Как укрепить заборный столб

Как укрепить забор из профнастила на даче

Все заборы и ограждения стоит монтировать в соответствии с определенными строительными требованиями и правилами. Тогда ограждающие конструкции и через длительный промежуток времени будут прочно стоять.

Если вы понимаете, что конструкция ненадежна или уже случились поломки, то ситуацию можно исправить – следует укрепить забор, будь он изготовлен из профнастила или сетки рабицы. Профнастил сильно подвержен воздействию ветра, так как не пропускает воздух. В результате этого забор из профнастила может покоситься, если установлен не по правилам. Каменные заборы могут простоять довольно долго без повреждений благодаря большей инертности.

Укрепляем забор на даче

Причины неустойчивости забора

Существует ряд причин неустойчивого положения заборных столбов на даче. К ним относятся:

несоблюдение технологии монтажа забора;
из-за нагрузок, превышающих норму, происходит нарушение крепкой связи столба и грунта.

Нередки случаи, когда люди с намерением сэкономить деньги и время недостаточно заглубляют элементы конструкции либо игнорируют потребность монтажа бетонного основания. Эти причины и приводят к неустойчивости. Качественный монтаж дает возможность не допустить проблем. Как укрепить заборные столбы?

Технология проведения операции

Согласно нормам, глубина установки столбов дачного ограждения должна размещаться не выше, чем уровень промерзания грунта. Если глубина отвечает всем нормам, однако забор из профнастила стоит неустойчиво, то лучше всего провести заливку бетонной смеси в фундамент, а также для большей надежности можно сделать крепления из сетки рабицы. Чтобы выполнить данную процедуру, нужно выкопать столб и в эту яму залить бетон, обеспечивающий балансировку нагрузок на грунтовое основание.

Когда нет желания проводить такие действия, можно рядом с каждым столбом вбить сваи. Для укрепления столбов можно взять прут из стали, арматуру либо уголок. Проводят забивание данных деталей с обратной стороны ограждения из профнастила, как на фото. Завершают работу сваркой оголовок уголка либо прута к металлическому столбу. Не меньше, чем на 30 см над грунтом, должны выглядывать сваи. Если в будущем на ограждение планируются большие нагрузки, то лучше всего столбы сделать устойчивее при помощи распорок.

Выход из ситуации

Укрепить забор из сетки рабицы на даче можно своими руками. Для этого понадобятся определенные приспособления, терпение и время. Процедура эта довольно простая. Если разбита древесина и полностью испорчено основание из цементного состава, то, скорее всего, столб следует заменить новым, как на видео. Если ситуация поправимая, по столбу пошли трещины или он частично прогнил, то его стоит укрепить посредством использования распорок из металла, выполнить крепеж из сетки рабицы.

Инструменты и материалы для создания укреплений

Для проведения данной операции понадобятся следующие материалы и инструменты.

Чтобы сделать крепче деревянные конструкции, необходимо взять:

лопату;
2 бруска сечением 2х4 см, обработанных влагостойкой пропиткой;
электрическую отвертку;
шурупы.

Чтобы сделать бетонное основание, необходимы такие предметы:

молоток;
лопата;
втулка из металлического материала;
10 гвоздей с оцинкованной поверхностью;
кувалда.

Создание укрепления из дерева

Чтобы качественно укрепить деревянную конструкцию, нужно следовать данной инструкции.

Лопатой сделайте углубление на 20 см в грунте, возле одной из сторон столба.
Присоедините брусок ограждения при помощи шурупа и отвертки.
Выполните снова операции, расписанные в п.1 и п.2, к обратной стороне несущего элемента ограждения, выройте углубление и вставьте брусок.
В завершении установки заполните отверстие в грунте и поставьте в нужное положение заборный столб, проверьте правильную установку при помощи уровня.

Укрепление столбов забора при помощи бетонной смеси

Лопатой выполните раскопку верхней части основания столба.
Между несущим элементом и фундаментом из цемента при помощи кувалды вбейте втулку, как на фото. Процедуру выполняйте очень осторожно. Желательно надеть костюм из плотной ткани и очки.
Рукав загоните на большую глубину таким образом, чтобы он устанавливался вертикально.
С помощью гвоздей закрепите втулку в столб.
Процедуры повторите и с обратной стороны несущего элемента ограждения и фундаментного основания.

http://www.supersadovnik.ru/video.aspx?id=87
С этими работами можно справиться своими руками, стоит только приложить немного усилий. Укрепить качественно столбы забора своими руками на даче выйдет у каждого, кто будет следовать инструкциям.

Несколько подробностей о кладке заборных столбов из кирпича

Специалистам компании «Еврогиб» постоянно приходится выезжать на строительные объекты для замера и монтажа. При выезде по заказу колпаков на столбы забора мы зачастую сталкиваемся с ошибками, которые совершают при строительстве кирпичных столбов даже опытные каменщики. Кладка заборных столбов имеет свои особенности и отличия от кладки стен домов или печей. В этой статье мы хотим осветить основные принципы строительства заборов из кирпича.

Фундамент для кирпичного забора – очень важная вещь. Чем более массивным будет забор, тем надежнее должен быть фундамент под ним. Особое внимание необходимо уделить фундаменту для тех элементов забора на которые будет производиться установка ворот.

Большое значение при выборе конструкции фундамента играют несущие способности грунта. К примеру, это может быть ленточный фундамент, у которого по центру располагаюттся буронабивные сваи, а в каждую из них заложена металлическая труба, но выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение, а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина заложения сваи зависит от типа грунтов и высоты залегания грунтовых вод. Если грунты относятся к разряду пучинистых (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, уровень низа фундамента стоит располагать на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно заложить низ фундамента на глубине до 80 см.

Вот один из вариантов выполнения свайного фундамента под кирпичный столб: бурим ямку требуемой глубины (диаметр 25-35 см), на дно засыпаем ведро-два щебня, уплотняем его одним из возможных способов. Внутрь лунки устанавливаем опалубку (обычно — свернутый в два-три слоя рубероид). Внутрь опалубки ставим трубу, вокруг которой впоследствии будем вести кладку столба. Длина трубы складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет возвышаться над уровнем верха фундамента. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может возвышаться всего на на 40-50 см. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Другой вариант — сваи связанные мелкозаглубленной лентой.

Чаще всего кирпичные столбы делают высотой 2-3 метра. Но конструкции могут быть и другими, все зависит от предполагаемой высоты самого забора. Соответственно, чем выше столб, тем прочнее необходимо делать фундамент.

Технология, по которой выполняется кладка кирпичей для заборных столбов точно такая же, как и для несущих конструкций, однако функцию опоры они выполнять не будут и их способность переносить большие вертикальные нагрузки совершенно не важна.

Конструкция столба на который будут крепиться ворота или калитка может выглядеть примерно так:

Конструкцию промежуточных столбов для поддержки пролётов можно армировать чуть послабее, но армирование столбов делать нужно обязательно:

Расстояние между столбами кирпичного забора может быть от 2 до 8 метров. Это зависит от многих обстоятельств и условий:

объема финансовых средств, предназначенных для строительства забора;
размеров материала наполнителя (длины пролета профлиста или деревянного штакетника) при возведении комбинированного забора;
силы нагрузки на столбы.

Не стоит возводить столбы слишком редко, так как это в значительной степени повлияет на качество забора и сроки его службы. А кроме того, смотрится это менее привлекательно. Наиболее оптимальное расстояние между столбами 2,5 – 4 м. Расстояние между столбами калитки и ворот вымерять очень тщательно, чтобы впоследствии не пришлось ничего подгонять. Идеально, когда размеры ворот и калитки известны до строительства кирпичного забора. Так можно будет избежать множества проблем, связанных с последующей подгонкой.

Заполнитель пролётов крепят к столбам только после того, как они некоторое время отстоятся. Для этого обычно требуется 2-3 недели.

Какой выбрать кирпич для забора?

Самый простой – обычный керамический кирпич. Может быть полнотелым или пустотелым. В первом случае в числе достоинств – прочность, в числе недостатков большой вес. При втором варианте – все наоборот.

Еще одно из достоинств – дешевизна, в паре к нему идет и недостаток – непрезентабельный внешний вид. Обычно простой кирпич используется в случае, если впоследствии столб будет иметь внешнюю отделку.

Другой вариант-клинкерный кирпич. Красивый, прочный, практически не крошится. Покоряет разнообразием фактур, цветов и способностью клинкера гармонировать с постройками, выполненными и в классических, и в современных стилях. Разумеется, обойдется он дороже, чем его простенький глиняный собрат.

Следующий вариант силикатный кирпич – очень прочный, морозостойкий, имеет отличные шумопоглощающие качества, экологичный и, конечно, недешевый.

Чаще всего столбы забора делают из того же кирпича, что и сам дом. Но возможны комбинированные варианты:

Размер кирпича стандарт красного: ширина – 120, длина - 250, высота 65 мм. Это соотношение считается оптимальным, если чередовать в кладке продольное и поперечное размещение одинарных кирпичей.

Полуторный. Строительство не стоит на месте, появились и новые размеры кирпича, в частности – полуторный. Ширина такого кирпича – 120, длина – 250, а высота – 88 мм. Чтобы облегчить вес кладки, разработана и особая техника, полнотелые кирпичи чередовались с пористыми, пустотелыми и дырчатыми.

Двойной. Кирпич данного типа полнотелым практически не встречается, его выполняют в дырчатой форме, чтобы облегчить вес кладки. Размер кирпича: ширина – 120, длина – 250, высота – 103 мм.

Евро – 250х85х65 мм, сокращение в госте 0,7 НФ;

Одинарный модульный – 288х138х65 мм, сокращение в госте 1,3 НФ.

Вид кирпича	Типоразмеры, мм	Масса, кг
Кирпич облицовочный керамический	25012065 25012065 2508565(Евро)	2,3; 2,6-2,7 (пустотелый) 3,6-3,7 (пустотелый) 2,1-2,2 (пустотелый)
Кирпич облицовочный керамический утолщенный	25012088 2508588 (Евро)	3,2; 3,6-3,7 (пустотелый) 3,0-3,1 (пустотелый)
Кирпич клинкерный облицовочный	25012065 2509065 2506065	4,2 (полнотелый) 2,2 (пустотелый) 1,7 (пустотелый)
Кирпич клинкерный облицовочный (длинный)	52810837	3,75
Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий	25012065 2509065 2506065	4,2 2,0 4,0
Кирпич гиперпрессовоный (безобжиговый) полнотелый гладкий утолщенный	25012088	6,0
Кирпич керамический ручной работы	1888863	1,9

Кладка кирпичного столба

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высотой до 3-х метров.

Лучше всего выполнять кладку вокруг металлической трубы, основание которой забетонировано в основание фундамента. Обязательным наличие длинных металлических труб (во всю высоту столба) является для столбов, на которые крепятся ворота, для остальных можно заложить трубы покороче, чтобы возвышение над верхней частью фундамента составляло 300-500 мм, а далее можно наварить несколько стержней с диаметром от 10 мм, но для столбов, которые являются опорой ворот, такой вариант недопустим.

Минимум для 3 нижних рядов нужно использовать полнотелый кирпич. Для остальных рядов подойдет и облицовочный пустотелый, но в этом случае раствор должен быть не слишком жидким, иначе он будет проваливаться в щели кирпича.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков на фото:

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче удалять лишний раствор с поверхности кладки (его снимают сразу сухой тряпкой). Такой способ кладки столбов давно проверен, но новичкам, при самостоятельном исполнении будет сложно выдержать ровный шов. Намного удобнее и быстрее работа будет проходить, если использовать кладку под пруток: металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают на куски ( на 10-15 см длиннее размеров столба).

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Далее, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль торцевой поверхности, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставят и выравнивают следующий кирпич. После того, как кирпич выставлен в требуемое положение, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Другие проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров или их «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля вертикального положения укладываемых кирпичей.

При самостоятельной кладке столбов очень часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате на высоте 2 м ширина столба может составить 400 мм и более, вместо планируемых 380 мм. Недопущение этой ошибки — контроль размера каждого ряда. Контроля только строительным уровнем недостаточен. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — проверяя каждый ряд по размеру, а можно сделать по размеру шаблон (например, из ровных планок) которым и проверять наличие возможных отклонений.

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при этом «скручивается» вокруг своей оси - попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем, чтобы углы располагались строго один над другим. Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

И, наконец, еще одна довольно распространенная ошибка неопытных мастеров – отсутствие закладных для крепления ворот, калиток и секций забора. Результатом забывчивости является пусть очень ровный и красивый, но совершенно гладкий столб, к которому прикрепить что-либо не представляется возможным. О том, как избежать подобной неприятности – ниже.

Вид закладных зависит от того, из чего будут в дальнейшем изготовлены заборные секции. Если это будет кирпичная кладка, то роль закладных сводится к тому, чтобы соединить в одно целое столбы и секции. Поскольку особой весовой нагрузки на них не будет, достаточно использовать петли из проволоки толщиной в 8 мм, проложенные в каждом четвертом ряду с той стороны столба, к которой будут крепиться секции.

Если же секции выполнены из профлиста или деревянного бруса, то есть, будут крепиться только к столбам, необходимы более прочные закладные, способные выдержать их вес и дополнительно возникающие нагрузки. В этом случае используются металлические пластины которые привариваются на определенной высоте (или монтируются любым другим способом) к столбу-основе или армокаркасу, а в кирпиче при помощи болгарки выполняется распил в нужном месте.

В дальнейшем, к закладным будут привариваться прогоны, а уже на них монтироваться профнастил, металлические прутья или другие элементы.

Столбы из облицовочного кирпича обязательно обрабатывают специальной пропиткой, которая покроет его пленкой и будет служить защитой от появления высолов (белесых разводов), и последующего разрушения.

Все готово? Не торопитесь тут же крепить заборные секции – столбы должны постоять около трех недель, иначе запросто можно испортить всю ранее сделанную работу.

О навершиях (колпаках) и заборных парапетах

Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов

Вот он, ваш первый кирпичный столб, сделанный своими руками. Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполненный по всем правилам – загляденье! Чтобы столб оставался таковым долгие годы, необходим последний штрих – навершие (колпак). Заборный колпак выполняет сразу несколько функций:

Защищает кирпич от излишней влаги, которая при замерзании будет его разрушать.
Защищает бетон и металлические трубы-основы, находящиеся в середине столба. Если их не защитить, то во время дождей бетон будет постепенно выкрашиваться, а вода, скапливаясь в образовавшихся углублениях, рано или поздно доберется до металлической основы.
И, наконец, навершие придает столбу более привлекательный, законченный вид, являясь его украшением.

Для кирпичных столбов обычно используются металлические колпаки, размер которых подбирается так, чтобы они выступали за границы столба на несколько сантиметров. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо обработанными плотными стыками, которые способны обеспечить надежную защиту. Кроме того, к заборным колпакам предъявляются следующие требования:

устойчивость к атмосферным осадкам;
достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;
возможность надежного и аккуратного крепления к столбу;
наличие вентиляции, препятствующей образованию конденсата.

Если пролёты между столбами у вас сделаны также кирпичные или бетонные, то верх стены необходимо защитить специальными парапетными крышками.

Все металлические элементы кирпичного забора можно заказать у нас - высылайте запрос на [email protected]

Укрепление расшатавшихся заборов | МАКВЕРТ Саморезные сваи

без полной переделки при помощи саморезных свай

Почему шатается забор

Сейчас развелось очень много строительных "мастеров", которые заманивают клиентов низкими ценами и всевозможными обещаниями, а потом оставляют их один на один с халтурно выполненной работой и откровенным браком.

Расшатанные, заваленные, выпертые морозом и просто прогнившие насквозь за 2-3 сезона заборы печалят своих экономных хозяев по всей Ленинградской области (да и, наверное, по всей нашей стране).

Основные причины расшатывания заборов таковы:

✘ столбы просто вкопаны или вбиты в землю
✘ столбы установлены методом бутования
✘ столбы забетонированы в лунках
✘ использованы обычные сваи с лопастями
✘ для основы использован тонкостенный металл
✘ нарушена технология закрутки свай
✘ нарушена технология сборки каркаса
✘ кривые руки монтажников дополнены отсутствием у них совести

Про бутование, бетонирование и другие антинародные методы установки заборов читайте подробнее на нашем канале.

Что с этим делать

По-хорошему, бракованное заборное основание нужно полностью разбирать и делать заново по всем правилам. Но если Ваш бюджет не позволяет раскошелиться на еще один полноценный забор, можно укрепить имеющийся с помощью саморезных свай. Подробнее об этом читайте далее.

Если Вы стали жертвой криворуких халтурщиков есть несколько способов разрешить ситуацию:

1. Можно потребовать переделать такой забор

Если через 2-3 сезона после установки горе-забора Вы вообще сможете найти тех, кто это делал, смело предъявляйте претензии. Но учтите, что на Вашей стороне должен быть договор с прописанной гарантией на материалы и работу. Хитрые конторы, обманывающие Вас с материалом и работой, как правило, не дают гарантии больше чем на год. А частного халтурщика, особенно если он все делал по устной договоренности, привлечь к ответственности Вы вряд ли сможете.

2. Можно попробовать поправить самому

Если повреждение незначительное (например, разошелся сварной шов), при наличии соответствующих инструмента и навыков (а также желания и времени) можно попытаться исправить забор самостоятельно. Однако, если изначально основание сделано с нарушениями, или просто не рассчитано на такие нагрузки, если для ответственных узлов использован тонкий металл, если забор установлен принципиально не верно, исправление его своими руками может превратиться в долговременное сражение, исход которого всегда будет один - полная переделка

3. Можно укрепить забор саморезными сваями

Как можно исправить ситуацию

Технология саморезных свай позволяет укрепить Ваш расшатанный забор без его полной переделки.

Как это работает:

• Рядом с проблемным столбом закручивается саморезная свая

Минимум на 1,5 метра если грунт ровный и плотный, если сверху торф или все происходит на краю канавы, то еще глубже. Для большинства задач хватает диаметра 76 мм. Если все печально в ход идут 89 и 108 мм.

• Готовится паз под соединение

После закрутки обязательно срезается монтажная часть сваи с отверстием. Внутрь засыпается ЦПС. В стволе сваи делается вертикальный пропил для последующей установки соединителя.

• Столб соединяется со сваей пластиной

В паз загоняется отрезанная в размер металлическая пластина. Другой конец пластины примыкает к столбы. Заборный столб выставляю вертикально, затем сваркой соединяют его через пластину со сваей. Отрезаются оставшиеся после регулировок излишки металла. Досыпается до верха ЦПС. Все прокрашивается эмалью.

Вот какого результата можно добиться:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Если Вы столкнулись с описанной проблемой и полагаете, что предложенное здесь решение Вам подойдет, обращайтесь вот сюда.

███▓▓▓▒▒▒░░░▒▒▒▓▓▓███

Подписывайтесь на наш канал.

Ставьте лайки.

Пишите комментарии.

Быстрый способ установки столбов

Сберечь время и силы в работе по установке деревянных столбов вполне возможно если прибегнуть к этой нехитрой и простой технике. Итак, сразу к делу, в чем же заключается хитрость. Обычный, классический метод, подразумевает рытье скважины, установке бруса и заливке пустой полости готовым раствором бетона. Если говорить в двух словах конечно.
Что же подразумевает способ быстрой установки? Дело в том, что на приготовление бетона уходит большое количество сил и времени. Я предлагаю опустить эти шаги и готовить состав непосредственно в скважине под установку. Посмотрите что в дальнейшем получиться ничуть не хуже.

Понадобится

Цементно-песчаная смесь. Рассчитывается все индивидуально. Обычно уходит от 1 до 3 мешков на столб. В среднем мешок - 25 кг, продается в любом строительном магазине.

Устанавливаем деревянный столб быстрым способом

В начале все как обычно: роем канаву примерно 1 метр глубиной. На дно кладем камень или кирпич, ставим и выравнивая все столбы по высоте.

Брус со всех сторон, для устойчивости, обкладываем камнями или обломками кирпича.

Выравниваем все по уровню по всем плоскостям.

А вот и применение нестандартного метода: берем поливочный шланг с водопроводной водой и очень обильно поливаем пустоты в скважине.

Открываем мешок с цементно-песчаной смесью и равномерно рассыпаем его со всех сторон столба.

Перед засыпкой настоятельно рекомендую пользоваться респиратором или пылеулавливающей маской для строителей. Не лишнем будет одеть защитные очки, чтобы смесь не попала в глаза.
На этих шагах можно поправить столб, если он ушел в сторону.

Теперь опять очень обильно поливаем высыпанный состав водой. Жалеть воду не стоит, лишняя все равно уйдет в землю.

Сверху высыпаем второй мешок.

Так же очень и очень обильно поливаем. Ничего мешать не нужно.

Если вы строите не фундамент, а забор, то не лишнем будет прикрепить направляющую саморезами.

Через 12 часов, когда все схватится и превратится в камень, нужно сделать небольшую отмостку, обязательно выше уровня земли.

Если этого не сделать, то дождевая вода будет собираться у нижней части и брус быстро сгниет.
Готовим небольшое количество бетона и за раз делаем отмостку у всех столбов.

Очень быстрый способ поможет вам сделать фундамент для вашей летней беседки или быстро поставить забор.

Смотрите видео

На какую глубину нужно закапывать столбы при постройке забора — sdelayzabor.ru

В подавляющем большинстве случаев при строительстве забора вокруг усадебного или дачного участка применяются столбы, изготовленные из различного металлопроката. Они прочны и долговечны, удобны в монтаже, да и выглядят эстетично. Но у застройщиков нередко возникает вопрос, на какую глубину необходимо вкопать опоры в грунт, чтобы обеспечить надежность всей конструкции. Однозначного ответа нет, поскольку эта величина зависит от многих условий.

Глубина установки столбов забора — это важный момент

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.
Динамическая. Оказывает боковое давление назабор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Фокус в том, что эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

массу конструкции;
ее парусность;
свойства почвы на участке;
расстояние между соседними опорами.

Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

простая забивка в землю;
забутовка;
забивка с бетонированием верхней части.

Три основных способа установки столбов в плотный грунт

Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

Вырытьямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно щебень и утрамбовать.
Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины.

Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.

При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Чтобы исключить просадку более тяжелых изгородей, необходимо распределить вес на большую площадь. Для этого ямы делаются шире, а к нижней части стоек до установки привариваются стальные листы. Затем применяется метод полного бетонирования столбов, предотвращающий боковое раскачивание ветром.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.

Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Установка деревянного столба в грунт

Многие видели, как заваливаются набок заборы или теплицы, у которых подгнили опорные деревянные столбы. И наверно не нужно рассказывать, почему эти столбы, вкопанные в грунт, буквально через два года начинали гнить с нижней части и еще через пару лет превращались в труху.

Какие только способы продления «жизни» вкопанным деревянным столбам не придумывал дачник. Это и пропитка дерева вредным креозотом и обертывание основания столба рубероидом…
У всех этих методов есть свои недостатки и они, лишь ненадолго замедляли гниение древесины.

Основные три фактора влияющие на срок службы деревянных опор:

Плохой дренаж или его полное отсутствие.
Контакт дерева с водой или мокрым грунтом.
Плохая защита от ультрафиолета и насекомых.

Как продлить срок службы и правильно вкопать или точнее забетонировать опорный столб в грунт.

Чтобы опора прослужила максимально долго, вот семь шагов, которые необходимо сделать при установке столба в грунт:

1. Пропитайте нижнюю часть столба или бруса защитным консервантом для древесины, сейчас в строительных магазинах большой выбор антисептических растворов и пропиток для дерева.

2. Выкопайте или пробурите садовым буром яму под столб.

3. Уложите вниз в качестве дренажа гравий или щебенку.

4. Установите столб и залейте яму бетоном. Бетон должен выступать над поверхностью грунта.

5. Пока бетон не встал, закрепите столб строго вертикально при помощи уровня и временных опор. В качестве временных опор можно использовать любые рейки или старый штакетник.

6. Выступающий бетон, пока не затвердел, нужно загладить мастерком так, чтобы вода скатывалась с него от столба.

7. После полного отвердения бетона промажьте швы между столбом и бетоном латексным или силиконовым герметиком. Это убережет от попадания воды в зазор, который будет возникать в дальнейшем в процессе замерзания и оттаивания.

И пару советов напоследок:

Поверхность столба после установки можно покрасить биозащитной пропиткой с декоративным колером, это убережет древесину от ультрафиолета и насекомых древоточцев, а также придаст столбу декоративный вид.
Если на верху столба ничего не будет крепиться, например он будет служить опорой для заборных секций, то верхушку нужно сделать со скосом, чтобы вода не задерживалась на горизонтальной поверхности, примерно как на картинках ниже.

Вкопанные таким образом деревянные столбы прослужат долго.

Как нарастить деревянный столб куском такого же, как сделать выше деревянный столб?

При наличии частного дома каждый хозяин сталкивается с необходимостью постройки забора. Какие материалы выбрать? Как правильно укрепить столбы? На эти и другие вопросы вы найдете ответ в нашей статье. В этом материале мы собрали мнения опытных участников нашего форума, которые помогут вам сориентироваться в основных этапах строительства забора и, возможно, избежать непредвиденных ошибок. Надеемся, что статья окажется для вас полезной.

Из какого материала должны быть изготовлены столбы? Как их лучше закрепить и на какую глубину? Как нарастить короткие столбы?
Янн: Бурить на 1м 20 см, а лучше на 1м 60см. Самое главное нельзя заливать (лунку) полностью до верха, оставь 30 см, обмотай столб рубероидом и засыпь песком (оставшиеся 30 см) до уровня земли.
НиколайР: Предлагаю копать на 0,5 метра, заливать бетоном, хорошо его штыковать. Я думаю, будет стоять крепко. Попробуйте с одним столбом. Дайте бетону 3-4 дня, потом попробуйте пошатать / покачать. Тогда станет ясно, что делать дальше.
Владимир С: Вбиваем 1-1.5 м. трубы в землю очень тяжёлой кувалдой по самое «нихочу», к оставшемуся пеньку привариваем сам столб по отвесу и по линии. Стоят очень крепко, то биш, вечно ) т.к. нет зацепа мерзлого грунта зимой. Проверено временем.
UV: В моей местности (Москва) если закопать деревянный столб на глубину 70 см., то никакой сезонной подвижки столба не будет, он просто сгниет у самой земли через 3-5 лет. Ну может и будет гулять не заметно, разве это важно для забора? Главное, чтоб столб не выталкивало и не валило. Я делаю так. Копаю лопатой, пока удобно, квадратную ямку, стороны квадрата шириной со штык лопаты. Удобно копать максимум 50 см., далее садовым буром прохожу еще 50 см. Подтаскиваю шланг с водой, ставлю столб, начинаю подсыпать грунт. Немного подсыпав (столб ещё не держится) наливаю в яму воды, подсыпаю еще грунту и опять воду… Стараюсь из грунта сделать подобие замешанного раствора, во время присыпки постоянно тыкаю штыком лопаты в яму. При таком методе, в крайнем случае, у меня, приходится привезти еще тачку грунта, так как вынутой земли не хватает, что бы засыпать яму. Мой грунт состоит из прослойки плодородного слоя 20 см., глина 10 — 15 см., песок 60 см., далее глина… Для ворот использовал столбы длинной 3 метра диаметром 180 — 200 мм. (точно не мерял), на забор пускаю столбы длинной… млин, они у меня какие-то хитрые, телескопические, по моему раньше это были строительные леса или какие-то подпорки, купил по случаю у сборщика металлолома, короче, можно сделать столб длинной от 1.8 м до трех с лишним метров, диаметр в низу 60 мм., вверху 40мм. Делаю забор с листом 1.8 метра, мне хватит…
samorez: Не заливайте столбы бетоном, а просто засыпайте сухой смесью со щебенкой. Причем, делайте сверху нормальный пятак из того же (состава) с круговым уклоном в сторону столба. Осадки и грунтовки так это пропитают, что и трамбовать не понадобится. А если, спустя месяца два, захочется проверить, то, поверьте, отроете цементную чушку, какую не получить из бетона. Короче, такие столбы не расшатать.
Янн: Зимой сначала промерзает верхний слой почвы, который намертво схватится с «пятаком» потом начнётся промерзание грунта ниже, вода в грунте начнёт расширяться, увеличивая объём грунта (вспучивание грунта ). Внизу твёрдо, вверху свободно, грунт поднимется в верх, а вместе с ним и твой столб — физика одним словом. Весной столб на своё место не сядет, за зиму произойдёт осыпание грунта в пустоту образовавшуюся под столбом. Нельзя бетонировать столб с верху, засыпайте 40 см. песком, а низ можно и забетонировать.
samorez: Промерзание — не домкрат, поднимающий в разы, а 3-6% поднимание в пересчете на частичное промерзание подземной части (10-12% подъема от глубины установки столба). Сие важно для монолитных и прочих взаимозависимых конструкций. Набивной забор к таковым не относится.
грохотайло: Дело всё в том, что почвы у всех разные. У нас практически у многих, сделавших «как попроще» заборы покосились, ибо песок и близко грунтовые воды. Кто вкапывал глубоко и цементировал, всё держится.
aabbakumov: Поставил столбы. Лунка на метр, то есть идеально ровная сверху донизу (сверлили бензобуром). Столб стоит на всю глубину, залито бетоном до верху. К столбам внизу, приваривал уголок как лапки, с двух противоположных сторон, это все в бетоне стоит. Снизу, по земле к столбам приварен уголок 7070 по всей длине забора. Лаги — металлический уголок 5050 приварено к столбам на уровне 50 см. от земли и 1.5 метра, то есть две лаги, тоже по всей стороне. Воротные столбы усилены раскосинами к соседним столбам, калитка тоже с раскосинами и со связкой столбов сверху.
gulo: Я когда строил забор, не морочился с готовыми столбами (они все короткие), а купил у торговцев железными уголками/швеллерами/профилями толстые трубы. На забор поменьше, на ворота побольше. Чтоб дольше стояли — вымазал внутреннюю часть и подземную часть антикоррозийной мастикой. Бурил и заглублял столбы на 1,5 м. Забор стоит, не кривится несколько лет. Рядом канава.

Каким должно быть ограждение? Плюсы и минусы разных вариантов? Способы крепежа ограждений?
sayan: Доску лучше крепить шурупами, клёпка не подойдёт, мне так кажется, с болтами париться тоже как-то неудобно, да и стоят они дороже, так что, на мой взгляд, шурупами вполне, даже с горкой достаточно.
Янн: Делать лучше гафрированной оцинковкой, или крашенной. Пробовал так и так. Железом практичней. Доски крепил саморезами, железо — клёпками. Не забудь забор оторвать от земли, пролёты 3 метра.
Num: Не завидую тому, кто решил доски к металлическим лагам крепить. Гводями-то прибить и то морока. Правильно советуют профнастил. Не заморачивайтесь на доски. Доски, кстати, если сырые — зазор, после высыхания больше полусантиметра будет. Я в свое время доски с четвертью использовал, так когда высохли, нахлеста почти не оставалось. И на краску добавляем кучу бабла. Особенно если доски неструганые. А потом еще гнить начнут…
Асбоцементные столбы. Особенности.
Zergling: Уберечься от попадания воды внутрь столбов достаточно сложно. Всякого рода пробки и затычки эффективны не на 100%. Видел, как рвет по шву металлические, вода потом через эти щели сама вытекает. Не представляю, что будет, если вода замерзнет в асбоцементном.
грохотайло: А ничего не будет. Я всю жизнь прожил рядом с забором сделанным таким образом — асбоцементные столбы высотой два метра, просверлены насквозь, продет прут, на прут наварены секции забора, высотой два с половиной метра. Забор стоит 25 лет точно, трубы сгнили! А асбест ни заткнутый, ни залитый цементом, как стоял, так и стоит
грохотайло: Ну и грунты же в нашем садовом товариществе… Пытался сегодня забурится, более чем на 60 см не удаётся! Начинаются грунтовые воды и забуренную дырку замывает песком. И это ещё сезон дождей не начался. Сизифов труд. Думал полдня, в итоге придумал — свернул из листа жести «трубу», по диаметру чуть больше бура и воткнул в дыру. В итоге удалось засверлиться на метр. Далее будем ставить трубы, думаю новые приколы начнуться.
And70: Сосед, года 3-4 назад, поставил себе забор. Столбы — асбестоцементные трубы, сам забор — сварная сетка из прутка около 4мм. До сих пор стоит идеально, как по ниточке. Ни один столб не выперло и не покосило. Поинтересовался у него о технологии установки. Говорит, что трубы резал пополам, т.е. в земле всего 50см, не бетонировал, просто обсыпал щебнем и утрамбовал. Почва у нас глинистая.
Гость: Во-первых сварной забор — сам по себе держит. Всё-таки проволока толстая и сваренная. А во-вторых, наверное, вода низко и почва вверху достаточно плотная. Если трубы резал пополам и внизу 50 см то забор низкий- 1.5 метра. У меня 2 метра сетка+ внизу еще сантиметров 10.

Как лучше сделать забор из штакетника?
Wodik: Есть столбы железные 8 на 8 см. Столбы под ворота — 10 на 10 см. Ворота 5м (по 2.5 на одну воротину). Калитка. Бур под такие столбы достаточно взять диаметром 15 см (кроме воротных). Лопатой прорезать дёрн и убрать из приямка. При бурении на каждые несколько оборотов сдвигаться вокруг лунки на 90 градусов. Песка на дно не надо. Трамбовать только щебень. Из рубероида в полтора оборота скрутить опалубку и опустить в лунку. Как раз его ширина метр. К пятке самого столба хорошо приварить пару отрезков арматуры. Тогда опустив его в лунку, можно вертикально воткнуть в грунт и не надо держать в начале бетонирования. Опустить столб в опалубку и больше туда арматуру не добавлять. Чтобы столб хорошо держался в бетоне, внизу сделать несколько небольших вмятин молотком на плоскости столба. Залить бетоном сантиметров на тридцать и хорошо проштыковать. В процессе проверять вертикальность столба. За два приёма долить бетоном до уровня земли. Забор не кирпичный и достаточно лёгкий для таких столбов и пролётов. Прожилины при сварке лучше варить не напрямую к столбу, а с использованием кусочков уголков. И надёжнее и ремонтопригодность выше. От угловых столбов ко вторым лучше приварить ещё раскосы сверху вниз, так как на угловые столбы выше нагрузка. С воротами сложнее. Для жёсткости или внизу соединять и бетонировать или сверху балку приваривать. Проще воротные столбы приварить к швеллеру с раскосами и забетонировать. Там уже можно пустить связав 4-е нитки арматуры вдоль для усиления. Каркас створок ворот варить одной плоскостью обе створки. Разрезать по середине потом, когда они будут уже приварены петлями к столбам. Так получится быстрее и гарантированно будет в одной плоскости. Да и оси петель будет легко выровнять в начале. Штакетник кладём сразу пакетом на стапель и там уже валиком сначала проходим антисептиком по очереди переворачивая все стороны, а потом уже красим так же. Это лучше делать в процессе бурения и установки столбов, чтобы все партии успевали высохнуть. Да и смена работы будет давать некоторый отдых. Второй раз красить через год, чтобы закрыть на дереве образовавшиеся от высыхания трещины.
В чём разница столбов для сетки и столбов для ворот?
box415: Ворота тяжелые, да еще с большим рычагом выворачивают столб в одну сторону. Для воротного столба мне известны всего три хороших варианта:
1. Очень трудоемкий. Две глубоких ямы под два воротных столба и траншея между ними. Все заполняется бетоном. Столбы под тяжестью ворот не складываются, потому что между ними бетонная перемычка. Все на глубину промерзания. Это надежно.
2. Самый легкий. Воротные столбы заделываются так же, как и все остальные, по-легкому. Но каждый из воротных столбов за верхнюю точку оттянут стальным тросом вдоль забора к земле (подальше), и трос крепится к земле забитым на 1 метр колышком из уголка. Трос крепим через талреп, раз в год трос подтягиваем. Проверено, работает хорошо.
3. Самый симпатичный способ. Воротные столбы крепим по-легкому. На воротные столбы сверху крепим П-образную перекладину из трубы. Перекладину делаем вставной, ножки буквы П вставляются в трубы заборных столбов. Высоту перекладины делаем выше джипа. Перекладина не дает столбам сходиться под тяжестью створок. Если нужно заехать на камазе, ворота подпираем, перекладину временно снимаем.
Материал взят из следующих тем форума:
Вопрос к заборостроителям
Установка забора из деревянного штакетника
Дачный забор. Каким ему быть

Как отремонтировать поврежденный фундамент забора?

Представленные на фото повреждения оснований забора свидетельствуют, в первую очередь, о низком качестве использованного бетона, не обеспечившего достаточной морозостойкости. Этот бетон, вероятно, был создан с использованием неправильного заполнителя, например, песка с высоким содержанием пыли и недостаточного количества цемента.

Также подозревается в ускорении разрушения материала совершенно бесполезная «арматура» — вероятно, из стальных труб, — которые проржавели в водопоглощающем бетоне, а пустоты внутри них допускали длительное сохранение влаги.

Какие есть способы обновить фундамент?

Способ восстановления такого фундамента зависит главным образом от степени повреждения. Распространяются ли они на небольшом расстоянии или касаются почти всего забора длиной в несколько десятков или даже сотен метров?

К сожалению, в связи с высокой вероятностью использования низкопрочного бетона, локальный ремонт не гарантирует, что аналогичные повреждения не появятся в других местах в ближайшее время.Однако ремонтные работы можно проводить поэтапно, начиная с наиболее поврежденных участков. Выбор технологии будет зависеть от аппаратных средств и возможностей реализации и, конечно же, от ожидаемых затрат.

При выборе метода ремонта данного фундамента можно учитывать три технологии:

восстановление полостей,
Заливка новой опорной крышки в опалубку,
- создание фундамента из сборных элементов.

Из-за большой поверхности отслоившегося материала, а также низкого качества старой подложки заполнение только полостей с применением специализированных растворов в данном случае будет не очень рационально, учитывая высокую цену ремонта материалы и их ожидаемый очень большой расход.

Ремонт фундамента путем изготовления литника в расширенной опалубке

Однако определенным, относительно рациональным решением может быть выполнение подступенка в расширенной опалубке. Вокруг фундамента создается защитный слой, например, 3-4 см из морозостойкого и высокопрочного бетона. Однако это достаточно трудоемкий метод ремонта, а долговременный эффект спрогнозировать сложно – из-за оставшейся водопоглощающей «сердцевины», которая может, например, разбухнуть, отчего образовавшееся покрытие растрескается.

Некоторые эстетические и формальные оговорки также могут быть подняты путем удлинения фундамента на несколько сантиметров с обеих сторон, что становится, например, причиной соседского конфликта, если новый фундамент входит в территорию соседа.

Один из способов ремонта забора - заливка новой подпорной крышки в опалубку.

Однако при выборе такого решения ремонтные работы будут заключаться в подготовке основания, установке опалубки и заливке ее бетоном. Подготовку основания начинаем с удаления отслоившихся фрагментов основы, обращая внимание на то, достаточно ли прочно связан оставшийся материал. Очистка фундамента может быть затруднена из-за заделанных в него краев ограждающей сетки - выступающий бетон потом держится за заборной проволокой и в таких местах его приходится обрезать.

Также удалите имеющиеся куски металлической «арматуры», обрезав их, например, болгаркой. Участок, подлежащий ремонту, следует очистить очистителем высокого давления от пыли и лишайника. В качестве опалубки можно использовать доски, опалубочные щиты или ОСП или арендованную системную опалубку.

Если вы используете доски толщиной не менее 25 мм, прибейте их так называемым щит, соединяя их через каждые 1 м перпендикулярно прибитыми короткими палками. Ширина опалубки должна соответствовать высоте фундамента с учетом 4-5 см свеса. При установке опалубки необходимой ширины необходимо предусмотреть расстояние около 4 см от старого фундамента , используя в качестве расстояния, например, бетонные плитки, приклеенные к его низу.

Вы можете закрепить опалубку классическим способом - вставив горизонтальную стойку внизу и наклонив ее для поддержки вверху, опираясь на вбитый в землю колышек и стабилизировав его гвоздями.Опалубка из досок устанавливается аналогичным образом, но ОСП необходимо покрыть пленкой, предохранив ее от впитывания воды из бетона. Стабильное позиционирование системной опалубки осуществляется в соответствии с рекомендациями ее изготовителя , например, путем ее фиксации снизу забитыми дюбелями, а сверху установкой дистанционных соединителей.

Опалубку заливают бетоном класса С16/20, используя бетонную смесь с добавлением герметика.

Из-за небольшого количества бетона, используемого за один раз, приготовим его сами в следующих пропорциях:

25 кг портландцемента CEM I 32,5 R,
40 литров промытого песка,
80 литров щебня фракции 2-8 мм,
12 литров воды,
, добавляемый в количестве, рекомендованном производителем (обычно ок.1% от количества цемента).

Ингредиенты, смешанные в бетономешалке, должны иметь полужидкую консистенцию. Концы опалубки должны быть защищены от вытекания бетона. Их заливают после смачивания старого фундамента. Опалубку можно снять через 2-3 дня, при этом следите за достаточной влажностью бетона (его необходимо присыпать).

Ремонт фундамента путем замены его сборными элементами

Оптимальным способом восстановления такого поврежденного фундамента является замена его сборными элементами, стоимость которых составляет ок.15 злотых в месяц . Самым сложным этапом работ будет снятие старого фундамента – на глубину, позволяющую вставить новые панели (обычно 20-25 см, в зависимости от их ширины). Также нам предстоит разрезать сетку, заложенную в фундамент, по всей длине ремонтируемого забора. Для дробления фундамента можно использовать большой ручной молоток, зубила или использовать отбойный молоток, угловую шлифовальную машину или резак с большим алмазным диском.

Оптимальный метод реконструкции – замена поврежденного фундамента сборными элементами

При этих работах стоит стараться, чтобы часть старого фундамента оставалась в земле как можно ровнее.Это облегчит размещение сборных элементов. Фундаменты системы подогнаны по размеру к заданному шагу столбов забора и могут так случиться, что они не подойдут к отреставрированному забору. Так как сборные элементы встраиваются в готовые соединители, следует выбирать гладкую однородную модель сборного фундамента, что позволит производить их резку в любом месте. Например – панель длиной 200 см, а стойки стоят через каждые 300 см, а после вставки креплений осталось заполнить 280 см.Затем используем две соответствующим образом укороченные панели, соединенные дополнительным соединителем между стойками.

Сборка нового фундамента начинается с установки соединителя на стойке. Эти элементы имеют асимметричные вырезы - больший оставляет место для стойки. Первый крепеж укладывают на плотное бетонное основание, регулируя его высоту по отношению к уровню сетки. Затем поместите панель фундамента на бетонное основание, выровняйте ее надлежащим образом и заблокируйте стойкой или промежуточным соединителем.Стабилизация фундамента достигается заполнением замков стоек и промежуточных звеньев цементным раствором и, возможно, засыпкой дна нового фундамента грунтом.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Цезарь Янковский

Ремонт кирпичного забора | Строим Дом

Заборы из тесаной или колотой брусчатки выглядят солидно и презентабельно. Обычно из них строят цоколь и стойки, а на них монтируют более легкие пролеты, например, металлические. Такие конструкции выглядят легкими и современными.

№

В зависимости от типа камня они могут гармонировать как с традиционными, так и с современными домами.В качестве строительного материала можно использовать практически любой вид камня, хотя отдельные виды различаются по прочности. Гранит, базальт, порфир, сиенит, кварцит практически не поддаются разрушению, но выглядят сырыми. Известняк и песчаник – это мягкие породы теплого цвета с приятной шероховатой поверхностью и высокой декоративной ценностью.

Камень хорошо имитируется специальными заборными блоками - силикатными и бетонными, доступными во многих цветах и фактурах. Они позволяют быстро размещать так называемые сухая кладка.Имеют профилированные замки, поэтому элементы устанавливаются без раствора (затем армируются стальными стержнями и заливаются бетоном). Примечательным решением также являются заборы из клинкерного и силикатного кирпича (силикатный). Эти изделия имеют разнообразную окраску и структуру. Стена из них не требует никакой облицовки.

Столбы и фундаменты часто делают из специальных блоков. Они очень прочные, хотя их поверхность следует защищать от загрязнений, применяя специальные препараты.(фото: Йонец)

Забор из клинкерного кирпича в деревенском стиле с металлическими прожогами. (фото: ЛХЛ Клинкер)

Кладка колонн из кирпича, требует армирования изнутри в виде металлических стержней. (фото Рёбен)

Ремонт кирпичного забора - пропитка

Помните, что некоторые из рассматриваемых материалов нуждаются в пропитке. Эта обработка повышает долговечность строительного материала и устойчивость к загрязнениям, так как снижает водопоглощение.В продаже имеется множество препаратов, подходящих для защиты отдельных продуктов. Наносить их можно самостоятельно, ознакомившись с инструкцией на упаковке и тщательно очистив забор.

Стены из известняка и песчаника стоит пропитать, потому что эти породы пористые и сравнительно быстро разрушаются. В затененных местах они быстро покрываются зеленым налетом. Другие виды камня не требуют такой обработки. С годами их внешний вид немного меняется – можно сказать, приобретает характер.Кирпичи и силикатные блоки, особенно колотые, легко пачкаются, поэтому их следует покрыть водоотталкивающим средством. Бетонные блоки рекомендуется пропитывать, если забор находится в месте, где он может быстро загрязняться, например, вблизи оживленной улицы. Это облегчит их очистку с помощью мойки высокого давления. Клинкерный кирпич не нуждается в защите, так как у него очень низкое водопоглощение. Однако нанесение специального препарата сделает их цвет более интенсивным, а поверхность более устойчивой к загрязнениям.

Недостатком кирпичных заборов является отрыв крыш, закрепленных на столбах и подпорках. № Эти элементы можно повторно прикрепить морозостойким клеем, но старый клей необходимо предварительно удалить, чтобы кровля могла идеально приклеиться к кладке. Для этого используют болгарку или ручной инструмент. При работе будьте осторожны, чтобы не повредить конструкцию.

Ремонт кирпичного забора - ремонт бетонного фундамента

Традиционные фундаменты, залитые в опалубку (некогда довольно популярную), под воздействием влаги, мороза и перепадов температур со временем крошятся и трескаются.Отделяется и облицовка из силикатной или клинкерной плитки, которой они отделаны. Во многих случаях это повреждение вызвано использованием неподходящей бетонной смеси. Иногда стена слишком мелкая или слишком тонкая. Небольшие дефекты перегородки можно заполнить раствором для ремонта бетонных конструкций (для этой цели не следует использовать эластичные клеи для плитки).

Полные ремонтные системы доступны для продажи. Однако сначала удалите свободные фрагменты стены и очистите поверхность, затем загрунтуйте ее и, наконец, нанесите выравнивающий раствор. Этот вид работ лучше поручить бригаде, специализирующейся на строительстве заборов. Если дефекты появляются постоянно, несмотря на их ремонт, конструкцию лучше демонтировать и, возможно, возвести заново. В настоящее время его часто заменяют, например, сборным цоколем из досок высотой до 30 см, которые быстро монтируются.

Редактор: Малгожата Колмус
Вступительное фото: Э. Росланец

Поврежденный забор: ремонтируем клинкерный столб - Nice House

Метод ремонта забора, в данном случае клинкерного столба, должен быть адаптирован к его конструкции и размеру повреждения.

1 из 2

Забор с фундаментом и столбом из клинкерного кирпича Roben

Открытая галерея (2)

2 из 2 Забор из клинкерного кирпича читательский архив
Конец фотогалереи

Не так давно возле моего дома произошло ДТП.Автомобиль повредил один из клинкерных столбов забора. Как я могу это исправить? Andrzej P.

Ремонт кирпичного столба

Столб полностью изготовлен из клинкерного кирпича, укрепленного арматурными стержнями.

Когда неглубокий фрагмент кирпича слегка раскололся, можно выбить его часть таким образом, чтобы туда можно было приклеить клинкерную плитку. Выбрать его по цвету и размерам несложно, ведь большинство клинкерных кирпичей имеют аналог в виде плитки.Это решение не только проще, но и дешевле. Результат будет лучше, если для отделки поврежденного элемента ограждения использовать угловую плитку. Тогда пост будет выглядеть как кирпичная кладка.

Если в столбе повреждено всего несколько кирпичей, рекомендуется выбить остальные части и установить на их место новые.

В случае сильного повреждения нет смысла ремонтировать стену любой ценой. Лучше будет демонтировать столб и поставить на это место новый.Таким образом, мы избежим многих проблем, связанных с неправильной передачей нагрузки в ограждении.
Забор из клинкерного кирпича читательский архив
Ремонт столба с железобетонным сердечником

Столб может иметь железобетонный сердечник, облицованный керамической плиткой. Ремонт этого поста также зависит от того, насколько сильно он был поврежден. Каждый случай индивидуален и требует индивидуального подхода. Очень важно определить, насколько повреждена конструкция забора и нет ли трещин в фундаменте, которые могут повредить железобетонное ядро.Разлом сердечника пополам требует разборки всего столба, так как он больше не выполняет свою функцию. В таком состоянии он не выдерживает нагрузки, которая может передавать напряжения, например, на соседние стойки, вызывая их растрескивание. Когда от столба отвалились только отдельные плитки или их фрагменты, достаточно отбить оставшиеся в стене части и слой клея до ровного уровня. Позже все, что вам нужно сделать, это расположить новые элементы.

Использование клинкерной плитки, угловой плитки и эстетичного оформления сделает невозможным определение повреждений ограждения.

Поврежденные клинкерные плитки необходимо удалять осторожно, чтобы не повредить соседние. После оклейки новых элементов необходимо будет заполнить стыки между ними.

Подпишитесь на БЮЛЛЕТЕНЬ . Каждую неделю самые свежие новости о строительстве, ремонте и внутренней отделке на вашу почту.
.
Как отремонтировать поврежденный забор? - odomach.pl

Забор должен быть прочным, так как это способ защитить территорию, которая является убежищем владельца. Конечно, с годами этот забор начинает выглядеть все хуже и хуже. Время делает свое дело и материал начинает ржаветь и возникают мелкие повреждения, разрушающие конструкцию таких ворот.

Если мы ничего не предпримем с этим фактом, есть большая вероятность, что в конце концов ворота станет легко пробить.Этого не может быть ни при каких обстоятельствах, поэтому стоит обратиться к решениям, которые позволят нам отремонтировать поврежденный забор и восстановить заданное качество.

Повреждение случается

В некоторых случаях клинкерная стойка повреждена и требует ремонта в первую очередь ремонтным материалом.

Вся конструкция ворот должна быть должным образом подготовлена, потому что таким образом мы можем наблюдать размер повреждения и, таким образом, мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы устранить повреждение.Стоит помнить, что повреждение столбов может произойти даже при столкновении с автомобилем, это не обязательно должно быть течение времени, авария также может серьезно повредить забор.

Как отремонтировать?

Не все повреждения, связанные с поломкой, являются особенно серьезными. Если мы имеем дело с типично небольшим сколом элемента стойки, то мы можем легко вставить новую стойку и просто приклеить отколотую часть пластины, но в конечном итоге она уже не будет иметь своего первоначального качества.Выбор новой клинкерной плитки для забора не представляет особой сложности, ведь подобрать такой элемент очень просто, используя тот же материал и близкие цвета, поэтому существенной разницы не видно.

Благодаря этой возможности мы получаем быстрый и надежный способ добиться успеха. Стоит отметить, что это относительно дешевые решения, позволяющие отремонтировать дверь в течение десятка с небольшим часов. Такой вариант всегда будет работать, но если вы хотите усилить весь элемент поврежденных ворот, стоит использовать уголки.После такого усиления весь столб имеет вид кирпичной стены, что добавляет немного визуального качества самим воротам. Благодаря этому решению повреждения не видны. При большем повреждении реконструкция забора или стены может оказаться ненадежным методом, поэтому приходится все это дело демонтировать и ставить новые столбы. Таким образом, новое ограждение будет корректно передавать перегрузки по всему ограждению.

Другой способ ремонта

Сам материал играет важную роль в случае забора.Если степень повреждения относительно высока и мы имеем дело со столбом с железобетонным сердечником, то сам сердечник обычно не повреждается, а только окружающие его керамические плитки. В таких случаях мы всегда ориентируемся только на сами тайлы, больше ничего не трогаем.

Ущерб различен, и каждый случай индивидуален, поэтому компоненты могут быть повреждены более случайным образом, так что мы не можем заранее сказать, с какой степенью повреждения мы имеем дело.Поэтому сначала мы должны посмотреть, насколько повреждены наши ворота, и только потом принимать меры по устранению повреждений, какими бы серьезными они ни были. Вы должны помнить, что все сегодня сосредоточено на способе наблюдения, потому что таким образом мы можем узнать много интересного.
.
Как закрепить сетку забора? - Блог Сиаткополь

Сетки для забора очень прочны, но атмосферные осадки, сильный ветер и механические повреждения могут необратимо повредить их структуру. Вот некоторые из самых популярных неисправностей проволочной сетки и способы их устранения.

Натяжение провисающей сетки

Для натяжения сетки применяют натяжители - элементы, крепящиеся на расстоянии нескольких сантиметров от стоек при помощи проволоки или болтов с ушком.Также вам понадобятся 2 натяжных троса для регулировки. Вплетите их в верхнюю и нижнюю части сетки на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Концы проволок следует поместить в растяжки, а затем провернуть закрепленные в них винты до получения соответствующего натяжения сетки.

Если у вас есть сетка без натяжителей сетки, вам придется натянуть ее вручную. Провисшие участки забора следует отсоединить от столбов, затем надежно затянуть и снова прикрепить. Наиболее эффективно ремонт будет проходить в бригаде из трех человек: два человека как следует натянут сетку, а третий сразу прикрепит ее к столбам.

Повреждение сетчатой структуры

Что делать, если сетка порвалась или на поверхности образовалась дыра? Перед началом ремонта необходимо оценить степень дефекта. Небольшие полости можно легко заполнить куском проволоки и плоскогубцами. При больших повреждениях сетку лучше заменить. Ремонт здесь уже не выгоден: забор теряет прочность и эстетичность, а ремонт потребует больше времени и затрат.

Самый популярный материал для сетчатого ограждения – оцинкованная проволока. Его заводское покрытие устойчиво к погодным условиям, но через несколько лет начинает терять свои свойства. При появлении следов ржавчины на поверхности сетки ее следует восстановить. Налет можно удалить механически, с помощью проволочной щетки или дрели; Жидкие средства для удаления ржавчины также доступны на рынке. Очищенную сетку следует покрыть двумя слоями краски: базовым и финишным.Покраска защитит его от дальнейшей коррозии.

.
Как тянуть бетонные столбы лебедкой. Как легко вынуть из земли столб с бетонным основанием Как вынуть из земли столб

Перед тем, как вкрутить сваи в новый дом, Александру Турковскому пришлось разобрать старое здание. Самым сложным было снять бетонные столбы старого фундамента. Помогла автомобильная лебедка.

Вручную вытащить бетонные блоки столбчатого фундамента было практически невозможно. Решили использовать автомобильную лебедку, но для этого надо было подумать, как саму палку поймать, и что лебедкой удерживать.Я обмотал стойки стальной цепью, которую когда-то купил для такелажа. Петля застегивается на карабин. Но мысль, зачем хвататься за лебедку, возникла не сразу.

Дай мне точку опоры

Я использовал технику, рекомендованную для вытаскивания автомобиля на открытой местности, где нет опоры. Это происходит следующим образом. Лопата воткнута в землю. Благодаря большой поверхности штыка лопата в этой ситуации выступает своеобразным якорем. Чтобы еще больше укрепить положение лопаты, вершину черенка привязывают веревкой к другой опоре (например, к основанию меньшей лопаты), а если почва бедная, верхушку черенка привязывают к вторая лопата.Таким образом создается достаточно надежная опора для лебедки.

Железная рука "

Первая колонна хорошо оторвалась от земли, а вот со второй пришлось повозиться. Я забил лопатой прямо за бетонной дорожкой, что оказалось хорошей остановкой, но ручка лопаты сломалась из-за того, что крюк лески был слишком высоким. Специально для этой работы пришлось сделать лопату с рукоятью из стальной трубы. Получился тяжелый, но прочный инструмент, не пригодный для копания почвы, но в то же время успешно помогающий вытаскивать столбы.

Дополнительный инструмент

Иногда обнаруживалось, что линия канатов не следовала направлению цепи, тогда лезвие начинало падать в сторону. Поскольку боковая сила относительно мала, она легко компенсируется простой опорой.

Сразу скажу, что без дополнительного инструмента это сложно или даже невозможно. Я использовал кузнечный молот, чтобы забить лопаты в землю. Он использовал узкую лопату и садовый ковш, чтобы убрать землю вокруг столба, и бетонный блок с топором с приваренной к нему трубой.

Вы можете работать в одиночку

Очевидно, что удобнее тянуть блоки вместе, но мы обнаружили, что это работает с лебедкой и самой повозкой. Я тянул трос лебедки до упора, а затем помогал передвигать блок тележкой. Затем цикл повторялся до тех пор, пока стойка не оторвалась от земли настолько, чтобы тяговое усилие лебедки было достаточным.

Должен сказать, что я не использую автомобильную лебедку в обычном режиме. Обычно трос удваивают, чтобы получилась цепная таль, но я отказался от этого, чтобы увеличить длину троса.Как показала практика, усилий лебедки в этом режиме вполне достаточно.

Как достать бетонные столбы из земли?

Оригинальные дамы в народном стиле Ретро отстрочка Старый хлопок и лен...

2133,12 руб.
Бесплатная доставка
★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (5.00) | Заказы (303)

зоомагазин lps toys маленький зоомагазин подставка для игрушек lps ...

Виктор Самохвалов
Как отремонтировать столб с калиткой и воротами? Выпрессовывать необходимо гидравлическим домкратом.Приварите все стойки с перемычкой сверху, предварительно выровняв их. По этой причине забетонировал и перекопал, пробурил сваи на неразборной опалубке 30 см за эту зиму разбрелись ровно на 3 мм, в холодные дни поставил шайбу в петлю, следующей весной снял следующей зимой они защелкнутся их - больше ходить не будут, много, нет... Со столбом ничего не надо делать, если он из земли не выйдет - переделайте петли и готово.

Игорь Армеев
Как выровнять еврозабор, если он погнулся? Вы можете попробовать выровнять стойки с помощью ручной лебедки.Но несмотря ни на что, их нужно указывать по-новому, евро не много. Достаточно бетонного забора. Разберите, снимите столбы и установите их, как положено (бетон. Затем соберите обратно.

Вальнева Жанна
Столбы забора в старых ямах? Если камни не обмотаны вокруг столбов Раньше было натяжение с цементом - столбы так укрепили Если старые столбы вытащить, то сверлить не надо Если не бетонировать, то получится Сосед сделал ямы для столбы забора ручной дрелью А мне показалось удобней не дрелью а лопатой копать эти дырки.Когда будете ставить новые столбы, подложите под каждый из них щебень...

Виктория Крысова
Как передвинуть бетонный забор? Дешевле будет разобрать и переставить.Но если есть воля потерпеть, потерпеть (пусть земля оттает и высохнет) и приступить к неблагодарному делу - копать яму у каждого столба, сбоку... Граница в вашу пользу?Если нет, вызывайте бетономешалки. За что отвечать, если вы уже попросили ДУРАКА снести ваш забор. Что еще можно сделать

Геннадий Панков
Поднять столб забора Ничего лучше, чем демонтировать два пролета столба, предложить не могу.вытащить столб, сделать подушку из гравия или битого кирпича. поставить пост. Бетон Не проще просверлить отверстие под шуруп Вы их не бетонировали? У вас есть пост 40х40? или 60х40? Затем поднимите его и пробейте грунт арматурой внутрь, потому что арматура выталкивает грунт из столба и уходит вниз на десяток или около того см вглубь, затем заталкивайте внутрь несколько мастерков по бетону и кладите их туда же..

Wiktoria Wyrupajewa
Можно ли сделать столбы забора из асбестоцементной трубы? Трубу какого диаметра лучше взять, 100 или 150 мм? Они могут.Забор на фото выполнен из асбестоцементных труб и листов плоского шифера. Стоит уже 4 года и как видите не треснуло, не треснуло и не упало набок. Все правильно. Хрупкий. Как прикрепить забор к этим столбам? Начинайте вкручивать в фитинг болт или болт — отверстие разрушится, застежка расширится и отвалится.

Мой забор тоже нуждается в обновлении и ремонте. Первоначально нанимали рабочих из Средней Азии, столбы устанавливались без учета наших местных климатических условий.Ну понятно, что зимы у них нет, и зимы они здесь не видят. Они работают только летом. Теперь они танцуют и каждую зиму поднимаются все выше и выше. Благодаря приведенному ниже переводу я уже знаю, как буду доставать их из-под земли. Все гениальное просто. Банальный рычаг, никаких лопат и больших дыр в земле. Главное найти точку опоры, и можно перевернуть Землю. Ну, если конечно он очень нужен.

Я хотел, чтобы этот пост помог кому-то сэкономить время, если им когда-нибудь понадобится заменить забор деревянными столбами, которые залиты бетоном и не хотят копать их вручную.

Это история.

Моя самая пожилая соседка по улице спросила меня, не хочу ли я заменить какие-нибудь трехметровые секции ее старого забора из кедра и обновить их в том же стиле, что и ее соседка. Конечно, я сказал да.

Вот, честно говоря, я сошел с ума и работаю на него. Я хотел найти способ поднять вбитые в землю старые столбы, в бетон, не прибегая к тому, чтобы выкапывать их из земли лопатой и тем самым разбивать слишком много пота.Я также хотел иметь возможность повторно использовать дыры для новых сообщений, поэтому о загрузке их активности не могло быть и речи, поскольку это могло удлинить дыры.

Промыв интернет и найдя способы вытащить столбы, чтобы оставить большую яму, чтобы вернуться и снова копать, или «подержать пиво», как идея с инструментом, у меня не было трактора или грузовика, но было колесо, цепь или взрывчатка. , я понял, что в Битленде нет ничего "там" для удовлетворения моих потребностей.Поэтому у меня возникла следующая идея. Мне это нравится тем, что стойку можно вытащить с одной стороны, поэтому вам не нужно, чтобы кто-то держал для вас пиво, а затем, сняв стойки, вы можете разобрать устройство и использовать детали, такие как новые стойки, при сборке новой. забор и с помощью тех же отверстий. Не пинайте! Нет гвоздей. Нет винтов. Могу ли я получить аминь?

Шаг 1: Соберите несколько простых материалов

Для моего/вашего поста съемники вам понадобится

Обработанные 2 4 ″ x 4 ″ x 10 ′ стойки из пиломатериалов

2 4″ x 4″ x 1 шт. пиломатериала

Около двадцати футов запасной парашютный трос, веревка, веревка, проволока, что угодно

1 двухфутовый железный шип или арматура (можно найти в магазинах DIY.Я использовал шип 3/4″) 90 105
Дрель

Бита 3/4″ (или любая, соответствующая диаметру вашего шипа)

Бетонный шлакоблок или древесный лом, или все, что вы можете найти для поддержки.

Шаг 2: создайте съемник для одной руки

Что вам нужно сделать, так это связать два длинных 4x4 вместе, соединив два маленьких кусочка вместе, как показано на рисунке. завязать как можно туже не большая проблема.Лески (паракорд) во время использования не используются. Веревка служит только для того, чтобы удерживать меньшие куски дерева между длинными, чтобы они действовали как клинья.

Далее вам нужно просверлить достаточно большое отверстие для вашего шипа (в моем случае 3/4″) через конец одного из длинных 4x4. Затем сделайте то же самое с другой стороны. Измерьте, если нужно, я не настолько опытен, как опытен на глаз/руку. Вы хотите, чтобы отверстия были выровнены, чтобы вы могли нажимать на штифт, как показано, с небольшим сопротивлением или без него.

С ребром покончено! Тяжелая работа, да? Или что? (Если вы брат или сестра с Севера).

Шаг 3: Установите съемник на старую стойку
.

90 140

Теперь вам нужно просверлить отверстие в существующей стойке, которую вы хотите вытащить. Высота материала зависит от вашей поддержки. В моем случае это было около 15 дюймов над землей.

Вставьте съемник отрицательного шипа в старую стойку, совместив отверстия, и протолкните шип через три 4 x 4, как показано на рисунке.

Теперь вам понадобится точка опоры.

Шаг 4: добавьте опоры

Поместите точку опоры, в моем случае старый шлакоблок, и ступеньку как можно ближе к столбу, не закрывая бетон, на котором стоит столб. Просто поднимите опоры до края бетона, как показано на рисунке.

Шаг 5: Получите сообщение EP!

Подойдите к другому концу держателя стойки и держите выбранный напиток одной рукой, другой рукой нажмите рычаг на держателе.Видишь, как легко?

Шаг 6: попасть в медицину сложно

Труднодоступные стойки также не подходят для нового съемника. Шипу можно продавить через отверстие и с ребром сбоку, как показано на фото. Это сработало отлично! Я поднял ее прямо и без ущерба для второго забора, который у меня есть для дуэли, когда я перестраиваю ее забор.

Шаг 7: Спасибо...

Спасибо этому замечательному сообществу.Эти инструкции очень помогли мне в жизни, и я надеюсь, что они помогут кому-то еще.

Думать тяжело, поэтому можно меньше работать!

Привет всем самодельщикам и дачникам тоже!

Недавно, когда растаял снег и земля начала подсыхать, я столкнулся с одной маленькой проблемой. Она заключалась в том, что у самого выхода из сада, рядом с воротами, из земли рос небольшой горб. Причём, чем дальше, тем выше он был и постепенно стал мешать проезду, а ещё позже к нему стал прилипать нижний край калитки при её открытии.

Когда я выкопал лопатой этот горб, то оказался деревянный пень, а точнее основание старого деревянного столба, якобы сохранившегося со времен старого деревянного забора. Более того, в последние несколько лет этот пенек не подавал признаков жизни, а этой весной почему-то начал активно вылезать из земли.

Вот так выглядит этот ствол дерева.

Конечно, ничего не остается, как вырвать этот пень.

И я решил сделать то, что называется "малой кровью" и не стал копать большую яму вокруг пня, а просто постучал по нему кувалдой, покачивая из стороны в сторону.

А потом я попытался вырвать этот пень ломом.

Это было не так. Оказалось, что ствол достаточно прочно врос в землю. Но самое главное, мне показалось, что при выдергивании ломом, когда лом поднимает пень только с одной стороны, он перекашивается, поэтому вытащить его на самом деле становится очень трудно. Причем этот пень достаточно длинный и сидит достаточно глубоко, не менее 60-70 см.

В результате стало очевидно, что для того, чтобы извлечь этот каннабис ломом, вокруг него нужно было выкопать более глубокую яму (примерно 30-40 сантиметров глубиной).Однако очень не хотелось этого делать, так как земля вокруг ствола была очень уплотнена, да к тому же в ней было полно камней и обломков кирпича, которые были насыпаны и утрамбованы при сборке деревянного столба.

Тут мне пришла в голову еще одна идея. Мне показалось, что если сделать какой-нибудь крепкий металлический крюк и воткнуть его в этот ствол, а затем приложить вертикальное усилие ломом прямо в центр пенька, то его можно будет легко вытащить.

В итоге порылся в старых железках и нашел вот такую древнюю дверную ручку.Причем эта рукоять очень старая, возможно еще 19 века, так как она кованая и достаточно прочная.

Материалы и инструменты для простого переплета

Это то, что я решил использовать для извлечения пеньки, тем более, что эта ручка как раз соответствует диаметру пня.

Помимо ручки мне понадобились следующие инструменты и материалы:

Два длинных шурупа.

Аккумуляторная отвертка.

Бита отвертки Ph3 для завинчивания винта в шток.

Процесс извлечения культи

Поэтому я поместил ручку на конец культи и затянул ее двумя винтами.

Должен сказать, что древесина ствола гнилая снаружи и имеет толщину в несколько сантиметров, но все еще довольно крепкая внутри. Поэтому используйте длинные винты. Кроме того, чтобы болты выдерживали большое усилие, их диаметр должен быть не менее 4,5-5 мм.

Затем я потянул за ручку и обнаружил, что она держится довольно туго.

Ну а теперь осталось только аккуратно поддеть ломиком пень за ручку и вытащить.

Действительно, я начал медленно тянуть ломом пень, прикладывая усилие прямо в центр пенька.

После того, как пень был вытащен, я положил кирпичи под другой конец лома. Ну и на последних стадиях я наконец рукой вытащил пенек из дырки.

Вот оно! Вот так выглядит расширенная культя.

И вот так я вытащил культю, буквально за полминуты.

Причем, я не сразу снял ручку с пня, а просто держа за ручку, отнес к огню, что оказалось очень удобно.

И у камина открутил ручку.

Таким простым способом с помощью простого, компактного инструмента я смог быстро и легко вытащить деревянный пень из столба и при этом значительно сэкономить время и силы.

Ну вот и все! А пока у всех будут более простые и эффективные домашние дела, которые сэкономят ваше время и силы!
.
Установка забора - 9564 подрядчика рядом с вами

Забор - это кульминация строительства дома: он позволяет создать единое целое, которое мы будем называть собственностью. Независимо от того, идет ли речь о новом земельном участке или смене старого забора, установка забора – это масштабное мероприятие, требующее правильной подготовки, подбора материалов и проверенной команды профессионалов.

Забор обозначает территорию участка и должен соответствовать стилю здания и окружающей местности.В настоящее время у нас есть на выбор несколько видов ограждений: сетчатые, бетонные или готовые панели, благодаря чему мы можем легко подобрать решение, соответствующее нашим ожиданиям. Установка забора требует, в первую очередь, обозначения места для него, а также подготовки основания и расположения столбов, в большинстве случаев понадобится фундамент. Все это сделают специалисты, но выбор типа забора, который будет витриной всей собственности, зависит от нас.

Какие самые популярные виды ограждений?

В настоящее время лучше всего работает забор, он прочный и эстетичный, не нарушает стиль здания или участка.Мы рады выбрать забор, который прослужит долгие годы, изготовленный из прочного и стойкого материала. Популярны панельные ограждения, состоящие из панелей из оцинкованных прутьев и традиционной сетки. Все чаще мы также выбираем бетонный забор, который дополнительно обеспечивает значительную конфиденциальность.

Как выглядит сборка забора?

Установка сетчатого забора – один из самых простых и дешевых вариантов. Его начинаем с подготовки площадки: расчета периметра участка и расстояния между столбами.Это хорошее время, чтобы определиться с высотой забора и способом его установки – непосредственно в землю, в бетон или на фундамент. Заглубленные в землю столбы не очень прочны, поэтому это временное решение – возведение фундамента предполагает дополнительные затраты, поэтому часто при установке сетки специалист принимает решение о бетонировании столбов. Сборку сетчатого забора начинаем со столбов, причем лучше всего начать с начальных и угловых столбов. Затем выравниваем их и начинаем собирать сетку, прикрепляя ее к столбам специальными крючками.Не забудьте закончить установку сетчатого забора, натянув его.

Более солидное и эстетичное решение – установка панельного забора. Его можно сделать, установив отдельные панели между столбами или предварительно сделав фундамент. Чтобы правильно и прочно закрепить столбы, нужно вырыть ямы, разместить в них опоры, поставить металлические столбы и залить их бетоном. Они должны располагаться по ширине панели, чтобы избежать слишком большой обрезки. После высыхания бетона приступаем к монтажу панельного забора.Сварные панели крепятся к стойкам хомутами, которые закручиваются гайками. Если мы запланировали установку панельного забора с фундаментом из готовых железобетонных элементов, то работу начинаем с того, что на кронштейн надеваем бетонный соединитель, а затем в специальный швеллер вставляем бетонную доску.

Самым прочным видом забора будет бетонный забор. Монтаж бетонного забора заключается в размещении пролетов в закладных столбах. Как и в случае с другими типами, сначала необходимо подготовить основание и установить, а затем глубоко встроить столбы.Когда бетон схватится, мы можем приступить к установке пролетов, которые имеют специальные соединения и не требуют использования каких-либо дополнительных материалов или устройства фундамента.

Сколько времени занимает и сколько стоит установка забора?

Панельные и бетонные заборы устанавливаются достаточно быстро – до нескольких дней, а установка сетчатого забора занимает больше всего времени, даже больше недели. Стоимость установки сетчатого забора без фундамента составляет около 25-30 злотых за погонный метр, со сборным фундаментом 35-40 злотых / погонный метр и с литым фундаментом 50-55 злотых / погонный метр.В случае установки панельного ограждения эти цены немного увеличатся - без фундамента 30-35 зл/м, а со сборным фундаментом 40-45 зл/м. Цена на литой фундамент такая же, как и на сетчатый. Установка бетонного забора примерно 35 злотых/метр. Кроме того, к стоимости материалов следует добавить в зависимости от их вида и количества.
.
Смотрите также

Колесный вездеход

Варианты барных стоек

Колера для краски цвета таблица

Легенда яблоня описание

Варианты крыш для пристройки к дому

Диван лофт своими руками

Индукционные котлы отопления для дома

Самоклеющиеся 3д панели для стен как клеить

Калатея вейча

Отпотевает бачок унитаза что делать

Как сделать ворота из профильной трубы своими руками

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.

Как укрепить заборный столб

Как укрепить забор из профнастила на даче

Причины неустойчивости забора

Технология проведения операции

Выход из ситуации

Инструменты и материалы для создания укреплений

Создание укрепления из дерева

Укрепление столбов забора при помощи бетонной смеси

Несколько подробностей о кладке заборных столбов из кирпича

Какой выбрать кирпич для забора?

Кладка кирпичного столба

О навершиях (колпаках) и заборных парапетах

Колпаки для защиты кладки кирпичных опор заборов

Укрепление расшатавшихся заборов | МАКВЕРТ Саморезные сваи

Почему шатается забор

Что с этим делать

Как можно исправить ситуацию

Вот какого результата можно добиться:

Быстрый способ установки столбов

Понадобится

Устанавливаем деревянный столб быстрым способом

Смотрите видео

На какую глубину нужно закапывать столбы при постройке забора — sdelayzabor.ru

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Установка в плотный грунт

Монтаж на просадочных грунтах

Опоры в пучинистом грунте

Установка деревянного столба в грунт

Как нарастить деревянный столб куском такого же, как сделать выше деревянный столб?

Как отремонтировать поврежденный фундамент забора?

Какие есть способы обновить фундамент?

При выборе метода ремонта данного фундамента можно учитывать три технологии:

Ремонт фундамента путем изготовления литника в расширенной опалубке

Из-за небольшого количества бетона, используемого за один раз, приготовим его сами в следующих пропорциях:

Ремонт фундамента путем замены его сборными элементами

Ремонт кирпичного забора | Строим Дом

Ремонт кирпичного забора - пропитка

Ремонт кирпичного забора - ремонт бетонного фундамента

Поврежденный забор: ремонтируем клинкерный столб - Nice House

Ремонт кирпичного столба

Ремонт столба с железобетонным сердечником

Как отремонтировать поврежденный забор? - odomach.pl

Повреждение случается

Как отремонтировать?

Другой способ ремонта

Как закрепить сетку забора? - Блог Сиаткополь

Натяжение провисающей сетки

Повреждение сетчатой ​​структуры

Как тянуть бетонные столбы лебедкой. Как легко вынуть из земли столб с бетонным основанием Как вынуть из земли столб

Дай мне точку опоры

Железная рука "

Дополнительный инструмент

Вы можете работать в одиночку

Как достать бетонные столбы из земли?

Шаг 1: Соберите несколько простых материалов

Шаг 2: создайте съемник для одной руки

Шаг 3: Установите съемник на старую стойку

Шаг 4: добавьте опоры

Шаг 5: Получите сообщение EP!

Шаг 6: попасть в медицину сложно

Шаг 7: Спасибо...

Материалы и инструменты для простого переплета

Процесс извлечения культи

Установка забора - 9564 подрядчика рядом с вами

Какие самые популярные виды ограждений?

Как выглядит сборка забора?

Сколько времени занимает и сколько стоит установка забора?

Смотрите также

Услуги

Продукция

Статьи

Действующие акции

Наш адрес:

Повреждение сетчатой структуры