Труба на крыше дома

Кирпичная труба на крыше: виды, требования, технология сборки

Сегодня в статье будем разбираться с кирпичной трубой на крыше. Каких видов они бывают, из какого кирпича лучше сложить трубу на крыше, положительные и отрицательные характеристики кирпичной конструкции, а также расскажем о том, как мастера кладут дымоход из кирпичей, то есть последовательность проводимых операций пошагово. Обязательно подтвердим рассказ фотографиями и видеороликами.

Дымоходная труба из кирпича над крышейИсточник doityourself.com

Виды кирпичных труб

Существует три разновидности конструкций кирпичных дымоходом, которые отличаются друг от друга местом расположения.

• Коренные, они же пристяжные печные трубы. Их сооружают отдельно от печи, то есть возводят рядом с нагревательным элементом, подключая последний дымоходным отводом (патрубком). Обычно такие дымоходные трубы устанавливают там, где необходимо провести подключение нескольких печек или каминов.
• Насадной вариант. Это самый распространенный вид дымоходной трубы. По названию становится понятным, что конструкцию устанавливают поверх печки, как бы насаживая на нее.
• Пристенная конструкция. Ее сооружают по наружной стене, то есть конструкция располагается снаружи дома, а не внутри, как два предыдущих варианта. При этом пристенная труба может быть как насадной, так и коренной. Это самый простой вариант в плане возведения дымохода, но затратнее, так как требует проведения большого объема теплоизоляционных работ.

Пристенная конструкция дымоходаИсточник reddit.com

Конструкция дымохода

В статье будем рассказывать о насадной модели, как о самой часто используемой в российском регионе. В состав дымоходной трубы входят (снизу от печи вверх):

• Шейка печи. По сути, это труба из кирпича прямоугольного сечения. Площадь шейки подбирается под мощность печи. Чем больше мощность, тем больше сечение. В шейке устанавливается стальная заслонка, с помощью которой регулируется сечение дымохода. С ее же помощью регулируется подача воздуха.
• Распушка. Это расширенная кладка кирпича, которую возводят в месте перекрытия между комнатами и чердаком. Ее назначение – защитить перекрытие от высоких температур. По сути, распушка – это все та же труба, только у нее толщина стенок больше.

Распушка дымоходной трубыИсточник iobogrev.ru

• Стояк. Это самая длинная часть дымохода, которая проходит по чердачному помещению. Ее сечение такое же, как у шейки печи.
• Выдра. Так же конструкция, что и распушка. Назначение – защита кровельной конструкции от исходящих от трубы высоких температур, плюс усиление дымохода для того чтобы выдерживать ветровые нагрузки.
• Шейка печной трубы на крыше из кирпича. Это видимая с внешней стороны часть, возвышающаяся над кровлей дома.
• Оголовок. Его назначение – защита шейки трубы от подтеков, которые обычно возникают на вертикальных поверхностях при атмосферных осадках. То есть по внешнему диаметру оголовок больше диаметра шайки трубы.
• Колпак. Этот элемент дымоходной конструкции обычно изготавливают из оцинкованного стального листа. Назначение – защитить шахту дымохода от попадания внутрь атмосферных осадков.

Участок кирпичного дымохода над крышей: шейка трубы, оголовок и колпакИсточник pinterest.com

Общие требования к дымоходным трубам

В независимости от типа дымохода, есть три строгих правила, которые при строительстве трубы надо придерживаться обязательно:

1. Точный подбор высоты кирпичной конструкции.
2. Из какого кирпича выкладывать дымоход над крышей.
3. Какой для этого использовать кладочный раствор.

Что касается высоты, то этот параметр высчитывают с учетом угла наклона кровельной конструкции. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите на фото ниже, где показано соотношении размеров кровли с высотою дымохода.

Соотношение высоты дымоходной трубы с параметрами кровлиИсточник kaminbrick.ru

Важно понимать, что правильно подобранная высота трубной конструкции – это в первую очередь хорошая тяга внутри трубы, что гарантирует правильную работу печки. Во-вторых, это соблюдение норм и требований пожарной безопасности. Это в основном относится к кровлям, собранным из горючих материалов. Потому что завихрение воздушных масс может спровоцировать попадание икр на кровельное покрытие. А это часто становится причиной пожара.

Теперь переходим к кирпичам. Здесь все просто.

1. Части трубы, подвергающиеся высоким тепловым нагрузкам, должны собираться из шамотного (огнеупорного) кирпича. В основном это относится к шейке печи.
2. Остальные части можно поднимать из красного кирпича марки М200. Этот материал легко переносит температуры до +800С.

Шейка печи выкладывается из шамотного кирпичаИсточник lv.aviarydecor.com
Какие материалы используют, чтобы перекрыть правильно крышу гаража

Важно – покупайте кирпич только с гладкими поверхностями. Они не позволят оседать на них саже, которая после многолетней эксплуатации печной конструкции сужает диаметр дымохода, а это уменьшение тяги. Плюс – сажа нередко становится причиной возгорания внутри трубы.

Теперь, что касается кладочного раствора. Мастера используют две его разновидности: глиняный и цементно-глиняный. Оба материала легко переносят высокие температуры, не растрескиваясь. Необходимо отметить, что в строительных магазинах сухие смеси для кладки кирпича в дымоходах продаются. Так что в этом плане проблемы нет.

Сухая смесь кладочная жаростойкая для печей, каминов и дымоходовИсточник remont.komimarket.ru

И другие требования к дымоходу согласно СНиП41-01-2003:

• Один дымоход для одной печки.
• Пересечение трубы с другими инженерными коммуникациями недопустимо.
• Расстояние от кирпичной трубы до элементов перекрытий, собранных из горючих материалов, не меньше 38 см.
• Проход дымоходной конструкции сквозь строительные элементы и узлы должен формироваться из негорючих материалов, расположенных от самой трубы на расстоянии 25 см.
• Отклонение оси трубного сооружения от вертикали возможно, но не более 30°.
• Отклонения должны быть жестко привязаны к строительным конструкциям дома.
• Необходимо предусмотреть люки и окна, которыми придется пользоваться для прочистки дымохода.
• Выступающая над кровлей часть должна быть только вертикальной.

Как правильно формировать проход кирпичной трубы через перекрытия из горючих материаловИсточник stroyfora.ru
Этапы проектирования кровли: составление проекта, расчет крыши

Технология возведения дымоходной трубы из кирпича

Итак, кладку кирпичной трубы на крыше надо предусмотреть еще на стадии строительства дома. Так проще будет проводить весь процесс сооружения. То есть не надо будет делать отверстия в перекрытиях и кровельной конструкции. При этом необходимо добавить, что насадной вариант поднимается вместе с печкой. Другого варианта здесь нет. Пристяжной (коренной) или пристенный можно возводить уже после того, как проведен монтаж печи, так как обе конструкции являются отдельно стоящими.

На самом деле конструкция кирпичного дымохода проста. Но сам процесс ее возведения сложен, потому что каждый ряд укладываемых кирпичей требует от мастера точного их места укладки с выравниванием каждого ряда по горизонтали. При этом очень важно добиться и ровности вертикальных плоскостей, которые формируют внутреннюю трубу. Именно она и является самым важным элементом всей конструкции, потому что от нее зависит тяга и эффективность работы нагревательного оборудования.

Существует несколько схем кладки кирпичей в конструкции дымохода. Но самый простой показан на фото ниже. Обратите внимание, кладка проводится в полкирпича, и этого бывает достаточно, чтобы говорить об эффективности собранной конструкции. Здесь важен не сам способ кладки или схема монтажа кирпичей, здесь важно соблюсти площадь сечения внутренней полоски.

Кладка дымохода в полкирпичаИсточник soverthrit.mihanblog.com

То есть получается так, что ствол дымоходного сооружения возводится над печкой практически одинаково по всей высоте конструкции. Единственное отклонение – это распушка и выдра, где кирпичи укладывают в более расширенном положении. Предлагаем посмотреть видеоролик.

В видео показано, как сооружают над крышей шейку трубы, выдру и оголовок:

Пошаговая (порядная) схема сборки распушки кирпичного дымоходаИсточник sdelaikamin.ru

Преимущества и недостатки кирпичных дымоходов

Начнем с преимуществ кирпичных дымоотводных труб:

• Основной из них – длительный срок эксплуатации. Можно привести много примеров, в которых дымоходы из кирпича прослужили уже более 1000 лет.
• Теплопроводность и теплоемкость кирпича позволяет дымоотводу выступать в качестве дополнительного отопительного элемента. Это актуально в домах в несколько этажей, особенно для мансарды.
• Эстетические качества кирпича надо также поставить в категории «плюсов» этого вида конструкции. Этот строительный материал прекрасно впишется в любой дизайн интерьера дома.

Кирпичный дымоход в интерьере частного домаИсточник orchardo.ru
Технология строительства каркасного дома с плоской крышей

В принципе, на этом преимущества заканчиваются. Остальное только минусы:

• Сложность кладки печной трубы над крышей и по всей остальной высоте.
• Возведение кирпичной конструкции занимает много времени.
• Это тяжелое сооружения, под которое нужно залить прочное и надежное основание. А это дополнительные затраты.
• Если печь с дымоходом возводится в уже эксплуатируемом здании, то придется проводить перестройку многих помещений с проделыванием отверстий в перекрытиях и кровле.
• Кирпичные дымоходы нельзя эксплуатировать над печами, угарные газы которых имеют низкую температуру. К примеру, над пиролизными котлами. Потому что внутри трубы будет образовываться кислотный конденсат, который просто «разъест» кирпич, приведя его в негодное состояние. А это не так далеко от разрушения дымохода.
• Большая конструкция в сечении занимает достаточно большое пространство в комнате.
• Прямоугольная форма внутреннего сечения шахты – это не самый лучший вариант. По круглому сечению дым и газы отходят лучше, а значит, и тяга у таких дымоходов лучше. В частных домах собрать трубы круглого сечения не получится.

Прямоугольное сечение – не лучший вариант для отведения угарных газовИсточник mosnovosty.ru

Надо отметить, что самый сложный момент – это проход конструкции из кирпичей сквозь перекрытие постройки и кровельное покрытие. Здесь приходится учитывать требования СНиПа и правил пожарной безопасности. Главное – грамотно провести изоляцию, особенно это касается узлов здания, сооруженных из горючих материалов. А это обычно стропильная система крыши.

В видео показана технология прохода кирпичного дымохода сквозь кровельную конструкцию дома:

Разновидности крыш для бани, их конструктивные особенности и технология возведения

Заключение по теме

Необходимо отметить, что кирпичные дымоотводящие трубы постепенно свои позиции теряют. Им не смену пришли собирающиеся по типу раструбной конструкции дымоходы, изготовленные по типу сэндвича, то есть двух металлических труб, между которыми уложен теплоизоляционный материал. При этом трубы изготовлены из нержавеющей стали, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию дымохода. Но статистика показывает, что традиции наши люди чтут, поэтому трубы из кирпича еще сооружаются.

Труба на крыше дома как сделать

Как вывести дымоход через крышу, высота дымохода — фото, видео

Отопительные приборы – необходимый атрибут любого жилого дома, обеспечивающий комфортную температуру для жизни в холодный период, который в большинстве регионов России длится 9 месяцев. Однако, дополнительный комфорт идет в комплексе с определенной степенью риска возникновения пожаров. Поэтому особенное внимание уделяют дымоходу, с помощью которого дым и продукты сгорания удаляются из теплогенераторов и выводятся наружу помещения. Эта статья расскажет, как вывести дымоход через крышу с соблюдением всех требований безопасности.

Содержание статьи

Последствия некачественного монтажа

Как правило, в работу печника или установщика газового оборудования не входят услуги по монтажу дымохода, проход дымоходной трубы через кровлю домовладелец должен обеспечить самостоятельно. Мнимая простота задачи заставляет домашних умельцев отказаться от услуг профессиональных кровельных мастеров. Тем не менее, некачественный вывод трубы на кровлю грозит серьезными последствиями:

1. Через негерметичный проход трубы влага просачивается внутрь кладки, постепенно разрушая кирпичный дымоход.
2. Повышенная влажность внутри трубы дымохода стимулирует распространение плесневых микроорганизмов и грибка. Споры некоторых вида грибка опасны для состояния человека, поэтому зараженную тубу использовать небезопасно. В запущенных случаях замене подлежит и дымоход, и печная кладка
3. Проникновение воды в проход дымоходной трубы через кровлю снижает термоизоляционные свойства утеплителя в половину. При чем после высыхания термоизоляционного слоя его характеристики никогда уже не вернуться на прежний уровень.
4. От некачественного выведения трубы через кровлю страдает даже стропильная система, так как проникающая в нее через негерметичный проход влага приводит к гниению и разрушению.
5. Щели возле прохода трубы нарушают нормальную циркуляцию воздуха внутри чердачного помещения, приводя к повышению энергопотерь, затрат на отопление.

Кстати, на кровлю выводят не только печные дымоходы, там размещают также трубы от газовых котлов и вентиляционные отводы, для монтажа которых пользуются такими же методами.

Выбор места вывода дымохода и его высота

Первое условие качественного вывода трубы через кровлю – правильное размещение дымохода на крыше. От этого фактора зависит функционирование всей отопительной системы, поэтому во избежание ошибок, монтаж выполняют в соответствии со строительными и противопожарными требованиями:

Схема норм размещения дымохода на крыше

• Дымоходные трубы размещают в непосредственной близости от самого высокого места крыши, на расстоянии 1-1,5 м.
• Рекомендуемая высота дымохода относительно конька крыши для обеспечения нормальной печной тяги составляет 0,5-1,5 м.
• Чем больше высота дымохода, тем большую силу тяги в печи или газовом котле она обеспечивает.
• Чем ниже на склоне располагается труба, тем больше должна быть ее длина, чтобы рекомендуемая высота дымохода над крышей соответствовала рекомендациям.
• Такие параметры как высота дымохода, диаметр сечения выбирают согласно рекомендациям производителя термогенерирующего прибора или на основе расчета.
• Дымоход состоит в основном из вертикальных участков труб, протяженность горизонтально расположенных сегментов не должна превышать 1 м.
• Место вывода размещают между элементами стропильной системы, чтобы не нарушать ее целостность.

Основная сложность проведения трубы через кровлю заключается в том, во время прохождения дыма температура стенок повышается, из-за чего возникает опасность возгорания горючих материалов стропильной системы.

Эластичная проходка

Чаще всего в частном строительстве сталкиваются с монтажом металлических труб круглого сечения. Чтобы обеспечить герметичность место прохода, используют специальное устройство – эластичную проходку. Это изделие из высокопрочного силикона или резины, имеющие форму воронки с широким фланцем в виде квадрата или круга, называемым фартуком. Эластичная проходка благодаря своим свойствам принимает любую форму, подстраиваясь под угол наклона ската. Она выдерживает экстремально высокие или низкие температуры, воздействие агрессивных химикатов и имеет широкую палитру.

Схема монтажа эластичной проходки

Эластичная проходка на металлоцеперице

Приобретая эластичную проходку, руководствуются диаметром трубы и цветом кровельного материала. Универсальные модели, в виде ступенчатой пирамидки, подходят для любого размера, подгонка осуществляется путем подрезки проходки до нужного уровня. Установить эластичный фартук на кровлю очень просто, нужно наложить его на дымоходный проход, наложить металлический круг с отверстиями под крепеж, обработать стык огнестойким герметиком и зафиксировать с помощью шуруповерта. Для крыш с крутыми скатами применяют особый вид проходок из пластика с заданным углом монтажа фланца.

Проходной патрубок из металла

В строительных магазинах можно найти другой вид проходок для круглых труб – металлический проходной патрубок. Его используют, чтобы выполнить проход дымохода через не имеющую рельефа кровлю. Готовые патрубки из легированной стали имеют стандартный угол крыши, который подбирают под уклон крыши. Чтобы выполнить монтаж, необходимо:

Схема монтажа проходного патрубка

Вырезать в крыше отверстие подходящей формы. Для этого с помощью маркера на поверхность крыши наносят разметку. В зависимости от кровельного материала резку выполняют болгаркой или острыми ножницами, отступив на 1-2 см внутрь окружности.

• Вынуть гидроизолирующий и термоизоляционный материал из проделанного отверстия, освободив проход для дымохода. Если необходимо, удалить элементы обрешетки, аккуратно отпилив их.
• С нижней стороны крыши закрепить лист огнестойкого материала с отверстием необходимого диаметра такой площади, чтобы с каждой стороны дымохода был запас 15-20 см.
• Просунуть модуль трубы в отверстие, состыковать его с проложенным дымоходом, затянув место соединения с помощью хомута.
• Надеть выводной патрубок на трубу, зафиксировав на поверхности ската огнестойким герметиком и саморезами с каучуковой шляпкой.
• Надставить трубу новыми сегментами, чтобы высота дымохода достигла превысила уровень конька на 0,5-1,5 м.

Проходной патрубок на крыше из профнастила

Некоторые мастера предпочитают пользоваться другим способом – они заранее впаивают в проходной патрубок дымоходную трубу, обкладывают ее термоизолирующим материалом, к примеру каменной ватой, а уже затем эта конструкция монтируется в проход.

Вывод прямоугольных и квадратных труб

Дымоход печей и каминов, выполненных из кирпича, чаще всего квадратной или прямоугольной формы, поэтому для его вывода на кровлю пользуются другими способами. Эту задача для опытного печного мастера, а не домашнего умельца, потому что в процессе используется особая техника кладки. Когда дымоход приближается к крыше, в ней вырезают отверстие соответствующего размера с припуском 2-5 см, через которое печник выводит трубу на крышу. Хотя жаростойкий кирпич прекрасно удерживает тепло внутри трубы, с внутренней стороны проход обкалывают асбестовыми листами для защиты стропил от возгорания.

Схема установки декоративного доборного фартука

Установка декоративного наружного фартука

На кирпичную трубу с помощью металлического профиля крепят мягкую гидроизоляционную ленту на свинцовой или алюминиевой основе, нижний край которой фиксируют на кровле с помощью герметика. После этого неказистую гидроизоляцию закрывают с помощью специального декоративного фартука. Он состоит из четырех доборных деталей и устанавливается под материал кровли, делая проход аккуратным и хорошо защищенным.

Монтаж выводного короба

Устройство кровли состоит из слоев нескольких материалов, огнеупорные качества которых выражены по-разному. Тогда как большинство кровельным материалов не горят и не поддерживают горение, стропильная система, традиционно изготовляемая из древесины, не обладает такими свойствами. Для того, чтобы безопасно вывести дымоходную трубу через любой материал, монтируют проходной короб:

Схема монтажа выводного короба

Вывод трубы через выводной короб из асбеста

• Первым делом приобретают или изготавливают короб из огнеупорного материала, к примеру, металла или асбеста. Размер короба подбирают в соответствии с сечением трубы, так чтобы между их стенками было не менее 15 см.
• После изготовления отверстия, в него устанавливают короб, верхний край выравнивают по уровню ската крыши.
• Выводят дымоход через отверстие в проходном коробе. Края гидроизоляционной пленки и пароизоляции приклеивают к трубе с помощью огнестойкого герметика и армированной ленты.
• Внутрь короба засыпают керамзит или укладывают каменную вату для термоизоляции дымохода. Термоизолирующие материалы размещают с учетом того, что они не должны затруднять циркуляции воздуха.
• Снаружи трубу дымохода в зависимости от формы и кровельного материала отделывают с помощью эластичной проходки, декоративного фартука или металлического патрубка.

Качественно выполненный вывод дымохода не портит внешний вид крыши, не пропускает влагу и безопасен с точки зрения противопожарных норм. Соблюдайте правильную технологию прохода туб через перекрытия, чтобы защитить себя и свое имущество.

Видео-инструкция

КАК ЗАКРЫТЬ ДОМ

Кровля дома может легко превратиться в полноценный проект на выходные, особенно если вы хотите установить крышу на доме, который не является традиционным по размеру или стилю.

Как правило, кровля дома включает в себя больше, чем просто добавление черепицы. Это также требует тщательного и кропотливого монтажа всех других компонентов кровельной системы, включая подкладку, металлический оклад и коньковый конек.

Это также требует понимания различных материалов и того, как они работают вместе для защиты вашего дома от атмосферных воздействий.

Материалы, необходимые для кровли дома

Для тщательной работы по установке новой крыши вам потребуются следующие основные материалы:

• Гвоздь кровельный
• Герметик кровельный
• Самоклеящаяся водонепроницаемая подкладка
• Заглушка для форточок и желобов
• Капельная кромка
• Гонт битумный или битумно-композиционный
• Войлочная бумага (№ 15 или № 30)

Здесь мы предполагаем добавить традиционную жилую крышу, поэтому в качестве основного материала для наружного покрытия мы выбираем асфальт или асфальтобетон.

Асфальт или асфальтобетонные материалы используются при устройстве почти 80% всех крыш жилых домов и обычно имеют прогнозируемый срок службы 20-25 лет.

Инструменты, необходимые для кровли дома

Установка новой крыши на дом может превратиться в многодневный проект «сделай сам», поэтому важно заранее собрать все инструменты, чтобы ускорить завершение проекта.

Вот список инструментов, необходимых для установки новой крыши в вашем доме:

• Приставная лестница
• Обвязка крыши (* в целях безопасности *)
• Мел
• Пистолет для герметика (для добавления кровельного герметика)
• Воздушный шланг или воздушный компрессор (для удаления мусора)
• Молот
• Кровельный степлер / гвоздодер
• Прямая кромка
• Ножницы для жести
• Универсальный нож
• Циркулярная пила
• Строительные леса и тент (для защиты от падающих материалов)
• Рабочие перчатки

Конечно, установка новой крыши будет намного проще, если в вашем здании будет обычная крыша для жилых домов.

Однако, если у вас много конструкций на крыше, вам нужны подходящие инструменты, чтобы вырезать и отформовать оклад для точной подгонки, поэтому вам могут понадобиться ножницы для жести и циркулярная пила.

10 ступеней до кровли дома

В следующем руководстве описаны 10 простых шагов для добавления крыши к обычному зданию. Каждый из них делает акцент на необходимости объединения каждого слоя крыши в одну комплексную кровельную систему, способную противостоять природным элементам.

# 1: Снять старую крышу

Первый шаг, пожалуй, самый очевидный - вы должны очистить старую крышу перед установкой новой . Даже если вы только собираетесь установить новый оклад и подкладку, сначала необходимо оторвать старую крышу.

При удалении внешних слоев убедитесь, что вы удалили или забили все найденные гвозди - вы не хотите, чтобы эти гвозди врезались в новую черепицу, которую вы собираетесь установить.

Кроме того, поскольку отрыв старой крыши, очевидно, приведет к образованию большого количества мусора и мусора, полезно накрыть здание брезентом, чтобы уловить падающий мусор. Вы также можете установить рядом мусорное ведро для старых материалов, которые вы выбрасываете.

# 2: Установить подкладку

На этом этапе у вас должна быть полностью очищенная от мусора крыша. Если нет, вы всегда можете использовать воздушный компрессор для очистки поверхности.

Следующим шагом является нанесение самоклеящейся подложки на кровлю без покрытия. Эта подкладка должна быть водонепроницаемой, поскольку она будет служить барьером от ветра, дождя и снега. Фактически, некоторые строительные нормы и правила теперь предписывают, какое количество подложки должно быть применено и какую часть крыши оно должно покрывать.

Поскольку эта подложка очень хорошо прилегает к конструкции здания, вы можете заметить, что часть старой подложки все еще остается. Если вы не можете полностью удалить все это, ничего страшного - просто убедитесь, что поверхность крыши как можно более ровная.

# 3: Покройте подкладочный слой тарбоновой бумагой

Следующей мерой является нанесение еще одного защитного слоя поверх подкладки.Вы должны использовать войлочную бумагу № 15 или № 13 (также известную как «битумная бумага»), которую можно найти в любом магазине товаров для дома.

Этот войлок был специально обработан асфальтобетонной смесью или смесью асфальта, чтобы сделать его водонепроницаемым. Поднимаясь по крыше, убедитесь, что вы перекрываете каждый последующий слой примерно на 2 дюйма.

Это перекрытие помогает повысить водонепроницаемость вашей крыши, уменьшая вероятность того, что сильный ветер сможет переносить воду между слоями.

# 4: Добавить прошивку

Для того, чтобы новая крыша выглядела максимально эстетично, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать водосточные кромки вдоль карниза.

Вы можете просто прибить эту планку, чтобы она оставалась на месте. Этот капельный край предотвращает скручивание материалов через край и придает вашей крыше красивый законченный вид.

Вы также можете осветить впадины своей крыши, поскольку именно здесь вода имеет тенденцию скапливаться после сильного дождя или значительного снегопада.Кроме того, необходимо нанести оклад на любые конструкции, выступающие из крыши, такие как дымоходы или форточки.

Эта планка обеспечивает дополнительное усиление и защиту от ветрового дождя, поэтому необходимо учитывать каждую складку, проем и угол. Ваша крыша хороша настолько, насколько хорошо она является самым слабым звеном в цепи, поэтому необходимо уделять внимание деталям.

# 5: Укладка стартовой черепицы

Специалисты по кровельным работам называют первую уложенную на крышу черепицу «стартовой черепицей».«Важно правильно их разместить и ориентировать, поскольку они служат основой для следующих друг за другом рядов, которые вы будете укладывать.

Таким образом, рекомендуется использовать линии мелом в качестве ориентира. Вы должны найти центр крыши наверху. Оттуда проведите вертикальную линию мелом. Используя эту линию в качестве ориентира, вы затем будете работать слева и справа от нее в обычном порядке. С некоторыми типами крыш вы можете предпочесть работать слева направо.

# 6: Установите черепицу

Здесь вы начнете укладку внешнего слоя крыши вашего здания.Если вы еще этого не сделали, необходимо перенести тяжелые мешки с кровельными материалами на крышу.

Когда вы готовитесь положить первый ряд, вы просто отрезаете язычки от трех выступов и наклеиваете их самоклеящимся слоем клея. Полосы должны быть направлены вверх вдоль карниза.

Большинство специалистов по кровельным работам посоветуют, чтобы первый ряд имел небольшой выступ с кромкой капельного покрытия. Этот выступ должен выходить не более чем на ¼ дюйма за край каплеобразователя.

Также следует помнить о принципе перекрытия. По мере продвижения по крыше вы должны убедиться, что каждый новый слой немного перекрывает предыдущий.

# 7: прибить слои

Крыши должны иметь максимальную защиту от ветра и дождя, а это, конечно, означает, что вам нужно будет убедиться, что ваши материалы плотно прикреплены к поверхности. Вы делаете это просто прибивая их.

Прибейте каждый слой битумной черепицы непосредственно поверх начального слоя и вровень с ним.

Выбор количества гвоздей для каждого из них зависит от вас, но стандартное количество гвоздей - четыре на черепицу. В некоторых исключительно порывистых или сильных ветрах можно использовать до шести.

Если вам нужна помощь в правильной ориентации, вы можете нарисовать мелом горизонтальные линии по крыше. Вы обязательно должны убедиться, что вы кладете один за другим идеально прямые ряды.

# 8: При необходимости установить дополнительную прошивку

Никогда нельзя быть слишком осторожным, когда дело доходит до установки новой крыши.Вам действительно нужно убедиться, что каждое строение или архитектурный изгиб учтены. Таким образом, именно здесь необходимо применить слуховое окошко.

Слуховое окно - это вся конструкция, выступающая из дома, включая окно. Вам также нужно будет сделать краткий осмотр крыши, чтобы найти все вентиляционные отверстия и стеки. Все, что торчит, нужно будет прикрыть защитным окладом.

# 9: Крышка гребня

Конек - это самый верх крыши.В традиционном здании этот гребень очень легко найти - это просто верхняя часть, где встречаются две наклонные стороны крыши. Важно закрыть конек для дополнительной защиты крыши.

Эту ступеньку часто упускают из виду, но идеально прямой коньковый колпак необходим для полной защиты вашей крыши.

# 10: Закройте открытые ногти и удалите мусор.

Этот последний шаг на самом деле является заключительным этапом очистки, на котором вы позаботитесь обо всех мелких деталях.Например, вы можете обнаружить, что некоторые гвозди все еще торчат, поэтому вам нужно все забить молотком и закрыть все открытые гвозди. Вам также следует подумать о том, чтобы загерметизировать любые оголенные планки.

Скорее всего, у вас также останется немного мусора и отходов от всей вашей тяжелой работы, поэтому вы должны увезти все эти материалы. Если поблизости есть мусорное ведро, может быть проще просто положить его прямо в мусорный ящик, чем беспокоиться о том, чтобы спустить их по лестнице.

Меры безопасности при покрытии кровли дома

Следует отметить, что каждый раз, когда вы работаете на крыше, вам необходимо принимать серьезные меры предосторожности - как для себя, так и для всех, кто находится под землей.

Опасные падения с крыши случаются чаще, чем вы думаете, особенно если вы поднимаете и спускаете тяжелые материалы по лестнице. Вот почему многие люди советуют использовать полный комплект защиты от падения.

Кроме того, поскольку вы работаете на открытом воздухе, всегда существует риск поскользнуться и упасть из-за неожиданно скользких участков на крыше. Тип обуви, которую вы носите, имеет большое значение: она должна обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью крыши.

Имея это в виду, вот несколько основных правил безопасности, о которых следует помнить:

• Используйте комплект защиты от падения, состоящий из ремня безопасности, веревки и крюка.
• Носить обувь с резиновой подошвой, способной захватывать поверхность крыши
• Носите каски возле крыши
• Используйте лестницу, которая прошла испытания на значительный вес
• Выдвиньте лестницу более чем на 3 фута за край крыши, чтобы было легче подниматься и спускаться

Кроме того, важны также типы инструментов и материалов, которые вы используете.Чем более качественные инструменты вы используете, тем меньше у вас будет отходов, тем меньше энергии вы потратите на работу и тем меньше у вас будет шансов совершить ошибку.

Выводы

Как видите, установка новой крыши - это гораздо больше, чем просто одолжить приставную лестницу, подняться на старую крышу и добавить несколько рядов черепицы. Самое главное, вы должны учитывать различные слои вашей крыши и то, как они работают вместе.

Это особенно верно, если на вашей крыше есть такие конструкции, как дымоходы или вентиляционные отверстия.

Большинство специалистов по кровельным покрытиям фактически будут ссылаться на всю «кровельную систему», просто чтобы прояснить, что водонепроницаемая подкладка и металлический оклад, добавленные во время монтажа, имеют такое же значение, как и выбор окончательного внешнего слоя, который вы кладете. на вашем здании.

Хорошая новость в том, что если вы уделите пристальное внимание конструкции и установке вашей крыши, ваша крыша будет служить не менее 20-25 лет. Конечно, его необходимо регулярно осматривать и ремонтировать после любых сильных штормов, но у вас будет кровельная система, способная защитить вас и вашу семью от дождя, ветра и зимних штормов.

.

Основы сантехники | HowStuffWorks

Сантехника подчиняется основным законам природы - гравитации, напору, вода стремится к своему уровню. Зная это, вы сможете понять его «загадки» и внести десятки исправлений в водопроводную систему вашего дома. Вы сэкономите время, нервы и деньги!

Объявление

Сантехническая система в вашем доме состоит из двух отдельных подсистем.Одна подсистема подает пресную воду, а другая отводит сточные воды. Вода, которая поступает в ваш дом, находится под давлением. Он входит в ваш дом под давлением, достаточным для того, чтобы позволить ему подниматься по лестнице, обходить углы или куда-нибудь еще. Когда вода поступает в ваш дом, она проходит через счетчик, который регистрирует количество, которое вы используете. Главный запорный или запорный клапан воды обычно располагается рядом с расходомером. В аварийной ситуации с водопроводом очень важно быстро закрыть главный запорный клапан.В противном случае, когда труба лопнет, она может мгновенно затопить ваш дом. Однако, если чрезвычайная ситуация связана с раковиной, ванной или туалетом, возможно, вы не захотите полностью отключать воду. Поэтому большинство светильников должны иметь индивидуальные запорные клапаны.

Вода из основного водопровода сразу готова к вашим потребностям в холодной воде. А вот горячее водоснабжение требует еще одного шага. По одной трубе вода из системы холодной воды подается к водонагревателю. От водонагревателя по трубопроводу горячей воды нагретая вода подается ко всем приборам, розеткам и приборам, которым требуется горячая вода.Термостат на нагревателе поддерживает выбранную вами температуру путем включения и выключения нагревательных элементов устройства по мере необходимости. Обычная настройка температуры для домашнего водонагревателя составляет от 140 до 160 градусов по Фаренгейту, но 120 градусов по Фаренгейту обычно достаточно, и это также более экономично. Некоторым автоматическим посудомоечным машинам требуется вода более высокой температуры, хотя во многих из них есть водонагреватель, который повышает температуру еще на 20 градусов по Фаренгейту.

.

10 способов защитить ваш дом от ошибок

В то время как некоторые люди боятся ошибок, другие могут быть очарованы. Но большинство людей согласятся с тем, что насекомым не место в доме. Они не только создают антисанитарные условия, но и просто раздражают, от жужжания мухи до зудящего укуса комара. Пчелы, осы и скорпионы могут вызывать болезненные укусы, а блохи, комары и клещи могут переносить болезни, которые передаются домашним животным или людям.Даже обычный таракан может быть основным источником аллергии и приступов астмы, особенно у детей [источник: Asthma and Allergy Foundation].

С более чем 10 квинтиллионами ошибок в мире (это 10 000 000 000 000 000 000 000 000!), Защита дома от ошибок иногда может казаться проигранной битвой [источник: Смитсоновский институт]. К счастью, поняв, что привлекает жуков в ваш дом, вы можете начать вносить изменения, которые помогут избавиться от них навсегда.

Объявление

Как и люди, насекомым для выживания нужны еда, вода и кров.Исключив их пищу и избавившись от излюбленных укрытий насекомых, вы можете снизить риск того, что насекомые поселятся в вашем доме. Конечно, лучший способ предотвратить заражение - полностью избавиться от насекомых. Для этого вам нужно заделать трещины и щели на внешней стороне вашего дома. Сужая точки входа, которые насекомые используют для получения доступа, вы можете значительно повысить свои шансы остаться без ошибок.

Готовы начать? В следующем разделе вы узнаете, как простая дверная фурнитура может помочь вам защитить свой дом от ошибок.

.

Дом с наклонной крышей

Крыша - один из важнейших компонентов при строительстве дома. Он выдерживает сильные факторы окружающей среды, такие как дождь, жара и холод. Крыши - это убежище, которое означает дом.

В зависимости от общей формы крыши можно разделить на две основные категории. Одна - плоская крыша, а другая - покатая. Плоские крыши распространены в коммерческих зданиях, и их легче построить по сравнению с наклонными.

Покатая крыша - обычное дело для жилой недвижимости.Они также не позволяют воде или другой грязи скапливаться, позволяя им просто соскользнуть.

Дома с покатой крышей могут иметь разную форму. Изображения домов с наклонной крышей со всего мира показывают различные стили наклонных крыш.

Можно использовать самые разные формы, в зависимости от потребностей домовладельцев и их эстетических предпочтений.

УРОВЕНЬ КРЫШИ

Самая важная часть любой конструкции крыши - это уклон крыши. Под наклоном крыши можно понимать степень наклона кровли.

Это, по сути, скат крыши. Даже плоские крыши имеют понятие ската. Технически уклон крыши выражается как 6/12, 6:12, 6 из 12 или даже 6 из 12.

Чтобы понять обозначения, разберитесь в концепции высоты тона. Наклон крыши математически определяется как высота подъема через пробег.

В основном, если крыша сдвинулась на 12 дюймов по горизонтали внутрь, и если в результате высота крыши увеличилась на 6 дюймов, то уклон крыши был бы 6/12.

Нормальный уклон крыши для дома варьируется от 4/12 до 9/12. Все, что ниже 4/12, - это низкий наклон, а все, что выше 9/12, - крутой наклон. Если кровли имеют уклон менее 2/12, то они считаются плоскими.

ПИТЧ

И ЗОЛОТОЕ СООТНОШЕНИЕ

Архитектор всегда проектирует крышу, помня несколько вещей, включая материалы, которые будут использоваться. Уклон крыши будет иметь большое влияние на окончательный вид дома.

Архитекторы работают в соответствии с пожеланиями домовладельца, проектируя дом, но они также помнят, как красиво будет выглядеть крыша, когда она будет построена.Это выясняется на основе опыта и обращения к золотому сечению.

Проще говоря, золотое сечение обеспечивает ощущение равновесия и баланса конструкции. Он присутствует повсюду и исторически использовался планировщиками на протяжении всей истории, включая строительство Великих пирамид, Тадж-Махала, Парфенона и т. Д.

Таким образом, когда архитекторам сложно выбрать высоту крыши, они используют это соотношение как эталон.Современные дома со скатной крышей также используют ту же концепцию.

Архитекторы не предпочитают площадки с углом 45 ^o . Причина в том, что оно не соответствует золотому сечению.

ЗНАЧЕНИЕ СМАЗЫ

Уклон крыши следует выбирать с учетом климата региона, в котором живешь.

В районах с сильным снегопадом более плоские крыши могут быть не лучшим выбором, потому что снег не соскальзывает, оказывая давление на крышу и создавая настоящую проблему, если крыша рухнет.

Очень крутые крыши также могут привести к тому, что снег соскользнет по сторонам и упадет на людей внизу.

Здесь опытный архитектор может подсказать идеальную площадку для дома, которая не только радует глаз, но и отличается высокой функциональностью.

Наклон крыши может сломать или сломать дом. Дополнительная информация по этому вопросу будет очень полезна для контроля затрат и создания безопасного и красивого дома.

Уклон крыши влияет на внешний вид дома, но также влияет на количество и тип материала, который можно использовать.

Итак, если крыша крутая, во время строительства потребуется больше материала. Также следует иметь в виду, что меньший уклон делает уклон более пологим, что приводит к накоплению большего количества воды на крыше.

Это порождает еще одну проблему - утечку. По мере того, как оседает больше воды, вам понадобится более прочный материал, чтобы сохранить крышу неповрежденной.

Это обязательно сыграет свою роль при выборе материала для покрытия крыши. Для этой цели можно использовать как плитку, так и черепицу, но материал будет отличаться.

Глина и шифер могут быть кровельным материалом для скатов порядка минимум 35 ^o . Если крыша должна опускаться ниже этого угла, лучше использовать бетонную черепицу, чтобы крыша не прогибалась под напором воды.

Если у вас есть планы дома с высокой скатной крышей, подумайте о битумной черепице. Резиновые мембраны хорошо подходят для более плоского дизайна. Они не подходят для скатных крыш по двум причинам.

Во-первых, такой кровельный материал может создавать проблемы при установке на более крутых склонах, а во-вторых, они не выглядят привлекательно при размещении на явно наклонной крыше.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОТКАТНЫХ КРЫШ

Владельцы домов должны помнить обо всех этих моментах при выборе крыши, которую они хотят выбрать. Есть множество вариантов на выбор, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Ваше решение должно зависеть как от эстетической привлекательности крыши, так и от погодных условий, которым она будет подвергаться.

Двускатная крыша - самый популярный вид скатной крыши. Это крыша, которую вы видите на домах в игре в монополию. Две прямоугольные панели одинакового размера соединяются на коньке, образуя двускатную крышу.Это типичная крыша дома, которую можно найти из многих материалов.

При проектировании таких крыш следует позаботиться о том, чтобы увеличить угол наклона, чтобы он больше соответствовал золотому сечению. Как хорошо известно сэру Эдвину Лютьену, одному из величайших архитекторов всех времен, он избежал 45 ^o веревок. Он даже назвал это «уродливым углом». Это верно для проектировщиков сегодня.

Они пытаются попасть на угол тангажа выше 45 ^o . Это решение не только соблюдает золотое сечение, но и делает внешние стены короче, делая больший акцент на крыше.Конечный результат - в целом приятный и сбалансированный вид.

Крыша соляного ящика

Крыша соляного ящика добавляет немного больше к скромной крыше. Стиль почти такой же, как у двускатной крыши, с той лишь разницей, что длина одной из кровельных панелей. Одна сторона крыши длиннее другой, что придает дому особый вид.

Они используются в отдельных домах, и концепция является продуктом двадцатого века. Этот стиль крыши также пытается добиться более крутого наклона для лучших результатов.

Gambrel Roof

Крыша

Gambrel - еще один популярный вариант, доступный домовладельцам. Он имеет две одинаковые панели крыши с обеих сторон; однако они не прямые, как у крыш других типов.

Крыши Gambrel имеют два ската - разные скаты крыши в одном доме. Угол верхнего откоса широкий, а угол нижнего откоса более крутой. Это придает крышам Gambrel их характерную форму.

Крыша голландского происхождения увеличивает пространство на верхних уровнях дома, сохраняя при этом все характеристики скатной крыши.

Мансардная крыша

Мансарда - четырехскатная крыша. Ее можно представить как четырехстороннюю крышу Gambrel, что означает наличие ската со всех сторон. У него более крутой угол на нижнем склоне и более широкий угол на верхнем.

На более крутом нижнем уровне есть окна, через которые можно разместить дополнительные комнаты. Учитывая форму мансардных крыш, верхние уровни видны только издалека, а не в непосредственной близости. Эти крыши имеют французское происхождение, а название означает чердачное помещение.Он также взаимозаменяемо используется для крыши Gambrel в европейских странах.

Пирамидальная крыша

Четырехсторонний скат характерен не только для мансардных крыш; крыши Pyramid также имеют эту функцию. Как следует из названия, эти крыши имеют форму пирамид - крыши с четырьмя покатыми сторонами.

Эти крыши лучше всего подходят для небольших построек, например, хижины фермерского дома. Эти крыши популярны в современной архитектуре, и многие конструкции получают такие крыши.Стены этих домов симметричны и просты в строительстве. Для таких четырехсторонних крыш лучше всего подходит меньший уклон.

Они бы работали еще лучше, если бы стены были меньше, а крыша составляла значительную часть дома. Это не только эстетично, но и более энергоэффективно.
Фотографии домов с покатой крышей вызывают восхищение.

Они красивы и выглядят по-королевски. Выбор между домами с плоской или высокой крышей зависит от многих факторов, включая погоду, стоимость, личные предпочтения и, в меньшей степени, район.

В двадцатом веке, возможно, произошло нападение более плоских крыш с целью экономии средств, но наклонные крыши с огромными функциональными преимуществами получили свою долю потребителей - бассейн расширяется с каждым днем.

.

Печная труба на крыше: вывод дымохода на крышу

Печная труба на крыше – это обычное дело для любого частного дома. А как сооружается этот элемент дымохода? Какие можно использовать материалы, и какие существуют нюансы?

О материалах и применяемых схемах

Русская печь всегда была главным сооружением в жилище. Но даже по прошествии многих веков и совершенствование технологий без печных труб на крыше не обходится ни один частный дом. В отводе дыма нуждается любой отопительный прибор, включая газовые котлы и камины.

Прежде всего, необходимо разобраться с применяемыми схемами отвода продуктов горения. В зависимости от них место вывода печной трубы на крышу будет разным. Как правило, используют следующие основные схемы дымоходов:

1. Скрытый. Такой способ установки дымохода подразумевает наличие вентиляционных полостей внутри стен дома. Такой способ помогает скрыть все коммуникации. В этом случае труба будет выводиться на крышу через одну из несущих стен.
2. Внешний. В этом случае труба от отопительного прибора выводится наружу, а далее идет по внешней стене дома.
3. Коренной. Такой дымоход считается классическим. Здесь вертикальный стояк идет непосредственно от печки или камина. В этом случае дымоход возводится на собственном фундаменте.

Скрытый и коренной дымоход требуют вывода печной трубы на крышу. Внешняя схема проще в монтаже, но существенно портит внешний вид дома, поэтому она используется редко.

Перед началом работ необходимо выбрать используемый для трубы материал. Все применяют три основных группы – это керамика (в основном жаростойкий кирпич), металл и асбестоцемент. У каждого типа материала есть свои плюсы и минусы.

Классическим считается дымоход из кирпича. Именно такой материал используется при создании коренного дымохода. В этом случае печная труба на крыше также делается из кирпича, но можно использовать и асбестоцементные трубы. Последний вариант более устойчив к атмосферным воздействиям и служит дольше.

Металлические трубы в качестве материала для печных труб также используются часто, но тут есть свои нюансы. Сталь хорошо проводит тепло, а значит, трубопровод внутри дома необходимо тщательно утеплять. Плюс ко всему требуется особое внимание обратить на пожарную безопасность. Если труба будет проходить через деревянные перекрытия, то при нагреве они могут начать гореть.

Перед тем как вывести печную трубу на крышу необходимо определиться с схемой самого дымохода и используемым материалам. Наиболее популярный вариант считается коренной и скрытый. При этом вторую схему можно сделать только во время строительства дома, так как дымоход будет проходить внутри одной из несущих стен. В качестве материала для трубы можно выбрать огнеупорные кирпичи, сталь или асбестоцементные трубы.

Выводим печную трубу на крышу

Прежде чем приступить к работе следует четко определиться с местом. Конечно, оно будет сильно зависеть от выбранной схемы дымохода. Но все-таки стоит учитывать некоторые рекомендации специалистов. К ним относится следующее:

• нельзя выводить печную трубу на крышу поблизости от окон и балконов. В противном случае угарный газ будет проникать в жилище. Лучше разместить трубу от балкона или окна на расстоянии от 1,5 метров;
• нежелательно выводить печную трубу на крышу через ендову. Зимой здесь активно скапливается снег, что может повредить места примыкания дымохода. Кроме этого, герметизировать трубу, выходящую через ендову очень сложно;
• лучше всего вывести трубу через конек. Здесь не скапливается снег, и герметизацию стыков сделать легко. Но если на крыше есть коньковая балка, то провести через нее трубу будет сложно.

Оптимальный вариант – это место недалеко от конька крыши. В этом случае можно довольно легко провести герметизацию стыка, плюс ко всему большая часть трубы будет находиться в закрытом помещении (чердаке), что заметно продлит ее срок службы.

Также выбор места зависит от угла наклона ската и уровня зимних осадков в вашем регионе. Если труба будет расположена слишком близко к краю крыши, то во время схода снега она может быть повреждена. Если другого места выбрать нельзя, то перед дымоходом устанавливают защитные приспособления (снегозадержатели).

Рекомендации специалистов касаются и высоты дымохода. Тут многое зависит от места расположения трубы. Если дымоход выходит на расстоянии до 1,5 от конька, то его высота должна быть минимум полметра. Если труба расположена дальше, то ее верхний край должен минимум совпадать с уровнем конька.

При выводе печной трубы на крышу для нее создается собственная стропильная система. Она выполняется из боковых стропильных ног и поперечных балок, все элементы выполняются из деревянного бруса. Такая стропильная система должна отстоять от трубы на расстоянии 15-20 сантиметров. Это необходимо из-за пожарной безопасности.

Места прохода трубы через кровельный пирог требуется тщательно гидроизолировать и защитить от потерь тепла. При это необходимо использовать только негорючие материалы. Очень часто, чтобы облегчить работу, используют уже готовые решения – модульные дымоходы «сэндвич».

Такие комплекты могут быть выполнены из различного материала. Выбор подходящего варианта будет зависеть от используемого топлива. В комплект входят следующие основные элементы:

• юбка – приспособления защищающее место выхода трубы на крышу;
• кровельный проход – устройство, предназначенное для пропуска печной трубы через кровельный «пирог»;
• сама труба, сделанная из нескольких секций;
• различные хомуты и крепежные приспособления.

Монтаж и проводка такой трубы через крышу осуществляется без особых проблем. Главное, вырезать в кровельном «пироге» отверстие необходимого диаметра и формы.

При выводе печной трубы на крышу важно правильно выбрать место. Лучше всего, если это будет участок поблизости к коньку. В этом случае сама труба будет более надежно защищена, и при этом провести качественную герметизацию не составит большого труда. При проходе через кровельный «пирог» необходимо сделать отдельную стропильную систему для трубы. Кроме того, провести тщательную защиту от возгорания. Чтобы облегчить задачу можно воспользоваться уже готовыми модульными дымоходами, в составе которых уже предусмотрены все необходимые приспособления и устройства.

Печная труба. Виды, особенности конструкции и технология вывода через крышу

По мере возведения сруба и его обустройства у застройщика на завершающих этапах возникает нужда в установке генератора тепловой энергии. Современные генераторы предусмотрены для функционирования на нескольких видах топлива. Распространенным источником тепловой энергии является и остается углеводородный тип топлива, например, нефтепродукты, газ и уголь, либо древесина. Какому виду топлива вы не отдали бы предпочтение, в любом из случаев при функционирующем агрегате появляется необходимость в отводе их продуктов горения. Существует несколько путей решения данной задачи, но вывод всегда однозначный – появляется необходимость в обустройстве дымохода, поскольку это существенная составляющая очага.

Дымоходы могут быть выполнены из кирпича и материалов металла и керамики. Кирпичные дымоходы выполняют из огнеупорного кирпича. Металлический дымоход устраивается из нержавеющей стали в один либо два контура, которые разделены теплоизолирующим материалом. Керамические дымоходы представляют собой трехслойные системы, составляющие которых: керамика, изоляция, пенобетон. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Например, печная труба из металла проста в монтаже, кирпичный дымоход имеет презентабельный вид, а керамическая система отличается высокой ценой, при всех равных условиях с остальными дымоходами. Не единственное, но самое главное требование к материалу – это газоплотность, т. е. сопротивление проникновения газа через стенки.

Рассмотрим в нашей статье несколько простых правил, касающихся того, как правильно вывести дымоход через крышу. Разберемся, в какой части крыши будет лучше располагаться печная труба, какой высотой она должна быть и как правильно обустроить место прохода дымохода через кровлю.

1. Основные предъявляемые потребности к дымоходу.
2. Выбор места установки дымохода.
3. Кровельный «пирог» и дымоход.

Основные предъявляемые потребности к дымоходу

Дымоходы выводят на поверхность крыши в соответствии с нормативной базой по дымоходам СНиП 41-01-2003 в разделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Этот момент является основополагающим, поскольку, не смотря на устаревшую нормативную базу, при проверках надзорные службы именно этим документом и руководствуются.

К дымоходу предъявляются основные потребности, например, каналы трубы печей либо других генераторов тепловой энергии, функционирующие на твердом топливе, обязаны обеспечить полное выведение в атмосферу продуктов горения. Для любого отопительного агрегата и любой печи (например русской печи) необходимо предусматривать отдельный дымоход. Рекомендуется, чтобы печная труба устраивалась в вертикальном положении без уменьшения сечения и без уступов. Требуется, чтобы территория сечения канала трубы не была меньше территории патрубка, выполняющего дымовыводящую функцию, отопительного агрегата.

Советуют, чтобы печная труба была прямее и длиннее, тяга в ней будет лучше. При этом КПД печи будет ниже. Поэтому нужно соблюдать баланс, между теплоотдачей и хорошей тягой. Рекомендуют высоту дымового канала принимать не меньше пяти метров.

В дымовых каналах необходимо предусматривать конструкцию, позволяющую производить очистку от сажистых отложений.

Вывести трубу через крышу намного проще, запланировав конструкцию на начальном этапе застройки, поскольку все требования можно учесть на стадии проекта. При процессе реконструкции уже существующей кровли и при установленном генераторе тепловой энергии печная труба также гораздо легче «впишется» в общее обустройство. А вот наиболее проблематичным вариантом является монтаж автономного источника тепловой энергии в уже эксплуатируемом деревянном доме, поскольку дымоход через потолок и кровлю будет прокладывать себе путь внепланово.

Можно упростить задачу с месторасположением отопительного агрегата и выводом его дымохода после полного окончания строительных работ. Например, можно пристроить к срубу помещение небольшого размера, которое будет служить котельной. Такой вариант часто оказывается более простым и дешевым способом обустройства отопительной системы, чем прокладывать проход дымоходу на крышу.

Выбор места установки

Согласно нормативной базе по СНиП 41-01-2003 не регламентируется месторасположение дымохода на скатной крыше. При этом четко определена требуемая высота дымовой трубы. Высота канала над коньком должна составлять не меньше 50 см, при условии расположения трубы от него на расстоянии около 1,5 м, но не ниже верха конька при удаленности от него более 1,5 м.

При всем этом дымовая труба должна располагаться не ниже проведенной от конька вниз под углом десять градусов по направлению к горизонту линии, если дымоход расположен на расстоянии более чем 3 м от конька. Вышеперечисленные требования касались скатных кровель. Требования для плоской крыши фиксировано – расположение дымохода на крыше должно быть на расстоянии, составляющем около 50 см до конька.

Стоит учесть, что дымовую трубу необходимо поднимать на 50 см выше самой высокой точки деревянного дома, к которому пристроено помещение под котельную. Если кровля на здании выполнена из горючих материалов, то вывести трубу дымохода через крышу нужно выше конька на 1,5 м. Одно из требований СНиПа гласит, что в случае, если сооружение, отапливаемое печным способом, пристроено к более высокому зданию, то дымовую трубу необходимо выводить за крышу соседнего сооружения.

Инженеры по котельному и каминному оборудованию рекомендуют располагать печную трубу ближе к коньку, объясняя это тем, что в данном варианте только небольшая часть дымохода окажется в зоне холода, что значительно уменьшит вероятность конденсации водяных паров, которые имеются в дымовых газах, в системе дымохода в зимнюю пору. Конденсат может выпасть как внутри дымохода, так и на окончании (устье) трубы либо на зонтике, который защищает ее от атмосферных осадков. Вообще от разных факторов зависит место образования конденсата. Конденсат чрезвычайно опасен тем, что при минусовой температуре образовывает наледь, которая ухудшает качество тяги в котле либо в камине. Кроме всего прочего, если конденсат стекает по наружным стенкам дымовой трубы, то он портит не только внешний вид трубы и кровли, но и сокращает срок службы самой трубы, ее отделки и кровельного материала, потому что в конденсате имеются достаточно агрессивные вещества (при топке дизтопливом – азотная и серная кислоты).

Что касается практичности месторасположения дымохода, соображения могут быть различны. Печная труба, выведенная через крышу с достаточно большим уклоном, превышающим более 25 градусов, в зимнее время года может быть снесена сходом снежных лавин. В данном случае потребуется установка отдельных снегозадержателей. При близком расположении дымохода к краю кровли – возрастает вероятность образования снежных карманов. Рекомендуют выводить трубу через крышу ближе к коньку, где будет гораздо удобнее устроить примыкания и отсутствует вероятность возникновения снежных карманов.

По мнению многих кровельщиков, вывод дымоходной трубы лучше всего произвести через конек. Во-первых, не будет трудностей в выполнении узла примыкания трубы к покрытию, а во-вторых, это гарантирует отсутствие снеговых карманов и вероятность протечки в зоне примыкания будет минимальна. Правда, появиться необходимость в создании стропильной конструкции без несущей коньковой балки либо придется разрывать коньковую балку дымовой трубой, а в местах разрыва устанавливать опоры, что не всегда возможно сделать, если крыша мансардная.

Кровельный «пирог» и дымоход

Одним из наиболее проблемных вопросов – как вывести дымовую трубу через крышу, которая представляет собой конструкцию «пирога», который состоит из гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции. Основная сложность заключается в том, что для защиты от наружной влаги и водяного пара утеплителя (чаще всего это базальтовая либо стекловата) слои пароизоляции и гидроизоляции должны составлять непрерывное покрытие по всей кровле. И при этом, по требованиям пожарной безопасности согласно СНиП нормативная база гласит, что расстояние от деталей крыши из легковоспламеняющихся материалов до внешней поверхности дымохода должно составлять от 13 см до 25 см (все зависит от типа трубы). Гидроизоляцией и пароизоляцией служат полимерные пленки, которые являются горючими. Мнения специалистов кровельного дела в данном вопросе расходятся. Оптимальным решением остается отделить зону примыкания к дымоходу: стропильными ногами по бокам от трубы, а снизу и сверху от нее – поперечными балками, принятыми тем же сечением, что и стропила. Другими словами, дымоход будет проходить сквозь крышу в коробе. Расстояние от балок и стропил до дымовой трубы принимают исходя из требований СНиП. Зону по периметру дымохода необходимо заполнить негорючим материалом, в качестве которого часто используют каменную вату повышенной плотности. Данный утеплитель не боится влаги, что дает возможность обойтись без гидроизоляции и пароизоляции в зоне вокруг дымохода.

Узел примыкания гидроизоляционной и пароизоляционной пленки к коробу для трубы обустраивают следующим способом: надрезают полотна «конвертом» и доводят края до поперечных балок либо до стропил, фиксируя скобами либо гвоздевым боем. Затем гидроизоляцию прижимают брусками обрешетки и контробрешетки, а пароизоляцию прижимают основанием-каркасом для отделочного материала мансардного помещения. Для максимальной защиты утеплителя от влаги, рекомендуется места примыканий пленки к деревянным составляющим короба герметично уплотнять клеевым составом либо специальными лентами. Все же угроза нарушения циркуляции воздуха под кровлей остается. Чтобы избежать этого, необходимо ниже и выше по скату приспособить подходящие для данного покрытия вентчерепицы, аэрационные решетки либо им подобные вентиляционные детали.

При использовании широкой трубы в качестве дымоотвода, рекомендуется выше по скату обустроить разуклонку – небольшую собственную кровлю, которая будет отводить воду и снег от дымохода.

Другой способ организации прохода дымоходной трубы через крышу предполагает использование специальных металлических комплектов. Деталь, которая включает в себя некоторое количество комплектующих, каждая из которых выполняет свое определенное предназначение, называется разделкой либо модульным дымоходом. Модульный дымоход из нержавеющей стали состоит из следующих деталей:

- дефлектор, который представляет собой аэродинамическое устройство, использующее поток поднимающегося горячего воздуха, для усиления тяги в дымоходе;

- хомут под стяжки, поскольку труба может оказаться высокой и потребуется дополнительное закрепление;

- юбка, которая защищает место прохода от осадков, потому что диаметр трубы несколько меньше стального фартука, через который она проходит;

- кровельный проход, который представляет собой металлический лист с приваренным фартуком, что укладывается на крышу.

Вышеописанная конструкция на крышах, которые покрыты современными кровельными материалами (например профнастилом), хорошо вписывается в общий вид, создавая при этом меньший проем в материале покрытия.

Стоит знать, что согласно требованиям СНиПа в отношении применения стальных труб для обустройства дымоходов, допускается использовать металл исключительно в том случае, если температура газов, выходящих через дымоход, не более 500°С. Металлический дымоход для печей, которые топятся углем, использовать категорически запрещено. Дымоходы деревянных домов, где производится топка торфом либо дровами, должны быть предусмотрительно оборудованы искроуловителями, изготовленными из металлической сетки с сечением 5х5 мм.

Устройство дымохода на крыше дома

Печная труба

Содержание:

В нашем мире любой вид печного отопления уходит в далекое прошлое.

Но, при этом актуальность строительства таких печей и каминов остра как никогда.

Различные типы каминов устраиваются во многих домах. Печи часто ставят в таких помещениях как сауны или места для проведения барбекю и шашлыков.

Широкой популярностью пользуются и стационарные мангалы. Мест, где необходим открытый огонь множество.

По этой причине, печная труба на крыше дома или временной постройки, нуждается в повышенном внимание и крайне серьезном отношении.

Виды дымоходных труб

Трубы делятся по материалу, из которого их делают.

Они бывают кирпичные, металлические, асбоцементные.

Также бывают или «сэндвичами», или же модульными.

По месту установки делятся на:

• стеновые, тот тип, при котором труба находится в капитальной стене, или внутренней или наружной;
• насадные, те, которые устанавливаются прямиком на печь;
• подвесными считаются те, которые крепятся к любой наружной стене постройки;
• коренными называют те дымоходы, которые имеют отдельно стоящую конструкцию недалеко от печи.
  

Расчет высоты относительно конька

Обязательные требования:

Если вы строите печную трубу своими руками, то должны выполнить следующие требования:

1. хорошая теплоотдача;
2. необходимая высота;
3. внутреннее сечение;
4. термостойкость.

Также она должна иметь определенную высоту.

Надо заметить, что высокая труба имеет самую лучшее тягу в топке, но вместе с этим горячий газ при очень большой высоте очень сильно охлаждается, а это приводит к возникновению конденсата, при этом уменьшается тяга, а в помещении может возникнуть дым.

Требования норм и правил ПБ:

Дымоходная труба имеет свое сечение, и оно должно полностью совпадать и соответствовать с размерами топки.

Если топка имеет большие размеры, то в ней будет больший огонь и возникает больше дыма.

Это значит, что в сечение дымохода должно иметь тот размер, который бы позволял выходить дыму с большой скоростью.

Если сечение слишком мало – печь будет сильно дымить.

Нужно запомнить, что при условии того, что сечение дымохода большое, а топка мала будет возникать множество конденсата, а тяга станет очень маленькой.

Выбираем материал изготовления

Перед тем как преступать к постройке дымохода, необходимо определиться с материалом, из которого она будет построена. Важно помнить, что она изготавливается из тех материалов, которые могут выдержать высокие температуры.

Важно: Внутри печной трубы должен стоять материал, который должен выдержать температуру около 1000 градусов в течении минимум получаса. Постоянная температура составляет не менее 500 градусов. И он должен гарантированно выдерживать постоянные и высокие температуры.

Металлический (схема)

Такие запасы термостойкости труб определяются тем, что сажа, которая скапливается в дымоходе, иногда может загораться, а ее температуры горения очень и очень высоки. Снаружи она не должна нагреваться выше девяноста градусов. Температура в тех местах прохода через конструкции, которые могут легко воспламеняться, не должна превышать отметку в 65 градусов.

Печные трубы, которые строятся для бани или каминов, должны быть максимально прочными, в условиях воздействия на них очень высоких температур. В случае возникновения пожара, они должны оставаться целыми и невредимыми не менее полутора часов.

Необходимо проследить за тем, чтобы материал был очень стойким к любому химическому составу дыма. При этом часть трубы, выходящая на улицу, должна отвечать всем необходимым стандартам морозостойкости.

Существует традиция, по которой трубы, всегда строились из кирпича. Он полностью отвечает всем необходимым требованиям.

Однако не каждый хозяин дома может позволить себе заплатить за постройку дымохода из кирпича (поскольку этот материал совсем не дешев). К тому же, большинство владельцев должны прибегать к услугам профессионалов.

Из вулканическое пемзы (схема)

Для постройки дымоходной трубы из кирпича требуется значительный опыт, множество навыков и знаний по специфике печных работ.

Также стоит вспомнить про тот факт, что трубы отличаются по типу и степени нагреваемости. В обычных печных, температура может достичь 250 градусов, а в каминных она имеет температуру, доходящую до отметки в 400 градусов.

По этой причине, при постройке печной трубы для камина, необходимо использовать специальный жаропрочный кирпич, который сделан из шамотной глины. Толщина каждой стенки должна быть не меньше чем 150 мм, при этом межкладочные швы должны иметь размеры не менее чем 5 мм.

Из-за таких требований цена строительства каменных труб растет в геометрической прогрессии. Это связано с большими расходами материалов, которые относятся к высоким ценовым группам.

При этом вес значительно увеличивается, а это приводит к необходимости укрепления фундамента, который находится под местом установки камина.

Бывают случаи, когда для печного отопления используют трубы, которые сделаны из асбестоцемента.

Как правило, он применяется в дачных постройках, банях, летних кухнях. Он удобен при установке мангалов или барбекю. Такой материал имеет значительные преимущества. Поскольку он недорогой, очень быстро устанавливается и имеет очень малый вес. Также нужно отметить его недостатки.

Внимание: При возникновении высоких температур, азбестоцемент может давать различные трещины и механические повреждения. Стоит отметить, что трубы из азбестоцемента не могут отвечать требованиям по термостойкости, поскольку они могут быстро нагреваться, а это приводит к возникновению опасности возгорания или пожара.

Трубы, которые изготовлены из нержавейки чаще всего используются при постройке и установке различных газовых котлов, печек-буржуек, в банях или саунах. Их нужно изолировать специальным негорючим материалом, потому что поверхность очень сильно нагревается, а это может привести к пожару.

К недостатку нержавеек, стоит отнести их тонкость. Он не подходит для того, чтобы выдерживать высокие температуры длительное время. В них возникает конденсат в больших объемах, потому что дым достаточно быстро остывает.

«Сэндвич» труба

Устройство сэндвича

На сегодняшний момент для строительства печей и каминов чаще используются современные виды труб для дымоходов.

Они делаются в заводских условиях, собирают их уже по факту прибытия на место установки.

Они достаточно надежны, имеют высокий уровень пожарной безопасности, устойчивы к кислотной реакции и отводят дым, если он имеет невысокую температуру.

Выделяются «сэндвичи», они имеют три слоя и изготавливаются с различными диаметрами. Такая труба делается из нержавеющей стали, потом идет слой теплоизоляции, а верхний слой сделан из оцинкованной стали.

При этом монтаж проводится метровыми отрезками. Преимущество сэндвичей в том, что они быстро собираются и имеют малый вес. Малая масса дает прекрасную возможность сократить расходы при установке фундамента под печь.

А множество вариантов диаметров позволят выбрать подходящий размер топки. Безусловно, они имеют и свои недостатки. Высокая цена, недолговечность и негерметичность могут оттолкнуть многих покупателей.

При колебании высоких температур, внутренние составляющие этой трубы могут менять свое местоположение относительно друг друга. По этой причине может произойти разгерметизация обшивки снаружи, а это может угрожать пожаром.

Любой производитель гарантирует исправный срок эксплуатации сроком в 10 лет.

Что такое модульный дымоход?

Среди современных материалов, которые используются при строительстве печей, большим спросом пользуется модульные дымоходы.

Их отдельные части создаются на заводе, на месте их лишь монтируют.

Внутренняя часть делается из специального огнеупорного материала, потом идет утеплитель, который сделан из базальтовой ваты, а верхняя часть сделана из бетона легкого типа.

Поскольку с внешней стороны такой трубы может создаться температура в 50 или 60 градусов, для отделки можно использовать различные декоративные материалы.

Модульный дымоход имеет высокие стандарты качества, которые отвечают всем необходимым требованиям.

Цены такие же, как и на трубы «сэндвичи», но сроки эксплуатации у модульных достигает 30-ти лет.

Монтаж на крыше дома

Схема кладки типовой одноярусной печи

Удобнее всего устанавливать печную трубу на этапах постройки дома, помещения, бани сауны и так далее.

Дело в том, что при таких условиях намного легче исправлять стропильную систему, перед тем как выводить саму печь. Также будет проще создать нужные зазоры между трубой и деревянной конструкцией, которые выполняются при помощи негорючих теплоизоляционных материалов.

Любые бытовые печи и камины должны иметь крепкие и устойчивые фундаменты, которые выдержат вес печи.

Дымоход нужно ограничить от попадания любой влаги или мусора. Для этого устанавливают оголовок печной трубы. Он имеет в себе несколько функций, например, гасит искры пламени, которые вылетают при топке, усиливает тягу, сохраняет защиту внутренней части от влаги.

Также он имеет и эстетическую ценность. Его внешний вид может быть различным, но его функциональность должна сохраниться на все сто процентов.

Высота дымохода (трубы) относительно конька крыши: расчет параметров

Дом неспроста принято сравнивать с живым организмом. Все его составляющие работают в плотной «связке». Нарушение строительных предписаний в устройстве отопительной системы неизбежно влечет затруднение в эксплуатации или даже разрушение кровельной конструкции.

Во избежание негативных последствий следует знать, как определяется высота дымохода относительно конька крыши, каким образом найти оптимальное значение.

Ошибки и погрешности в расчетах высоты дымоходной трубы грозят серьезными проблемами. Из-за неудачных вычислений может ощутимо снизиться сила тяги. Вам будет сложно, а порой даже невозможно, разжечь печь.

Более суровый результат промахов превратится в завихрения в дымоходе. Итог завихрений, обратного движения продуктов горения – задымление помещений со всеми вытекающими угрозами и тяжелыми последствиями для здоровья.

Ветер, сталкиваясь с наружным отрезком дымохода, изменяет направление собственного движения. Проще говоря, наткнувшись на стенку трубы, горизонтальный воздушный поток стремится ее обойти и поворачивает вверх. «Смена курса» формирует в районе атакованной стенки разрежение воздуха, благодаря которому дым будто высасывается из выходного отверстия дымохода.

Для хорошей тяги в дымоходе необходимо воздействие ветра. Если горизонтальному движению воздушных потоков мешают непреодолимые препятствия, то отвод дымовых газов не сможет происходить в нормальном режиме. Коньковое ребро скатной крыши может стать подобной препоной, если не соблюдено соотношение высоты и расстояния между ним и дымовой трубой.

Четкий технологический регламент

Правила оптимального подбора высоты дымовой трубы относительно конька крыши регламентированы сборником СНиП 41-01-2003 в подразделе, посвященном печному отоплению. Согласно техническим предписаниям:

• Общая длина дымового канала от колосниковой решетки до выходного отверстия должна быть не менее 5 м. В домах с бесчердачной кровельной конструкцией допускается высота дымохода меньше 5 м при условии устойчивой тяги.
• Высота дымохода над плоской кровельной конструкцией должна быть не менее 0,5 м.
• Дымовая труба обязана возвышаться над коньком на 0,5 м или более, если расстояние между ней и коньковым ребром по горизонтали не превышает 1,5 м.
• Устье дымохода должно быть вровень с коньковым ребром по высоте или несколько выше его, если расстояние по горизонтали между трубой и линией конька находится в интервале 1,5 – 3 м.
• Выходное отверстие дымохода должно быть не ниже линии, отложенной от конька в сторону карнизного свеса под уклоном 10º по отношению к горизонту.

Высота расположенных рядом с дымоходом вентиляционных и вытяжных труб должна быть равной высоте трубы отопительного агрегата.

Наиболее рациональным расположением дымохода для скатных крыш считается максимальное приближение к коньковому ребру, потому что:

• В любом варианте проектирования дома со скатной крышей расположение рядом с коньком обеспечит максимальное расстояние от дна колосника до устья дымохода.
• Воздействию воздушных потоков на дымоход не помешает коньковый барьер.
• Наибольшее приближение к коньку гарантирует самые низкие затраты на сооружение дымового канала.

Если между коньковым ребром и трубой не больше 1,5 м, то с определением высоты несложно справиться обычным методом построения модели дома. Для его реализации действовать будем следующим образом:

• На выполненной в удобном масштабе схеме дома параллельно поверхности земли проводим прямую линию.
• От нее в месте пересечения кровли с дымоходом вверх откладываем в том же масштабе полметра.
• В полученной точке проводим новую горизонталь. Она укажет минимальную высоту, на которой имеет право находиться устье дымохода.

Аналогичным методом находим лимит высоты дымохода, если между коньковым ребром и трубой расстояние по горизонтали больше 1,5 м, но меньше 3,0 м. Только действий выполняем меньше. От вершины крыши просто откладываем горизонталь, которая укажет минимальную высоту наружного отрезка дымового канала.

Самый сложный процесс вычислений высоты трубы над коньком скатной крыши характерен для ситуаций, когда между дымоходом и коньковым ребром больше трех метров. Тогда продвигаться в определении параметров дымохода надо или математическим, или графическим путем.

Следует помнить, что завышать размеры отрезка дымовой трубы, выходящего за пределы кровельной конструкцией, категорически не рекомендовано. От слишком сильного ветра высокий дымоход может опрокинуться. В ситуациях, когда по техническим причинам установки высокой трубы над кровлей избежать не удалось, ее укрепляют растяжками.

Графическая и математическая методика

Разберем наиболее сложный вариант определения высоты дымохода, удаленного от конькового хребта больше чем на 3 м. Яркий пример подобных проектных решений — дома с крупногабаритными эксплуатируемыми пристройками. Печь обычно устанавливается так, чтобы была возможность обогревать все жилые помещения.

Нередко бывает, что расположенная практически в центре сложного сооружения печь с дымоходом, пересекает кровельную конструкцию в районе пристройки или близко у края основного ската, т.е. в значительно удаленной от конька точке. Если расстояние от предполагаемого уровня колосника до запланированного выходного отверстия дымовой трубы, составляет 5 или более метров, то установка ее возможна.

Значит, нужно только рассчитать высоту участка дымохода по отношению к коньку двускатной, ломаной или вальмовой крыши. Для поиска минимального предела высоты удаленного от конька дымохода используют два способа:

• Графический. Согласно ему высота наружного участка дымохода определяется путем геометрических построений.
• Математический. Согласно ему размер наружного отрезка трубы определяется с помощью известных со школьной поры тригонометрических формул.

Принцип графических построений схож с вышеописанными методами получения значения предельной высоты дымохода. В удобном для работы масштабе вычерчивается схема дома с нанесением точных размеров и соблюдением пропорций.

В вершине крыши прочерчивается горизонталь, от которой вниз при помощи транспортира откладывается угол в 10º. Пересечение предполагаемой оси симметрии дымовой трубы и прочерченной под отложенным углом линии даст в итоге искомую величину. Отсеченный линиями отрезок следует измерить и перевести высоту в реальное значение согласно указаниям масштаба.

При необходимости проект дома можно подкорректировать посредством перемещения оси дымохода в горизонтальном направлении. Незамысловатые действия помогут найти оптимальное положение канала.

Не забываем, что между кровельным покрытием и короткой стороной дымохода должно быть не менее 0,5 м. А если печь работает на твердом топливе, то к полуметрам прибавляют еще 15 см на организацию металлической защиты узла кровли из профнастила или металлочерепицы.

Математический способ опирается на применение тригонометрических формул. Усвоенная в классе наука помогает быстро и точно определить минимальную высоту дымохода, используя всего лишь две известные величины.

Алгоритм математических вычислений:

• Измерим лазерным нивелиром ширину дома и его высоту в коньке, включая высоту стен и кровельной конструкции. За неимением недешевого прибора ширину дома можно замерить обычной рулеткой. Аналогично поступить с высотой стены и фронтона, которые нужно будет затем сложить.
• Измерим расстояние между центральной осью дома и центральной осью запланированного дымохода.
• Вычерчиваем схему дома со стороны фронтона в удобном для дальнейшей работы масштабе. Наиболее приемлемый для начинающих проектировщиков масштаб 1:100. Он означает, что в 1 см чертежа будет отображено расстояние в 1 м реальной постройки. Применение удобного масштаба пресечет промахи и ошибки при переводе размеров.
• Отмечаем на чертеже центральную ось дымохода.
• Через вершину дома, она же. конек, проводим вспомогательную горизонтальную линию. Ее и центральную ось дымохода нужно продлить до пересечения.
• С помощью транспортира откладываем вниз 10º в точке, обозначающей коньковое ребро. Проводим согласно полученному направлению линию до пересечения с центральной осью дымовой трубы.
• Получили прямоугольный треугольник, один из катетов которого поможет определить формула a = b × tgα.

В формуле: a – значение, на которое труба должна быть ниже конькового хребта; b – расстояние от центральной оси дома до центральной оси дымохода; α = 10º (регламентированный строительными правилами уклон, отложенный от горизонта).

После напряженных вычислений получаем значение, которое надо вычесть из общей высоты дома, измеренной по коньку. Не забываем, что общая высота дымохода от колосниковой решетки до выходного отверстия должна составлять 5 м, и минимальное расстояние от кровельного покрытия до устья не менее 0,5 м.

Если после проведения измерений и перевода размеров в натуральный формат схема отвечает строительным требованиям, значит, вариант удачен и позволяет сооружать дымоход на запланированном месте. Если нет, придется поискать подходящее решение опытным путем, перемещая центральную ось трубы ближе к коньку или в обратном направлении.

Одних вычислений и построений недостаточно для создания безукоризненного проекта. Ведь вертикальный канал дымохода пересекает внутренние помещения, значит, оказывает влияние на планировку.

При всем желании установить его ближе к коньку для реализации плана не всегда есть возможности. Нередко случается, что располагать приходится на значительном расстоянии.

На местоположение дымовой трубы внутри помещения и, как следствие, на высоту наружного отрезка дымохода, влияют следующие факторы:

• Внутренняя планировка обустраиваемой коробки.
• Тип дымохода.
• Численность этажей.
• Удобство монтажа дымового канала.
• Обеспечение доступа для обслуживания.
• Разновидность материала, использованного при возведении стен и стропильной конструкции.
• Количество агрегатов, подключаемых к одному дымовому каналу.

Отметим, что по правилам устройства систем отопления частных домов к одной дымовой трубе должен быть подключен единственный агрегат. Только в исключительных случаях допускается сбор дымовых газов от двух печей одной трубой. Однако в таких ситуациях для правильной работы системы отвода продуктов сгорания внутри устраивается рассечка.

Печи двух-трехэтажных домов располагают одну над другой. Их дымоходы выстраивают так, чтобы они выходили через одну шахту. Естественно, только труба печи верхнего этажа может быть безупречно прямой. Все остальные выполняются уводами. Уклон увода 60º, максимальной длине его разрешается быть не более 1 м.

По конструктивному типу дымоходы подразделяются на:

• Стенные. Наиболее экономичный, удобный в сооружении и эксплуатации вариант, устраиваемый в капитальных внутренних стенах. Применяются в кирпичных и каменных постройках – там, где есть возможность выложить канал в несущей стене.
• Коренные. Разновидность, сооружаемая в форме отдельных от печи стояков. Более дорогая конструкция, но в ряде случаев единственно возможная. Сооружают их, если нет технических предпосылок для устройства стенового канала. Используют в основном при строительстве дымоходов в стопах, сложенных брусом или бревном.
• Насадные. Тип дымоходов, располагают непосредственно на перекрыше – железобетонной плите, установленной на перекрытие печки. Используются в малогабаритных постройках, диктующих необходимость в экономии полезного пространства.

В приоритете у проектировщиков стеновые дымовые каналы — стояки, т.к. их строительство проводится в период кладки стен и позволяет сэкономить внушительный объем стройматериалов. Правда, в коробке без внутренней капитальной стены устроить их невозможно. Зато если есть предпосылки к строительству, стеновой дымовой канал будет максимально приближен к коньковому прогону.

Кладка стенового дымохода производится с помощью шаблона-буйка, который просто обкладывают кирпичом по периметру. Это своеобразный деревянный ящик с сечением в плане, равнозначным сечению дымового канала. Дойдя до верхнего края шаблона в процессе кладки, его передвигают выше и снова обкладывают. Так до завершения строительства несущей стены.

Стеновые кирпичные трубы располагают преимущественно во внутренних капитальных стенах. Так лучше обогревается дом, сокращаются расходы на отопление. Есть ситуации, когда стеновые стояки выкладывают в наружных стенах, но это решение неэкономично и затруднительно при эксплуатации. При устройстве дымовой трубы в наружной стене, толщина его увеличивается.

Естественно, сооружение трубы в наружной стене заставит рассчитывать высоту дымохода относительно конька описанными выше способами. Высота наружного отрезка дымохода, сооруженного при строительстве внутренней капитальной стены, согласно стандартным правилам равна полметра.

Важно помнить, что дымовые каналы в стенах, сложенных пенобетонными блоками или силикатным кирпичом, выкладываются только из обычного полнотелого красного кирпича. Это оговорено требованиями пожарной безопасности. В тех же нормативах обозначены расстояния между дымоходами и возгораемыми конструкциями.

Отступить от незащищенного деревянного конькового прогона и стропильных ног следует на 0,5 м, от защищенных аналогов на 0,38 м. Металлические трубы следует удалять  от возгораемых конструкций на расстояние от 0,7 м и более. Пожарные регламенты следует обязательно соблюдать при определении расстояния между дымовой трубой и деревянными составляющими стропильной системы.

В проектировании коренных и насадных труб нет настолько же строгих правил. Их расположение больше ориентируется на архитектурно-планировочную специфику, удобство монтажа и предстоящего обслуживания. Расположение дымохода относительно конька может быть таким, каким больше нравится хозяину дома, но с учетом требований пожарников.

Возвышающуюся над кровельным покрытием часть дымохода следует оштукатурить цементным составом. Толщина штукатурного слоя должна быть 2-3 см. В пределах чердачного пространства дымоход надо побелить, чтобы можно было быстро определить место протечки газов и отремонтировать опасный участок.

Ролик наглядно продемонстрирует логику и процесс определения высоты дымохода, удаленного от конькового хребта больше чем на 3 м:

Соблюдение технологических правил и строительных нормативов – гарантия нормальной работы дымохода и долгой службы строительной конструкции.

Отделка печной трубы на крыше

Дымоход чаще всего является самой верхней точкой дома, завершающим штрихом в его облике. Важно поставить эту точку эффектно и грамотно, обеспечив безопасность конструкции, при этом не испортив внешний вид и функциональность крыши. Как это сделать?

Дымоход подвергается воздействию неблагоприятных факторов как снаружи, так и изнутри. Снаружи он противостоит порывам ветра, промокает под дождем, а зимой в «кармане» между его задней стенкой и поверхностью ската накапливается снег. Внутри же него циркулируют горячие газы, в составе которых имеются агрессивные химические вещества. Причем газы через дымоход проходят не постоянно, а периодически, подвергая конструкционный материал воздействию экстремального перепада температур.

Так что процесс отделки дымохода на крыше можно разделить на две части:

• Утепление и декорирование трубы: помогает нейтрализовать факторы, действующие изнутри.
• Оформление места примыкания к плоскости кровли: защищает материал дымохода и самой крыши от неблагоприятных воздействий снаружи.

Утепление и декорирование

Утепление дымохода

Самым страшным врагом дымовых труб является конденсат. Внутренняя поверхность трубы – очень горячая, а окружающий воздух, по сравнению с ней, довольно холодный. Пар, образующийся при горении топлива, закономерно конденсируется на внутренних стенках трубы по тому же принципу, по которому на не остывшей за ночь траве появляется роса. Однако жидкость, образующаяся в печных трубах, ничем не похожа на свежую прозрачную росу – она растворяет в себе газообразные оксиды, образующиеся при горении топлива, и превращается в раствор кислоты! Эта кислота способствует усиленной коррозии металлических труб, активному разрушению асбестоцементных и кирпичных дымоходов. В кирпичную кладку может впитаться так много влаги, что намокнет не только труба, но и близлежащие конструкции.

Конденсат сам по себе – вещество агрессивное, а в смеси с пеплом, также всегда присутствующим в дымовых газах, он образует вязкие смеси, которые крайне сложно удалить из трубы. Нарастающий на стенках липкий налет высыхает под воздействием горячего дыма и может катастрофически уменьшить сечение трубы, и даже перекрыть выход газам!

Образование конденсата - не единственная проблема неутеплённого дымохода. Если на улице холодно, а дымоход сделан из металла, который по природе своей легко нагревается и остывает, то дымовые газы при прохождении через него тоже заметно остывают. Тяга уменьшается, а иногда даже меняет свое направление – дым тянется в дом, эффективность отопительной системы падает.

Важно! Утепление необходимо в тех местах, где теплая труба контактирует с холодным воздухом, то есть в пределах неотапливаемого чердака и снаружи дома, после вывода трубы на крышу.

Смысл теплоизоляции трубы будет заключаться в уменьшении температурного градиента внутри и снаружи нее. При этом конденсат не сможет образоваться, а отходящие газы сберегут свое тепло.

Варианты утепления дымоходов

Сэндвич-дымоход

Раньше керамические, асбесцементные и металлические дымоходы дополнительно утепляли с помощью готовых теплоизоляционных цилиндров, или «по старинке» – обмотав минеральной ватой и зафиксировав проволокой. Но этот метод все дальше уходит в прошлое, так как сейчас подавляющее число производителей выпускают уже готовые утепленные дымоходы. Чаще всего это стальные сэндвич-дымоходы, которые представляют собой две трубы, между которыми проложен негорючий утеплитель. У таких дымоходов есть еще одно неочевидное преимущество – более мягкие требования к монтажу внутри помещений. Утепленные дымоходы не так сильно нагреваются, а значит риск воспламенения соседствующих с ними материалов намного ниже.

Трехкомпонентный керамический дымоход

Имеются на рынке и трехкомпонентные керамические дымоходы, также не требующие дополнительного утепления. В их составе собственно сам дымоход из огнеупорной керамики утеплен негорючим матом и защищен коробом из легкого ячеистого бетона.

Оформление примыканий с кровлей

Любой элемент, проходящий кровлю насквозь – это слабое звено, место потенциальной протечки. Дымоход – не исключение.

При продумывании нюансов герметизации примыкания, следует учесть место расположения трубы дымохода на кровле.

• Если труба находится на коньке или вблизи него, то герметизировать примыкание довольно легко. Такое расположение препятствует накоплению снега и протеканию потоков воды в непосредственной близости от трубы.
• Если труба находится на среднем или нижнем участке кровли, то гидроизоляция дымохода должна быть более надежной. Особенно в случае малоуклонных крыш. Возможно, придется позаботиться о защитной конструкции – разжелобке, разделяющем и отводящем потоки воды по боковым сторонам дымохода.
• Если труба находится в ендове, то во время любого дождя или оттепели мимо нее протекают потоки воды. Это самый сложный для герметизации вариант расположения трубы, серьезное внимание следует уделить защите задней и боковых стенок дымохода. Хотя вообще, расположения труб в ендовах надо стараться любыми способами избегать.

Металлический фартук

Примыкание дымохода к кровле из металлочерепицы

Примыкание дымохода к кровле можно закрыть металлическим фартуком. Этот вариант отлично выглядит на крышах, покрытых профнастилом, металлочерепицей, а также на фальцевых кровлях. Элементы фартука должны возвышаться над верхними точками волны покрытия как минимум на 150 мм. Фартук можно «раскроить» из листового металла самостоятельно, а можно купить готовую сборную конструкцию.

Гидроизоляционные ленты

Примыкание дымохода к кровле без фартука

На крышах, облицованных штучными материалами – например, черепицей – металлический фартук будет выглядеть странно. Для таких крыш обычно используют гидроизоляционные самоклеящиеся ленты. Крупные производители черепицы часто сами выпускают подобные аксессуары, идеально подходящие к их основной продукции.

Хороший пример – полимерный рулонный материал «Вакафлекс», армированный алюминиевой сеткой с бутиловыми самоклеящимися полосами на нижней стороне полотна и защитной антиадгезионной пленкой.

Герметизация примыканий с помощью ленты Вакафлекс

Чтобы защитить места примыкания ленты «Вакафлекс» к стене от возможного отслаивания, а также от негативных воздействий окружающей среды, используют металлические планки примыкания. Они представляют собой профилированные полосы из окрашенного стойкого к коррозии алюминия размером 240х8 см. Нижняя часть планки имеет ребро, которым прижимает бутиловую основу ленты примыкания, а в верхней ее части есть небольшая отбортовка, подходящий для удобного нанесения каучукового герметика.

Защита мест примыкания ленты прижимной планкой

Эти доборные элементы выполняют не только утилитарные функции – они делают внешний вид кровли законченным и гармоничным.

Примыкание круглых дымоходов

Примыкание круглых дымоходов с помощью уплотнительной системы мастер-флеш

• Примыкание круглых в сечении труб может оформляться с помощью металлической конструкции, состоящей из двух деталей – собственно, примыкания, а также фартука – колпака, через который проходит дымоход. При выборе стальной проходки обязательно следует учесть угол наклона крыши!
• Можно использовать эластичную конструкцию - так называемый «мастер-флеш». В ее составе - эластичный колпак, фиксирующийся на трубе с помощью хомута, и металлический обруч, который крепится на поверхности кровельного материала. Плюс такого варианта – его не нужно подбирать в соответствии с углом наклона, положение эластичного фартука на кровле легко отрегулировать. Но, к сожалению, такой вариант пригоден для ограниченного количества кровельных материалов, и черепица в их число не входит!

Печная труба с колечками дыма – непременный атрибут домиков на детских рисунках. Став взрослее, мы также ценим тепло и уют, но вынуждены задумываться еще и о безопасности и надежности конструкций. Позаботьтесь о дымоходе на этапе проектирования дома, выберите наилучший из доступных материалов, закажите монтаж у квалифицированных мастеров и наслаждайтесь комфортом и функциональностью!

Кровельные желоба и водосточные трубы - Очистители, отстойники, ПВХ, пластик, металл, оцинкованные ревизии

Крыши - водосточные желоба и водостоки

Желоба и водосточные трубы – это необходимые элементы, устанавливаемые на крыше и на фасаде дома, чтобы могла стекать дождевая вода и вода, которая образуется при таянии снега. На балконах также устанавливаются водостоки, чтобы дождевая вода не скапливалась на полу. Предложение магазина включает в себя все элементы, необходимые для водосточной системы крыши или балкона, а также готовые водосточные системы.

Водосточные желоба и водостоки – что выбрать?

Правильно подобранные и установленные водосточные системы защищают крышу и фасад дома от затопления. Их задача – отводить воду с крыши. Удачно подобранные водостоки будут нести и декоративную функцию – они оживят фасад по цвету и станут интересным элементом архитектуры.

Чаще всего выбирают металлические водосточные желоба, в основном оцинкованные водосточные желоба. Они долговечны и практичны, и относительно дешевы.Существуют также желоба и водосточные трубы из пластика, но при выборе данного вида изделий следует ориентироваться на качество материалов. Более дешевые пластиковые трубы после зимы могут деформироваться и треснуть, а их герметизация или замена повлечет за собой дополнительные расходы. Прочные пластиковые желоба, например, из непластифицированного поливинилхлорида, являются хорошим выбором.

Металлические желоба могут быть изготовлены из сплавов титана, цинка, оцинкованной стали, алюминия или меди. Цена зависит от материала, использованного при производстве, и размера водосточной системы.Металлические водосточные желоба стоят дороже, чем пластиковые желоба и трубы, но они устойчивы к погодным условиям и колебаниям температуры. Однако они хуже переносят механические повреждения.

Пластиковые водосточные желоба лучше использовать, когда вокруг дома растут деревья, и водосточные желоба нужно будет часто чистить. После этого металлические желоба можно легко поцарапать или повредить. Водосточные желоба PCC (пластиковые) не требуют ухода и устойчивы к механическим повреждениям.

Однако, когда фасад не защищен деревьями, лучше установить металлические желоба, так как они не деформируются под воздействием жары и солнца.

Металлические желоба серебристо-серого цвета, а желоба и водосточные трубы из пластика доступны в широкой цветовой гамме. Их можно идеально подобрать под цвет фасада или сделать контрастным акцентом. Другой вариант – приобрести желоба из оцинкованной стали, покрытые дополнительным слоем пластика любого цвета.Такие водосточные системы лишь немногим дороже классических оцинкованных водосточных желобов. Самыми дорогими являются водостоки из меди.

.

Водосточные желоба и водосточные трубы - правила сборки

Что вы узнаете из этой статьи?

• Как правильно установить желоба?
• Каковы наиболее важные правила установки желобов?
• Что такое скрытая водосточная система в фасаде?
• Какие есть способы отвода воды с крыши?
• Почему стоит вспомнить о тесте водосточной системы на герметичность?

Водосточная система выбирается в соответствии с эффективной площадью кровли (EPD), т. е. поверхностью, с которой необходимо осуществлять дренаж.Это достигается за счет специальной формулы и таблиц, подготовленных производителями, но вы также можете воспользоваться калькуляторами, размещенными на сайтах производителей. В режиме онлайн они шаг за шагом проведут вас по шагам расчета и помогут определить расположение водосточных труб и стоков.

Результатом расчета будет список необходимых продуктов, а также их стоимость. Поперечное сечение желоба, указанное в проекте, должно быть проверено фирмой, продающей желоба, и руководителем строительства.На это стоит обратить внимание, ведь ошибки в расчетах могут привести к порче фасада.

МОНТАЖ ЖЕЛОБОВ - КАК ЭТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ?

Сборка желоба – способы крепления крюками

Монтаж желобов – определение правильного расстояния между крюками

Монтаж желоба - отделка карниза

Приступая к работе, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями производителя продукции. Каждая система имеет свою специфику, поэтому важно убедиться, что она установлена ​​в соответствии с рекомендациями.Вы должны проверить компоненты на наличие механических дефектов, например, из-за транспортировки, и должным образом подготовить компоненты.

Желоба чаще всего продаются секциями по 2-4 м, а водосточные трубы 1-4 м, что предполагает необходимость их укорачивания таким образом, чтобы соединения не выпадали из держателей. Водосточные желоба и водосточные трубы необходимо разрезать с учетом необходимого нахлеста. В зависимости от материала используется либо ножовка, либо ножницы по металлу.Затем определяют расположение сливных воронок и вырезают для них отверстия, соответствующие диаметру желоба и размеру фрезы.

Универсальный держатель водосточной трубы (фото: Rheinzink)

Водосточные желоба должны выступать за край кровли на расстояние не более половины их ширины. Линия, продолжающая плоскость крыши, должна быть на 1-2 см выше желоба. Водосточный желоб , уложенный таким образом, будет адекватно принимать дождевую воду. Слишком высокая или низкая установка по отношению к плоскости кровли приводит к переливу воды в желоб и отрыву его зимой из-за снеговых и ледяных нагрузок.

При выборе высоты водосточных желобов необходимо учитывать и местность, в которой расположен дом. На юге Польши, где снегопадов больше, водостоков крепятся ниже, на севере с более интенсивными осадками - выше.

Водосточные желоба устанавливаются после накладок карнизов. Этого нельзя делать после того, как покрытие было установлено, так как оно будет препятствовать (вместе с надлежащим образом закрепленным накладным желобом) креплению желоба к крюкам. Работа начинается с определения положения слива и вкручивания крючков.Их тип определяет место, где они будут крепиться к карнизу, стропилам или обрешетке.

Самые распространенные, потому что проще всего их надевать, это торцевые крюки, но однозначно лучше использовать стропильные крюки. Благодаря им можно обеспечить более эффективное проветривание кровли с подачей воздуха в вентиляционный зазор под водосточным желобом. При невозможности использования стропильных крюков (например, при установке утеплителя стропил) обрезную доску отодвигают от концов стропил примерно на 4 см.

Поперечный разрез желоба, установленного на стропильный крюк, с правильно выполненной накладкой и учетом вентиляционного зазора. (фото: Райнцинк)

Водосточные желоба должны крепиться с уклоном 0,2-0,5% на 1 м в сторону водосточных труб (от центра карниза к отводам труб или от концов к центру карниза). Для этого необходимо правильно расположить крюки. Сначала крюк ставится в самой нижней точке, т.е. на входе водосточной трубы, затем в самой верхней точке, и только потом крепятся остальные.Они должны быть в одну линию. Эту задачу облегчает натяжение между крюками прочной лески или лески, устроенной для получения необходимого уклона желоба (2-5 мм на длине 1 м). Последующие крючки должны быть размещены в линии, определяемой леской или леской.

Сначала крюк вкручивается на входе водосточной трубы, затем в самой высокой точке желоба и только потом крепятся остальные. (фото: Галеко)

Расстояние между крюками должно быть отрегулировано в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Обычно это 50-60 см.Очень важно, чтобы крюки располагались плотнее в углах, водосточных желобах и в местах соединения водосточных желобов. Расстояние крюка от конца желоба, края угла и обеих сторон входа водосточной трубы (воронки) и обеих сторон соединителя не должно превышать 10-15 см.

Расстояние от крючков на углу не должно превышать 10-15 см. (фото: Галеко)

Установленные крюки

W вставляются или ввинчиваются в элементы желоба . Они не должны быть жестко закреплены. Они должны отдыхать или висеть на крючках.Между собой элементы соединяются способом, рекомендованным производителем, чаще всего с использованием муфт, которые позволяют материалу свободно расширяться и сжиматься под воздействием температурных изменений.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Желоба крепятся к крюкам, начиная с начала линии желоба. Отдельные секции обычно соединяют хомутовыми соединителями, но их также склеивают внахлест или припаивают.В системах из ПВХ и стали прокладки в фитингах водосточных желобов покрыты тонким слоем смазки. При склеивании желобов, внахлест или пайке желоба разделяют на более короткие участки с компенсационными швами через каждые 12 м, что позволяет им свободно сужаться и расширяться. Таким образом предотвращается деформация. Концы желобов закрываются заглушками (заглушками).

Самые популярные системы ПВХ предлагаются в большом количестве цветов (фото: Gamrat)

Соединитель между водосточными желобами и водосточными трубами представляет собой нарезы, также называемые водосточными трубами.Их фиксируют после того, как желобов были установлены, и проверены, правильно ли работают желоба. В их внутренности наливается вода - через мгновение после заполнения желоба полностью опорожняются, и внутри них не может образовываться застойная вода. Если все работает как надо, винтовка подключается к даунпайпу. Для выступающего капюшона используется локоть. Водосточные трубы (водосточные трубы) обычно крепятся к фасаду с помощью держателей обручей.

Монтаж водосточных труб следует начинать с заделки дюбелей в фасад.В утепленных стенах их длина должна соответствовать толщине теплоизоляции. На концы дюбелей накручивают кубы хомутов, соблюдая при этом максимальное расстояние между ними 1,8 м. На них надевают хомуты, в которые укладывают водосточные трубы. Отдельные элементы развальцовывают, вставляя верхнюю часть в нижнюю на 5-7 см. Затем устанавливаются тройники и водосборники.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА СБОРКИ ЖЕЛОБА

• Водосточная система необходима в отдельно стоящих зданиях высотой до 4,5 м или с площадью кровли до 100 м² при условии соответствующей формы карниза.
• Если фасад украшен карнизом, желоб крепится над ним так, чтобы он был едва заметен снизу.
• К карнизной доске прибивается металлический лист, чтобы карниз не пропускал воду, а под ним, по краю шпалы, крепится водосточная планка.
• Сечение водосточной трубы должно составлять не менее 3/4 сечения желоба и иметь диаметр не менее 10 см.
• Предполагается, что одна труба, в зависимости от ее диаметра, может отвести воду с 75-100 м² поверхности крыши.
• При длине карниза менее 10-12 м в конце желоба крепится одна водосточная труба. Если она до 24 м, посередине ее можно прикрепить водосточную трубу.
• При длине желоба 10-24 м на обоих концах устанавливаются два водосточных желоба с компенсационным швом посередине.
• Водосточная труба в центре карниза позволяет осуществлять водоотведение с большей площади крыши, чем в конце крыши.
• Лучше всего, если канавки водосточных желобов будут коническими.

СИСТЕМЫ СО СКРЫТЫМИ ТРУБАМИ В ФАСАД

В дополнение к традиционным решениям на рынке также доступны версии, позволяющие скрыть желоба и . При таком водосточном желобе необходимо подготовить соответствующий архитектурный проект.

Это более требовательная система, которая включает в себя ряд аксессуаров, в том числе пояс специальной формы для водосточных желобов, который в случае протечки отводит воду или конденсат за пределы слоя изоляции внешней стены.Водосточные желоба вровень с краем крыши скрываются с помощью маскировочных панелей, которые защелкиваются в нижние замки стыковых крюков.

Водосточные трубы оседают намного позже - при утеплении наружных стен, потому что потом водосточные трубы встраиваются. Вам понадобится канавка в стене дома для водосточной трубы соответствующей ширины и глубины, а также дюбели гораздо большей длины, соответствующие толщине утеплителя.

СПОСОБЫ ОТВОДА ВОДЫ С КРЫШИ

То, как заканчивается выход водосточной трубы, зависит от того, куда должна быть слита вода.Если дождевая вода должна быть направлена ​​в канализацию, в конце стояка пристраивается желоб с отстойником или очиститель с размещенным в земле, прямо под трубой, отстойником. Его нижний выход к канализационной трубе соединяется гибким коленом.

Для соединения отстойника со стояком в его створе вырезается отверстие, равное диаметру водосточной трубы, в которое он затем вставляется. Если вода должна отводиться в грунт, на конце водосточной трубы монтируется стяжка под хомут или колено. Последняя не должна быть ближе к земле, чем на 20 см.Однако такой вариант неприемлем в бескапельной системе.

Воду с крыши можно отводить прямо на землю или, например, в поглотительный колодец (фото Л. Ямпольска)

ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ ЖЕЛОБОВ

После монтажа комплектной водосточной системы ее герметичность проверяют, заполняя желоба водой (при закрытых выпусках) примерно на 3/4 их высоты. Если нет протечек и нет видимых изгибов желобов – можно быть уверенным, что монтаж проведен правильно.

Водосточные желоба могут иметь квадратную форму, соответствующую современной архитектуре здания. (фото: Галеко)

Джон Кинг

.

Где размещаются водосточные трубы?

Водосточные желоба какого сечения чаще всего применяют на крышах частных домов?

Наиболее распространенные скаты на двускатных и многоскатных крышах составляют до 100 м2, тогда достаточно водосточной системы с поперечным сечением около 130 мм. Для больших площадей односкатных крыш, например, производственных и складских помещений, следует выбирать водосточные желоба большего сечения. Однако меньшие поперечные сечения, т.е.100 мм, подходят для навесов и гаражей, и 50 мм для эркеров и балконов – если они расположены над террасой или входом в дом.

Где водосточные трубы?

На скатных крышах водосточные трубы должны быть установлены на концах здания и иметь диаметр 10 см. Необходимо запланировать смотровые колодцы для возможных дренажных зазоров, если дом подключен к системе ливневой канализации. Можно разместить на такой крыше один водосточный патрубок посередине здания, но при сильных осадках вода может переливаться через водосточный желоб.

Водосточные трубы на двускатной крыше также должны иметь диаметр 10 см и устанавливаться в каждом втором внешнем или внутреннем углу. Почему? Каждый угол сдерживает поток воды в желобе примерно на 50 %. Одним из способов предотвращения перелива воды в ендову является установка бампера на внутренний угол. Сделаем такой бампер из листового металла под цвет желоба или лоскута, обрежем его до уголка, установим на клей и заклепаем.

Через какие промежутки вставляются крючки?

Расстояние между крючками прибл.60 см . Это относится к ПВХ, стальным, титано-цинковым и медным водосточным желобам. Можно использовать надстропильные и торцевые крюки. Первые требуют немного больше работы кровельщика.

Кроме того, из них удобнее сделать софит на более позднем этапе строительства. Они размещаются на рейках под черепицей, благодаря чему обеспечивается легкий доступ к отливу и передней части стропила. Рекомендуемый уклон желоба от 3 до 5 мм на метр. При уклоне 12 м и уклоне желоба в обе стороны перепад уровней составляет 3 см.Это может выглядеть некрасиво и криво, но практично и эффективно. В случае клееных и запаянных желобов помните о деформационных швах через каждые 6-10 м, в зависимости от инструкции производителя. Водосточные желоба, соединенные муфтами с прокладками, не требуют расширения.

Нестандартные муфты с разными углами раскрытия для желобов из ПВХ и стали уже поступили в продажу от крупных производителей желобов. Они могут стоить на 100% дороже, чем типичная стяжка, но поскольку для крыши их нужно не так уж и много (2-4 шт.), они лишь незначительно увеличат затраты. В случае желоба из цинко-титанового листа и меди с такими необычными соединителями, квалифицированный кровельщик справится и сделает его на месте.

Михал Коваль
кровельщик с 25-летним стажем;
член Великопольского отделения Союза польских кровельщиков;
владелец фирмы Michał Kowal - Столярные кровельные работы
Фото открытия: Galeco

.

Безопасные крыши, желоба и водосточные трубы

В современном мире все внимание сосредоточено на новых технологиях, электронике и системных решениях, используемых в повседневной жизни. Жизнь стремительна, поэтому цель состоит в упрощении вещей, позволяющих получить максимальный эффект с наименьшими затратами. Почему бы не быть в русле этой тенденции? Почему бы не перераспределить свое время и не использовать его для других задач, кроме утомительной уборки снега с крыш и водосточных желобов?

Зимний период ставит перед нами новые задачи.Долгая зима – неприятный и стойкий враг человека. Стоит подумать, какие средства можно использовать, чтобы сделать каждый снежный день удовольствием, а не мукой, требующей физического труда.

Предлагаемые на рынке антиобледенительные системы позволяют удалять снег и лед с крыш и водосточных желобов и предотвращают замерзание воды в водосточных трубах. Вышеуказанные системы состоят из нагревательных кабелей, матов, термостатов и монтажных принадлежностей. Каждая установка подбирается под личные потребности покупателя, чтобы он максимально эффективно выполнял свои обязательства в обслуживаемой сфере.

Почему стоит использовать антиобледенительные системы для крыш, водосточных желобов и водосточных труб?

Водосточные системы эффективно предотвращают налипание снега и обледенение, сохраняют водосточные желоба открытыми и предотвращают повреждение кровли и фасада, вызванное обледенением и неконтролируемым стоком воды. Обогрев желобов и водосточных труб предотвращает их повреждение замерзающей водой и обеспечивает эффективный водоотвод с поверхности крыши.Нагревательные кабели следует прокладывать по краю кровли и в местах возможного скопления снега и льда.

Монтаж водосточной системы

В водосточных системах греющие кабели прокладываются в желобе, желобе или корзине и в водосточной трубе. В желобах и водосточных трубах нагревательные кабели укладываются внутри желоба и водосточной трубы, прикрепляя нагревательные кабели к держателям. В водосточных трубах ручки крепятся к цепи, которая вделана внутрь них.Рекомендуемый тип нагревательного кабеля — это кабели постоянной мощности или самоограничивающиеся кабели, устойчивые к УФ-излучению. Включение системы отопления осуществляется микропроцессорным контроллером с датчиком желоба (измерение влажности и температуры). В желобе и водосточной трубе греющие кабели следует располагать двойной трассой (две секции нагревательного кабеля) по всей длине желоба и водосточной трубы. Таким образом, мы получаем мощность 40-60 Вт/м желоба и трубы, что обеспечивает правильную работу системы отопления.

Греющий кабель крепится в желобе с помощью монтажных скоб, установленных внутри желоба. Участок нагревательного кабеля в водосточной трубе крепится к держателям водосточной трубы, прикрепленным к цепи, заделанной внутри водосточной трубы. Цепь подвешена на стропе, размещенном в прорези водосточной трубы. Держатели желоба и водосточной трубы располагаются через каждые 25 см.

Важно, чтобы монтажные кронштейны были устойчивы к ультрафиолетовым лучам из-за сильного воздействия солнца в районе крыши.Однако цепь должна иметь хорошую защиту от коррозии, желательно оцинкованную горячим способом.

Размещение элементов системы отопления в желобе и водосточной трубе

Иногда пользователи, желающие минимизировать затраты на установку, спрашивают, можно ли использовать систему только в желобе без обогрева водосточных труб.

Такая установка точно не решит проблему замерзания воды в водосточных трубах в результате растворения снега в желобе системой антиобледенения.С другой стороны, разместив антиобледенительную систему только в водосточных желобах, системе отопления, установленной в них, нечего будет таять, потому что не будет подачи воды из желоба. Единственным решением, обеспечивающим полную проходимость водосточной системы крыши, является использование системы обогрева как водосточных желобов, так и водосточных труб.

Если дренажная труба отводит воду на поверхность земли, нагревательный кабель должен быть закреплен на конце трубы, а в случае отвода в дождевую канализацию нагревательный кабель должен располагаться в трубе примерно на 0,5 - 1,0 м ниже уровня земли.

Средняя стоимость установки водосточных желобов и водосточных желобов с использованием кабелей с постоянной мощностью и контроллером с датчиком влажности и температуры составляет приблизительно: 50 - 80 злотых/1 м, для общей длины желобов и водосточных желобов.

Стоимость установки с саморегулирующимися кабелями и контроллером с датчиком влажности и температуры примерно в 2,5 - 3 раза дороже.

Эксплуатационные расходы установок составляют примерно 30-40% стоимости материалов.Монтаж с использованием саморегулирующихся кабелей примерно на 14% дороже.

Монтаж системы обогрева края крыши

В случае крутых крыш применяется краевой обогрев такой кровли с целью ускорения постепенного сползания снега с поверхности кровли. Греющий кабель постоянной мощности или саморегулирующийся нагревательный кабель протянут вдоль ската крыши, в виде полосы шириной 0,5 м. Крепление кабеля осуществляется с помощью захватов, прикрепленных к краю крыши, и веревочной подвески или крепления к снегу. изгородь.

Удельная мощность установленного нагревательного кабеля составляет примерно 200 - 250 Вт/м ² . Также можно использовать нагревательный мат шириной 0,5 м, крепящийся аналогично греющему кабелю.

Разводка нагревательного кабеля для обогрева края крыши

Управление водосточным желобом или системой обогрева крыши

Экономичная с точки зрения эксплуатационных расходов работа системы антиобледенения заключается в включении нагревательных кабелей в момент снегопада.Это позволит наилучшим образом использовать мощность проложенных нагревательных кабелей. По этой причине соответствующий контроллер, несомненно, является важнейшим элементом противообледенительной системы, от которого зависит правильное и быстрое реагирование на изменение погодных условий. Контроллер включает систему отопления в зависимости от информации от датчика влажности и температуры. Измеренные значения температуры и уровня влажности, собранные датчиками, размещенными в желобе, отправляются в цифровом виде на блок управления.Эта форма сигналов позволяет передавать данные, менее подверженные помехам. В зависимости от измеряемых датчиками значений и запрограммированных настроек контроллер принимает решение о включении системы отопления. Система обогрева будет включаться при снижении температуры воздуха ниже запрограммированного значения и одновременном наличии влаги на защищаемой поверхности. Разумеется, измерения температуры и уровня влажности относятся к площади защищаемой поверхности крыши или желоба.

Установка управления противообледенительной системой состоит из микропроцессорного контроллера, блока питания, датчиков влажности и температуры.Каждый датчик построен на базе микропроцессора, представляющего собой отдельный прецизионный измерительный блок. Датчик желоба размещается в желобе, недалеко (0,5 - 1 м) от входного отверстия водосточной трубы.

Микропроцессорный контроллер и блок питания предназначены для монтажа на DIN-рейку в распределительной коробке. Конструкция контроллера позволяет интерактивно общаться с пользователем с помощью кнопок и жидкокристаллического дисплея с подсветкой.

Альтернативой полностью автоматическому управлению системой отопления является термостатное управление с датчиком только температуры.Такое управление не экономично в эксплуатации, так как система отопления будет включаться при снижении температуры ниже заданной, независимо от снегопада. Таким образом, система отопления может работать даже при отсутствии снегопадов.

Системы обогрева водосточных желобов, водосточных труб и крыш становятся все более популярными в наших климатических условиях, в обществе, пользующемся множеством удобств, облегчающих жизнь и позволяющих посвятить время своим интересам.

Микропроцессорный контроллер с блоком питания

Датчик желоба

.

Дом и вода Sp. о.о.

Режим работы переливного фильтра Среда

Отфильтрованная дождевая вода течет через один или несколько притоков, например, из желоба в корзину внутри фильтра. Его сетка с диаметром прохода 0,9 мм удаляет механические примеси, задерживая их. Отфильтрованная дождевая вода уходит из фильтра через один или оба стока (водосточные трубы). Применение подземного фильтрующего материала

Этот фильтр используется для механической очистки поступающей дождевой воды в водосточные установки и дренажные системы.

Размер ячеек 0,9 мм, что гарантирует тщательную фильтрацию.

Максимальная площадь сбора (крыша, терраса и т. д.) составляет 200 м². Фильтр оснащен крышкой, рассчитанной на пешеходную нагрузку.

Процесс установки подземного фильтра Среда

1. Выполнение строительных земляных работ

2. Выполнение балласта из засыпного материала толщиной около 100 мм, его хорошее уплотнение (машиной или тремя рабочими операциями ручным катком 15 кг/кв.м или аналогичными инструментами).

3. Установка и выравнивание фильтра, подключение патрубков.

4. Заполнение наполнителем слоями примерно 100 мм. Толщина наполнителя вокруг
корпуса фильтра должна составлять примерно 100 мм. Оставшуюся часть слоя можно заполнить грунтом. Отдельные слои следует уплотнять по отдельности, например, 15 кг, с помощью ручного уплотнителя / бруса или аналогичных инструментов, без использования машин. Этот способ заполнения следует проводить на глубину около 100 мм ниже кромки местности.

5. Остальная начинка - любая.

Советы по дому и водоснабжению:

Для обеспечения правильной работы корзину фильтра необходимо регулярно очищать и опорожнять. Эти мероприятия рекомендуется выполнять не реже одного раза в два месяца. Для очистки корзины отвинтите крышку и вытащите ее за ручку. После очистки поместите корзину обратно в фильтр и снова установите крышку.

Для более глубокого заложения фильтра следует использовать удлинитель с возможностью подрезки через каждые 75 мм.При установке помните о максимально допустимой глубине установки фильтра, которая равна 0,5 м. См. расширение.

.

Кровельный водосток

Водосточные системы

Основными элементами водосточной системы являются желоба и водосточные трубы. Для их крепления используются определенные аксессуары. Трубы также необходимы для отвода дождевой воды за пределы здания – в систему дождевой канализации, дренажные канавы или водоочистные устройства. Внутренние или внешние углы предназначены для изменения направления потока. Иногда вместо водосточных труб устанавливают цепи, по которым вода стекает в дренажный колодец.В местах, где невозможно крепление водосточных труб, в выходах водосточных желобов устанавливаются так называемые желоба. горгульи, направляющие струю воды в сторону от стены здания.

Проект дренажа должен быть подготовлен для конкретного здания. Он должен учитывать, в частности, размер крыши, ее уклон и интенсивность осадков в данном регионе. Выбор сечений водосточных желобов зависит также от того, как они расположены по длине желоба. Наиболее эффективно устанавливать его посередине длины крыши, но чаще всего его размещают по углам ската крыши – с одной или обеих сторон.

Ориентировочно, 1 см2 поперечного сечения желоба достаточно для водоотвода с 1 м2 поверхности крыши. Для отвода воды с плоских крыш требуются меньшие сечения желобов, чем в случае крутых крыш с многочисленными плоскими изгибами. Однако можно примерно прикинуть, какие желоба и водосточные трубы понадобятся в нашем доме. Для этого необходимо вычислить так называемую эффективная площадь крыши (EPD), по формуле:

ЭПД = (В + Н / 2) х Д

где: B - ширина горизонтальной проекции ската крыши

H - высота крыши

L - длина ската крыши

Зная значение EPD, мы можем подобрать сечение водосточного желоба соответствующей пропускной способности по каталогу производителя водосточной системы.

Материалы

Водосточные желоба и водосточные трубы изготавливаются из оцинкованной стали, титано-цинкового, алюминия, меди и пластика: ПВХ, полиэтилена и эпоксидного ламината, армированного стекловолокном.

Лист стальной оцинкованный - для повышения прочности и придания цвета элементам элементы покрываются декоративно-защитными покрытиями из лака, пластизоля или полиэстера. Также до сих пор выпускаются «серебряные» желоба — самые дешевые на рынке.Длина одной секции желоба может достигать 12 м. Материал стабилен по размерам при изменении погодных условий, но не очень устойчив к механическим повреждениям. Долговечность стальных систем оценивается в 30-50 лет, но во многом на нее влияют погодные условия и загрязненность воздуха.

Медь и титано-цинк – это самые дорогие водосточные системы, но и самые долговечные. В случае меди это около 150 лет. Поверхность этого материала может быть патинирована в заводских условиях, оцинкована или покрыта акрилом.При использовании медного водосточного желоба следует избегать его прямого контакта со стальными и алюминиевыми листами, поскольку вода, стекающая с поверхности крыши, будет вызывать коррозию. Также в этом случае длина одной секции желоба может быть до 12 м.

Алюминий - детали покрыты антикоррозийным покрытием и акрилом, лаком или полиэстером. Они заклепаны и залиты силиконом. Длина одного желоба может достигать 6 м. Некоторые производители предлагают желоба любой длины, отформованные непосредственно на строительной площадке.Долговечность алюминиевой водосточной системы рассчитана на 70 лет, она устойчива к солям, содержащимся в воздухе, и к кислотным дождям.

ПВХ - поливинилхлорид непластифицированный, стойкий к механическим повреждениям и окрашенный в массе в различные цвета, применяется для производства элементов водосточных желобов. Такие водостоки не требуют ухода. Образовавшиеся со временем царапины можно заполнить ремонтной пастой.
Элементы водосточных систем могут быть покрыты оксидом титана или акрилом, что повышает их устойчивость к воздействию погодных условий, особенно УФ-излучения, кислотных и солевых дождей.Благодаря этим свойствам пластиковые желоба хорошо работают в прибрежных регионах. Срок службы ПВХ-систем оценивается примерно в 50 лет.
Самым популярным является полукруглое сечение, также существуют полуэллиптические, трапециевидные, квадратные и прямоугольные желоба – они могут быть открытыми вверху или почти закрытыми. Затем в верхней части остается лишь расщелина, в которую стекает вода со склона. Некоторые производители предлагают двухслойные желоба, у которых внутренний фитинг имеет полукруглое сечение, а внешний – квадратное.Водосточные трубы - чаще всего круглые или квадратные - обычно выпускаются секциями по 3 м.

Формы поперечного сечения желоба соответствуют стандарту PN EN 612.

Водосточные трубы необычной формы

Как установить

Элементы желоба стальные соединяются хомутами или пайкой. Из-за высокого теплового расширения листа желоба должны располагаться так, чтобы их можно было перемещать в держателях.

Пластиковый водосточный желоб соединяется с помощью компрессионных фитингов с прокладками из EPDM или с помощью клея. Из-за высокого теплового расширения материала необходимо использовать компенсирующие элементы (скользящие муфты), чтобы предотвратить деформацию желобов под воздействием высокой температуры.

Водосточные желоба следует укладывать с уклоном 0,5-3% (т.е. макс. 3 мм/п.м.) в сторону водосточной трубы. Они крепятся к карнизу крыши с помощью соответственно изогнутых плоских стержней, так называемыхпороги, монтируемые с шагом 50-60 см. Внутренний край желоба должен быть на 2,5 см ниже линии вылета крыши, а внешний край – на 1 см ниже внутреннего края.

Торцевые концы желобов должны заканчиваться заглушками; колена используются для соединения желобов и водосточных труб. Их также часто устанавливают в нижней части водосточной трубы, чтобы отойти от места, где вода вытекает из дома.

Водосточные трубы развальцовываются, вдавливая более узкий конец верхней секции в нижний раструб, и крепятся к стене дома хомутами через каждые 2-3 м.Сечение трубы должно быть не менее 3/4 сечения желоба.

Вход водосточной трубы можно защитить сетчатым фильтром, предотвращающим попадание грязи внутрь. Однако для их удаления необходимо добраться до крыши. Другим решением является так называемый очиститель, т.е. прямой отрезок трубы со смотровым люком, расположенный в нижнем отрезке сливной трубы, перед коленом. Есть еще одно решение, которое можно использовать. Это пластиковая сетка, которая крепится к верхней части желоба.За счет небольшого выступа листья сдуваются ветром и не уменьшают освещенность желоба.

Существует также способ предотвратить замерзание воды внутри желоба. Это нагревательные кабели, которые в самом дешевом исполнении имеют постоянную тепловую мощность, а термостат включает напряжение при снижении температуры окружающей среды ниже 0°С. Более экономичными в использовании являются так называемые саморегулирующиеся нагревательные кабели; их мощность подстраивается под температуру наружного воздуха.А когда приходит весна, кабель "выключается" сам по себе. Средняя мощность нагревательных кабелей должна быть около 20-30 Вт/м. водосточный желоб, что соответствует потребляемой мощности 500-1000Вт на все здание.

Сводка

Выбор водосточной системы – непростая задача. Недостаточно, чтобы его цвет соответствовал цвету поверхности крыши, а сечение – количеству ожидаемых осадков. При выборе материала также нельзя полагаться исключительно на эстетические соображения.

Цены желобов из ПВХ и стали с покрытием аналогичны, титано-цинковые желоба дороже даже в два раза, а самые дорогие - медные.

На крыше с сильным солнечным светом выгоднее будет установить стальные водостоки. Они имеют низкое тепловое расширение и достаточно устойчивы к УФ-излучению, а значит, цвет желобов не изменится со временем. Пластиковые элементы, расположенные с южной стороны, могут так нагреться от солнца, что сильно деформируются и меняют цвет.Если рядом со зданием растут деревья, при сильном ветре ветки могут удариться о желоб. В такой ситуации пластик лучше — более гибкий и устойчивый к царапинам. Стальной желоб может быть поврежден даже падающими шишками или ветками.

На стоимость водосточных желобов влияют, в частности, форма крыши. Количество скатов крыши и необходимость установки дополнительных водосточных желобов рядом со слуховыми окнами могут значительно увеличить инвестиционные затраты.

Еще одно важное замечание. Стальные элементы не должны сочетаться с пластиковыми элементами, а медные со стальными.Различное тепловое расширение материалов может быстро привести к разгерметизации желобов, в то время как сталь вызывает коррозию меди. Поэтому лучше всего выбирать определенную систему, элементы которой выполнены из одного материала.

.

Как провести через крышу трубы солнечной системы? Проходы через крышу для солнечных систем. - Экологичность и энергосбережение - Строительство и реконструкция

Компания Braas, как специалист в области крыш и аксессуаров для крыш, представила решение для прокладки труб через крышу для солнечных систем и электрических кабелей для фотогальванических систем или антенн.

_{Фото: Moner Sp. о.о.}

Наиболее популярные методы экономии энергии и, следовательно, заботы об окружающей среде и ресурсах ископаемого топлива включают использование изоляции и производство возобновляемых источников энергии для отопления и электричества.Таким образом, в последние годы наблюдается значительный рост рынка солнечных тепловых солнечных и фотоэлектрических систем. При использовании в одноквартирных и многоквартирных домах эти системы обычно монтируются на крыше. В результате было необходимо решение для объединения этих систем с кровельным покрытием. Компания Braas, как эксперт в области комплексных кровельных систем, представила такое профессиональное решение в своем предложении - набор из пяти элементов, который представляет собой универсальный переход через крышу, напр.в для солнечных систем. Состоит из переходного соединителя и купола с отверстием (из ПВХ) и заглушки (из EPDM). Этот переходник позволяет пропускать трубы и кабели различных диаметров от 10 до 70 мм.

_{Фото: Moner Sp. о.о.}

_{Фото: Moner Sp. о.о.}

Другим элементом является уплотнительная манжета для кровельной мембраны диаметром от 50 до 70 мм, которую можно устанавливать как внутри, так и снаружи.Переход крыши для солнечных систем Braas основан на универсальной черепице. Благодаря этой универсальности можно использовать кровельный переход практически на любой скатной крыше, покрытой черепицей марок Braas и RuppCeramika, а также с гладкой черепицей. Более подробная информация на сайте www.braas.pl.

_{Фото: Moner Sp. о.о.}

Универсальный проход на крышу для гелиоустановок

В комплект входят: универсальная проходная плитка с прорезанным отверстием, соединительный переходник из ПВХ, заглушка из СКЭПТ, инструкция по сборке и мембранный уплотнительный фланец.Цвета: красный, коричневый и антрацит. Упаковка: 1 шт., в коробке - 18 шт., на поддоне.

_{Фото: Moner Sp. о.о.}

.

---

Смотрите также

• 
  Лапчатник посадка и уход
• 
  Ширина подоконников для пластиковых
• 
  Шеффлера уход
• 
  Центральные доски это
• 
  Телевизор на стене
• 
  Забор между столбами
• 
  Как пересадить елку
• 
  Лежак для собаки маленькой породы
• 
  Сборные модульные дома
• 
  Мангал с печкой под казан из кирпича
• 
  Горчак растение