Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Мауэрлат без армопояса — варианты установки и крепления для газобетонных стен

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

относится к категории пористых материалов;
неплохие теплоизоляционные качества;
не самое низкое влагопоглощение;

неплохая несущая способность;
низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
если зимой снеговая нагрузка незначительная;
если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
Забиваются дюбели.
В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
производится затяжка гайкой и шайбой;
потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Крепление мауэрлата к газобетону: без армопояса, размер, кровля

Деревянный брус прямоугольного сечения, который укладывают по верхнему срезу наружных стен строения, называется мауэрлатом. Благодаря этому элементу нагрузки от конструкции крыши равномерно передаются стенам и фундаменту дома. От того, насколько качественно выполнено крепление мауэрлата к газобетону, зависит правильная и долговечная эксплуатация строения.

Даже далекие от строительства люди, знают, что фундамент – важный элемент дома, от качества которого зависит надежность и долговечность конструкции. Мауэрлат не менее важен, и по способу действия его можно сравнить с фундаментом, но с оговоркой. На фундамент воздействуют все нагрузки, а на мауэрлат только конструкция крыши, которая включает стропильную систему, материал кровли, «пирог» утеплителя, внутреннюю обшивку скатов.

Воздействие сильного ливня, порывов ветра, снеговая нагрузка воздействуют на каркас сооружения. Установка мауэрлата при монтаже крыши упрощает процесс укладки кровли и позволяет защитить стены от дополнительной нагрузки. Особая опасность исходит от точечных распирающих нагрузок, которые исходят от стропил на стены из блоков. Нагрузка подобного рода должна равномерно распределяться по длине всей конструкции стены. Поэтому важно знать, как правильно положить мауэрлат из бруса на газобетонные блоки.

Справится с подобной задачей под силу мощному деревянному брусу прямоугольного сечения. Он плотно прилегает к верхнему торцу наружных стен. Благодаря тому, что брусья установлены по периметру строения и закреплены со стропильной системой, получается прочная, устойчивая конструкция. Это надежная основа для кровли из любого материала. Если правильно сделать крепление мауэрлата, то стропильной системе в процессе эксплуатации под воздействием внешних воздействий не будет грозить смещение.

Для изготовления мауэрлата подходят хвойные породы древесины. Если же основа крыши металлическая, то и обвязку стен выполняют с помощью стального уголка или швеллера.

Обвязка может использоваться как монолитный пояс. Если строится одноэтажный дом из газобетона, то брус можно крепить на внутренний край ограждающей конструкции непосредственно к газоблоку. Это позволит отказаться от монтажа армопояса. Мауэрлат в этом случае – связующий элемент наружных стен.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

Мауэрлатом при строительстве дома с газоблоковыми стенами служит брус из дерева сечением 10 х 10, 10 х 15, 15 х 15, 15 х 20 см, в зависимости от размера крыши и ее веса. Часто мастера руководствуются негласным правилом, которое гласит, что мауэрлат по толщине должен быть не меньше двойной толщины стропильной ноги.

Толщина стены определяет ширину бруса, который на нее опирается. При этом расположить брус необходимо таким образом, чтобы он не создавал единую плоскость с внутренней и наружной стороной стены, а был несколько меньше. Это позволит защитить дерево от негативных воздействий, выполнить утепление и гидроизоляцию конструкции.

Для закрепления мауэрлата на газобетонных стенах используют «замкнутую схему», когда крепеж образует раму, опоясывающую строение по периметру. Это позволяет обеспечить максимальную надежность конструкции. Если проектом предусмотрены фронтоны из газоблоков, то брус крепят по торцу стен.

Существует несколько вариантов, как крепить крышу к газоблоку. Опорный брус устанавливают по заранее выбранной схеме. Прикрепить брус можно не только механическим, но адгезионным способом. В углах постройки элемент фиксируют с помощью уголков, металлических пластин, кованых скоб.

Для фиксации мауэрлата используют проволочные хомуты из отожженной стальной проволоки сечением от 4 до 6 мм. Этот метод подходит для стен с армированным поясом или без. Если армопояс есть, то проволоку крепят к продольным арматурным стержням. Если армопояса нет, то хомуты располагают в кладке. Шаг расположения элементов по периметру строения составляет 500 – 700 мм. При этом проволока должна выступать над опорным брусом не меньше чем на 300 – 500 мм. Когда мауэрлат уложен, проволоку увязывают между собой, используя лом или монтировку для вращения концов петель. Затем их плотно прижимают к брусу.

Металлической шпилькой является стержень из стали диаметром от 10 до 16 мм с метрической резьбой. Закладные элементы при монтаже двухскатной крыши устанавливают при помощи сварки, когда происходит сварка каркаса. Также арматурные стержни соединяют с закладными деталями, используя вязальную проволоку.

Если монолитный пояс при установке мауэрлата отсутствует, то на нижнюю часть элемента приваривают пластину из металла размером 10 х 10 см и толщиной от 1,8 до 3 мм. Деталь помещается внутрь кладки на глубину от 40 до 60 мм. В результате верхушка стержня должна выступать над поверхностью бруса на высоту 30 – 50 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если шпильки устанавливают внутри готового монолитного основания или сплошной кладки из блоков газобетона, то для них изготавливают отверстия с шагом 120 – 150 см на глубину 200 – 300 мм.

На поверхности бруса намечают отверстия, опустив его на выступающие стержни и слегка надавив, чтобы они оставили отметки на древесине. Затем по разметке высверливают отверстия, и брус насаживают на металлические шпильки. Сверху элемент фиксируют с помощью шайб и гаек. Соединения затягивают после того как проверено расположение элемента. При монтаже мауэрлата таким способом учитывают, что число шпилек должно равняться количеству стропильных ног.

Альтернатива механического способа крепления мауэрлата – адгезионный монтаж. В состав такого анкера входят композиты, металлический стержень, оснащенный резьбой, шайба, гайка.

В армированном поясе сначала необходимо высверлить отверстие конической или цилиндрической формы. После этого внутрь отверстий нагнетают раствор, с помощью специального устройства и укладывают брус. Затем сквозь него погружают металлические стержни.

Когда клеевой состав отвердеет, в среднем должно пройти 30 – 40 минут, брус можно плотно закрепить с помощью шайб и гаек.

При соединении бруса с основанием при помощи анкерных болтов обеспечивается надежное жесткое соединение. Исключается смещение элемента по горизонтали, поэтому распорные усилия стропил на стены передаются равномерно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Этот метод крепления подходит при наличии монолитного пояса и при его отсутствии. В первом случае отверстия высверливают в армопоясе, во втором случае – в кладке. При этом размер отверстия должен быть несколько больше распорного элемента – так, чтобы в нео вошла резьбовая муфта. Такие же отверстия высверливают в брусе. Его укладывают сверху, чтобы отверстия совпадали и сквозь брус пропускают анкерные болты. Соединение затягивают с помощью гаечного ключа.

Так как, мауэрлат является важным элементом, обеспечивающим долговечность и надежность конструкции крыши, необходимо внимательно выбирать материал его изготовления. Это должна быть хорошо просушенная древесина с влажностью не более 8%. На поверхности бруса исключены неровности, сучки, трещины, дефекты биологического происхождения, искривления. Лучше всего выбрать брус из отборной лиственной древесины или изделия из сосны. При этом не стоит экономить на качестве материала.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

Сечение бруса зависит от количества этажей, габаритов строения, конфигурации крыши, материала кровли, климатических особенностей региона строительства.

Вес мауэрлата должен учитывать рекомендуемые нагрузки, чтобы не перегружать фундамент строения. По длине брус выбирают так, чтобы при его укладке по одной стене образовывалось минимальное количество стыков. При выборе высоты мауэрлата учитывают то, что стропила крепятся к нему методом врубки, при котором задействуется не менее половины высоты элемента.

Армирование выполняется не всегда, поэтому важно знать, как правильно закрепить мауэрлат к газобетону без устройства армопояса. Это возможно при соблюдении следующих условий:

Не должно быть дополнительной нагрузки на верхнюю кромку стены от стропил.
Крыша должна быть установлена так, чтобы на скаты минимально воздействовала ветровая нагрузка;
Стропила и мауэрлат не должны создавать дополнительное давление на верхнюю кромку стены под действием снеговой нагрузки.

Важно заранее определиться со способом крепления мауэрлата, еще до того, как будут возведены стены. Это влияет на то, как будут выложены верхние три ряда кладки. Именно здесь укладывают арматуру, с помощью которой можно зафиксировать брус на гипсобетонной стене.

Крепление мауэрлата к газобетону - установка без армопояса

Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Содержание

Каким бывает крепление мауэрлата
Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата
Крепление с помощью анкеров
Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления
Крепление мауэрлата проволокой без армопояса
В завершение несколько рекомендаций
Видео

Каким бывает крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.
Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса
Анкера
Бетон марки М-200
U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

Далее нужно выполнить следующие шаги:

U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.
У вас должна получиться непрерывная «канава» - для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.
Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.
Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.
Теперь можно залить все это бетоном.
После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Далее нужно просверлить отверстия в брусьях, а затем положить их на анкеры и закрепить, закрутив гайки и шайбы.

Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.
Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.
Затем шпильку нужно залить раствором.
Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.
На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.
Зажимаете гайки.
В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.
Дальше можно устанавливать стропила.

Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

Процесс работы:

На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.
Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

В завершение несколько рекомендаций

Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.
Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.
Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.
«Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Добавить комментарий

кладка на анкеры, на проволоку

Когда при строительстве используется газобетон без армопояса, то нужно использовать другую технологию для крепления кровли к пористым блокам. Для этого в верхней части сооружения на стенах монтируется специальное устройство — мауэрлат. Этот элемент участвует в равномерном распределении силовой нагрузки материалов крыши. Он выступает своеобразным переходником между ячеистыми несущими конструкциями и балками.

Можно ли обойтись без армопояса?

Мауэрлат — один из важных элементов конструкции строения. Он выполняет несущую функцию, поэтому принцип работы можно сравнить с фундаментом здания. Эта деталь удерживает на себе всю конструкцию крыши — стропильную систему, кровельное покрытие, утепляющего «сендвича». Кроме того, не стоит забывать о ветровой и снеговой нагрузках, с которыми «сражается» это сооружение.

Чтобы обойтись без армирующего пояса между стенами из газобетона, нужно выполнить такие условия:

Равномерно распределить массу и нагрузку крыши здания на стены.
Надежно зафиксировать систему стропил.
Предотвратить точечную нагрузку на облегченный монолитный материал.

С этой проблемой вполне может справиться брус из дерева, который крепится по всей длине за блоки на торцах стены. Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса облегчает монтаж системы стропил, ведь такие элементы сложно соединить поодиночке напрямую без переходника к стене. Для этого используются специальные крепежи — глухие и подвижные с разнообразием соединительного материала.

В большинстве случаев мауэрлат делается из дерева, что уменьшает вес конструкции и упрощает ее укладку.

Мауэрлат выполняется из того материала, что и система стропил — он может быть деревянным и металлическим. Обычно используется лиственные породы дерева, так как стальная конструкция будет слишком тяжелой, ее укладка будет сложной, а цена — высокой. Деталь из натурального материала обрабатывают антибактерицидными веществами, ими равномерно накрывают газобетонные стены, крепиться между собой с помощью замкового соединения, усиленного гвоздями.

Минимальное сечение бруса из дерева, который нужно закрепить к газобетону, должно составлять 100*100 мм. Для большей прочности конструкции возможно применение материала больших размеров.

Методы кладки газобетона без армопояса

Перед тем как крепить мауэрлат к стенам, необходимо выбрать средство для создания гидробарьера между газобетоном и распределителем нагрузок. Для этих целей подходит рубероид, полиэтиленовая пленка или другие современные дорогостоящие средства. Это мероприятия обязательное, в противном случае из-за разности материалов под влиянием перепада температур между стенами и мауэрлатом начнет собираться конденсат, который будет разрушать и бетонную основу и деревянный или металлический стабилизирующий элемент.

Кладка на анкеры и дюбели

Для размещения металлического каркаса применяются U-подобные блоки, которые формируют желоб.

Крепление мауэрлата к газобетону таким способом предусматривает создание особой версии армопояса. Для этого используются U-подобные блоки из железобетона, из которых укладывают верхний ряд стен. Таким образом формируется углубление в виде желоба, в который помещается металлические элементы металлокаркаса. Далее из проволоки изготавливаются анкеры, которые аккуратно и ровно монтируются перпендикулярно плоскости переходника из дерева или металла. Контролируется размещение крепежей при помощи бечевки.

Потом выполняется заливка армирующего пояса раствором бетона. Операцию следует выполнить за один заход. Выставлять можно анкеры в любом количестве, но оно должно быть не меньшим числу стропил. При этом элементы кровли не должны прикрывать крепежи, поэтому перед установкой конструкции метят место закрепления анкеров. После того как бетонный раствор созрел, а крепеж прочно зафиксирован, крепится мауэрлат. В балке заранее готовят отверстия под дюбели, для этого деревянную конструкцию укладывают на анкеры и стучат тяжелым предметом. В полученных таким образом вмятинах сверлят дыры. Монтаж выполняют гайками с шайбами.

Анкер Дюбели и газобетон Монтаж химанкера Соединение

Когда крыша строится для небольшого сооружения, масса кровельного материала незначительная, то можно использовать в качестве крепежа дюбеля. Эти элементы выполнены из стали и имеют вид болта с квадратным основанием, ширина которого 50 мм. При укладке газобетона в нем фиксируются крепежи с накрученными гайками. Далее выполняется работа по алгоритму для анкеров. Можно использовать вариант с созданием армирующего слоя и с бетонированием.

При монтажных работах не допускается сдвиг мауэрлата.

На проволоку

Зафиксированная в стене проволока может служить фиксатором для переходника между стенами и крышей.

Когда выкладываются последние 2—3 уровня из газобетонных блоков, монтируется между материалом металлическая проволока. Она должна надежно закрепиться в стене, а ее длины должно хватать для фиксирования переходника между стенами и крышей. В мауэрлате делаются отверстия, через которые он монтируется к несущей конструкции. В этом варианте не используется армирующий пояс.

На химические анкеры

Технологичный способ монтажа мауэрлата. Для этих целей покупают специальное средство глубокого проникновения в капсульной расфасовке. Вещество прочно монтирует деревянный брус к бетонной основе. Реагент не разрушает и не деформирует внутреннюю структуру монолитного материала, что важно для крайних стенных элементов. Химические анкеры — клеящая смесь, которая состоит из синтетических составных. Раствор надежно закрепляет конструкцию для монтажа кровли сооружения.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса: способы, инструкция

Крепление мауэрлата к газобетону поможет увеличить долговечность и прочность строения.

Мауэрлат — часть кровли, которая обязательно присутствует в любом сооружении. Конструкция представляет собой брус, который крепится по всему периметру дома.

Благодаря ему нагрузка от кровли равномерно распределяется по всей поверхности стен.

Зачем необходим мауэрлат?

Мауэрлат можно не устанавливать на строения, выполненные из каркаса, бревен или бруса. В таких домах функцию этого элемента берет на себя брус или венец бревна, расположенный сверху.

Мауэрлат необходимо обязательно устанавливать на постройки из газобетона.

Этот конструктивный элемент выполняет ряд функций:

значительно укрепляет коробку строения;
повышает жесткость кровли, которая будет установлена на коробку;
венец стены будет ровным в горизонтальной плоскости;
обеспечивает надежное крепление стен и кровли строения.

Толщина элемента выбирается в зависимости от характеристик кровли. Для формирования мауэрлата часто выбирают брус, размер которого составляет 150 х 100 мм, 150 х 150 мм, 80 х 180 мм.

Можно применить бревна, но их следует предварительно очистить от коры и обрезать с одной стороны.

Это является важным этапом, так как благодаря ему готовая конструкция будет надежно прилегать к поверхности стены.

При этом следует обратить внимание на влажность бревен. Показатель должен соответствовать нормативным требованиям.

Если в качестве мауэрлата на газобетон используется «сырая» древесина, то необходимо предусмотреть возможность регулирования гайки анкера примерно раз в 5 лет.

После того как брус высохнет, усадка материала будет происходить значительно медленнее, поэтому регулировку можно будет проводить реже.

Перед тем как закреплять конструкцию из дерева, необходимо обработать ее специальным составом, чтобы материал не подвергался гниению и порче вредителями.

Видео:

Специалисты рекомендуют обернуть древесину гидроизоляционным материалом — так срок службы строения значительно увеличится.

Как крепится конструкция к газобетону?

Мауэрлат следует фиксировать к стене строения по всему периметру. Чтобы отдельные элементы конструкции получилось собрать воедино, рекомендуется воспользоваться прямым замком.

Его размеры будут зависеть от размеров бруса, который используется. Чтобы сделать перекрытие более прочным, в замок необходимо вбить гвозди. В результате образуется цельная жесткая система, к которой будут крепиться стропила.

Для закрепления мауэрлата применяют химический или механический способ. Если выбирается первый вариант, то мастер должен приобрести специальные капсулы.

Химическое вещество проникает в материал, в результате чего образовывается прочное соединение.

Вместе с этим у верхнего слоя материала улучшается состояние, увеличивается уровень гидро- и теплоизоляции.

Специалисты часто применяют химический способ крепления, тем более капсулы имеют доступную стоимость.

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, необходимо внимательно осмотреть древесину. На ней должны отсутствовать сучки.

Слой гидроизоляции не должен быть поврежден, поэтому при установке необходимо использовать специальные инструменты.

Выбирая механический способ крепления, следует придерживаться следующих правил:

дюбеля необходимо вставлять в отверстия, которые важно подготовить заранее;
крепежный элемент должен быть надежно ввинчен;
в газобетон следует вдавить зубцы гарпуна;
в расширенную поверхность должно быть произведено крепление.

Важно крепить мауэрлат, не связывая между собой звенья, расположенные рядом. Так вся конструкция будет наиболее устойчивой.

Нужно учитывать особенности механического крепления мауэрлата к газобетону. При таком способе создается усилие распирания, поэтому с краями конструкции могут возникнуть некоторые проблемы.

Как крепить мауэрлат армопоясом?

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса нежелательно. Данный материал не очень прочный, если сравнивать его с кирпичом, деревом и чем-либо другим.

Во время установки крепежа могут возникнуть сложности. Именно по этой причине армопояс под мауэрлат является важным элементом.

Для обустройства армированного пояса рекомендуется брать U-образные блоки. Их следует уложить по всему краю стены в виде желоба.

Важно не допустить появления зазоров, поэтому необходимо пропилить блоки в углах конструкции.

Собирать арматурный каркас нужно с помощью арматуры. Ее перевязывают перемычками диаметром 6 мм. Внутри желоба надо прикрепить анкеры, имеющие резьбу.

Элементы должны занимать определенное место, которое мастер контролирует леской, натянутой по верху.

Анкеры должны находиться очень близко к верхнему брусу и располагаться под углом 90 градусов. Узлы крепления будут по всему периметру конструкции.

От того, сколько использовано стропил, зависит, сколько должно быть узлов. Допускается увеличение их количества.

Крепления должны находиться в таких местах, чтобы в процессе эксплуатации строения они не соприкасались со стропилами.

После формирования арматурного каркаса следует начать заливку бетона.

Важно не прерывать данный процесс, в противном случае конструкция не получится монолитной.

Работу надо проводить беспрерывно вдоль наружной стены. За полный проход желоб должен быть залит доверху.

При формировании мауэрлата можно сэкономить немного денежных средств. Допускается формирование отдельных подушек из бетона, а не заливка по всему периметру здания полностью.

Следует дождаться полного высыхания бетона. Анкеры, которые находятся внутри желоба, надежно фиксируются на своем месте.

Проводить заливку бетона следует аккуратно, чтобы сформированная конструкция не сдвинулась со своего места.

После застывания раствора следует укладывать брусья на анкеры и пояс из бетона.

Видео:

Рекомендуется предварительно просверлить в брусе отверстия, которые будут соответствовать расположению анкеров. Последние должны оказаться внутри бруса.

Определить места отверстий несложно. Для этого надо положить брус на анкеры и придавить — на поверхности должны появиться вмятины, на месте которых следует просверлить отверстия.

Вариант крепления мауэрлата шпильками

Если площадь строения небольшая, то на стены не будет оказано сильного давления. В этом случае крепление мауэрлата к стенам из газобетона можно проводить с помощью шпилек из металла, закрепленных в стене.

Шпильки, которыми проводят монтаж мауэрлата, имеют поперечное сечение. Ширина их должна быть не менее 6 см.

Металлические элементы крепятся в газобетоне последнего или предпоследнего ряда. Во время их установки важно следить, чтобы длина шпилек была достаточной для прохождения брусьев.

После того как установка шпилек будет завершена, следует уложить брусья, предварительно просверлив в них отверстия.

Видео:

Для определения мест, где будут пазы, следует приложить брус к гайкам и сильно прижать. В местах, где появились вмятины, нужно просверлить отверстия.

Когда закрепленный брус будет находиться на своем месте, следует закрутить гайки, после чего приступать к заливке бетона.

Процесс можно заменить использованием опорных подушек. Их длина должна быть не менее 40 см, а высота примерно 22 см. Перед заливкой бетона надо обернуть резьбу шпилек скотчем — это защитит ее от загрязнения.

Прежде чем класть мауэрлат на газобетон, необходимо проанализировать ряд факторов, в том числе площадь строения, особенности кровли, характеристики элементов крепежа.

Если есть сомнения, нужен ли армопояс, рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

Как крепить мауэрлат к газобетону проволокой. Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитрых советов. Использование проволоки для крепления бруса

День добрый или вечер!

Вижу, что тщательно подходите к решению проблем каждого вопроса, очень понравилось, вот и решился обратиться!
Так таковой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), в связи с тем, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом выстроен следующим образом.

Грунт на котором стоит фундамент песок с глиной (т.к. когда бурили сваи, эта смесь (светлая в виде песка) и выходила).
По грунтовым водам, вода летом стоит где то метрах на 4 (со слов человека продавший участок), но когда были сделаны сваи на глубину порядка 2,4 м воды не было; за участком вырыт ров для сбора весенней воды и вывод за дорогу, глубиной в 1,5 метра.
Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но в 300 метрах перед ним гора, а за ним в 200 метров идет железная дорога (магистраль на г. Москву через г. Пермь) иногда незначительная вибрация ощущается.
Фундамент 7,15 м на 8,12 м с перемычкой виде креста внутри дома, ростверк 60 см (высота)*40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сделаны сваи через каждые 1,1-1,3 от друг друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая и перемычки (примерный вид фундамента прикреплен), арматура использовалась 10".
Заливался в октября прошлого года(2012), марка бетона М200, (схема приложена).
В этом году начал возводить стены (июнь 2013).
Затем выложен рубероид в 2 слоя, цоколь в три кирпича М150 (с продухами по 2 штуки на комнату).
Далее пошел у нас газоблок (600*188*300).Первый этаж 13 рядов где то 2,4 м, на них положены балки перекрытий (10 шт), так как первый этаж 5-ти стенок, балки были расположены следущим образом: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где-то по 4 метра, опирание на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), передняя часть дома (с эркером) балки 100*150 по 5 метров, ну и одна от эркера до перегородки 6 м все опираются с каждой стороны по 30 см (обмотаны рубероидом).
Далее возводилась мансарда боковые стены по 1,2 метра высотрой фронтоны по 2,3 м.
Блоки клали на клей.

Вот и самая развязка.
Начал думать как поставить монсардную крышу, к чему крепить, ну и полез в инет читать, что да как. Вычитал что необходим армопояс (раньше и не слышел о таком, думал газоблок кладется как и кирпич и по этому в инет не лазил и строители говорили 100 лет дом простоит) и соседи не делали его и брус к блоку прикрутили, а тут на тебе, армопояс нужен был между первым и втором этажом и на уровне 1,2 от второго этажа перед тем как возводить фронтоны, арматуру клади между рядами газоблока. Что за чудо материал, как над ребенком над ним трясись. Но уже поздно, все возведено. "Вот он локоть, а не укусишь"ю Ну и начал на форумах спрашивать, что да как, а мне все кричат, развалится, разбирай все и по новой делай. Решил спросить совета у Вас. Денег лишних нет, чтоб все ломать и делать заново.

Вот и психологический момент. Напугали меня всякими страшилками. Я думал возвести ломаный армопояс (по скатным поверхностям стен фронтонов) в 3 стеклопластиковые арматуры 8-кой с перевязкой в 1 м, ширина пояса 25 см и высота 20 см, на него брус 100*150 мм с шагом шпилек в 1,5 метра, затем возводить мансарду с шагом стропильной ноги в 600-700 мм (доска 50*150). Вид стропил приложен и примерный вид крыши. Что скажете про данную ситуацию, может, что то укреплять надо, может и не надо? Как возвести мансарду из газаблока 600*188 (высота) * 300 (ширина)?

При обустройстве крыши с одним или более скатов, возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используют мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возведены из такого пористого материала как газобетон, уложить армирующий пояс под мауэрлат не всегда возможно. В настоящей статье мы расскажем о том, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса с использованием различных методов, подробно опишем технологию и тонкости данного процесса.

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат если есть армопояс , какие есть преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

проволока из стали;
анкерные болты;
химические анкеры;
шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
В отверстие заливают клеевой состав.
Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Газобетон - это?

относится к категории пористых материалов;
неплохие теплоизоляционные качества;
не самое низкое влагопоглощение;
неплохая несущая способность;
низкая прочность.

Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

К примеру:

можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Вариант №1

проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Вариант №2

Как проводится этот процесс:

На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
Забиваются дюбели.
В них вкручиваются анкерные болты.

Вариант №3

сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
производится затяжка гайкой и шайбой;
потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Вариант №4

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Вариант №5

Обобщение по теме

Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, производится при помощи армирующего пояса, находящегося в верхней части стеновых конструкций. Именно он становится опорой для мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Для чего нужен армопояс

Как известно, газобетон характеризуется высокой чувствительностью к локальным нагрузкам. То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, велика вероятность, что он покроется трещинами или вовсе расколется. Для предотвращения таких изменений обустраивается армопояс, также он позволяет избежать сползания и деформации блоков, к которым приводит неравномерное давление общего веса.

Что нужно знать

Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания и а также в разделении нагрузки с по всем стенам. Для изготовления крепления используется преимущественно древесина. Оптимальным вариантом является брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к стене из газобетона было сплошным по всему периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбиваются гвозди, в итоге брусья формируют единую систему для монтажа стропил, связанную с соседними элементами. Брусья должны находиться с внутренней стороны кладки, при этом до внешней стороны должно быть как минимум 5-6 см. Для опоры мауэрлата изготавливается кирпичный парапет по внешнему краю стены, отдельные части которого скрепляются при помощи прямого замка.

Методы крепления мауэрлата к стенам из газобетона

Возможно использование нескольких методик, подходящих к различным условиям:

фиксация вмонтированными в кладку шпильками;
анкерное закрепление на основе армопояса;

В последнем варианте проволока укладывается между кирпичами таким образом, чтобы под ними располагалась средняя часть, а внешние стороны были снаружи. Длины должно быть достаточно для свободного продевания через брус и последующего затягивания. Число обвязок должно соответствовать количеству стропил. При помощи металлической проволоки далее закрепляется мауэрлат на стене.

Армированный пояс

Крепление мауэрлата к газобетону армопоясом является наиболее предпочтительным, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью монтажа фиксаторов любого вида. Стоит отметить преимущества использования армированного пояса. В первую очередь это выравнивание верхней части стен и укрепление всей конструкции дома, при его обустройстве заблаговременно создаются фиксаторы для мауэрлата. В исполнении проще всего применение U-образных блочных элементов в виде желоба по периметру стеновых внешних конструкций, при этом должны отсутствовать прерывания. Далее формируется пропил на угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем он укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смесью. Для обеспечения монолитности масса заливается за один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляются анкера с проволокой. Особое значение имеет тщательное соответствие уровню. Шпильки также фиксируются на каркасе по линии в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном расположении. Так же, как и в случае использования должно совпадать количество стропильных ног и анкерных фиксаторов. Необходимо предварительно определить оптимальное местонахождение элементов, чтобы избежать совпадения с местами фиксации стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону с использованием шпилек

Данный вариант оптимален для небольших зданий и кровель, имеющих облегченную конструкцию, когда на крышу и стены не приходятся существенные нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде Г-образной формы. Их закрепление производится в ходе за несколько рядов до верхней части, при этом длины должно хватить на контргайку и толщину брусков. Процесс имеет сходство с анкерным методом: брус надевается на шпильки при застывании кладки и фиксируется гайками. Также существуют другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления формируется за счет привязки болтов к каркасу и их дополнительного замуровывания бетоном. Достаточно надеть мауэрлат на шпильки и при помощи гаек притянуть к блокам.

Если необходимо провести крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, применяются монолитные пробки и подушки в стенах. Их габариты должны находиться в пределах 400 мм, они представляют собой углубления с конструкцией из арматуры небольшой толщины или металлических прутков, именно на ней и закрепляются анкеры.

Особенности

Применение анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Здесь может возникнуть ряд затруднений. К примеру, крепления могут находиться недостаточно ровно, даже при условии использования шнура и уровня, сложнее всего работать с жидким бетоном. В первую очередь выставляется точное нахождение крепежей, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, впоследствии они переносятся на мауэрлат, в котором высверливаются соответствующие отверстия. Далее брус закрепляется на стене. Основа стропил фиксируется на болтах, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление мауэрлата к газобетону должно осуществляться после выбора методики закрепления и предварительной планировки количества и мест нахождения фиксаторов. В первую очередь формируется надежная изоляция между бетоном и древесиной. Это необходимо по причине развития интенсивного гниения дерева, для предотвращения данного процесса применяется материал для гидроизоляции, уложенный в два слоя. В качестве него могут выступать как современные варианты, так и привычные, такие как полиэтилен или рубероид.

При использовании проволоки достаточно сделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, продеть проволоку, при этом концы закручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены и мауэрлата.

Стоит отметить, что не должны использоваться с болгаркой, так как данный инструмент не подходит для древесины. Несоблюдение данного правила способно привести к травмам в процессе эксплуатации.

Скользящее сопряжение

Монтаж стропил осуществляется после плотного закрепления мауэрлата. Стропильная конструкция может иметь шарнирную или жесткую фиксацию, подбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать узлы крепления мауэрлата к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (висячая или наслонная).

Шарнирный вариант может иметь различное сопряжение. Наиболее распространенным является крепление с жестким сопряжением, при этом отсутствует возможность смещения и поворотов. Также используется скользящее сопряжение, обеспечивающее перемещение балки и поворот в отношении бруса. Последний вариант сокращает расширения древесины, вызванные температурным воздействием, и усадку здания, все это предотвращает перенос распирающих нагрузок на стеновые конструкции.

Для создания скользящего сопряжения используется три методики:

применение специального металлического крепежного элемента для соединения стропил;
выведение балки за пределы стен и фиксация при помощи пластины;
создание запила в доске стропил и ее монтаж на мауэрлате с использованием уголка, скоб или гвоздей.

Жесткое сопряжение

Без него редко обходятся бетонные и деревянные здания, а также сооружения из бруса. Ввиду того что как каркасные, так и древесные дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения коробки здания и крыши есть вероятность появления значительного напряжения, вызывающего повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткого сопряжения необходимы опорные бруски с длиной в пределах 1 метра, закрепляемые на гвозди и стальные уголки. с брусом должна упираться в конструкцию мауэрлата в соответствии с линией давления. Это позволяет предотвратить перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди устраняют поперечное смещение, при этом последние должны вбиваться под углом с обеих сторон, так, чтобы они пересекались в брусе. Через балку вбивается третий гвоздь, который должен иметь вертикальное направление.

Заключение

Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые должны приниматься во внимание при обустройстве, таким образом можно предотвратить возникновение проблем с эксплуатацией кровли. При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующей установки системы стропил желательно обратиться к профессионалам, гарантирующим получение надежной крыши, которая долгие годы будет оберегать дом от холода и атмосферных осадков. При строительстве не стоит экономить на данном этапе работ, так как это может вызвать дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

Каким бывает крепление мауэрлата

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

Бетон марки М-200
U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна получиться непрерывная «канава» - для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

Теперь можно залить все это бетоном.

После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

Затем шпильку нужно залить раствором.

Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Зажимаете гайки.

В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Процесс работы:

На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

«Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Видео

Как крепится мауэрлат на стене из газоблока. Мауэрлат на газобетон без армопояса — есть способы, но стоит ли? Мауэрлат – описание в подробностях

День добрый или вечер!

Грунт на котором стоит фундамент песок с глиной (т.к. когда бурили сваи, эта смесь (светлая в виде песка) и выходила).
По грунтовым водам, вода летом стоит где то метрах на 4 (со слов человека продавший участок), но когда были сделаны сваи на глубину порядка 2,4 м воды не было; за участком вырыт ров для сбора весенней воды и вывод за дорогу, глубиной в 1,5 метра.
Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но в 300 метрах перед ним гора, а за ним в 200 метров идет железная дорога (магистраль на г. Москву через г. Пермь) иногда незначительная вибрация ощущается.
Фундамент 7,15 м на 8,12 м с перемычкой виде креста внутри дома, ростверк 60 см (высота)*40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сделаны сваи через каждые 1,1-1,3 от друг друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая и перемычки (примерный вид фундамента прикреплен), арматура использовалась 10".
Заливался в октября прошлого года(2012), марка бетона М200, (схема приложена).
В этом году начал возводить стены (июнь 2013).
Затем выложен рубероид в 2 слоя, цоколь в три кирпича М150 (с продухами по 2 штуки на комнату).
Далее пошел у нас газоблок (600*188*300).Первый этаж 13 рядов где то 2,4 м, на них положены балки перекрытий (10 шт), так как первый этаж 5-ти стенок, балки были расположены следущим образом: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где-то по 4 метра, опирание на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), передняя часть дома (с эркером) балки 100*150 по 5 метров, ну и одна от эркера до перегородки 6 м все опираются с каждой стороны по 30 см (обмотаны рубероидом).
Далее возводилась мансарда боковые стены по 1,2 метра высотрой фронтоны по 2,3 м.
Блоки клали на клей.

Когда доходит дело до обустройства крыши, способы, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, начинают интересовать очень многих будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Армированная прослойка между кровлей и основной частью дома, безусловно, нужна. Но обходится она довольно дорого, а времени и сил отнимает достаточно, так как дело довольно трудоемкое. И если есть обходной путь, позволяющий обойтись без ее оборудования, почему бы им не воспользоваться? Надо лишь знать, что в первую очередь для этого стоит предпринять.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и решаться ли на этот шаг, можно только точно зная, чем рискуешь, и насколько безопасным будет в результате твой дом. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословными, для начала разберемся в терминах и предназначении отдельных элементов строения.

Что такое мауэрлат

Довольно далекие от кровельных работ люди весьма смутно могут представлять себе, из чего же состоит крыша над их головой. Загадочный термин «мауэрлат» ни о чем не говорит практически никому, кроме профессионалов-кровельщиков. Между тем, он представляет собой своего рода опояску, проложенную по всему наружному периметру дома и расположенную между возведенными стенами и кровлей. Его монтаж преследует 2 главные цели:

распределение точечной нагрузки , которую оказывают основания стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть кровельной системы, приходящаяся на отдельные участки, быстро проведет к проседанию нагружаемых мест, трещинам по толщине несущей стены, перекосу крыши, а в перспективе – ее возможному обрушению или развалу самой коробки дома;
скрепление стропил (а вместе с ними – и всей кровельной конструкции) с остальной частью здания. Без подобной фиксации строение будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, ни о надежности, ни о защищенности от внешних погодных условий, речь в таком случае идти не может.

Традиционно мауэрлат делается из дерева, чаще всего – из просушенного бруса (причем – лиственных пород) с сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допустимы варианты использования стальных балок или швеллера, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как эти элементы сами по себе тяжеловаты. Во-вторых, и систему стропил придется выполнять также из металла, что, опять же, нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за всякие разумные ценовые пределы.

Зачем все же нужен армированный пояс?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и давно известных, они непременно сопровождаются некоторыми недостатками. У газосиликата, пенобетона, газобетона, ракушняка, керамзитобетона главный минус – хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат непосредственно в них, они довольно быстро начинают разрушаться в местах фиксации. Впрочем, даже при использовании прочных стройматериалов вроде шлакоблока или кирпича отказываться от армопояса не стоит. Особенно тем, у кого дом строится в сейсмически активных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на его оборудование (пусть и, скрипя зубами), можно упомянуть следующие:

усадка свойственна не только деревянным срубам, но и прочим строениям. Для ячеистых бетонов она особенно характерна, причем зачастую протекает неравномерно по стенам. Ее прохождение проходит без последствия для геометрии строения именно за счет наличия армирующего пояса. Он же предупреждает деформации и во время сезонных почвенных подвижек;
армопояс увеличивает реберную жесткость и ее же прочность по всей коробке дома;
если кто не знает – стропила оказывают на стены распирающее давление. Особенно оно велико зимой, когда к весу крыши добавляются дополнительная масса снега и намерзание льда в виде сосулек (причем данные осадки могут увеличить вес конструкции в значительной мере). Армирующий пояс помогает стенам противостоять распиранию более успешно.
И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить на стенах кровельные конструкции.

Чаще всего армирующий пояс делается путем заливки бетона в предварительно сооруженную опалубку. Второй вариант – выкладка его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если категорически нет возможности обустроить столь полезную прокладку, строители могут подсказать только 2 способа, при которых этот шаг можно проигнорировать.

Стальная проволока, вплетенная при выкладывании стен, в значительной мере заменяет армирующий пояс. Ряда за 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками вмуровывается проволочный отрезок. Крепиться он должен начиная с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы ее хватило для притягивания мауэрлатного бруса к верху стены. Для фиксации элемента мауэрлата в брусе проделывается отверстие. Количество связок не лимитируется, но в большинстве случаев соответствует числу стропильных ног.

Химический анкер, называемый также вклеиваемым, жидким, а еще – инжекционной массой, признан более прочным. В приблизительном описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной клеящей массы. Его главное отличие от механического собрата – отсутствие создаваемого самим метизом распирающего напряжения. Обычный анкер держится в скрепляемом материале исключительно за счет трения и распирания, химический же проникает в поры газобетона, скрепляя его с метизом намертво.

В качестве стержня, грубо говоря, может быть использован даже отрезок арматуры. Главное для успеха начинаний – просверлить под анкер достаточно глубокое отверстие, слоя в 2-3 кладки. Для пользования химическими анкерами не является препятствием высокая влажность – хоть под водой веди работы. Срок службы таких креплений определен производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили предпочесть этот способ, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса – к химическим анкерам нельзя ничего приваривать. Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, входящих в состав массы, после чего от крепежа напрасно ждать какой-нибудь прочности.

Каким бывает крепление мауэрлата

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Крепление с помощью анкеров

Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

Бетон марки М-200
U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

У вас должна получиться непрерывная «канава» - для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

Теперь можно залить все это бетоном.

После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

Этапы работы:

Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

Затем шпильку нужно залить раствором.

На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

Зажимаете гайки.

В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Процесс работы:

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

«Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

Видео

Для чего нужен армопояс

Что нужно знать

Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания и стропильной системы, а также в разделении нагрузки с конструкции кровли по всем стенам. Для изготовления крепления используется преимущественно древесина. Оптимальным вариантом является брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Методы крепления мауэрлата к стенам из газобетона

Возможно использование нескольких методик, подходящих к различным условиям:

фиксация вмонтированными в кладку шпильками;
анкерное закрепление на основе армопояса;
крепление мауэрлата к газобетону проволокой.

Армированный пояс

Крепление мауэрлата к газобетону армопоясом является наиболее предпочтительным, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью монтажа фиксаторов любого вида. Стоит отметить преимущества использования армированного пояса. В первую очередь это выравнивание верхней части стен и укрепление всей конструкции дома, при его обустройстве заблаговременно создаются фиксаторы для мауэрлата. В исполнении проще всего применение U-образных блочных элементов в виде желоба по периметру стеновых внешних конструкций, при этом должны отсутствовать прерывания. Далее формируется пропил на угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем он укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смесью. Для обеспечения монолитности масса заливается за один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляются анкера с проволокой. Особое значение имеет тщательное соответствие уровню. Шпильки также фиксируются на каркасе по линии в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном расположении. Так же, как и в случае использования стальной проволоки, должно совпадать количество стропильных ног и анкерных фиксаторов. Необходимо предварительно определить оптимальное местонахождение элементов, чтобы избежать совпадения с местами фиксации стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону с использованием шпилек

Данный вариант оптимален для небольших зданий и кровель, имеющих облегченную конструкцию, когда на крышу и стены не приходятся существенные нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде Г-образной формы. Их закрепление производится в ходе кладки блоков за несколько рядов до верхней части, при этом длины должно хватить на контргайку и толщину брусков. Процесс имеет сходство с анкерным методом: брус надевается на шпильки при застывании кладки и фиксируется гайками. Также существуют другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Особенности

Стоит отметить, что пильные диски не должны использоваться с болгаркой, так как данный инструмент не подходит для древесины. Несоблюдение данного правила способно привести к травмам в процессе эксплуатации.

Скользящее сопряжение

Для создания скользящего сопряжения используется три методики:

применение специального металлического крепежного элемента для соединения стропил;
выведение балки за пределы стен и фиксация при помощи пластины;
создание запила в доске стропил и ее монтаж на мауэрлате с использованием уголка, скоб или гвоздей.

Жесткое сопряжение

Без него редко обходятся бетонные и деревянные здания, а также сооружения из бруса. Ввиду того что как каркасные, так и древесные дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения коробки здания и крыши есть вероятность появления значительного напряжения, вызывающего повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткого сопряжения необходимы опорные бруски с длиной в пределах 1 метра, закрепляемые на стропильных ногах, гвозди и стальные уголки. Стропильная балка с брусом должна упираться в конструкцию мауэрлата в соответствии с линией давления. Это позволяет предотвратить перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди устраняют поперечное смещение, при этом последние должны вбиваться под углом с обеих сторон, так, чтобы они пересекались в брусе. Через балку вбивается третий гвоздь, который должен иметь вертикальное направление.

Заключение

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов .

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепежные элементы и их расположение. Если необходимо выполнить фиксацию мауэрлата к газоблоку без армопояса, тогда подойдет первый вариант – стальная проволока.

Как крепится мауэрлат к газобетону. Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько хитрых советов. Как крепить мауэрлат стальной проволокой

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошная железобетонная лента. Однако некоторые строители-любители, видимо, ради экономии времени и материалов пытаются найти способы крепления мауэрлата на газобетон без армопояса.Давайте посмотрим, насколько это возможно и стоит ли вообще тянуться к такому решению.

Несколько слов о значении мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Для человека, неискушенного в строительных делах, это каверзное слово зачастую вообще ни о чем не говорит. Между тем, речь идет об одном из важнейших несущих элементов строительной конструкции.

Наверное, все знают, что такое фундамент. Итак, по функциональности мауэрлат можно сравнить с подкладочной лентой.Правда, он отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат относится только к тем, которые возникают при эксплуатации всей конструкции крыши — стропильной системы, кровельного материала, «колесного» утеплителя, внутренней обшивки из откосы (при наличии) и т. д.

Причем нагрузки здесь могут быть значительными, и самое опасное - иметь направление расширения перпендикулярно поверхности стен, то есть работать на их разрушение. Речь идет об углах скатов крыши - вот что дает такое распределение векторов приложения сил, как от силы тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках - снеге и ветре.

Такие распирающие нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных кубовым материалом - кирпичом или кладочными блоками (в том числе газобетонными). Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с ней справится огромный деревянный брус, который по всей своей длине плотно упирается в торец стены.

Вторым замечательным качеством мауэрлата является значительная простота монтажных работ при монтаже стропильной системы.Согласитесь, что крепление каждой стропильной ноги к капитальной стене гораздо сложнее, чем, как говорится, «от дерева к дереву». Благодаря наличию мауэрлата открываются очень широкие возможности использования различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с применением различных креплений.

В качестве мауэрлата обычно применяют деревянный брус сечением 100×100 мм и более (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши еще 100×150, 150×150, 150×200 мм выбираются).В их основе очень часто лежит негласное, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина - в зависимости от толщины стены, на которую устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не попадала на поверхность стены ни снаружи, ни внутри. Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить это достаточно сложное в плане обеспечения нормальной теплоизоляции устройство.Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все практически в один голос рекомендуют оставлять от края не менее 50 мм с каждой стороны.

Можно сделать мауэрлат из бревна, но такое решение не кажется оптимальным - операции крепления к стене и последующей врезки стропильных ног станут намного сложнее и поэтому потребуют больших столярных навыков.

Очевидно, что в связи с высокой ответственностью этого элемента кровельной конструкции, для таких целей стараются выбирать сухую древесину 1 сорта, не имеющую кривизны, явных сучков, трещин, следов биологического разложения и других пороков.

Для мауэрлата обычно рекомендуется выбирать древесину лиственных пород. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но подвергают ее лишь очень придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если вы планируете создавать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка – обычно это швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства такие решения используются редко – дерево остается «классикой».

Мауэрлат

нельзя использовать на стенах из дерева или бревна (его роль будет играть последний ряд – верхняя планка), а также на каркасных домах по той же причине. Иногда от мауэрлата отказываются, когда стены возводят из прочного материала (например, бетона), стойкого к точечным и растягивающим нагрузкам, и в то же время конструкция крыши предполагает крепление стропил к внешнему продолжению балок перекрытия .В случае со стенами из штучных материалов ни в коем случае нельзя обойтись без мауэрлата.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат в полной мере выполнял свои функции, надежность его крепления к стене не должна вызывать опасений. Для бетонных, каменных, кирпичных стен это проще, так как существует множество способов надежного крепления дерева к торцу стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича перекрытия делаются из деревянных брусков.Это дает возможность использовать обычные стальные кронштейны крепления мауэрлата. Но делать такие вкладки из газобетона — совершенно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, потому что надежность не будет обеспечена. Нужно искать другие способы, о которых пойдет речь далее в статье.

На газобетонных стенах рекомендуется выполнять мауэрлат по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью опоясывающего весь периметр здания – таким образом достигается максимальная надежность конструкции достигнуто.Однако это не всегда возможно — например, в случае, когда фронтоны укладываются из тех же пеноблоков. То есть тем надежнее должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двухскатная стропильная система?

Во время презентации мы уже однажды отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в какой-то мере зависит сечение мауэрлата. А вот с учетом углов наклона и всех падающих нагрузок — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как крепить мауэрлат к газосиликатной стене без армопояса?

В первую очередь строитель, который борется с подобной проблемой, должен четко ответить на вопрос - "Могу ли я действительно не заливать железобетонный пояс, чтобы у меня не было проблем?" Почему? - да, потому что ни один из предложенных ниже вариантов не лишен некоторых недостатков. К тому же сама возможность установки мауэрлата без армопояса весьма сомнительна и принимается со многими оговорками.

Сколько ни смотри, вряд ли удастся найти понятные критерии, когда специалисты однозначно скажут - да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного погона. Есть только много различных видов «если», в которых, кажется, можно надеяться, что установка будет успешной.

Цены на газобетон

газобетон

Если дом или пристройка маленькие (нет критериев оценки).
Если крыша имеет не очень сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастил или металлочерепица – все остальные кровельные материалы в сочетании с их обрешеткой будут тяжелее).
Если климатические условия в районе строительства не предполагают высокой снеговой нагрузки и ветрового давления (и где гарантия, что не произойдет погодная аномалия?).
Если конструкция стропильной системы минимизирует распирающие нагрузки. Это может быть достигнуто:

- Использование висячих свай, жестко связанных горизонтальными связями.

- Применение наслонных стропил, с обязательной опорой в месте соединения конька, если шарнирный стык предусмотрен в месте соединения стропильных ног между собой по коньку, и в месте крепления к мауэрлату требует использования подвижного, скользящего соединения.

Словом, список условий, при которых можно попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик. И вам, вероятно, придется десять раз подумать, прежде чем выбрать этот конкретный путь.

Тем не менее, в Интернете предлагается несколько способов крепления мауэрлатного стержня непосредственно на газосиликатную стену без затопления армопояса. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из самых простых способов, который часто используется при возведении кирпичных стен. При этом примерно за 4 ÷ 5 рядов до отделки кладки между рядами укладывают стальные проволочные балки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они выглядели как снаружи, так и изнутри стена.Длина выпуска этих «плетенок» выбрана такой, чтобы она охватывала мауэрлат, закрепленный на торце кладки, и позволяла без проблем надежно скручивать и затягивать проволочные петли. Шаг таких поводковых шайб обычно выбирают равным шагу стропил, чтобы места крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.

Когда стена готова, ее кладут на торец. Затем сверху устанавливается стержень, выравнивается, а затем формируется и затягивается в проволочную петлю.Затяжку обычно производят ломом (креплением), добиваясь максимально плотного прижатия планки к стене.

Казалось бы, это самое простое решение. Однако присмотритесь: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только укладку проволочных «кос» делают примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но в интернете не найти ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенками.

По личным ощущениям - не будет ли провод работать при больших нагрузках и тем более при возможных вибрациях, например при сильном ветре, как "пильный диск по металлу", постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно резать с ручная пила по металлу)? Ведь это нарушение целостности кладки и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так просто...

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы - самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликатах. Повышенная хрупкость этого материала может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже сколы.

Безусловно, в наше время в продаже можно найти значительный ассортимент крепежа, разработанного специально для газобетонных стен. Но ведь ремонт мебели, предметов интерьера и даже каркаса для утепления стен – это одно – и совсем другое прочное, становящееся основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, необходимо будет приобрести анкеры максимальной длины - около 300÷500 мм, чтобы с учетом толщины стержня мауэрлата было можно более-менее надежно «зацепить» к стене. Но стоимость таких длинных прочных анкеров значительна, так что имейте это в виду.

Работы по установке мауэрлата на анкеры выполняются примерно в такой последовательности:

Иллюстрация
	В первую очередь необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенной древесиной.В противном случае в местах соприкосновения древесины с другими строительными материалами неизбежно возникнет очаг влаги и, как следствие, биологического разложения.
	Для гидроизоляции подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если врезать несколько по бокам не страшно так как этот потом легко отрезать. Плинтус можно укладывать всухую, т.е. без использования битумной мастики.
	Затем мауэрлат укладывается в торец стены. В данном примере для этого использовалась качественная доска 50×150 мм, которая, кстати, выглядит тонковатой. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Балка устанавливается точно в соответствии с проектом и выравнивается.
	Выполняется необходимый маркер. В принципе, в данном случае все сводится к выявлению площадок для установки стропильных ног - тогда между ними можно поставить мауэрлатные анкеры - и помех друг другу не будет.
	Отмечено место крепления стропильной ноги. Анкеры можно расположить свободно, повторив шаг стропила.
	Это анкерный болт. Сразу оговоримся – в данном примере армопояс все же залит поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне этот тип анкеровки обеспечит требуемую надежность. А вот если армопояса нет, то придется устанавливать максимально длинные крепления - до полуметра.
	Кроме того, в дрель устанавливается сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в мауэрлатном брусе просверливаются сквозные отверстия до конца стены. Опилки рекомендуется сразу сметать, чтобы они не попали обратно в канализацию.
	Затем используется перфоратор со сверлом 12 дюймов. Анкерный канал просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
	После подготовки отверстия в него вставляется анкер. Затем анкер забивается по всей длине молотком до упора шайбы под гайкой в древесину.
	Последний шаг – затянуть все анкеры соответствующим ключом, тем самым плотно прижав мауэрлатную балку к торцу стены.

Будет ли это соединение надежным? С бетоном - однозначно да. С газосиликатом напрямую - сложный вопрос, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или изучения опыта по этому вопросу - ни положительного, ни отрицательного - в Интернете найти не удалось.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Зачастую длины бруска для укладки мауэрлата на стену одной деталью не хватает, и приходится прибегать к плетению. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а непрофессионалу достаточно изготовить полудеревянную застежку. Обязательное условие: в этом месте необходимо будет предусмотреть крепление – анкер или дюбель для стягивания соединения.

Цены на профнастил

гофрокартон

Такой же подход и в углах, где стыкуются балки смежных стен - замковое соединение, а затем стягивание выбранными соединителями.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, на углах практикуется усиление соединения стальными скобами. Это хорошо видно на одной из приведенных выше диаграмм.

Еще один совет: если вам нужно соединить два куска дерева на стене, старайтесь, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на длинной стене 8,5 метр, лучше использовать брусья 6+2,5 и например 4,2 + 4,3 м.

Технологические инновации – химические анкеры

Более десятка лет назад мало кто слышал об этих новаторских методах зажима деталей из различных материалов. В настоящее время химические анкеры широко представлены в продаже, однако назвать их общедоступными пока нельзя.

Кстати, многие домашние мастера проводили подобные технологии крепления без специальных химических анкеров - речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставленная деталь - через сутки была получена надежная связь.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им самые высокие прочностные характеристики. Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если речь идет об известных производителях таких материалов, то стоит ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами химические анкеры могут отличаться по принципу применения.

Так, один вид имеет капсульное (ампульное) устройство.

В отверстие, просверленное под анкер, вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентную массу, быстро затвердевающую после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы сам анкер (шпилька) вставляется в отверстие и забивается на необходимую глубину. Вбивной анкер разрушает ампулу, отсос заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежную фиксацию и иммобилизацию анкера даже при больших нагрузках.

Еще один вид химических анкеров заключается в использовании картриджей (тюбиков) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож на тот, который мы обычно используем для силиконовых герметиков или жидких гвоздей. А некоторые виды химических анкеров предназначены именно для таких простых ружей.

Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать дополнительные устройства.Для примера рассмотрим, как установить химический анкер, который разработан специально для пористого бетона.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На рисунке показаны возможные компоненты комплекта химических анкеров Fisher - это те же картриджи с разной скоростью отверждения, дозирующие пистолеты. Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли - для этого есть специально оборудованный насос для продувки и откачки, щетки разного диаметра. Дрель со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона). Наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для пустотелых стен и только распорные анкеры разной длины.
	В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена - поризованный бетон.
	Начинается бурение анкерного канала. Для этого используется специальное сверло с круглым упором и сферической насадкой.
	Сначала просверлите прямое отверстие до конца.
	Ограничитель упирается в стену, а за счет сферической формы патрубка отверстие становится коническим - как показано на рисунке.
	Когда канал готов, сверло ставится прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно конический кончик конуса, вынимается из отверстия.
	Потом берут ручной насос - надо тщательно прочистить канализацию от пыли. Продувка начинается с полностью погруженного в отверстие зонда насоса.
	Затем зонд насоса постепенно удаляется из канала, не прерывая очистку. При необходимости установите круглую щетку нужного диаметра. Эту операцию продувки необходимо повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале вы должны держать канализацию в чистоте.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка. Он «облагородит» край проема и, самое главное, обеспечит расположение вставленного анкера (штифта) перпендикулярно поверхности стены.
	Химия готовится к работе. Картридж вставлен в пистолет, навинчена насадка для смешивания. Небольшое выделение состава происходит на любой поверхности - нужно следить за тем, чтобы все ингредиенты полностью перемешались - это покажет ровный цвет выходящей смеси.
	Затем носик вставляется во втулку, ограничивающую отверстие, и полость заполняется композитной массой.
	Обычно полость заполняется примерно на ее объем.
	Дополнительно берется дюбель-анкер необходимой длины и аккуратно ввинчивается (буквально) в пластичную массу, заполняющую конусную полость - для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев. Важно, чтобы шпилька была перпендикулярна стене – направляющая втулка в этом поможет, но все же не мешает осмотру. Шпилька полностью ввинчена в стену.
	Осталось подождать 45 минут - при нормальной температуре (ок. +20°С) анкер будет готов к стресс-тестам.

Что еще говорит о преимуществах химических анкеров:

Крепеж считается очень прочным, долговечным – срок его службы оценивается в 50 лет.
Используемый полимерный композит полностью нейтрален к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
При установке такого анкера внутрь пористого бетона не возникают разрушающие нагрузки, а значит, практически исключен риск появления трещин или сколов.
При этом проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь - о недостатках.Их немного, но оцените сами:

Стоимость химических штифтов высока, а ремонт мауэрлата обойдется в очень внушительную сумму. К тому же наша задача требует очень глубоких каналов с их полным заполнением композитом - поэтому потребуется большое количество вставок.
Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что при температуре мауэрлата выше 100 градусов деваться в принципе неоткуда, но тем не менее...
Достоверных данных о сроках и характеристиках применения химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса не выявлено.Это означает, что есть предположения, которые выглядят так, как будто он должен быть успешным, но результаты испытаний еще не доступны. Может, ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Мауэрлат в сборе на закладных дюбелях

Если еще до крепления мауэрлата дюбели выступают с торца стены на необходимое расстояние друг от друга, процесс монтажа упрощается до предела.

Метки расположения штифтов переносятся на брус - для этого нужно просто положить мауэрлат сверху и слегка постучать - штифты оставят отметки, которые станут центрами просверленных отверстий.
Кроме того, на этих штырях «прокалывается» гидроизоляционная полоса.
Затем стержень с просверленными отверстиями растягивается.
На дюбели надеваются широкие шайбы, крепятся гайки – и следует вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного - как забить дюбели в газобетонную стену. Здесь начинаются трудности.

Есть такие признаки - в газобетонной стене просверлено глубокое отверстие, ок.500 мм, отверстие примерно на 3-4 мм в диаметре больше диаметра штифта. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молоком. Затем в нее до упора вставляется шпилька – и в таком виде ее оставляют до полного схватывания раствора.

Казалось бы, несложно, но некоторые мастера, испробовавшие этот метод, явно не в восторге от него - растворы могут давать усадку, пустых участков трудно избежать, да и качество такого агрегата все равно не самое лучшее.Некоторые крепления могут разболтаться от динамической нагрузки или вибрации, что связано с общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант предварительной установки шпилек. В этом случае их приваривают перпендикулярно листам, которые будут укладываться в кладочный шов перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма плиток большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на картинке.

Суть в том, что пластины поддерживают штифт и в то же время противодействуют тянущей нагрузке. Благодаря такому подходу в блоках верхнего ряда заранее, перед установкой в кладку, сверлятся отверстия, затем туда вставляются колышки, при необходимости края блока «расправляются», чтобы они не перекосились из-за толщины плиты. Затем кладка завершена – и когда стена готова, сразу появляется ряд закладных дюбелей для монтажа мауэрлата.

Плитка прячется в кладочных швах, а дюбеля становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же наиболее надежная установка закладных штифтов обеспечивается только при заливке армированной ленты.

Разумно ли отказаться от заполнения армопояса?

А теперь встречный вопрос к читателю - насколько серьезны у Вас причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции заливки армопой, гарантирующей прочность строящейся конструкции крыши? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принять окончательное решение.

В процессе грунтовки армированного ремня нет ничего сложного!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если просмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления мауэрлатного бруса к торцу стен без железобетонной ленты даже не рассматривается. И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, о небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают чистую снеговую и ветровую нагрузку и т.п. . Короче, практически на свой страх и риск. Неужели так сложно заполнить армопояс, чтобы уйти от этой зависимости "если"?
	Между прочим, ничего особо сложного в этом нет, с чем не справится даже начинающий строитель. Производители газобетонных строительных материалов предусмотрели в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и были названы U-блоками (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это ячеистая бетонная несъемная опалубка заводского изготовления для заливки армированного пояса.
	См. рисунок - показаны различные размеры блоков AAC U. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, все остальные имеют одну сторону толще другой. Эта утолщенная стена должна быть обращена на улицу – ее расширяют за счет максимального сохранения теплоизоляционных свойств.
	Размеры самого «швеллера» для армированного пояса не такие большие, то есть бетона много не требуется, и его несложно будет сделать своими руками в загородном доме средних размеров на рабочее место. Причем заливать его все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком узкая и неглубокая «лента». Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже. Казалось бы, зачем думать о способах обойтись без бронепояса - не лучше ли сразу начать его наполнять? Многих, однако, сдерживает тот факт, что U-образные блоки, при производстве которых используется меньше материала, при этом стоят гораздо дороже, поскольку обычно продаются поштучно.Оказывается, однако, что такие кирпичи можно сделать самому, используя стандартные стеновые блоки, а можно обойтись и без них, используя другие технические решения.
	Таким образом, U-образные блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
	В начале, естественно, выполняется разметка - ширина вырезаемого фрагмента...
	... и его глубина.
	Нанесены линии, по которым будут делаться насечки. В данном случае мастер решил вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого достаточно для усиленного пояса.
	Если стены построены из газосиликатных блоков, то у мастера должен быть инструмент для их резки. Обычно мощная ручная пила с большим зубом. По нарисованным линиям начинают делать надрезы – на глубину создаваемого «канала».
	Для достижения одинаковой глубины пропила блоки распиливаются один за другим, достигая нужной тяги пилы, сначала с одним...
	... а потом с другой стороны. Кстати, картинки у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такой ровный и ровный по глубине рез можно сделать циркулярной пилой. Правда пильного отпуска может не хватить (ну нужна глубина пропила не менее 100мм) - в конце концов можно работать и ручной ножовкой. Разве это не вариант?
	Блок с отверстиями размещается внизу.
	Затем используется пробойник. В его ручку вставляется сверло – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но длину лучше брать побольше, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до центра блока . По линии, обозначающей дно созданного «канала», сверлится ряд отверстий с расстоянием между их центрами около 15 мм.
	Затем блок переворачивается и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.
	Тогда обычно достаточно легкого удара молотком - и обрезанный с трех сторон кусок выпадает из блока. Кстати, эти осколки не стоит выбрасывать, если они не отделились - они могут еще пригодиться при строительстве.
	Для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный П-блок.
	При необходимости оставшиеся неровности можно подровнять стамеской ...
	... сметать крошки и пыль...
	... и отправить готовый блок на место хранения перед его укладкой.
	Когда у вас будет готово достаточное количество U-блоков для дома, начните класть последний ряд стены. Работа обычно начинается с угла.
	Клей для газобетона готовят из сухой смеси. Блоки расположены последовательно. Все так же, как и при обычной кладке – сначала наносится клей слоем необходимой толщины...
	... затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем ...
	... затем устанавливается еще один газосиликатный U-блок. Работа продолжается в том же духе до тех пор, пока не будет уложен весь ряд – пока не останется «канал» для заполнения армопояса.
	Особое внимание уделено углам и местам стыка стен - здесь придется подумать, как состыковать U-блоки, чтобы "канал" для армопой не прерывался. Один из вариантов показан на картинке, остальные решения вполне приемлемы.
	Некоторым из вас этот подход может показаться слишком трудоемким и лишним. Что ж, это в какой-то мере верно, и вполне возможно использовать и другие способы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них. Для создания стен этого вида несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют дополнительными. Например, для возведения наружной стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
	Некоторые из этих блоков приклеиваются по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример сборки).
	Каждый армопояс, благодаря специфическим термическим свойствам бетона, всегда превращается в мощный «мост холода». Для уменьшения этого недостатка целесообразно сразу сделать слой утеплителя - укладка по наружной стене несъемной опалубки (если позволяет ширина стенового блока) экструдированного пенополистирола толщиной около 50 мм.
	С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» делается из тонкого блока толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также монтируется на газосиликатный клей.
	Получится примерно так - канал для дальнейшей заливки армированного пояса (показан на иллюстрации с уже уложенным армокаркасом). Кстати, можно немного уменьшить глубину "канала", если она окажется слишком большой. На дно также на клей можно выложить фрагменты, вырезанные из дополнительных блоков, чтобы глубина была в пределах 150÷180 мм – этого достаточно.
	Есть и другие варианты. Например, с одной стороны — тот же силикатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная точно по торцу стены.
	А вот и вариант без использования газосиликатных блоков. С двух сторон устанавливается деревянная опалубка. А вот снаружи вдоль щитов опалубки уложена полоса пенопласта толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «швеллера» на армопоясе.
	Вот этот вариант, так сказать, живой - с утеплителем, уложенным по внешнему периметру опалубки. Хоть изоляция в данном случае и не требуется, но пренебрегать ею не стоит – об этом уже говорилось выше. А вот для внутренних стен он не нужен - если там еще и армированный пояс планируется заливать, то достаточно только деревянной опалубки с двух сторон.
	После снятия опалубки (в любом варианте) приступайте к вязке арматурного каркаса. Как правило, армопояс для мауэрлата не требует слишком большого армирования – достаточно четырех стержней периодического профиля (класс А-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение стержней может быть обеспечено различными способами. «Классика» — это, конечно же, хомуты из гладкой или гофрированной арматуры сечением 6 или 8 мм. - примерно так же, как на ленточном фундаменте.
	Но довольно часто эту схему упрощают - она выглядит "тяжеловесной" для бронепояса по верху стены.Если посмотреть на представленные примеры, многие мастера используют весьма нестандартные решения. Вот этот, например, из готовой сварной сетки для стяжки нарезает квадраты - и использует их как своеобразный прижимной шаблон.
	Светильник изготовлен обычным способом - стальной проволокой.
	А вот такая картина после соединения - аккуратная пространственная конструкция из четырех продольных стержней арматуры.
	Еще одно оригинальное решение. Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получить отходы производства изделий из металла. Такому творчеству можно только позавидовать!
	Так или иначе, но правила вязанной арматуры, особенно в местах армирования (продольное соединение стержней, отводы, участки примыкания), никто не отменял. Поэтому делаются соответствующие отводы, напуски, хомуты и т. д. — все в соответствии с принципами ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс.Наличие армированного пояса практически не вызывает затруднений при последующем креплении мауэрлата – созревший бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно выполнить еще одну операцию – предварительно установить дюбели, соединив их с армированным каркасом. После застывания бруса у мастера сразу будут готовые надежные крепления для дерева.
	Также есть несколько вариантов крепления дюбелей. Например, под них в дне швеллера сверлится направляющее отверстие, а сам штырь привязывается к перемычке армирующей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
	Шпильку также можно располагать со смещением от средней линии армопояса – все зависит от ее ширины и планируемого расположения мауэрлата. На чертеже показан способ связывания закладного штифта с продольными стержнями арматуры.
	Здесь показано, как отрезки резьбовых стержней просто привариваются к зажимам поперечной арматуры для экономии средств. Правда, для этого уже нужно очень хорошее владение навыками электросварки.
	Если в нижнюю часть шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, то надежность полученного крепления значительно повысится. Когда залитая бетонная лента полностью созреет, штифт будет практически невозможно вытащить.
	Этап установки дюбеля обычно выполняется так же, как и будущий монтаж стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата находились между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
	После установки и обвязки шпилек верхнюю резьбовую часть с заглушкой рекомендуется закрыть стрейч-пленкой с наживкой - чтобы резьба не забивалась при заливке бетоном.
	Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни находились на расстоянии от стенок импровизированной «опалубки» — чтобы образовался защитный слой бетона. Для этих целей можно использовать специальные вставки – они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
	Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого армопояса достаточно бетона М200 (но не ниже). В доме средних размеров для этих целей не требуется большое количество бетона – вполне можно сделать в бетономешалке собственного производства.
	Затем готовый раствор подается вверх (в ведрах) и постепенно заполняет «канал» армопояса.
	Очень важно, чтобы при заливке не оставалось пустот. Для этого залитый бетон тщательно «втыкают», то есть протыкают по всей длине залитой поверхности куском арматуры или заточенной деревянной рейкой – это позволит выйти пузырькам воздуха.
	После «байонета» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, одновременно выравнивая поверхность создаваемой ленты.
	Так они последовательно двигаются по всей длине создаваемой дорожки.
	Полоса заливается и выравнивается. На этом рисунке показан вариант без шпилек - предполагается использование обычных распорных анкеров мауэрлата.
	А вот вариант - с родственными закладными штифтами. После отливки пояса и его окончательной выдержки, для мастеров, занимающихся стропильной системой - готовый крепеж. В любом случае армопояс должен успеть на качественное созревание - следующие роботы желательно запускать не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше, есть несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как правильно сделать?

Как уже было указано в таблице, принципы пространственного армирования пояса падения аналогичны фундаментной ленте - особенно в части армирования в местах пересечения, примыкания и на углах. Подробности в специальной публикации на нашем сайте. И в другой статье они приведены. Дополнительно в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса и количество элементов для его изготовления.

Доброе утро или вечер!

Я вижу, что вы внимательно подходите к решению задач каждого вопроса, мне очень понравилось, поэтому я решил подать заявку!
Так что такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (об этом позже) из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом построен следующим образом.

Грунт, на который ставится фундамент - песок с глиной (т.к. эта смесь вышла при бурении свай (светлая в виде песка).
По грунтовым водам вода летом около 4 метров (со слов продавца участка), но при прогорании на глубину около 2,4 метра воды не было; за участком вырыт ров для сбора родниковой воды и устье дороги глубиной 1,5 метра.
Участок ровный (уклон небольшой 10-5 см на 8 метров), но впереди гора 300 метров, а за ней железная дорога 200 метров (шоссе на Москву через Пермь), иногда ощущается небольшая вибрация. чувствовала.
Фундамент размером 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, решетка 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сваи через 1,1-1,3 от между собой (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки колосника, включая перемычку (приведен примерный вид фундамента), используется арматура 10".
Залит в октябре прошлого года (2012) бетон класса М200 (схема прилагается).
В этом году началось возведение стен (июнь 2013).
Затем уложили кровлю в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с продухами, по 2 шт на комнату).
Дальше перешли к газоблоку (600*188*300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них уложили балки перекрытия (10 штук), так как на первом этаже 5 стен из балок были таковы: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где-то по 4 метра, прислоненные к стене и перегородке на 30 см (по всей ширине блока), фасадная часть дома (с пролетом), балки 100*150 по 5 метров, хорошая, одна от залива до перегородки 6 м, все с уклоном в каждую сторону по 30 см (завернуты в толь).
Далее возведен чердак, боковые стены 1,2 метра, высокие козырьки 2,3 метра.
Блоки наклеены на клей.

Вот то же решение.
Начал думать, как поставить муссонную крышу, что починить, потом полез в интернет читать что и как. Вычитал, что нужен армопояс (ранее о таком не слышал, думал, что газоблок вставляется как кирпич и поэтому в сеть не выходит, а строители говорили, что дом будет стоять 100 лет) и соседи не успели и прикрутили брус к блоку, а тут вам нужен был армопояс между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 от второго до возведения фронтона, багажная арматура между рядами из газоблока.Какое чудо в материале, как вы потрясли ребенка над ним. Но уже поздно, все кончено. "Вот оно, но ты не укусишь". Решил спросить у вас совета. Нет лишних денег, чтобы все запороть и сделать все заново.

Это психологический момент. Они пугали меня всякими страшилками. Думал возвести ломаный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3 8 стеклопластиковой арматуре с бандажом 1 м, поясом шириной 25 см и высотой 20 см, на нем балка 100* 150 мм с шагом стоек 1,5 метра, а затем возводят мансарду с шагом стропил 600-700 мм (доска 50*150).Во вложении вид стропил и примерный вид крыши. Что вы можете сказать об этой ситуации, может быть, что-то нужно усилить, а может, и нет? Как построить мансарду из газоблока 600*188(высота)*300(ширина)?

Что касается обустройства кровли, то как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, начинает интересовать многих будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Армирующий слой между крышей и основной частью дома обязательно нужен.Но это достаточно дорого и требует достаточно времени и усилий, так как достаточно трудоемко. И если есть обход проблемы без своего железа, то почему бы этим не воспользоваться? Просто нужно знать, что для этого делать.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и решитесь ли вы на этот шаг, вы можете только точно знать, чем вы рискуете и насколько в результате будет безопасен ваш дом. А для этого нужно проанализировать некоторые особенности и рекомендации.Поэтому, чтобы не быть голословными, сначала разберемся в терминах и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Люди, достаточно далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над головой. Загадочный термин «мауэрлат» почти ни для кого, кроме профессиональных кровельщиков, ничего не значит. Между тем, это своего рода нахлест, проложенный по всему внешнему периметру дома и расположенный между фальшполами и крышей.Его установка имеет 2 основных назначения:

точечное распределение нагрузки , обеспечивающее стропильное основание по всем стенам дома. Без такого обустройства тяжесть стропильной системы, приходясь на отдельные секции, быстро приведет к просадке нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем возможному ее обрушению или обрушению. самой коробки дома;
крепление стропил (а вместе с ними и всей конструкции крыши) к остальной части здания.Без такого крепления конструкция будет состоять из двух отдельных частей, не образующих единого целого. Как вы понимаете, в данном случае нельзя говорить о надежности или защите от внешних погодных условий.

Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего сушеного дерева (в том числе лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допустимы варианты использования стальных балок или швеллеров, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, значительно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами элементы имеют большой вес.Во-вторых, стропильную систему тоже придется делать из металла, что опять-таки нагружает всю конструкцию, а ее стоимость превышает все разумные ценовые рамки.

Зачем нужен армированный ремень?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, они, безусловно, имеют и недостатки. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзит имеют главный недостаток – хрупкость и мягкость.

Если крепить мауэрлат прямо в них, то они быстро разрушатся в местах крепления. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как блок или кирпич, без армопояса не обойтись. Особенно для тех, чей дом построен в сейсмоактивных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на его оборудование (пусть и скрипя зубами), можно назвать:

усадка характерна не только для деревянных бревенчатых домов, но и для других построек.В случае с газобетоном он особенно характерен и часто неравномерно ложится на стены. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформацию при сезонных подвижках грунта;
армопояс повышает жесткость ребер и их прочность по всей коробке дома;
если вы не в курсе, стропила создают на стены растягивающее давление. Она особенно высока зимой, когда к массе крыши добавляется дополнительная масса снега и льда в виде сосулек (причем эти осадки могут значительно увеличить массу конструкции).Укрепляющая полоса помогает стенам более эффективно противодействовать расширению.
И все эти аргументы дополняются возможностью более надежного и простого крепления стропильных конструкций к стенам.

Чаще всего армирующую ленту изготавливают путем заливки бетоном предварительно изготовленной опалубки. Второй вариант – собрать его из блоков различного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если совсем нет возможности обустроить такую полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, как этот шаг можно проигнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, в значительной степени заменяет арматурную ленту. Ряд 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками заделывается проволочный отрезок. Крепить его следует, начиная с внутренней стороны, а длину рассчитывают таким образом, чтобы мауэрлатной палки хватило, чтобы дотянуться до верха стены. Для крепления элемента мауэрлата в бруске делается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.

Химический анкер, также известный как клеевой, жидкий, а также инъекционный, считается более прочным.Он примерно состоит из 2-х частей: металлического стержня и синтетическо-полимерного клея. Основное его отличие от механического аналога – отсутствие импульсного напряжения, создаваемого самим оборудованием. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, тогда как химический проникает в поры ячеистого бетона, прочно фиксируя его на фитинге.

Грубо говоря, в качестве прутка можно использовать даже кусок арматуры. Самое главное для успеха проектов – просверлить достаточно глубокую яму под анкер, 2-3 слоя кладки.Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров – даже при работе под водой. Срок службы таких креплений определен производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили отдать предпочтение этому способу, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса - к химическим анкерам ничего приваривать нельзя. Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ожидать от крепежа какого-либо усилия бессмысленно.

Непосвященный в капитальное строительство пользователь вряд ли будет знать, что такое мауэрлат, какую роль он играет в строительной конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

Однако использование такой технологии является современным и очень эффективным решением. Это может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Следует упомянуть и о более экономичном варианте того или иного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае делается не заливка сплошного армопояса, а в нужных местах делаются бетонные подушки. Такое крепление к пеноблокам также достаточно надежно.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также легкого давления на кровлю, для крепления стен из шлакоблока мауэрлатным брусом можно использовать легкий метод – металлические дюбеля, заделанные в стену.Это стальной крепеж в виде шурупов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при возведении шлакоблоков в стену заделываются дюбели, устанавливайте их в один-два ряда до верхнего края. Длина дюбеля должна быть достаточной, чтобы пройти через планку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата к шлакоблоку с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция во время установки

Решая, каким способом закрепить, рассчитайте крепления и их расположение.Если необходимо прикрепить мауэрлат к газоблоку без армопояса, подойдет первый вариант – стальная проволока.

При устройстве кровли с одним или несколькими скатами возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда есть возможность уложить под мауэрлат армирующий пояс.В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Таким образом, мауэрлат является очень важным конструктивным элементом, который берет на себя большую часть стропильной системы и распределяет ее равномерно по всей плоскости несущих стен. Как правило, изготавливается из стропильного материала – чаще всего из деревянного бруса.Однако для стальной стропильной системы требуется двутавр или мауэрлатный швеллер.

При производстве мауэрлата используются следующие материалы:

Бруски деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно взять лиственное дерево, прошедшее антисептическую обработку. Древесина укладывается по периметру здания. Бревна соединяются болтами или гвоздями. Деревянные каркасы крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
Катаные профили - несколько реже используются Н-образные двутавры или П-образные швеллеры, при этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхностям стен. Существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону. После закрепления этого элемента монтируются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует скольжению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Так как газобетон является довольно хрупким материалом и плохо переносит повышенные нагрузки, многие мастера предпочитают заливать полосу арматуры по верху стен. В то же время для снижения себестоимости и трудозатрат существуют определенные способы ремонта мауэрлата без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат, есть ли армопоя, какие плюсы и минусы.

Обратите внимание, что от потолка до вершины мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство могло хорошо проветриваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для профилактического обслуживания и ремонта.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладка мауэрлата на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом в 5 см от внешнего края стены.

Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

стальная проволока;
;
;
.

Мауэрлат крепится к фланцу арматуры или к кирпичной стене с помощью анкерных болтов.

После установки стержня к нему подтягивается стропильная нога и обматывается стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки установите шорты, на которых будет фиксироваться остальная часть проволоки. В качестве альтернативы проволоку можно обернуть вокруг половиц, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, мауэрлатный брус все же рекомендуется крепить к газобетону на железобетонном поясе. Это не только обеспечит большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья мауэрлата скрепляются косым срезом с дальнейшей фиксацией на гвоздях или шурупах. Кронштейны или стальные пластины повышают жесткость угловых соединений.

Крепление мауэрлата проволокой

Перед креплением мауэрлата к газобетону стальной проволокой его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков – под них укладывается проволока.

Техника сборки такая:

За несколько рядов до окончания кладки между блоками укладывается проволока, скрученная из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
В этом случае средний кусок проволоки будет вставляться в толщу кладки, а концы свисать вниз по обеим сторонам кладки. Длину концов подбирают такой, чтобы их хватило, чтобы свободно обвить брусок.
Кусков проволоки должно хватить, чтобы связать вместе все стропильные ноги.

Как закрепить шпильками

Крепить мауэрлат на газобетон без армопояса на шпильки будет целесообразно только в тех случаях, когда для перекрытия в домах с небольшой площадью планируется использовать легкие кровельные материалы.Следовательно, ожидаемые нагрузки на стены будут низкими.

Кроме того, в данной ситуации армопоясом будет служить сама мауэрлатная полоса. Хотя существуют противоречивые мнения об этом виде установки мауэрлата на газобетон, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы вам понадобится:

металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
брус из дерева сечением 20×30 см – хотя толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса следующая:

По всей длине несущей стены в ее верхней части сверлят углубления на расстоянии 100-150 см.
вставляются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
На блочную стену укладывается двухслойная кровельная гидроизоляция. В местах расположения дюбелей в материале пробивают отверстия так, чтобы он плотно закрывал металлическую поверхность.Этот этап защищает древесину от влаги.
Кроме того, в мауэрлате просверливаются канавки по диаметру дюбелей с шагом, совпадающим с их расположением.
Теперь мауэрлат надевается на шпонки и фиксируется гайками с шайбами.
После установки стержней соседние концевые части стягиваются металлическими скобами.
Затем устанавливаются непосредственно стропильные ноги.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если дюбели будут установлены в полосу арматуры.

Последовательность операций следующая:

Перед заливкой цементной смеси в опалубку под броню устанавливаются шканты с интервалом до 1 м.
Крепятся к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
Выровняйте положение штифтов по всем осям.
Опалубка с арматурой и дюбелями залита цементной массой.
После полного затвердевания полосы арматуры на выступающие шпильки надевается стержень мауэрлата и затягивается гайками.

Использование химических анкеров

Химический анкер представляет собой жидкую инъекционную массу на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно удерживает толстые металлические стержни мауэрлата.

Преимуществом этого материала является отсутствие отрывающих напряжений, благодаря чему хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения штифта, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

Процесс крепления жидких пинов выглядит так:

В газоблоке просверлено анкерное углубление. Размер углубления должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
Пыль и мусор удаляются из траншеи, например, пылесосом.
Клей заливается в отверстие.
Затем в клей вставляется металлический стержень с резьбой - шпилька М 12-14 или армирующий элемент.
Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа при температуре среды выше 20°С.
Когда клей затвердеет, штифт надежно встанет на место. Стоит отметить, что такие крепления прочнее механических.

Монтаж мауэрлатной кровли на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

Застежка не теряет своей прочности более 50 лет.
Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко используется на кромках стен, где есть риск поломки воздухововлекающего блока.
Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
Даже сырая погода и влажные поверхности фиксирующих элементов не мешают установке этих креплений.
Монтаж мауэрлатной кровли на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем механического.
Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
Для установки жидких дюбелей нужны отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров - там глубина 2-3 ряда.

Однако приваривать анкеры, собранные таким способом, нельзя - перегрев металлического стержня приведет к разрыву полимерной структуры материала, от чего он потеряет свою прочность.

Для крепления к механическим анкерам без армирующего пояса

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону – использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

стальной стержень с внутренней резьбой;
внешний кожух является распоркой для механизма.

Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации брони по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, шуруп прочно сидит в просверленном отверстии.

Установка анкеров следующая:

Бруски располагаются вдоль последнего ряда блоков вдоль стен.
Имеются отверстия для винтового крепления по всей длине балки с интервалом 1 м. Убедитесь, что анкеры попали в углы здания и соединили два куска дерева.
Через уложенный мауэрлат в газоблоке специальным сверлом делается отверстие на глубину анкерного входа. При этом глубина ямы не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
В сделанное углубление вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
Наконец, на болт надевается шайба и гайка затягивается как можно туже. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал.Так, чтобы шуруп надежно зафиксировался в толщине стены.

Нужен ли ремень для удлинения шлакоблоков. Технология создания армопоясов на стенах из ячеистого бетона

бетонная лента, армированная металлическая арматура , является одним из важных элементов возведения стен дома из газобетонных блоков. Он определяет прочность стен, воспринимающих вертикальные нагрузки от пола и кровли и передающих их на фундамент здания. Кроме того, армопояс дополнительно укрепляет конструкцию дома от деформаций при смещении грунта.

Бетон сам по себе является материалом, который имеет самую высокую прочность на сжатие, в то время как арматура хорошо работает при растяжении. Поэтому железобетонный бронепояс способен выдерживать очень высокие нагрузки на изгиб без малейшей деформации. При этом расположенные под ним стены газоблока будут в несколько раз менее нагружены, так как армопояс распределяет их по ним равномерно.

Из газоблока под кровлю заливается армопояс на стены для сборки (опорные балки для стропил), под плиты и балки межэтажных перекрытий и для армирования блока, свай и перекрытий.столбчатый фундамент.

Армопояс для стен дома из ячеистого бетона

Зачастую неопытные, начинающие строители даже не знают, зачем на стены одноэтажного дома заливать железобетонную ленту . А необходимость его устройства обусловлена следующими причинами:

Размеры бронепояса

Монолит заливается по периметру всего здания, а его размеры соотносятся с шириной наружных и внутренних стен.

В высоту можно заливать по верхнему уровню газоблока или ниже, но выше 300 мм поднимать не рекомендуется - будет легко необоснованно тратить материал и увеличивать нагрузку на стены дома .

Ширина армопояса для газобетона адаптирована к ширине стены, но может быть немного уже.

Армирование бетонного пояса

Арматура изготавливается из металла или стекловолокна. Обычно его сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней , которые располагаются вдоль стены дома . Из них с помощью скоб из арматуры меньшего сечения формируют квадратный или прямоугольный каркас.Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварка для их соединения в раме не рекомендуется, так как металл в месте проплавления ослабевает и в этом месте может возникнуть коррозия.

Не допускайте контакта каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладывают специальные пластиковые подкладки высотой около 30 мм. В крайнем случае можно укладывать одиночный щебень.

Примечание .Для правильного выполнения каркаса для армированного пояса рекомендуется использовать арматуру только с ребристой поверхностью, обеспечивающей жесткое сцепление с бетоном.

Когда можно обойтись без бронепояса

Не всегда есть смысл заливать армированный пояс для укрепления стен. Поэтому, чтобы не тратить дополнительный капитал на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без железобетонной ленты:

Фундамент на прочной скале .
Стены дома кирпичные.

Также не нужно заливать газобетонные блоки бетонным блоком, если на них держится деревянный пол. Для разгрузки пола достаточно залить бетоном под несущие балки перекрытия на небольшие бетонные несущие бетонные подушки толщиной около 60 мм.

В остальных случаях, когда строительство ведется на глинистых торфяниках и других слабых грунтах, необходимо выполнять армопояс. Особенно без него не обойтись при возведении стен из газобетона, керамзитобетона и других крупноячеистых блоков, являющихся хрупкими материалами.

Газоблоки

практически не выдерживают точечных нагрузок и покрываются трещинами при малейших просадках фундамента или при подвижках грунта.

Как правильно залить бетоном армопояс?

При заполнении соблюдайте следующие правила:

Бетонирование должно производиться за один непрерывный цикл операции . В случае качественной железобетонной ленты недопустимы частично высохшие слои бетонной массы.

Избегать образования пузырьков воздуха в бетонной массе, образования пор и снижения прочности затвердевшего бетона.

Для предотвращения этого свежезалитый бетон необходимо уплотнить внутренним вибратором или специальной насадкой с перфоратором. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штифтом.

Типы ремней и их функции

Ленты железобетонные залитые для усиления конструкций типа:

Иногда при строительстве небольших хозяйственных построек применяют армированный кирпичный пояс на газобетонных стенах.Для этого на стены по всей ширине укладывают 4 или 5 рядов строительного кирпича. Между рядами в армопоясе из кирпича на стенах из газобетона в процессе работы на раствор укладывается металлическая сетка, сваренная из проволоки толщиной 4 - 5 мм со звеньями 30 - 40 мм. Сверху можно уложить потолочные балки или деревянный мауэрлат для крепления кровли.

Броневой пояс из газобетона

Для армированного пояса, который заливается на газобетонные блоки, используется бетонный раствор марки М 200.Несущая арматура сечением 12 мм фиксируется в каркасе поперечными квадратными или прямоугольными скобами с вязальной проволокой. Хомуты изготавливаются из гладкой арматуры диаметром не более 4-6 мм. Несущая арматура имеет нахлест не менее 150 мм и соединяется между собой мягкой вязальной проволокой.

Пояс может быть выполнен без объемного каркаса, состоящего из 4-х стержней. Иногда достаточно плоской рамы из двух стержней, которая монтируется почти так же, как и толстая.Только в этом случае для поперечной перевязки используются не скобы , а отдельные арматурные стержни .

Соединяемый каркас можно установить в деревянную опалубку из досок. Также может использоваться в качестве опалубки для газобетонных блоков.Верхний ряд. Но сначала придется вырезать из них внутреннюю часть, чтобы получилось что-то вроде коробки без торцевых стенок блока. Блоки укладываются получившимися полками вверх, после чего в них укладывается каркас.

При укладке каркаса следить за тем, чтобы между арматурой и стенками опалубки, а также нижними блоками оставался небольшой зазор около 20 - 30 мм.

После добавления перекрытий в арматурный каркас опалубки можно дополнительно изготовить и прикрепить к нему необходимые закладные детали, которые понадобятся для крепления мауэрлата или других элементов конструкции дома.

Отдельная армированная полоса под монолитной плитой без нахлеста. Сама доска равномерно распределяет практически все вертикальные нагрузки на стены, и в то же время является основным усилением дома и связывает практически все стены здания, соединяя их в одну пространственную конструкцию.

В идеале он должен занимать всю ширину стены. Но обычно это делается со стороны фасада будет установлен утеплитель , перекрывающий мостик холода, который может образовываться через бетон. Но в том случае, если снаружи будет только штукатурка, ее толщину придется уменьшить в пределах 40 – 50 мм, чтобы устроить пенопласт или другой утеплитель.

Также можно использовать тонкие (100 мм) перегородки для утепления полосы, которые устанавливаются и временно отсоединяются по краю стены.Между ними укладывается каркас и все заливается бетоном. Перегородочные блоки играют роль опалубки и утеплителя одновременно.

армированный пояс под деревянный мауэрлат

Так как газобетонные блоки имеют хрупкую пористую структуру, прочно закрепить к ним стропильную систему крыши дома не получится. Крепления со временем просто расшатываются из-за ветра и крыша может покоробиться . А при сильном порывистом ветре его просто может снести.

Более того, при расшатывании кровли, при ослаблении ее креплений верхние ряды блочной кладки также со временем обрушатся. Поэтому железобетонный пояс просто незаменим для прочного соединения кровли и стен из газобетонных блоков.

Армированный пояс для монтажа мауэрлата может иметь меньшую ширину, чем его аналоги для потолка и фундамента, так как вертикальная нагрузка на него наименьшая. Поэтому для ее усиления часто из экономических соображений применяют каркас с двумя арматурными стержнями.

Для надежной фиксации мауэрлата в поясе еще до заливки устанавливаются вертикальные анкеры. винты с наружной резьбой , которые заливаются бетоном вместе с каркасом. При этом нить возвышается над бетоном примерно на 200 – 250 мм.

Для прочной фиксации в мауэрлате просверливаются сквозные отверстия, через которые он укладывается на анкеры, после чего с помощью гаек плотно прижимается к бетону.

В конечном счете, - правильно изготовленная железобетонная лента способна обеспечить дому, построенному из газобетонных блоков, высокую прочность и длительную эксплуатацию.При этом он сможет защитить стены от деформации, появления трещин, сохранить прочность кровли и продлить срок эксплуатации дома в 3-4 раза.

Лента армирования – обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы здание было действительно прочным и долговечным. Он не допускает «накопления» нагрузок в той или иной части несущих конструкций, а распределяет их равномерно. Благодаря ему усадка нового дома, пучинистость грунта и другие внешние факторы передаются на стены без последствий – то есть без трещин.

Кирпичный бронепояс представляет собой тонкую сплошную стену, армированную продольными металлическими стержнями или сеткой. Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях и такого простого решения оказывается достаточно. Способность армопояса компенсировать нагрузки пригодится, если основной материал стен не деформационно устойчив. Такие изделия, как газобетон, даже при хорошей прочности на сжатие практически не гнутся. Неравномерное приложение силы неизбежно приведет к живому перелому.

Армирующий пояс решает эту проблему, принимая на себя основной вес и не позволяя легким стенам смещаться друг относительно друга под действием разнонаправленных или неравных сил. Также допускается применение кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для укрепления небольших хозяйственных построек и малоэтажных домов. Он успешно противостоит неблагоприятным внешним условиям (сильным ветровым нагрузкам, проседаниям или неравномерному пучиниванию грунта), но при этом сделать это своими руками намного проще – не торопясь и не перерабатывая приличный объем раствора сразу.

Еще одной функцией, которую может выполнять армированный пояс, является крепление других строительных элементов к анкерной коробке, если: материал стены не может их удержать. Это общий дефект всех газобетонных и керамзитоблоков. Традиционными методами, к ним нельзя пришить даже мауэрлатный брус, не разрушая дополнительно стены. Так что же делать с сепаратором? кладка вам придется в любом случае.

Хорошо смотрится двойная полоса усиления, размещенная под подошвой и на верхнем вырезе столбчатого фундамента.Сезонные подвижки почвы в этом случае не смогут «играть» с опорами, так как фактически они превратятся в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.

Основные виды разгрузочных поясов

В зависимости от расположения армопояса может иметь разные названия и выполнять определенные функции:

Ростверк - располагается между колоннами или свайными фундаментами домов и стен. Однако построен он не из кирпича — слишком важная сторона.

Цоколь - второй уровень разгрузки и армирования, который используется для строительства домов на бетонном блочном фундаменте.Он обеспечивает большую жесткость основания на подвижных грунтах, а также изготавливается из железобетона. Хотя достаточно распространенным вариантом является кирпичная кладка, выполняющая функции несъемной опалубки до следующей заливки.

Разгрузка - промежуточный армопояс для плит перекрытий, который не только воспринимает их вес, но и обеспечивает жесткость здания выше этажа на каждом уровне. При строительстве из легкобетонных блоков без него не обойтись, и здесь лучший выход – кирпич.

Опора для мауэрлата – обязательный элемент дома из газобетона или других поризованных блоков, плохо воспринимающих точечные и разнонаправленные нагрузки. Кроме того, крепление самой древесины дюбелями в таких стенах оказывается ненадежным даже с применением химтехнологии. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в своеобразную балку между блоками, с которой он соединяется раствором и стропильной фермой, усиленной мауэрлатной балкой.

Особенности кладки на газобетон

Обычно кирпичную полосу делают высотой 4-7 рядов и шириной армированной стены.Армирование должно быть выполнено в каждом горизонтальном шве через стальную сетку с звеном 3-4 см или жесткую проволоку толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и для стен из обычного кирпича:

со смещением шва на 1/3 длины;

с тековой перевязкой в каждом третьем ряду.

Если армирующая лента для клинкерного газобетона служит опорой для мауэрлата, то в кладку можно сразу заделывать вертикальные шпонки - металлические шпильки диаметром 12-16 мм.Их устанавливают с интервалом 1-1,5 м, а глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса – он должен быть вдвое длиннее свободного конца для крепления мауэрлата. Однако многие строители рекомендуют устанавливать подрезки сразу на всю высоту армопояса.

После застывания раствора на поверхность стены настилают рубероид или два слоя рубероида. Именно гидроизоляция защитит саму балку и кирпичную конструкцию от скопления конденсационной влаги. Кроме того, мауэрлат планируют и сверлят в необходимых точках, натягивают на выходы шпонок и крепят на армирующем поясе гайками к широким шайбам.

Поскольку керамика имеет более высокую теплопроводность, чем основной материал стены, она превращается в своеобразный мостик холода (хотя монолитный железобетон в этом случае еще хуже). Чтобы избежать проблем при дальнейшей эксплуатации здания в зимний период, можно попробовать «закрыть» контур ячеистых блоков параллельно с кладкой кирпича. Для этого со стороны помещения убирается тонкая перегородка ГБ, как бы скрывающая армопояс внутри стены из газобетона. Если между поверхностями образовалась щель, специалисты рекомендуют дополнительную теплоизоляцию.

Ступени для установки пояса под перекрытие

Если роль разгрузки и надежной опоры для мауэрлатного бруса играет жесткий контур под кровлей, то его достаточно разложить по периметру коробки дома. Однако использование досок для межэтажного или чердачного перекрытия заставит среднюю несущую стену закрыться рядами кирпича. Здесь газобетон тоже может подвергаться нагрузкам, поэтому жесткий слой для его укрепления просто необходим.

Какими бы легкими ни были доски пола, укладывать их непосредственно на ячеистые плиты или пенобетонные блоки запрещается.Стена сможет выдержать их вес, но при изменении направления приложенной силы начнет разрушаться. Ремень в данном случае служит своеобразным буфером, распределяющим давление плиты по всей поверхности стен, предотвращая проколы несущей конструкции. Отказаться от мощного слоя полнотелого кирпича можно только в том случае, если перекрытие будет деревянным – здесь с подложкой под балки справляются в один-два блока.

W В противном случае армопояс для пустотелых плит построен в соответствии с нормами.Основные этапы работ:

Первый ряд сажают непосредственно на газобетон с раствором. Если толщина основной стены стандартная (30 см), кладку ведут в два кирпича, заполняя промежутки «пробками».

Монтаж армирующей сетки по всей линии пояса.

Укладка второго ряда таким же образом с последующим усилением.

Третий ряд кирпича тековый. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняют четвертинками или кусками минеральной ваты, если при этом строится утепленный вентилируемый фасад.

Арматура должна располагаться в штробошках под верхний газобетонный ряд, на который уложена лента под плиты перекрытий. Это добавит жесткости всей конструкции и обеспечит стенам дополнительную защиту от трещин. В противном случае, когда они все-таки появятся, они сползут ниже.

По приведенной схеме бронепояс укладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно без опасений монтировать плиты перекрытия. Анкеровка осуществляется стандартным для каменных стен способом – с помощью металлических Г-образных скоб.Крепеж для защиты от коррозии закрывается слоем цементного раствора.

В этой статье мы узнаем, зачем нужен газобетонный армопояс. Основные требования в связи с этим к элементу конструкции вы также узнаете, как сделать армопояс для газобетона самостоятельно.

Армопояс для газобетона – ленточная конструкция из монолитного бетона, повторяющая все контуры стен здания. В домах из газоблока этот пояс является незаменимым элементом, значительно улучшающим прочностные характеристики всего здания.

Чтобы армирующий пояс не был слабым звеном дома с точки зрения теплоизоляции, технология предусматривает формирование полос не по всей ширине стены, а с углублением. внутри.

При этом минимальная ширина полосы должна быть 25 сантиметров для кирпича и 20 сантиметров для бетона. Свободное пространство, образовавшееся после заливки армопояса, заполняется утеплителями и закрывается подогнанным по размеру пеноблоком.

Также приведем отзывы строителей, специализирующихся на строительстве домов из пенобетона, которые помогут вам составить полное представление о необходимости обустройства армирующего каркаса для пеноблоков:

Игорь, 49 лет, Москва:

Мой коллектив уже семь лет использует пенобетонный строительный материал, от клиентов слышал только положительные отзывы о нашей работе.

Количество поклонников этого материала значительно выросло с момента его появления на отечественном рынке. Мы устанавливаем газобетонные армопояса в каждый строящийся дом.

Я считаю, что арматурный каркас для пенобетона совершенно необходим, а заявления производителей о том, что прочности блоков уже достаточно для устройства любого перекрытия, не соответствуют действительности. Как по мне, лучше еще раз поиграть и закрепить свою работу, чем потом кусать локти.
Олег, 45 лет, г. Ростов:

Строим дома из газоблоков. Устанавливаем каркас без ошибок, особенно для подвески стропил и крепления перекрытий из бетонных плит. Недавно построен дачный участок, ферма для содержания птицы, в качестве строительного материала использовался шлакоблок.

Оснащен каркасом из кирпичной арматуры, так как я уверен, что "врач рекомендовал" его крепить ко всем зданиям из строительных материалов на основе пенобетона.

2.3 Система плечевых лямок своими руками (видео)

Время считывания ≈ 3 минуты

Армированный пояс считается одной из самых важных вех в строительстве блок-хауса. Делается это в конце каждого этажа. Армопояс на газобетоне придает жесткость всей поверхности дома, «склеивая» всю конструкцию и укрепляя весь дом.

Если вы сомневаетесь в собственных силах и умениях, то можете пригласить для этих целей специалистов, но те, кто более-менее разбирается в строительной сфере, способны набить армопояс, следуя пошаговой инструкции.

Как сделать армопояс для газобетона?

Для этого необходимо докупить блоки толщиной 10 см, снаружи дома блоки укладываются на клей, а затем укладывается тепловой контур из экструдированного пенополистирола или минеральной ваты. Затем внутрь дома помещают блоки толщиной 5 см или фанерную опалубку. В итоге получается самодельный блок, внутри которого уложена арматура армопояса, от 8 до 12 диаметров.

Раскладывается в виде прямоугольника, а рамки вяжутся по два столбика вверху и внизу. На каждом рынке можно купить специальные крепежные шестеренки, которые используются в работе. Делается это для того, чтобы арматура не лежала на самом блоке, а находилась в воздухе – образовывался так называемый защитный слой бетона, с зазором сверху и снизу по 3 см.

Затем заливается бетон, точно выравнивается и получается готовый армопояс для плит перекрытий. Более подробное описание можно посмотреть на видео, на фото также представлены чертежи, схемы и пошаговые инструкции по строительству.

Если присмотреться, по периметру есть колышки, к которым потом будут крепиться полы, чтобы крыша держалась максимально ровно и не съезжала вбок. Длина штифтов зависит от толщины нахлеста. Как правило, элементы счетчика берутся и разрезаются пополам.

Как набить армопояс своими руками? Этот вопрос волнует многих, особенно новичков. Наверное, многим знакома картина, когда заливают бетон из рукава – специальный бетононасос доставляет материал в нужное место.Но в большинстве случаев устройство армопояса не позволяет выполнить эту задачу, так как бетон под давлением будет падать с большой высоты, и опалубка может просто развалиться. Поэтому часто приходится использовать ручной труд, как бы это ни было сложно.

При заливке армопояса в газобетонном доме необходимо рассчитывать очередную нагрузку. Если он не должен быть слишком большим, вы можете сэкономить. Объем конструкции можно уменьшить, но не за счет ее сужения, а за счет уменьшения ее толщины.Опытные мастера знают, как правильно рассчитать размеры армопояса и удешевить его изготовление, не теряя при этом качества всей конструкции, что очень важно.

Что касается начинки, то есть еще один важный совет. Этот процесс должен быть выполнен один раз, а не в течение нескольких посещений. Если такой возможности нет, то рекомендуется в первую очередь установить специальные деревянные перемычки. Когда приходит время заливать новую деталь, перехлест снимают, швы тщательно увлажняют и только после этого можно заливать новую порцию бетона.

В конце процесса укладки выполнить уплотнение. бетонная смесь для исключения пустот. Для этого возьмите кусок арматуры и проткните им бетон. Если работы ведутся летом, при высокой температуре, армопояс под мауэрлат рекомендуется накрыть полиэтиленом, чтобы не испарялась влага и не образовывались трещины на поверхности.

Армопояс представляет собой металлоконструкцию, изготовленную вручную из арматуры. Его назначение – повышение прочности несущих стен и сохранение целостности под воздействием природных условий и при подвижках грунта.При строительстве дома устанавливается несколько таких поясов. Опалубку для армопояса укладывают для того, чтобы сделать несущие стены или перекрытия. Его заливают бетоном до полного застывания.

Преимуществом данной опалубки является простота сборки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, низкие финансовые затраты и легкость разборки. Для зачистки снимите крепеж и снимите доски после затвердевания бетона. В дальнейшем их можно будет собрать заново и опалубить для другого здания.

Принцип создания конструкции для армопояса не отличается от технологии опалубки фундамента или оконных проемов.

Строительство дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для любого типа дома. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению кровли и каркаса здания. В доме из газобетона его закрепляют дополнительными блоками или опалубкой.Первый вариант проще, но дороже. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Инструкция поможет вам собрать его правильно:

Схема поперечного сечения армопояса в опалубке для газоблока

Сверлильные доски высотой 30 см для стены из ячеистого бетона.

Через каждые 50-70 см закрепить стяжки для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.

Внутри расположите арматуру диаметром от 8 до 12 мм.Выбор зависит от расположения дома. Если стены подвергаются негативному воздействию окружающей среды, то достаточно брусков максимального диаметра. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели минимального диаметра.

Уложите арматуру на специальные шестерни, образующие активный нижний слой на газобетонных блоках.

Свяжите прутья проволокой.
№
Залейте бетон, уплотните и выровняйте слой.

Если для крепления кровли устанавливается опалубка, то перед заливкой бетона устанавливаются колышки для крепления перекрытий.Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут вам изготовить армопоясную опалубку для дома из газобетона в случае затруднений. Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не ошибиться, и закупить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции есть риск поломки и растрескивания досок под воздействием бетонного раствора.Чтобы правильно выполнить работу своими руками, нужно учесть некоторые нюансы:

устройство опалубки состоит из щитов, которые необходимо крепить с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;

очищается и выравнивается поверхность досок, соприкасающихся с бетоном;

с целью повторного использования элементов, легкой разборки конструкции и предотвращения протечек бетона доски изнутри обтянуты фольгой;

если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать зачистку своими руками будет гораздо проще;
Платы
нельзя использовать повторно.Если они подверглись воздействию дождя, они, скорее всего, будут уничтожены при повторном использовании;
Стационарную конструкцию
делают редко, чаще ее собирают из пенополистирольных блоков, с уже встроенной фурнитурой. Укладывается путем нанизывания элементов на бруски;

Перед началом работ стоит сделать выбор между первоначальным исполнением армопояса и опалубки. В некоторых случаях проще уложить арматуру на газобетонные блоки, а затем приступить к монтажу деревянной конструкции.

Опалубка для арматурного каркаса изготавливается самостоятельно, без применения дорогостоящих материалов и специального оборудования. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. В случае затруднений при сборке рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам, чтобы это не превратилось в серьезные противоправные действия, способные повредить конструкцию.
.
Комбинированный дом из дерева и камня. Сборные дома из пеноблоков и бруса: особенности конструкции

Строительство сборных домов - перспективное направление в жилищном строительстве. Он позволяет совместить преимущества двух видов материалов и удешевить строительство дома. Одной из самых распространенных разновидностей являются дома, комбинированные из пеноблоков и дерева – такой вариант позволит построить теплое и прочное здание, и при этом значительно сократить расходы.

В чем преимущества таких домов

Комбинированный дом из термоблока и дерева - это обычно двухэтажный дом или дом с мансардой, где нижняя часть выполнена из традиционной кирпичной кладки, а верхняя часть собрана из дерева по классической технологии сруба. Дом из дерева и пеноблоков будет стоить относительно недорого и это одна из основных причин его популярности. Однако у него есть и другие преимущества:

Экологичность сочетается с долговечностью: никакие бетонные постройки не способствуют нормальному воздухообмену, и жизнь за городом ничем не будет отличаться от жизни в обычной городской квартире. С другой стороны, верхний этаж из дерева устранит этот недостаток, и в здании будет приятно дышать и чувствовать себя комфортно.

Как газобетонные блоки, так и дерево относятся к легким строительным материалам, благодаря чему здание будет иметь относительно небольшой вес. Это даст владельцу возможность сэкономить на фундаменте, так как достаточно легкого основания.

Дом довольно быстро строится из блоков и дерева. Оба материала очень удобны в использовании: пеноблок легко режется, а благодаря большому размеру закончить кладку можно намного быстрее, чем с кирпичом.Не дает усадки, благодаря чему первый этаж дома сразу будет готов к отделке, дополнительно обладает высокими теплоизоляционными свойствами.

Дерево также является теплым материалом, и со временем здание будет очень медленно остывать и нагреваться. Здесь будет комфортно в любое время года.

Проекты домов из пеноблоков и дерева отличаются большим разнообразием конструкций и богатыми планировочными вариантами: позволяют реализовать практически любые варианты. Кроме того, дом может иметь разную отделку: и деревянные, и блочные стены будут гладкими, поэтому на них можно наносить любые декоративные покрытия.

Нижняя часть здания может быть отделана плиткой, натуральным камнем и другими материалами. Деревянные стены можно не отделывать, однако рекомендуется дополнительно защитить их от гниения лакокрасочными материалами. Кроме того, потребуется антисептическая обработка: специальные составы защитят древесину от гниения.

Особенности строительства комбинированных домов из дерева и блоков

Конструкция комбинированного дома из пеноблоков и дерева может быть типовой и индивидуальной: по традиционной схеме гостиная, кухня и другие помещения общего пользования располагаются на нижний этаж, а этаж отведен под спальни, детские комнаты и может вместить комнату для работы.Использование комбинированных материалов в этом случае становится особенно выгодным: пеноблок – прочный негорючий материал, который станет надежным фундаментом дома, обеспечит хорошую тепло- и звукоизоляцию, будет оптимальным вариантом для нижней части дома. Жилой дом.

Не разлагается от воды, легко переносит перепады температур. Благодаря соответствующей отделке он будет дополнительно защищен от капризов погоды.

На первом этаже, отведенном под спальни, мы создадим исключительно уютную атмосферу.Многим нравится внешний вид стен из дерева, поэтому их оставляют незавершенными, их можно покрыть лаком или водоэмульсионной краской.

При этом атмосфера на последнем этаже будет исключительно светлой и приятной, а в спальнях будет комфортно находиться. Это главное преимущество сочетания материалов с соответствующей гидроизоляцией, древесина будет защищена от влаги и очень долго сохранит свои эксплуатационные свойства.

Есть ли экономическая выгода?

Пенобетон сам по себе является недорогим материалом, а использование древесины еще больше снизит затраты.Экономический эффект зависит от того, какую породу дерева выберет владелец:

Использование комбинации деревянных и пеноблоков позволит сделать здание более долговечным без дополнительных затрат. Это более демократичный вариант по сравнению с кирпичным строением, но не менее надежный.

Богатство технологичных строительных материалов и разнообразие конструктивных решений позволяют создавать комбинированные дома из камня и дерева, в конструкциях которых сочетаются экологичность массива дерева и прочность кирпича.Клиент таких зданий получает эстетичное и недорогое здание.

Классический комбинированный дом: сочетание оштукатуренного цокольного этажа и деревянной надстройки Источник ros-k7.ru

Смежные дома на современном этапе развития рынка — один из вариантов быстрого строительства современного загородного дома на ограниченном бюджет. По визуальным и функциональным характеристикам не уступает более дорогим конструкциям.

История подключенных домов

Первые упоминания об использовании композиционных материалов при строительстве домов относятся к 15 веку, когда в северных и горных районах впервые появились каменные и деревянные дома.

Европейская традиция строительства композитных домов – это фахверковые дома, которые строились в Восточной Европе и Скандинавии.

Характерной чертой таких зданий является конструкция из массивного деревянного каркаса, который затем заполняется натуральным камнем.

Сочетание массивного каменного фундамента (или цоколя) с легкими элементами из натурального дерева не только эстетично выглядит, но и позволяет создать прочный дом, способный противостоять суровым погодным условиям.В средневековой Австрии и Германии фахверковые дома часто использовались для городских построек.

Современная интерпретация классического фахверкового дома Источник colormaster.ru

Шале - вариант смежных домов, распространенный в горных пригородах Европы. Считается, что родиной приюта стали Альпы, а первые дома в этом стиле построили пастухи. В период 16-17 веков из камня и дерева были созданы солидные и просторные постройки, в которых с легкостью размещались несколько поколений семей, а внешняя отделка выполнялась из известняка.В отличие от фахверковых домов крыша избы была довольно низкой и покатой, благодаря чему внутренние помещения были надежно защищены от непогоды. Верхние этажи дома построены из массива сосны, которая со временем потемнела, придав квартире еще более величественный вид.

Швейцарский коттедж – один из способов создать оригинальный домашний стиль Источник domsireni.ru

Современное строительство домов из дерева и кирпича, при всем многообразии технологий, не претерпело существенных изменений.Фундамент и цокольный этаж по-прежнему основаны на каменных конструкциях, каркас по-прежнему сделан из прочного деревянного бруса, а внешняя отделка часто имитирует традиционную штукатурку.

Описание видео

Особенности подключенных домов отдыха на видео:

Особенности сочетаний материалов при строительстве смежных домов

Современные комбинированные дома изготавливаются из различных модификаций камня или бетона на первом этаже и дерева на втором.

Традиционно цоколь делают из природного или искусственного камня, пено- или газоблоков, монолитной железобетонной конструкции, кирпича и даже каркасно-щитовой конструкции.Последний вариант относится к категории экономичных и имеет пониженную прочность, что делает неприемлемым возведение зданий выше 3-х этажей. Первый этаж смешанных домов средней ценовой категории предназначен для подсобных помещений: кухни, котельной, гаража. Если хозяева планируют проект камина, его также рекомендуется размещать на первом этаже.

Техническое устройство цоколя сборного дома Источник eurobeton61.ru

Выставочные залы традиционно расположены на втором и третьем этажах, выполнены из натурального дерева.Популярные материалы для защиты от огня и коррозии древесины сохраняют приятный внешний вид и функциональность материала. Поэтому отделочные работы обычно ограничиваются покрытием стен прозрачным лаком, а также установкой дополнительных декоративных элементов.

Общие комбинации материалов для подобных домов

Комбинация железобетонной конструкции, отделанной камнем в основании дома, в которой устроены цоколь и бревенчатые надстройки. Такое сочетание не только выглядит аккуратно, но и обеспечивает долговечность и экологичность всего здания.Дома из дерева и камня – самый прочный и дорогой вариант строительства.

Дом из дерева и камня — надежная постройка для суровой зимы Источник vsemixfight.ru

Более эстетичный и дорогой вариант — сочетание гладкого бруса и кирпичного цоколя, уложенного на ленточный или плитный фундамент. Большой вес конечной конструкции предполагает серьезные вложения в устройство конструкции плитного или ленточного фундамента. Такие дома подходят для строительства на холмистых грунтах, а при создании основания из плит обшивка выдержит конструкцию вблизи водоемов.

Бюджетный вариант строительства комбинированного дома – сочетание пеноблоков и натурального дерева. Такие материалы требуют тщательной отделки первого этажа с учетом дополнительной гидроизоляции, необходимой при использовании блоков.
Конструкции таких комбинированных домов наиболее востребованы на современном рынке благодаря доступной цене и долговечности.
Проектирование и строительство комбинированных домов

Отличительной особенностью таких проектов является сочетание массивных каменных стен на верхнем этаже с мансардой из более легких материалов.Поэтому хоть здесь и нужен полноценный фундамент, но нагрузки на него будут меньше, чем при строительстве двухэтажного каменного дома. Учитывая, что на фундамент уходит чуть ли не треть бюджета, экономия может быть ощутимой. К тому же дерево зачастую не требует дополнительной отделки, поэтому облицовочные материалы для второго этажа могут и не понадобиться.

Один из вариантов комбинированного дома: низкий фундамент придает строению более элегантный, но законченный вид Источник строй-вмести.ru

Комбинированная технология значительно сокращает сроки усадки готовой квартиры: полностью деревянный дом рекомендуется «усаживать» до 2 лет во избежание деформации отделочных материалов. В дома с каменным цоколем можно въезжать после завершения строительных работ, имея для проживания только первый этаж.

Дополнительная экономия при строительстве композитных домов – низкие затраты на теплоизоляцию. В отличие от кирпичного дома, комбинированный дом требует меньше теплоизоляционных материалов.В отличие от полностью деревянной квартиры, дом, сочетающий в себе оба материала, не требует тщательной обработки влагостойкими составами.

Натуральная древесина не только хорошо выглядит, но и долго служит при извлечении из земли вместе с подвалом.

Благодаря этому владелец комбинированного дома, помимо доступной цены и приятного внешнего вида, получает оптимальное с технологической точки зрения здание, в котором материалы использованы «на своем месте».Чувствительная к влаге древесина удаляется из земли, а неудобный огнеупорный камень (без должной отделки) используется для строительства «технических» помещений.

Визуальные особенности готового дома являются дополнительным «бонусом» при выборе комбинированного дома. Натуральное дерево выглядит солидно и эстетично, а оштукатуренный цоколь придает зданию респектабельный вид. Современные отделочные материалы позволяют оформить фасадную часть как в едином стиле, так и выдерживая «единство противоположностей» в сочетании камня и дерева.

Описание видео

Наглядно о проектировании и строительстве сблокированного дома в видео:

Преимущества и недостатки технологии комбинированного дома

Главным преимуществом выбора комбинированного дома из камня и дерева является его долговечность, устойчивость к внешним воздействиям. Благодаря каменному цокольному этажу здание меньше повреждается влагой, а деревянная надстройка лучше сохраняет тепло.

Эстетические качества готового здания порадуют любителей стилизованных зданий, просторных панорамных окон и просто оригинальных архитектурных решений.

Стиль подключенного здания ограничен только воображением заказчика.

Отдельный каменный этаж позволяет отделить подсобные помещения от жилых помещений. Таким образом дом делится на общую и приватную части, что повышает комфорт проживания.

Главной особенностью строительства таких домов, которую часто называют недоделками, является необходимость четкого соблюдения технологий строительства. Например, в случае сочетания дерева и камня необходимо установить в стену прочные стальные дюбеля и обеспечить высокий уровень водонепроницаемости.
Также следует помнить, что шале можно строить как по бюджетным, так и по VIP проектам. В последнем случае первый этаж будет массивным и для его возведения потребуется специализированная техника и высококвалифицированные бригады строителей.Верхняя планка стоимости такого дома будет ограничена только фантазией и возможностями клиента.

Строительство комфортного смежного дома – серьезное финансовое вложение Источник realtor.com

Бюджетные варианты смежных домов

Есть два способа сэкономить деньги с технологией соединяющихся домов.

Уменьшение площади финального здания снизит стоимость строительных и отделочных материалов. Например, вес самого дома будет небольшим, поэтому сложный фундамент не потребуется.Миниатюрные дома не требуют эффективной системы отопления, тщательной подготовки площадки и масштабного проектирования фундамента.

Более рискованный вариант — экономия на стройматериалах. Перед выбором более дешевого проекта жилья настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистами, архитекторами-дизайнерами. В целом выбор более дешевых материалов для первого этажа дома поможет снизить затраты на строительство: например, газоблоки или каркасные конструкции сэкономят владельцам немалые деньги.

Небольшой размер - гарантия достойной экономии на стройматериалах Источник green-dom.info

Этапы строительства и цены домов под ключ

Заказ дома под ключ состоит из нескольких основных этапов.

Начальный этап – подготовка дизайн-проекта будущей квартиры с учетом всех пожеланий клиента. Как правило, используются готовые проекты с учетом требований конкретного заказчика.

Согласованный проект передается в работу строительной бригаде.В первую очередь возводится фундамент будущего дома с учетом всех особенностей грунта. Распространенными вариантами являются ленточные и плитные фундаменты, подходящие для большинства грунтов.

На готовом фундаменте возводятся стены из кирпича, блоков или камня, образующие цоколь здания. В конце этого этапа устанавливаются перекрытия, на которые будет укладываться пол второго этажа.

Стены жилищ, которые традиционно располагаются над каменным цоколем, сложены из бревен или клееного бруса.В этом случае необходимо установить металлические шканты, чтобы дерево плотно и надежно прилегало к каменному основанию.

Лакированные деревянные стены в комбинированном доме Источник vsemixfight.ru

После окончания возведения стен приступают к монтажу кровли, а также снабжают дом утепляющими материалами. Завершающим этапом собственно строительных работ является монтаж кровли.

Готовое здание оснащено инженерными коммуникациями, а также выполнены наружные и внутренние отделочные работы.

Прежде чем сдавать строительство дома под ключ, следует выбрать надежную компанию, которая не только быстро и качественно выполнит работы с соблюдением всех технологических особенностей здания.

Описание видео

Также о строительстве подключенного дома в видео:

В зависимости от района, материалов и репутации застройщика стоимость строительства «под ключ» может начинаться от 2 млн рублей (дома комбинированные из пеноблоков и дерева, размеры здания 10х8 метров, жилая площадь – 140 квадратных метров).Комфортабельные или роскошные апартаменты, оборудованные мансардными помещениями, просторными верандами, гаражами и вместительными подъездами, могут стоить до 4 млн рублей. В целом верхний предел стоимости жилья зависит только от фантазии заказчиков и выбранных материалов.

Небольшой дом, связанный из пеноблоков и дерева

Типовые проекты смежных домов

Большинство современных владельцев загородной недвижимости предпочитают строить дома по уже согласованным типовым проектам.Необходимые изменения вносятся на этапе согласования архитектурного проекта со специалистами компании.

На нашем сайте вы найдете самые популярные проекты комбинированных домов от строительных компаний, представленных на выставке «Малоэтажные загородные дома».

Смежные дома дома

Классический комбинированный дом из камня и дерева, коттедж в современном понимании - с ломаной крышей, вторым этажом из дерева и светлой штукатуркой каменного основания.

Швейцарский коттедж под ключ с низкой скатной крышей, традиционной отделкой из камня и лепнины Источник pinterest.com

Панорамные окна - универсальное украшение для таких домов Источник m.yandex.kz

Сочетание ленточных балконов, камня и дерево создает аутентичность здания

Дома из камня и дерева

Традиционный, долговечный и, казалось бы, весьма уважаемый вариант – квартиры из дерева и камня, радующие своих владельцев сочетанием долговечности, приятного микроклимата и натуральных материалов.

Необработанный архитектурный проект с оттенком стиля шале идеально смотрится в российских широтах Источник klm-art.ru

Большой дом, сочетающий дерево, камень и лепнину – лаконичный и понятный вариант Источник vsemixfight.ru

Современная архитектура в каменных и деревянных домах Источник pinterest.com

Комбинированные дома из кирпича и дерева

Кирпичный цоколь визуально выглядит интереснее, кроме того, такие квартиры не требуют внешней отделки, что экономит время и финансовые средства хозяев.

Облицовочный кирпич, штукатурка и деревянные элементы создают удачный стиль в современном доме. Источник divanoremont.ru

Строящийся дом из дерева и кирпича с сайдингом Источник ownhouse.ru

Лаконичный бюджетный вариант строительства Источник collection-pictures1.ru.net

Проекты доходного жилья из пеноблоков и дерева

Популярный вариант строительства на российском рынке – долговечные и экономичные конструкции из пеноблоков и дерева.Широкий ассортимент отделочных материалов позволяет создать практически любой внешний вид такой постройки.

Небольшой соединенный между собой дом из дерева и пеноблоков Источник hmkmos.ru

Покрытие пеноблоков штукатуркой и стилизация каркасами из темного дерева придают элегантности простому дизайну. Источник pinterest.com

Панорамное окно и небольшие декоративные элементы добавляют очарования самому скромному дому +++

Приложение

Смежные дома — оригинальный и долговечный вариант для создания загородной квартиры.Замечательный внешний вид, использование технологически оптимальной древесины и камня, а также невысокая стоимость способствуют широкому применению этой технологии.

Комбинация материалов – излюбленное развлечение дизайнеров, в капитальном строительстве используется для решения важных практических задач. Умелое сочетание физических свойств камня и дерева в несущих стенах здания дает застройщику ощутимые преимущества с точки зрения затрат и комфорта.

Именно эти два фактора сделали дома из комбинированных материалов популярными и широко распространенными в современном загородном строительстве.

Какие комбинации разумны и допустимы при построении такой конструкции?

Чаще всего для стен первого этажа выбирают камень (кирпич, монолитный бетон, газобетон или керамзитоблоки). Второй этаж делается из оцилиндрованного бревна или клееного бруса.

Обратите внимание, что сочетание различных материалов стен также может повлиять на внешнюю отделку. Комбинированный дом позволяет использовать любые варианты фасадной отделки: кирпичные стены первого этажа могут быть отделаны интерлоком, утеплены по технологии «вентилируемый фасад».

Второй каркасный этаж можно облагородить декоративной штукатуркой или каменной плиткой. В качестве примера предлагаем вам рассмотреть фото ниже.

Глядя на такой дом, вы не сможете однозначно ответить на вопрос, из чего сделаны его несущие стены. Хотя и здесь применяется комбинированная технология возведения стен. Первый этаж этого здания кирпичный и обшит сайдингом. Второй – деревянный каркас, отделанный керамической плиткой.

Конструктивные варианты соединенных домов

Несмотря на разнообразие отделки фасадов, строительство соединенных домов должно следовать основному принципу: 1 этаж каменный, 2 этаж деревянный. Это придает зданию необходимую прочность и создает условия для комфортного проживания на втором этаже. Еще одна проблема, решаемая соединением материалов, — снижение трудоемкости и стоимости строительства.

Те, кто не хочет тратить лишние деньги на внешнюю отделку, делают это с умом.Сочетание камня и дерева оптимально не только с точки зрения дизайна, но и с точки зрения эстетики. Поэтому не стоит прикрываться отделкой, которая сама по себе выглядит безупречно.

Примером может служить усадебный дом, построенный из нарочито грубого сочетания натурального камня и бревен. Он полностью соответствует канонам стиля кантри.

Он ведет свою родословную от суровой горной местности, придуманной альпийскими пастухами. Также была использована идея сочетания прочного камня с теплым деревом.

Жизнь в горах требует максимальной надежности и функциональности. Поэтому первый уровень укрытия всегда строится из прочной породы, которой не страшны снежные заторы, камни и вода. Второй этаж призван создавать комфорт и уют. Для этих целей нет лучшего материала, чем натуральное дерево.

«Генеральная примета» всех построек в стиле шале – широкие свесы, защищающие стены от сильного дождя и тающих сугробов.

Современные комбинированные дома из камня и дерева чрезвычайно разнообразны, так как выбор стеновых материалов очень широк. Если вас не устраивает рваный камень или плоская известняковая «брусчатка», постройте первый этаж. Они достаточно прочные и в то же время теплые, как натуральное дерево.

При подготовке к строительству не забывайте, что дома из пеноблоков и дерева требуют надежной связи между первым и вторым этажами.Газобетон – довольно деликатный материал. Поэтому он не удержит стальные анкеры, скрепляющие несущую балку второго яруса.

Подходящим решением для такого проекта является заливка монолитного железобетонного пояса по стенам из пеноблока. Это увеличивает пространственную жесткость здания и позволяет надежно зафиксировать анкерные болты.

Внешний вид стены из пеноблоков не очень выразителен. Поэтому его лучше зашить замком или сайдингом, уложив за облицовкой фасада пароизоляцию и слой утеплителя из минеральной ваты.

Для комбинированного строительства коттеджа можно использовать. Они прочнее пенобетона, не такие ломкие и очень теплые. Отделка деревянных и бетонных стен не трудоемка, ведь каждая декоративная штукатурка прекрасно держится на них.

Второй этаж можно сделать из строганного дерева. Этот материал хорошо удерживает тепло на жилом полу и не требует финишной облицовки.

Если вам нужен трехуровневый комбинированный дом из кирпича и дерева, стройте его по такой схеме: техэтаж цокольного этажа - монолитный железобетон, первый ярус - кирпичный, второй - каркасный или срубный дом.

Говоря о каркасном варианте стен второго этажа, отметим, что он не только позволит сэкономить, но и позволит гибко менять внутреннюю планировку, адаптируя ее под нужды семьи.

Каркас второго этажа можно спрятать за обшивку. Еще один интересный вариант – специально подчеркнуть его, сделав элементом декора фасада. Лучше всего для этого подходит фахверк – старинная каркасная система, в которой колонны, балки и перекладины выходят на фасад.

Серьезная проблема всех кают - сырость на верхнем этаже. Подключенный дом решает ее просто и функционально. Нижний этаж отведен под хозяйственные помещения. Здесь можно оборудовать котельную, баню, мастерскую и гараж. Спальни, ванные комнаты, гардеробные, игровые комнаты и кухня находятся на втором, более сухом этаже.

Комбинированный дом и комбинированный фасад — не одно и то же!

Как мы уже говорили, сочетание разных материалов стен – главная особенность комбинированного здания.С другой стороны, комбинированный фасад дома можно использовать на любом многоквартирном доме.

Например, при строительстве дома из утепленных сэндвич-панелей его легко «замаскировать» под камень. Для этой цели можно использовать керамическую плитку, песчаник, керамогранит или рустикальную штукатурку. Если для обустройства стен используется обычный кирпич, а не лицевой, то уместным будет и «комбинированный фасад».

На фото дом, построенный из кирпича и дерева.Конечно, неяркая кирпичная кладка потребует дополнительной отделки. Его не обязательно оформлять «под камень». Просто заполните бункер по направляющим и ваш дом станет полностью «деревянным». Другой вариант – комбинирование полукруглых фальшбревен на первом этаже и клееного бруса на втором.

Плюсы и минусы комбинированной идеи

Выделив основные преимущества комбинированных зданий: экономичность, гибкость планировки, эстетичность и функциональность, выделим и недостатки таких зданий.

Главный из них - разное время "жизни" камня и дерева. . До 150 лет в скалах. Дерево простоит в лучшем случае полвека. В случае облегченного каркаса и навесных стен этот срок будет еще меньше. Поэтому неизбежно наступит момент, когда первый каменный этаж еще достаточно прочен и надежен, а стены второго уже требуют ремонта.

Поскольку комбинированные загородные дома в России еще достаточно молоды, негативного опыта с разной скоростью старения стеновых материалов нет.Поэтому отзывы их владельцев в основном положительные.

В заключение советуем всем, кто решил построить совмещенный коттедж, не забывать о разном сроке службы первого и второго этажей. Чтобы продлить срок службы стен, покупайте хорошо просушенную и антисептированную древесину, а сборку каркаса доверьте опытным профессионалам, а не сабельщикам.

Деревянный каркас требует хорошо смонтированной дренажной системы для предотвращения попадания влаги на дерево.Дополнительно на этапе строительства требуется постоянный контроль качества герметизации всех участков деревянных колонн и балок.

Такие сооружения впервые появились в средние века и изначально были распространены в Альпах. Позднее комбинированные дома стали развиваться и на других территориях, ведь такие постройки пришлись по вкусу немцам, англичанам, австрийцам, французам и представителям других национальностей, проживающих в то время в Европе. Главные отличительные черты таких домов — покатая двускатная крыша и использование в строительстве как минимум двух основных материалов — камня и дерева.Чуть позже этот стиль архитектуры был назван в честь слова, которое вы наверняка слышали – «шале».

Первый этаж каменный, второй и все последующие этажи деревянные. Хотя чаще всего усадебные дома двухэтажные. Это оптимальное решение, ведь камень — тяжелый и прочный материал, поэтому первый этаж служит прочной основой для всех последующих уровней из дерева. Стоит отметить, что смежные дома с большой пристройкой можно назвать деревянной загородной собственностью, облицованной кирпичом, натуральным или искусственным камнем.В принципе, это не усадебные дома, так как и камень, и кирпич выполняют функцию отделки и никак не влияют на конструктивные особенности здания.

Преимущества особняков

Приличный внешний вид. Комбинированные дома способны вписаться в любой ландшафт и обязательно привлекут к себе внимание, так как все же относятся к непривычным для России категориям. Но они больше всего подходят для нашего климата, который очень похож на альпийский.

Прочный. Смеем вас заверить, что 100-летний срок службы не предел для дома, что объясняется спецификой материалов.Что может случиться с камнем, который не горит и не гниет?! Если вас смущает тот факт, что все последующие уровни сделаны из дерева, не беспокойтесь: мы используем для строительства пиломатериалы хвойных пород. Он менее подвержен гниению и другим негативным факторам, кроме того, деревянный материал, вне зависимости от его названия, обрабатывается антисептическими составами, а также пропитками, обеспечивающими огнестойкость.

Низкая цена. Это действительно так, потому что строительство и ввод в эксплуатацию «каменного частичного дома» дешевле по сравнению с каменным строением.Даже самый элитный пиломатериал стоит дешевле камня.

Экологичность. Хвойные склонны выделять фитонциды и хорошо регулируют теплообмен и воздухообмен. Камень сохраняет прохладу летом и тепло зимой, а сочетание этих материалов создает оптимальный микроклимат.

Ускоренные темпы строительства. Дома-усадьбы легче по сравнению с их кирпичными и каменными аналогами, а это означает, что для строительства фундамента потребуется значительно меньше времени, денег и усилий.К тому же такие конструкции не требуют усадки.

Огнестойкость. Комбинированные дома гораздо реже становятся жертвами пожаров, чем каркасные, деревянные и бревенчатые, и причиной тому является наличие в конструкции каменных элементов. Обработка древесины антипиренами позволяет значительно снизить вероятность возгорания.

Новые возможности для бизнеса. Этот пункт может показаться запутанным. Поясняем: имея дом в стиле шале, можно принять интересное деловое решение.На первом этаже такого здания вполне можно оборудовать офис, кафе, магазин, пекарню, мастерскую, а на втором этаже можно жить с семьей. Возможно, оно вас заинтересует, и мы готовы доработать понравившийся проект с учетом ваших пожеланий, ведь организация бизнес-пространства предполагает отдельный вход и планировку, отличную от «домашней».

Есть ли недостатки у поместья?

Недостатками сборных домов является возможный риск сокращения срока их службы из-за недостаточного ухода за деревянными элементами.Камень более устойчив к осадкам, чрезмерной влажности и перепадам температур, а чтобы сохранить первоначальные характеристики дерева, за ним необходимо ухаживать, то есть периодически обрабатывать специальными составами деревянные поверхности.

Что мы предлагаем

"Русский Стиль" - многопрофильная компания со штатом сотрудников различных специальностей, среди которых: проектировщики, архитекторы, проектировщики, каменщики, мастера, специализирующиеся на строительстве деревянных домов, отделке и т.д. Мы можем предложить Вам один из наших многочисленных проектов.Вы также имеете право отступить от стандартной планировки, ведь чаще всего технические и подсобные помещения, такие как кухни, санузлы и котельные, располагаются на первом этаже дома-дачи. Кроме того, на первом этаже устроены столовые и комнаты отдыха. Второй этаж представляет собой жилую зону со спальнями, кабинетами и гардеробными. Если вы видите свой будущий дом в несколько ином формате, расскажите нам об этом.

Сотрудничество с нашей компанией имеет множество преимуществ. Вот лишь некоторые из них:

Наличие огромного количества типовых дизайнов, которые легко трансформируются в индивидуальные.

Возможность построить объект в кредит, в том числе ипотечный (все документы оформляются в нашем офисе).

Обеспечение качества.

Привлечение на работу высококвалифицированных работников - граждан России.

В строительстве используются только качественные материалы.

Реализуем проекты любой сложности.

Прочность кирпича и естественная красота дерева были основными критериями выбора этих материалов на протяжении веков.А если сложить их вместе, можно вообще получить неожиданный эстетический результат.

Какой вариант предпочесть: первый этаж кирпичный, второй деревянный - или просто, как показано выше, использовать дерево для архитектурных особенностей?

И вообще, какие проекты комбинированных домов из кирпича и дерева могут взять на вооружение те, кто решил построить дом своими руками? Об этом вы узнаете и не только из представленного нами материала.

Как сочетать дерево и кирпич

И дерево, и кирпич можно использовать как в качестве строительного, так и в качестве отделочного материала – они легко соединяются друг с другом. Если речь идет о здании как таковом, то его можно назвать комбинированным, когда в процессе строительства используются как минимум две технологии кладки.

Внимание! Поскольку дерево менее прочно, чем кирпич, их часто комбинируют следующим образом: 1 этаж кирпичный, 2 этаж деревянный – дом выглядит очень интересно, особенно если в нем выдержан какой-либо архитектурный стиль.

Помимо того, что такие комбинации очень украшают фасад, они еще и позволяют реально сэкономить строительный бюджет. Использование более легкого материала на верхнем уровне снижает нагрузку на землю.

А второй этаж можно построить не только из массивного дерева или бревен - есть и другие варианты.

Каркас стен второго этажа

Один из них можно рассматривать как каркасную технологию. Суть его заключается в возведении деревянного каркаса, который служит основой для создания многослойной конструкции из толстого утеплителя, защитных рулонных мембран, внутренней и внешней обшивки.

В результате получаются легкие и очень теплые стены:

Следует сказать, что снаружи деревянный каркас обшивается влагостойкой фанерой или плитами ОСП. Эти материалы также родственны дереву, поскольку являются его производными. В процессе отделки их чаще окрашивают, делая контрастную декоративную строчку деревянными или составными рейками, что позволяет реализовать «тканевый» дизайн, что можно увидеть на фото ниже.

Если цена для вас имеет решающее значение, помните, что строительство второго этажа по каркасной технологии дает максимальную экономию.Конечно, из него можно построить весь дом, но помимо неоспоримых достоинств есть и множество недостатков. Заложенный в конструкцию утеплитель имеет ограниченный срок службы – через несколько десятков лет корпус необходимо разобрать, чтобы заменить его.

Брус, из которого собран каркас, тоже, как ни обрабатывай, но со временем гниет. Поэтому по сроку службы каркасные дома не могут конкурировать с долговечностью кирпичных построек. Добавьте сюда повышенную пожароопасность и привлекательность для насекомых и грызунов – и вы поймете, что первый этаж дома лучше строить из кирпича.

Планировка в таких домах обычно осуществляется следующим образом. Внизу есть общие помещения: прихожая, кухня со столовой, гостиная. Гостевые комнаты также часто располагаются на первом этаже. На верхнем уровне планируют спальни, детские комнаты, предусматривают место для работы: кабинет или мастерскую. Санузлы в двухэтажном доме обычно выполняются как внизу, так и вверху.

Кстати, в проектируемом малоэтажном строительстве каркас может быть выполнен не из дерева, а из металла, что позволит вставлять элементы кладки не только внизу, но и на верхнем этаже.В таких проектах часто присутствует панорамное остекление, что делает такие комбинации еще более интересными.

Концепции многих архитектурных стилей: хай-тек, техно, минимализм - вообще не предполагают использование дерева. Поэтому в таких домах нет деревянных окон и традиционных каркасных крыш из деревянных стропил. Их конструкция основана на различных сочетаниях материалов, таких как бетон, металл, стекло.

Кирпич, если таковой имеется, представляет собой просто строительный материал с облицованной или оштукатуренной поверхностью.Если используется дерево, то только для частичной отделки, вариант которой можно увидеть на примере ниже.

Ну у каждого свое и вкусы разные! Затем вы получите инструкцию по сборке деревянных конструкций, без которых невозможно построить обычный частный дом.

Деревянные конструкции для кирпичного дома

Кирпичная стена – отличное прочное основание для возведения второго этажа из дерева. В общем, нет большой разницы, делать ли полноценный второй этаж или надстраивать мансарду.

Отличие только в высоте стен и отсутствии балочного перекрытия на чердаке.

Соединение кирпича и дерева между этажами

Так как вся верхняя часть дома деревянная, а значит относительно легкая, то армопояс между этажами можно не делать. Как правило, решение об установке армопоясов на стены в малоэтажных домах принимается в зависимости от несущей способности материала стены и типа перекрытия.

Внимание! Сам кирпич обладает необходимой прочностью, чтобы выдержать даже вес железобетонных плит – главное, чтобы для этого была правильно рассчитана толщина кладки.Кроме того, именно кирпич, наряду с бетоном, часто используется для возведения армопоясов на стенах из пено- и газоблоков. Так что можно не переживать по этому поводу, даже если стены второго этажа сделаны из достаточно тяжелого бруса или бревна.

Итак:

Если перекрытие выполнено из бруса, вдоль верхнего ряда стены следует предусмотреть дополнительный ряд арматурной сетки из стальной сетки. Под плиту, создающую дополнительные нагрузки, необходимо будет уложить вдоль стен несколько рядов соединенных между собой арматурных стержней, как показано на фото выше.

Однако мы считаем, что если вы решили построить второй этаж из дерева, то вряд ли захотите усложнять работу и устанавливать бетонные плиты. В любом случае, для установки элементов конструкции деревянных стен на каменные стены, в стену должны быть заделаны анкерные болты, обеспечивающие механическое крепление.

На дюбели нанизываются кровельные планки, которые будут служить гидроизоляционным слоем между периметром стены и нижним венцом деревянной или бревенчатой стены.Если второй ярус строится по каркасной технологии, балки нижней обрешетки будут аналогичным образом монтироваться на кирпичную стену. Для того, чтобы наглядно понять этот процесс, видео в этой статье позволит это сделать.

Потолки и полы

Прежде чем говорить о том, как сделать деревянный пол в кирпичном доме, необходимо определиться с дизайном пола. Процесс укладки пола каркасного типа, то есть деревянного пола, максимально упрощается на потолке из деревянных балок.

В данном случае променад является частью многослойной конструкции пола.Но сначала, конечно же, его нужно правильно смонтировать — и мы постараемся вкратце рассказать о том, как это делается.

В первую очередь следует обратить особое внимание на качество древесины, которая будет нести значительную нагрузку:

Во-первых, , это должна быть хвойная древесина, которая лучше всего подходит для гибки.

Во-вторых, лучше, если это будет строганный, хорошо просушенный брус, длина которого должна полностью перекрывать прогон – расстояние между противоположными несущими стенами.

Так как стены первого этажа кирпичные, то монтаж потолочных балок такой же, как и во всех кирпичных домах. Их длина зависит от выбранного способа крепления: если это специальные металлические скобы, то она равна длине прогона.

При укладке концов балок в специально подготовленные пазы в стене также следует учитывать необходимый запас: 12-15 см с каждого конца. Единственное, о чем нельзя забывать: древесина нигде не должна соприкасаться напрямую с металлом или кладкой.

Поэтому концы балок оборачивают защитным материалом, не закрывая наглухо концы, а при необходимости под них устанавливают амортизирующие шайбы. Для предотвращения образования тепловых мостов свободное пространство полостей, в которые закатываются концы балок, заполняется утеплителем.

Если речь идет о металлическом крепеже, то он должен быть нержавеющим – иначе его коррозия вызовет процесс гниения в толще дерева. Устройство мансардного этажа аналогично межэтажному варианту.Только балки крепятся к деревянной стене несколько иначе, да и сечение их может быть меньше — во всяком случае, если чердак нежилой.

Так как пространство между балками затем заполняется утеплителем, шаг элементов перекрытия выбирается исходя из ширины материала, но обычно не более 60 см, балки конечно могут иметь и квадратное сечение, например: 150*150 мм, но этот размер в основном используют, когда хотят использовать их в оформлении потолка.

Наиболее экономным по расходу древесины является вариант сечением 50*150 и даже 50*180 мм – то есть, по сути, это толстая доска, закрепленная на ребро. На картинке выше вы можете увидеть примерную схему сборки балочного потолка. Здесь утеплитель кладется на доски, которыми подшит потолок нижнего помещения.

Но есть и другая версия. По бокам балок монтируются мелкосеченные черепицы, на которые укладываются деревянные щиты или фанера.Такой подход дает вам больше возможностей для оформления потолка нижней комнаты — например: там можно установить натяжной потолок или подвесной потолок.

На балки укладывается пароизоляционная мембрана, которая также выполняет роль амортизирующего слоя. Затем, как правило, в поперечном направлении набивается контробрешетка – она будет служить основой для монтажа напольного покрытия. Если вы хотите сделать не променад, а, например, постелить рулонный линолеум: линолеум, ковролин или встроить в «пирог» теплый пол, то сначала нужно установить подложку из фанеры или ДСП.

По очень похожему сценарию выполняется и заливка каркасных стен. Если второй этаж вашего дома строится по этой технологии, то по верхнему периметру стен, а также снизу будет монтироваться горизонтальная обвязка стоек. Кстати, роль мауэрлата здесь будет играть обвязочный брус, служащий основой стропильной системы крыши.

Кстати, вне зависимости от конструкции стен или потолка, он всегда деревянный.Кроме того, вряд ли кому придет в голову устанавливать пластиковую столярку в проемы деревянных стен – так что тут без дерева не обойтись. Технология установки деревянных окон в кирпичном доме мало чем отличается от процесса их установки на бревенчатые или каркасные стены, и инструкции по этому поводу найти несложно.

А еще можно сделать балкон из дерева и ставней, красиво оформить крыльцо, соорудить террасу у входа, поставить великолепный навес или изящную беседку.

Вариантов использования дерева в дизайне дома множество: как снаружи, так и внутри, а для тех, кто любит и умеет с ним работать, простор для творчества. Остается только применить свои таланты на деле, а потом долгие годы любоваться плодами своего труда и наслаждаться энергией дерева.

.90 000 "Люди спрашивали, умру ли я за стеклом и как носить шорты в таком доме?"
Идея использования стекла в домостроении родилась в начале прошлого века, постепенно приобретая очень широкую популярность. За несколько десятков лет инженеры и строители разработали множество различных технологий, позволяющих реализовать практически любое дизайнерское решение, предполагающее использование в строительстве светопрозрачных материалов.

Современный двухэтажный стеклянный дом

Если владельцы торговых центров, офисов и банков при выборе дома со стеклянными фасадами в первую очередь руководствуются престижностью таких зданий, то владельцы частных домов и квартир обращают внимание на ряд других особенностей.Например, в жилом помещении обязательно должен быть солнечный свет, так как его недостаток может вызвать у жильцов головные боли, утомляемость, плохое настроение, депрессию и т.д. Светопрозрачные фасады не только обеспечивают необходимый уровень освещенности, но и позволяют значительно сэкономить электроэнергию, которая тратится на искусственное освещение внутри помещения. Также стоит отметить, что такие стены не загораживают обзор окружающего ландшафта (поэтому вы всегда сможете без каких-либо неудобств присматривать за детьми, гуляющими во дворе).

Многим кажется, что бетонные и стеклянные дома скучны и неинтересны, но на самом деле эти материалы позволяют создавать конструкции, выделяющиеся из толпы. Бетон обеспечивает отличную устойчивость строительной конструкции, а стекло обеспечивает качественное проникновение солнечного света в помещения.

Простейшие проекты экономичных загородных домов из стекла и бетона
Бетон, который сегодня производится с применением всевозможных специальных добавок, отличается высоким качеством, что позволяет значительно расширить область его применения.В настоящее время разработано более 1000 видов этого материала, среди которых вы без труда подберете для себя наиболее оптимальный вариант. Наибольшее распространение получил ячеистый бетон, имеющий пористую структуру. Объем этих пор напрямую влияет на технические свойства материала. Еще один не менее популярный материал – рустикальный бетон, отлично имитирующий некоторые виды природных материалов. Сейчас даже можно найти вид бетона, который способен поглощать из воздуха различные вредные вещества, что особенно важно для людей, заботящихся о своем здоровье.

Современное стекло также имеет множество преимуществ. Например, он легко позволяет поддерживать в помещении необходимую температуру круглый год. Кроме того, в продаже можно найти очки со встроенными солнечными панелями или системой самоочистки.

Оригинальный проект дома из стекла и бетона (США)
Другим не менее популярным материалом являются стеклоблоки, которые отличаются высоким звукопоглощением, светопропусканием и долговечностью. Строение из стеклоблоков не боится воздействия огня, благодаря чему пожаробезопасность сооружения полностью соответствует всем необходимым нормам.

Читайте также

Строительство качественного частного дома

Исходя из этого, получается, что дома из стекла и бетона можно смело назвать прочными, надежными и очень экономичными постройками. Также стоит обратить внимание на внешнюю привлекательность этого типа дома, ведь стеклоблоки радуют широким выбором фактур, оттенков и светопропускной способности.
Проект экономичного дома из стеклоблоков
Преимущества дома со стеклянным фасадом

Качественное освещение помещения.Использование стекла в оформлении фасада здания позволяет увеличить уровень солнечного света до такой степени, что использование искусственного света можно ограничить до абсолютного минимума.

Энергоэффективность. По мнению специалистов, благодаря использованию стекла при строительстве квартиры появляется возможность сэкономить около 7-10% энергии, используемой для отопления и освещения дома.

Естественность. Основное отличие стекла от многих других материалов в том, что оно экологически чистое, поэтому вы можете не беспокоиться о своем здоровье или здоровье своих близких.

Привлекательный внешний вид. Красивые затемняющие окна дома станут залогом стильного, необычного и шикарного вида вашего дома.

Ассортимент товаров на рынке стекольных услуг просто поражает своим разнообразием. На сегодняшний день существует множество различных технологий: конструктивные и полуструктурные, стоечно-ригельные фасады, двойное, поперечное и плоское остекление. Тот или иной вариант наряду с рядом других факторов (бренд, работа специалистов, качество используемых изделий, сложность архитектурных форм и т. д.)) напрямую влияют на стоимость готового застекленного фасада. Помимо вышеперечисленных факторов, на оценку влияют следующие элементы: форма стеклопакетов, алюминиевая система, размер стоечно-ригельной сетки, количество и тип проемов (поворотно-откидные, нижние и верхние , наклон и скольжение).

дома со стеклянными дверями
Стекло
, которое используется в конструкции двери в помещение, обладает хорошей прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям (в таких случаях используется термостойкий и закаленный материал).Стеклянная входная дверь дома толщиной 3 сантиметра выдерживает даже удар кувалдой. Поэтому при выборе входной двери всегда следует обращать внимание на саму раму, которая выдержит столь прочную конструкцию. При изготовлении бюджетных вариантов, как правило, используется алюминий, более дорогих – сталь, более оригинальных – дерево.

Деревянный дом со стеклянными стенами

В настоящее время все большую популярность приобретают проекты домов в скандинавском стиле.Самая приятная особенность таких конструкций в том, что они очень красиво и естественно вписываются в окружающий ландшафт, благодаря чему между квартирой и садом получается единая композиция.

Дом из дерева и стекла требует очень внимательного изучения интерьера и умелого подбора каждого предмета мебели (в идеале, если он должен гармонировать со стеклом, не слишком выделяться на общем фоне) . Сочетание стекла и дерева по праву можно считать очень оригинальным и неординарным, что выберет не каждый человек.Идеальной цветовой гаммой для планировки такого дома будут светлые тона, разбавленные серым и бежевым. Такие цвета будут способствовать хорошему отдыху и расслаблению после тяжелого рабочего дня. В большинстве случаев наружные стены не стеклянные, а внутренние, но если вы хотите создать иллюзию парящей крыши, желательно отдать предпочтение наружным стенам из стекла. Такие дома, вполне пригодные для постоянного (и не только сезонного) проживания, прекрасно вписываются в окружающую природу.
Скрыть
Идея использования стекла в жилищном строительстве стала популярной в начале прошлого века.За несколько десятилетий архитекторы и строители разработали множество технологий, предполагающих использование стеклянных стен в DIY.

Дом из стеклянных стен - его особенности

стеклянная стена

Секрет популярности стеклянных стен в том, что дизайн дома со стеклянной стеной выглядит престижнее, чем обычная каменная или деревянная конструкция. Свойства так называемого стеклянных домов очевидны:
1. Внутренние стеклянные стены обеспечивают необходимый уровень освещения.Благодаря внешней и внутренней стеклянной стене можно значительно сэкономить на электроэнергии. Если для строительства квартиры используются традиционные или раздвижные стеклянные стены, можно сэкономить около 10% энергии, используемой для освещения и тепла в доме.

стеклянная стена
2. Застекленные стены не загораживают вид на окружающий дом ландшафт, что удобно для присмотра за детьми, играющими на уличной площадке. 3. Экологичность, так как используются натуральные материалы.4. Стеклянные стены идеальны для людей, постоянно страдающих аллергией. 5. Благодаря остеклению в помещении легче поддерживать необходимую постоянную температуру в течение всего года.

Умное стекло
6. Существуют разные типы очков. Например, можно установить стену со стеклянными вставками или купить стекло со встроенными солнечными панелями или системой самоочистки (). 7. Долгий срок службы - 70 лет. 8. Отличная звукоизоляция и отличная защита от влаги и ветра, а также пыли, тополиного пуха, пыльцы и других аллергенов.9. Привлекательный внешний дизайн с солидным выбором текстур и светопропусканием. При желании на стеклянную стену можно наклеить художественную пленку или нанести графический рисунок любой сложности.
Или, если вы не хотите, чтобы посторонние увидели вас в неподходящее время, используйте сталинит. Это называется Закаленное стекло с матовым покрытием и в 5 раз прочнее обычного стекла.

Проекты домов со стеклянными стенами

Дом из стекла и бетона

Большинство людей считают многоквартирный дом из стекла и бетона чем-то унылым и уродливым.Фактически с помощью этих материалов получаются конструкции, существенно отличающиеся от общей массы. Кроме того, именно бетон позволяет конструкции простоять долгие годы, а стекло обеспечивает хорошую освещенность помещений.

Для постройки дома можно использовать стеклоблоки, т.н. стеклянные кубики для стен. Они также имеют светопроницаемость. Кроме того, высокая звукоизоляция и устойчивость как к механическим, так и к огневым воздействиям.

Как собрать стену из стеклоблоков самостоятельно? Прочтите об этом в мануале.
Остекленная входная группа - это не весь дом, а очень значительная его часть. Подробнее читайте на нашем сайте
Одной из технологий создания стеклянных стен является безрамное остекление.

Стеклянный дом в скандинавском стиле

Сейчас самые популярные проекты домов в скандинавском стиле со стеклянными стенами. Такие дома не только великолепны, но и гармонично вписываются в природную среду. В результате мы наблюдаем однородную композицию дома и сада.

Тем более, что сочетание дерева и стекла довольно необычно и оригинально. Если вы хотите разительно отличаться от соседей, это, несомненно, ваш вариант.

При выборе цветовой гаммы для декора дома отдайте предпочтение светлым тонам, разбавленным бежевым и серым. Эта цветовая палитра позволит вам отдохнуть после тяжелого рабочего дня.

Если вы хотите, чтобы крыша вашего дома «плавала», установите наружные стеклянные стены.

Стеклянные стены дома - цена

стеклянный дом

Вы также можете заказать их по низкой цене.Стоимость одного стандартного стеклянного куба составляет в среднем 110-310 рублей.

Дом со стеклянными стенами - фото

В конце нашего обзора смотрите фотогалерею

Стеклянные стены: вид изнутри Стеклянные стены деревенского дома Стеклянные стены на кухне

В стеклянных домах есть что-то невероятно мистическое и захватывающее. Конечно, само понятие «стеклянный дом» не предполагает, что все в нем сделано из стекла без исключения.Только окна от пола до потолка могут преобразить любой традиционный дом. Предлагаем обзор удивительных домов по всему миру, поражающих обилием стекла и света.

Компания Werner Sobek Design в Штутгарте создала проект Haus D10, в рамках которого был создан город Биберах-ан-дер-Рис на юге Германии. Построенный стеклянный дом выглядит очень органично и живо. Столовая и гостиная открытой планировки позволяют гостям наслаждаться потрясающим видом на сад.

Двор, покрытый обширной плоской крышей, окружает дом, соединяя внутреннее и внешнее пространство. Первый этаж дома возвышается над землей, а подвал скрыт под землей. На первом этаже находится гостиная, остальные комнаты находятся в подвале. Вся необходимая энергия вырабатывается там благодаря фотоэлектрическим панелям на крыше и геотермальному тепловому насосу.

Стеклянный дом уникальной формы построен в Италии.Поразительно то, что вам вообще не нужно думать об украшении стен. Расположенный на склоне холма на берегу озера Лугано, дом состоит из двух помещений, организованных на разных уровнях в соответствии с характеристиками ландшафта. В многоугольном павильоне расположены столовая и гостиная, кухня и подсобные помещения, а на нижнем уровне — спальни, ванные комнаты и гараж. Каждый уровень имеет отдельный вход. Архитекторы уделили большое внимание проблеме экологии, поэтому используются геотермальная энергия, сад на крыше и система сбора дождевой воды.

Все дополнительные функции павильона сосредоточены в центральном, лакированном деревянном блоке, который выступает своеобразной стеной, отделяющей кухню от гостиной. В блоке есть санузел, кухня, лестничная клетка, все механическое, технологическое и аудиовизуальное оборудование.

Перекрывающийся дом китайских архитекторов Нери и Ху состоит из двух Г-образных половин, образующих внутренний дворик в центре.Авторы взяли за основу традиционный тип домов Северного Китая. Три семьи живут на трех этажах, причем один из этажей спрятан под землей.

Стеклянный дом находится в удивительном месте, где только стена деревьев загораживает его от прохожих. Авторы проекта воплотили в нем один из главных архитектурных принципов «Лучше меньше, да лучше». Поэтому они минимизировали используемые материалы. Концепция была взята из дома Фарнсворта, построенного Мисом ван дер Роэ.Разница только в симметрии и основании.

Все пространство дома окружено стеклом, рама представляет собой куб и ограничена только металлической рамой, окрашенной в черный цвет. Создается удивительное ощущение нахождения в помещении, но в то же время вдали от дома.

Оригинальный стеклянный дом интересной формы с голубыми стенами. Стеклянные стены и потолок обеспечивают максимальное естественное освещение. Он был построен Wiel Arets Architects из Маастрихта.

Стеклянный дом в Калифорнии не только красив, но и величественен. Архитектор Джонатан Сигал Лемперле Резиденс построил дом на участке земли у океана в Ла-Холья. Авторам удалось создать связь между интерьером и экстерьером за счет использования масштабного остекления и устройства террас. Площадь дома 445 квадратных метров.

Интересная форма стеклянного дома выглядит почти футуристично.Глубина дома 2 метра, крыша утеплена и покрыта травой. Это чудо создали архитекторы Bercy Chen Studio, решившие модернизировать традиционное индейское жилище — яму с крышей. Но, несмотря на кажущуюся примитивность квартиры, в ней были применены все современные технологии: встроенная система вентиляции и кондиционирования для отопления, вентиляции и кондиционирования, водяное отопление.

В автономном сообществе Христиания недалеко от Копенгагена есть странный дом.Его стены сделаны из старых окон, а весь дом сделан из бывших в употреблении материалов. Это оригинально, уникально и функционально. Когда-то на этом месте стояли военные казармы. После ухода армии сюда перебрались бездомные, которые максимально проявили свои творческие способности. Местные власти несколько раз пытались снести все эти творения, но жители заявляли, что они являются неотъемлемой частью культурного наследия Дании.

Дом расположен в плотно застроенном районе Лонг-Айленда (Нью-Йорк).Его площадь 510 квадратных метров, шесть спален, шесть ванных комнат с видом на дюны, окружающие Атлантический океан. Чтобы из каждого окна был отличный вид, было решено построить «дом на ножках». Внизу есть место для четырех автомобилей и стеклянный вестибюль. Отсюда стеклянная лестница ведет на один из двух этажей.

Те, кому нечего скрывать, могут попробовать пожить в прозрачном доме под названием "Дом НА".В нем много света и воздуха, но совсем нет укромных уголков. Авторы проекта работают на Sou Fujimoto Architects. Основан на концепции жизни на дереве. Площадь дома 85 квадратных метров.

Стекло к стеклу

Когда 2000 лет назад появилось стекло, почти сразу пришло в голову закрыть им вход в квартиру. Делать окна в доме никто и не думал: стекло пропускало свет, но плохо защищало от холода, ветра и дождя.
Прошло
века, активно развивалось жилищное строительство, рождалось множество архитектурных шедевров – однако стекло по-прежнему практически не использовалось. До 20 века, когда произошел резкий скачок износа стекол, был изобретен железобетонный каркас.

Однако рамы не хватило, чтобы начать настоящий строительный стеклянный бум. Насладившись первыми прелестями «стеклянных стен», архитекторы поняли, что летом в таких зданиях невыносимо жарко, а зимой очень холодно.Офис в качестве подношения искусству еще можно построить, а частный многоквартирный дом — вряд ли.

Между тем, уже в конце 1940-х годов начались исследования по улучшению теплоизоляции стекла. В размышлении над этим возникла концепция двойного остекления — того, что мы сейчас называем окнами с двойным остеклением. А когда в 1970-х годах в Западной Европе начался энергетический кризис, производство стеклопакетов стало массовым.

Вы можете видеть, что в стеклопакете также есть профиль, прокладка между стеклами и воздух или газ, поступающий внутрь, обеспечивающий очень дополнительную изоляцию.Однако 80% всех окон сделаны из стекла. Именно свойства стекла определяют защиту от внешнего шума (и здоровый сон), регулирование температуры зимой и летом, внешний вид дома, безопасность дома и даже здоровье его обитателей. Эти свойства окна обеспечиваются специальным стеклопакетом.

Мороз вообще 90 115

Все еще не верите, что "стеклянный замок" не может быть холодным? Кажется, иркутский архитектор Андрей Тигунцев раз и навсегда поставил точку над «и»: он построил жилой дом со стеклянными стенами на берегу Байкала, где зимой опускается до -50.

Как? За что? Почему? После окончания строительства чудесный дом снимали одновременно на нескольких телеканалах. И оказалось, что просьбу главы семьи из трех человек сделать «больше стекла и меньше крыш» архитектор принял как вызов: местным традициям, менталитету и климату.

В результате два фасада с солнечной стороны полностью застеклены, а фасад со стороны входа в дом, наоборот, практически полностью пустой.В этом доме использовалось стекло Stopsol Supersilver Clear от AGC с пиролитическим покрытием и усиленной защитой от солнца.

Альтернативная система отопления для борьбы с сибирскими морозами - теплые полы. Воздух поднимается естественным образом снизу вверх, на стеклах нет конденсата, а сами окна не затенены громоздкими обогревателями.

Но главное условие, чтобы можно было построить «прозрачный дом» в таком суровом климате, это, конечно же, выбор правильного энергосберегающего стеклопакета.

Газы, металлы и пластмассы

Энергоэффективность – следующий шаг в улучшении теплоизоляции стеклопакетов. Другая — идея объединения нескольких стеклянных пластин в одну многослойную структуру и закачки в зазоры разных газов (эксперименты показали, что инертные газы, такие как аргон, имеют самый низкий коэффициент теплопередачи).

Они перешли от газов к металлам: было обнаружено, что использование металлического покрытия — вакуумного магнетронного или пиролитического — делает стекло низкоэмиссионным, то есть отражает поглощенное тепло обратно в здание.По сравнению с обычным стеклом Low-E стекло выглядит и пропускает свет точно так же, но при этом значительно - на 70% - снижает теплопотери в помещении.

Ну и последнее теплоизоляционное решение - пластиковая дистанционная рамка, в том числе армированная металлом, пришедшая на смену стали и алюминию. Теплопроводность пластика намного ниже, чем у стали или алюминия, благодаря чему пластиковая дистанционная рамка снижает потери тепла в краевой зоне стеклопакета.

Останови солнце! 90 115

Благодаря специальному покрытию стекло обладает не только теплоизоляционными свойствами, но и солнцезащитными. И дело не только в тонировке.

Дело в том, что тепло, поступающее в помещение извне, происходит от суммарного потока солнечного излучения, то есть видимого, ультрафиолетового и инфракрасного света. Поэтому, если научиться блокировать УФ- и ИК-излучение, но в то же время пропускать видимый свет, количество тепла можно уменьшить и контролировать.Стекла с такими свойствами называются селективными («селективными»).

Не беспокоить? 90 115

Безусловно, по-настоящему «умное» стекло должно быть многофункциональным: защищать от шума, солнечных лучей, управлять освещением и микроклиматом в помещении, быть прочным и безопасным. И такие очки уже есть!

Характерный пример — Stopray Neo компании AGC Glass: стекло, используемое, в частности, во всех коттеджах поселка Семь Океанов под Владивостоком.Нанесенное на поверхность нанопокрытие отсекает всю невидимую часть спектра, тем самым ограничивая агрессивное воздействие летних солнечных лучей. А в холодные дни неразличимый на глаз слой не отдает тепла от батареи.

Летом снижаются затраты на кондиционирование, а зимой на отопление, благодаря чему окна с энергосберегающими стеклопакетами окупаются в течение года.

Враг не пройдет

Трудно представить, что прозрачное на вид окно может обладать свойствами, подобными металлу или бетону.Еще труднее поверить, что два слоя фольги, заключенные между стеклами, придают ему такие особенности — стекло AGC Stratobel, уложенное таким образом по ГОСТу, получило официальный статус «безопасного стекла».

Многослойное стекло Stratobel
невозможно проколоть стеклорезом. А если вор захочет разбить стекло, ему придется потратить столько времени и наделать столько шума, что он не сможет остаться незамеченным. Получается, что такому стеклу не нужны дополнительные решетки или рольставни.

Отдельно следует сказать о звукоизоляционных свойствах Stratobel. Снижает все звуки снаружи до 34 дБ — тогда как по ГОСТу допустимый уровень шума в помещениях составляет 40 дБ днем и 30 дБ ночью.

Наконец, стекло Stratobel берет на себя функцию защиты интерьера от выцветания: два слоя фольги защищают от вредного ультрафиолетового излучения. А если кому из вас удастся разбить стекло, та же фольга не даст ему разбиться на мелкие кусочки, все осколки останутся на нем, а риск порезов будет сведен к минимуму.

Оказывается, сегодня можно не только построить стеклянный дом, но и сделать из него настоящую крепость — современную, удобную и в то же время надежную.

«Все местные думают, что я замерзаю за стеклянными стенами, но мне тепло», — говорит Вадим, владелец необычного дома. Он его «изобрел» и построил сам: без технического образования и строительных навыков. Получилось, как на фотографиях из красочных журналов - красочно, просторно, ярко. В доме применены самые современные инженерные решения, а владельцу удалось сэкономить немало денег (6 тыс.евро на самих стеклянных системах).

Нестандартное исполнение

Вадим говорит, что при создании проекта у него уже было представление о том, что он хочет, поэтому дом он детально нарисовал сам. Системы остекления я позаимствовал со склада и «привил» их в проект (далее рассказ пойдет от первого лица).

- Когда меня спрашивают: как ты это все освоил, построил, создал, как придумал, я отвечаю, что это материальная реализация моего внутреннего мира. Я такой же, как этот дом: просторный, вместительный, вместительный, с характером и современным стилем, светлый и уютный.И при этом бюджетно и кулачно, как и все белорусы.

По этому проекту построили

С дизайном мне помогла дизайнер Дарья Лапицкая. Я согласовывал с ней все решения и идеи, просил комментарии по каждому вопросу, касающемуся эстетики и дизайна. Сам проект, не поверите, нарисован на листе формата А4. При вводе дома в эксплуатацию потребовался архитектурный проект. Он был выполнен в городской архитектуре по готовому зданию.

план дома

Фонд

Дом построен в Кобринском районе, в деревне, на 22 сотках. Геометрия участка достаточно удобная: 53×40 метров, перепад уровней горизонта 45 см. Проект дома «посажен» на участок, ориентированный по сторонам света.

Траншеи копались цепным трактором, затем точность размеров корректировалась лопатами. С материалами для фундамента мне повезло: в моем распоряжении были опорные бетонные столбы размером 50*50 см с огромным запасом прочности (на одном из производств держали бетонную крышу).Я здорово сэкономил на бетоне, но пришлось платить за погрузку, разгрузку, укладку и доставку столбов. Остальную часть траншеи заливают бетоном из миксера. Для большей экономии купил несколько бетонодробилок (вместо щебня), тоже промышленного производства. В итоге экономия на бетоне получилась очень приличной.

Я разместил часть над землей 60 см в блоках демлера и в двойной стене: снаружи коричневый облицовочный блок толщиной 10 см, затем воздушная подушка 5 см и стандартный блок толщиной 20 см.

Забегая в будущее, хотелось бы отметить, что очень хотелось построить фундамент по немецким технологиям, с утеплением, гидроизоляцией, но на тот момент это было несоизмеримо дорого и трудоемко, и такая конструкция надземной части Фундамент позволил избежать «мостиков холода» в месте контакта стен и пола и значительно снизить стоимость проекта. Фундамент был засыпан белым песком и уплотнен водой. До возведения стен фундамент успел «созреть» круглый год.

Советы по фундаменту: как бы банально это ни звучало, его необходимо укрепить (я знаю, что некоторые строители этого не делают). От себя советую положить небольшую гравийную подушку толщиной 5 см и утрамбовать перед заливкой фундамента в траншею. В случае строительства без проектирования инженерных систем необходимо предусмотреть в фундаменте заглушки для проемов для ввода коммуникаций. Покупая демлер блоки будьте внимательны при выборе производителя так как я чуть не купил блоки у одного частника вместо цемента, в котором был один краситель, и они рассыпались в моих руках.

Старый сруб или дорогие блоки?

По материалу для стен стоял выбор между газосиликатными блоками и деревянным брусом от старого дачного домика (realt.tut.by именно об этом тема, и выводы автора полностью поддерживаю и разделяю) . Дело в том, что в то время (2010 год - время возведения стен) газосиликат почему-то был чрезвычайно дорог, поэтому я искал решение, чтобы сэкономить. Но произошел «плановый обвал» рубля, и блоки стали доступнее.В итоге купил ГСБ Березовского завода размерами 60*30*30, посчитав, что толщины 30 см достаточно для наших широт с перспективой утепления в будущем. Кирпичи были отличного качества, поэтому кладка была легкой и простой. Мой друг ставил блоки по ценам ниже рыночных в то время, я был его помощником. Мне пришлось принимать непосредственное участие в строительстве по нескольким причинам. Я сразу планировал залить теплый (скрытый) армопояс по периметру стен, а U-блоков в продаже тогда не было.Поэтому я сам вырезал их из блоков с помощью дрели с длинным сверлом и болгарки. Кроме меня, никому из проверенных наемных помощников эта операция не удалась.
В основе мауэрлата
лежит "теплый" монолитный пояс
В итоге сэкономил на полузащитнике, на U-блоках, а заодно проверил качество работы коллеги при кладке. Да, присутствие клиента на объекте позволяет повысить качество выполняемых работ и избежать необратимых ошибок строителей, особенно если проект сложный.

Уроки геометрии

Если со стенами мы как-то разобрались, то крыша была моей головной болью. Он 8-тонный вальмовый, соединен двумя обратными скатами, другой легкий. Скажу честно: рисунок (если его можно назвать рисунком) на листе А4 нарисовал один крестьянин с 8 классами за плечами. Он просто оказался талантливым человеком в этой области.

Однако никто из профессиональных строителей не захотел ухаживать за крышей по этому чертежу, даже за большие деньги.В итоге деревенские ребята собрали крышу.

Стропильная система состоит из пиломатериалов сосны. Только в одном месте (над столовой, в зоне обратного ската) для дополнительной жесткости конструкции поставили двутавр. Он расположен по краям стен в столовой, и чтобы внезапно не разрушить края стен под давлением, соответствующие разгрузочные пятки были заполнены газосиликатом.

Отходы OSB

Талантливыми ребятами оказались деревенские кровельщики.И на тот момент с меня взяли оплату абсолютно по рыночным ценам, без "надбавок" за сложность и уровень ответственности. Материал был нарезан настолько качественно, что от 240 м² OSB осталось всего несколько полос и мелких кусков, общей площадью не более 2 квадратных метров (!!!). После работы я сам приходил к ним на помощь в качестве помощника и наблюдателя. Дизайнер Дарья также одобрила дизайн с точки зрения пропорций и геометрии.

Насыпь крыши на стенах составляет 95 см, что тогда было странно, но теперь они делают это повсюду.Рекомендую всем использовать широкие нахлесты кровли при строительстве, но не забывать о пропорциях всей крыши и здания. Благодаря этому стены и фундамент остаются сухими. Следует отметить, что даже при косом дожде фасад смачивается лишь частично.

Для такой сложной кровли из всех кровельных покрытий с минимальными потерями и надежностью это могло быть только потому, что я купил черепицу ТехноНИКОЛЬ, коллекция Джаз. Она легла на ОСБ плиту по всем правилам: ковролином, смазкой стартов, паровыми пленками изнутри, установкой аэраторов и прочими нюансами.Дополнительные элементы выполнены из коричневой, матовой жести, чтобы не давали бликов на солнце.

Немедленно была установлена водосточная система Hanter. Отвод воды осуществляется пятью стояками с прямым сбросом в местную систему дождевой канализации. Свесы кровли складываются с помощью брестского софита «Вокс». Софит монтируется на рейки 5*5 см, что позволило относительно легко и безболезненно реализовать стильное освещение патио, а также приветственный свет на парковке и на крыльце дома.

"Я думал, что откажусь от стеклянных конструкций"

Все окна и двери изготовлены из пятикамерного профиля с внешней ламинацией "темный дуб" и фурнитурой "Roto". Изнутри профиль белый. Стеклопакеты двухкамерные, на раме 8 мм, с низкоэмиссионным стеклом. В двух детских окнах и одном санузле стандартные размеры - 150*150см. В хозяйской спальне вместо окна установлена двустворчатая распашная стеклянная дверь с симметричными створками размером 155×240 см, во втором санузле и кухне установлены два одинаковых окна размером 95×145 см.

Входная дверь, также застекленная, распашная, 150 x 220 см. Он несимметричен по ширине крыльев: входное крыло шириной 80 см, второе вспомогательное крыло шириной 63 см.

Конструкция распашной двери позволяет без труда занести в дом любую мебель. В то же время такая дверь является элементом безбарьерной среды – в дом может легко войти человек в инвалидной коляске.

Система остекления столовой состоит из двух витражей высотой три метра, расположенных под углом 90 градусов.

Когда дело дошло до установки системы прозрачного остекления стен, кровельное покрытие уже не казалось таким сложным. Необходимо было решить проблему закрытия проема большого проема стеклом: высота по большей стороне 512 см, по меньшей стороне 350 см, ширина 390 см. Эта стеклянная стена висела над моей головой, как дамоклов меч, почти год. Профиль ПВХ использовать побоялся - большая площадь, огромная парусная нагрузка на ветру, "дышание" конструкции при открытии и закрытии двери.

Решено собрать из алюминиевой системы. Я обратился в известную минскую фирму, у которой был опыт работы с таким материалом. Пришлите мне размеры проема. Но когда получил ответ, сильно занервничал - цена была "атомная". Позвонил своему дизайнеру, который курировал проект и объяснил, что в проекте допущена ошибка, в частности система остекления большого эркера финансово несостоятельна... В этот же день решил выложить стену газосиликатными блоками и вставить окна в три раза меньше.

С другой стороны, конструктор проявил техническую и профессиональную смелость: он категорически отверг мое предложение добавить отверстие на две трети. Дарья не приняла мою попытку разделить конструкцию на две части, поставив по центру бетонную перемычку. Вердикт был таков: конструкция должна быть от пола до потолка, без ригелей и перемычек, легкая и парящая, разделенная не более чем на 8 частей. И предложила новое решение: устанавливаем металлокаркас, прочный, 100 х 50 мм, со стенкой не менее 5 мм, покупаем только элементы накладного остекления, устанавливаю сам, заказываю стеклопакеты нужных размеров. .И вот как это произошло. Сварил каркас из труб и покрасил. В основе системы остекления лежит алюминиевый профиль АГС 500 с терморазрывом, купленный в Минске. Собрал и установил сам. Для еще большего снижения теплопотерь и предотвращения спекания и цинкования металлов между собой я поместил полосу паронита между железом и алюминием, создав таким образом еще один тепловой барьер.

А вот со стеклопакетами пришлось повозиться - ни одна компания не хотела заниматься стеклопакетами высотой 2500 мм - у большинства производителей на тот момент не было технических возможностей.И никто не хотел играть с такими громоздкими пакетами вручную.

Помог директор компании "Стеклолит", который согласился изготовить такую упаковку под свою ответственность. Сейчас это нормально, а тогда это было диковинкой. Стеклопакеты изготовлены на 16 раме, двухкамерные с низкоэмиссионным стеклом. Сделано специально в пятницу вечером, чтобы не останавливать производственный процесс в раскрое. В субботу все было готово. Монтаж стеклопакетов также выполняется своими силами.

Здесь приступили к ламинированию алюминиевых декоративных накладок системы остекления цвета «темный дуб» – больше никто этого не хотел. Инженер по ламинированию дал слово, что покрытие не будет «отслаиваться» ни при каких обстоятельствах. Сдержанный. В результате рамы всех стеклянных систем, окон и дверей одного цвета.

В связи с тем, что использовались стальные стойки, а не алюминиевые, алюминиевая профильная система была куплена напрямую у импортера, а не у продавца, стеклопакеты были куплены без надбавки за сложность поверхности, а всю сборку и установка самостоятельно, я сэкономил около 6000 евро.Это самая большая экономия за все время строительства моего дома.

Я благодарна дизайнеру Дарье за поддержку и идеи, за адаптацию дизайна к белорусским реалиям, за профессиональную смелость. Было очень сложно решиться на реализацию всех этих идей. Трудно быть новатором: это был 2008 год, кругом тихонько строились дома из двойного шифера, облицованные белым силикатным кирпичом, в коридорах были арочные проемы, а тут стеклянный фасад. Коллеги из деревни, друзья, прохожие открывали рты, недоумевали, не умру ли я там и как в таком доме ходить в шортах? Но хотелось быть таким, как там, на Западе, как на фотографиях из красочных журналов — красочным, просторным, ярким.
.
Смотрите также

Шоколадная мята растение

Как подключить колонку к ноутбуку через шнур

Стандартная длина дивана

Фигуры из гипса своими руками

Как приклеить термостразы

Как называется диван раскладывающийся вперед

Как приготовить цементный раствор для штукатурки стен

Малина соколица описание

Ремонт кухонного крана

Обшивка фанерой

Как разводить волма слой для стен

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.