном этапе торцы скатов закрывают защитной планкой из стального листа. Далее по длине стропил на краю карнизного свеса закрепляют аэроэлемент от птиц, если стропила менее 8 метров, и жесткий профиль с перфорацией, длина стропил превышает 8 метров. Одновременно он поддерживает нижний ряд черепицы.

Как вы уже убедились, старые и современные технологии прекрасно сочетаются друг с другом, и позволяют строить дома без потери духа своей истории, при этом беря от многовекового опыта только самое лучшее.

Крепление металлочерепицы к обрешетке |

Чтобы надежно и качественно прикрепить металлочерепицу к обрешётке, нужно использовать специальные саморезы 4,8х35 , 4,8×28, мм, они кровельные и должны быть обязательно с прокладкой из ЭПДМ-резины и желательно быть окрашенными в цвет кровли. В этом мы с мужем убедились, когда сами делали крепление металлочерепицы к обрешетке. И это касается любого крепления, будь то крепление обрешётки Клобер или другой какой.

Перед работой нужно отрегулировать шуруповёрт, а саморез закручивать строго перпендикулярно об-решётке. Это все нужно сделать для того, чтобы достигнуть нужной герметизации прокладки и не деформировать ее. Постоянно контролируйте степень сжатия. Не забывайте мягкой щеточкой удалять образовавшуюся стружку с металлочерепицы.

Итак, крепление металлочерепицы к обрешётке на скате. Мы закручивали саморезы посередине гребней соседних волн, приблизительно на 10-15 мм ниже штамповки. Если у вас правильно смонтирована обрешётка, то под штатным местом обязательно есть доска, а металл уложен на ней без всякого зазора. Только тогда саморез прочно прижмет лист металлочерепицы к шаговой об¬решётке, и деформации не будет.

Как мы стыковали металлочерепицу по волнам

Закручивали саморезы в каждом ряду ниже штамповки, можно в любом месте от гребня волны, но только к наружному краю листа, который находится вверху и выше антикапиллярной канавки.

Как стыковать листы по рядам

Только на доске шаговой обрешётки: закручивайте саморезы в каждую волну.

При этом двигайтесь от карниза к коньку и закручивайте саморезы через 1 ряд, но в каждую третью волну. Так вы сэкономите саморезы ( до 9 шт./кв. м.)

Крепление металлочерепицы. Кар¬низ. Мы сформировали узел карниза так, что нижний рез металлочерепицы как бы выступает за планку карниза где-то на 50 мм, а поэтому вода падает точно в водосток с черепицы. Нижняя волна не будет проседать вниз, если карнизную доску обрешётки сделать толще других на 15 мм.

Закручивать саморезы в карниз нужно на 80 мм выше штамповки, делать это в каждую вторую волну.

Как закрепить металлочерепицу. Конек

Когда длина черепицы выше последней штамповки больше, чем 130 мм, надо сделать над самой верхней доской обрешётки подконьковую доску, при этом увеличить толщину доски на 15 мм. При другом раскладе конёк будет визуально опущен вниз. Обязательно обеспечьте зазор между досками обрешётки среди соседних скатов на 70 мм, тем самым вы создадите надежную подкровельную вентиляцию.

Не уходите! Еще статьи по теме:

Укладка плоской ленточной черепицы - Кровельные работы

Укладка плоской ленточной черепицы

Существует 2 способа укладки плоской ленточной черепицы: двухслойный и чешуйчатый.

Независимо от способа укладки работы сначала производятся на основных скатах, затем на вальмовых, ребрах и коньке.

На скатах черепица укладывается параллельными рядами вдоль карниза по направлению к коньку так, чтобы каждый последующий ряд перекрывал предыдущий. При этом все нечетные ряды должны начинаться и заканчиваться целыми черепицами, а все четные — половинками. Таким образом, в каждом ряду происходит смещение плиток относительно друг друга. Черепица первого ряда, уложенная на 2 нижние обрешетины, цепляется своими шипами за внутреннюю грань верхней обрешетины. Во втором ряду она крепится за верхний торец первого ряда черепицы. Далее крепление черепицы осуществляется, как в первом ряду, а в приконьковом ряду — как во втором.

Вне зависимости от уклона крыши каждую черепицу, уложенную вдоль фронтонных и карнизных свесов, крепят к обрешетке. В других рядах закрепляют только каждую вторую или третью.

К обрешетке плоская черепица крепится с помощью гвоздей или кляммеров (попарно). После того как черепицы шипами зацепляются за обрешетку, кляммеры устанавливаются по всему ряду так, чтобы их правый горизонтальный отворот находился сверху черепицы. Под левый отворот подводится смежная черепица. Сверху отвороты закрываются вышележащим рядом. Концы кляммерных крючков забивают в обрешетины со стороны чердака.

Чаще всего из всех видов плоской ленточной черепицы используется черепица типа «бобровый хвост», которую укладывают на растворе в один ряд. В таком случае расход материала на 1 м2 составляет 32 штуки, если же покрытие выполняется в 2 ряда, то расход материала увеличивается до 45 штук.

Для приготовления раствора необходимо взять 1 часть извести, 5 частей песка и 1 часть цемента, все тщательно просеять, перемешать и залить водой. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы раствор не получился слишком жирным, в противном случае при затвердевании он даст трещины. Количество цемента должно строго соответствовать норме, так как его излишек придает раствору дополнительную прочность, что приведет к большим потерям кровельного материала при ремонте.

Плоская ленточная черепица типа «противень» (голландская) укладывается без раствора справа налево 2 слоями или слоем в виде чешуек так, чтобы верхний ряд перекрывал нижний. Черепицу этого типа крепят с помощью кляммеров или гвоздей.

Читать далее:
Кровли из плит повышенной и полной заводской готовности
Кровли из металлических листов
Черепичные кровли
Кровли из асбестоиементных волнистых листов
Мастичные кровли
Рулонные кровли
Кровельные работы
Оптимальная конструкция окна
Устройство чердачных окон
Настил полов

Я сам! Монтаж металлочерепицы своими руками.

Монтаж без предварительного выравнивания обрешетки

Это одна из самых распространенных ошибок. Если при монтаже металлочерепицы обрешетка не была предварительно выровнена, стыки листов будут отлично видны и герметичность покрытия будет нарушена, что приведет к преждевременному выходу из строя кровельных материалов.

​

Монтаж на гидроизоляцию без контробрешетки

Не стоит полагаться ни на чье мнение. Монтаж металлочерепицы на гидроизоляцию, уложенную поверх обрешетки без применения контробрешетки значительно уменьшает срок службы вашей кровли.

​

Использование болгарки

Это самая грубая ошибка. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой с абразивным кругом! Во-первых, в местах резки пережигается полимер, призванный защищать металл от преждевременного износа, а во-вторых, раскаленные опилки, возникающие при резке, разлетаясь в разные стороны прилипают к поверхности металлочерепицы и портят покрытие, вызывая ржавчину в местах прилипания. Ни один производитель металлочерепицы не примет претензии в случае, если резка производилась болгаркой. Гарантия в таких случаях не действует.

Также нельзя резать металлочерепицу при помощи шлифмашинки с абразивным кругом: таким образом выжигается не только полимер, но и слой цинка. Как следствие, Вы получите ржавые подтеки, возникшие в результате бурного процесса коррозии.

Так как же все-таки следует резать металлочерепицу? Правильным выбором будут ножницы или ножовка по металлу. В некоторых случаях (например, при необходимости сделать скос), используют ручную электропилу с твердосплавными зубьями. Опилки, образовавшиеся во время нарезки, следует аккуратно смести, стараясь не повредить слой полимера.

​

Использование некачественных саморезов

Это еще один пример того, что скупой платит дважды. Также, как дорогой костюм, сшитый дешевыми нитками скоро начнет расходиться по швам, так и самая дорогая и качественная металлочерепица при применении некачественных саморезов не заставит долго ждать, чтобы разочаровать Вас.

Саморезы, применяемые для монтажа металлочерепицы, обязательно должны иметь уплотняющую шайбу из каучука. Часто встречающаяся резиновая шайба может рассохнуться со временем, позволив тем самым кровельному покрытию потерять жесткость и герметичность.

Покупайте саморезы и металлочерепицу в компании "Кровля - региональная сеть" - вам будут предложены именно те саморезы, которые необходимы!

​

Крепление металлочерепицы к верхней волне

Металлочерепица, фиксированная к обрешетке поверх волны, мало того, что создает немало шума, так еще и недостаточно надежно закреплена. Крепить металлочерепицу следует в нижних частях волны, используя саморезы длиной 29-35 мм. (Для крепления аксессуаров к металлочерепице используются более длинные саморезы — 65-75 мм).

​

Применение монтажной пены

Монтажная пена – очень хороший материал, применяющийся для теплоизоляции и заполнения пустот. Тем не менее, абсолютно непригодный при монтаже металлочерепицы.

Для заполнения пустот между коньком и в других местах, куда возможно задувание снега или мусора, применяется специальный уплотнитель. Применение же пены в таких случаях мешает правильному функционированию материалов, и безвозвратно портит их.

​

Попытка сэкономить на теплоизоляции

Стандарт толщины теплоизоляции для мансардных кровель — 210 мм. В попытках сэкономить многие ограничиваются толщиной в 100 мм, считая, что этого достаточно или «и так сойдет». Чем плохо подобное невнимание к собственной кровле?

На утеплитель возлагается несколько задач, и это не только сохранение температурного режима, но и минимизация попадания в подкровельное пространство кондесата. Попавший в слой утеплителя конденсат снижает его теплосберегающие свойства. Влага начинает стекать по пароизоляции, образуются протечки. Зачастую владельцы таких кровель обвиняют само кровельное покрытие, и им и в голову не приходит, что всему виной их экономия на утеплителе.

Влажность, тепло и отсутствие света являются благодатной почвой для образования плесени. Как результат, страдают стропила, обрешетка и вся внутренняя часть кровельного покрытия. Единственным вариантом исправить ситуацию является полная замена всей конструкции.

Каким будет правильный выбор? Это совокупность качественной гидроизоляции, достаточной толщины утеплителя и вентилируемых зазоров для обеспечения должной циркуляции воздуха. Именно таким образом достигается температурный режим, необходимый для здорового функционирования кровельной конструкции.

​

Найм неквалифицированных монтажников

Как и любое другое дело, монтаж металлочерепицы требует определенного опыта и навыков. Остановить от попытки сэкономить на труде монтажных бригад может тот факт, что гарантии, предоставляемые производителями и продавцами металлочерепицы, не распространяются на случаи некачественного монтажа.

Немного статистики: перемонтаж некачественно собранных кровель составляет 50% от всех выполняемых квалифицированными монтажными бригадами работ. Просто задумайтесь об этом, когда будете выбирать подрядчика.

Крыша из керамической черепицы - Группа компаний БТА

Все виды кровель из мелких штучных материалов, в том числе и из черепицы, устраивают по обрешетке. Обрешетку выполняют из брусков, досок или жердей, которые укладывают параллельно карнизу здания.

Частота укладки брусков, называемая шагом обрешетки, зависит от кроющей длины штучных изделий. Бруски и доски укладываются на несущие конструкции крыши — стропила с уклоном 20— 30°, и крепят к ним на гвоздями и болтами. Бруски обрешетки раскладывают на стропилах и начинают крепить в направлении от конька к карнизу. При раскладке брусков и досок на стропилах их рассчитывают так, чтобы штучный материал уложился на скате крыши как в продольном, так и в поперечном направлениях целое число раз.

Сечение брусков подбирается в зависимости от массы и слойности кровельного материала, обычно берется сечение 50х50, 50х60 или 60х60 мм. Более тяжелый кровельный материал укладывается по обрешетке, составленной из брусков большего сечения. Обрешетку под черепичную кровлю в карнизной части устраивают сплошной на ширину 140 — 150 мм, выполняя ее из досок; такая же сплошная обрешетка необходима у основания разжелобков. Обрешетка должна быть прочной, выдерживающей перемещение по ней кровельщика, с гладкой поверхностью. Древесину обрешетки, для повышения ее биостойкости, до укладки стоит обработать антисептиком.

На начальном этапе проектирования крыши необходимо определиться с ее размерами и подсчитать количество стропил. В связи с тем, что натуральная черепица является тяжелым строительным материалом, расстояние между стропильными ногами выбирают в пределах 80-120 см., а между досками обрешетки оставляют по 30-35 см.

Еще одним важным моментом считается подсчет гидроизоляционного материала. Здесь берется во внимание площадь кровли. Количество черепицы на 1 м.кв. кровли будет зависеть от ее размеров и уклона стропил, также необходимо учитывать стыковку черепичных пластин. Поэтому уравнивать общую площадь пластин с рабочей площадью крыши будет неправильно. По нашему опыту, для перекрытия 1 м. кв. понадобится 10 пластин черепицы размером 46,4*30,4 см или 12 плиток керамических изделий с габаритами 44,4*28,2 см.

Как мы уже писали, монтажные работы начинают с установки обрешетки. Согласно инструкции по укладке черепицы, число направляющих должно превышать количество рядов черепицы на единицу, дополнительный брусок необходим для закрепления карнизных изделий.

Для разметки кровельного покрытия применяются специальные шаблоны, а также мелованный шнур. Горизонтальные дощечки обычно стыкуются на стропилах, их располагают с шагом в 30-35 см. Под коньком крыши устанавливают специальный аэроэлемент для вентилирования конструкции, в месте расположения конька укладывают водонепроницаемую ленту. Во время монтажа необходимо оставить зазор между черепицей и обрешеткой.

Укладка плиток начинается с нижней части справа налево. На боках, а также в верхней части кровли закрепляются коньковые детали и фронтонные элементы. В местах пересечения этих двух изделий проводится подгонка материала методом обрезания краев черепичной плитки. Пазовую черепицу стыкуют по специальным соединительным элементам. У плоских плиток такие пазы отсутствуют, поэтому их укладывают внахлест подобно листам шифера. Окончательная фиксация элементов происходит при помощи кровельных гвоздей.

Все этапы монтажа черепичного покрытия мы попытались, для удобства читателя и наглядности процесса, свести в некое подобие иллюстрированной инструкции.

Установка капельника.

Для отведения капиллярной влаги, стекающей по гидроизоляционному слою, на нижние части стропил саморезами устанавливается металлическая планка — капельник.

Диагональная ендовная обрешётка.

В ендовах, как в местах с повышенным риском протечек, монтируются два параллельных диагональных бруса. Они будут служить опорой для контробрешетки и ендовных лотков.

Укладка ендовного ковра.

На внутренних стыках скатов раскатывается ендовный ковер — дополнительный слой гидроизоляции. Он обеспечит страховку от протекания на этом участке.

Укладка гидроизоляции.

На скаты укладывается гидроизоляция, раскатывая рулоны горизонтально. Укладка проводится от карниза к коньку, обязательно делая нахлёст верхнего рулона на нижний в пределах 100-150 мм. Мембрана закрепляется на стропилах с помощью степлера.

Обрешетка на хребтах и скатах.

Поверх несущих конструкций на хребтах кровли набиваются диагональные брусья обрешетки. На плоскостях скатов устанавливаются вертикальные брусья, прижимающие гидроизоляцию к стропилам и служащие опорой для контробрешетки под черепицу.

Основная контробрешетка.

Поперек вертикальных и диагональных брусьев, строго горизонтально, набивается контробрешетка, на которую и будет крепиться кровельный материал, шаг контробрешетки определяется расстоянием между крепёжными отверстиями в черепичной плитке.

Ендовная контробрешетка.

В ендовах устанавливаются дополнительные бруски контробрешетки, обеспечивающие большую жёсткость каркаса. За счет этих брусков ендовный лоток и черепица будут держаться прочнее.

Монтаж ендовного лотка.

В ендову укладывается лоток, обеспечивающий сток воды, деталь крепится к обрешетке саморезами в верхней и нижней части. При сборке лотка из нескольких деталей они укладываются с нахлестом не менее 100 мм.

Уплотнение ендовы.

Чтобы в подкровельное пространство не попадали пыль и влага, на края ендовного лотка наклеивается уплотнительная лента из пористого полимера.

Монтаж креплений для водосточного желоба.

К нижнему брусу обрешетки поверх капельника крепятся кронштейны для водосточного желоба. При монтаже кронштейны подгибаются таким образом, чтобы установленная система получила уклон в сторону приемной воронки.

Установка первой фронтонной черепицы.

На фронтон справа устанавливается первая черепица с зазором около 100 мм от лобовой доски. При установке может понадобиться удаление опорного шипа с изнанки — сбиваем его молотком.

Разметка столбцов.

Ориентируясь на первую уложенную черепицу, размечаются столбцы по горизонтали (чаще всего шаг составляет около 30 см). Разметочным шнуром отметки переносятся на обрешетку по всему скату.

Укладка первого ряда.

Далее выкладывается первый горизонтальный ряд, проверяя положение каждой третьей детали уровнем и рулеткой.

Фиксация первого ряда.

Каждая черепица первого ряда фиксируется одним саморезом, завинчивающимся в предварительно просверленное отверстие.

Укладка и крепление фронтонного столбца.

После выкладки и фиксации первого ряда следует монтаж фронтонного столбца с фиксацией каждой детали к контробрешетке двумя саморезами.

Монтаж черепицы на скаты.

Двигаясь справа налево и снизу вверх, скаты покрываются пластинами черепицы с фиксацией деталей саморезами. При этом регулярно проверяется ровность уладки.

Подрезка и фиксация черепицы в ендовах.

Для перекрытия ендовного желоба черепица подрезается по диагонали. Подрезка осуществляется так, чтобы зазор между краями стыкуемой черепицы по оси желоба был не менее 15 мм. Если состыковать детали почти вплотную, ендовный лоток не обеспечит эффективное водоотведение, а внутри будет застаиваться влага.

Установка коньковой доски.

Для оформления наружного стыка скатов — конька — на опорных кронштейнах устанавливается коньковая доска. Высота кронштейнов подбирается таким образом, чтобы зазор между верхним краем коньковой доски и нижним краем коньковой черепицы составлял не менее 10 мм. Аналогично крепится и коньковый брус.

Крепление деталей вдоль конька.

Черепица вдоль конька подрезается по диагонали и фиксируется с помощью зажимов. Один край зажима надевается на черепицу, после чего протягивается проволочный крепеж под коньковой доской и закрепляется саморезом.

Вентиляция конька.

Поверх конькового бруса укладывается фигароль с перфорированными вставками. Крепится материал степлером и приклеивается по краям к рядовой черепице.

Крепление коньковой черепицы.

Нижняя коньковая черепица закрепляется саморезом. Следующие детали конька фиксируются специальными зажимами, которые устанавливаются на коньковый брус поверх вентиляционного материала.

Оформление вальмы.

Треугольная вальмовая накладка устанавливается на два кронштейна, закреплённых под углом 90°.

Вентиляция конька.

На коньковый брус укладываются фигароль с вентиляцией. Торец закрывается перфорированной накладкой, которая защитит пространство под коньковой черепицей от задувания пыли, мусора и дождевых капель.

Коньковая черепица.

Закрепляется на коньковом брусе, фиксируясь металлическими зажимами.

Гидроизоляция примыканий к вертикальным поверхностям.

В местах примыкания к вертикальным поверхностям наклеивается гидроизоляционный материал, тщательно прикатывая гидроизоляцию валиком.

Монтаж планок примыкания.

Верхний край гидроизоляции прижимается металлической планкой, которая устанавливается на анкера. Место установки планки примыкания обрабатывается силиконовым герметиком.

Мы с удовольствием ответим на возникшие вопросы. Для этого Вы можете:

позвонить по номеру: +7 (495) 669 31 74

или отправить сообщение по адресу: [email protected]

и получить подробную консультацию.

 

Инструкция по монтажу металлочерепицы

Вполне возможно, что в ходе строительства могут возникнуть отклонения от существующего проекта. Поэтому, выполнение проверочного измерения скатов крыши, после того, как будут установлены стропила, является необходимым шагом. Измерение диагоналей скатов позволит проверить плоскостность и прямоугольность крыши и в случае выявления маленьких недостатков, можно, используя доборные элементы скорректировать их.

Стандартные параметры

Следует учесть, что угол уклона при укладке металлочерепицы и профнастила должен составлять не меньше 14 градусов. При расчете длины листа, требуемого для покрытия крыши от карниза до конька, нужно принять во внимание свес листа с карниза крыши. Для этого к общей длине прибавляется еще 40 мм. В некоторых случаях покрытие собирают из двух или более кусков. В основном тогда, когда длина ската больше 6-7 метров. Из-за линейного расширения материала укладывают их внахлест (150 мм). Несмотря на то, что в этом случае получается больше стыков, работать с короткими листами удобно. Если для покрытия используется более жесткий профнастил, то, даже не смотря на большую длину (до 12 метров), используются цельные листы.
 

Конденсат и вентиляция

Как известно, образование конденсата является следствием температурных перепадов. В случае кровельного покрытия подобное явление наблюдается из-за того, что испарения, образованные внутри помещения, охлаждаются. В результате утеплитель подвергается воздействию образованной влаги, что в конечном итоге приводит к снижению его качеств. Если же утеплитель снижает свои теплотехнические свойства, крыша будет промерзать, влага будет скапливаться, а значит, деревянные стропила будут гнить и в помещении будет сыро. Выходом из подобной ситуации помимо того, что нужно использовать более плотный слой утеплителя, будет использование специальной гидроизоляционной и пароизоляционной пленки. Гидроизоляционная пленка предназначена для защиты утеплителя от влаги и располагается со стороны металлочерепицы. Пароизоляционная пленка предохранит утеплитель от испарений внутри помещения. Немаловажную роль играет вентиляция. Необходимо, чтобы от карниза к коньку воздух проходил беспрепятственно. При проектировании, нужно учесть, что для естественной вентиляции между металлочерепицей и гидроизоляцией нужно создать зазор высотой около 40 мм. Щели в 50мм - в подшивке свесов, а специальные отверстия - в уплотнителе конька.

Сборка гидроизоляции

Начинают раскатывать рулоны гидроизоляции от карниза в горизонтальном направлении по стропилам. Провис в этом случае составляет 20 мм. Полотнища укладываются внахлест (150мм). Если сторона, которой укладывается пленка, не имеет значения для супердиффузионных мембран Тайвек, то пленки типа Д 96 Сильвер, Д 110 Стандарт и Антикон 130 УФ должны быть выложены только таким образом, чтобы снаружи оказалась сторона пленки с логотипом.

Сборка утеплителя

Как только будет выполнена работа по гидроизоляции, становится возможным совместить работу по обеспечению тепло и звукоизоляции внутри помещения с устройством кровельного покрытия. Чтобы избежать скапливания влаги и порчи утеплителя, нужно таким образом установить между стропилами маты и плиты теплоизоляции, чтобы между утеплителем и пленками Д 96 Сильвер, Д110 Стандарт и Антикон 130 УФ, создавался зазор в 20 мм. Если используется пленка Тайвек, необходимость в зазоре отпадает, так как супердиффузные мембраны обладают достаточно высокой паропроницаемостью. Раскраиваются теплоизоляционные плиты при помощи специального ножа, край которого имеет зазубринки как у пилы, позволяющие выполнять нарезку более качественно.

Сборка пароизоляции

Листы пароизоляционной пленки Рефлект 110 Ал, Н 96 Сильвер или Н 110 Стандарт при помощи степплера крепятся к внутренней поверхности стропил. Бутиловая лента СП-1 используется для герметичного соединения внахлест уложенных полотнищ пленки. Установка внутренней облицовки будет следующим шагом.

Обрешетка

Из брусков сечением 50х50 мм, предварительно обработанных специальным антисептическим раствором и досок 32х100 мм (размеры приблизительные) состоит обрешетка. Первый шаг – это крепление к стропилам спадающих брусков 50х50 мм. Прибиваются они от конька к карнизу сверху гидроизоляции. Доски обрешетки горизонтально крепятся к уже забитым брускам. Толщина доски обрешетки, которая будет первой от карниза, должна быть толще других на 10-15 мм. Если выкладывается металлочерепица “МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ”, то между началом первой доски до середины второй доски обрешетки, должно быть расстояние 300 мм. Если же выкладывается металлочерепица “МП МАКСИ” – 350 мм. ДЛЯ МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ” между серединами других досок обрешетки, сечением 32х100 мм, должно быть расстояние 350 мм, а для “МП МАКСИ” – 400 мм. Обрешетка с шагом 500 мм устанавливается для кровельного профнастила С-21х1000, НС-35х1000, МП-20х1100. Толщина досок обрешетки должна быть больше, если между стропилами есть пространство более1000 мм. Обрешетка может быть и сплошной. Обычно такой тип обрешетки используется в ендовах, вокруг мансардных окон и дымоходов. Две дополнительные доски должны быть укреплены по сторонам коньковой планки. Разница в высоте расположения рядовой обрешетки и торцевой планки должна равняться высоте профиля металлочерепицы или профнастила.

Крепление ендов

Нижняя ендова крепится саморезами к сплошной обрешётке в местах внутреннего стыка скатов. С учётом угла наклона крыши планки стыкуются внахлёст, размер которого 100-150 мм. Укладка профнастила или металлочерепицы производится после предварительной размётки и подрезания. Как правило, стык кровельных листов выглядит неэстетично, поэтому требует декоративной обработки, заключающейся в укладке планки верхней ендовы. Следует помнить, что стыки и швы крыши требуют предельного внимания, поэтому от того, насколько ответственным будет подход к их устройству, зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики кровли.

Монтаж планок примыкания

Чтобы прилегание участков кровли к стенам и печным трубам было герметичным, необходимо на скате крыши смонтировать внутренний фартук. Для этого предназначены нижние планки примыкания. Процесс организации внутреннего фартука состоит из нескольких этапов. Первый шаг - размётка верхней кромки планки на стенках трубы. После того, как место стыка будет намечено, болгаркой пробивают канал, именуемый штробой. Прежде чем приступить к следующему этапу, штробу очищают от пыли и промывают. Затем, начиная с нижней стенки трубы, устанавливают планку примыкания и фиксируют её при помощи саморезов. Далее установку фартука производят по всем стенкам, монтируя планки внахлёст 150мм и герметизируя. Далее организуют специальный галстук – плоский лист укладывают под нижний край фартука. Галстук, по которому будет происходить сток воды, направляют в ендову или к карнизу. Следующий этап – монтаж кровельных листов на фартук и галстук. После этого можно приступать к устройству наружного фартука, выполняющего так же декоративную роль. Для этого используются верхние планки примыкания. Технология монтажа наружного фартука аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что его верхний край крепится непосредственно к стене.

Установка держателей желоба

Держатели желоба устанавливаются на нижней доске обрешётки, учитывая правила монтажа водосточной системы. Чтобы обеспечить сохранность желоба при сходе снега с кровли, его устанавливают таким образом, чтобы край располагался на 30 мм ниже края кровельного покрытия.

Установка карнизных планок

После монтажа водосточной системы производится установка карнизных планок. Планки крепятся к обрешётке таким образом, чтобы их нижние края перекрывали край желоба. Подкровельная гидроизоляция укладывается на последнюю доску обрешётки и карнизную планку. Такая конструкция обеспечивает стекание конденсата прямо в желоб. В зависимости от конфигурации свеса крыши предусмотрен вариант вывода гидроизоляции без покрытия последней доски обрешётки.

Установка мансардных окон

Чтобы определить необходимое количество оконных проёмов в помещении, производится расчёт соотношения полезной площади к поверхности пола в пропорциональности 1:8 -1:12. Оптимальная высота нижнего края от поверхности пола от 90 до 110 см. При установке двух окон небольшого размера, расположенных на расстоянии друг от друга, вы получите гораздо большесвета, чем при монтаже одного большого окна. Кроме того, установка окон в комбинированных, вертикальных, горизонтальных композициях существенно увеличивает динамику освещения. Окна устанавливаются на обрешётку и фиксируются в стропильные балки. Если устанавливаются окна большого размера, следует внимательно отнестись к стропильной конструкции и при необходимости подогнать её под размер оконного проёма, используя контррейки для фиксации. Следует так же учитывать размер проёма, куда будет устанавливаться окно. Он должен быть выше на 45 см и шире на 40-60 см самого окна.

Правила резки кровельных листов

Листы металлочерепицы и профнастила перед укладкой требуют некоторой обработки, а именно, резки под конструкцию крыши. Для резки этого строительного материала следует использовать только специальные инструменты, но, ни в коем случае нельзя применять абразивный круг. Оставшиеся после резки детали треугольной формы могут быть использованы вторично для листов симметричного профиля. После нарезки и настила листов следует удалить все металлические опилки, дабы избежать их ржавления и негативного воздействия на поверхность крыши. Для декоративной обработки срезов и устранения повреждений используйте специальную краску из баллончика.

Укладка металлочерепицы

Рисунок 7. Укладка металлочерепицы

Металлочерепицу начинают монтировать с нижнего угла прямоугольного ската, со стороны, противоположной капиллярной канавке. Канавка устраняет капиллярный эффект, когда вода поднимается по капилляру, образованному двумя плотно прижатыми листами металлочерепицы. Монтаж удобно начинать с левого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Допускается и иной способ укладки листов, при котором один лист подсовывается под другой, но при этом высока опасность поцарапать покрытие.

Каким бы сложным не был скат, листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом 40 мм за карниз. Так как на углах стыкуется до четырех листов толщиной 0,4-0,5 мм, то углы листов, наложенных друг на друга в одном ряду, при их горизонтальном расположении будут иметь все увеличивающееся смещение. Поэтому металлочерепицу укладывают с небольшим поворотом по часовой стрелке, стремясь, чтобы правые углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом в верхней половине листа, выравниваются и затем закрепляются окончательно. Для красоты и облегчения монтажа самые длинные листы устанавливают в нижнем ряду. Необходимо выровнять не только листы относительно карниза, но и волны каждого листа относительно соседних.

Рисунок 8. Крепление металлочерепицы и ветровой планки.

Средний расход кровельных саморезов - 6-8 шт. на м² и 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну (с примерным шагом 366 мм) в верхний гребень. Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление металлочерепицы к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накренить.

Общие правила крепления:

1. Металлочерепица всегда крепится в нижний гребень волны в месте прилегания к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.
2. К начальной обрешетине нижние листы привинчиваются над ступенькой в каждую волну, так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки.
3. К остальным обрешетинам металлочерепица крепится как можно ближе к ступеньке снизу. Во-первых, в этом месте металлочерепица имеет наибольшую жесткость, во-вторых, эти места обычно находятся в тени, падающей от ступеньки, и шляпки саморезов не так заметны.
4. Со стороны ветровой планки металлочерепица крепится в каждую волну.
5. Все листы должны быть притянуты к каждой обрешетине, крепление в каждую вторую обрешетину - через волну.
6. Для лучшего прилегания соседних листов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа - в сторону нахлеста, а нижнего - от). При этом нижний лист прижимается к верхнему.
7. В местах нахлеста листов металлочерепица крепится через волну. В этих местах возможно дополнительное крепление в каждую волну металлочерепицы для лучшего прилегания верхнего листа.

Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание ее искрами, нагрев и отслоение покрытия.

Саморезы

Качественные саморезы изготавливаются из легированной с цинковым покрытием или нержавеющей стали с порошковой окраской и уплотнителем. Саморезы окрашивают в цвет металлочерепицы с последующим термообжигом в печи.

Рисунок 9. Неправильное крепление самореза.

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

В случае применения саморезов в условиях длительного воздействия кислой и щелочной среды необходимо применить саморезы с пластиковыми колпачками.

Установка торцевых планок

Торцевые планки предназначены для обработки торца кровли. Фиксация планок производится саморезами длиной от 28 мм до 80 мм в зависимости от местоположения. Саморезы вкручиваются через каждые 500 мм. Необходимо соблюдать нахлёст между планками в 50 мм.

Установка коньковых планок

Коньковые планки бывают двух видов - круглые и плоские. При монтаже круглой коньковой планки используются саморезы или заклёпки, при помощи которых она крепится к торцу кровли или плоской заглушки. Саморезы вкручиваются через одну волну кровельного настила. Если используется плоская коньковая планка, то заглушки не применяются. В начале работы на конёк стелется уплотнитель с вентиляционными отверстиями, на который в последующем и крепится коньковая планка. Планки укладываются внахлёст размером 100 мм.

Монтаж антенных выходов

Чтобы осуществить монтаж антенных входов, необходимо действовать поэтапно. В первую очередь нужно срезать верхушку выхода антенны. Размер среза должен быть на 20% меньше диаметра трубы. Далее соединяется край выхода и трубы. Затем основанию выхода нужно придать форму кровли и обработать места стыка специальным составом, обеспечивающим герметичность. После этого антенный выход фиксируется относительно кровли саморезами.

Правила установки элементов вентиляции

Монтаж выхода вентиляционного блока производится с учётом установки каждого элемента на 60 кв. м кровли, но не далее, чем в 60 см от конька. Если архитектура кровли достаточно сложна, обладает большим количеством пересечений и ендов, то количество вентиляционных выходов увеличивается. Кровельный материал расчерчивается по лекалу и вырезается необходимое число отверстий. Вентиляционный выход фиксируется саморезами к кровле без использования герметика. Основной вентиляционный выход устанавливается соответственно уровню воздуховода. После закрепления кровельного материала с отверстиями в основной выход вставляется изолированная труба, которая напрямую соединяется с внутренним воздуховодом. При назначении вентиляционного выхода в канализационных ходах используется гофрированный шланг. В местах прохождения трубы через элементы паро - и гидроизоляции показано применение герметиков в виде уплотнителей и клеящих лент.

Монтаж кровельной лестницы

Чтобы произвести качественный монтаж кровельной лестницы к крыше, необходимо запастись кронштейнами. После того, как кронштейны надеты на лестничные балки и закреплены болтами, в тех местах, где соединяются лестница и кронштейн, просверливаются 8 миллиметровые отверстия. Следующий шаг – это крепление лестницы к обрешётке, которое осуществляется саморезами сквозь резиновую прокладку, кровельное покрытие. Саморезы М8x60 вкручиваются в прогиб волны. Далее происходит набор секций лестницы соответственно длине ската крыши. Последняя секция лестницы требует прочной фиксации к коньку при помощи кронштейнов. Если возникла необходимость установки стеновой лестницы, следует произвести расчёт и монтировать лестницу так, чтобы верхняя ступень максимально точно находилась на одном уровне с краем карниза. Кронштейны для стеновой лестницы одевают хомутами на балки на расстоянии 450 мм от края и прикручивают болтами. Крепление кронштейнов к стеновой поверхности производится при помощи анкеров. Верхние кронштейны необходимо дополнительно закрепить подвесными кронштейнами, зафиксировав их к стропилам. Далее можно к краям лестницы прикрепить поручни. Осуществляют это при помощи болтов М10х35 в верхней части крепления и скоб различной конфигурации к балкам кровельной лестницы или непосредственно к кровле. В зависимости от обстоятельств, длина поручней, кронштейнов, секций регулируется.

Установка кровельного ограждения

Кровельное ограждение крепится строго на уровне карниза. В том месте, где планируется фиксация ограждения, монтируют сплошную обрешётку. Опры ограждения укрепляются в обрешётку через кровельный настил и резиновую прокладку при помощи саморезов М8х50 с шайбами, ввинчиваемых в подошву волны. Шайбы в этом случае предохраняют рабочую поверхность от повреждений. Опоры ограждения устанавливаются на расстоянии 900мм, и производится регулировка угла наклона опоры к углу наклона крыши. После регулировки производится фиксация опор болтами М8х16. Следующее действие – крепление самого ограждения к опорам. В тех участках, где опора соприкасается с ограждением, сверлится сквозное отверстие. В верхней части отверстие вертикальное, в нижней – горизонтальное. Через эти отверстия и отверстия в опоре ограждения осуществляется фиксирование решётки и непосредственно опоры при помощи болтов М8х40 и М8х60. Секции ограждения также крепятся болтами М8х40.

Установка переходного мостика

Для монтажа переходного мостика необходимо наличие саморезов М8Х50. Крепление производится через настил кровли и резиновую прокладку в подошву волны. При установке переходного мостика можно обойтись без сплошной обрешётки. Крепёж длинных кронштейнов производится на расстоянии 75 см друг от друга. Кронштейн меньших размеров фиксируется к платформе болтами М8х16. В обязательном порядке производится регулирование угла наклона мостика относительно кровли, который не должен превышать 45 градусов. После регулировки осуществляется крепление мостика болтами с использованием специального Г-образного уголка, обеспечивающего жёсткость и устойчивость всей конструкции.

Установка снегозадержателя

Монтаж снегозадержателя включает в себя несколько этапов. В первую очередь в отверстия, просверленные в креплениях вставляется труба. Далее производится фиксация снегозадержателя при помощи саморезов. Крепление осуществляется к обрешётке в нижнюю часть кровельной волны через резиновую прокладку. Для установки снегозадержателя наличие сплошной обрешётки необязательно. Если трубы снегозадержателя устанавливаются в ряд, то производится их стыковка один в один с использованием болтов М8х30. Снегозадержатели устанавливаются в таких местах, как пространство над входом и окнами, а так же, в обязательном порядке, на каждом уровне кровле, если она состоит из нескольких уровней. Если крыша имеет достаточно большую длину ската, то следует предусмотреть установку дополнительных снегозадержателей. Если устанавливается трубчатый снегозадержатель, то конструкцию можно усовершенствовать при помощи специальной планки контролирующей осыпание ледовой крошки. Такая планка фиксируется специальными коньковыми саморезами в верхнюю часть волны к обрешётке.

Выполнение подложки под кровлю из битумной черепицы

Что вы узнаете из статьи?

Какой черновой пол необходим под черепицу?

В Америке битумной черепицы опирались на подложку из водостойкой фанеры (так называемаяфанера) толщиной 15-18 мм. Попытка передать нам этот способ закончилась неудачей из-за габаритов материала, из которого изготовлена ​​стропильная ферма. В Польше стропила обычно имеют сечение 7 × 14 см и устанавливаются через каждые 75-95 см. На таком расстоянии невозможно прикрепить фанеру толщиной 15 мм или доску под дерево, потому что конструкция будет просто гнуться, например, из-за отсутствия вентиляции.

В США элементы стропильной фермы имеют ширину примерно 37 мм и устанавливаются через каждые 40 см. На таком расстоянии фанерная подложка ведет себя стабильно.Вероятно, по этой причине в Польше пытались укладывать черепицу на опалубку, что дало посредственные визуальные и технические эффекты и сделало это покрытие плохой репутацией. Наконец, на малогабаритных поверхностях (беседки, террасы) их стали использовать как основу - (узкие) доски с пазом или пазом. В настоящее время считается, что правильно сделанная подложка должна состоять из водонепроницаемых деревянных панелей толщиной 18–22 мм, поддерживаемых примерно через каждые 41–70 мм.

Битум - зачем обшивка?

Первоначально для черепицы использовалась изоляционная гудроновая бумага (импортированная из США) с нанесенными горизонтальными линиями для облегчения работы.В Польше были предприняты попытки использовать различный изоляционный и подкладочный войлок, который (к сожалению) - из-за своей толщины и технических качеств - не подходил для черепицы.

Вряд ли кто-то знал, что рубероид крепится к земле оцинкованными гвоздями (рифленые или закрученные папиаки с увеличенными головками), но еще меньше знали, что их нужно 40 на 1 м2 крыши, а каждая папайя - это дыра. Ни один рубероид не выдержит такого количества дырок и не может рассматриваться как гидроизоляционный слой, а только как технологическая прокладка (разделительный слой). В настоящее время для черепицы используются специальные тонкие битумные мембраны - модифицированные СБС.

Когда можно положить новую черепицу поверх старой? Как к этому подготовиться?

Не следует забывать, что черепица принимает форму земли, на которой она установлена, т.е. если она попадает на смятый и сложенный рубероид - к сожалению, так будет выглядеть новая крыша. Складки следует обрезать, неровности выровнять (например, соответствующим образом вырезанными кусками этого материала). Вы также должны помнить об установке черепицы и выбирать, например,более длинные папиаки. Также можно прикрепить тонкую плиту OSB к старой подложке.

На схеме проема: Схема установки черепицы

Збигнев Бучек
мастер листового металла и кровли; кровельщик со стажем 26 лет;
член Мазовецкого отделения Польской ассоциации кровельщиков; преподаватель по профессии кровель и жестянщик, член экзаменационной комиссии Мазовецкой ремесленной палаты; технический эксперт Польской ассоциации кровельщиков; Оценщик СИТПМБ в НЕ;
собственник компании AL-FI

.

Укладка кровельной черепицы - Вдохновения и советы

Битумная черепица, широко известная как битумная черепица, является одним из материалов, которые можно использовать для строительства крыши. Благодаря своим достоинствам и эстетическому виду они могут выполнять свою функцию долгие годы. Этого не произойдет, если черепица установлена ​​неправильно. Вот несколько советов, как это исправить.

Подготовка крыши

Перед тем, как приступить к укладке черепицы, необходимо будет как следует подготовить все элементы кровли.Следует учитывать качество обшивки, поддержание достаточной вентиляции, защиту карниза и подготовку корзин. Уложите черепицу на жесткую кровельную обшивку. В зависимости от величины уклона к кровле также крепим подкладку (для крыш с уклоном 85-90ᵒ это не требуется). Использование самоклеящейся битумной бумаги также потребует корзин и вытяжек. Также необходимо будет сделать вентиляционные отверстия вокруг карниза и конька.

Устройство кровельной черепицы

Мы начинаем укладку битумной черепицы с середины крыши и идем в обе стороны, но можно начать и с укладки взлетно-посадочной полосы.Чтобы правильно и равномерно расположить черепицу по вертикали и горизонтали, намечаем вспомогательные линии мелом.

Взлетно-посадочная полоса из черепицы должна выступать за карниз примерно на 6-10 мм и заканчиваться заподлицо с боковыми краями крыши. Поместите первый ряд плитки заподлицо с взлетно-посадочной полосой. Второй ряд начните с половинки черепицы с одной стороны крыши. Нижний край черепицы второго ряда должен быть заподлицо с вырезами для черепицы первого ряда. Кладку третьего ряда начните с обрезания всей гонтовой плитки, а четвертый ряд - снова с половины плитки.Таким способом поочередно оформляйте все покрытие.

Мы также укладываем черепицу в корзины - здесь мы действуем по-разному, в зависимости от типа используемой корзины. По коньку черепицу перекрывают. Обрезаем их по коньку, чтобы они хорошо закрывали последние ряды. Затем правильно вырезанные фрагменты загибают на коньке - если на улице температура ниже 5 градусов Цельсия, плитку нужно будет нагреть перед правильным формованием.

Закрепите черепицу гвоздями.Это требует большого внимания, ведь правильная прибивка плитки будет иметь большое значение для герметичности и долговечности покрытия. Гвозди не могут повредить плитку и при забивании должны образовывать с ними одну плоскость. Прибейте их на расстоянии 2,5 см от края плитки и на 2,5 см выше вырезов в ней. Если наш дом находится в зоне сильного ветра, необходимо будет использовать дополнительные аксессуары: не только гвозди, но и герметики. Дополнительный клеевой слой на нижней части черепицы повысит герметичность кровли и повлияет на долговечность их крепления.

При установке битумной черепицы следуйте инструкциям производителя. Некоторые детали их крепления могут отличаться, например, в зависимости от угла крыши, на которой они будут установлены.

.

Как положить битумную черепицу на беседку?

Битумная черепица - это не что иное, как битумная черепица, то есть современные кровельные материалы, для которых характерен высококачественный битум. Его кладут на мат из стекловолокна. Плитка этого типа выдерживает самые сильные морозы, поскольку устойчива к растрескиванию под воздействием низких температур. Кроме того, очень важной особенностью битумной черепицы является то, что битум не выделяет вредных паров и не тает под сильными лучами солнца.Такие продукты, как битумная черепица, идеально подходят для кровельных конструкций, потому что это чрезвычайно легкий материал. Даже наклонный способ укладки, то есть уклон крыши в несколько десятков градусов, хорошо работает при выборе такого материала, как битумная черепица.

Битумная черепица не нагружает всю конструкцию, поэтому она может состоять из более мелких элементов / балок с меньшим поперечным сечением, чего нельзя сказать об элементах, используемых под цементной и керамической черепицей.Битумная черепица имеет максимальную толщину 5 миллиметров. Они могут оставаться на крышах в идеальном состоянии несколько, а то и несколько десятков лет!

---

В этой статье:

1. Как устроена битумная черепица?

2. Укладка черепицы на крышу - правила

3. Укладка черепицы - инструкция по установке

4. Садоводство

---

Как устроена битумная черепица?

Система черепицы обычно состоит из пяти слоев, каждый из которых отвечает за что-то свое и имеет такое же значение, как и другие.Первый слой битумной черепицы представляет собой сердцевину из стекловолокна. Он придает плитке подходящую прочность, предотвращает ее растяжение и защищает всю ширину поверхности от пузырей, царапин и образования складок. Сердцевина устойчива к возгоранию и чрезмерной влажности - не гниет. Следующие два слоя предназначены для изоляции. Они изготовлены из высококачественной битумной массы и отличаются необычайной твердостью и прочностью. В них есть минеральные наполнители, которые придают слою необходимую жесткость.Самая большая их роль - защита черепицы от влаги. Следующий слой - это грунтовка из песчаной посыпки или специальной фольги. Этот слой предназначен для предотвращения слипания битумной черепицы во время транспортировки и хранения частей крыши. Последний слой состоит из минеральной крошки и может быть любого цвета. Благодаря этому кровельное покрытие из битумной черепицы имеет интересный внешний вид, но в то же время защищено от солнечных лучей.Некоторые производители добавляют в верхний слой оксид меди, который защищает от плесени, мха и водорослей.

Садовая архитектура с использованием битумных элементов черепицы не всегда является самым простым, так как это достаточно сложный материал. И поэтому - вы должны иметь соответствующие знания о правильной установке битумной черепицы, чтобы правильно установить кровельное основание. Черепица может быть размещена на: садовых домиках , инструментальных домиках, садовых беседках и даже более крупных домиках для детей .

Укладка черепицы на крышу - правила

Перед тем, как приступить к укладке черепицы на крышу, рекомендуется ознакомиться с требованиями местных строительных норм и правил для различных типов кровли. Битумную черепицу можно использовать как для нового покрытия, так и для обновления старой плитки. Убедитесь, что ваша обложка забита гвоздями и имеет правильный размер. Эти виды покрытий также должны быть достаточно гладкими.

Инструкция, прилагаемая к материалам производителями, в большинстве случаев рекомендует использовать черепицу на крышах с уклоном не менее 12 градусов. Однако это требует специальной подготовки обшивки перед сборкой и забиванием гвоздей. Сам способ укладки черепицы - это тщательно подбирать и плотно закреплять отдельные элементы рядом друг с другом (кромка, за кромку) таким образом, чтобы не было зазора между элементами. Укладку битумной черепицы следует производить ровно, так как гнуть черепицу на коньке запрещено.В случае обшивки кровли производители рекомендуют делать этот элемент из OSB. Затем доски должны быть правильно подогнаны к расстоянию между стропилами. Также допустимо использование полной опалубки на обшивке кровли. Более того, можно даже использовать одновременно и опалубку, и OSB.

В случае замены старого кровельного покрытия можно оставить настил из досок, но его состояние должно быть в очень хорошем, и сам подрядчик не может заметить на них неровностей.В случае их возникновения следует использовать тонкую плиту osb для выравнивания поверхности на крыше.

При работах рекомендуется использовать коньковую вентиляцию. Также следует помнить, что сами гвозди должны быть оцинкованы. Их длина должна достигать минимального размера 2,4 см, при этом диаметр головы должен быть не менее 9 мм. Также стоит обратить внимание на сами скобки, так как минимальная ширина их шнурка должна составлять 22 мм. Все используемые компоненты должны быть устойчивыми к коррозии.

Укладка черепицы - Инструкция по монтажу

Битумную черепицу можно укладывать со сдвигом между полосами. Материал укладывается снизу и последовательно продвигается по краю рядами вверх. Перед тем, как приступить к креплению, не забудьте вооружиться специализированным клеем для крепления битумной черепицы.

• Укладка начинается со срезания подъездной дорожки на 1–2 см ниже клеевого слоя.Затем отрезают 16,5 см первой полосы черепицы, чтобы получить желаемое смещение. Каждую черепицу следует закрепить с помощью 5 креплений.
• Дорожка 2 - Устраивается, начиная с обрезки черепицы с левой стороны - длиной около 16,5 см. Остальное накладывается на первую полосу и выравнивается по ее краю.
• Полоса 3, 4 и 5 имеет тот же метод крепления, но куски черепицы с левой стороны обрезаются на более длинные отрезки, чем предыдущие полосы.

Обновление черепицы или ее крепление к скату крыши с нуля необходимо производить очень точно. Плотное укрытие нижнего белья позволит получить стойкий эффект на долгие годы, а подбор перманентного клея не вызовет разрывов и смещения элементов.

Садоводство

Весна и каникулы побуждают многих делать ремонт в своем доме и саду. Если, помимо обновления крыши, вы также ожидаете дополнительных ремонтных работ, мы приглашаем вас ознакомиться с продуктами нашего магазина Merkury Market, где вы можете найти вдохновение и продукты, полезные для обустройства вашего сада, например:

Вдохновляйтесь !!!

.

Как укладывать битумную черепицу - E-roof

Битумная черепица имеет своих поклонников. Посоветуем, как устроить эту кровлю.

Укладка покрытия - последний этап работ на кровле. Во-первых, следует правильно подготовить основание, проветрить его и уложить первоначальное покрытие.

Доступные на рынке битумные кровельные системы имеют широкий спектр дополнительных отделочных элементов в цветах и ​​фактурах, гармонирующих с остальным покрытием, в том числе: монтажные аксессуары, герметики и комплектные системы вентиляции кровли.

Для установки битумной черепицы вам понадобится: молоток или степлер, рулетка, кровельная щетка, спиртовой уровень, кровельный нож или ножницы, разделочная доска, шпатель, клей или горшок для нагрева мастика.

Перед укладкой битумной черепицы необходимо выполнить обшивку стыков между кровлей и стенами, надстройками, по углам крыши и вокруг дымохода. Обработку следует проводить таким образом, чтобы вода на складках беспрепятственно стекала по стыкам и не просачивалась под покрытие.Отливы из стального листа дополнительно необходимо загрунтовать, чтобы на них можно было приклеить черепицу. Также следует установить карниз и фронтонные доски и уложить стяжку. Также крепятся кровельные желоба, вытяжные трубы и вентиляторы.

Мы рекомендуем: Готовый кровельный оклад

Также важно сохранить вентиляционное пространство между изоляцией и землей. Правильно сделанный вентиляционный зазор препятствует намоканию теплоизоляции и потере ее тепловых свойств.Для того, чтобы стык выполнял свою функцию, он должен иметь входные отверстия под карнизом и выходные отверстия в крыше, коньках или двускатных стенах.

Смотреть фото

Основание под битумную черепицу

Битумная черепица укладывается на прочное и жесткое основание. Хорошими материалами являются плиты, водостойкие ДСП V-100, плиты OSB или MFP, водостойкая фанера.

Поверхность покрытия должна быть ровной и сухой, влажность не должна превышать 21%.Доска настила должна быть пропитана фунгицидом и антипиреном. На кровле с уклоном под углом менее 18 градусов подложка укладывается по всей поверхности (с нахлестом 10 см).

При уклоне больше 18 градусов достаточно уложить по всем краям кровли полосу рубероида шириной около 1 м. В корзинах также незаменима рубероидная подкладка.

Смотрите также: Из чего сделать жесткую обшивку кровли

Верхний слой битумной черепицы засыпан минеральной крошкой.Поэтому следует покупать материалы только из одной серии. Так вы избежите появления пятен на крыше разных оттенков. Также хорошо перед укладкой покрытия перемешать черепицу из нескольких пакетов. Тогда различия в цвете незаметны.

Крепление битумной черепицы

Некоторые черепицы покрыты клеем или имеют битумные клейкие ленты. Благодаря этому в результате нагрева солнцем они автоматически слипаются после укладки. Этот процесс называется вулканизацией.В холодную погоду (ниже 5 ° C) нагрейте полоски ручным нагревателем, так как они могут не слипаться.

Битумная черепица в упаковке защищена от прилипания фольгой. Если изнанка черепицы полностью покрыта клеем, фольгу следует снять. Однако в случае черепицы, на которую клей нанесен только локально на верхнюю сторону, фольгу можно оставить.

Битумную черепицу, требующую использования клея, необходимо дополнительно приклеить мастикой или специальным цементом для асфальтовых материалов.
Битумную черепицу на кровле и коньке можно закрепить нержавеющими скобами. Крышка крепится к основанию с помощью кровельных оцинкованных гвоздей 2,8х30 мм или специальных скоб на 2 см выше надрезов. При уклоне кровли около 50 градусов и выше их количество следует увеличить. Дополнительно к верхней части ремня следует прибить четыре гвоздя.

Также советуем: Как отделать карниз. Монтаж потолочного перекрытия

Укладка битумной черепицы

На площади 1 м² укладывается от 6 до 9 полос битумной черепицы.Ряды следует расположить так, чтобы они были сдвинуты на половину гонта. На склоне следует отметить горизонтальные и вертикальные вспомогательные линии.

Монтаж начинается с карниза, перекрывается планка карниза. Смежные лямки стыкуются и застегиваются. Следующий ряд должен перекрывать предыдущий так, чтобы он прикрывал застежки.

Расположите полосы вокруг ендовы крыши, отделанной листом, так, чтобы они перекрывали лист. Вместо листового металла в корзину можно положить подкладку шириной 1 м. Полосы черепицы, перекрывающие корзину, можно укладывать попеременно или разрезать с обеих сторон (открытая корзина) или с одной стороны.Вокруг дымохода укладывается один слой войлока и на него накладывается гидроизоляция.

Выступ и выступы можно отделать системными аксессуарами, которые продаются вместе с крышкой. Коньковые элементы также можно вырезать из полос черепицы и согнуть по форме крыши.

Битумная черепица - на что еще обратить внимание

Метод укладки битумной черепицы должен быть адаптирован к требованиям конкретного производителя, потому что качество основания, тщательное выполнение обшивки и само покрытие - правильно вентилируемое - во многом определяют гарантию его долговечности.

Также важно хранить черепицу перед укладкой на крышу. Такие покрытия следует хранить в сухих помещениях, защищенных от солнца и влаги. В жаркие дни черепицу следует размещать в затененных и прохладных местах. Основание должно быть твердым и ровным. Битумные материалы не должны лежать прямо на земле.

См. Также: Правила монтажа панельной и листовой черепицы

.

Битумная черепица IKO линейки Superglass Biber, цвет 15

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции веб-сайта (кроме необходимых для его работы).Их включение предоставит вам доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям пользователей.

Продавцы аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под управлением которого работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Цель сбора этих файлов - выполнить анализ, который будет способствовать развитию программного обеспечения. Вы можете узнать больше об этом в Политике использования домашних файлов cookie.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговую деятельность.

.

---

Смотрите также

• 
  Ступени для бетонной лестницы
• 
  Лофт перегородка в гостиной
• 
  Световой фонарь на кровле
• 
  Стандартный размер поликарбоната
• 
  Шведские топоры
• 
  Деревянный кронштейн для полки своими руками
• 
  Запилить потолочный плинтус
• 
  Как измерить сечение провода штангенциркулем
• 
  Цвет дверей межкомнатных к чему подбирают
• 
  Градиент ру
• 
  Как подобрать конденсатор к электродвигателю 220в