Как прозвонить ротор

Как проверить якорь электроинструмента в домашних условиях

Самостоятельная проверка якоря электродвигателя легко может быть выполнена в домашних условиях. Это позволит, во-первых, самостоятельно восстановить работоспособность инструмента, во-вторых, не переплачивать специалисту за достаточно простую операцию. Для проверки понадобится только отвертка и мультиметр. Дополнительно можно приобрести специальный приборчик для определения межвиткового замыкания.

Этап 1. Визуальный осмотр инструмента

Очень часто случаются ситуации, когда инструмент еще работает, но уже не так, как положено. И в 30 % случаев виной тому подгоревший якорь. Выявить это можно визуально, еще до вскрытия корпуса.
Косвенными признаками «подуставшего» якоря электродвигателя являются такие неполадки:

• При работающем электродвигателе видно очень сильное искрение на коллекторе.
  
• При попытке запустить болгарку (дрель, дисковую пилу и пр.) наблюдается жесткая просадка напряжения (моргает освещение).
  
• Запуск электродвигателя сопровождается резкими рывками.
  
• Из корпуса доносится характерный запах горелой проводки.
  
• Инструмент не набирает прежней мощности.

Обратите внимание, что большая половина этих признаков может также указывать на банальный износ щеток электродвигателя. Если они стерлись или выкрошились, то якорь, скорее всего, здесь ни при чем. Меняем на новые, чистим коллектор от графитного налета, и спокойно работаем дальше. Если же щетки выглядят целыми, а вышеперечисленные симптомы наблюдаются, с 80-процентной вероятностью можно утверждать, что проблема в якоре электродвигателя.
Если электроинструмент и вовсе не подает признаков жизни, причин может быть гораздо больше, и понадобится не только проверка якоря.

Этап 2. Разборка электроинструмента

Так или иначе, если со щетками все в порядке, без разборки инструмента не обойтись. На этом этапе самое главное – не навредить еще больше. Особое внимание следует обращать на правильный подбор отвертки, так как испорченные винты выкрутить будет проблематично, и проверка превратится в мучительные слесарные работы. В некоторых инструментах используются крепежи разной длины. Их месторасположение нужно запоминать (лучше записывать или зарисовывать).
Чтобы после диагностики и ремонта успешно собрать электроинструмент, начинающим рекомендуется фотографировать каждый этап разборки. Это сильно поможет, если вы забудете, какая деталь как стояла до проверки.

Этап 3. Подготовка якоря электродвигателя к проверке

После того, как якорь был извлечен из корпуса, его желательно подготовить для диагностики. Процедура заключается в тщательной очистке ламелей коллектора от графитного налета. Если этого не сделать, дальнейшая проверка может не дать требуемого результата.
Снять налет можно при помощи ветоши и спирта. Если на ламелях имеется не налет, а толстый слой нагара, удалять его придется мелкозернистой наждачной бумагой. Обратите внимание, чтобы на коллекторе не оставалось видимых борозд от абразива. Это ухудшит контакт ламелей со щетками, а также ускорит их износ.

Этап 4. Визуальный осмотр якоря перед проверкой

Смотреть нужно на следующее:

• Ламели коллектора. На них не должно быть сильного износа.
  
• Обмотка якоря электродвигателя. Ищем обрывы или видимые следы горения провода.
  
• Контакты. Вся обмотка припаяна к ламелям коллектора. Эти точки нужно проверить на целостность.

Если на коллекторе слишком глубокая выработка, якорь подлежит замене. Следы гари на обмотках или контактах говорят о том, что деталь неисправна. Можно перемотать, конечно, но дело это неблагодарное, и требует особых навыков. Проще купить новый.

Этап 5. Проверка якоря мультиметром

Проверка якоря электродвигателя мультиметром состоит из двух этапов. В первую очередь, необходимо прозвонить его на наличие пробоя. Для этого мультиметр устанавливается в режим проверки цепи со звуковым сигналом.

Далее одним щупом проходим по ламелям коллектора, а вторым по корпусу якоря.

Второй этап проверки якоря мультиметром заключается в измерении сопротивлений между соседними обмотками. Для этого прибор устанавливается в режим определения сопротивления на самый минимальный порог (как правило, это 200 Ом).

Далее щупы прикладываются к соседним ламелям коллектора, а показания на экране фиксируются. При измерении сопротивления между всеми соседними ламелями должно быть одинаковое значение. Если это не так – якорь неисправен.

О том же самом говорит полное отсутствие сопротивление на какой-либо из обмоток.

Этап 6. Проверка якоря на межвитковое замыкание

Перед тем, как проверить якорь электродвигателя на межвитковое короткое замыкание, необходимо обзавестись специальным приборчиком. Стоит он копейки, и о нем полно информации в Интернете.
Суть проверки якоря заключается в прикладывании этого самого приборчика ко всем секциям корпуса. По показаниям светодиодного индикатора определяется неисправность.

Этап 7. Замена якоря и обратная сборка инструмента

Неисправный якорь либо отдается на перемотку, либо заменяется новым. К счастью, сегодня даже на самый дешевый китайский инструмент в интернет-магазинах можно найти подходящие комплектующие. Новый или восстановленный якорь перед установкой желательно проверить по алгоритму, описанному выше.
Если все в норме, собираем все обратно и работаем. Меняя якорь электродвигателя рекомендуется также установить новые щетки. Благо, они копеечные.

Полная проверка ротора электродвигателя

Любой электроинструмент рано или поздно выходит из строя. Основная причина ̶̶ неисправность электродвигателя. Отдавать инструмент на диагностику в мастерскую ̶̶ дорого и отнимает много времени. Поэтому найти причину поломки лучше самостоятельно. Тем боле, что, сделать это не сложно.
Электродвигатель состоит из двух частей: статор и ротор. Ротор (его еще называют якорем) самая сложная деталь. Состоит из вала с магнитопроводом, в который уложена обмотка. Концы обмотки подсоединены к пластинам (ламелям) коллектора.
Приступим к диагностике. Основное приспособление, которое нам понадобится – мультиметр.

Для начала разберем электродвигатель и извлечем якорь. Необходимо его осмотреть. Часто повреждение обмотки видно невооруженным глазом. Если обрыва проводов и места короткого замыкания не видно, проводим три теста.

1. Тест на 180 градусов

• Мультиметр устанавливаем в режим измерения сопротивления, предел измерения 200 Ом.
  
  
• Щупы подсоединяем к двум ровно противоположным контактом коллектора. Две эти точки находятся друг от друга на 180 градусов.
  
  
• Измеряем сопротивление. Запоминаем или записываем.
  
  
  
• Далее производим замеры по кругу, между остальными противоположными пластинами.

Подводим итоги. Сами значения сопротивления нам неинтересны. Главное, чтобы они были одинаковы. То есть, если мультиметр при первом измерении показал, например, значение 1,5 Ом, то и между остальными противоположными пластинами должно быть такое же сопротивление. Если сопротивление между некоторыми точками больше ̶̶ значит в этой обмотке обрыв. Если сопротивление, наоборот, меньше ̶̶ короткое замыкание.

На графике отчетливо отслеживается внутренне замыкание в одной из обмоток.

2. Тестирование соседних контактов

• Прибор остается в том же положении - измерение сопротивления, предел 200 Ом.
  
• Щупы мультиметра подключаем к двум соседним пластинам коллектора.
  
  
• Производим измерение, запоминаем результат.
  
  
• Далее производим замер между следующей парой контактов. И так далее, по кругу.
  
• Сравниваем результаты.

В этом тесте, как и в предыдущем, главное – равенство значений. И, так же как и в прошлом тесте, увеличение сопротивления обозначает обрыв провода обмотки, а уменьшение сопротивления – короткое замыкание.

На графике видно внутренне, межвитковое замыкание в одной из обмоток.

3. Проверка замыкания на корпус

• Мультиметр установлен в режим измерения сопротивления ̶̶ 200 Ом.
  
• Один щуп прибора ставим на пластину коллектора, второй на корпус якоря (вал или магнитопровод).
  
  
• Поочередно производим замеры между каждой ламелью и корпусом.

Если мультиметр показывает «1» ̶̶ замыкания на корпус нет. Если показывает какие-либо значения, или «0» и издает звуковой сигнал, то изоляция пробита.

Результаты проверки

Якорь электродвигателя исправен если:
1. Сопротивление между всеми противоположными контактами равно.
2. Сопротивление между всеми соседними контактами равно.
3. Сопротивление между пластинами коллектора и корпусом равно бесконечности «1».

Рекомендации

У электронных мультиметров, особенно бытового назначения, есть некоторая погрешность. Поэтому лучше использовать стрелочный прибор. Если же такового нет, желательно определить и учитывать погрешность в измерениях. Делается это следующим образом:

• в режиме измерения сопротивления, с пределом 200 Ом, соединяем щупы вместе;
  
• если показания прибора «ноль» ̶̶ погрешности нет;
  
• если вместо нуля какая либо другая цифра, это и будет погрешность.

Допустим, мультиметр показал 0,1 Ом. Значит, в первом и втором тесте разница сопротивлений менее чем 0,1 Ом не считается повреждением.

Техника безопасности

Во время проверки ротора, необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

• перед разборкой отключить электродвигатель от сети;
  
• в поврежденном якоре могут быть острые кромки, оторванные пластины коллектора или торчать поврежденные провода, поэтому необходимо использовать рабочие перчатки.

Смотрите видео

Как проверить якорь болгарки и устранить неполадки?

Якорь болгарки – вращающийся элемент электродвигателя, являющийся «сердечником» всей конструкции прибора. Узел состоит из вала – металлической оси вращения, проволочной обмотки, коллектора – набора контактных пластин, представляющих собой окончания витков обмотки и винта охлаждения. Якорь механически взаимодействует с передним и задним подшипником, редукторным узлом болгарки и графитовыми щетками; электромагнитным способом со статором – внешней частью электродвигателя. На обмотку якоря напряжение подается через скользящий контакт щеток с пластинами коллектора – ламелями.

Передача тока осуществляется в режиме вращения, что создает условия для трения и нагрева. Эти условия несут в себе предпосылки к возникновению потенциальных неисправностей.

Причины поломки

Якорь УШМ – ротор, является деталью, которая подвергается наибольшим нагрузкам: температурным, механическим и электромагнитным. Нарушения правил эксплуатации, предписанных производителем, приводит к скорому выходу из строя данного узла. Некоторыми факторами таких нарушений являются:

• выход за рамки допустимого времени непрерывной работы;
• отсутствие защиты от агрессивных сред – пыли, песка, грязи, влаги;
• превышение параметров нагрузки;
• механические повреждения;
• работа в момент перепадов напряжения.

Данные причины могут привести к возникновению следующих неисправностей якоря:

• оплавление изоляции (изоляционного лака) контактов или обмотки в результате перегрева;
• механические повреждения: царапины, сколы, трещины, от контакта с посторонними частицами, попавшими в отсек с подвижными деталями;
• пробой в слабых точках обмотки, вызванный перегрузкой;
• искривление или нарушение баланса якорного вала;
• короткое замыкание или возникновение нагара на ламелях.

Для устранения причины поломки необходимо изучить устройство якоря УШМ и провести соответствующую диагностику.

Способы проверки

Каждая неисправность ротора выявляется соответствующим методом проверки.

Визуальный осмотр

Способ проверки, с которого нужно начинать диагностику. Проверить коллектор якоря на наличие механических повреждений. Царапины, задиры и сколы должны отсутствовать. Осмотреть ламели на предмет выгорания. Если одна из них темнее или взбухла – имеет место короткое замыкание между пластиной и шиной обмотки.

12-вольтной лампочкой

Подсоединить к контактам лампочки два провода. В одном из них сделать разрыв. Подключить провода к источнику питания, края «разорванного» провода положить на ламели так, чтобы они не соприкасались между собой. Вращать якорь. Если в обмотке отсутствуют пробои, то лампочка будет гореть непрерывно.

Мультиметром

Перевести данный прибор в режим измерения сопротивления. Один из щупов (полярность не имеет значения) положить на одну из пластин. Другой щуп поочередно прикладывать к остальным ламелям. Звуковой сигнал в зависимости от модели мультиметра оповестит о том, что между «трассами обмотки» есть пробой.

Тестером

Индикатор короткозамкнутых витков. Используется при проведении диагностики якорей закрытого типа. Этот тип роторов отличается отсутствием доступа к месту соединения обмотки с ламелями. Тестер имеет два светодиода – красный и зеленый. Вращая якорь, подсоединенный к тестеру, можно определить наличие пробоя в обмотке по загоревшемуся красному светодиоду.

Как устранить неисправность?

Визуальный осмотр и проведение тестов помогут определить характер неисправности и понять, возможна ли замена или ремонт в домашних условиях. Неисправности ротора болгарки делятся на два типа: поддающиеся и не поддающиеся ремонту. К первому типу относятся неисправности, связанные с нарушением изоляции обмотки, повреждения коллектора и железного основания. Второй тип поломок – факторы ухудшения балансировки якоря в целом и его вала. Восстановить ротор в данном случае практически невозможно.

Ремонт коллектора

Если выявлены структурные повреждения ламелей коллектора, их необходимо проточить. Сделать это можно на токарном станке или при помощи подручных средств. Проточка должна осуществляться равномерно. В противном случае будет нарушена балансировка, что повлечет за собой разрушение графитовых щеток в процессе работы и выход из строя других узлов болгарки.

Станочная проточка

Ротор болгарки устанавливается в токарный станок. Поскольку коллектор состоит из медных пластин, а медь вязкий металл, необходимо подобрать оптимальные обороты вращения в диапазоне от 600 до 1200. Подводка резца производится по половине деления. В момент касания «ножом» коллектора делается продольный проход со съёмом тонкого слоя металла. Достичь наилучшего эффекта можно совершив 2-3 прохода. Большее их количество может привести к повреждению структурной целостности коллектора. Между проходами нужно делать перерывы, давая меди остыть. В противном случае может расплавиться лаковая изоляция между ламелями.

Для проточки при помощи подручных средств понадобятся тиски, дрель и несколько видов наждачки. Якорь болгарки извлекается из корпуса, при этом одна его часть остается подсоединённой к редуктору УШМ. Корпус редуктора фиксируется в тисках, другой конец вала ротора зажимается в патроне дрели. «Губы» тисков и дрель должны находиться на одной линии с осью вала якоря.

Включить дрель с фиксацией пусковой кнопки в режиме постоянной работы. Протачивать наждачкой коллектор без нажима. Использовать минимум 3 типа зернистости образива – от более крупного к более мелкому. Завершающей должна быть наждачка нулевой зернистости.

По окончании проточки важно удалить с коллектора всю стружку и пыль, это предотвратит возникновение короткого замыкания между пластинами.

Съем подшипника

Край, который фиксируется в патроне дрели, изначально устанавливается в подшипник. Перед проточкой необходимо его удалить. Для того чтобы снять подшипник без съемника, можно воспользоваться тисками, молотком и зубилом. Закрепить вал с подшипником в тисках таким образом, чтобы был сдавлен только подшипник. Установить острый конец зубила в торец вала и легкими ударами молотка выбить вал из подшипника.

Ремонт обмотки

Перемотка якоря болгарки – работа, требующая наличия соответствующих навыков и особой точности. Для достижения наилучшего конечного результата стоит обратиться к соответствующему специалисту.

Как перемотать в домашних условиях?

При нарушении целостности обмотки ротора ее нужно аккуратно удалить, используя плоскогубцы, ножовку по металлу, зубило, кусачки – все необходимые инструменты. Избегать повреждения контактов коллектора, железного основания обмотки и вала якоря. Перед удалением выяснить какова схема намотки и зафиксировать этот факт на бумаге. В процессе следовать составленной схеме направления обмотки.

Обмоточная проволока укладывается в специальные пазы в железном основании. Нужно посчитать, сколько проводников в каждом пазу и на основе этого вычислить количество витков. В стандартном варианте их должно быть 2000 – 2300. В пазы вставляются картонные пластины, изолирующие обмотку от контакта с железным основанием. Затем производится намотка проволоки, концы которой припаиваются к контактам коллектора по завершении.

Важно подобрать медную проволоку соответствующего сечения и подходящей длины. Проволока, используемая для обмотки электродвигателей, покрыта изоляционным лаком. В процессе перемотки очень важно не повредить это покрытие. В противном случае может возникнуть повторный пробой в обмотке.

Перед пропиткой новой обмотки необходимо прозвонить ее мультиметром или тестером, для того чтобы исключить наличие пробоя. Если таковой отсутствует, якорь отправляется в духовку на прогрев. Разогретая обмотка ротора пропитывается эпоксидной смолой. Для лучшего ее протекания сквозь проволоку якорь держится под наклоном.

Меры предосторожности

Соблюдение мер предосторожности гарантирует исправность всех узлов болгарки в течение продолжительного периода работы:

• не допускать перегрева электродвигателя, графитовых щеток, не превышать допустимую нагрузку на шлифмашину;
• использовать сменные режущие круги соответствующего диаметра;
• предотвращать попадание внутрь корпуса УШМ грязи, песка, влаги и посторонних предметов;
• следить за состоянием смазочной массы в редукторе и подшипниках – ее недостаток или выгорание приведут к повышению нагрузки на электрическую часть инструмента;
• избегать работы в перегруженной сети, например, при работающем сварочном аппарате.

Советы профессионалов

Некоторые советы профессионалов помогут предотвратить поломку якоря болгарки и продлить срок службы электроинструмента. Предотвращение попадания пыли и грязи внутрь корпуса:

• использовать строительный пылесос для удаления пыли при пилении неметаллических материалов;
• проливать водой место пропила, снижая пылевыделение;
• закрыть воздухозаборные решетки марлей или куском капроновых колготок, периодически менять/ очищать данную изоляцию;
• настроить редуктор так, чтобы направление вращения круга было обращено «от себя» – пыль и другие продукты пиления будут направляться в сторону от воздухозаборных решеток;
• не класть УШМ на землю, в песок, грязь и на мокрые поверхности.

Советы по работе с болгаркой:

• погружать режущий диск в материал медленно, без нажима;
• помогать пилению движением болгарки вперед и назад;
• сопоставлять объем пиления и свойства материала с техническими характеристиками и мощностью болгарки;
• при наличии возможности регулировки оборотов, не пилить на низких оборотах слишком долго.

О том, как проверить якорь болгарки, смотрите в следующем видео.

Как Проверить Якорь УШМ В Домашних Условиях

Устройство якоря болгарки

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Как проверить якорь болгарки на исправность

Виды неисправностей якоря:

1. Обрыв токопроводников.
2. Межвитковое замыкание.
3. Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
4. Распайка коллекторных выводов.
5. Неравномерный износ коллектора.

Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

Виды диагностики якоря:

• визуально;
• мультиметром;
• лампочкой;
• специальными приборами.

Стандартная диагностика

Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

Как проверить якорь, если у вас нет специальных инструментов?

При отсутствии мультиметра проверить контакты якоря можно при помощи простой лампочки на двенадцать вольт. Вставив его в разрыв одного из проводов, на вилку болгарки нужно подать напряжение от аккумулятора на двенадцать Вольт. При одновременном вращении шпинделя рукой свет должен ярко гореть, не гаснуть. Этот результат указывает на то, что якорь работает правильно. Изменяющееся свечение указывает на короткое замыкание между витками. Если лампочка не горит совсем, можно предположить следующие поломки:

• Разрыв цепи питания;
• Зависание щеток в нерабочем положении в результате срабатывания удерживающей пружины;
• Короткое замыкание или обрыв обмотки статора.

Вы также можете проверить работоспособность деталей другими способами, но для этого требуется сложное оборудование или измерительные инструменты, которые недоступны или мало используются в повседневной жизни.

Как проверить с помощью мультиметра

• Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.
• Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной по очереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по ламелям.

Видео: как проходит проверка

Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки

• Возьмите два провода и соедините их с лампой.
• На минусовом проводе сделайте разрыв.
• Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
• Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

Особенности выполнения проверки якоря болгарки тестером

Диагностическая процедура поможет точно определить проблему моторной части. Устройство, имеющееся в арсенале инструментов многих электриков-любителей, позволит проверить якорь болгарки тестером. С помощью тестера можно проверить

не только якоря болгарки, но и обмотки статора других электродвигателей. На картинке ниже вы можете увидеть один из этих самодельных измерительных приборов в действии.

Индикатор загорается при подключении тестера. Красный свет без присоединения технического устройства к якорю означает, что устройство готово к проверке. Рабочая активная поверхность измерительного прибора имеет две точки соприкосновения с исследуемой. Одна из них. катушка генератора, вторая. катушка завитков связи. При проверке якоря болгарки

тестером необходимо заменить эту поверхность на исследуемый паз. Убедитесь, что датчики не выходят за пределы пластин якоря одновременно с обеих сторон.

Если электрическая часть исправна или была перемотана, то при ее проверке тестером напротив каждой из бороздок индикатор будет светиться зеленым. При неисправности якоря болгарки, в частности, межвитковой цепи, на индикаторе прибора в месте его локализации загорится красный свет. Будьте осторожны при выполнении диагностической процедуры, чтобы добиться правильного контакта поверхностей при проверке якоря болгарки с помощью тестера. Из причин выхода из строя угловой болгарки нельзя исключать механическое повреждение, которое можно заметить визуально, не звеня мультиметром. Они могут быть как значительными, так и мелкими. Вы можете заметить поломку при осмотре, разобрав болгарку. Перед проверкой якоря на предмет межвиткового замыкания необходимо диагностировать такие неисправности.

Если вы не имеете опыта разборки электроинструмента или подготовки к работе с измерительными приборами для прозвонки арматуры мультиметром и не уверены в собственных силах, не стоит вмешиваться в конструкцию болгарки. Не экспериментируйте, чтобы не повредить угловую шлифовальную машину. В этом случае для выяснения причины поломки электроинструмента и проверки арматуры болгарки тестером лучше обратиться в сервисный центр или к квалифицированным слесарям, которые специализируются на ремонте оборудования.

Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)

Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

Видео: ИКЗ в работе

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

Примеры проверки якоря

Могут выйти из строя якоря профессионального инструмента и оборудования средней мощности. Ниже представляем вашему вниманию конкретный пример проверки арматуры угловой шлифовальной машины Makita GA 9050. Электроинструмент оснащен мощным коллекторным двигателем мощностью две тысячи Вт. Для проверки работоспособности якоря болгарки Makita GA девять тысяч пятьдесят следует провести диагностику контактной группы детали напрямую. Перед этим необходимо включить мультиметр и установить режим измерения на двести Ом. Если у вас есть аналоговый цифровой измеритель, лучше использовать его, чем цифровой. После настройки мультиметра можно переходить непосредственно к проверке якоря.

Сопротивление измеряется между каждой пластиной. Щупы мультиметра размещаются на каждой ламели так, чтобы паз между ними располагался ровно посередине. Если деталь в хорошем состоянии, сопротивление между каждой из ламелей должно быть одинаковым. Несоответствие показателей, скорее всего, говорит о разрыве контакта. Конечно, в домашних условиях такую ​​неисправность обнаружить невозможно. Если при проверке якоря вы заметили обрыв обмотки снаружи, можно попробовать спаять его самостоятельно. Иногда это позволяет спасти положение, и болгарка прослужит вам какое-то время. Отсутствие индикаторов при осмотре пластин при проверке анкера на работоспособность свидетельствует об их поломке.

Иногда неисправность можно заметить визуально. В рабочем состоянии все пластины контактной группы якоря должны быть плоскими и гладкими. В описанных случаях деталь не подлежит ремонту и подлежит замене. Щетки двигателя следует менять непосредственно вместе с якорем. Новая деталь может стоить больших денег, но купить ее дешевле, чем купить инструмент.

Если, пройдя по кругу контакта, проверив якорь, вы обнаружите, что сопротивление между всеми пластинами одинаковое, его индикаторы не «прыгают» и нет видимых разрывов, необходимо провести следующую проверку. Режим измерения должен быть установлен на двести кОм. Если в вашем измерителе нет такой шкалы, ее можно установить на двадцать кОм. Один щуп мультиметра закреплен на земле, а другой должен касаться любой из пластин. В норме при проверке якоря контакты не должны «звенеть». Если вы не наблюдаете такой реакции, значит, ваш якорь на массу не замкнется. Скорее всего, деталь исправна или возможно наличие межвиткового замыкания.

Как отремонтировать якорь в домашних условиях

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Проточка коллектора

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

• Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.
• Ещё нам необходим обратный конус для центрирования по подшипнику. Сделайте в нём отверстие до 8 мм.
• Так как медь тягучая, отрегулируйте станок на количество оборотов от 600 до 1500 в минуту.
• Первичная подача по половине деления. Когда резец слегка коснётся изделия, произведите продольную проточку всего коллектора. По образовавшемуся блестящему рисунку вы увидите состояние ламелей, все неровности поверхностей.
• Если коллектор ровный, то проточка будет равномерной.
• Если есть ямки, то продолжайте проточку, пока поверхность не выровняется.
• Для последнего прохода нужно подать резец на одну четвёртую от деления.
• Для полировки возьмите наждачную бумагу с тысячной зернистостью и включите станок так, чтобы якорь вращался в ту сторону, в которую вращается во время работы.

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Видео по теме

Как перемотать якорь

Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Видео: Снимаем обмотку

Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

Видео: Намотка влево и вправо

После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

• Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
• После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.
• Расположите якорь горизонтально и капайте на обе лобовые части. Крутите якорь до потери текучести.
• Оставьте в вертикальном положении до полной полимеризации.

В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

Проверка и ремонт якоря болгарки своими руками

Как сказал Шекспир: «Ничто не вечно под луной». Бытовая техника, увы, не исключение. Бывает, что выходит из строя даже самый надежный механизм. И надо быть готовым смотреть в лицо этому факту без паники, с твердой уверенностью, что безвыходных ситуаций не бывает. Как работает болгарка, какие могут быть неисправности, как проверить якорь

электродвигателя, определить причину поломки и устранить неисправность? Знание устройства основных узлов электроинструмента позволит мастеру произвести диагностику и ремонт угловой шлифовальной машины своими руками.

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Если баланс якоря не нарушен, а проблема только в поврежденных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и осторожности.

Для самостоятельной перемотки якоря вам потребуются:

• Проволока для новой обмотки. Используется медный проводник с диаметром, который точно соответствует старому проводнику;
• Диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
• Лак для литья рулонов;
• Паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой важно посчитать количество витков провода в обмотке и намотать столько же нового проводника на катушки.

Процесс перемотки состоит из следующих этапов:

• Демонтаж старых обмоток. Их нужно снимать осторожно, не повреждая металлический корпус якоря. Если на корпусе обнаружены заусенцы или повреждения, их необходимо зачистить напильником или отшлифовать наждаком. Иногда, чтобы полностью очистить корпус от шлака, мастера предпочитают обжечь его горелкой.
• Подготовка коллектора к подключению нового провода. Коллектор снимать не нужно. Необходимо осмотреть ламели и измерить сопротивление контакта относительно корпуса мегаомметром или мультиметром. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
• Удаление старой проводки на коллекторе. Осторожно удалите остатки проводов, прорежьте канавки в части контактов. В дальнейшем концы проводов катушек будут вставлять в пазы.
• Установка анкерных гильз. Гильзы изготовлены из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например электрокартона. Нарежьте определенное количество гильз и вставьте в пазы очищенного анкера.
• Перемотка катушек. Конец нового проводника припаивают к концу ламели и наматывают последовательными круговыми движениями против часовой стрелки. Это называется «правша». Намотка Повторите для всех катушек. Возле коллектора натяните провода толстой нитью из хлопчатобумажной ткани (использовать нейлон запрещено, так как он плавится при нагревании).
• Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток проверьте мультиметром на отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
• Завершающая обработка. Готовую катушку обработайте лаком или эпоксидной смолой, чтобы скрепить обмотку. На заводе пропитка сушится в специальных печах. В домашних условиях это можно сделать в духовке. Как вариант, можно наносить быстросохнущие лаки для пропитки, нанося покрытие в несколько слоев.

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

• Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
• После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
• Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
• Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.
• Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.
• Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.
• Сделайте заготовку ламели из меди. Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.
• Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.
• Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Гальваническое наращивание пластин коллектора

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Качество восстановления будет одинаковым.

• Хорошо зачистьте всю поверхность коллектора, включая изолятор между ламелями.
• Намотайте оголённый медный провод диаметром около 0,2 миллиметра.
• Обмотайте скотчем вал якоря, а коллектор с торца намажьте пластилином, чтобы медь не разрасталась там, где не надо. И чтобы на железо не попал электролит.
• Для ванночки отрежьте пол пластиковой бутылки. На вал намотайте изоленту так, чтобы она плотно держалась в горлышке бутылки. Вставьте якорь в бутылку.
• Возьмите кусок медной шины. Её размер в два раза больше наращиваемой поверхности. Сверните её спиралью и поместите в бутылку.
• Подключите источник питания минусом к восстанавливаемой поверхности, а плюсом к шинке. Полтора ампера тока на один квадратный дециметр раствора. Если коллектор отделён от вала, обмотайте его проволокой и подвесьте в банке на какой-нибудь перекладине, чтобы электролит касался только изношенной части ламелей. Подключите последовательно лампочки разной мощности, чтобы регулировать силу тока и предотвращать короткое замыкание на сосуде. Через 24 часа получается восстановленный коллектор.
• Коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном. В конце протестируйте коллектор на отсутствие замыканий между пластинами.

Составные части электролита:

1. Медный купорос — 200 г.
2. Серная кислота 1,84 — 40 г.
3. Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
4. Кипячёная вода — 800 мл.

Проверка якоря болгарки тестером – возможные результаты диагностики

Среди наиболее частых причин выхода оборудования из строя встречается наиболее частое межвитковое замыкание якоря болгарки. Его можно обнаружить. вызвать. с помощью тестера. Мультиметр. это электрическое измерительное устройство, которое включает в себя функции амперметра, вольтметра и омметра. Они могут не только проверить наличие межвиткового замыкания в обмотке болгарки, но и измерить сопротивление между ламелями. Более простой прибор. тестер. Проверив им якорь угловой шлифовальной машины, можно обнаружить неисправности, вызванные коротким замыканием.

Как поменять старый редуктор на новый

Болгарки отличаются размерами, мощностью, производителями, но принцип компоновки комплектующих одинаковый. Новый якорь двигателя болгарки подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.

• После откручивания всех крепёжных болтов кожуха, корпуса и редуктора вынимаем редуктор с якорем из корпуса. Обычно редуктор и якорь жёстко крепятся друг к другу. Чтобы их разъединить необходимо разобрать редуктор.
• Открутите болты крепления.
• Вал ротора прикручен к корпусу редуктора гайкой. Открутите её. Снимите шестерню.
• Далее, идёт подшипник. Чтобы его снять, иногда достаточно постучать деревянным бруском по корпусу редуктора. Но чаще всего прикипевший подшипник не снимается без некоторых хитростей. Между крыльчаткой и подшипником стоит пластина, которая прикручена двумя болтами к редуктору. Чтобы до них добраться, отломите кусок пластмассовой крыльчатки или разогретым гвоздём прожгите два симметричных отверстия. Второе отверстие необходимо для балансировки, если вы не собираетесь менять крыльчатку.
• Открутите оба болта, постучите деревянным бруском по корпусу редуктора, и якорь отсоединится от него. При этом подшипник останется на валу. Снимите съёмником все подшипники с вала.

Видео: как снять и в чём могут быть трудности

Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

Источник: legkovmeste.ru

Разборка болгарки

Чтобы проверить замыкание на статоре и роторе, нужно разобрать двигатель бытового инструмента. Рассмотрим выполнение этой операции для поиска неисправности болгарки.

Для этого:

• снимаем защитный кожух, открутив один винт на хомуте;
• откручиваем 4 винта и отсоединяем редуктор с двигателем от рукоятки болгарки;
• затем со стороны редуктора отвинчиваем 4 болта и отсоединяем редуктор, вместе с ротором двигателя;
• статор у нас остался в корпусе подсоединенным к кнопке включения и питания.

Разобрав и отсоединив необходимые для проверки детали, переходим к их внешнему осмотру проверке на межвитковое замыкание.

Внешний осмотр

Обнаружить неисправность можно при неравномерном нагреве корпуса инструмента. Касаясь рукой, вы ощущаете перепад температуры в разных местах корпуса. В этом случае инструмент необходимо разобрать и проверить его тестером и другими способами.

При возникновении замыкания витков статора и поиска неисправностей, в первую очередь проводим осмотр витков и выводов. Как правило, при замыкании увеличивается сила тока, проходящая по обмоткам, и возникает их перегрев.

Возникает большее замыкание витков в обмотках статора и повреждается слой изоляции. Поэтому начинаем определение неисправностей проведением визуального осмотра. Если прожогов и поврежденной изоляции не обнаружено, то переходим к выполнению следующего этапа.

Возможно причина поломки в неисправности регулятора напряжения, возникающая при увеличении токов возбуждения. Для обнаружения проблемы проверяются щетки, они должны быть сточены равномерно и не иметь сколов и повреждений. Затем следует выполнить проверку с помощью лампочки и 2 аккумуляторов.

Как проверить якорь и определить причину поломки инструмента самостоятельно?

Вибрация и нагрев болгарки при работе чаще всего свидетельствует о наличии механической поломки. При осмотре можно обнаружить неравномерный износ щеток и их пригорание. Только специалист со специальными навыками и техническими средствами может диагностировать поломку в электросистеме при проверке якоря. Основными причинами выхода инструмента из строя в этом случае являются:

• Повреждение обмотки якоря;
• Наличие короткого замыкания в витках;
• Сломанное сопротивление между сердечником и обмоткой.

Чтобы проверить якорь болгарки, необходимо разобрать электроинструмент и получить доступ непосредственно к самой детали. Разборку следует производить осторожно, чтобы не повредить другие детали. Осторожно загните крепежные винты и винты, чтобы не потерять. Поверхность стола, на котором вы разбираете болгарку, должна быть чистой, освещение помещения должно быть достаточным, чтобы были хорошо видны все детали. В общем, разборка не сложный процесс, но к нему стоит подготовиться. После его завершения можно приступать к проверке. Основные распространенные дефекты анкеров электроинструмента можно определить с помощью мультиметра в режиме сопротивления.

Применение мультиметра

Теперь надо проверить возможность обрыва обмоток статора. На шкале мультиметра выставляем переключатель в сектор замера сопротивления. Не зная величину измерения, выставляем максимальное значение величины для вашего прибора. Проверяем работоспособность тестера.

Касаемся щупами друг друга. Стрелка прибора должна показывать 0. Проводим работу, касаясь выводов обмоток. При показании бесконечного значения на шкале мультиметра обмотка неисправная и статор следует отдать в перемотку.

Проверяем возможность короткого замыкания на корпус. Такая неисправность вызовет снижение мощности болгарки, возможность поражения электротоком и увеличения температуры, при работе. Работа проводится по той же схеме. Включаем на шкале замер сопротивления.

Красный щуп располагаем на выводе обмотки, черный щуп крепим на корпус статора. При коротком замыкании обмотки на корпус на шкале тестера значение сопротивления будет меньшим, чем на исправной. Эта неисправность требует перемотки обмоток статора.

Настало время провести замеры и проверить, есть ли межвитковое замыкание обмотки статора. Для этого измеряется значение сопротивления на каждой обмотке.

Определяем нулевую точку обмоток, замерив сопротивление для каждой из них. При показании на приборе наименьшего сопротивления обмотки, ее следует менять.

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо снять с электродвигателя. Разборка двигателя должна производиться с особой осторожностью, предварительно сняв щетки и отсоединив силовые клеммы. Ротор снимается вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя, они составляют с ним единое целое.

Если большая часть проводки в якоре повреждена и баланс нарушен в результате перегрева, лучше заменить его полностью. Повышение вибрации и неравномерный гул при работе механизма говорят о нарушении баланса.

Проверка контактов лампочкой

Если нет тестера, выйти из ситуации можно простой лампочкой на двенадцать вольт. Мощность может быть любой, оптимально 30-40 Вт. Напряжение от аккумулятора на двенадцать вольт необходимо подать на вилку болгарки, вставив лампочку в разрыв одного провода. При исправном якоре, если вращать шпиндель вручную, свет должен гореть без изменения яркости. Если свечение меняется, это верный признак межвиткового замыкания.

Если свет не горит, это может указывать на следующее:

• Щетки могут зависнуть в нерабочем положении. Удерживающая пружина сработала.
• Произошел обрыв цепи питания.
• Произошло короткое замыкание или обрыв обмотки статора.

Существуют и другие методы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое обычно не используется в домашних условиях. Опытный мастер с высокой степенью точности определит неисправность с помощью «пробойника» или простого трансформатора с разъемным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

READ Зачистка Швов После Сварки Болгаркой

Нестандартная проверка

Самым точным способом является проверка статора с помощью металлического шарика и понижающего трансформатора тока. Статор подключается к выводам трех фаз из трансформатора. Проверив правильность подключения, включаем нашу цепь с пониженным напряжением в сеть.

Внутрь статора вбрасываем шарик и наблюдаем за его поведением. Если он «прилип» к одной из обмоток – это значит, на ней произошло межвитковое замыкание. Шарик крутится по кругу – статор исправен. Довольно ненаучный, но действенный метод обнаружения межвиткового замыкания на статоре.

В каком случае для проверки якоря следует обязательно обращаться к специалистам?

Для проверки якоря на наличие межвиткового замыкания необходим специальный измерительный прибор. специальный кронштейн с катушкой. Но это уже работа профессиональных мастеров. Обнаружить такую ​​поломку, проверив анкер, могут только в сервисном центре или мастерской по ремонту электроинструментов. Квалифицированный техник с высокой точностью определит неисправность, используя пробойник или простой трансформатор с разъемным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой. С помощью описанного выше метода можно проверить исправность электрических частей дрели.

Неисправности ротора

В случае оптимального режима использования, ротор не изнашивается. Производятся регламентные работы с заменой щеток при их износе. Но со временем, при сильных нагрузках статор нагревается и образуется нагар. Самая частая механическая поломка – износ или перекос подшипников.

Работать болгарка будет, но при этом быстро изнашиваются пластины, и со временем двигатель ломается. Чтобы избежать поломок, необходимо проверять инструмент и поддерживать нормальные условия службы.

Влага при попадании на металл вызывает образование ржавчины. Повышается сила трения, силы тока требуется больше для работы. Происходит значительный нагрев групп контактов, припоя, появляется сильная искра.

Проверка обмоток двигателя

Электронный тестер роторов – это стандартный цифровой мультиметр. Прежде чем приступать к тестированию замыкания, следует проверить мультиметр и его готовность к работе. Переключатель выставляют на измерение сопротивления и касаются щупами друг друга. Прибор должен показать нули. Выставляют максимальную величину измерения и проводят проверку:

• сначала следует проверить ротор на обрыв цепи. Прикасаясь черным щупом к контактному кольцу, красным нужно прозвонить обмотки. Стрелка прибора зашкалила, значит, обмотка имеет обрыв цепи витков. Ротор следует отдавать в перемотку;
• замеряем сопротивление для определения возможности короткого замыкания на корпус. На контактное кольцо крепим черный щуп, красным следует прозвонить на замыкание корпус ротора. В случае низкого показания значения сопротивления и звукового сигнала, такой якорь необходимо отдавать в ремонт;
• проведение прозвона на межвитковое замыкание витков ротора. Подкрепляем щупы на контактные кольца якоря. При значении на шкале прибора, от 1,5 Ом до 6 Ом, мы проверяли исправный прибор. Все другие значения на шкале означают неисправность мультиметра.

На этом проверка ротора закончена. Следует еще раз напомнить основные этапы определения неисправности. Прежде чем проверять, болгарку или любой другой прибор следует обесточить.

Перед проведением замеров, следует визуально осмотреть корпуса, изоляцию и отсутствия нагаров на статоре и роторе.

Необходимо очищать поверхности контактов от засоров пылью и грязью. Загрязнение приводит к увеличению тока при потере мощности двигателя.

При разборке инструмента в первый раз, записывайте все свои шаги. Это позволит иметь подсказку в следующий раз, избежать появления лишних деталей при сборке. При выходе щетки за край щеткодержателя менее 5 мм, такие щетки следует заменить.

Проверить межвитковое замыкание можно электронным тестером, то есть мультиметром.

Источник: EvoSnab.ru

Узнаем как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях?

Якорь электродвигателя относится к вращающейся части, на которой собирается грязь, образуется нагар. При неисправностях можно провести диагностику в домашних условиях визуально и при помощи мультиметра. На трущихся поверхностях не должно быть сколов, царапин и трещин. При обнаружении таковых проводят меры по их устранению.

Типичные неисправности

Якорь электродвигателя при нормальных режимах работы не подвергается износу. Заменяют только щетки, замеряя допустимую длину. Но при длительных нагрузках обмотки статора начинают нагреваться, что приводит к образованию нагара.

Из-за механических воздействий якорь электродвигателя может перекоситься при повреждении подшипниковых узлов. Двигатель будет работать, но постепенный износ ламелей или пластин приведет к окончательному выходу его из строя. Но для спасения недешевого оборудования часто достаточно провести профилактический ремонт и прибором можно будет пользоваться длительное время.

К негативным факторам, влияющим на якорь электродвигателя, относят попадание влаги на металлические поверхности. Критичным является длительное воздействие влажности и появление ржавчины. Из-за рыжих скоплений и грязи происходит повышение трения, это увеличивает токовую нагрузку. Контактные части греются, припой может отслаиваться, создавая периодическую искру.

В сервисном центре могут помочь, но это потребует определённых затрат. С поломкой можно справиться и самостоятельно, ознакомившись с вопросом: как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях. Для диагностики понадобится прибор, замеряющий сопротивление и инструменты.

Как проводится диагностика неисправности?

Проверка якоря электродвигателя начинается с определения самой неисправности. Полный выход из строя этого узла происходит из-за рассыпавшихся щеток коллектора, разрушения слоя диэлектрика между пластинами, а также за счет короткого замыкания в электрической цепи. В случае искрения внутри прибора делают вывод об износе или повреждении токосъемников.

Искрение щеток начинается из-за появления зазора в месте контакта с коллектором. Этому предшествует падение прибора, высокая нагрузка на вал при заклинивании, а также нарушение целостности припоя на выводах обмоток.

Неисправность на работающем электродвигателе проявляется типичными состояниями:

• Искрение основной признак неисправности.
• Гул и трение при вращении якоря.
• Ощутимая вибрация при работе.
• Смена направления вращения при прохождении якорем траектории менее оборота.
• Появление запаха оплавляющейся пластмассы либо сильный нагрев корпуса.

Что делать при появлении перечисленных отклонений в работе?

Частота вращения якоря электродвигателя поддерживается постоянной. При холостых оборотах неисправность может не проявляться. Под нагрузкой трение компенсируется увеличением тока, протекающего через обмотки. Если стали заметны отклонения в работе болгарки, дрели, стартера, то нужно снять подачу напряжения.

Дальнейшая эксплуатация приборов может привести к пожару или к поражению человека электрическим током. Первым делом рекомендуется осмотреть корпус изделия, оценить проводку на целостность, отсутствие оплавленных частей и повреждения изоляции. На ощупь проверяют температуру всех частей прибора. Рукой пробуют вращать якорь, он должен перемещаться легко, без заеданий. Если механические части целые и нет загрязнений переходят к разборке.

Диагностика внутренних частей

Обмотка якоря электродвигателя не должна иметь нагара, тёмных пятен, похожих на последствия перегрева. Поверхность контактных частей и области зазора не должна быть зосоренной. Мелкие частицы снижают мощность двигателя и повышают ток. Не стоит производить разборку приборов с включенной в сеть вилкой в целях безопасности проведения работ.

Рекомендуется проводить съемку процесса разборки для исключения сложностей при обратном процессе. Либо можно записывать на листок каждый шаг своих действий. Допускается некоторый износ щеток, ламелей. Но при обнаружении царапин следует выяснить причину их происхождения. Возможно, этому поспособствовала трещина в корпусе, которую можно заметить только при нагрузке.

Работа омметром

Искренние могло происходить из-за пропадания электрического контакта в одной из ламелей. Для замера сопротивления рекомендуется ставить щупы со стороны токосъемников. Вращая вал двигателя, наблюдают за показаниями циферблата. На экране должны быть нулевые значения. Если проскакивают цифры даже в несколько Ом, то это говорит о нагаре. При появлении бесконечного значения судят об обрыве в цепи.

Независимо от результатов далее следует проверить сопротивление между каждыми соседними ламелями. Оно должно быть одинаковым для каждого замера. При отклонениях нужно осмотреть все соединения катушек и поверхность прилегания щёток. Сами щетки должны иметь равномерный износ. При сколах и трещинах они подлежат замене.

Катушки соединяются с сердечником проводкой, которая могла отслоиться. Припой часто не выдерживает ударов от падений. У стартера ток через контакты может достигать 50А, что приводит к прогоранию некачественных соединений. Внешним осмотром определяют места повреждений. Если не обнаружили неисправности, то проводят замер сопротивления между ламелью и самой катушкой.

Если нет омметра?

При отсутствии мультиметра потребуется источник питания 12 Вольт и лампочка на соответствующее напряжение. У любого автолюбителя с таким набором не возникнет проблем. На вилку электроприбора подключают плюсовую и минусовую клеммы. В разрыв ставится лампа накаливания. Результат наблюдают визуально.

Вал якоря вращают рукой, лампа горит без скачков яркости. Если наблюдается затухание судят о неисправном двигателе. Скорее всего, произошло межвитковое замыкание. Полное пропадание свечения свидетельствует об обрыве в цепи. Причинами могут быть неконтакт щеток, обрыв в обмотке или отсутствие сопротивления в одной из ламелей.

Как «оживить» неисправный прибор?

Ремонт якоря электродвигателя начинают только после полной уверенности в неисправности узла. Царапины и сколы на ламелях убирают круговой проточкой поверхности. Нагар и копоть можно снять чистящими средствами для контактных электрических соединений. Разбитые подшипники перепрессовывают и меняют на новые. Важно соблюсти балансировку вала при сборке.

Вращение должно быть лёгким и без шума. Поврежденную изоляцию восстанавливают, можно использовать обычную изоленту. Соединения, вызывающие подозрения, лучше пропаять заново. При проблемах с катушками якоря рекомендуется прибегнуть к перемотке, которую можно выполнить самостоятельно.

Восстановление катушек

Перемотать якорь электродвигателя можно в условиях гаража, только требуется быть осторожным при нанесении каждого витка. Медная проводка подбирается аналогичной намотанной. Сечение нельзя менять, это приведёт к нарушению скоростных режимов работы двигателя. Бумага диэлектрическая потребуется для отделения обмоток. Катушки в конце заливают лаком.

Потребуется паяльник и навыки его использования. Места соединений обрабатывают кислотой, для нанесения оловянно-свинцового припоя пользуются канифолью. При демонтировании старой обмотки подсчитывают количество витков и наносят аналогичное количество новой намотки.

Корпус должен быть очищен от старого лака и других включений. Для этого подходит напильник, наждачка или горелка. Для якоря изготавливают гильзы, материалом служит электротехнический картон. Полученные заготовки укладывают в пазы. Намотанные катушки следует делать правыми витками. Выводы со стороны коллектора перематывают капроновой нитью.

Каждый провод припаивается к соответствующей ламели. Сборка должна заканчиваться очередными замерами сопротивления контактных соединений. Если все в норме и нет коротких замыканий можно проверять работу электродвигателя под напряжением.

ВАЗ 2110 как проверить якорь стартера

якорь стартера.

Замена салонного фильтра ваз 2110 нового образца.

проверка обмотки якоря стартера на короткое замыкание.

Диагностику проводим на полностью разобранном стартере.

Проверка изоляции обмоток якоря (А), очистка коллектора (Б), схема проверки изоляции ...

Взглянем на электрическую схему стартера.

Шестерня привода стартера.

Схема проверки якоря стартера.

Ремонт стартера ВАЗ 2110.

редукторный стартер на классику - ваз.

Втягивающее реле стартера ваз 2110 фото.

Разборка, дефектовка и сборка стартера Нива Шевролет.

7.3.3 Ремонт стартера ВАЗ 2110.

Ремонт стартера ВАЗ 2110, 2112, 2111 своими руками (фото) .

Ваз 2109 - как снять высокую.

31. Осмотрите поверхности вала якоря под подшипники.

Проверка неисправности стартера. проверка стартера.

Сопротивление должно стремиться к бесконечности.

Проверка тягового реле стартера Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз.

7.3.3. Ремонт стартера.

А так же при сборке стартера, смажьте при помощи моторного масла шлицевую ч...

проверка стартера схема - Стартер - Ваз 2114.

Разборка стартера 35.3708.

Проверка обмотки изоляции.

Как проверить работоспособность электродвигателя?

Выявление дефектов электродвигателя для нормальной эксплуатации

Электродвигатели (даже новые) могут иметь ряд дефектов, которые очень сильно влияют на ход работы. Выявление дефектов редко останавливается на методе визуального осмотра, поскольку для качественной проверки работоспособности электродвигателя этого недостаточно. Каким же еще образом можно распознать дефекты электродвигателя?

• осмотр внешнего вида электродвигателя на наличие дефектов
  

Проверка работоспособности электродвигателя начинается с визуального осмотра. Если Вы замечаете, что бывший в употреблении электродвигатель имеет сломанную подставку, нарушенную целостность монтажных отверстий, грязь и копоть внутри корпуса, а также потемнее краски в средней части агрегата, то вывод один – устройство подвергалось большим нагрузкам и сильно перегревалось. Использовать такой электродвигатель может быть опасно.

• маркировка: наличие или ее отсутствие
  

На внешней стороне электродвигателя должна находиться небольшая табличка из металла, являющаяся носителем следующих важных данных: компания-производитель, размеры корпуса, показатель мощности, серийный номер, модель устройства, обороты в минуту, номинальный показатель фазы и напряжения, схема подключения (относительно разных показателей напряжения), объемы потребляемого тока, статор.

• проверка подшипников
  

Если при осуществлении вышеуказанных пунктов никаких дефектов не выявлено, необходимо осмотреть подшипники. Расположены данные элементы на концах вала в нишах.

Для тщательной и правильной проверки необходимо поместить электродвигатель на ровное твердое основание. После этого ротор необходимо вручную прокрутить, свободную руку положив на корпус агрегата сверху. Если ротор прокручивается равномерно, свободно и плавно, значит – электродвигатель исправен. Трение и скрежет при проверке являются сигналами к беспокойству о нормальной работе устройства.  

Предельно допустимое значение люфта ротора равняется 3 мм, но идеальное значение все же – 0.

Стоит помнить, что перегрев подшипников чреват поломкой всего устройства.

• дефект обмоток
  

Одним из часто встречаемых дефектов при проверке работоспособности электродвигателя является дефект обмоток. Он выражается в том, что на корпус подается короткое замыкание, являющееся причиной сгорания предохранителя.

Проверка обмоток требует использования специального измерительного прибора – омметр.

Первоначально необходимо установить омметр в режим, измеряющий сопротивление. Щупы подсоединяются к гнездам, выбирается шкала с самым высоким множителем. Стрелка (если прибор не цифровой) должна быть установлена на «0», а щупы при этом должны соприкасаться друг с другом.  Один щуп нужно максимально приблизить к винту заземления или иной части корпуса из металла. Другой щуп нужно подключить к контактам электричества по очереди.

Обмотка двигателя является исправной, если при проверке стрелка омметра отклоняется совсем немного от наивысшего показателя. Помните, что щупы не должны касаться рук, поскольку это существенно искажает правдивость измерений.

Другим видом проверки обмоток является анализ на обрыв. Самые простые модели (однофазные и трехфазные) используются в быту и промышленности. Проверка происходит при помощи переключения диапазона омметра на диапазон с самыми низкими показателями. Стрелка устанавливается на ноль, сопротивление между проводами электродвигателя повторно замеряется. При отображении высоких значений вероятность обрыва обмоток очень высокая.

• проверка вентилятора
  

Электродвигатель закрытого типа имеет вентилятор, расположенный в задней части устройства и закрытый решеткой из металла. При осмотре агрегата убедитесь, что вентилятор прочно закреплен и не характеризуется шаткостью при запуске двигателя. Загрязненность решетки говорит о том, что движение воздуха сильно ограничено и чревато перегревом. Следовательно, решетку необходимо периодически чистить.

• работа пускового конденсатора
  

Пусковой конденсатор располагается под металлический крышкой. Данный элемент также необходимо визуально осмотреть на наличие таких дефектов, как утечка масла, деформация корпуса, образование отверстий, присутствие запаха дыма.

Чтобы более тщательно проверить пусковой конденсатор, нужно также использовать омметр. Щупы измерительного прибора и выводы конденсатора при соприкосновении должны отображать постепенный рост показателя сопротивления. Если же этого не происходит, значит узел неисправен.

• картер электродвигателя
  

Задняя часть поддона электродвигателя может содержать в себе центробежные переключатели. Данные элементы используются в переключении конденсатора, а также в подключении цепей. Важно следить, чтобы контакты реле всегда были чистыми и не имели пригари. Следовательно, их нужно периодически очищать. Выключатель и исправность его механизма легко проверяется с помощью обыкновенной отвертки. Свободная работа пружины говорит о том, что все исправно.

Важным моментом в эксплуатации электродвигателя является его тип и условия работы. Например, при использовании агрегата во влажном помещении нужно учитывать такую характеристику, как высокая степень влагозащищенности.

Электродвигатель открытого типа целесообразнее применять в помещениях, которые не подвержены сильному загрязнению.  

Используя знания по проверке работоспособности электродвигателя, Вы легко сможете выбрать надежный и исправный агрегат.

Торговая сеть "Планета Электрика" рада представить Вам огромный выбор электродвигателей от ведущих мировых производителей.

Похожие статьи

Weed Razer 580113 Устройство для обрезки водорослей Руководство пользователя

Руководство пользователя
Пункт 580113

Важное примечание:

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием. Несоблюдение инструкций должным образом может привести к повреждению или выходу из строя оборудования, потерям, травмам или смерти.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во избежание травм:

• WeedRazer предназначен для стрижки подводной, погруженной, полуповерхностной или надводной водной растительности.Любое другое использование строго запрещено. Перед использованием WeedRazer внимательно прочитайте это руководство, чтобы понять, как правильно использовать устройство.
• Лезвия WeedRazer острые как бритва. Крышки лезвий должны быть надеты во время сборки инструмента и когда инструмент не используется. Несоблюдение может привести к серьезным рваным ранам, расчленению и даже смерти.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРВАЯ:
Инструкции, содержащие предупреждения в данном руководстве, отмечены символом.Храните в недоступном для детей месте.
Не используйте в непосредственной близости от детей. ВАЖНО: Jenlis, Inc® не несет ответственности за повреждение или отказ оборудования, потери, травмы или смерть в результате несоблюдения мер предосторожности, неправильного использования или неправильного использования оборудования.

PRODUCT CONTENT:

	PART	QTY
A	Razer Pro weed	1
B		Handle with handle	C	Chuck short section	1
D	Chuck connections	2

	PART	QTY
E	25 'Rope	1
F	1.5 ″ T-bolt and nut	1 pc.
G	1.5 ″ Bolt & Nut	1 pc.
H	Blade sharpener	1

Assembly instructions

Weed Razer Pro поставляется полностью собранным. Просто соедините ручки вместе с соединителями ручек.

Шаг 1
Нажмите на подпружиненные кнопки на одном конце разъема рукоятки, вставьте его в открытый конец рукоятки и поверните, пока кнопки не защелкнутся в отверстиях рукоятки.

Krok 2
Раскройте режущие лезвия шире в одно из положений четырех лезвий в зависимости от плотности водной растительности. Узкое положение лезвия лучше всего подходит для густой растительности. Не закрывая крышки лезвий, нажмите на подпружиненные кнопки с обеих сторон центральной стойки и сдвиньте их к рукоятке. Возможно, вам придется осторожно потянуть наружу рычаг лезвия, чтобы помочь. Перед использованием убедитесь, что подпружиненные кнопки защелкнулись в заблокированном положении. Предохранительный болт и гайка (G) могут быть установлены в последнем отверстии центральной стойки, чтобы блок ножей не открывался, когда он не используется.

Руководство пользователя

Шаг 1
Бросьте Weed Razer на участок, который необходимо очистить. Если вы находитесь на причале, привяжите веревку к столбу, чтобы не бросать слишком далеко.

Шаг 2
Пусть Razer Weed утонет.

Шаг 3
Отступить, делая короткие, сильные, отрывистые движения. Повторите столько раз, сколько необходимо для удаления сорняков.

Инструкции по заточке лезвий

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Шаг 1
Всегда надевайте защитные перчатки при работе с бритвой для удаления сорняков.
Шаг 2
Держите Weed Razer в сложенном виде и возьмитесь за ручку одной рукой или прислоните ручку Weed Razer к стене или зданию.
Шаг 3
Встаньте на колени или сядьте в устойчивое положение перед Weed Razer (рис. 1). Не точите стоя или наклонившись над режущей кромкой.

Шаг 4
Возьмитесь за ручку точилки (H) с защитным кожухом между рукой и поверхностью лезвия.
Шаг 5
Используйте вставки с обеих сторон инструмента (1), чтобы удалить сверла с поверхности лезвия.

Шаг 6
Для одновременной заточки ОБЕИХ СТОРОН лезвия используйте твердосплавную вставку (3) с двумя заостренными концами, образующими букву V. Перемещайте точилку вдоль режущей кромки за четыре-шесть движений с меньшим усилием как край становится острее.

Шаг 7
Для заточки только ОДНОЙ СТОРОНЫ лезвия используйте вставку (2) с заостренным твердосплавным наконечником и одной закругленной металлической направляющей. Прижмите внутренний край твердосплавной вставки к краю лезвия, которое вы хотите заточить.Проведите карбидом по всей кромке четыре-шесть раз с постоянным давлением. Повторите этот процесс для другой стороны лезвия.
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем использовать процесс в ШАГЕ 6 для большей согласованности при заточке.

Шаг 8
На конце рукоятки точилки (4) вы найдете навинчивающуюся войлочную шайбу и масло для смазки лезвий. Мы рекомендуем вам использовать Razer Weed Sharpening Tool для всех ваших потребностей в повышении резкости. При заточке других инструментов, которые могут ржаветь или подвергаться коррозии, добавьте несколько капель масла на смазочную подушечку и наносите на каждое лезвие после каждой заточки.

Инструкции по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Всегда надевайте стойкие к порезам перчатки при работе с Weed Razer, особенно во время и после снятия крышек лезвий.
2. С Weed Razer можно работать только вручную. Не тяните Weed Razer за лодку или любое другое оборудование с механическим приводом. Это приведет к аннулированию гарантии и повреждению Weed Razer.
3. Не использовать для детей в непосредственной близости.
4. Не используйте Weed Razer, если люди и/или животные находятся в пределах 100 футов от точки запуска.
5. Не размещайте и не используйте электрические провода или провода поблизости.
6. Никогда не касайтесь острых краев лезвий голыми руками.
7. Оставляйте защитные кожухи на режущих кромках, когда они не используются.
8. Перед использованием проверьте все болты, соединения и тросы.
9. Избегайте участков с подводными сооружениями.
10. Когда он не используется, храните его в безопасном месте, недоступном для детей.

ОСТОРОЖНО: Несоблюдение может привести к серьезным порезам, расчленению и даже смерти.

Spare Parts

WEED RAZER PRO	PART #
Weed Razer Pro Sharpener	580372
Weed Razer Pro Handle Connector	580145
Weed Blade Cover Set	580394
Weed Razer Pro Single Replacement Blade with cover	580114
Weed Razer Pro Hardware Kit with Blade Support, Support Brackets & Rope	580395

YEAR MANUFACTURER'S WARRANTY:

1- Год гарантии производителя - Jenlis, Inc.гарантирует отсутствие в этом изделии дефектов изготовления и материалов при нормальном некоммерческом использовании и условиях,
, в течение (1) одного года с даты выставления первоначального счета. Ограничения гарантии - Повреждение в результате использования в коммерческой среде, неправильного использования, злоупотребления, небрежности и/или несчастных случаев. Производитель соглашается, по своему усмотрению, в течение гарантийного периода устранить любой дефект материала или изготовления или предоставить отремонтированное или восстановленное изделие бесплатно. Все рекламации по гарантии должны быть отправлены в Jenlis за счет клиента.Обратная доставка будет предварительно оплачена. Все возвраты должны быть предварительно одобрены. Перед возвратом изделия посетите веб-сайт www.weedrazers.com/warranty, чтобы узнать номер RMA. В возврате без RMA будет отказано.

Просмотреть другие замечательные онлайн-продукты на
www.weedrazers.com

ротор двигателя D2, D3, D4, D4G, SE, новая гарантия ПЫЛЕСОСЫ.PL

	в наличии Наличие: большое количество
	Цена: 447,12 зл. Цена нетто: 363,51 зл.

.

Погружной насос для сточных вод с рабочим колесом Pedrollo "VORTEX" - ZX1

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Как повредить водяной насос? - MotoFocus.pl

Вы когда-нибудь задумывались, как можно повредить водяной насос? Вы удивитесь, сколько способов это можно сделать…

Обычно во время обучения узнаешь, что нужно делать, чтобы правильно обслуживать систему охлаждения. Мало кто из спикеров упоминает, чего делать нельзя, поэтому мы решили взглянуть на установку водяного насоса совсем с другой стороны. Мы обсудим, какие действия почти гарантируют повреждение водяного насоса.

1. "Подойдет", значит монтируем...

И продавцу, и покупателю следует обратить внимание на точный подбор запчастей – благодаря этому обе стороны не будут тратить время на возврат неподходящего товара. Некоторые механики просят запчасти «для того красного гольфа, на котором ездит этот учитель» и раздражаются, когда дилер просит VIN или символ двигателя. Детали не могут быть подобраны по принципу «подходят». Он должен быть точно подобран под конкретную модель автомобиля или двигателя.Это часто зависит от номера шасси/кузова или номера двигателя. Например, в автомобилях концерна Volkswagen есть модели, в которых три жидкостных насоса на первый взгляд кажутся одинаковыми, но отличаются диаметром крыльчатки или количеством лопастей.

1 / 3Галерея

Насос HEPU® P550: 19 зубов, диаметр ротора 64 мм, 8 лопастей рабочего колеса

Насос HEPU® P551: 19 зубьев, диаметр рабочего колеса 56 мм, 8 лопастей рабочего колеса

Насос HEPU® P565: 19 зубьев, диаметр ротора 60 мм, 9 лопастей ротора

Предыдущий Следующий

То, что насос подходит к месту крепления блока цилиндров, не всегда означает, что двигатель будет работать должным образом.

Если вы не хотите иметь проблем со слишком высокой температурой двигателя, обратите внимание на детали, которыми отличаются насосы, и всегда заказывайте, используя VIN или символ двигателя.

2. Неправильное использование инструментов…

Как только молодой подмастерье принесет в мастерскую компрессионный ковш (в Силезии он должен принести стальной молоток), он усвоит основной принцип работы на автомобиле: без молотка не робот 😉. Конечно, молоток необходим для многих работ (даже в относительно молодых автомобилях), но удары им по корпусу помпы могут быстро его разрушить (и алюминиевый корпус, и хрупкий герметик внутри).

Фото: Повреждение сальника жидкостного насоса

Если очень нужно "постучить", чтобы убедиться, что насос хорошо "сосет", делайте это аккуратно по периметру, лучше резиновым молотком, в итоге деревянной ручкой.

3. Использование неподходящих инструментов…

"Динамометр, он у меня в руках" - много раз слышал, недоумевая, откуда тянутся нитки и обломанные штифты. Еще странно, что когда я хотел заменить колесо в дороге, мне пришлось вызывать техпомощь, так как я не смог (полуметровой трубкой) открутить колесные болты.Упреждая догадку: нет, обод не застрял на ступице 😉. Набор динамометрических ключей (примечание: набор , а не один ключ) сейчас абсолютно базовое оборудование любой мастерской. Дело не только в затяжке болтов головки блока цилиндров с правильным моментом. При установке аксессуаров двигателя все чаще требуется точный момент затяжки. Будете ли вы затягивать пластиковый корпус модуля управления потоком жидкости до 9 Нм? Есть ли у вас такое ощущение в руке? Возможно нет. Будете подтягивать "на глазок"? Будьте готовы раскрыть дело.Если мы с динамометрическими ключами, вы должны помнить, что они требуют особого обращения. Выставляешь нужное значение, затягиваешь, отпускаешь ключ. Вы отправляете его на калибровку раз в год - вы не хотите, чтобы он затягивался с усилием 90 Нм или 125 Нм при настройке на 110 Нм.

Если вы не хотите натягивать резьбу, затяните винты правильным и правильно откалиброванным динамометрическим ключом, с правильным усилием, но и в правильной последовательности (не вокруг, а от центра, по диагонали крест-накрест).Затяните в последнюю очередь до указанного значения после того, как все болты будут предварительно затянуты.

4. Силикон, или как улучшить фабрику...

"Кто придумал водяной насос на бумажной прокладке? Это отпустит. Или запрессованное уплотнительное кольцо в VAG — не приклеится, иди силиконом». Улучшение фабрики у нас в крови. Иногда мы знаем лучше, а иногда мы не хотим чистить блок. К сожалению, силикон (все герметики, которые не предназначены для системы охлаждения, я положил в один пакет) враг номер один как для жидкостного, так и для масляного насоса.Сколько раз вытягивали силиконовые нитки из масляных каналов? Затем представьте, что такая резьба намотана на крыльчатку насоса и попала между уплотнительными кольцами.

Фото: водяной насос, установленный «на силикон» Фото: Немного силикона между уплотнительными кольцами = гарантированная протечка

Если вы не представляете установку насоса без силикона, используйте его с умом: тонкая резьба и, что немаловажно, заливка системы и запуск двигателя может происходить только после застывания силикона.

5. Я просто выйду из зала, он не нагревается…

Насос заменен, ГРМ настроен - "Перед заливкой жидкости запустите двигатель, посмотрим, будет ли он работать как надо". Немного британского юмора: при неправильной установке ГРМ вероятность повреждения двигателя при контрольных стрельбах действительно высока. Но в этот раз получилось - ГРМ выставлен правильно, двигатель работает ровно. Нет смысла блокировать стенд в мастерской, если жидкость для системы охлаждения можно заливать снаружи.Ведь запуск двигателя и выезд из зала мастерской займут полминуты — двигатель за это время не перегреется…. Двигателя нет, а сальник помпы есть.

Если не хотите повредить помпу, не заводите машину, пока жидкость не будет залита. Через 30 секунд работы без охлаждения и без смазки уплотнительные кольца заедают, а уплотнительные поверхности становятся стеклянными. Насос будет жидким с первых километров, даже если головка двигателя уцелеет...

6.Должно быть дёшево, наливаем воду

Водяной насос стоит дорого, еще дороже работа, потому что для его замены нужно разобрать полмашины. "Кстати" хронометраж тоже добавился. На чем можно сэкономить? Разумеется, на жидкости. «Налейте воды, сейчас тепло и после праздников заменю машину на более новую модель. После продажи следующий владелец добавит немного концентрата». Некоторые так делают, но зачем? Сэкономить 50 злотых на ремонте за 1500 злотых? Не стоит - вода абсолютно не подходит для заливки системы охлаждения.

Даже если залить систему водой на короткое время, начнет быстро образовываться известковый налет, который при попадании между уплотнительными кольцами быстро разгерметизирует насос.

Фото: жидкости и концентраты для системы охлаждения HEPU

Как видите, повредить насос при его сборке не составит труда. Установка водяного насоса кажется тривиальным занятием. На практике оказывается, что, небрежно подходя к этому занятию, мы можем навредить.Чего я тебе, конечно, не желаю.

Витек Роговски
Технический тренер, HEPU Германия

.

Что делать, если насос не качает воду? Почему насос не работает?

Инвестиция в погружной насос – выгодное решение для владельцев земельных участков без системы водоснабжения. К сожалению, иногда насос перестает работать. Так что же делать, если погружной насос не качает воду?

Чему вы научитесь:

• Что делать в первую очередь после остановки насоса
• Распространенные причины неработающего насоса
• Как устранить поломку насоса

Насос не качает воду - что теперь?

Неисправность помпы — неприятное и очень напряжённое дело.Именно поэтому стоит знать основной принцип работы устройства, чтобы иметь возможность решить проблему самостоятельно, а не вызывать сервис.

Когда погружной насос не качает воду, сначала нужно :

• Проверить состояние водопроводной сети
• Проверить состояние силового кабеля (на наличие трещин, царапин, перегибов)
• Проверка сетевого напряжения
• Проверить состояние пускового конденсатора
• Проверить соединительные контакты и исключить их загрязнение

Если неисправность не может быть найдена, ее следует искать в другом месте.

Насос не качает воду – общие причины неисправности

Хотя устройство перестало работать, это не значит, что насос подходит для мусорного ведра. Не исключено, что неисправность связана с одним из компонентов устройства.

Неисправность насоса может быть вызвана:

• Засорен обратный клапан — здесь клапан
необходимо очистить или заменить
• Засорен впускной фильтр - Очистите или замените фильтр
здесь
• Проблема поврежденного механического элемента (ротор, подшипник) - обслуживание или замена устройства остается здесь
• Ротор турбины прилипает к корпусу - переместите ротор или снимите и тщательно очистите этот элемент и внутреннюю часть корпуса

Хотя эти простые неисправности можно устранить самостоятельно, лучший способ избежать проблем — регулярное обслуживание.

Сюда входит установка обратного клапана (если его нет), регулярная чистка насоса и замена изношенных деталей.

Читайте также: Сколько стоит ремонт погружного насоса?

Насос по прежнему не работает - как починить самому?

Если первоначальный осмотр электросети и компонентов насоса ничего не выявил, у вас может возникнуть соблазн провести более детальный анализ. Ниже вы найдете типовые, но не очевидные варианты решения проблемы неработающего погружного насоса:

• Насос вообще не включается - проверьте, не перегорели ли предохранители в электросистеме.
• Защита, аварийный выключатель отключил насос - просто снова включите автоматический выключатель.
• Нет питания на - обратитесь в коммунальную компанию, возможно, виновата сеть.
• Слишком высокое или низкое напряжение - проверьте и отрегулируйте напряжение питания.
• Насос работает, но не подает воду - открыть запорный клапан или прочистить впускной фильтр.
• Насос работает с пониженной производительностью - увеличить глубину установки насоса.
• Клапаны на линии нагнетания заблокированы, поэтому насос не качает воду - прочистить клапаны или заменить их.

Сводка

Погружной насос — это всего лишь устройство, поэтому со временем его производительность может измениться или он может вообще перестать работать. Однако это не означает, что придется покупать новый. С помощью вышеупомянутых решений вы можете легко устранить многие распространенные неисправности погружного насоса .

Если вы ищете запасные части или новый насос, ознакомьтесь с предложением группы Leonarczyk.

.

Почему посудомоечная машина не сливает воду?

Что делать, если посудомоечная машина не сливает воду? Вы можете вызвать специалиста или решить проблему самостоятельно, потому что решение иногда тривиальное и бесплатное. Посмотрите, как вы можете справиться с неисправностью самостоятельно. Почините посудомоечную машину и обеспечьте непрерывное автоматическое мытье посуды!

Грязный фильтр

Если фильтр забит, могут возникнуть трудности со сливом воды из посудомоечной машины. Следует помнить, что засоряем мы его сами, ведь посуду следует очищать от остатков пищи или кофейной гущи.Единственное, что мы можем сделать в этом случае, это вынуть фильтры и тщательно промыть их под проточной водой. Это занятие стоит повторять часто, потому что они быстро ловят грязь, кости и камни. Если мы заметили обрыв сетки в микрофильтре, немедленно замените его новым.

Убедитесь, что сливной шланг не заблокирован

В сливной линии также могут быть остатки пищи, которые не были смыты. Сливной шланг также может быть перекручен или неправильно уложен.Все это затрудняет слив воды из посудомоечной машины. Затем вы должны открутить его, очистить и установить снова. Можно использовать гидравлическую спираль, если она у вас есть дома. Просвет водовода уменьшается из-за отложения различных примесей, в том числе и жиров, поэтому подача воды может быть ограничена, а посудомоечная машина не сливает воду.

Повреждение сливного насоса

Электродвигатель приводит в действие сливной насос для слива грязной воды из посудомоечной машины. Если насос поврежден, посудомоечная машина не сливает воду. Однако в крайних случаях сливной насос напрочь отказывается слушаться, иногда крыльчатка просто забивается косточкой или ломаются лопасти крыльчатки. В случае поломки заменяем насос целиком. Существует всего несколько типов насосов, для которых рабочее колесо можно купить отдельно. Чтобы заменить насос самостоятельно, мы рекомендуем вам следовать приведенным ниже инструкциям.

Сгорел двигатель дренажного насоса

При прогаре двигателя невозможна работа сливного насоса или промывочного (циркуляционного) насоса.В результате посудомоечная машина не сможет работать, а также сливать воду. Это конечно крайний случай, но бывает. Это легко проверить. Просто снимите двигатель и посмотрите на обмотки и контакты. С помощью бытового счетчика можно измерить непрерывность цепи. Если непрерывности нет, мы на 100% знаем, что двигатель насоса поврежден. На самом деле сами двигатели в дренажных насосах редко заменяются. Чаще всего весь элемент вставляется новым в устройство.

Датчик мутности воды в посудомоечной машине

не работает

Датчик мутности, он же OVI, расположен в непосредственной близости от сливного насоса.Он отвечает за уровень воды и степень загрязнения в посудомоечной машине и подает сигнал на модуль управления устройством. Именно благодаря ему, в том числе, дренажный насос. Его нарушенная работа может привести к ситуации, при которой посудомоечная машина не сливает воду . Иногда это может быть грязь на датчике, которая блокирует его работу. Все, что вам нужно сделать, это добраться до посудомоечной машины и попытаться залезть в нее.

Датчик расположен под фильтрами сбоку чаши. Чтобы его снять, нужно повернуть на 3/4 оборота.

Заклинил поплавок в посудомоечной машине

Каждая посудомоечная машина оснащена защитой от затопления. Он защищает устройство от неконтролируемой протечки воды. Иногда поплавок может заклинить (из-за грязи) и сливной насос не запускается. Некоторые модели оснащены грибком, который поднимается, когда уровень воды становится тревожно высоким. Его отсоединение поможет восстановить правильную работу. В поплавке также есть микропереключатель, который подает сигнал на открытие и закрытие.Если он поврежден, к сожалению, посудомоечная машина не сливает воду.

Смотрите другие наши статьи:

.

Насосы ЦО и ГВС - Группа Термовент Сп. о.о.

Несколько слов о насосах TacoFlow.

Мы давно задавались вопросом, как обсудить наши насосы, не написав тонны страниц обсуждения отдельных вопросов, сравнения с конкурентами и анализа преимуществ.

Представьте себе двух клиентов:

1. 1. Первый покупатель хочет недорого купить насос , который будет работать...
   2. Второй покупатель хочет приобрести насос, который будет надежно и безотказно прослужит ему лет , потребляя малой мощности , идеально адаптируясь к потребностям установки без лишнего шума, без чрезмерных потоков вызывая истирание труб и колен при установке и т.д.

Народная мудрость учит нас, что , кто покупает дешево, покупает дважды .

Мы надеемся, что этот первый клиент когда-нибудь оценит наши решения .

За это время второй клиент установит решения Премиум класса и расширит список своих довольных клиентов, которые будут рекомендовать его своим друзьям на долгие годы, ведь они останутся довольны правильно выполненной установкой.

Семейство компаний Taco (США), к которому принадлежит швейцарская Taconova Group AG, составляет более 100 лет опыт в сфере отопления и монтажа.Несколько десятков лет опыта производства насосов, десятки патентов и инновационных решений в этой области.

Если вы ищете высококлассные насосы , то на этой полке есть коробки с нашими насосами TacoFlow.

Высочайшее качество, разумные цены , интеллектуальные и очень экономичные решения, обеспечивающие экономию .

Насосы TacoFlow — это просто правильный выбор.

——————————————

Наиболее важные характеристики насосов TacoFlow с точки зрения монтажника и покупателя.

Насос должен быть прост в установке.

Со стороны гидравлики насос соединяется путем навинчивания насоса на полумуфты. Наши насосы имеют отливки на соединениях, так что вы можете легко и надежно захватить корпус насоса с помощью гаечного ключа и правильно затянуть накидную гайку.

Электрическое подключение также не представляет сложности, так как насос поставляется с герметичной вилкой. Нам нужен только кабель, который соответствует длине подключения питания, например.от котельной автоматики.

Насос должен быть прост в обслуживании.

Независимо от того, самая простая у нас модель насоса с электронным управлением или самая продвинутая с возможностью настройки и считывания рабочих параметров через приложение на телефоне, управление всегда простое и интуитивно понятное.

Несколько дней назад мне позвонил мой коллега , так как в его доме после замены котла на профессиональный не грели два обогревателя .

Я сказал ему поставить насос в котле на максимальную мощность и завинтить головки радиаторов, которые хорошо греют. Мы хотели обеспечить максимальный поток через забитые радиаторы, чтобы вытолкнуть воздух из труб или заблокировать мусор.

Я получил изображение насоса от котла, спрашивающего, какая настройка даст максимальную производительность .

Для сравнения, справа наш насос, где хорошо видно, какой вариант указан стрелкой, а настройка мин-макс интуитивно позволяет настроить насос на максимальную эффективность, если вам это нужно.

Насос, который стоит у коллеги в котле, тоже очень хороший насос производителя. К сожалению, из-за такой мелочи, как неинтуитивная маркировка, пользователь может чувствовать себя неуверенно при изменении настроек и хватать установщика по телефону, спрашивая, что здесь нужно выставить, чтобы помпа работала на полную мощность.

Для клиента такие сомнения не доставляют удовольствия, а для специалиста телефонные звонки клиента, отвлекающие его от текущей работы, - это то, чего мы предпочитаем избегать.

Даже наши самые большие насосы имеют всегда простую и интуитивно понятную панель управления .

Надежная конструкция и длительная гарантия.

5-летняя гарантия на наши насосы свидетельствует о том, что мы уверены в своих решениях.

- Все чугунные элементы наших насосов имеют катафорезное покрытие , гарантирующее наилучшее покрытие даже самых труднодоступных участков отливки покрытием, устойчивым к механическим и термическим повреждениям и защищающим от коррозии и износа.
- Обмотки статора двигателя насоса залиты композитом, армированным стекловолокном.Электрические компоненты 100% изолированы от металлических частей насоса и установки. За счет погружения в композит обмотка обездвижена и изоляция обмотки не трется о из-за вибраций насоса.
- Конструкция ротора изготовлена ​​из композитных материалов, армированных стекловолокном, и керамических компонентов. Постоянный магнит в роторе изготовлен из анизотропного ферритового агломерата, что обеспечивает высокое значение индукции (, большой крутящий момент ) при меньшем магнитном притяжении, чем, например.неодимовые магниты.

Благодаря этой конструкции у нас есть устойчивый к накипи ротор (благодаря керамике) и не притягивающий сильно примеси . Рабочее колесо не забивается так легко, как рабочее колесо менее дорогих насосов.

- Слегка квадратная форма камеры ротора облегчает очистку и удаление воздуха из насоса .
- Синхронный двигатель в наших насосах позволяет использовать прецизионный инвертор (инвертор), который гарантирует идеальную регулировку крутящего момента в соответствии с потребностями установки и дополнительно экономит энергию, потому что мы используем его только в той мере, в какой является необходимым.

Благодаря конструкции насоса с «мокрым ротором» все вращающиеся части погружены в перекачиваемую жидкость. Благодаря этому решению у нас нет сальников или механических уплотнений. Конструкция:
- Не требует технического обслуживания
- Бесшумный
- Не требует замены уплотнений, утечек и затрат
- Безопасное обращение благодаря полностью изолированной электрической части двигателя

Насосы

TacoFlow не требуют внешней защиты двигателя.

Двигатель защищен от: 90 125 - Перегрузки 90 125 - Короткого замыкания 90 125 - Перегрева 90 125 - Сухого хода

Интеллектуальная адаптация рабочих параметров насоса к системе.

В настоящее время насосы с регулировкой 1-2-3 ушли в прошлое.

Современные насосы оснащены электроникой и алгоритмами, которые на основе анализа работы ротора и потребляемого насосом тока способны точно определить, что происходит в установке и как насос может к этому приспособиться.

Определенно стоит заплатить за интеллектуальный насос для нашей системы центрального отопления.

Если мы посмотрим на современную систему отопления, то заметим, что при прогреве здания, радиаторы и контуры теплого пола закрываются один за другим потому что у нас есть термостатические головки, регуляторы соединенные с приводами клапанов на коллекторах и т.д.

Традиционный насос , независимо от того, закрыта ли часть установки, будет качать воду с постоянной скоростью, вызывая все более и более быстрый поток в трубах, , которые по-прежнему обеспечивают теплом нагревательные элементы установки.

Этот вариант неэкономичен и вреден для установки.

Интеллектуальный насос снижает свою производительность по мере снижения энергопотребления установки . Последующие отопительные контуры закрываются, и насос снижает обороты, обеспечивая необходимое количество теплоносителя для остальных нагревательных элементов.

Если все отопительные контуры были закрыты, интеллектуальный насос снизит скорость вращения ротора до минимума и будет ждать на такой минимальной скорости, пока не обнаружит повышенный расход из-за открытия клапанов, например, клапанов радиатора.

Мы можем прочитать это в каталожных данных, например, этого насоса:

https://www.taconova.com/fileadmin/downloads/DB/PT/TacoFlow2_ADAPT_en.pdf

Это показывает нам номинальное энергопотребление (P1): мин.3 Вт, макс. 42 Вт

Насос вместе со снижением потребности в тепле будет снижать мощность/обороты до тех пор, пока не достигнет состояния практически покоя, где потребляя всего 3Вт будет ждать открытия отопительных контуров по мере снижения температуры и контуров начать открывать.

Нам не нужно беспокоиться об установке в системе байпасных, предохранительных клапанов и т. д. Все, что вам нужно, — это интеллектуальный насос.

В наших насосах используется технология INVERTER TECH

Технология INVERTER TECH позволяет плавно изменять скорость вращения циркуляционного насоса .Микроконтроллер, встроенный в электронную систему управления, включает в себя полностью автоматическую систему управления скоростью, которая позволяет адаптироваться к изменяющимся системным требованиям.

Насос гарантирует оптимальный уровень производительности при минимальном потреблении энергии.

Низкие эксплуатационные расходы.

Европейский Союз, стремящийся сократить выбросы CO2, ввел Директиву ErP 2009/125/EC (ErP - Продукты, связанные с энергетикой), Регламент 641/20090 и № 622/2012.

В соответствии с этой директивой каждый производитель, импортер, дистрибьютор по закону обязан продавать продукцию, отвечающую требованиям энергоэффективности.

При покупке насоса в собственных интересах стоит попросить продавца показать EEI (Индекс энергоэффективности) предлагаемого продавцом продукта.

С 1 августа 2015 г. , циркуляционные насосы должны быть

с коэффициентом EEI не выше 0.23.

Насосы TacoFlow полностью соответствуют этому стандарту.

Все насосы TacoFlow2 соответствуют EEI 0,20 , то есть, выбирая наш насос для своей установки, вы можете быть уверены, что это будет энергосберегающее решение.

Самостоятельная прокачка и саморазблокировка помпы - удобно и без хлопот.

Любой специалист со стажем работал над темой как открутить пробку в классическом насосе и проветрить его, или перемещение крыльчатки отверткой так как она не хочет двигаться после летнего периода.

В наших насосах нет волшебного винта в центре, потому что нет доступа к рабочему колесу. Это также не нужно.

Форма камеры ротора насоса и профиль ротора не случайны.

Специальная камера ротора заставляет воду вращаться, что выталкивает воздух из насоса , если он туда попадает.

То же турбулентность при работе насоса очищает насос от примесей и отложений.

Благодаря этому наш насос более устойчив к замерзанию и к засорению после, например, летней остановки.

Как разблокировать насос, если он все равно блокируется?

Не разблокируем...

Насос перезапустится .

Наш насос — это интеллектуальный насос.

Если ротор заблокирован, насос перейдет в режим разблокировки ротора. Очень динамичные вибрации двигателя освободят крыльчатку насоса и нам не придется вызывать специалиста или идти на такую ​​простую поломку.

Хороший насос экономит нервы, время и деньги.

———————————————-

Пример сравнения нашего типового насоса с самыми дешевыми насосами на рынке, или "как не наступить на мину".

Наверное каждый из нас когда-то покупал какой-нибудь "китайский" товар , который был хорош на картинке и имел хорошее описание, а реально годился только на помойку...

То же самое относится и к насосам. Я проверил "Аллегро", введя в поисковике "насос ЦО" в разделе насосы и фильтры.

Я проверил этот насос, который купили 103 человека, потому что, если его купило так много людей, это должно быть что-то хорошее.

Продавец в шести местах пишет о применении помпы для контура ЦО. В двух местах написано, что насос только для ГВС. и это только для того, чтобы иметь оправдание, когда кто-то обвиняет, что продукт не соответствует требованиям, предъявляемым к насосам для систем центрального отопления

Помпа по описанию является продуктом польского производителя... к сожалению "очки" не смогли найти фирму производящую помпы с названием которое дал продавец и то что было на коробке...

Давайте сосредоточимся на данных.Насос 25-40/180. Мы не предлагаем насос с такими низкими параметрами, поэтому будем сравнивать его с более мощным Tacoflow2 25-60/180.

Прейскурантная цена розничная цена нашего насоса и на 07.10.2020 составляет 762,67 злотых брутто.

Дешевый конкурентоспособный насос: 74,90 злотых брутто

С нашей цены наши партнеры получают большие скидки . От 74,90 на какую-либо разумную скидку рассчитывать не приходится.

Наш насос имеет EEI от от до 0,20 (стандарт ErP требует c.о. Коэффициент EEI до 0,23)

Бюджетный насос, конкурентоспособный, без конкретного EEI, поскольку не является стандартным и не может продаваться как насос центрального отопления , несмотря на то, что продавец упомянул это использование шесть раз в описании аукциона.

Потребляемая мощность нашего насоса составляет от 3 до 42Вт . Насос управляется инвертором и имеет несколько программ для адаптации производительности насоса к потребностям установки.

Дешевая конкурентоспособная помпа от 46 до 93Вт .1-2-3 контроль.

Интересно, что у дешевой помпы информация в описании совсем другая, чем на фото товара.

Напор нашего насоса 6 м и производительность до 3,5 м³/ч

Напор дешевого насоса 4,5 м и производительность не указана.

Гарантия на наш насос - 5 лет

Гарантия на недорогой насос не была предоставлена ​​ продавцом.и отсутствие какой либо информации по этому поводу.

Это сравнение не предназначено для того, чтобы показать, насколько хороша наша помпа.

Мы хотели показать вам, какие опасности ждут того, кто ищет дешевый насос .

Предположим, что дом будет отапливаться до 7 месяцев в году и допустим, что в это время насос будет работать 50% времени на полную мощность.

213 дней по 12 часов в сутки, это даст нам 2556 часов работы насоса.

Наш насос TacoFlow2 будет потреблять 107 кВтч стоимость электроэнергии примерно: 66,56 злотых

Дешевый конкурентоспособный насос будет использовать 237 кВтч стоимость электричество примерно: 147,38 зл.

Разница более чем 80 PLN более высокая стоимость обслуживания дешевого насоса , но это неверный результат, поскольку мы предполагаем, что оба насоса работают на полную мощность, а это неверное предположение.

Экономичный насос будет работать в соответствии с установленной скоростью 1, 2 или 3.

Наш насос представляет собой интеллектуальный насос и будет оптимально адаптироваться к потребностям установки , экономя мощность и снижая потребление до 3 Вт, поэтому разница в 80 злотых, на мой взгляд, является минимальным штрафом за выбор дешевый насос. По словам производителя наших насосов, экономия энергии между электронными и традиционными насосами составляет около 80%.

Таким образом, если дешевый насос использует электричество примерно за 150 злотых, то наш будет использовать его примерно за 30 злотых.

Если предположить, что оба насоса будут работать на половине своей мощности , то наш насос будет работать с мощностью около 19,5Вт, а Таня на второй передаче с мощностью около 67Вт...

Стоимость обслуживания дешевого насоса будет более чем на 75 злотых дороже, чем у нашего умного насоса.

В 5-летнем масштабе дешевый насос обойдется инвестору примерно на 400 злотых дороже, и счет за него будет выставлен поставщиком электроэнергии.

Если дешевый насос проживет 10 лет, (в чем я искренне сомневаюсь) составляет дополнительных счета, которые заплатит инвестор, составляет около 800 злотых , что больше, чем стоимость нашего насоса в каталожной брутто-цене без скидок.

Если в течение 10 лет, которые мы проанализировали, дешевый насос сломается хотя бы один раз и его придется заменить, стоимость нового дешевого насоса составит всего около 75 злотых, а в течение следующих 10 лет инвестор снова переплатит каких-то 800 злотых только , потому что он хотел сэкономить на неправильном элементе установки.

При покупке автомобиля большинство людей смотрят на то, сколько машина горит, много ли ломается, легендарно ли надежен двигатель и т.д....

При покупке насоса также стоит сделать разумный выбор и проанализировать предложения, ведь от этого зависят будущих счетов.

1. 1. Д
   2. Д
   3. Д
   4. Д
   5. Д

ДВИГАТЕЛИ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ TACO FLOW

РЕШЕНИЯ

Весь модельный ряд циркуляционных насосов Taco Flow Solutions приводится в действие высокопроизводительными синхронными двигателями с постоянными магнитами. Эти инновационные двигатели позволяют достичь высокого КПД при значительно меньших эксплуатационных расходах по сравнению с обычными асинхронными двигателями (используемыми в трехскоростных насосах).

Почему насосы с постоянными магнитами более эффективны?

Низкие потери

В синхронных двигателях с постоянными магнитами рассеивание энергии меньше, чем в асинхронных двигателях.

Более компактные двигатели

Удельная мощность синхронных двигателей с постоянными магнитами намного выше, чем у асинхронных двигателей. Это приводит к тому же значению мощности при уменьшенных размерах.

Оптимизированная электроника

Скорость контролируется и регулируется электронной системой. Двигатель и электроника спроектированы одновременно для обеспечения оптимальной производительности.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

TACO FLOW SOLUTIONS

Циркуляционный насос с мокрым ротором

Описанные насосы представляют собой насосы с «мокрым ротором», поскольку все вращающиеся части погружены в перекачиваемую жидкость.Этот тип насоса не имеет сальниковой коробки или механических уплотнений. Конструкция имеет следующие преимущества:

• Не требует технического обслуживания
• Бесшумный
• Не требует замены прокладок
• Безопасное обращение

Защита двигателя

Защита от перегрузки не требуется. Двигатель защищен от короткого замыкания, перегрева и сухого хода. Насос не требует никакой внешней защиты двигателя.

ИНВЕРТОРНАЯ ТЕХНИКА

технология

Технология INVERTER TECH позволяет изменять скорость вращения циркуляционного насоса.Микроконтроллер, встроенный в электронную систему управления, включает в себя полностью автоматическую систему управления скоростью, чтобы приспосабливаться к изменяющимся системным требованиям. Насос гарантирует оптимальный уровень производительности при минимальном потреблении энергии.

.

---

Смотрите также

• 
  Заправка огнетушителя порошкового
• 
  Отделка ванной
• 
  Кирпич полнотелый вес
• 
  Луковая муха
• 
  Чистка от ржавчины
• 
  Узел окна
• 
  Орнамент для резьбы по дереву
• 
  Коммерческий линолеум толщина
• 
  Чем очистить старую медную монету
• 
  Кухня на лоджии дизайн
• 
  Легкий мотоблок