Как вязать арматуру для ленточного фундамента своими руками

Армирование ленточного фундамента своими руками

Армирование фундамента – вопрос серьезный и ответственный. С помощью арматуры строители укрепляют обычные бетонные конструкции, делая их на порядок прочнее, надежнее и долговечнее.

Загиб арматуры в каркасе

Однако армирование ленточного фундамента включает в себя массу нюансов и особенностей. Нужно не просто понимать, как вязать арматуру, нужно еще и знать, как выполнить расчет арматуры для фундамента, как посчитать необходимое ее количество, шаг расположения стержней, рекомендуемый диаметр и т.д.

И это только то, что лежит на поверхности. Всяких же тонкостей и прочих интересных фактов хватает с излишком. Не говоря уже о различиях конструкций. Расчет арматуры для ленточного фундамента немного отличается от того, как ведется расчет арматуры для плитного фундамента, а они в свою очередь отличаются от расчета армирования перекрытия.

Особенности армирования

Армировать фундамент научились еще несколько сотен лет назад. В 1867 году французский инженер занимался простым делом – лепил из бетонного раствора цветочные горшки.

Он был далек от строительной сферы и занимался больше декоративными вещами. Лепка крупных цветных горшков из бетона казалось делом прибыльным и довольно простым. Однако в процессе работы инженер столкнулся с проблемой. Рост растения провоцировал рост корней. Объем массы в горшке увеличивался постоянно, с определенными интервалами. Рано или поздно бетон растрескивался, что приводило к разрушению конструкции.

Выйти из положения помогли металлические кольца больших диаметров. Во время одного из экспериментов кольца были внедрены в структуру горшка, как первый пример армирования бетона. К удивлению удачливого инженера, горшок выдержал постоянный рост растения, не дав ни одной трещины. Это и навело его на мысль об армировании бетонных конструкций.

Новой идее все еще понадобилось некоторое время для распространения и признания, но процесс уже был необратим. Результаты его мы видим сейчас – большинство многоэтажных зданий и практически все несущие конструкции создают из железобетона.

к оглавлению ↑

Схема армирования

Принцип действия и применяемая схема армирования довольно проста, но в то же время удивительно эффективна. Армирование – значит создание своеобразного скелета для фундамента.

Осуществляют его как на заводе, в момент выливания железобетонных конструкций, так и непосредственно на площадке, в процессе формирования монолитного железобетона. Мы будем рассматривать второй вариант, ведь только так можно вязать арматуру с помощью крючка или сварки своими руками.

Вязка каркаса для ленточного фундамента

Для армирования нужно использовать определенную рабочую технологию. Называется она – вязка арматуры. Для осуществления вязки нужно расположить стержни в правильном порядке, а затем связать их закаленной проволокой.

Читайте так же: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?

Формируемый за счет вязки арматурный каркас нужно использовать, как самый настоящий скелет будущей конструкции. То есть погрузить его внутрь опалубки и затем залить бетоном.

Монолитный бетон прекрасно схватывается с арматурой, особенно ребристой. Именно ребристую арматуру нужно использовать при армировании.

Для создания правильного каркаса надо продумать расход металлической или стеклопластиковой арматуры и спроектировать рабочую схему. Схему надо подбирать в зависимости от того, какую конкретно конструкцию вы планируете строить.

Схема армирования ленточного фундамента отличается от схемы армирования плитного фундамента или перекрытия, и это надо понимать.

Стандартная схема предусматривает, что стержни нужно вязать внахлест, перекрещивая друг с другом, стараясь полноценно заполнить полость бетонной конструкции. К счастью, спроектировать ее можно своими руками, или же посмотреть подходящие образцы в интернете.

к оглавлению ↑

Расчет и подбор материалов

Прежде чем осуществить армирование ленточного фундамента или любой другой конструкции этого типа, следует продумать, как это делать, какие материалы применять и в каком количестве.

Только так и надо действовать. Расчет арматуры для фундамента – дело довольно запутанное для новичков. Да и профессионалы иногда сталкиваются с различными нюансами, о которых даже они не всегда ведают в полной мере.

Поэтому если вы собрались самостоятельно выполнить расчет арматуры для ленточного фундамента своими руками, то относитесь к этому процессу со всей внимательностью и осторожностью. А еще лучше будет, если перед тем как делать армирование по собственному плану, вы этот план сверите в строительной конторе. Специалисты с радостью укажут вам на недочеты, в случае обнаружения оных.

В процессе создания проекта армирования вам нужно рассчитать:

1. Свойства арматуры (диаметр, марка, размер).
2. Количество стержней, расход.
3. Схему расположения (место установки, шаг по которому ведется укладка, толщину защитного слоя бетона, влияние конкретного типа фундамента и т.д.).

Последний пункт, самый объемный и ответственный. Он же больше всех остальных отличается, когда дело доходит до проектирования арматурного каркаса под разные конструкции. Ведь каркас для перекрытия не похож на каркас для ленточного фундамента, а тот в свою очередь мало чем напоминает каркас для фундамента столбчатого.

к оглавлению ↑

Свойства арматуры

Правильно будет в самом начале определить свойства арматурного стержня или стержней, применяемых во время работы.

Как рассчитать арматуру для ленточного фундамента? Для этого надо остановиться на выборе нескольких рабочих вариантов.

Арматура для ленточного фундамента выбирается по:

• марке;
• диаметру.

Марка арматуры – это марка конкретного изделия. Маркировка на стержне отвечает за профиль арматуры, ее диаметр и размерные характеристики.

Армирование перекрытия сеткой стержней

Арматура первой марки не имеет ребер вообще, стрежни марок А-3 и А-4 – самые ходовые. Ее используют практически везде, начиная от армирования перекрытия, и заканчивая сборкой бетонных каркасов для огромных промышленных зданий.

Марка А-5 и выше применяется реже, так как у нее диаметр сильно больше, равно как и цена. Предназначение стержней этого типа – создание монолитной конструкции высочайшей прочности.

Диаметр арматуры – не менее важный момент. Диаметр влияет на ее прочность, устойчивость к внешним нагрузкам и цену. Чем больше диаметр, тем больше цена.

Строители при формировании монолитной конструкции стандартного типа придерживаются своих правил. Доказано, что для армирования нижнего уровня несущей конструкции следует брать стержни, диаметр которых равен 15-25 мм, а для армирования верхнего уровня конструкции берут стержни с диаметром 10-15 мм.

Такая же схема применяется при работе с конструкцией перекрытия, где нижняя арматурная сетка укладывается 25 миллиметровыми стержнями, а диаметр арматуры верхней сетки равняется от силы 15 мм, да и то не везде.

к оглавлению ↑

Схема и расчет количества

Дальше вас будет интересовать, сколько же арматуры надо для армирования фундамента или перекрытия, то есть каким будет предполагаемый расход материала.

Для того чтобы осуществить расчет количества арматуры для фундамента монолитного типа правильно, надо использовать примерную схему армирования.

От того, как ведется укладка стержней, и какая технология была выбрана для армирования, зависит и сам расход арматуры.

Поэтому последние два пункта сильно переплетаются. Невозможно узнать точно, сколько стержней мы пустим на армирование перекрытия, если мы не знаем, какой шаг арматуры следует выставлять.

Шаг арматуры, как мы уже отметили, напрямую влияет на ее расход. Шаг – это расстояние между стержнями в типовой схеме.

Арматурный каркас для ленты фундамента в опалубке

Возьмем для примера простейшую схему армирования перекрытия. Пример перекрытия мы берем только потому, что его арматурный каркас являет собой две сетки, расположенные на двух уровнях.

Технология предусматривает необходимость связать обе сетки вместе. По аналогичной системе просчитывают каркас заглубленного плитного фундамента. Только для заглубленного фундамента еще нужно добавить поперечные ребра.

Шаг в схеме армирования перекрытия у верхней и нижней сетки отличается. Внизу шаг равен 20-30 см, вверху он равняется 10-20 см. Соответственно меняется и расход количества арматуры. Чем мельче шаг, тем больше расход. Делать слишком большой шаг арматуры – опасно, расход уменьшится за счет прочности конструкции. Делать слишком маленький – тоже не лучший вариант, технология предусматривает четкое дозирование прочностных характеристик. Иными словами, нет смысла переплачивать за излишнюю прочность.

На расчет также влияет размер ленты фундамента и ее толщина. Очевидно, что чем больше размер, тем больше материала приходится использовать.

к оглавлению ↑

Армирование фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Проектирование каркаса и установка

Имея на руках схему и расход, остается делать последующие действия, касающиеся внесения корректировок в сам каркас.

Также следует учесть основные правила. Для заглубленного ленточного фундамента нужно делать расширение у основания. То есть нижняя часть заглубленного фундамента состоит из специальной подушки. Очевидно, что толщина подушки заглубленного фундамента зависит от передающих нагрузок.

Армирование углов ленточного фундамента необходимо правильно закреплять своими руками. Делается это путем внедрения и привязки толстых арматурных стержней на каждый угол. Также надо делать расчет толщины защитного слоя бетона. Толщина защитного слоя заглубленного фундамента просчитывается своими руками. Она равняется минимум 5 сантиметрам.

Последний этап – сборка каркаса и установка его в опалубку. Тут все тоже делается своими руками. Главное – следовать заранее продуманной схеме.

расчет и схема вязки арматуры, как правильно вязать

Любое здание не может обойтись без надежного и крепкого основания. Строительство фундамента является наиболее важным и трудоемким этапом. Но в этом случае должны быть соблюдены все правила и требования по укреплению фундамента. Для этой цели возводят ленточный фундамент, который способен сделать основу сооружения крепкой и надежной. Стоит рассмотреть подробнее особенности ленточного фундамента, а также технологию выполнения армирования конструкции.

Особенности

Ленточный фундамент представляет собой монолитную бетонную полоску без разрывов на дверные проемы, становящуюся основой под строительство всех стенок и перегородок конструкции. Основой ленточной конструкции является бетонированный раствор, который изготавливается из цемента марки М250, воды, песочной смеси. Для его упрочнения применяют арматурный каркас, выполненный из металлических прутьев разных диаметров. Лента углубляется на определенное расстояние в почву, одновременно выступая над поверхностью. Но ленточный фундамент подвергается серьезным нагрузкам (движение грунтовых вод, массивная конструкция).

В любой ситуации нужно быть готовым к тому, что различные негативные влияния на сооружения могут сказываться на состоянии основы. Поэтому, если армирование выполнено неправильно, при первой малейшей угрозе фундамент может разрушиться, что приведет к разрушению всей постройки.

Армирование имеет следующие преимущества:

• препятствует проседанию грунта под зданием;
• утвердительно сказывается на шумоизоляционных качествах фундамента;
• повышает устойчивость фундамента к резким перепадам температурных режимов.

Требования

Расчеты арматурных материалов и схемы армирования выполняются в соответствии с правилами функционирующего СНиПА 52-01-2003. Сертификат имеет конкретные правила и требования, которые необходимо выполнять при армировании ленточного фундамента. Главнейшими показателями прочности бетонных сооружений являются коэффициенты сопротивляемости на сжатие, растяжение и поперечный излом. В зависимости от установленных стандартизированных показателей бетона подбирается определенная марка и группа. Выполняя армирование ленточного фундамента, определяется тип и контролируемые показатели качества арматурного материала. По ГОСТу допускается использование горячекатаной строительной арматуры повторяющегося профиля. Группа арматуры выбирается в зависимости от предела текучести при предельных нагрузках, она должна обладать пластичностью, стойкостью к ржавчине и низким температурным показателям.

Виды

Для армирования ленточного фундамента употребляется два вида прутьев. Для осевых, которые несут ключевую нагрузку, необходим класс АII или III. При этом профиль должен быть ребристый, ведь он обладает лучшей адгезией с бетонным раствором, а также в соответствии с нормой передает нагрузку. Для суперконструкционных перемычек используют более дешевую арматуру: гладкую класса АI, толщина которой может быть 6–8 миллиметров. За последнее время большой востребованностью стала пользоваться стеклопластиковая арматура, ведь она обладает лучшими прочностными показателями и длительными эксплуатационными сроками.

Большинство проектировщиков не рекомендуют ее употреблять для фундаментов жилых помещений. По правилам это должны быть железобетонные конструкции. Особенности таких стройматериалов давно известны. Разработаны специализированные арматурные профили, которые способствуют тому, что бетон и металл объединяются в целостную конструкцию. Каким образом будет вести себя бетон со стеклопластиком, как надежно будет данная арматура соединяться с бетонной смесью, а также успешно ли эта пара будет справляться с различными нагрузками – все это малоизвестно и практически не испробовано. Если есть желание поэкспериментировать, можно применить стекловолоконную либо железобетонную арматуру.

Расчет

Расход арматуры нужно выполнять на этапе планирования чертежей фундамента, чтобы в дальнейшем с точностью знать, какое количество стройматериала потребуется. Стоит ознакомиться с тем, как рассчитать количество арматуры для мелкозаглубленного основания высотой 70 см и шириной 40 см. Для начала необходимо установить внешний вид металлокаркаса. Он будет изготовлен из верхнего и нижнего армопояса, в каждом по 3 арматурных прутьев. Промежуток между прутками будет равняться 10 см, а также нужно добавить еще 10 см для защитного бетонированного слоя. Присоединение будет выполняться провариваемыми отрезками из арматуры идентичных параметров с шагом 30 см. Диаметр арматурного изделия равен 12 мм, группа А3.

Расчет необходимого количества арматуры выполняется следующим образом:

• чтобы определить расходование прутков на осевой пояс, нужно сделать расчет периметра фундамента. Следует взять символическое помещение с периметром 50 м. Так как в двух армопоясах находится по 3 прутка (в сумме 6 штук), то потребление составит: 50х6=300 метров;
• теперь следует рассчитать, какое количество соединений потребуется для стыкования поясов. Для этого необходимо разделить общий периметр на шаг между перемычками: 50: 0,3=167 штук;
• соблюдая определенную толщину ограждающего бетонного слоя (около 5 см), величина перпендикулярной перемычки будет составлять 60 см, а осевой – 30 см. Численность отдельного типа перемычек на одно соединение составляет 2 штуки;
• нужно высчитать расходование прутков на осевые перемычки: 167х0,6х2=200,4 м;
• расход изделий для перпендикулярных перемычек: 167х0,3х2=100,2 м.

В итоге расчет арматурных материалов показал, что общее количество для расходования составит 600,6 м. Но это число неокончательно, необходимо приобретать изделия с запасом (10–15%), поскольку придется выполнять усиление фундамента в угловых областях.

Схема

Постоянное движение грунтов оказывает серьезнейшее давление на ленточный фундамент. Чтобы он крепко противостоял таким нагрузкам, а также на этапе планировки ликвидировал источники образования трещин, специалисты рекомендуют позаботиться о правильно выбранной схеме армирования. Схема армирования фундамента – это конкретное расположение осевых и перпендикулярных прутков, которые собраны в единую конструкцию.

В СНиПе №52-01-2003 четко рассматривается каким образом выполняют укладку арматурных материалов в фундамент, с каким шагом в различных направлениях.

Стоит рассмотреть следующие правила из данного документа:

• шаг укладывания прутьев зависит от диаметра арматурного изделия, габаритов гранул щебенки, метода укладки бетонного раствора и его уплотнение;
• шаг рабочего упрочнения – это дистанция, которая равна двум высотам сечения упрочняющей ленты, но не больше 40 см;
• поперечное упрочнение – это расстояние между прутьями составляет половину ширины самого сечения (не больше 30 см).

Определяясь со схемой армирования, необходимо учитывать тот факт, что в опалубку монтируется собранный в одно целое каркас, а внутри будут обвязываться только угловые участки. Число осевых армированных слоев должно быть не менее 3 по всему контуру фундамента, ведь заранее невозможно определить области с наиболее сильными нагрузками. Наиболее востребованными являются схемы, у которых соединение арматуры выполняется таким образом, чтобы образовывались ячейки геометрических фигур. В данном случае гарантируется крепкое и надежное фундаментальное основание.

Технология работ

Армирование ленточного фундамента проводится с учетом следующих правил:

• для функционирующей арматуры применяют прутья группы А400, но не ниже;
• специалисты не советуют употреблять в качестве соединения сварку, поскольку она притупляет сечение;
• на углах арматура в обязательном порядке связывается, но не сваривается;

• для хомутов не разрешено использовать безрезьбовую арматуру;
• необходимо строго выполнять защитный бетонированный слой (4–5 см), ведь он является защитой металлических изделий от коррозии;
• при выполнении каркасов прутья в осевом направлении соединяются с нахлестом, который должен составлять не меньше 20 диаметров прутьев и не меньше 25 см;
• при частом размещении металлических изделий необходимо соблюдать крупность заполнителя в бетонном растворе, он не должен застревать промеж прутков.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работе, необходимо очистить рабочий участок от различного мусора и мешающих предметов. По предварительно подготовленной разметке выкапывается траншея, которую можно сделать вручную либо с помощью специализированной техники. Чтобы стены были в идеально ровном состоянии, рекомендуется монтировать опалубку. В основном каркас помещают в траншею вместе с опалубкой. После чего выполняют заливку бетоном, а также в обязательном порядке проводится гидроизоляция конструкции посредством рубероидных листов.

Способы вязки арматуры

Схема упрочнения ленточного фундамента допускает соединение прутьев методом связки. Связанный металлокаркас обладает повышенной крепостью сравнительно со сварочным вариантом. Это объясняется тем, что увеличивается риск прожига металлических изделий. Но это не относится к заводским изделиям. Допускается для ускорения работ выполнять армирование на прямолинейных участках методом сваривания. Но армировку углов производят только с применением вязальной проволоки.

Перед тем как вязать арматуру нужно приготовить необходимые инструменты и стройматериалы.

Существует такие два способа связывания металлических изделий:

• специализированный крючок;
• вязальная машинка.

Первый способ подходит для небольших объемов. Кладка арматуры в данном случае займет слишком много времени и сил. В качестве соединяющего материала применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8–1,4 мм. Употребление иных стройматериалов запрещено. Арматуру можно связать отдельно, а после опустить в траншею. Либо выполнять связывание арматуры внутри котлована. Оба способа рациональные, но имеются некоторые различия. Если изготавливать на поверхности земли, то можно справиться самостоятельно, а в траншее понадобится помощник.

Как правильно вязать арматуру в углах ленточного фундамента?

Для угловых стен используется несколько методов связывания.

• Лапкой. Для осуществления работ на конце каждого прута делают лапку под углом 90 градусов. В данном случае стержень напоминает кочергу. Величина лапки должна составлять не меньше 35 диаметров. Загнутый участок стержня подсоединяют к соответствующему вертикальному участку. В результате чего получается, что наружные прутья каркаса одной стены присоединены с наружными другой стены, а внутренние присоединяются к внешним.

• С использованием Г-образных хомутов. Принцип выполнения схож с предшествующей вариацией. Но здесь не нужно изготавливать лапку, а берут спецэлемент Г-образной формы, величина которого составляет не меньше 50 диаметров. Одну часть привязывают к металлокаркасу одной стеновой поверхности, а вторую – к вертикальному металлокаркасу. При этом внутренние и наружные хомуты соединяются. Шаг хомутов должен формироваться ¾ от высоты стены подвального помещения.

• С использование П-образных хомутов. На угол понадобится 2 хомута, величина которых составляет 50 диаметров. Каждый из хомутов приваривают к 2 параллельным прутьям и 1 перпендикулярному стержню.

Как правильно нужно армировать углы ленточного фундамента, смотрите в следующем видео.

Как выполнить армировку на тупых углах?

Для этого наружный пруток гнут до определенной градусной величины и крепят к нему дополнительно стержень для качественного усиления прочности. Внутренние спецэлементы соединяются с наружным.

Как вязать упрочнительную конструкцию своими руками?

Стоит рассмотреть подробнее, как выполняется вязание арматуры на поверхности земли. Сначала изготавливаются только прямые участки сетки, после чего конструкция устанавливается в траншею, где выполняется армировка углов. Подготавливаются отрезки арматуры. Стандартизированная величина прутьев составлять 6 метров, по возможности лучше их не трогать. Если нет уверенности в собственных силах, что можно справиться с такими прутьями, их можно разрезать пополам.

Специалисты рекомендуют начинать вязать арматурные прутья для самого короткого участка ленточного фундамента, что дает возможность приобрести определенный опыт и навык, в дальнейшем будет легче справиться с длинными конструкциями. Резать их нежелательно, ведь это приведет к увеличению расхода металла и снижает крепость фундамента. Параметры заготовок следует рассмотреть на примере фундамента, высота которого составляет 120 см, а ширина – 40 см. Арматурные изделия должны быть залиты со всех сторон бетонной смесью (толщина около 5 см), что является первоначальным условием. Учитывая эти данные, чистые параметры упрочнительного металлокаркаса должны составлять по высоте не больше 110 см, по ширине 30 см. Для вязки необходимо добавить по 2 сантиметра с каждой грани, это нужно для нахлеста. Поэтому заготовки для горизонтальных перемычек должны иметь величину 34 сантиметра, заготовки для осевых перемычек – 144 сантиметра.

После расчетов вязание упрочнительной конструкции происходит следующим образом:

• следует выбрать ровный участок земли, положить два длинных прутьев, концы которых нужно подровнять;
• на дистанции 20 см от концов привязываются по крайним граням горизонтальные распорки. Для связывания потребуется проволока величиной 20 см. Ее складывают вдвое, протягивают под участком связывания и затягивают посредством вязального крючка. Но затягивать необходимо с осторожностью, чтобы проволока не обломалась;
• на дистанции около 50 см выполняется поочередное привязывание оставшихся горизонтальных распорок. Когда все будет готово, конструкцию убирают на свободное место и осуществляют связывание еще одного каркаса идентичным способом. В итоге получатся верхняя и нижняя части, которые нужно между собой соединить;
• следом необходимо установить упоры для двух частей сетки, упереть их можно к различным предметам. Главное – это соблюдать, чтобы связанные конструкции имели надежное профильное расположение, дистанция между ними должна приравниваться к высоте связанной арматуры;

• по концам привязываются по две осевые распорки, параметры которых уже известны. Когда каркасное изделие будет напоминать готовое приспособление, можно приступать к привязыванию остальных кусков арматуры. Все процедуры выполняются с проверкой размеров конструкции, хоть заготовки и выполнены одинаковых габаритов, лишняя проверка не повредит;
• по аналогичному методу осуществляется связывание всех остальных прямых участков каркаса;
• на дно траншеи укладывается прокладка, высота которой составляет не меньше 5 см, на ней будет уложена нижняя часть сетки. Устанавливаются боковые подпорки, монтируется сетка в правильном положении;
• снимаются параметры непровязанных стыковочных мест и углов, подготавливаются отрезки арматурного изделия для подсоединения металлокаркаса в общую систему. Стоит обратить внимание, что нахлест концов арматуры должен составлять не меньше 50 диаметров прутка;
• привязывается нижний поворот, после перпендикулярные стойки и к ним выполняется привязывание верхнего поворота. Осуществляется проверка дистанции армировки ко всем граням опалубки. Упрочнение конструкции на этом заканчивается, теперь можно переходить к заливанию фундамента бетонной смесью.

Вязание арматуры посредством специализированного приспособления

Чтобы изготовить такой механизм, потребуется несколько досок толщиной 20 миллиметров.

Сам процесс выглядит следующим образом:

• отрезаются 4 доски по величине арматурного изделия, их соединяют по 2 штуки на дистанции, равной шагу вертикальных стоек. В итоге должны получиться две доски идентичного шаблона. Необходимо следить за тем, чтобы разметка дистанции между рейками была одинаковой, иначе не получится осевого расположения соединительных спецэлементов;
• изготавливаются 2 вертикальные подпорки, высота которых должна приравниваться к высоте арматурной сетки. Подборки должны иметь профильные угловые опоры, которые не позволят им перевернуться. Проверяется готовая конструкция на прочность;
• ножки опоры устанавливаются на 2 сколоченные доски, а две наружные доски укладываются на верхнюю полку опоров. Выполняется фиксирование любым удобным методом.

В итоге должна образоваться модель арматурной сетки, теперь работу можно осуществлять без сторонней помощи. На запланированные участки устанавливаются вертикальные раскосы арматурного изделия, заранее посредством обычных гвоздей на определенное время выполняется фиксирование их положения. На каждую горизонтальную перемычку из металла устанавливается прут арматуры. Данную процедуру выполняют по всем сторонам каркаса. Если все выполнено правильно, можно приступать к вязанию посредством проволоки и крючка. Конструкцию необходимо делать, если в наличие есть одинаковые участки сетки из арматурного изделия.

Вязание армированной сетки в траншеи

Выполнять работы в траншеи довольно сложно из-за тесноты.

Необходимо хорошенько обдумать схему вязания каждого спецэлемента.

• На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой не больше 5 см, они поднимут металлические изделия от поверхности земли и позволят бетону закрыть арматурные изделия со всех граней. Дистанция промеж кирпичей должна быть равной ширине сетки.
• Поверх камней кладутся продольные прутья. Горизонтальные и вертикальные стержни должны быть порезаны по необходимым параметрам.

• Приступают к формированию основы каркаса с одной стороны фундамента. Работу выполнить будет легче, если заранее привязать к лежащим стержням горизонтальные распорки. Помощник должен поддерживать торцы прутьев до тех пор, пока они не монтируются в нужном положении.
• Выполняется поочередное вязание арматуры, дистанция между распорными элементами должна быть не меньше 50 см. Аналогичным образом связывается арматура на всех прямых участках фундаментальной ленты.
• Проверяются параметры и пространственное местоположение каркаса, при необходимости необходимо исправить положение, а также исключить прикосновение металлических изделий к опалубке.

Советы

Следует ознакомиться с многократными ошибками, которые допускают неопытные мастера при выполнении армирования без соблюдения определенных правил.

• Первоначально необходимо разработать план, по которому в дальнейшем будут выполняться вычисления по определению нагрузки на фундамент.
• Во время изготовления опалубки не должно образовываться никаких щелей, в противном случае через эти отверстия будет вытекать бетонная смесь и снизится прочность конструкции.
• На почву обязательно нужно выполнить гидроизоляцию, при ее отсутствии снизится качество плиты.
• Запрещается, чтобы арматурные прутья контактировали с почвой, такой контакт приведет к появлению ржавчины.

• Если решено выполнять армирование каркаса методом сварки, то лучше употребить прутья с индексом С. Это специализированные материалы, которые предназначены для сварки, поэтому под влиянием температурных режимов не теряю свои технические характеристики.
• Не рекомендуется применять гладкие прутья для армирования. Бетонному раствору не за что будет закрепиться, а сами стержни будут в нем скользить. При движении грунтов такая конструкция растрескается.
• Устраивать углы посредством прямого пересечения не рекомендуется, арматурные изделия гнутся очень тяжело. Иногда при армировании углов приходят к хитростям: раскаляют металлическое изделие до податливого состояния либо при помощи болгарки подпиливают конструкции. Оба варианта запрещены, ведь при данных процедурах материал теряет свою прочность, что в дальнейшем приведет к негативным последствиям.

Качественно выполненное упрочнение фундамента является залогом длительного эксплуатационного срока здания (20–40 лет), поэтому данной процедуре должно быть уделено особое внимание. Но опытные мастера советуют проводить ремонтно-профилактические работы каждые 10 лет.

Вязка арматуры своими руками — как правильно вязать арматуру

Для обеспечения требуемой надежности любых железобетонных конструкций необходимо использовать только качественные строительные смеси и арматуру. Но не меньшая роль при этом отводится правильному креплению, фиксации металлической арматуры. От того, насколько прочна стальная конструкция из армирующих элементов, зависит не только надежность фундамента, но и долговечность всего здания. Именно поэтому к качеству вязки арматуры предъявляются самые жесткие требования.

Вернуться к содержанию

Почему именно вязка

Крепление двух и более деталей арматуры для создания какой-либо конструкции можно производить несколькими способами: точечной сваркой, дуговой сваркой, специальными соединительными элементами, пластиковыми хомутами или вязкой проволокой.

Монтаж арматуры при помощи пластиковых хомутов способен обеспечить хорошую фиксацию элементов, однако не обеспечивает достаточной прочности соединений в условиях действия динамических нагрузок на «голый» каркас. Другими словами: если наступить на верхние элементы конструкции во время сборки каркаса или проявить неосторожность в процессе заливки арматуры бетоном, некоторые соединения могут лопнуть, не выдержав нагрузки. Также в данном случае следует с осторожностью использовать вибрационное оборудование для уплотнения залитого бетона.

Вязка арматуры пластиковыми хомутами

Специальные соединительные элементы разработаны для монтажа арматуры из композитных материалов. Соответственно не применяются в случаях со стальными армирующими элементами.

Точечная сварка может быть использована для создания каркаса из стальных прутков, имеющих диаметр менее 24 мм. Для прутков с большими диаметральными размерами подойдет дуговая сварка. Это менее трудоемкий процесс, чем ручная вязка проволокой, но для ответственных сооружений ее использовать не рекомендуется. Это связано с особенностями поведения металла арматуры во время плавления и осадки (процесса сварки) и после него. Стальные прутки армирующего каркаса очень подвержены коррозии в местах соединений, что значительно сокращает срок службы железобетонного сооружения. Конструкция теряет целостность вследствие температурного объемного и линейного расширения и сужения материала каркаса. Также это происходит в результате воздействия переменных динамических и статических нагрузок во время эксплуатации.

Вязка арматуры проволокой

Наиболее трудоемкий и, в то же время, надежный способ крепления элементов стального каркаса — вязка арматуры своими руками. Долговечность и прочность соединений арматуры металлической проволокой, диаметр сечения которой колеблется в пределах от 0,8 до 1,5 мм, достигается за счет пластичности и большой прочности на разрыв этой проволоки. Конструкции из стальной арматуры, связанной качественной проволокой не страшны ни температурные расширения, ни большие нагрузки, поскольку такая система армирования способна деформироваться под действием различных факторов без нарушения целостности каркаса. Стальная проволока способна растягиваться или сжиматься, деформироваться под воздействием различных нагрузок, но свою функцию она выполнит безупречно на протяжении всего срока службы строения.

Следует отметить, что в последнее время при армировании фундамента некоторые строители стали использовать новый для российского рынка строительный материал — стеклопластиковую арматуру. Советуем внимательно ознакомиться с ее достоинствами и недостатками. Информацию по типу и материалам изготовления обычной стальной арматуры Вы можете найти в здесь.

Вернуться к содержанию

Как вязать стальную арматуру

Вязка арматуры своими руками происходит только после окончания подготовительных работ: обустройства дренажа, коммуникаций, обеспечения гидроизоляции, укладки песчаной и щебеночной подушки. Далее происходит монтаж нижней продольной части арматуры, которую можно закрепить как на уложенные на дно траншеи кирпичи, так и на вбитые по периметру вертикальные пруты — опоры. Здесь важно точно контролировать укладку по горизонтали и по вертикали строительным уровнем и отвесом, поскольку неправильно установленная арматура не способна обеспечить фундаменту требуемую долговечность, прочность и надежность. При укладке данного слоя арматуры в области углов, концы прутков необходимо загнуть минимум на 25 сантиметров так, чтобы они хорошо фиксировались с элементами арматуры соседней стены. Это важный момент, необходимый для обеспечения целостности конструкции в процессе эксплуатации. Вязать этот слой арматуры необходимо как между прутками, так и к опорам, как можно чаще (не менее 70 % соединений должны быть связаны). Обязательными местами фиксации являются углы и пересечения с поперечными прутками.

Приемы вязки арматуры

После того, как нижний слой прутков готов, и на него уложены и закреплены поперечные прутки, качество монтажа следует снова проверить уровнем. Для удобства и улучшения характеристик, поперечный набор арматуры можно выполнить в виде загнутых под прямым углом (в виде квадрата или прямоугольника) гладких или ребристых деталей арматуры.

Чтобы закрепить на поперечном слое верхнюю продольную арматуру из стальных ребристых прутков, используют все ту же проволоку, а для контроля горизонтальности используют все тот же инструмент, уровень.

Вязка арматуры &ndash один из важнейших этапов строительства фундамента, которому должен предшествовать монтаж опалубки. Как сделать металлическую или деревянную опалубку для ленточного фундамента, Вы узнаете из нашей статьи: http://vse-postroim-sami.ru/building/fundament/3584_kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta/.

Вернуться к содержанию

Чем вязать арматуру

Такой трудоемкий процесс как, вязка арматуры для фундамента своими руками, можно выполнять при помощи только лишь плоскогубцев или крюка, сделанного из гвоздя или металлической ручки от валика. Этот самодельный инструмент достаточно эффективный, если фундамент укладывается под гараж, баню или небольшую хозпостройку. Если строительство планируется более масштабным, целесообразно приобрести специальный инструмент для вязки арматуры: обычный или винтовой крючок для вязки арматуры, пистолет.

Для наглядности предлагаем видеоролик, в котором показаны разновидности крючков для вязания арматуры, а также сама технология вязки.

Для ручной вязки арматуры крючком, винтовым или обычным, сначала подготавливают проволоку, нарезая ее на куски, длинной около 400 мм. Далее ее складывают вдвое, формируя петлю, и продевают между деталями арматуры. При помощи крюка, концы проволоки продевают в петлю и закручивают.

Вязка арматуры крюком

Заметим, что конструкция обычного крючка позволяет быстро скручивать проволоку, вращением рукояти. А схема устройства винтового крюка обеспечивает еще более быструю фиксацию арматуры проволокой. При этом процесс скручивания происходит в результате поступательного движения рукоятки вверх и вниз. Покупка этих инструментов выгодна для достаточно масштабных строительств, поскольку значительно сокращает трудоемкость вязки армирующих материалов и, соответственно, сроки строительных работ.

Вернуться к содержанию

Пистолет для вязки арматуры

Наиболее быстро и качественно связать арматуру стальной проволокой, диаметром от 0,8 до 1,5 мм, помогает пистолет.

Вязки арматуры пистолетом

Это достаточно дорогое строительное оборудование, которое есть смысл приобретать крупным строительным компаниям, и вот почему:

• продолжительность вязки одного соединения — 0,8 с;
• малый вес аппарата освобождает вторую руку рабочего, которой он теперь может придерживать конструкцию;
• встроенная система регулировки длинны проволоки и усилия закрутки позволяет добиться равномерного распределения напряжения в конструкции;
• различные модели пистолетов предназначены для вязки арматуры любого диаметра.

Процесс вязки арматуры пистолетом происходит так: проволока выходит из катушки, встроенной в корпусе, и через направляющие перемещается вокруг деталей каркаса, формируя несколько витков. Затем специальный механизм производит скрутку и обрезку проволоки.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как вязать арматуру для фундамента

Использование арматуры в процессе вязки фундамента позволяет значительно улучшить его мощность и прочностные характеристики. Существует несколько способов вязки арматуры, об их особенностях и о том как правильно вязать арматуру для фундамента рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Арматура для фундамента дома: особенности выбора и расчета
2. Арматура для фундамента: основные виды и их особенности
3.  
4. Схема арматуры фундамента: усиление ленточного фундамента
5. Как вязать арматуру на фундамент вручную
6. Как вязать арматуру на фундамент: способы и технология

Арматура для фундамента дома: особенности выбора и расчета

Перед тем как приступить к непосредственной вязке арматуры для фундамента, следует предварительно выбрать материалы, для выполнения данного процесса. Именно от диаметра арматуры для фундамента напрямую зависит ее прочность и жесткость каркаса.

Перед покупкой арматуры следует определить относительную ее прочность. Соотношение между площадью каркаса и фундаментом 100% к 0,1%, то есть арматура составляет 0,001 часть фундамента.

Арматура для фундамента расчет:

1. Например, планируется армировать фундамент, ширина которого составляет 25 см, а высота 80 см. Для того, чтобы рассчитать площадь армированного участка, достаточно 25см х 80 см= 2000 сантиметров квадратных.

2. Полученное число следует умножить на 0,001 и получится минимальный диаметр сечения арматуры в фундамента 2000 х 0,001=2 см.

3. На одну связку необходимо использовать 30 см арматуры. Каждое соединение состоит из четырех связок. Поэтому, для определения количества арматуры, следует вычислить количество связок и умножить данное значение на 30 см.

Использование вязки в процессе изготовления армированного каркаса для фундамента объясняется прежде всего тем, что такое соединение более надежно, нежели сваривание. Швы, которые образуются в процессе сварки арматуры, склонны постепенно разрушаться, а, значит такой фундамент ненадежен, и по истечении нескольких десятков лет придет в негодность.

Технологический процесс выполнения вязки арматуры основывается на соединение прутов арматуры таким образом, чтобы они пересекая между собой, затягивались и скручивались с помощью плоскогубцев.

Возможен вариант использования специального пистолета, который значительно упрощает процесс выполнения вязки. Выбирая диаметр арматурных прутьев следует исходить из таких параметров:

• количество этажей в здании;
• массивность сооружения;
• тип фундамента: мелко или глубоко заглубленный;
• качество бетона и т.д.

Для изготовления арматуры на заводе применяется специальное оборудование, благодаря которому конечный продукт отличается высоким качеством и длительным сроком эксплуатации.

В соотношении с конструктивными особенностями поверхность арматуры бывает двух видов:

• рифленного;
• гладкого.

Для изготовления перфорированных арматурных прутьев используется специальная форма, благодаря которой на их поверхности образуется рифленое сечение в виде двух ребер, данные прутья отличаются наличием круглого сечения. Такая арматура более прочна и устойчива перед механическими повреждениями. Кроме того, арматура с рифленой поверхность отличается более высокой адгезией к бетону, в процессе армирования фундамента. Для изготовления таких прутьев используется разного рода сталь, самыми популярными вариантами которой является 35 ГС и 25 ГС. В соотношении с классом арматуры изменяются прочностные характеристики материала.

В соотношении с толщиной арматуры ее также разделяют на классы, а вот диаметр данного материала составляет в среднем от 8-25 мм. Максимальная длина одного прута - 120 см.

В процессе выбора арматуры для строительства фундамента, следует отдавать предпочтение материалам, которые отличаются:

• наличием стойкости перед коррозией;
• отличными адгезионными характеристиками;
• наличие пластичности;
• высокий уровень прочностной усталости.

Арматура для ленточного фундамента выбирается из класса А 2. Существует несколько вариантов маркировки данной арматуры:

• А 300;
• А 400;
• А 800;
• А 1000.

Поверхность данных прутьев имеет вид косички, рифленой. Данные особенности позволяют улучшить ее адгезию с бетоном. Для того, чтобы обеспечить вертикальное удерживание арматуры рекомендуется использовать арматуру горячекатного типа. Она отличается наличием гладкой поверхности.

Оптимальный диаметр арматурных прутьев для стандартных одно- и двухэтажных зданий составляет около 1-1,5 см. Вспомогательная арматура должна быть диаметром минимум 0,5-1 см.

Учтите, что в качестве основной части каркаса используется исключительно рифленая арматура, а вспомогательная - должна быть из гладкой арматуры.

Арматура для фундамента: основные виды и их особенности

Композитная арматура для фундамента - является неметаллическим материалом, используемым в процессе армирования фундамента. Среди недостатков данного материала отмечают:

• пониженные качества упругости, по сравнению со сталью в четыре раза, поэтому данная арматура более устойчива к изгибанию, а, значит обладает меньшей возможностью разрыва;
• температурный диапазон использования составляет не более 500 градусов, если температура нагрева выше, то арматура теряет технические характеристики;
• не поддается свариванию, хотя некоторые производители на концах арматуры монтируют стальные наконечники, позволяющие ее сваривать между собой.

Несмотря на это, у композитной арматуры имеется большое количество преимуществ, среди которых следует выделить:

• высокая прочность к разрыву;
• легкость, чем стальная в 8 раз;
• дешевизна материала является еще одним его преимуществом, так как стоимость композитной арматуры намного ниже, чем металлической;
• удобство и легкость транспортировки, данная арматура достаточно легкая, поэтому в вопросе ее доставки на объект строительства не возникает проблем;
• так как в процессе изготовления композитной арматуры не используется металл, она отличается стойкостью перед коррозией;
• кроме того, арматура на основе композитов не способна проводить электричество, отличается низкой теплопроводностью;
• отличается длительным сроком эксплуатации;
• легкая в монтаже.

Пластиковая арматура для фундамента - достаточно хороший вариант для обустройства фундамента, под небольшое здание. Кроме того, использование такого типа арматуры позволит значительно сэкономить как денежные, так и временные ресурсы.

Композитная арматура, в свою очередь, разделяется на две категории:

• стеклопластиковая арматура для фундамента;
• арматура на основе базальтопластика.

Схема арматуры фундамента: усиление ленточного фундамента

Перед началом работы следует определиться с типом арматуры, используемой для вязки каркаса. Кроме того, под ленточный фундамент должен быть уже вырытый и подготовленный котлован. Опалубка монтируется также перед началом вязки.

После подготовительных работ следует процесс монтажа вертикальных прутьев, которые отличаются гладкой поверхностью. Диаметр таких прутьев составляет около одного сантиметра. Интервал между ними - 50-80 см. На данные прутья вяжутся два пояса, расположенных горизонтально. Они и создают основную часть каркаса и являются основным армирующим элементом.

Основным назначением данной конструкции является удержание общей нагрузки от здания, предотвращение растрескивания или деформации бетона. В процессе монтажа ленточного фундамента необходимо обустроить именно два горизонтальных пояса, однако, в зависимости от нагрузки от здания, индивидуально подбирается их размер и толщина каждого. Если максимальная ширина фундамента 40 см, то лучше выполнить двойное армирование, то есть использовать для формирования пояса два прута в нижней части и два - в верхней.

При большей ширине фундамента, необходимо использовать три прута, один из которых, располагается между двумя другими. Применение четырех прутьев - достаточно нераспространенный вариант, так как для формирования более жесткого и прочного каркаса, достаточно выбрать арматуру с большим диаметром, нежели увеличивать количество прутьев.

Определение высоты вертикальных прутьев следует проводить исходя из непосредственной высоты самого фундамента. Соединение вертикальных прутьев с горизонтальными производится таким образом, чтобы вертикальные прутья не выступали более чем на 10 см. Особое внимание уделите угловым участкам. Так как они наиболее подвержены напряжению и сжатию. Если неправильно армировать угловые участки, то система потеряет прочность.

Поэтому, прутья, никогда не укладывают друг к другу под углом 90 градусов. Они изгибаются и объединяются в перекрестные ленты. Каждый из прутьев укладывается внахлест на 25 см. Таким образом, каркас будет обладать высокой прочностью и не согнется под тяжестью бетона.

Для дополнительного усиления углов используют арматурную сетку, сечение ячеек которых составляет 200х200 мм. Их монтаж осуществляется сверху и внизу фундамента, а соединение с вертикальными участками выполняется через каждые 50 см.

Монтаж арматурного каркаса следует проводить на ранее подготовленную бетонную подушку, то есть дно котлована заливается бетоном на 6-8 см. Подушка помогает предотвратить контакт арматуры с землей, а, значит металл не будет подвергаться коррозии.

Как вязать арматуру на фундамент вручную

В процессе вязки арматуры довольно часто используется специальный инструмент, однако, при его отсутствии, данный процесс можно провести и вручную. Для выполнения самостоятельной вязки арматуры потребуется наличие проволоки, в диаметре около одного миллиметра, пассатижей или специального крючка. Именно последнее приспособление поможет закрутить проволоку вокруг самой арматуры.

Возможен вариант замены проволоки пластиковыми хомутами, однако, в таком случае, запрещается ходить по поверхности армированного каркаса, при его заливке.

Инструкция по вязке арматуры с помощью металлической проволоки:

1. Отрежьте проволоку, размером в 30 см. Сложите его наполовину.

2. Оберните проволокой прутья сначала диагонально, оденьте ее на крючок.

3. Свободный конец проволоки установите в крючок.

4. Сначала проверните его по часовой стрелке, пока соединение надежно не зафиксируется. Не нужно пережимать проволоку, чтобы случайно она не порвалась.

Если планируется собирать каркас из арматуры для столбчатого типа фундамента, то возможен вариант применения исключительно гладкого типа арматуры. Учтите, что вязать такую арматуру намного сложнее, так как проволока постоянно соскальзывает. Для этих целей используется специальное оборудование - вязальный пистолет.

Для осуществления вязки арматуры в плитном фундаменте требуется наличие прочностного каркаса. Для этих целей, необходимо использовать стальную арматуру, диаметр которой составляет 1,6 см. именно она позволит армировать плитку как в верхней, так и в нижней частях.

На нижней части плиты, рекомендуется также использовать компенсаторы из пластмассы, она помогут равномерно распределить всю нагрузку. Учтите, что прутья должны выступать из каркаса в виде припусков, которые соединять между собой стену и плиту.

Как вязать арматуру на фундамент: способы и технология

Для изготовления крючка с помощью которого вяжется арматура, достаточно использовать обычный ненужный электрод от сварки или гвоздь. Любой из данных материалов нужно согнуть в крюкообразную форму. Более надежен - гвоздь, для его сгибания потребуется использовать шуруповерт.

Для вязания арматуры потребуется расположить в перпендикулярном положении проволоку в двух рядах. Зажать ее специальным устройством и начать вязание крючком или вязальным механизмом в виде пистолета.

Существует два варианта вязальных пистолета:

• электрический;
• аккумуляторный.

Принцип их работы состоит в равномерном накручивании проволоки вокруг арматуры. Однако, стоимость данного пистолета слишком велика, поэтому для одноразового использования они не применяются.

Использования вязки, а не сваривания арматуры связано прежде всего с тем, что при варке происходит изменение качества стали и она становится более хрупкой. Прочностные характеристики конструкции ухудшаются. Для выполнения вязки арматуры необходимо наличие:

• проволоки - данный элемент является самым важным в данном процессе, так как от качества проволоки напрямую зависит прочность соединения, для вязки рекомендуется использовать обожженную проволоку с круглым сечением и диаметром около 1 мм;
• кроме того, потребуется наличие крючка и пластиковых фиксаторов, учтите, что если используются фиксаторы из пластика, то такой фундамент не разрешается оставлять на зиму, так как пластик, под воздействием мороза, растрескивается;
• бобышки из пластика необходимо уложить между поверхностью опалубки и арматуры, главная функция данного элемента - создать защитный слой, который не позволит металлу контактировать с почвой.

Если планируется вязка арматуры на горизонтальной поверхности, на которой практически отсутствуют труднодоступные места, то лучше всего использовать пистолет. Главным его преимуществом является - быстрота выполнения работ. Кроме того, возможен вариант использования магазинного крючка для вязки, однако, он склонен со временем ржаветь или ломаться.

Очень важным фактором, определяющим качество вязки арматуры является одинаковая стяжка на каждом из участков каркаса. Таким образом, конструкция будет более устойчивой и не деформируется под воздействием бетона, а затем нагрузки от здания.

Арматура для фундамента видео:

Монолитный ленточный фундамент, изготовление арматурного каркаса

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , мы продолжим тему «Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками » . Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов.

Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента (в т.ч. — как правильно вязать арматуру для фундамента): своими руками изготовить арматурный каркас (арматуру) для монолитного ленточного фундамента,  правильно его укрепить в траншее, чтобы при заливке каркас не сместился в сторону.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp3  аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись.

Ленточный монолитный фундамент-подготовка траншеи, изготовление арматурного каркаса, закрепление его в траншее и заливка фундамента.mp3

 Разметка для траншеи под  ленточный фундамент

Все начинается с разметки. Перед началом работ по изготовлению ленточного фундамента необходимо на участке сделать разметку для траншеи. Разметку удобно делать с помощью колышков, забитых в землю, и натянутого шнура. В качестве колышков удобнее всего использовать обрезки арматуры (8-10мм), забитыми в землю на глубину около 15 см.  Разметку делаем строго в соответствии с планом будущего дома.

Затем при помощи длинной рулетки (можно использовать нетянущуюся нить) очень тщательно вымеряем длины сторон и, что очень важно!, диагонали. Длины противоположных сторон и диагоналей должны соответственно совпадать. Если длины сторон или диагоналей не совпадают, значит не все углы равны 90 град. В этом случае необходимо повторить разметку заново.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что разметка траншеи выполнена верно, каждый угол по 90 град и можно приступать к рытью траншеи. Перед рытьем траншеи необходимо еще с помощью колышков и нити разметить ширину будущей траншеи.

Траншея под монолитный ленточный фундамент без опалубки

Напомним, что в нашем доме не предусмотрено подвальное помещение (цокольный этаж). Подвал значительно увеличивает стоимость строительства, поэтому в целях экономии мы отказались от подвала. Кроме того, бетон для фундамента мы будем заливать в траншею без опалубки.

Исходя из этого, для нашего дома ширина траншеи под фундамент составила — 50 см., а глубина — 110см. Конечно, траншею под фундамент можно рыть и с помощью экскаватора — это будет быстрее. Но рытье траншеи вручную имеет ряд преимуществ:

• меньше объем вынутой земли;
• стены траншеи более ровные;
• объем бетона при заливке фундамента — оптимальный, нет перерасхода бетона, следовательно, нет перерасхода денег.

Для рытья траншеи мы привлекали подсобных рабочих: двое ребят вырыли траншею за 5 дней.

На высоте 30 см от дна, стену траншеи необходимо сформировать в виде расширяющего к дну траншеи конуса. При заливке бетоном образуется так называемая «пятка» фундамента. Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, т. е. увеличится площадь подошвы (опоры) фундамента.

Дно траншеи необходимо заполнить слоем песка 10 см. Песок можно утрамбовать, но лучше всего обильно пролить водой. Проливка песка водой дает максимальную усадку песка.

Армирование ленточного фундамента  Изготовление арматурного каркаса для монолитного ленточного фундамента

Траншея готова, пора приступать к изготовления арматурного каркаса. Как же правильно армировать ленточный фундамент? Армированию подлежит любой фундамент, независимо от типа грунта. О типах арматуры, применямой в загородном строительстве, и о способах соединения арматурных стержней мы подробно рассказали в статье  »Арматура для строительства, вязка и сварка арматуры и иные соединения стержней» . Для каркаса мы использовали 12мм и 8 мм арматуру. Для начала берем 8 мм арматуру и делаем из нее «кольца».

Изготовление прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса

Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса (армированного пояса) по окончании кладки стен первого этажа.

Как это делается? В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов. Монтажные кольца» .

Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра (получается что-то вроде «рычага»). С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». «Кольца» получаются одинаковыми по размеру — это очень важно!

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента, а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м (первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м (10 см), в результате получилась глубина — 1м), ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. по ширине.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо».

Инструмент для вязки арматуры

Далее вязальной проволокой  мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода (для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга)  или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры 10-14 мм используется проволока 1,2 — 1.,4. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, т.к. будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания (см. рис.1). Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса.

Армирование ленточного фундамента  Продолжаем вязать арматурный каркас для монолитного железобетонного ленточного фундамента

Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов.  В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем.

Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца». Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху.

Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре  хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого (см. рис.3). И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см.

У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных  длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков. Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. (тем же способом, что и при изготовлении «колец» для каркаса). С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний. Таким образом скрепляем (вяжем) весь каркас.

Армирование ленточного фундамента Установка арматурного каркаса в траншею 

Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению? Для этого необходимо выполнить ряд требований:

• каркас не должен лежать на дне траншеи. Для этого под арматурный каркас необходимо подложить кирпичи (камни). Каркас должен быть приподнят над дном траншеи минимум на 10 см, т.е. нижняя часть каркаса должна быть «утоплена» в готовом фундаменте минимум на 10 см. Для этого удобно использовать обломки кирпичей;
• каркас необходимо уложить по уровню — обязательное условие!! Из-за неровностей грунта высота готового фундамента может разниться, но каркас в любом случае должен быть установлен по уровню;
• каркас нужно закрепить в траншее относительно боковых стенок траншеи. В противном случае, когда будем лить бетон, каркас может сбиться, прижаться к стенкам траншеи, наклониться — качество фундамента при этом резко упадет. Чтобы это не произошло — каркас закрепляем при помощи штырей длиной около 30 см. Штыри забиваем через каждые 2 метра в стенки траншеи и привязываем к каркасу. И так по всему периметру траншеи.

Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части  каркаса до уровня земли — 20 см. Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10  см, сверху — 20 см. Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

ВАЖНО! Для более «тяжелых» домов, например в 2 полноценных этажа, фундамент необходимо сделать глубже. Например, при строительстве одного из предыдущих домов, мы траншею для фундамента выкапывали на глубину 1,30 м. Затем дно засыпали песком толщиной 0,1м.

Глубина готового фундамента составляла 1,2 м. Для такого фундамента мы изготавливали арматурный каркас следующей конфигурации: 2 нити арматуры снизу, 2 нити арматуры сверху каркаса и 2 нити арматуры между ними (по центру арматурных рамок). Рамки для каркаса тоже должны быть иного, чем мы рассказывали выше, размера.

Как выглядит такой каркас, как он установлен и закреплен в траншее, вы можете рассмотреть на приведенных ниже фото, кликнув по ним мышкой.

Таким образом, конфигурация арматурного каркаса может быть разной, но основные принципы его изготовления, установки и крепления в траншее  (без опалубки) сохраняются.

Заливка фундамента 

ВАЖНО! Прежде, чем заливать фундамент, проверьте — не забыли ли вы оставить в будущем фундаменте «место» для прокладки в дальнейшем канализации — выпуск канализации из дома? Для чего это нужно и как это сделать с минимальными затратами мы подробно рассказали в статье «Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик» .

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам.

Мы заказывали бетон марки М200. Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента.

Итак, считаем: сколько кубов бетона необходимо на фундамент:

1. исходные данные: глубина траншеи — 1м, ширина траншеи — 0,5 м. Длину траншеи берем с плана дома или измеряем по факту — 69,6м.;
2. перемножаем исходные данные и получаем необходимый объем бетона:       0,5 м Х 1 м Х 69,9 м = 34,8 куб.м;
3. таким образом, для нашего дома нам необходимо 35 кубов бетона для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда. Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого. Отсечка обязательно !! должна быть вертикальной. Для этого траншею необходимо временно перекрыть ТОЛЬКО вертикально, например, досками или изготовить опалубку.

Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона  и бетона, уложенного ранее (рабочий шов), обильно смочить водой, желательно под давлением (это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве)  для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Как правильно залить фундамент для дома, соблюдая технологию (в соответствии с нормативными документами) вы можете прочитать  в статье, посвященной теме «Как правильно залить фундамент» .

Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — выложить цоколь. Но об этом уже в следующей статье.

Это точно Вас заинтересует:

Как вязать арматуру для фундамента + видео

Строительство – это всегда очень затратное дело, поэтому каждый из тех, кто собирается построить дом, всегда заинтересован в экономии. Строительство своими руками – является верным путем для экономии средств. А поскольку любое строительство начинается с укладки фундамента, то очень важно иметь представление о таком термине как «технология вязки арматуры фундамента». Если вы изучите ее, то создание основы вашего будущего дома пройдет гладко и без проблем. 

Во многих пособиях для строителей приведена исчерпывающая информация о том, как делать фундамент собственными руками. А вот об армировании фундамента, увы, информации немного, хотя это один из самых важных моментов в строительстве. Ведь если обвязка фундамента арматурой будет выполнена неверно, то целостность всей конструкции дома окажется под вопросом.

Способы соединения арматуры

Сегодня в строительстве используется два способа соединения арматуры: при помощи сварки и при помощи вязки проволокой. У каждого из этих способов существуют свои достоинства и недостатки. 

Соединении арматуры сваркой

Если говорить о соединении арматуры с помощью сварки, то как бы это не казалось странным, но при его использовании получается не очень надежное соединение. Ведь после использования сварки арматура становится хрупкой, а места ее соединения, оказываются более других подвержены воздействию коррозии. Такой вид соединения хоть и не предполагает необходимость купить крюк для вязки арматуры или прочих дополнительных приспособлений, однако способен существенно повысить сметную стоимость фундамента. Кроме того, сварочное соединение арматуры фундамента способен существенно повысить жесткость фундамента. Из-за этого целые блоки арматуры лишаются возможности перемещаться относительно друг друга, и попросту деформируются или ломаются. А вот вязка арматуры для ленточного фундамента с помощью проволоки способна решить все эти проблемы. 

Подготовка к армированию фундамента

С чего же начинаются все эти работы? Как известно, вначале вырывается котлован или траншея под фундамент будущего дома. На дне котлована обустраивается подушка из песка и мелкого щебня, а вдоль его стен устанавливается опалубка. Когда все это сделано, можно переходить к армированию. При этом важным условием является то, чтобы длина всех металлических изделий, задействованных в строительстве фундамента, была равна глубине котлована.

Расчёт арматуры

Перед тем, как начинать армирование нужно определиться, сколько нужно арматуры на фундамент и какого типа она должна быть. Исходя из предполагаемых нагрузок и целей использования будущего строения, могут быть задействованы металлические пруты различного диаметра, металлическая сетка или толстая проволока. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо произвести расчет нагрузки на фундамент. Поскольку самому без определенных знаний сделать это невозможно, то обычно эту работу доверяют профессионалам-строителям. Специалист сам разработает проект строительства и рассчитает количество арматуры и ее тип, определит глубину ее погружения в грунт, на каких расстояниях друг от друга должен быть выполнен перехлест арматуры при вязке и все остальное, что для этого необходимо.

Подготовка арматуры

На начальном этапе армирования, необходимо визуально осмотреть прутья и предпринять некоторые меры к ее подготовке. Если на прутьях есть грязь или ржавчина, то перед тем, как использовать ее в армировании все это нужно убрать с ее поверхности. Если некоторые из заготовленных вами прутьев немного искривлены, то необходимо их выпрямить. 

Способы вязки арматуры

В современном строительство принято использовать два способа вязки арматуры: ручной способ и автоматизированный. Хотя оба способа предлагают отличный результат, именно ручной способ вязки пользуется наибольшей популярностью и всегда применяется в частном строительстве. 

Инструменты для вязки арматуры

Перед тем, как непосредственно переходить к вязке арматуры, необходимо запастись таким орудием труда как крючок для вязки арматуры, купить который сегодня совершенно не сложно. Также необходимо иметь собственные средства безопасности, в виде очков и плотной одежды с рукавицами, которые защитят во время работы ваше тело от повреждений металлом. Кроме того, вам понадобится вязальная стальная проволока.

Пистолет для вязки арматуры

Хотя с технологической точки зрения эта работа выглядит достаточно просто, физически она очень трудна. Ведь на вязку стальной проволоки всегда уходит большое количество человеческих сил. Если человек оказался не подготовленным к такой работе, то закончить ее ему представляется очень затруднительно. Специально для таких случаев специалисты создали крюк для вязки арматуры автоматический (пистолет). С помощью этого оборудования строителям удается существенно ускорить процесс своей работы, а также значительно урезать затраченные на это силы. Конструктивно, он напоминает мебельный стиплер, но вместо скоб в нем установлен моток вязальной проволоки. Это приспособление, хотя и существенно упрощает процесс вязки арматуры, но и существенно увеличивает стоимость этой работы. Но по мнению специалистов эти расходы очень быстро окупаются.

Обвязка арматуры фундамента

При выполнении этих работ необходимо помнить, что обвязка арматуры фундамента проводится в трех местах: в верхней и нижней частях нахлеста, а также посередине. Ну а сам алгоритм вязки вам лучше всего может рассказать и показать специалист, подключенный вами к работе, хотя бы с целью практического ознакомления с навыками. 

краткое описание, технология, инструкция и отзывы

Бетон имеет достаточно высокую прочность на сжатие, однако основа не способна переносить нагрузки на растяжение и изгиб. Если снабдить фундамент, который выполнен в виде монолитной конструкции, арматурным каркасом, то упомянутый недостаток будет полностью устранен. Армирование фундамента своими руками можно выполнить достаточно просто. Для начала следует определиться с тем, какими конструктивными особенностями будет обладать основание, а также правильно сформировать систему каркаса.

Правила армирования

Составляющие арматурного каркаса должны обладать чистой поверхностью, что позволит обеспечить хорошую адгезию с бетоном. Для того чтобы выбрать, по какому типу будет осуществляться вязка арматуры, необходимо рассчитать нагрузку, оказываемую на фундамент. Если воздействие на основание будет незначительным, то можно использовать проволочную разновидность вязки. Тогда как если у здания будут достаточно тяжелые стены, то рекомендуется использовать сварку.

Армирование фундамента своими руками должно производиться с использованием прутьев, которые обладают поперечным переменным сечением, то есть имеют ребра. Это относится к арматуре, которая примет на себя основные нагрузки. Такой каркас будет характеризоваться наивысшими показателями уровня адгезия с бетоном. Гладкую арматуру следует использовать в качестве вспомогательных элементов, задачей которых будет распределение нагрузок по основанию дома.

Выбор инструмента

Армирование фундамента своими руками должно осуществляться с использованием специального инструмента. Его следует подобрать, исходя из того объема работ, который предполагается выполнить. Вязка арматурного каркаса для фундамента небольшого размера должна осуществляться с использованием традиционного ручного или автоматического крюка, тогда как если работы будут более объемными, то рекомендуется применять специализированный инструмент по типу пистолета, предназначенного для вязки.

Технология проведения работ

Для манипуляций следует использовать кусок проволоки, длина которого равна 30 см. Заготовку следует сложить вдвое. Петля проволоки должна быть занесена по диагонали крестовины арматуры, а после вынесена к концам. Полученную петлю продевают в крюк, следовать при этом необходимо методом прокручивания. Мастер должен сцепить концы проволоки, создав таким образом нужное соединение. Перед началом работ следует помнить о том, что ленточный монолитный фундамент в процессе эксплуатации будет подвергаться нагрузке на изгиб особенно в продольном направлении. Его армирование следует производить, укладывая каркасную сетку в два или более слоя. Все при этом будет зависеть от размеров самой ленты.

Арматура для ленточного фундамента

Если будет производиться армирование фундамента своими руками, то следует учесть некоторые моменты. Среди них можно выделить тот факт, что в ленточной конструкции продольные элементы системы каркаса будут принимать на себя наибольшую нагрузку. В связи с этим на их месте следует расположить ребристые прутья, диаметр которых равен параметру от 10 до 14 миллиметров.

Что касается вертикальных и поперечных элементов каркаса, то они станут выполнять распределительную, то есть вспомогательную функцию. Именно поэтому в данном случае можно использовать гладкую арматуру с диаметром от 6 до 8 миллиметров. Шаг их монтажа будет изменяться в пределах от 100 до 300 миллиметров. От этого показателя зависит количество используемых прутьев. При минимальных нагрузках данная цифра может быть равна 500 миллиметрам. Готовый каркас следует монтировать в опалубку, соблюдая зазор до 50 миллиметров. Отступление необходимо обеспечить от дна траншеи и щитов опалубки. Это позволит утопить металлические прутья в бетоне, исключив риск образования коррозии. Следует помнить о том, что наибольший уровень растяжения находится в верхних областях основания.

Рекомендации по армированию ленточного фундамента

Если будет производиться армирование ленточного фундамента своими руками, рекомендуется обратить внимание на ввязочную технологию соединения арматуры. Следует подготовить проволоку класса B1. При работе с углами арматуру можно укладывать под прямым углом или применяя гнутые элементы.

Что необходимо усвоить до начала работ

Если будет производиться армирование ленточного фундамента под баню своими руками, то особое внимание следует уделить укреплению углов. Это обусловлено тем, что достаточно часто деформация приходится не на центральную часть, а на зоны углов. Работать над этими областями следует таким образом, чтобы один конец гнутого элемента каркаса уходил в одну сторону, тогда как другой – в противоположную.

Специалисты советуют использовать именно технологию вязки, отказавшись от сварочного аппарата, по той причине, что не каждый сорт арматуры пригоден для проведения подобных работ. Помимо прочего, сварка достаточно часто приводит к возникновению проблем, которые выражены в перегреве стали, что становится причиной изменения качественных характеристик материалов, также может произойти истончение прута в области сварки. Именно поэтому вы рискуете получить недостаточно прочный шов.

Методика проведения работ

Правильное армирование ленточного фундамента начинается с монтажа опалубки. Внутренняя поверхность должна быть застелена пергаментом, который упрощает съем конструкции. В почву следует вбить арматурные прутья, длина которых должна быть эквивалентна глубине основания. На дно нужно установить подставки высотой от 80 до 100 миллиметров. На них укладывается около двух или трех нитей нижнего ряда системы каркаса. В роли подставок достаточно часто используются кирпичи, которые устанавливаются на ребро.

Если вами будет осуществляться армирование ленточного фундамента, схемы, советы проведения данных манипуляций, представленные в статье, помогут осуществить работы. Нижний и верхний ряды следует прикрепить вместе с поперечными элементами к вертикально ориентированным штырям. В тех местах, где элементы пересекаются, следует осуществить связку или использовать метод сварки. Над уровнем земли прутья должны быть подняты минимум на 8 см. После того как арматура будет установлена, следует сформировать вентиляционные отверстия, а после залить бетонный раствор. Вентиляция поспособствует повышению амортизационных качеств фундамента, а также предотвратит возникновение гнилостных процессов.

Укрепление плитного фундамента

Требования к проведению работ над монолитной плитой более высокие по сравнению с теми, которые предъявляются к ленточному основанию. В последнем случае ширина меньше высоты, именно поэтому конструкция испытывает нагрузку на изгиб исключительно в продольном направлении. Что касается монолитной плиты, то она обладает противоположными конструктивными особенностями, за счет этого поверхность испытывает нагрузки на изгиб не только поперёк, но и вдоль.

Если вы задумались о том, как сделать армирование фундамента своими руками, то для этого следует использовать арматуру диаметром от 12 до 16 миллиметров. Все элементы выполняются исключительно из ребристых прутьев. Средний размер ячеек сверху и снизу расположенных сеток должен составить 200 х 200 миллиметров. Шаг между поясами эквивалентен 100 миллиметрам. Если имеется утеплительный слой, то сборка каркаса для укрепления ребер жесткости должна осуществляться за пределами основания. Это позволит исключить повреждение утеплительного материала.

Укрепление свайного фундамента

Если вас интересует то, как производится правильное армирование ленточного фундамента своими руками, то возможно, вы захотите узнать об укреплении свайного основания. Ведь именно данный тип конструкции может лечь в основу постройки, которую предполагается возвести. Технология в данном случае почти ничем не будет отличаться от работ, рекомендуемых при формировании столбчатого фундамента. В данном случае следует соблюдать один нюанс. Он заключается в том, что вертикальная арматура укладывается по кругу таким образом, чтобы система не имела углов и острых участков. Для одной сваи будет необходимо подготовить прутки, количество которых варьируется от 3 до 5.

Методика проведения работ

После того как схема армирования ленточного фундамента своими руками вам стала известна, можно ознакомиться и с технологией укрепления столбчатого основания. Арматурный каркас должен быть собран из несколько вертикально ориентированных прутков, диаметры которых изменяются в пределах от 10 до 12 см. Применяться должна ребристая арматура, которая относится к классу AIII. Для формирования горизонтальных элементов следует применять гладкую тонкую монтажную 6-миллиметровую арматуру.

90 000 советов и идей, как построить современную и стильную беседку (120 фото)

Каждый владелец участка мечтает создать уголок комфорта и уюта для отдыха на природе. Кстати, пригодится беседка, обустроенная по индивидуальным фантазиям хозяина.

Чтобы построить беседку своими руками, вовсе не обязательно иметь специальные навыки или образование – нужна простая теоретическая подготовка, набор необходимых инструментов, ну и, конечно же, желания и стремления.

Конструкция загородного дома, несмотря на его максимальную открытость, выполняет функцию защиты от дождя и ветра, поэтому она должна быть достаточно прочной.

Настоящие типы беседок

Так какой же может быть беседка на даче? Материалы для строительства этого здания и стиль его оформления следует выбирать с учетом окружающего ландшафта.

Он должен гармонично дополнять дизайн загородного дома и дизайн всего садового участка, а не выделяться из основного ансамбля.

Однако нельзя забывать о функциональности модели, красоте и благополучии!

В основном существуют три типа крытых зданий:

Закрытые, обычно небольшие дома (кирпичные или деревянные), с дверями и оконными проемами. Такая конструкция утеплена для полезных развлечений как жарким летом, так и морозными зимними днями.Внутри разумно предусмотреть печь, камин или гриль, чтобы в помещении было тепло;

Полуоткрытого типа. Эта популярная разновидность классических беседок наиболее востребована для удобного обустройства приусадебного участка. Чаще для создания используют древесину или кованные конструкции, используя шторы для прикрытия оконных проемов;

Открытого типа. Сюда входят навесы и ротонды. Обычно каркас такой конструкции включает в себя деревянные (железные) опоры и легкое верхнее покрытие.

Они очень удобны в небольших тесных помещениях, занимая минимум свободного места, но желательно создавая затененные преграды, которые просто необходимы для летнего отдыха.

Для украшения открытых беседок основания плетут из вьющихся цветочных композиций, которые ежегодно растут, образуя красивую живую стену.

Разнообразие форм для беседок

Современные здания богаты разнообразием конструкций, но, тем не менее, существуют и традиционные формы:

• Круглый – классический навес с основаниями колонн, поддерживающими легкую крышу.Дизайнеры предлагают делать их из поликарбоната, пластика, но самый интересный вариант – уютная беседка, сплетенная из ивовых прутьев.
• Простая прямоугольная конструкция представляет собой конструкцию из металлического каркаса, поликарбоната, дерева или кирпича.
• Многоугольное - шестиугольное полузакрытое здание из дерева или кованого железа.
• Структура, состоящая из нескольких разных форм. Чаще это закрытые домики с пристроенным открытым пространством для зоны активного отдыха (котла).

Инструкции по установке оправки

Определившись с формой и типом беседки, подготовив все необходимые инструменты (пила, электролобзик, дрель, отвертка, спиртовой уровень, пассатижи, дрель и т.д.) и закупив выбранные материалы, можно смело приступать к Основная структура Работа.

90 100

Рассмотрим наиболее популярный вариант установки конструкции беседки.

Так как здание не слишком тяжелое, его можно возводить на хорошо уплотненном грунте (дренаж из щебня) или фундаменте из заглубленных в землю столбов.

Важно! Дерево для беседки необходимо подвергнуть обязательной гидрофобной и антисептической пропитке, чтобы предотвратить внешнее влияние погодных условий, гниение и пагубное воздействие насекомых.

90 120

Для работы на деревянном здании потребуются следующие материалы:

• Трубы.
• Полки.
• поляков.
• Балки для каркаса.
• Цемент, щебень, песок.
• Деревянные брусья.
• Доски, фанера.
• Кровельные материалы.

После заготовки готовая конструкция подвергается следующей обработке: шпаклевке, шлифовке, окрашиванию с целью защиты древесины от влаги и придания ей красивого внешнего вида.

Внимательный подход к работе, составление чертежа, изучение технологии строительства - все это действительно поможет вам поставить красивую, удобную беседку на земле своими руками!

Фотоалтаны своими руками

90 170

Нет ничего желаннее отдыха на природе после долгой трудовой недели, нет ничего приятнее шумной компании друзей и близких, и нет ничего прекраснее такого веселого праздника.

Отправляясь на дачу большой компанией или просто встречаясь на огороде в узком семейном кругу, кажется, что для счастья больше ничего и не нужно, но есть одна важная деталь, способная сделать любой отдых более комфортным - это удобная посадка область.

И нет ничего уютнее аккуратной и красивой беседки, украшенной, оборудованной и готовой к приему гостей. Главное, что построить такую ​​беседку можно своими руками.

Беседка из дерева своими руками

Прежде чем перейти к основной части, следует подумать о выборе материала. Преимущество дерева перед камнем и железом очевидно. Простота монтажа, более дешевые и доступные материалы, экологичность, гармоничный внешний вид – деревянная беседка в окружении природы смотрится лучше, чем железная или каменная беседка.

Но самое главное преимущество в том, что работа с деревом не требует большого профессионализма - если довольствоваться простым вариантом - или специальных инструментов.Теперь можно переходить к первому и самому важному пункту строительства – оформлению беседки.

Подготовка проекта

Многих пугает вопрос, как построить беседку, но если разобраться, то в этом нет ничего сложного или невозможного. Беседка может быть квадратной, шестиугольной, открытой, закрытой, большой или маленькой – в первую очередь следует определиться с этими моментами.

Они индивидуальны в зависимости от назначения постройки, но лучше и проще начинать с полуоткрытой, квадратной или прямоугольной беседки.Его размер ограничен только желанием и возможностями партии. Обычно это площадь 3×3 метра.

Чертежи беседки следует выполнять с особой тщательностью, чтобы в дальнейшем не ошибиться при закупке материала, а во-вторых, получить желаемый результат – прочное и ровное здание. Цена, как правило, играет основную роль при выборе дерева.

Самые дешевые и распространенные материалы – сосна и хвоя.Они отлично подходят для строительства беседок и просты в обращении. Чтобы дерево простояло дольше, его можно предварительно пропитать антисептическими инсектицидами или влагостойким раствором. И самый «выигрышный» вариант – это, конечно же, заранее подготовить необходимые инструменты.

Подготовка страницы

Следующим шагом является выбор и подготовка площадки для строительства. Место подбирается индивидуально в зависимости от условий участка.При подготовке почвы самое главное тщательно очистить участок от сорняков и торчащих пней. Верх грунта лучше снять, чтобы вода не затекала под беседку.

Теперь можно переходить к тому, как именно сделать беседку своими руками, то есть сразу приступать к строительству. Главное помнить, что при тщательном соблюдении всех пунктов работа будет приносить только удовольствие.

Фундамент

Существует несколько видов шпал и каждый строитель выбирает свой в зависимости от личного профессионализма.Самый распространенный и, пожалуй, самый простой и в то же время надежный из них – столбчатый фундамент, в котором в качестве столбов используются шлакоблоки.

Необходимо выкопать яму глубиной 20-30 см, сделать на дне песчаное основание, установить шлакоблок, засыпать его гравием и землей, выровнять и тщательно уплотнить его. Количество базовых столбов зависит от размера беседки. По углам и в самом центре обязательны, далее через каждый метр/полтора.

рама

Далее идет основная часть беседки - каркас. Для его сооружения, как правило, используются бруски размером 100×100 мм. На концах брусков основания и крыши вырезаются Г-образные перемычки для скрепления друг с другом. Стойки беседки прикручиваются к основанию саморезами с металлическими уголками там, где это предусмотрено конструкцией.

Чтобы пол беседки был достаточно надежным через 50-60 см, следует установить дополнительные поперечные брусья, закрепив их таким же образом – уголками и перемычкой.А для большей прочности один продольный лучше установить по центру конструкции (если каркас квадратный, то по одной схеме, независимо от сторон).

В случае с полуоткрытой беседкой - то есть с предусмотренным в будущем небольшим ограждением - лучше установить достаточное количество столбов и на таком расстоянии, чтобы потом можно было легко прикрепить к ним горизонтальное ограждение и перила, оставляя только место для входа.

Крыша

Для устройства четырехскатной крыши необходимы доски 150х50 мм.Их длина зависит от размера беседки. Доски устанавливаются попарно на ребра с углов беседки и крепятся саморезами к верхней раме каркаса.

Между собой торцы досок, обрезанные под необходимым углом, соединяют в центре беседки гвоздями, а кроме того, укрепляют и стягивают уголками соответствующей формы.

Вот так и получается стропильная система, остается только обшить ее доской или фанерой, а потом кровельным покрытием и черепицей.При необходимости стропильную ферму можно усилить дополнительными стропилами. Для этого лучше всего отдельно посмотреть фото беседки с фермой крыши шатрового типа и выбрать подходящий вариант.

Этаж

Пол покрыт доской толщиной около 30 мм и подходящей длины в зависимости от расположения дополнительных - продольных и поперечных опорных брусков, прикрученных саморезами. Лучше использовать специальные напольные доски, которые имеют более длительный срок службы.

90 233

забор

Если этот предмет будет доставлен заранее, проблем с ним не будет. Высота забора, как правило, составляет 70-80 см. Доски прикручивают горизонтально к столбам беседки сплошной стеной или с зазорами по всему периметру конструкции, оставляя место для входа. Сверху можно установить специальную планку, которая заменит перила.

Окраска и декорирование

Самый приятный этап, когда вся тяжелая и ответственная работа сделана.Для покраски лучше использовать специальные лаки для фасада и износостойкие краски, предназначенные для наружных работ.

90 340

В этот момент мало выбрать цвет и полностью отдаться собственной фантазии, украсив беседку на свой вкус и дополнительно оснастив ее всеми необходимыми предметами.

После всего сказанного о такой "зоне" можно конечно долго мечтать, жалко отказываться перед грядущими трудностями, но достаточно поставить цель, найти время, внимательно подойти и через некоторое время вы сможете порадовать себя и своих друзей, отличной беседкой на даче или в саду прямо возле дома, которая также станет возможностью для отдыха и местом для проживания, а для многих лет встретит счастливые компании в его прочных и надежных стенах, построенных своими руками.

Фотоалтаны своими руками

904

904

На дачу приезжают отдохнуть от городского шума и насладиться природой.Однако в непогоду или жару приходится прятаться в загородном доме. Есть еще один вариант – построить летнюю беседку. Легкая конструкция украсит участок и защитит хозяев от непогоды. Можно найти массу вариантов дачных домиков. Однако перед тем, как построить такой проект самостоятельно, вам придется научиться многим тонкостям работы. Выбор того или иного варианта зависит от возможностей бюджета и предпочтений владельцев. Для того чтобы узнать, как строится самая простая беседка своими руками, следует ознакомиться с основными тонкостями работы.

Выбор материалов и дизайна

Древесина – традиционный материал для беседок. В процессе эксплуатации здание приобретает естественную красоту. Срок службы древесины также достаточно велик. Если выбрать качественную антисептическую пропитку для деревянных элементов беседки, они могут прослужить не один год. Учитывается и стоимость материала – древесина стоит очень дешево. На возведение такой беседки уйдет некоторое время. Если работать медленно, можно сделать за три дня.

Еще один популярный вариант, на который часто обращают внимание при создании беседки – это металл. При сборке каркаса конструкции из металлических труб беседка может простоять многие десятилетия. Также существует множество легких конструкций укрытий для дач. Однако главный вопрос, стоящий перед владельцами участков, – как быстро и недорого построить простую беседку?

Постановку такой задачи можно выполнить с деревянным полом и каркасной конструкцией из дерева.Бетонное основание стоит совсем недорого. Перед началом работ составляется подробный план строительства. На чертеже показаны все размеры и используемые материалы. Важно выбрать подходящее место для установки беседки. Затем снимается плодородный слой земли. Грунт следует снять на глубину 10-15 см. После снятия грунта необходимо разровнять землю.

Важно! Из дерева изготавливаются очень простые беседки, поэтому инструкция будет составлена ​​с учетом отсутствия в конструкции металлических элементов.

Деревянные опоры практичнее всего защитить битумом или рубероидом. Если древесина находится в непосредственном контакте с бетоном, она может быть повреждена. Через 5 лет эксплуатации деревянные элементы все равно будут гнить, из-за чего беседка может разрушиться.

Для вырезания дерева из бетонного основания секции труб необходимо заглубить в землю. Необходимо, чтобы они выступали из бетона на 30 см, в них проделываются отверстия для крепежа. Благодаря такому расположению опор получаются вечные столбы, способные поддерживать крышу строения на протяжении многих десятков лет.

Самая простая беседка для дачи не требует кирпичных заборов для защиты от порывистых ветров. Достаточно простого забора из евровагонки. Он может быть высотой 80 см, такой забор укреплен двумя продольными брусьями. Это защитит спины отдыхающих от дуновения ветра.

Конструкции поликарбонатные

Листы сотового поликарбоната могут стать альтернативой евровагонке. Этот материал очень хорошо пропускает свет.Его удобно крепить к деревянным брускам. Поликарбонат не боится жары и повышенной влажности.

Каркас крыши конструкции выполнен из деревянного бруса сечением 50х50 мм. На беседке необходимо установить тентовую конструкцию. Он будет прикреплен к ремню. Крышу простой летней беседки обычно шьют из кровельного листового металла. Для этого выбирают поликарбонат, шифер, металл.

При создании чертежа беседки для дачи необходимо рассчитать ее точные размеры и ширину крыши.Это необходимо для того, чтобы упростить работу с рубероидом. Благодаря этому листы не приходится зря резать на куски. Нахлест лучше оставить на боковых и торцевых свесах крыши.

Например, в случае волнистого шифера длина беседки должна быть кратна одному метру. При этом скат конструкции имеет длину 1,75 м. При укладке нескольких рядов шифера на один скат следует учитывать нахлест 10-15 см листов.

При рассмотрении других материалов для строительства беседки особое внимание следует уделить сотовому поликарбонату.Он пригодится как для создания качественного забора, так и для сооружения крыши беседки. Поликарбонат ударопрочный и легкий. Кроме того, его можно монтировать как на деревянные, так и на металлические каркасы. Фото простых беседок для дачи своими руками помогут понять, как устроены такие конструкции.

Беседку из поликарбоната следует устанавливать в тени раскидистых деревьев. В то же время прозрачный материал обеспечит оптимальный уровень освещенности.Благодаря полупрозрачной кровле и густому лесному массиву над зданием внутри строения создается приятная полутень.

Особенности конструкции простой беседки

Необходимо помнить, что беседка из легкого поликарбоната представляет собой простую конструкцию. Для его создания вам понадобится всего лишь стальной уголок и полоска из того же материала. Для работы потребуется подготовить лист поликарбоната и строганные доски.

После бетонирования угловых опор в фундамент сооружения их необходимо обжечь стальным уголком.Для поддержки крыши к стойкам приваривается одна полоса уголков. К стойкам в их центральной части необходимо прикрепить две лямки.

Поликарбонат хорошо гнется, поэтому для создания привлекательной арочной крыши для вашей беседки потребуются определенные усилия и время. Достаточно прикрепить к стойкам две изогнутые стальные полосы.

Крыша, устанавливаемая на летнюю беседку, может быть выполнена из элементов битумной черепицы. Для этого купите несколько панелей OSB.Они станут основой такой крыши.

Плиты OSB даже при небольшой толщине (10 мм) способны сохранять достаточную жесткость. По этой причине для таких листов не нужно часто возводить каркас из деревянных брусков. Они просто прикрепляются к крепежному ремню конструкции.

Как уже говорилось, самое легкое здание не имеет каркаса. Основанием и напольным покрытием часто служит бетонная стяжка. Его необходимо армировать стальной сеткой.Такую поверхность можно использовать как основу для мангала. Если вы хотите использовать беседку и во время зимних морозов, пол должен быть деревянным. При этом основание конструкции поднимается выше.

Столбчатый фундамент достаточно прост в возведении, а стоимость материала невысока. Чтобы не превысить установленный финансовый лимит, для основания лучше использовать стандартный красный кирпич. Фундамент сооружается довольно просто – сначала выкапываете ямы для столбов, а затем на бетонный раствор кладете в них опоры из кирпича.

Каркас будущей конструкции устанавливается на столбы. Для этого выбирают брус 50х100 мм. Деревянные полы, которые будут уложены на брусья, будут надежно защищены от снега и влаги. Если в беседке зима, три ее стены можно сделать из поликарбоната.

Совет! Установив внутри конструкции открытый очаг, можно получить достаточно комфортное помещение, где можно устраивать пикники.

Садовая беседка из дерева

По несложным чертежам можно построить привлекательную и надежную беседку для дачи из дерева.В этом случае конструкция может быть достаточно сложной. Здания из дерева выглядят достаточно солидно и привлекательно.

Строительство такой беседки требует подготовки следующих материалов:

• дерево 100х100 мм; 90 084 90 083 листов кровельного материала;
• саморезы;
• планки;
• разделочная доска.

Кроме того, необходимо подготовить такие инструменты, как отвертка, циркулярная пила, электрорубанок.Такая беседка оборудуется небольшим уголком, где будет установлен мангал. Такое решение позволяет сделать беседку комфортной и безопасной.

Такие сооружения лучше строить на расстоянии от многоквартирного дома. Благодаря этому дом будет защищен от задымления, а находящиеся в нем люди не услышат шума.

Строительство деревянной конструкции

Чтобы научиться делать простую беседку своими руками, необходимо детально разобраться в особенностях таких построек.Это обеспечит долговечность летнего укрытия. Этапы строительства беседки:

Стены обшиваются бункерными элементами или опалубкой. Крыша покрыта мягкой черепицей. Беседка для дачи своими руками может быть выполнена с любой внутренней отделкой. Затем беседка красится снаружи и внутри. Лучше выбирать цвета, сочетающиеся с общим цветовым стилем построек на участке.

Одна из главных построек на даче после дома и хозяйственных построек – беседка.Это место отдыха от городской суеты и общения с природой.

Особенности беседки для дачи

Беседки для дачи могут быть разными, в зависимости от потребностей и возможностей. Если беседка служит украшением участка, то строится она аккуратно и изящно, с русской или финской печкой, с камином, мангалом или мангалом. Но в большинстве случаев вам нужна недорогая беседка, которую можно построить своими руками.Как он будет выглядеть и из чего будет сделан, зависит от вкуса и умений владельца, а также наличия материала.

Конструкция беседки состоит из четырех основных частей:

• Пол;
• рама;
• крыши;
• отделка.

90 600

Можно сделать беседку:

• стационарную - для этого используют бетон, кирпич, деревянные балки, железные уголки и трубы, шифер;
• переносные - в качестве материалов могут быть использованы трубы ПВХ, алюминиевые конструкции, поликарбонат, брезент;
• складной - его можно полностью разобрать или саму раму оставить навсегда;
• окультуренный - для его создания вместо каркаса высаживаются деревья, а вместо стен и крыш - вьющиеся растения.

Строительная техника

Для начала выбираем место для установки беседки. Он может быть пристроен к дому, сараю или забору, располагаться в тихом уголке участка, быть сооружением, отделяющим двор от сада или огорода, располагаться перед кухонными окнами дома или рядом с бассейном .

Затем проверьте состав почвы: черноземные, серые, песчаные, торфяные и глинистые почвы.От этого будет зависеть, какой тип напольного покрытия необходим и нужен ли он вообще. Затем подбирается материал, из которого будет изготовлен каркас, и отделка. Делают чертежи пола, каркаса и крыши с учетом размеров закупаемого материала, чтобы обрезков было как можно меньше.

Произведена оценка и закуплены комплектующие: крепеж и инструмент.

Пол для беседки

Работа начинается с расчистки площадки.С помощью рулетки выполняется разметка по плану. Для этого в землю вбиваются колышки, на которые натягивается капроновая нить. Проверяем разметку натянутой по диагонали веревкой – две диагонали должны быть равны.

Если почва песчаная, нужно снять верхний плодородный слой земли до песка и засыпать периметр тем же песком. На такую ​​подушку можно просто уложить доски, пропитанные защитными составами. Срок службы такого пола небольшой, но его легко заменить.Как правило, хорошо пропитанная и окрашенная дюймовая доска на песчаной подушке служит не менее 5 лет.

Периметр со снятым грунтом можно засыпать мелким щебнем или поверхность пола уложить хорошо пропитанными деревянными бревнами толщиной 10-15 см, которые присыпают песком, смешанным с мелким щебнем.

Если на участке есть натуральный камень, имеющий одну плоскую сторону, то из него можно сделать пол. Также подойдет кирпич или тротуарная плитка. Уложить их можно на резьбу (сухой цементный раствор) с помощью резинового рихтовочного молотка.

Один из способов установки пола, если беседка стационарная, это заливка его бетоном. Это будет один из вариантов фундамента. Такой подход позволяет использовать начинку как чистовой пол и как черновую основу, на которую укладывают плитку или лаги для деревянного пола.Начинка должна быть толщиной не менее 8 см.

По периметру после очистки верхнего слоя земли устраивается опалубка из необрезной доски. Просто вставляется врасплох по краю и удаляется, когда бетон затвердеет. Для долговечности и прочности по подготовленному периметру беседки делают подушку из гравия или песка, которую хорошо утрамбовывают водой. Такая подушка будет выполнять роль дренажа.

Штыри нарезают из железной арматуры диаметром 8-10 мм и забивают в землю через каждые 0,5-1 м для фиксации ленты из той же арматуры. Кронштейны обвязаны обожженной проволокой. Готовится стандартный бетонный раствор: цемент, песок, щебень в соотношении 1/3/6. Контур заливают, в процессе заливки утрамбовывают, чтобы не было пузырьков воздуха. Если беседка будет закрыта для холодного использования, можно сделать теплый цементный пол. Для этого при замешивании раствора вместо щебня добавляют древесные опилки.

Заливка пола – достаточно трудоемкий процесс, занимающий длительное время. Гораздо проще и быстрее применить столбчатый фундамент. Это самый распространенный тип стационарной установки. На него кладут деревянный пол, либо просто фиксируют каркас, причем пол может быть любым.

Для столбчатого фундамента используется различное сырье.

• Асбоцементные или металлические трубы. Можно использовать трубы из ПВХ большого диаметра.С помощью строительного бура в месте стоек каркаса проделывают отверстие и закрепляют в нем трубу путем бутилирования или заливки бетоном. Нижняя часть трубы изолируется горячей смолой или битумной массой. В центр трубы забивается деревянное бревно, которое будет местом крепления горизонтального или вертикального каркаса.

• Бетон. Для этого роют яму, вокруг которой возводится опалубка. В случае пучинистого грунта глубина траншеи должна достигать уровня промерзания грунта, иначе беседка может «гулять».Каркас, предварительно собранный из железной арматуры, ставится внутрь и заливается бетоном. Для крепления внешней рамы к раме можно приварить шпильку с резьбой.
• Кирпич. В этом случае штырь забивается и обкладывается кирпичом.
• Подручные материалы. Например, вы можете использовать бывшие в употреблении автомобильные шины. Их просто ставят на расчищенный горизонтальный участок земли и засыпают песком. На них по периметру беседки монтируется горизонтальный каркас из деревянного бруса, который является основой для установки остальных частей беседки.

Каркас летнего домика

Человеку, умеющему работать на сварочном аппарате, проще всего сделать железную беседку. Для работы вам понадобится сама камера, ватерпас, болгарка и отвертка. Этот каркас подходит для любой крыши. Материалом могут быть трубы, уголки 30х30 или 50х50 мм, металлические рейки. Его можно украсить коваными пролетами. К нему легко можно прикрепить изделия из поликарбоната, профлиста, дерева, ПВХ.

Самые простые летние беседки можно сделать из распространенного и недорогого материала - дерева. Легко обрабатывается и красиво выглядит. Он не требует особых строительных навыков, поэтому подходит для быстрого изготовления беседки своими руками. Для возведения каркаса используются прямоугольные брусья, кругляк и крепеж в виде скоб, металлических уголков, гвоздей и саморезов. Владелец, знающий столярное дело, может собрать такое здание без единого гвоздя.Обшить такой каркас даже проще, чем сделать его из металла. Крыша из любого материала выдержит.

В городских квартирах часто делают ремонт, в котором заменяют двери. Старые двери обычно выбрасывают за ненадобностью в мусорные баки. А вот 8 б/у дверей – это уже материал для каркаса беседки. Их размещают под углом 90 градусов, торцом одной двери к плоскости другой и стягивают саморезами.Так получается четыре надежных основания для любого типа кровли.

90 750

Каркас можно собрать из любого подручного материала , например, из пластиковых изделий. У пластиковых бутылок отрезается дно и собираются столбы, ставя одну бутылку на другую. При сборке можно использовать клей «Момент». Если кровля умеренно сырая, то при монтаже емкости постепенно заполняют песком для повышения прочности.Такие столбы можно просто вкопать в землю. Можно оформить таким образом всю стену, связав столбы капроновой нитью.

Пластиковые трубы также можно легко и быстро зарыть в землю и засыпать песком. Для массивной кровли вместо песка в трубу засыпается цементный раствор.

Пластиковые ящики для товаров также подходят для каркаса. Они хорошо вставляются друг в друга и связываются между собой мягкой проволокой или капроновой нитью.Также их можно использовать для сборки скамеек и столов.

Лестницы тоже можно отнести к подручным материалам. Если беседка нужна только на выходные, а строительные работы с использованием лестниц не планируются, их можно использовать как опоры для беседки с легкой крышей. Для этого вам понадобится всего одно дерево, растущее на участке, и две лестницы, или два дерева, растущих рядом, и одна лестница. Лестница монтируется с помощью веревочных распорок с колышками, которые вдавливаются в землю по принципу раскладывания палатки.Край брезента привязывают к дереву и набрасывают на лестницы. Закрепите брезент веревкой. Этот способ очень прост, конструкция быстро собирается и разбирается.

Если при расчистке территории вы срубите несколько деревьев, их не нужно сразу выбрасывать или сжигать. Из них получаются симпатичные опоры для беседки. Для этого дерево обрезают как можно ниже к земле, удаляют мелкие ветки, а из более толстых формируют исключительный столбик.Установить его можно на любой пол, утеплив пятку дерева рубероидом или мастикой. В зависимости от состояния коры и породы дерева ее снимают или оставляют и покрывают лаком.

Безусловно, кирпичный каркас выглядит красиво и надежно. Если под дачу выбирается место в деревне, дом со старой печкой часто берут с собой, а ее демонтируют за ненадобностью. Кирпич выбрасывать не надо, ведь из него выйдет хорошая беседка. Правда, для простых построек этот вариант не подходит, зато гарантирует экономию средств и хорошее качество.

Крыша для беседки

Верх беседки накрыт, чтобы скрыться от дождя и солнечных лучей. Кровля бывает легкой, средней и тяжелой. Для легкой кровли подходят плотнотканые панели, навесы и полиэтилен. Для них не обязательно делать каркас. Плюсы таких конструкций в простоте и скорости сборки, но дизайн и функциональность оставляют желать лучшего.

Беседка своими руками - это не только прекрасное место для отдыха на природе в теплое время года, но и прекрасное украшение дачи или сада. Беседка своими руками , пошаговая инструкция, практические советы как построить беседку на дачном участке.

Как сделать беседку своими руками? Несколько практических советов для желающих построить красивую беседку на даче

своими руками

Первое, что нужно сделать, это выбрать правильное место для беседки на заднем дворе или в саду. Помните, что от выбора места расположения беседки зависит удобство ее эксплуатации и полноценный отдых на даче.

Например, если вы поставите нашу постройку внизу участка, ваш павильон будет затоплен весной, когда тает снег или собирается вода после дождя, поэтому выбрав такое место, ваша ниша сгниет, что укорачивает ее жизнь . Добраться до своего идеального места отдыха придется пешком по лужам и грязи, а это не лучший способ отдыхать на даче.

• если в беседке установлен камин, печь или гриль, то лучше разместить его подальше от дома, так как дым может попасть в жилые помещения, что будет не очень приятно;
• желательно, чтобы в месте, выбранном для строительства беседки , не росли деревья, их корневая система может преподнести неприятные сюрпризы и дополнительные проблемы при возведении фундамента;
• не стоит ставить беседку на теневой стороне участка, старайтесь расположить свою постройку так, чтобы в вечерние часы туда светило солнце.Также следует помнить, что независимо от материала, выбранного для строительства беседки , она должна иметь возможность просыхать и проветриваться после дождя;

несмотря на его красоту, мы не рекомендуем размещать беседку на даче под кронами деревьев. При сильном ветре или буре ветки могут сломаться, повредив крышу. Также опавшие листья будут подняты ветром, что приведет к дополнительному гниению.

Совет! Если на вашем дачном участке неровный ландшафт, избежать этого поможет подходящее основание для беседки.Обязательно узнайте, какой уровень грунтовых вод находится на вашем участке.

Беседка своими руками: выбор материала, конструкция и планировка беседки

Всем начинающим строителям советуем сделать предварительный выбор конструкции беседки и ее типа, определиться с ее формой и размерами. Обязательно обсудите конструкцию крыши, а также материалы, использованные при возведении стен беседки. Кроме того, необходимо определиться с дизайном и типом внутренней и внешней отделки.

Поделки Конструкция беседки Банка Своими руками или воспользуйтесь готовыми вариантами, где уже сделаны все расчеты и чертежи. Также беседку конструкции можно заказать у специалистов, но это значительно удорожает стоимость строительства беседки .

Для самых ленивых дачников, конечно же, подойдет готовый вариант – «беседка под ключ», которую можно приобрести и установить на дачном участке в готовом виде.И если вы все же решили сделать беседку своими руками , то вам нужно определить из какого материала сделать беседку какие размеры выбрать, ее планировку. При выборе материала и размеров беседки в первую очередь руководствуйтесь финансовыми и практическими соображениями. Можно с уверенностью сказать, что деревянная беседка лучше смотрится на дачном участке, в ней намного приятнее отдыхать в компании друзей и близких. Дерево имеет приятную текстуру, в отличие от металла, обладает целебными свойствами и способствует расслаблению.

После того, как проблема с выбором материала, компоновки и дизайна будет решена, советуем провести интерактивный просмотр, а точнее, просмотр нескольких вариантов. фото беседки или видео, чтобы охватить все необходимые функции. В завершение нашей статьи «Как сделать беседку своими руками на даче?» мы подготовили различные варианты беседки фото , а также видео, которые помогут вам определиться с видом и планировкой будущей беседки.

Как выбрать подложку для беседки?

Следующий этап - основание для строительства беседки на дачном участке.Правильно подобранное основание беседки позволит избежать дальнейших проблем при ее эксплуатации. Виды фундамента под беседку могут быть разными и зависят от потребностей владельцев участка. Это может быть обрешёточный, столбчатый фундамент, монолитная плита, а также винтовые сваи (винтовые сваи).

Для небольшой и светлой беседки подойдет неглубокая полосатая подложка. Перед началом работы сайт размечается. Для этого по углам будущего фундамента забиваются колья (фонарики), а между ними натягивается строительная шпага – это внешняя сторона фундамента.Теперь с каждого угла, но уже внутри, отмечаем 30-40 см и вбиваем колышками (фонариками), натягиваем веревку или бечевку. Именно по этим признакам копаем траншею для фундамента беседки.

Важно! Высота траншеи выкапывается ниже уровня промерзания почвы на вашем участке. После того, как траншея подготовлена ​​под фундамент, на дно траншеи необходимо насыпать песок, который затем выравнивают, а сверху укладывают полиэтиленовую пленку, чтобы избежать воздушных зазоров в фундаменте.

Как сделать прочный и крепкий фундамент для беседки?

После рытья траншеи и ее подготовки необходимо сделать арматуру своими руками для повышения прочности фундамента. Для этого используйте строительную арматуру, которая придаст дополнительную жесткость и надежность фундаменту, а также не провиснет, если вы делаете беседку из кирпича. Армирование фундамента своими руками выполняется с использованием периодической арматуры сечением 8-10 мм. Из арматуры необходимо собрать каркас, для его изготовления используется вязальная проволока и специальный крючок.Техника укрепления вязания проволокой достаточно проста, и ее может освоить каждый.

Основание для беседки - фото. 90 584

Готовый металлический каркас помещается внутрь деревянной опалубки. В производстве используют доску толщиной не менее 2 см. Если для изготовления фундамента беседки используется необрезная доска, то перед заливкой бетона все отверстия в опалубке необходимо заделать во избежание вытекания бетона.

Совет! Для проветривания фундамента необходимо сделать вентиляционные отверстия.Их можно сделать из нарезанных труб и разместить с каждой стороны опалубки в зависимости от ее размеров. Если вы строите большую беседку, с каждой стороны должно быть несколько форточек.

Высота фундамента беседки зависит от ландшафта. Если вы строите беседку на ровной и нетронутой местности, то достаточно понимать высоту фундамента на 25-35 см от уровня земли. Такой высоты достаточно, чтобы пол беседки не соприкасался с землей и не разлагался.После сборки опалубки и установки арматурного каркаса заливается бетон. При бетонировании фундамента необходимо проткнуть залитый бетоном фундамент острой палкой или арматурой во избежание образования пузырьков воздуха в бетоне. После заливки бетона основание фундамента выравнивается ватерпасом.

Основание беседки фото. 90 584

Очень важно, чтобы опалубка снималась через 4-5 дней после заливки бетона, а максимальную прочность бетон приобретет через месяц.Через три недели можно приступать к строительству деревянной беседки.

Если вы никогда не встречали и не видели, как делается беседка база , то лучшим решением будет пригласить друзей или знакомых, которые разбираются в этой работе. Также можно обратиться к профессиональным строителям.

Стены беседки

Пока ваша основа беседки не высохнет заранее, по размерам, исходя из проекта, подготовьте необходимые материалы.В случае строительства деревянной беседки необходимо обработать материалы антисептическим составом, препятствующим гниению и образованию грибков.

Металлоконструкции предварительно обрабатываются антикоррозийной грунтовкой. После основание для беседки высохнет, приступайте к монтажу стен. В любом случае возведение стен ведется строго по проекту. Все размеры необходимо проверить с помощью строительного уровня и отвеса.

После установки колонн проверьте диагональ по полу и по потолку.При установке стен , беседки не торопитесь, еще раз сверьтесь с размерами и чертежами.

Крыша беседки

Позже Стены беседки готовы, приступаем к строительству кровли согласно проекта. Если вы подготовили стропильную систему заранее, когда фундамент уже подсыхал, ее монтаж не займет много времени. Не забывайте следить за проектом. После того, как стропильная система и обрешетка установлены, можно переходить к монтажу кровельного материала. Тип покрытия, которое вы используете, зависит от вашего вкуса и предпочтений.При выборе цвета крыши беседки необходимо учитывать цвет крыши существующих дачных участков.

Пол в беседке

Чтобы пол беседки был прочным и надежным, рекомендуем использовать деревянный брус сечением 100х100мм. Чтобы он не прогибался по центру, необходимо сделать дополнительные опоры или крепления. Как пример: можно использовать столбики из кирпича, которые будут дополнительной опорой для лаг. Устанавливаем лаги в подготовленные отверстия при сборке стен.После установки не забудьте обработать все деревянные конструкции антисептиком для предотвращения гниения. Кроме того, на лаги набивается половая доска.

Посмотреть видео. Беседка из бруса 15х15 размерами 3 на 4 метра. Рассчитан на 20 мест. 90 433

Котел в беседке

Если вы планируете сделать современную беседку для отдыха, то в ней следует предусмотреть кухню, а также мангал, камин или мангал. Постарайтесь продумать этот шаг заранее, на этапе изготовления фундаментов, изготовив для этих конструкций монолитную базовую площадку.

Мангал или мангал для беседки можно встроить в стены, не забудьте предусмотреть отверстие для дымохода в крыше. При строительстве мангала или камина используйте только огнеупорные материалы: кирпич и камень.

Все, ваша беседка своими руками готова. Сейчас проводим отделочные работы. Красим внешние и внутренние стены в нужный цвет, не забывая покрывать пол специальным, стойким к истиранию лаком.

После завершения строительных и отделочных работ украсить беседку своими руками или близкими, поставить на нее.

Демонтаж перголы - от простого к сложному

Беседка своими руками Фото беседки.

Беседка своими руками : пример строительства беседки из кирпича. 90 583 б 90 583 фото беседки .

Беседка своими руками : пример постройки беседки из дерева. 90 583 б 90 583 фото беседки .

Беседка своими руками: пример строительства беседки из дерева и металла.Фото беседок.

Беседка своими руками: пример строительства деревянной беседки. Фото беседок.

Беседка своими руками : пример постройки беседки. 90 583 б 90 583 фото беседки .

Беседка своими руками : пример постройки беседки. 90 583 б 90 583 фото беседки .

Беседка своими руками : пример постройки беседки.90 583 б 90 583 фото беседки .

.

Фундамент на буронабивных сваях своими руками. Изготовление буронабивных свай. Опалубка для буронабивных свай

Буронабивной фундамент

При строительстве частного дома при наличии хотя бы одного из факторов: высокий уровень грунтовых вод, плохая несущая способность грунта, небольшой уклон на строительной площадке, большая глубина промерзания грунта, большой вес строящегося здания - более 350 тонн - установка обычного монолитного ленточного железобетонного фундамента становится невозможной. Также при наличии на местности очень тяжелых грунтов и обустройстве ленточного фундамента из-за большой трудоемкости земляных работ предпочтительнее устройство свайных фундаментов.Единственным недостатком устройства свайного фундамента под дом является отсутствие подвала.

Расчет свайных фундаментов

При проектировании свайного фундамента его следует рассчитывать на ожидаемые нагрузки. Для этого нужно знать вес всего здания, состав грунта основания и его несущую способность на глубину не менее 4 метров. Если основание состоит из слабого грунта, через него желательно пройти в более прочный почвенный слой. Если штабели не доходят до сплошного слоя, их называют подвесными штабелями, если доходят - стеллажными штабелями.Исходя из принятого диаметра сваи и ее длины определяют ее несущую способность в заданном грунте.

При проектировании свайного фундамента необходимо рассчитать ожидаемые нагрузки.

Более того, зная общую нагрузку на грунт и несущую способность одной сваи, можно найти количество свай для данного дома. Сваи устанавливаются под несущими стенами с шагом не менее 2 м. Поверх свай укладывается железобетонная решетка, которая может быть мелкозаглубленной или полностью приподнятой над землей.

Типы свайных фундаментов

Сейчас большой выбор свайных фундаментов. По способу устройства их делят на следующие основные виды:

• дизель;
винт
• ;
• скучно.

Сваи могут быть металлическими, деревянными и железобетонными. Их монтируют с помощью специальных амортизирующих механизмов, молотков. Наиболее распространены сваи этого типа железобетонные квадратного или многоугольного сечения, концы таких свай имеют заостренный вид.Сваи этого типа чаще всего используются в промышленном строительстве, а также при возведении крупных объектов культурного и коммунального назначения.

Винтовые сваи обычно представляют собой стальные трубы, заканчивающиеся винтовыми лопастями. Они покрыты прочной антикоррозийной защитой, что обеспечивает их долговечность. Такие сваи используются во многих видах строительства, также они стали очень популярны при возведении частных домов и других не очень больших сооружений. Отличительной особенностью этого вида свай является то, что их можно монтировать самостоятельно, не прибегая к сложной строительной технике.

Буронабивные сваи - это название буронабивных свай, которые изготавливаются путем бурения скважин и заполнения их монолитным бетоном, герметизированных предварительно установленными арматурными каркасами. Привлекательность этого типа свай заключается в возможности их самостоятельной сборки и невысокой стоимости. Современные буронабивные сваи для частного дома могут быть установлены двумя рабочими за несколько дней.

Сваебойный инструмент

Для изготовления буронабивного фундамента своими руками вам понадобится специфический инструмент:

• лазерный уровень;
• Рулетка на 10 и 50 м;
• Дрель ручная или бензобур ТИСЭ-Ф;
• растворосмеситель;
• вибратор для глубокой булавы;
• ящик для готового бетона;
• тачка;
• лопаты и ведра;
• кладочный шнур;
• болгарка и сварочный аппарат;
• проволока вязальная;
• решетчатая опалубка деревянная;
• циркулярная пила или электролобзик по опалубке;
• молоток, топор, лом, кровельный нож.

Кроме этого инструмента в каждом конкретном случае может понадобиться что-то еще. Обычно при строительстве частного дома у любого домашнего мастера имеется большинство такого набора инструментов.

Технология устройства фундаментов на буронабивных сваях

Практически всегда работы по устройству фундаментов любого здания, в том числе и частного дома, начинаются с переноса размеров с чертежа на строительную площадку. Для этого нужно иметь определенные навыки работы с чертежами и измерительными приборами.В простейшем случае, если здание имеет прямоугольную форму в плане, сначала находят крайние угловые точки и фиксируют их к земле деревянными колышками. Очень важно, кроме размеров сторон в метрах, измеренных рулеткой, чтобы все углы, образованные сторонами дома на плане, были прямыми, то есть 90 градусов. В геодезии это делается теодолитом, а в строительстве частного дома используется измерение диагоналей нашего прямоугольника. Они должны быть одинаковыми с большой точностью, тогда все углы будут 90 градусов.Это очень простой и эффективный метод расположения здания в плане без использования теодолита.

Какая маркировка свайного фундамента?

После того, как четыре угла прямоугольного здания закреплены на земле, между ними натягивается леска – это можно сделать толстой леской или тонкой проволокой из нержавеющей стали. Затем с помощью рулетки определяют расположение каждой сваи в соответствии со строительным чертежом плана свайного поля, который входит в общий проект частного дома.

Перед началом строительства необходимо завершить проектирование всего строящегося здания. После того, как всем сваям были поставлены точки, оси здания жестко фиксируются в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Делается это с помощью так называемого откат, который находится на расстоянии 1,5-2 м от отмеченных точек для свай. Ролик представляет собой П-образную конструкцию, две ножки которой заглублены в землю, к которым прикреплена горизонтальная перекладина. Ось здания позиционируется на нем с помощью гвоздя или штифта.Такое отклонение происходит со всех четырех сторон здания напротив каждой центральной оси. Натягивая осевые тросы между штырями на откатах, получаем положение всех свай, которые нужно установить на грунт.

Перед бурением определить диаметр свай, глубину заглубления в грунт и способ бурения. В домостроении применяют как ручные дрели, так и механические дрели, которые устанавливаются на специализированные станки.Кроме того, существуют и бензобуры, значительно ускоряющие процесс бурения при использовании бензиновых двигателей. Однако самым простым вариантом является ручной бур ТИСЭ, который позволяет бурить скважины под сваю диаметром 280 мм и длиной до 2 м. Для строительства обычного двухэтажного дома этого упражнения достаточно . В этом ручном буре, придуманном конструктором из Москвы, есть дополнительное приспособление, называемое плугом, позволяющее сделать в нижней части сваи расширение — пятку — до диаметра 500 мм.

Конечно, процесс ручного бурения достаточно медленный, что также зависит от прочности грунта. За одну смену можно пробурить от 2 до 6 скважин глубиной до 2 м. Однако такой тип фундамента намного проще в исполнении, в том числе и с экономической точки зрения, чем традиционный ленточный глубокого заложения.

Сборка опалубки

После завершения земляных работ - бурения всех свай - приступают к изготовлению и установке свайной опалубки.Обычно используется самый экономичный вариант – это рубероид, свернутый в трубку и закрепленный скотчем. Такие трубы предназначены для всех колодцев. В случае участков свай, расположенных над землей, до высоты 300-400 мм применяют кровельное покрытие, обвязанное снаружи вязальной проволокой или гипсовой сеткой, а также могут применяться пластмассовые трубы соответствующего диаметра. На протяжении всего периода от бурения скважины до установки опалубки точность укладки свай в соответствии с разметкой строго контролируется осью.Чтобы в процессе бетонирования верхняя часть сваи, находящаяся над землей, не соскальзывала в сторону, используются две направляющие из деревянных брусков, которые на концах крепятся к отливкам гвоздями и направляющие к верхним частям свайной опалубки. Перед бетонированием можно подготовить опалубку для одного ряда свай. После того, как они будут забетонированы, переходите к следующему ряду.

Армирование свай

Все буронабивные сваи представляют собой монолитные железобетонные конструкции, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке.Каждая свая армируется каркасом из стальной арматуры класса АIII, обычно продольная арматура имеет диаметр от 10 до 14 мм, а поперечная - от 5 до 6 мм. Поперечная арматура может быть выполнена из гладкой проволоки в виде хомутов. Каркасы обычно сваривают и делают параллельно с бурением скважины, чтобы после установки опалубки арматура быстро монтировалась и была готова к бетонированию. Каркасы изготавливаются таким образом, чтобы после бетонирования арматурный стержень выступал над поверхностью бетона примерно на 350-400 мм.Это необходимо для соединения колосниковых рам и свай.

Арматура и опалубка фундаментных свай

Заливка бетона

Для бетонирования фундамента на строительной площадке готовят в бетономешалке бетонную смесь из песка, щебня и цемента с водой в пропорции для получения бетона М300. Пропорции можно легко найти в учебниках или в Интернете. Готовый бетон поднимают на сваи тачкой и с помощью ковша или затирочной машины бетон забрасывают в опалубку, при этом вибрируя глубинным игольчатым вибратором - это касается этой части сваи, находящейся в земле .Часть сваи над землей бетонируют без вибрации. Чтобы процесс бетонирования прошел успешно, сваи лучше закладывать весной, летом или осенью при положительной температуре наружного воздуха.

блок гриля

Все свайные фундаменты при строительстве дома комплектуются колосником поверх свай. В этом случае арматурный каркас колосника приваривается к рабочей арматуре свай. Опалубка решетки выполнена из деревянных щитов. Ширина и высота берутся из проекта.При этом ширина составляет 400-500 мм, чтобы по верхнему срезу колосника можно было выполнить несущую кладку стен дома. Такой фундамент по расходу бетона и арматуры более экономичен, чем обычный ленточный фундамент с обустройством ниже уровня промерзания грунта. Если решетка неглубокая, опалубка устанавливается с двух сторон – внутренней и внешней. Если колосник по проекту должен быть над землей, то опалубку кладут и на нижнюю часть колосника.После установки опалубки корзины арматуры монтируются по отношению к свайным каркасам. После всех работ по установке опалубки и каркаса забивается верхний уровень бетона. Затем готовят бетонную смесь М300 и заливают ее с помощью вибрации. После застывания бетона не менее недели опалубку демонтируют и гидроизолируют покрытие ростверка битумной мастикой. Сейчас почти все готово к возведению стен и полов первого этажа. Это создает скучный фундамент своими руками.

Ленточный и столбчатый фундамент более традиционны и понятны для строительства бани в России, однако более современный буронабивной фундамент имеет перед ними ряд преимуществ. А для участков на склонах и проблемной почве это идеальный вариант. А в местах, где застройка особенно плотная, фундамент на буронабивных сваях позволяет построить даже двухэтажную баню без последствий для грунта и близлежащих построек.

Особенности устройства данного проекта

Вся идея этого чудесного фундамента в том, что сваи не забиваются в землю насильно и не повреждают слои - они как бы "вырастают" из земли.Проще говоря, в земле бурят скважину, в нее помещают трубу или съемную опалубку, все заполняют раствором.

А на бедных грунтах буронабивной фундамент с колосником - вполне уникальный возможный вариант. Ведь главная задача всех свай и столбов – опираться на самый твердый слой грунта – несжимаемый, то есть тот, который всегда ниже уровня промерзания грунтовых вод. И это может быть довольно глубоко из-за геологии некоторых регионов.До такой линии доходят только буронабивные сваи – удерживая на ней всю вновь возводимую баню.

В настоящее время практикуется и такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на буронабивных сваях с утеплителем. Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Он крепится непосредственно к гидроизоляции и засыпается землей. Кроме того, пенополистирол сам по себе является отличным амортизатором волнообразных сил грунта.

И самое главное, даже ленточный фундамент на буронабивных сваях не нарушает коммуникации, которые были проложены на участке еще раньше.И то, что в таком здании невозможно потом сделать подвал, нельзя считать проблемой для ванны, так как такое помещение для него просто нетрадиционно. Порадовал срок службы такого фундамента - более ста лет!

Порядок выполнения строительных работ

Вы можете построить этот прочный и прочный фундамент в любое время года - и это драгоценный момент. Но при строительстве необходимо строго придерживаться технологии, иначе даже небольшие ошибки в расчетах приведут к серьезным последствиям – и в первую очередь пострадает прочность самой конструкции.

Шаг 1. Расчет будущего фундамента

Ширина такого фундамента рассчитывается в зависимости от толщины будущих стен бани. Так что для каркасной конструкции не нужен особо мощный нулевой уровень, т.к. такие стены одновременно легкие и тонкие. А вот для настоящей русской парилки из бруса буронабивной фундамент своими руками придется делать больше на 20-40 мм, чтобы вся нагрузка распределялась равномерно.

Шаг 2.Обозначение страницы

Кладка свай на участке может быть самой разной - как в виде сплошной стены, так и в шахматном порядке или под определенные участки ванны.

Этап 3. Бурение скважин

Дрель может просверлить одно отверстие всего за несколько часов. На сегодняшний день корейские и японские горнодобывающие установки признаны наиболее эффективными в России, позволяющими возводить фундаменты на буронабивных сваях в короткие сроки.

Шаг 4. Изготовление опалубки

Следующим шагом будет изготовление опалубки для изготовления колодца.Это необходимо, когда грунт недостаточно плотный и может осыпаться. Но в нормальных геологических условиях можно обойтись и без опалубки, залив бетон прямо в образовавшуюся скважину – что значительно облегчает весь процесс. Нужно будет только сделать над землей небольшую опалубку — она потом станет оголовком сваи. Такой опалубкой вполне может быть рубероид, свернутый в трубу.

Шаг 5. Выбор стеков

Сами сваи также должны быть прочными и долговечными – по несущей способности они должны быть намного лучше обычных забивных свай.Благодаря простоте конструкции буронабивных свай можно значительно сократить земляные работы, а самих свай не придется размещать слишком много – даже на каждом квадратном метре.

Сваи можно сделать своими руками. Более того, штабели изготавливаются на месте, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, где они хранятся. Также популярны буронабивные сваи, основание которых расширено до 50 см, чему способствуют специальные технологические приемы, позволяющие таким сваям иметь грузоподъемность до 5 тонн.На таком фундаменте можно смело строить добротную баню из кирпича – со всеми ее архитектурными прелестями.

Сваи для фундамента можно сделать из самого разного материала - все зависит от имеющейся плотности грунта. Так, если грунт на участке глинистый и перенасыщенный влагой, то при закладке свай стенки колодцев придется армировать специальными обсадными трубами, в крайнем случае, когда бюджет сильно ограничен - хотя бы глиняным раствором . Благодаря этим формам обсады горизонты зыбучих песков перекрываются и фундамент полностью безопасен.Ведь и глубина, и ширина колодцев остаются неизменными и не подвергаются деформации.

Шаг 6: Изготовление подушки

Подушка для такого фундамента является основой. Обычно его делают из песка, гравия или просто бетонной смеси. Подушка хорошо утрамбовывается, а затем лунка уже заполняется основным материалом.

Шаг 7. Усиление фундамента

Для придания прочности буронабивным сваям часто используют арматуру, вяжущую в единую конструкцию с решеткой.

Для того чтобы буронабивные сваи были прочными, для них заранее делают арматурные каркасы - из прутков диаметром 10-12 мм, соединенных особым образом. Также можно использовать готовые треугольные рамы, которые обычно берут для потолочных балок.

Шаг 8. Установка свай

Сейчас подготавливаются сваи – их толщина и расположение напрямую зависят от конструкции будущей бани. Для точного определения длины сваи используется специальное оборудование – ручная дрель или мотобур.

Глубина таких свай должна быть не менее 1,5 метра и более глубины промерзания грунта. Но помните на 10-15 см больше нормативной глубины промерзания почвы на определенной территории. Зачем нужен правильный расчет такого фундамента. Кстати, глубину промерзания той или иной местности можно узнать на геологической карте или проконсультироваться у местных специалистов. Это важно: если основание свай находится ниже глубины промерзания грунта, весь фундамент не «выдавится», как только выпадет снег.

Еще один важный момент: над землей останется около полуметра свай. Их заливают бетоном, а после застывания все сваи отделывают рубероидом и связывают лентой.

Шаг 9. Гидроизоляция колодца

Во избежание впитывания цементного молока в грунт стенки таких колодцев необходимо заранее обшить прочной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, что еще лучше. Если используется первый вариант, лучше предварительно сварить пленку и сделать из нее чехол – она станет хорошей гидроизоляцией для фундамента.Но этот способ подходит только для действительно твердого грунта. Во всех остальных случаях в качестве опалубки больше подходят металлические, картонные и асбестоцементные трубы.

Шаг 10. Заливка бетона в скважину

Удобнее всего заливать бетон из миксера. Ведь за один день можно разобраться с довольно большими суммами.

Прибуренную грунтовку традиционно заливают быстротвердеющим цементом, который разводят небольшими порциями – каждый раз при уплотнении предыдущего слоя.

Возможно заполнение скважин в буровых фундаментах бетоном или бетоном с примесью камня: брусчатки, известняка или песчаника. К такому наполнителю есть только одно требование: чтобы он был прочным и ровным, т.е. бутовый камень.

Чтобы сделать бетон в скважине более уплотненным, используется специальный бур – он создает необходимые механические колебания. Ведь главное при строительстве полностью исключить даже малейшие пустоты в сваях. Для чего используется только качественный гидробетон, который подается в форму свай специальной гидромашиной – именно он обеспечивает необходимый уровень давления.

Вот и все - осталось сделать качественную решетку и безопасно соорудить добротную ванну!

Буронабивной фундамент

– один из вариантов фундамента, который отлично подойдет для сложного рельефа с резкими перепадами высот и сложным грунтом, при наличии плотной застройки, в местах, где есть риск повреждения соседних строений и коммуникаций.

Преимущества тональной основы Bored

• Когда традиционная установка невозможна, ее можно легко заменить буронабивным фундаментом, который имеет: правильный монтаж - достаточные несущие свойства.
• Помимо перечисленных выше важным преимуществом буронабивного фундамента является то, что технология его возведения позволяет работать в любое время года, малошумность, простота монтажа.
• Сама технология возведения буронабивного фундамента позволяет избежать закупки и доставки свай и других конструктивных элементов на строительную площадку.

Конструктивные особенности домика с решеткой

Устройство такого типа фундамента, как буронабивной, заключается в бурении отверстий под столбы в земле, в которые погружается металлический каркас, при этом все это заливается бетонной смесью или раствором цемента с песок.

Буронабивной фундамент устанавливается непосредственно на строительной площадке. В первую очередь необходимо учитывать характер грунта (уровень его промерзания) и вес будущей конструкции. Как правило, ширина будущего фундамента должна быть на 30-40 см больше предполагаемой ширины наружных и несущих стен дома.

Этапы установки буронабивного фундамента

Сцена 1. Расчет фундамента под сваи

1. Первым делом рассчитываем строительную площадку. Не беспокойтесь о каркасном доме, вам не нужен мощный нулевой уровень.В легких каркасных домах, но если вы строите массивный дом, сваи придется сделать толще на 30-40 мм, чтобы нагрузка на фундамент была соизмеримой. В этом вам поможет расчетная таблица.

Этап 2. Выберите сайт

Выбрать положение свай можно по-разному, обычно это делают под основными несущими стенами дома, а можно сделать буронабивные сваи в шахматном порядке.

Этап 3. Бурение скважин под фундамент дома

Разметьте строительную площадку, выкопайте траншею, определите положение столбов и выровняйте линию фундамента с помощью лески и уровня.

Мы обеспечиваем бурение и изоляцию. Затем с помощью мотобура или специального бура в отмеченных местах бурятся скважины определенного диаметра.

Этап 4. Изготовление деревянной опалубки

Опалубка необходима там, где есть вероятность осыпания, в случае свай может сыграть роль опалубка, завернутая в трубу. Изготавливаем деревянную опалубку для ленточного фундамента.

Этап 5. Прочность стека

Чтобы сваи служили долго, выбирайте сваи лучшего качества, буронабивные сваи можно ставить на расстоянии нескольких метров друг от друга, в зависимости от дома.Если ваши сваи диаметром 50 см, каждая свая выдерживает до 5 тонн, что позволяет строить даже с большой надежностью.

Этап 6. Песчаная подушка

На дно скважины укладывается песчаная или гравийная подушка и утрамбовывается вручную. Затем подготовленную конструкцию заливают в траншею быстротвердеющей цементной смесью (бетоном), иногда ее комбинируют с камнями. Условием является подача бетонного состава при определенном уровне вибрации и небольшими порциями.Это исключит образование воздушных зазоров и обеспечит фундаменту прочность и долговечность.

Этап 7. Вязка арматурных стержней

Лучше использовать фитинги диаметром 10-12 мм. Они обеспечат достаточную прочность конструкции.

На следующем этапе вяжем арматурный каркас, нижний край которого должен оставаться погруженным в бетонную смесь и не соприкасаться с дном траншеи. В противном случае металл будет подвержен коррозии, а рассверленный фундамент потеряет свою прочность.

Этап 8. Герметизируем скважины

Для обеспечения прочности будущего буронабивного фундамента бурят скважины с одним или двумя слоями рубероида. В грунтах с повышенной влажностью для защиты применяют обсадные трубы.

Этап 9. Заливка фундамента бетоном

Арматура устанавливается в опалубку в виде сетки, но не соприкасается с ней. Для этого арматурный каркас соединяется со свайным каркасом. Затем опалубку заливают раствором, после его застывания буронабивной фундамент считается готовым.

На последнем этапе происходит сборка, которая соединяет выступающие части буронабивного фундамента над землей. Наиболее прочной считается монолитная решетка из железобетона. Для его установки понадобится железобетонный раствор, арматура и деревянные конструкции под опалубку. Затем дайте грунтовке высохнуть в течение месяца.

Традиционные ленточные и плитные фундаменты все больше уступают место свайным. Дома на сваях получаются не хуже, но стоимость такого фундамента дешевле, а простота монтажа позволяет выполнять все этапы работ своими руками.Если это место с повышенной водонасыщенностью, неровным рельефом, наличием уклонов или проблемной почвы, помогут буронабивные сваи. Эта база является отличной альтернативой любому типу фундамента.

Конструктивные особенности

У буронабивного свайного фундамента много преимуществ:

• способность работать в условиях плотной застройки;
• снижает динамические нагрузки на прилегающие фундаменты;
• малый объем земляных работ;
• практичность;
• круглогодичного строительства;
• возможность выполнить работу своими руками;
• функциональность основания на любом типе грунта;
• долгий срок службы.

Главной особенностью устройства буронабивных свай является то, что элементы не забиваются в грунт силой, а «врастают» в грунт путем бурения скважин и заливки бетонной смеси. Проще говоря, обсадная труба помещается в скважину и заполняется раствором. Низконесущие грунты требуют именно такой подложки, так как благодаря этому способу опора ложится на нижние плотные слои с функцией минимального сжатия.

Важно! Допускается строительство буронабивного свайного фундамента в водонасыщенном вечномерзлом грунте.Нужно только соблюдать технологические тонкости обустройства, и тогда фундамент прослужит долго.

Практичный, надежный и несколько дорогой вариант устройства свайно-бурового фундамента с утеплением снижает риск повреждения из-за естественных движений грунта. Работа ведется с использованием полистирола, имеющего жесткую структуру. Листы укладываются на слой гидроизоляции, а затем присыпаются землей. В случае волнистости лист полистирола амортизирует и предотвращает возможные смещения.

Важно! Такой вариант фундамента не всегда позволяет построить цоколь, цокольный этаж.

Этапы работ

Чтобы построить свой дом на буронабивном фундаменте, вам потребуются точные расчеты и правильное планирование всех этапов вашего дела. В частности, для возведения фундамента на зимнее время необходимо позаботиться о подогреве бетонной смеси, чтобы она приобрела нужную прочность.

1. Базовый расчет. Ширина рассчитывается исходя из толщины стеновых панелей.Однако стоит помнить, что если вы планируете строить каркас или дом из легких материалов, нулевой уровень не требует особой мощности, но для строительства бревенчатой ​​бани дома его следует, как правило, брать : фундамент на 35-45 см шире стены для равномерного распределения нагрузки.
2. Разметка участка в зависимости от предпочтений собственника: в шахматном порядке, в виде сплошной стены (дорого). Можно усилить отдельные части будущего дома, однако все несущие панели и межкомнатные перегородки должны опираться на сваи.Шаг свайных элементов не должен быть меньше диаметра скважины, умноженного на три, и более 2 метров.

1. Сверление производится с помощью оборудования или обычного садового бура. Японские сеялки считаются лучшими, так как выполняют работу быстро и при этом имеют множество функций, облегчающих посев в различных почвах. Бурить можно прокалыванием скважины - бросанием с высоты тяжелого предмета с заостренным концом.Метод немного дороже, но позволяет добиться максимальной эффективности при небольшом проникновении.

Совет! Для возведения одного фундамента покупать бур нерационально, поэтому лучше всего арендовать технику – работа пойдет быстрее, чем если делать буронабивные сваи своими руками садовым буром, да и усилий потребуется меньше. Финансовые затраты окупятся в итоге.

1. Опалубка требуется при низкой плотности грунта и опасности обрушения стен котлована.При нормальной прочности грунта опалубка не нужна, достаточно залить бетонную смесь в колодец, укрепить сваю каркасом или брусками, и хватит. В качестве опалубки подойдет обсадная труба, которую вместе с проколом погружают в колодец, а после заполнения траншеи бетоном извлекают из колодца.

Важно! Независимо от глубины заглубления потребуется оголовок сваи для последующего крепления колосником. Поэтому требуется мелкоформатная опалубка на поверхности грунта.В качестве опалубки для формирования оголовка подойдет свернутый в трубу лист рубероида.

1. Выбор свай зависит от грунта. Преимущество буронабивных свай в том, что их не приходится делать много на квадратный метр, и при этом производственные работы выполняются на строительной площадке. Однако если есть малейшие трудности с заливкой, проще купить готовые сваи и вставить их в скважины.

Возможно изготовление свай с уширением в нижней части.Эта конструкция выполняется путем утрамбовки порошка щебня на дно колодца и последующей заливки бетоном. Способ хорошо работает и для осыпающихся грунтов — уширение хорошо сработает в качестве прочного фундамента, повысив несущую способность свай.

При наличии на участке глинистого или обводненного грунта используется глиняная болтушка. Представляет собой смесь глины и воды, которая заливается в скважину и вымывает остатки грунта из траншеи, одновременно предотвращая попадание воды в бетон, что продлевает срок службы сваи.

Важно! Самый простой способ борьбы с подвижными песками на земле — оставить обсадную трубу в колодце. Элемент должен быть изготовлен из коррозионностойкого материала. Бетонная смесь заливается и забивается в Нормальном режиме, однако обсадная труба полностью закрывает зыбучие пески и фундамент прослужит гораздо дольше.

1. Щебень средней фракции, песчано-гравийная смесь, которая уплотняется «до разрыва», то есть при каждом замесе смесь оседает на 0,7-1 см, выполняет роль подушки для основания.подушка, заливка бетона составом из порошка:

• виды от М200 и выше для умеренно слабых грунтов,
• М 350 и выше для слабых грунтов,
• класса М 400 и выше для тяжеломерзлых многолетнемерзлых грунтов.

1. Для увеличения срока службы сваи армированы стержнями диаметром 12 мм. Брусков берут по 2-4 шт., для каждой сваи делают каркас, который вставляют в верхнюю треть колодца так, чтобы концы брусков выходили наружу, чтобы потом их можно было обвязать решеткой.

Совет! Продаем готовые три квадратных рамки, что ускорит работу. Допустимо использование старых рам, если они в хорошем состоянии и очищены от земли, кусков бетона. Иногда для укрепления тела сваи используют подручные материалы – битое стекло, щебень, однако для больших строений использование этих наполнителей не рекомендуется.

1. Установка свай проста. При определении глубины бурения необходимо знать правила: вне зависимости от наличия надземных водоносных горизонтов и температуры промерзания грунта ориентир для буровой сваи не выше 1,5 метра и не ниже 15 -20 см ниже стандартной точки промерзания почвы.Надземная часть сваи может иметь длину до 0,6 метра.

Важно! Если работы по углублению колодца проведены неправильно, а точка замерзания (расчетная) не достигнута, то в начале заморозков основание будет выдавлено наружу.

1. Оголовки свай пропитаны рубероидом для последующего приклеивания к решетке.
2. Скважины также герметизируются без применения обсадных труб и глиняной массы. Для этого используется целлофан или рубероид.Эта мера предотвратит впитывание бетонного молока в почву. Метод прост, но применим только к плотным и не осыпающимся грунтам. В противном случае обязательно применение асбестоцементных, металлических труб.

1. Бетон заливают порциями с уплотнением каждого предыдущего слоя. Перерыв между заливками не должен превышать 30 минут. Работа пойдет быстрее, если бетономешалки будут заливаться сразу. Можно использовать наполнитель (камень, щебень, песок), главное соблюдать параметры прочности наполнителя и ровность краев.

Важно! Недопустимо оставлять в колодце даже малейшие пустоты – каверны приведут к разрушению свай, что приведет к перекосу фундаментов. Для сведения к минимуму риска образования пузырьков воздуха используется высококачественный бетон и хорошее уплотнение. Например, это может быть специализированная гидравлическая машина, подающая состав под давлением.

Если у вас есть вопросы о том, как укладывать буронабивные сваи, вам стоит посмотреть видео.Процесс работы представлен подробно и максимально точно, чтобы каждый застройщик мог сам построить фундамент для своего дома.

При выборе типа фундамента учитывайте особенности грунта на строительной площадке. Если необходимо построить здание без цоколя на сложных грунтах, практически идеальным вариантом станет свайный фундамент. Такой вариант фундамента еще и выгоднее, так как на его возведение тратится меньше.строительных материалов, чем обычно. Для возведения железобетонных свай требуется специальная опалубка. Чаще всего это цельная форма из плотного картона или ПВХ.

Для строительства небольших зданий массой не более 130-150 тонн часто применяют фундамент на буронабивных сваях. Этот вариант фундамента выбирают для строительства на сложных грунтах - рыхлых, насыщенных влагой и т.п.

Для сооружения свай предварительно бурят скважину, глубина которой превышает глубину промерзания грунта на участке не менее чем на 50 см, после чего в скважину устанавливают опалубку и бетонируют сваи.Стоимость буронабивных фундаментов ниже, чем у монолитного ленточного, поэтому такая конструкция часто используется в частном строительстве.

Особенности свайного фундамента

Свая - железобетонный стержень, который изготавливается путем заливки бетонного раствора в опалубку, установленную в колодце, или вбивания готового стержня в грунт. Свайные фундаменты имеют множество преимуществ, среди которых:

• Не нужно копать котлован;
• Ограниченный расход материала.

Однако самым главным преимуществом такого фундамента является то, что его можно использовать для строительства зданий на сложных грунтах:

• При слабом верхнем слое грунта (песок) применение свайных фундаментов позволяет передать нагрузку здания на нижние и более плотные слои грунта.
• Если дом строится на плотных грунтах, использование данной технологии позволяет сократить объем трудоемких земляных работ.

Типы свай

При строительстве фундаментов используются сваи нескольких типов:

• ведомый;
• Винт;
• Фаршированный.

Первые два типа свай редко применяются в частном строительстве, так как для забивки бетонных колонн требуются специальные механизмы.

Гораздо проще процесс бурения свай, они выполняются прямо в земле. Бурится скважина, а затем монтируется опалубка – картонная или ПВХ. Затем монтаж арматуры и заливка бетоном.

Типы опалубки для буронабивных свай

Самый простой способ возведения буронабивных свай, не требующий опалубки.Бетонный раствор заливают прямо в подготовленные лунки. Однако такой способ строительства не самый рациональный.

Дело в том, что для того, чтобы бетон набрал прочность, важно, чтобы содержание «цементного молока» в массе было достаточным. При заливке бетонного раствора непосредственно в скважины «молоко» впитывается в грунт, поэтому бетон не может набрать требуемой прочности.

Для устранения такой «протечки» жидкости используется самостоятельное изготовление простейшей кровельной опалубки.Материал просто сворачивается в трубку и вставляется в лунку.

Сегодня можно упростить работы по устройству буронабивных свай. Для строительства применяют несъемную опалубку, изготовленную из картона или поливинилхлорида, или съемную опалубку в виде металлической или пластиковой трубы.

Варианты несъемной опалубки

Недорогой и достаточно простой способ возведения буронабивных свай – использование одноразовой картонной опалубки. Это простейшая опалубка, которая состоит из полимерной основы, обернутой по спирали плотным картоном.

Чтобы картонная опалубка не впитывала влагу, ее покрывают слоем водостойкого полимерного клея. Технические характеристики картонной опалубки:

• Диаметр литой конструкции может варьироваться от 15 см до 1,25 метра.

Совет! В последнее время на рынке появилась картонная опалубка с сечением не только круглым, но и квадратным или прямоугольным.

• Толщина стенки опалубки может быть от 3 до 15 мм в зависимости от диаметра
• Несъемная картонная опалубка доступна длиной до 11 метров.
• Вес опалубки в зависимости от диаметра колеблется от 1,8 до 9 кг на погонный метр.

Совет! Благодаря небольшому весу несъемная картонная опалубка устанавливается без использования грузоподъемных устройств.

Съемная опалубка

Съемную опалубку

также можно использовать для возведения буронабивных свай. Такие формы представлены трубами из стали или пластика соответствующего диаметра. Формы монтируют в подготовленные колодцы, заливают бетоном и через 2-3 часа снимают с отливки.

Как правило, достаточно двух-трех часов выдержки, чтобы бетон немного «схватился», и сваи в дальнейшем не изменят свою форму и размер. У этой технологии строительства есть и обратная сторона – строящиеся сваи не являются водонепроницаемыми от окружающего грунта.

Чтобы немного компенсировать этот недостаток, между поверхностями свай и стенками колодца рекомендуется сделать прослойку из песка. Это уменьшит негативное влияние промерзания грунта на сваи. При необходимости с помощью съемной опалубки разного диаметра можно создавать сваи с удлиненным основанием, конические и т.п.

Как строится свайный фундамент?

Сооружение фундамента с устройством буровых скважин осуществляется следующим образом:

Хорошо приготовленный

• Бурение скважин можно производить ручной дрелью или электродрелью.
• Размеры колодцев определяются проектом. Важно, чтобы глубина скважины была достаточной для проникновения в слабые слои грунта. Кроме того, необходимо, чтобы глубина скважины превышала глубину промерзания грунта на данном участке не менее чем на 50 см.
• Ширина скважины зависит от проектного диаметра сваи и необходимости обратной засыпки песком.

Сборка опалубки

Установите опалубку в подготовленный колодец. Это может быть картонная или пластиковая опалубка, которая не снимается и будет выполнять роль гидроизоляции. Либо это будет съемная опалубка в виде трубы соответствующего диаметра.

В подготовленные колодцы устанавливается опалубка, вокруг опалубки засыпается песок.Задача песчаного слоя – защитить будущие сваи фундамента от подвижек промерзающего грунта.

Выполнение арматуры

Для усиления возводимых конструкций используется его армирование. Для создания каркаса используйте 3-4 металлических стержня диаметром 6-8 мм. По всей длине стерня закрепляется через каждые полметра. Длина арматурного каркаса должна быть такой, чтобы при установке в колодец он выступал над уровнем земли на 3 см.

Каркас следует устанавливать так, чтобы расстояние между арматурой и стенками опалубки было не менее 2 см, что обеспечит образование защитного слоя бетона для арматуры, что предотвратит коррозионные процессы.

бетонирование

• Бетонирование производится послойно, высота слоев 40-60 см.
• После укладки очередного слоя необходимо уплотнить бетонную смесь вибратором или вручную (штыковым способом).
• Важно, чтобы процесс бетонирования сваи был непрерывным. Если предыдущий слой бетона затвердеет до заливки следующего слоя, свая не будет твердой.

Таким образом, для возведения свайного фундамента могут применяться различные варианты опалубки.Выбор лучшего производится в зависимости от конструкции фундамента и типа грунта на строительной площадке.

.

Изготовление спойлера своими руками

Индивидуальность автомобиля всегда ценилась достаточно. Однако желаемый результат не всегда можно получить быстро, качественно и относительно дешево. Тюнинг-комплекты часто используются для стильного изменения внешности любимых автовладельцев. Такие украшения могут не только изолировать автомобиль от потока, но и в какой-то мере защитить его.

В конце концов, когда дело доходит до кражи, вряд ли кому-то нужна бросающаяся в глаза машина.Его легко увидеть на улицах или на парковках. Поэтому, прикрепляя купленный бампер или устанавливая спойлер своими руками, владелец не только делает автомобиль стильным, но и надевает на него своеобразный оберег.

CONTENT

• 1 Почему вам это нужно
• 2 шага Производство алгоритма
• 2.1 Пенопоначальный спойлер
• 2.2 Пена заднего крыла
• 2.3 гипсовый спойлер

3 вывод

, почему вам это нужно

Спойлер, установленный на задней части автомобиля, также называемый профилем крыла.

При правильной установке и определенных расчетах обвес улучшает аэродинамические свойства машины.

Также помогает немного снизить расход топлива, уменьшая сопротивление воздуха, прибавляет мощности.

Ступенчатый алгоритм изготовления

Для придания формы крылу необходимо создать матрицу. Сначала он наметит контуры изделия. Затем задается жесткость всей будущей конструкции. На следующем этапе наносится грунтовка, краска и слой автомобильного лака.После изготовления происходит монтаж готового изделия.

Спойлер из пенопласта

Пошагово расскажем, как сделать спойлер своими руками. Одним из самых распространенных каркасов такого обвеса является стропа из оцинкованного железа. Сделайте два Г-образных сгиба на обоих краях под углом 90 градусов. На таких «ножках» в дальнейшем будет ремонтироваться вся конструкция.

Шаг 1. Изготовление металлической заглушки

Шаг 2.Прилипать пену

шаг 3. Нанесите углеродное волокно

Шаг 5. Установите на автомобиль

, затем металлический «скелет» должен быть раздавленным с пеной "мясо". Белый светлый материал легко обрабатывается мелкозубчатой ​​пилой и полируется наждачной бумагой.

После подготовки матрицы ее придется ремонтировать карбоном.

Рекомендуется использовать не менее трех слоев. Это обеспечит качественную текстуру и дополнительную жесткость изделия. Желательно делать небольшие перерывы в полимеризации смолы между слоями. В некоторых случаях для ускорения процесса можно использовать промышленную сушилку.

Установка сигнала На этом этапе выполняется светодиодная подсветка.

Таким образом, провода не будут видны, их можно будет покрыть текстурными слоями, а светодиоды легко встроить в любую область.

См. также: Зачем нужен спойлер на машину

После полного высыхания можно нанести шпаклевку для придания сцепных свойств. Неполадки должны быть введены. На этом этапе создается окончательная поверхность. После останется только грунтовка, нанесение нескольких слоев краски и лака.

Заднее крыло из пеноматериала

Для выполнения этой операции необходимо сначала закрыть верхнюю часть туловища полиэтиленовой пленкой. Затем подготовленную поверхность залить монтажной пеной и дождаться ее высыхания.Затем с помощью ножа с острым лезвием создаем изделие. Для финишной обработки необходимо поработать наждачной бумагой.

Шаг 1. Запеневаем База

Шаг 3. Нанести углеродное волокно

Шаг 4. Поместить светодиоды

Шаг 5. Шлифование наждачной бумагой

Шаг 6.Покраска и полировка

Шаг 7. Установка на автомбил

Усиление также выполнено карбоном (стекловолокном).

На завершающем этапе наносится тюнинговая деталь, грунтуется, красится и покрывается лаком.

Гипсовый спойлер

Копирование спойлеров можно выполнить с помощью гипса. Для этого вам понадобится оригинальная деталь для тюнинга. Этот спойлер заворачивается в фольгу, а затем хранится в коробке из пенопласта.Внутрь заливают гипсовый раствор и ждут его застывания. Затем аккуратно избавьтесь от пены, спилив застывшую штукатурку, чтобы не повредить оригинальное изделие.

Шаг 1. Мы делаем пресс-форм на литье

Шаг 2. Поместите образец и заполните его штукатурой

Шаг 3. Вырежьте форму и удалите заготовку

Шаг 4 Заливаем форму будущего спойлера и снимаем после высыхания

Далее у нас получается гипсовая матрица. В него в качестве прокладки вкладываем полиэтилен и заливаем порцию гипса. После открытия половины штампа удалите заготовку после ее затвердевания. Далее выполняются операции по доводке, укреплению и окраске.

Заявка

При изготовлении любым из предлагаемых способов необходимо обеспечить наличие у конструкции качественных жесткостных характеристик.

Читайте также: Как самому сделать подогреватель двигателя

Ведь при установке или дальнейшей эксплуатации некачественное тюнинговое изделие может не только разрушиться само по себе, но и повредить машину, в том числе чужую. Кроме того, крепление должно обеспечивать надежную фиксацию и исключать потерю набора инструментов.

90 199 90 200

.

Сделать теплицу из старых рам своими руками. Построить теплицу из старых рам своими руками. Мы имеем в виду:

вариант

И даже металлопластик - что не теплица! Знаете ли вы, что дешевую, простую в вашем устройстве, но очень надежную и в целом хорошую конструкцию можно снять со старых рам, например, после замены деревянных окон?

Следующая подробная инструкция поможет вам построить без проблем.

Делаем фундамент под теплицу

Готовая теплица с каркасом имеет большой вес, поэтому необходимо иметь отдельный фундамент.Мы построим полноценную поддержку типа столбца.

Первый шаг. Рассчитываем строительную площадку. Убираем мусор, облученные пни и кустарники, сорняки и т.д. 9000 3

Второй шаг. Для удобства подложите площадку под размер будущей теплицы. По периметру и по углам заводим колышки в землю и протягиваем между ними веревку.

Третий шаг. В углах и трехходовой ступеньке с каждой стороны теплицы карманы для столбов по полметра. По-хорошему, глубина любой такой полости должна быть выше точки замерзания.

Четвертый шаг. Засаживаю дно лунок 10-сантиметровым слоем Руббэнка и тщательно заделываю.

Пятый шаг. Создаем опалубку. Он нужен, если столбы заливаются бетоном. Самый простой вариант – установить в каждую яму полую трубу диаметром 10-15 см (асбестоцементные трубы), выровнять их по горизонтали, вставить арматуру, закрепить конструкцию (можно кирпич) и залить бетоном.

Кроме того, опорные столбы можно построить из кирпичей или камней, используя для фиксации элементов обычный песчано-цементный раствор.

Шестой шаг. Поместите древесину поверх опор. По углам скрепляем бруски железными пластинами. Второй деревянный крепеж к опорам подходящим способом, например, анкером.

Кирпичный фундамент с колоннами.

Построить теплицу: поэтапное руководство

Рассматриваемый проект может быть построен различными способами. Сначала описываем порядок проектирования, крыша которого будет из полиэтилена, а напоследок даем руководство по сооружению более прочного каркаса. Может применяться с поликарбонатом или другим материалом.

Первый шаг - подготовить строительный материал

Подготавливаем оконные рамы к работе. Снимаем ручки, петли и прочую фурнитуру.

Считаем старую краску и обрабатываем "голое" дерево. На этом же этапе рекомендуется временно снять стекла, чтобы не повредить их в процессе фиксации элементов каркаса.

Ноги, которые в дальнейшем не будут использоваться в теплице, наглухо забиты. Вы можете разобрать части оконных рам в целом, если хотите.

Наличие нескольких отверстий для отверстий является большим преимуществом - не нужно нарушать схему расположения вентиляционной системы.

Второй шаг - разместить пол

Кадры временно назначают стороны и занимаются сексом в системе. Основой у нас является колонна, поэтому создать какие-либо трудности не составит труда.

Сначала обеспечиваем дренаж. Если дать воду, деревянные элементы конструкции начнут гнить.

Для внутрикомнатного водоотвода выкопать около 150мм в глубину и засыпать мелким щебнем или гравием около 5-7см.Еще 3-5 см высоты канавы засыпают и аккуратно ее диверсируют.

Важно! Заливку необходимо производить так, чтобы готовая поверхность имела небольшой прогиб в сторону заранее оборудованного сливного отверстия.

Для украшения интерьера теплиц устанавливают бордюры из пластика или дерева. Такой элемент декора будет одновременно выполнять и функциональную задачу, препятствуя проходу Земли.

При желании можно положить пол другими материалами.Несколько вариантов.

Узнайте несколько интересных способов получения из нашей новой статьи.

Третий этап - Построить стены

Сначала соорудим каркас для крепления рам. Используйте качественные деревянные планки толщиной примерно 50 мм, примерно равной толщине оконных рам. Из таких досок создаем нижнюю и верхнюю обвязку. При установке нижнего периметра позвольте доске работать в 2 ряда. За счет этого готовая теплица будет немного выше.

Вертикальные стойки образуют балку. Оптимальным вариантом является сечение элемента 150х150 мм. Такие бруски способны выдержать вес рам и сопутствующих материалов.

Вертикальные стойки, прикрепленные к несущим стойкам подходящим способом. Между стойками уложите нижние крепежные пластины. Доски с подставками они закрепят по рисунку самостоятельно. К стойкам и доскам нижней части стекол прикрепляем каркас с длинными сторонами. Используйте винты.

Поместите верхние пластины для крепления на верхние рамы и стойки.Крепление, а также с помощью саморезов.

Заполните зазоры между рамами и элементами каркаса монтажной пеной. Для дополнительной устойчивости нанесите контрольные полоски на внутреннюю рамку.

Совет! Чтобы сделать весь проект более стабильным, мы включаем вертикальные резервные копии. Лучше сделать в оформлении рамы. Для этого прокачивают ямы, устанавливают в них подпорки (участок дерева, который будет находиться в земле, предварительно обтачивая резину или продолжая) и заливают цементом или бетоном.Дополнения закрепляются вертикальными опорными стойками с гвоздями.

Еще раз проверьте конструкцию на наличие трещин. Мы взрываем монтажную пену, исследуя местность. Можно только опустить отверстия для вентиляции.

Ставим стекло обратно. Вместо стекол можно использовать другой материал, например полиэтилен или сотовый поликарбонат.

Важно! Если вы планируете делать крышу из поликарбоната, стекло лучше вставлять после завершения кровельных работ.

Четвертая ступень - Крыша

Чаще всего к Дакетам относят теплицы из полиэтиленовой пленки РАМ. В такой ситуации нагрузка на каркас и основание не превысит допустимых норм, и теплица прослужит максимально долго.

Конструкция по верхнему периметру теплицы. Маленький сундук. Его можно сделать из деревянных реек, металлического профиля и даже проволоки.

При установке коробки натяните фольгу. Для его крепления удобнее использовать специальные хомуты и хомуты.

90 125 Цены на разные типы соединителей 90 126

Крепеж до времени

Как вариант: теплица с крышей из поликарбоната

Если ваш бюджет позволяет приобрести сотовый поликарбонат для кровли, то вы можете это сделать. Учтите, что для вашего дизайна потребуется фиксированная рама. Для его изготовления лучше всего использовать профилированные трубы, так как деревянный брус вряд ли выдержит подобную нагрузку.

Для дополнительного удобства трубы можно использовать для мгновенного изготовления столбов и каркаса теплицы .Для этого выполните следующие действия.

Дверь в этом случае также лучше сделать из поликарбоната, она представляет собой металлический или деревянный каркас для установки.

Полезный совет! Чтобы теплица имела более привлекательный вид, можно покрасить ее внешнюю поверхность в желаемый цвет. Осуществлять внутренний образ воли.

Теплица с каркасом и поликарбонатом

Закрыть на ваше усмотрение. Можно оборудовать его системами водоснабжения и водоотвода, сделать свет и установить всевозможные стеллажи, стеллажи и прочее ложе для кроватей и т.д.На данный момент все решения за вами, т.к. только вы можете знать, какой должна быть ваша теплица из старых рам.

Хорошая работа!

Видео — Теплица из старых рам

Размещение Цель собрать теплицу из старых рам своими руками, разумно установить жесткие стандарт Относительно окна размер , ст. Дерево. . Иначе интересная и увлекательная работа превратится в чуть ли не тяжелую задачу, а страна — енот на складе у старухи.

Рамы с треснувшим или битым стеклом, все не брать. Тратиться на старую планку мы, как правило, не собираемся - итого .

Стекло или пленка?

Но все же учтите использование шпангоутов, потеряли скольжение . Ведь они не разговаривают и встречаются гораздо чаще.

Потребуется установка нового стекла дополнительные расходы :

1. Снимаем старый степлер (тонкий деревянный профиль, фиксирующий стекло в раме).Старый ход, как правило, не спасти, придется покупать новый.
2. Очистите канавки от осколков поврежденного стекла, гвоздей, пятен краски. Снимаем точный размер минусовым переключателем 1-2 мм. Ошибки в несколько миллиметров приведут к необходимости расширения канавок стамески.
3. Стекло заказываем в мастерской, отвозим на дачу. Для транспортировки стекла потребуется хрупкое полотно, которое нужно надежно обернуть.
4. Грунтовкой (можно получиться) выдавливаем канавки для герметизации, вставляем в нее стекло, фиксируем тщательно вырубленную перемычку.Для этого нужны специальные тонкие гвозди, которые им придется купить.

Far просто заменить Потерянное стекло дешевой прозрачной пленкой ПВХ.

Для хорошая пленка Чтобы прыгать по канавкам, требуется немалое мастерство. Натяжение будет легче, если пленку установить на внешнюю поверхность рамы .

Если фильм сохранить, то скоро будет будет плохо . Ее главные враги - солнце, ветер, снег и птицы.

Всё равно фильм будет длинным , всего один-два сезона. Весной ему придется начинать сезон на даче с ремонта. Сильный снежный покров зимой неизбежно раскрошит пленку, либо однозначно растянет ее.

Пленка теряет прозрачность под воздействием солнечного ультрафиолета . становится хрупкой и склонной к зарядке.

Ко всему этому неудобства Добавьте самое главное видео плохо сохраняет тепло , Да и в теплице температура будет отличаться от уличной.

Дизайн теплицы

Вам понадобится десять рам для теплицы. Мы принимаем размер 160x60 см.

Четыре рамы, установленные со стороны стороны прямоугольной теплицы (по две с каждой стороны), будут рябить, из двух которых будет заканчиваться. Еще четыре пластика превратятся в люки открытого доступа.

Получилась прямоугольная стеклянная шкатулка 320х160 см

Перед установкой рамы Очистка от облупившейся старой краски, убрать петли и другую ненужную фурнитуру, покрыть суриком, а затем покрасить в нужный цвет.

Нулевой цикл.

Теплица требует солнца . Наверняка он давно переехал, все варианты их расположения на участке, а вы выбрали хорошо освещенное место.

Здесь, на том же месте по оси восток-запад Коласы и проволоку место и рыть траншею 1,5х3,0 м, глубиной пояс.

По углам рвы устремляются по низу на полтора метра остроконечные рельсы 6х6 см, оставив все на уровне поверхности, все что осталось в длину - потом обвязку обрезать.

На рейлинги в гвоздевой ряд подобрать накладку Траншейные стенки. Вот старые доски и горбатый кит.

Отделочное задание - Укрепление стен от выцветания грунта и теплоизоляция для биотоплива.

Основание

Деревянное основание теплицы от Bruus. 90 136 12х12 см.

Четырехмерка над размером деревянной рамы обработка мощным антисептиком По проверенному народному рецепту:




Примечание: ОЧЕНЬ РАБОЧЕЕ КИПЯЩЕЕ МАСЛО ОПАСНО .Мы используем плотную одежду, перчатки, защитные очки.

Биотопливо и грунт

Начинаем сбор топлива с Дачи "Реактор". Установка остекленных рам усложнит задачу.

Заполнить канавку до двух третей обрезками веток, скошенной травой и сорняками (без корней), навозом, листьями. Лодка затягивается заправкой и подачей воды.

Грунт для теплиц Используем вырытый из траншеи, но надо подготовить - Просеять от корней сорняков, добавить удобрения.Если почва тяжелая, смешайте ее с песком и торфом.

Постыдим подготовленную почву на биотопливе. Поднимите уровень с таким лицом 90 135 15-20 см влево до верхней части основания. Убираем остатки подготовленного грунта в мешки - скоро придется в подпапку, т.к. биотопливо заметно увидит. Мы пройдем через входные люки.

Элементы остекления

Установите элементы остекления. Деревянные клетки прикапываются друг к другу и к основанию металлическими уголками и стальной планкой с подготовленными отверстиями под шурупы.

Край средней жесткости горизонтальная деревянная планка служит для соединения торцевых рам по верху. В этот брус аккуратно укладываем и устанавливаем петли для откидных рам, а затем сами рамы - люк доступа. Мы поставляем люки-кольца с ручками и откидными упорами.

Избавьтесь от щелей

Зазоры между рамами уменьшат все усилия по созданию в теплице отапливаемой среды. есть надежный способ избавиться от них.

Калеры со строительной пеной энергично встряхнули. К душевой лейке прикрепите гибкую пластиковую трубку (она крепится к шотландской стенке, как на упаковке сока). Вводим трубу в щель, слегка надавливаем на распылительную головку, берём пенопластовое отверстие.

Быстро перейти к следующему зазору , Повторить операцию, не забыв встряхнуть канистру. Приходится пользоваться несколько минут непрерывно, иначе отверстие и труба безнадежно забьются.

Пена многократно увеличивается в объеме и быстро сохнет. На следующий день срезаем острым ножом излишки затвердевшей пены, прокрашиваем стыки.

Отделка

Поместите термометр на видное место в теплице. Температура регулируется, открывая и закрывая окно.

Фото

Следующая картинка теплицы из старых оконных рам своими руками:

Не всегда нужно выбрасывать старые деревянные окна.При наличии дачи вполне можно создать своими руками недорогую и хорошую теплицу из старых рам для выращивания рассады и различных овощей – она станет хорошей альтернативой дорогим стационарным теплицам, которые продаются в специализированных магазинах. Построить теплицу из оконных рам своими руками намного дешевле, чем получить готовые выкройки .

Теплицы с оконным каркасом отлично игнорируют солнечное освещение, которое требуется для растений, а также обладают высокой выносливостью, так как теплица выдерживает различные виды атмосферных явлений.

Дерево – прочный и надежный материал, идеально подходящий для тепличной системы. И если новые проекты по дереву стоят достаточно дорого, то теплицы из ненужных и старых рам будут копейки .

Преимуществ теплиц из оконных рам своими руками много:

Недостатками является только то, что часто бывает сложно найти нужное количество одинаковых окон, чтобы конструкция была привлекательной и ровной, поэтому сложность выбор иногда увеличивает строительство теплицы из старых рам.

галерея: теплицы со старыми рамами (25 фотографий)

Рисунки

Рисунки, Рисунки Выбор необходимых количество одинаковых старых окон. Когда они совсем разные, нужно проявить все свои навыки и умения в области архитектурного проектирования и произвести замеры каждого каркаса в отдельности, а уже после, указывая на все на бумаге, попытаться сделать чертеж.

Только так получается, что теплица из оконных рам своими руками не только надежна и долговечна, но и эстетически привлекательна, а это немаловажно для организации внешней части всего дачного участка. Более того, если построить по проекту разных размеров , то не получится добиться правильной геометрии, а значит и абсолютной герметичности теплицы. Сделать практичную и ровную односкатную крышу не получится.

Проект, чертежи, устройство и монтаж зимней теплицы своими руками

Характеристики недвижимости

Место для постройки теплицы является важным моментом, так как от этого будет зависеть 90 135 будущая функциональность .Желательно класть конструкцию на ровную площадку, которая со всех сторон хорошо освещается солнцем. Однако также важно, чтобы это место было защищено от ветра, а рядом не было высоких деревьев и сооружений, которые станут создавать ненужные и большие теневые подушки для растений.

Теплица обвязывается продольной стороной с юга на север.

Выбор типа почвы

Почва под теплицей должна быть абсолютно чистой и сухой .Лучше всего, если песчаный слой почвы будет под черноземом. Так как рамы застекленных окон достаточно тяжелые, земля обязательно должна быть плотной и тщательно утрамбованной. Особенно, когда конструкция устанавливается без прочного фундамента.

Если почва глинистая, ее необходимо хорошо подготовить. Для чего нужно из щебня средней фракции пробить, а после подготовить подушку слоем около 10 см, куда насыпать плодородные и хорошие земли.

Важно учитывать наличие грунтовых вод, которые должны находиться на глубине более 1,5 м.Грунт с повышенным уровнем влажности не подходит для строительства тяжелых теплиц из старых каркасов.

Спасибо и большое, для строительства теплицы из оконных рам подойдут любые старые стекла со стеклами, главное, по возможности, чтобы они были одинаковыми. Windows Приходится выбирать со всей оперативной памятью Не зараженной грибками и жуками и целыми окнами, чтобы не пришлось приобретать новые, так как они достаточно дорогие.

Благодаря рамкам вам придется снять все ненужные металлические детали: клапаны, ручки, петли и т.д.После этого раму необходимо полностью очистить от облучившейся старой краски и отшлифовать болгаркой или наждачной бумагой. Также необходимо обработать деревянные детали антисептическим составом, защищающим от крыс, мышей, различных насекомых и влаги.

Б/у Рамки для деревянной рамы Гвоздями не разбить стекла, их придется снимать. А если использовать прямые шурупы, снимать стекло не нужно. Но все форточки при этом должны быть закрыты, чтобы они не ударялись во время работы.Высоту стен теплицы лучше всего делать не менее 1,8 м.

Теплица своими пластиковыми трубами

Инструменты и расчеты

Также необходимо Измерить ширину всех окон Представьте, какой длины теплица. Для определения ширины нужно сделать чертеж, на котором обычно указаны все места расположения грядок, фрагментов и т. д. Как правило, гирроры обычно делают шириной не менее одного метра. Ширина фрагмента связана с тем, что ему удобно возить небольшую садовую тележку.Чаще всего ширина равна одному метру, но можно и больше или меньше, учитывая пожелания и идеи владельца.

Только средства и мышление позволяют Книге Подарков создавать определенные структуры на своем участке. Ведь, как и на даче, мы стараемся все создавать своими руками. До сих пор можно говорить о создании таких конструкций, как теплицы, и делать их будут из старых каркасов. Это самый бюджетный вариант из всех возможных, какие только могут быть.И вам не придется искать материалы, потому что старые окна можно найти повсюду.

Где взять оконные рамы? Очень просто: в соседнем доме или даже квартире, в детском саду, школе можно поменять окна. Не упустите свой шанс: вам нужно будет подобрать рамы гаража. При этом вы даже будете благодарны за то, что с участка будет вывозиться строительный мусор (какие там каркасы).

Но одним только наличием стройматериалов проблему не решить. Нужно знать, как правильно сделать теплицу из парниковых рам.

Теплицы из старых рам своими руками

Стоит отметить, что под теплицу нужно делать фундамент. Без него проект рухнет. Вес каркаса будет настолько велик, что со временем ищет теплицу.

Кирпич – это самый качественный и надежный материал. Однако материал довольно дорогой. Но при длительной эксплуатации вполне себя оправдывает. При чрезмерной влажности камень может разрушиться.

Натуральный камень тоже стоит дорого, но сможет выдержать самые крепкие тепличные конструкции.Натуральный камень также выдерживает самые влажные среды, что дает преимущества использования этого материала.

Деревянная основа

Дерево тоже очень прочный материал, но через пять лет придется менять деревянную основу, которая под воздействием влаги и перепадов температур начнет разрушаться.

Специалисты уверены, что лучший вариант – бетон. Такой фундамент сможет прослужить максимально долго. Конечно, вы можете использовать абсолютно любой вариант оформления.Все зависит от того, какие у вас деньги.

Каркасная конструкция

Стоит отметить, что сама теплица из оконных рам уже довольно крепкая. Возьмите его, чтобы как следует укрепить его и установить. Чтобы рамы были прочными, ее необходимо прочно армировать основанием. Оконные рамы просто стыкуются на основе друг друга с помощью уголков, шурупов, шпилек и других крепежных элементов. Каждый человек определяет для себя, какие крепежные материалы использовать. Все зависит от вашего бюджета.

Итак, рассмотрим самые распространенные виды рамок

Уголки и саморезы по праву самые надежные. При установке теплицы останется только качественно вставить теплицу и укрепить ее на фундаменте. На уголки монтируются части теплицы, а затем соединяются на самоклейку. Таким образом, может быть достигнута максимальная степень стабильности.

Также можно установить теплицу с помощью деревянных гвоздей, а также брусков.Этот вариант еще проще, чем предыдущий способ соединения конструкций. Внутри рама соединена с небольшим поперечным сечением.

Есть еще один способ, требующий минимум времени и сил. Для этого вам понадобится проволока и хомуты. С помощью проволоки можно проворачивать части соединения и тянуть пассатижами. Для натяжения используются пластиковые хомуты, которые можно приобрести в строительном магазине.

Монтаж теплицы из старых окон

Следует сказать, что из каркасов можно создать любой дизайн теплицы.Единственное, нужно собрать все правильно, чтобы конструкция служила долго. Все работы должны быть завершены для того, чтобы работа была выполнена эффективно.

Каркас и основание – самые важные части теплицы при монтаже. Крепления нужно выбирать прочные, надежные, чтобы теплица служила долго. Те соединения, которые нуждаются в сварке.

Чем обшить теплицу из

рам

Поскольку рамы сами по себе тяжелые, использование стекла не рекомендуется.В этом случае вес увеличится еще больше. Стекло используется при сборке небольшой теплицы. Оптимальный вариант – накрыть теплицу полиэтиленовой пленкой. Это отмечает простой картон в верхней части конструкции. Как только пленкой будет покрыт верх теплицы, можно начинать затягивать пленку.

После окончания всех работ необходимо проверить их качество. Если дефекты не обнаружены, можно приступать к посадке различных культур. Теперь на своем участке в любое время года можно высадить самые разные культуры, которые только можно вырастить на участке.

Теплица в умеренном климате - требуется строительство На любой крыше. Внезапное весеннее похолодание, заморозки почвы – это гниющие растения, высаженные в открытый грунт, теплица позволяет выращивать их уже, начиная с ранней весны.

А так как мало кто хочет тратиться на сложные проекты и дорогие материалы, то всегда есть соблазн сделать теплицу из девочки Один из них - оконные рамы. Если вы или кто-то из ваших знакомых меняете окна — это хороший шанс получить дешевый материал для строительства теплицы.

Деревянные и пластиковые рамы: плюсы и минусы

Строим теплицу своими руками из старых оконных рам: какие рамы выбирают - деревянные или пластиковые?

Оконные рамы имеют несомненное преимуществ По сравнению с другими материалами. Во-первых, это , прочность рамы .

И так придется соорудить деревянные каркасы, но каркасы, скрепленные между собой, возьмут на себя часть механической нагрузки, и в результате получится конструкция из прочных проволочных бантиков или кондукторов , из которых чаще всего делают каркасы для теплиц (, но не более заводских стальных оцинкованных ).

Дополнительный благо появляется в такой теплице, если окна могут открываться . Таким образом, очень легко регулировать температуру внутри поздней весной и летом, когда в закрытой теплице температура может достигать губительных 60 градусов.

Открывать и закрывать нужные окна, Можно регулировать температуру Даже в отдельных частях теплицы, если она достаточно большая.

Двойное стекло Обеспечивает хорошую теплоизоляцию при отсутствии щелей, которые могут опьянить его и вызвать холодный ветер.

Еще плюс - 90 135 Прочность 90 136. Стекло не разлагается под солнцем, как полиэтиленовая пленка, а если оно по какой-то причине порвется, его легко заменить, особенно это касается деревянных рам.

Наконец, цена 90 135 £ 90 136. Если сами меняете окна, то материал для теплицы идет бесплатно Если их меняет знакомый, то он может продать ненужный ему материал за бесценок .

Недостатком является меньшая прочность по сравнению с металлическими каркасами , подверженность воздействию гнилых грибков, гнилой древесины и различных насекомых-вредителей.Вот что делает теплица деревянный баран. краткосрочный.

Каркасная теплица из окна имеет свои достоинства и недостатки, но если вам нужно построить теплицу – попробуйте, сделайте сами.

Пластиковые окна для теплиц

Как правило, в пластиковые окна устанавливаются стеклопакеты, что позволяет обеспечить более надежную теплоизоляцию , чем деревянные рамы с одинарными табуретками.

Положительные аспекты Стеклянная фурнитура , прочность (и жесткость конструкции), а также устойчивость к негативным факторам окружающей среды .Они не разбухают и не дышат каплями влаги, как дерево и не гниют. Поэтому их не приходится обрабатывать антисептиками или краской.

Недостатками пластиковых окон являются их большой вес , труднодоступность I. сложность ремонта (Стекло в деревянной раме можно заменить или просто взять фольгированную пленку, если стекло разобьется, а стеклонасос придется полностью менять).

Подготовительные работы

Как построить теплицу из старых оконных рам своими руками, как выбрать место для фундамента? Попробуем ответить на эти вопросы.

Выбор места

При выборе места для теплицы обычно используется Дачник. Главное место не было затенено с юга, юго-востока и юго-запада. Особенно вреден для тепличных растений округ с орехом, он не только отбрасывает тень на это дерево, но и выделяет фитонциды, угнетающие рост всех остальных растений.

Деревья могут быть опасны Кроме того, к бурям относят тот факт, что тяжелые сухие ветки, которые могут повредить или разрушить теплицу.

Также желательно конструкция оказалась защищенной от ветра который может ее разрушить.

Почва под строительство должна быть гладкой, твердой и сухой . Желательно, чтобы была песчаная почва. Если почва глинистая, засыпьте ее гравием, а сверху насыпьте песок и нанесите плодородный слой.

Подробнее о правилах расположения теплиц на участке можно прочитать по ссылке.

Подготовка проекта и чертежа

При проектировании теплицы важно учитывать следующие моменты:

• соотношение размеров оконных рам и нужной высоты (Желательно чтобы высота стен была не менее 180 см), если нет возможности разместить рамы одна к другой, вам придется наращивать стены снизу другими материалами;
• крыша : Скорее всего, для крыши придется использовать брус или металлический каркас, так как зимой он может нарастать на крышу. до нескольких тонн снега ;
• шумящая крыша должна ориентировать по северной оси Для обеспечения достаточного освещения теплицы.

В случае расчета оказывается, что оконных рам не хватает, можно использовать вместо листов поликарбоната соответствующего размера.

Если теплица отапливается печкой, сразу считайте, куда пойдет дым. Дымоход может выходить как через стену, так и в крышу, но если он из металла то будет очень жарко и поэтому не должен касаться ни полиэтилена, ни поликарбоната .

Желательно предусмотреть специальное окно (можно использовать имеющееся окно), а пространство между круглой трубой и квадратной рамой закрыть, например, жестью или фанерой.

Фундамент

В отличие от обычных теплиц из деревянной или стальной фольги и полиэтиленовой пленки, для теплиц с оконными рамами необходим фундамент . Это связано с тем, что рамы слишком высокие и земля под ними будет неравномерно спрессована, если мы строим теплицу без фундамента.

Какие материалы можно использовать для формирования такого каркаса? Вариантов много:

В районах с сильными морозами фундамент должен достигать максимального земляного меха . Также используйте теплоизоляцию, например пенопласт.

Шаг за шагом: строительство теплицы

Как подготовить рамки?

Перед началом возведения стен необходимо подготовить каркасы по . В первую очередь следует удалить все металлические детали вроде петель, навесов, декоративных и торчащих гвоздей.Затем рамы очищают от старой краски металлическими щетками.

Тогда на дерево надо 90 135 каждого антисептика. Чтобы бактерии и грибки не уничтожили его слишком быстро. К счастью, выбор антисептиков сегодня достаточно широк. Тогда можно дополнительно покрасить раму Но антисептик в одиночку и в одиночку обеспечивает достаточную защиту от грибков, насекомых, грызунов и влаги.

Если вы решите прибить рамку ногтями, очки должны быть вытащены во время установки Если у вас есть винты, вы не можете этого сделать.

Рама

Как строится теплица из старых рам своими руками: смотрите нагляднее и стройте свой вариант теплицы из деревянных или пластиковых окон. Фотографии и рисунки помогут нам. Для каркаса здания используйте 90 135 бар 50х50. 90 136 мм. или плита толщиной 40 мм . Каркас состоит из стоек, верхней и нижней обвязки. Последние должны быть выполнены из одинаковых плит и увеличивать высоту стен теплицы. Стойки друг от друга должны отстоять на таком расстоянии, чтобы оконная рама плотно помещалась между ними и, в свою очередь, перекрывала бы зазоры между двумя соседними рамами.

Серьезно каркас крыши должен быть цельным . Лучше всего, чтобы крыша была двойной, с дополнительными опорами под коньком, иначе она может рухнуть под массой снега. Так сделайте каркас крыши лучше всего из бруса .

Рис. 4. Схема рамной рамы и размещение на ней оконных рам. 90 136

в сборе

Установка может осуществляться как гвоздями, так и шурупами.Болты остаются прочными, но стоят дороже. Каждая рама закреплена внутри и снаружи , Каждая ее четырех лотов. Затем зазоры между рамами располагаются возле монтажной пены.

Монтаж теплиц. пластиковые окна нам предстоит изготовить с помощью шурупов и гаек, просверлить для них отверстия.

Крыша

Использует нежелательный номер для мансардных окон. Вместо нее можно натянуть полиэтиленовую пленку или использовать поликарбонат.Всего 90 135 прозрачных кровельных средств внутри будет слишком жарко В теплое время года его необходимо посыпать кашицей из мела (как при отбеливании) для создания небольшой тени. Света, проникающего сквозь стены, достаточно для фотосинтеза. Пленка крепится с помощью шипов.

Двери

Надо сделать Две по концам теплицы Так что при необходимости можно было создавать конструкции. Самый простой способ – сложить рамы из досок и обтянуть полиэтиленовой пленкой, закрепив ее на дереве тонкими рейками.

Рис. 5. Роль двери играет открывающееся окно. 90 136

Приложение

Итак, оконные рамы дешевые и удобные материалы для самодельных теплиц . Преимущества такой теплицы – доступные материалы, простота монтажа и эксплуатации, недостатки – необходимость фундамента и меньшая прочность по сравнению со стальным каркасом.

Полезное видео.

Немного информации о самодельных теплицах с оконными рамами можно увидеть в видео.

Рамки не должны пропадать - их всегда можно настроить под полезную работу!

В этой статье я расскажу как построить каркасную теплицу. Задача достаточно временная, особенно если мы хотим получить не текущую теплицу, а прочную конструкцию, но и результат того стоит. Повторное использование старых рам позволяет существенно сэкономить теплицу, поэтому определено однозначно.

Такие конструкции можно строить по различным схемам, потому здесь я опишу общие принципы проверенной конструкции на практике.Порекомендовав что, что можно сделать по предложенному мной алгоритму согласно вашим пожеланиям к конечному результату.

Подготовительные работы

Этап 1. Фундамент

Теплица из оконных рам идет по конструкторскому принципу, и самым сложным моментом будет поиск самих решеток. Как правило, строительство велось после ремонта деревенского дома, когда после замены появляется несколько окон.

Ведь выбрасывать жалко, а приобщиться к какому-нибудь делу - хочется.Но, к сожалению, так как на достаточно большую постройку этой суммы не хватает, следовательно, нужно пройти через соседей, а они должны быть нужны для связи или покупки ненужных окон.

Это то, что нам нужно!

Обычно при возведении закрытых грунтовых конструкций используются стандартные деревянные конструкции и именно о них я и расскажу в статье. Из окон ПВХ также можно построить теплицы и теплицы, но это достаточно дорогое удовольствие, а потому такой вариант планировки практически не встречается.

Как ни крути, предположим, что у нас есть необходимое количество стеклопакетов. Теперь надо как-то установить их на землю.

И здесь надо поставить хоть какой-то резон: без фундамента можно сделать только совсем небольшую теплицу без фундамента, ведь капитальное строение неизбежно жило на собственном весе.

База Browst на кирпичных колоннах

Вариантов организации основания теплицы из ОЗУ несколько, а также характеризуются приведенной ниже таблицей:

Материал	Функции
Дерево	Самый простой способ придать теплице необходимую форму и равномерно распределить нагрузку на грунт – установить ее на основе деревянных брусков.На поверхность укладывается или немного прихрамывается шуба с толстой, насыщенной древесной решеткой, и на ней создаются рамы остекления. Эксплуатационные свойства такой основы удовлетворительные, но со временем даже древесина, обработанная влагостойким составом, теряет прочность. Таким образом, замену брусьев (а значит, и полную реконструкцию теплицы) следует проводить не реже одного раза в 5 – 7 лет.
Кирпич	Столбчатая кирпичная или ленточная основа — хороший вариант прочности и долговечности.Кирпичная кладка, собранная по всем правилам, выдерживает значительную нагрузку, кроме того, она служит еще и дополнительной теплоизоляцией в грунтовом слое теплицы. Минус – высокая стоимость качественного строительного камня – однако для экономии элементов можно использовать б/у кирпич.
Бетон	Бетонный ленточный фундамент или столбчатая конструкция из бетонных блоков – идеальное основание для столичной теплицы. Бетонная лента или блоки, армированные стальным стержнем, выдерживают значительные нагрузки, а гидроизоляция подземных частей резиной или мастикой эффективно защищает бетон от разрушения под воздействием влаги. К недостаткам такого решения можно отнести значительную сложность компоновки и большие финансовые затраты.

Решив иметь своими руками такую ​​теплицу, я остановился на комбинированном варианте:

Прежде чем делать теплицу из оконных рам, нужно залить такую ​​основу.

1. Сначала с участка сняли слой плодородной почвы на глубину примерно 30 см. Почва складывается отдельно, а затем используется для формирования грядки.
2. На выровненный участок заложили фундамент под будущую теплицу и вырыли траншею глубиной 50 см и шириной 40 см.
3. На дно каждой траншеи насыпали 10-сантиметровый слой песка и тщательно уплотнили подушку.
4. Установил опалубку из старых досок, разблокировал плотным полиэтиленом и залил основание бетонной лентой. Вместо арматуры в раствор добавили поврежденный камень стальной стержень.
5. После первичной полимеризации бетона сняла опалубку и укрыла фундамент полиэтиленом во избежание высыхания.
90 340



Брус над бетонным основанием

1. В течение 25 дней (в норме надо ждать 28 - 30 дней, но я почти не умер) был снят полиэтилен и закреплена скрепка на бетонном основании из ленты сечением 150 мм. Под деревянный подложил два слоя резины для гидроизоляции.
2. По углам соединил брусья в Поледеве и закрепил анкерами к бетону. Сами деревянные детали обработаны влагостойким составом.

Конечно, эта схема не единственная возможная.При этом он относится к достаточно трудоемким, так как для теплицы проще применить только грубую связку или только бетонную ленту.

Этап 2. Монтажная рама

Самодельная теплица с оконными рамами обычно идет на каркас. Это верхняя и нижняя обвязка, соединенные вертикальными стойками по углам.

В том случае, если стены теплицы имеют значительную длину (4 м и более), имеет смысл усиление каркаса для дополнительных вертикальных опор.



Крепление стойки к радиатору

1. В моем случае брусок, поставленный на бетонный фундамент, прикреплялся к низу спицей.По бокам прошелся досками с таким расчетом, благодаря чему они проходили ОЗУ не менее 100 мм.
90 340



Крепление стоек колонн или облицовки

1. По углам установил стойки с брусом сечением 50х50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы обеспечены самовытягиванием путем подтягивания их к прикрепленным снизу доскам.
2. Верхняя обвязка из того же бруса, закрепляющая его на опорах.

Мне нужна была легкая теплица, так как я не стал ставить дополнительные опоры и усиление.Если вам нужна конструкция большего размера, имеет смысл построить все необходимые чертежи и посмотреть, где можно усилить конструкцию стойками, штырями и т. д.



Примерная схема кадра

Этап 3. Переворачивание

Гораздо чаще крышу покрывают слоем сотового поликарбоната или полиэтиленовой пленкой – так нагрузка на стропильную систему будет значительно ниже.



Дополнительный аксессуар.

Я выбрал именно последний вариант:

1. Сосуд размером 100x25 мм из вырезанных палуб.Внизу каждой быстрой ноги он сделал образец для верхней скрепки.
2. Соединил стропила попарно, затем завел коньком.
3. В стропилах x крепится рама к открывающемуся окну.
4. Полученный каркас крыши с помощью двух утеплителей поднял теплицу на рамы, установил на верхнюю обвязку и закрепил стропильными металлическими накладками.
90 340

90 897

Армированная пленка подходит для кровли

1. Сверху прикрыл крышу светостабилизированной фольгой (и стержнями и фронтонами), оставив отверстие проема открытым.

Крыша минус тату очевидна: Пленка не отличается механической силой и ее почти гарантированно придется менять через два-три года.

С другой стороны, затраты на организацию кровли будут минимальными, а меньшая (по сравнению со стеклом или поликарбонатом) прозрачность полиэтилена компенсируется дополнительным освещением, проникающим через стенки оконных рам.

Построить теплицу

Шаг 4. Установка оперативной памяти

Теперь наша конструкция поддается завершающим этапам: нам необходимо установить оконные рамы, навесные двери и окна, а также обустроить помещение изнутри.



Установка рамы на угол

Приступим к описанию установки рамы:

1. Старые оконные рамы Подготовка к установке на раму. Эта подготовка заключается в разборке петель и запорных элементов, устранении наиболее явных повреждений путем замены поврежденных окон и т. д.
90 340

После завершения установки стоит заменить стекло: так меньше риск расколоть новое окно после установки.

1. Устанавливайте изделия, начиная с угла.Первое окно располагают возле вертикальной опоры к нижней планке, выравнивают и фиксируют к раме с помощью металлической накладки.
2. Следующие конструкции устанавливаются с минимальными зазорами, соединяющими стальные пластины в отдельном чертеже.
90 340

90 937

Рамы соединяют плиты на отдельном чертеже

1. Если теплица (ну вдруг повезет!) собирается из пластиковых окон, то отдельные проекты лучше стыковать с балконным стыком.Стоимость недорогая, крепится просто (ушки защелкиваются в пазах соседних рамок), но обеспечивает очень прочную фиксацию.
2. После того, как вы установили все зазоры оперативной памяти между ними, залейте монтажную пену. 90 136
3. Снаружи на каждую прорезь подаете тонкий деревянный брусок – он не только поможет минимизировать потери тепла, но и послужит дополнительной жесткостью.
90 340



На фото видно, что зазоры заделаны монтажной пеной

С первым рядом рам все понятно, но так высота конструкции будет не более 1400 - 1600 мм.Если вы хотите сделать теплицу сверху, то расстояние между верхним краем ряда установленных рам и верхней скрепкой лучше всего зажать фольгой.

Ставить второй ряд (правда их боком), нет - слишком неустойчиво основание.

Этап 5. Дверь и окно

Чтобы построить небольшую теплицу - необходимо обустроить ее так, чтобы обеспечить оптимальный микроклимат для растений. А если для отопления все упирается в тепло, вентиляцию следует рассматривать отдельно.

Дверь обеспечивает приток свежего воздуха в помещение, роль теплицы практически отсутствует. Поэтому я использую самую простую конструкцию на деревянном каркасе, обтянутом несколькими слоями полиэтилена. Закреплю на обычные петли и снабжу простыми запорами, удерживающими дверное полотно закрытым.



Дверь с деревянной рамой

Что еще более важно, в теплице были эффективно работающие формы. Казалось бы, ответ на вопрос, как сделать окно в теплице, предельно прост – взять и использовать на рамах, из которых теперь состоят стены, любые подводные свопы.

Но дело в том, что такие окна должны будут открываться и закрываться самостоятельно в зависимости от температуры внутри теплицы – а это довольно хлопотно, и всегда есть риск упустить нужный момент.

Этих недостатков лишено автоматическое окно, открывающееся и закрывающееся в зависимости от температуры. Проще всего оснастить его специальным гидроцилиндром, но цена такого устройства может показаться неоправданно высокой.

Поэтому в этом разделе я расскажу как создать конструкцию с аналогичным функционалом своими руками из средств:

90 980

Гидравлический цилиндр для теплиц

1. Возьмите готовую маленькую створку или сделайте ее из профилированного дерева.Осевые петли поставил на раму — чтобы крылья вращались вокруг горизонтальной оси, а по вертикали (или наклонной, если строим на одном из брусьев крыши) положение было полностью закрытым.
2. Снаружи к нижней перекладине деревянного бруса крепления окна - играет роль груза для автоматического закрывания.
3. Банка наполняется жидкостью (я использую Тосол, но можно взять и воду) примерно на 40% и плотно закрывается. Устанавливаю тонкую трубку на крышку.
4. Спектакль с привязанными тозолами и прикрепленной трубой под парниковым накатом.
5. Вторая баночка (меньшего объема) тоже закрывается крышкой с трубочкой. В крышке делаю отверстие диаметром 3 мм для доступа воздуха. Заливайте банку Тосолу с таким расчетом, чтобы нижний край трубы был погружен примерно на 10-12 мм.
6. В верхнюю перекладину проемной рамы завожу длинные гвозди, на которые незаметно подвесить маленькую баночку.
7. Соедините оба бака гибким шлангом.
90 340



Самодельная автоматическая фортуочка: 1) противовес; 2) рама; 3) ограничитель; 4) Подвеска для меньшего количества

Самосдвигающиеся окна в теплицах работают по следующей схеме:

1. При повышении температуры жидкость в верхней емкости будет испаряться и перетекать в нижнюю емкость шланга.Более того. Роль играет повышение давления при расширении тосола.
2. За счет этого увеличится вес, воздействующий на верхнюю перекладину окна, и у Форда откроется свежий воздухозаборник. 90 136
3. При понижении температуры будет наблюдаться обратный процесс: жидкость набирается в верхнюю (герметичную) емкость и форточка закрывается под собственным весом.
90 340

Прежде чем производить такую ​​конструкцию всей системы вентиляции, необходимо настроить оптимальный объем объемов жидкости для надежной работы системы.

Собственно на этом проект не заканчивается: нужно лечь внутрь кровати, проложить дорожки, если это предусмотрено проектом - налаживание освещения и дополнительного обогрева. Но в любом случае конструкция достаточно надежная и функциональная!


Приложение

Теплица своими руками из старых рам под силу создать даже тем садоводам, которые ранее не имели никакого отношения к строительству и дизайну. Его конструкция достаточно проста, а потому, ознакомившись с рекомендациями в тексте и изучив видео в этой статье, вы сможете собрать эту конструкцию быстро и относительно с наименьшими затратами.

Если эта идея вас заинтересовала, все вопросы можете задавать в комментариях ниже: если смогу - обязательно посоветую нечто подобное!

Если хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, задать автору - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Владельцы, занимающиеся выращиванием ранней зелени и овощей, подумайте, как оборудовать теплицы. Для этого из большого количества строительных материалов, которые буквально лежат у вас под ногами, выбирается самый изобретательный и экономичный.Один из вариантов материалов, используемых охотниками при строительстве теплицы своими руками, – это старые оконные рамы.

Альтернативные методы строительства теплиц

Самый простой вид теплицы - наблюдатель. Представляет собой полиэтиленовую пленку, которая покрывает каркасную конструкцию.

Практический

Для создания каркаса используется материал, обладающий определенной прочностью и гибкостью. Это может быть проволока большого диаметра, трубы или любой другой вариант материала, обладающий нужными свойствами.Каркасы, сооруженные из гнутых заготовок, обтягивают полиэтиленом, края которого закрепляют на земле пластиной, и засыпают землей.

Для реализации другого варианта такой постройки потребуются старые поддоны и доски, обтянутые пленкой. Данная конструкция имеет компактные размеры. Разместите его у стены здания на солнечной стороне. При этом расчет таков, что ночью тепло будет передаваться от стены.

С помощью полипропиленовой трубы и пленки можно обустроить более надежную и практичную теплицу.Для монтажа требуются полипропиленовые трубы и уголки. Каркас нужного размера получается путем крепления трубной конструкции к уголкам с помощью сварки и склейки. Полипропилен легко обрабатывается, поэтому из него несложно собрать теплицу нужного размера.

Теплица из полипропиленовой трубы и пленки

При использовании трубы большого диаметра фольгу можно заменить листовым поликарбонатом. Если всей конструкции придать жесткость специальными ребрами, получается надежная и долговечная теплица.

Большое количество использованных пластиковых бутылок дало толчок инженерному мышлению. Для строительства теплицы из такого материала потребуется значительное количество такой пустой емкости. Поверх смонтированного каркаса натягивается проволока или сверхпрочная нить в два ряда. Между ними они устроены в виде бутылочных столбиков, у которых предварительно убрано дно. Для более герметичного здания бутылку необходимо установить с максимальной плотностью.

Теплица из бутылок

Однако при всех достоинствах описанных конструкций теплиц своими руками из оконных рам есть лидеры по популярности и своим характеристикам.

Как доставлять конструкции?

Нерешенный вопрос обеспечения достаточного количества старых фреймов имеет простой ответ. И масштабы проблемы преувеличены, так как размеры теплицы не требуют множества оконных конструкций. Массовый переход жильцов с деревянных рам на современные стеклопакеты обуславливает наличие возле дома нужного материала. Если найти старые оконные рамы не представляется возможным, можно обратиться за помощью к специалистам по производству стеклопакетов.Чаще всего не знает о пропущенных кадрах.

Старые оконные рамы.

Процесс строительства теплицы из каркасов

Выберите сайт

Выбор конструкции зависит от таких факторов:

• насколько хорошо выделяется история;
• есть тень от других сооружений большей высоты;
• , если платформа защищена от воздействия ветра;
• расположение по отношению к частям света.

Выбор размеров теплицы влияет на:

• размеры участка;
• вид культур и их количество;
• размеры оконных рам.

Теплица с бараном.

Важным фактором является характеристика почвы. Сооружение нежелательно поднимать на болотистую или очень влажную почву, так как есть риск увеличения строения. Для надежной установки теплицы лучше всего подходит сухая почва, имеющая достаточную плотность. Кроме того, это существенно влияет на выбор конструкции для грунтовых вод. Минимальная глубина их расположения должна быть не менее полутора метров.

Важно обеспечить достаточную высоту помещения для выполнения работ в теплице.Ориентировочно определяя размеры конструкции, выбираются подборки старых оконных конструкций, что позволяет уточнить длину конструкции.

Наконец, составляется план-схема и рассчитывается ширина конструкции с учетом желаемого расположения грядок и дорожек.

Фонд или Фонд

Из-за веса проекта организация Фонда является важным шагом. Для предотвращения всходов или разрушения теплицы, а также для придания прочности и надежности установка производится на фундамент.

Возможны разные варианты организации фундамента:

90 180 Кирпич. Характеризуется надежностью, но при этом достаточно высокой стоимостью. Благодаря правильному монтажу обладает достаточной долговечностью. Однако при воздействии на отходы влажности и температуры он склонен к разрушению.
• Депозит. Имеет высокую стоимость, но чрезвычайно надежен. Он может выдержать нагрузку от конструкции большей массы. Устойчив к внешним факторам и имеет длительный срок службы.
90 180 Дерево. Фундамент из такого материала обладает приемлемой прочностью и устойчивостью, но не долгим сроком службы. Срок службы не превышает 5-8 лет. При этом следует понимать, что сами оконные рамы, скорее всего, прослужат дольше. 90 180 90 135 Бетон. Ленточная конструкция фундамента оптимальна по прочности, эксплуатационным характеристикам и стоимости конструкции.

Фундамент - основание теплицы

Подготовительные работы с Ram

Перед тем, как построить теплицу из оконных рам своими руками, в целях упрощения сборки конструкции, а также повышения ее прочностных характеристик следует провести подготовительные мероприятия.Части рам съемные, поэтому их необходимо демонтировать или заменить. Средства подготовки:

• снятие принадлежностей;
• удаление старой краски;
• антисептическая обработка;
• разборка лобового стекла при наличии дыр и других дефектов;
• Крепление вентиляционных отверстий, которые не будут обслуживаться.

Подготовка и разметка ОЗУ учитывают, что теплица должна быть высотой не менее 1,7 м.

Укладка пола

Важно устроить пол под предварительный дренаж, чтобы предотвратить затопление конструкции и преждевременный выход из строя ее элементов.Для этого необходимо вырыть траншею глубиной 150 мм, а на дне создать песчано-гравийную подушку. Если пол построен из бетона, необходимо создать небольшой угол, а также предусмотреть отверстие для слива воды.

Правильная организация внутреннего пространства теплицы имеет большое практическое и эстетическое значение. Штрихи желательны для защиты бордюров, которые могут быть выполнены из дерева или пластика. Это предотвратит изменение почвы в междурядьях.

Кроме бетона для организации дорожек внутри теплицы можно использовать:

90 180 90 135 опилки. Впитывают влагу, создают условия для комфортного передвижения человека, но препятствуют перемещению техники. Использование опилок приводит к засорению тепличного участка;
• керамическая плитка. Как правило, значительно грамотно проектируя работы внутри теплицы

  стоимость материала не предполагает его использования в бюджетных конструкциях. Но в том случае, если после ремонта под плиткой образовался перекос или бой, ее можно использовать для организации практичного пола;

90 180 90 135 дерево. Для создания пола вдоль теплицы укладываются брусья, которые монтируются в поперечном направлении. Такой пол должен пройти антисептическую обработку для увеличения срока службы конструкции; 90 180 90 135 кирпич. Кирпичи кладутся на подушку. Затем зазоры между ними засыпают влажным песком и манипуляциями. Такая конструкция отличается длительным сроком службы и практической пользой.

Создаем правильную рамку

Для создания теплицы из рам в качестве каркаса лучше использовать плиты.Они должны быть примерно одинаковыми с рамками и составлять 40-50 мм. Доски соединены таким образом, что конструкция представляет собой скрепку. Обвязка должна быть сверху и снизу, желательно, чтобы низ состоял из двух рядов досок.

Правая рама.

Стена

Установка вертикальных стоек позволит создать ряд объектов. Стойки представляют собой сплошные рамы по длинной стороне. Доступные зазоры необходимо заделать строительной пеной. Чтобы создать более жесткую конструкцию, закрепите рамы изнутри с помощью брусков.

Поперечное сечение этих деталей может быть меньше сечения материала основных частей.

Нажмите вертикальные резервные копии, которые рекомендуется устанавливать вместе с набором фреймов. Фиксация их происходит с помощью цемента или закрепления гвоздей стойками.

Чтобы проекты не запускались, убедитесь, что все пробелы закрыты. Исключение составляют форточки, предназначенные для вентиляции.

Редэк.

Крышный блок

Прежде чем делать теплицу из старых рам, необходимо определиться с типом крыши.Крышу можно сделать с одним или двумя скатами. В некоторой степени выбор зависит от количества имеющихся элементов конструкции. При ограниченных количествах можно решиться на защиту односкатной кровли, уклон которой должен способствовать безнарушенной осадке.

По ровному основанию предпочтительнее двушовный кровельный станок. Подготовленные и обработанные заготовки из шпангоутов раскладывают по верхней обвязке и прибивают к ним гвозди. Затем сооружается дерево или пластиковая пластина.Важно, чтобы соединения узлов были максимально закрытыми. Возникновение протечек приводит к нарушению микроклимата в теплице и способствует развитию формы.

При отсутствии нехватки места из рам можно использовать листы поликарбоната или плотную пленку, специально предназначенную для строительства теплиц.

Крышный блок

Посадка теплицы: пошаговая инструкция




Каркасная теплица может пережить более одной зимы
Длиннокаркасная теплица


Позволяет сэкономить на материалах, сократить время подготовки и даже сборки.

Правильный выбор фундамента и правильная предварительная обработка необходимы для получения действительно теплой, прочной и стабильной теплицы, которую можно использовать в любом климате. Все этапы работ можно выполнить самостоятельно, без каких-либо специальных инструментов, что тоже немаловажно.

Элементы теплицы

Окна в основном представляют собой готовые пролеты, которые остается только герметично загерметизировать, чтобы предотвратить образование теплицы. Комбинируя глухие конструкции со стандартной, имеющей окно, можно получить оптимальный режим проветривания.К преимуществам таких теплиц относятся:

• хорошее освещение;
90 180 быстрый теплый нагрев внутри;
• пожизненно;
• обслуживание.

Стаканы можно легко разбить при неосторожном обращении, но заменить можно только одно стекло, и это не займет много времени. Любящие горизонтальные культуры, нуждающиеся в большом количестве света, можно будет установить здесь в первые месяцы весны, когда земля хотя бы прогреется. Стекло хорошо держит тепло, если правильно загерметизировать стыки, внутри не будет рабочих версий, даже небольшая внутренняя система обогрева даст больший эффект.

Для теплиц этого типа фундамент необязателен. Если вы не используете тяжелое остекление и пластиковые изделия, достаточно грунтового основания. Поднять землю можно с помощью пневматических инструментов или даже вручную. Но стоит понимать, что в этом случае необходимо избегать всякого рода сближений, посылок, что затруднительно, если рельеф участка хоть немного неровный. Его можно сделать даже из обычного кирпича или деревянного бруса.

Теплицы из старых окон имеют ряд недостатков.Во-первых, их нельзя перемещать. В отличие от каркасов из поликарбоната, такие теплицы не имеют себе равных. Повторная сборка возможна, но основные конструкции, вероятно, будут повреждены. Во-вторых, стекло нельзя использовать для покрытия даже при незначительных повреждениях, особенно если это заводской брак в виде «капель» или трещин. Они будут как линзы для увеличения нагрева, что приведет к ожогам на листьях. Со временем гидроизоляция и теплозащитный экран будут ослабевать, поэтому за теплицей потребуется регулярный уход.

Что относится к




Собрать теплицу можно из любых рам, даже если они не одинаковые, но желательно остановиться на одном виде материала. Самый доступный способ – вмонтировать старые деревянные окна со стеклопакетами. Если ваш бюджет позволяет, вы можете построить из разобранных пластиковых коробок, которые сейчас перерабатываются в больших количествах.

Дерево

Деревянные конструкции, особенно старые, эксплуатируемые несколько десятков лет, легко можно встретить рядом с подъездами жилых домов.Хотя они выглядят уверенно, они являются хорошим вариантом для теплицы. Небольшая толщина и малый вес позволяют исключить возведение фундамента, достаточно будет даже простого основания. В экологии основного материала сомнений не вызывает, дерево достаточно покрасить влагостойкой эмульсией или пропитать защитным составом от воды и грызунов.

На заметку!

При выборе краски обращайте внимание на уровень ее токсичности, некоторые виды не подходят для теплиц, так как это замкнутое небольшое пространство.

Они просты в установке, так как из них можно вынуть стекло. При сборке желательно, т. к. чаще всего без расщепления элементов не обходится. Замена одного сайта тоже не составит проблемы. Простые деревянные рамы легче передвигать окна, их просто нужно периодически обрабатывать герметиком. Если дерево не повреждено, оно, скорее всего, прослужит не один десяток лет при должном уходе.

Из недостатков выделяют большие затраты на устранение очистки и «мостиков холода».Окна требуют тщательной обработки всех стыков, каждого шва. Практически каждый год им придется проверять всю конструкцию, чтобы растениям было действительно комфортно внутри.

Металлопластик.




Пластиковые окна уже активно меняют владельцев квартир, домов, поэтому вы без труда найдете материал для теплицы. Такие рамки позволяют быстро, без лишних доработок произвести монтаж красивой и аккуратной конструкции, при работе с герметиком и теплоизоляционными материалами она будет минимальной.Светопропсия в стекле в таких упаковках отличная, створка чаще всего легко открывается и позволяет выбрать одно из нескольких положений. Поэтому заводить теплицу можно в любую погоду. Толщина стекол в этом случае немного больше, а сама рама прочнее, они выдерживают натиск сильного ветра, большую потерю снега. Главное преимущество в том, что каркас такого типа не прогнется даже без фундамента и подъема из грунта.

С экологической точки зрения риск обнаружения токсичных материалов невелик.Но это большая редкость, сегодня все производители заботятся о тщательном отборе, управление установлено достаточно жесткое. Поэтому можете не волноваться. Допустимо использование активных систем обогрева, внутреннего орошения.

Основным недостатком является большой вес при малой предельной нагрузке. Каждый стеклопакет весит примерно в 1,5-2,5 раза больше, чем деревянное окно. Без фундамента не получится без фундамента. Крыша должна быть абсолютно гладкой. При поломке весовая нагрузка будет распределяться неравномерно, стеклопакет сильно ползет, коробку восстановить не получится.Также следует помнить, что окна меняются чаще всего из-за потери герметичности, и такие теплицы не используются.

Какой тип крыши выбирает




Если окон много, то может быть и крыша из них. Установить будет непросто, но в результате получится теплица с максимальной и равномерной освещенностью. Если есть версии на Windows, это позволит наиболее эффективно проветривать все пространство. Из такого материала следует делать двойную крышу, так как стекло не выдерживает нагрузки большого количества снега.

На заметку!

Эта крыша должна быть усиленной или жесткой.

Альтернативный поликарбонат. Благодаря им можно построить изогнутый купол небольшого веса. Это идеальный вариант при строительстве теплиц из металлопластиковых каркасов. Освещения станет чуть меньше, но крыша уже не потребует дополнительных конструкций для крепления или усиления. Не нуждаются в герметизации и теплоизоляции. Однако необходимо учитывать, что поликарбонат не может быть рассчитан на сильные морозы, теплица может использоваться только в определенное время.

Самый простой вариант - натянуть на каркас толстую пленку и она закрепится. Такая несвободная крыша хороша для тех, кто предпочитает оставлять грунт открытым. На зиму полиэтилен можно снять, дав снегу увлажнить почву, солнце согреет быстро. При ветреном климате это не лучший выбор, эскизы останутся в теплице, а сама крыша быстро рухнет.

Выбор материалов и расчет

Набор материалов для этой конструкции самый простой:

• песок или щебень для основания;
деревянный брус 90 180 для опоры;
• оправ и очков;
• гвоздей, самоотверженность;
• герметик, изоляция;
краска
• или защитная пропитка, если есть дерево;
Монтажная пена
• .

Можно сделать с помощью инструментов, которые есть почти у всех. Для удобства лучше взять шуруповерт, электроловку, специальный бур по дереву, но можно и ножовку, отвертку. Чтобы конструкция получилась ровной, используйте уголь, уровень, отвес, рулетку.

Теплицы

Теплица – один из самых долговечных вариантов. Она конструктивно сложнее, чем простая теплица от Geehotoani...

Для проведения расчетов необходимо разложить рамы на земле, выбрав самые узкие для торцевых сторон, самые широкие для боковых стенок.Отправляя размеры, пропуская деталь, нужно измерить контур. Оптимальная ширина теплицы – 2,5 метра. На такой площади можно разместить две кровати по ширине и достаточному проходу. Высота должна быть не менее 160 сантиметров, ширина зависит от количества рамок. При держании материалов необходимо учитывать, что на каждый из четырех углов будет приходиться толстая полоса, рейки на опускание, средний и верхний. Этот этап можно опустить, если металлопластиковые оправы. Через каждые полметра длины требуется установка жесткости и опор.Дополнительно необходимо использовать рейки для укрепления центра теплицы. Кровельный брус рассчитывается по тем же параметрам, если установлены рамы.

На заметку!

Соединения будут более прочными, если использовать металлические уголки и специальные переходы для кровли.

Подготовить ОЗУ.




Старые деревянные окна, как и металлопластиковые пакеты, подлежат демонтажу. Снять фурнитуру, разобрать старый поролон, снять петли, убрать открытые части, по возможности вынуть стекло.Дерево нуждается в песке и повторной окраске, допустимо просто нарастить новый слой защитных составов. Все шишки лучше менять после сборки, но их нужно подготовить перед установкой, так удобнее снимать мерки. Если рамы намокли, их необходимо тщательно просушить на солнце.

Пластиковые рамы необходимо проверить на герметичность: полить водой с каждого конца. Он не должен попасть в стекло. Если такое случилось, поврежденному элементу лучше сразу найти замену.Такой материал не требует дополнительной подготовки, что является его важным преимуществом.

Построить теплицу




Стартовая конструкция нужна для сборки нижнего зажима, также может использоваться как основа, если рамы легкие деревянные. Устранить траншею глубиной 15 сантиметров, отфильтровать смесью щебня и песка. Покройте так, чтобы основание было покрыто, желательно в два слоя. Сверху уложить доски по размеру будущей теплицы с открытыми углами. Можно предварительно обработать мачтовое дерево от битума для увеличения срока службы.Снаружи укрепить основание накладными железными пластинами.

Следующий этап – возведение вертикальных опор. Для этого можно использовать плиты той же толщины, что и выбранные рамы. Установите первые опоры по углам, а затем через каждые 1,5-2 метра по периметру. За основу расчетов нужно взять ширину одной подготовленной рамы. Если высота одного окна недостаточна, планируется установка двух ярусов, первый опорный слой следует сделать двойным для увеличения перекрытий.Вертикальные для обвязки древесины толщиной не более 4 сантиметров, углы пересекаются разделочной доской. Второй ярус при необходимости можно монтировать аналогично, но уже в той же толщине опоры, а затем делать последнюю обвязку. Вся медь с самоклейкой и уголками.

На заметку!

Каждый последующий горизонтальный слой каркаса должен быть тоньше предыдущего. Так вы сможете уменьшить общую весовую нагрузку.

На подготовленную раму прикрепить рамки.Сделать это можно с помощью обычных шурупов. Все трещины заделать монтажной пеной, работу продолжить после ее полного высыхания. Сами углы рам дополнительно заливаем герметиком для повышения водонепроницаемости и предотвращения образования большого количества конденсата.

.

Тюнинг своими руками или как убить свободное время. Делаем спойлер на машину своими руками Как сделать спойлер на крышу своими руками

Безусловно, одним из самых простых способов украсить экстерьер обычного автомобиля, придав ему гоночный стиль, является изготовление спойлера. И не беда, что изначально производитель этого не предусмотрел. Если вы дружите своими руками, эту проблему можно решить самостоятельно.

В этой статье вы не найдете мысли о том, как установить спойлер на универсал (например, ВАЗ 2109), на Газель и уж тем более на грузовик.Мы поговорим о спойлере как об элементе тюнинга, который украсит любой седан. Впрочем, эта информация будет полезна тем, кто хочет украсить любой другой автомобиль.

Конечно, основное назначение спойлера - улучшение аэродинамики автомобиля. Как это произошло? Крыло самолета благодаря своему строению создает подъемную силу.

Спойлер-это крыло как видно на фото. Это значит, что он устроен так, что воздушный поток прижимает заднюю часть автомобиля к земле. Это улучшает аэродинамику.



В связи с этим хорошо видно, что сделанный без расчета спойлер - это просто элемент пафосного стиля. А если сделать спойлер без расчетов, то он может и аэродинамику испортить.



Поэтому первый совет для желающих сделать спойлер своими руками - найти хорошего инженера, который поможет с проектом. Остальное дело техники.

Как сделать обычный спойлер со стойками по готовым расчетам будет рассказано далее.



Подготовка рамы

Итак, на данном этапе нам известны размеры и конструкция спойлера. Первое, что нам нужно сделать, это металлический каркас. Для этого вам понадобится лист оцинкованного железа. Этот материал хорошо подходит по своей прочности.

Если у вас нет опыта и оборудования для резки и других работ с металлом, лучше обратиться в организацию, где есть мастера и соответствующее оборудование.

Стойки бокового спойлера должны напоминать латинскую букву L.Если вы решите установить спойлерную губу, ее дизайн будет немного другим.

Толщина оцинкованного металла для изготовления каркаса 1,5 мм. Сборка спойлера в автомобиле будет производиться с помощью винтовых креплений. Отверстия под винты в стойках спойлера 6 мм.

Работа с пеной

В качестве материала для увеличения объема можем взять поролон. Возможно, жесткость и не требуется. Впрочем, его цена более чем адекватна для тех, кто не особо интересуется аэродинамикой спойлера.Вес пенопласта также является хорошей новостью. В крайнем случае, если вы серьезно озабочены выбором какого-либо материала, перечисленного в этой статье, этот вопрос лучше адресовать профессиональному инженеру.

Итак, из пенопласта нам нужно сделать формочки, которыми мы будем склеивать каркас. Нарезаем пеноматериал канцелярским ножом с большим лезвием, для упора используем строительный уровень. Еще одним преимуществом пенопласта как материала является простота обработки. С помощью обычной наждачной бумаги подгоняем толщину и форму.Однако не увлекайтесь, иначе придется покупать новый кусок ткани.

Элементы из пенопласта можно обрабатывать после приклеивания к раме.

Видео - резка пенопласта.

Работа со стекловолокном

Купим полиэфирную смолу, стекломат и гелькоут, шпаклевку, грунтовку, краску в натуральный цвет, лак. Тогда:

• Нанесите слой гелькоута на пену. Его следует отшлифовать, а затем покрыть слоями полиэфирной смолы и стекломата.
• Поверхность пенопласта проклеена стекловолокном (или как некоторые его называют стеклокарбонатом). Делать это нужно в два или более слоев. Первый слой будет из стекломата плотностью 300, а второй - плотностью 600. Каждый последующий слой мы будем приклеивать после того, как предыдущий прошел процесс полимеризации. Последний слой снова покрывается полиэфирной смолой.
• При склеивании следить за тем, чтобы под слоем стекловолокна не было пузырьков воздуха.Для большей надежности можно пройтись по поверхности клееного слоя зубчатым валиком.

Цены за 1 метр стекломата 300 около 100 руб. Стекломат 600 - около 150 руб. за 1 погонный метр Стеклопластик также можно использовать для соединения частей крыльев.



Если вы хотите сэкономить время на сушке клееного стеклопластика, вы можете использовать строительную сушилку.

Внимание! На этом этапе устанавливаются светодиоды (или стоп-сигналы), прокладываются провода для их питания (разумеется, если планировалось оснастить спойлер осветительными приборами).

Чтобы поверхность спойлера была ровной и гладкой, ее можно зашпаклевать, отпескоструить и загрунтовать, а в завершение покрасить и покрыть лаком. Обязательно уточните у продавца, совместимы ли приобретенные вами материалы с теми, которые вы уже используете.

Гипсовая матрица

Если вы хотите сделать копию готового спойлера, в качестве наполнителя можно использовать гипс. Ставим спойлер в пенопластовый короб, а потом заливаем жидким гипсом. После застывания форма спойлера готова.Остается только разрезать отливку пополам и извлечь оригинал, из которого мы взяли форму.

Поверхность отливки покрыта пищевой пленкой. В качестве каркаса также можно использовать оцинкованный лист.

Залейте гипсом форму, чтобы создать новый спойлер.

Когда спойлер готов, накладываем на него слои стекловолокна. Осталось зашпаклевать, отшлифовать, загрунтовать, покрасить, покрыть лаком.

Это лишь некоторые способы сделать спойлер своими руками. Есть и другие варианты, такие как газетная кромка спойлера, как показано на видео ниже.

», многие водители, установив в свой «тазик» нечто более похожее на футбольные ворота, относят свои «шедевры» к классу прокачанных автомобилей.

Но если вам не нравится такой сценарий и вы решили подойти к нему осторожно, рекомендую эту статью как руководство, с помощью которого вы сможете создать правое крыло своими руками, потратив минимум денег и своего свободного времени.

Задача крыла - придавить заднюю часть атаки, тем самым увеличив сцепление и улучшив его.

Моя сегодняшняя статья о том, как сделать задний спойлер своими руками. , , не прибегая к помощи специалистов, используя для этого подручные средства и необходимый материал.

Спойлер создавался прямо на модели, сконструировался жесткий каркас спойлера, затем детали были отлиты и склеены по шаблону дизайна (template). На все уходит дней десять, лишь бы руки были прямые и был сноп времени.Проект смотрел на некоторых моделях, честно говоря даже не знаю на какой из них я видел что-то похожее, но как это часто бывает, советы просто воссоздают какие-то обрывки или фрагменты по памяти, в итоге выходит что-то свое ...

Итак поехали...

Спойлер своими руками: шаблон

В первую очередь прикинул примерную ширину крыла , , затем отрежьте необходимый кусок ДВП. Выпуклость крыши была воссоздана с помощью изогнутой направляющей из ДСП.

Затем обрезаю дугообразную обрешетку и прикручиваю ее к нижней стороне полосы ДВП, после чего за счет нагрузки ДВП сама формирует наружную поверхность будущего спойлера .

Помог зафиксировать крыло в космосе - пластилин. С помощью скотча я заклеила все места, где будут располагаться пластилиновые горки. Используя толстые слои, я сформировал опоры спойлера, а затем установил на них планку крыла из ДСП.Кстати, пластилин прекрасно позволяет регулировать угол наклона плоскости спойлера, а также его симметричность.



Следующим этапом является вырезка кронштейнов из ДВП, которые крепятся по бокам створки возле стоек кузова. Осталось закрепить их пластилином изнутри. Завершающим этапом создания штампа-шаблона была оклейка ДВП заплатками из стекловолокна, на полимеризацию (высыхание) смолы ушло несколько часов, после чего мой каркас был готов.



Снятие рамы прошло успешно - деформаций и перекосов нет, модель спойлера снялась легко. Таким образом, у меня получилась верхняя часть будущего шаблона, по которому можно будет выточить матрицу и крыло.

Созданная мной матрица спойлера разделена на две части. Прелесть изготовления спойлера "быстро" в том, что сначала нужно создать верхнюю часть модели, убрать с нее матрицу, а потом добавить нижнюю.



Для формирования матрицы спойлера: используйте тонкий и толстый стекломат. Поверх шерстяного стекломата наносится слой стекломата для защиты и укрепления матрицы.



Вторым этапом изготовления спойлера своими руками является корректировка компоновки спойлера.

Когда со смолой все в порядке, перевернутое крыло можно перевернуть и посмотреть, что произошло внутри. Затем я построил симметрию и сформировал боковые стойки (опоры).

Затем подправил углы модели - приклеил и зачистил вместе с фланцем штампа.

Нижнюю часть спойлера я заклеил стекловолокном и сделал отверстия под саморезы, они должны быть максимально приближены к модели спойлера, это позволит лучше и прочнее сцепить полуформы матрицы.



"Волосатые" края матрицы я обрезал болгаркой, т.к. толщина материала, состоящего из 2 полуформ около 6-7 мм. По окончании обрезки края следует слегка зачистить, чтобы уберечь вас от неприятных осколков стекла.

Вскрывать получившуюся матрицу спойлера оказалось крайне неудобно, пришлось сначала воспользоваться лезвием ножа. Я перемещался между полуформами легкими открывающими движениями. Затем в образовавшуюся тонкую щель вставлял клинья и всякую стружку. Через некоторое время, после не очень приятных манипуляций, полуформы штампа все же открываются.



Для очистки матрицы от пластилинового мусора использовал пластиковые скребки, затем все как следует продул горячим промышленным феном и удалил остатки губкой.

Деталь выполнена с обязательным применением гелькоута, совсем не рекомендуется использовать внешний защитный слой на спойлере. Дело в том, что после окрашивания есть вероятность того, что фактура стеклоткани начнет пробиваться. Также не забудьте использовать широкую кисть для нанесения разделительного слоя матрицы и гелькоута.

Хочется отметить, что алюминиевый порошковый гелькоут не лишен недостатков, основной из которых - полиэфирная смола для формовки. Парафин, входящий в состав этой смолы, при полимеризации может подняться на поверхность геля... Когда все застынет, гелькоут следует слегка отшлифовать.

По мере высыхания гелькоута пора резать стекломат и разводить густую "баланду" из аэросила и "полиэстера", это вещество понадобится для заполнения острых углов штампа.



Вы можете понять, что такое формирование контактов, посмотрев мой пример под спойлером. Гелькоут покрыт полиэфирной смолой, а затем покрыт стекломатом. Делаю первый слой из 300-го. Затем на поверхность стекломата наносится смола, после чего кистью прибивается к гелькоуту.Чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые крайне нежелательны, используйте специальный поперечный валик или сделайте его самостоятельно.



Я рекомендую обрезать край свежесформованной детали острым ножом, пока полиэфирная смола не превратится из желеобразной в твердую. Это важно, потому что эта, казалось бы, незначительная деталь экономит массу времени. Получившиеся половинки спойлера нужно снять с штампа и немного обработать края наждачной бумагой.



Кульминация...

Спойлер для самодельщиков - готово! Кроме того, в процессе мне удалось создать матрицу, по которой в будущем я смогу сделать не одну такую, если потребуется. Процесс склеивания обеих половинок следующий: по краям половинок спойлера, которые вмонтированы в полуформы матрицы, небольшими горками укладывают полоски затирки, состоящей из аэрозоля и полиэфирной смолы. Когда две половинки соединены, эти полоски овсянки соприкасаются, прочно склеивая две части в одну.

Теперь можно получить готовое крыло и перейти к завершающему этапу: измельчить затвердевшую овсянку и подготовить поверхность спойлера к покраске.

Ну примерно так... Теперь вы знаете, как сделать спойлер своими руками, кроме того, теперь вы можете сами сделать штампы и трафареты, а потом накинуть крыло любой формы. Кстати, как только вы разобрались, как сделать матрицу своими руками, в дальнейшем вы сможете использовать этот опыт не только для спойлеров, но и для изготовления кузовных деталей, таких как аэродинамические обвесы, юбки, воздухозаборники и намного больше.

Спойлеры из автомагазина не всегда подходят к вашему автомобилю. Бывает, что не хватает нескольких сантиметров. Можно конечно вырезать совершенно новый спойлер, сделав бейку нужной вам длины, а можно сделать спойлер самостоятельно, снизив его стоимость почти вдвое! И приятный плюс в том, что вы можете придать спойлеру форму по своему вкусу. Запасаемся вовремя и - целенаправленно.

При выборе между пенополиуретановым герметиком и пенопластом мы отдаем предпочтение последнему из-за явно низкой сравнительной стоимости.Нам понадобится лист пенопласта толщиной 5 см и размером 1×1 м. Лопасть крыла обрезаем по диагонали, иначе ширины листа просто не хватит. Затем делаем подставку для номера.

Как известно, японские номера меньше русских и более квадратные, поэтому наши номера не ищут в отведенных им местах. Вырезаем заготовку, для бумажной коробки берем эпоксидный клей. Вместо стеклоткани подойдут старые шелковые ткани из ненужных вещей.Приклеивание подставки займет у вас несколько дней, шлифовка и покраска тоже несколько дней. Краску в этом случае лучше брать в баллончиках, сверху покрываем лаком.

Результат:

Тогда... не спойлер - губа. Легче сделать. Снимаем и выворачиваем бампер, приклеиваем поролон. Плохо держался на бампере автомобильным силиконовым герметиком. Снимите его и придайте форму. Затем оборачиваем его полиэтиленовыми пакетами. Можно использовать женские колготки.Достаточно натянуть их в два слоя на форму и покрыть эпоксидным клеем. После полного высыхания возьмите заготовку с губы.

Чтобы не было проблем с этим, нужны только пакеты, так как эпоксидка к ним не прилипает. Только через несколько дней или даже неделю он полностью полимеризуется, хотя через сутки как бы засыхает. Однако здесь многое зависит от отвердителя, а точнее от его количества: чем больше, тем быстрее полимеризуется эпоксидка, но при этом получается более хрупкой.Для гибкости стоит добавить плательщика.

Даже после этого приклеенная губа не обладает необходимой прочностью, поэтому изнутри приклеиваем еще два слоя шелковой ткани и армирующую сетку для армирования. Но вместо шелка лучше использовать стекловолокно или карбон, чтобы губа не крошилась! Не помогает даже армирующая сетка! Затем приступаем к шлифовке, затем наносим грунтовку и приступаем к покраске.




Перейдем к спойлеру.Крепеж изготавливается путем вырезания пластин из стального листа 1,5 мм, сверления отверстий с интервалом 2-3 см шириной 3 мм и приваривания к основанию двух гаек 6 мм. Затем вклеиваем их в наши пенопластовые заготовки.

Затем язычок листа обклейте двумя слоями ткани и выполните сборку. Клей наносится кистью, а затем промывается в растворителе или под проточной горячей водой. Не стоит готовить сразу большое количество клея, больше 200 мл, сложно все использовать за один раз.

Чтобы пенопластовые крошки не прилипали, чаще дотрагивайтесь до крана – это поможет снять статическое электричество. Для затвердевания смолы лучше всего через промежутки наклеивать до 3-х слоев стекловолокна. Этот процесс ускоряется в несколько раз при температуре до 120°С.

Приклеиваем спойлер, шпаклевываем и красим тремя баллончиками черной краски.

Стекло для подпорной планки можно сделать из оргстекла или оргстекла, но в этом случае оно из эпоксидной смолы.

Установлен новый спойлер. Подытожим использованные материалы:

1. полистирол - один лист;

   90 153

2. стекловолокно около 2 м;

   90 153

3. крепления и сварка;

   90 153

4. 90 150

   Светодиоды 12 мм - 2 шт.;

   90 153
5. 90 150

   спойлер неоновые вывески;

   90 153

6. две банки краски;

   90 153

7. 90 150

   3 банки грунтовки;

   90 153
8. 90 150

   эпоксидный клей ок.2 кг;

   90 153
9. 90 150

   кабели - 2 метра;

   90 153

10. Щетки китайские - 3 шт.;

    90 153

11. 90 150

    наждачная бумага.

    90 153

И вся эта работа заняла 2 месяца. Если у вас достаточно энтузиазма, приступайте к работе! А вот красить же лучше в салоне.

Есть один извечный вопрос "Чем отличается спойлер от антикрыла?" Отличие простое - спойлер предназначен для перенаправления воздушных потоков и антикрыло увеличивающее прижимную силу автомобиля с дорогой.Оба устройства призваны улучшить аэродинамику и тем самым улучшить управляемость автомобиля. Спойлер начинает работать с момента начала движения автомобиля, а крыло в свою очередь требует для начала работы минимальной скорости 100 км/ч на спидометре.

Типы спойлеров

Установка спойлеров на пороги автомобиля также поможет сохранить кузов в чистоте - перенаправленный поток воздуха от колес, вместе с большой шириной спойлера, не позволит частицам смолы и грязи выпадать из колесной арки.Это также поможет уменьшить количество брызг воды при движении по мокрой дороге. Существует два принципиально разных подхода к увеличению скорости воздушного потока под машиной. Они различаются в зависимости от привода колес автомобиля. Имея переднеприводный автомобиль, необходимо установить спойлер на край багажника, так как из-за конструктивных особенностей автомобиля при его движении образуются потоки воздуха, которые приподнимают переднюю часть автомобиля над дорогой, в результате чего вы теряете контроль.В случае с заднеприводными автомобилями спойлер крепится к краю капота, также желательно установить спойлер сзади для увеличения прижимной силы, что улучшит контакт колес с дорогой поверхность. Направляющая плоскость спойлера должна располагаться под углом к ​​встречным воздушным потокам. Благодаря этим нехитрым действиям мы добьемся сброса воздуха за машины, что увеличит скорость потока воздуха под самой машиной. Прижимная сила необходима для быстрого прохождения поворотов.При правильной настройке аэродинамики можно добиться увеличения скорости в повороте на несколько десятков километров. Там, где раньше вашу машину «слизывало» с трассы, теперь можно ехать слипшимся.

№

Помимо аэродинамических и практических функций, спойлер выполняет эстетическую функцию. Однако не всегда «умельцам» удается приукрасить свою «ласточку».

Как выбрать спойлер

Перед тем, как выбрать спойлер , необходимо вспомнить его основные функции , а также задать вопрос «зачем он вам нужен» и насколько целесообразно его устанавливать в свой автомобиль.Осознавая, что он нам нужен, вспоминаем, какие функции он будет выполнять – этот вопрос имеет решающее значение, ведь ответив на него, можно переходить к выбору самого спойлера. Главный момент при выборе спойлера – где вы его купили. Именно из этого обстоятельства и вытекает качество детали, способность выполнять поставленные задачи, а также самый важный фактор – ее цена. Самое идеальное место для покупки спойлера – это специализированная тюнинговая компания, или, как сейчас популярно, «ателье», ведь именно здесь вы подберете правильный угол наклона плоскости для своей новой игрушки.Выбирая спойлер в тюнинговой мастерской, обратите внимание на цену. Качественные и «функциональные» детали стоят дороже, но если эстетика — ваша основная функция, вы вольны выбирать более дешевые навороты. Выбирая дорогой вариант , не экономьте на его профессиональной установке в стенах данного заведения. Неправильно установленный дорогой спойлер не сможет выполнять ожидаемые функции, более того, значительно возрастет вероятность его «отслоения». Если вы находитесь на авторынке или в небольшом автомагазине, будьте готовы к тому, что 80% поставляемых вам элементов тюнинга просто не способны выполнять другие функции, кроме украшения автомобиля.Чаще всего это «домашние» или, того хуже, подделки известных брендов, произведенные в «кустарных» условиях. Подписываясь на это, будьте готовы к небольшому сроку службы такого спойлера, к тому же эта деталь может быть опасна как для вашего автомобиля, так и для других участников дорожного движения из-за некачественного монтажа.

Финансовые возможности и вкус покупателя являются ключевыми факторами при выборе спойлера. Принимая решение, помните, что каждый тюнинг разрабатывается и затачивается под конкретную модель, поэтому советуем отказаться от мысли о покупке «универсальных» тюнинг-пакетов.Определяясь с ценой и материалом спойлера, загляните на автомобильные форумы, где вы найдете ответы о сроках и качестве обслуживания выбранной детали. Все вышеперечисленные пункты помогут вам сделать правильный выбор, но как говорится "одна голова хорошо, а две еще лучше" - перед покупкой обратитесь за правильным и объективным советом к профессионалу, занимающемуся установкой такого оборудования.

Как сделать спойлер своими руками

Для достижения поставленных целей лучше всего использовать спойлеры, проверенные в аэродинамических трубах.Однако тест в пробирке довольно дорог, поэтому стоит воспользоваться помощью общедоступных 3D-программ, с помощью которых можно протестировать и оценить результаты своего будущего изделия. Если вы хотите сделать спойлер самостоятельно, будьте готовы к неделям потерянного времени, если у вас прямые руки. Чтобы начать с , вам нужно сделать жесткую матрицу , которая будет служить платформой для ваших будущих творений. Именно на его основе будет происходить формовка и склеивание деталей.Перед изготовлением прикиньте размеры будущего спойлера, а также выберите будущие материалы. Для фиксации крыла в пространстве можно использовать пластилин и двусторонний скотч, сам спойлер можно сделать из ДСП. В этом случае очень помогает пластилин при корректировке угла наклона плоскости спойлера, а также его симметрии. Для создания основы и самого спойлера лучше всего использовать тонкий и толстый стекломат. Для мы рекомендуем обрезку и придание формы острым ножом Однако для удаления ворсистых краев стекломата лучше использовать шлифовальную машину.Наждачная бумага поможет придать спойлеру гладкую поверхность. Форма будущего изделия зависит от личных предпочтений его создателя.

Пошаговое руководство по быстрой установке

Процесс сборки спойлера намного быстрее, чем процесс выбора или производства спойлера. Ниже мы расскажем, как установить спойлер своими руками. Для этого нам понадобится дрель, несколько шурупов и рулетка. Для начала нужно снять имеющуюся обшивку и изоляцию. Затем прикрепите спойлер к месту его будущего расположения, после чего разметьте места для сверления.Необходимо просверлить диаметр чуть меньше необходимого. Затем ставим спойлер на место будущей установки, чтобы проверить совпадение отверстий на кузове с отверстиями спойлера, если все в порядке, берем сверла большего диаметра. Ни в коем случае не стряхивайте сколы руками, так как это может повредить целостность лакокрасочного покрытия.

Спойлер лучше всего устанавливать в предусмотренные заводом места или к несущим элементам кузова . В идеале вместо саморезов лучше использовать шурупы.Не забудьте подложить под гайки гравировальные шайбы.

Также рекомендуем использовать для фиксации силиконовый герметик, предварительно вымыв и обезжирив место его нанесения. Установленный спойлер должен плотно прилегать к кузову автомобиля. Особое внимание уделите местам крепления самой детали. Некачественная сборка спойлера и неокрашенные сколы на лаке могут стать причиной проникновения воды в стыки, что чревато последующей коррозией.

Основные материалы

При выборе спойлера обратите внимание на материал, из которого он изготовлен.Сейчас мы наблюдаем всеобщее засилье пластиковых спойлеров. Карбоновые аналоги будут мощнее, но и цена их будет на порядок дороже. В этой ситуации хорошей альтернативой выступают алюминиевые спойлеры – они легкие и достаточно эстетически привлекательные. Пластиковые спойлеры выдерживают меньше всего. Постоянное воздействие солнечных лучей и различных видов «дорожной химии» убивает их на глазах. Стекловолокно особенно слабое. Сейчас почти все подделки на рынке сделаны из него. Однако не стоит полностью предвзято относиться к пластику, существует множество видов АБС, отличающихся повышенной практичностью.

Раскраска

Процесс покраски достаточно хлопотный, поэтому для экономии времени рекомендуем обратиться к специалистам. Но если вам нравятся вызовы, давайте начнем. Для начала вам понадобится мелкая наждачная бумага, шпаклевка, дрель, грунтовка по пластику, скотч малярный и толстый двухсторонний, карандаш и помещение для покраски (рекомендуется гараж), и, наконец, краска под цвет автомобиля. вы потратите на это 4-5 часов и около 1000 гривен . Все мелкие дырочки и трещинки нужно предварительно зашпаклевать, после высыхания зачистить наждачной бумагой до получения гладкой поверхности.Затем вешаем спойлер для крепления проволокой. Это дает вам полную свободу в процессе покраски деталей. Далее следует процесс грунтовки и покраски. Есть три направления действий при покраске спойлера: 1) окраска распылением 2) с использованием виниловой пленки 3) малярные работы.

Законность установки

В Украине легальна установка разного рода спойлеров, чего не скажешь о соседней России. Все их модернизации должны быть сертифицированы, если они отсутствуют, то все запчасти, особенно спойлер, должны соответствовать требованиям техрегламентов. Мы можем сделать любые модификации. , за качество и надежность их работы несут ответственность национальные страховщики, которые, в свою очередь, не обращают внимания на такие обновления. Общим вопросом является вопрос о гарантиях. Установить на свою «ласточку» новые детали можно только заводские, с учетом того, что детали будут приобретаться у официального дилера. Однако с этим можно согласиться, ведь плохо подогнанный спойлер, а также кузов, пороги, громоздкие бампера и дефлекторы меняют аэродинамику, увеличивают вес, увеличивают расход топлива, а чреват потерей заводской балансировки автомобиля .В противном случае о гарантии не стоит и вспоминать.

Индивидуальность автомобиля всегда высоко ценилась. Однако желаемый эффект не всегда может быть достигнут быстро, качественно и относительно недорого. Чтобы стильно изменить внешний вид любимого автомобиля, владельцы часто используют тюнинговые обвесы. Такие украшения могут не только показать автомобиль из потока, но и в какой-то мере защитить его.

Действительно, в случае угона вряд ли кто-то позарится на бросающуюся в глаза машину.Его легко заметить на улицах и на парковках. Поэтому, прикрепляя купленный бампер или устанавливая спойлер своими руками, владелец не только придает автомобилю стильный вид, но и вешает на него своеобразный оберег.

Задний спойлер также известен как антикрыло.

При правильной установке и определенных расчетах обвес улучшает аэродинамические свойства машины.

Также помогает немного снизить расход топлива, уменьшая сопротивление воздуха, прибавляет мощности.

Пошаговый алгоритм изготовления

Необходимо изготовить штамп для придания формы листу. Изначально он наметит контуры изделия. Затем укрепляется вся будущая конструкция. На следующем этапе изделие покрывается грунтовкой, краской и слоем автомобильного лака. После изготовления производится монтаж готового изделия.

пенопластовый спойлер

Расскажем пошагово, как сделать спойлер своими руками.Одним из самых распространенных каркасных фундаментов для такого обвеса является полоса из оцинкованного железа. По обеим кромкам под углом 90 градусов делают два Г-образных изгиба. На таких «ножках» в дальнейшем будет ремонтироваться вся конструкция.

Шаг 1. Изготовление металлического каркаса Шаг 2. Приклеивание пенопласта Шаг 4: Покраска и лакировка Шаг 5. Установка

в автомобиль

Металлический "каркас" тогда должен обрасти пенопластовой "плотью". Белый, легкий материал легко обрабатывается любой мелкозубчатой ​​пилой и полируется наждачной бумагой.

После подготовки матрицы ее нужно будет отремонтировать карбоном.

Рекомендуется наносить не менее трех слоев. Это обеспечит качественную текстуру и дополнительную жесткость изделия. Желательно делать небольшие зазоры между слоями укладки для полимеризации смолы. В некоторых случаях для ускорения процесса можно использовать промышленный фен.

На данном этапе осуществляется установка светодиодного сигнального освещения.

Это предотвращает видимость проводов, может быть покрыто слоями текстуры, а светодиоды можно легко установить в любом месте.

После полного высыхания поверхность можно загрунтовать для придания клеевых свойств. Неполадки должны быть исправлены. Этот шаг создает окончательную поверхность. После этого останется только грунтовка, нанесение нескольких слоев краски и лака.

Поролоновая створка

Для выполнения этой операции сначала накройте верхнюю часть багажника пленкой.Затем залейте подготовленную поверхность монтажной пеной и дождитесь ее высыхания. Затем при помощи остро заточенного ножа формируем изделие. Для тонкой настройки придется поработать наждачной бумагой.

Шаг 1. Запенивание основания Шаг 2. Вырезание заготовки Шаг 3: Нанесение карбона Шаг 4. Установка светодиодов Шаг 5. Шлифовка Шаг 6: Покраска и полировка Шаг 7 Установка на автомобиль

Придание жесткости также осуществляется с помощью углеродного волокна (стекловолокна).

На завершающих этапах тюнинговая часть шпаклюется, затем грунтуется и покрывается лаком.

Гипсовый спойлер

Спойлеры можно дублировать гипсом. Для этого вам понадобится оригинальная деталь для тюнинга. Оборачиваем этот спойлер фольгой и потом кладем в пенопластовый бокс. Внутрь заливается гипсовый раствор и ждем застывания. Затем аккуратно избавляемся от пены, распиливаем застывший гипс, чтобы не повредить исходное изделие.

Шаг 1. Изготовление формы для отливки Шаг 2. Поместите образец и залейте его гипсом Шаг 3. Выпилите форму и извлеките заготовку Шаг 4. Залейте будущий спойлер в форму и снимите ее после высыхания

Затем у нас есть гипсовая матрица. В него в качестве прокладки кладем полиэтилен и заливаем гипсовую часть. После вскрытия полуформы после затвердевания извлеките заготовку. Далее проводятся операции по доводке, укреплению и окраске.

Заявка

При изготовлении любым из предложенных способов необходимо следить за тем, чтобы конструкция имела качественные характеристики по жесткости.



Ведь при установке или дальнейшей эксплуатации некачественного тюнинг-продукта он может не только рассыпаться сам по себе, но и повредить автомобиль, в том числе чужой. Кроме того, крепление должно обеспечивать надежную фиксацию и исключать потерю обвеса.

.

Бантик для цветов своими руками: инструкция и советы

Если конструкции, представленные в строительных магазинах, кажутся однообразными и неинтересными, предлагаем собрать самостоятельно. Тем более, что арка для цветов своими руками может быть изготовлена ​​из дерева, металла, пластика и даже натуральных материалов – выбор действительно широк.

Как сделать садовую арку:

Типы и особенности

Деревянный лук

Металл

Из филиала

Изготовлен из пластика

Всего

Подборка растений и декора

Такая конструкция прекрасно смотрится как в больших садах, так и на скромных участках.Недаром этот дизайн взяли на вооружение флористы, занимающиеся оформлением свадеб и других торжественных мероприятий. Арка, украшенная даже крошечными цветами, придает пейзажу декоративный и нарядный вид.

Типы и характеристики

Прежде чем приступить к выбору проекта и подбору материалов будущего изделия, необходимо определиться с местом его размещения.

• Может стоять отдельно, тогда это будет утепленная конструкция. Его часто ставят, например, у входа в сад.
• Несколько соединенных структур образуют туннель. Но в этом случае и территория сада должна соответствовать, на маленьких участках это будет смотреться неуместно.
• Можно облагородить пустую стену дома, сделать угловую пристройку, тогда декоративная часть станет ее продолжением. Но все чаще именно так размещают перголы – деревянные навесы.

Правила проектирования

При проектировании будущего изделия также важно учитывать некоторые моменты.

1. Его высота должна быть не менее 2 метров, чтобы опора не выглядела приземистой и тесной. И более 3-х метров, иначе будет слишком объемно и высоко.
2. Ширина - не менее полутора метров. В противном случае по мере роста цветов строение будет выглядеть запущенным, неухоженным.
3. Модель может быть мобильной, без опор, тогда ее можно легко перемещать по участку. Но в этом случае внимательно выбирайте вьющееся растение, оно не должно быть тяжелым.
4. Не забывайте об эстетике, зимой конструкция будет стоять без растений, поэтому ее внешний вид не должен загромождать или портить ландшафт.
5. Кованые изделия хорошо смотрятся в классическом саду, а деревянные подойдут для простых помещений, оформленных в деревенском или прованском стиле.

Деревянная арка для цветов своими руками

Древесина очень мягкая, с ней легко и приятно работать. Поэтому с такой моделью справится даже новичок.

Материалы (редактирование)

• Чтобы изделие было прочным, возьмите деревянный брус 100х100 мм, но не менее 75х75 мм, высотой не менее 200 см для основания, потребуется 4 шт.
• Для перекладин подойдет доска 70х40 мм шириной не менее 180 см - 2 шт.
• Из одной и той же доски шириной 80 см можно сделать два продольных бруса.
• Перпендикулярные доски могут быть такими же или чуть меньше - из бруса размерами 50х40 мм. Их ширина зависит от расстояния между основными П-образными элементами.

Порядок работы

Одно из самых очевидных решений – мобильная арка для цветов на даче своими руками.В этом случае можно не думать о том, чтобы сделать фундамент. Достаточно вкопать 4 опорных бруса в специально подготовленном месте. Конструкцию можно укрепить щебнем, а балки над поверхностью обработать смолой.

После того, как 4 опорные стойки установлены, можно приступать к созданию каркаса.

1. Ригели крепятся к опоре шурупами или саморезами. Вы получите два П-образных компонента.
2. Чтобы сэкономить время, вы можете красить компоненты во время их сборки.Подойдет любое внешнее или кузовное покрытие. Лаки и мастики прекрасно смотрятся, подчеркивают природную красоту дерева, придавая ему нужный оттенок.
3. После установки перекладины крепятся на одни и те же болты или болты.
4. Затем крепятся верхние поперечины. Их количество и размер зависят от размера изделия.
5. Не забудьте про прокладки, они добавят устойчивости изделию.

Помните, однако, что арка без фундамента вряд ли прослужит вам долго, гораздо надежнее будет установить бетонное основание.

Подробный процесс вы можете посмотреть на видео.

Металлический лук

Почти каждый любитель роз мечтает о кованой цветочной арке в саду, но сделать ее своими руками очень сложно. В качестве альтернативного материала можно использовать гофрированную арматуру.

Металл прочнее дерева, прослужит дольше и требует гораздо меньшего ухода. Однако следует помнить, что зимой такой элемент дизайна выглядит не очень живописно.

Материалы (редактирование)

• Арматура диаметром 10 мм и длиной 6 метров - 2 шт.Это основа.
• Арматурный стержень диаметром до 6 мм и длиной до 90 см в зависимости от расстояния между опорами. Из этих прутьев делаются перемычки, которые крепятся между арками.
• Эмаль или грунтовка для покрытия металлов.
• Трубогиб для легкой сборки.

Порядок работы

1. Первое, что нужно сделать, это согнуть две дуги. Это будут опоры. Проще всего это сделать с помощью трубогиба. Но вы также можете попробовать это вручную.
2. Для этого нарисуйте круг на земле. В получившийся круг вбейте колышки, они будут опорой для бруска. Чем больше булавок, тем плавнее будет изгиб. Между рамой и стойками можно разместить сайдинг, что также облегчит процесс.
3. Лук таким образом не сделаешь, нужен помощник. При этом начинайте загибать арматуру на концах до тех пор, пока пруток не будет нужной формы.
4. Когда две опорные арки будут готовы, вбейте их в землю на глубину примерно 45-60 см.
5. Совместите их с помощью металлического стержня, который можно закрепить проволокой.Контролируйте уровень.
6. Ориентируясь на эту полосу, можно сваривать поперечные металлические стержни.

Порядок и особенности работы представлены в следующем видео.

Из филиала

Как сделать арку из цветов своими руками с небольшими инструментами или без них? С помощью натуральных материалов, а точнее брусков. Кроме того, это будет самый экологичный вариант. В магазине следует покупать только материалы, а не собранные в близлежащем лесу.

Лучше всего подходит гибкая древесина – ива, береза.Каркас делается из дерева или более крупных веток.

Кроме инструментов, все, что вам нужно, это ножницы для стрижки, обычные ножницы, ножницы по металлу, ножницы для ниток или проволоки. С их помощью бруски крепятся к каркасу.

Процесс показан на видео:

Однако помните, что такой лук прослужит не более одного сезона, поэтому следует выбирать однолетние растения, чтобы труд по их выращиванию не был напрасным.

Изготовлен из пластика

Это не самый экологичный вариант - из пластиковых профтруб.Но зато он точно один из самых дешевых, и на фото его практически невозможно отличить от металла.

Материалы (редактирование)

Для изготовления такой конструкции вам потребуются следующие материалы.

• Две трубы - для создания продольных балок. Их длина будет соответствовать ширине конструкции, то есть не должна быть меньше 120 мм.
• Подходят изделия из ПВХ, полиэтилена и полипропилена. Последние два типа легко гнутся, поэтому можно сделать каркас не прямым, а арочным.
• Более короткие линии будут использоваться для создания опорных и поперечных балок.
• Для соединения труб друг с другом используются переходники, соответствующие диаметру труб.

Порядок работы

1. Длинные трубы разрезаются на несколько коротких для обеспечения соединения с поперечинами и повышения устойчивости конструкции.
2. Трубы можно соединять клеем или нагреванием.
3. Поскольку это очень легкая конструкция, особое внимание уделяется опоре и подложке.И тогда даже сильный порыв ветра не сможет его оторвать или опрокинуть.
4. Для усиления системы к пластиковым опорным балкам на пенопласт крепятся штифты арматуры. Дайте ему высохнуть.
5. Эти колышки врезаются в землю примерно на 50–100 см.
6. Почва вокруг них наполнена и плотно утрамбована.

Процесс создания такой пластиковой конструкции можно изучить на видео:

Комбинированная дуга

Очень часто встречаются модели из нескольких материалов.Наиболее популярным является сочетание дерева и металла. Опоры выполнены из дерева, а верхняя арка – из металла. Точно так же сочетаются дерево и пластик.

Строения с кирпичными или каменными колоннами - основание и деревянный верх выглядят монументально. Но такие постройки подходят для больших площадей с выдержанной в едином стиле архитектурой. И тяжелые альпинисты. О выборе подходящих поговорим позже.

Выбор растений и украшений

• Выбор цвета в первую очередь должен определяться местом посадки и климатическими особенностями.Самые популярные вьющиеся цветы – роза, виноград, душистый горошек, клематисы и другие.
• Будьте внимательны при выборе плетистой розы. Не все сорта растут вверх, большинство разрастаются в ширину и едва достигают полутора метров в высоту. При этом лучше всего роза смотрится на металлических и деревянных опорах. А пластиковые упрощают эти изысканные цветы.
• К сортам плетистых роз относятся: Excelsa, Dorothy Dennison, American Pillar, White Flat, Rosa Bleu Magenta, Malvern Hills и другие.
• Кобеи и фасоль, виноград, жатки и другие зеленые лианы могут вырастать в высоту более 2 метров. Они создают красивый эффект старины на каменных и кирпичных колоннах.
• Интересным приемом озеленения является использование растений в подвесных горшках или контейнерах. Это важно, когда вам нужно украсить здание, ожидая развития основной культуры. Дополнительно можно составить интересные композиции с подвесными, например, амарантовыми, а также плетеными цветами.

Дополнительно арку можно украсить фигурными уличными фонарями или по ее периметру растянуть гирлянду.Помимо декоративного эффекта, он окажется еще и функциональным: ночью будет освещать двор дачи.

Вы поможете в развитии сайта, поделившись сайтом с друзьями

.

Как сделать замок в деревне из камней. Делаем декоративный мини-замок своими руками. сцена. Как сделать макет стены своими руками

Как сделать замок в деревне из камней. Делаем декоративный мини-замок своими руками. сцена. Как сделать макет стены своими руками

В Интернете можно найти множество фотографий замков из песка с разных пляжей мира. Есть настоящие шедевры, и жаль, что этой красоте осталось жить всего несколько часов.

Участник нашего портала Элексис имеет давнюю слабость в первую очередь к замкам из песка.Второе счастливое обстоятельство: он уже давно использует свой садовый участок как полигон для творческих идей, на котором «под влиянием FORUMHOUSE» сделано много поистине восхитительных вещей.

Элексис создавал различные композиции, но лучше всего прижились именно мини-замки, ведь их можно было внедрить куда угодно, в место с любой скульптурой и любыми особенностями. И в какой-то момент решил придать своим любимым песчаным составам долговечность, смешав их с цементом.

Наилучшие пропорции для строительства замков были выявлены опытным путем: песок - 2 части, цемент - 1 часть. Также опытным путем было достигнуто понимание, что песок не нужно сразу смешивать с цементом, а нужно сушить на солнце. Дополнительно песок необходимо просеивать – небольшое количество мусора может испортить постройку, особенно мелкие детали.

Садовый замок только называется "мини", на самом деле это объемное здание и построить его одним махом нереально.Именно поэтому Элексис разработал собственную схему: сначала он подготавливает отдельные модули, а потом за несколько дней, как конструктор, собирает свои шедевры малой архитектуры. Так что последний, сложнейший замок он собрал всего за два дня.



Элексис Участник FORUMHOUSE

Соседи думали, что он упал с небес.

Элексис Я уверен, что такие замки может сделать каждый.Однако во многом виноваты пользователи нашего портала в этой подробной инструкции, в которой: Элексис рассказали, как сделать основные модули (компоненты) типового проекта.

башни

Для изготовления башенки скатайте из листа железа цилиндр подходящего радиуса, например 25 - 35 см, и закрепите его саморезами или проволокой. Дальше хитрость: для уменьшения расхода раствора внутрь баллона помещают ненужные банки или бутылки, достаточно сделать так, чтобы толщина балласта была не менее 5 сантиметров.Дальше понятно: заливаем густой раствор в железный цилиндр и ждем несколько часов, пока он заблокируется. Всё, схватил - ровно настолько, чтобы не помять при снятии опалубки.

Тот самый, как он называется Элексис , слегка стертый раствор, сразу начинаем резать. Технология работы такая же, как и при вырезании деталей замка из песка. Для вырезания используются любые инструменты, которые есть под рукой: отвертки, столярные стамески, различные полоски жести для формирования различных архитектурных элементов и т. д.



Башня в виде простого цилиндра выглядит слишком обыденно, и даже как-то скучно, поэтому стоит сделать различные пазы.

Элексис

Цилиндр оборачиваю длинной полосой жести, использую эту полосу как направляющую, и выбираю кольцевые выемки отверткой или стамеской.

Возьмите нож и сделайте углубление окон и щелей в цилиндре. Зубья удобнее всего нарезать ножовкой по металлу. Все просто, нужно всего лишь сделать пропилы нужной глубины и выбрать между ними раствор.

В нижней части башни можно сделать имитацию стены, а если делать "старый" замок, то остаются следы разрушения и ветхости: трещины, сколы, осыпающаяся штукатурка и т.д.

Изобретатель песчано-цементной технологии утверждает, что старение — самая интересная для него работа.



Башня почти готова, делаем крышу. Это может быть конус из жести. Этот же конус может быть и формой для заливки раствора. Когда раствор затвердеет, снимите с него готовую крышу.Таким образом, делаем необходимое количество башен, крыш, размещаем их где-то для хранения и приступаем к возведению стен.

Стены

Мы производим стены в двух вариантах: укрепления и строительные элементы.

А вот Элексис жалеет, что не сфотографировал этапы строительства, поэтому приходится довольствоваться описанием. Итак, чтобы сделать стену - частью здания, прибиваем каркас соответствующего размера (ширина досок 5 см и более), кладем его на ровную поверхность, застеленную напр.фольга. В нижней части можно поставить небольшую арку, согнутую из полоски жести – . Заполните каркас раствором (в целях экономии можно подсыпать под него битый кирпич или гальку, но только там, где вы не планируете вкапывать окна или двери). Внизу стены можно отметить фундамент, налепив туда мелкий плоский гравий так, чтобы он выступал на пять миллиметров. Можно еще раз сымитировать подложку, «нарисовав» ее скальпелем или острым ножом. Пока затирка не затвердеет, для разметки будущих окон можно использовать плоские камни соответствующего размера.



Если мы делаем крепостную стену, то на этом этапе мы просто заливаем каркас и все.

Теперь ждем несколько часов, соблюдая бдительность: раствор должен схватиться, но передержать его нельзя, потому что со стенами будет сложно и неудобно работать. В общем, ждем подходящего момента и разбираем раму.



Для изготовления стены крепости намечаем зубцы и убираем зазоры между ними любым плоским инструментом. Eleksys выполняет эту работу с помощью простой металлической линейки.Прорисовываем зазоры и окна, вынимаем из них раствор, удаляя мягкой кистью его остатки.

Элексис

Наверное, все видели в кино, как работают археологи.

Готовые стены откладываются примерно на сутки без перемещения, после чего их можно смело сдавать на временное хранение.

Установка замка

Собрав необходимое количество деталей замка, ждем ясного солнечного дня и начинаем строить фундамент, который по сути будет представлять собой обычную груду камней, уложенных на тонкий слой раствора.

Элексис

Замок красивее смотрится на холме, на груде камней.

После подготовки основания повторно нанесите на него слой цементного раствора и приступайте к сборке. Собираем башню, прикрепляем к ней крепостную стену, потом снова башню, потом стену - строительный элемент, потом снова башню.



Прикрепите к стене несколько кирпичей - строительный элемент, это будет прямоугольник самого замка. Но бывает, когда внутренность замка скрыта.Если нет, вам придется сделать еще одну стену и заполнить внутреннюю часть раствором.

Каждый хочет, чтобы его сайт был оригинальным и уникальным. Но как это сделать? Здесь на помощь придут различные декоративные фигурки, только теперь они требуют затрат.

Поэтому можно построить замок своими руками на участке. Это не будет проблемой для тех, кто хоть что-то делает своими руками. Тем более, что это не требует особых затрат.

Праздничные украшения

Для украшения своей территории теперь есть 90 040 вариантов множества: 90 041

• Целые зоопарки буквально состоят из старых покрышек.Есть лебеди, кошки, жирафы и слоны.
• Из неподходящих бревен и камней можно устроить клумбы и клумбы.
• Из монтажной пены и бутылок можно создать фигурки для сада.
• А если использовать цемент и иметь определенные навыки работы с ним, то можно создавать просто замечательные скульптуры, которые украсят любой участок.

Также можно построить замок своими руками из подручных материалов, и даже построить целое королевство, которое порадует не только детей, но и взрослых.Эта постройка добавит саду загадочности, а чтобы он выглядел более живым, можно сделать альпинарий или альпинарий.

Для более прочного и долговечного здания следует использовать цементно-песчаную смесь . Для состава лучше использовать 2 части песка и 1 часть цемента. Перед началом желательно просушить песок – чем он суше, тем легче будет его просеять и потом использовать.

Обычно замки имеют довольно большие размеры, к тому же их конструкция представляет собой довольно сложную задачу.Чтобы справиться с этим, можно попробовать построить несколько частей по отдельности, после чего их можно будет легко собрать в нужном месте, как из кубиков. Вот как сделать замок своими руками.

Структура для строительства замка

Чтобы построить башню из листового железа, нужно свернуть цилиндр необходимого размера и зафиксировать его. Вам нужно отремонтировать его, чтобы его можно было легко разобрать после использования. Для уменьшения расхода раствора бутыль или банку следует поместить в цилиндр, но помнить, что толщина раствора вокруг балласта должна быть около 5 см.



При заливке убедитесь, что раствор густой. Затем ей нужно несколько часов затвердеть, чтобы при снятии опалубка не рассыпалась.

Высоту опалубки следует выбирать так: она должна быть примерно равна башне, если меньше, то ее следует демонтировать и монтировать над уже поставленной частью.

Вы можете разрезать раствор после того, как он затвердеет. Для выполнения таких работ используются следующие инструменты:

90 140
4. долото;
5. Отвертка;
скальпель
6. или аналогичное лезвие;
ножовочное полотно
7. ;
8. оловянные полоски для формирования частей замка.

Замок из простых цилиндрических форм будет смотреться немного скучновато, чтобы этого избежать, экспериментируйте и имитируйте стамеской кладку, сколы или трещины на дне замка, чтобы придать замку антикварный эффект. Ножом можно сделать окошки и щели.

Крыша изготовлена ​​из конусов из листового металла, которые также можно использовать в качестве формы для раствора. Крышу следует выбивать из формы только после того, как раствор прочно затвердеет.

Создание стен

Для изготовления дощатых стен собирается прямоугольник необходимого размера, после чего он укладывается на ровную поверхность, которую предварительно застилают куском фольги или рубероида.В полученный каркас заливается раствор. Для того, чтобы сделать в стене окна или двери, рамы следует заранее разместить в соответствующем месте.

После заливки раствора на нужную высоту, в нижнюю часть можно положить камни или гравий для получения определенной имитации субстрата, либо ножом провести борозды – характерные зазоры между краеугольными камнями.

Когда раствор затвердеет, каркас снимают и при необходимости добавляют детали: окна, зазоры и т. д. Затем стены оставляют сохнуть еще на сутки.

Лучше выбрать солнечный день, чтобы построить замок . Лучше всего разместить его на возвышенности, его можно использовать как связку камней. Чтобы стены стояли надежно, под них закладывается фундамент, на который затем наносится тонкий слой цемента. И только потом имеет смысл монтировать стены. Они также могут быть усилены другими способами, например, внутренняя полость заполнена камнем, щебнем или раствором.

Так как только бетонные замки выглядят серыми и тусклыми, многие их украшают.Для этого используйте акриловую краску. Этот декоративный элемент станет настоящим украшением сада, к тому же он понравится и детям, и взрослым.

Как сделать свой участок или сад неповторимым – мечта многих владельцев. Многие любят украшать собственный особняк, дачу, двор, но не у всех есть лишние деньги, которые можно было бы потратить на декоративные фигурки. Но это не проблема для тех, кто хоть что-то умеет делать своими руками.



Даже особых затрат не требует.



Например, сказочное королевство в саду будет хорошим подарком как юным, так и взрослым мечтателям.

Даже мини-замок, построенный на даче, добавит загадочности этому месту.



Мини-ямы на заднем дворе или в саду достаточно велики, и их сложно построить полностью.



Некоторые части замка можно попробовать сделать отдельно, а потом в любом уголке сада, на даче собрать его из готовых элементов, напримериз кубиков.



Пример проекта строительства деревенского замка

легко разбирается Для уменьшения расхода раствора внутрь цилиндра можно поместить банки или бутылки, но толщина раствора вокруг балласта должна быть не менее 5 см.

Раствор для заливки должен быть достаточно густым. Нужно дать ему пару часов, чтобы он схватился до такого состояния, чтобы опалубка не рассыпалась при снятии. Высоту цилиндрической опалубки следует выбирать так: она должна быть примерно равна высоте башни, при меньшем размере опалубку придется разбирать и собирать немного выше, чем уже занятая нижняя часть.





Построить замок для дачи несложно, если в вашем распоряжении есть несколько «золотых рук».



Основной материал - песок и цемент для долговечности состава. 2 части песка и 1 часть цемента.

Элементы типового проекта.



Начнем с башен.

Из листа железа (у меня примерно 2-30 см) скатывается цилиндр нужного радиуса. Цилиндр фиксируется проволокой или саморезами

Внутрь цилиндра помещается все - бутылки, банки - для уменьшения расхода раствора, но толщина балласта должна быть не менее 5 см. Залить густым раствором .

Даем ему несколько часов, чтобы привести его в такое состояние, чтобы он не рассыпался после снятия опалубки.

Сразу приступаем к нарезке сырого, слегка отжатого раствора.

Технология разделки такая же, как и в песочницах. Для резки используйте доступный каждому набор инструментов.



Не забудьте сделать окошки, зазоры, выделив нужные углубления ножом.

Форму заливают раствором и после его частичного застывания аккуратно снимают цилиндрическую опалубку и делают необходимое количество окон, зубцов - как подскажет фантазия.


Крышу можно сделать из жестяных конусов, которые также можно использовать в качестве формы для заливки раствора. После того, как он полностью застынет, аккуратно вынимаем нашу крышу из формы. Не забывайте, что мы еще готовим отдельные элементы замка. Все это мы соберем позже.



Начнем строить стены. Наши стены будут либо крепостью (1), либо строительным элементом (2).



Разницы в их производстве нет.

Из досок шириной 5 см собираем прямоугольник нужного размера, кладем его на ровную поверхность, предварительно подстелив фольгу или кусок рубероида, чтобы залитый раствор не впитывался.

В эту раму можно поместить металлическую арку - это будет дверь или ворота. Залейте раствор в рамку. Там, где не планируется ни окон, ни дверей, на дно можно насыпать гравий или битый кирпич для экономии раствора.

После заливки раствора на нужную высоту можно взять красивые гравийные камешки и забить их в основание фундамента так, чтобы их плоские края выступали над общей плоскостью раствора примерно на 5 мм.

Затем делаются зазоры и окна. Рисуйте все, что подскажет вам ваша фантазия.Мягкой кистью удаляю остатки раствора (наверняка вы видите, как работают археологи на видео). Ведь у вас на столе будет нечто подобное.

Готовые стены оставить на столе примерно на сутки. После подготовки основания приступаем к сборке.

Сначала устанавливаем его на предварительно нанесенный на фундамент цементный раствор, например, на башню № 1. Стену № 1 приклеиваем к растворной башне. Затем устанавливаем башню №2.

Замок уже начинает обретать форму.Вы полны волнения. Затем добавьте стену 2 и завершите сборку башни 3.

Схема установки:

Когда эта конструкция зацепится, создайте двускатную крышу над зданием.
Итак, из основных базовых элементов, немного меняя их в зависимости от вашей фантазии, можно сделать сложный замок - например, вот такой замок.




Или очень просто:



Как сделать свой участок или сад неповторимым – мечта многих владельцев.Многие любят украшать собственный особняк, дачу, двор, но не у всех есть лишние деньги, которые можно было бы потратить на декоративные фигурки. Но это не проблема для тех, кто хоть что-то умеет делать своими руками.



Даже особых затрат не требует.



Например, сказочное королевство в саду будет хорошим подарком как юным, так и взрослым мечтателям.

Даже мини-замок, построенный на даче, добавит загадочности этому месту.



Мини-ямы на заднем дворе или в саду достаточно велики, и их сложно построить полностью.



Некоторые части замка можно попробовать сделать отдельно, а потом, в любой части сада, на даче собрать его из готовых элементов, например, кубиков.



Пример проекта строительства деревенского замка

легко разбирается Для уменьшения расхода раствора внутрь цилиндра можно поместить банки или бутылки, но толщина раствора вокруг балласта должна быть не менее 5 см.

Раствор для заливки должен быть достаточно густым. Нужно дать ему пару часов, чтобы он схватился до такого состояния, чтобы опалубка не рассыпалась при снятии. Высоту цилиндрической опалубки следует выбирать так: она должна быть примерно равна высоте башни, при меньшем размере опалубку придется разбирать и собирать немного выше, чем уже занятая нижняя часть.





Построить замок для дачи несложно, если в вашем распоряжении есть несколько «золотых рук».



Основной материал - песок и цемент для долговечности состава. 2 части песка и 1 часть цемента.

Элементы типового проекта.



Начнем с башен.

Из листа железа (у меня примерно 2-30 см) скатывается цилиндр нужного радиуса. Цилиндр фиксируется проволокой или саморезами

Внутрь цилиндра помещается все - бутылки, банки - для уменьшения расхода раствора, но толщина балласта должна быть не менее 5 см. Залить густым раствором .

Даем ему несколько часов, чтобы привести его в такое состояние, чтобы он не рассыпался после снятия опалубки.

Сразу приступаем к нарезке сырого, слегка отжатого раствора.

Технология разделки такая же, как и в песочницах. Для резки используйте доступный каждому набор инструментов.



Не забудьте сделать окошки, зазоры, выделив нужные углубления ножом.

Форму заливают раствором и после его частичного застывания аккуратно снимают цилиндрическую опалубку и делают необходимое количество окон, зубцов - как подскажет фантазия.


Крышу можно сделать из жестяных конусов, которые также можно использовать в качестве формы для заливки раствора. После того, как он полностью застынет, аккуратно вынимаем нашу крышу из формы. Не забывайте, что мы еще готовим отдельные элементы замка. Все это мы соберем позже.



Начнем строить стены. Наши стены будут либо крепостью (1), либо строительным элементом (2).



Разницы в их производстве нет.

Из досок шириной 5 см собираем прямоугольник нужного размера, кладем его на ровную поверхность, предварительно подстелив фольгу или кусок рубероида, чтобы залитый раствор не впитывался.

В эту раму можно поместить металлическую арку - это будет дверь или ворота. Залейте раствор в рамку. Там, где не планируется ни окон, ни дверей, на дно можно насыпать гравий или битый кирпич для экономии раствора.

После заливки раствора на нужную высоту можно взять красивые гравийные камешки и забить их в основание фундамента так, чтобы их плоские края выступали над общей плоскостью раствора примерно на 5 мм.

Затем делаются зазоры и окна. Рисуйте все, что подскажет вам ваша фантазия.Мягкой кистью удаляю остатки раствора (наверняка вы видите, как работают археологи на видео). Ведь у вас на столе будет нечто подобное.

Готовые стены оставить на столе примерно на сутки. После подготовки основания приступаем к сборке.

Сначала устанавливаем его на предварительно нанесенный на фундамент цементный раствор, например, на башню № 1. Стену № 1 приклеиваем к растворной башне. Затем устанавливаем башню №2.

Замок уже начинает обретать форму.Вы полны волнения. Затем добавьте стену 2 и завершите сборку башни 3.

Схема установки:

Когда эта конструкция зацепится, создайте двускатную крышу над зданием.
Итак, из основных базовых элементов, немного меняя их в зависимости от вашей фантазии, можно сделать сложный замок - например, вот такой замок.




Или очень просто:



Много красивых и оригинальных поделок для сада можно сделать своими руками.И никаких материалов для этого покупать не нужно, могут войти старые крышки, миски, пластиковые бутылки, покрышки, бочки, ящики и т.п. Сегодня хочу показать вам очень интересный мастер-класс по изготовлению замка своими руками из бросовых материалов и пенополиуретана. Автор этого мастер-класса Надежда Гулак, она нам показала и рассказала, как сделать своими руками очень симпатичный замок для сада из пенопласта, цемента и отходов. На сайте также можно найти много интересных и оригинальных поделок для сада из подручных, ненужных материалов.Я думаю, что каждый из вас обязательно выберет подходящую для себя работу. А теперь приступим к изготовлению замка и выясним, что нам для него понадобится.

Для изготовления замка нам понадобится:
* Саморезы.
* Провод.
* Изоляция.
* Рабиц.
* Цементный раствор.
* Монтажная пена.
* Раковины, бочки и т.п. не нужны

Как сделать замок:
Собираем все, что не нужно для производства замка, различные бочки, миски, ящики и т.д.и начать делать.



А теперь новые поселенцы пришли опробовать сказочный дворец)))



Берем проволоку и обматываем ею наши изделия и скручиваем саморезами для прочности. Мы делаем это для того, чтобы позже иметь лучшее конкретное решение.



Для изготовления замка нам понадобится все, включая ведра.



Кажется, коту начинает нравиться наш замок)))



Возьмите ненужную коробку и обмотайте ее утеплителем, затем замажьте бетонным раствором и обмотайте цепной сеткой.



Насыпьте брусчатку и глину в ящики и поставьте их на место. Это очень тяжелая работа. Также покрываем все бетонным раствором и даем ему время высохнуть.





На зубчатых стенах замка рисуем кирпичи, окна, все, что душе угодно.



Достаем железо и вырезаем из него цилиндр, из него будем делать крышу с замком.



Снова берем сетку из звеньев цепи и оборачиваем ею центральную башню.



Теперь будем делать балкон с замком, иначе какой замок без балкона)))



Лепим балконную раму до того места, где она будет у нас.



Навес можем сделать по желанию.



Так же есть балюстрада на балкон, их будем делать из пенополиуретана.



Красим все в нужный цвет, декорируем, а в конце работы можно покрывать яхтным лаком. Замок садовый своими руками готов.



Замок очень понравился кошкам, так что его тоже можно назвать кошачьим домиком)))



Осталось благоустроить территорию вокруг замка. Посыпьте гравием.



Замок для сада своими руками готов, в него можно поселить принцессу.





Copyright © Внимание!. Копирование текста и фотографий возможно только с согласия администрации сайта и активной ссылки на сайт.2019 Все права защищены.

.

---

Смотрите также

• 
  Мфу как выбрать
• 
  Сборка кресла компьютерного
• 
  Потолок сатин или матовый что лучше
• 
  Ударно канатное бурение скважин технология
• 
  Чиллер для охлаждения воздуха
• 
  Система вытяжки
• 
  Как спят лошади лежа или стоя
• 
  Кованая мебель в прихожую
• 
  Цвета кабеля интернета
• 
  Ипотека на строительство дома дом рф
• 
  Как самому построить дом из сип панелей