Через какое время снимать опалубку с фундамента

Когда снимают опалубку после заливки бетонного раствора?

Опалубка представляет собой фиксирующий блочный каркас, определяющий границу строительной конструкции при заливке бетоном. Она используется при возведении фундаментов, перекрытий, монолитных элементов, тротуарных дорожек и даже вертикальных стен. Для успешного проведения заливки важно не только правильно установить опалубку, но и выждать определенный промежуток времени перед ее снятием, в идеале — до полного набора бетоном прочности.

Но на практике это не всегда представляется возможным, фиксирующие элементы могут использоваться для бетонирования следующего участка, а сама поверхность — нуждаться в уходе или обработке. Поэтому важно знать: через сколько дней допускается снимать опалубку после заливки бетоном и при каких условиях. Выжидать рекомендуемые 28 суток в индивидуальном строительстве нецелесообразно, но и нарушать нормы не следует, это чревато деформациями и снижением прочности конструкций.

Оглавление:

Влияние температуры и влажности
Зависимость от нагрузки на здание
Советы строителей

Сроки демонтажа, в зависимости от внешних условий

Основными критериями, определяющими степень созревания бетона, являются температура и влажность окружающего воздуха, марка прочности и достаточное количество жидкости в растворе. Погода считается важнейшим фактором, по нормам, опалубку снимают не ранее чем через 7 дней при высыхании в оптимальных условиях (среднесуточной t = +15 °C и правильном уходе). Более точное значение можно определить по графику затвердевания бетона. В частности, для самых распространенных марок М200–М500 минимальная выдержка в днях составляет:

Среднесуточная температура, °C	Число дней с начала заливки
	1	2	3	5	7	14	28
	Процент набора прочности бетона от 28-суточной нормы, %
-3	3	6	8	12	15	20	25
0	5	12	18	28	35	50	65
+5	9	19	27	38	48	62	77
+10	12	25	37	50	58	72	85
+20	23	40	50	55	75	90	100
+30	35	55	65	80	90	100	100

Снимать опалубку считается безопасным для конструкции, при достижении раствором 50 % прочности, но по нормам — лучше дождаться 70 %. Ориентиром служит именно среднесуточная температура, а не время года. То есть, с учетом приведенного графика, при t не ниже +20 °C опалубку при бетонировании снимают уже через 3 дня, а приступать к следующему этапу строительных работ можно через неделю.

Колебания температуры и влажности нежелательны, оптимальным сезоном считается ранняя и сухая осень. Но за один месяц нереально успеть качественно провести все этапы бетонирования здания: от подготовки основания до возведения стен и других конструкций. Поэтому рекомендуется провести заливку фундамента осенью и дать ему устояться, а летом завершить стройку. При этом следует снимать опалубку, вне зависимости от ее материала: деревянные щиты разбухают и деформируются сами, искривляя конструкцию под воздействием влаги, а металлические оставлять нецелесообразно, так как зимой их могут украсть.

Влияние типа постройки

Следующим фактором, определяющим сроки затвердевания бетона, является ожидаемая нагрузка. Строительные нормы указывают, сколько процентов от марочной прочности необходимо набрать для снятия опалубки без риска деформации конструкции, и, в зависимости от ее типа, они составляют:

Для вертикальных стен — 0,2–0,3 МПа.
Для армированных железобетонных конструкций с пористым наполнителем, ленточных фундаментов — не менее 3,5 МПа и 50 % от марочной прочности.
Для горизонтальных перекрытий и лестниц с длиной проема до 6 м — от 70 %.
Для тех же конструкций с размерами от 6 м — не менее 80 %.

То есть при среднесуточной температуре в +10 °C щиты с монолитного перекрытия можно снимать по истечении 14 дней, с лестницы длиной свыше 6 м при тех же условиях — через месяц. Для точного определения: через сколько дней будет допустим демонтаж, рекомендуется сделать контрольную заливку небольшого кирпича и оценить степень его затвердевания. Примечательно, что на сроки не влияет объем монолита или фундамента, свойства бетона задаются его структурой и составом. В целом, вертикальные стены и балки освобождаются от каркаса быстрее (на 3–4 день летом, на 7 — зимой и осенью), а горизонтальные перекрытия и пролеты нуждаются в более длительной фиксации (от 2 недель до месяца).

Рекомендации по снятию

Для качественного бетонирования обеспечивают оптимальный уход за поверхностью, огораживают опалубку от случайных механических повреждений. Делается все возможное для минимизации усадки в течение первых дней после заливки фундамента или перекрытия. Явные дефекты устраняются сразу, как и проверка опалубки на прочность. Желательно вычислить заранее, сколько дней потребуется для застывания конкретной марки цементного раствора, и вносить коррективы с учетом погодных условий. Иногда определяют: когда снимать опалубку, на основании визуального осмотра, на вертикальных конструкциях демонтаж допускается после образования тонких щелей между досками и бетоном (обычно на 3–4 день).

Для удобства работы щиты или доски предварительно смазываются специальными составами или оборачиваются пленкой. Силовое воздействие исключается, не разрешается снимать опалубку с помощью подъемной техники или любых действий, способных деформировать поверхность. Помимо повреждения основания или балки, это чревато разрушением пригодного к многократному использованию опалубочного материала.

Демонтаж щитов с ленточного фундамента начинается с наименее нагруженных участков, углов и открытых краев, он всегда проводится сверху вниз. Металлические детали и крепежи, соединительные брусья в продольных сборных конструкциях снимаются первыми: срезаются или откручиваются, после чего щиты часто отпадают сами. Неподдающиеся области аккуратно отделяются путем вбивания деревянного клина, без ударов сверху на фундамент.

Особого внимания требуют участки с проемами для будущих коммуникаций, желательно заранее продумать количество отверстий и составить схему их размещения. При сомнении в ответе на вопрос: через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента, лучше выждать лишние 2–3 суток, это не будет лишним, особенно при проведении работ прохладной осенью или летом, но при условиях перепадов температуры и влажности.

После демонтажа щиты и каркасы очищаются от бетона и убираются в сухое вентилируемое помещение, они вполне пригодны к повторному использованию. Оставлять опалубку на срок больше нежелательно, особенно деревянную зимой — она оказывает деструктивное воздействие на бетон.

Когда снимать опалубку перекрытия после заливки бетона?

Монолитное строительство предполагает работу с большим количеством бетонного раствора. При этом на качество, прочность и долговечность готовой конструкции влияет много факторов – состав смеси, соблюдении технологии заливки, правильность устройства опалубки, а также срок ее демонтажа после заливки. Выясним, когда снимать опалубку перекрытия, чтобы бетон полностью застыл, набрал прочности и не утратил своей формы.

Но перед этим рассмотрим, как происходит созревание бетона и сколько дней для этого необходимо.

Итак, процесс застывания – сложный и необратимый, который можно условно разделить на два основных этапа:

Схватывание. При благоприятном температурном режиме он может длиться от нескольких часов до суток. В этом время раствор становится неподвижным и приобретает конфигурацию, которую ему придали. Свежий раствор даже после заливки поддается корректировке, в этом время еще можно исправить недостатки. Когда схватывание завершилось, последующие манипуляции уже не будут иметь эффекта.
Набор прочности. Этот этап длится дольше, чем схватывание. Верхнюю границу определить в таком случае практически невозможно. Например, в течение месяца раствор приобретает марку прочности в пределах до 98,0%. В это время бетон приобретает необходимую форму и далее происходят химические реакции, в которых вода играет важную роль. Ее недостаток может привести к тому, что бетон получится рыхлым, с крупными порами и трещинами.

Также важным фактором для кристаллизации является температура. При создании оптимальных условий можно значительно сократить ее срок, что часто практикуется на заводах по производству ЖБИ. В результате этого изделия становятся прочными уже через 6 - 10 часов, после чего их можно извлекать из формы.

Через какое время можно снимать опалубку с перекрытия?

Рассмотрим, когда можно снимать опалубку с монолитной плиты в условиях обычной стройплощадки.

Конкретные сроки зависят от нескольких факторов:

марки бетона;
погодных условий и времени года;
размера плиты перекрытия.

Если совершить заливку летом, то демонтировать опалубку можно через 72 часа, но выполнять последующие работы можно только через три недели. В зимнее время эти сроки увеличиваются в связи с низкой температурой и влажным воздухом. Для ускорения процесса применяют различные способы прогрева смеси.

На практике строители пользуются специальным справочным материалом, в котором приведены сроки кристаллизации в зависимости от температуры окружающей среды.

Например, при использовании самой востребованной марки М 200 – 300, горизонтальное перекрытие набирает прочности в пределах 80% в течение такого времени:

при температуре +1,0 С – в течение 28 суток;
при + 10,0 С – в течение 15 сут.;
при + 25,0 С – в течение 6 сут.

Демонтировать опалубку следует вручную, начиная с углов, где смесь застывает быстрее. Опоры и стойки извлекают в последнюю очередь. Работы следует проводить, когда бетон набрал не менее 50,0% прочности.

температура, влажность, скорость застывания, рекомендации

В процессе строительства очень часто применяется такой метод, как заливка бетоном. По другому его еще называют монолитным. Такую технологию часто используют при создании фундаментов, а также для создания монолитных плит для стен и перекрытий. Чтобы создать монолитный элемент с определенными формами и размерами, требуется опалубка.

Требования и нормативы

Согласно СНиП «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Стоит ли оставлять опалубку на зиму?

Оставлять бетонное литье в опалубке на зиму не рекомендуется. Существует два варианта развития событий: после разбухания деревянная конструкция начнет либо раздвигать подпорки, либо врезаться в фундамент. Со стальными листами дела обстоят лучше, но здесь злую шутку может сыграть русский менталитет – металл попросту украдут.

Разбирается монолитная опалубка с угловых элементов, так как они застывают в первую очередь. Некоторые умельцы прибегают к помощи подъемников или автомобилей, что бы быстрее снять листы. Ни в коем случае не стоит этого делать, так Вы рискуете повредить застывший бетон.

Заметим, в сухую погоду частицы бетонной смеси кристаллизируются неравномерно, в результате чего, фундамент может треснуть. Что бы этого не допустить, поливайте его водой. Не бойтесь, больше чем нужно он не впитает.

Когда снимать опалубку с горизонтальных конструкций?

Если опалубки для фундамента делает каждый второй строитель, то отливать горизонтальные перекрытия берутся не все. Существует более простой вариант: заблаговременно отлить конструкции на земле, после чего приступать к горизонтальному монтажу. Если же выбран классический метод литья, опалубку следует снимать:

через 30 дней при средней температуре воздуха 0..+1 °C;
через 20 дней при средней температуре воздуха +4..+5 °C;
через 14 дней при средней температуре воздуха +10..+12 °C.

Существует одно простое правило, которое позволит всегда достигать нужного результата. Снимайте опалубку при достижении 80% затвердевания бетона. Иногда для лучшего понимания достижения прочности можно сделать небольшой кирпич из той же смеси бетона. Он позволит контролировать степень застывания всей конструкции.

В любом случае, никогда не спешите снимать опалубку. Вместе с подпорками Вы можете оторвать куски не застывшего бетона, после чего придется бегать с мастерком вокруг перекрытий.

Щебень для фундамента
Особенности опалубки для заливки бетона

Как выбрать опалубку

Стоит отметить, что от качества опалубочной системы напрямую зависит то, насколько качественными в итоге получатся монолитные элементы. И по этой причине такое оборудование должно отвечать всем требованиям российского ГОСТа.

Опалубки, используемые для монолитного строительства, классифицируются с учетом таких параметров, как:

будет ли опалубка съемной или несъемной;
для каких поверхностей она будет использоваться – горизонтальных или вертикальных;
наличие каких—либо конструктивных особенностей;
какие материалы будут использоваться для изготовления;
будут ли присутствовать утепление и подогрев;
также имеет значение и оборачиваемость.

Опалубки несъемного типа применяют в малоэтажном строительстве. Для этого с помощью полимерных блоков формируют будущие габаритные размеры монолита из железобетона с учетом необходимых конфигураций. Опалубка из полимера отличается низкими параметрами теплопроводности. За счет этого ее можно использовать в качестве дополнительного утеплительного слоя для здания.

Опалубка для фундамента

Практически для всех видов монолитных работ при строительстве многоэтажных зданий и не только используется опалубка для создания вертикальных поверхностей. Она имеет целый ряд конструктивных отличий, о которых речь и пойдет далее.

Когда речь идет о создании монолитных горизонтальных поверхностей, то, прежде всего, это фундаменты. Чтобы сформировать фундамент применяется мелкощитовая опалубка. Она способна выдержать высокие нагрузки с боков, которые возникают из-за давления, оказываемого жидкой бетонной смесью. Последняя, к слову, весит совсем не мало, поэтому каждый опытный строитель знает, насколько важно, чтобы опалубка для фундамента была прочной.

В большинстве случаев для создания опалубки для будущего фундамента используют такие материалы, как:

Металл.
Дерево.
Влагостойкая фанера.

Чтобы создать фундамент замкнутого типа и небольшого размера применяют опалубку блочного вида (смотрите на сайте). Ее в собранном виде переставляют с места на место с использованием кранов или других подъемных механизмов.

Опалубка для стен

Один из самых сложных и ответственных этапов строительства – это возведение стен, а если они монолитные, то их созданию следует уделять еще больше внимания. В зависимости от того, для чего будут предназначены стены и каким именно способом бетонных работ они будут возводиться, выбирается вид опалубочной системы.

Опалубку для возведения монолитных стен можно изготавливать из таких материалов, как металл, влагостойкая фанера и пластик. Что касается опорных конструкций для опалубки, то они всегда изготавливаются из металла. При этом сам вид стеновой опалубки не имеет значения. Хотя стоит добавить, что разновидностей опалубок для монолитных стен существует всего шесть. Это:

Мелкощитовая.
Крупнощитовая.
Блочная.
Объемно-переставная.
Скользящая.
Подъемно-переставная.

Так, мелкощитовая опалубка может вполне комбинироваться с крупнощитовой. Это позволит получить бетонные монолитные стены требуемого размера. Что касается опалубки блочного вида, то их применяют для возведения стен в лифтовых шахтах и прочих помещений, имеющих замкнутые контуры.

Если говорить об объемно-переставной опалубке, то ее можно использовать одновременно с горизонтальными опалубками. Другими словами, бетонировать стены можно одновременно с фундаментом. Что касается скользящих опалубок и объемно-переставных, то их применяют для возведения монолитных стен, у которых одинаковое сечение. Чтобы передвинуть опалубку на новый уровень, применяются домкраты или другие подъемные механизмы. Стоит добавить, что опалубки такого вида всегда металлические.

Опалубки для перекрытий

Стоит отметить, что опалубки, используемые для создания монолитных железобетонных горизонтальных перекрытий, отличаются от опалубок, используемых для возведения фундамента. Разновидности опалубок для перекрытий существуют такие:

Мелкощитовые.
Крупнощитовые.
Объемно-переставные.
Горизонтально-перемещаемые.
Пневматические.

Принято считать, что единственный материал, который способен выдерживать значительную нагрузку жидкого бетона – это металл. Поэтому именно металлические опалубки применяют в тех случаях, когда горизонтальное перекрытие очень большое. А вот для создания перекрытия поменьше можно применять опалубку из таких материалов, как дерево и влагостойкая фанера.

Что касается отдельных видов горизонтальных опалубок, то горизонтально-перемещаемые применяют тогда, когда строят туннели, водопроводы, а также коллекторы. А вот пневматические опалубки служат для того, чтобы сооружать монолитные бетонные перекрытия, имеющие сферическую форму.

Видео. ЧТО ТАКОЕ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА

Технологии строительства монолитных домов

Возведение монолитного дома отличается тем, что практически все работы проводятся на месте. В отличие от панельных или других типов домов, для этого типа все материалы привозят на точку строительства. Сначала заливают фундамент, который чаще всего представляет собой метровую бетонную плиту, при необходимости усиленную забивными сваями. Фундамент укрепляют арматурой, которая становится поясом каркаса.

Затем начинается возведение литых бетонных стен. Прямо на месте собирают конструкции, которые остановятся формой для заливки бетона. Опалубки, так называются эти системы, могут быть сделаны из разных материалов — дерева, стали или алюминия. Часто используется современный материал полистирол.

Опалубка может быть съемной, когда она отсоединяется от уже засохшей и готовой стены и перемещается на уровень выше. Это наиболее экономичный вариант. Несъемная же конструкция остается в стене, служа дополнительной крепости стен и тепло- и звукоизоляции. Так поступают чаще всего при строительстве частных малоэтажных домов.

За счет того, что опалубки представляют собой сборные элементы, в архитектуре монолитного здания нет ограничений. Оно может быть круглым или полукруглым, иметь форму многогранника. Это позволяет воплощать любой индивидуальный дизайн здания, что особенно ценится при строительстве частных коттеджей.

Бывают опалубки, которые изготавливаются промышленным способом — тоннельные, их привозят на объект уже готовыми и изменить такие конструкции невозможно. Но создаются они по индивидуальному проекту, поэтому никаких ограничений по форме здания не возникает.

Ускорение застывания

Когда работа выполняется в зимнее время или период, влажность воздуха высокая, нужно максимально быстро завершить процесс кладки и ускорить затвердевание. На практике сделать это можно с помощью применения нескольких методов. Утепление и подогрев позволяют быстрее затвердеть основе, при этом не разрушая поверхность.

Могут использоваться как электрические обогреватели и специальные арматурные технологии, так и мешковина и ткани, которыми закрывается основа. Добавление суперпластификаторов позволяет элементам бетона быстрее вступить в химическую реакцию между собой и затвердеть.

Недостаток метода заключается в невозможности быстрого выведения влаги изнутри, что потом может привести к разрушению. Использование химических присадок и добавок также предполагается в процессе, но здесь надо соблюдать пропорцию и использовать те элементы, которые сочетаются с маркой бетона.

Приготовление смеси на быстротвердеющий цемент является одним из наиболее эффективных и недорогих вариантов. Купить готовый цемент можно у фирмы-производителя, или же можно сделать его самостоятельно с использованием дополнительных компонентов. Если говорить о химических добавках, то они не только ускоряют кристаллизацию, но и защищают бетон от действия низких температур, не давая воде замёрзнуть.

Наиболее простым и эффективным методом является приготовление смеси на горячей воде, заливка в форму и тщательное утепление. Также для того, чтобы реакция не замедлялась, делают внутренний подогрев с помощью электрического кабеля. Использование плёнки не будет эффективным при низких температурах, поскольку вода внутри начнёт кристаллизоваться, и это приведёт к растрескиванию основы.

Желательно совмещать плёнку и тепловую пушку, за счёт которой будет происходить обогрев поверхности. Если говорить о том, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, то учитывается уровень высыхания основы и затвердевания фундамента, он должен составлять не менее 50% от общего показателя.

Этап распалубки

В процессе снятия нужно быть осторожным, чтобы не повредить основание. Хотя фундамент и прошёл 50% от затвердевания, его текстура недостаточно плотная, чтобы выдержать механическую нагрузку или остаться однородной после повреждений. Поэтому нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Начинать снимать опалубку надо с мест, что хорошо затвердели.

Как показывает практика, это углы. При отделке первого щита нужно удостовериться в том, что бетон достаточно застыл, чтобы сохранить свою форму, и не будет рассыпаться. Работать желательно вручную, нельзя применять тяжёлые механические инструменты или металлические механизмы, которые могут повредить поверхность. Также надо отказаться от острых предметов, которыми иногда любят снимать опалубку.

Это повредит цемент. Щиты, что пристали к поверхности бетона, снимаются с помощью деревянных клиньев, которые аккуратно вбиваются между конструкцией и опалубкой. Выполняется процесс ближе к опалубке, чтобы не повредить цемент.

Нельзя бить по опорным элементам и деревянным ограждениям. При недостаточном остывании могут образовываться трещины, если это произошло, нужно прекратить демонтаж и перенести срок снятия опалубки на несколько дней.

Поэтому ответ на вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, не может быть однозначным. Здесь учитывается ряд факторов, ключевой из которых — температурные условия и отсутствие осадков.

Советы специалистов

Проводить бетонирование основы лучше в тёплое время, когда не ожидается осадков. В процессе лучше пользоваться методом двойной заливки:

оптимальным периодом для начала работ будет ранняя весна;
если заливка производится осенью, то оставлять основу не накрытой в зимнее время не рекомендуется, поскольку фундамент будет втягивать влагу из осадков. Это же касается и опалубки, древесина может быстро испортиться, элементы металла заржавеют;
Поэтому желательно выдержать до 20 дней, после чего снять щиты, провести обмазочную гидроизоляцию и снова закрыть основания до тёплого времени.

Ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента, могут дать только строители-профессионалы. Также это зависит от типа цемента и окружающей среды.

Нужна ли опалубка фундамента: мнения экспертов

Монтаж фундамента Выбор типа
Из блоков
Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый

Устройство

Гидроизоляция

После установки

Ремонт

Смеси и материалы

Устройство

Устройство опалубки

Утепление

Цоколь

Какой выбрать

Отделка

Устройство

Сваи

Инструмент

Работы

Устройство

Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

Монтаж фундамента ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатыйФундамент под металлообрабатывающий станокУстройство фундамента из блоков ФБСЗаливка фундамента под домХарактеристики ленточного фундамента

Устройство

ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундаментаКак армировать ростверкНеобходимость устройства опалубкиКак сделать гидроизоляцию цоколя

Цоколь

ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоОтделка фундамента камнемВыбор цокольной плитки для фасадаЧто такое цокольКак закрыть винтовые сваи

Сваи

ВсеВидыИнструментРаботыУстройствоДинамические и статические испытания свайИспользование железобетонных свайИзготовление винтовых свай своими руками

Требования к монолитному фундаменту

Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

Сроки снятия опалубки по нормативным документам

Если прочность фундамента набирается при других условиях, то сроки снятия опалубка можно найти в нормативных документах. Например, в нормативном документеСНиП , несущие и ограждающие конструкции, таблица № 3 при условии, что бетон на пористом заполнителе (керамзит), опалубку снимают при достижении бетоном прочности 3,5 мПа или при марочной прочности не меньше чем 50%.

А вот в ENV 13670-1:2000, раздел 8.5 (Евросоюз) говорится, что при условии, что температура бетона будет выше 0°С, но не превышать 65°С прочность должна составлять не меньше 50 %.

Если нет под рукой нормативного документа, то ориентироваться следует на сроки, когда набор марочной прочности бетоном будет примерно 50-80%, (около 10 дней). Но продолжать строительство нужно не раньше чем через 28 дней после залива фундамента бетоном.

Условия созревания бетона

Залить бетонный раствор в опалубку и ждать, когда он просохнет, чтобы продолжить строительные работы – ошибка начинающих мастеров. Существует ряд мероприятий, которые гарантируют качество конечного результата. И ими пренебрегать нельзя.

Бетонная масса будет давить на внутренние стенки опалубки, распирая их. Поэтому важно на всем протяжении схватывания бетона осматривать конструкцию на предмет ровной установки. Поэтому сооружению опалубки уделяется особое внимание.
Резкие перепады температуры негативно сказываются на состоянии бетонной смеси. Весной и осенью такие перепады – дело обычное. Поэтому нужно любыми способами сглаживать их. К примеру, закрывать на ночь залитый раствор утеплителями.
Если фундамент заливается летом в жару, то надо позаботиться, чтобы бетонная масса не пересохла. Поэтому фундаментную конструкцию рекомендуется периодически поливать водой, а лучше дополнительно закрыть полиэтиленовой пленкой или мешковиной. Быстрое испарение влаги из бетонного раствора – это снижение качества бетона. Допускать этого нельзя.
Не допускать механического воздействия, когда снимается опалубка с ленточного фундамента. Демонтаж опалубки надо проводить аккуратно, не повреждая поверхности фундаментной конструкции. Она еще не прочная, так что присутствует вероятность появления сколов и других дефектов.

Снимается опалубка аккуратно не только потому, чтобы не повредить бетонную конструкцию, но и потому, чтобы не сломать саму опалубку. Это приспособление многоразового использования.

И если с ней обращаться осторожно и аккуратно, то с ее помощью можно залить не один кубометр бетонной массы. Вот основные рекомендации, как правильно демонтировать опалубку:

начинать надо с углов конструкции;
процесс проводят сверху вниз;
сначала демонтируются подпорки, укосины, стяжки, затем сами щиты опалубки;
в местах прохождения закладных деталей (труб для коммуникационных сетей) демонтаж проводится очень аккуратно;
если один из щитов не отделяется, то между ним и фундаментом потихоньку забивается деревянный клин;
деревянную опалубку оставлять на зиму, не демонтированной, нельзя, древесина придет в негодность.

Типы конструкций ленточного фундамента

Нельзя не уделить внимания такому факту, как установка фундамента. В зависимости от габаритов и количества этажей возводимого сооружения, а также особенностей грунта, выделяют следующие типы конструкций:

Поверхностный фундамент

Чаще всего поверхностный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая обеспечивает надежную опору будущему строению за счет большой площади опоры на грунт. Правда возведение такой конструкции – процесс трудоемкий и дорогой из-за большого объема материала.

В редких случаях поверхностный фундамент бывает ленточным. Несущая способность данной конструкции зависит от правильности проектирования, а значит, устанавливать такую конструкцию на грунт без заглубления можно только по профессионально составленному проекту.

Добавьте к этому и то, что поверхностный фундамент может быть установлен только на ровную поверхность, а значит, под эту опорную конструкцию необходимо разровнять и утрамбовать площадку.

В любом случае поверхностный фундамент годится только для установки каркасных одноэтажных домов, сараев, бань, беседок и прочих хозяйственных построек, расположенных в местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент называется мелкозаглубленным, если его основание располагается на 50-70 см ниже поверхности грунта. К строительству подобной несущей конструкции прибегают в случае возведения одноэтажных и двухэтажных домов, при условии расположения грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли. На таком фундаменте можно выстроить каркасный или деревянный дом, а также строение из пенобетонных блоков, т.е. любую легкую постройку, не создающую большой нагрузки на основание.

Правда и здесь есть нюансы. Все вышеописанное относится к стандартному ленточному фундаменту прямоугольного сечения. Если же возвести мелкозаглубленное основание т-образного сечения, на такой опоре вполне можно выстроить одноэтажный дом из кирпича.

Практика показывает, что такую конструкцию не поведет при пучении грунта, а потому, если рядом нет грунтовых вод, для строительства добротного дома вполне можно ограничиться мелкозаглубленным фундаментом. Стоимость его невысокая, да к тому же нет необходимости производить сложные земельные работы, а значит, с такой задачей справится даже непрофессионал. Важно лишь дополнить такую опору гидроизоляцией и теплоизоляцией. Это позволит защитить фундамент от воздействия окружающей среды.

Ленточный фундамент глубокого заложения

Заглубленным фундаментом или фундаментом глубокого заложения называют основание, которое выполняется ниже уровня промерзания грунта. Делается это в том случае, если необходимо установить строение на твердый слой земли, не подвергающийся пучению. Очевидно, что к строительству такой основательной конструкции прибегают в случае, когда необходимо возвести многоэтажный и многоквартирный дом, а также крупное строение общественного значения.

К преимуществам данной конструкции можно отнести не только основательную постройку, но и возможность вывести подвал в доме. Если же говорить о минусах, то будьте готовы к серьезным тратам, ведь для строительства фундамента глубокого залегания необходимо провести основательные земляные работы. Да и объем самого основания в разы больше всех предыдущих вариантов, что значительно повышает расходы на материалы.

Гибридные варианты фундамента

Стремление объединить преимущества разных типов фундаментов привело к появлению комбинированных конструкций.

Свайно-ленточный фундамент представляет собой сочетание мелкозаглублённой ленты и буровых либо забивных свай. Несущая способность такого фундамента в основном обеспечивается лентой, а сваи предотвращают её выталкивание. Но при промерзании грунта конструкция испытывает повышенные нагрузки (особенно если лента недогружена) — именно поэтому в ней не стоит использовать винтовые сваи, у которых могут оторваться лопасти. Такой фундамент хорошо сочетается с простыми в плане небольшими блочно-кирпичными зданиями.
Свайно-плитный фундамент крайне редко, но всё же применяется в частном домостроении при возведении кирпичных домов большой площади. Он представляет собой свайное поле (сваи располагают с шагом 1,5–2 м на всей площади застройки), объединённое с толстой монолитной плитой.
Свайно-буровой фундамент с ростверком и стяжкой — неплохая альтернатива шведской плите, обеспечивающая без дополнительных затрат высокий цоколь, а значит, лучшую защиту стен от увлажнения. Стяжку толщиной 100–150 мм с одноуровневым армированием выполняют поверх ростверка и тщательно утрамбованной песчаной подсыпки. При этом цоколь утепляют снаружи плитами ЭППС, чтобы снизить вероятность промерзания грунта под фундаментом.

Дачный участок
Как сделать фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция и советы по выбору материала

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Ленточный фундамент без опалубки

Заливка ленточного фундамента в землю без опалубки

Это очень распространенный способ изготовления фундамента при строительстве дома хозспособом. Существует устойчивый миф, что любой человек решивший построить дом, может сделать это самостоятельно. Без привлечения специализированных организаций, без проекта, без прорабского контроля, без каких-либо серьезных расчетов и прочих «лишних» опций. Ну и естественно фундамент в этом случае обычно отливается просто в землю без опалубки. Попробуем разобраться с этой ситуацией.

Технология заливки

Мне кажется, даже школьник знает технологию заливки фундамента в землю. Тем не менее, предоставлю краткое описание: выкапывается траншея, делается песчаная подушка, которую необходимо уплотнить, затем укладывается арматурный каркас и потом заливается бетон. Траншею можно выкопать как вручную, так и экскаватором, выбранный грунт при этом обычно засыпают внутрь фундамента, чтобы не нести дополнительных расходов по его вывозу. Песчаная подушка обычно делается 200 мм толщиной, ее можно утрамбовать вручную, вибротрамбовкой или просто пролить водой. Арматурный каркас необходимо хорошо связать и зафиксировать, чтобы обеспечить защитный слой бетона. Бетон для фундамента необходимо использовать в соответствии со СНиП, марки не ниже М-250. После заливки бетон необходимо провибрировать, так как непровибрированный бетон после набора прочности теряет 20% от заявленной марки.

Разновидности фундаментов заливаемых в землю без опалубки

1. Мелкозаглубленная лента с глубиной залегания от 500 до 1500 мм.

Лента глубокого залегания с глубиной залегания от 1500 до 2000 мм.

Следует отметить, что оба этих типа фундаментов можно делать совсем без опалубки, то есть бетон заливается в уровень с грунтом (заподлицо) а потом цокольная часть изготавливается из фундаментных блоков или из кирпича. Использование фундаментных блоков, конечно, предпочтительнее, так как кирпич имеет очень сильное водопоглощение и в условиях российской зимы со временем разрушается. Цокольную часть можно также исполнить и из бетона, но в таком случае не обойтись без опалубки, ее необходимо собрать над уровнем земли примерно на 500 мм. Этот вариант, конечно, надежнее, но дороже. Кладка цокольной части из фундаментных блоков обходится дешевле.

Недостатки ленточного фундамента залитого в землю без опалубки

Стенки неровно выкопанной траншеи формируют неровную бетонную ленту, остаются следы от лопаты или ковша. Корни или камни, осыпаясь, оставляют раковины и рытвины. За эти неровности замерзший грунт может выталкивать силой бокового морозного пучения фундамент, и даже весь дом.
Песчаная подушка в основании ленты даже при самом тщательном трамбовании все равно остается недостаточно уплотненной и после полной загрузки фундамента дает просадку.

Следует отметить, что основной недостаток залитого в землю фундамента касается только мелкозаглубленных лент с глубиной залегания до 1200 мм. Так как ленты глубокого залегания все-таки более надежный вариант и за счет глубины залегания гораздо меньше подвержены морозному пучению. Соответственно, стоимость ленты глубокого залегания гораздо выше, чем мелкозаглубленной.

Выбор типа фундамента для частного дома – это непростой вопрос. На сайте довольно много статей посвящены этой теме.

Если вы еще не определились с фундаментом и вас интересует мнение профессионала, звоните по номеру: 8—(495) 928-74-74 или закажите обратный звонок.

С удовольствием вас проконсультируем и поможем принять верное решение.

Правильное снятие опалубки или «ломать – не строить» не пойдет!

Снятие опалубки делается в обратном монтажу порядке. Для того чтобы во время этого процесса не поломать отдельные части конструкции, необходимо уже в процессе монтажа продумать, как вы ее будете снимать.

Гвоздевые соединения разъединяются, доски или фанера отделяются от бетона. Иногда между отдельными досками вставляются тонкие узкие куски фанеры, которые образуют место для того, чтобы зацепить и снять опалубку.

Снимать ее можно лишь после того, как бетон стал достаточно прочным. Только в этом случае бетон не будет иметь разрушений при нагрузках, которые он получает во время снятия.

Обратите внимание

Срок высыхания смеси, в зависимости от марки, может достигать 28 дней. Однако, если температура воздуха ниже +5 градусов Цельсия, то срок высыхания увеличится в два раза.

Если во время снятия температура минусовая, то с этим процессом необходимо подождать, пока мороз не пройдет.

Разборка опалубки должна производиться отдельными элементами, плавно, без толчков и аккуратно, чтобы избежать разрушения бетона и конструкции.

В связи с этим проводить работу с помощью топора или кувалды строго запрещается.

Конструкции больших пролетов демонтируются постепенным раскружаливанием, то есть первым делом немного осаживаются все клинья, и только после этого начинается полное снятие.

В опалубках перекрытий сначала понижаются несущие конструкции. Этот процесс можно упростить, используя стойки с понижающими головками. Резкое отбивание элементов конструкции запрещено.

Для освобождения больших по площади плит используются механические приспособления, например, резьбовые болты, которые крепятся на досках конструкции.

Вы вращаете болты, и доски отходят от основания, чем облегчают демонтаж.

Если есть колонны, стены или консоли, то с них необходимо в первую очередь снимать опалубку. И только после этого можно разбирать конструкцию с балок, перемычек и перекрытий.

Чтобы избежать трещин и прогибов на освобожденных перекрытиях, ставятся вспомогательные стойки (если ширина между пролетами более восьми метров).

Если пролеты до восьми метров, то для них достаточно поставить одну вспомогательную балку посередине.

Важно

После демонтажа вся опалубка очищается от остатков бетона, древесины и другой грязи. Делать это необходимо аккуратно, например, напором воды, так как ручная чистка может серьезно повредить элементы.

Использовать бетонный рубанок можно только для нестроганных досок и панелей.

Ручные инструменты, такие как шлифовальная машинка или вращающаяся щетка, также могут применяться только для элементов с улучшенной поверхностью.

При разборке опалубки фундамента все доски необходимо аккуратно складировать в одном месте. Нужно проверить, чтобы там не было торчащих гвоздей или других выступающих элементов.

Особенно это важно для лакированной фанеры, так как при повреждении слоя лака ее защитные свойства сильно снижаются, и материал быстро портится.

Примечание! Если элементы опалубки будут храниться на улице, то их стоит ставить вертикально, чтобы минимизировать их контакт с грунтом.

Раскосы и упоры для укрепления опалубки

Избежать разрушения опалубки позволяет её дополнительное укрепление. Раскосы устанавливаются снаружи конструкции на расстоянии максимум 1м. Деревянные брусья, либо обрезки доски устанавливают под углом к вертикальной поверхности. Благодаря их наличию удаётся обеспечить достаточную жёсткость и прочность каркаса.

Внимание! Если высота щитов превышает 2 м, делают два яруса распорок: верхний и нижний.

Упор предотвращает смещение раскоса под нагрузкой. Его устанавливают в наиболее нагруженных местах. Чаще всего по углам.

Каркас должен оставаться неподвижным после заливки бетона

Лента: алгоритм расчета

Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.

al185Модератор FORUMHOUSE

Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».

Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.

Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:

В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.

Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.

Как ухаживать за бетоном

После заливки нужно накрыть бетон защитной пленкой. Требуется обеспечить должный уход – благоприятно сказывается на сроках затвердевания, легкости снятия опалубочной конструкции.

Бетон требует постоянного ухода

Требование – поверхность требуется хорошо проливать. Но перед первой поливкой необходимо проверить состояние поверхности. Если влажная, бетон «зреет» в хороших условиях.

Открывать настил нужно через каждые 2 метра. Вода растечется сама – «помогать» не требуется.

Перед процедурой пролива необходимо проверить бетон на трещины, повреждения. Если есть, при закладке фундамента были допущены ошибки.

Оптимальная температура для пролива – 25 градусов. Разрешается проливать основание при более высокой температуре. Самое главное – чтобы влажность превышала 70%, в воздухе должно находиться максимальное количество пара.

Воды нужно лить как можно больше. Температура воды — любая. Если рядом находится море, воду можно использовать – на качество конструкции соленая вода не повлияет.

Пролив можно делать примерно через день, в течение трех недель. Но если бетон под защитной пленкой достаточно влажный, слишком часто, много поливать не рекомендуется – начнет сыреть, скажется на качестве.

По мнению строителей, распалубка должна производиться примерно через трое суток.

Ленту разрешается нагружать только по истечении 1,5-2 недель – зависит от созревания бетона.

Специалисты полагают, что лента должна выстоять зиму (в некоторых частях России в это понятие входит часть весны) – только после этого разрешается возводить коробку.

Необходимо возвести цоколь в 3-5 кирпичей, закрыть плитами перекрытия. Можно уходить до весны.

Несъемная опалубка: технология монтажа

Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома. Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.

Заливка фундамента

Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.

Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас.
Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями.
Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.

Мнение эксперта №3. Фундамент – основа всего дома | Агентство недвижимости Держава, г Омск Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt.ru Можно ли заливать фундамент в землю без опалубки – Можно ли заливать фундамент без опалубки?Построй Меня, пожалуйста! Строительство и ремонт своими руками видео инструкции — Мини гостиница «Отель А» Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt.ru Как поставить опалубку для фундамента: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками – Монтаж опалубки для ленточного фундамента — Inside — дизайнерская мебель и освещение

Установка блоков

Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.

Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками.
Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой.
За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию.
Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки.
Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться.
Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.

Когда снимать опалубку после заливки бетона

25 мая 2021 г.

Формование монолитных конструкций — фундаментов, стен, колонн, перекрытий и прочего — осуществляется путём заливки бетонного раствора в заранее подготовленные опалубки. Застывая, он приобретает заданные очертания и набирает прочности. Стоит отметить, что данные процессы проходят хоть и одновременно, но неравномерно. Если точнее, то части бетонной массы, расположенные ближе к крайним точкам и плоскостям, затвердевают быстрее, а находящиеся внутри — медленнее. Как следствие, внешне монолитное сооружение выглядит готовым уже на второй день после заливки, а внутренняя готовность наступает в среднем через 4 недели. При настолько большой разнице схватившуюся бетонную толщу на протяжении некоторого времени, зависящего от уличной температуры, влажности и других факторов, необходимо удерживать в опалубке. Несоблюдение этого срока может привести к растрескиванию и даже обрушению полузастывшей конструкции. Такой результат, конечно же, никому не нужен, поэтому и возникают вопросы «Сколько бетон должен стоять в опалубке?» и «Когда снимать опалубку после заливки бетона?».

Важно! После заливки бетона в опалубку через 4-6 часов ослабить незначительно гайки на стяжных винтах. Так же рекомендуем обильно проливать залитый бетон водой 2-3 раза в день первые трое суток, в зависимости от погодных условий.

Сколько держать бетон в опалубке

Ответ на вопрос «Сколько должна стоять опалубка?» простой — «До тех пор, пока бетон не наберёт достаточную степень прочности». А вот когда это случится, узнать чуть сложнее. Поэтому разбираемся по порядку.

Как и с какой скоростью бетон набирает прочность

Бетон представляет собой строительную смесь, для которой характерен процесс созревания — постепенный переход из полужидкого состояния в твёрдое. Заключается последний в реакции между водой и компонентами цемента и проходит в три этапа.

Схватывание — потеря смесью текучести и подвижности из-за кристаллизации структуры. Обычно занимает 1,5–2,5 часа.
Высыхание — набор прочности от 30 до 95–98 %, достаточной для выдерживания определённых нагрузок. При температуре воздуха+20…+30 °C и влажности 80–100 % длится от 1 до 28 дней соответственно.
Полное отвердевание — достижение прочности 100 %. Занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Третий этап на принятие решения о том, когда можно снимать опалубку с бетона, не влияет никак, потому что на нём монолитная конструкция обладает высокой прочностью и готова либо к продолжению строительства, либо к вводу в эксплуатацию. На первом же этапе, наоборот, слишком рано задаваться вопросом «Через сколько часов можно снимать опалубку?», так как структура бетона в первые-вторые сутки после заливки ещё нестабильна и без поддержки опалубки может разрушиться. То есть, планируя, на какой день назначить снятие опалубки, необходимо уточнить сроки, касающиеся второго этапа созревания бетона.

Каковы сроки высыхания бетонной массы и от чего они зависят

Многочисленные наблюдения и специально организованные исследования показали, что бетон высыхает в среднем на 30 % за 1 день, на 50 % за 3 дня, на 70 % за 7 дней и на 95–98 % за 28 дней. Такие сроки характерны для температурных и влажностных условий, которые указывались выше. Если же их показатели меняются, то меняется и скорость высыхания, а вместе с ней и скорость набора прочности бетона. В частности, похолодание, дождливая погода приводят к замедлению процессов твердения, жара — к ускорению. Подобным образом влияют и другие факторы. Например, присутствие в смеси цемента низкой марки, шлака и/или керамзита, проведение операций по уплотнению бетона, наличие ухода за ним после заливки действуют замедляющее. Включение в состав высокосортного цемента, песка, гравия и/или специальных добавок, отсутствие трамбовки, искусственное прогревание бетонной толщи влияют наоборот.

Следовательно, решая, когда убирать опалубку, можно отталкиваться от эталонных сроков, но при этом учитывать их смещения в ту или иную сторону в зависимости от воздействий имеющего место в конкретной ситуации набора факторов. Главное — не забывать, что спешка тут — не помощник. Лучше держать опалубку, сколько нужно и даже дольше, чем приступать к разборке раньше положенного. С другой стороны, слишком затягивать с демонтажом формовочной конструкции не стоит, так как после набора большей части прочности бетон уже не нуждается в поддержке и, следовательно, потребность в опалубке теряет актуальность. Тем более не стоит оставлять её, к примеру, на зиму, поскольку элементы из фанеры, дерева и некоторых других материалов способны оказывать деструктивные влияния на свежие бетонные поверхности.

При какой прочности снимается опалубка с разных типов конструкций

Итак, мы уже выяснили, что главное условие для начала распалубки заключается в наборе достаточной прочности бетона. Теперь самое время узнать её показатели. Назначаются они в зависимости от действующих на строящиеся конструкции нагрузок и равняются:

0,2–0,3 МПа или 30 % от прочности, предусмотренной в марке бетона, для вертикальных сооружений;
3,5 МПа или 50 % для армированных монолитов с пористыми наполнителями в составе, фундаментов и других горизонтально расположенных конструкций;
70 % для установленных под углом конструкций и различных перекрытий, длина которых не превышает 6 м;
80 % для разного рода перекрытий и установленных под углом конструкций, длина которых составляет более 6 м..

Данные значения закреплены Сводом Правил 70.13330.2012, которые являются актуализированной версией СНиП 3.03.01–87. Именно ими следует руководствоваться при выборе даты, когда можно будет убирать опалубку после заливки бетона. Каким образом? Рассмотрим ход суждений на примере решений наиболее часто задаваемых вопросов.

Когда снимать опалубку перекрытия? Прежде чем определить, когда можно снимать опалубку с перекрытия, нужно измерить его длину. Если она не превышает 6 м, то достаточно будет прочности 70 % от заданной, а если превышает, то придётся ждать до набора 80 %.
Когда можно снимать опалубку при бетонировании стен? Стены являются вертикальными конструкциями, поэтому стартом для начала демонтажа будет служить показатель 30 %.
Когда снимать опалубку после заливки лестницы? В данном случае действуем в том же порядке, что и при поиске ответа на вопрос «Когда снимать опалубку перекрытия?».
Когда можно снять опалубку после заливки крыльца бетоном? Здесь ответ зависит от того, каким способом сооружается крыльцо. Если оно делается в виде плиты, то подойдут показатели для фундаментов, то есть 3,5 МПа или 50 % прочности. Если же крыльцо строится по аналогии с перекрытием и примыкающим к нему лестничным маршем, то в качестве отправной точки придётся брать прочность 70 %. Вариант с 80 % не рассматриваем, так как для подобных конструкций длина более 6 м не характерна.
Когда снимать опалубку с отмостки? Отмостка принадлежит к категории горизонтальных конструкций, поэтому распалубливать её можно при достижении 50 % прочности.
Когда снимать опалубку с армопояса? Армопояс, какого бы вида он ни был, тоже является горизонтальной конструкцией и требует удерживания в опалубке до тех пор, пока значение прочности не достигнет 50 % или более.

То есть, решая, когда разбирать опалубку после заливки крыльца, отмостки, перекрытия или другого монолитного строения, в первую очередь определяем тип конструкции, а потом согласно ему подбираем в нормативном перечне необходимое значение прочности.

Как определить, на какой день можно снять опалубку после заливки бетона

Основные моменты, касающиеся сроков снятия формовочных систем, мы уже оговорили. Теперь разберёмся, как более точно вычислить, когда можно убрать опалубку без всяких опасений. Сделаем это на примере проведения расчётов, касающихся удаления формовочных систем с фундамента как наиболее популярной в профессиональном и любительском строительстве монолитной конструкции.

Через сколько дней снимается опалубка с фундамента согласно техническим нормам

Начнём расчёты с изучения нормативных данных. Если судить по сведениям, изложенным в СП 70.13330.2012, то снимать опалубку с фундамента можно при наборе им как минимум 50 % прочности от заявленной в марке бетона. Такая прочность при использовании наиболее популярного в подобного рода строительстве бетона М 300 и при идеальных температурно-влажностных условиях достигается за 2,5–3 дня. Вот только в реальности подобные условия можно создать разве что в помещении. Под открытым небом они постоянно меняются в зависимости от времени суток и погоды. Также огромное влияние имеют особенности сезонов. Каким же образом учесть все нюансы и вместе с тем точно узнать, через сколько дней разбирать опалубку?

Когда снимают опалубку с фундамента летом

Оптимальными значениями температуры для набора фундаментом хотя бы половины прочности, как уже упоминалось ранее, являются те, которые находятся в диапазоне +20…+30 °C. В условиях климата, характерного для большей части нашей страны, к этим данным приближаются летние показатели. Поэтому определяя, когда снимать опалубку с фундамента летом, можно ориентироваться на третий или четвёртый день после бетонирования, то есть на момент прошествия требуемых СНиПами 2,5 или 3 дней.

Необходимо учитывать, что под температурными нормами подразумеваются среднесуточные значения. Если же действительные показатели превышают их, следует уделить максимум внимания своевременному увлажнению бетона или другим мерам, позволяющим замедлить процессы отвердевания. В противном случае качество монолита ухудшится.

Когда снимать опалубку с фундамента осенью, весной, зимой

Теперь, когда мы выяснили, через сколько дней снимают опалубку с фундамента в тёплый сезон, рассмотрим сроки, касающиеся других времён года. От летних они отличаются большей продолжительностью, так как температура на улице снижается и, соответственно, застывание бетона замедляется. Если точнее, то при среднесуточной температуре воздуха в диапазоне от +16 до +19 °C включительно опалубка после заливки фундамента должна стоять не менее 4 дней, при +11…+15 °C — 5 дней, при +6…+10 °C — 7 дней, при +2…+5 °C — 10 дней и при +1 °C — 15 дней. По данному перечню сориентироваться, через сколько можно убирать опалубку фундамента осенью или весной, уже несложно. А как насчёт зимнего периода?

Зимой бетонирование, как правило, не проводится из-за преобладания на улице минусовых температур, при которых реакция между цементом и водой — гидратация — прекращается. Исключение составляют только ситуации, когда продолжение работ по сооружению объекта крайне необходимо, но тогда в бетон вводятся ускоряющие твердение присадки и/или обеспечивается прогрев монолитной толщи. В подобных случаях, чтобы определить, через сколько можно разбирать опалубку, за основу следует брать осенне-весенние сроки и температуру, которая обеспечивается фундаменту во время застывания.

Когда можно снимать опалубку с ленточного или плитного фундамента без рисков нарушения его целостности

Когда снимать опалубку с фундамента, мы в общем уже разобрались. Но это не значит, что демонтаж можно начинать точно в высчитанный день. Изменение пропорций компонентов при замешивании бетона, неблагоприятные погодные условия и прочие обстоятельства могут внести свои коррективы в формирование структуры бетона, а потому по истечении отведённого для его твердения срока необходимо в обязательном порядке проверить, достигнута ли ожидаемая прочность. В случае с ленточным фундаментом она должна равняться 3,5 МПа. Данное значение при сооружении крупномасштабных объектов обычно определяется либо путём испытания заранее заготовленных проб, либо ультразвуковым методом с помощью специальных приборов. В домашнем строительстве фундаментов под заборы, гаражи, сараи такие проверки проводятся редко, поскольку они требуют дополнительных затрат на покупку оборудования или услуги специалистов. Как в таких случаях проверяется прочность?

Способ 1. Проверка по звуку. Она заключается в нанесении удара на бетонную поверхность металлическим предметом, например куском трубы весом до 0,5 кг, и в оценке получившегося звука. Если он звонкий, значит, прочность хорошая. Глухой звук говорит о её недостаточности для снятия опалубки.

Способ 2. Проверка по следу от удара. Проводится она с помощью молотка и зубила. Сначала к поверхности высохшего фундамента прикладывается зубило, потом на него молотком наносится удар средней силы. Далее оценивается образовавшаяся на бетонной поверхности вмятина. Глубина 1 см или чуть более свидетельствует о прочности 4,5–6,42 МПа, до 0,5 см —9,63–12,84 МПа. Менее значительная вмятина указывает на прочность в рамках от 16,05 до 25,69 МПа, а если вместо неё остался только плоский след, то, соответственно, прочность достигла 28,9 МПа или более.

Исходя из перечня результатов подобного рода тестирований, можно сделать вывод, что для начала снятия опалубочной конструкции с малогабаритного ленточного фундамента достаточно такой прочности, которая приводит к звонкому звучанию металла вследствие удара о бетон и/или к получению на его поверхности отпечатка или не слишком глубокой вмятины от зубила.

Как разобрать опалубку после заливки бетона

И наконец, осталось уделить должное внимание условиям демонтажа формовочного оборудования, поскольку их несоблюдение может спровоцировать появление трещин на поверхности сооружения, сколов на его рёбрах, отставание верних слоёв бетона, отваливание кусков монолита и тем самым свести на «нет» все расчёты, труды и старания.

Вот несколько действенных рекомендаций относительно того, как правильно снимать опалубку:

Демонтировать опалубку нужно в последовательности, обратной сборке, причём по направлению сверху вниз.
К разборке очередного горизонтального ряда щитов разрешается переходить только после окончания работ по удалению предыдущего.
Сначала необходимо убирать опорные элементы, потом крепежи, далее угловые детали и в конце щитовые полотна.
Все манипуляции следует выполнять очень осторожно, чтобы не травмироваться.
Инструментами тоже нужно работать осторожно, чтобы не повредить бетон. К использованию электрооборудования можно прибегать только в крайних случаях.

Здесь указаны лишь общие рекомендации, касающиеся любых типов разборных опалубок. Те же, которые относятся к конкретному виду, обычно перечисляются в соответствующих инструкциях. Мы такие предоставляем всем, кто у нас покупает оборудование или берёт его в аренду. Также путём оказания ряда услуг помогаем всячески упростить участь наших заказчиков в строительстве монолитных объектов. В результате им даже не приходится заморачиваться по поводу того, как разбирать опалубку после заливки бетона или через сколько времени можно приступать к демонтажным работам.

Когда снимать опалубку после заливки бетона? Через какое время снимать опалубку с фундамента?

Стремление повлиять на скорость строительных работ с целью ускорения процесса может привести к серьезным нарушениям технологии обращения со строительными материалами, особенно это касается работ с использованием бетонных смесей Поэтому вопросы: «Когда можно снимать опалубку при бетонировании?» и «Когда можно приступить к следующему этапу?» — наиболее актуальны при выполнении строительных работ, касающихся закладки фундамента.

Созревание бетона: основные этапы процесса

Чтобы узнать, через какое время снимать опалубку с фундамента, необходимо четко ориентироваться в сроках этого процесса и понимать, какие физические и химические процессы сопровождают созревание бетона.

Этап схватывания бетонной смеси. При соблюдении правильного температурного режима этап длится от нескольких часов до нескольких суток. В процессе схватывания бетон приобретает заданную конфигурацию и твердеет. При заливке приготовленного только что раствора допускается внесение корректировок — количество смеси можно добавить или убавить, придать нужную форму, подправить опалубку, укрепить конструктивные элементы. После завершения схватывания никакие манипуляции недопустимы.
Этап созревания (набора прочности). По длительности этот этап превосходит этап схватывания — для набора прочных характеристик требуется время, верхняя граница которого приходится на срок свыше месяца. Примерно в течение 30 дней бетон приобретает марку прочности равную 95-98%. Про такой бетон можно сказать, что он «созрел».

Сроки созревания бетона и нормативы

Срок, в течении которого бетон схватится и созреет, во многом определит, когда снимать опалубку после заливки бетона.

Наиболее важные факторы, влияющие на срок созревания бетона:

Температурный режим;
Время года;
Количество влаги в смеси;
Марка бетона.

Чем выше марка бетона, тем скорее происходит процесс гидратации:

Марка бетона М200 — длительность гидратации 2,5 часа;
Марка бетона М300—длительность гидратации 1,5 часа;
Марка бетона М400— длительность гидратации 1,0 час;
Марка бетона М500 —длительность гидратации до часа.

Аналогичный принцип распространяется и на процесс созревания:

Марка бетона М200 — 14-28 дней;
Марка бетона М300 и выше — 7-14 дней.

Указанные выше сроки актуальны для нормальных температурных условий, а именно:

Температура в пределах +18-22C;
Влажность воздуха не ниже 60%.

Итак, все условия соблюдены, в результате чего набрал необходимую прочность бетон, когда снимать опалубку безопасно? Согласно нормативам, максимальная степень прочности у бетонной смеси формируется спустя 28-30 дней после заливки. Таким образом, температурный режим и марка во многом определяют сроки, для проведения данной работы.

Демонтаж опалубки: как правильно выполнить?

Чтобы не допустить ошибок при демонтаже опалубки, следует придерживаться определенной последовательности действий.

Перед началом работ необходимо снять поддерживающие конструкции для опорных элементов. Следует соблюдать аккуратность на данном этапе, поскольку прочность бетонной основы может ещё не набрать необходимый объем прочности.

Далее производится демонтаж опалубки, начиная с верхних конструкций:

Демонтаж стяжных элементов;
Демонтаж угловых конструкций.
Демонтаж схватывающих ребер;
Отсоединение фанерных щитов от стойки.

Приобрести качественную опалубку можно у нас

Во время проведения демонтажа опалубке, постарайтесь обеспечить ее целостность для того, чтобы использовать ее для заливки других фундаментов, в случае необходимости. Если опалубка сильно повредилась в результате демонтажа, то у вас всегда есть возможность приобрести готовую опалубку в нашей компании, а также комплектующие и расходные материалы. Мы работаем с физическими и юридическими лицами.

Наша продукция

Когда снимать опалубку после заливки бетона по нормам, зимой и летом

Опалубку можно снимать после того, как выяснится, что человек способен свободно передвигаться по основанию. Но данный факт не является нормой, на которую опираются. Согласно руководящим строительным документам фундамент набирает силу в течение 28 дней, но и это не всегда верно.

Нормативные сроки демонтажа в разное время года

Прежде чем говорить о нормах распалубки, надо вникнуть в особенности созревания массы, которое происходит со дня заливки. Формирование бетона – процесс, на который влияют:

основные минеральные составляющие;
температура и влажность;
ожидаемая нагрузка.

О том, как демонтировать старый фундамент, читайте здесь.

1. При образовании каменной структуры бетонная смесь проходит 2 стадии: период схватывания и набор прочности. Последняя характеризуется химическими реакциями компонентов, входящих в состав цементного порошка, с водой.

Главный из них – 3-кальциевый силикат – поднимает температуру, контактируя с влагой, и продолжает так работать месяц после заливки.
3-кальциевый алюминат дает толчок схватыванию и способствует набору мощности в первые часы.
2 -кальциевый силикат встает на смену предыдущему и в течение нескольких лет наращивает прочность.
4-кальциевый алюмоферрит участвует в завершающей стадии созревания.

2. Влажностно-температурные условия. Результаты исследования многолетней строительной практики позволили вывести значение зрелости смеси в процентах в зависимости от температуры и времени, прошедшего после заливки бетонного раствора:

Взятая марка набирает 100% крепость при идеальной температуре в 20°C в течение 28 дней или 14 при 30 градусной жаре.

Желтым выделены значения, при которых разрешено спокойно снимать опалубку с фундамента. Это допускается по нормам и правилам, когда прочность достигает 70 %. Хотя имеется мнение, что и 50 % для этого достаточно. Голубой цвет указывает, что при достижении такой зрелости допускается после распалубки начинать следующие строительные работы, например, возведение ограждений. Хотя в этом случае норма максимальной крепости бетона еще не достигнута, но резерв мощности уже позволяет выдерживать возрастающие нагрузки. Летом можно через 3-4 суток приступать к очередным этапам, осенью – спустя 10-20 дней, а зимой и того больше.

В представленной таблице температурные параметры не являются максимальными, здесь приняты усредненные показания. Если температура летом доходит днем до 30 градусов, ночью опускается до 10, надо ориентироваться на суммарное значение, поделенное пополам, то есть (30+10)/2=20.

Но температурные, как и влажностные колебания для выполнения работ нежелательны, лучше для этого не жаркий период. Многие потенциальные домовладельцы, строящие себе жилище, начинают заливать основание на зиму, ранней осенью, в сухую погоду, чтобы раствор выстоялся и набрал силы. Рекомендуется снимать щиты опалубки ленточного фундамента перед наступлением холодов, так как за зиму, если они деревянные, могут деформироваться и искривить конструкцию, а металлические тоже оставлять не рационально.

Таким же актуальным параметром является и влажность. Сухой воздух вреден, так как он способствует неравномерной кристаллизации, которая является причиной растрескивания поверхности. Поэтому необходимо создавать искусственную влажность, постоянно и обильно, до стойкого сохранения луж заливать водой.

3. Также нормы регламентируют, когда снять форму, в зависимости от типа конструкции и ожидаемой нагрузки на нее. Вертикальные стены освобождаются от щитов по СНиПу, если выдерживают нагрузку 0,2–0,3 МПа. Горизонтальные перекрытия и лестницы не длиннее 6 м при достижении 70 % крепости можно уже снимать. Если длина свыше 6 м, то процент больше – 80.

Владелец участка, заливающий столбы для забора, демонтирует опалубку, когда они будут выдерживать давление 2–3 кг на 1 см2. Если забор бетонный, то снятие производят при 70-80 % достижения марочной крепости. Вертикальные поверхности освобождаются от формы на 3-4 день в летний период, на 7 – в осеннее зимний. У забора толщина позволяет освободиться от каркаса на несколько дней пораньше, так как высыхает он все-таки быстро. Горизонтальные перекрытия поддерживаются формой более длительным сроком: от 14 до 30 дней.

Иногда советуют одновременно заливать и конструкцию, и контрольный образец, у которого должны быть такие же погодные и конструктивные условия формирования. По нему определяют степень схватывания и начало распалубки. Это предотвращает ошибку в сроках, которая может способствовать деформации изделия.

Кто-то ориентируется на появление тонких щелочек, просветов между основанием и опалубкой, которые образуются, когда бетон отходит от досок. При хороших условиях это возможно через 3–4 дня.

Основные этапы демонтажа

Необходимо предусматривать конструкционные варианты, облегчающие снятие, например, смазывание специальными составами досок или щитов. Иногда их покрывают полиэтиленовыми пленками. Лучше всего демонтируются каркасы из искусственных материалов: пластика, металла. Для малоэтажного частного строительства они не всегда экономически выгодны.

Демонтаж проводится очень аккуратно и бережно, начиная с верхних деталей формы и заканчивая нижними. Последовательность выполнения распалубки:

вначале снимаются стягивающие элементы, болты и проволочные скрутки;
следующими идут угловые части, которые не попадают под большие нагрузки, а бетонная смесь там быстрее застывает;
затем наступает очередь разъединения щитов и стоек;
открепляются схватывающие ребра;
фанерные листы отделяются от поверхности;
в заключение удаляется основа каркаса, которую сооружали из опорных стоек и вышек.

При распалубке необходимо помнить о закладных элементах, которые устраивали для инженерных коммунальных сетей. Здесь проявляют особую осторожность. Ни в коем случае не допускается применение ударных приспособлений и подъемных механизмов, так как это грозит нарушением структуры бетона.

Если щиты или доски не поддаются удалению, нужно аккуратно забить в удобном месте деревянный шнип. Снятые конструкции опалубки еще могут пригодиться, поэтому с ними также необходимо бережно обращаться.

Когда снимать опалубку с фундамента

Опалубка – это специальная конструкция, которая устанавливается вокруг всего периметра фундамента и служит для того, чтобы придать нужную форму фундаменту на время пока бетон схватится. Изготавливают опалубку, для монолитного фундамента, из обрезных досок, так чтобы между ними не образовывалась щелей. При возможности для изготовления опалубки лучше использовать инвентарные щиты, это сократит время и снизит трудовые затраты.

Установка опалубки

Устанавливается опалубка на прочное основание. Ни в коем случае опалубку не устанавливают на мерзлый грунт, потому что когда земля оттает, опалубка изменит свою форму и просядет. Чаще всего в строительстве используют разборно-переставную опалубку. Её собирают из коробов, щитов, с возможностью снятия с изделия, что формируется. Применяются мелкие, унифицированные и крупные щиты. С внешней стороны щитов в землю нужно вбить колья, они фиксируют щиты в нужном положении.

Когда можно производить снятие опалубки

После заливки фундамента и достижения им достаточной прочности можно производить снятие опалубки. Срок, когда фундамент наберет прочности, зависит от нескольких факторов, а именно температура окружающей среды, когда заливался фундамент, достаточно ли хорошо ухаживают за бетонной смесью.

В разных источниках говорится, что эти сроки всегда определяет проектировщик, при этом он учитывает все факторы, влияющие на набор прочности фундаментом.

Обычно, если заливка фундамента производится при температуре (среднесуточная) от +15°С и выше, происходит регулярный полив бетона водой и укрытие его полиэтиленовой пленкой, а также при достижении фундаментом 70% прочности. В этом случае опалубку можно сниматьприблизительно через 6-7 дней после, того как был залит фундамент.

Сроки снятия опалубки по нормативным документам

Если прочность фундамента набирается при других условиях, то сроки снятия опалубка можно найти в нормативных документах. Например, в нормативном документеСНиП 3.03.01-87, несущие и ограждающие конструкции, таблица № 3 при условии, что бетон на пористом заполнителе (керамзит), опалубку снимают при достижении бетоном прочности 3,5 мПа или при марочной прочности не меньше чем 50%.

Когда снимать опалубку с фундамента видео

Читаем дальше - узнаём больше!

Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 138

Возведение фундамента - поэтапно 9000 1
Что вы узнаете из статьи?

Возведение фундамента - шаг 1. Планировка здания

Перед началом земляных работ для фундамента на строительной площадке должен появиться геодезист, чтобы очертить оси и другие ориентиры здания.Важно сохранить как размеры на виде в плане, так и правильные отметки. Важно отметить ординаты ± 0,00, относительно которых раскопки будут проводиться на проектной глубине. Замеры, сделанные геодезистом, должны быть проверены руководителем строительства, особенно если стены спроектированы с перекосом.

Оси стен, отмеченные веревками, отмечают место раскопок под фундамент

Возведение фундамента - этап 2. Укладка опалубки

Первый этап фундамента - это земляные работы и подготовка опалубки.В случае непрерывного фундамента обычно используют земляную опалубку (когда грунт плотный и связный) или деревянную (грунт низкого качества). Делают они раскопки шириной и глубиной скамейки. Затем в них укладывается арматура и заливается бетонной смесью.

Если невозможно сделать земляную опалубку, например, потому что земля осыпается, подготовьте деревянную опалубку или опалубку для опалубки. Однако это более дорогое решение, чем в случае земляной опалубки, из-за материальных затрат на изготовление опалубки.

В фундаментной плите опалубка обычно является теплоизоляцией. Для этого укладываются нижний слой плиты и край экструдированного пенополистирола XPS-элементов. Также можно использовать специально профилированные элементы или расположить теплоизоляционные плиты с краями, усиленными подкосами, чтобы бетонная смесь не раздвигала опалубку.

Вытяжка и раскопка гумуса

Фундамент с земляной и деревянной опалубкой

Почему нужно убирать перегной там, где будет стоять дом?

Возведение фундамента - этап 3.Размещение арматурных стержней

В связи с тем, что фундаменты представляют собой железобетонные элементы , необходимо соблюдать все правила возведения этого типа элементов. Поэтому важно правильно подготовить арматуру в соответствии с проектом. Скамейки представляют собой длинные элементы, поэтому необходимо выдерживать соответствующую длину перехлеста основных стержней арматуры. Штанги следует размещать по оси скамеек на расстояниях, обеспечивающих надлежащее укрытие.

При сооружении скамеек нельзя забывать об обеспечении непрерывности усиления скамеек в углах и местах стыковки скамеек.В месте соединения следует добавить арматурные стержни. Они должны иметь нужные размеры и располагаться правильно.

Поскольку арматура покрыта, этот этап строительства должен находиться под строгим контролем и приниматься руководителем строительства и инспектором по надзору инвестора (если таковой установлен).

Армирование ленточных фундаментов

Правильно укрепленный угол фундамента обеспечивает непрерывность опор в углах

Устройство фундаментов - этап 4.Заливка бетона

При бетонировании смесь необходимо деаэрировать. Для этого используется покерный вибратор. Он тонет в бетоне. К стали нельзя прикасаться, так как это может привести к неправильному покрытию стали бетонной смесью.

Укладка бетонной смеси на фундаментную плиту с вибрацией

Устройство фундаментов - этап 5. Бетонные работы

По мере схватывания и высыхания фундамента бетон дает усадку, что может привести к появлению трещин, а скапливающаяся в нем влага может достигнуть арматуры.Ухаживают за фундаментом, залив обильным количеством воды в течение 7 дней. Поддерживаемая таким образом повышенная влажность защищает фундамент от интенсивного высыхания и образования усадочных трещин.

Залившую плиту следует полить водой в течение 7 дней.

Устройство фундаментов - этап 6. Защита от влаги

Из-за того, что фундамент погружен в землю, на него влияют неблагоприятные факторы, то есть влажность и низкая температура. Если здание стоит на скамейках, защита от влаги выполняется в виде горизонтальной гидроизоляции.Это защищает верхние части дома от повышения капиллярности. Делается это путем нанесения грунтовочной эмульсии на верхнюю поверхность ленточного фундамента, а также гидроизоляции специальной фольгой или рубероидом.

В зданиях на фундаментной плите - в месте кирпичной стены - гидроизоляция выполняется из гидроизоляционной эмульсии и фольги или термосвариваемого рубероида.

Гидроизоляция и теплоизоляция под фундаментную плиту

Горизонтальная гидроизоляция ленточных фундаментов

Укладка гидроизоляции поверх утеплителя фундаментной плиты

Возведение фундамента - этап 7.Кладка стен фундамента 9000 5
Следующим этапом строительства является возведение стенок фундамента (если здание возводится на непрерывном фундаменте) или возведение стен цокольного этажа или цокольного этажа (если здание имеет подвал и возведено на плите).

Несмотря на то, что фундамент, как железобетонные элементы, достигает своей полной несущей способности только через 28 дней после заливки, все здание не сразу кладется кирпичом, и, таким образом, фундамент не нагружается теми силами, на которые он был рассчитан.Поэтому, если бетон достаточно застынет, возведение фундаментных стен можно начинать уже на следующий день.

Консультативный

Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

Кладка стен фундамента

Текст и фото: Томаш Рыбарчик
.

Строительство фундаментов - стоимость и этапы поэтапно

Строительство фундаментов - одно из важнейшие этапы строительства дома. Помните, что это основы влияют на долговечность всей конструкции. Так что стоит приложить все усилия, чтобы так что их качество самое лучшее. Очень важно использовать только материалы хорошего качества. Только качественный материал обеспечит много срок службы здания и снизит риск возникновения неисправностей. Эти недостатки могут значительно увеличивают время строительства и увеличивают общие затраты.Процесс строительства традиционных фундаментов можно разделить на 15 этапов, описанных ниже. Альтернативой им является опорная плита, информацию о которой вы можете найти в других статьях о Строительных калькуляторах.

Вы бы хотели рассчитать стоимость строительства фундамента в вашем доме? Нет ничего проще, нажмите здесь и воспользуйтесь бесплатным калькулятором стоимости строительство дома.

Типы фундаментов

Выбор правильного типа фундамента зависит от грунтовые условия и специфика конструкции.Мы распознаем грунтовые условия через проведение специальных испытаний (их стоимость 500-1200 злотых). Конечно, исследование не является обязательным и может быть отменено. Самый часто выбираемый Решение строительства фундамента - ленточное. Это традиционный В то же время наиболее экономичный способ обустройства дома.

Прочие типы фундаментов:

Фундаментная плита - используется на очень слабых грунтах. Плита является одновременно фундаментом и полом на первом этаже.

Фундамент на сваях - на слабом подвижном грунте. Сваи забиваются в землю на расстоянии 50-80 см. Глубина свайных отверстий он должен достичь устойчивого базового слоя. Толщина кольев не должна быть менее 30 см. Армирование производится на несъемных сваях, а затем затопление бетоном. Этот вид фундамента имеет наибольшую стоимость.

Фундамент под колодец - выполняется при расположении несущего грунта Ok.2-3 м ниже уровня земли. Фундамент ставится на колодцы ископаемое (сделано так же, как и колодцы для забора воды). Внутри колодца укладывается арматура и соединяется с арматурой ленточного фундамента. Внутренняя часть колец заливается бетоном.

В настоящее время в строительстве чаще всего применяется фундаментные опоры. Стоимость их выполнения может составлять до десяти раз. меньше по сравнению с фундаментом на сваях или колодцах. Мы опишем ниже отдельные этапы изготовления ленточного фундамента с учетом основных расходы.

Помните, что профессиональные фонды можно найти, заполнив эту форму . Вы получите несколько конкретных предложений от хороших строительных компаний и сможете выбрать подрядчика.

Стоимость устройства фундамента в доме без подвала

Для дома без подвала делаем фундаментную плиту на уровне нижнего этажа дома (т.е.на земле). Стоимость материалов для таких фундаментов за 1 м ² колеблется от 147 до 241 злотых при средней цене 187 злотых / м ².Кроме того, есть трудозатраты - строительство фундаментов этого типа обычно стоит от 51 до 80 злотых / м ² (средняя цена около 64 злотых / м ²).

В указанные цены включен комплект материалов, в частности:

фундаментные опоры на слое тощего бетона с вертикальной и горизонтальной изоляцией (узорчатые опоры 60х40 см из бетона С 20/25)
фундаментные стены из бетонных блоков на цементно-известковом растворе с вертикальной влагоизоляцией с обеих сторон (высота предполагаемой фундаментной стены 1 метр)
Теплоизоляция наружных стен стиродуром толщиной 12 см.
Плоская бетонная плита толщиной 15 см
Подсыпка из песка толщиной 20 см (толщина песчаной подушки зависит от уровня фундамента здания и типа почвы на участке).

Готовый фундамент для частного дома на небольшом участке, выполненный методом на кольях

По данной цене 51-80 зл / м ² включает в себя комплекс работ по устройству фундамента, а именно:

Земляные работы - выемка на глубину до 1 метра
Фундамент на слое тощего бетона с вертикальной и горизонтальной изоляцией
фундаментные стены из бетонного блока на цементно-известковом растворе с двусторонней вертикальной влагоизоляцией
Утепление наружных стен стиродуром
Плоская бетонная плита
Фундамент из песчаного балласта

Вы также можете увидеть полный прайс-лист на строительство фундаментов по всей Польше.

Стоимость устройства фундамента в доме с подвалом

Для дома с подвалом работа по фундаменту немного отличается. Стоимость строительства фундамента на земле немного ниже (до уровня тощей бетонной плиты), но если рассматривать фундамент как плиту из тощего бетона + стены фундамента подвала, ситуация выглядит несколько иначе. За сам фундамент (опора + плита из тощего бетона толщиной 15 см) мы заплатим от 81 до 109 злотых / м ² (стоимость материалов) и от 48 до 56 злотых / м ² (рабочая сила).Средние, наиболее распространенные цены, соответственно, 93 злотых и 51 злотый / м ².

В случае подвала в стоимость фундамента здания могут входить также стены фундамента подвала с изоляцией. Стоимость фундаментных стен можно оценить исходя из их площади. Если вам неизвестна поверхность несущих стен, можно предположить, что 1 м ^{2 90 040 горизонтальной площади здания будет соответствовать примерно 1,7 м ² стен фундамента подвала. В нашем примере подвала площадью 120 м ², следовательно, у нас будет примерно 204 м ² стен фундамента подвала.}

Стоимость материалов для строительства 1 м. ^{2 90 040 стен фундамента подвала 49-72 злотых / м ² - средняя цена около 57 злотых / м ². Кроме того, есть стоимость рабочей силы на уровне 21-75 злотых / м 90 039 2} (средняя цена около 33 злотых). Эти расходы включают:

Бетонные блоки
цементно-известковый раствор
Влаго- и теплоизоляция стены до уровня промерзания грунта
(-120 см)
горизонтальная изоляция под стеной
исполнение сборных перемычек L19 над проемами
работы по устройству несущих стен и утеплению

Неотъемлемым элементом стоимости фундаментных стен также является их утепление.Наружные стены подвала, которые будут соприкасаться с землей, утепляются, обычно около 70% поверхности несущих стен. В нашем случае площадью 142 м ² будет утепляться. Теплоизоляция применяется до уровня промерзания грунта, в польских климатических условиях он составляет около 120 см вглубь земли. Теплоизоляция XPS изготавливается из экструдированного полистирола, который более устойчив к механическим повреждениям.

Стоимость материалов для утепления составит от 52 до 77 злотых / м2 ², при средней цене около 61 зл / м2 ².За утепление специалист взимает дополнительно 26-75 зл / м2 ² (чаще всего цена будет около 41 зл / м2 ²).

Таким образом, за строительство фундаментов с фундаментными стенами подвала на площади 120 м ² нам придется заплатить примерно 50 000 злотых.

Стоимость фундамента под дом с подвалом

Изменить

Моя оценка 50 046
Средняя цена 50046 злотых
Высокая цена 71100 PLN

90 163 120,00 м ² 90 163 120,00 м ² 90 163 204,00 м ² 90 163 204,00 м ² 90 163 142,80 м ² 90 163 142,80 м ² 90 172 90 162 90 163 Итого: Строительство здания 90 164

Конструкция здания	Цена за единицу	Кол-во	Общая стоимость	90 172
Фонды 90 164
$$ Фундаменты - необходимые материалы	93,36 Злотых / м ²	11 203,20 злотый
$$ Труда - фундамент здания	50,23 Злотых / м ²	6 028,18 злотый
Стены фундамента подвала
$$ Фундаментные стены подвала - материалы	57,56 Злотых / м ²	11 742,24 злотый
$$ Труд - строительство фундаментных стен	32,36 Злотых / м ²	6 601,36 злотый
$$ Утепление стен подвала - материалы	61,39 Злотых / м ²	8 766,49 злотый
$$ Труд - утепление стен подвала	39,94 Злотых / м ²	5 704,12 злотый
Другой
	ИТОГО: 50 045,58 злотых

90 163 120,00 м ² 90 163 120,00 м ² 90 163 204,00 м ² 90 163 204,00 м ² 90 163 142,80 м ² 90 163 142,80 м ² 90 172 90 162 90 163 Итого: Строительство здания 90 164

Конструкция здания	Цена за единицу	Кол-во	Бюджетный	90 172
Фонды 90 164
$ Фундаменты - необходимые материалы	81,37 Злотых / м ²	9 764,40 злотый
$ Труда - фундамент здания	46,74 Злотых / м ²	5 608,34 злотый
Стены фундамента подвала
$ Фундаментные стены подвала - материалы	49,25 Злотых / м ²	10 047,00 злотый
$ Труд - строительство фундаментных стен	20,64 Злотых / м ²	4 210,32 злотый
$ Утепление стен подвала - материалы	52,53 Злотых / м ²	7 501,28 злотый
$ Труд - утепление стен подвала	25,48 Злотых / м ²	3 638,54 злотый
Другой
	ИТОГО: 40 769,89 зл.

90 163 120,00 м ² 90 163 120,00 м ² 90 163 204,00 м ² 90 163 204,00 м ² 90 163 142,80 м ² 90 163 142,80 м ² 90 172 90 162 90 163 Итого: Строительство здания 90 164

Конструкция здания	Цена за единицу	Кол-во	Средняя стоимость	90 172
Фонды 90 164
$$ Фундаменты - необходимые материалы	93,36 Злотых / м ²	11 203,20 злотый
$$ Труда - фундамент здания	50,23 Злотых / м ²	6 028,18 злотый
Стены фундамента подвала
$$ Фундаментные стены подвала - материалы	57,56 Злотых / м ²	11 742,24 злотый
$$ Труд - строительство фундаментных стен	32,36 Злотых / м ²	6 601,36 злотый
$$ Утепление стен подвала - материалы	61,39 Злотых / м ²	8 766,49 злотый
$$ Труд - утепление стен подвала	39,94 Злотых / м ²	5 704,12 злотый
Другой
	ИТОГО: 50 045,58 злотых

90 163 120,00 м ² 90 163 120,00 м ² 90 163 204,00 м ² 90 163 204,00 м ² 90 163 142,80 м ² 90 163 142,80 м ² 90 172 90 162 90 163 Итого: Строительство здания 90 164

Конструкция здания	Цена за единицу	Кол-во	Высокая цена	90 172
Фонды 90 164
$$$ Фундаменты - необходимые материалы	110,10 Злотых / м ²	13 212,00 злотый
$$$ Труда - фундамент здания	54,96 Злотых / м ²	6 595,01 злотый
Стены фундамента подвала
$$$ Фундаментные стены подвала - материалы	72,31 Злотых / м ²	14 751,24 злотый
$$$ Труд - строительство фундаментных стен	73,61 Злотых / м ²	15 015,99 злотый
$$$ Утепление стен подвала - материалы	77,13 Злотых / м ²	11 014,16 злотый
$$$ Труд - утепление стен подвала	73,61 Злотых / м ²	10 511,19 злотый
Другой
	ИТОГО: 71 099,60 PLN

Если вы хотите получить расценки от строительных компаний, которые могут сделать для вас фундаменты, заполните эту форму .Мы подтвердим детали запроса, и вы получите конкретные предложения от заинтересованных строительных компаний.

Заливка цементного фундамента и готовой смеси рабочими на строительной площадке индивидуального дома

Этап 1 - выемка фундамента

Первая очередь строительства фундамента. определение очертания здания. Он заключается в удалении перегноя (чаще всего его толщина около 30 см). Земля должна быть очищена и предварительно выровнена. Мы можем успешно выполнить данный вид работ своими силами, что позволит снизить затраты на строительство.

2 этап - штраф разметка стен фундамента

Это действие должно выполняться авторизованный сюрвейер. Специалист устанавливает угловые точки здания и рэпер (отметка, соответствующая уровню 0). После снятия мерок подает запись в строительный журнал. Стоимость сюрвейерских услуг зависит от количества. точки разнесены. Обычно это расходы в пределах 400-600 злотых.

Шаг 3 - запись фундамент угловые стены

Первым шагом будет доведение ставок до расстояние прибл.50 см от раскопа. К кольям крепим горизонтальные доски. На для конструкций из досок и кольев прикрепляем скамейки из проволоки (лучше всего их сделать связана проволокой). Один рулон Связующая проволока (толщиной 1,2 мм и длиной около 60 м) стоит около 30-40 злотых. Точки пересечения проводов отмечают угловые стены. Фонд.

Этап 4 - разметка точек выемки

Мы производим их относительно ранее произведенных проволочные скамейки.

5 этап - исполнение котлован под фундамент

Глубина траншеи должна соответствовать глубина верхней поверхности ленточного фундамента. Копать для фундамента можно изготавливается вручную или на специальных станках. Стоимость этого Предприятие во многом зависит от типа земли. Мы можем принять это средняя стоимость земляных работ (при аренде экскаватора) составляет расходы 10 зл / м 90 039 3.Необходимость будет дополнительным расходом покрытие дорожных расходов на оборудование.

Step 6 - Руководство выравнивание поверхности котлована и непосредственная подготовка земли под опоры

Закрепить дно траншеи - хорошая идея. с использованием строительной фольги. Это особенно рекомендуется в случае засушливых мест. песчаная земля. Покрытие из фольги предотвращает слишком быстрое высыхание бетона и отвод воды для затворения в землю. Благодаря этому бетон лучше сцепится, а конструкция лучше сцепится. фундамент будет более прочным.Сертифицированная строительная пленка (тип 200) стоит около 100 злотых за рулон 4x25 м. Не забудьте завернуть фольгу на стенах траншеи - желательно высотой не менее 20-30 см.

Шаг 7 - базовое покрытие стяжки

Применяется к фундаментам, установленным на глинистая почва, где уровень грунтовых вод достаточно высок. В таких условиях стоит залить в траншею тонкий слой бетона (желательно ок.10 см). Это будет фиксатор базовый слой, который оптимально выравнивает основание и защищает арматуру от коррозии. Следует использовать бетон B10. Стоимость заливки бетона из груши около 220-300 злотых / м2 90 039 3.

Можно смело пропустить весь этап 7, если уровень грунтовых вод на нашем участке низкий, а земля светлая.

8 этап - исполнение арматура

Сначала создаем продольную арматуру. - из ребристой или гладкой стали.Их диаметр не может быть менее 12 мм. Одна штанга обычно имеет длину около 12 м. Расходы такая покупка стоит 35-60 злотых / шт. Продольная арматура складывается. в основном четыре таких стержня. Соединяем их проволокой диаметром 6мм. Оптимальным способом подключения будет размещение проводов на расстоянии 30 см. Стоимость 6 метров такого провода от 5 до 10 злотых.

На шаге 8 стоит приложить все усилия, чтобы убедиться, что соединение арматуры было выполнено точно.Особое значение иметь стержневые соединения в углах фундамента. Также важно, чтобы элементы арматура не была покрыта жиром, ржавчиной или землей. Перед поэтому при сборке стержней стоит их тщательно очистить металлической щеткой. Также следует помнить, что арматура должна располагаться таким образом, чтобы ее дно не было приклеивается непосредственно к основанию. Лучше всего приподнять его примерно на 5 см. Вниз для поднятия арматуры можно использовать специальные распорки.

Этап 9 - монтаж опалубки

Изготавливаем их из бруса, фанеры и доски толщиной 2-3 см. Опалубка скамеек должна быть ровной. Мы также можем слегка присыпать их землей и защитить все элементы от скольжение.

10 этап - заливка непрерывные опоры и фундаментные стены

В этом процессе от нескольких до несколько кубометров бетона класса В20.Стоимость покупки 1 м 90 039 3900 40 готовых Бетон B20 стоит от 240 до 300 злотых. Помните, что процесс заливки фундаменты не должны прерываться - мы делаем это за один день, не позволяя верхнему слою бетона затвердеть.

Перед запуском 10 этапа залить опалубка с большим количеством воды. Также хорошо будет покрыть опалубку система со специальным клеем. Эти виды подготовки позволяют без проблем демонтаж опалубки без повреждения фундаментного слоя.

При заливке фундамента возвращаем особое внимание плотности бетона. Если он слишком жидкий или полужидкий, мы должны утолщить его, проткнув стальным стержнем и осторожно постукивание по опалубке. Если бетонная смесь пластичная или плотная пластик, нам понадобится специальный вибратор для покера. Помните, что покерный вибратор не может прикоснуться к элементам арматуры или опалубки. И вибрация, и прокалывание (так называемая гравировка) выполняем до полного удаления пузырьков воздуха из бетонная смесь.Это сделает фундамент более прочным и стойким. на любой вид повреждений.

Важный совет : помните, что бетонная смесь его следует сбрасывать с подходящей высоты. Густой в случае смеси пластик, он может быть до 3-х метров. Однако в случае жидких смесей и полужидких, высота слива не должна превышать полуметра.

Шаг 11 - подождите для правильного приклеивания бетона и выравнивания поверхности

Ждем, пока бетон немного схватится.потом размываем или сглаживаем его поверхности.

12 этап - техническое обслуживание бетон

Старт через 24 часа после заливки смеси залить водой, благодаря чему мы обеспечим оптимальную влажность и предотвратим ее чрезмерное высыхание (которое может привести к растрескиванию поверхности фундамента). Первые три дня поливать бетон приходится довольно часто, желательно каждые 3-4 дня. часов днем и один раз ночью. Позже ограничим полив 2 раз в день.Весь шаг 12 можно пропустить, если идет дождь или около того. температура опускается ниже 5 градусов.

Этап 13 - снятие опалубки

Опалубку лучше всего демонтировать проводить примерно через неделю со дня заливки фундамента. Благодаря этому у нас есть гарантия того, что бетон уже приобрел соответствующую твердость и опалубка не необходимо.

Этап 14 - выполнение влагозащитной изоляции

Иногда можно услышать мнение, что утепление можно производить на слегка влажном бетоне.Однако на практике многие лучше будет дождаться полного высыхания смеси. Оптимальное время для этот вид действий - это прохождение месяца после того, как заложен фундамент. Изоляция Анти-сырость может быть изготовлена тремя способами:

Смазка для бетона асфальтовая мастика - подходит для использования с легкими, проницаемыми земля. Асфальтовая мастика точно не защитит залитый бетон на тяжелой и влажной почве - в этой ситуации мы должны дотянуться до более эффективные способы утепления фундамента.20 кг качественной упаковки Стоимость холодного клея составляет от 90 до 120 злотых.
термосвариваемый асфальтовый рубероид - хорошо изолирует фундамент, заложенный как в сухом, так и в прочном состоянии влажное основание. 1 м ² будет закуплен толь асфальт за 8-14 злотых.
Фольга гидроизоляция - может использоваться как для утепления во влажном, так и сухая земля. Оптимально защищает от нежелательного воздействия влаги и относительно дешево.Для рулона качественной гидроизоляционной пленки (длина 15м) мы будем платить 15-30 злотых.

Этап 15 - засыпка ленточных фундаментов

Засыпать непрерывный фундамент. выполняется сразу после снятия опалубки и выполнения влагоизоляции. и возможна установка кольцевого дренажа (выполняется на фундаментах расположен в субстрате с высоким уровнем грунтовых вод).

На шаге 15 мы можем использовать песок или землю, которые мы вырыли при создании траншей.Второй вариант позволит минимально снижение затрат на весь проект. Земля или песок должны быть там без органических загрязнений (которые могут вызвать коррозию) арматура и повреждение бетона). Почву насыпают и укрепляют слоями о Толщина 20 см. Помните, что оптимальное отверждение обеспечит большую долговечность ленточный фундамент.

Фаза 15 завершает строительные работы Фонд. На следующих этапах нам предстоит построить фундаментные стены. и основание дымохода, прокладывая участки канализации, делая основание для цокольный этаж (толщина не менее 6 см) и засыпка фундаменты снаружи.Эти работы должны быть выполнены полностью опытными строителями.

Если вы хотите точно рассчитать стоимость строительства фундаментов, рекомендуем воспользоваться калькулятором затраты на строительство дома. С его помощью вы можете быстро и бесплатно рассчитать их все. расходы.

Цены в этой статье обновлены на второй квартал 2014 года. Если вы хотите получать актуальные предложения от строительных компаний, заинтересованных в вашем заказе, нажмите здесь и заполните форму.

Мебель, рекомендованная для вашего дома - проверьте цены

Прейскуранты на услуги по данной статье

Автобусная и трамвайная линия до Нового Двора

Семикилометровый автобусный и трамвайный маршрут соединит площадь Орлета Львовских с Новым Двором.

Обновление:

24.11.2021

Трамвай через Поповице. Дополнительная работа

- Мы планировали провести эти работы в более поздний срок, но в связи с увеличением объема работ на пересечении улиц Милениная и Поповицкая, мы можем начать их одновременно и больше не закрывать трамвайный путь на Козанув. через несколько месяцев, - говорит Кшиштоф Свеж из Wrocław Investments.- Значительно увеличился объем канализационных работ, которые нам предстоит провести на выезде с дороги на Козанув и на пересечении улиц Милениная и Поповицкая. Это очень сложная задача. На них нужно время, а ими занимаются специализированные компании, которых мало в Европе.

Работы на трубопроводе запланированы на 9-12 декабря. С 13 декабря можно будет проводить дальнейшие путевые и дорожные работы. Трамваи должны вернуться в Козанув в первом квартале 2022 года.

19.10.2021

Первая машина заехала на новый путепровод на ТАТ, который мы построили на высоте Вагоновой улицы!

Раньше это было невозможно по строительным причинам, и все материалы туда доставлялись кранами. В настоящее время мы устанавливаем энергопотребляющие барьеры на 160-метровом объекте и на въезде из Нового Двора, и именно они приехали с первым историческим транспортом на этот крупный объект. В конечном итоге он будет использоваться трамваями и автобусами.

10.08.2021

Арка создает атмосферу. 160-метровый виадук выглядит очень эффектно. В настоящее время ведутся работы по возведению наездов на объект со стороны центра. У нас уже готова переходная плита, и мы строим дополнительные структурные элементы врезки.

28.09.2021

Это набережная под въездом на большой виадук из Нового Двора.Сам объект тоже выглядит впечатляюще!

Сейчас мы строим набег из центра города. Виадук стоит более 41 миллиона злотых, его длина составляет почти 160 метров, а для строительства проезжей части будет использовано 33 тысячи тонн песка. Стальная конструкция весит 650 тонн, в здании использовано 290 тонн арматуры, на его конструкцию уложено 1650 кубометров бетона и 800 кубометров на подпорные стены.

Трамваи и автобусы будут проезжать через путепровод в целевой организации движения. Мы хотим, чтобы автобусы использовали его намного раньше, чем трамвай (он пойдет в Новы-Двур в 2023 году), таким образом избегая железнодорожного переезда на ул.Fabryczna.

09.08.2021

Ни один из подрядчиков не обжаловал выбор компании, выбранной в тендере на строительство последнего участка ТАТС по улице Роговской.

Это означает, что мы можем предоставить документацию для предварительной проверки, проводимой Управлением государственных закупок. Это обязательно в случае задач с большим финансированием из Европейского Союза, как в случае с TAT.

После осмотра мы сможем подписать договор с подрядчиком, который предложил выполнение строительных работ на этом участке почти на 73 миллиона злотых.

26.08.2021

Со стороны Нового Двора вторжение в большой виадук на ТАТ уже подошло к структуре здания. Подпорные стены поднимаются вверх и смотрятся очень эффектно. Также ведутся работы по возведению подъезда из центра города. Мы будем использовать 33 000 тонн песка для создания вторжений.

25.08.2021

Завершился тендер на строительство последнего участка трамвайно-автобусного маршрута.Теперь следующие этапы связаны с законом о государственных закупках и обязательным предварительным контролем инвестиций, софинансируемых Европейским Союзом.

В рамках последнего участка ТАТ мы построим 2 км пути. На железнодорожной станции Вроцлав-Новы-Двур будут построены петля и парк-аттракцион.

21.07.2021

На эстакаде по ул. Идет интенсивная работа.

29.06.2021

Смотрите как пл.Orląt Lwowskich и районы вдоль улицы Роботница. Каким он был до того, как был построен маршрут на Новый Двур, и как он выглядит сейчас, когда первые трамваи выехали на новый путь. Все инвестиции должны быть готовы к 2023 году. Стоимость строительства нового маршрута оценивается в 370 миллионов злотых, из которых около 110 миллионов злотых поступают из Европейского Союза.

22.06.2021

С субботы 26 июня мы будем кататься на новом участке ТАТ!

2 км новой трассы, 5 новых платформ, а также 400 деревьев, 2 км велосипедных дорожек и столько же тротуаров.В субботу, 26 июня, трамваи будут курсировать по первому участку автобуса и трамвая в направлении Новы-Двур - от площади Орлота Львовских до ул. Rubowa.
- TAT - одно из крупнейших вложений в коммуникацию во Вроцлаве за последние годы и выполнение своих обещаний. Городской транспорт - мой приоритет, поэтому я рад, что мы реализуем новые трамвайные проекты, которые улучшают качество жизни в городе, - говорит Яцек Сутрик, мэр Вроцлава.

Весь автобусный и трамвайный маршрут охватывает в общей сложности 7 км новых путей и будет готов в 2023 году.
- Первый участок, который будет введен в эксплуатацию в субботу, представляет собой почти 2 км пути и 5 новых остановочных платформ. Новые остановки созданы на высоте бывшего Марчийского вокзала, по ул. Смолецкая и по ул. Robotnicza на высоте ул. Жрубова, - говорит Петр Пась, президент компании Wrocławskie Inwestycje, которая курирует работы на этой строительной площадке.
В рамках задания были реконструированы и построены новые подземные сети, а также 1 913 м новой велосипедной дорожки, 2 335 м новых тротуаров с указателями для слабовидящих.

90 150
- Переезд ТАТА был бы невозможен, если бы не путепровод через улицу Смолецкую. На месте старого объекта мы построили новую, очень прочную конструкцию. Он уже подготовлен для все новых и новых трамваев, вес которых растет. Нагрузочные испытания виадука, проведенные Вроцлавским технологическим университетом, прошли отлично. Длина сооружения составляет 22,4 метра, а ширина - 17,4 метра. Для его строительства было использовано 200 тонн стали и 1400 кубометров бетона. В рамках задачи, согласно решению реставратора памятников, мы обезопасили зенитную щель, расположенную на виадуке, - говорит Войцех Кайм, руководитель проекта из WI.

Стоит добавить, что чугунные столбы, поддерживающие старый виадук, также были закреплены. Они пошли в журнал ЗДИУМ. Управление по озеленению города, вероятно, будет использовать их для озеленения Генриковского парка, который будет построен на территории бывшей железной дороги.
На первом участке ТАТ будет посажено почти 400 деревьев, в т.ч. полевые клены, малиновки, дубы. Преимущественно с восточной стороны, возле остановочных площадок на ул. Смолецкая, где планируется посадить более 150 деревьев.

В ходе работ, начатых в сентябре 2019 года, он уже был отстроен, в том числе Площадь Орлета Львовских, улица Набычинская, а также участок от ул. Прикручиваем к шлейфу на ВЭС. Тротуары в районе вокзала Свебодски, участок ул. Роботничка возле ст., А состояние тротуара на ул. Смолецкая под путепроводом, на этом участке отрегулированы колодцы для отвода дождевой воды и построены новые тротуары.

- Инвестиции финансируются городом при значительной поддержке Европейского Союза, за что мы вам большое спасибо.Участок, на котором будут курсировать трамваи от площади Орлета Львовских до ул. Жрубова и Вроцлавский индустриальный парк, его стоимость составляет около 94 миллионов злотых. Финансирование ЕС составляет менее половины этой суммы, более 42 миллионов злотых, - говорит Марцин Урбан, казначей Вроцлава.
В целом, строительство всего автобусного и трамвайного маршрута до Нового Двора, включая дополнительные работы, обойдется примерно в 390 миллионов злотых. Он будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.
Это одна из двух крупных инвестиций в трамвай, которые в настоящее время осуществляются во Вроцлаве.В то же время строится и новый маршрут на Поповице. Он откроется в 2022 году. Город также готовится к строительству трамвайного маршрута до Свайчице. Первым этапом станет строительство новых гусеничных мостов Хробры. Wrocławskie Inwestycje подписал контракт на строительство этих переходов почти на 70 миллионов злотых. В настоящее время проводится тендер на проектирование трамвайного маршрута до Свойчице.
Стоит также добавить, что город выделяет 80 миллионов в год на TORYwolucja - серию реконструкции уже существующих путей.В результате только в прошлом году построено 14,5 км новых рельсов. Первый эпизод ТАТ позволяет продолжить TORYolution.

- С субботы трамваи будут курсировать по новому пути на вершине с периодичностью даже каждые полторы минуты, - говорит Яцек Сутрик, мэр Вроцлава. - Новая часть маршрута очень важна для нас еще и потому, что позволит нам начать другие ремонтные работы. Речь идет о трассе на ул. Легницка (на площади Стшегомского), а затем на пл. Иоанн Павел II.

На первом участке ТАТА пройдет 7 трамвайных линий, шесть из которых повернут направо на улицу Жрубова, а затем на улицу Легницка.Маршрут 23 идет прямо к ВЭС. Пока это будут линии, которые постоянно проходят вокруг Вроцлава, новые линии будут направлены на ТАТ в 2023 году, когда будет готов весь маршрут до Нового Двора.

В конечном итоге дневные автобусы также будут курсировать по ТАТ. В настоящее время из-за большого количества трамвайных линий, которые направляются на этот участок, на улице, предназначенной для автобусов, появятся только ночные маршруты.
Открытие первого фрагмента ТАТ позволяет МПК начать работы по ремонту пути и проезда через Стшегомскую площадь.
- От лица всех наших трамваев спасибо за новые пути. Поездка на них будет сплошным удовольствием, - говорит президент MPK Wrocław Кшиштоф Балавейдер. - Чтобы не ухудшить инвестиции в трассу, в эту субботу MPK начнет ремонт путепровода на Стшегомской площади, а в августе мы начнем ремонт John Площадь Павла II. Благодаря TAT трамваи будут обходить эти участки, благодаря чему мы сохраним плавный ход в сторону Лесницы.

В связи с вводом ТАТ и реконструкцией пути по пл.Стшегомский, с 26 июня (суббота) планируется изменить маршрут трамвайных линий 3, 10, 20, 23, 31, 32 и 33 и автобусных маршрутов 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149 и 609. 90 134 Трамваи 3, 10 и 33 будут объезжать в обоих направлениях от пл. Доминиканский через ул. Петр Скарга, Театральная, Свидница, Подвале, пл. Орлет Львовский, ТАТ и ул. Рубова до ул. Легницка.

Трамваи 23 линии будут разворачиваться в обе стороны от пл. Доминиканский через ул.Петр Скарга, Театральная, Свидница, Подвале, пл. Орлет Львовский, специалист по работе с петлей на улице Роботнича.

Трамваи 20 линии от ул. Podwale будет развиваться в обоих направлениях через пл. Орлет Львовский, ТАТ и ул. Рубова до ул. Легницка, трамвайные линии 31 и 32 от пл. Orląt Lwowskich будет двигаться в обоих направлениях через TAT и ul. Рубова до ул. Легницка.
Автобусы маршрутов 106, 148 и 149 будут курсировать в объезд в обоих направлениях от улицы Роботнича через ул. Rubowa, pl.Стшегомский, ул. Легницка, пл. Яна Павла II, ул. Казимира Великого и пл. Доминиканский. Маршруты 107, 109 и 609 идут от пл. Солидарности в направлении Новы Двор будет идти по ул. Легницка, пл. Стшегомский, ул. Стшегомска и рубова до ул. Robotnicza, и на обратном пути по текущему маршруту.

Кроме того, автобусы маршрутов 106, 107, 109, 132, 142, 148, 149 и 609, идущие в направлении Новы-Двур, будут останавливаться на «пл. Стшегомский »на ул. Легницка.
С другой стороны, ходы ночных линий 206 и 249 будут перенаправлены на ТАТ и будут останавливаться в обоих направлениях на новых трамвайных и автобусных остановках, расположенных:
- на бывшей станции Маркийский;
- возле виадука по ул.Смолецкая;
- на пересечении ул. Robotnicza и rubowa.
Ремонт трамвайного пути на Стшегомской площади займет около 2 месяцев.

21.06.2021

В субботу, 26 июня, будет сдан в эксплуатацию первый участок автобусно-трамвайного маршрута до Нового Двора. Тестовые прогоны с пл. Орлэт Львовскич на ул. Шрубова оказалась успешной.

08.06.2021

У нас есть несколько сот метров проложенных и соединенных путей по ул.Поповицкой.

На следующих фрагментах, в т.ч. Сварщики термитов работают под железнодорожным виадуком на станции Вроцлав-Поповице. Подрядчик также устанавливает шпалы на участках зеленой трассы. И первые рельсы появились на пересечении ул. Поповицкая и Милениная.

06.01.2021

Подпорные стены на большом виадуке на #TAT вырастают. 33 тысячи тонн песка отличного качества станут отличным фундаментом для вторжений на объект.

26.05.2021

Мы работаем не только на виадуке над улицей Смолецкой, но и под ним. Мы приняли решение о дополнительных мерах, которые позволили обновить дорожное покрытие под новым путепроводом, отрегулировать бордюры, канализационные колодцы и построить новые тротуары под объектом.

Во вторник мы уложили битумную массу на обновленной части этой улицы, которая является важным звеном между ул.Роботнича и Браниборска. Впереди нас ждут работы по укладке дорожного покрытия, после их завершения и подготовки целевой организации движения, мы хотим освободить движение по улице Смолецкой.

19.05.2021

Виадук над Смоленской улицей в среду прошел нагрузочные испытания. Первые результаты были блестящими. Анализы проводят специалисты Вроцлавского технологического университета. Наш виадук, построенный на #TAT, имеет длину более 22 метров и ширину более 17 метров.Пролет более 21 метра. Для его реализации мы, среди прочего, использовали 1400 кубометров бетона и 200 тонн арматуры.

13.05.2021

Трамваи 23-й линии возвращаются во Вроцлавский индустриальный парк с субботы!
Они будут ездить на новом фрагменте ТАТ, построенном более чем на 11,6 млн злотых, и по зеленой трассе на улице Злоторыйска. Участок ТАТ по ул. Длина Лрубовой петли составляет 711 метров, она проходит по старой трамвайной линии, построены новые подземные сети, построены новые остановки, более полукилометра велосипедной дорожки и тротуара.На этом участке мы планируем посадить около 150 деревьев, в том числе платаны и саранча
С другой стороны, на улице Злоторыйской МПК заменил менее полукилометра однопутной дороги, трамвайный переход по улице Стшегомской и тяговой сети. Дорожка будет зеленой - трава засеяна и уже растет. Его наличие обязательно оценят жители близлежащих многоквартирных домов. Зеленая колея не только эстетично, но и делает трамвай более тихим.

12.05.2021

На виадуке над Смоленской улицей у нас уже есть битумная масса в межпутье, окончательно загружаем конструкцию этого объекта, чтобы в мае провести нагрузочные испытания.Без них мы не можем подать заявление на получение разрешения на размещение - в конечном счете, трамвай, соединяющий площадь Орлет-Львовских с ул. Винт.

С другой стороны, во время рейдов с улиц Смолецкой и Роботницы мы вчера укладывали битум на велосипедные дорожки. Участок длиной в несколько сотен метров уже здесь. Идут тротуарные и малярные работы

7.05.2021

Над путепроводом над ул. Смолецкая, начинается установка тяговой сети! Можно сказать, что это исторический момент.

Тем временем дорожная бригада готовит фундамент для велосипедных дорожек. Идут работы по мощению и утеплению. В этом месяце мы также хотим провести нагрузочные тесты. По рекомендации реставратора памятников мы также сделали трещину возле виадука.

25.04.2021

Готовимся к строительству последнего участка ТАТ по ул. Роговская.

Это последний недостающий элемент в этой гигантской транспортной инвестиции во Вроцлаве, которая свяжет Новы-Двур с центром города. Выбранный подрядчик проложит трамвайный маршрут и петлю возле железнодорожной станции Вроцлав-Новы-Двур.

В рамках инвестиции отремонтируем 1,7 км ул. Роговская, а также подземные сети, в том числе дренаж. Будет построено 1,79 км отдельной велосипедной дорожки, 1,3 км пешеходной и велосипедной дорожек, 2,28 км тротуаров, велосипедных переходов и переходов.4 пары трамвайных и автобусных остановок по улице Роговской.

На кольце разместятся две зарядные станции для электробусов и автостоянка на 70 мест.

23.04. 2021

Мы начинаем строительство следующего участка ТАТ от Новодворской до Роговской. Во-первых, нам нужно провести работы с подземными сетями. Водителей просят соблюдать осторожность, а пассажиров МПК информируют об изменении расположения остановок.

16.04.2021

Решили согласиться на объявление конкурса на строительство последнего участка ТАТС по ул. Роговская!

Это последний недостающий элемент в этой гигантской транспортной инвестиции во Вроцлаве, которая свяжет Новы-Двур с центром города. Это позволит выбрать подрядчика, который построит трамвайный маршрут и петлю возле железнодорожной станции Вроцлав-Новы-Двур.

30.03.2021

Прокладывается изоляция над большой эстакадой. Подпорные стены и песчаный фундамент поднимаются вверх. Началась работа над рейдами из Университета WSB.

А на малом виадуке через улицу Смолецкую и на выезде на ул. Robotnicza, регулируем трамвайные пути. Здесь у виадука красная изоляция.

22.03.2021

Начались работы по возведению подпорных стен и выездов на виадук. Подрядчик будет использовать для их строительства 34 тысячи тонн высококачественного песка. Его привезут 1360 грузовиков. Первые плиты подпорной стены уже стоят. Всего стена подпорных стен составляет 3400 квадратных метров.

18.03.2021

Остановка у Университета WSB, построенного рядом с большим путепроводом над железнодорожными путями.Конструкции укрытий и остановочных столбов уже стоят.

Им будут пользоваться не только студенты и ученые, но и сотрудники близлежащих офисов.

13.03.2021

Началась прокладка трамвайного пути на путепроводе по ул. Смолецкая и рейды на путепровод по улице Роботнича. В пятницу к первым рельсам присоединились сварщики термитов. Чугуна при термитной сварке почти 3 тысячи.градусов Цельсия, и такая комбинация используется, среди прочего. по железной дороге.

Мы работаем, и все это для того, чтобы в первой половине года здесь можно было пользоваться этой инфраструктурой и курсировать трамваи, что позволит нам проводить ремонтные работы, в том числе на площади Иоанна Павла II.

2.03.2021

Бетон, залитый на прошлой неделе, схватывается наилучшим образом, и конструкция выглядит впечатляюще.

26.02.2021

55-метровый насос бетонирует несущую конструкцию большого путепровода над железнодорожными путями. Во время проведения работ на путях движение грузовых поездов на этом участке было остановлено. После завершения работ в пятницу вечером у нас будет 150 метров плиты. В марте мы начинаем, среди прочего с возведением подпорных стен.

Ремонтные работы на новом заливном бетоне на большом виадуке будут проводиться до поздней ночи с пятницы на субботу. Бетон, несмотря на то, что он упругий и мощный, любит, когда о нем заботятся, и ухаживает за ним, особенно для такой внушительной конструкции, что это необходимо.

24.02.2021

На виадуке над Смоленской улицей ждет экспертиза фундамент. Если все в порядке, в ближайшие дни начнется бетонирование набега с запада.

22.02.2021

Погода улучшилась и началось бетонирование путепровода над железнодорожными путями на ТАТ.На этой неделе мы планируем приступить к дальнейшим работам по бетонированию этого объекта. Подготовим участок почти 100 метров. Чтобы конкретизировать центральную часть конструкции, на этом участке придется временно подвешивать грузовые поезда.

04.02.2021

На большом виадуке ТАТ при благоприятных погодных условиях бетонируется еще один 25-метровый фрагмент сооружения.

С другой стороны, на виадуке над ул. На Смолецкой улице рейды выглядят все эффективнее.

21.01.2021

Подрядчики проводят рейды на путепровод через Смоленскую улицу. Фундамент создан. Также ведутся работы по подпорной стене. Новый бетон также появился на участке от петли на ВЭС до большого путепровода над железнодорожными путями. В ближайшие месяцы здесь построят входную и подпорную стены нового строения.

31 декабря 2020 г.

Виадук над ул. Смолецкая, которую мы строим на #TAT, уже получила изоляцию на тротуарах и дорожке для велосипедов.

Построены подпорные стены и подходим к путям со стороны ул. Рабочие. Раньше здесь его перестраивали, в том числе. теплотрасса. Этот путепровод чрезвычайно важен, так как он позволит нам перенаправить трафик в следующем году на часть TAT от Орлета Львовских до ул.Rubowa, а МПК откроет возможности для работы на пл. Иоанн Павел II или пл. Стшегомский.

29.12.2020

Начинается очередной этап строительства автобусно-трамвайного маршрута на Новы-Двур. Внимание! С субботы, 2 января, часть ул. Стшегомская в районе ул. Бабимойска. Подрядчик будет в этом разделе, среди прочего реконструировал подземные сети на большой глубине и сдвинул ось дороги.

Водители в направлении центра будут объезжать следующие улицы: Nowobabimojska, Otyńska, Fabryczna и Robotnicza.Водители, идущие по очереди в сторону Новы-Двура с ул. Стшегомская будет идти по ссылке до ул. Robotnicza, затем ул. От Вагоновой до Фабричной.

Со стороны ул. Стшегомская, через виадук над железнодорожными путями будет доступ только к PDB.

Работы завершатся в марте 2021 года. Изменения в организации движения не касаются общественного транспорта.

9 декабря 2020 г.

В субботу 12.На 12 светофор на пл. Орлята Львова. Будет реализована целевая организация движения внутри этого квадрата.

Для водителей - это восстановление работоспособности площади до реконструкции и установка светофоров, которые будут организовывать движение.

На площади проложен трамвайный путь, по которому можно курсировать автобусами (Автобусный и трамвайный маршрут до Нового Двора - при въезде с улицы Роботнича на новом пути уже появилась полоса для автобусов в обоих направлениях), но для драйверы изменения, внесенные в субботу, будут косметическими.Практически каждый вход сохранил текущие отношения для водителей, за исключением направления от пл. Орлэт Львовский на ул. Подвале, который предназначался для общественного транспорта. Самое главное изменение было реализовано в августе - введение одностороннего движения по пл. Orląt Lwowskich в направлении ул. Браниборска, который двигался в сторону ул. Robotnicza частично всенаправлен (автомобили едут в сторону Plac Orląt Lwowskich с улиц Nabycińska или Braniborska вместо того, чтобы ехать по ул.пл. Orląt Lwowskich, направляются на следующий участок ул. Набычинская в сторону ул. Robotnicza и только от ул. Robotnicza может выйти на площадь).

21 октября 2020 г.

Он будет перевозить 500 тонн, а его стабилизация заняла 10 часов. Огромный кран последовательно устанавливает фрагменты путепровода над железнодорожной линией и ул. Рабочие. Переход строится в рамках строительства автобусного и трамвайного маршрута до Нового Двора.

Виадук над Смоленской улицей впечатляет. Это включает его строительство позволит ехать трамваям и автобусам с площади Орлота Львовских на улицу Жрубова до того, как вся ТАТ будет сдана в эксплуатацию.

19.10.2020

На этой неделе сюда будет доставлена пятая гигантская балка весом 38 тонн и размером 24 метра. Вся операция была довольно сложной, так как она была проведена над контактной линией контактной линии железной дороги. В настоящее время на виадуке на Стшегомской идет опалубка, то есть подготовка к армированию.

Расширенные работы ведутся по ул. Рубова и на пл. Orląt Lwowskich, где в ноябре планируется установить светофор.

В рамках инвестиции останавливается на пл. Орлот Львовскич, в Подвале, на ул. Набычинская и Смолецкая. В Смоленке через несколько месяцев начнем прокладывать пути на виадуке. Предполагается, что в следующем году трамваи пойдут с пл. Orląt Lwowskich в направлении ул. Смолецкая и рубова.

9 октября 2020 г.

Саперы пришли за немецкой зажигательной бомбой с советским 50-килограммовым запалом. На момент проведения акции движение по ул.Рабочие.

Это несколько десятков неразорвавшихся бомб, снятых при строительстве автобусного и трамвайного маршрута до Нового Двора. Самая большая бомба была 250 кг. Ее нашли между ул. Браниборска и Роботнича.

10.07.2020

Путеводитель для слабовидящих на # ТАТ от ул. Роботницы до остановки Смолецкая.

10.02.2020

Пятая гигантская балка задела виадук, который мы строим на #TAT возле улиц Стшегомска и Роботнича в четверг.Он весил 38 тонн и имел длину 24 метра. Это была сложная операция, так как она была установлена над контактной линией железнодорожного полотна.

30.09.2020

Ночью на виадук над Смоленской улицей упало 500 кубометров бетона. Ранее для несущей конструкции конструкции использовалось 116 тонн арматуры.

Все для того, чтобы новый виадук можно было пересечь трамваям, автобусам и велосипедистам, а также пешеходам.Виадук будет иметь длину 22 метра и ширину 17 метров.

Строительство моста планируется завершить в этом году. Затем приступают к работе дорожно-путевые рабочие. Стоимость его строительства - 6,5 млн злотых. Это очень важный инженерный объект.

90 720

Остановка Смолецкая и новая велодорожка.

24.08.2020

33-метровые ферменные фермы путепровода на ТАТ будут подготовлены к сборке в ближайшие недели, а затем смонтированы на опорах над железнодорожными путями.

В настоящее время ведутся работы на первых 25 метрах огромного сооружения, которое будет возведено возле улиц Роботнича и Стшегомска.

17.08.2020

Работы по реконструкции тротуаров по ул. Роботнича от Набычинской до пл.Орлята Львова. Это дополнительные работы, на которые были выделены средства из городского бюджета.
Ранее здесь был реконструирован участок дороги (также в рамках дополнительных работ). Уже несколько недель водители ездят по новому асфальтовому покрытию, которое заменили брусчатку.

08.06.2020

Менее чем через 9 месяцев работы (8 августа) трамвайное движение возвращается на пл. Орлот Львовскич - таким образом, фрагмент, с которого началось строительство ТАТ для Нового Двора.

Перекресток получил новую систему дорог и путей, а реконструированные рельсы на улице Подвале позволят обоим трамваям повернуть в следующих направлениях: пл. Иоанн Павел II и пл. Легионув, но также идите дальше в сторону железнодорожного вокзала Свебодски. Сегодня состоялся первый тестовый запуск.

- Сегодня мы вместе сделали тест-драйв от новой остановки на пл. Orląt Lwowskich, который является началом новой автобусной и трамвайной линии, идущей в сторону Нового Двора.Это самая крупная инвестиция такого рода в послевоенном Вроцлаве. У нас за плечами 9 месяцев работы, которая позволит нам развиваться на пл. Орлот Львовскич вернет трамваи, и, более того, в следующем году мы хотели бы запустить трамвай на первом участке ТАТ, то есть на улицу Лрубова, - сказал Яцек Сутрик, мэр Вроцлава.

- Мы рады, что благодаря эффективной работе и сотрудничеству с Wrocławskie Inwestycje, наши трамваи и автобусы будут курсировать через этот модернизированный перекресток уже в следующую субботу, а линии 0L, 0P, 74, 15, 31, 32 вернутся в Орлот. Площадь Львовских в этом разделе.Мы также довольны созданием общей трамвайной и автобусной остановки, благодаря которой переезды станут проще и удобнее, - добавил президент МПК Кшиштоф Балавейдер.

Пока на пересечении пл. Orląt Lwowskich / Podwale / Piłsudskiego / Tęczowa:

- реконструирована дорожно-путевая система на вышеупомянутом перекрестке, включая новые трамвайные остановки, новые рельсы, стрелочные переводы, систему управления, новые велосипедные дорожки и тротуары, остановочные площадки,
- построена система ливневой канализации,
- столбы уличного освещения смонтировано,
- реконструирована тяговая сеть, проложены тяговые кабели, установлены тяговые и осветительные опоры,
- построена телекоммуникационная канализация,
- устранены коллизии силовых цепей СН, НН,
- установлены новые крытые автобусные остановки,
- построены канализационные насосные станции (в районе новой Набычинской).

- В рамках сложных инженерных работ, проводимых в районе пл. Орлет Львовский с точки зрения всех сетевых отраслей - популярных, то есть канализации, воды, газа, а также важных с точки зрения предприятий, то есть телетехнических сетей. Также стоит отметить, что с субботы водители также смогут выезжать из пл. Яна Павла II по направлению пл. Легионув, а также повернуть на ул. Радуга. Таким образом, мы избавляемся от необходимости объезжать улицу Сокольничей, - заверил Бартош Новак из Вроцлавских Инвестиц.

Стоимость этого участка автобусно-трамвайного маршрута до улицы Смолецкая составила более 67 миллионов злотых. В следующем году (вероятно, весной) город захочет запустить трамвай, который доставит пассажиров на улицу Жрубова.

Напоминаем, что автобусный и трамвайный маршрут, соединяющий площадь Орлота Львовских с Новым Двором, должен быть построен к 2023 году. Жители будут использовать 15 пар остановок - сегодня была представлена первая, расположенная на улице Подвале. Общая длина ТАТ составляет 7 км.Это самая крупная инвестиция в коммуникацию во Вроцлаве с 1949 года, когда была построена линия до Лесницы.

28.07.2020

Сегодня на стройплощадке два крана возводят пролеты нового 160-метрового путепровода, который будет использоваться подвижным составом города. Стоимость этого инженерного объекта составляет более 40 миллионов злотых, включая средства Европейского Союза.

20.07.2020

Строятся крупнейшие инженерные сооружения на автобусном и трамвайном маршруте до Нового Двора.Над улицей Смолецкой строят путепровод шириной более 20 метров, а над улицей К рабочему классу прирастает 160-метровый переход через дорогу и железнодорожную ветку.

Глядя с пл. Orląt Lwowskich на западе в сторону Нового Двора, первый виадук поменьше над ул. Смолецкая. Еще недавно были видны только его опоры, сейчас готовится опалубка для заливки бетонной конструкции виадука и ведутся работы по устройству подпорных стен.Для выполнения этой задачи бетономешалкам придется пройти 62 курса! Бетон будут заливать в праздничные дни. По виадуку будут проезжать трамваи, автобусы, велосипедисты и пешеходы. Рядом строится остановка "Смолецкая".

Второй переход построен по ул. Рабочие и железнодорожная ветка. Это самый сложный объект на всем автобусном и трамвайном маршруте до Нового Двора. Его длина составит 160 метров. Его фермы длиной 28 м теперь вварены в более крупные конструкции. Первый будет весить более 44 тонн и будет установлен на рубеже июля и августа.Ведутся работы по возведению 4-х опор. Один уже стоит, в других закладываются основы. Самый длинный пролет виадука, по которому будут курсировать трамваи и автобусы по железнодорожным путям, составит 75 метров.

07.09.2020

Они растут перед опорами 160-метрового виадука над железнодорожными путями.

На пересечении ул. Пилсудского и Тенчова, появились первые два слоя битумной массы.

07.02.2020

На фрагменте ул. Улица Роботнича, брусчатка исчезает с дороги. Вскоре начнется подготовка к строительству нового дорожного сооружения. Это дополнительные работы, на которые были заложены средства в бюджете. Пересечение площади Орлета Львовских и ул. Tęczowa, в свою очередь, подготовлена для укладки битумной массы.

Виадук через улицу Смолецкую, возводится опалубка.Бетонирование этого сооружения начнется во время летних каникул.

Водители уже проезжают часть ТАТ в сторону центра от ул. От Набычинской до площади Орлота (у бывшего Марчийского вокзала). Работы по сносу тротуара на ул. Рабочие. Удалось получить дополнительные средства на реконструкцию этой части улицы. Работы продлятся до августа. На ул. Пилсудского в направлении пл. Водители легионов временно используют новую дорогу рядом с трассой.

24.06.2020

Подземные сети уже реконструированы, начато строительство 160-метрового путепровода над железнодорожными путями. В ближайшие дни сваебойщик подготовит более 30 свай в земле по 6 метров каждая. Затем будет заложен фундамент под следующую большую опору виадука. Также ведутся работы по укладке шпунта у третьей опоры.

На железнодорожном вокзале Свебодски первый слой битумной массы появился на следующем участке площади Орлета Львовских.

Навесы установлены на остановке Смолецкая.

06.03.2020

Начались работы по строительству второй опоры 160-метрового путепровода на ТАТ. У рельсов уже стоят новые серые тяговые опоры. На этом этапе мы проведем реконструкцию тяговой сети здесь. Конструктивные элементы этого огромного инженерного объекта будут доставлены во Вроцлав в середине июня. Виадук над Смоленской улицей также выглядит все более эффектно.

06.02.2020

Продолжается строительство ТАТА на пересечении ул. Подвале и Пилсудский. Если все пойдет хорошо, на этой неделе сюда вернется автомобильное движение.

25 мая 2020

На ТАТ уже проложено почти полкилометра велосипедной дорожки. Подрядчик укладывал асфальт на улице Набициньской, а также вдоль автобусного и трамвайного маршрута на ул.Рабочие.

Последние фотографии хода работ.

90 971

13 мая 2020

Подрядчик соединяет отдельные фрагменты от пл. Orląt Lwowskich до пересечения ул. Роботнича со Стшегомской. Трасса уже проложена на километровом участке, видны опоры виадука, на рельсы укладываются лягушки.

Взгляд из центра на самую пл.Орлет Львовский: много чего происходит. Здесь создан сложный перекресток путей, рабочие расставляют стрелочные переводы и лягушки. Межпутье забетонировано практически до ул. Смолецкая. В этом разделе вы можете в основном увидеть весь трек. Готовится фундамент для велосипедного маршрута. После ул. На Набицинской есть машины с новым покрытием.

6 мая 2020

У нас уже есть почти километр забетонированной дороги с проложенными, звукоизолированными и подогнанными рельсами.Подрядчики готовят фундамент почти под километр велосипедной дорожки от улицы Набычинской до улицы Смолецкой (здесь мы интенсивно работаем на виадуке, по которому будут проезжать автобусы, трамваи и велосипедисты). Другой бетон связывает на ул. Robotnicza возле пересечения с улицей Жрубова. В этом районе у нас уже есть две остановки.
Есть несколько десятков опор, и трасса в Подвале ждет асфальтовую массу. На площади Орлета Львовских мы интенсивно работаем над монтажом стрелочных переводов.

05.05.2020

Так строится историческая дорога на пересечении улиц Подвала, Пилсудского и площади Орлета Львовских.

28.04.2020

На трамвайной и автобусной остановке на бывшей станции Маркийский появились не только остановочные площадки, но и тяговые столбы.

Остановка «Политехника», где трамвай на Поповице остановится на улице Длуга, приобретает все новые и новые формы.Также есть тяговые столбы и строится новое покрытие.

23.04.2020

Мы объявили тендер на строительство автобусной и трамвайной линии от Park Biznesu до пересечения улиц Strzegomska и Rogowska. Четыре подрядчика хотят продолжить строительство ТАТ. Все поданные ставки ниже коммуны и MPWiK намерены потратить на задачу! Самое дешевое предложение на 38 миллионов дешевле! У нас есть: 119 550 680,28 злотых на выполнение этой задачи.Самая низкая цена: 81 228 093.00 PLN!
Что мы строим? Это еще два километра ТАТ. Трамвай и автобус будут курсировать в том числе по отдельному маршруту. под существующим железнодорожным виадуком, эстакадой Годовянка. Далее, большей частью маршрут будет пролегать по существующей автобусной полосе на ул. Стшегомска.
В рамках задания мы, конечно же, отремонтируем подземные сети, построим новые остановки и новую выпрямительную станцию «Nowodworska» - с целью снабжения тяговой сети, конечно, позаботимся о тротуарах, велосипеде. дорожки и пешеходные переходы.Срок - 24 месяца с момента подписания контракта.

В рамках этого заказа подрядчик посадит на всей территории ТАТ и позаботится о 765 деревьях, в том числе дубы, клены, грабы, ясень, бук и березы.

Последний участок ТАТ по улице Роговской находится в стадии проектирования. Закончится на рубеже 2020/21

Протяженность маршрута 7 км. Мы перейдем к ТАТ в 2023 году.

22.04.2020

У нас уже есть несколько посадочных площадок на стройплощадке ТАТ. Автобусная и трамвайная остановка строится у Университета WSB на ул. Стшегомска. Он находится в конце текущего строительства в направлении Нового Двора. Здесь будут поддерживаться самые высокие стандарты для людей с ограниченными возможностями. Строительство в районе виадука по ул. Смолецкая. Также есть части платформы и тяговые опоры. А в четверг, 23 апреля, открытие торгов на строительство следующей очереди ТАТ от Вроцлавского бизнес-парка до пересечения улиц Стшегомской и Роговской.

16.04.2020

Дорожники приступают к следующему этапу строительства ТАТ - Автобусно-трамвайному маршруту от пл. Орлэт Львовскич - в Новы-Двур. С 18 апреля произойдут два важных изменения: часть площади Орлета Львовских и часть ул. Robotnicza, где строится новый путепровод.

Внимание водителей и пассажиров общественного транспорта. Подрядчик, строящий ТАТ с пл. Орлот Львовскич хочет использовать период сокращения трафика для проведения необходимых работ в этом районе.

В ночь с пятницы на субботу (17 / 18.04) будут внесены изменения в организацию движения и общественного транспорта.

14.04.2020

Первая асфальтовая мишень на площади Орлета Львовских на вокзале Свебодски готова. Будет еще два слоя. На перекрестке улиц Пилсудского и Подвала есть перекрестки.

2.04.2020

На трассе по ул. Пилсудский. Армирование устоя виадука по ул. Смолецкая. Структура этого объекта становится все более эффективной.

19.03.2020

Бетонная дорожка приближается к площади Орлета Львовских.

Подрядчик, используя меньший трафик, начал асфальтирование участков дороги на площади Орлета Львовских.Здесь построили новые сети под землей. Водителям будет комфортнее ездить во время работы и не будет такой пыльной.

На втором фундаменте путепровода по ул. Смолецкая.

13.03.2020

Первые выходы уже на площади Орлета Львовских. В соответствии с нашими анонсами на Podwale также появились новые рельсы. На следующем участке улицы Набычинской был уложен асфальт.Подрядчик готовится к работе по ул. Robotnicza, напротив общежития и сцены на Свебодзких (почти напротив входа на рынок). Поэтому автобусная остановка Dworzec wiebodzki (в направлении Новы-Двур) была перенесена за улицу Набычинска (в сторону Новы-Двура). В настоящее время здесь останавливаются автобусы 149 и ночные автобусы 206 и 249.

11.03.2020

Виадук на #TAT растет. А с другой стороны уже залили тощий бетон для второго фундамента.В Подвале построили стабилизированный желоб, укладывают бордюры, на этой неделе там должны появиться рельсы. Новые трассы уже есть на ул. Пилсудского, а стрелки ждут своей очереди у вокзала Свебодски.

27.02.2020

На ул. Смолецкая, ведутся работы по устройству усиления первого фундамента 22-метрового путепровода. По нему будут курсировать трамваи, автобусы и велосипедисты.Пешеходы тоже выиграют. На ул. Robotnicza, я показал вам, как работает штабелеукладчик. Под землей уже есть сваи 5,5 метров. Сейчас ведутся работы по укреплению фундамента первой опоры. Здесь будет построен огромный виадук длиной 160 метров, по которому будут курсировать трамваи и автобусы.

24.02.2020

Вяжет бетон в основании первой опоры путепровода длиной 160 м над железнодорожными путями. Ранее сваебойщиком было создано 34 сваи длиной 5,5 метра.Они легли в основу фундамента 6-метровой опоры.

Строится первый фундамент путепровода через Смолецкую улицу. Сборка арматуры в процессе. В рамках ТАТ по нему будут проезжать и проезжать пешеходы. Рядом уже залит бетоном остановочная площадка, на которой будут останавливаться трамваи и автобусы.

Подрядчиком также ведутся работы по прокладке путей, сварке и бетонированию участка от пл. Орлета Львовских на Смолецкую улицу.Вдоль маршрута также строятся новые тротуары. Нам удалось устранить энергетические коллизии на виадуке над Смоленской улицей, что позволило начать новые работы на этом участке. Также ведутся работы по сетям и коридорам на следующем участке в сторону ул. Вагонова.

13.02.2020

Бетон на посадочной площадке эстакады по ул. Он уже связывает Смолечку. После термитной сварки рельсы прокладываются на вокзале Маркийский.Рельсы появились на площади Орлета Львовских, где также ведутся работы по реконструкции и строительству подземных сетей

02.03.2020

На ТАТ уже появились рельсы на Смолецкой улице. В нескольких десятках метров от него будет построен виадук, а рядом - автобусная остановка для пассажиров МПК.
В субботу, 8 февраля, начнутся работы по сносу пути на площади Орлета Львовских.

Подробная информация: http://www.wi.wroc.pl

27.01.2020

Ведутся работы по реконструкции сетей метрополитена на площади Орлета Львовских. Подрядчик уже строит трамвайный путь от улицы Набычинской в сторону путепровода на ул. Смолецкая. Уложены тротуары, установлена арматура для тяговых опор.
Также начаты работы по строительству первой опоры 160-метрового путепровода над железнодорожными путями.

01.02.2020

В районе Смолецкой улицы уже есть бордюры, здесь будет остановка пересадки.На следующих участках укладываются рельсы (всего несколько сотен метров). Ведутся работы по заглушению трассы, уже забетонировано более 100 метров.

На уровне улицы Набициньской прокладывается вторая линия пути. На большей части улицы уже три слоя асфальта.

17.12.2019

На улице Набычинской уже есть первый слой асфальта. Работы по мощению ведутся.

9 декабря 2019 г.

В районе ул. Набычинской идет стыковка новых рельсов. Сварщики нагревают тигли до 1000 градусов по Цельсию, а затем готовят салат примерно 30 секунд. Затем термит (включая оксиды железа и алюминия) превращается в лаву с температурой 3000. градусов по Цельсию, которые заливают рельс.

26 ноября 2019

С 30 ноября будет введена новая организация дорожного движения на площади Орлета Львовских.Водители и автобусы будут объезжать (см. Карты во вкладке: Для пассажира / Для водителя ). Здесь подрядчик начнет строительство и реконструкцию подземных сетей, тяговой сети и трамвайных путей, которые будут подключены к существующей путевой системе. Работы на площади запланированы на , на 7 месяцев (до лета 2020 года).

91 300 90 125

18.11.2019

На строительную площадку прибыли первые 18-метровые рельсы. Следующие отгрузки с металлургического завода состоятся в ноябре.

Работы ведутся в районе виадука на Смолецкой улице. До недавнего времени здесь были кусты и дикие свалки. Сейчас построена система ливневой канализации и готовится земляное полотно под ТАТ.

23.10.2019

21 октября 2019 г.

Земля уже убирается с виадука над Смоленской улицей. Начались работы по сносу.

15.10.2019

Мы приступаем к следующему этапу строительства ТАТ (автобусный и трамвайный маршрут) от площади Орлета Львовских до города Новы-Двур.В ночь с пятницы (18 октября) на субботу (19 октября) улица Смолецкая будет закрыта на участке от ул. Браниборска до ул. Рабочие.

Подрядчик сначала снесет существующий виадук и подпорные стены. Во время проведения работ движение автомобилей и велосипедистов по Смолецкой улице будет невозможно, а пешеходы будут направлены над виадуком.

Над Смолецкой построят новую железобетонную конструкцию с подпорными стенами, по которой будут проезжать трамваи, автобусы, велосипедисты и пешеходы.Виадук будет иметь длину 22 метра и ширину 17 метров. Работы продлятся 10 месяцев.
Их будет производить компания Filar. Стоимость: 6 424 290 злотых.

30.09.2019

Ведутся работы, в основном, по прокладке дождевой и канализационной систем. Подрядчик уложил трубы длиной несколько сотен метров, в том числе по улице Набычинской, на фрагменте площади Орлета Львовских и вдоль складов на территории Польских государственных железных дорог между улицами Роботнича и Браниборска.

Вскоре на строительную площадку выйдет компания «Филар», которая приступит к демонтажу путепровода над Смоленской улицей.

Подрядчик, Pro-Tra Building, сначала выполнил работы по сносу части площади Орлета Львовских, на участке между улицами Роботнича и Браниборска и на ул. Набычинская. Первая полностью новая остановка TAT будет построена в районе улицы Набичиньской. На первом этапе очень важна будет реконструкция площади Орлета Львовских, но она начнется только после того, как все путевые работы, проводимые на этой территории, будут завершены.

Началась реконструкция трассы на улице Подвале от пл. Орлята Иоанну Павлу II. Именно на площади Орлет-Львовских трамваи будут подключаться к транспортным потокам на коммуникационных маршрутах по улицам Пилсудского и Подвале.

Виадук по ул. Смолецкая. Здесь будет построен новый 22-метровый виадук, который будет использоваться для трамваев, автобусов, велосипедистов и пешеходов. (стоимость 6,4 млн злотых) 9000 3

Недавно мы объявили тендер на проектирование маршрута по Роговской улице, а также петли и парковки возле железнодорожного вокзала в Новом Дворе.У нас есть один большой тендер на следующий участок ТАТ от Вагоновой до Роговской, о котором будет объявлено. Мы планируем объявить об этом позже этой осенью.

19 июля 2019 года компания Wrocławskie Inwestycje подписала второй контракт на строительство участка ТАТ от виадука через улицу Смолецкую до виадука над трассой ПКП вместе с инфраструктурой на виадуках и фрагментом улицы Вагонова. Длина участка более 1,5 км. Стоимость около 31 млн злотых. Ожидаемая дата вложения - 2020 год.Подрядчик - Pro-Tra Building. Это второй контракт на строительство этого чрезвычайно важного объекта коммуникаций.

Wrocławskie Inwestycje уже подписали три контракта на следующие этапы строительства ТАТ. Выполнен заказ на строительство почти 160-метрового виадука над железнодорожными путями. В рамках этих инвестиций также будет построен туннель под ТАТ, который облегчит передвижение пешеходов и велосипедистов.

Контракт на строительство первой части трамвайной линии на сумму 66 млн злотых был подписан 12 июля 2019 года.Работы будут, в первую очередь, включать в себя реконструкцию всех сетей метрополитена, строительство пути и вынос трамвая с пл. Orląt Lwowskich и реконструкция дорожной сети, а затем - тротуаров, велосипедных маршрутов, озеленение.

На пл. Orląt Lwowskich трамвай выйдет на новый маршрут с существующего пути на ул. Подвале или ул. Пилсудского в сторону ул. Браниборска. После железнодорожного вокзала Свебодски рельсы повернут к вокзалу Маркийски. Для этого требуется реконструкция перекрестка ул. Robotnicza и пл.Орлята Львова. Остальная часть маршрута к Новому Двору будет отмечена, в частности, позади внутренней галереи Домара и параллельно улице Роботнича. Работы по этому участку должны быть завершены в 2021 году.

Wrocławskie Inwestycje разделила это огромное сооружение на несколько задач, чтобы упростить поиск подрядчиков. Автобусный и трамвайный маршрут, соединяющий площадь Орлота Львовских с Новым Двором, должен быть построен к 2023 году. Жители получат выгоду от 15 пар остановок. Общая длина ТАТ составляет 7 км.

Первая часть трамвайного и автобусного маршрута до Нового Двора - это участок от пл.Орлета Львовских на Смолецкую улицу. Работа началась 9 сентября. С субботы, 7 сентября, часть улицы Набычинская была закрыта для движения транспорта. Работы также ведутся от площади Орлета Львовских до улицы Смолецкая.

Как сделать фундамент из самоуплотняющегося бетона

Самоуплотняющийся бетон - это современное решение, радикально меняющее способ изготовления бетонных элементов. Технология была разработана в ответ на потребности строительных бригад, которые ожидали, что бетонная смесь «выльется в опалубку» и в то же время не поддастся так называемым расслоение, т.е. падение агрегата на дно смеси. Благодаря соответствующему подбору ингредиентов и использованию современных химических добавок, удалось совместить обе эти характеристики и получить самоуплотняющийся бетон.

Этот продукт можно использовать при производстве различных элементов, в одноквартирном доме, он идеально подходит для устройства ленточных фундаментов. Ниже мы представляем краткое руководство о том, как заливать самоуплотняющийся бетон, чтобы в полной мере использовать его свойства.

Заливка ленточных фундаментов из самоуплотняющегося бетона

Непосредственно на землю

Устройство фундамента путем заливки непосредственно в землю начинается со снятия верхнего слоя почвы и выполнения выемки грунта в соответствии с размерами фундамента, заложенными в проект фундамента.Глубина, на которой должно быть дно фундамента, зависит от глубины промерзания грунта и составляет от 0,8 до 1,4 м в зависимости от региона Польши.

Мы рекомендуем облицовку котлована строительной пленкой. Благодаря этому вода из бетонной смеси не будет стекать на землю (в случае впитывающих грунтов), и при этом мы получим лучшее растекание смеси. Укладывайте фольгу внахлест с учетом расположения планируемых точек заливки и направления потока бетонной смеси (см. Чертеж).Фольгу следует наклеить на стыки самоклеющейся лентой.

Поместите арматуру в подготовленный котлован. Арматура должна быть окружена слоем бетона толщиной не менее 5 см (покрытие арматуры). Так что следите, чтобы арматурные стержни находились на расстоянии не менее 5 см от фольги - используйте распорки внизу.

Подготовив таким образом котлован, можно приступать к заливке бетона. Самоуплотняющийся бетон имеет чрезвычайно жидкую консистенцию, а его диапазон свободного растекания составляет 7 м в каждом направлении.Поэтому точки заливки обозначаем исходя из предположения, что фундамент длиной 14 м можно залить с одного места. груши, но проследить за тем, чтобы на строительную площадку возле мест заливки (край траншеи) мог заехать автомобиль массой около 30 тонн. Если доступ затруднен, мы можем использовать бетононасос.

Перед началом работ проверяем чистоту траншеи. Перед бетонированием необходимо удалить остатки строительных материалов и воды.Затем начинаем заливать в траншею. Смесь самоуплотняющаяся, что гарантирует получение необходимых прочностных параметров без необходимости вибрации. Кроме того, жидкая смесь хорошо покрывает арматуру, что обеспечивает высокую прочность всей конструкции. После заполнения траншеи бетонной смесью до необходимой высоты (не забывая, что над верхними стержнями арматуры должно быть не менее 5 см бетонного покрытия), приступаем к штанге. С помощью штанги (см. Фото) «уплотните» верхнюю поверхность скамейки, чтобы получить ровную бетонную поверхность.

Свежеобетонированный стол необходимо защитить от слишком быстрого испарения воды для затворения из свежего бетона. Для этого его накрывают фольгой или систематически поливают водой не менее 7 дней (в зависимости от погодных условий). Бетон приобретает заявленную прочность через 28 дней. После того, как бетон застынет, переходим к следующему этапу - возведению фундаментных стен.

Весь процесс заливки скамейки для одноквартирного дома площадью около 200 м2 занимает 1-2 часа и требует работы одного человека.Высокая текучесть самоуплотняющейся смеси и отсутствие вибрации значительно сокращают проблемы проседания или разрыва грунта по сравнению с укладкой стандартного бетона. Поэтому для связных и полусвязных грунтов способ заливки самоуплотняющегося бетона непосредственно в землю является быстрым и эффективным решением. При наличии проницаемых грунтов, которые попадают в котлован и мешают его правильному выполнению, следует произвести опалубку (см. Описание ниже).

Заливка в опалубку

Самоуплотняющийся бетон также можно заливать в опалубку так же, как и традиционный бетон. После проведения выемки 10 см слой так называемого тощий бетон. На нее устанавливают опалубку и арматуру - здесь также действует правило выдерживания расстояния 5 см между арматурой и опалубкой, чтобы обеспечить адекватное покрытие арматуры.

В случае самоуплотняющегося бетона жидкая смесь оказывает большее давление на опалубку, поэтому необходимо усилить каркас опалубки.Боковые опоры и поперечные арматуры должны располагаться близко друг к другу. Дополнительно можно использовать поперечные подпорки для предотвращения расползания опалубки (см. Фото).

Вся опалубка также должна быть надежно прикреплена к земле (анкерована) - в противном случае существует риск, что поступающий бетон поднимет опалубку и вытечет под нее. Следите за тем, чтобы в боковых стенках опалубки не было отверстий и щелей. Если они есть, защитите их пенополиуританом, чтобы опалубка была герметичной и не допускала вытекания смеси.

К подготовленной опалубке залить бетонную смесь, так же, как и в случае заливки непосредственно в землю. Затем штангу и предохраняем от высыхания.

Затраты и время работы в обоих случаях при заливке самоуплотняющегося бетона намного ниже, чем при заливке стандартного бетона. Кроме того, нам не нужно проверять, правильно ли была распределена смесь в опалубке и вибрировала - мы уверены, что смесь правильно заполнит опалубку, покроет арматуру и получит требуемые параметры прочности.Мы же получаем прочный фундамент для своего дома и можем перейти к дальнейшим этапам строительства.

Фундамент стены - монолитный или кирпичный?

Выбор типа фундаментных стен всегда должен определяться почвенными условиями на участке и типом строительной конструкции. Дискуссия о превосходстве монолитных фундаментов над кирпичными и наоборот не имеет смысла, потому что каждый тип имеет свои преимущества и недостатки и будет более уместным в конкретной ситуации.

Виды фундаментных стен

Фундаментные стены могут быть монолитными, то есть монолитными, либо из ячеистых бетонных блоков, бетонных или керамзитовых заполнителей, а также из заполнителей и даже силикатных или керамических блоков. Сборные конструкции - это особый вид монолитных фундаментных стен. Для возведения стен фундамента следует каждый раз использовать материалы с высокой прочностью на сжатие, морозостойкие и с наименьшим водопоглощением.

Рекомендуем: Основные правила заливки ленточного фундамента

Самое главное, чтобы решение о типе фундамента принималось как можно раньше, до начала строительства дома, и чтобы это решение было тщательно продуманным и обсуждалось с архитектором, проектирующим здание, или тем есть возможность адаптировать готовый проект. Долговечность и устойчивость дома во многом зависят от фундамента. Их тип не может быть продиктован только подслушанным мнением, ценой или скоростью образования, и прежде всего тем, обеспечат ли они адекватную несущую способность в гидрогеологических условиях на участке.

Монолитные фундаментные стены

Преимуществом классических бетонных фундаментных стен является их высокая прочность на сжатие и низкое водопоглощение, поэтому бетон - лучшее решение там, где стены подвала должны быть особенно устойчивы к влаге. Следовательно, рекомендуется устанавливать бетонные фундаменты на неоднородных грунтах под зданием и на участках земли с высоким уровнем грунтовых вод.

Основным недостатком монолитных фундаментных стен является трудоемкость исполнения, связанная с необходимостью сооружения сложной деревянной опалубки, служащей литейной формой, а, следовательно, время, необходимое для возведения фундаментов, и их высокая стоимость.Выполнение монолитных стен также сильно зависит от погодных условий - в жаркие дни бетон требует ухода, поливая его водой, и добавляя прохладно пластификаторы для улучшения удобоукладываемости. Для возведения монолитных стен можно использовать только бетон C 12/15, C 16/20 или C 20/25, желательно заказанный на заводе, хотя бетон C 12/15 можно приготовить на строительной площадке, что, однако, увеличивает время заливки стен фундамента и ухудшает их качество. Прибыль - это более низкая цена.Водонепроницаемый бетон с гораздо более низким водопоглощением, чем традиционный бетон, наиболее рекомендуется для заливки фундаментов.

Возведение монолитов можно ускорить, заменив традиционную опалубку на заимствованную многоразовую опалубку - однако стоит внимательно подумать, окупится ли такой шаг, поскольку неповрежденные одноразовые элементы опалубки можно использовать на дальнейших этапах строительства для формирования перекрытий или колец. балки. Большим преимуществом монолитных фундаментных стен является также возможность выполнения различных вариантов армирования - в зависимости от потребностей - в отличие от кирпичных стен, где возможно только простое горизонтальное армирование.

Вас заинтересует: фундаментная плита против традиционного фундамента. Сравниваем
решений
Сборные монолитные фундаментные стены

Особым видом монолита являются сборные фундаментные стены, изготавливаемые на заказ на основании строительного проекта. Минусом выбора такого решения является необходимость аренды тяжелого оборудования для установки стен на ленточные фундаменты и синхронизации всех элементов, чтобы конструкция работала эффективно.Перед заказом сборных элементов следует залить фундаментные планки, дождаться схватывания и гидроизолировать.

Также необходимо обеспечить возможность перевозки тяжелого оборудования на строительную площадку и маневрирования на участке. При согласовании этих элементов монтаж быстровозводимых стен для классического односемейного дома может занять всего несколько часов, а кладку потолка над цокольным этажом можно будет приступить уже на следующий день. Такое решение значительно ускоряет строительство цокольного этажа по сравнению с классическими методами.

Заводы обычно предлагают сборные изделия шириной от 2 до 6 метров и высотой от 2,5 метров и выше. Системы состоят из тонких бетонных плит, соединенных арматурой, залитых бетоном на строительной площадке, чтобы получить строго монолитную конструкцию необходимой толщины (это не ускоряет возведение стен фундамента, так как приходится ждать бетон для укладки) или полностью готовые стены, расположенные вплотную друг к другу и соединенные только тонким слоем бетона на стыках и с ленточным фундаментом (на следующий день можно строить пол первого этажа).Преимуществом сборных стен также является гладкость внутренних поверхностей стен подвала, а значит, нет необходимости их выравнивать.

Кладка стен фундамента

Кирпичные фундаментные стены строить быстрее и проще, чем обычные монолиты, поскольку они не требуют сложной опалубки. Они подходят для всех типовых домовых конструкций в одноквартирном доме. Их выполнение рекомендуется на внутренних связных и несвязных почвах, на участках с низким уровнем грунтовых вод.

Фундаментные стены этого типа чаще всего возводят из бетонных блоков по прозаической причине - они самые дешевые. Блоки LECA немного дороже, но их преимущество - большая теплоизоляция и меньшее водопоглощение. Блоки производятся трех стандартных размеров с шириной 12, 25 или 38 см, что позволяет достаточно гибко определять толщину фундамента. Более того, они морозостойкие и устойчивые к сжатию, хотя менее устойчивы к боковым нагрузкам, чем железобетон, что, однако, является незначительным параметром в одноквартирном доме.

Проверка: Гидроизоляция фундамента дома

Еще одним материалом для строительства фундаментных стен является пустотелый кирпич из бетона или керамзита. Они позволяют создавать перегородки с очень высокой прочностью на сжатие и боковые нагрузки. К тому же они морозоустойчивы и обладают водопоглощением, как у бетонных блоков. К тому же это самый дорогой способ возведения стен фундамента из кирпича, который определяется покупной стоимостью самих материалов и большим трудозатратом при возведении пустотелого кирпича - они снабжены большими отверстиями, которые используются при кладке стен. заполняются бетоном класса С 12/15, в который можно укладывать дополнительную арматуру Вертикально.Как и бетонные блоки, пустотелый кирпич выпускается нескольких размеров, шириной 12-40 см, что позволяет свободно выбирать толщину стен фундамента. Также производители предлагают угловой, кольцевой и полупустой кирпич, благодаря которому можно легко закрыть фронтоны и углы стен.
.
Бетонирование фундамента - практические советы

00 использованный метод 934 934 934 934 Тип бетона его расположение, а также время, в которое будут проводиться работы, напрямую влияют на качество возводимого фундамента и конструктивную безопасность здания.
В каждом строительном проекте указывается метод расположения , и фундамента конструкции, чтобы наилучшим образом выдерживать нагрузки, передаваемые на фундамент, и давление, оказываемое на землю.

Стоит помнить, что фактические грунтовые условия могут значительно отличаться от тех, которые приняты в проекте (например, приобретены из каталога проекта ).

Дома построены напр. . на набережных руны , торфяные болота , , старые свалки или другие сомнительные почвы, которые не были проверены перед строительством геотехнически .

Фундаментные стены в настоящее время обычно изготавливаются из бетона классов C 12/15, C16 / 20 , а также * C20 / 25 *.

Лучший материал, доступный на рынке, поступает непосредственно с бетонного завода, или вы можете приготовить его самостоятельно прямо на строительной площадке.

В качестве альтернативы можно использовать более дорогой, но гораздо более прочный и влагостойкий бетон , водостойкий .

Созданные таким образом стены отличаются высокой прочностью, устойчивостью, устойчивостью к сжатию, влаге и нагрузкам.Они станут хорошей основой для дальнейшего строительства здания.

Глубина укладки фундамента зависит от глубины промерзания грунта на данном участке и варьируется в пределах 0,8-1,4 м. Подготовленная опалубка или готовая опалубка фундамента .

Самостоятельное изготовление деревянной опалубки требует много этого материала и времени.Альтернативой является использование многоразовой системной опалубки .

Важно: перед заливкой системной опалубки водой - необходимо покрыть их специальным клеевым составом , который в дальнейшем облегчит снятие опалубки фундамента. При этом сама опалубка заливается большим количеством воды.

В течение всего процесса бетонирования мы должны следить за тем, чтобы бетонные компоненты не расслаивались.Особая бдительность требуется при падении бетона и его уплотнении . Показатель, который обеспечит согласованность ингредиентов - это бетон г, плотность .

При сбрасывается бетон : жидкая смесь заливается с высоты не более 0,5 м. Густая смесь с высоты до 3 м.

При уплотнении бетона : в случае жидкой смеси ее уплотняют методом гравировки , т.е. пробиванием бетона стальным стержнем или лопатой.

Если мы имеем дело с плотной смесью, мы разбавляем ее вибрациями, вызываемыми вибратором. Не позволяйте вибратору касаться настила или арматуры.

Уплотнение бетона гравировкой или вибрация следует повторять до полного удаления воздуха из смеси.

Бетон, приготовленный таким образом, выровняют и разглаживают шпателем.

Рекомендуется провести весь процесс бетонирования за несколько часов в один день.

Затопление водой

После заливки фундамента необходимо поддерживать постоянную влажность бетона в течение примерно 7-14 дней, чтобы материал высох и как можно лучше связал.

Следовательно, бетон необходимо заливать водой.

Первые 3 дня, выждав 24 часа после заливки бетона, заливные скамейки заливаем не менее 3 раз в день.Единственное исключение - дни, когда температура опускается ниже 5 градусов по Цельсию - в таких случаях мы приостанавливаем полив.

В течение 3 дней подряд, если температура около 15 градусов Цельсия, продолжайте поливать 3 раза в день.

В зависимости от температуры схватывание бетона может занять до 12-14 дней (при температуре ниже 5 градусов)

Примерно через 7 дней после заливки ленточного фундамента мы можем приступить к снятию опалубки.

Оставайтесь с нами

.
Технологические перерывы на строительной площадке - план строительной скважины

К сожалению, строительство - это не проект, который можно планировать на день и время. Между некоторыми работами должен быть определенный промежуток времени, и, кроме того, в любой момент может случиться что-то неожиданное.

Технологические перерывы на строительной площадке - периоды времени, в течение которых необходимо воздержаться от проведения последующих работ после завершения других работ.С учетом них можно спрогнозировать важнейшие технологические перерывы и спланировать строительство. Тогда мы сможем перейти к отдельным этапам строительных работ.

Советуем: Как сэкономить при строительстве дома

Технологический прорыв - зачем и почему?

Технологический перерыв - это время, необходимое для того, чтобы элемент, изготовленный на строительной площадке, достиг минимальной прочности. Важно знать, что технологические перерывы могут иметь разную продолжительность, поскольку их продолжительность зависит от преобладающих погодных условий, используемых материалов и технологий.Время, определяемое специалистами в отдельных случаях, нельзя сокращать ни при каких обстоятельствах, так как это может привести к повреждению элементов конструкции здания.

Единственное, что можно делать во время технологического перерыва, - проводить работы другого типа и в месте, которое в них не входит. Такие мероприятия, если они осуществимы, способствуют прогрессу строительства, поскольку они эффективно сокращают время простоя, необходимое для его завершения. Однако для их реализации необходимы профессиональные знания и тщательный график строительных работ.

Смотреть фото

Как спланировать дом, построенный по традиционной технологии

Строительство дома по традиционной технологии иногда возможно завершить в течение одного календарного года. Однако для этого нужен очень хороший подрядчик и благоприятная погода. Однако если наступит дождливое лето - работы придется отложить на следующий год. По этим причинам большинство инвесторов предполагают, что строительство будет завершено в течение двух лет. Такое предположение также позволяет рационально разделить работу на два основных этапа.

Чек: Сколько стоит построить одноэтажный дом площадью 100 м²

В первый год, под зиму, здание достраивается в открытом виде, а весной следующего года - ведутся монтажные работы. Затем в первый год мы кладем фундамент, стены, перекрытия и крышу кирпичом, а после испарения с них технологической влаги - во второй год мы можем приступить к прокладке электрических, отопительных и сантехнических систем, а также отделочных работ, т.е.изоляция зданий, внутренняя штукатурка, полы и т. д.

Технологические перерывы в кладке кирпича

Каждый строительный объект начинается с закладки фундамента. Не стоит возводить стены на ленточном фундаменте сразу после его возведения. С этим нужно подождать около 2-3 дней.

Кирпичные стены должны сохнуть несколько месяцев - в зависимости от сезона, в котором они были построены. При благоприятных погодных условиях время высыхания предполагается около 2 месяцев.Если стены сразу утепляют и покрывают внешней штукатуркой - от штукатурки изнутри придется несколько месяцев воздерживаться. Лучше и более рекомендуемый порядок - сначала внутренняя штукатурка, а затем теплоизоляция и внешняя штукатурка с интервалом в несколько месяцев. Это решение позволяет технологической влаге испаряться за пределы здания.

Когда венцы забетонированы, на них нельзя сразу ставить стропильную конструкцию. Перерыв между этими работами должен составлять около двух недель.Забетонированные потолки можно снимать с опалубки не ранее, чем через четыре недели. Вы также должны знать, что доступ к потолку можно получить через два дня после укладки бетона. Следовательно, потолки чаще всего заливают перед выходными, чтобы просушить в субботу и воскресенье, когда не будет работы. Стены на свежий потолок ставить не раньше, чем через четыре недели. Если только не кладут кирпич на балку. Тогда достаточно подождать 2 недели с момента заливки потолка.

Узнай: Типы железобетонных потолков

Технологические перерывы в отделочных работах

Индивидуальные работы внутри здания также должны проводиться через определенные промежутки времени. Работы можно начинать с возведения перегородок. Однако необходимо помнить, что возведение их в высоту этажа не будет успешным в течение одного дня. Стена будет скручиваться, потому что блоки и пустотелый кирпич, из которых возводятся перегородки, относительно узкие и имеют ширину от 9 до 12 см.Толстые стены (25 см) можно возвести за два дня, но строительство более тонких стен следует планировать на 3-4 дня.

После перегородок можно приступать к нанесению влажной внутренней штукатурки и заливке полов. Стоит знать, что после заливки бетонной стяжки пола - деревянных полов, мы не будем укладывать ее раньше, чем через 2 месяца. Влажность бетона не может быть выше 3%. Хотя по самовыравнивающейся стяжке можно ходить через 12–24 часов, безопаснее всего подождать даже 6 недель для укладки на нее.

При укладке внутренней штукатурки окна легко повредить. Поэтому хорошо проследить, чтобы бригада штукатурных работ работала попеременно с бригадой монтажа окон. Для нас будет наиболее выгодно, если штукатурки произведут оштукатуривание стен и потолка, затем - окна будут установлены, а штукатуры вернутся для обработки окон. Вернуть штукатур нужно как можно скорее, потому что вставленные без обработки окна - легкая добыча для воров, циркулирующих на стройплощадках.

Советуем: Как установить гипсокартон

Керамическую плитку можно укладывать на штукатурку через несколько дней. Но если мы имеем дело с грунтованной бетонной стеной - перед укладкой глазури придется подождать даже несколько месяцев.

После высыхания и испарения полов и штукатурки можно приступать к укладке гипсокартона. Однако на это нужно время. На то, чтобы прижиться, уходит около месяца. Отсутствие конденсата на окнах свидетельствует о сухости полов и штукатурки.Использование гипсокартона до испарения технологической влаги со стен и полов - приводит к пропитыванию отделочного материала влагой и его расслоению.

Важнейший технологический прорыв

В одном кубическом метре бетона содержится 150 литров воды. Давайте подумаем, сколько бетона было использовано при строительстве нашего дома и сколько воды должно испариться из него, прежде чем мы перейдем на новую крышу. Не будем нетерпеливыми, ведь жить в «мокром доме» - не лучшая идея.В первую очередь, поспешный переезд может навредить нашему здоровью, которое должно быть решающим и самым важным фактором для всех.

С момента нанесения влажной внутренней штукатурки - до переезда на новое место должно пройти несколько солнечных, желательно летних месяцев. В этом отношении предполагается, что как минимум два очень солнечных летних месяца. Альтернативой для очень нетерпеливых инвесторов является использование сухой внутренней штукатурки и строительство дома по каркасной или модульной системе.

Чек: Как построить дом за 4 месяца
.
Смотрите также

Пристройка к частному дому

Злато скифов слива

Стремянки трансформеры

Хай тек ванная

Трап в душевую кабину

Напряжение опасное для жизни человека

Дорожка из камня на даче своими руками

Когда лучше посадить малину

Заливной стол из эпоксидной смолы своими руками

Как отделить детку орхидеи от материнского растения у основания

Carbon fibre

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.

Через какое время снимать опалубку с фундамента

Когда снимают опалубку после заливки бетонного раствора?

Влияние типа постройки

Когда снимать опалубку перекрытия после заливки бетона?

Через какое время можно снимать опалубку с перекрытия?

температура, влажность, скорость застывания, рекомендации

Требования и нормативы

Стоит ли оставлять опалубку на зиму?

Когда снимать опалубку с горизонтальных конструкций?

Как выбрать опалубку

Опалубка для фундамента

Опалубка для стен

Опалубки для перекрытий

Видео. ЧТО ТАКОЕ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА

Технологии строительства монолитных домов

Ускорение застывания

Этап распалубки

Советы специалистов

Нужна ли опалубка фундамента: мнения экспертов

Требования к монолитному фундаменту

Сроки снятия опалубки по нормативным документам

Условия созревания бетона

Типы конструкций ленточного фундамента

Поверхностный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент

Ленточный фундамент глубокого заложения

Гибридные варианты фундамента

Рекомендации по демонтажу конструкции

Подготовительные работы

Разметка

Выкапывание траншеи

Обустройство подушки

Ленточный фундамент без опалубки

Заливка ленточного фундамента в землю без опалубки

Технология заливки

Разновидности фундаментов заливаемых в землю без опалубки

Недостатки ленточного фундамента залитого в землю без опалубки

Правильное снятие опалубки или «ломать – не строить» не пойдет!

Раскосы и упоры для укрепления опалубки

Рекомендации по демонтажу конструкции

Лента: алгоритм расчета

Как ухаживать за бетоном

Несъемная опалубка: технология монтажа

Заливка фундамента

Установка блоков

Когда снимать опалубку после заливки бетона

Сколько держать бетон в опалубке

Как и с какой скоростью бетон набирает прочность

Каковы сроки высыхания бетонной массы и от чего они зависят

При какой прочности снимается опалубка с разных типов конструкций

Как определить, на какой день можно снять опалубку после заливки бетона

Через сколько дней снимается опалубка с фундамента согласно техническим нормам

Когда снимают опалубку с фундамента летом

Когда снимать опалубку с фундамента осенью, весной, зимой

Когда можно снимать опалубку с ленточного или плитного фундамента без рисков нарушения его целостности

Как разобрать опалубку после заливки бетона

Когда снимать опалубку после заливки бетона? Через какое время снимать опалубку с фундамента?

Созревание бетона: основные этапы процесса

Сроки созревания бетона и нормативы

Демонтаж опалубки: как правильно выполнить?

Приобрести качественную опалубку можно у нас

Наша продукция

Когда снимать опалубку после заливки бетона по нормам, зимой и летом

Нормативные сроки демонтажа в разное время года

Основные этапы демонтажа

Когда снимать опалубку с фундамента

Установка опалубки

Когда можно производить снятие опалубки

Сроки снятия опалубки по нормативным документам

Когда снимать опалубку с фундамента видео

Читаем дальше - узнаём больше!

Возведение фундамента - поэтапно 9000 1 Что вы узнаете из статьи?

Возведение фундамента - шаг 1. Планировка здания

Возведение фундамента - этап 2. Укладка опалубки

Почему нужно убирать перегной там, где будет стоять дом?

Возведение фундамента - этап 3.Размещение арматурных стержней

Устройство фундаментов - этап 4.Заливка бетона

Устройство фундаментов - этап 5. Бетонные работы

Устройство фундаментов - этап 6. Защита от влаги

Строительство фундаментов - стоимость и этапы поэтапно

Возведение фундамента - поэтапно 9000 1
Что вы узнаете из статьи?