Составляющие фундамента

Когда заливать фундамент: при какой температуре, сколько длится осадка | Советы профессионалов | Полезные статьи | Санкт-Петербург

Содержание статьи:

Заливать фундамент и вести строительство можно в любое время года. Каждый сезон имеет свои особенности. Но главные факторы для строительства фундамента – прочность и стоимость его возведения.

Арматура и бетон — всего две составляющие фундамента. Разберемся, как и когда проводить работы, чтобы фундамент был прочным и не стоил половину стоимости дома.

Фундаментные работы состоят из подготовки участка, устройства опалубки и заливки бетонной смеси. От последнего процесса будет зависеть прочность фундамента. Как и насколько быстро происходит набор прочности зависит от бетона.

Матчасть

Бетон в профессиональном строительстве разделяют на классы (В), многие строители используют понятие марки (М).

Цифра в классе бетона — это усредненное значение выдерживаемого давления в мегапаскалях (МПа). Например, B15 означает, что стандартные кубики со стороной 150 мм выдержат давление 15 МПа, это примерно 34 тонны. Цифра в марке бетона обозначает прочность на сжатие — от 50 до 800 кг/с.

Подберут марку бетона и арматуру профессионалы – проектировщики в расчетах фундамента. Для фундамента малоэтажного здания чаще всего используют марки бетона М200 соответствует классу В15, М250 — В20 и М300 — В25.

Созревание бетона

Связующий элемент в бетоне — вода. От её состояния в будет зависеть скорость созревания и качество фундамента.

Самая благоприятная температура +5 — +20. В таком температурном диапазоне вода не замерзнет. Опасность замерзания воды в её расширении. При оттаивании в фундаменте останутся пустоты от льда. Прочность всей конструкции снижается.

Высокие температуры также неблагоприятны для фундамента. Слишком интенсивное испарение воды приведет к снижению прочности.

А как же «в любое время года»?

Да, фундамент можно заливать в любое время года.

При минусовых температурах строители в бетонную смесь добавляют противоморозные добавки, устраивают тепляки, подогревают воду для смеси. Существует множество способов поддержания температуры для нормального созревания бетонной смеси. Это потребует от вас дополнительных средств и профессиональности строителей. Специалисты должны проследить, чтобы фундамент при минусовых температурах набрал свою прочность. Готовы потратить в полтора или даже в два раза больше денег на фундамент, тогда это ваш вариант.

Жарким летом, при температурах близких и выше +30 фундаменту потребуется особое внимание. Чтобы восполнить быстрое испарение воды, надо поливать фундамент водой. Делать это надо обязательно равномерно. Тут не обойтись без опытного специалиста.

Оптимально

Как только ночью устанавливается температура выше нуля, можно начинать фундаментные работы. Конец весны, лето и первая половина осени оптимальное время для возведения фундамента.

Сколько ждать

Перейдем к длительности созревания фундамента. При нормальных условиях свою проектировочную прочность фундамент наберёт на 28 день. Это по ГОСТу. На практике на 7 сутки бетон набирает 70% прочности. От состава смеси и климатических условий зависит, когда фундамент наберет прочность.

Опалубку убирают на 3 –ий день. Нагружать фундамент, то есть возводить стены или перекрытия, можно через 7-10 дней. Если есть сомнения, подождите все 28 дней.  

Миф «выстояться»

В постсоветском пространстве сформировано и распространенно мнение, что фундамент должен выстоятся и осесть. После заливки фундамента предлагают ждать год, а некоторые советуют даже два-три. Аргументация у таких советчиков примерно такая — фундамент найдет своё место и осядет.

Это вредный и бесполезный совет. Но, фундамент можно оставить на зиму. Многие так поступают из-за поэтапного строительства. Финансировать строительство дома за один год проблематично. И это основная причина оставить фундамент на зиму, других видимых причин нет.

Ненагруженный фундамент может быть опасен. Например, если основание – пучинестые грунты, фундамент может выдавить или перекосить. Даже при другом грунте, который не грозит фундаменту разрушениями, перед зимовкой его надо «законсервировать». Перед зимой обеспечивают тепло- и гидроизоляцию фундамента, отведение грунтовых вод. Обязательно проведите эти работы, чтобы на следующий год не пришлось возводить новый.

Итоги

1. Благоприятная температура для заливки фундамента  +5 — +20.
2. При минусовых температурах потратите деньги на прогрев почвы и противоморозные добавки.
3. Жарким летом при +30 надо поливать фундамент водой.
4. Фундамент набирает прочность через 28 дней. Через неделю после заливки можно начинать строительство.
5. Оставлять фундамент на зиму неэффективно. При возможности лучше возводить стены в этот же сезон.
6. Оставили фундамент на зиму — не забудьте про тепло- и гидроизоляцию, отведение грунтовых вод.

Виды фундаментов для частного дома: выбор лучшего варианта

Важнейшей составляющей любого здания или постройки является фундамент. Он берет на себя нагрузку от корпуса дома и крыши и равномерно распределяет их по основанию. Препятствует проникновению воды в подвальные помещения и гасит колебания грунта. Не позволяет дому деформироваться под влиянием климатических факторов и особенностей почвы.

От того, насколько правильно будет заложен фундамент, зависит срок эксплуатации всего здания, эффективная работа коммуникационных сооружений, прочность стен и многое другое. Проще и экономически выгодней заложить фундамент один раз, но корректно и в соответствии с правилами, чем впоследствии неоднократно его ремонтировать или устранять ошибки строительства.

Существует несколько основных видов оснований и различные вариации их комбинирования.

Фундаменты различаются по таким параметрам:

• степени углубленности в грунт;
• материалу;
• способу возведения;
• типу конструкции;
• будет ли он под всем зданием или только под несущими элементами.

Виды работ

Перед собственно строительством фундамента необходимо провести некоторые подготовительные работы:

• определить состав грунта;
• рассчитать нагрузку на основу и разработать схему: какой тип фундамента подходит, ширина и глубина закладки;
• спланировать участок земли под работы и определить земляные работы: провести разметку, вырыть траншеи, выложить песчаную подушку;
• установить опалубку, если потребуется;
• сделать армирование, также по необходимости.

Виды материалов

Для возведения фундамента, независимо от того, какой его вид вы выберете, потребуются следующие инструменты и материалы:

• ребристая арматура с диаметром 10-20 мм и проволока для ее связывания;
• песок, цемент, щебень;
• лес, используемый для опалубки;
• совковая лопата, грабли, выравнивающая рейка;
• инструменты: измерительные, ударные, режущие, для работы с арматурой.

Ленточный фундамент

Самый распространенный вид фундамента благодаря своей универсальности. Представляет собой сплошную ленту из бетона, расположенную под несущими и внутренними стенами и в местах опорных колонн. Ширина ленты одинакова по всему периметру. Они опираются на фундаментные плиты. Цельная конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки и подходит под любой грунт.

Применяется на неоднородных грунтах, которые приводят к неравномерной осадке. Этот тип хорош для крупногабаритных строений на один-два этажа, построенных из бетона, кирпича, камня, блоков. Подходит для домов с подвалами, для строительства ограждений, заборов. Не требует основательных подготовительных работ.

Преимущества:

• универсальность;
• уместность для разных регионов;
• устойчивость к любым климатическим условиям и колебаниям грунта;
• быстро монтируется;
• имеет относительно невысокую стоимость;
• может использоваться в качестве стен для подвала.

К недостаткам относятся сложность выполнения гидроизоляционных работ и ограничения в конфигурации здания – оно должно иметь простую форму.

Ленточная конструкция делится на два вида: монолитный и сборный фундаменты. Остановимся подробней на каждом из них.

Монолитный фундамент

Представляет собой цельнолитую армированную полосу и устанавливается на месте строительства в подготовленную опалубку. Такой фундамент станет решением для дома с нестандартной конфигурацией, например, с полукруглыми эркерами или сложными террасами. Очень прочный, без щелей, не требует дополнительной гидроизоляции.

Минусом является высокая трудоемкость строительства и большие затраты по времени: необходимо вырыть траншею, смастерить опалубку, установить арматурный каркас, замесить и залить бетон. Кроме того, в процессе идет большой расход материалов и используется специальная техника. Закладка должна проходить в теплое время года, что обеспечивает прочность.

Сборный

Сборный фундамент возводится из стандартных железобетонных блоков с помощью специализированной техники. Блоки привозятся в готовом виде непосредственно с завода. Такое основание имеет более низкую по сравнению  монолитным прочность за счет меньшей жесткости блоков и наличия швов. Дополнительное усиление арматурой в данном случае осуществить невозможно.

Преимущества:

• оперативное строительство;
• короткий срок выдержки позволяет ввести объект в эксплуатацию сразу же после возведения;
• сборная конструкция позволяет избежать перекоса фундамента и соорудить четкие прямые углы.

Среди недостатков высокая стоимость, невозможность использования на некоторых грунтах, необходимость задействования многочисленных ресурсов, человеческих и финансовых. При обустройстве подвала потребуется дополнительная гидроизоляция.

Свайный

Представляет собой одну или несколько свай, объединенных наверху специальной плитой. Для ее изготовления используется бетон. Дополнительно она может укрепляться железной арматурой.

Такой фундамент применяется для сооружения домов на любых слабых грунтах, за исключением скального. Подходит для всех регионов, для строительства загородных домов, многоэтажных сооружений. Такая конструкция позволяет основанию выдержать большую нагрузку.

Свайный фундамент изготавливается из деревянных свай, армированного бетона, металла или комбинирования свай бетонных и металлических.

По типу изготовления сваи выделяют:

• вдавливаемые;
• набивные;
• забивные;
• винтовые.

Преимущества свайного фундамента:

• простое и быстрое строительство, даже на участке небольших размеров и в любое время года;
• универсальность;
• возможность использования на сложных рельефах;
• высокая прочность;
• небольшой объем земляных работ.

Недостатки: дороговизна возведения, использование дорогостоящей специальной техники.

Плитный фундамент

Опорой для постройки служат готовые железобетонные плиты: они укладываются по периметру здания на глубине от 30 до 100 см. Возможно применение арматуры для придания большей прочности. Предварительно место для конструкции подготавливается: в него заливают бетон или засыпают песок. Основание имеет разную глубину заложения. Мелкозаглубленная конструкция на подвижном грунте носит название «плавающей». Ее преимуществом является способность перемещаться вместе с грунтом, что предотвращает деформацию и разрушение дома.

Плитный фундамент используется для многоэтажных сооружений, на участках со слабым грунтом с высоким уровнем грунтовых вод: песках, плывунах. Подходит для укладки в сейсмически активных регионах. Важная особенность: участок должен быть одного уровня, без перепадов высоты.

Преимущества:

• универсальность относительно грунта;
• равномерное распределение нагрузки по всей площади;
• устойчивость к вертикальным и горизонтальным деформациям.

Недостатки: это самый дорогостоящий вид фундамента из-за транспортировки готовых плит и их установки. Кроме того, фундамент исключительно монолитный, что не всегда удобно.

Столбчатый

Столбчатый фундамент – это конструкция из столбов, которые служат опорой для самых сложных точек: мест схождения стен и углов дома. Столб погружается в пробуренную скважину или собственно в грунт. Сверху столбы соединяют железобетонные балки. При закладке этого вида фундамента требуется армированный пояс – ростверк, он предотвращает горизонтальное смещение фундамента и распределяет нагрузку здания на систему столбов.

Станет отличным решением для дома из дерева или других легких материалов. Подходит для каркасных сооружений, дачных домиков. Используют на устойчивых грунтах без деформации и перепадов температур. Не предусматривает наличие подвала. Особенно хорошо подходит для бань, сараев и подобных построек, а также для легких частных домов (панельного или каркасного типа, из пиленого/клееного бруса).

Изготавливаются из кирпича, камня, дерева, армированного бетона.

Преимущества:

• высокая устойчивость;
• меньшая усадка, чем у ленточного основания;
• позволяет на 25% увеличить нагрузки на основание;
• низкая стоимость.

К недостаткам относится невозможность установки на слабом и подвижном грунте: торфе, глинистой почве, просадочных породах. Это приведет к тому, что конструкция просядет. Если иначе никак нельзя, необходимо установить очень мощные ростверки, что неминуемо поднимет стоимость строительства.

Подобно ленточному основанию, бывает сборный и монолитный.

Блочный

Блочный фундамент считается одним из популярных видов. Собирается из железобетонных блоков на месте строительства, что делает монтаж быстрым и удобным. Отлично подходит для домов с запланированным подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом.

Применяется на сухих и плотных грунтах, а также песчаных.

Преимущества:

• простота конструкции;
• сравнительно небольшой расход материалов;
• сопротивляемость перепадам температуры;
• надежность блоков, легкая армируемость, долговечность;
• устойчивость к микроорганизмам;
• разные размеры и возможность подрезать блок;
• возможность дополнительной экономии, в том числе на количестве рабочих.

Среди недостатков стоит упомянуть о малой прочности (которой все же достаточно на перечисленных грунтах) и использовании специальной техники. Не формируется монолитная структура, есть швы, которые пропускают воду и холод. Не рекомендуют возводить блочный фундамент на почвах с невысокой прочностью и с высоким уровнем грунтовых вод.

Ленточно-свайный

Ленточный-свайный фундамент используется на слабых грунтах, на участках с насыщенной водой почвой. Лента способствует равномерному распределению нагрузки. С помощью свай основание стабилизируется в случае избытка влаги. Подходит для участков с перепадами высоты, для строительства малоэтажных домов и зданий из пеноблоков.

Преимущества:

• быстрота строительства;
• работы можно вести в любое время года;
• низкая стоимость за счет малого расхода материалов.

К недостаткам относится сложность расчета нагрузки, дом должен быть без подвала. Кроме того здание для такого основания должно быть небольшое и легкое.

Виды фундаментов для деревянных домов

Древесина подвержена разрушению больше, чем другие строительные материалы. Особенно уязвимы места, контактирующие с водой и землей. Поэтому правильный фундамент становится залогом долговечности деревянного сооружения.

Учитывая малый вес дерева, обычно используют такие типы фундаментов:

• ленточные;
• столбчатые;
• свайные;
• плитные.

Отделка фундамента

Все виды отделки фундамента делятся по способу нанесения и бывают в соответствии с этим «сухие» и «мокрые». К «мокрым» видам отделки относятся:

• штукатурка;
• клинкерная плитка;
• искусственный и натуральный камень.

Материал наносится в жидком виде или садится на строительный раствор (клей). Камень и плитка считаются более надежной облицовкой, обеспечивают защиту от воды и механических повреждений. Однако они сложны в монтаже. Штукатурка имеет свойство выкрашиваться и требует периодического обновления.

К «сухой» отделке в свою очередь относят:

• сайдинг;
• профнастил и профлист;
• декоративные панели.

Такой материал крепится механическим путем. Он позволяет создать вентиляцию цоколя, но при этом неплотно прилегает к стене и подвергается механическим повреждениям.

Какой фундамент выбрать для частного дома

Вид фундамента определяется на стадии проектирования и зависит от совокупности факторов:

• инженерно-геологических условий. Сюда входит проба грунта и ее исследование, изучается, на какой глубине залегают грунтовые воды, какая пучинистость грунта, рельеф местности. Учитываются возможности подключения к коммуникациям;
• сбора нагрузок: какова окажется общая сумма всех составляющих сооружения;
• глубины укладки, а также будет ли необходима гидроизоляция и дренаж – при наличии по соседству водоема;
• нагрузки от соседних построек, которые дают деформацию грунта;
• вероятности аварий и прорывов, что может привести к оседанию грунта;
• параметров дома и его этажности;
• наличия подвала, цокольного этажа;
• глубины промерзания грунта.

Также нужно заранее учитывать, будет ли дом жилым постоянно или в определенные месяцы, от этого зависят особенности отопления.

У каждого из фундаментов есть свои достоинства и недостатки. Поэтому при выборе необходимо учитывать все нюансы участка, дома и региона, чтобы ваше жилье было долговечным и надежным.

Бетон. Классификация бетона, состав бетона, заполнители для бетона

Сегодня создать фундамент можно как из готовых блоков фундаментных, так и залив бетонный раствор. Для своего дома конечно лучше и надежнее залить фундамент бетоном, чем покупать готовые изделия. Это еще позволит, и сэкономить значительную сумму денег на закупку, погрузку, доставку и монтаж.

Много относятся к процессу бетонирования не серьезно, а зря. Надо понимать и отдавать полный отчет, что фундамент для дома – это основа основ. Поэтому важно грамотно выбрать хороший материал для армирования и, конечно, бетонирования фундамента. От качества материала сильно зависит надежность будущего фундамента.

Бетон – это каменный искусственный материал. Его получают в результате отверденения уплотненной смеси вязкого материала, заполнителя и воды. Не застывшую уплотненную смесь называют бетонным раствором.

Бетон с маленькой плотностью применяют в основном как изоляция, а тяжелый – материал конструкционный.

Активные составляющие – это вода и цемент. Они под гидролизом образуют цементный камень, в результате перехода в твердую фазу. Все специальные добавки бетона также считаются его активными составляющими.

Инертные составляющие – это заполнители, которые не участвуют в гидролизе. Цементный камень скрепляет крупные и мелкие заполнители и образует крепкий скелет. Этот скелет выдерживает все механические нагрузки. Крупные заполнители во многих бетонах напрочь отсутствуют.

Цемент – это меленький порошок серого или белого цвета. Его упаковывают порциями по 50кг в специальные бумажные мешки. Весь цемент различается по марке и наименованию.

• портландцемент обыкновенный
• пуццолановый портландцемент
• шлако-портландцемент
• роман-цемент

Насыпная плотность цемента – 1100-1200. если цемент уплотнен – до 1700. чем выше марка цемента, тем больше плотность цемента.

Срок схватывания – это время отверденение цемента. Время схватывания отсчитывается с момента соединения с водой. Срок схватывания не более 10 часов. Если цемент соединяется с горячей водой, то время схватывания может быть незначительным.

Тверденение цемента – это процесс взаимодействия с водой, при этом выделяется тепло. Цемент растворяется в воде и образуется цементный раствор.

Полное отверденение бетона просходит через семь дней. При низкой температуре может на пару дней больше, а при высокой – наоборот.

Оценка качества цемента – оценивается по дате изготовления и сроку хранения цемента. Конечно хороший цемент должен храниться при соблюдении всех необходимых условий. С каждым месяцем хранением качество цемента понижается на 3-5%. Если в мешке цемента имеются комки – это явный признак некачественного цемента.

Можно определить качество цемента самим. Для этого взять горсть цемента в руку и сжать. Хороший будет просыпаться сквозь пальцы, а некачественный или неправильно храненный комкуется.

Заполнители для бетона

От заполнителей бетона зависит качество, долговечность будущего фундамента. Они занимают около 80% объема в бетоне.

Песок для бетона

Это пожалуй самый основной заполнитель раствора. От качества песка прямо зависит количество необходимого цемента и долговечность конструкции.

Весь песок состоит в основном из зерна кварца. Встречаются полевые шпаты, известняк и слюда.

Песок различается на морской, речной, горный, карьерный и овражный. Горный и овражный песок, как правило, засорен примесями глины, а озерный в основном илом. Содержание разных загрязнений в песке не есть хорошо. Присутствие загрязнения в песке замедляет процесс отверденения и схватывания цемента, снижает прочность самого бетона. Обычно песок в таких случаях промывают. Допустимая норма примесей не более 5%.

Песок разделяется по размеру своих зерен на мелкий, средний, пылеватый, крупный и гравелистый.

По своему происхождению песок бывает природный и искусственный. Природный получается из-за выветривания шорных пород, искусственный – дробнее горный породы.

Щебень и гравий

Щебень – это камень небольшого размера, полученный в результате дробления горной породы.

Гравий – это мелкий камень небольшого размера. Имеет округлую форму. Различается щебневидный, яйцевидный, малоокатанный, игловатый и лошадиный. Размер гравия колеблится от 0,5 до 9см.

Для процесса бетонирования фундамента подойдет щебень разного размера.

Щебень от гравия имеет отличие – у него есть шероховатая поверхность, благодаря которой он лучше входит в реакцию с цементом. Именно поэтому многие строители предпочитаю в основном именно щебень, а не гравий.

Щебень различается по морозостойкости. Если он получен из известкового камня, то его морозостойкость очень низкая. Это в силу того, что такой щебень очень задерживает внутри себя влагу. При повышенной влажности такой щебень лучше не применять.

Для хорошей прочности и качественного фундамента в щебне не должно быть различных примесей глины или ила более 3-5%.

Наличие в щебне разных фракций – это хороший признак. Ведь у него большая насыпная плотность, а это еще значит придется меньше тратить цемента и песка на бетон.

Вода

Вода для приготовления бетона должна быть чистая, без примесей масла и прочих загрязнителей, так как они предотвращают тверденение цемента, образуют высолы и коррозию.

В таком случае отлично подойдет речная, водопроводная или колодезная вода. Не рекомендуется применять морскую воду – может спровоцировать коррозию или на поверхности выступить соль.

В жаркую погоду желательно применять для приготовления бетона холодную воду, чтобы не слишком быстро бетон затвердевал. Зимой же конечно лучше воду потеплее использовать.

пропорции, технология, советы и важные рекоментации

Любой фундамент на определенном этапе его сооружения требует заливки бетона. Бетон представляет собой плотную смесь. Составляющими бетонной смеси являются: вода, вещество с вяжущей характеристикой, наполнители и различные специальные добавки. Вяжущим веществом является, как правило, цемент. Наполнителем для бетонной смеси, может быть, отсев, песок, щебень и т. д.

В современном домостроении никаких ограничений по поводу выбора и приобретения строительных материалов не существует. Так же и бетонную смесь можно заказать и приобрести в готовом виде. То есть, вам его доставят по адресу в специальной машине — автобетоносмесителе, выдадут на арендных условиях бетононасосы и трудитесь себе, пожалуйста, дальше сами.

Данное предложение достаточно заманчиво, но за качество и количество применяемого в замесе цемента, никто ответственность не несет, а несоответствие его марки и пропорции проводимым работам, покажет только время в виде разрушений и трещин на фундаменте. Для того чтобы бетонная смесь соответствовала свойствам и составу, необходимо правильно подбирать пропорции его составляющих. А прочность бетона зависит от качества применяемых материалов: цемента, каменного наполнителя, карьерного либо речного песка и воды. Самое важное, что состав бетонной смеси формируется исходя из его предназначения.

В нашей статье рассмотрим несколько важных советов и правил, для тех, кто не поленится и приготовит сам бетон на строительной площадке.

1. Основные составляющие бетона для фундаментных работ;
2. Подбираем правильно состав бетонной смеси;
3. Рассчитываем необходимое количество бетонной смеси для работ.

Основные составляющие бетона для фундаментных работ

Для приготовления бетонной смеси нам понадобятся следующие материалы: заполнители бетона крупной фракции – щебень либо гравий; заполнители мелкой фракции – отсев либо песок; вода и, конечно же, цемент. Разберем далее составляющие бетона по характеристикам.

Например, песок для сооружения фундамента, можно заказать с доставкой на строительную площадку. Рекомендуют применять речной песок. Но местность застройки может регламентировать и доставку песка, доступного и добытого в данном регионе. Для фундаментных работ отлично подойдет и карьерный песок. Главное, чтобы песок был чистым и не содержал ила и глинистых примесей, которые значительно могут снизить качество бетонной смеси. Согласно нормам, песок может содержать в себе примесей не более пяти процентов. Песок для приготовления бетонной смеси не должен быть слишком мелким, размеры частиц материала должны быть 1,2-3,0 мм. Загрязненность песка можно проверить, насыпав его в обычную пластиковую бутылку и залив водой, взболтать. Вода должна быть практически чистой, в лучшем случае, немного мутноватой. Если же вода стала слишком мутной и при отстаивании, проявляется глиняный осадок, значит, песок с большим содержанием примеси глины и применять его для приготовления бетонного раствора не рекомендуется.

Относительно гравия, щебня также можно долго спорить, какому виду отдать предпочтение: обкатанному либо дробленному. Практически на сто процентов может быть уверенность, что вы приобретете материал, добытый в данной местности. При этом рекомендуется щебень перед применением вымыть и очистить от посторонних включений. Вымыть на строительной площадке щебень можно, например, водой из шланга, но стоит проследить за тем, чтобы в состав не попала земля. Земля в себе содержит достаточно высокое количество органики, которая влияет на бетон разрушающим действием. Гравий либо щебень лучше подойдет тот, у которого размеры частиц 1-5 см.

Считают, что очень правильным решением при приготовлении бетонного раствора, применять отсев. Особую прочность отсев придает бетону. Отсев, чаще всего, применяют в качестве дополнительного наполнителя, поскольку цена его гораздо выше песка. Например, от состава смеси бетона отнимают по одной части песка и щебня, вместо этих частей добавляют две части отсева. Иногда, отсев в растворе играет роль основного наполнителя, вместо песка.

Количество воды в бетонной смеси должно составлять около 20% от всей массы, ровно столько, чтобы раствор имел среднюю консистенцию. Водоцементное соотношение зависит и от марки применяемого цемента, поэтому лучше ознакомиться с инструкцией и характеристиками цемента. Заметим, что морская вода категорически не подходит, лучше применять питьевую воду. Если же пропорции составляющих смеси не выдержаны, а воды в бетоне много, то заполнитель плавает в массе, а усадка фундамента будет слишком большой. Избыток воды в бетонной смеси приводит к снижению несущей способности бетона и его дальнейшее растрескивание.

Далее поговорим о самой главной составной части бетона – цементе. Цемент изготавливается из цементного клинкера, получаемого из природного сырья либо из искусственной сырьевой смеси. Сырьевая смесь содержит в себе три части известняка и одну часть глины, но вместо глины могут использоваться такие минералы как диатомит, трепел либо иные силикатные породы, близкие по химическому составу к глине. Сырье поддается обжигу до спекания, где в процессе после обжига, получается спекшаяся твердая масса, что и является цементным клинкером. Данная масса состоит из зерен размером с грецкий орех темного серого цвета, которые далее измельчают в шаровой мельнице до мелкого порошка.

Часто, для улучшения качества цемента, при помоле в порошок вводят гидравлические добавки: около 3% гипса, до 15% трепела либо диатомита. Цемент считается высокого качества и имеет высокую склеивающую способность, если клинкер максимально измельчен до сверхтонкого помола, поскольку химические реакции при таком помоле ускоряются, и воссоединение материала с водой происходит по всей поверхности.

Цемент подразделяется, в своем роде производства, еще на марки, которые обозначаются в числах: от 100 до 600. Числа обозначают прочность призм образцов в сжатии в диапазоне 10-60 МПа. Это значит, что марку цемента определяют пределом прочности. Происходит это таким образом, методом прессования образцы призмы сжимают друг с другом, а изготавливаются они из раствора: одна часть цемента смешивается с тремя частями песка с размером фракции 40х40х160 мм. Цемент с маркой 600 не применяется в частном домостроении, по причине слишком высокой стоимости. Данная марка цемента применяется в сооружении военных объектов, например, ракетные шахты, бункера и др., и называют его «Военным».

Для частного строительства и сооружения фундаментов, применяют цемент, чаще всего, марки 500, реже – М-400. Конечно, подбирая марку цемента, выбор останавливается согласно конкретно разработанного архитекторского проекта, но стоимость между марками не на много различна, а экономить на собственном комфорте и безопасности не стоит.

Цемент подразделяется и на виды: шлакопортландцемент, портландцемент и пуццолановый цемент, а также их варианты быстротвердеющего цемента. Все виды имеют одну природу, но некоторые особенности. Например, шлакопортландцемент обладает повышенной влагостойкостью, но пониженной морозостойкостью, что влияет на скорость набора прочности. Портландцемент является наиболее распространенным в применении материалом, который используют в строительстве любого вида сооружения, в том числе и заливке монолитных фундаментов. Портландцемент, в отличие от шлакопортландцемента, обладает меньшей влагостойкостью, но большей морозостойкостью. Для сооружения подземных и подводных конструкций рекомендуют применять пуццолановый портландцемент, поскольку при использовании его на открытом воздухе, теряются его качества прочности и получаем большую усадку.

Для ускорения фундаментных работ, можно применять быстротвердеющие цементы, но стоит знать, что работать с ними также необходимо очень быстро, что крайне не практично при строительстве. Поэтому, опытные специалисты при сооружении монолитного фундамента, рекомендуют применять портландцемент.

Заметим, что цемент рекомендуют приобретать перед началом непосредственных работ с ним. Поясняется рекомендация тем, что цемент, хранящийся на складе около месяца, теряет около 10% своей прочности; три месяца на складах – 20%; после года хранения теряется около 40%, а пара лет отнимает у цемента больше 50% прочности. Если при вскрытии мешка с цементом вы обнаружили внутри комки, а может и совсем затвердевший цемент, не стоит расстраиваться, поскольку если комки разрушаются под сжатием пальцев, то цемент смело можно использовать. Вскрытые мешки цемента не стоит оставлять открытыми на ночь. Совет, не рекомендуют увеличивать пропорцию цемента в смеси бетона, это не добавит прочности бетону, а наоборот, снизит ее. Рекомендуемый оптимальный состав бетона для фундаментных работ можно увидеть в таблице расположенной выше.

Подбираем правильно состав бетонной смеси

Пропорции материалов бетона для заливки фундамента могут быть следующие: например, если будем брать с расчета по десять килограммов, то на 10 кг цемента, возьмем 30 кг песка, 40 кг гравия, либо 50 кг щебня. Для цемента, например М400, нужно домешивать воды вполовину меньше веса всех остальных компонентов. Например, если вес сухой смеси из цемента, песка, гравия либо щебня, составляет около 90 кг, то воды необходимо взять около 45 литров. Раствор должен получаться достаточно плотным, но не слишком, но и не быстро стекать с лопаты. Если смесь получается слишком плотной, то можно добавить воды.

Стоит помнить, что сырой песок также содержит в себе влагу, поэтому его необходимо либо высушить, либо применять на несколько литров меньше воды. Заметим, что песка в составе бетона должно быть в два раза меньше, чем гравия. Замес бетона можно производить в железной ванной, на деревянном настиле либо железном листе, в деревянном корыте, или в бетономешалке. Главное, проследить за тем, чтобы в смесь не попали никакие посторонние примеси, а смесь была тщательно перемешана до однородности. Для этого, вначале мы засыплем сухие составные ингредиенты, тщательно перемешаем их лопатой и понемногу станем доливать воды. Бетонная смесь должна быть равномерно перемешана и полностью увлажнена, а использовать ее, после приготовления, нужно в течение пары часов.

Заливку фундамента, желательно, производить в теплое время года. Часто, фундаментные работы происходят в холодное время года, поэтому рекомендуем использовать для бетона подогретую воду. Это ускорит затвердевание бетонной смеси после заливки, а при замесе не даст затвердеть раньше. При жаркой погоде, заливку бетона стоит производить с добавлением холодной воды в смесь, чтобы схватывание не происходило очень быстро. После заливки фундамента, чтобы убрать лишний воздух в слое смеси и уплотнить бетон, воспользуемся специальным глубинным вибратором, либо обычным куском арматурины, которым прошпигуем слой бетонной заливки в нескольких местах, а опалубку простучим снаружи молотком.

Рассчитываем необходимое количество бетонной смеси для работ

Грамотное и экономически целесообразное строительство фундамента, заключается в правильном расчете требуемого объема бетона. Излишек приобретенного материала будет чревато выброшенными средствами на ветер, а недостаток бетонной смеси на строительной площадке, приведет к лишней беготне и потраченному драгоценному времени. В связи с этим, нужно достаточно ответственно отнестись к точному расчету необходимого количества бетона.

Марку бетона мы можем с легкостью определить. Цемент нужно подбирать по марке очень тщательно, поскольку, например, цемент М-200, уже может не соответствовать своей маркировки из-за длительного хранения, и отвечать характеристикам М-180. Соответственно, после замеса, заливки и прочих работ, марку бетона мы получим, в лучшем случае, около 100. Бетон мы получим маркой в полтора либо два раза, ниже, чем марка цемента. В таблице приведены значения водоцементной смеси.

Бетон, марка которого соответствует, например, 100, выдержит нагрузку около 100 кг\см², поэтому столбчатый фундамент, изготовленный из такой марки бетона, с сечением столбов 20х20 см, с площадью поперечного сечения 400 см², может выдержать нагрузку весом около 40 тонн. Соответственно, четыре таких столба могут нести на себе дом массой в 160 тонн. При применении цемента М-400, сохранив пропорции замеса, получим, в итоге, бетон М-200. Конечно, ленточный фундамент, будет распределять вес всего дома по большей площади, поэтому даже при отклонении от технологии замеса и заливки фундамента, он будет оставаться достаточно прочным и не разрушится.

Каждая марка бетона дает разную усадку, поэтому необходимо выяснить точно значение каждого параметра, поскольку, чем больше коэффициент усадки, тем больше смеси бетона нам понадобится для заливки. Например, фундамент формы параллелепипеда потребует объем раствора бетона, который возможно узнать по следующей формуле: ширину фундамента умножаем на длину и на высоту (V=abh). Полученный показатель умножим на коэффициент усадки нашей марки бетона. Значение, которое мы получим в итоге, делим на 1,05. Значение 1,05 определяет примерный объем дополнительных элементов, таких как, например, арматура. Если же форма проектируемого фундамента не формы параллелепипеда, а, например, параллелограмм, в основании трапеция и прочее, значит, ищем знания в школьной геометрии, где формулы расчетов объемов различных фигур точно имеются.

Марка бетона для фундамента: секреты выбора

Фундаментные основания для частного домостроения зачастую конструируются с использованием бетонных отливок. Это может быть ленточный бетонный фундамент с армированием металлической пространственной сеткой или монолитная фундаментная основа в виде плиты.

Марка бетона для фундамента

Также бетон может использоваться для формирования опорных столбов, которые могут использоваться как самостоятельно, так и в комбинированной ленточно-столбчатой фундаментной опоре.

Состав бетонного раствора для фундаментной опоры

Основными составляющими частями бетонного раствора для фундаментной опоры в частном домостроении являются связующее, фиксирующее вещество (в подавляющем большинстве случаев используется цемент), наполнители (в качестве которых используется песок, щебенка или их сочетание), а также вода. Также в бетонный раствор могут добавляться различные специализированные присадки. Они служат для приданию бетонной отливке специальных характеристик, таких как морозостойкость.

В зависимости от сочетания описанных ингредиентов, их качества и различных присадок – бетонные растворы имеют различные марки. Каждая марка бетонного раствора разрабатывалась технологами для производства определенного типа работ и создания бетонных отливок, выполняющих различные функции.

Основные характеристики марок бетонных  растворов для фундаментов

В приведенной ниже таблице показаны основные марки бетонных растворов, которые используются для возведения фундаментов. Как вы можете видеть – основной характеристикой раствора бетона является возможность созданной из него бетонной отливки выдерживать давление той или иной силы.

Марки бетона для фундамента

Таким образом, подбор марки бетонного раствора, который вы планируете использовать для производства работ по заливке фундаментной опоры прежде всего зависит от планируемой нагрузки. Нагрузка на фундамент вычисляется как сумма планируемого веса конструкции, всех ее составных частей (стен, перекрытий, элементов инфраструктуры, внутреннего оснащения) и наружной нагрузки на сооружение, которая может включать в себя вес выпавшего снежного покрова или давление ударов ветра, господствующего в данной местности.

Полученная сумма масс делится на площадь, которой конструкция строения опирается на фундамент. Как правило – ленточная фундаментная опора создается под наружными и внутренними несущими стенами дома, а столбчатая фундаментная опора создается только под опорными точками конструкции. Несмотря на то, что монолитный фундамент в виде плиты может быть расположен под всей площадью сооружения – опираться ваше строение будет только на определенные участки плиточного фундамента.

Исходные составляющие бетонной смеси для заливки фундаментных опор

Хорошая бетонная отливка, используемая для создания фундаментных опор, представляет собой тщательно перемешанную смесь, в которую входит связующий цемент, наполнители: песок и щебенка, а также разбавитель – вода, плюс различные специализированные присадки. Собственно, регулированием соотношения составляющих частей смеси, и характеристик используемых ингредиентов и определяется марка бетона для фундаментной опоры. На марку получающегося бетонного раствора влияет даже исходное количество воды.

Обозначения характеристик бетонного раствора

При продаже бетона он маркируется специальными индексами, каждый из которых обозначает специальную характеристику.

Собственно марка бетона обозначается литерой «М», класс бетона обозначается литерой «В», его устойчивость к морозу – литерой «F», устойчивость к проникновению влаги – литерой «W», и подвижность, текучесть раствора – литерой «П».

Марка и класс бетонного раствора

Основной характеристикой бетонной отливки считается ее способность сопротивляться нагрузкам по вектору сжатию. Именно эта характеристика закладывается в маркировку, которая располагается за литерой «М»

Каждый из этих параметров имеет определяющее значение для будущего фундамента, поэтому их необходимо учитывать не по отдельности, а в совокупности. Итак, что скрывается за каждым из них? Расшифровывается маркировка очень просто – цифра после индекса «М» обозначает примерную нагрузку на сжатие в килограммах на квадратный сантиметр, которую данная бетонная отливка способна выдержать. Таким образом бетон с маркировкой «М300» способен выдержать без разрушения около 300 килограмм на квадратный сантиметр.

Обозначение марки бетона после литеры «М» является устоявшимся и довольно старым решением. В настоящее время прочностные характеристики бетона обозначаются в его классе. При этом класс бетона фактически показывает способность его сопротивляться к нагрузкам на сжатие с некоторым запасом.

Таким образом вы можете легко рассчитать нагрузку, которую может выдержать сформированная бетонная отливка. Но для того, чтобы бетон соответствовал обозначенным характеристикам необходимо тщательно проверить качество еще жидкого бетонного раствора.

Проверка характеристик бетонного раствора

Качество бетонного раствора в жидком состоянии проверяется специализированным прибором, носящим название склерометр.

Склерометр — инструмент для определения твердости материалов

Как правило он имеется в распоряжении технологических отелов заводов ЖБИ или в строительных организациях. Если вы не уверены в качестве поставляемого вам бетонного раствора, то имеет смысл взять данное устройство в аренду.

Кроме того, проверить качество бетонного раствора можно и с использованием контрольной отливки. Такую процедуру имеет смысл провести тогда, когда вы самостоятельно замешиваете бетонный раствор и не уверены в качестве получаемой смеси. Контрольная отливка представляет собой куб со стороной в 15 сантиметров, который после созревания можно опять же отнести в специализированную лабораторию.

«П» — подвижность бетонного раствора

Этот показатель демонстрирует насколько усаживается сформированный конус из бетонного раствора. При увеличении текучести этот показатель обозначается большим числом. При фундаментных работах обычно используют бетонный раствор с показателем текучести 2-3. Более подвижный раствор необходимо использовать тогда, когда его необходимо подавать бетононасосом на большое расстояние или высоту.

Также высокая подвижность бетонного раствора требуется, если раствор укладывается в опалубку большой частотой армирующей сетки.

«W» — проницаемость бетона для воды

Обращать внимание на данную харакетристику необходимо, если ваша фундаментная бетонная опора будет непосредственно контактировать с насыщенной влагой грунтом. Эта харакетристика обозначается числами в диапазоне 2-20. При большом значении показатели споротивляемость отливки проникновению воды увеличивается.

«F» —  стойкость к морозу.

Этот индекс обозначается число в диапазоне 25-1000. Он обозначает число циклов заморозки-разморозки, которые сможет выдержать бетонная отливка. Для частного домостроения обычно используется бетон который может выдержать 100-200 таких циклических процессов.

Как выбрать марку бетона для фундамента

Итак, чтобы ваша бетонная фундаментная опора успешно выполняла свои функции – вы должны сформировать ее из бетона с определенными характеристиками.

Первая характеристика – прочность. Практика показывает, что бетонная отливка с маркой М-200 успешно выдержит каркасный дом. Если вы планируете строить дом из бруса, то лучше взять бетон марки 250 в случае одноэтажного строения и 300 для двухэтажного строения. Если вы используете в качестве строительного материала газобетонные блоки – то используйте бетон с марками 300-350. На более тяжелые монолитные и кирпичные постройки целесообразно использовать бетон с индексом 400.

Также выбор марки зависит и от характеристики грунта, на котором возводится ваша постройка.

Таблица пропорций компонентов бетона при использовании цемента марки М500 (цемент, песок, щебень)Таблица пропорций компонентов бетона при использовании цемента марки М400 (цемент, песок, щебень)

Основные ошибки при укладке фундаментов – АСК Строитель

Ленточный фундамент

Если для строительства дома вы обратились за помощью к малоизвестной бригаде строителей, то следует заранее изучить все возможные критические ошибки, которые могут быть допущены в ходе проведения работ.

Ввиду того что на данный момент доходы населения являются небольшими, а стоимость услуг опытных мастеров зачастую довольно высока, все чаще на работу нанимаются так называемые шабашники. Это не значит, что воспользовавшись их услугами, вы гарантировано получите работу с серьезными изъянами. Но такое случается довольно часто, поэтому спрос на работы, которые направлены на устранение ошибок при построении дома, в последние несколько лет существенно вырос. Люди, потерявшие доверие к строительным бригадам, пытаются самостоятельно построить дом.

В этом случае главным критерием для отбора строительных материалов становятся материальные затраты. Другими словами застройщик пытается найти качественные материалы по приемлемым ценам, и чем ниже стоимость, тем лучше. Конечно, желание сэкономить там, где возможно, является абсолютно нормальным. Но из-за отсутствия теоретических знаний и практического опыта, приобретаются не только некачественные материалы, но и нарушаются технологические процессы. Это чревато появлением существенных проблем с эксплуатацией дома. С целью сведения возможных промахов к минимуму, рассмотрим две наиболее частые ошибки, допускаемые при укладке фундамента.

Несоответствие закладываемого фундамента и грунта

При самостоятельном исследовании грунта пробы можно взять с использованием садового бура с каждых 20 см до глубины 3-4 метра.

Первая ошибка, многократно совершаемая неопытными строителями, заключается в том, что фундамент и грунт рассматривают как отдельные составляющие, которые совершенно не связаны. Важным моментом планирования является изучение грунта: необходимо выяснить сможет ли выдержать грунт нагрузку, создающее возводимое здание. В обязательном порядке должны быть изучены грунтовые воды и как они влияют на строительство.

Чтобы подобрать фундамент, который подойдет для выбранного места застройки, стоит провести инженерно-геологическое исследование. Оно выявит свойства грунта. С целью выявления свойств грунта под основанием строения выкапывают пять буровых скважин глубиной до метра. При помощи скважин изучаются слои грунта и выясняется, присутствует ли вода в пределах глубины его зимнего промерзания?

Неправильный выбор конструкции фундамента

На втором месте наиболее распространенных ошибок находится неправильный выбор конструкции фундамента. Важно помнить: для различных грунтов необходим совершенно разный фундамент. Существуют места, на которых совершенно нецелесообразно начинать строительство дома — со временем он начнет проседать и окажется под угрозой разрушения. Произойти трагедия может независимо от качества и дороговизны материала. Запомните: на неоднородных грунтах, которые в своем составе имеют глину или суглинки, строительство крайне нежелательно.

Рассмотрим более подробно, какие конструкции нельзя применять для строительства фундамента:

• Строительство выполняется на грунте, не обеспечивающим боковую поддержку, то категорически запрещено использовать свайные фундаменты;
• При построении помещения на склонах, не имеющих жесткого защемления голов свай в ростверке, нельзя использовать свайные фундаменты;
• При работе с органическими грунтами, которым свойственно продавливаться от нагрузки, следует помнить важный момент: начинать кладку фундамента можно после проведения комплекса мероприятий, посвященных сдавливанию грунта и вбиванию с свай;
• Недопустимо применять стальной фундамент на агрессивном грунте: существует угроза возникновения коррозии металла.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОСНОВАНИЕ ГРУНТА?

В качестве основы для фундамента могут использоваться слои грунта. Наиболее подходящими считаются песчаные и щебеночные. Насколько правильно будут проведены работы по подготовке основания, будет зависеть насколько стабильно положение в пространстве здания. С целью подобрать правильное основание для фундамента, следует изучить грунтовые условия.

Существует несколько требований, которые необходимо соблюсти:

1. Дно площадки всегда должно быть утрамбовано и не иметь никаких разрыхлений.
2. Грунт, находящийся на стенках траншей, никоим образом не должен опадать на основание.
3. Поверхностные и осадочные воды должны быть отведены от котлованов и траншей.
4. Все слабые грунты, которые находятся в основании, в обязательном порядке подлежат усилению.

Нарушение любого требования приведет к тому, что здание будет крайне неустойчиво и окажется под угрозой не только разрушения, но и затопления.

Требования, которые необходимо соблюдать при проведении работ по подготовке основания фундамента

• Котлованы и траншеи должны иметь глубину не меньше, чем 75-100 см.
• Нельзя надолго оставлять траншеи и котлованы, это чревато осыпанием грунта, а также его размягчением под действием воды и осадков.
• Откосы у траншеи не должны быть слишком крутыми, иначе работы в дальнейшем приведут к осыпанию грунта.
• Обязательно должно иметься дренирование и водоотведение по периметру.
• Все разрыхления в грунте должны быть устранены, особенно если они находятся в его основании.
• Грунт на дне траншей должен быть абсолютно ровным.
• Обязательно должны иметься песчаные подушки с толщиной не менее 20 см, а их послойная трамбовка должна иметь слои не более 20 см.
• Если в песке присутствуют примеси, то следует увлажнять его только до момента укладки в котлованы или траншеи.
• Подушки фундамента должны располагаться под углом 45 градусов.
• Любой фундамент должен иметь в своем составе глину для обеспечения надежной защиты от воздействия сырости.
• Обязательно должен иметься 10-ти сантиметровый слой хорошо утрамбованного щебня в ямах, вырытых с целью осмотра грунтового основания.
• Недопустимо устанавливать стальные винтовые сваи в шурфы, которые были откопаны и снова засыпаны грунтом.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

Высота опалубки должна быть на 5-7 сантиметров выше проектного уровня высоты фундамента

Она представляет собой конструкцию, которая имеет мелко щитовую форму и предназначена для укладки и выдерживания бетонных смесей. Поскольку она отвечает за проектно-пространственные свойства бетонных конструкций, то должна иметь достаточную жесткость и прочность. Благодаря ее характеристикам достигается неизменность формы и размера конструкции после воздействия на нее тяжести после заливки жидкого бетона. Если строятся одноквартирные дома, то строители следят за размерами сквозных расщелин, которые образовываются между дощечками и щитами. Согласно нормам ширина таких щелей не должна быть более 2 мм.

Распространенные ошибки при подготовке опалубки

Очень часто при проведении работ по подготовке опалубки допускается ряд ошибок, негативно сказывающихся на характеристиках устойчивости.

Наиболее распространенная ошибка — слишком слабое закрепление. Это приводит к тому, что в процессе укладки бетонной смеси начинается разрушение опалубки. Не менее часто строители не придерживаются и норм расстояния при установке кольев: они должны располагаться более чем в метре от конструкции и ни сантиметром ближе. Обязательно должна иметься качественная гидроизоляция грунта и стенок опалубки. В противном случае наступит быстрое обезвоживание бетонной смеси, что повлечет снижение прочности бетона. Со временем могут появиться усадочные трещины.

Подготавливая опалубку, позаботьтесь, чтобы существовал запас по высоте примерно 5-7 см. Так же следует проследить за отклонениями по вертикали и неровностями.

Не забывайте, что будет залита смесь из бетона, конструкция потребует дополнительный уход. Не следует им пренебрегать.

АРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА

Чтобы компенсировать нагрузки, которые возникают при эксплуатации, проводится процедура под названием армирование фундамента. Хотя бетон имеет хорошие показатели прочности и способен выдержать сжатие, нагрузки, которые вызывают срез и излом, с легкостью нарушают его структурную целостность.

Процедура позволяет превратить бетон в материал, напоминающий железобетон. После армирования материал становится более устойчив и к растягиванию. Не проводить армирование можно в случае, если здание будет располагаться на поверхностях, где нельзя сдвинуть основание.

Ошибки, допускаемые при армировании

Армирование углов и примыканий фундаментов с помощью перекрестий арматуры — типичная ошибка. Такое перекрестие является не соединением а разрывом арматуры, так как усилия не могут передаваться от стержня к стержню без анкеровки.

Довольно часто застройщики пренебрегают процедурой армирования, считая, что это принесет лишние денежные растраты. На сегодняшний день профессиональные строители поддерживают необходимость укрепления бетона от нагрузок и растяжения, поскольку это существенно повышает защитные характеристики здания. Однако те, кто решаются провести армирование, допускают серьезные погрешности.

Чаще всего армирование делают однослойным, вследствие чего оказывается недостаточным обеспечить надежную защиту. С целью экономии многие застройщики используют в качестве арматуры изделия, как трубы, рельсы, тонкие сварные сетки, а так же швеллеры. Это является абсолютно не допустимым и нарушает нормы строительства. В виду того, что используется гладкая арматура, не отвечающая требованиям техники безопасности, снижаются ее адгезионные способности. Это приводит к тому, что происходит недостаточное сцепление бетонных поверхностей и ситуация серьезно усложняется, если на арматуре есть ржавчина. Выполняется неправильно анкеровка стержней и не соблюдаются размеры слоев бетона, обеспечивающих защиту от ржавчины. Последнее и самое опасное нарушение: выполнение сварочных работ на арматуре, не относящейся к не свариваемому классу (данный класс не имеет в своем обозначении буквы С), что снижает уровень прочности изделия практически до критического минимума.

Некоторые вышеописанные погрешности имеют незначительный характер, другие же наоборот могут привести к ужасным последствиям, но все они приводят к потере полезных свойств железобетона.

Работы, связанные с проектированием и строительством фундамента, относятся к наиболее сложным инженерным задачам. Чтобы решить эти задачи, нецелесообразно прибегать не только к помощи неопытных строителей, не имеющих необходимой квалификации, но и самому пытаться, равняясь на соседей, возвести дом. Если вы решительно настроены лично взяться за работу, то необходимо полностью погрузиться в изучение всех норм, связанных со строительством. Изучите все существующие правила, касающиеся работы с конструкциями и их дальнейшей эксплуатации. Будет не лишним воспользоваться помощью высококвалифицированного строителя-консультанта, который сможет выполнить проверку проекта и технических задач.

Основа дома - виды фундаментов

Фундаментом является основание любого здания, которое изготавливается из камня, бетона, кирпича или дерева. Прежде, чем воздвигать любое строение, необходимо создать фундамент. От того, насколько будет надежным и качественным фундамент, полностью зависит долговечность будущего дома или постройки. Основной задачей фундамента является способность брать на себя весь вес будущего здания. Он не должен иметь возможность осесть и потрескаться.

Самостоятельно строить фундамент специалисты в области строительства не рекомендуют, так как неспециалист будет испытывать сложности в определении типа почвы, в определении глубины расположения грунтовых вод и веса будущей постройки. Поэтому желательно заказывать проект фундамента в серьезной и давно известной проектной организации.

Многие дилетанты в данном вопросе утверждают, что имеют свое видение и решение проблемы возведения фундамента для разнообразных типов строительства. Но таким заявлениям доверять не стоит. Серьезный проектировщик должен предоставить жесткие гарантии относительно своего «детища».

Чаще всего для закладки фундамента используют кирпич или бетон. Но также он может состоять из щебенки, песка или сборного состава. Цена вопроса колеблется от 10 до 25% от общей суммы, потраченной на строительство самого здания. Необходимо помнить, что экономить деньги на строительстве основания будущего строения категорически запрещено, потому что данная экономия может привести в дальнейшем к значительным и дополнительным материальным вложениям, не говоря уже про возможное полное или частичное разрушение здания.

Виды фундаментов

На сегодняшний день для построения коттеджей, дач, загородных домов применяются разные виды фундаментов. Выделяют фундаменты на естественной основе и свайные основания. Первая группа фундаментов делится на плитные, ленточные и столбчатые. Также есть фундаменты, относящиеся к смешанному типу. Выбирая тип фундамента, необходимо учитывать грунтовые условия, четко рассчитывать нагрузки, конструктивные особенности проектируемого здания, чувствительность конструкций строения к перемещению основания, опасность воздействия используемых материалов.

Для того чтобы предотвратить выпучивание, фундамент закладывается ниже уровня глубины промерзания. На грунтах пучинистного вида и при создании построек легких по весу используют мелкозаглубленный фундамент. Огромное значение имеет предположение срока службы строящегося дома. Специалисты утверждают, что срок службы ленточного бетонного фундамента составляет до 200 лет, бетонных или бутовых столбов – до 60 лет, а деревянных – порядка 20 лет.

Ленточный фундамент

Для частного строительства довольно часто применяется ленточный фундамент, так как он находит свое применение под домами, которые будут иметь тяжелые стены, состоящие из кирпича, камня или бетона. Ленточный фундамент закладывают под все имеющиеся капитальные стены. Данный тип фундамента необходим, если под строящимся зданием будет находиться подвал, цоколь или гараж. Если уровень глубины заложения фундамента небольшой (или существует опасность возникновения неравномерных деформаций основания), то закладка ленточного фундамента просто необходима. Обязательной составляющей данного вида фундамента будет являться непрерывный армированный пояс.

Столбчатый фундамент

Данный вид фундамента применяется для домов, которые имеют в своем строении легкие стены, например, такие дома, как щитовые, деревянные рубленные, каркасные. Столбчатый фундамент является экономичным вариантом, так как расход материалов и трудозатраты при таком фундаменте в 2 раза меньше, чем у ленточного фундамента. Столбы устанавливаются в месте пересечения стен, в углах, под простенками и во всех местах, на которые приходятся максимальные нагрузки.

Расстояние между столбами выбирается индивидуально в каждом конкретном случае и может достигать 2,5 метров. Над каждым столбом укладывается обвязочная балка, которая создает условия для их совместной работы. При наличии расстояния между столбами более 3-х метров по верху располагают металлические или железобетонные балки.

Плитный фундамент

Возводится плитный фундамент из монолитного железобетона с целью обеспечить фундамент жесткостью при постройке домов на насыпном грунте. Устанавливать плитный фундамент – это относительно дорогое занятие, так как при его заливке применяется большое количество металла и бетона, поэтому целесообразность выбора данного типа основания может быть только в случае постройки небольшого компактного дома, когда отсутствует необходимость устройства высокого цоколя, а сама плита будет использована в качестве пола.

Основной совет при закладке любого вида фундамента: строительный процесс должен быть организован изначально грамотно, потому что на процесс исправления ошибок всегда требуется больше денег и рабочих сил.

Возведение фундамента - поэтапно 9000 1

Что вы узнаете из статьи?

Возведение фундамента - шаг 1. Планировка здания

Перед тем, как начнутся раскопки фундамента , на участке должен появиться геодезист, чтобы разметить оси и другие ориентиры здания.Важно сохранить как размеры на виде в плане, так и правильные отметки. Важно отметить ординаты ± 0,00, относительно которых раскопки будут проводиться на проектной глубине. Замеры, сделанные геодезистом, должны быть проверены руководителем строительства, особенно если стены спроектированы с перекосом.

Оси стен, отмеченные веревками, отмечают место раскопок под фундамент

Возведение фундамента - этап 2. Укладка опалубки

.

Первый этап фундамента - это земляные работы и подготовка опалубки.В случае непрерывного фундамента обычно выполняется земляная опалубка (когда почва плотная и связная) или деревянная (грунт низкого качества). Делают они раскопки шириной и глубиной скамейки. Затем в них укладывается арматура и заливается бетонной смесью.

Если невозможно сделать земляную опалубку, например, потому что земля осыпается, подготовьте деревянную опалубку или опалубку для опалубки. Однако это более дорогое решение, чем в случае земляной опалубки, из-за материальных затрат на изготовление опалубки.

В фундаментной плите опалубка обычно является теплоизоляцией. Для этого укладываются нижний слой плиты и край элементов из экструдированного пенополистирола XPS. Также можно использовать специально профилированные элементы или расположить теплоизоляционные плиты с краями, усиленными подкосами, чтобы бетонная смесь не раздвигала опалубку.

Вытяжка и выемка гумуса

Фундамент с земляной и деревянной опалубкой

Почему нужно убирать перегной там, где будет стоять дом?

Возведение фундамента - этап 3.Размещение арматурных стержней

В связи с тем, что фундаменты представляют собой железобетонные элементы , необходимо соблюдать все правила возведения этого типа элементов. Поэтому важно правильно подготовить арматуру в соответствии с проектом. Скамейки представляют собой длинные элементы, поэтому необходимо выдерживать соответствующую длину перехлеста основных стержней арматуры. Штанги следует располагать по оси скамей на расстояниях, обеспечивающих надлежащее укрытие.

При сооружении скамеек нельзя забывать об обеспечении непрерывности усиления скамеек в углах и местах стыковки скамеек.В месте соединения следует добавить арматурные стержни. Они должны иметь нужные размеры и располагаться правильно.

Поскольку арматура покрыта, этот этап строительства должен находиться под строгим контролем и приниматься руководителем строительства и инспектором по надзору инвестора (если таковой имеется).

Армирование ленточных фундаментов

Правильно укрепленный угол фундамента обеспечивает непрерывность опор в углах

Устройство фундаментов - этап 4.Заливка бетона

При бетонировании смесь необходимо деаэрировать. Для этого используется покерный вибратор. Он тонет в бетоне. К стали нельзя прикасаться, так как это может привести к неправильному покрытию стали бетонной смесью.

Укладка бетонной смеси на фундаментную плиту с вибрацией

Устройство фундаментов - этап 5. Бетонные работы

По мере схватывания и высыхания фундамента бетон дает усадку, что может привести к появлению трещин, а скапливающаяся в нем влага может достигнуть арматуры.Ухаживают за фундаментом, залив обильным количеством воды в течение 7 дней. Поддерживаемая таким образом повышенная влажность защищает фундамент от интенсивного высыхания и образования усадочных трещин.

Залившую плиту следует полить водой в течение 7 дней.

Устройство фундаментов - этап 6. Защита от влаги

Из-за того, что фундамент погружен в землю, на него влияют неблагоприятные факторы, то есть влажность и низкая температура. Если здание стоит на скамейках, защита от влаги выполняется в виде горизонтальной гидроизоляции.Это защищает верхние части дома от повышения капиллярности. Делается это путем нанесения грунтовочной эмульсии на верхнюю поверхность ленточного фундамента, а также гидроизоляции специальной фольгой или рубероидом.

В зданиях на фундаментной плите - в месте кирпичной стены - гидроизоляция выполняется из гидроизоляционной эмульсии и фольги или термосвариваемого рубероида.

Гидроизоляция и теплоизоляция под фундаментную плиту

Горизонтальная гидроизоляция ленточных фундаментов

Укладка гидроизоляции поверх утеплителя фундаментной плиты

Возведение фундамента - этап 7.Кладка стен фундамента 9000 5

Следующим этапом строительства является возведение стенок фундамента (если здание возводится на непрерывном фундаменте) или возведение стен цокольного этажа или цокольного этажа (если здание имеет подвал и возведено на плите).

Это правда, что фундамент, как железобетонные элементы, достигнет своей полной несущей способности только через 28 дней после заливки, но все здание не сразу кладется кирпичом, и поэтому фундамент не нагружается с теми силами, на которые он был рассчитан.Поэтому, если бетон достаточно застынет, можно начинать возведение стен фундамента уже на следующий день.

Консультативный

Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

Кладка стен фундамента

Текст и фото: Томаш Рыбарчик

.

Строительство фундамента и фундаментных стен

Устройство фундамента и условия

Способ фундамента здания указывается в проекте дома. Фундамент должен соответствовать нагрузкам, которые здание будет передавать на фундамент, а также несущей способности почвы и климатической зоне, в которой будет расположен дом.

В случае проектов домов по каталогу на среднем уровне приняты следующие параметры: центральная климатическая зона Польши, допустимая нагрузка грунта более 150 кПа.Если фактические условия на участке отличаются от предполагаемых, метод фундамента следует соответствующим образом изменить.

Тип почвы

Реконструкция фундамента обычно требуется для домов, построенных на участках насыпи, торфяных болотах и ​​в зонах горных повреждений. Проблемы также могут быть вызваны неоднородными грунтами, когда в фундаменте наблюдается значительная диверсификация их свойств.

Чтобы подробно ознакомиться с почвенно-водными условиями на участке, стоит провести геологические изыскания (это стоит сделать еще до покупки участка, чтобы сразу оценить реальную стоимость строительства на нем дома) .Даже если вокруг участка есть дома, близкие по размеру к нашему, и проблем с их строительством не было, стоит провести исследование.

Идентификация состояния воды заключается, прежде всего, в определении уровня грунтовых вод и его колебаний в течение года. Строительство фундаментов ниже глубины грунтовых вод требует защиты котлована от затопления и выполнения тяжелой гидроизоляции и дренажа (в случае строительства подвала), что значительно увеличивает затраты.

Климатическая зона

При проектировании фундамента также следует учитывать климатическую зону, в которой будет располагаться конструкция. Требуемая глубина фундамента зависит от этой зоны и колеблется от 0,8 до 1,4 м. Однако это не означает, что копка должна быть такой глубокой по отношению к уровню участка - практикуется создание пологого откоса вокруг дома; Затем глубина углубления в фундаменте отсчитывается от его вершины.Такое решение позволяет избежать дорогостоящего удаления грунта из котлована и защищает от возможного затопления.

Глубина фундамента может быть намного меньше, если дом построен на не проседающем грунте, то есть на таком, который содержит менее 10% так называемого грунта. плавающие частицы - размером менее 0,02 мм. Образцы почвы могут быть проанализированы в лаборатории почвоведения.

Тип и толщина надземных стен

Если во время строительства дома мы принимаем решение о решениях, отличных от предложенных в проекте, при планировании фундамента фактическая нагрузка, которая будет передаваться на фундамент, то есть тип и толщина стен над землей, должны быть учтено.

Стены над землей должны иметь достаточно широкую опору на фундамент и стены подвала. Их конструкционная толщина обычно составляет 24-25 см. Однослойные наружные стены - из материалов толщиной 44-50 см или трехслойные - такой же толщины не найдут достаточной опоры на столь узком фундаменте. Таким образом, необходимо будет сделать более толстые стены подвала или создать опорную консоль в верхней части фундамента.

Строительство фундамента

Выбор типа фундамента обычно является результатом следующих факторов: строительных требований, состояния грунта, затрат на строительство.

Фундамент на скамейке

Большинство домов строятся на ленточном фундаменте - бетонном расширении несущих стен, благодаря которому нагрузка от стен распределяется на большую площадь. Поперечное сечение скамейки должно быть такого размера, чтобы соблюдалось условие: соотношение так называемых смещения (расстояния между фундаментной стеной и краем фундамента) до высоты фундамента должны быть меньше 5: 6.

Если, однако, несущая способность грунта плохая (тогда опоры должны быть шире и выше), то по экономическим причинам чаще всего делают железобетонные опоры с поперечным армированием (обычного продольного армирования недостаточно).

Опалубка и арматура для заливки ленточного фундамента.

Ширина непрерывных опор в пределах одного здания может быть разной - опоры внутренних несущих стен обычно шире (они переносят нагрузку основанных на них перекрытий, а часто и крыш). Помните, что скамейки также делают под кирпичные дымоходы и столбы.

Особым видом скамейки являются так называемые ступенчатые скамейки, необходимые в случае домов, примыкающих к другому зданию или частично с подвалом (лучше избегать частичного подвала - он усложняет фундамент и делает невозможным надежную защиту от влаги в подвале; стоимость полной подвал не будет существенно выше, и мы получим дополнительное пространство).

Ступенчатые скамейки производятся продольно армированными по всей длине. Высота ступеней не должна превышать 30 см, а их длина - не менее 1 м.

При благоприятных условиях (легкая конструкция дома, грунт с высокой несущей способностью) может не потребоваться заливка скамеек и фундамента непосредственно в землю с шириной, соответствующей толщине стен надземного этажа (обычно ок. 25 см), будет достаточной опорой.

Фундамент пластинчатый

Фундамент из плит доступен в двух вариантах - с утеплением на поверхности земли или в виде углубления.Конструктивно обе эти формы схожи - железобетонная плита индивидуальной конструкции распределяет нагрузки по большой площади.

Плита фундаментная

Заглубленный фундамент в основном изготавливают в случае малой несущей способности грунта - тогда нет необходимости делать широкие железобетонные опоры. При небольшой площади фундамента здания и небольшом расстоянии между несущими стенами сделать одну железобетонную плиту под всем домом проще, чем железобетонные скамейки под каждой стеной.Это решение особенно выгодно в доме с подвалом - фундаментная плита одновременно является цокольным этажом.

Изолированный фундамент - хорошее решение на неустойчивых грунтах с очень низкой несущей способностью. Благодаря слою теплоизоляции и стабилизирующего дренажа не требуется углубления ниже уровня промерзания грунта. Более того, при таком решении тепло не уходит на землю через несущие стены. Однако стоимость строительства утепленного фундамента в несколько раз превышает стоимость фундамента на фундаменте.

Фундамент n столбик

Такой фундамент еще называют экономичным, на сваях или на фундаменте. Обычно его делают для легких построек, например, каркасных построек или когда несущий слой грунта находится на большой глубине.

Фонд на постах

Такой фундамент состоит из залитых в землю железобетонных колонн, поверх которых заливается железобетонный фундамент, поддерживающий несущие стены здания.Шаг опор обычно составляет 2–3 м, а их поперечное сечение, арматура и глубина фундамента выбираются в зависимости от нагрузок на фундамент и несущей способности грунта.

Этот тип фундамента обеспечивает эффективную теплоизоляцию со стороны земли - точечная опора балок на колонны позволяет расположить теплоизоляцию вокруг балок.

Фундамент и стены цоколя

Изготавливаем как кирпичную, так и монолитную, заливную в опалубку (удобнее всего с применением многоразовой - системной опалубки, которую можно взять в аренду).Толщина стен фундамента зависит от толщины надземных стен. Если они будут двухслойными с утеплителем и штукатуркой, то будет достаточно 25 см стенок фундамента , а в случае однослойных стен толщиной 36-50 см - допускается выполнение стен фундамента шириной 2 /. 3 толщины внешней стенки. Для этого может потребоваться расширение стен фундамента до 38 см.

Самое хлопотное и дорогостоящее решение - опора фасада в трехслойную стену. Самый простой способ в этом случае - отрегулировать толщину фундаментной стены, но это будет выгодно при небольшой глубине фундамента под фундамент.В случае более глубокого углубления стоит подумать о создании на уровне земли железобетонной опорной консоли, на которую будет опираться фасадный слой. Эту проблему также можно решить возведением трехслойных фундаментных стен .

Следить за тем, чтобы центр стены дома совпадал с продольной осью ленточного фундамента. Если стена многослойная, то осевое выравнивание применяется к несущему слою кладки.

Фундамент под дом без подвала

В домах с подвалами может потребоваться усиление фундамента и стен подвала в виде железобетонных колонн или арматуры, уложенной в горизонтальные швы.Армирование защитит стену от деформации в результате бокового давления грунта извне.

Теплоизоляция стен фундамента

Эффективность утепления фундаментных стен ниже уровня земли во многом зависит от высоты этажа над землей - если она приподнята на 50-60 см, достаточную защиту от утечки тепла обычно обеспечивает теплоизоляция цоколя дома. . Достаточно, чтобы утепление стен подвала достигало глубины примерно 1 м, считая от уровня земли (однако, если мы планируем устраивать отапливаемые помещения в подвале, то стены, конечно, утепляем по всей высоте. ).

Также стоит заменить 2-3 верхних слоя фундаментных стен материалом с лучшими теплоизоляционными свойствами - керамзитовыми блоками, бетонными блоками с пенополистирольной вставкой и даже обычными бетонными блоками.

Гидроизоляция

Для успешного утепления фундамента требуется, чтобы он был сплошным и воздухонепроницаемым по всей своей поверхности. В домах с подвалом необходимо предусмотреть защиту от проникновения влаги в подземную часть стен. Способ утепления зависит от условий грунта.

На этапе фундамента необходимо уложить горизонтальный утеплитель на ленточный фундамент двумя слоями битумной бумаги на мастике, а на стены подвала - выше уровня земли. Типовая гидроизоляция стен - это укладка рубероида на загрунтованное основание, и, если того требуют условия, мы выполняем круговой дренаж.

Фундамент под дом с подвалом

Однако прокладывать гидроизоляцию в подземных частях здания без подвала не имеет смысла. В домах без подвала гидроизоляция укладывается только горизонтально на фундаментных стен, внутри и снаружи, над уровнем земли.В этом случае роль гидроизоляции выполняют два слоя подкладочного войлока на стекловолоконной или полиэфирной матрице, склеенные холодным клеем.

С другой стороны, для уменьшения водопоглощения и защиты от коррозионного воздействия химических соединений, содержащихся во влажной почве, стены фундамента пропитаны с обеих сторон асфальтно-резиновой эмульсией (вертикальная изоляция). Перед его нанесением поверхность стены необходимо выровнять, заделав швы и сколы.

изд.: Cezary Jankowski
вступительное фото: Lafarge

.

Фундамент, шаг за шагом - Nice House

Фундамент, шаг за шагом для неспециалистов

Каждый проект определяет способ фундамента здания, адаптированный к нагрузкам, которые здание будет передавать на фундамент, и несущей способности почвы, которая в повторяющиеся проекты (напечатанные в каталогах)) предполагается на среднем уровне. Фактические грунтовые условия на участке могут отличаться от принятых в проекте, и если они намного хуже их, необходимо адаптировать к ним фундамент здания.Такая перепланировка фундамента требуется для домов, построенных на набережных, торфяных болотах, старых свалках, а также на неопределенных землях, не прошедших геотехнические испытания.

Осторожно! Глубина, на которой должно быть дно фундамента, зависит от глубины промерзания грунта и составляет 0,8–1,4 м в зависимости от региона Польши. Только легкие постройки на неоткрытых почвах (в основном песчаные) можно закладывать более мелкие - на глубину 50-60 см.

Наиболее типичный фундамент частного дома состоит из двух частей - сплошного фундамента и фундаментных стен, которые в домах с подвалами также являются стенами подвала.

Фундамент шаг за шагом - непрерывный фундамент

Фундамент, то есть выступы в нижней части фундаментных стен, позволяют распределять нагрузку от здания на большую площадь, тем самым снижая удельное давление стен на землю. Их ширина и высота являются результатом проектных расчетов и не могут быть изменены.

Наиболее популярны бетонные скамейки, залитые прямо в землю. Чтобы сделать их более устойчивыми к неравномерной просадке грунта, они усилены продольно - стандартно четырьмя стержнями диаметром 12 мм.

Если несущая способность грунта недостаточна, а нагрузки настолько велики, что строительство бетонного фундамента потребует использования большого количества бетона, используются железобетонные фундаменты, то есть поперечно армированные.

В особо неблагоприятных грунтовых условиях фундаментные стены вместо опор опираются на железобетонную плиту, решетку или опоры, доходящие до несущего слоя почвы.

Под легкими деревянными постройками можно использовать упрощенные фундаменты, без опор, то есть фундаментные стены следует ставить прямо на землю.

Фундамент шаг за шагом - фундаментные стены

Толщина фундаментных стен должна соответствовать толщине стен над землей. Если они двухслойные или легкие каркасные, то толщина стен фундамента обычно не превышает 25 см. Иногда под трехслойные стены нужен фундамент толщиной более 50 см.

Фундаментные стены могут быть однородными (на всю толщину из одного материала) или слоистыми (с утеплителем). Их обычно утепляют в домах с подвалом; в домах без подвала изоляция этой части стен не требуется и не требуется нормативными документами, которые устанавливают только необходимое термическое сопротивление R пола на земле (оно не может быть меньше 1,5 (м2.K) / W). И такого результата можно добиться без хлопотного и непродуманного утепления стен фундамента - достаточно уложить теплоизоляцию под всю поверхность пола, что намного проще. Единственное место, которое сложнее правильно утеплить, - это контакт такого утеплителя со стеной фундамента. Но есть и два пути:

• дешевле - приклеить утеплитель к стене фундамента и отделать плинтус, например, керамической плиткой,
• дороже - сделать верхнюю часть стены трехслойной. стена, с фундаментной стеной, например, из клинкерного кирпича.

Фундамент, шаг за шагом - Как сделать опоры

Фундаментные работы можно начинать после снятия верхнего слоя почвы и проведения выемки на нужную глубину. Для земляных работ часто берут в аренду экскаватор, но грунт для скамейки подбирается вручную.

Осторожно! Глубина котлована под фундамент должна быть суммой следующих параметров:

• толщина самого фундамента,
• примерно 10 см основного бетонного слоя,
• возможно - выравнивающий песчаный балласт.

В домах с подвалом уровень скамейки должен соответствовать уровню чернового пола.

Базовый слой для тощего бетонного фундамента (класс B10) предназначен для выравнивания основания и защиты арматуры от коррозии. В песчаных однородных почвах его можно обойтись и заменить насыпью из гравия.

Арматуру фундаментов следует бетонировать на расстоянии не менее 4 см от их основания, поэтому лучше всего подвешивать их на поперечинах, опирающихся на боковые стороны опалубки.

Для заливки скамеек используется бетон класса В20.Следует следить за тем, чтобы она очень точно заполняла опалубку, тщательно уплотняла ее вокруг арматуры и выровняла рейкой, проводимой после опалубки.

Осторожно! Не добавляйте воду в бетонную смесь - ни приготовленную на заводе, ни «закрученную» на стройплощадке - только для облегчения бетонирования фундамента. Бетон из такой «крещеной» смеси будет более слабым, пористым и менее устойчивым к царапинам.

Свежеобетонную скамейку нужно предохранять от слишком быстрого высыхания: для этого накрывают фольгой или систематически поливают водой не менее 7 дней.

Пошаговая изоляция фундаментов - сплошной фундамент

Горизонтальная гидроизоляция фундаментов. Устраивается только в домах с подвалами; он должен обеспечивать непрерывность диафрагмы снаружи и изнутри. Для этого требуется 15-20 см перекрытий, выходящих за ширину стены фундамента. Такой утеплитель изготавливается из двух слоев подложки (полиэфирной или стекловолоконной матрицы), приклеенных к скамейке с помощью клея.

Фундамент шаг за шагом - как построить стены?

Фундаментные стены могут быть выполнены двумя способами:

• монолитно-бетонными (заливными),
• построенными: из бетонных или силикатных блоков или из засыпных блоков.

  Монолитный , т.е. заливной, требует использования опалубки (желательно многоразовой, т. К. Изготовление одноразовой опалубки трудоемко и дорого). Таким способом делают в основном фундаменты, толщина которых не превышает 25 см. Стены можно дополнительно укрепить. Обычно используется бетон классов от В15 до В20. Если он доставляется на автобетоносмесителе с насосом, время изготовления фундамента, включая опалубку, обычно не превышает нескольких дней.

  Из кирпича - это наиболее часто используемый метод устройства фундаментов.Бетонные фундаментные блоки обычно имеют размеры 12 × 25 × 38 см, что дает возможность возводить стены различной толщины, как однородные, так и с утеплителем. Блоки следует возводить на цементном растворе, тщательно заполняя все стыки. Стены шириной более 38 см возводить поперечным тросом. В зданиях с подвалами стены необходимо укрепить, чтобы они могли выдерживать давление земли. Для этого с интервалом примерно 1,5 м в них должны быть сделаны железобетонные колонны или в швы при кладке кирпича должна быть помещена сборная арматура.

  Осторожно! Если необходимо утеплить фундаментную стену, то несущий слой должен симметрично нагружать ленточный фундамент. Также можно использовать шахматную систему утепления - тогда нагрузка равномерно распределяется по всей толщине фундамента.

  Из пустотелого кирпича - удобный способ фундамента, облегчающий укладку теплоизоляции. После укладки гравийно-бетонные блоки заливаются обычным бетоном или легким заполнителем (керамзитом). При необходимости стену можно армировать: по вертикали - пустотелыми блоками, по горизонтали - по стыкам.Бывают пустотелые кирпичи с продольным разделением загрузочных камер, что позволяет заливать одну часть бетоном, а другую часть, например, гранулятом полистирола.

Фундаменты по шагам - цена

• Товарный бетон B20 - 200 a 230 зл / м3
• Фундаментные блоки бетонные - 4 зл / шт.
• Блок для наполнения, толщина 24 см - 6,50 зл / шт.
• Сэндвич-кирпич - 11 зл / шт.
• Стоимость фундамента - 80-110 зл / м
• Стоимость толщины стены фундамента25 см - 100-120 зл / м.

.

Как сделать фундамент под бетонный забор?

Фундамент для забора - почему это так важно?

Фундамент - это фундамент для строительства. Именно он закрепляет в земле различные элементы, влияя на устойчивость всего здания. Не каждый забор требует фундамента, но его всегда стоит учитывать. На каждый из них действуют различные силы - например, давление из-за действия ветра или различных случайных ударов, которые могут их опрокинуть.У каждого есть свой вес, из-за чего забор может осесть - иногда неравномерно.

В случае более легких конструкций часто под столбы делают только опоры - обычно этого достаточно, чтобы сделать конструкцию устойчивой, но, например, это не помешает животным (особенно собакам) копать под пролетами. Поэтому иногда даже при легких заборах стоит подумать о том, чтобы сделать, например, неглубокий фундамент. Однако полноценный фундамент под бетонный забор - это обязательство.К тому же его нужно делать по всей длине забора. Только тогда конструкция приобретет достаточную прочность и устойчивость.

Читайте также: Забор из бетонных плит ... это уже не то, что было раньше!

Фундамент для забора из бетонных блоков или плит - о чем помнить?

Делая фундамент для забора из колотых блоков, плит или другого тяжелого материала, следует помнить несколько важных правил. Какие?

Глубина фундамента под забор

На какую глубину необходимо выкопать фундамент забора? Фундаментные фундаменты необходимо размещать ниже линии промерзания грунта.В зависимости от региона Польши это означает глубину от 80 до 140 см. Благодаря этому конструкция безопасна круглый год, и зимние морозы не окажут на нее негативного влияния. Некоторые типы грунта при промерзании могут взорвать слишком неглубокий фундамент.

Расширение фундамента забора

Также очень важно сделать компенсаторы. Это промежутки между отдельными фрагментами фундамента, заполненные неабсорбирующим и постоянно эластичным герметизирующим материалом.Расширение фундамента позволяет материалу свободно работать и предотвращает образование трещин в результате чрезмерных напряжений. Это сделает бетонный забор намного долговечнее!

Ширина фундамента под забор

Также стоит помнить, что оптимальная ширина фундамента для забора равна ширине стены. Под столбами он должен быть немного шире.

Помните о соответствующих размерах котлована для фундамента - его ширина должна быть равна ширине забора, а глубина должна соответствовать пределу промерзания грунта в данном регионе.

Из чего делается фундамент под бетонный забор?

Фундаменты могут быть из различных материалов, но лучше всего подходит бетон. Важно использовать материал соответствующего класса, который проработает в сложных условиях, обеспечив стабильную опору для забора.

Специалисты рекомендуют использовать тяжелый бетон класса не ниже C16 / 20 при подготовке основания. Однако чаще применяется класс С20 / 25, особенно в более сложной местности и неоднородных почвах.Рекомендуется использовать заказанный на бетонном заводе материал - это гарантирует его правильную подготовку, конечно, при условии, что вы воспользуетесь услугами надежной компании. Это также ускорит строительные работы. Железобетонное основание (высотой не менее 30 см и шириной равной ширине стены) следует залить пластиковым бетоном не ниже класса С12 / 15.

Как залить фундамент под забор? В связных грунтах, которые не просыпаются, смесь можно укладывать непосредственно в траншею, выложенную только фольгой.Однако в других случаях необходимо будет заранее установить опалубку (опалубку).

Пошаговая установка фундамента под забор

Устройство фундамента под бетонный забор - довольно сложный и длительный процесс. Его можно разделить на несколько этапов.

1. Расчистка территории от камней, корней и т. Д. Разметьте маршрут забора (например, веревкой) и убедитесь, что он соответствует строительным и местным нормам.
2. Траншея в фундаменте и укладка опалубки, при необходимости. Следует помнить о подходящей глубине и ширине траншеи. Более мелкую траншею можно подготовить самостоятельно, применив лопату и лопату, для более глубоких и длинных пригодится небольшой экскаватор, который значительно ускорит работу.
3. Заливка фундамента , подготовка арматуры. Делая фундамент под бетонный забор, в бетон следует закладывать горизонтальную и вертикальную арматуру.Рекомендуется использовать по крайней мере один вертикальный арматурный стержень на метр забора и два на каждую стойку (например, fi 12). Горизонтальная арматура должна состоять из продольных стержней (например, 4 шт. Ø 6 или Ø 12), размещенных на дне траншеи и соединенных хомутами.
4. Выравнивание поверхности с помощью терки . Приблизительно через 24 часа после заливки бетона поверхность основания также можно отшлифовать, чтобы сделать ее идеально ровной.

Фундамент под бетонный забор готов.Однако следует помнить, что соответствующая жесткость достигается примерно через 2 недели. Только после этого можно будет демонтировать опалубку и приступить к возведению забора из блоков или плит. Перед этим также необходимо сделать гидроизоляцию, которая предотвратит подъем воды с земли и обеспечит лучшую долговечность материала. Слой утеплителя кладут на основание. Чаще всего это специальная фольга для основы. Иногда также используется рубероид или битумная масса.

Как видите, сделать фундамент под забор - довольно трудоемкое занятие.Лучше всего доверить их профессионалам. Если вас волнует качество работ, а также сам забор, обращайтесь к нам. Мы предлагаем непревзойденные продукты, а также комплексные услуги по сборке, консультации, подкрепленные многолетним опытом работы в отрасли.

.

игровых фондов | Игры Основы Футбольной Академии 9000 1

Основы игры в наступлении

Прогресс

Первым краеугольным камнем атаки является прогресс, который проявляется в движении игрока с мячом по направлению к воротам соперника. Это одна из двух атакующих основ при атаке с мячом, и единственная, которую игрок не преследует без мяча. Игрок, контролирующий мяч, желая использовать незанятые пространства, то есть те, которые являются более опасными для соперника, приближается к воротам, ища наилучшую возможность для продолжения своих атакующих действий.Целью продвижения является также дестабилизация организации обороны противника. К наиболее распространенным действиям во время игры с точки зрения основы прогресса, мы можем отнести обращение с мячом и ведение мяча в поединке 1 × 1 с противником, чтобы сократить расстояние от ворот соперника, а также создать благоприятную ситуацию для передать мяч партнеру, который занимает более выгодную позицию.

Наступательная страховка

Эта основа характеризуется поддержкой игрока с мячом, а также возможностью последовательности для игры в атакующих действиях.Задачи игрока, реализующего основы наступательной страховки, можно разделить на те, которые связаны с прямой атакой по воротам соперника, и те, которые позволяют подготовиться к последующей атаке в случае, если команда потеряет мяч. Первые включают в себя снижение давления на игрока с мячом, оказание поддержки лидеру мяча, позиционируя себя таким образом, чтобы можно было предложить максимально широкий спектр решений, поддерживающих продолжение игры, создавая численное преимущество в центре игры или постоянное нарушение равновесия в оборонительной организации соперника.Осуществление основ наступательной страховки также включает в себя действия, которые помогают защитить себя в случае потери мяча, и, следовательно, в частности, позиционирование на расстоянии от игрока с мячом, что позволяет вам предпринимать прямые защитные действия.

Мобильность

В основе мобильности лежит почти каждое действие игрока без мяча «на спине» соперника, образующего последнюю линию защиты. Основная цель создания этого фундамента - завести мяч за спину соперника, войдя в описанное выше пространство.Чтобы вызвать эту ситуацию, игрок может двигаться сходящимся образом, то есть прямо к воротам соперника, и отклоняться от лицевой линии, ожидая наилучшего момента, чтобы изменить направление к воротам соперника. Еще одна цель игрока, закладывающего основу мобильности, - увеличить эффективное игровое пространство, но это может относиться только к глубине поля. Эффективное пространство игры - это пространство, которое позволяет команде, оставшейся с мячом, выполнять задачи нападения, чтобы направить мяч в места с наибольшей угрозой для соперника.Таким образом, можно сделать вывод, что игрок, выполняющий мобильность, имеет в виду не только получение мяча для продолжения индивидуального наступательного действия, но и помощь игрокам, которые находятся в лучшем положении, чтобы получить пас или бросить мяч
рядом с воротами соперника. .

Площадь

Это вторая из атакующих основ, которая может быть реализована игроком с мячом. Пространство с мячом добавляется к прогрессу, достигнутому по прямой или диагонали по отношению к воротам и задней линии соперника, поскольку игрок с этим основанием переносит мяч через поле или к своим воротам.Основная цель этого фундамента - получить дополнительное время, которое можно использовать для выбора наиболее подходящего решения для данной ситуации с питчем. Пространство без мяча начинается, когда команда забирает мяч. Относится к любому движению игрока с целью получения мяча от товарища по команде. Следует сказать, что это позиционирование себя на поле, создание максимально возможного расстояния от игрока с мячом, что, однако, позволяет продолжить игру.Участник, выполняющий пространство, создает его не только для себя. Его инициатива очень часто также заключается в том, чтобы создать пространство для игрока с мячом, привлекая внимание соперника к себе, что затрудняет ему плотное прикрытие. Игроки, выполняющие зону без мяча, остаются между линией мяча и линией последнего защитника.

Наступательное единство

Игроки, осознающие основы атакующего единства, принимают в игре косвенное участие. В основном они несут ответственность за удержание команды в блоке - как по глубине, так и по ширине поля.Они являются своего рода поддержкой на случай, если атакующие действия не удастся, и противник вернет мяч, начиная атаку. Они не принимают непосредственного участия в подборе мяча сразу после проигрыша, но их поведение важно с точки зрения восстановления устойчивости в защите и подготовки команды к защитным действиям. При атаке поведение игроков атакующего единства приближает команду к центру игры за счет уменьшения расстояния между игроками атакующей команды и оказывает положительное давление на игроков над линией мяча, чтобы они более эффективно переходили на половину соперника. .Таким образом, игровое пространство на половине поля соперника сокращается.

.90,000 Фундаменты - Строительная наука 9000 1

Понятие «фундамент» в жизни, даже вне строительства, используется довольно часто. Некоторые вещи называются «фундаментальным знанием», или говорится, что «... должен быть построен хороший фундамент, чтобы иметь возможность ...» «построить его на прочном фундаменте, который ...» и т. Д. Весьма важен из строительная точка зрения.

Что такое фундамент?

Проще говоря, - фундамент самый нижний структурный элемент строительного объекта, передающий его нагрузки на землю.

Прямые фундаменты - это фундаменты, которые передают нагрузку непосредственно на землю своей базой. Неглубокие фундаменты часто называются из-за того, что они обычно располагаются на небольшой глубине.
Примеры прямых фундаментов:
1. Непрерывный фундамент;
2-я опора;
3-я фундаментная плита;
4. Решетка фундаментная;
5. Ящики фундаментные.

Ad1) Фундаментные основания, т.е. наиболее часто используемые фундаменты.Выполняется у стен или рядов колонн (когда это выгоднее, чем использование раздвинутых опор). В настоящее время они в основном изготавливаются из бетона или железобетона. Непрерывные фундаменты могут иметь классическое прямоугольное (наиболее распространенное), трапециевидное или ступенчатое сечение.

а) Бетонные скамейки, , преемник каменных и кирпичных скамеек. Вопреки названию, эти скамейки не только бетонные. Также они имеют четырехстержневую арматуру по всей длине, расположенную прямо под стеной.Его цель - защитить фундамент от растрескивания.

b) Железобетонные опоры , сделанные при плохой несущей способности или когда мы ограничены высотой, и нам нужно сделать скамейку относительно плоской. Их армирование внешне похоже на армирование бетонных скамеек, но дополнительно имеет поперечное (основное) армирование, благодаря чему они могут нести гораздо большие нагрузки.

c) Непрерывные непрерывные опоры (для рядов колонн), когда несколько колонн расположены на одной оси на небольшом расстоянии друг от друга, сплошные сплошные опоры могут быть более выгодным решением, чем фундаментные опоры.Они сделаны только из железобетона.

Ad 2) Фундамент раньше делали из кирпича или даже камня, сегодня, в эпоху обычного бетона и железобетона, это кажется нереальным. Тип используемого материала определяет способ передачи нагрузки. При осевых нагрузках можно использовать бетон, при эксцентрических - железобетон. В основном они используются под опорами. Основание этого типа фундамента обычно представляет собой квадрат или прямоугольник с соотношением сторон 1: 3. Форма обычно кубовидная, что связано с простотой изготовления.Боковая поверхность довольно плоская, но встречаются и ступенчатые.
В ситуации, когда у нас есть две колонны, расположенные близко друг к другу, мы можем использовать групповую опору.

Ad3) Фундаментные плиты, для наземного и подземного использования. Они составляют основу всей конструкции здания или ее части, разделенной расширениями. Панели проектируются, когда:
а) под конструкцией имеется неоднородный грунт и необходимо получить жесткость фундамента;
б) при использовании опор и опор их поверхность была бы достаточно большой, чтобы оставалось мало свободного места (экономически лучше сделать плиту).

Ad4) Фундаментные решетки , выполняемые, когда нагрузки, передаваемые системой колонн, слишком велики для того, чтобы их могло нести непрерывное ленточное основание, и расстояния между колоннами должны быть одинаковыми в обоих направлениях. Решетки - железобетонные, пересекающиеся с опорами, у стен или столбов. Эти колонны должны располагаться в местах примыкания к основанию.
Ad5) Фундаментные коробки, - это соединение фундаментных плит при помощи стен. Вместе эти элементы образуют монолит.Ящики используются для высоких зданий с очень высокими вертикальными нагрузками, чтобы получить жесткость фундамента и равномерно передать нагрузки на землю.

Сводка

Хорошо, мы получили! Это было немного, правда? Такая тема, достаточно сложная и крайне важная, ведь любая халатность на этапе фундаментных работ обойдется очень дорого в последующем ремонте. То, что я вам здесь представил, является лишь заменой, об основах можно говорить бесконечно ...

All Construction,
привет
Tomek zadubudowanictwa.pl

Библиография:
На основе собственных знаний и на основе:
Литература:
1. Мирослава Попек, Божена Вапиньска, Основы строительства, WSIP, Варшава 2009.

.

Izohan WM 2K | КМБ масса на фундаменте | 30 кг

Izohan WM 2K - гидроизоляционная масса для тяжелой изоляции. Идеально подходит для сложных грунтовых условий, когда вода оказывает большое давление на фундамент. Это двухкомпонентный продукт. Сыпучий компонент в этом продукте - модифицированные цементы, благодаря которым масса очень быстро схватывается и высыхает, даже через два часа она устойчива к дождю. Дополнительно продукт защищает от канцерогенного радона.

ПОТРЕБЛЕНИЕ : прибл.1,3 кг / м2 на 1 мм толщины слоя

• влагостойкая изоляция, рекомендуемая толщина слоя 2 мм: 2,6 кг / м2
• гидроизоляция (просачивающаяся вода / давящая дождевая вода *), рекомендуемая толщина слоя 3 мм: 4,0 кг / м2
• гидроизоляция (напорная вода), рекомендуемая толщина слоя 4-5 мм: 6 кг / м2

---

Izohan WM 2K в основном используется на фундаментах. Его можно использовать для утепления фундаментных стен внутри и снаружи, а также сплошных фундаментов.Это продукт без растворителей, поэтому он не разрушает полистирол. Izohan WM 2K устойчив к очень высокому давлению воды 0,8 МПа, что можно сравнить с давлением, оказываемым водным столбом толщиной 80 м. Благодаря этому его можно использовать в помещениях, где не только вода, но и оказывает давление.
Izohan WM 2K также относится к группе продуктов, защищающих от канцерогенного газа радона. Он присутствует в почве и без должной гидроизоляции может попасть в наш дом.В некоторых европейских странах строительный закон требует, чтобы массы, используемые для гидроизоляции фундамента, защищали дом и защищали его от этого опасного газа. Кроме того, Izohan WM 2K защищает от агрессивных веществ, содержащихся в почве. Izohan WM 2K не требует использования выравнивающей штукатурки.

Объекты :

• - отличный противорадоновый барьер
• порошковый компонент ускоряет схватывание
• устойчив к высокому давлению воды (до 0.8 МПа)
• дает поездки с достаточной твердостью и высокой гибкостью
• не требует армирующих вставок или выравнивающей штукатурки
.
• без растворителей
• подходит для всех минеральных оснований
• покрытие царапин
• можно наносить на сухие и слегка влажные поверхности.
• легко и быстро использовать
• устойчив к агрессивным веществам, обычно присутствующим в почве, согласно PN-EN 206-1

Подготовка продукта и основы.

Поскольку Izohan WM 2K является двухкомпонентным продуктом, его необходимо тщательно подготовить перед использованием. Поскольку в его состав входит сыпучий компонент, представляющий собой модифицированный цемент, следует помнить, что продукт необходимо использовать в течение 1,5 часов. Перед употреблением его следует хорошенько перемешать. Пропорции в ведре приготовлены правильно - просто влейте сыпучий компонент в жидкий. Однако, если вы не хотите использовать все содержимое ведра сразу, вам следует смешать продукты в соответствии с пропорциями, указанными в техническом паспорте, который можно загрузить с нашего веб-сайта.Также стоит обратить внимание на правильную подготовку основания. Хотя Izohan WM 2K не требует использования выравнивающей штукатурки, убедитесь, что основание чистое и не имеет каких-либо загрязнений. Мы должны очистить их от остатков почвы. На стене фундамента или его основании не должно быть веществ, снижающих адгезию к основанию. Это могут быть, например, такие вещества, как цементное молоко или разделительные агенты. Перед нанесением массы на основу следует сделать фаски.В зависимости от того, хотим ли мы сделать их из массы Izohan WM 2K или цементного раствора, мы должны выбрать соответствующий радиус фаски. При выполнении фаски битума ее радиус должен составлять около 2 см. Однако, если фаски выполнены из минерального раствора, радиус такой фаски должен составлять от 4 до 5 см. Izohan WM 2K лучше всего наносить на сухую или слегка влажную основу. Это важно, поскольку влажный субстрат значительно увеличивает время схватывания состава. Перед нанесением толстослойной массы основание следует загрунтовать соответствующими средствами.Можно использовать препарат Izohan Dysperbit, который следует разбавить водой в соотношении 1: 1. Если основание плохо впитывает, например, из-за того, что это водостойкий бетон, то его следует загрунтовать Izohan WA.

Выполнение гидроизоляции.

Обратите внимание, что Izohan WM 2K не следует использовать на строительных элементах, которые подвергаются отрицательному давлению воды. Это может привести к образованию пузырей и, следовательно, к точкам, которые не будут должным образом защищены от воздействия воды.Izohan WM 2K следует наносить как минимум в два слоя. Следует помнить, что слой за один раз не должен быть больше 2 мм. После высыхания одного слоя можно наносить следующий. При этом необходимо помнить, что места соединения ленточного фундамента и фундаментной стены должны быть покрыты особенно тщательно. Izohan WM 2K можно наносить распылением, шпателем или шпателем. Их можно сделать зубчатым шпателем.Затем зубчатой ​​стороной кельмы нанести массу на поверхность стены. После высыхания образовавшиеся «бороздки» следует заполнить при следующей рабочей операции, создав ровную поверхность. После высыхания массы следует нанести защиту в виде плит теплоизоляции, которые защитят утеплитель от механических повреждений. Через двое суток траншею можно засыпать.

.

---

Смотрите также

• 
  Как установить принтер на ноутбук без дисковода
• 
  Мауэрлат брус
• 
  Как работает генератор переменного тока
• 
  Эмаль для радиаторов отопления
• 
  Садовый стол
• 
  Люверс это что
• 
  Чем лучше сделать откосы на окнах внутри дома
• 
  Как поливать кактусы в домашних
• 
  Как пользоваться строительной пеной
• 
  Профлист с8 рабочая ширина листа
• 
  Как сделать микрофон своими руками в домашних условиях