Контур заземления для частного дома своими руками размеры и чертежи

Заземление частного дома своими руками

Для любого строения всегда делается заземление,будь-то многоэтажный жилой дом, общественное здание в городской застройке или частный малоэтажный дом.

В частном строительстве,на коттеджах,на дачах и ,особенно,на участках садоводческих товариществ,этот важный аспект совсем упускается из виду.

Тем более,что заземление частного дома своими руками сделать достаточно просто.

В любом строении,будь то коттедж,садовый домик или баня имеется куча современных электрических приборов от мелких кухонных: чайник,плита,духовка,мультиварка и т.п., до крупных бытовых,типа:

стиральной машины,
водонагреватель,
камина,
котла,
банная каменка

Любой из электрических приборов может выйти из строя.Например,в случае повреждения изоляции в водонагревателе вода может быть под напряжением и тогда, при помывке посуды, вас начинает бить током….

Или в котле, при пробивке тенов на массу, возникает разность потенциалов и такая утечка тока опасна для человека.

И котел,и водонагреватель необходимо заземлять.

Как сделать заземление в частном доме своими руками:

сделать контур заземления вне здания, к которому в дальнейшем будет выведен внутренний контур
сделать контур заземления внутри здания,к которому будут подключены заземляющие проводники от каждого прибора
стационарное электрическое оборудование дома с помощью заземляющего проводника подключить к внутреннему контуру заземления

Контур заземления делается в земле:

выкапывается траншея глубиной 0,5м в виде равнобедренного треугольника со сторонами, желательно равными размерам вертикальных заземлителей,но не менее 1.2м
забиваются в углах треугольника в землю три вертикальных заземлителя на глубину 2-3м. В качестве таких заземлителей используются или равнополочные уголки 50х50ммх4(5)мм,которые необходимо заострить,чтобы они легче заходили в грунт. Можно арматуру Д16мм или трубу диаметром не менее 32мм (согласно ПУЭ)
вертикальные заземлители соединяются между собой горизонтальными заземлителями-полосой сечением не менее 160 мм2(40х4мм,хотя в ПУЭ минимальное сечение 100 мм2) с помощью сварки
от вертикального контура в здание через стену вводится заземляющий проводник сечением 100 мм2 (например,полоса(шинка) 20х5мм). Можно применять арматуру Д10мм.

все засыпается обратно землей

Размеры заземлителей и заземляющих проводников согласно ПУЭ главы 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»:

Размеры вертикальных и горизонтальных заземлителей,согласно ПУЭ

Во влажных грунтах достаточно заглубиться вертикальными штырями(заземлителями) на 1,5-2м, а вот в сухих грунтах придется «копать глубже».

В результате в контуре заземления должно быть не более 4 Ом

Устройство заземления в доме в 2-х вариантах:

можно подсоединить горизонтальный заземляющий проводник от внешнего контура к распределительному шкафу,а уж все остальное оборудование подключать к шкафу трехжильным кабелем,в котором желтая жила с полоской предназначена для заземления.
можно провести горизонтальный заземлитель(полоса 50х2 мм) по стенам всего дома и к нему уже подсоединять все оборудование. Так делалось раньше,когда не использовались трехжильные кабели. И сейчас эту схему применяют в общественных и производственных зданиях,где очень много приборов и оборудования.

В частном доме проще всего применять трехжильный кабель.Если уж этого не сделано сразу,тогда нужно заземление делать отдельным медным проводом.

Для надежности дополнительно желательно отдельным медным проводом заземлять металлические корпуса оборудования и приборов.

В щитке(шкафу) нулевой провод и провод заземления нужно соединить перемычкой,что дает дополнительную гарантию безопасности.Детали соединения чисто монтажные: лучше использовать две шинки и соединить медным проводом на 16мм2.

Приборы,работающие во влажных помещениях и работающие с водой,такие ,как водоподогреватель, должны подключаться через УЗО.

В таком строение ,как отдельно стоящая баня,которое не считается капитальным,но является по пожарным нормам более опасным сооружением ,чем кирпичный дом(в бане соединены и огонь и вода),желательно заземлить все подряд электрические приборы,потому что приборам и оборудованию (электрическая каменка,водоподогреватель) приходится работать в среде не только с повышенной влажностью,но и высокой температурой.

Заземление частного дома своими руками необходимо сделать сразу же,как только вы подключили дом к электричеству и, поставили распределительный шкафчик.

Контур защитного заземления. Схема, фото, пояснения

Автор Alexey На чтение 7 мин. Просмотров 2.9k. Опубликовано 02.03.2016 Обновлено 02.03.2016

Контуром заземления называют находящееся в земле соединение горизонтальных и вертикальных заземлителей (электродов).

Совокупность помещённых в грунт электродов и заземляющего провода, который соединяет данный контур и главную заземляющую шину (ГЗШ) являет собой заземляющее устройство (ЗУ). Важнейшей характеристикой ЗУ является переходное сопротивление (металлосвязь) и сопротивление контура растеканию токов в земле.

От качества выполненных работ зависит заземление каждой розетки в доме и надёжность молниезащиты.

Расчет контура

Сопротивление контура заземления зависит от:

параметров заземлителей: длины, площади контакта, количества электродов, расстояния между ними;
длины соединяющих заземлители проводников;
удельного сопротивления грунтов;
влажности почвы;
солёности грунта;
температуры времени года;

Чтобы правильно выполнить все расчеты, необходимо иметь инженерное образование, и разобрать множество формул.

Из практического опыта известно, что ни одна из методик расчета не учитывает в полной мере все факторы, поэтому после выполнения работ результаты измерений практически всегда неожиданны. Поэтому часто пользуются типичным проектом, проверяя соответствие параметров у готового контура.

Естественно, что в отношении контура заземления для электростанции или большого производства расчеты обязательны, но для бытового использования можно выбрать подходящую схему заземляющего устройства и качественно её воплотить в металле, правильно выбрав место установки.

Даже без произведения расчётов из таблицы можно понять, какой тип грунта будет лучше всего для заземляющего устройства.

Как правило, в частном секторе для заземления используют одноконтурную схему, которая состоит из трёх вертикальных штырей, труб или уголков, соединённых между собой стальными полосами.

Использование одноконтурного заземления для частного дома

Соединение электродов в заземляющем устройстве выполняется в виде горизонтального равностороннего треугольника с вертикальными заземлителями, находящимися на его вершинах.

Типичная схема заземления небольшого частного дома

Такой проект заземляющего контура подходит для большинства небольших коттеджей и дачных домиков, получаемых однофазное энергоснабжение, выполненное по схеме TN-С-S, с повторным заземлением и разделением совмещённого нулевого провода PEN системы TN-С.

Но намного более надёжной будет схема с несколькими контурами, из-за того, что в одном месте свойства грунта могут измениться, он может высохнуть в жару, или промёрзнуть зимой, также вследствие проведённых рядом земляных работ могут измениться подземные водяные потоки.

Схема двойного контура зземления

Наиболее лучшей схемой традиционного заземляющего контура является кольцевая, или прямоугольная, обустроенная вокруг дома.

Заземление сделанное по периметру , самое надежное

Внутренний контур является ГЗШ и обеспечивает более рациональное подключение защитного провода PE к розеткам и корпусам электрооборудования. Для обустройства внешнего контура необходимо отойти от здания на расстояние не менее полторы – двух метров. Такую же схему используют для контура заземления трансформаторной подстанции.

Схема заземления Трансформаторного пункта

Для более сложных зданий горизонтальные заземлители прокладывают по периметру фундамента, на отдалении, требующемся, чтобы не вызвать осадку грунта при земляных работах.

Также применяют контур заземления в виде сетки.

Земляные работы

Поскольку контур заземления прокладывается в земле, то без земляных работ не обойтись.

Копают траншеи или яму глубиной ниже полуметра, вбивают в дно вертикальные электроды и прокладывают горизонтальные заземлители также по дну, соединяя в единый контур.

Контур заземления по типу треугольника по вершинам вбиты вертикальные заземлители

Засыпают траншею однородным грунтом без камней и мусора, утрамбовывая. Часто при прокладке вводной подземной линии электропередач, чтобы сэкономить на земляных работах, прокладывают горизонтальный линейный заземлитель в данной траншее, с установкой вертикальных электродов.

Зазыпка контура заземления и вывод на шину РЕ

В данном случае необходимо будет поверх установленного заземляющего контура насыпать подушку из грунта, плотно утрамбовав, после чего насыпают прослойку из песка, для прокладки кабеля. Самое главное при данных обстоятельствах проследить, чтобы выступающие части заземлителей не соприкасались и не повредили кабель.

Независимо от типа ЗУ, его установка должна производиться ниже точки промерзания грунта, из-за того, что замерзшая вода в почве в виде льда перестаёт быть проводником, и заземление теряет эффективность.

Установка Заземляющего контура ниже точки промерзания грунта и в скале

Данное обстоятельство не имеет никакого значения в случае применения глубинных заземлителей, которые устанавливаются в скважинах на значительную глубину 20-50 м.

Материалы заземлителей и заземляющего проводника

Применяют для электродов стальной металлопрокат, или медные проводники. Не допускается применение алюминия в качестве электродов. Использовать алюминиевый кабель в качестве заземляющего проводника допускается лишь в изоляции, защищающей жилу от коррозии, но в этом случае придётся уделить повышенное внимание герметизации болтового соединения.

Для соединения электродов применяют тот же вид металлопроката, что и при сборке заземлителей.

Использование заземлителей, покрытых медью.
В данной таблице не указан сравнительно новый, инновационный материал для заземлителей –омеднённые прутки, покрытые тонким слоем (0,275 мм) меди.

стальной пруток покрытый медью для вертикального заземлителя

Для данного материала следует применять параметры, указанные для оцинкованной стали.

Выпускаются такие заземлители в виде комплектов для быстрого монтажа заземляющего устройства.

Примечательно, что с их помощью можно монтировать глубинные заземлители без бурения скважин – на первый штырь навинчивается острый наконечник, который облегчает прохождение электрода в грунт.

При помощи соединительной муфты прикручивается ударопрочная головка, Не дающая металлу и резьбовому соединению разрушаться при ударах.

По мере углубления, головку отвинчивают, вкручивают новый стержень, на него прикручивают другую муфту, снова присоединяют головку и продолжают процесс забивания модульного заземлителя до требуемой глубины.

Часто для облегчения работ, вместо кувалды используют вибромолот. К последнему штырю крепят заземляющий провод или горизонтальный заземлитель, прокладываемый в виде полосы, покрытой медью, при помощи специального хомута.

Модульная установка заземляющего контура

Такой монтаж позволяет обойтись без сварочных работ, производится достаточно быстро. Минусом может быть недобросовестная затяжка болтов, поэтому в месте крепежа будет не лишним предусмотреть небольшие колодцы для проведения технологического осмотра и подтяжки соединений.

Схема контура модульного заземляющего контура

Контур заземления из стального металлопроката

Наиболее подходящим видом проката в качестве материала для вертикальных заземлителей будет уголок или труба (круглая или профильная). Для облегчения забивания уголок или трубу надрезают под углом 30-45º.

заостренный уголок для вертикального заземлителя

Больший угол затруднит прохождение плотных слоёв грунта, а при меньшем возможно загибания металла на кончике. Забивают заземлители в дно траншеи или ямы при помощи кувалды или вибромолота. Металл от ударов кувалды неизбежно расклепается, но это не страшно – главное хорошо проварить место соединения вертикального и горизонтального заземлителя.

Вибромолот для забивания вертикального заземлителя

Проверка контура заземления

Проверяют сварные швы, простукивая их молотом, а затяжку гаек при помощи ключа. Измерять сопротивление должны производить специалисты лицензированной электрической лаборатории, они же выдадут акт.

В системе TT чем меньше сопротивление, тем лучше, но в отношении TN-С-S не стоит, чтобы сопротивление было меньше чем у трансформаторной подстанции – 4 Ом, иначе вся нагрузка на заземление воздушной линии ляжет на данный домашний контур.

Оборудование для измерений слишком дорого, поэтому существует народный метод – в идеале контур должен обеспечивать работу домашних электроприборов на максимально возможном для автомата токе. Для этого один провод от переносной розетки подключат к фазе, а другой к контуру заземления, и в розетку включают нагрузку.

На практике контур считается хорошим, если подключаемый между фазой и заземлением электронагревательный прибор мощностью 2 кВт будет исправно работать, и падение напряжения между фазой и заземлением будет не больше 10 В. Но надо быть очень осторожным, проводя такие манипуляции и не находиться в этот момент вблизи контура.

типовые схемы, расчет и монтаж

Сначала разберемся в сути понятия. Молниеотвод обозначает одно и тоже, что Грозозащита или Молниезащита и отличается от Громоотвода, которым называют чаще только молниеприемную часть системы защиты зданий и сооружений. То есть молниеотвод – это «молниеприемник + токоотвод + заземление», или внешняя составляющая системы. Если посмотреть на схему любой комплексной молниезащиты, будь то частный дом или здание промышленного, офисно-административного назначения, то это ее часть, которая предназначена именно для защиты от прямых ударов молнии.

Конструкции (виды) молниеотводов

Всего существует 3-и базовые схемы: стержневой (рисунки а, б), тросовый (в) и молниеотвод в виде молниеприемной сетки (или сетчатый) (г). Комбинированная схема предполагает сочетание базовых вариантов.

По количеству одинаковых молниеприемных частей – одиночный, двойной и т.д.

По характеру и месту установки стержневые делятся на молниеприемные стержни, сборные стержневые, которые могут устанавливаться на фланцах, кронштейнах, специальных опорах или быть отдельно стоящими. Молниеприемные мачты как правило имеют телескопическую конструкцию и метод установки на или в грунт.

Тросовый – это трос, натянутый между опорами. Контур может быть любым, в том числе замкнутым. К нему по сути относится и самый простой и дешевый вариант молниеотвода для частного дома или дачи, когда вместо троса на небольшом расстоянии от конька кровли натягивают проводник радиусом 8-10 мм (алюминиевый, стальной или медный в зависимости от материала и цвета кровли) на расстоянии не менее 20 мм от самого конька, выводят его концы за крайние точки на расстояние примерно 30 мм и загибают немного вверх.

Молниеприемная сетка используется на плоских или крышах с незначительным уклоном.

Итак, как мы сказали, система внешней молниезащиты может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы – стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие роль естественных молниеотводов), или может быть установлена на защищаемом здании и даже быть его частью.

Расчет молниеотвода

Выбор молниеотводов рекомендуют производить при помощи специальных компьютерных программ, способных на основании габаритов зданий, планов кровли и конструктивных элементов на ней вычислять вероятности прорыва молнии и зоны защиты. Вот почему надежнее обращаться в специализированные организации, которые быстро выдадут Вам различные варианты и конфигурации молниеотводов.

Хотя, если конфигурация защищаемого объекта позволяет обойтись простейшими молниеотводами (одиночным стержневым, одиночным тросовым, двойным стержневым, двойным тросовым, замкнутым тросовым), размеры их можно определить самостоятельно, пользуясь заданными в Инструкциях СО 153-343.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 зонами защиты.

Объект считается защищенным, если он целиком попадет в зону защиты молниеприемного устройства, которой присвоен требуемый уровень надежности.

Зона защиты одиночного стержневого молниеприемника (согласно СО 153-34.21.122-2003)

Стандартной зоной защиты в этом случае является круговой конус с вершиной, которая совпадает с вертикальной осью молниеотвода. Размеры зоны в этом случае определены 2-мя параметрами: высотой конуса h₀ и радиусом его основания r₀.

В таблице ниже указаны их значения в зависимости от требуемой надежности защиты для молниеотводов высотой до 150 м от уровня земли. Для больших высот необходимо применение специальных программ и методик расчета.

Для других типов и комбинаций молниеотводов вариации расчета зон защиты смотрите в главе 3.3.2 СО 153-343.21.122-2003 и Приложении 3 РД 34.21.122-87.

Теперь, чтобы определить попадает ли ваш объект Х в зону защиты рассчитываем радиус горизонтального сечения r_x на высоте h_x и откладываем его от оси молниеприемника до крайней точки объекта.

Правила определения зон защиты для объектов высотой до 60 м (согласно МЭК 1024-1-1)

В Инструкции СО есть методика проектирования молниеотводов для обычных сооружений по стандарту МЭК 1024-1-1, которая может быть принята только, если расчеты по ней получаются более «жесткие», чем требования указанной Инструкции.

По ней могут быть применены следующие 3-и способа для разных случаев:

метод защитного угла для простых по форме или маленьких частей больших сооружений
метод фиктивной сферы для сооружений сложной формы
защитная сетка в общем случае и в особенности для защиты поверхностей

В таблице для разных категорий (уровней) молниезащиты (подробнее о категориях или классах здесь) приведены соответствующие значения параметров каждого из методов (радиус фиктивной сферы, предельно допустимые угол защиты и шаг ячейки сетки).

Метод угла защиты для кровельных надстроек

Величина угла выбирается по графику на диаграмме для соответствующей высоты молниеотвода, которая отсчитывается от защищаемой поверхности, и класса молниезащиты здания.

Зона защиты, как уже было сказано выше, – это круговой конус с вершиной в верхней точке стержня молниепремника.

Метод фиктивной сферы

Применяется, когда сложно определить размеры зоны защиты для отдельных конструкций или частей здания по методу защитного угла. Ее границей является воображаемая поверхность, которую очерчивает сфера выбранного радиуса r (см. таблицу выше), если бы ее прокатили по вершине сооружения, обходя молниеотводы. Соответственно объект считается защищенным, если эта поверхность не имеет с ним общих точек пересечения или касания.

Молниеприемная сетка

Это проводник, уложенный сверху на кровлю с выбранным в зависимости от класса молниезащиты здания шагом ячейки. При этом все металлические элементы на крыше (зенитные фонари, вентиляционные шахты, воздухозаборники, трубы и т.п.) обязательно должны быть соединены с сеткой. Иначе для них необходимо смонтировать дополнительные молниеприемники. Более подробно о конструктивных особенностях и вариантах монтажа можно прочитать в материале «Молниезащита на плоской кровле».

Шаг ячейки по российским нормам выбирают исходя из категории молниезащиты здания (может быть меньше, но никак не больше).

Молниеприемная сетка монтируется с соблюдением ряда условий:

проводники прокладывают наикратчайшими путями
при ударе молнии у тока для отвода к заземлению должна быть возможность выбора хотя бы 2-х разных путей
при наличии конька и наклоне кровли более, чем 1 к 10, проводник нужно обязательно проложить по нему
никакие части и элементы, выполненные из металла, не должны выступать за внешний контур сетки
обязателен внешний контур сетки из проводника, смонтированный по краю периметра крыши, а край крыши должен выступать за габариты здания

Материалы и сечения проводников молниеотвода

В качестве материалов, используемых для производства молниеприемного оборудования и токоотводов используются оцинкованная и нержавеющая сталь, медь и алюминий. К ним предъявляются требования коррозионной стойкости и механической прочности, если используется защитное покрытие, то оно должно иметь хорошую адгезию с основным материалом.

В таблице указаны требования к профилю проводников и стержней по минимальной площади сечения и диаметра (согласно ГОСТ 62561.2-2014)

Монтаж молниеотвода для частного дома и промышленного здания

Рассмотрим какие же элементы монтажа включают в себя обычно система внешней молниезащиты. На рисунках ниже показаны примеры молниеотвода частного дома и промышленного здания.

Соответсвующими номерами здесь обозначены следующие изделия и их наименования:

Круглые и плоские проводники, тросы

Компоненты молниезащиты на плоских кровлях, перемычки и компенсаторы

Компоненты молниезащиты на скатных кровлях, кровельные держатели проводника

Компоненты молниезащиты на металлических кровлях, кровельные держатели проводника

Токоотводы, держатели токоотводов

Стержни земляного ввода, соединительные проводники, смотровые колодцы, держатели проводников

Клеммы для водосточных желобов, клеммы, соединительные компоненты

Молниеприемники, компоненты

Изолированная молниезащита

Монтаж можно разделить на три этапа: устройство молниеприемной части внешней молниезащитной системы (молниеприемники и их элементы крепления), прокладка токоотводов (кровельная и фасадная часть здания) и земляные работы по устройству заземления. Как правило у всех компаний стоимость работ составляет некоторый процент от цены материалов.

Купить молниеотвод, цены на комплектующие

Компания МЗК-Электро предлагает отличные цены на молниеотводы и комплектующие. Ассортимент изделий на нашем складе составляет более 1.500 позиций, закупка осуществляется напрямую по дилерским контрактам у прямых производителей, что предполагает обязательную сертификацию и гарантию. Все изделия имеют необходимые сертификаты качества и гарантию. Мы также занимаемся проектированием и монтажом любых систем молниезащиты зданий и сооружений, как для частных домовладельцев, так и промышленных предприятий. Познакомиться с нашими ценами можно в соответствующем разделе.

Примеры расчёта заземляющего устройства

Необходимость заземления

Несмотря на всю важность, расчёт защитного заземления и его установка стали обязательными относительно недавно. Ещё несколько десятилетий назад при обеспечении электроэнергией деревянных жилых домов проводили только нулевой провод и фазу, в то время как на производствах с целью обеспечения безопасности уже использовали заземление и зануление оборудования

В основе этих процессов лежит понятие нейтрали.

Этим термином в электрике принято обозначать место схождения трёх фаз, соединённых звездой. Вместе с заземлением эта точка образует глухозаземлённую нейтраль трансформатора. Чтобы заземлить электроприборы, их нужно соединить с нейтралью посредством специально приваренной шины. Для зануления оборудования нейтраль требуется соединить с нулевой шиной.

Сегодня в жилых и общественных зданиях заземляют водопроводные, канализационные, газопроводные трубы, а также распределительные электрощитки. Защитное заземление создают путём соединения с землёй металлических, не проводящих ток конструкций, которые могут оказаться под напряжением. Оно является обязательным для сетей:

Переменного тока — при напряжении от 380 В.
Постоянного тока — при напряжении от 440 В.

Методика расчета

Расчет делается исходя от того, какое заземление используется. В формуле указывается количество используемых заземлителей, их длину и толщину. Также все зависит и от параметров грунта, который окружает частный дом.

Существует несколько вариантов установки заземлителей. Это такие методы, как:

Вертикальный. Делиться на два подвида: тот, что устанавливают у поверхности и тот, что монтируют с заглублением (предпочтительно на 70 см).
Горизонтальный. Делиться на два подвида: с установкой по поверхности грунта и в траншее (предпочтительно 50 – 70 см).

Заземление включает в себя горизонтальные и вертикальные стержни, расчет которых осуществляется отдельно. В зависимости от длинны стержня, берется дистанция между ними, т. е. размер а должен быть кратен размеру L. Пример: а = 1xL; а = 2xL.

Формула, по которой делается расчет одиночного вертикального стержня, который не закапывается в почву, выглядит следующим образом:

где:

p – удельное сопротивление почвы;
l – длина заземлителя;
D – диаметр электрода.

Примечание: если заземление имеет угловой профиль с шириной b, то d = 0.95b.

Расчет заземлителя, который монтируют с углублением на 70 см (h = 0,7 м) в землю, производится по следующей формуле:

Горизонтальное заземление у поверхности рассчитывается по формуле:

Примечание: формула предоставлена для прямоугольного и трубного профиля с шириной полки b, для полосы считать d нужно с учетом d= 0.5b.

Расчет электрода, который располагается в траншее 70 см (h = 0,7 м), производится по следующей формуле:

Для полосы шириной b необходимо считать d =0,5 b.

Расчет суммарного сопротивления заземлителя осуществляется следующим образом:

где:

n – численность вертикальных заземлителей;
Rв и Rг – сопротивления заземленных элементов;
nв – коэффициент употребления заземлителей.

Этот коэффициент берется из таблицы:

Методом коэффициента использования можно определить, какое воздействие проявляют друг на друга токи растекания с заземлителей при их разнообразном размещении. Например, если их объединить параллельно, то токи растекания электродов имеют взаимное действие на каждый элемент. Поэтому при минимальной дистанции между элементами, сопротивление заземленного контура будет значительно больше.

Заземление происходит по нескольким схемам расположения электродов. Самой распространенной считается схема в виде треугольника. Но это не обязательная конфигурация электродов. Также их можно разместить в одну линию или последовательно по контуру. Такой вариант удобен в том случае, когда для обустройства системы был выделен небольшой узкий участок на земле.

Дополнительно вы можете проверить результат, воспользовавшись онлайн-калькулятором для расчета заземления!

Заземляющий проводник соединяет с электрическим щитом сам контур конструкции. Ниже приведены схемы:

При проведении расчетов заземления важно обеспечить точность, чтобы не допустить ухудшения электробезопасности. Чтобы не допустить ошибки в расчетах, вы можете воспользоваться специальными программами для расчета заземления в интернете, с помощью которых можно точно и быстро рассчитать нужные значения!. На видео ниже наглядно демонстрируется пример расчетных работ в программе Электрик:

На видео ниже наглядно демонстрируется пример расчетных работ в программе Электрик:

Вот по такой методике производится расчет заземления для частного дома. Надеемся, предоставленные формулы, таблицы и схемы помогли вам самостоятельно справиться с работой!

Наверняка вам будет интересно:

Схема электрического отопления дома
Как сделать молниеотвод своими руками
Что такое система уравнивания потенциалов

Скачать

Электрик — Бесплатная программа для электриков и проектировщиков предназначена в помощь электрификаторам всех уровней в быту

Программа позволяет:-рассчитать мощность по 1ф/3ф току.-рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.-по заданому сечению и условиям прокладки оределить ток и мощность.-рассчитать потери напряжения-рассчитать токи короткого замыкания-определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля.-определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля-проверить выбранное сечение на:-нагрев-экономическую плотность тока-потери напряжения-корону -выбрать сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине.-определить ток плавки материала проводника.-определить сопротивление.-определить нагрев.-определить энергию электрической цепи.-определить количество теплоты,выделяющейся в цепи(работа).-расчитать заземление,как одиночного так и контора.-расчитать промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей-выбрать автоматы защиты-произвести расчет работ и выбор оборудования связанных с электрификацией.и многое другое.

Сайт программы: http://rzd2001.narod.ru/load.html

Программа Заземление — предназначена для расчета заземления

Программа Заземление сводится к определению длины горизонтального заземлителя (обвязка) и числа вертикальных заземлителей (стержней) при заданных условиях.

Тестировалась на Win 9x, Win XP, Win 7, Win 8, Win 10Инсталляции не требуетсяДля работы программы в Win 9x необходима библиотека для программ написанных на языке VB. Проверте, установлен ли у Вас файл C:\Windows\System\msvbvm60.dll Если у Вас его нет, то взять можно здесьУстанавливается файл msvbvm60.dll или в C:\Windows\System или в директорию программы.Подробная помощь и описание работы в программе zz.exe

Сайт программы: http://rzd2001.narod.ru/zz.html

Программа Расчет зон молниезащиты предназначена для расчета зон молниезащиты

Установите длину, ширину и высоту здания или сооружения,которое собираетесь защищать. Щелкните по последнему текстовому полю (желтое) и выберете n -среднегодовое число ударов молнии в 1 кв.км земной поверхностив месте расположения здания(сооружения) щелчком на соответствующемтекстовом поле в нижней правой части карты. Выберете из базы данных категорию защищаемого здания/сооружения. Выберете зону защиты: А или Б (щелкните на выбранное желтое поле)в соответствии с N (ожидаемое количество поражений молнией)Читайте примечание (кнопка «Примечание»). Выберете из 5-ти схем соответствующую вам и щелкните. Установите значения в левых текстовых полях и нажмите кнопку»Расчет»К каждому из пяти схем соответствует свое примечание(кнопка «Примечание»)Там же и формулы для расчета каждой схемы защиты.

Сайт программы: http://rzd2001.narod.ru/mz.html

Программа Короткое замыкание kz1000 v 1.1 предназначена для расчета токов короткого замыкания в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ kz1000

Программа позволяет:рассчитать ток 1-но(3-х) фазного короткого замыканияна кабельных и воздушных линиях.Расчет в программе ведется согласно указаниям ГОСТ 28249-93 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ».

Сайт программы: http://rzd2001.narod.ru/kz.html

«ElectriCS Storm»

Более сложной в использовании программой, для работы с которой требуются навыки моделирования, является ElectriCS Storm. Использовать ее для вычислений заземляющего контура дома не целесообразно, т.к. вы скорее всего запутаетесь и рассчитаете все с ошибками. Мы рекомендуем работать с данным софтом профессионалам в области энергетики или же студентам ВУЗов пересекающихся специальностей.

Преимуществом данного программного продукта является то, что можно осуществлять проектирование заземляющего устройства (ЗУ) и тем самым выводить 3D модель готовых защитных контуров. Помимо этого функциональные возможности программы позволяют рассчитывать электромагнитную обстановку и заземление подстанций.

Все чертежи можно сохранять в dwg формате, благодаря чему потом их можно открыть в AutoCAD.

Расчет заземляющего контура

Расчёт заземления выполняется для того чтобы выявить сопротивление контура заземления, который сооружается при эксплуатировании, его габариты и форму.

Конструкция контура включает в себя:

Вертикальный заземлитель;
Горизонтальный заземлитель;
Заземляющий проводник.

Вертикальные устройства углубляются в грунт на определенное расстояние. Горизонтальные устройства объединяет между собой вертикальные составляющие элементы. При помощи заземляющего проводника происходит соединение контура заземления прямо с электрическим щитком. Габариты и число этих заземлителей, интервал между ними, удельное сопротивление почвы – все эти параметры полностью зависят на сопротивление заземления. К чему сводится расчёт?

Из-за заземления опасный потенциал отправляется в грунт, поэтому создается защита людей от удара электротоком. Величина электротока стекания в грунт зависит от сопротивления контура заземления. Чем сопротивление ниже, тем величина опаснейшего потенциала на поверхности пораженной электрической установки будет минимальнее. Устройства заземления должны удовлетворять возложенным на них особым требованиям, а именно данных сопротивления и растеканию электротоков и распределения опасного для жизни потенциала.

Исходя из этого, главный расчёт заземления защиты ведется к определению сопротивления и растеканию электротока устройства. Это сопротивление в прямой зависимости от габаритов и числа электропроводников заземления, интервала между ними, глубины их монтирования и электропроводимости почвы.

Инструкция

Для выполнения расчетов в специальные поля необходимо внести исходные показатели:

Почва верхнего слоя грунта. Удельное сопротивление грунта изменяется при разном его составе (песчаная почва, супесь, суглинок, глина, чернозем и т.д.) и степени увлажненности (сухой, умеренно, сильно увлажненный и т.д.). Это значение необходимо выбрать из выпадающего меню.
Климатический коэффициент. Он зависит от климатической зоны. Его значение также выбирается из выпадающего меню. Свою климатическую зону можно определить, воспользовавшись таблицей.

Климатические показатели зон
Сезон	I	II	III	IV
Усредненное значение самых низких температурных показателей за январь, °C	-20+15	-14+10	-10 до 0	0+5
Усредненное значение самых высоких температурных показателей за июль, °C	+16+18	+18+22	+22+24	+24+26

Нижний слой грунта. Данный показатель выбирается аналогично п.1.
Численный показатель вертикальных заземлителей.
Углубленность поверхностной толщи грунта, м.
Метраж вертикального заземлителя, м. Для защиты заземлителя от климатических воздействий, величина этого показателя должна составлять не менее 1,5 – 2 м.
Глубина горизонтального заземления, м. По той же причине, это заземление располагают на глубине более 0,7 м.
Длина соединительной полосы, м.
Диаметр вертикального заземлителя, м., зависит от материала, из которого он будет выполнен: полоска 12х4 – 48 мм2; уголок 4х4; стальной стержень (диаметр) – 10 мм2; стальная труба (толщина стенки) – 3,5 мм.
Ширина горизонтального заземлителя, м.

Пользователю достаточно выполнить ряд несложных действий, а программа сама рассчитает следующие показатели и приведет подробный отчет:

удельное электросопротивление земли;
сопротивление единичного вертикального заземлителя;
длина горизонтального заземлителя и его сопротивление;
общее сопротивление растеканию электрического тока.

355

«Электрик»

Первый программный продукт, который хотелось бы рассмотреть, называется «Электрик». Мы уже говорили о нем, когда рассматривали лучшие программы для расчета сечения кабеля. Так вот и с вычислениями параметров заземляющего контура «Электрик» может запросто справиться. Преимущество данного продукта заключается в том, что он достаточно прост в использовании, русифицирован и к тому же есть возможность бесплатного скачивания. Увидеть интерфейс программы вы можете на скриншотах ниже:

Все, что вам нужно – задать исходные данные, после чего нажать кнопку «Расчет контура». В результате вы получите не только подробную методику вычислений с используемыми формулами, но и чертеж, на котором будет изображен готовый контур заземления. Что касается точности расчетных работ, то тут мы рекомендуем использовать только самые последние версии программы, т.к. в устаревших версиях множество недоработок, которые были устранены со временем. Если вам нужно рассчитать заземляющий контур для частного дома либо более серьезных сооружений, к примеру, котельной либо подстанции, рекомендуем использовать данный продукт.

Расчет заземления в программе Электрик показан на видео:

Важные моменты: расчет контура заземления

Надо принять во внимание на такой момент – получаемые на практике данные всегда отличны от расчётов, проводимых в теории. В случае глубинного или модульного монтирования – разница связывается с тем, что в формуле расчёта обычно применяется несменяемое оценочное удельное сопротивление почвы на всей глубине электродов

Хотя на практике, такого никогда не происходит.

Даже если характер земли не изменяется – его удельное сопротивление сокращается с глубиной: почва становится наиболее плотной, наиболее влажной; на глубине от 5-ти метров обычно присутствуют водоносные слои. По факту, полученное сопротивление будет ниже того что получено в расчетах значительно (в 90 % ситуаций выходит сопротивление заземления в три раза меньше). В случае электролитного заземления – различие связывается с тем, что в формуле расчёта применяется коэффициент «С», который берут в расчёт как среднюю величину поправки, которую нельзя представить в качестве формул и зависимостей.

Получают коэффициент из большого количества характеристик почвы:

Температурный режим;
Уровень влаги;
Рыхлость;
Диаметр частиц;
Гигроскопичность;
Концентрация солей.

Процесс формирования щелочи продолжительный и относительно постоянный. Со временем концентрация электролита в земле возрастает. Также возрастает объём почвы с присутствием электролита окружающего электрод. Через несколько лет после монтирования «полезный» объём, который получился можно описать 3-метровым радиусом вокруг электрода. Поэтому, сопротивление электролитного заземления ZANDZ с годами значительно сокращается.

Замеры показали солидное снижение:

4 Ома непосредственно после монтирования;
3 Ома спустя 12 месяцев;
1,9 Ома через 4 года.

Пример расчета заземляющего устройства будет представлен ниже.

Расчёт сопротивления

Правильный расчёт защитного заземления заключается в точном определении сопротивления растекания тока (Rз), которое зависит от множества факторов (влажности и плотности грунта, количества солей, конструктивных особенностей заземлительного устройства, диаметра и глубины погружения подключённого провода и др.).

Их снижение достигается путём уменьшения сопротивления растекания тока. Результатом такого снижения является уменьшение тока, проходящего сквозь тело человека при аварии.

В процессе расчёта заземления необходимо учитывать такой важный показатель, как удельное сопротивление грунта. Таблица ПУЭ позволяет узнать его для разных видов почвы:

Песка с разным уровнем залегания подземных вод.
Водонасыщенной супеси (пластинчатой и текучей).
Пластичной и полутвёрдой глины.
Суглинка.
Торфа.
Садовой земли.
Чернозёма.
Кокса.
Гранита.
Каменного угля.
Мела.
Глинистого мергеля.
Пористого известняка.

Все представленные в таблице разновидности грунта отличаются разным уровнем влажности, которая также сказывается на конечном значении сопротивления растекания тока. Для его точного определения удельное сопротивление умножают на коэффициент сезонности. Эта цифра зависит от низшей температуры и способа расположения электродов (вертикального или горизонтального).

Помимо удельного сопротивления почвы (ρ), для подсчёта сопротивления растекания (Rз) необходимо знать длину электрода (l), диаметр прута (d) и глубину расположения средней точки заземлителя (h). Взаимосвязь этих величин отражается в формуле Rз = ρ/2πl∙ (ln (2l/d)+0.5ln ((4h+l)/(4h-l)).

Если основой заземлительной установки являются сваренные сверху вертикальные электроды (n), целесообразнее будет использовать формулу Rn = Rз/(n∙ Kисп), в которой буквами Kисп обозначается коэффициент использования электрода (с учётов влияния соседних). Его также легко найти в специальной таблице.

Независимо от выбранной формулы, при подсчёте защитного заземления следует принимать во внимание нормированное сопротивление заземлителя (для частного дома, источника тока или подстанции), размеры основных деталей конструкции и соединительных элементов, а также количество и метод соединения электродов (в ряд или в форме замкнутого контура). Проводить расчёт заземлительного контура имеет смысл только в том случае, если в качестве заземлителей используются искусственные элементы

Формул для определения сопротивления естественных заземлителей не существует

Проводить расчёт заземлительного контура имеет смысл только в том случае, если в качестве заземлителей используются искусственные элементы. Формул для определения сопротивления естественных заземлителей не существует.

Что важно знать

Заземление дома необходимо для того чтобы снизить напряжение соприкосновения до неопасного показателя. Благодаря ему потенциал направляется в землю и защищает человека от поражения электрическим током. В ПУЭ (Глава 1.7, п. 1.7.62.) указывается, что частный дом должен иметь сопротивление растекания при трехфазном питании 4 и 8 Ом (первое значение при 380 В, второе – 220 В), а при однофазном – 2 и 4 Ом.

Количество заземлителей необходимо выбрать таким образом, чтобы обеспечить нормативное сопротивление растеканию электрического тока. Чем меньше сопротивление — тем лучше, таким образом обеспечивается эффективность действия заземляющего устройства при выполнении функций защиты от действия электрического тока.

Электроды изготавливаются из меди, оцинкованной и черной стали. Профили сечения указаны на рисунке ниже:

Онлайн калькулятор для расчета заземления

Основные условия, которых следует придерживаться при монтировании заземляющих устройств это габариты приспособлений.

В зависимости от применяемого материала минимум по габаритам устройств должен быть не менее:

Полоса 12 на 4 – 48 мм2.
Уголок 4 на 4.
Круглая сталь – 10 мм2.
Труба из стали (размер стенки) – 3,5 миллиметров.

Длина стержня устройства для заземления должна быть не меньше полутора-двух метров.

Интервал между стержнями заземлителями берётся из соотношения их длины, то есть а=:

В зависимости от площади, которая позволяет и комфорта монтирования, стержни заземления можно устраивать в рядок, либо в качестве фигуры, треугольной, квадратной формы. А какова цель расчёта устройства для защиты? Главная задача расчёта – выявить число стержней заземлителей и размер полоски, которая их объединяет в единую конструкцию. Если кроме устройства заземления следует монтировать систему внешней защиты от молнии, можно воспользоваться специальной программой расчёта вероятности поражения объекта, который под защитой спецприёмника. Сервис разработан профессионалами.

Онлайн калькулятор дает возможность:

Провести верные расчеты;
Провести проверку надёжности устройства защиты от молнии;
Сделать более рациональный и правильный проект молниезащиты.

Это обеспечивает наименьшую цену конструкции и монтажа, сокращая не требуемый запас и применяя наименее высокие, наименее дорогостоящие в монтировании приёмники молнии

Также это обеспечивает наименьшее количество поражений устройства, понижая вторичные отрицательные последствия, что очень важно на объектах с большим количеством электроприборов (количество ударов молнии сокращается с сокращением высоты стержневых приёмников молнии)

Функционал сервиса дает возможность высчитать результативность запланированной защиты в виде доступных параметров:

Вероятность попадания молнии в объекты устройства (прочность защитной системы высчитывается как 1 минус число вероятности).
Количество поражений молнией в устройство заземления за 12 месяцев.
Количество прорывов молнии, минуя защитный барьер, за 12 месяцев.

Зная эти информационные данные, создатель проекта сможет сравнить требования и нормативы с полученной надёжностью и предпринять мероприятия по перестройке конструкции защиты.

Пример расчета контура заземления

Для изготовления заземлителя обычно используется металлический уголок длиной 2,5-3 метра и размером 50х50 мм. При установке расстояние между элементами должно соответствовать их длине, или 2,5-3 метра. Показатель сопротивления для глиняного грунта будет 60 Ом*м. Согласно таблице климатических зон, значение сезонности для средней полосы составит около 1,45. Сопротивление будет равно: 60*1,45=87 Ом*м.

Пошаговый алгоритм монтажа заземления:

Выкопать возле дома траншею по контуру глубиной 0,5 м.
Забить в ее дно металлический уголок. Габариты его полки подобрать с учетом условного диаметра электродного элемента, который вычисляется по формуле d=0.95*p=0.995*0.05=87 Ом*м.
Определить глубину залегания средней точки уголка: h=0.5*l+t=0,5*2,5*0,5=1,75 м.
Подставить данное значение в ранее описанную формулу для расчета величины сопротивления одного заземлителя. Полученный параметр в итоге составит 27,58 Ом.

Необходимое число электродов можно определить по формуле N=R1/(Kисп*Rнорм). В результате получится 7. Изначально в качестве Кисп применяется цифра 1. В соответствии с табличными данными, для семи заземлительных устройств значение составит 0,59. Подставив полученную величину в формулу расчета, получаем результат: для дачного участка необходимо использовать 12 электродных элементов.

Соответственно, производится новый перерасчет с учетом этого параметра. Кисп по таблице теперь составит 0,54. Если использовать это значение в формуле, то в результате получится 13 штук. Тогда величина сопротивления электродов будет равна 4 Ома.

Виды заземляющих конструкций

Расчёт заземления следует проводить с учётом того, где оно будет располагаться. По месту расположения заземляющая конструкция может быть:

Выносной. Заземлитель устанавливается за пределами площади, на которой находятся приборы, нуждающиеся в отведении электрического заряда.
Контурной. Электроды размещаются по контуру площади с оборудованием, а также внутри неё.

Заземление приборов, находящихся в закрытых помещениях, осуществляется путём прокладывания специальных магистралей для укладки проводов. Если электрооборудование располагается на открытой местности, необходимости в оборудовании магистралей нет, корпусы приборов могут соединяться с заземлительным контуром напрямую с помощью кабеля.

В качестве основных деталей в контурах могут использоваться естественные и искусственные заземлители. К первому типу относятся:

металлические корпуса зданий, соединённые с землёй;
свинцовые оболочки кабелей, колодцев, скважин;
подземные металлические коммуникации (кроме труб теплотрасс и магистралей для взрывчатых и горючих веществ).

Для отведения заряда от распределительных устройств и подстанций естественным путём обычно используются опоры отводящих воздушных линий электропередач. В качестве соединительных элементов в таких случаях выступают громозащитные тросы.

Когда возможность использования естественных элементов заземления отсутствует или они не дают нужного результата, их заменяют стержнями из угловой стали, стальными трубами или прутьями из стали.

Подключение дома к контуру заземления по системе TТ.

Для проведения такого подключения не требуется проводить разделений PEN проводника, фазный провод подключается к шине, изолированной от щита.

Подключается к шине, изолированной от щита совмещенный PEN проводник источника питания и дальше PEN считается просто нулевым проводом. Далее корпус щита подключается к контуру заземления дома.

На схеме видно, что контур заземления дома не имеет с PEN проводником электрической связи и если подключить заземление частного дома таким способом, то это имеет некоторые преимущества, по сравнению с подключением по системе TN-C-S.

К вашему заземлению будут подключены все потребители, в случае отгорания со стороны источника питания PEN проводника, что чревато негативными последствиями. А если ваше заземление связи с PEN проводником иметь не будет, то это гарантирует на корпусе электроприборов в доме — нулевой потенциал.

Бывает, что из-за неравномерной нагрузки по фазам (перекос фаз) появляется напряжение на нулевом проводнике, достигать которое может от 5 до 40 В. Когда существует связь между защитным проводником и нулем сети, то на корпусах быттехники в доме, тоже может возникать незначительный потенциал.

Должно сработать УЗО, если возникнет такая ситуация, но лучше на него не надеяться и до этой ситуации не доводить.

Можно сделать вывод из приведенных способов подключения контура заземления дома, что система заземления ТТ в частном доме более безопасна, но ее дороговизна является недостатком. Если применяется система ТТ, то должны обязательно устанавливаться защитные устройства, такие как УЗО и реле напряжения.

«Расчет заземляющих устройств»

Название второй программы говорит само за себя. Благодаря ей можно рассчитать не только контур заземления, но и молниезащиты, что также крайне необходимо. Интерфейс программки довольно простой, собственно, как и в рассмотренном выше аналоге. Выглядит форма для заполнения исходных данных следующим образом:

Если вам нужно выполнить простейший расчет заземляющего контура именно сейчас, можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором расчета заземления. Точность вычислений конечно же уступает предоставленным в статье программным продуктам, однако все же приблизительные значения вы получите, на которые и стоит ориентироваться.

Про заземление простыми словами

Устройство громоотвода для частного дома своими руками

Устройство молниезащиты частного дома важно, если строение возвышается над другими постройками сектора, возведено на отшибе или возвышении. Но рачительный хозяин даже невысокого жилища не станет им пренебрегать

Ведь природные явления предугадать сложно, а значит нужно быть готовым ко всему. В выполнении такой защиты имеются нюансы, которые сейчас и рассмотрим.

Правильно смонтированная система грозозащиты может спасти и имущество или даже жизнь

Согласно правилам и нормам молниеотвод устанавливается выше самой высокой точки во дворе на 0.5÷1.5 м (на деревья тоже стоит обратить внимание). Выполнить молниеприемник можно из меди, алюминия или стали

От него по крыше укладывается токоотвод без изоляции, который соединяется с защитным контуром по кратчайшей траектории.

Защитный контур выполняется в форме треугольника или прямой линии. Под землей он соединяется с контуром заземления жилого помещения – это обязательное условие.

Если стены выполнены из горючего материала, расстояние между токоотводом и поверхностью должно превышать 100 мм.

Как рассчитать длину молниеприемника

Для этого воспользуемся формулой:

h = (rх + 1.63hx) / 1.5, где

h – нужная высота молниеприемника;
rx – радиус зоны на крыше дома, защищаемый от молнии;
hx – высота самого дома, без учета громоотвода.

Все части грозозащиты рекомендуется выполнять из одного металла – такие системы надежнее в эксплуатации. Подробнее о том, как сделать громоотвод в частном доме, будет описано в одной из ближайших статей.

Отсутствие громоотвода может привести к плачевным последствиям

Как сделать монтаж контура заземления самостоятельно

Монтаж заземления можно сделать своими руками. Все шаги будут описаны ниже.

Выбираем место

Оно должно находиться в той части участка возле дома, куда не заходит человек без острой необходимости и домашние животные. Контур располагается не ближе 1 м от фундамента постройки. Лучше, если этот участок будет огорожен невысокой изгородью. На земле отмечаются все точки нахождения электродов. Обычно строится правильный, равнобедренный треугольник.

Земляные работы

Вдоль всей разметки копается траншея глубиной 0,5-0,6 м. Аналогичная траншея роется по ходу укладки шины, соединяющей контур с вводным электрошкафом.

Собираем конструкцию

Вначале, согласно схемы вбиваются штыри на заданную глубину (обычно 2-2,5 м). К вершинам стержней приваривается металлосвязь. Одна полоса приваривается к крайнему электроду (вершине треугольника) и укладывается в траншею, идущую к дому.

Ввод в дом

Шина от контура вводится во входной электрощит. На конце сверлится отверстие для болтового соединения. Сюда присоединяется соответствующая жила кабеля. При TN-C-S-системе шина соединяется с шиной-расщепителем.

Проверка и контроль

Контроль проводится путем измерения электрического сопротивления всего контура. Оно не должно превышать нормируемые показатели.

Часто используется простой способ проверки. Присоединяется лампа накаливания мощностью 100-150 Вт – один конец на фазу, второй – на заземление. Четкое сияние ее указывает на качественный монтаж. При тусклом горении необходимо проверить качество стыков. Если лампа не горит, то сборка проведена неправильно.

Watch this video on YouTube

Проверка заземления

Заземление в деревянном доме или кирпичном готово, необходимо его проверить. Что для этого нужно сделать?

Разбираем любую розетку в доме.
Берем мультиметр и выставляем его в режим напряжения.
Соединяем щупами прибора провода фазы и нуля. Должно появиться значение напряжения в сети.
Затем соединяются фаза и заземление. Прибор должен показать немного отличающееся (сниженное) значение напряжения, чем в предыдущем пункте.

Все это можно сделать и при помощи контрольной лампочки. Все те же манипуляции, при которых лампочка должна гореть ярко при соединении фазы с нулем, и тусклее при соединении фазы с землей. Вот так можно ответить на вопрос, как проверить заземление в частном доме.

Физическая суть процесса заземления

Красиво смонтированная и убранная в стены или каналы электропроводка, как и полное отсутствие электрических устройств в системе вентиляции, не гарантируют от травмы при контакте с ее металлическими частями. Только надежное соединение токопроводящих внешних конструкций вентиляционного оборудования с заземлением обеспечит вам уверенность в безопасности.

Части воздуховодов, корпуса вентиляторов из металла и других электропроводящих материалов, не находящихся в рабочем режиме под напряжением, положено заземлять. Такие требования прописаны в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ).

Электрический заряд на доступных для прикосновения элементах может появиться от повреждения изоляции близлежащих проводов, приборов или при накоплении статического электричества. Заземление означает, что при возникновении случайного электричество заряда, он будет утекать с воздуховода в землю.

Прикосновение человека к заземленному воздуховоду становится травмобезопасным. Но только в том случае, когда величина электрического сопротивления вашего тела (приблизительно 1 кОм) выше, чем у металлического заземляющего проводника

Из школьного курса физики нам всем известно, что электроток идет по пути наименьшего сопротивления. Если сравнить, например, со свободным потоком случайно пролитой воды, то аналогия такая – вода не потечет вверх или вбок, а согласно силе земного притяжения устремится вниз. Так и с электрическим зарядом, случайно попав на заземленный воздуховод он утечет глубоко в землю к заземлителям контура дома.

Электропроводимость человека можно уменьшить за счет дополнительной изоляции от земли и других электропроводников. Для этого используют специальную защитную одежду, обувь. А можно и увеличить, за счет влажного незащищенного участка кожи.

Большему риску подвергается человек со встроенным металлическим медицинским прибором. Или увешанный различными металлическими украшениями. Еще сопротивление току снижается у людей в состоянии алкогольного опьянения.

Необходимость заземления на дачном участке

Разумеется, в первую очередь, нас интересует здоровье и жизнь семьи и гостей. Все мы устроены так, что при протекании тока недопустимой величины через тело человека наступает летальный исход. Само по себе высокое напряжение, даже при малом токе, вызывает ожог. Так что прикосновение к старому холодильнику, у которого фаза попала на корпус, не обрадует никого.

В душе на дачном участке случаются приключения и хуже того: тэн самодельного водонагревателя может быть пробит, и при попытке включении воды удар током неизбежен. Также опасна неоднократно перегретая электродрель, сварочный аппарат или перфоратор: напряжение может оказаться на металлическом корпусе инструмента.

Воздействие тока на организм человека

Примечательно, что в нетрезвом состоянии сопротивление тела человека становится заметно ниже 1 кОм, и поражение будет еще сильнее. Конечно, где же еще расслабиться, как не на даче? Значит, есть еще одна причина обустроить надежное заземление! Применение приборов защиты людей, электропроводки, техники и приборов типа УЗО в полной мере возможно также только при наличии заземления.

Попытки организовать защиту методом зануления до добра не доведут.

В условиях производства иногда прибегают к указанному способу защиты, объединяя клеммы заземления и нуля у потребителей. Идея заключается в том, что при появлении фазы на корпусе прибора возникает короткое замыкание, и срабатывает автоматический выключатель. На даче один из проводов ЛЭП может быть оборван, или провода нуля и фазы перепутаны местами. В результате, на металлической поверхности потребителя появится опасное напряжение.

Контур заземления в частном доме своими руками

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей, имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см

Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Контур заземления ПУЭ нормы

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по нормам ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что, если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Монтаж заземления

Сначала подготавливаем вертикальные заземлители. Нарезаем их при помощи болгарки в соответствии с расчётными данными. Затем концы штырей стачиваем под конус. Делается это для того, чтобы электрод легче входил в землю.
Затем нарезаем стальную полосу. Длина каждого отрезка должна быть чуть больше стороны треугольника (примерно на 20–30 сантиметров). Концы полос желательно заранее обогнуть плоскогубцами для плотного контакта со штырями при проведении сварочных работ.
Берём подготовленные штыри и забиваем их в вершинах треугольника. Если земля песчаная и электроды легко заходят, то можно обойтись кувалдой. Но если плотность грунта большая или часто попадаются камни, то придётся использовать мощный перфоратор или даже бурить скважины. Стержни забиваем так, чтобы они выступали над основанием траншеи примерно на 20-30 сантиметров.
Далее берём металлическую полосу 40×5 миллиметров и прихватываем её сваркой к штырям. В итоге у вас получится контур в виде равностороннего треугольника.
Теперь делаем подвод контура к зданию. Для этого также используем полосу. Её нужно вывести и зафиксировать у стены (по возможности вблизи распределительного щита).

Тестовые работы на работоспособность

После выполнения монтажных работ выполняется обязательная проверка. Для этого к одному концу контура подсоединяется лампочка. Контур сделан правильно, если лампа ярко светит. Также работоспособность проверяется с помощью заводского прибора — мультиметра.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но, если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования.

Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Как сделать заземление правильно в доме

Как правило для подачи в частный дом электричества применяется система ТТ, в такой системе заземляющий провод PE подключается к контуру заземления, и больше никуда. При такой системе, необходимо делать качественной контур заземления, чтобы в случае замыкания КЗ на землю, ток короткого замыкания был достаточен для срабатывания автомата защиты. Рассмотрим, как сделать заземление правильно в частном доме.

Контур состоит из заземлителей и металлической обвязки. Заземлители делаются из металлических штырей 2-3 метров длинной, они полностью входят в землю. Эти штыри и распределительный щит в доме соединяются металлической обвязкой. Для изготовления штырей могут применяться металлические трубы, уголки, пруты. Арматуру использовать нельзя, так как она быстрее ржавеет и теряет заземляющие свойства. Между собой штыри удобно соединять металлической полосой.
Существует принципиально две схемы контура заземления:

Линейная схема заземляющего контура, заземлители уложены в ряд и соединяются последовательно.
Схема с замкнутым контуром, например треугольные и квадратные, в этом случае все штыри заземления образуют замкнутый круг. Такая схема более надежна и оптимальна. Если позволяет территория возле дома, то используйте её. Самой оптимально схемой будет треугольник, расстояние между штырями должно быть одинаковым от 1 м до 1,5 м.

Организацию заземления в частном доме можно разделить на три этапа работ, на монтаж контура заземлителей в земле, подключение контура к электрическому щитку и проверку работы заземления.

ЭТАП1

Отмечаем территорию под контур треугольника, в направлении к строению выкапываем траншею глубиной 70 см.
В углах треугольника в землю вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже уровня промерзания, около 2,3 метров. Концы штырей забивают так, чтобы после засыпания грунтом над ними было еще около 50 см почвы.
Затем эти концы соединяются методом сварки металлическими полосами, тем самым образую замкнутый контур в виде равнобедренного треугольника.
Затем приваривается к контуру металлическая полоса, идущая к дому. На её конце, на стене дома, привариваем болт, к которому будет закрепляться заземляющий провод от шины в электро-щитке.
Сварочные швы красятся битумной краской или мастикой, для защиты от коррозии.
Засыпаем грунтом траншею, и красим для защиты от коррозии земляную шину, которая выступает из земли.

ЭТАП2

Для подключения земляной шины к щитку лучше использовать медный провод желтого цвета, сечением не меньше 10 кв.мм.

К щиту медный провод крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, то заземлите её еще одним проводом.

Совет! Заранее подберите шины заземления в щитке с нужным количеством отверстий для разных линий, так как крепить два провода в одну точку запрещается.

ЭТАП3

Проверьте работоспособность выполненного защитного. Лучше проводить такую проверку раз в 3 года, для вашей безопасности. Проверка проводится омметром. Может показаться, что проверить ваш контур можно при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру и она будет гореть, но это ошибочно из-за низкого электропотребления.

Сопротивление контура заземления не должно быть более 4 Ом. Советую пригласить электрика и быть уверенным в том что ваш контур заземления работает корректно.

Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

Если Вы задаетесь вопросом: «как сделать заземление на даче?», то для выполнения данного процесса потребуется следующий инструмент:

сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
кувалда для вбивания электродов в землю;
перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.

Чтоб правильно и согласно нормативным требованиям выполнить контур заземления в частном доме нам потребуются следующие материалы:

Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².

После того как все необходимые материалы и инструменты есть в наличии можно переходить непосредственно к монтажным работам, которые детально расписаны в следующих главах.

Выбор места для монтажа контура заземления

В большинстве случаев рекомендуется монтировать контур заземления на расстоянии в 1 м от фундамента здания в месте где оно будет скрыто от человеческого глаза и к которому будет сложно добраться как людям, так и животным.

Такие меры необходимы для того, что при повреждении изоляции в электропроводке потенциал будет идти на контур заземления и может возникнуть шаговое напряжение, которое может привести к электротравме.

Выполнение земляных работ

После того как было выбрано место, выполнена разметка (под треугольник со сторонами 3 м), определено место вывода полосы с болтами на фундамент здания можно приступать к земляным работам.

Для этого необходимо с помощью штыковой лопаты по периметру размеченного треугольника со сторонами по 3 м снять слой земли в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем без особых трудностей к заземлителям приварить полосовой металл.

Также стоит дополнительно прокопать траншею такой же глубины для подвода полосы к зданию и выводу ее на фасад.

Забивание заземлителей

После подготовки траншеи можно приступать к монтажу электродов контура заземления. Для этого предварительно с помощью болгарки необходимо заточить края уголка 50х50х5 или круглой стали диаметром 16 (18) мм².

Далее выставить их в вершины полученного треугольника и с помощью кувалды забить в землю на глубину 3 м

Также важно чтоб верхние части заземлителей (электродов) находились на уровне выкопанной траншеи чтоб к ним можно было приварить полосу

Сварные работы

После того как электроды будут забиты на необходимую глубину с помощью стальной полосы 40х4 мм необходимо сварить между собой заземлители и вывести данную полосу на фундамент здания где будет подключен заземляющий проводник дома, дачи или коттеджа.

Там, где полоса будет выходить на фундамент на высоте 0.3–1 мот земли, необходимо приварить болт М12 (М14) к которому в дальнейшем будет подключено заземления дома.

Обратная засыпка

После выполнения всех сварных работ полученную траншею можно засыпать. Однако перед этим рекомендуется залить траншею соляным раствором в пропорции 2–3 пачки соли на ведро воды.

После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.

Проверка контура заземления

После выполнения всех монтажных работ возникает вопрос «как проверить заземление в частном доме?». Для этих целей конечно обычный мультиметр не подойдет, поскольку у него очень большая погрешность.

Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.

Однако эти приборы очень дорогие, и если Вы выполняете заземление на даче своими руками, то для проверки контура Вам будет достаточно обычной лампочки на 150–200 Вт. Для данной проверки Вам необходимо один вывод патрона с лампочкой подключить к фазному проводу (обычно коричневого цвета) а второй — к контуру заземления.

Если лампочка будет ярко светить — все отлично и контур заземления полноценно функционирует, если же лампочка будет тускло светить или вообще не испускать световой поток — значит контур смонтирован неверно и нужно либо проверять сварные стыки или монтировать дополнительные электроды (что бывает при низкой электропроводимости почвы).

Выбор системы заземления для частного дома

Можно почитать форум , а также статью «»

Для современного частного сектора подходят только две системы заземления ТТ и TN-C-S. Практически весь частный сектор запитывается от трансформаторных подстанций с глухозаземлённой нейтралью и четырёхпроводной ЛЭП (три фазы и PEN, объединённый рабочий и защитный ноль или, иначе говоря, объединённый ноль и земля).

Особенности системы заземления TN-C-S

Согласно п. 1.7.61 ПУЭ при применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Т.е. проводник PEN на вводе в дом повторно заземляется и делится на PE и N. После этого используется 5 или 3 проводная проводка.

Коммутация PEN и PE строго запрещена (ПУЭ 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы). Точка разделения должна стоять до коммутационного прибора. Запрещается разрывать PE и PEN проводники.

Недостаток системы TN-C-S

при обрыве PEN проводника на корпусах заземлённых электроприборов может оказаться опасное напряжение.

Описание системы TN-C-S — Описание системы TN-C-S
только на современных ЛЭП выполненных проводом СИПрекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий,обязательно должны быть выполнены повторные заземления на ЛЭП.

Согласно п. 1.7.135 ПУЭ когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Для обеспечения высокого уровня безопасности от поражения электрическим током в системе TN-C-S необходимо использовать устройства защитного отключения (УЗО).

Особенности системы заземления ТТ

Описание системы ТТ — Описание системы ТТ
защитный проводник PE заземляется независимо от нулевого рабочего проводника N и запрещена какая-либо связь между ними.

Систему TT рекомендуется применять при неудовлетворительном состоянии питающей воздушной линии электропередач (ВЛ) (старые неизолированные провода ВЛ, отсутствие повторного заземления на опорах).

Замечание

СП 31-106-2002 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ» устанавливает, что электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S.

Внутренние цепи должны быть выполнены с раздельными нулевым защитным и нулевым рабочим (нейтральным) проводниками.

Правила монтажа системы ТТ:

Установка УЗО на вводе с уставкой 100-300 мА (пожарное УЗО).
Установка УЗО с уставкой не более 30 мА (желательно 10 мА — на ванную) на все групповые линии (защита по току утечки от прикосновения к токоведущим частям электрооборудования при появлении неисправностей в электропроводке дома).
Нулевой рабочий проводник N не должен соединяться с местным контуром заземления и шиной РЕ.
Для защиты электрических приборов от атмосферных перенапряжений необходимо устанавливать ограничители перенапряжения (ОПН) или ограничители импульсных перенапряжений (ОПС или УЗИП).
Сопротивление контура заземления Rc должно удовлетворять условию ПУЭ (п. 1.7.59):
- при УЗО с уставкой в 30 мА сопротивление контура заземления (заземлителя) — не более 1666 Ом;
- при УЗО с уставкой 100 мА сопротивление контура заземления (заземлителя) — не более 500 Ом.

Для выполнения вышесказанного условия достаточно будет использовать один вертикальный заземлитель в виде уголка или прутка длиной около 2-2,5 метра. Но я рекомендую выполнить контур более тщательно, забив несколько заземлителей (хуже не будет).

Недостатки системы ТТ:

При коротком замыкании фазы на землю на корпусах электроприборов будет опасный потенциал (ток короткого замыкания недостаточен, чтобы сработал автомат защиты, поэтому обязательна установка УЗО — ПУЭ 1.7.59).

Указанный недостаток системы можно нейтрализовать установкой реле контроля напряжения и УЗО (2-х каскадная схема с одним «пожарным» или селективным УЗО на весь дом и несколькими УЗО на всех линиях потребителей).

Указанную 2-х каскадную схему с одним УЗО на 100 мА и 3-я УЗО на 30 мА (на каждую из фаз) я оборудовал и у себя. Эта схема себя оправдала, отключив электроэнергию именно с помощью УЗО, когда я второпях сунул щупы неверно подключенного мультиметра в розетку.

Системы с глухозаземленной нейтралью системы заземления TN

К таким системам относятся:

Согласно п. 1.7.3 ПУЭ TN-система — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

TN включает в себя такие элементы, как:

заземлитель средней точки, которая относится к источнику питания;
внешние проводящие части устройства;
проводник нейтрального типа;
совмещенные проводники.

Нейтраль источника глухо заземлена, а внешние проводники установки подключены к глухозаземленной средней точке источника при помощи проводников защитного типа.

Сделать заземляющий контур можно только в электроустановках, мощность которых не превышает 1 кВ.

Система TN-C

В данной системе нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, объединены в один PEN проводник. Они совмещены на всем протяжении системы. Полное название — Terre-Neutre-Combine.

Среди преимуществ TN-C можно выделить только легкий монтаж системы, который не требует больших усилий и денежных затрат. Для монтажа не требуется улучшение уже установленных кабельных и воздушных линий электропередачи, у которых есть всего 4 проводящих устройства.

Недостатки:

возрастает вероятность получения удара током;
возможно появление линейного напряжения на корпусе электрической установки во время обрыва электрической цепи;
высокая вероятность потери заземляющей цепи в случае повреждения проводящего устройства;
такая система защищает только от короткого замыкания.

Система TN-S

Особенность системы заключается в том, что электричество поставляется к потребителям через 5 проводников в трехфазной сети и через 3 проводника в однофазной сети.

Всего от сети отходит 5 проводящих источников, 3 из которых выполняют функцию силовой фазы, а оставшиеся 2 — это нейтральные проводники, подсоединенные к нулевой точке.

Конструкция:

PN — нейтральный механизм, который задействован в схеме электрического оборудования.
PE — глухозаземленный проводник, выполняющий защитную функцию.

Преимущества:

легкость монтажа;
низкая стоимость покупки и содержания системы;
высокая степень электробезопасности;
не требуется создание контура;
возможность использовать систему в качестве устройства от защиты утечки тока.

Система TN-C-S

TN-C-S система предполагает разделение проводника PEN на PE и N в каком-то участке цепи. Обычно разделение происходит в щитке в доме, а до этого они совмещены.

Достоинства:

простое устройство защитного механизма от попадания молний;
наличие защиты от короткого замыкания.

Минусы использования:

слабый уровень защиты от сгорания нулевого проводника;
возможность появления фазного напряжения;
высокая стоимость монтажа и содержания;
напряжение не может быть отключено автоматикой;
отсутствует защита от тока на открытом воздухе.

Система TT

TT разработана для обеспечения высокого уровня безопасности. Устанавливается на электростанциях с низким уровнем технического состояния, например, где используются оголенные провода, электроустановки, которые расположены на открытом воздухе или закреплены на опорах.

TT монтируется по схеме четырех проводников:

3 фазы, подающие напряжение, смещаются под углом 120° между собой;
1 общий ноль выполняет совмещенные функции рабочего и защитного проводника.

Преимущества TT:

высокий уровень устойчивости к деформации провода, ведущего к потребителю;
защита от КЗ;
возможность использования на электроустановках высокого напряжения.

Недостатки:

сложное устройство защиты от молний;
невозможность отследить фазы короткого замыкания электрической цепи.

Подключение контура по схеме TN-C-S

Система заземления частного дома своими руками по схеме TN-C – это, как правило, двухпроводная разводка, в которой один провод является фазой, второй нулевой выполняет сразу две функции: рабочего проводника N и защитного PE. Чтобы перевести на схему TN-C-S, необходимо внутри распределительного щитка установить дополнительную шину. Она должна иметь металлический контакт с корпусом электрощита. К ней будут присоединены нулевой провод питающей сети и проводник от нового заземляющего контура, собранного своими руками.

Новую шину нужно соединить с шиной, к которой был соединен нулевой провод N, выходящий из дома. При этом контакта шины N с щитком не должно быть. По сути, так и получится, потому что в щитке на шине устанавливается диэлектрический клеммник, через который и проводится соединение. Кстати, фазный провод также изолирован от элементов распределительного щита и его корпуса.

Последний этап, как правильно сделать заземление в частном доме по системе TN-C-S, это соединить между собой новую шину и заземлительный контур. Обычно для этого используется медный многожильный кабель сечением не меньше 4 мм², один конец которого крепится к щитку, второй к болту, приваренному на конец заземляющего проводника на вводе в дом.

Из чего состоит заземление

Внешний контур заземления. Располагается за пределами помещений, непосредственно в грунте. Представляет собой пространственную конструкцию из электродов (заземлителей), соединенных между собой неразделимым проводником.
Внутренний контур заземления. Токопроводящая шина, размещенная внутри здания. Охватывает периметр каждого помещения. К этому устройству подсоединяются все электроустановки. Вместо внутреннего контура может быть установлен щиток заземления.
Заземляющие проводники. Соединительные линии, предназначенные для подключения электроустановок непосредственно к заземлителю, или внутреннему контуру заземления.

Рассмотри эти компоненты подробнее.

Внешний, или наружный контур

Монтаж контура заземления зависит от внешних условий. Прежде чем начать расчет, и выполнить проектный чертеж, необходимо знать параметры грунта, в котором будут установлены заземлители. Если вы сами строили дом, эти характеристики известны. В противном случае лучше вызвать геодезистов, для получения заключения по грунту.

Какие бывают грунты, и как они влияют на качество заземления? Примерное удельное сопротивление каждого типа грунта. Чем оно ниже, тем лучше проводимость.

Глина пластичная, торф = 20–30 Ωм·м
Суглинок пластичный, зольные грунты, пепел, классическая садовая земля = 30–40 Ом·м
Чернозем, глинистые сланцы, полутвердая глина = 50–60 Ом·м

Это лучшая среда для того, чтобы установить наружный контур заземления. Сопротивление растекания тока будет достаточно низким даже при малом содержании влаги. А в этих грунтах естественная влажность обычно выше среднего.

Полутвердый суглинок, смесь глины и песка, влажная супесь — 100–150 Ом·м

Сопротивление немного выше, но при нормальной влажности параметры заземления не выйдут за нормативы. Если в регионе установки установится продолжительная сухая погода, необходимо принимать меры к принудительному увлажнению мест установки заземлителей.

Глинистый гравий, супесок, влажный (постоянно) песок = 300–500 Ом·м

Гравий, скала, сухой песок – даже при высокой общей влажности, заземление в такой почве будет неэффективным. Для соблюдения нормативов, придется устанавливать глубинные заземлители.

Многие владельцы объектов, экономя «на спичках», просто не понимают, для чего нужен контур заземления. Его задача при соединении фазы с землей обеспечить максимальную величину тока короткого замыкания. Только в этом случае быстро сработают устройства защитного отключения. Этого невозможно достичь, если сопротивление растекания тока будет высоким.

Определившись с грунтом, вы сможете выбрать тип, и самое главное — размер заземлителей. Предварительный расчет параметров можно выполнить по формуле:

Расчет приведен для вертикально установленных заземлителей.

Расшифровка величин формулы:

R0 — полученное после вычисления сопротивление одного заземлителя (электрода) в омах.
Рэкв — удельное сопротивление грунта, см. информацию выше.
L — общая длина каждого электрода в контуре.
d — диаметр электрода (если сечение круглое).
Т — вычисленное расстояние от центра электрода до поверхности земли.

Задавая известные данные, а также меняя соотношение величин, вы должны добиться значения для одного электрода порядка 30 Ом.

Если установка вертикальных заземлителей невозможна (по причине качества грунта), можно рассчитать величину сопротивления горизонтальных заземлителей.

Поэтому лучше потратить больше времени на забивание вертикальных стержней, чем следить за барометром и влажностью воздуха.

И все же приводим формулу расчета горизонтальных заземлителей.

Соответственно, расшифровка дополнительных величин:

Rв — полученное после вычисления сопротивление одного заземлителя (электрода) в омах.
b — ширина электрода — заземлителя.
ψ — коэффициент, зависящий от погодного сезона. Данные можно взять в таблице:

ɳГ — так называемый коэффициент спроса горизонтально расположенных электродов. Не вдаваясь в подробности, получаем цифры из таблицы на иллюстрации:

Предварительный расчет сопротивления необходим не только для правильного планирования закупок материала: хотя будет обидно, если вам не хватит для завершения работ, пары метров электрода, а до магазина несколько десятков километров. Более-менее аккуратно оформленный план, расчеты и чертежи, пригодятся для решения бюрократических вопросов: при подписании документов о приемке объекта, или составлении ТУ с компанией энергосбыта.

Разумеется, никакой инженер не подпишет бумаги только на основании пусть и красиво исполненных чертежей. Будут произведены замеры сопротивления растекания.

Далее расскажем о том, как добиться правильных характеристик внешнего контура заземления.

Образец паспорта молнии для промышленных предприятий. Образец заполнения паспорта молниезащиты

Молниезащита - комплекс мероприятий, направленных на снижение риска повреждения или разрушения зданий и помещений, объектов транспортной инфраструктуры, связи, технологического оборудования от атмосферного электричества. В этой статье мы расскажем вам, как работает Минздрав и как оформить паспорт.

В этой статье вы узнаете:

Что это такое и зачем нужна молниезащита и заземление

Атмосферное электричество опасно своей непредсказуемостью.Ежегодно на земном шаре происходит до 16 миллионов бурь, т.е. около 44 тысяч. ежедневно. В результате прямого попадания молнии, зданий, пожаров может наступить гибель людей, находящихся на этих объектах или в опасной близости. Это также может привести к сбою или повреждению оборудования.

Грозовой разряд в точке отказа составляет около 30 кВ на см. Молния всегда бьет в то место, где легче распространяются заряженные электроны. Поэтому металлический наконечник молниеотвода будет накапливать грозовые разряды, для чего это самый простой способ.

Самый опасный период года в России - летний сезон, в основном июль. Как правило, в июле наиболее часты грозы, так как высота облаков увеличивается до 12-14 км над землей, из-за чего возрастает нагрузка между ними.

Типы молниезащиты

Устройства молниезащиты (ГЗ)

— способ защиты объектов инфраструктуры, предназначенный для нейтрализации грозовых разрядов.

Молниеносные разряды, которые мы видим в окне, - это уже встречный ход молнии.Структура МС напоминает кольцо. Прямой удар – это непосредственный контакт молниеотвода со зданием или сооружением, сопровождающийся протеканием через него тока.

Также вторичные повреждения, связанные с наведением потенциалов на металлоконструкции, устройства, в открытых металлических цепях, вызванные близлежащими грозовыми разрядами и создающие опасность искрения внутри защищаемого объекта.

Высокопотенциальный дрейф - передача к защищаемому зданию или сооружению через протяженные металлические коммуникации (подземные, надземные и надземные трубопроводы, кабели и т.п.) электрические потенциалы, возникающие в результате прямых и близких ударов молнии и создающие опасность искрения внутри защищаемого объекта.

Устройство молниезащиты

МЗ подразделяется на внешний и внутренний. Наружная является элементарным видом защиты от электрических разрядов во время грозы и предназначена для улавливания молнии и безопасного опускания ее на землю. Таким образом, в момент прямого воздействия на объект система молниезащиты должна поглотить всю силу тока разряда молнии и направить его по разрядным проводам в цепь заземления, где энергия будет безопасно распространяться в земле.

Конструкция молниезащиты

Важной задачей при проектировании объекта является обоснованный выбор системы ОН. Является важной частью строительного объекта с точки зрения экологии, защищая здания и сооружения, устройства жизнеобеспечения и производственные коммуникации от воздействия атмосферного электричества.

Следует отметить, что в России существуют стандарты категорирования защищаемых объектов и эффективности мероприятий молниезащиты.

При проектировании используются методические указания, которые приведены в:

ДР 34.21.122-87,
СО 153 - 21.34.122 - 2003,
ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010,

Инвентарь

Внешний МЗ состоит из:

громоотвод,
громоотвод (разрядный),
горизонтальный контур заземления,
глубокое заземление штока.

Система молниезащиты

К монтажу контура заземления ПУЭ предъявляются следующие требования:

Доступное расположение заземлителей для осмотра один раз в полгода в период наибольшего и наименьшего промерзания грунта (жаркое и холодное время года) и для вскрытия грунта не реже одного раза в 12 лет.
Прочность соединительных элементов - глубинный заземляющий стержень должен быть надежно закреплен болтами или сваркой к горизонтальному контуру заземления. Заземлитель не должен выползать из земли, так как в этом случае ток молнии не будет распространяться в почву, произойдет обратное преобразование, последствия которого будут губительны для объекта МП.
Уровень надежности устройств, выполняющих функцию предохранителей.
Измерение элементов заземления.Измерения должны выполняться аккредитованными электротехническими лабораториями. Протокол сопротивления изоляции всегда.

Для подготовки к монтажу необходимо определить размеры здания и материалы, применяемые в конструкциях, обозначить места прокладки заземления, спустить молниеотводы в заземляющий контур, установить молниеотводы. Затем рассчитывается необходимое количество дренажных проводов, молниеотводов, заземлителей, вспомогательных элементов – ручек и креплений.

Установка состоит из последовательности операций:

установка ручек;
монтаж молниеотводов и прокладка кабелей;
устройство заземления (укладка контура из металлических полос или стержней в траншее вокруг здания).

Примечание

После установки обязательно проверьте сопротивление заземления, которое не должно превышать 15 Ом. Затем контур заземления будет подключен к общему контуру заземления электроустановок здания.

Активная молниезащита

Помимо традиционных наружных систем, в настоящее время широко распространена действующая МЗ - установка с системой превентивной стримерной трансляции.

Принцип работы основан на предотвращении ударов молнии путем создания собственного искусственного стримера, который направлен на лидера молнии. Такого эффекта можно добиться, например, установив параллельную цепочку из конденсаторов и ограничителей.

При сближении молниеотвода с таким молниеотводом напряжение электрического поля возрастает и ограничители выходят из строя, возникает искровой разряд.Воздух вокруг ионизируется, что способствует появлению восходящего серпантина, причем перед подходом нисходящего лидера. Такой интервал опережения является основной особенностью установки и указывается в паспорте.

Так работает активная система в общих условиях. Производители говорят, что зона защиты таких устройств значительно превышает традиционную внешнюю систему МЗ (стержень Франклина). Однако в настоящее время нет достоверных доказательств того, что эта система более эффективна, чем традиционная.

Внутренняя система молниезащиты

Помимо внешнего, представляющего собой по сути элементарный стержень Франклина, есть еще внутренний МВ, представляющий собой сборку устройств защиты от перенапряжения - резисторов и катушек индуктивности. Он никоим образом не заменяет внешний. SPD предназначен для защиты дорогостоящего сетевого оборудования. SPD бывают трех типов.

Известно, что молния

возникает как прямо, так и косвенно. Прямая – удар молнии в здание или в подсоединенные к нему столбы связи или электропередач.Косвенный – возникает в результате удара молнии вблизи линий связи.

Всплеск типа 1 от прямого удара. Обычно его устанавливают в сельской местности с воздушными линиями электропередач или коммуникациями, в зданиях с громоотводами или вблизи высоких объектов (передвижных опор, высоких деревьев и т.п.).

Перенапряжение типа 2 из-за непрямого воздействия. При этом запасенная энергия примерно в 17 раз меньше энергии прямого удара.

Тип 3 в силу своей живучести требует применения перед собой типов 1 и 2 и устанавливается непосредственно рядом с потребителем. Это может быть, например, обычный сетевой фильтр, такой как ИБП или стабилизатор напряжения.

Паспорт молниезащиты - образец

Паспорт выдается владельцу объекта защиты после установки устройства молниезащиты. Содержит титульный лист, протоколы осмотра и поверки и схему с маркировкой контрольных точек измерения.

Найдите нужный образец документа по охране труда в справочной системе "Охрана труда". Наши специалисты подготовили уже 2506 шаблонов!

Образец паспорта на заземляющее устройство приведен в Руководстве по контролю за состоянием памяти (РД 153-34.0-20.525-00).

Этот документ должен содержать информацию о проведенных измерениях. Паспорт заземляющего устройства хранится у лица, ответственного за эксплуатацию объекта, или у главного электрика.

Заземляющее устройство осматривается организационной комиссией и измеряется контур заземления.

Для обеспечения долговременной сохранности цепи необходимо регулярно проводить ее осмотр, а также своевременный ремонт болтовых или сварных соединений в соответствии с пунктом 1.2 Правил планово-предупредительного ремонта зданий и производственных сооружений, утвержденных Постановление Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. № 279 МДС 13 - 14.2000.

1. ЦЕЛЬ

1.1. Молниезащита предназначена для защиты оборудования, размещенного на мачте, от ударов молнии путем приема и направления разрядов на землю.

2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

2.1. Молниезащита состоит из 2-х частей: молниеприемной части, заземляющей части.

Молниеприемной частью является приемник и разрядный провод.

2.2 Громоотвод представляет собой стальной стержень длиной до 2 м, закрепленный на мачте с изолирующими (непроводящими) опорами.Громоотвод соединяется с разрядником с помощью специальных зажимов (или резьбовых соединений), покрытых токопроводящей пастой для улучшения качества соединения.

2.3. Заземляющий провод представляет собой изолированный стержневой проводник (изолированный провод), который соединен с заземляющей частью (системой заземления).

Рис. 1. Молниезащита для мачты с аксессуарами

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ 90 126 9000 3 90 148 90 149 90 150

3.1-й приемный участок

Имя

Количество

Громоотвод L = 2 м

Изолирующий кронштейн с креплениями в комплекте

Кабель токовый изолированный медным стержнем d=8-10мм

(длина регулируется по высоте мачты)

Стяжка для дренажной трубы

Изолятор напряжения подложки

Универсальный зажим из оцинкованной стали (электрод/стержень/стержень)

Молниезащита может поставляться с системой заземления или без нее.

4. ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

4.1. Установите и закрепите молниеотвод на мачте согласно схеме на рис. 2.

4.2. Соедините молниеотвод (1) с заземляющим проводом (3) с помощью зажима (6) с токопроводящей пастой.

4.3. Подключить натяжение верхнего яруса мачты, расположенного со стороны молниеотвода, к мачте через изолятор (5) (в разрыв кабельного зажима, как проводник).

4.4. Закрепите сливной шланг (6) на удлинителе кабельными стяжками (4).

4.5. Установите и закрепите мачту.

4.6. Подсоедините заземляющий провод (3) к системе заземления.

5. УХОД

Все резьбовые соединения необходимо смазывать консистентной смазкой не реже одного раза в год.

6. ХРАНЕНИЕ УПАКОВКА ТРАНСПОРТИРОВКА 9000 3
Храните разрядники в контейнере производителя.

Хранение в упакованном виде допускается в оборудованных складских помещениях при относительной влажности воздуха не более 75 % и отсутствии паров кислот и щелочей.

Молниеотводы в упаковке транспортируют любым видом транспорта.

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на молниезащиту один год со дня сборки (приемки), но не более 18 месяцев со дня изготовления.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Молниезащита соответствует требованиям проектной документации и считается исправной.

1,
2,
3,

Молниезащита, будь то промышленный объект, общественное здание или частный дом, необходима – в первую очередь потому, что она предотвратит гибель людей и пожары, которые могут возникнуть при прямом попадании молнии.

Варианты создания молниезащиты

Для каждого варианта кровли предусмотрены определенные виды молниезащиты. Например, создание молниезащиты для мягкой кровли осуществляется с помощью специальной сетки или специальных захватов. Как видно на фото, сетки молниезащиты состоят из металлических проводников, расположенных по коньку кровли, и электропроводящих откосов, заземляемых отдельно. Их крепление осуществляется материалом, используемым для сборки кровли.Есть еще один способ расположения молниеотводов, считающийся универсальным, это установка мачт на двух фронтонах здания, между которыми крепится трос.

Конструкция молниезащиты различна и выбирается в зависимости от конкретной ситуации. Так, для оцинкованной кровли используется следующий способ: стальная проволока диаметром 6 миллиметров скатывается по периметру в кровельное железо и заземляется по углам кровли.В этом случае громоотвод дымовой трубы, возвышающийся над коньком, создается путем установки на дымовой трубе громоотвода, он также заземляется. Крыша, закрепленная таким образом, не будет подвержена ветру.

Имеет ряд функций молниезащиты для складского и производственного здания при покрытии кровли металлочерепицей. Дело в том, что эта кровля долговечна и проста в монтаже, но не всегда безопасна в эксплуатации, ведь структура ее листов имеет множество особенностей.

Металлочерепица изготавливается из гофрированного алюминиевого или стального листа и с двух сторон покрыта пластиком (по функциональности аналогична пластинам конденсатора).Изолированные друг от друга и от земли кровельные листы способны накапливать электрический потенциал в случае грозового разряда — не забывайте, что в некоторых случаях электростатический разряд достигает десятков тысяч вольт.

Известно, что на территории страны есть регионы, где ураганы случаются чаще, чем в других районах – вышеперечисленные риски следует учитывать перед выбором металлочерепицы в качестве кровельного материала. Такие объекты относятся к I и II классу по молниезащите, и создание на них молниеотводов должно быть выполнено правильно.При этом на каждое работающее заземляющее устройство вводится паспорт молниезащиты.

Системы молниезащиты: активные и пассивные

Для принятия решения о допуске к эксплуатации общественных и производственных зданий и сооружений необходим протокол молниезащиты, который могут подготовить только сертифицированные лаборатории (читай: «»).

Пассивная система используется уже несколько столетий.

Молниезащита дачи, многоквартирного дома, производственного предприятия может иметь один из следующих молниеотводов: 90 316

кабель;
стержень
;

специальная сетка.

Относительно недавно появился активным и очень быстро стал популярным. Его конструкция представляет собой установленную на крыше мачту с прикрепленным к ней громоотводом. Активная система отличается от пассивной быстрой установкой и более широкой зоной защиты. По сравнению с громоотводом поверхность стержня в 5 раз больше. Активная система незаменима, когда требуется молниезащита церквей, колоколен, водонапорных башен, телецентров и т. д.

Молниезащита для мягкой кровли

Информацию о том, как создать активную или пассивную молниезащиту коттеджа своими руками на мягкой кровле, можно найти в Интернете. Если установлена пассивная система, используется стальная проволока диаметром 6 мм с интервалами от 6 х 6 метров до 12 х 12 метров. Его укладывают под слой утеплителя (обязательно огнеупорного или негорючего).

Устанавливаем заземление в частном доме, достаточно подробная видео инструкция: 90 126

Желательно, чтобы монтаж сети производился в процессе кровельных работ.Если установлена мягкая кровля, то возможны проблемы. Самая большая из них – это возможность повреждения поверхности при монтаже сетки молниезащиты. Это связано с тем, что такие молниезащитные материалы, как стальная проволока, поставляются в бухтах и должны распрямляться прямо на крыше. Кроме того, при проведении работ приходится ходить по крыше, а целостность покрытия не всегда ремонтопригодна (читайте также: «

К паспорту отдельно прилагаются документы для измерений или испытаний.

Подробная информация о возможном подключении к аналогичным заземляющим устройствам или различным типам связи.

Дата ввода в эксплуатацию заземляющего оборудования.

Все основные параметры устройства.

Сопротивление растеканию заземляющего электрода.

Устойчивость к почве и металлическому креплению.

Пишется дополнительная информация, если есть необходимость в ремонте - в общем случае не требуется. Бланк паспорта заземляющего устройства Существует унификация форм ввода данных для различных технических документов.Для заземляющего устройства существует законодательно установленная форма 24. Указывается дата начала работ и вид электроустановки.

Паспорт молниезащиты

Существует несколько видов систем заземления и технологий их производства. Выбор наилучшего варианта осуществляется на основании анализа различных аспектов (удельное сопротивление различных типов грунта, климатические изменения сопротивления грунта и др.
П.).

Используя паспортные данные, специалист сможет подобрать наиболее подходящий комплект заземления для конкретной цепи.Точная и прозрачная документация, средства защиты играют важную роль для нормального функционирования электросистемы объекта.

Все внесенные в документ протоколы испытаний, примеры испытаний и другие дополнительные материалы испытаний служат документальным подтверждением надежной работы системы защитного заземления. При возникновении разногласий специализированные органы контроля могут беспрепятственно предоставить все зарегистрированные данные.

Бланк паспорта на устройства молниезащиты

Необходимость оформления паспорта заземляющего устройства предусмотрена законодательством.Согласно нормативным данным ПТЭЭП, паспорт контура заземления содержит: Содержимое:

Зачем нужен паспорт

Паспорт на заземление: какую информацию содержит

Бланк паспорта заземляющего устройства

Принцип ввода результатов контроля
Паспорт
для портативной модели

Характеристики основного устройства;

данные о проведенных проверках исправности системы заземления.

Стандартизация существования такого документа обоснована его основной задачей.
Зачем нужен паспорт Паспорт комплекта заземления содержит данные об особенностях устройства защитного заземления электроустановок, ориентированные на конструктивные особенности других видов изделий.

Какая информация содержится в паспорте заземляющего устройства и как его заполнить

Р 142 0 Р 143 0 Р 144 0 Р 145 0 Р] эндобж 146 0 об.

Документация по молниезащите

Паспорт молниезащиты.Образец №1 скачать Паспорт молниезащиты. Образец №2 для скачивания Что такое паспорт молниезащиты? Паспорт молниезащиты – документ, выдаваемый заказчику (собственнику здания или сооружения) от организации, осуществляющей монтаж или проверку (контрольные испытания) системы молниезащиты и заземления, вместе с данными визуального осмотра, контроля и измерения компонентов системы на соответствие их проектным требованиям и нормативным документам (основные ДР 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 и др.).

Информация

Эта организация должна иметь аттестованную электрическую лабораторию и необходимое контрольно-проверочное оборудование, прошедшее надлежащую поверку. Когда требуется сертификация? Проводится при приемочных работах, сравнительных или контрольных испытаниях, а также по истечении определенного срока эксплуатации для обеспечения соответствия эксплуатационным характеристикам.

Скачать документ "Паспорт на заземляющее устройство объекта энергетики"

Технические характеристики описывают технические параметры системы заземления:

данные о материале заземлителей;

количество, размер и конфигурация заземлителей;

отображает данные о наличии соединительных планок.

С принципом заполнения такого технического документа вы можете ознакомиться на примере. Содержание и форму бланка паспорта защитного грунта можно изменить, но основная информация (обложка, технические характеристики, чертеж) должна отображаться.

Каждые шесть месяцев поручайте специалисту проверку заземления. Очень важно отображать результат каждой проверки в виде таблицы.

Примечание

Основное внимание во время этой проверки уделяется коррозионной стойкости заземляющих электродов.В местах соединений электрической системы с заземляющим устройством не должно быть зазоров.

Проверяется контакт всех компонентов цепи.
Группа специалистов: MembersСообщения: 552Регистрация: 13.12.2006 От: Нижний Новгород Пользователь №: 7881 Я никогда не выполнял требования по заполнению паспорта. По его содержанию необходимую информацию можно найти в РЕКОМЕНДАЦИИ К ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЛНИЕВЫХ УСТРОЙСТВ - последняя глава руководства по молниезащите и п.

Каждый может бесплатно скачать образец договора или интересующий документ на нашем сайте, база договоров регулярно обновляется. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера.

Если вы обнаружите неточность в каком-либо договоре или невозможность загрузить какой-либо договор, свяжитесь с нами. Повеселись! Сегодня и навсегда - скачайте документ в удобном формате! Уникальная возможность бесплатно скачать любой документ в формате DOC и PDF.
Только у нас очень много документов в этих форматах.

Образец заполнения паспорта молнии

Необходимо определить:

назначение испытаний (приемочные, сравнительные, контрольные испытания, эксплуатационные испытания, в целях сертификации)

климатические условия (температура, влажность воздуха, атмосферное давление)

В результате в таблице указаны места измерений и элементов системы, для которых они производились, количество однотипных точек и само значение сопротивления.Должна соблюдаться информация об испытуемом устройстве (тип, заводской номер, метрологические параметры, дата поверки, номер сертификата и орган, выдавший его).

Пример заполнения паспорта молниезащиты

Протокол проверки сопротивления заземляющего устройства Испытание сопротивления заземлителя (гаражное здание) скачать Протокол испытания сопротивления зарядного устройства (производственное здание) скачать Помимо назначения и параметров внешних условий, аналогично предыдущему пункту, должны быть указаны следующие сведения. ввести при измерении:

Тип и характер почвы

Удельное сопротивление грунта

Номинальное напряжение электрической системы

Нейтральный

Результаты измерений заносятся в таблицу:

Место измерения с указанием точки измерения на схеме

Измеренное значение сопротивления

Коэффициент сезонности

Пониженное конечное значение сопротивления

На основании данных измерений делаются выводы и делается вывод о соответствии полученных значений требованиям стандартов.

Форма паспорта молниезащиты

Этот документ является обязательным и включает в себя:

схематическое расположение элементов;

данные о вводе системы в эксплуатацию;

информация о заземляющих элементах;

индикаторы уровня коррозии приборов;

значений сопротивления;
Отчетность данных
в случае осмотров и ремонтов.

Все это нужно вводить при изменении любых индикаторов.Кроме того, систему необходимо постоянно проверять на работоспособность.
Помощь профессионалов Помощь квалифицированных специалистов позволяет избежать различных ошибок и неточностей в ходе работ, проверок, решения проблем. Сотрудники «Алеф-М» имеют большой опыт работы в данной сфере, что позволяет им грамотно и быстро выполнять даже самые сложные задачи.

Поделиться этой статьей:
.
Въездные ворота в частный дом. Въездные ворота на дачный участок

Оформление заборов и ворот может многое рассказать о владельце участка, поэтому неудивительно, что многие стараются выбрать собственный стиль оформления. При выборе конкретного варианта стоит помнить, что забор, в первую очередь, создается для защиты от посторонних. Перед началом строительства важно выбрать конкретную конструкцию ворот для вашего участка. Если не уделить этому должного внимания, созданный дизайн будет смотреться негармонично.

Виды ворот и ворот

При выборе ворот и калитки для участка можно заметить, что практически вся продукция делится на несколько видов:

Чтобы узнать, какой тип изделия подходит для конкретного участка, Вы должны увидеть фото различных типов ворот. Это поможет вам сделать выбор.

Выбор материала для декора

При выборе конкретных материалов для отделки стоит учитывать такие параметры, как прочность и долговечность.Только после учета этих особенностей следует задуматься об эстетических качествах. При создании калитки со встроенными воротами для частного дома важно учитывать конструкцию соседних с забором построек.

Стоит помнить, что созданные конструкции должны гармонично смотреться с домом и участком. Часто создаются классические деревянные крылья. Они могут быть как глухими, так и до конца. Один из лучших вариантов – деревянные изделия, которые крепятся на кирпичные столбы.При желании их можно украсить коваными элементами. Такие изделия сочетаются с деревянными домами. При этом калитку можно сделать из деревянных реек или штакетника. Чтобы ворота и местность смотрелись более гармонично, возле них следует установить деревянную беседку.

Владельцы сайтов часто используют террасы и другие материалы. Все чаще при создании дверного полотна появляется возможность выбора таких материалов, как алюминий, профнастил и штакетник.Также часто используется поликарбонат.

Дополнительные детали

Вы можете преобразить пространство своего участка с помощью декоративных элементов. При желании можно воплотить в жизнь самые необычные идеи, сконструировав забор и ворота.

Часто на полотно крепят разные фигурки. К тому же можно оригинально украсить ворота. Важно уделить внимание конструкции столбов. Многие помещики ставили на них фонарики. Рассмотрение конструкции поможет рассмотреть разные виды ворот для частного дома.

Расположение распашных изделий

Чаще всего ворота строят отдельно от ворот и крепят к одной из стоек, поддерживающих створку. Стоит помнить, что для создания распашных конструкций требуется дополнительное пространство. Многие распашные ворота имеют металлическую конструкцию, которая обшивается гофрокартоном или деревом. Также часто используются сэндвич-панели.

Создание цели можно разделить на 3 этапа:

Установка станций поддержки.Для опоры многие используют профильную трубу 100х100 мм. Для их установки создаются колодцы. На дне образовавшихся полостей образуется песчано-гравийная подушка. После установки опоры заливают бетоном. который содержит крупный гравий. Стоит помнить, что на глинистом грунте между столбами стоит приварить дополнительные перемычки на глубину около 40 см.

Сборка рамы. Для каркаса створки используются трубы 60х30 мм. Чтобы каркас был более прочным, к нему приваривают ригель из профильной трубы сечением 40 х 20 мм.По краям сформированной рамы привариваются петли и болтовые арки. После завершения такой работы все стыки следует зашкурить. Для защиты стоит нанести грунтовку на металл и покрасить элементы каркаса.

Крепление отделочного материала. Для резки профнастила стоит использовать болгарку. Этот материал крепится заклепками. Также можно использовать винты. Стоит помнить, что укладка листов профнастила должна производиться внахлест.

После выполнения описанных работ ворота созданы.Если места для его размещения недостаточно, в одной из створок создается рама для дополнительной створки. Стоит помнить, что его каркас необходимо усиливать дополнительными элементами.

Преимущества конструкции автомобиля

Для ускорения процесса открывания крыльев стоит установить автоматическую систему. Для этого не нужно иметь особых навыков и больших денег. Достаточно установить на крылья электродвигатель и простейшую электронику.

Первое впечатление, которое возникает при посещении частного дома, создается в результате внешнего вида и конструкции ворот с калиткой. Однако ворота важны не только в оформлении экстерьера, но и как функциональный элемент, обеспечивающий удобство, безопасность и практичность в хозяйстве.

Если посмотреть на сайтах, посвященных строительству частного дома, фото ворот с калиткой, то можно заметить различные варианты внешнего вида и конструктивные особенности.

Рассмотрим два вопроса: что это такое и как правильно выбрать ворота с калиткой.

Основные типы ворот

Во-первых, сразу нужно оговориться: ворота с калиткой могут быть выполнены как два самостоятельных элемента, расположенных рядом друг с другом, так и как единая конструкция, т.е. ворота с калиткой внутри одной из створок.

В любом случае дверь обычно является «прозрачным» элементом и различают следующие основные виды в зависимости от материала и технологии ее изготовления.

Деревянный

Самый простой, из которых - популярный, легко сделать самостоятельно. Внешний вид полностью зависит от вкуса и возможностей мастера. Недостатками являются хрупкость и низкая механическая прочность.

Металлоконструкции сварные

Тоже достаточно популярный вариант, при этом сварные ворота надежны, имеют значительный запас прочности и при правильном уходе могут служить долгие годы.

Основным недостатком является необходимость наличия специального сварочного оборудования для самостоятельного изготовления, а также соответствующих навыков мастера по металлообработке и сварке.

Стоимость таких ворот превышает цену деревянных ворот, если только последние не из ценных пород дерева, но тем не менее вполне приемлема.

Кованые ворота

Это самый дорогой вариант, однако художественная ковка позволяет получить несравненно лучший результат, а ворота будут надежными, прочными и долговечными.

Самостоятельно изготовить такую конструкцию можно только при наличии специальных навыков и оборудования, не применяемого в хозяйстве.Цена и сложность делают такие ворота редкостью на практике.

90 132

Типы ворот

Рулон. Такие ворота представляют собой конструкцию, ткань которой при открывании «наматывается» на специальный барабан, поставленный сверху. Главный недостаток — сложность и высокая цена, а надежность — низкая.

90 139 90 140 90 141 90 142 90 143 90 144 90 145 90 146 90 147

Сечение. Герметичный затвор состоит из отдельных секций, которые собираются по специальным направляющим в пакет и располагаются сверху в специальном коробе.По стоимости такие ворота дешевле роллетных, однако низкая надежность и сложность механизма значительно ограничивают область применения.

Складные Ворота представляют собой набор секций, при открытии складывающихся в вертикальную «гармошку». Сложность конструкции и низкая надежность также ограничивают область применения.

Выдвижная Конструкция выполнена в виде одной или двух створок, с раздвижным открыванием в сторону по специальным направляющим.Главный недостаток – необходимость свободного места для перемещения створки и обязательный постоянный контроль за чистотой направляющих.

Качели Самая популярная и надежная конструкция, ее легко можно сделать своими руками и в домашних условиях. Часто распашные ворота комбинируют – калитку устанавливают на одну из створок.

Конечно, мы обозначили только основные типы ворот и ворот. На практике можно найти несколько вариантов сочетаний или совсем экзотику.

Секреты правильного выбора ворот

Прежде чем определиться с конкретной версией шлюза со шлюзом, необходимо ответить на следующие вопросы:

Где будут установлены шлюзы. При этом подразумевается тип территории, которую они будут прикрывать: ворота на частный дом и производственную площадь будут отличаться как внешним видом, так и функциональностью, размерами и надежностью.

Если это подъезд к частному дому, важно учитывать наличие автомобиля, особенно если гаража нет или он есть на участке.При этом размеры калитки с калиткой должны обеспечивать свободный въезд-выезд из автомобиля, не создавая затруднений и не мешая движению транспорта снаружи.

90 110
Что за забор и особенности его внешнего исполнения. Ворота с калиткой должны гармонично вписываться в общую концепцию забора, а не быть неким «местом».

Шлюз должен соответствовать общей концепции, центральной дизайнерской идее всего сайта.

Выбрав ту или иную концепцию, нарисуйте схему ворот с калиткой, попробуйте представить, как будет выглядеть выбранный вариант. Для этих целей хорошо использовать специальные графические редакторы или программы моделирования.

Только все обдумав и предъявив, можно начинать изготовление, заказывать в мастерской, а также покупать готовые ворота с калиткой.

Чтобы установка ворот своими руками прошла гладко и правильно, предварительно ознакомьтесь с правилами и секретами данного вида работ.

Ворота с воротами фото

Деревянные ворота и калитка – визитная карточка владельцев загородного дома.По внешнему виду деревянных ворот можно судить о вкусах, самочувствии и удовлетворенности владельца. Чем больше калитка смотрится с калиткой, тем больше хозяин производит впечатление на своих соседей и друзей.

Сегодня мы расскажем вам, как построить своими руками деревянные ворота и ворота деревянные. Фото таких объектов вы можете найти в интернете, а некоторые есть и в статье. Благодаря этим фото вы сможете определиться, какие ворота из дерева вы хотите сделать на своем дачном участке.

Двери и ворота своими руками, конечно, можно сделать не только из дерева, но и из других материалов. Здесь выбор за вами, что вам больше подходит. Но если вы неопытны и планируете делать ворота своими руками впервые, то лучше выбрать дерево, ведь именно материал имеет ряд преимуществ:

дерево неприхотливое в плане обработки;

наличие материалов;

простота использования;
Готовые изделия из дерева
всегда выглядят элегантно и красиво.

Ниже представлены фото примеры того, как могут выглядеть деревянные ворота и как их можно сделать своими руками.

Подбираем инструменты и приспособления для работы

Сделать деревянную калитку или калитку своими руками может практически любой, даже при отсутствии такого опыта. Однако перед тем, как приступить к работе, вам необходимо подготовить этот набор инструментов:

Помимо инструментов, такие деревянные ворота и ворота нам предстоит установить своими руками стройматериалы:

брусья деревянные различного сечения для стоек и каркаса;

рейки или штакетник для обшивки каркаса;

металлический винт;

навесы;

петли

Подготовительные работы

Перед закупкой пиломатериалов определитесь, какой высоты будут ворота и какого размера будут ворота.Помните, что для надежности нужно опорных столба вглубь земли примерно на метр .

Если вы хотите построить ворота «сквозь века» своими руками, то опоры лучше сделать не из дерева, а из бетона, кирпича или металла. Чтобы максимально продлить срок службы деревянных столбов, перед установкой их пропитывают антисептиком, а подземную часть – смоляной или битумной мастикой.

Место для установки ворот и ворот также необходимо подготовить заранее:

удалить крупные камни;

разрыхлить твердые комки и разровнять землю;

при необходимости отметьте положение опор веревкой, натянутой между колышками.

Поэтому своими руками установить сами столбы будет очень сложно желательно пригласить помощника чтобы можно было держать столбы и бетон одновременно.

Листы навешиваются на ворота только после полного высыхания бетона, а опоры вверху лучше закрепить горизонтальной балкой, чтобы столбы не покоробились под тяжестью створок.

Как установить деревянные столбы

Столбы устанавливаются так:

использовать дрель, чтобы выкопать отверстие на метр;

расстояние между плоскостями стоек «лицом друг к другу» должно быть немного больше ширины ворот, оно составляет порядка 120 см;

на дно траншеи насыпать 5 см песка и залить большим количеством воды для усадки;

насыпать щебень на 5 см;

подземную часть столбов обжигаем газовой горелкой или паяльной лампой, либо можно обработать все столбы антисептиком для защиты от гниения;

разместить столб по отвесу, засыпать щебнем и трамбовать;

основание залить жидким цементным раствором с песком.Чем сильнее это решение, тем раньше вы сможете приступить к установке шлюза.

Установка дверного полотна

Распашные ворота включают две створки и калитку , которая должна располагаться сбоку от створок или быть их частью. В зависимости от конструкции и размера нужно сделать рамку.

Для сборки створчатой рамы необходимо электролобзиком выпилить деревяшки необходимой длины. Деревянный квадратный каркас закрепляют деревянными гвоздями, при этом в торцах брусков сверлят отверстия, в которые вставляют обработанные шпильки.

Когда рама будет готова, прикрепите перемычки, расположенные с помощью оцинкованных винтов по горизонтали или по диагонали .

Как сделать деревянную раму для ворот

Чтобы собрать ворота своими руками, необходимо сначала собрать основу. Для начала установите каркас на место, затем обшейте его рейками, которые сформируют жесткие треугольные накладки, которые нужны для противодействия воротам от провисания и деформации.

Затем стержни кладут на плоскую поверхность маркеры готовы .Отрежьте нужную длину, соответствующую длине ворот, и проверьте положение рамы. Соединяем все части деревянного каркаса, они будут фиксироваться рейками. Если на деревянном полу есть заусенцы или неровности поверхности, их можно скорректировать рубанком.

Особенности облицовки ворот

Дверь может быть сплошной или с сеткой. Если вы хотите комок, то на каркас укладываются деревянные доски с рейками, а затем наносятся линии реза. Если ворота имеют полукруглую форму вверху, можно использовать циркуль для указателей.

Для изготовления решетчатых деревянных ворот каждую рейку отрезают по отдельности с помощью линейки или рулетки. Срезы должны быть максимально гладкими и легкими . Чтобы собрать все элементы конструкции в итоге, рекомендуется использовать специальные саморезы по дереву.

Особенности установки крепежа и задвижек

Завершающий этап нашей работы - сборка крепежа и задвижек. Поэтому навесы должны крепиться непосредственно к раме.

Убедитесь, что ворота надежно закрываются. Если открывается, значит что-то пошло не так. Решите проблему и поместите дверные клапаны и запорные петли.

Для крепления ворот и ворот лучше всего использовать заводскую фурнитуру из нержавеющей или анодированной стали.

Чтобы прикрепить ворота к кирпичному столбу, на этапе изготовления необходимо оставить две петли снаружи. А к горизонтальным перекладинам калитки или ворот верхнюю часть петли следует прикрепить саморезами.

Чтобы прикрепить ворота или ворота к металлической, асбестоцементной или бетонной колонне, необходимо использовать узел подвески с крюком, зажимом и гайками . Чтобы повесить деревянную калитку своими руками, таких узлов два.

Защелки для деревянных ворот

В качестве засова для деревянных ворот можно использовать прямую балку, которую необходимо забить в проушину на одной стойке с одного конца и два кронштейна на крестовине створки . В конце балку нужно вставить в проушину второго столба.Изнутри ворота можно полностью запереть с помощью кодового замка.

Если нужно более жесткое соединение створок ворот или одной детали с воротами, можно взять отрезки оцинкованных труб, но они должны быть разного диаметра, чтобы одна могла входить в другую:

длина обоих сегментов должна быть 20 см;

диаметр должен быть примерно три четверти к одному;

, приваренный к зажиму методом резки, будет служить рукояткой клапана;

, а сами хомуты закрепить в горизонтальных ендовах хомутами на основе стальных стержней.

Если вы хотите заблокировать ворота, петля должна быть установлена рядом с ручкой , в качестве зажима можно взять тот же стержень. Важно, чтобы фиксирующая рукоятка могла также закрывать рукоятку клапана.

Клапан также может быть оснащен узлом, который запирает одну створку в закрытом состоянии. Если ворота оснащены рамой, узел монтируется на нее, если нет, то труба вбивается в землю и к ней крепится защелка.

Их можно покрасить, чтобы сделать ворота и калитку более привлекательными.Сначала их нужно обработать антисептическим раствором, а затем покрыть лаком для наружных работ. Лучше всего использовать яхтный лак на полиуретановой основе, он более прочный по сравнению с более дешевыми аналогами. Поверхность должна быть покрыта. не менее двух слоев лака .

Как уже было сказано в начале материала, преимуществом дерева как строительного материала является его доступная стоимость, скорость изготовления изделий на его основе и минимум используемых инструментов для деревообработки.

Безусловно, все это делает дерево самым распространенным строительным материалом, который используется в загородном строительстве. На фото мы можем увидеть эстетическую сторону, так как деревянные ворота выглядят очень красиво и привлекательно.

Но кроме очевидных достоинств, древесина как строительный материал имеет свои недостатки :

короткая жизнь изделий из дерева. Так, ворота и ворота из дерева могут прослужить не более 5 лет, все зависит от температурных перепадов и погодных условий;

высокая пожароопасность;
Деревянные ворота
не станут серьезной преградой для воров, которые хотят проникнуть в вашу собственность.

Конечно, на фото деревянные изделия очень привлекательны, но деревянные ворота не будут долговечными и не всегда будут практичными. Все зависит от вас, и если вы не боитесь и хотите оборудовать свой двор деревянной дверью с калиткой, можете смело приступать к работе.

Ворота и ворота деревянные своими руками

Каждый владелец земельного участка, коттеджа или частного дома хочет обустроить и защитить свое имущество. От выбора ограждения, ворот и ворот будет зависеть не только ваша безопасность, но и безопасность вашего имущества.

Ни для кого не секрет, что данный вид защиты является не только гарантией вашей безопасности, но и значительной частью дизайна вашего частного дома и его участка. Ворота, как и ворота, должны соответствовать стилю вашего дома, красиво дополняя внешний вид и обеспечивая душевное спокойствие.

Материалы для красивых ворот и ворот в частный дом

Чтобы найти правильный въезд на свой участок, нужно точно знать, к чему вы стремитесь, в этом помогут специалисты по дизайну земельных участков и частных домов, а также а также множество фотографий, которые предоставят компании, занимающиеся производством калиток и ворот.В зависимости от дома, который вы планируете построить, вы можете легко выбрать ворота, соответствующие вашему стилю.

Современный рынок способен предложить не только небольшой выбор различных строительных материалов, что позволяет выбрать не только привлекательные ворота, но и такие, которые будут полностью соответствовать как надежности, так и сложности производства, в том числе и по ценовым аспектам.

И ворота для частного дома, дачи:

Наиболее распространенные материалы для ворот и ворот

Различают три основных вида:

Деревянные .Такое решение позволяет значительно сэкономить на материалах. Сделать такой тип можно своими руками без помощи специалистов. Дерево – натуральный, экологически чистый материал, прекрасно вписывающийся в любой стиль участка. Сорт и виды также можно увидеть на фото. При строительстве деревянных ворот и ворот вам не придется прибегать к дорогостоящему оборудованию. Само строительство не занимает много времени. Небольшой вес позволяет значительно снизить нагрузку на несущие опоры. Недостатки деревянных заборов, ворот и ворот вполне очевидны – дерево вянет и гниет.Как правило, чтобы избежать этого неприятного момента, дерево покрывают лаком или краской. Имейте в виду, что эту процедуру придется повторять регулярно, чтобы сохранить не только целостность дерева, но и его внешний вид. Есть еще один минус - пожароопасность;

Кованый . Несомненно, такие ворота очень прочные, несмотря на то, что снаружи выглядят легкими и изящными. Они легко выдерживают сильные удары, поэтому сломать их очень сложно. Значительное преимущество также подчеркивает внешний вид.Красота, с которой они сделаны, позволяет использовать фантазию, оформляя их в любом стиле. Добавить в такой дизайн цветочный узор, волны, животных не составит труда. Конечно, даже при стольких достоинствах у этих ворот, по мнению большинства, есть очень большой недостаток. Их стоимость очень значительна, и чем больше элементов, тем выше цена. Также стоит добавить к самой конструкции достаточно значительный вес, что сильно усложняет монтаж;

Изготовлен из гофрированного картона . Предлагаемый вид также имеет много преимуществ.Хотя они и не могут похвастаться сложной ковкой, они являются неким компромиссом между деревянными и коваными воротами и калитками. По мнению большинства, профнастил более эстетичен и привлекателен, чем изделия из доски. Этот материал намного дольше сохраняет свой первоначальный вид. По цене такие ворота находятся между коваными и деревянными, что немаловажно для большинства владельцев частных домов или приусадебных участков. Широкая цветовая гамма позволяет легко выбрать именно тот, который подходит именно вам.Вес ненамного больше, чем у дерева, поэтому особых затрат на столбы тоже не требуется.

Типы ворот и ворот для частного дома и участка

Чтобы сделать окончательный выбор по определенному типу ворот, следует также знать, какие бывают типы:

Распашные;

Подъем;

Выдвижной:

Выдвижной;

Механический.

На данный момент наиболее популярны два вида. Материал на них можно использовать любой, вроде дерева, металла, профнастила.

Первый тип состоит из распашных ворот . Основным преимуществом этого типа является простота и удобство монтажа. На несущие столбы, на которые навешиваются крылья, крепятся достаточно прочные и качественные петли. Ремонтопригодность такой конструкции тоже немаловажная деталь, достаточно два раза в год смазывать петли машинным маслом и они прослужат долгие годы.

Недостатком данного типа конструкции является необходимая площадь для открывания ворот; Также следует предусмотреть пробки, чтобы избежать негативных последствий (при сильном ветре створки ворот могут нанести механические повреждения поврежденному автомобилю).

Второй тип выдвижных также известен как выдвижной . Большим преимуществом этого механизма является то, что им не нужно много места. Около 20-30 сантиметров вдоль забора достаточно, чтобы открыть этот тип ворот. Их установка намного сложнее, чем качели. Такая конструкция требует большего внимания, так как мелкие детали подвержены высоким нагрузкам. Много пыли и легкая ржавчина могут привести к поломке, что не в их пользу.

Многие владельцы частных домов предпочитают комфорт и удобство.Автоматическая работа является решающим фактором. Для их установки не требуется сложного оборудования или материалов, достаточно установить не очень мощный электродвигатель и простую электронику . Этот прием позволит владельцу легко открыть ворота, не выходя из машины или дома. Современный рынок способен предоставить множество разновидностей таких ворот, имеющих свои особенности, что также можно увидеть на многочисленных фото.

В настоящее время существуют специальные датчики, которые распознают сигнал автомобиля и автоматически срабатывают на открытие или закрытие крыльев.

Как правило, автоматика ставится на откатные или раздвижные ворота. На этот тип качелей оборудование будет стоить дороже Прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо взвесить преимущества и недостатки.

Большой выбор красивых заборов, калиток и калиток

После того, как вы выбрали конкретный стиль ограждения своего дома и участка, вам необходимо тщательно подойти и подробно описать весь масштаб предстоящих работ. Выберите цвета и типы узоров. Выполнение всех работ, несомненно, порадует вас и вашу семью, ведь, обустраивая свой частный дом, вы создадите себе комфорт и уют.

Если театр начинается с вешалки, то загородный дом - с калитки и калитки. Поэтому очень важно установить не только функциональные и практичные изделия, но и красивые. Но прежде чем идти в магазин, нужно внимательно изучить эту проблему.

Конструктивные особенности

После покупки участка первым делом ставится забор. В них учитываются не только будущие загородные поместья, но и загородные земли.Для этого используйте кирпич или решетку или заборы из профнастила. Это делается для того, чтобы предотвратить кражу стройматериалов и отрыв от соседей. В зависимости от типа ограждения подбираются ворота и въездные ворота.

Основные сложности возникают при выборе ворот, так как они подбираются, начиная с типа местности, размеров дома и площади участка. Большое значение имеет основное назначение ворот, расположение на улице и ширина проезжей части.

Помните, что если вы поставите ворота в неудобном месте, то потом их придется демонтировать, а это лишняя трата денег, поэтому лучше планируйте заранее.

Въездные ворота в основном состоят из створки рамы, наполнителя створки, подвижной фурнитуры и несущих стоек.

Встреча

Для частного дома и дачи ворота с калиткой имеют универсальное назначение.С их помощью можно не только организовать въезд-выезд и въезд-выезд с территории, но и «утеплить» территорию вместе с глухими ограждениями. Особенно это важно учитывать в зимнее время года, когда холодные ветры с севера могут негативно сказаться на посаженных деревьях и кустарниках.

Если в панельных домах дверь является входом в дом, защищает от несанкционированного проникновения и свидетельствует о материальном достатке владельца, то в частном секторе эта роль отводится непосредственно воротам.

90 600

Некоторые деревянные конструкции, возведенные 50 и 100 лет назад, сохранились до наших дней, но требуют хорошего ухода, иначе опорная или качательная система придет в негодность. С точки зрения современной моды эти постройки устарели, им на смену пришли передовые технологичные изделия, но важно, чтобы они служили верой и правдой несколько десятков лет.

Помните, что потратив один раз, вы сможете подарить разборчивую огороженную территорию не только своим детям, но и внукам и даже правнукам.

Материалы

Конструкция состоит из цельносварной рамы, изготовленной из профиля или стальной трубы. Профиль подходит только для нержавеющей стали, в противном случае изделие необходимо периодически красить. Используются профессиональные трубы и конструкция ворот.

В старину сварные листы заказывались на советских заводах, не являлись произведениями искусства и использовались только для ограждения участка от дороги.Особенно это было актуально в 1990-е годы.

90 630

Но прошли годы, изменились времена, изменилась мода и благосостояние народа, прямоугольные невнятные сварные ворота сменились на чугунные - это целое произведение искусства. Их отливали мастера своего дела, узоры и орнаменты таких ворот и ворот могли принимать любую форму. Эта технология до сих пор востребована, но они предлагают ее за большие деньги.

Как вариант многие владельцы загородных домов заказывают конструкции из гофрированного картона.Такие ворота прекрасно сочетаются с основным забором, при желании можно установить таким образом, чтобы въезд и въезд не были видны издалека.

А вот если каменные конструкции окружают дом по периметру, то устанавливаются кованые, кованые или решетчатые ворота. Для теплового эффекта их обшивают поликарбонатными листами, а также монтируют герметик. При этом поликарбонат может быть не только прозрачным, но и матовым.В строительных магазинах можно выбрать материал любого цвета – от привычных оттенков до экзотических расцветок.

Красивая металлообработка получается при использовании евроштакетника. Для его производства используется особая технология – сначала листы вырезаются особым образом, а затем полученная отделка симметрично закрепляется на направляющих.

Класс

Специалисты и простые люди настоятельно не советуют отказываться от ворот.Немного сэкономив на установке, можно создать некоторые неудобства, основным из которых будет постоянное открывание и закрывание ворот. Ведь для того, чтобы кого-то впустить или выпустить на территорию, нужно открыть ворота. Если забор оборудован отдельным входом, таких сложностей не возникнет.

Как правило, отдельным входом для людей является небольшая одностворчатая дверь, выходящая на дорогу. В зависимости от предпочтений владельцев она может быть глухой или тройной.Из эстетических соображений его следует соединить с центральным въездом для автомобилей. Они оборудованы звонком или видеодомофоном, для мелких деталей достаточно подвесных молотков – дверных молотков.

Непосредственно ворота раздвигаются, раздвигаются, складываются, поднимаются и поворачиваются. Выдвижная, в свою очередь, делится на подвесную и кронштейнную. Наиболее распространены распашные ворота.

Экономически это самый дешевый вариант.Более того, ворота можно монтировать прямо на конструкцию. Это сделано для того, чтобы не усложнять процесс установки. Для этого проекта достаточно двух опор. В классическом варианте, где ворота устанавливаются отдельно, требуется дополнительная опора.

Петли приварены к вертикальным опорам; они могут быть металлическими или полимерными. Крылья вешаются прямо на петли. В какую сторону будут открываться и закрываться ворота - выбирает только владелец сайта.

Если проезжая часть небольшая, то целесообразнее устроить проем во дворе, такой способ проема не доставит неудобств проезжающим автомобилям и прохожим.

Обратите внимание, чтобы створка не оказывала негативного влияния на петли и рамы, при их пошиве желательно использовать легкую ткань. Тяжелый под собственным весом, он может прогибаться, вырывать опоры, а в некоторых случаях даже деформировать ограждение.

Для запирания открывающихся конструкций предусмотрен прочный засов; именно это помогает крыльям не гнуться во время работы. Пружинный зажим обеспечивает правильное расположение изображений в открытом состоянии, а в закрытом эта роль отводится ограничителю.

Сборка распашных конструкций проста и удобна. Есть несколько вариантов, каждый из которых подходит не только для состоятельных людей, но и для менее обеспеченных горожан – от кованых металлических до ворот и ворот из профнастила.

Как упоминалось ранее , основным недостатком этой вариации считается обвисание крыльев , что в конечном итоге приводит к расшатыванию стоек. Увеличение срока службы позволит создать качественный фундамент. Если на нем сэкономить, то ремонт обернется в копеечку. Еще один недостаток – периодическая уборка помещения – от снега, листьев, чтобы открыть или закрыть вход.

При ограничении места заказываются одностворчатые ворота, они открываются только с одной стороны, соответственно, двустворчатые ворота открываются и влево, и вправо.

Откатные ворота с электроприводом обеспечивают открытие и закрытие благодаря двум приводам. В большинстве случаев проем устанавливается внутри участка, поэтому очень важно, чтобы пространство всегда было свободным, иначе ущерб будет причинен не только металлоконструкциям, но и движимому имуществу.

Дорогой не должно быть взлетов и падений. Из-за них нижняя кромка крыла может касаться дороги.При использовании автоматики это повредит продукт.

Откатные ворота, в народе называемые раздвижными или откатными воротами, предъявляют еще более высокие требования к ровности поверхности. Они состоят из полотна, установленных снизу и сверху параллельных направляющих, а также роликовой основы. Основание валика выполнено из металла или капролона.

Движение полотна происходит по горизонтальной линии, поэтому перепады не допускаются.Для размещения основы рулона сооружается фундамент, в котором «прячется» вся начинка. Установлен блок для автоматической работы.

Для облицовки металлоконструкций приобретается профнастил или листовой металл, не допускается использование при необходимости дерева или сетки. Кстати, сетка рабица дополнительно покрыта полимером, поэтому обеспечивает защиту от осадков , периодического окрашивания не требуется.

Основные преимущества - компактность.При таких конструкциях свободное пространство не имеет значения, ветер на такие ворота не оказывает никакого давления, убирать вход от снега не нужно. Зимой необходимо следить за основанием катка.

К сожалению, вдоль примыкающего забора нельзя посадить деревья и кустарники, так как нужно место для полотна.

Как уже упоминалось, откатные ворота также подвесные и консольные. Реже монтируют висячие ворота, для этого сверху приваривают металлический брус, а на него навешивают полотна.Главный минус - ограничитель высоты - через такой въезд не получится завести грузовики из стройматериалов . Если увеличить высоту опор — это приведет к увеличению цены, а ветровая нагрузка увеличится.

Консольная версия не имеет ограничителей высоты, так как нет необходимости устанавливать роликовую систему в фундамент. Движение происходит благодаря консольным блокам, а точнее балке, которую можно установить снизу, по центру или сверху полотна.

При этом необходимо учитывать размер рамы – ширина почти в два раза больше проема. Специалисты отмечают сложность установки консольных ворот.

Некоторые, из-за ограниченности места, пристраивают гараж к въезду, поэтому въездные ворота ведут не на участок, а прямо в гараж. А уже в гараже есть двери, которые дают доступ в основной дом. Поэтому для реализации задуманного установлены распашные ворота.Ставня закрывает весь проем, щеточный уплотнитель защищает от ветра и осадков. Прямой подъем-закрытие осуществляется благодаря шарнирным соединениям рычагов.

Пластиковые ролики скользят полотно по направляющим, установленным на потолке и по бокам. Когда створка полностью открыта, она лежит на потолке параллельно полу. Механизм сочленения приводится в действие приводом.

Сама обрешетка изготовлена из сэндвич-панелей, представляющих собой двойные листы алюминия или стали.Так как этот вход ведет на территорию дома, то полотно утеплено, между листами уложен пенополиуретановый утеплитель. Его толщина не должна быть менее 40 см

Для облицовки рекомендуется имитация мрамора, меди или бронзы в зависимости от цвета дома или забора. Использование дерева не запрещено, однако следует помнить, что оно должно быть защищено от осадков и вредителей. Кстати, для обшивки используется и профлист.Стальные листы предварительно покрыты порошковой краской.

При использовании подъемно-поворотной системы нет зависимости от наличия свободного места, так как проем находится на высоте помещения. Ворота крепятся прямо на полотно.

Нельзя не упомянуть о недостатках таких ворот. В первую очередь речь идет о слабой защите от несанкционированного взлома. При использовании плохой теплоизоляции велика вероятность обледенения, и есть ограничение по высоте – не более 10-12 раз в сутки. При ремонте заменяется все крыло, а не его часть. Эту конструкцию сложно украсить.

Складная дверь работает за счет использования нескольких частей телескопической створки. Эти части последовательно закрываются-открываются.

Этот дорогостоящий вариант наиболее целесообразно устанавливать в тех случаях, когда используется небольшая площадь, где другие варианты установки физически не работают.

Дешевые варианты складных дверей напоминают гармошку, алюминиевые полотна соединены петлями, между ними проложена резина, обеспечивающая защиту от ветра.Полотна перемещаются по специальным направляющим. Свободного пространства для работы этой разновидности требуется меньше, в отличие от распашных дверей.

Могут быть одностворчатыми и двустворчатыми, оснащены окнами. Кроме того, ворота отличаются не только схемой открывания, но и декором, и размерами.

Схема открытия

Как открываются въездные ворота - было рассмотрено ранее, механизм открывания зависит от типа оборудования.Рядовые петли монтируются в распашных вариациях, роликовое основание — при скольжении, а также при повороте и подъеме.

Выбор схемы будет зависеть от свободной площади, финансового положения владельца и его потребностей. Помните, если периодически на территорию участка планируется ввоз стройматериалов или крупной бытовой техники и массивной мебели, то ограничений по высоте быть не должно.

Стандартные размеры

При установке въездных ворот и ворот стараются учитывать норматив, согласно которому высота опорных стоек должна быть 3-3,5 м, высота непосредственно створок 1,8-2 м, ширина въезда составляет 3,6-4 м, а ворота 1-1,2 м.

Такое ограничение не распространяется на общую конструкцию, но важно знать, что опорные столбы и фундамент обязательно армируются. В противном случае рама провиснет, кронштейн вырвет, что может привести не только к повреждению забора, но и навредить здоровью проходящих мимо людей.

Полезно знать, что если прилегающая дорога узкая, крылья должны быть разной ширины. Например, самая широкая из них используется для въезда/выезда легковых автомобилей, а дополнительная створка открывается только для движения большегрузных автомобилей.

Декор

В старинных купеческих домах резными вставками украшали не только ламели и крыльцо, но и украшали ворота и въездные ворота. Сегодня дерево стараются не принимать, этот материал легко ломается, разлагается и портится.

На протяжении столетий пытались строить уличные сооружения. Краска используется для предотвращения ржавчины.

Вы можете каждый год менять цвет своих ворот и ворот - сегодня они белые, а в следующем году они могут быть синими, например.

Кованые ворота и ворота открываются и закрываются. В случае первого типа виден взглядом весь двор, а в закрытом металлические элементы крепятся к стальному листу. По специальной технологии кузнец может создать не только фамильный герб, но и различные узоры, вензеля, рисунки.

Установка

В первую очередь, например, будет рассмотрена установка распашных ворот и установка одностворчатых ворот.Часто этот вариант используется для входа на территорию.

Возникает резонный вопрос - какие инструменты вам понадобятся? В начале, конечно, понадобится дрель. Это может быть дачная, ледовая или рыболовная снасть. Последние две разновидности, как правило, не отличаются большими размерами, при этом дрель работает быстрее.

Главной особенностью отечественной дрели является «строительная» способность. Для этого используется стандартная измерительная трубка с резьбой.В сочетании с самим изделием можно бурить до 1,5-2 м.

Для первых шагов также необходим лазерный дальномер. Важно, чтобы он имел погрешность не более 1,5 мм. В качестве замены можно использовать рулетку длиной 3-5 метров. С их помощью производится разметка местности. Требуемые размеры дверей и ворот уже указаны заранее, важно их придерживаться.

Помните, однако, что если вы планируете класть металлические опоры с кирпичами на последующие каменные облицовки, необходимо учитывать размеры кирпича.

90 950

Важно подготовить тачку к вывозу пустой земли. Первые 30-40 см обычно плодородный слой, его можно использовать по назначению - высаживать на грядки или в теплицы. Также, в зависимости от местности, пойдет глина или скала.

Если земля слегка увлажнена, бурить будет не так сложно, а вот вытащить будет сложнее. Сложнее всего обстоит дело со сверлением камня, в некоторых случаях потребуется его лом.

Пройдя первый метр, нужно удлинить буровое долото и продолжить работу. Металлическая труба обычно имеет размер 3-3,5 м. При условии, что над землей должно быть около 2 м, остальная часть погружается в землю. Высоту удобнее всего измерять дальномером. Таких проемов должно быть три – два для калитки и один для калитки.

Необходимо учитывать высоту залегания грунтовых вод. Если глина появляется после плодородного слоя, то в качестве дренажа добавляется больше щебня, а если порода песчаная.Соответствующее количество цементно-песчаного состава замешивается в бетономешалке.

Выравнивание проще всего сделать «на веревочке», для этого между опорами забора натягивается металлическая леска, а цепь с грузом подвешивается прямо над траншеей. Груз должен быть тщательно отцентрован.

На дно траншеи засыпают «подушку», состоящую из слоя щебня и слоя песка, и производят уплотнение.Профильная или металлическая труба – размерами 100х100 или диаметром 80-100 мм соответственно, погружаемая в отстойник. Пока один человек держит ее, другой вливает в нее полученную консистенцию. Если монтажом занимается один человек, труба забивается в землю. Для усиления эффекта используется армирующая сетка.

Вместо цемента некоторые строители используют среднюю фракцию щебня, которую укладывают слоями из металлолома, периодически сбрызгивая водой для правильного расположения камней. Чтобы труба не направляла, важно ее поддерживать.

Если используется профильная труба, ее верхняя часть должна быть закрыта пластиковой заглушкой, но профиль заливается перед этим цементом. Пластиковая заглушка обеспечивает защиту от атмосферных осадков, в результате чего летом металл не начинает ржаветь изнутри, а зимой вода не замерзает в трубе, а значит, профиль не сломается.

Пока цементно-песчаная смесь застывает, чтобы зря время не терять, металлический профиль размером 40х25 разрезается на две створки и калитку.Следует помнить, что для максимальной фиксации и повышения прочности металлоконструкции устанавливаются ребра жесткости – для этого достаточно приварить диагональную направляющую. Для резки металлического профиля используется угловая шлифовальная машина, известная в народе как «болгарка», а для сварки – специальное оборудование.

К металлическим опорам приварены уголки и приварены петли к ним и к раме. Не забывайте учитывать минимальное расстояние от земли – рама не должна провисать и касаться поверхности.После полного высыхания бетона останется повесить полотно. Листы гофрокартона, заборчик или другой декоративный элемент крепятся прямо к каркасу. Если металлические колонны планируется декорировать кладкой, элементы петель монтируются непосредственно в кирпич.

Гофрокартон
устанавливается с помощью отвертки, специальных саморезов, под цвет листов, а также с помощью заклепки. Клепальник бывает двух видов - в виде пистолета и двуручный.Кстати, вторым удобнее выполнять эту операцию. Место для заклепок предварительно просверливается, для этого подойдет шуруповерт или электродрель. Заклепка прочно фиксирует лист профнастила с металлическим профилем, так что разобрать ворота или калитку, не повредив изделие, не получится.

Зависит от положения петель, при которых открываются ворота - во двор или на улицу. Помните, что если проезжая часть узкая или на ней время от времени стоят машины, то лучше всего делать яму по центру.

Установлен прочный ригель для закрытия створок; положительно влияет на конструкцию, благодаря чему рама не прогибается в процессе эксплуатации.

Подпружиненная защелка и упор способствуют правильному положению двери при открытии и закрытии.

Ворота забиты замком, к опоре приварено дополнительное кольцо для защелки. Осталось оборудовать ворота глазком или видеодомофоном. Для усиления конструкции сверху можно приварить дополнительную металлическую балку.

В противном случае устанавливается мобильная платформа. Так как движение осуществляется на роликах, на поверхность устанавливается специальная рейка или металлический профиль, ворота оснащаются роликовым основанием и фиксирующими скобами сверху.

Следует помнить, что полотно не должно иметь дополнительных барьеров при движении в сторону. Все постройки, кустарники и деревья должны быть убраны или разобраны заранее.

Для усиления конструкции и защиты от сильного ветра заливают фундамент ворот под воротами и под воротами.Для этого выкопайте траншею лопатой с закругленным лезвием по всей длине конструкции, и дополнительно учтите запас по 30 см с каждой стороны. Ширина траншеи не должна быть меньше 40 см, копать нужно глубиной 150 см.

Готовятся ямы под металлические опоры. Процедура сверления уже была описана ранее, поэтому повторяться бессмысленно. На дно траншеи укладывают слой песка, а затем заливают водой. В подготовленные отверстия вставляются столбы, для их фиксации перед бетонированием ямы забиваются строительными отходами – кирпичом, остатками плитки или камнями.

Затем арматура приваривается к металлическим столбам для связывания. Специалисты рекомендуют использовать три ряда арматуры 12 мм, каждый последующий ряд монтируется над предыдущим. Концы арматуры должны выступать на 20-22 см. Для этого вырывается траншея с запасом. Последний ряд должен быть не менее 10-13 см под землей.

Фундамент заливается в предварительно смонтированную опалубку.Чтобы сэкономить деньги, вы можете отказаться от них. Выбор остается только за владельцем загородного дома. Непосредственная заливка может производиться с перерывами и без них. Первый вариант – для долговечности фундамента. Перед заливкой устанавливается швеллер, который должен находиться в одной плоскости с основанием. Ровность поверхности измеряется с помощью строительного уровня, в идеале , фундамент не должен иметь перепадов.

Если позволяет время, опора ворот делается из бетона или кирпича.Следует знать, что бетон затвердеет в течение месяца. Важно использовать стальные закладные с использованием кирпичных или бетонных столбов – на одну опору будет достаточно трех элементов.

При просушке фундамента необходимо сделать из профиля металлический каркас, на который в дальнейшем будет крепиться облицовочный материал, и опорный каркас. Резка и зачистка металлопрофиля производится болгаркой.

При работе с ним важно соблюдать правила безопасности - использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.

Расположение рамы будет зависеть от использования одной или двух створок, а также от дальнейшей обшивки. Если планируется покрытие только лицевой части, то трубы смещаются к краю, а если с двух сторон – по центру.

Помните, что все металлические детали должны быть обезжирены . Для этого используется растворитель, после чего наносится грунтовка. После высыхания рейка, ранее купленная в магазине, приваривается к нижней части опорной рамы.

Специалисты рекомендуют приваривать направляющую, так как трубы чередуются. После поперечной сварки опорный каркас не вести, иначе последствия могут быть серьезными. Швы зачищают угловой шлифовальной машиной, а затем повторно грунтуют. После высыхания грунтовки можно красить изделие, желательно в два слоя. С эстетической точки зрения краску следует выбирать в цвет основного забора.

Панель идеально подходит для облицовки.Панельные ворота антивандальны, эксплуатируются в любых погодных условиях, за ними не нужно ухаживать, они прослужат более 30 лет. Их фиксируют заклепкой или сварочным аппаратом.

Следующим шагом будет установка конструкции. Для этого вагоны ставятся на канал и должны быть максимально разнесены. Важно учитывать размеры валика – коляска не должна прилипать к проему, отступ должен быть не менее 15-17 см.Процедура проводится с двух сторон.

Кроме того, рама размещается на тележках. Если ее положение ровное, ее приваривают к швеллеру, при этом важно периодически проверять ровность с помощью строительного уровня. В результате лафетная платформа полностью сварная.

Следующим шагом будет сварка верхнего вала. Сначала он приваривается к нижнему уловителю, а затем к верхнему. Сами ловители крепятся к металлическим опорам, а если используются бетонные столбы, то к закладным.

Механизмы такого типа могут выйти из строя в зимний период, в отличие от консольных ворот. Для них изоляция не требуется, так как они не соприкасаются с направляющими заземления. Однако им не нужен ограничитель высоты , нужна только одна опора, что значительно экономит время установки.

Вся процедура установки, описанная ранее, подходит и для этой разновидности, только направляющая балка крепится к самой раме снизу.Основание ролика установлено внутри этой балки. Складные и подъемные двери в частном секторе устанавливаются очень редко из-за дороговизны и сложности монтажа, поэтому более подробно на нем останавливаться не рекомендуется.

Однако следует помнить, что для лучшего прилегания створка должна быть оснащена резиновым уплотнителем.

Автоматика

Часто откатные ворота автоматизированы.Автоматическое открывание подъемно-поворотной двери происходит благодаря двум механизмам – линейному и рычажному приводу. Линейный электропривод напоминает продолговатый ящик. Работа механизма не сложная, надежность гарантирует бесперебойную работу.

Внутри коробки находится длинный болт, который способствует работе коробки передач. В результате полотно открывается или закрывается. Непосредственно корпус выполнен из качественного металла, который несомненно окрашен.Порошковое напыление идеально подходит в качестве краски. К сожалению, другие сорта быстро приходят в негодность из-за осадков.

Мощность линейного привода зависит от габаритов и веса двери – чем она выше, тем мощнее должен быть электродвигатель.

Двигатель установлен на кронштейне. Если кладка работает как столб, то сначала нужно убрать часть кирпичей. Для того чтобы короб подходил к кронштейну, специалисты рекомендуют устанавливать подвижную балку примерно по центру полотна.

Это очень важно помнить. Вся проводка должна быть предварительно смонтирована и заключена в пластиковые трубки. Защищает от влаги и насекомых. Поверх коммуникаций можно укладывать тротуарную плитку. Крепление концов пластиковых труб к кладке осуществляется благодаря специальным скобам.

Подключение должно быть выполнено в соответствии с инструкциями. У многих моделей принцип подключения может отличаться.Ни в коем случае нельзя выполнять эту работу под дождем или снегом; он подвержен поражению электрическим током. При настройке важно учитывать давление, если, конечно, не планируется установка.

Рычажный мотор получил свое название благодаря двум рычагам. Редуктор смонтирован непосредственно в корпусе. Один конец рычага соединен с двигателем, а другой конец с крылом. Этот механизм позволяет открывать ворота во дворе вне зависимости от ширины опор.

Приводы должны располагаться над крышей автомобиля, если они мешают проходу, иначе можно повредить автомобиль и само изделие.

С эстетической точки зрения преследуют владельцев загородных домов. Он забетонирован в землю, снаружи торчит только рычаг.

По комплектации изделие состоит из двух электроприводов и блока управления. Приводы монтируются с левой и правой стороны, некоторые производители добавляют маячок, рацию, антенну и фотоэлементы.Они сконструированы таким образом, чтобы крылья случайно не раздавили домашних животных, детей и стариков, не успевших зайти и выйти в предложенное свидание. Что касается сигнальной лампы, то она предупреждает пешеходов перед тем, как начать открывать ворота.

Помните, что перед походом в строительный магазин нужно снять мерки не только полотна, но и опор, сфотографировать ворота в целом и петли в частности, и способы их крепления.

Откатные ворота чаще всего комплектуются автоматическими приводами с редуктором, который приводит в движение механизм. К самому полотну крепится зубчатая направляющая, которая перемещает ворота вправо и влево.

Установка этой системы мало чем отличается от описанной ранее, приводы противооткатной системы, даже мощностью 550-600 Н/м, тоже снабжаются фотоэлементами, но при этом скорость движения должна корректироваться в зависимости от форс-мажорной ситуации.Многие изделия оснащены функцией «ворота» — створка открывается на небольшое расстояние, достаточное для входа и выхода человека.

Электродвигатели могут перемещать ворота весом до 2000 кг. Конечно, такие диски стоят гораздо дороже, чем диски, пригодные для домашнего использования. Но если основной упор делается на безопасность и защиту от взлома, то в этом случае экономить не нужно.

Частота открытия и закрытия также влияет на выбор продукта.Самые дешевые варианты для частого использования будут автоматически отключены, иначе продукт просто выйдет из строя.

Помните, что на движение крыльев влияют погодные условия. В холодную погоду, особенно в зимнее время года, может увеличиваться трение, поэтому очень важно вносить коррективы исходя из этого.

Необходимо Заблаговременно обеспечить резервное питание. Хотя некоторые модели оснащены аккумуляторными батареями, энергия от генератора лишней не будет.Выше были рассмотрены автоматические режимы открывания, но чаще всего в подмосковных поселках реализовывались полуавтоматические режимы – с пульта.

Панель управления

В этом случае открытие осуществляется не в относительной близости от ворот, а нажатием кнопки. Есть два типа пультов - код с плавающей запятой и набор пультов. ПКП с кодом локации имеет в памяти определенную комбинацию частот, которая отвечает за определенное действие.Учитывая современный технологический мир, это неправильно, ведь не только дома, но и автомобили, но даже карманы людей сегодня набиты электроникой. Если комбинация совпадет, ставни автоматически откроются, и любой посторонний человек сможет проникнуть на территорию загородного дома.

Частично выход из ситуации - перепрограммировать пульт, но никто не может гарантировать, что сигнал не будет получен, потому что, например, сосед завтра может купить лампу, работающую от пульта, и случайно открыть перепрограммированный ворота.Но не так уж и плохо случайное обнаружение, еще хуже, когда злоумышленники внимательно читают код и после ухода хозяев проникают не только во двор, но и внутрь дома.

Консоли с кодом с плавающей запятой имеют несколько сотен тысяч, а иногда и миллионы комбинаций. Они никогда не повторяются. Система запрограммирована таким образом, что открывает или закрывает ворота после распознавания сигнала. Если сигнал не соответствует очереди, никаких действий предприниматься не будет.Вероятность совпадения кодов с альтернативными пультами относительно мала.

Приемные устройства, продаваемые в магазинах, могут работать как с первым, так и со вторым типом пультов. Устанавливается в соответствии с инструкцией на относительном расстоянии от створок ворот. Радиус действия позволяет открыть ворота заранее, обеспечит свободный проход на территорию.

Перед тем, как обустроить парадный вход и въезд, заранее продумайте расположение ворот, будут ли они встроены в ворота или отдельно.Помните, что у встроенных опций есть порог, который вы должны постоянно превышать. Это может быть трудно для маленьких детей или пожилых людей.

Не экономьте на дополнительных датчиках при использовании системы автоматического открывания. Например, без опции обнаружения инородного тела механизм не остановится, а значит автомобиль, устройство могут быть повреждены и велика вероятность травмирования человека.

Будет полезно и солидно, а световое сопровождение .Это особенно важно на плохо освещенных улицах. После открытия распашных ворот в сооружение может въехать движущийся транспорт.

Предусмотреть механизм блокировки и разблокировки на случай отключения электроэнергии. В противном случае войти внутрь не получится, а если в момент открытия свет будет выключен, то ворота останутся в открытом состоянии, что чревато несанкционированным проникновением злоумышленников. При этом не стоит забывать о будильнике.Он предупредит вас о любых попытках взлома.

Распашные ворота открываются и закрываются быстрее. Скорость заднего хода обычно на 20 процентов ниже. А вот выдвижные, занимающие меньше места, их створка полностью прячется вдоль забора.

Глухие ворота и ворота способны скрыть внутреннюю отделку от посторонних лиц, но их декор не будет иметь изюминки, в отличие от открытых вариантов – кованых или резных.В свою очередь решетчатые конструкции самые легкие, что положительно сказывается на опорах. Складные виды более уместны при соединении входа непосредственно с гаражом. Ну и который принадлежит владельцу частного дома.

Красивые примеры

В этом разделе мы представим вам неординарные варианты ворот и ворот. Помните, что даже дешевые узоры можно разукрасить на зависть всем соседям, для этого достаточно использовать только 3D-наклейки.

Как сделать калитку с калиткой своими руками смотрите в следующем видео.
.
Photovoltaics - лучшие находки и записи о #fotowoltaika на Wykop.pl

Термо-солнечные электростанции – или как зеркала помогают вырабатывать электричество? - Discovery

Сложная система зеркал не только помогает делать снимки, но и может быть альтернативным способом получения электричества от солнца. В чилийском регионе Антофагаста введена в эксплуатацию часть солнечной электростанции, но не с помощью фотоэлектрических панелей, а с помощью зеркал и расплавленной соли.

Cerro Dominador Concentrated Solar Power использует 10 600 зеркал, чтобы отражать солнечные лучи и фокусировать их на вершине башни. Внутри находятся жидкие соли, которые нагреваются до 560 градусов по Цельсию и действуют как накопители тепла. Тепловая энергия нагретых солей нагревает воду с помощью соответствующих теплообменников. В результате высокой температуры вода превращается в водяной пар, который затем передается в паровую турбину для выработки электроэнергии на более позднем этапе генерации.

В отличие от фотоэлектрических электростанций эта электростанция более стабильна в работе. Фотоэлектрические системы производят электричество только тогда, когда они горят. С другой стороны, использование нагретых жидких солей позволяет сохранять энергию в виде тепла. По этой причине чилийская электростанция может хранить тепловую энергию до 18 часов работы, а значит, производство электроэнергии может быть непрерывным и стабильным в течение суток.

В техническом плане электростанция рассчитана на 110 МВт электрической мощности.Анализируя цифры, видно, что электростанциям такого типа нужна очень большая площадь. Макет состоит из центральной башни высотой 250 метров и зеркал, занимающих площадь 700 га. С экологической точки зрения рассматриваемая электростанция должна предотвратить выброс 643 000 тонн углекислого газа.

В дополнение к рассматриваемой электростанции имеется также фотоэлектрическая ферма мощностью 100 МВт. Оба этих объекта должны взаимодействовать друг с другом - не только в производстве электроэнергии, но и в стабилизации их работы.Система этих двух электростанций была рассчитана на мощность 210 МВт, что в Польше можно сравнить с электростанцией Солина. Заявленная стоимость электростанции составляет 1,4 миллиарда долларов США, что можно примерно сравнить со стоимостью четырех непостроенных электростанций Ostrołęka C

------------------ ------- ------------------------------------------- ------- ----------------------------------------

ВЫКЛ. -TOP

Некоторое время под своим тегом #electromeissner я публиковал научно-популярные мини-статьи, связанные с электротехникой.Я хочу освежить свое хобби и уделять больше времени ведению блога. Поэтому я завел блог под названием «Заметки Электротехники». Если вам все еще интересна эта тема, я приглашаю вас следить за этим мини-блогом, моим сайтом и страницей в Facebook.

В связи с этим постом хочу еще попросить вас "покопаться" в этой статье - если она вам понравилась.

Ссылка на находку: https://www.wykop.pl/link/6058987

Прямая ссылка на статью: Notes Elektrotechnika

#electromeissner - нравится, не нравится ;)

# электротехника #электростанция #электрика #энергетика #забавные факты #технологии #инженерия #уровни #oze #chile #экология #фотоэлектричество показать все

источник: электротехническая тетрадь.files.wordpress.com
.
План стойки с горячей водой и полотенцами с подогревом. Установка и подключение полотенцесушителя своими руками. Оптимальный вариант подключения водяного полотенцесушителя

Полотенцесушители есть во всех городских квартирах и практически в каждом частном доме. Наиболее эффективным по своей конструкции является изделие типа «Лестенька», так как оно имеет высокую теплоотдачу на единицу площади. Спрос на эту продукцию постоянно увеличивается, и одновременно возникает вопрос: «Как сделать подключение полотенцесушителя в ванной?»

Варианты подключения для сушки полотенец типа

Особенность функционирования изделия Лестенка, есть то, что обычно подключается к контуру ГВС.Включение осуществляется в контур рециркуляции. Если устройство подключено к составной системе, оно будет обеспечивать тепло только при открытом подъеме горячей воды. Вариантов подключения полотенцесушителя в частном доме больше, чем в многоквартирном доме.

Самое оптимальное и правильное подключение полотенцесушителя к системе горячего теплоснабжения (СГТ) – нижнее горизонтальное. Это дает стопроцентную циркуляцию тепла во всем оборудовании, даже при низком давлении воды.

Немного уступает, учитывая высоту изделия от 80 см., действует косое подключение изделия к системе ГВС.

Схема подключения вида сбоку, вид сбоку, высота более 100 см, тем хуже будет тепло, потому что несколько нижних перекладин могут не нагреться.

Установка для сушки полотенец в многоквартирном доме

Технология подключения изделия в системе ГВС не очень сложная, но сначала необходимо выбрать способ подключения.Схема подключения полотенцесушителя в многоквартирном доме выполняется двумя способами:

Другое подключение к системе ГВС. Труба перед входом в квартиру разрезается на смеситель, к этому месту присоединяется устройство. Неудача метода: температура воды в кранах снижена.

Под параллельным подключением понимается наличие отводов на горячем трубопроводе для подключения рейки полотенцесушителя Lasy.

В некоторых случаях, указанных производителем в инструкции к устройству, изделие необходимо заземлить.Обычно заземление необходимо, когда соединение полотенцесушителя лестницы с подогревом выведено на металлопластиковую трубу. При использовании стальных труб такая необходимость отпадает. Соблюдайте заземление на магистрали системы ГВС. С этой задачей справится опытный сантехник.

Схема подключения полотенцесушителя в жилом доме должна выполняться с учетом особенностей первоначальной прокладки системы трубопроводов, чтобы не создавать препятствия нормальному току воды в магистрали.Учитывая конструктивные особенности систем ГВС в многоквартирных домах, подключение полотенцесушителя в ванной целесообразнее выполнять по боковому типу, где следует указать следующие пункты:

сборку резьбового соединения производить с использованием уплотнительного материала;

Путь потока воды сверху вниз;

так как температура в системе ОБД не стабильна, то ремонт ее компонентов, в том числе и самого изделия, не представляет сложности;

открытые и запорные запорные устройства должны работать безотказно в несколько проходов.

Особенности подключения полотенцесушителя в частном доме

Подключение полотенцесушителя в частном доме предполагает выбор типа подключения. Ведь современные устройства лестничной формы сконструированы таким образом, что их элементы легко заменяются. Это означает, что изделие адаптировано к любому соотношению: боковому, стандартному нижнему или диагональному. Например, чтобы получить боковую схему подключения полотенцесушителя в частном доме, достаточно открутить нижний уголок и прикрутить с правой или левой стороны.И верхняя часть переустанавливается в нижней части нижнего угла соответственно.

Подключение полотенцесушителя в частном доме может осуществляться на отдельный отопительный контур и в основном. Первый вариант подразумевает дополнительную установку закрытой ветки отопления с насосом. Такой способ организации сушки для полотенец довольно затратный, так как схема подключения полотенцесушителя Lestence потребует установки дополнительного оборудования, трудозатрат и эксплуатационных затрат.

Второй вариант не требует дополнительных затрат, но будет работать только зимой, когда работает отопление.

Итак, самое правильное подключение лестничного полотенцесушителя – это присоединение к контуру ГВС, который работает круглый год и является наиболее экономичным вариантом.

Руководство по установке Видео сушки полотенец Lane:

Наш сегодняшний полотенцесушитель в системе горячего водоснабжения. Выясним, всегда ли можно сделать его сплошным и круговым, и как подключить полотенцесушитель в различных схемах очистки воды.Давай продолжим.

ГВС и контур

Начнем с небольшого лирического отступления.

Жилой дом может оказаться тупиком и кружком. В первом случае вода движется по единственному розливу и тупиковые стояки попадают только в расход одним из сантехнических устройств.

При отсутствии водоотделения розлив и перья постепенно охлаждаются из-за неизбежных теплопотерь.

Эта тупиковая функция имеет три практических исследования:

При длительном отсутствии полива (например, в утренние часы) его необходимо долго сливать, пока не будет достигнута комфортная температура;

В связи с потерями тепла температура воды в элеваторном узле, удаленном от квартир, может быть снижена до 55°С и ниже;

Тем временем: SP 30 оперативный свод правил.В Постановлении № 13330.2012 прямо указано, что независимо от того, как варится ЯП на воде, он должен доставляться в точки слива температурой от 60 до 75 градусов.

Установка ГВС по определению не может быть круглосуточно горячей: при отсутствии воды будет весело.

Все эти вопросы были успешно решены системами утилизации. Чем отличается тупик?

Дома разведены на два розлива;

К ним попеременно подключаются секунды.Количество стояков, подключаемых к розливу, не обязательно должно быть одинаковым: часто на один стояк приходится три питателя;

На верхнем этаже или (реже) на чердаке стояков они соединяются перемычками, оборудованными кранами Маевского или Автоматическим рубанком для устранения воздушных пробок;

Перепад давления между розливом в зависимости от применяемой схемы теплоснабжения и схемы включения обеспечивается разностью давлений между подачей и обраткой тепловой сети, дросселированием шайб в элеваторном узле или циркуляционные насосы.

90 110

В итоге получаем две сугубо приятные особенности системы - мгновенный нагрев воды при открытом кране, вне зависимости от расположения квартиры в доме, и круговое срабатывание коллективных полотенцесушителей.

Разумеется, при правильном подключении. Это близко подводит нас к следующему вопросу: как правильно подключить полотенцесушитель к горячему водоснабжению?

Схемы подключения.

Нам предстоит разобрать три сценария:

Жилой дом с Тупиковым ГВС;

Жилой дом с оборотным водоснабжением;

Частный дом или автономный водонагреватель в квартире. Здесь у нас полная свобода действий: системы горячего водоснабжения с полотенцесушителями можно проектировать с нуля.

Видео в этой статье поможет вам узнать больше о том, как монтируются полотенцесушители: вашему вниманию будет представлена схема подключения, вспомогательное оборудование и концепция ГВС и концепция ГВС. 90 138

Тупика ГВС.

Между стояком и водяной подводкой подключается полотенцесушитель.Отсекающий клапан монтируется на подводе воды к сушилке. Змеевиковый нагрев по понятным причинам происходит только при расходе воды кранами.

Можно ли осуществлять непрерывную циркуляцию через змеевик - хотя бы путем создания замкнутого контура и подачи его циркуляционным насосом?

Можно, но не весь смысл.

На это есть две причины:

Циркуляционная система должна иметь источник тепла для нагрева воды для компенсации потерь тепла через трубы.Очевидным кандидатом на роль такого источника является горячее водоснабжение. Только - вот проблема! - Он, как и сам змеевик, охлаждается при отсутствии водоподготовки;

Недорогой циркуляционный насос стоит около 2000 рублей и потребляет 50-70 Вт. Недорогие электрические полотенцесушители стоят максимально дорого и имеют энергопотребление 30-80 Вт. Принцип работы бритвы ОККАМА не рекомендует без усложнения задачи отключать циркуляцию ГВС как излишне сложное решение.

Циркуляционный ГВС.

Подробная инструкция по подключению осушителя к циркуляции водопровода содержится в уже упомянутом СП 30.13330.2012. Согласно тексту документа, полотенцесушители должны быть подключены к трубопроводам подачи ГВС (читается - поставить в разрыв присоединенных к подаче стояков горячей воды). Подключение к циркуляционным стоякам (обратным) допускается при условии установки отсекающей арматуры и байпаса.

Примечание: Автор настоятельно рекомендует следовать схеме подключения для этого даже при установке шланга. Обрезка клепки даст возможность отключить сушилку в летнюю жару, а байпас отключит остановку циркуляции в стоячей группе при отключении.

Автономная система ГВС.

Как реализовать горячее водоснабжение с полотенцесушителем в системе с автономным приготовлением горячей воды при монтаже своими руками?

Машина установлена в сброшенном заправочном или подающем слоте ГВС.Циркуляцию в них обеспечивает насос.

Подключение контура к источнику тепла определяется не столько его видом, сколько наличием или отсутствием дополнительной емкости для подключения циркуляционного трубопровода.

Вот два примера электрических схем.

Насос обеспечивает циркуляцию воды по замкнутому контуру между дымовыми трубами. Котел (в данном случае - косвенного нагрева) должен иметь три вставки: две для подключения контура ГВС и одну для подпитки.

Мастер явно подсказывает: Подключение электрокотла к циркуляционной трубе на схеме полностью идентично.

Если котел или любое другое устройство (газовая колонка, двухконтурный котел, проточный тип электронагревателя напорного) не имеет циркуляционной отсечки, реализуется схема с трехсторонним микростатическим смесителем: горячая вода циркулирует по замкнутому контуру и нагревается, чтобы компенсировать потери тепла.По мере расхода воды контур питается от системы HY.

Применение

Надеемся, что смогли ответить на вопросы читателей. Успехов!

Сушка постельного белья – не единственная задача, которую выполняет полотенцесушитель. Кроме того, наличие такого сантехнического изделия способствует поддержанию благоприятной атмосферы в ванной комнате, польза от которой заключается в предотвращении появления неприятных запахов, грибка и влаги. Если проанализировать предлагаемый ассортимент на рынке сантехники, то можно найти большое количество моделей, отличающихся как дизайном, так и функциональными особенностями.

Далее речь пойдет о том, как правильно должно быть выполнено подключение полотенцесушителя к стояку горячей воды. С этого момента вы узнаете об устройстве этого сантехнического изделия, а также ознакомитесь со схемой его подключения.

Конструктивные функции

Предлагается к продаже Сегодня Водяная рейка с подогревом может быть изготовлена в различных вариантах . Среди доступных сегодня моделей особой популярностью пользуется змеевик, точкой подключения которого является общая система горячего водоснабжения.Чаще всего это сантехническое изделие можно встретить в домах советской постройки.

Если вы обращаете внимание на новостройки, то предусмотрен еще один вариант установки полотенцесушителя, сводящийся к подключению горячей воды на прокат с раздельным отведением. Этот вариант позволяет установить полотенцесушитель любой модификации, начиная от традиционной П-образной формы и заканчивая популярной «Лестенкой».

Среди всех доступных вариантов есть последний, а самые распространенные можно найти в квартирах наших сограждан.Интерес в первую очередь обусловлен простотой использования, а также высокой функциональностью. Для подключения такого сантехнического элемента потребуются следующие позиции:

вентили, с помощью которых будет отключаться вода;

система оборотного водоснабжения, представленная в виде подающего и обратного трубопроводов;

Пробка пробковая;
клапан воздуховода
;

изготовлен кронштейн, с помощью которого осуществляется монтаж сантехнического ателье на стену.

Инструменты и материалы

Технология подключения полотенцесушителя к стояку требует наличия и объема инструментов и материалов:

Основные этапы

Если выбрана модификация "Лестенька" штекерная или другая, необходимо соблюдать следующий порядок работы:

Демонтаж существующего полотенцесушителя;

Установка нового стояка;

Установка шаровых и перепускных клапанов;

Соединение трубопроводов сваркой;

Установка полотенцесушителя с соединением.

Демонтаж

Порадовала ситуация, когда еще до крепления новой вешалки для полотенец приходится снимать старые изделия. Для таких случаев выложены следующие схемы подключения полотенцесушителя старой модификации:

для современных устройств;

для катушек старого образца.

Демонтаж современного проекта

Если в ванной комнате имеется современная модель полотенцесушителя, установленная в соответствии со всеми требованиями и имеющая , подключить патрубки , при проведении работ по его разборке трудностей возникнуть не должно.Особое внимание здесь следует обратить на то, чтобы конструкция установленного сантехнического штуцера совпадала со старой моделью и размеры по центрам соединительных труб были идентичными.

Необходимо следить за тем, чтобы центр соединительных патрубков находился в том же месте в изделии, что и съемный полотенцесушитель. После снятия старого изделия необходимо подключить к ответным элементам разъемов установку нового, после чего производится его обработка для подключения к системе и охране на стене.

Демонтаж старого шланга

Больше трудностей возникнет, если придется иметь дело со старой советской катушкой. В аналогичном варианте монтажный периметр рейки полотенцесушителя с боковыми подключениями требует ее установки одновременно со стояком . Стоит отметить, что этот элемент можно заменить полностью или частично. Причем замена только части старого трубопровода представляется оптимальным решением, поэтому правильно установить новый стояк.Для реализации такого плана вам потребуется дать согласование со своими соседями снизу и сверху, чтобы вы могли подключить к ним новый стояк. Такие ситуации встречаются довольно часто, потому что владельцы знают об основных опасностях старых труб в перекрытии.

Замена стояка.

После того, как все необходимые вопросы решены, хозяин должен облиться водой. Чаще всего для решения этой проблемы нужно воспользоваться услугами сервисной организации. С этого момента берет болгарку С которой р норм и змейка начинают резать.После демонтажа этих элементов со своей квартирой необходимо сделать то же самое по соседству. Затем, нарезав резьбу на трубах у соседей сверху и снизу, затем начинаем соединять трубы и вводить их в ванную, используя это отверстие в полах.

Установка перемычек.
Jumper
кажется очень полезным, так как может пригодиться в самых неожиданных ситуациях. Хотя установка владельца может только отдать предпочтение, такой совет все же не игнорирует.Допустим, если в местах полотенцесушителя есть признаки протечки и влаги становится все больше, перемычка поможет предотвратить выход из строя . В таких случаях владельцу не нужно связываться с аварийной службой и ждать специалистов по несколько часов.

Обходной путь является эффективным решением этих проблем. По своему исполнению он выглядит как обычный трубопровод. Установка этого элемента требует установки на концах полотенцесушителя стандартных шаровых кранов, с помощью которых владелец без особых усилий отключает воду в аварийной ситуации.

Полотенце с подогревом: боковое подключение

При подключении полотенцесушителя к ручке с горячей водой достаточно часто используется боковая схема установки. Аналогичная схема подключения используется в тех случаях, когда необходимо было установить полотенцесушитель к штатному стояку или в их врезку в сеть горячего водоснабжения . Другими словами, владелец будет в восторге от необходимости подготовки дополнительного дренажа.

Но, после того, как было принято решение установить полотенцесушитель подобным образом, знайте о важном недостатке такой схемы. Речь идет о сварных элементах, которые придется использовать при эксплуатации установки. Однако если хозяин приобрел сантехнику проверенного производителя, можете быть уверены, что после установки Сансизизда прослужит вам долго.

Приступая к установке полотенцесушителя важно учитывать ряд важных особенностей:

Диаметр трубопровода должен соответствовать друг другу;

интервал между осями, под которым понимается расстояние между выходом и входом, должен быть минимальным.

При использовании схемы полотенцесушителя «Лестенька» часто приходится использовать водяные муфты. Следует помнить, что при проведении таких работ недопустимо создание перехода от трубопроводов большего диаметра к трубам меньшего сечения. В противном случае может повыситься давление в сантехническом изделии, поэтому можно столкнуться с таким неприятным явлением, как протечка. В некоторых случаях это может даже закончиться разрушением сварных соединений.

Довольно часто встречается Схема бокового подключения Может использоваться в тех случаях, когда у владельца есть идея по облицовке плиткой. С учетом этого необходимо позаботиться о защите труб и сантехнического изделия от влаги в процессе эксплуатации установки. Эта задача решается с помощью прокладок и муфт, которые нужно очень аккуратно затягивать разводным ключом необходимого диаметра.

При монтаже полотенцесушителя по схеме бокового подключения учтите, что теплоноситель будет считаться в условиях высокого давления.Соответственно, необходимо, чтобы соединения компаунда выдерживали резкие перепады давления и повышенное давление подачи воды.

Как подключить звонок?

При работах по установке сантехнического изделия в ванной важно строго соблюдать требования действующих норм. Следовательно, если для контура горячего водоснабжения, используемого для стояка горячего водоснабжения, все требования снип 2-04-01-85 закрепляются .Если работы ведутся в частном доме, монтаж такой конструкции осуществляется к системе отопления.

Если полотенцесушитель подключается к стояку в жилых домах, лучше всего выполнять эту работу применительно к проекту. Самый оптимальный вариант, когда эта конструкция совмещена с отдельным стояком. Такое решение будет лучшим из-за того, что система центрального отопления должна работать только с началом холодного сезона, при этом теплоноситель поступает в квартиру без перебоев, как зимой, так и летом.

При любых модификациях полотенцесушителя схема подключения будет такой же: Здесь создаются оптимальные условия для правильного стока и стока воды. В этом случае вы можете рассчитывать на обычную подачу воды . В зависимости от конструктивных особенностей устанавливаемого изделия можно выделить несколько схем подключения:

установка с верхним подключением;

установка с нижними подключениями;

установка полотенцесушителя внизу;
Схема диагонального подключения
.

Соответственно, чтобы не было проблем в эксплуатации полотенцесушителя, схему подключения выбирайте с учетом условий монтажа и типа конструкции.

Основные моменты

Правильный монтаж любого сантехнического изделия в ванной комнате требует специальных профессиональных навыков. Дело в том, что достаточно допустить небольшую погрешность в измерениях, чтобы она стала причиной серьезных проблем и проблем с работой прибора. Поэтому, если перед вами стоит задача по установке полотенцесушителя, то лучше поручить эту работу квалифицированному специалисту.

При такой работе бывают важные моменты Что нужно помнить:

При проведении измерений округление не допускается;

Перед установкой необходимо тщательно выбрать место установки сантехнического изделия;

В конструкции обязательно использование таких элементов, как муфты, фитинги, опоры и т.п.

Обязательно выберите правильную схему подключения устройства.

Применение

Полотенцесушитель представляет собой сложное гидравлическое изделие в плане подключения к системе горячего водоснабжения.В процессе проведения работ по установке необходимо выполнить множество различных операций, которые могут повлиять на качество монтажа и надежность самого сантехнического изделия. Поэтому наиболее качественно подключить полотенцесушитель к пеногенератору под силу только квалифицированному специалисту, имеющему практический опыт. Если вы не обладаете подобными навыками, не стоит рисковать и не стоит доверять эту работу сотрудникам обслуживающей организации.

В настоящее время сложилась катастрофическая ситуация с неквалифицированным вмешательством в работу общей системы, в частности при установке или замене полотенцесушителей (ПС), совмещенных со стояками горячего водоснабжения.

В данной статье описаны принципы работы ПС, приведены примеры как правильного подключения, так и изначально не работающих или нестабильных вариантов с объяснением ненадежных причин.

Оговорюсь, что в статье пойдет речь об относительно новых домах, где полотенцесушители подключены к тому же восходящему ГВС, из которого поступает горячая вода в квартиры.Но в некоторых домах (подавляющий процент среднестатистического жилья) для полотенцесушителей предусмотрен отдельный стояк рециркуляции горячей воды. Или СТОЯК с подогревом полотенец работает от центрального отопления, т.е. ПС летом не работает. Тема этой статьи не о таких домах.

Все диаграммы и фотографии увеличиваются при нажатии на них.

Немного истории, старые типы PS.

Еще лет двадцать назад ПС «от застройщика» представлял собой монолитную стояковую трубу, изогнутую в виде буквы П или М.

Рис. 1: PS-образный PS, являющийся частью стояка ale.

Рисунок 2: М-образная ПС, являющаяся частью стояка.

Несмотря на нелюбимый внешний вид, этот тип ПС имел неоспоримые преимущества: постоянно был горячим, не оказывал заметного гидравлического сопротивления, не позволял жильцам сорвать стояк горячего водоснабжения (ГВС).

Однако время ушло, и жильцы в старом квартирном фонде, делая ремонт, поменяли старую и некрасивую ПС на новую и блестящую.При хорошем раскладе дела было так:

Рисунок 3: Новая ПС, входящая в состав стояка, грамотная замена.

Диаметр ПС соответствует диаметру стояка, присоединение производится без сезонов и без срезной арматуры (кранов).

При неудачном сценарии - вот так:

Рисунок 4: Новый PS, входящий в состав RISER, безграмотная биржа.

В RISER есть четыре дополнительные настройки от используемых коннекторов:

Рис. 5: Внутренний разрез металлополимерной трубки в сборе.90 138

Но это гораздо хуже:

Рисунок 6: Новый ИУ, являющийся частью вертикальной, абсолютно безграмотной биржи.

В дополнение к уже упомянутому выше выравниванию добавлены краны-отсечки. При перекрытии ими по вертикали циркуляция полностью прекращается, давление в следующих направлениях подачи квартир падает до нуля (вода может что-то делать из «перевернутой» линии), стояк холодный, при отсутствии воды, она остывает, открывая смеситель, необходимо подключить холодную воду.

Установка запорно-регулирующей арматуры (кранов) на створки категорически запрещается!

Прием от СТОК ГВС для полотенцесушителя.

Со временем застройщики стали использовать более современные технологии, и вместо гнутой трубы стали создавать два отвода от стояка для подключения ПС на выбор из жильцов. К сожалению, ни тип, ни высота этих напольных смесителей, ни расстояние между ними, к сожалению, не нормируются. Это приводит к массовым проблемам при подключении ПС, о которых речь пойдет ниже.

Рисунок 7: Прикосновение от вертикального, нестабильного и возмутительного байпаса.

Рис. 8. Отвод от вертикального, суженного байпаса.

Рис. 9. Коснитесь вертикально, байпас смещен.

Между дискретами всегда есть байпас - трубчатый участок диаметром, равным диаметру стояка или на 1 ступень меньше.

Байпас возле полотенцесушителя решает несколько задач:

Поддержание нормальной скорости циркуляции по всему стояку горячей воды (ГВ).Принудительная вертикальная циркуляция обеспечивает подачу более равномерной горячей воды (по нормам - 60 градусов) в любую квартиру, на любой этаж, вне зависимости от ее подачи с начала вертикальной подачи.

Через одну ПС проходит только часть общего потока (воды), другая часть при сохранении большего количества тепла поступает в следующие санузлы. Ведь от одной вертикали может работать один-два десятка полотенцесушителей.

Есть возможность жильцам доделать закрытие ПС или отрегулировать его температуру, не затрагивая остальные квартиры (последнее требует установки дополнительного регулирующего вентиля на один из кранов, так как шаровым краном ничего невозможного не отрегулируешь ).

Разговор о физике. Гравитационный насос в ПС.

Если емкость ПС от суженного или смещенного байпаса как-то так или иначе устроилась в головах сантехников, думающих "продать - не продать", то схема без смещения байпаса и без перерытого стояка вводит их в полный ступор : "Вся вода проходит через полотенце! Ну, я не буду проверять! Это никогда не работает!"

Однако ПС при таком подключении работает отлично! Основой его производительности является «гравитационный насос»: 90 138

улучшает циркуляцию ПС за счет увеличения давления «гравитационного насоса» в самом ПС.
90 140

а.) Замедляет циркуляцию по всей вертикали (температура горячей воды падает из водоразборных точек в квартирах).

Корректировка циркуляции по данной схеме позволяет локально продлить несложный (аксиальный) шунт в районе верхнего сброса до НПС. Фото такого обходного пути приведено ниже.

Возможные варианты схемы №1.

.

Рис. 14: Боковое подключение, пример правильной работы.

PS по вертикали полностью между делениями, никакие условия выполнения системы не будут нарушены. 90 138

Рисунок 15: Боковое подключение, пример допустимой мощности.

Верхняя часть ПС расположена над верхним слотом. Это будет необходимо для того, чтобы проветрить ПС после отключения воды.

Схема № 2: Нижнее подключение.

Менее эффективен, чем боковой, имеет свои плюсы и минусы.

Рис. 16: Подключение ПС-Лестенка, работающая на естественной циркуляции, без посевного материала и без байпасного вытеснения.Нижнее соединение.

Рис. 17: Соединение ПС-Лестенка, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляции, с обходным байпасом. Нижнее соединение.

Рисунок 18: Лестничное соединение PS, работающее на комбинации принудительной и естественной циркуляции, с байпасом. Нижнее соединение.
Отзыв автора сайта:
На мой взгляд, работа диаграмм №16-18 может быть нестабильной при нижней встрече по вертикали.Или даже совсем невозможно.

Частные схемы №17-18. Поэтому не советую вам использовать эти системы, особенно внизу стояка. Или когда канал неизвестен.

На мой взгляд, в этих паттернах практически не используется давление. И используется только принудительная циркуляция. Поэтому лично мне категорически не нравятся "нижние ПС" подключения. И я никому не советую, что он будет использовать их только с гравитационной циркуляцией. И только боковое или диагональное соединение «Верх-низ».А подключение «ямы», с моей точки зрения, для получения гарантированного результата можно использовать только при чисто принудительной циркуляции, в частных домах и квартирах с индивидуальным автономным отоплением.

Преимущества программы:

Работает с любым вертикальным направлением подачи.

Возможность разместить трубу где-нибудь скрыто под ванной, без сплошных стен.

Схемные недостатки:

Пневматическая стрела требуется кранам Маевского.

Более низкая производительность по сравнению с боковым или диагональным подключением.

Верхний трос стояка со смещенным или конусным байпасом должен быть ниже точки присоединения к ПС. Это гарантирует независимость работы ПС от кормового направления.

Нижний разряд должен быть ниже PS во всех вариантах данной схемы.

Необходимо соблюдать наклон подводящих труб (направление указано на чертеже)

3 - 5 мм на метр.

Не должно быть "Горбатого" (совершенно недопустимо, циркуляция воздуха и
прекратится или рухнет на горизонтальных путях (допускается только на
Небольшие пределы, глубокие "ямы" понравятся подводкам ПС)

Диаметр трубы для обеспечения максимальной циркуляции - желательно не менее 3/4"
(32мм для ППР), кранов шаровых - не менее 3/4". Применение труб и кранов меньшего размера
Секции допускается только при небольшой длине трубы, подводимой к ПС, но в этом случае может быть заметен неравномерный прогрев 90 138 ПС - горячее снизу холодное.

Крайне желательно футеровку труб поставить для теплоизоляции. Кроме того, имеется
Обязательное состояние внедрения в стены труб ППР, аналогичный утеплитель

повышает производительность циркуляции PS.
Категорически запрещается устанавливать какие-либо краны на объездной — это вандализм, боготворить себя и ближних. Перекрытие или чрезмерное выравнивание обхода:
а.) Медленно замедляет циркуляцию по стояку (температура ГВС падает по воде квартир).

Б.) резко снижает давление воды во всех квартирах ниже по течению. А с некой системой отвода горячей воды - и самого вандала. В конце концов, когда байпас происходит из-за одного размера трубы, пропускная способность трубы становится примерно меньше.

B.) существенно не повышает эффективность сокращенной схемы.

Возможные варианты схемы номер 2.

Рисунок 19: Нижнее подключение, пример разрешенной модификации 1.

Все ответвления ниже PS, условия не нарушены.

Рисунок 20: Нижнее подключение, пример разрешенной модификации 2.

Верхний вынос над НПС Низа.

Учтите, что вы сразу вводите ограничение в направлении подачи - только заранее!
Из-за нижней части подачи это соединение нестабильно.

Схема № 3: Боковые и диагональные соединения с зауженным или расположенным в шахматном порядке байпасом.

Абсолютное большинство сантехников считают, что надо разделять дискреции в ПС - иначе ничего не получится.Во-первых, это не так (см. схемы №1 и 2), а во-вторых, в случае нижнего стояка подачи воды и плохой циркуляции он мешает обработке полотенцесушителей для полноценного охлаждения, несмотря на обычное внешнее связь. Поэтому можно стремиться к тому, чтобы диаметр байпаса был равен диаметру стояка.

Рисунок 21: Соединение ПС-Лестенка, работающее на комбинации принудительной и естественной циркуляции, с байпасом.
Боковое подключение.

Рис. 22: Соединение ПС-Лестенка, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляции, с обходным байпасом. Боковое подключение.

Рисунок 23: Соединение ПС-Лестенка, работающее по комбинации принудительной и естественной схемы, с обходным байпасом. Подключенное соединение.

Рис. 24: Соединение ПС-Лестенка, работающее на сочетании принудительной и естественной циркуляции, с обходным байпасом.Подключенное соединение.

Обратите внимание, что вертикальное направление подачи теперь указывается только верхним краем.
Внизу ленты эти опции категорически не рекомендуются, причины будут описаны ниже.

Минусы данной схемы:

Стабильная работа гарантируется только для верхнего канала.

Плюсы этой схемы:
Сильно и постоянно работает на самой высокой вертикальной корме.
Не требует отрыва ПС после отключения воды.
Расстояние от вертикали сколь угодно велико.

Условия производительности схемы:

Еще раз напоминаем, что на дне обрабатываем осадок/смещение нарушает работу ПС вплоть до полной неработоспособности! Наряду с верхней подачей допускается выравнивание байпаса до 1-й ступени от вертикального диаметра. Смена специй вообще никогда не требуется.

Нижняя раздача должна быть ниже PS Low, а верхний вертикальный шорох выше вершины PS.

Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке) не менее 3мм от счетчика, а лучше 30мм от счетчика.

Не должно быть "Горбатых" (совершенно недопустимо, в них будет задерживаться воздух и остановится циркуляция) или пробоев на горизонтальных путях (допускаются только в небольших пределах, глубокие "ямы" будут мешать циркуляции).

Диаметр трубы для максимальной циркуляции - желательно не менее 3/4" (32мм для ППР), шаровых кранов - не менее 3/4". Использование труб и кранов меньшего размера допускается только при небольшой длине подводящих труб труб.

Входные трубы желательно разместить под теплоизоляцию. Кроме того, обязательно при внедрении труб ППР в стены, такое утепление улучшит работу ПС в ряде случаев (экономия труб или «приямок» на них). 90 138

Категорически запрещается устанавливать какие-либо краны на обходе - поклоняться себе и ближним - это вандализм. Перекрытие или чрезмерное выравнивание обхода:

а.) Замедляется циркуляция по всей вертикали (температура горячей воды падает).

Б.) резко снижает давление воды во всех квартирах ниже по течению. А с некой системой отвода горячей воды - и самого вандала. В конце концов, когда байпас происходит из-за одного размера трубы, пропускная способность трубы становится примерно меньше.

Б.) существенно не улучшает эффективность редуцированной схемы, а наоборот, наоборот, мешает работе ПС.

Почему PS не работает?

Разберем типичные ошибки подключения к ПС (раздел будет дополняться постепенно с привязкой к реальным примерам).

Рисунок 25: Боковое подключение, пример неправильной версии 1.

Рис. 26: Нижнее подключение, пример недопустимой версии 2.

PS находится ниже нижнего выхода. Охлаждение в ПС, и упавшая вниз вода оказывается захваченной днищем ПС и трубой (застойной - от дна ПС до уровня нижнего выхода) и не выталкивается обратно в вертикальный, как пик горячей воды свет на вершине.
Связанная с таким нарушением ПС
работает до тех пор, пока не будет превышена определенная разница между высотой "нижний угол - нижняя ПС" (точное значение предсказать невозможно) - тогда естественная циркуляция в ПС прекращается.

Рисунок 27: Боковое подключение, пример неправильной версии 3.

Верхняя трубка образует петлю, в которой собирается воздух - циркуляция к ПС прекращается. Операция возможна при наличии наверху ствола (автоматического или маевского).

Рисунок 28: Боковое подключение, пример неправильного исполнения 4.

Соединение предыдущих нерабочих случаев обычно создается при попытке проложить одну трубу за потолком, а другую в стяжке пола.

Лучшая труба образует петлю, в которой скапливается воздух, а вода, охлажденная в ПС, оказывается в «ОТстойнике», образованном петлей нижней трубы, а не отжимается обратно в стояк. Тираж в PS прекращается.

Рис. 29: Боковое подключение, пример неправильной версии 5.

Рабочая мощность боковой тяги со смещенным или непрерывным байпасом и нижней подачей имеет решающее значение для вертикальной циркуляции.

При малой скорости циркуляции НС не работает, т.к. при нижнем погружении из-за вытеснения/поиска давление больше, чем в верхнем циркуляционном насосе, пытающемся подать воду в НС через нижний слив, а "гравитационный насос" внутри НС стремится опустить охлаждающую воду вниз . Взаимно противоположные потоки тормозят друг друга и циркуляция в ПС прекращается.

Если стояк еще не сдан соседям, а в подвале стоит мощный циркуляционный насос, как правило, насос "победа" и циркулярная циркуляция заводится на ПС: на левом коллекторе ГВС поднимается, справа - охлаждающая вода опускается, постепенно смешиваясь с горячей в левом коллекторе через горизонтальные фуфайки.
Однако стоит поставить кого-нибудь, например, варварский кран на байпас - скорость циркуляции может упасть настолько, что ПС перестанет работать. Либо будет работать, а потом нет, в зависимости от времени суток (различные инварианты от вертикали).

Диагональное соединение еще хуже, чем боковое. Шансы на успешный пуск тем меньше, чем больше гидравлическое сопротивление НС, заставляющее насос преодолевать, а сопротивление насоса остается прежним.

Перепечатка не происходит
При указании авторства и ссылке на эту страницу.

Если у Вас возникли вопросы - задавайте их на этом форуме сайта "Как подключиться к полотенцесушителю" - ПОДКЛЮЧИТЬ

Поэтому вопросы-ответы Эта статья на данный момент закрыта. Задавайте вопросы в теме форума этого сайта выше. 90 138

Ванная комната - Комната, где требуется высокая температура. Во-первых, чувствовать себя так комфортно, во-вторых, теплый воздух быстрее вынесет лишнюю влажность после принятия душа или ванны.Отопление в ванной делают не редко недопустимым. Более распространенный способ – установка полотенцесушителя, о котором идет речь. Для того, чтобы все работало без проблем, нужно правильно подобрать схему подключения, да и реализована она тоже правильно. И вам придется иметь дело с вами в целом. Ведь даже если вы не сделаете все своими руками, вам придется следить за сантехником. При этом можно быть уверенным, что у вас останется нормально работающая сушилка.

Чтобы все не только смотрелось но и работало без проблем нужно поставить вставку

Что такое
проектов
Полотенцесушители бывают разных форм. При выборе люди часто преследуют только эстетику, которая не вполне оправдана. Эти приборы обычно работают при хорошей циркуляции воды, но не все модели обеспечивают такую циркуляцию. Благодаря некоторым приходится долго мудрить, подыскивая правильную схему подключения, иначе просто откажутся работать.

Итак, все полотенцесушители можно разделить на четыре группы:

Часто бывает так, что после установки полотенцесушителя он просто не работает. Если ошибка серьезная, стояк, к которому он подключен, также перестал работать. Поэтому нужно знать и соблюдать правила подключения.

Куда подключить и куда повесить

Можно подключить водяной полотенцесушитель к пене горячего водоснабжения и отопления.Если обе эти опции присутствуют, обычно выбирается ГВС. На это есть три причины: Меньше мороки с разрешениями на подключение можно подключить в любое время года (договориться с управлением отключением стояка и все), а самое главное полотенцесушитель греет круглый год.

Если ГВС дома нет, придется подключаться к стояку отопления. Для этого требуется утверждение УК и проекта. Купить полотенцесушитель (желательно простой конструкции), подойти к нагревательной плите с паспортом (Копия), написать заявление.Если разрешение дано, закажите проект (также требуется копия паспорта с сотворческими размерами). Дальше по проекту делать самому или нанимать подрядчиков (сантехника Hweak как вариант). Позвоните помощнику для подтверждения.

Для "полотенцесушителя" всегда и без проблем, все корабли прямые, без бантиков и карманов

При определении, где крепить полотенцесушитель, могут остаться вопросы, что повесить.Если есть выбор, то удобнее всего, чтобы он был на уровне головы и ниже. Это если поставить П-образную или змейку. Если речь идет о высоких «лестницах», то верхняя перекладина не имеет уровня поднятой руки (примерно 190-200 см).

При выборе места для установки полотенцесушителя еще нужно учитывать расстояние от стояка. В принципе, чем ближе к вертикали, тем лучше работать. Но можно назначить счетчик, только при выполнении условия:

низкое гидравлическое сопротивление полотенцесушителя (прямая форма и сечение 1" или 3/4"),

достаточное давление (2 атм и более)

стеновая труба нормального диаметра (на один шаг меньше стояка).

При этом необходимо соблюдать другие правила подключения. После этого будут шансы и на то, что устройство будет нормально работать.

Какие делать краны и как поменять стояк

Если СТОЯК металлический и вы не собираетесь его менять, возможна установка полотенцесушителя со стальными или полипропиленовыми трубами. Если менять стояк (лучший вариант) и ставить полипропилен, то выбора нет - трубы ППР идут на отводы. Полипропилен принимает горячую воду, лучше – армированный стекловолокном.

Почему не подходит металл пластик? Потому что он имеет застежки с сильным светом выравнивания. Это очень плохо влияет на кровообращение. В результате даже 100% работающие схемы не дают нормального нагрева.

Установка полотенцесушителя с полипропиленовой трубкой

Немного о том, почему он меняет пешку. Смысл имеет смысл делать в старых домах при ремонте в санузле или санузле (смотря где у вас закреплено). Во-первых, трубы обычно старые и изношенные.Даже снять даже проблематично для приватности, так что металл износился. Во-вторых, современный ремонт предполагает скрытую прокладку коммуникаций, а еще стояк хочется закрыть. Оставить старую трубку и через несколько лет все повториться снова… не лучший вариант.

Немного о том, как измениться. Вам необходимо договориться с соседями снизу и сверху, а также с ЕЦИК (ДЭЗ, СС). У соседей срезаете пешку и устанавливаете новую на резьбу. Почему они? Поскольку оставлять старую трубу в перекрытии опасно: она разрушается и течет.Он заливает вас или ваших соседей снизу. Поэтому лучше пройтись по накладкам, чтобы пройти новую трубу.

При таком соединении сушилка является частью вертикали и кранов
нет
После того, как состыковались или нет с соседями (у них может быть закрытый стояк), зайдите в HOS и договоритесь о дате и времени замены, до которых Субизобретатель выключен. Местный слесарь может работать, один (при наличии квалификации сварщика) или нанятые вами лица. После введения водяных крышек проверяют работоспособность полотенцесушителя и системы в целом.Если он не начнет остывать в течение 30 минут, он доставлен правильно. На этом замена или установка полотенцесушителя завершена.

С байпасом или без него

Давайте начнем с обходного пути. Это перемычка между входом и выходом устройства, обеспечивающая циркуляцию воды при извлечении устройства или его отключении.

Перемычка между входом и выходом полотенцесушителя и наличием байпаса

При наличии байпаса со схемой можно установить запорные шаровые краны на входе и выходе агрегата.Это удобно – его можно отключить при необходимости (при ремонте или замене), и не перекрывать весь стояк.

При отсутствии такой перемычки невозможно установить никаких кранов. В этом случае полотенцесушитель является частью стояка, закрывая краны, полностью перекрывающие стояк.

При подключении, без байпаса, без кранов

Байпас может быть как прямым (как на первом рисунке в главе), так и смещенным (как на рисунке ниже).Смещенная перемычка установлена вверху подвода теплоносителя для лучшей работы (улучшается циркуляция). Внизу подачи сдвиг мешает. Если вы не знаете, куда подается вода, лучше сделать прямой байпас.

Смещенный байпас в верхней части подачи охлаждающей жидкости улучшает циркуляцию

Дополнительные обходные пути (простые или смещенные) являются автономными. Продажа, а также перекладывание улучшают циркуляцию, но только для верхнего корма.Приправы делают трубу меньше основной трубы (если дюйм - это дюйм, то узкое место - 3/4"). Меньше нельзя. Размер вкладыша не менее 10 см.

Еще раз: Смещенный и/или суженный байпас работает только в верхней части водопровода. Внизу он препятствует кровообращению. Если вы не уверены, сделайте обходной путь прямым и возмутительным.

Ставить краны на КАД категорически нельзя. Каждый кран – это потеря давления, а значит, ухудшается циркуляция всего стояка, расход воды уже не ахти.У всех соседей сверху или снизу (зависит от направления корма) давление заметно ухудшается. Иногда он попадает как владелец обходного крана. В общем, совершенно ненужная деталь, которая только вредит и заметного улучшения циркуляции в полотенцесушителе не происходит. Ну и кроме того, это нарушение Снипа 31-01-2003 (П 10.6) - срывы общих сообщений, за которые можно заплатить штраф (значительный). 90 138

Как ставить краны (способы подключения)

При боковом и диагональном подключении краны должны располагаться на одном уровне или немного выше/ниже отверстий для полотенцесушителей.Что точно не подойдет, так это установка полотенцесушителя, если краны находятся на расстоянии меньшем, чем расстояние между входами. На фото ниже показан пример нерабочего косого замыкающего соединения. Черный помечен опцией для своих патчей (топовая поставка).

При боковом подключении полотенцесушитель будет работать только в том случае, если краны будут чуть выше и чуть ниже его входов или хотя бы на одном уровне

После подключения крайне важно держать отводы строго горизонтально или под небольшим углом.Слегка изогнутый угол составляет 2 см на метр (2%) или может быть немного больше. Направление уклона зависит от схемы подключения и того, к какому выводу нужно подключить этот вынос. Чтобы было немного понятнее, рассмотрим некоторые распространенные схемы подключения полотенцесушителей.

Универсальное нижнее соединение для полотенец LANENKA

Данная схема работает вне зависимости от направления подачи горячей воды. Тип подключения - нижний, оба выноса должны располагаться ниже нижнего края сушилки.В верхней части корма допустим вариант, когда край находится между сбросами, но работа может быть не такой эффективной (может быть и хуже).

Универсальное соединение полотенцесушителя (нижнее)

На этой схеме можно установить запорные краны. Требуется:
для нормальной работы

Устанавливаются на верхних каналах кранов Маевского (вентиляторах) для сброса наростов в верхний слой воздуха. Им нужно будет периодически открывать и спускать воздух (потому что он начинает хуже его греть).Есть вариант - поставить автоматический воздухоотводчик. Есть и компактные. Упростите операцию.

Обход прямой с поиском. Размер осадка - труба в одну ступень меньшего диаметра.

Отводы делаются через трубу на ступени меньшего диаметра, чем основной стояк.

Если у вас есть высота этой опции, сделайте это. Схема работает в любых условиях, с полотенцесушителями типа «Ланенька» любого вида.

Возможный вариант подключения Нижний

Когда горячая вода проливается вверх, можно сделать верхний слив над нижним краем сушилки.Со смещенным байпасом его поиски должны разогреться. Этот метод не самый лучший, но он работает.

Вариант для работы с верхней подачей горячей воды

Наличие капель воздуха и подъема воздуха после остановки системы - Обязательно.

Универсальное боковое подключение.

Вы можете вывести трубу на сторону откоса любых стандартных форм - П-образной, змеиной и лестничной. Зависимость от самого персонажа зависит.Стандартная версия прямо из головы. Отводы либо строго горизонтально, либо с небольшим уклоном. Уклон на фото: конец верхнего гнезда немного наклонен вниз (2 см на 1 метр), нижний - немного задет. Диаметр кранов не меньше диаметра полотенцесушителя.

Боковое универсальное соединение нагревательной башни

Аналогичная схема подключения хороша тем, что не нужно ставить воздухоотводчик (ставить заглушки) так как воздух идет только по вертикали.

Благодаря верхней подаче на байпас можно выровнять и/или сдвинуть перемычку в сторону полотенцесушителя. Это улучшит циркуляцию, сушилка будет лучше прогреваться. Но опять же: эта схема будет работать только на верхнем водопроводе.

При подаче воды сверху байпас можно передвинуть, чтобы он стал трубой в ступени меньшего диаметра

При такой схеме также можно делать отводы под небольшим наклоном или строго горизонтально.

Возможен вариант бокового подключения (не лучший)

Схема бокового подключения с верхним расположением сброса ниже верхнего края полотенцесушителя. Но при таком подключении нужны краны Маевского, из-за которых воздух должен будет взрываться при отключении ГВС для ремонта/профилактики. Вам также может понадобиться периодически удалять воздух в этом процессе.

Не лучший вариант, но достаточно мощный

Комбинированный вызов

Не имеет особого значения при диагональном подключении большинства полотенцесушителей: их боковые характеристики ничем не отличаются (существенного улучшения нет в любом случае), и расход больше требуется, и лепестки тоже требуются, А это трудоемкий.Хотя схема работает.

Диагональ работает нормально, если подача воды сверху. Затем верхнее удаление соединяется с дальним краем «лесенки», а нижнее — с соседним.

Диагональное соединение для самого высокого корма

Узкий и необъективный обходной путь в этом случае тоже можно сделать, но и без него все должно работать "на ура". С нижним байпасом подачи без поиска, точно вертикально, соединение

Закрытые полотенцесушители: как подключить

При подключении устройств полотенец комплекса, помимо обычных средств, также необходимо учитывать особенности строения каждой конкретной модели.Это надо учитывать с точки зрения гидродинамики - куда вода будет лучше течь, туда и отдает воду. Например, популярная «Элегия» Сунгета. Это не лестница и не зигзаг.

Диагональное соединение, потому что другое просто не работает

При установке нагревательной боковой направляющей полотенец Sunelios выбрали боковую направляющую, потому что при любом другом контуре она будет повреждена. Вариантов нет вообще.

Еще одна модель - с нижним подключением и сложной конструкции, имеет три варианта крепления.При условии подачи воды сверху лучшие будут лучшими, чуть хуже - первыми, самые целые - третьими.

Нижние варианты подключения к верхней течи

Применив ниже варианты 1 и 3 остаются, но только без компенсации байпаса - мешают и не помогут. Второй вариант полностью отключен.

Как нельзя

Все перечисленные выше программы стабильны. Когда замечаешь, все отводы идут прямо, без изгибов в виде дуги или колец.Это не так – при всех аномалиях в нем скапливается воздух, который нарушает, а иногда и полностью перекрывает кровообращение.

Этот шаблон не работает

На фото установка полотенцесушителя неправильная. Допущено не менее двух ошибок:

краны уже сделаны, чем среднее расстояние стадии полотенцесушителя;

изготовлены навесной трубой.

Соединение просто не работает.Металлопластиковые трубы – отличный материал, но не для подключения полотенцесушителей. Их коннекторы имеют очень сильное световое выравнивание, на которое сильно влияет циркуляция. Плюс в петлях скапливается воздух, а также струя по верхнему контуру, даже при подаче сверху не пройдет - слишком большое гидравлическое сопротивление воде надо преодолевать.

Нестабильные схемы

Следующие две схемы могут работать или не работать. В нижней части полотенцесушителя вода перемешивается, при перепаде высоты она не может подняться.Сказать, когда он будет работать, а когда нет, никто не может. Это зависит от давления в стояке, диаметра труб и конструкции самой сушилки.

Нестабильные схемы подключения.

При таком соединении даже работающее соединение может внезапно перестать работать после остановки). Все просто: давление изменилось, трубы забиты, вода снизу не «толкается», полотенцесушитель не греет.

Другая версия нестабильной схемы поставляется с петлей сверху.Опять же, при определенных условиях это сработает. Но рано или поздно доставляется высшая точка, и она блокирует циркуляцию. Проблема может помочь, если установить автоматический воздухоотводчик, но при падении давления не спасает.

С верхней петлей

Совершенно неверный

На фото ниже показаны примеры того, как не нужно самому себе. Схемы без крана на байпасе неработоспособны. Чем грозит - известно. Кроме того, после нескольких лет операции они уже не будут работать.Скорее всего это произойдет после очередного выключения - система загрязнится. Все потому, что весь поток горячей воды прерывается полотенцесушителем. После ремонта вода несет огромное количество грязи, которая благополучно оседает в углах (сначала в самых нижних участках). Все полностью забито уже несколько лет. Чтобы было хорошо, требуется все для правильной переделки и смешивания, но помочь может только шлифовка.

Очень плохая идея

Необходимо промыть полотенцесушитель и поставить.Для этого убираем сушилку и шахту в ванную, и промываем краны поочередно, подключая к освободившимся выходам шланг, другой конец которого отводить в канализацию. Манипулирование кранами для обхода потока горячей воды путем одной продувки, за которой следует другая. После мойки все установлено на место. После этой системы может быть возможно загрузиться.

Процесс установки

Подключение полотенцесушителя на готовый слив в стандартной комплектации для сантехники - подходящая фурнитура, льняная паста и набивка или фум-лента.Для крепления к стене предусмотрены скобы или специальные прижимные скобы, в которые запрессовывается труба. Процесс подробно показан на видео. 90 138 90 138
.
Как правильно выбрать электрокамин. Как выбрать электрокамин для дома или квартиры, основные критерии. Преимущества и недостатки разных типов каминов

Хотите, чтобы в интерьере непременно был красивый элемент декора? Тогда наша статья об электрических каминах для квартиры – это именно то, что вам нужно! Функциональность и простота установки тесно связаны с красотой и изяществом каминов.

Что бы вам ни говорили об экзотике такого предмета, как электрокамин, знайте, что только вы можете почувствовать, нужен он вам в любимом доме или нет.В различных журналах и газетах довольно часто можно встретить электрические камины для квартиры. Здесь можно увидеть, какие фантазии воплощаются в жизнь богачами мира сего. Почему ты хуже? Если у вас есть такая возможность и жилплощадь позволяет, можете смело приступать к выбору модели.

Независимо от того, есть ли в вашем доме центральное отопление или вы используете АГВ, вы можете смело рассчитывать на такую новинку нашего времени, как электрокамин.

Многие из нас встречали такой архитектурный элемент прошлых лет в домах наших бабушек и дедушек.Города с более чем столетней историей позволяют нам поближе познакомиться с теми каминами, которые были установлены много лет назад. За десятилетия все стало намного проще. Без дымохода или спичек, дыма или огня как таковых вы можете наслаждаться красивым пламенем и мечтать, наслаждаясь моментами спокойствия.

Живой огонь, достигший нашего дома, приносит облегчение и ощущение счастья. При этом можно не переживать, что может вспыхнуть пожар или нужно срочно бежать за дровами из топки.

Ну а для тех, кто решил самостоятельно установить в квартире электрокамин, можем сразу подтвердить, что с установкой вы справитесь сами. Установка электрокамина в квартире – простой и легкий процесс.

Вы решили пойти? Тогда взгляните на ваши варианты!

Начнем с размеров. В зависимости от размеров помещения и имеющегося места можно заказать камин с топкой и порталом разных размеров.Если хочется чего-то нестандартного, можно заказать высокий и узкий камин или, наоборот, низкий и широкий камин. Однако у каждого свое видение того, каким должен быть камин в доме.

Электрокамин можно установить как тумбу под телевизор или с открывающейся (двустворчатой) дверцей. Также можно выбрать цвета: каштан, дуб, вишня - каркас можно сделать из дерева. Если хотите, выберите угловой или передний вариант. Некоторые детали в конструкции электрокамина можно сделать своими руками.Часто электрический камин сочетают с зеркалом.

Каждый хочет получить привлекательный атрибут своей гостиной, возле которого можно посидеть вечером и попить чай или кофе, наблюдая за мерцающим светом. При этом установить такую красоту (такую, например) у себя дома может каждый при желании. Раньше для этих целей строили большие каминные залы, теперь их можно разместить в комнате средних размеров. Эти камины способствуют общению и помогают расслабиться. Помимо душевного тепла, этот аксессуар дает еще и настоящее тепло.Он может обогреть помещение и поднять температуру в помещении до комфортной.

Эффект настоящего мерцающего пламени и тепла, по мнению психотерапевтов, позволяет расслабиться и отдохнуть от повседневной суеты. Именно в такие вечера у камина могут собраться все члены семьи. Этот атрибут настолько хорошо впишется в ваш интерьер, что вы сами будете им приятно удивлены. Сегодня эти изделия выпускаются в различных стилях, поэтому выбрать будет из чего. Еще один плюс в том, что вам не нужно строить дымоход или подключать к нему камин.При желании камин можно перенести в другую комнату. Что ж, одна из самых приятных особенностей заключается в том, что вы можете использовать его круглый год. Летом вам просто не нужно включать функцию обогрева, а зимой вы будете чувствовать себя в тепле и наслаждаться полыхающим (хоть и фальшивым) пламенем в любое время года.

Также можно заметить экономичность этого устройства. Затраты на электроэнергию примерно такие же, как при использовании электрического чайника. При выборе для дома можно купить открытый или закрытый вариант, а также определиться с его разновидностями – он может быть настольным, напольным, настенным или универсальным.

Для этого довольно элегантного устройства не нужны ни дрова, ни угли, ни специальные каминные смеси, так что вам не придется пачкаться копотью и сажей при чистке, не говоря уже о том, чтобы лезть, как в старину, к узкому дымоходу.. , а также перепланировка и большие средства на строительство.

Установить за 30 минут? Это правда. Электрокамин вполне можно передвигать с места на место. Единственное условие – наличие розетки.Конечно, желательно, чтобы он располагался недалеко от места установки. Учитывая, что разработчики позаботились об использовании термостата, лишнего энергопотребления быть не должно. При этом, если не использовать функцию обогрева круглый год, потребление энергии будет ничтожно мало.

Как подключить электрокамин - для начала нужно найти место в квартире для нового электроприбора. Затем вставьте топку (она должна быть упакована отдельно) в нишу камина. Теперь устанавливаем защитный каркас и раму (если есть).Затем переносим готовый электрокамин и устанавливаем его на то место, где он будет стоять, и подключаем к сети.

Электрокамин необходим в доме, но вы все равно не будете использовать его круглосуточно. Поэтому необходимо отключать данное устройство от сети в случае длительного простоя. Вы можете весь день выключать электрокамин, а вечером снова любоваться его красотой.

В случае поломки желательно отнести на проверку мастеру.

Такой прибор, как и любой аналогичный, требует регулярной чистки и замены лампочек.

Камин, представляющий собой только каминную топку, легко встраивается в стену. Некоторые дизайнеры предлагают сочетать детали обоих устройств при наличии старинного сохранившегося камина. А можно придумать свой вариант оформления (материалов и вариантов обвязки таких изделий много).

При установке непосредственно в стену такую топку придется вставлять в нишу прямо из комнаты (с другой стороны, она просто выйдет из строя).

Как и передний (традиционный) камин, установка углового камина не представляет сложности. Однако при сборке изделий производитель все же рекомендует соорудить каркас топки, желательно из деревянных брусков. Это обеспечит вентиляцию и легкость очистки и обслуживания.

При подключении камина у вас должна быть возможность легко отключить его от сети (розетка не должна быть спрятана за труднодоступными шкафами).

Несмотря на пожаробезопасность устройства, все же необходимо учитывать возможность перепадов напряжения, отключений электроэнергии, проблем с вилками и возможность самовозгорания от искр.Следите за состоянием электросистемы.

Как в квартирах и частных домах появились электрокамины? Уже во второй половине прошлого века заговорили о первых электрических каминах в Англии. Именно здесь появились новинки, заменившие традиционные камины с дымоходами. В Англии всегда ценили такой предмет быта, который часто был своеобразным символом семейного достатка. В настоящее время популярность электрокамина велика в разных странах мира.

Единственным недостатком новой версии камина является невозможность перемешать угли сгоревшего дерева железным прутом, услышать их потрескивание и почувствовать запах огня. Тем не менее, помимо имитации пожара, многие производители продумали вариант с аромотерапией (вы можете ощутить, например, запах хвои) и звуком (вы слышите потрескивание дров из специального громкоговорителя). Другое дело, что это будет просто имитация известных нам процессов.

Вообще говоря, такое устройство представляет собой обычный электрический инфракрасный обогреватель направленного действия.После включения камина воздух в нем начинает отражаться от внутренних стен и одновременно создает эффект обогрева. Тепловые волны не рассеиваются в стороны, а направляются вперед.

Для того, чтобы устройство работало как обычный камин, используются не только декорации, которые подсвечиваются лампами, но и зеркальные панели, а также различные новинки современных технологий (и даже плазма). Продуман и момент нагрева (есть электрическая спираль и отражатель). Многие модели специально оснащены вентиляторами.При этом корпус устройства практически не нагревается, что позволяет не только прикасаться к нему, не опасаясь ожогов, но и повесить на стену электрокамин (как картину или плазменный телевизор).

Для тех, кто боится пожаров и ценит свою квартиру, добавим, что все электрокамины оснащены таким устройством, как терморегулятор. И если температура воздуха в помещении все еще выходит за допустимые пределы, функция обогрева будет принудительно остановлена. Есть модели, в которых можно управлять тепловым режимом с помощью пульта дистанционного управления (мощности 1–2 кВт достаточно для обогрева помещений площадью 20 м2).Пульт также позволяет регулировать яркость и интенсивность электрического огня.

Выбор сегодня велик - классические или современные модели, больше похожие на обычные камины или в стиле хай-тек, широкие или узкие, высокие или низкие, с декоративным порталом или без него, колониальный или какой-либо другой стиль. И камины, и детали отделки вы можете выбрать сами.

Наиболее популярны малобюджетные модели шириной 50–55 см, высотой 60–65 см и глубиной 14–26 см.Если вы все же хотите установить большой электрокамин, старайтесь избегать громоздких вещей. Особенно, если комната уже заполнена различными предметами быта. Для большого электрокамина помещение также должно быть достаточно большим.

Учитывайте функцию крепления - при выборе каркаса для вашей топки важно, чтобы глубина самого портала была равна глубине встроенной топки. Многие пользователи уверяют, что чем глубже установлен экран, тем реалистичнее получается эффект пламени.Ну а чтобы обязательно ощутить блаженство настоящего камина, ваш электрический можно обыграть наличием таких аксессуаров, как кочерга, спички, дрова или уголь.

Материал изделия зависит только от вас - это будет дерево или пластик, облицованный плиткой или кирпичом. Вам решать, должен ли камин быть «встроен» в стену или подвешен как картина.

Отечественные модели намного дешевле зарубежных. Электрокамины в основном поставляются из Германии, Ирландии и Великобритании.

Когда вы будете готовы к выбору, желаем вам насладиться всеми прелестями выбранного вами аристократичного изделия - электрокамина!

Современные модели электрокаминов – это устройства из технологичных материалов с продуманным стильным дизайном. Такая топка подойдет как для квартиры, так и для частного домовладения.

Типы электрокаминов

Электрокамин работает по принципу обогрева трубчатой электрокаменкой.Выпускаются модификации с применением открытых и закрытых ТЭНов.

Разновидности открытого типа

спираль, натянутая между керамическими стержнями;

спираль, на которую крепятся керамические бусины;

биспираль на керамической основе;

керамический стержень, на который плотно намотана нихромовая проволока.

В нагревательный блок установлен нагревательный элемент с теплозащитным экраном и керамическими полосками.Тепловые экраны также действуют как зажимы.

Закрытые разновидности

Состоят из спирали, заключенной в стеклянную трубку из кварцевого песка. Стеклянная трубка может быть прозрачной, полупрозрачной или непрозрачной.

Устройство состоит из следующих элементов:

корпус;

нагревательный элемент;

декоративные детали;

защитный экран;

пульт дистанционного управления.

Конструктивно в электрокаминах выделяются портал и очаг.Портал – каркас из строительного материала, место для размещения топки. Светильник изготавливается из металла, камня, пластика, дерева, керамики, гипсокартона.

Очаг (очаг) бывает двух видов:

Встраиваемый. Кассета, изготовленная для каждой модели, управляется с помощью пульта дистанционного управления.

Удалено. Доступно множество различных стандартных размеров.

Иллюзию живого огня создает тихий встроенный тепловентилятор. Он засасывает холодный воздух, пропускает поток через нагревательный сегмент и выдувает нагретый воздух в помещение.Количество тепла и потока зависит от мощности вентилятора.

Встраиваемая техника (настенные и каминные порталы) - размещаются у стены, с упором на тыльную сторону камина. Модели состоят из рамы, электроблока из декоративных поленьев и пламени.

Портативные устройства. Компактная форма напоминает камин, он оснащен выдвижной шахтой и камином с имитацией огня. Модели просты в использовании и не требуют стационарной установки.

Подвесной (настенный) - толщина корпуса 8-13 см, размещается на стене в удобном месте. Эстетичный внешний вид, декоративное пламя. Низкое тепловыделение. Также доступны ультратонкие модели.

Столешница - компактные устройства, устанавливаемые на стол. Доступно множество модификаций.

Отдельно стоящие модели – простота конструкции дополняется элегантным исполнением. Мобильность, перемещение по комнате.

Полузакрытый.Встроен в стену.

Открыть. Устанавливается в выбранное место.

Угловой - монтируется в углу комнаты.

Мини электрокамины - компактные размеры и минимальная толщина изделия позволяют размещать их на прикроватных тумбочках и столах, встроенных в мебель. Подходит для небольших квартир, коридоров, дач.

Крупноформатные устройства - большая поверхность нагрева, изысканный внешний вид. Предназначен для больших домов и квартир.Гармоничное сочетание достигается благодаря соответствующему соотношению размера камина к площади комнаты.

Характеристики электрокаминов

Устройства оснащены датчиками (термостатами), которые поддерживают заданную температуру и снижают потребление электроэнергии.

Плавно работающий термостат автоматически выключает камин, когда он достигает заданного значения, и перезапускает его, когда он остывает.

Все модели доступны с регулировкой мощности нагрева и выбором нужного режима работы:

имитация пламени без функции нагрева;

имитация пламени и нагрев половинной мощности;

имитация пламени и нагрев на полной мощности.

Функциональность, габариты устройства и эффективность обогрева определяют мощность электрокамина. Расчет степени обогрева ведется по следующему соотношению: 1 кВт обогревает 10 кв. Диапазон мощностей указан в техпаспорте.

Потребление электроэнергии в зависимости от производителя и модели:

в эксплуатации - 30-50 Вт/час;

в режиме ожидания - 1-1,5 Вт/час;

в режиме имитации пламени - 5-10 Вт/ч.

Ложное пламя с полосками материала. Принцип работы электромеханики. Красные тканевые полоски приводятся в движение электровентилятором. Игре цветов помогает лампочка. Декоративные модели играют роль дров (углей).

Воспроизведение огня на жидкокристаллическом дисплее. Оптические линзы, светофильтры и стекло делают изображение реальным. Под определенным углом снижается четкость изображения, отсутствует 3D перспектива

Отражатель.Устанавливаются пластиковые манекены под дрова. Эффект движения пламени заставляет отражатель вращаться, а освещение проецирует отражения на стеклянный экран, помещенный в топку.

3D очаг. Высокотехнологичное устройство. Эффект пламени создают паровые и галогенные лампы. Свет от ламп накаливания отражается в каплях воды. Картинку невозможно отличить от настоящей.

Пар (технология Opti-Myst). Внутри конструкции находится ультразвуковой генератор, превращающий воду в холодный пар.

Частицы жидкости распыляются и освещаются галогенными лампами. Модели Opti-Myst представляют собой увлажнители воздуха с фильтром очистки воздуха.

Звуковой эффект - имитация треска дерева. Эта особенность присуща модификации высоких ценовых категорий. Записанные звуки передаются через динамики звуковоспроизводящего устройства.

Запах. Ароматы отражают запах тлеющих поленьев.

Дополнительный функционал:

увлажнение и очистка воздуха;

фоновая подсветка;

термостат;

переключатель таймера;

пульт дистанционного управления;

несколько режимов работы;

два режима мощности нагрева;

регулировка яркости и высоты пламени;

мультимедийные порталы;

звуковое сопровождение.

Управление функциями осуществляется с панели или с пульта дистанционного управления. Звуковое подтверждение выбора режима осуществляется при определенном количестве нажатий кнопок:

имитация огня - 1 гудок;

имитация огня и нагрева на половинной мощности - 2 сигнала;

имитация полной мощности - 3 сигнала.

Аксессуары:

защитный экран;

очаг;

решетки декоративные;

комплекты для камина;

фиктивное топливо (древесина или уголь).

Печь может быть с защитным экраном или без него. Фальшивые дрова и угли чаще всего изготавливаются из керамики.

демократичная стоимость;

можно устанавливать в помещениях без вентиляции и дымохода, в многоквартирных домах;

не требует дополнительных затрат при использовании;

без копоти, пыли, дыма;

простота использования и обслуживания;

продуманный дизайн;

приятный внешний вид;

тихая работа;

реалистичный огненный;

безопасность для здоровья и окружающей среды;

пожарная безопасность;

мобильность мобильных устройств;

многофункциональность;

функции имитации пожара и обогрева не зависят друг от друга;

ультратонкие модификации;

немедленное отопление помещений.

Преимущество портативных устройств в том, что после ремонта нет необходимости портить дизайн интерьера.

Большинство функций не используются пользователями по двум причинам:

Неудобство управления. Даже при дистанционном управлении некоторые функции запускаются с панели устройства.

Сложность управления. Приступить к работе можно после внимательного изучения инструкции.

Недостаток кислорода, вызванный непрерывной работой электрокамина, негативно влияет на здоровье человека.Снизить риск поможет качественная вентиляция.

Скрытые неисправности:

слабый гул отопителя, издаваемый электромеханическими устройствами;

шум увеличивается при износе вращающихся частей;

плоское изображение огня.

Модели без регулировки яркости утомительны. Спектр светодиодных ламп небогат по цвету и также может вызывать напряжение глаз.

Как выбрать электрокамин

Чтобы выбор камина не разочаровал, перед покупкой максимально подробно ознакомьтесь с его возможностями, особенностями и функциями.Чем больше у модели опций и эффектов, тем выше ценовая категория.

Ключевые факторы:

Размещение;

требуются дополнительные опции;

бюджет закупок;

Проектирование оборудования.

Алгоритм подбора бытовой единицы состоит из знания:

с внешним видом;

с параметрами;

с ценовой категорией;

с функциональной возможностью;

в полном комплекте;

с уровнем шума при работе;

с изображением пламени;

с настраиваемыми процессами;

с простотой управления.

Обратите внимание на характеристики:

размер экрана;

мощность нагрева;

режимы работы;

имитация горения;

потребление электроэнергии.

Подбор по внешнему виду

Учитывать общую концепцию дизайна помещения, зоны обогрева. Определитесь, какое место радиатор займет в интерьере.

Внешний дизайн портала выполнен в различных стилях:

классический - строгость форм, симметричность, геометрическая правильность, прямолинейность, натуральность материалов;

ретро – элегантность, утонченность, эстетика, индивидуальность;

хай-тек – лаконичность форм, цветовой минимализм, использование стали и стекла;

барокко – богатство декоративных элементов, пышность, роскошь;

коттедж - массивная конструкция, функциональность, стиль;

прованс - органика, потертости, неровности;

кантри - этничность, традиции, простота элементов;

Ампир - пышность, использование мрамора;

авангард - металл и стекло, похожие на летающие объекты.

Выбор зависит от индивидуальных вкусов и предпочтений потребителя. Выбор отделки облицовки портала должен гармонировать со стилем очага.

Что лучше

Лучше купить каминный комплект:

с автоматическим поддержанием температуры;

с регулируемой мощностью нагрева;

с регулировкой яркости и возможностью отключения подсветки;

с функциями увлажнения и очистки воздуха.

Перед подключением проверьте целостность проводки. Обязательным условием является наличие контура заземления. Параметры силы тока указываются производителем в паспорте изделия.

Не размещайте устройства перед оконными проемами или источниками света. Это снижает яркость и контраст визуального эффекта.

При установке обеспечьте наличие места и свободный доступ к сервису. Топка должна легко сниматься.

Установка электрокамина с 3D топкой

Радиаторы с 3D экраном устанавливаются в специализированные порталы, собираются в гипсокартонную конструкцию и встраиваются в мебель.

При креплении к стене учитывается строительный материал перегородки. При необходимости стену укрепляют, устройство фиксируют заклепками по углам.

Перед очисткой отключите устройство от сети и дайте ему остыть:

Регулярно протирайте корпус и декоративное топливо влажной тканью.

Очистите воздухозаборную решетку пылесосом.

Промойте защитный экран или стекло мыльной водой и мягкой тканью.

Не использовать абразивные чистящие порошки, химикаты для мытья стекол, органические растворители.

Бытовые электроприборы с парогенератором:

доливать дистиллированную воду для предотвращения образования накипи;

регулярно удалять накипь;

менять воду один раз в день;

для слива воды, когда он не используется.

Электрооборудование с галогенными лампами требует замены лампы в случае ее перегорания.

Стандартная гарантия действует в течение одного года с даты покупки. Торговые компании предоставляют расширенную гарантию на свой товар до 18 месяцев.

При покупке электрокамина проверьте в гарантийном талоне информацию о продавце, печать продавца, правильность заполнения, проверьте дату покупки.

Гарантийные обязательства прекращаются в следующих случаях:

повреждения, связанные с механическими, электрическими и тепловыми воздействиями;

повреждения, вызванные несоблюдением инструкции по эксплуатации;

проникновение инородных тел (насекомых, животных) и химических веществ;

использование абразивных чистящих порошков, химикатов, органических растворителей;

вскрытие, ремонт, не разрешенный производителем;

грубое обращение;

работа без контура заземления;

ущерб, причиненный несоблюдением норм и правил электроснабжения кабельных сетей;

расплавленная теплоизоляция;

ущерб, вызванный обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии).

В гарантийный ремонт принимаются изделия, очищенные от грязи и пыли, со слитой жидкостью.

Если гарантийный срок истек, то профилактикой и устранением неисправностей можно заняться самостоятельно в домашних условиях. Если такая работа сложна, обратитесь к специалисту.

выключить прибор, дать ему остыть и очистить от пыли;

для продувки электронагревателя;

проверить наличие напряжения в электрической сети;

проверить соединительный кабель, вилку;

проверить состояние лопастей вентилятора.

Вам понадобится зонд с тестером, оснащенным сигнальной лампой.

Термостат. В выключенном состоянии его контакты замкнуты. Проверьте, подключив измерительные провода к клеммам. Очистите нагар, разрежьте скорлупу. Протрите контакты мягкой тканью, смоченной спиртом.

Если контакты разомкнулись из-за деформации платы, верните их в исходное положение.

Регулятор мощности. Ремонт производится так же, как и для термостата.

Кнопки остановки. Установите все кнопки в положение «включено», поочередно проверьте измеритель проводимости. Зачистите сгоревшие контакты.

При работе защищайте руки перчатками. Соблюдайте правила и нормы работы с электрооборудованием.

Производители электрокаминов

ClassicFlame. Бренд предлагает электрокамины, порталы, мультимедийные порталы, каминные комплекты, камины.Оптом и в розницу.

Скарлетт. Устройства. Гарантия один год. Официальные сервисные центры.

выше. Французская компания. Оптом и в розницу. Электрические камины, порталы, аксессуары.

Настоящий пожар в жилых домах очень опасен и практически невозможен. Но на помощь тем, кто хочет иметь в своей квартире камин, придет электрическая топка. Как выбрать электрокамин для квартиры мы рассмотрим в материале этой статьи.Этот тип устройства выполняет не только функции традиционных костров, но и имеет ряд преимуществ.

Электрокамины квартирные и их виды

Электрические камины для квартиры уже давно пользуются достаточной популярностью. Перед покупкой устройства необходимо определиться, какая модель подойдет лучше всего. В настоящее время существует несколько типов:

Современные электрокамины для квартиры и их преимущества

неудобство

Искусственный огонь. Как бы это ни было вероятно, настоящее более эффективно.В недорогих конструкциях он ориентирован на повторяемость, в паровых моделях более естественен.

Если включить функцию нагрева, потребление энергии значительно увеличится.

Варианты моделей

На рынке представлен огромный выбор этих каминов в различных исполнениях. Портал можно купить в магазине или сделать своими руками. Домашние порталы бывают двух типов:

Комплекс ... В отделке использован камень или кирпич.

Прямой ... Полиуретановая или гипсовая отделка.

Среди купленных порталов есть модели из мрамора, гранита, дерева с различными рельефами. Есть и простые варианты, которые подойдут для лофта или скандинавского интерьера.

По исполнению имитации пламени их можно разделить на три типа:

Как правильно выбрать модель

В настоящее время моделей каминов очень много, поэтому самое главное перед покупкой определиться, каким должен быть камин и какие у него должны быть функции.

Примечание: если дизайн нужен только для красоты интерьера, вы можете купить понравившееся устройство.

Важнейшее условие – органичная связь с интерьером помещения. Натуральные материалы – камень, дерево, мрамор – всегда считались лучшей облицовкой. Стоимость всегда будет играть решающую роль при приобретении, некоторые модели могут быть очень дорогими.

Отделка электрического камина декоративным камнем

Если требуется отопление камином, обратите внимание на мощность прибора.При своем весе он составляет 2 кВт, этого должно хватить на комнату до 20 м2.

Перед покупкой необходимо определиться с габаритами устройства и найти для него место. Делать это лучше во время ремонта, так как для устройства потребуется розетка, и ее лучше принести заранее.

Примечание: В маленькую комнату не обязательно покупать что-то большое - это не будет красиво смотреться.

Дизайн электрического камина и стили интерьера

После принятия решения о покупке камина следующим шагом будет выбор портала для гостиной.

Если комната выполнена в классическом стиле, камин должен быть в том же стиле. Портал должен быть прямоугольным и украшен мрамором или лепниной.

Для стилей барокко и усилителей можно дополнительно использовать золотые вкрапления.

Для стилей кантри и рустик больше всего подходят грубые материалы, лучший вариант – натуральный или искусственный камень.

Для мансарды уместна кирпичная отделка, желательно черновая и черновая.

Видео: Как выбрать электрокамин?

Для современного человека камин, безусловно, больше, чем просто отопительный прибор. Вид открытого огня гипнотизирует, на него можно смотреть часами, предаваясь размышлениям. Поэтому, несмотря на богатый выбор современных отопительных приборов, мало кто хотел бы иметь в своем доме, даже если это обычная городская квартира, этот символ очага. Строительство настоящего камина сопряжено с определенными трудностями и в принципе возможно не во всех помещениях.В настоящее время предоставлен большой выбор электрокаминов, из которых можно выбрать устройство для дома, квартиры или дачи. В данной статье представлен небольшой обзор этих устройств, который поможет ответить на вопрос, как выбрать электрокамин для квартиры и какой из них лучше по мощности, долговечности и функциональности.

Тип нагревательного элемента

С точки зрения дизайна электрокамин все-таки отопительный прибор.Выбор типа нагревательных элементов, которыми оснащен электрокамин, может быть сделан в пользу закрытых или открытых. Элемент закрытого типа, обычно трубчатый электронагреватель (ТЭН), также может быть особым источником инфракрасного излучения.

Традиционные спирали из высокопрочного сплава служат в качестве открытых нагревательных элементов. Открытая спираль обычно используется в более дешевых, как правило, устаревших моделях. Такой электрокамин активнее сушит воздух и сжигает содержащийся в нем кислород.

Самый экологичный выбор – электрический камин с инфракрасным обогревом. Такой электронагреватель производит нагрев лучистой энергией, благодаря чему в первую очередь нагреваются внутренние предметы и стены, а не воздух в самом помещении. Лучше выбрать такой электрокамин, ведь благодаря инфракрасному обогреву в квартире будет более здоровая атмосфера.

В каталоге Форнакс вы можете просмотреть фото и узнать подробные характеристики электрокаминов для отопления дома.

Способ установки

По способу внутренней установки электрокамин можно отнести к одному из следующих типов:

Потребление энергии

Так как электрокамин является обогревателем, то одной из основных его характеристик является электрическая мощность прибора. Соответственно, можно выбрать любое изделие, начиная от миниатюрных моделей, практически не выделяющих тепло и выполняющих только декоративные функции, до полноразмерных каминов, способных обогреть городскую квартиру или часть жилого дома.Такой электрокамин можно подобрать мощностью до нескольких киловатт.

Для того, чтобы правильно подобрать мощность электрокамина, рекомендуем придерживаться следующего соотношения: для обогрева 10 квадратных метров помещения необходима мощность не менее 1 кВт. Эти. для спальни или гостиной рекомендуется выбирать модель мощностью не менее 1,5 кВт, если выбор электрокамина делается для обогрева помещения, а не только для украшения.

Декоративные функции и дизайн

Внешний вид прибора может имитировать классический старинный камин, украшенный лепниной и расписными изразцами, в стиле модерн или техно на выбор.В некоторых случаях, когда квартира оформлена в определенном стиле, электрокамин можно украсить отдельно купленными элементами, чтобы он вписался в интерьер, как показано на фото ниже:

Есть одно важное свойство, которое делает электрокамин таким похожим на настоящий дровяной камин, от которого преображается квартира. Это имитация с эффектом живого пламени. Также имеется хороший выбор вариантов дизайна.Перечислим основные методы имитации, применяемые в современных электрокаминах.

Отображение эффекта горения с помощью кусочков ткани. Фрагменты материи, выдуваемые вентилятором, движутся, как языки пламени. Выбор специального освещения увеличивает сходство процесса с горением. Макеты бревен обычно находятся под «пламенем».

В более современных и дорогих моделях изображение горящих поленьев в топке воспроизводится на жидкокристаллических дисплеях. Эффект усиливается за счет использования специальной оптики.Под определенным углом зрения изображение практически неотличимо от настоящего пламени. Правда, есть у такого электрокамина и недостатки из-за особенностей жидкокристаллических мониторов, а именно небольшой угол, под которым можно смотреть, не искажая изображение.

Имитация пламени с помощью струй водяного пара, освещенных галогенными лампами. Это самый современный высокотехнологичный метод. Электрокамин имеет встроенный генератор ультразвуковой частоты, вырабатывающий низкотемпературный пар.Образовавшиеся струи пара при специальном освещении не отличить от природного огня, к тому же эффект трехмерный и его можно наблюдать в любом направлении.

Помимо использования визуальных эффектов, использовалось звуковое сопровождение, которое сопровождает горение поленьев характерным треском. Специальное устройство, установленное в электрокамине, распространяет по комнате запах древесной смолы и тлеющих поленьев.

Дополнительные функции

Выбирая электрокамин для квартиры или дома, обратите внимание на дополнительный функционал, которым может обладать устройство.В 2017 году электрокамины могут быть оснащены следующими функциями и аксессуарами:

увлажнение и очистка воздуха;

регулятор температуры отопления;

переключатель таймера;

подсветка;

можно управлять с пульта дистанционного управления;

регулировка высоты пламени и яркости свечения;

звуковое сопровождение во время работы;

имитация запаха дыма при эксплуатации;
мультимедийный портал
;

3D очаг.

Ведущие производители

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать, какой электрокамин фирмы лучше выбрать в 2017 году. Что касается производителей, то на рынке лидируют следующие марки:

Димплекс (Ирландия). Один из лучших производителей на сегодняшний день.

Электролюкс (Швеция). Хорошее качество по доступной цене. Большой ассортимент моделей.

Берли (Великобритания).

Харк (Германия).

ClassicFlame (Китай).

GoldStar (Китай).

Скарлетт (Китай).

Подведение итогов

Итак, на что обратить внимание при выборе подходящего по параметрам электрокамина? Рассмотрим некоторые моменты, которые следует учитывать перед выбором электрокамина:

Мощность. Выбирать модель нужно исходя из функций, возложенных на электрокамин. Если прибор будет обогревать квартиру, необходимую мощность следует выбирать исходя из объема или площади помещения.

Размеры. Главное, чтобы электрообогреватель можно было удобно разместить в гостиной или спальне.

Стиль дизайна. Здесь важно, какая отделка у квартиры.

Полезными функциями являются выбор интенсивности нагрева и яркости пламени.

Лучше всего выбирать модель с функцией увлажнения и ароматизатором.

Теперь вы знаете, как выбрать электрокамин для дома и какой лучше по мощности, производителю и дополнительным параметрам.Надеемся, советы оказались для вас полезными и помогли выбрать подходящую модель!

Нравится (0 ) мне не нравится (0 )

Дом — это не только место для сна и отдыха, свободное от учебы и работы. Для многих владельцев это место, где они хотят чувствовать себя непринужденно, расслабиться и хорошо провести время в одиночестве, с семьей или с лучшими друзьями. Наполнить свой дом уютом можно с помощью грамотно подобранной мебели, а современные технологии в виде электрокаминов позволяют создать в нем исключительный уют.

Электрические камины – устройства, которые вас удивят

Электрические камины – относительно новое изобретение, созданное для тех, у кого нет возможности установить в своем доме дымоход для установки угольного или дровяного камина. Как и их дровяные аналоги, они играют декоративную роль, но могут быть и альтернативой отопительным приборам. Каждая модель – результат многочасовой работы команд опытных профессионалов из разных сфер деятельности.Благодаря их усилиям трудно оторвать взгляд от огня внутри. Он завораживает необычной игрой ярких красок реалистичного пламени и впечатляет своим красивым внешним видом. Очаг создает немедленное желание хотя бы на несколько минут отвлечься от забот, погрузившись в уютную атмосферу, пронизанную звуками потрескивания поленьев.

Любой производитель – это компания, работающая на результат, который понравится потребителю. Каковы характеристики производителей электрокаминов и каминных аксессуаров? Какие компании заслуживают внимания и доверия покупателей?

Несколько фактов о самых известных производителях электрокаминов

Электрические камины становятся все более популярными на рынке бытовой техники.Ничего необычного. Ведь каждому хочется сделать свой дом уютнее и оригинальнее, используя передовые технологии лучших мировых производителей. Какие фирмы не перестают удивлять своими разработками, вызывая восторг выпускаемой техникой даже у требовательных потребителей?

Королевское пламя

Электрические камины Royal Flame — молодая и перспективная компания, основанная в 1995 году. За годы своего существования она успела удивить скоростью расширения ассортимента своей продукции, отличающейся как высоким качеством, так и доступной ценой.Электрокамины Royal Flame отличаются своим разнообразием. Их изготавливают из различных материалов, устойчивых к высоким температурам и деформации в процессе эксплуатации.

Во многих изделиях красивые кованые элементы подчеркивают индивидуальный дизайн. Их характерной чертой является мастерство искусных мастеров, работающих на заводах компании. Купить Royal Flame – хороший выбор для тех, кто предпочитает покупать качественные товары по доступной цене.

RealFlame

С 1996 года рынок стал расширяться за счет продукции новой китайской компании RealFlame.Представленные образцы включают встроенные камины, красивые модели каминов, стильные каминные наборы и порталы. Электрокамины предназначены для широкого круга пользователей. Есть модели бюджетной категории с отличными характеристиками и стильным дизайном. Отличные каминные наборы с порталами из натурального дерева и камня, представленные в различных стилях: кантри, классика, модерн, хай-тек и др.

Стильные электрокамины бывают двух видов: в качестве декоративных элементов и в качестве декоративных устройств с режимом обогрева.С помощью настроек устройства вы в любой момент можете изменить мощность и яркость горящего огня, включить режим обогрева или звук. Продукция RealFlame подстроится под потребности покупателя, позволив ему провести незабываемое время в комфортных условиях.

Элегантные порталы российской компании ИГМА позволят подобрать электрокамин любой формы к современному или античному интерьеру. За несколько лет ее продукция смогла доказать, что качество отечественного производства может не только конкурировать с зарубежной продукцией, но и превосходить ее по определенным критериям.Порталы IGMA для электрокаминов отличаются разнообразием стилистического оформления, богатой цветовой палитрой и качеством исполнения, соответствующим европейским стандартам. Вся продукция производится на современном оборудовании с использованием новейших технологий. Индивидуальность изделий достигается за счет ручного труда плотников высшего класса, которые создают завораживающие узоры на поверхности деревянных изделий.

Алексей Бауман

Это одна из многих компаний, достигших вершин успеха и признания благодаря многолетнему опыту и ориентации на клиента.Истоки этой компании лежат в основе небольшого семейного бизнеса, которым управляет Алекс Боуман. За эти годы компания превратилась во всемирно известный, узнаваемый бренд.
Продукция
Alex Bauman постоянно пополняется новыми моделями. Каждый электрокамин отличается как декоративными особенностями, так и технологическими возможностями. Это естественно, ведь главный девиз компании – постоянно следить за потребительским спросом и превосходить его ожидания, выводя на рынок качественную, инновационную продукцию.

Ирландский производитель электрокаминов Dimplex – взрыв на рынке климатического оборудования. Продукция компании находится в постоянном поиске новых технологий, позволяющих использовать различные вспомогательные материалы для создания чрезвычайно реалистичного пламени. За годы работы компания выпустила несколько серий своих электрокаминов, в каждой из которых используется уникальная, запатентованная технология. Optiflame, Opti-Myst, Opti-Virtual, Symphony и др. – продукты этих линеек обладают исключительными техническими параметрами.Продукция представлена как декоративными комнатными приборами, так и декоративными отопительными приборами. Они потребляют небольшое количество энергии, работают в нескольких режимах, не требуют сложного обслуживания и просты в эксплуатации.

Электролюкс

Не каждая компания, производящая бытовую технику, в том числе электрокамины, может похвастаться более чем 40 миллионами каминов, продаваемых ежегодно. Добиться такой популярности удалось швейцарскому производителю бытовой техники Electrolux, превзойдя компании-конкуренты по качеству и надежности своей продукции.Этот бренд уже известен многим пользователям как производитель стиральных машин и холодильников. Одни из последних и наименее успешных в компании — электрические камины. Их широкий ассортимент включает модели различных размеров, функций и цен. Каждый камин подкупает желаемым сочетанием качеств: отличного качества, надежности и безопасности использования, а также доступной цены.

Рынок электрокаминов постоянно пополняется новыми моделями устройств. Все немного лучше своих предшественников. А если в огромном ассортименте нет нужной модели, можно дождаться новых линеек или обратиться в интернет-магазин «Электрокамины».Мы поможем выбрать оптимальную производительность инструмента и проконсультируем портал. Выбранный вариант непременно станет отличным приобретением, которое изменит представление о качестве отдыха дома.
.
Заземление на даче своими руками: Программа, фото

Лето многие предпочитают проводить в загородном доме. Это отличный вариант для небольшого побега из города, чтобы вырастить собственные овощи и фрукты. Но основное внимание в этой статье уделяется садоводству и безопасности. При необходимости обеспечить заземление в процессе строительства высотных зданий застройщик, частный сектор должен позаботиться о себе сам. Поговорим о том, как сделать землю на даче своими руками. Технологическая схема и подключение - вот на что обратить внимание.

Что такое база и зачем она нужна?

Электричество можно сравнить с водой только в одном доме. И поток жидкости, и электричество по пути наименьшего сопротивления. Сегодня мы почти полностью зависим от наличия электричества. Его наклеивают практически на всю бытовую технику с телевизором и заканчивая отопительными приборами.

Каждое из этих устройств имеет предохранитель и изоляцию, предназначенные для защиты пользователя от поражения электрическим током.Представьте, что может произойти, если слой изоляционного материала будет нарушен. Правильно, это может ударить по току. Хорошо, если у вас есть автомат, который со временем отключит питание устройства. Если это не так, последствия могут быть очень печальными. Такого не случилось, надо землю на даче установить своими руками, план то может быть разный, но суть одна.

Что не так, идеальное заземление?

На этот вопрос можно ответить однозначно: тот с наименьшим сопротивлением.Мы уже сообразили, что настоящее будет там, где меньше сопротивление. В нашем случае необходимо добиться минимально возможного значения. Следует отметить, что человеческий организм тоже имеет свой иммунитет. Она меняется в зависимости от климатических условий и состояния человека. Например, сопротивляемость человека пьяному состоянию ничтожно мала, поэтому пьющему человеку всегда трудно выжить после сильного электрического тока.

В нашем случае будем придерживаться значения 4 Ом.При этом сопротивление заземления должно быть немного меньше этой цифры. В любом случае желательно распознавать такую информацию в SAE. Теперь сразу к теме.

Насколько важна почва?

Многие могут сказать, что нет разницы, где и как глубоко закапывать в землю, и это будет совершенно неправильно. Тип почвы, глубина грунтовых вод и другие факторы имеют первостепенное значение. Но в любом случае есть общее правило. Он заключается в том, что чем больше земля пропитана водой, тем мельче должны быть приклеены электроды.Также нужно уменьшить их шаг.

Теперь о типе грунта. Он тоже имеет значение, когда речь идет об иммунитете. Например, торф - 20 Ом*м, перегной и глина - 25-30 Ом*м, супесь - 150 Ом*м. Также стоит упомянуть песок, сопротивление которого достигает от 500 до 1000 Ом*м. Этот параметр увеличивается с с глубиной залегания грунтовых вод. Как видите, земля на даче своими руками, схема о которой пойдет речь чуть ниже, так что не в самый раз.

Все электроды

Первое, с чем вам нужно определиться – глубина залегания электродов.Глубже 3-х метров закапывать их не рекомендуется, но и не менее 1,5 метра от поверхности. Здесь многое зависит от того, насколько глубока вода. Если она 2,5 м, этого достаточно, чтобы загнать электрод на глубину 2 м.
Система заземления
на даче (с установленными руками) подразумевает определенный шаг (расстояние) между электродами. Обычно имеет смысл держаться на расстоянии 1,2-3 метра. Что касается количества электродов в цепи, то минимум должно быть три. Формы – в один ряд или треугольником.Расстояние от контура до фундамента здания - не менее 3 метров. В любом случае желательно обратиться за помощью к электрику. Пусть монтажные работы проведут сами, а вот о типе грунта и глубине залегания воды узнать у специалистов не помешает. Кроме того, их можно изготовить в массовом порядке на даче своими руками, благо вариантов, доступных на данный момент для образца предостаточно. А теперь идем дальше.

Оформление земли на даче своими руками: Схема, фото

В этом разделе основное внимание уделяется использованию контуров заземления.Самый распространенный узор — треугольник с электродами на вершинах. Следует понимать, что вся система может находиться на одной глубине (ниже поверхности шлама).

Отдельный корпус - схема подключения. Сами электроды, заглубленные в землю, не несут никакой нагрузки. Прежде чем земля будет полностью готова, они должны слиться друг с другом. Для этого подойдет металлическая полоса, а в крайнем случае – арматура.

Что касается типа соединения, то приоритет при сварке, кроме того, необходимо использовать способ соединения электродов между собой.От одного электрода к силовому шкафу (электрощиту) проведена стальная полоса. В качестве электродов можно использовать стальной уголок сечением 4 х 4 мм, перемычку 12 х 12 мм, стальную трубу толщиной не менее 3,5 мм или стальную полосу размерами 12 х 4 мм. В общем, этого, а также лопаты и лома должно хватить, чтобы организовать полноценную землю.

О материале и сечении электродов

Можно с уверенностью сказать, что вам нужно уйти от крестового материала.Но надо понимать, что если они играют важную роль, то и вы сможете достать выбранный электрод в землю. Например, может быть, вы предпочитаете конусный стальной стержень в основании, важно, что вы будете профилировать трубу или двутавр. Если он взял изгиб, его можно разрезать с помощью болгарки. Да, чтобы получить острый клин, что очень удобно для езды по бездорожью. Но как и задвижки здесь неприемлемы из-за снижения волнового сопротивления грунта.

Если у вас есть возможность приобрести готовый комплект заземления, вы это сделаете.Это набор омедненных электродов на метр длины. Конструкция соединена резьбовыми соединениями. Это очень удобно, и установка будет произведена в кратчайшие сроки, правда, цена такого набора немаленькая. Кстати, неважно, что грунт сделан на даче своими руками для газового котла или микроволновой печи, а стальная полоса соединена с электрошкафом. Следовательно, все устройства будут заземлены.

Как сделать основу для рукопожатия: шаг за шагом

Пришло время начать земляные работы.У нас уже есть решение по материалу электродов и глубине их залегания. Теперь нужно выбрать правильное место. Приоритетом должно быть рытье траншеи в пределах 10 метров от плиты. В первую очередь нам нужно вырыть траншею шириной полметра и глубиной метр в форме равностороннего треугольника. От него сделайте выемку для электрошкафа. Если позволяют плотность и тип грунта, делается попытка наведения электрода в треугольник. В противном случае необходимо просверлить небольшое отверстие.

Стоит отметить, что если у вас глубокие колодцы, полость можно засыпать землей и смешать с солью.Это значительно снизит лобовое сопротивление, но процесс коррозии будет продолжаться более активно. После установки электроды должны немного возвышаться над землей, чтобы их можно было приварить. Учтите, что делать заземление на даче своими руками без сварки недопустимо. После того, как сварочные работы будут завершены, они будут закончены, и у нас будет замкнутый треугольник, направляющий ленту к электрошкафу. Закрепите там болтом на 10 мм и приварите к сборке.

работает Тест

После выполнения всего вышеперечисленного необходимо проверить сопротивление цепи.Для этого нам понадобится омметр. В этом случае целесообразно привлекать специалистов по энергоменеджменту. Он произведет необходимые замеры, если земельный участок на даче, схема которого приведена чуть выше, правильный, составит необходимую документацию.

Если у нас сопротивление меньше 4 Ом, то отлично, если нет - расширяем нашу систему дополнительными электродами. Если все нормально, то мы заснули в окопе. В этом случае используйте мусор и любой другой хлам.Они поглощают потребность в однородной почве.

Это действительно

Следует обратить внимание на то, что многие специалисты рекомендуют включать круговорот воды и тем самым снижать сопротивление. Часто делают это до приезда энергоменеджера, чтобы не было проблем с оформлением документов. Но пробовал не ради печати на бумаге, а для вашей же безопасности, не забывайте об этом.

Если вы живете в каменистой местности, вертикальное расположение электродов не подойдет.В этом случае целесообразно использовать электроды горизонтального или радиального типа. Необходимый шаг от 3 до 10 метров, электроды должны располагаться расходящимся лучом или сеткой.

приложение

Еще один отличный выход на улицу – заземлить коттедж на свайном фундаменте. В этом случае не нужно копать траншею и клеить электроды. достаточно компетентен для контура сваи. Но надо понимать, что в этом случае возрастает вероятность гальванической коррозии.Следовательно, сваи служат на порядок меньше, чем могли бы быть. Но когда дело доходит до надежности, это идеальное решение для любой руки.

В общем, мы придумали, как выбить землю из их рук. Особо ничего сложного, главное — внимательно следить на всех этапах, учитывать глубину промерзания грунта, уровень грунтовых вод и другие важные параметры. В любом случае, если вы все сделаете правильно, вы останетесь довольны. Риск поражения электрическим током от бытовых приборов должен быть сведен к минимуму.
.
Электропроводка из опор своими руками пошагово. Заказная проводка

С каждым годом мы используем в доме все больше бытовой и цифровой техники, что не только повышает комфорт нашей жизни, но и значительно увеличивает нагрузку на электросистему. Старая проводка не всегда выдерживает возрастающую нагрузку, так как владельцу может потребоваться модернизация или полная замена электросети. Замена электропроводки – очень сложная и ответственная задача, требующая от подрядчика специальных знаний и навыков.Сегодня мы поговорим о правилах проектирования и выполнения электромонтажных работ.

Правила устройства электропроводки в доме

Любые строительные работы подчиняются многим правилам и нормам, описанным в ГОСТ и СНиП. Работа с электросистемой достаточно подробно описана в ПУЭ – в регламенте электромонтажа. Если вы хотите сделать своими руками или квартиру, вам обязательно стоит прочитать этот документ.

Особое внимание обратить на правила, касающиеся вопросов электромонтажа, выбора и монтажа электрооборудования.OLC указывает, что важные компоненты электрической системы, такие как розетки, счетчики, распределительные коробки и выключатели, должны быть установлены таким образом, чтобы они были доступны в любое время без каких-либо проблем.

Выключатели рекомендуется размещать на высоте от 60 до 150 см от пола. Их лучше монтировать так, чтобы открытая дверь в комнату не мешала доступу к ним. То есть, если дверь открывается влево, выключатель должен быть на стене справа.Провода к выключателям следует подводить сверху.

Гнезда следует размещать на высоте 50-80 см от уровня пола. У пола не должно быть точки потребления электроэнергии, это небезопасно в случае затопления жилого помещения. Розетки должны находиться на расстоянии не менее 50 см от плиты, радиаторов, труб и различных заземляющих элементов. Электрический кабель для розеток расположен снизу вверх.

Правила расчета необходимого количества розеток для жилых помещений регламентируются ОЭС.В гостиные требуется 1 выход на каждые 6 м2 площади помещения. Единственным исключением является кухня, в этой комнате можно разместить практически любое необходимое количество розеток, точное количество определяется количеством бытовой техники, установленной в комнате. В туалетах запрещается устанавливать розетки, а в ванных они должны иметь специальную защиту от влаги.

Прокладка кабеля может быть открытой или скрытой. Независимо от типа монтажа кабели можно прокладывать только горизонтально и вертикально.Скрученные провода должны быть перпендикулярны. Горизонтальные провода должны быть установлены на расстоянии 5-10 см от потолочных балок и карнизов, более 15 см от потолка и не менее 20 см от пола. Вертикальные кабели располагают на расстоянии более 10 см от окон и дверей. Между электрическими кабелями и газовыми трубами всегда должно оставаться более 40 см свободного пространства.

Кабели не должны касаться металлических частей или строительных конструкций. При параллельной прокладке нескольких кабелей зазор должен быть более 3 см, а каждый провод должен быть помещен в гофру или защитную жилу.Подключение и проводка возможны только в распределительных коробках, все соединения должны быть изолированы, запрещено соединение медных и алюминиевых проводов. Заземляющие и заземляющие проводники крепятся к устройству специальными болтовыми соединениями.

Нужно ли проектировать электрическую установку перед установкой?

Работы по электромонтажу агрегата необходимо начинать с создания полноценного электротехнического проекта, включая электрические схемы.Этот документ ложится в основу будущей системы электроснабжения, так как проектирование считается наиболее важной и сложной задачей, решаемой при электрификации объектов.

Качественные конструкции лучше всего заказывать у профессионалов, обладающих необходимыми знаниями и опытом для создания электрических схем. Важнейшей причиной обращения к мастерам является опасность электросети для человека. Ошибки электриков на этапе проектирования могут привести к аварийным ситуациям, пожарам и поражениям людей электрическим током.

Если вы не хотите обращаться к профессионалам ради экономии денег или по другим причинам, вы можете подготовить проект электрификации самостоятельно, но в этом случае ОЛЦ придется тщательно изучить. После этого потребуется рассчитать нагрузку на электросистему, подобрать соответствующее оборудование и электропроводку в соответствии с будущими нагрузками и подготовить электрическую схему.

При подготовке чертежа вы должны использовать общепринятые правила.Используя правильные обозначения на схеме, вы сделаете ее литературной, правильной и общедоступной, т.е. рисунок смогут понять не только вы, но и незнакомцы. На картинке ниже вы найдете наиболее распространенные условные обозначения, которые используются во всех без исключения электротехнических проектах.

Этими символами отметьте на чертеже квартиры расположение всех элементов будущей электросети, в том числе розеток, выключателей, точек освещения, распределительных коробок, распределительного щита и т. д.При определении расположения точек снабжения необходимо руководствоваться рекомендациями и требованиями, описанными в ОЭС.

На следующем этапе проложите маршруты прокладки электрических кабелей для подключения отдельных точек питания к единой системе, идущей от электрического щита. Схема расположения является наиболее сложным этапом проектирования, так как существует несколько видов соединения проводов:

связное;

параллельно;

смешанный

При последовательном соединении электрических точек их подключают по одной от одного кабеля, а при параллельном к каждой розетке протягивают отдельный провод от распределительной коробки.Последовательное соединение считается слишком ненадежным, а параллельное соединение очень дорогим из-за большого количества используемых кабелей. Поэтому профессионалы рекомендуют использовать смешанное подключение, которое заключается в использовании обоих типов подключения в разных условиях. Там, где можно сэкономить без снижения надежности и функциональности системы, используйте последовательное подключение, в остальных случаях — параллельное подключение.

Для упрощения проводки и повышения надежности всей системы вся бытовая проводка разделена на несколько групп потребления, каждая подключается к отдельному автомату, а УЗО к электрощиту.Чаще всего в частном доме выделяют следующие группы потребления:

1. Групповое освещение кухни и жилого помещения.

2. Освещение для ванной и туалета.

3. Розетки жилые и коридорные.

4. Розетки электрические.

5. Блок питания для кухонных розеток.

Конечно, вы можете создать любые другие группы потребления электроэнергии, если считаете, что ваш вариант сделает электроустановку более надежной и удобной в эксплуатации.

В отдельных случаях для упрощения внутренней проводки допускается прокладка проводов в розетку под полом, а также допускается прокладка проводов для верхнего освещения внутри половиц. Такие провода на схемах отмечены пунктирной линией.

В проект электроснабжения жилого дома обязательно должен быть включен расчет силы тока в электрической сети, на основании которого выбираются материалы для системы. Расчет производится по формуле:

Где I – сила тока, U – напряжение в сети и P – суммарная мощность всех электропотребляющих устройств, установленных в доме.

Для начала вам необходимо рассчитать общую мощность ваших электроприборов. Для этого добавляем мощность микроволновки (1000 Вт), холодильник (400 Вт), чайник (2000 Вт), 10 лампочек (60 Вт = 600 Вт каждая). Вместе получаем:

1000 400 2000 600 = 4000 Вт

Полученную цифру делим на 220В (напряжение сети) и получаем силу тока 16,5 А.

В большинстве случаев мощность тока в современных домах и квартирах встречается редко превышает 25 А. Исходя из этого, для электросистемы подбираются все необходимые материалы, включая кабели, провода, защиты, устройства автоматического отключения.

В таблице ниже указана необходимая площадь поперечного сечения алюминиевых и медных кабелей, открытых и проложенных в трубе, в зависимости от силы электрического тока, сетевого напряжения и общей потребляемой мощности устройств.

В таблице указаны точные значения, но сила тока может измениться, т.к. провода нужно подбирать с запасом. Инвентарь необходим еще и потому, что со временем количество используемых бытовых приборов будет увеличиваться, а нагрузка на сеть будет увеличиваться.

ВВГ-5*6 (5 проводов сечением 6 мм2) - подходит для домов с трехфазным питанием для подключения щита освещения;

ВВГ-2*6 - применяется в сетях с двухфазным питанием для подключения щита освещения;

ВВГ-3*2,5 - в качестве проводки от внутренней крышки к распределительным щитам и розеткам;

ВВГ-3*1,5 - для прокладки от распределительных коробок до выключателей;

ВВГ-3*5 - для электроплит.

Чтобы определить точную длину каждого типа кабеля, используйте рулетку и измерьте с ее помощью приблизительное расстояние трассы каждого проводника.К полученному результату рекомендуется добавить дополнительные 3-4 метра, чтобы кабеля точно хватило на монтаж.

В электрощите дома должно быть место для автоматических выключателей и УЗО. Комплект УЗО для каждой группы освещения. Обычно применяют устройства защитного отключения на 16 и 20 А. Устройства защиты на 16 А подходят для осветительных групп и выключателей, а на 20 А - для групп розеток. Для установки варочной панели обычно используется УЗО на 32 А, но если мощность варочной панели превышает 7000 Вт, вам понадобится предохранитель на 63 А.

Далее необходимо рассчитать, сколько розеток и распределительных коробок потребуется в доме. Благодаря этому никаких проблем не возникнет, достаточно посмотреть на заранее подготовленную схему и произвести расчеты. Помимо электроприборов понадобятся различные расходные материалы – изолента, кабель-каналы, электропроводка, стручки и т. д. Их количество также нужно рассчитать заранее, чтобы сразу получить все необходимое.

Правила производства электромонтажных работ

Когда электропроект готов, можно переходить к электромонтажу, но с чего начать? Лучше всего начать с изучения безопасности и подготовки необходимых инструментов, которые вам обязательно понадобятся.Для установки потребуются тестер, пассатижи, отвертки, пассатижи, отвертка, инструмент. Штробления требуются при скрытом способе прокладки электрических кабелей, предполагающем монтаж кабелей в стене. Также вам понадобится уровень, с помощью которого вы сможете провести идеально ровные горизонтальные и вертикальные линии, которые будут служить ориентиром при монтаже проводки.

Когда все необходимые инструменты будут готовы, можно переходить к маркерам. Нужно отметить маркером или карандашом на стенах и других поверхностях трассу кабеля и расположение точек водоразбора, в которых нужно будет сделать отверстия для установки выключателей и розеток.

После выполнения разметки действуйте согласно выбранному способу монтажа кабеля. Если вы планируете делать открытую проводку, после разметки можно переходить к монтажу кабель-каналов, которые обычно изготавливаются из качественного пластика. Если проводку предстоит прокладывать скрытым способом, то следует сделать заштриховку – для создания каналов в поверхностях, где в дальнейшем будут прокладываться провода.

При штриховке рекомендуется сделать отверстия под точки потребления тока - розетки, выключатели и источники света, а затем приступить к формированию кабель-каналов.Отверстия в стенках делают ударом, а канавки — болгаркой. Будьте готовы к тому, что работа приведет к большому количеству пыли и грязи, так как кабельные канавки должны быть достаточно большими, чтобы в них поместились все провода.

Помимо стен, провод будет на потолке. Существует несколько способов крепления кабелей на потолке. Если вы планируете делать подвесной или натяжной потолок, провода необходимо крепить к потолку. В противном случае на потолке придется брить устройство каналов на поверхности для прокладки кабелей.

Для прокладки кабелей из одной комнаты в другую необходимо проделать отверстия в стенах. Отверстия нужно пробить в углу комнаты. После того, как сверление и сверление закончено, можно приступать к монтажным работам.

Открытая проводка намного проще в установке, чем скрытая. Начинать работу необходимо с установки внутреннего электрощита. Если в доме есть для него специальная ниша, то установите в ней короб, если нет ниши, короб просто вешается на одну из стен, рядом с местом, где в дом подается электричество.Внутрь кожуха установите купленные устройства защитного отключения и автоматические выключатели, количество которых должно соответствовать количеству выделенных групп потребления.

Вверху собранного щитка должны быть нулевые клеммы, внизу - земля, а между ними автоматы. После этого можно прокладывать кабель ВВГ-3*2,5 в оплетке. С момента подачи электричества в дом подключение панели должно выполняться профессиональным электриком, чтобы вам не нужно было к ней прикасаться. Внутри щита подводящий провод подключается следующим образом: синий провод к нейтрали, белый к верхнему контакту УЗО, желтый к зеленой полосе к массе.УЗО соединены последовательно друг с другом сверху перемычкой из белого провода.

Далее по линиям, проведенным на поверхностях помещений, устанавливаются пластиковые кабель-каналы. Их обычно размещают на плинтусах или под потолками. Коробка крепится саморезами через каждые 50 см. Просверлите отверстия в стенах и забейте в них колышки.

Розетки, распределительные коробки и выключатели также вешаются прямо на стену с открытой проводкой и для них не нужно делать отверстия.Приобретенные приспособления достаточно закрепить саморезами. Теперь можно приступить к поэтапному монтажу проводов. Начните с прокладки основной линии, а затем перейдите к проводам, соединяющим распределительные коробки с точками потребления электроэнергии. Последнее, что обычно нужно сделать, это установить провода, идущие от распределительных коробок к осветительным приборам.

Помните, что кабели нуждаются в изоляции. Все соединения должны быть изолированы, иначе могут произойти несчастные случаи, которые могут подвергнуть опасности вас и ваших близких.После подключения каждого провода к щитку нужно повесить этикетку, чтобы не забыть, какой автомат за какую группу отвечает. Ведь придется "прозвонить" все провода тестером, чтобы убедиться в отсутствии неисправностей и можно вызвать электрика для подключения экрана к блоку питания.

Монтаж скрытой проводки такой же, но с той разницей, что провода укладываются не в пластиковые кабель-каналы, а в подготовленные в стенах и потолке.После укладки кабелей в канавки отверстия в стенах следует заделать гипсовой замазкой.

Для опытного электрика электрификация вашего дома — довольно простая задача, которую он может выполнить очень быстро. Но для новичка проводка может оказаться сложной задачей. Описание, представленное в статье, всего лишь пример того, как монтировать электропроводку, в любых индивидуальных условиях есть множество нюансов, которые необходимо учитывать. При отсутствии уверенности в собственных силах не стоит рисковать, лучше заказать проектирование и монтаж у опытных мастеров.

Не каждый домашний умелец знает, как правильно обшить дом своими руками. Мы поможем заложить фундамент начинающему мастеру и оборудовать дом светом и теплом.

Электрическая связь устройства может быть открытой или закрытой. Открытый тип прокладывают по поверхности стены, закрывая кабели пластиковыми трубками или плинтусами. Уровень высоты для этого типа не регулируется и выбирается свободно. При проведении работ по монтажу открытой электропроводки запрещается соединять в одной тумбе кабели разной мощности.Причем эти декоративные элементы необходимо выбирать из негорючего материала, который к тому же обладает теплоизоляционными свойствами. В цокольных и чердачных помещениях кабели армируются специальными скобами.

Кабели скрытого типа прокладываются в пустотах, специально предназначенных для этой цели, внутри подвесных потолков или перегородок. Шнур питания рекомендуется прокладывать одновременно с полом прибора. Если готовых ниш нет, то их делают и в образовавшиеся борозды укладывают провод.При прокладке электроустановки осветительных приборов под штукатурным слоем необходимо использовать кабели с защитной изоляцией.

При монтаже электропроводки в частном доме помните, что скрытые штукатуркой коммуникации должны проходить идеально ровно по горизонтали или вертикали. Располагая кабели в разных пустотах, можно найти кратчайший путь, сохранив провод. Монтаж электричества в подвесных потолочных конструкциях требует использования материалов, не поддерживающих горение.При установке в помещениях с повышенной влажностью не используйте провода с защитным кожухом из металла.

Перед началом работ следует тщательно продумать, как провести электропроводку в вашем доме, соблюдая все правила техники безопасности. Ведь плохо выполненная работа может иметь неприятные последствия. В местах ответвлений кабеля необходимо установить специальные распределительные коробки, которые скроют места подключения и защитят их от нежелательного замыкания.При монтаже скрытого типа проводки необходимо устанавливать розетки и выключатели специального типа.

Высота установки электрокабеля регулируется самостоятельно, но должна быть не менее 40 см от пола, для безопасности жителей дома от поражения электрическим током в случае непредвиденного затопления. В соответствии с правилами безопасности розетки следует устанавливать на значительном расстоянии от раковин и нагревательных приборов. Расстояние между этими предметами должно быть не менее 50 см.

Установка таких же розеток в помещениях, подверженных повышенной влажности (бани, сауны), допускается на расстоянии более 2,6 м от источника воды.

При установке электродвигателей и различных других энергетических устройств следует выбирать модели, доступ к которым возможен только с помощью специальных инструментов. Подключение приборов и электроплит требует использования кабеля соответствующего сечения и обязательно покрытого металлической оболочкой. Этот провод можно проложить под полом, выбрав кратчайший путь от машины к машине.

Перед прокладкой проводов в доме необходимо составить на бумаге подробный план, отметить на нем каждый выключатель и расположение отопительных и силовых приборов. Используя эту схему, можно точно рассчитать необходимое количество кабелей заданного сечения, что сэкономит немало средств. Далее мы опишем, как сделать электропроводку в домашних условиях, и даже самый далёкий от электричества человек сможет сделать это самостоятельно.

Электропроводка в доме своими руками - приступаем к работе

Прокладка электрокоммуникаций не сложная, главное соблюдать необходимую последовательность и все у вас обязательно получится.Теперь пришло время перейти непосредственно к процессу изготовления домашней электропроводки.

Как сделать электропроводку в доме своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Разводка

Перед началом монтажа, какой бы тип вы ни выбрали, сделайте разметку чертежом прямо на стене, где будут расположены распределительные коробки, выключатели и, конечно же, розетки. Также необходимо отметить маршрут кабелей, где они будут установлены.Маркеры делают мелом или маркером и длинной линейкой. В упрощенном варианте можно использовать капроновый шнур, окрашенный светлой краской, для обозначения мест прохода кабеля.

Шаг 2: Подготовка сиденья

С помощью перфоратора в местах размещения распределительных коробок необходимо просверлить отверстия, диаметр которых не должен превышать 70 мм. А там, где предстоит ввод провода, делаются дополнительные углубления, облегчающие монтажные работы. При работе с перфоратором желательно периодически смачивать водой место сверления. Это поможет сохранить сверло и пыли будет намного меньше .

В местах выхода электроосвещения через стену в другое помещение необходимо сделать отверстия малого диаметра. Если частный дом, созданный по плану, монтируется в стене, в ней необходимо вычертить пазы, точно соответствующие схеме. Для этого подойдут болгарки или специально разработанные штроборезы.При работе с болгаркой или перфоратором, чтобы сохранить здоровье, необходимо соблюдать определенные меры безопасности.

Проектирование электроустановок в частном доме достаточно хлопотно, но вполне возможно даже без специальных знаний. Все, что вам нужно, это взвешенный подход к этому вопросу. Что ж, наши советы в этой статье позволят вам поэтапно создать свой проект электропроводки для любого частного дома.

Любая разработка проекта электрической сети начинается с определения суммарной мощности потребителя, в данном случае нашего дома, и схемы его питания.И если суммарная мощность потребителя в нашем случае определяется энергокомпанией, которая устанавливает лимит потребления, то мы можем спроектировать внутреннюю электрическую сеть.

Итак:

Схема разводки устройства в частном доме следующая. На наружной стене дома коммунальное предприятие устанавливает вводной автомат и счетчик. Подключение этих электрических устройств также выполняет энергоснабжение.

А вот после счетчика уже делаем вход в дом, подключение к щитку и проводку по дому.И здесь мы вправе выбрать удобный для нас блок питания.

Обычно схема домашнего электроснабжения выглядит следующим образом. Кабель или провод СИП от счетчика подключается напрямую к шине нашего распределительного щита. От этих шин питаются отдельные группы силовых агрегатов. Каждая группа имеет свой автоматический выключатель, установленный на фазном проводе. Нулевой и защитный провод каждой группы не должен иметь коммутационных аппаратов.

Обратите внимание! Нейтраль отдельных групп может иметь коммутационное устройство, только при подключении через УЗО.УЗО может быть установлено как отдельная группа или как вход для всех групп. Вопрос выбора места для установки УЗО не нормируется стандартами ОЭС и остается спорным. Но, исходя из опыта эксплуатации и личного мнения автора этих строк, советуем устанавливать их отдельно для каждой группы.

Затем провод или кабель от каждой групповой машины собирается в соединительные коробки. Каждая группа может иметь от одной до нескольких распределительных коробок.

От распределительных коробок электропроводка разводится к конечным потребителям - розеткам и выключателям.

Проект домашней электрической сети

Исходя из общей схемы электроснабжения дома, для проектирования электрической сети в первую очередь необходимо рассчитать количество групп и распределить на них нагрузку. Для этого нам необходимо выбрать способ разводки и рассчитать возможную нагрузку на наших потребителей.

Выбор метода подключения

Начнем с выбора способа монтажа электрической сети.Электропроводка частного дома может быть открытой и скрытой. От правильного выбора зависит не только количество групп, сечение проводов и общая стоимость монтажа, но и внешний вид всего дома.

Итак:

В первую очередь отметим, что любой тип прокладки кабеля может быть реализован в доме любого проекта и из любых строительных материалов. Вопрос только в стоимости монтажных работ. Мы не предоставляем скорость монтажа для разных типов кабелей в разных условиях.Эту информацию можно найти в других статьях на нашем сайте. Остановимся только на стандартных стандартах.

Открытая электропроводка нашла широкое применение в домах с горючими материалами. Прежде всего, это дерево, СИП-панели и другие виды горючих строительных материалов. Для таких домов затраты на монтаж открытой проводки часто намного ниже. Сама скрытая проводка потребует значительных финансовых вложений, а ее монтаж занимает много времени.

Скрытые воздуховоды применяются в основном в домах из кирпича, пеноблоков и других негорючих материалов. Ведь такой вид разводки позволяет полностью скрыть инженерные сети, а в домах из негорючих материалов не предъявляет особых требований.

Расчет общей нагрузки в доме

На следующем этапе проектирования необходимо рассчитать общую нагрузку на дом и отдельных потребителей электроэнергии. Это необходимо для последующего создания групп.

Для этого нам сначала нужно определить количество электрических розеток и их максимальное энергопотребление. Это часто становится самой серьезной проблемой для непрофессионалов, но де-факто ничего сложного в этом нет.

Каждая розетка или выключатель в доме монтируется на определенный прибор или группу электроприборов. Нам достаточно выбрать самый мощный из них и мы продолжим его вычислять.

Мощность электроприбора можно посмотреть в паспорте прибора.Он также может содержать инструкции по использованию. Если у вас нет неправильного, вы можете найти приблизительную мощность в нашей таблице.

90 250

Но в большинстве случаев мощность устройств указывается в ваттах и нам нужно перевести ее в ампер. Для этого можно использовать закон Ома – . В общем, это упрощенный вариант формулы, но для наших целей его достаточно. Исходя из этой формулы, получается, что электроприбор мощностью 1 кВт для сети 220 В потребляет электрический ток около 4,5 А.

Распределение нагрузок по группам

После расчета общей нагрузки дома и каждой отдельной точки электроснабжения можно сразу переходить к формированию группы.

Итак:

Согласно п. 9.6 ВСН 59 - 88 номинальная мощность автоматических выключателей для питания линий розеточных групп и сети освещения не должна превышать 16А. С этого момента мы распределяем наши нагрузки по отдельным группам.

Обратите внимание! Для питания мощных электропотребителей, например электропечи, допускается установка группового автомата номиналом 25А.

Распределение нагрузки по группам должно основываться на их расположении и типе нагрузки. Так часто групповые линии осветительной сети отделяют от силовых групп розеток. Но это не обязательно, а в некоторых случаях и нежелательно.

Также стоит помнить, что установка в частном доме не проста в установке. Поэтому не обязательно иметь в разных частях дома разных электропотребителей одной группы.Обычно это 1 - 2 смежные комнаты.

Еще один аспект, на который стоит обратить внимание, это 7.2 ВСН 59 - 88. Он требует подключения розеток на кухне и жилых комнатах к разным группам. Зачастую панель с розетками на кухне закрывает розетку в ванной.

Обратите внимание! Розетки в ванной можно устанавливать только при наличии УЗО в группе, где установлена розетка. При этом по ПУЭ номинальный ток утечки для такого коммутационного аппарата нормируется током утечки 30 мА.

Это позволяет получить от 3 до 7 групп в зависимости от общей загрузки. Некоторые могут иметь более 10 групп. Но тут все зависит от размеров дома и количества электроприборов. Однако по спецификациям вводное устройство, установленное в доме, редко превышает 25А, иногда 40А.

Учитывайте это при делении нагрузки своими руками на группы. Ведь вероятность того, что все электроприборы будут работать одновременно, достаточно мала.Поэтому следует трезво подойти к проблеме и сделать раздачу более устойчивой, учитывая такие факторы, как коэффициент использования.

Выбор проводки

Перед проводкой в частном доме необходимо побеспокоиться о расчете ее сечения. Ведь от этого фактора зависит его долговечность и пожаробезопасность. Особенно актуально в этом случае для домов из горючих материалов.

В соответствии с п.7.1.34 электроустановочное оборудование в жилых домах с 2001 г. Допускается применение только медных кабелей и проводов. Раньше допускались алюминиевые провода, которые часто можно было встретить в старых домах.

Что касается сечения жил, то его следует выбирать исходя из нагрузки на групповую линию. Но чтобы не производить много вычислений и не упрощать выбор, можно уйти от номинальных параметров групповых автоматов.

Кроме того, при выборе сечения жил учитывают способ укладки жил.Ведь теплообмен для кабелей, проложенных скрытым и открытым способом, отличается. В связи с этим хоть немного, но в зависимости от нагрузки сечение их отличается.

Выбор производится в соответствии с таблицей 1.3.4. Кроме нагрузок и способа прокладки учитывается такой параметр, как тип провода.

Но как бы ни была выбрана проводка в частном доме, следует помнить, что сечение не должно быть меньше указанного в таблице. 7.1.1 ЭИР. Для групповых линий она должна быть не менее 1,5 мм2.

Применение

В нашей статье мы представили основные этапы проектирования электросети в частном доме. Как видите, ничего сложного в этом нет, а видео на нашем сайте должно еще больше облегчить эту задачу. Главное подходить к этому вопросу внимательно и осторожно, и вы обязательно добьетесь успеха.

Содержание

Электромонтаж осуществляется на этапе отделки построенного дома.Монтаж электропроводки осуществляется в соответствии с установленной схемой расположения электрических точек доступа для подключения бытовых приборов и освещения. Грамотную электропроводку в частном доме должен выполнять квалифицированный электрик. Однако многие операции можно выполнять самостоятельно. Установка эл. делегирование может осуществляться открытым и скрытым способом. В частных деревянных домах предпочтительнее второй вариант. Если стены бетонные, то проводка дома делается скрытого типа.как установить проводку в доме, вы можете прочитать на этой странице.

Для того, чтобы электричество появилось в розетках и чтобы в доме горел свет, необходимо провести к нему электричество и провести внутреннюю электропроводку. Следует учитывать множество факторов: архитектурные особенности дома (одноэтажный или двухэтажный, наличие подвала, гаража и т. д.), материал, из которого выполнены стены, пол и потолок, уровень влажности в помещении, расположение осветительных приборов и многое другое.В этой главе рассматриваются некоторые проблемы с кабелями.

Правила домашней установки и способы подключения

В загородном доме по правилам электропроводки, проводимой от электрощита, где установлен счетчик, до места расположения розеток. Для работы используется только жесткий медный кабель с оболочкой из ПВХ. При выборе сечения проводов ориентируйтесь на параметры распределительного автомата.

При подведении электричества к дому следует учитывать, что в жилой зоне, а также на дачном участке провода должны быть высотой не менее 2 м, в подсобных помещениях (мастерская, гараж и т.) - не менее 2,5 м.

Существуют разные способы прокладки кабеля в разных типах зданий. В деревянном доме открытые провода прокладываются, в кирпичном - могут быть закрытыми. Внутри здания проводку в доме проводят на расстоянии 15-20 см от потолка, подходя к люстрам, они проходят прямо через потолок. Если выполнить вышеуказанные требования затруднительно, лучше проложить провода в трубах или спрятать их в стенах. Единственным исключением может быть спуск кабелей в сухом помещении.

Для предохранения кабелей от механических повреждений при прокладке через кирпичные или деревянные стены в проемы укладывают небольшие куски металлических или изоляционных труб. При этом отклонение электропроводки от дороги не допускается. Убедитесь, что шланги не пережаты при входе в трубу. Труба должна выступать от потолка и стены на 10 мм, а от пола второго этажа не менее чем на 1,5 м. Металлоконструкции должны быть заземлены во избежание поражения электрическим током. Если планируется отделка стен гипсокартоном, провода следует дополнительно изолировать для повышения пожаробезопасности в доме.

Кроме того, при проведении электропроводки в доме необходимо соблюдать определенные правила.

Провода, проложенные в распределительных коробках, паяются бескислотной пайкой. Лучше использовать канифоль.

Чтобы жилы не нагревались при прохождении по ним электрического тока, их соединяют таким образом, чтобы площадь поперечного сечения узлов соответствовала площади поперечного сечения основного проводника, то есть все жилы должны имеют одинаковое сечение.

Особое внимание уделяется заземлению металлических корпусов электрооборудования и понижающих трансформаторов.

Проложены отдельные ответвления проводов для вытяжки, электроплиты, стиральной машины, освещения крыльца, электрокнопок, автоматических гаражных ворот.

Подбор сечений проводов и кабелей по току и мощности

Самый ответственный шаг - выбор тока провода. Чтобы установленная кабельная система прослужила долгие годы без поломок и ремонтов, провода и кабели должны быть правильно подобраны и правильно уложены.

При выборе проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

Никогда не приближайте номинальную мощность проводки к используемой, подбирайте сечение провода в соответствии с рекомендуемым стандартом. Всегда помните, что данные индикаторы предназначены для работы с направляющей в идеальных условиях: отсутствие соединений, возможные отклонения в конструкции, перепады температуры и т. д.

Мощность всех энергопотребляющих приборов, которые будут установлены в доме, оказывает существенное влияние на выбор сечения проводника по току.Для начала нужно узнать, какова максимальная мощность сети. Затем нужно добавить индикаторы всех устройств, в том числе и тех, которые планируется установить в будущем, и произвести выборку провода для питания.

Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина и компьютер. Суммарная мощность этих устройств, включая освещение, составит не более 3,5 кВт. В дальнейшем вы планируете установить кондиционер, электроплиту, а также еще один компьютер, исправить схему освещения.

В результате увеличится энергопотребление и придется менять проводку. Во избежание подобных проблем лучше сразу внести все желаемые изменения в конструкцию и исходя из этого выбрать тип электроустановки.

Допустим провод 3х1,5 ПУГНП используется на кухне, где суммарная мощность приборов 3,5-4 кВт. Возможности проводов такого сечения ограничены. Если он будет лежать за холодильником, то может нагреться от решетки, у него повысится температура и сопротивление, он может плохо скрутить соединение, а при повышенной нагрузке может сгореть.В лучшем случае придется искать обрывную площадку и подключать ПУГНП, в худшем - менять всю проводку и тянуть обратно.

В настоящее время для освещения обычно используются кабели сечением ТЖ Т 1,5 мм2, а для розеток – 2,5 мм2. Для электроприборов с высоким энергопотреблением (электроплиты, экономичные кондиционеры и т. п.) существуют специальные виды проводки, сечение для них выбирается с учетом мощности прибора. Например, для электроплиты рекомендуется провод с сечением жилы не менее 4 мм2, типа ПВА 3х4 или 3х6.К таким устройствам лучше всего подводить отдельные трехфазные линии.

Следует отметить, что чем толще ТПЖ, тем выше цена кабеля. Однако ни в коем случае нельзя экономить на проводке. В случае слабого провода его замена обойдется в десять раз дороже: придется вскрывать перегородки, менять кабель и чинить заново. Лучше потратить больше, но быть уверенным, что выбранный проводник прослужит не один десяток лет и справится с любой нагрузкой.

Способ установки: внутри или снаружи.Для внутренних подходят провода и кабели с монолитной жилой и плоским сечением (например), для наружных - гибкие провода или провода с круглым сечением (например). Это деление не является строгим. Однако для круглого кабеля NYM потребуется более глубокая прошивка, чем для плоского, что увеличит интенсивность вашей работы. Кроме того, гибкие кабели ПУГНП прекрасно укладываются в кабельный канал и протягиваются через гофру, тогда как с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он имеет большое сечение.

Перед началом работы необходимо выбрать цвет изоляции ТПЖ: земля, фаза и нейтраль. Заземляющий провод всегда желто-зеленого цвета. Цвета фазных и нулевых жил могут различаться в зависимости от производителя кабельной продукции. Как правило, основные цвета фазного провода – коричневый, красный и белый, ноль – синий или черный.

Если все жилы в кабеле окрашены в один цвет, пометьте ленту изолентой. Это необходимо сделать, даже если два кабеля соединены разным цветом изоляции проводов.Лучше всего, когда провода разных цветов живут. В этом случае следует выбрать определенный цвет и с трудом запомнить или записать, к чему он относится.

Направляющий материал. В настоящее время старые повсеместно заменяют медными, потому что последние во много раз лучше по многим параметрам. Неэластичные хрупкие алюминиевые провода требуют больших усилий при монтаже. Медь намного проще в обращении и безопаснее. Единственным недостатком является цена. Медные провода примерно в полтора-два раза дороже алюминиевых.

Схема подключения

Рассмотрим способы подключения электрической цепи. Параллельный тип оказывает минимальное влияние на схему разводки. Благодаря этому способу элементы, входящие в схему, не связаны друг с другом, а имеют два общих узла. В этом случае, даже если одна из ламп выйдет из строя и разорвет цепь, остальные не погаснут, потому что ток будет иметь «обходные» пути.

Последовательный. Все элементы цепочки являются смежными и не имеют узлов.В качестве примера можно привести один провод. Если перегорит одна лампочка, цепь разорвется и все остальные погаснут.

Схема проводки также зависит от типа проводки.

"Звезда" - Этот тип иногда называют бескорпусным или европейским. Схематично это можно представить так: один выход - одна кабельная линия до экрана. Это значит, что на каждую розетку и точку освещения идет отдельная кабельная линия, идущая непосредственно к экрану, желательно отдельный выключатель.Плюсы такого типа подключения – безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. Более того, в этом случае нет необходимости устанавливать распределительные коробки. Этот тип исключения используется в системе «умный дом». К недостаткам «звезды» можно отнести не менее чем трехкратный расход провода по сравнению с другими типами прокладки, а значит, и увеличение трудозатрат на монтаж. Установить такой щит самостоятельно сложно и стоит дороже обычного.

"Поезд" .Он похож на предыдущий тип, но отличается экономичностью. Его можно представить так: розетка — розетка — розетка — распределительный щит или пайка

Несколько электрических точек соединены последовательно одним кабелем, от которого идет общий шнур питания либо к панели, либо к паяльной коробке.

Через распределительные коробки. Самый распространенный метод, не требующий особых затрат. Так было в советское время.От общего стояка электропередач идет ответвление, на котором стоит щитовой счетчик и один-три (реже больше) автоматических выключателя. Силовой кабель входит в дом, а затем с помощью распределительных коробок - в комнаты к каждой электрической точке.

В чистом виде перечисленные виды выделений используются редко. Как правило, выбирают смешанный вариант. Рассмотрим, как делается планировка в частном доме.

Шнур питания расположен во вводном распределительном щите здания, в котором имеется несколько групп механизмов и предохранительных устройств.

Здесь она разделена на несколько зон (гостиная, подвал, гараж, чердак), отдельные секции ведут на санузел, ванную комнату и кухню. В каждой зоне проводка делится на две группы: одна для розеток, другая для освещения. Таким образом, в оболочке имеется кабельная система типа «звезда». После этого кабели, питающие отдельную зону, входят в помещение, где используются свои варианты подключения. Например, линия шнура питания к розетке соединяется с другими розетками в этом помещении «петлей», а линия осветительных кабелей подводится к люстре и выключателю через распределительную коробку.

Чтобы правильно выполнить разводку и организовать электрические точки, стоит заранее составить подробный план расстановки мебели и размещения электроприборов в доме.

С учетом пожеланий домовладельца профессиональные электрики составят такие схемы электромонтажа в соответствии с правилами электромонтажных работ с учетом их хода, параметров безопасности, типа электропроводки, размеров ворот и т.д. Такой чертеж является документ и заверяется специальной организацией.Приведем пример аналогичной схемы для гостиной, в которой должно быть две группы розеток по три в каждой, два выключателя и три телефонные розетки.

Прокладка и монтаж скрытой проводки

Для монтажа скрытой проводки схему можно нарисовать самостоятельно. Сначала начертите план дома (включая подвал и чердак), чтобы подошли все размеры. Необходимую документацию можно получить у застройщика, но она должна храниться у владельца недвижимости.Затем с помощью специальных символов выставить все электрические точки: , розетки и т. д. После начертить линии, обозначающие прокладку скрытой проводки. Обязательно укажите на плане, на каком расстоянии кабель от потолка или пола, особенно если проводка скрыта.

Приведем пример электрической схемы дома. Показывает провода освещения, силовые кабели и заземляющий провод. Условные знаки представляют собой светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки.Эта схема очень понятна, на ней можно произвести все необходимые расчеты, а в дальнейшем при необходимости узнать точное расположение проводки.

Монтаж наружной наружной проводки

При установке открытой проводки соблюдайте следующие стандартные правила. Они затрагивают не только монтаж внешней проводки, но и все остальные способы проводки в доме.

1. Провод укладывается строго вертикально или горизонтально и под прямым углом.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см, до углов, дверных косяков и оконных рам - не менее 10 см. Расстояние между тепловой трубкой и проводкой должно быть не менее 3 см.

3. При прокладке кабелей убедитесь, что они не пересекаются друг с другом. Если это сложно, соблюдайте расстояние не менее 3 мм между кабелями.

4. Все выключатели и розетки находятся на одном уровне — это упрощает расчет.Как правило, выключатели устанавливаются с левой стороны двери на высоте 80 – 90 см, чтобы до них можно было дотянуться, опустив руку вниз. Розетки монтируются на высоте 25 – 30 см, однако на кухне и для подключения высоковисящих электроприборов расстояние может варьироваться. Подключать провод к выключателям лучше всего сверху, а к розеткам – снизу.

5. Для удобства монтажа длина кабеля, выходящего из электроточки, должна быть 15-20 см при скрытом типе разводки и 10-15 см при открытом.После подготовки чертежа можно переходить непосредственно к электромонтажу.

В последнее время очень популярным стало строительство в столице и сельской местности. Многие домовладельцы предпочитают создавать дом своей мечты своими руками, не прибегая к услугам компаний.

Жизнь современного человека немыслима без электричества. Поэтому электроснабжение дома является основной задачей домовладельца.

Люди, решившие построить дом своими руками, сталкиваются с необходимостью его электрификации.Бывает и так, что электропроводка в имеющемся жилье находится в очень плохом состоянии и нуждается в замене.

Рассмотрим все нюансы подключения квартиры к электросети, монтажа электроустановок различного типа, подробно разберем распространенные ошибки, чтобы не допустить их на практике. Статья также будет содержать инструкции о том, как начать работу с проводкой, и рекомендации по распространенным проблемам.

Хотите ли вы подключить свой новый дом к электросети или восстановить электроснабжение старого (например, с полной перепроводкой), вам придется пройти массу бюрократических процедур.Требуется согласие:

Чертеж электрической схемы

Начинать монтаж электропроводки в частном доме своими руками лучше всего с базовой электропроводки. Это значительно облегчит дальнейший расчет расходных материалов и определит место установки силовых компонентов.

Элементы должны быть включены в электрическую схему:

Доставка от ближайшей опоры до вводного штаба

Введение /

Внутренний распределительный щит с группами потребителей:

Розетка в сборе

Освещение

Энергетическая группа (заиленная бытовая техника (бойлер, стиральная машина, станки)

Хозблок (гараж, подвал)

Схема правильной разводки и выполнения электропроводки в частном доме своими руками:

Для каждой из этих групп устанавливаются отдельные УЗО/автоматы.

Кроме того, при составлении схемы необходимо иметь общий план дома, на котором вы будете отмечать направление прокладки кабеля и расположение розеток и выключателей.

Хорошо, если проводка будет иметь две отдельные цепи. После этого один можно будет отключить для ремонта, а от другого запитать необходимое осветительное или паяльное оборудование.

На основании этих данных создается принципиальная схема, рассчитывается необходимая в каждом конкретном случае общая длина кабеля, расположение силовых элементов, измерительных приборов и место подключения силовых кабелей.

Что требуется

Попробуем разобраться, как самому сделать и провести электропроводку в частном доме. Для того чтобы провести качественную электропроводку в доме, соответствующую всем СНиП и нормам безопасности, потребуются следующие материалы и инструменты.

Расходные материалы

Необходимые инструменты

(болгарка с алмазными дисками)

Установка долота

Молоток

Кабельный нож

Весло

Терка для наждачной бумаги

Пассатижи

Рулетка

Отвертка

Выбирается исходя из общей нагрузки.В среднем она составляет 0,5-0,9 квадратных миллиметра на 1 кВт мощности. Лучше всего использовать медную проволоку. Он лучше скручиваемый, гибкий, стойкий для кратковременных нагрузок.

Количество розеток, выключателей и других элементов рассчитывается при создании концепции. Ящики и ящики лучше брать из самозатухающих или негорючих материалов.

Скрытую проводку лучше делать под плинтусом а не в штробе.Такое положение троса делает невозможным попадание в него сверла или гвоздя при ремонтных работах, он доступен и может быть проверен или заменен.

Видео как сделать и провести электронную проводку в частном доме своими руками:

Пошаговая инструкция по установке

В разных домах рекомендуются разные типы кабелей. В деревянных домах его чаще всего делают, а в бетонных конструкциях с большим количеством технологических пустот - скрывают.Рассмотрим нюансы монтажа и разводки электропроводки в частном доме своими руками.

Открытый (наружный)

Часто используется в деревянных домах. Его можно сделать как в специальных коробах, под плинтусами, так и из специального троса, и на фарфоровых изоляторах, скрепляющих вертикальные элементы.

Для проведения открытой электропроводки в вашем доме необходимо:
90 523
закрыто 90 175
Монтируется немного сложнее. Чтобы скрыть кабели в стенах, вам понадобится:

Отметьте стены с помощью маркировочной нити

С помощью шлифовальной машины вырежьте в стенах канавки размером 2x2 см

Стенорез прорезает пространство для установки распределительных коробок, выключателей и розеток

Установка ящиков и контейнеров. Закрепите их асбестовыми или дюбельными болтами
.
Грунтованные канавки

Вставьте в них кабель. Сначала его нужно нарезать на кусочки нужной длины.

Закрепите его в канавке с помощью гипса. Шаг сборки - около 40 см

Через 20-25 часов, когда гипс полностью высохнет, очистите его

Установка выключателей и розеток

Вот все простые шаги, необходимые для ручной электрификации вашего дома.

Пошаговая видеоинструкция как сделать электропроводку в частном доме своими руками:

Установка оборудования

В модной сегодня открытой проводке фурнитура может сильно различаться.Кроме выключателей и розеток используются рулонные фарфоровые изоляторы. Прикреплять каждый аксессуар следует на определенном расстоянии:

Изолирующие рулоны: 10-12 см друг от друга

Витая проволока - 1 сантиметр от стены

Розетки: не менее 35-40 см от пола и не менее 15 см от кухонного стола

Выключатели - от 50 до 150 см от пола

Не устанавливайте выключатели и розетки на одном уровне.Это правило касается проводки скрытого типа.

Правила безопасности, ошибки и как их избежать.

Иногда владельцы домов пренебрегают некоторыми нюансами или непреднамеренно допускают ошибки, которые могут серьезно повлиять на пожарную безопасность. Мы рассмотрим самые распространенные такие ошибки и как их избежать.

Алюминиевые провода . Ни в коем случае нельзя их использовать. Они хрупкие и могут сломаться при замене розетки или выключателя.Лучше заплатить больше, но взять медные.

В скрытой проводке запрещается использовать многожильные провода . Терминал не очень хорошо держит такой кабель, поэтому создается постоянный тепловой пункт. Это может привести к повреждению розетки/выключателя и стать причиной пожара.

Не соединяйте разнородные металлические шланги напрямую друг с другом. . Во избежание окислов делайте это только через клемму, чтобы исключить возможный контакт с металлом.

Гидроизоляция .Нельзя пренебрегать в помещениях с повышенной влажностью: ванные комнаты, кухни, склады, террасы. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Отметьте длину провода с максимальной точностью. Категорически запрещается наносить полосы на прямые участки, особенно если не хватает 10-15 сантиметров!

Паз под паз . Его глубина должна быть 2-2,5 сантиметра. Глубже заводить кабель нет смысла, а меньшую канавку трудно заштукатурить.

. Они должны быть почти под потолком. Это делается для облегчения обслуживания кабелей и во избежание путаницы с кабелями для разных целей.

Резка проволоки . Они должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Возможная экономия на кабелях за счет диагонального монтажа может привести к проникновению сверла или гвоздя при ремонте или отделке дома.

Калибр проволоки . Он не должен быть слишком тонким. Тонкие провода не выдерживают повышенной нагрузки и перегорают.Оптимальное сечение для группы розеток — 2–2,5 мм, для группы осветительных — 1,3–1,5 мм.

И немного о безопасности. Работайте с домашним электриком только тогда, когда движение выключено. Поражение электрическим током может иметь самые тяжелые последствия.

Осмотр и ввод в эксплуатацию

После полной проводки необходимо установить все запланированные автомобили, УЗО и электроприборы . Тогда смело приглашайте специалиста по энергонадзору для проверки и запуска электроприборов в вашем доме.

Приемочные испытания вашего объекта должны быть завершены с положительным заключением о безопасности электропроводки , возможном дальнейшем использовании оборудования. В «Акте слияния-допуска» обратиться в энергоснабжающую организацию. Исходя из этого, он должен подключить свой объект с поддержкой и оформить договор на обслуживание.

Не экономьте на расходных материалах и инструментах — ведь в будущем качественно выполненная работа станет залогом вашего спокойствия и комфорта.

Сделай электропроводку дома сам - дело нехитрое, но требующее внимания и скрупулезности . Если подойти к этому делу ответственно, электропроводка прослужит вам долгие годы и будет гарантированно безопасной.
.
Смотрите также

Земля для ведения личного подсобного хозяйства можно ли строить дом

Hdmi переходник для телефона к телевизору

Правила монтажа пожарной сигнализации

Как телефон подключить к принтеру

Для чего нужен клапан на водонагревателе

Как должны висеть шторы от пола

Самый лучший клей

Чем удобрять осенью сад и огород

Клепки для одежды как заклепать

Как закрепить панель

Как подключить люстру с пультом и светодиодной подсветкой

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.