Саморезы для евроштакетника

Заклепки или саморезы - что лучше для крепления профнастила или евроштакетника

После того, как мы прошли основные этапы установки забора – установили столбы, закрепили поперечные лаги, то есть сделали так называемый заборный скелет, настало время последних штрихов –крепление заборного материала к лагам.

Способы крепежа напрямую зависят от того, из чего вы делаете забор.

В данной статье разберем, чем крепится профнастил на забор, а также на что крепится евроштакетник.

Итак, чтобы закрепить профнастил или евроштакетник на заборе, чаще всего используют два основных вида крепежа – это клепки (заклепки) и саморезы.

Чем лучше крепить заборные секции, когда выигрывает крепление клепками, а когда саморезами – рассмотрим более детально

Крепление профнастила

Последний и важный момент установки забора – это крепление профнастила на каркас

Как правильно выбрать забор из профнастила

Профлисты отличаются толщиной металла и высотой волны.

Для выбора крепежа нужно исходить из следующих параметров:

Прочность конструкции после крепления
Скорость монтажа
Стоимость
Эстетика (внешний вид креплений)

Прочность забора после крепления не зря стоит на первом месте – это основная характеристика, которую надо учитывать. Стоит немного сэкономить на крепежных деталях и можно испортить профлист, который со временем заржавеет или просто-напросто отлетит.
Остальные три критерия – цена, внешний вид и потраченное на монтаж время – это уж кому что важнее. У каждого свои ценности.

Итак, мы рассмотрим самые распространенные способы крепежа профлиста к забору: саморезы и заклепки, с учетом данных параметров.

Кровельные саморезы – выбор мастеров

Крепление профнастила кровельными саморезами - самое распространенное предложение среди фирм, занимающихся установкой заборов. И этому есть объяснение.

Кровельный саморез (метис), перед другими саморезами по металлу, имеет ряд преимуществ:

основание состоит из прочной углеродистой стали, обработанной антикоррозийным покрытием;

комплектуется метис резиновой прокладкой и шайбой, что позволяет саморезу плотно прилегать к листу;

видимая часть самореза покрыта защитным слоем краски, которая подбирается в цвет профлиста.

Выбираем саморезы для профнастила – на что надо обращать внимание

Для заборов из профнастила, монтажники чаще всего используют кровельные саморезы диаметром 5,15 длиной 19 мм.

Выбирая кровельные саморезы обратите внимание на прокраску. Если краску легко можно отколупать ногтем, значит саморез подвержен коррозии, что передастся на заборный лист в месте крепления и испортит его.

Качественные метисы более прочные, их сверло по диаметру меньше, чем резьба самореза, а значит сцепление с лагами из метала или из дерева будет более прочным.

У любого кровельного самореза под шляпкой специальный материал из резины. Если резина не качественная, то очень скоро будет разрушена под воздействием солнца, ветра и перепада температур.

Как крепить профнастил на забор саморезами

Прикрепить профнастил к забору вы можете своими руками, при этом из инструментов достаточно иметь шуруповерт. Удобнее всего это делать в 4 руки, когда есть помощник. Однако многие крепят профлисты самостоятельно, при помощи нехитрых приспособлений, позволяющих ровно удержать лист.

Некоторые, экономя на саморезах приходят к тому, что часть из них – оказываются с браком, или с тупыми сверлами. Это приводит к перерасходу крепежного материала, либо же к двойной работе – сначала приходится высверливать отверстие более тонким сверлом, а уже потом вкручивать саморез.

Саморезы вкручиваются сквозь волну листа, плотно прилегающую к поперечной балке. Как правило, саморезы устанавливают через 2 волны. На один лист стандартного двухметрового забора (или на один погонный метр) в среднем понадобится 8-10 саморезов.
Более точно рассчитать, сколько нужно саморезов для Вашего забора поможет бесплатный онлайн калькулятор.

Крепление профлиста заклепками

Заклепки предназначены для прочного и безопасного соединения двух или более поверхностей.
Сама заклепка сделана таким образом, что имеет достаточно прочную силу сжатия материалов, поэтому как нельзя лучше подходит для соединения профнастила с металлическим каркасом.

Выбираем клепки для профлиста

Заклепки также можно подобрать в цвет забора и с внешней стороны их будет практически не видно.
Заклепочный крепеж бывает разного диаметра от 3,2 до 6,5 мм. Крепежный элемент состоит из втулки и стального сердечника. За счёт сдавливания втулки и осуществляется монтаж элементов.
Чем больше диаметр заклепки, тем прочнее она прижимает и держит лист
Важно! Диаметр сверла должен совпадать с диаметром заклепки. Даже небольшие расхождения могут привести к недолговечности конструкции.

Как крепить заклепки к профлисту

Прежде чем закрепить профнастил заклепками, профлист и лагу просверливают в том месте, где будет располагаться заклепка.
Далее, с помощью специального пружинного инструмента – заклепочника, клепка прижимается к профильному листу и за счет сплющивания металла крепит между собой металлические детали.

С одной стороны, процедура не сложная и не требует специальных навыков, с другой – для установки заклепок требуется сначала просверлить отверстие, что замедляет процесс монтажа.

Чем и как правильно крепить евроштакетник к забору

Евроштакетник, также как и профлист крепится к поперечным лагам.

Крепление металлических пластин из евроштакетника требует основательных работ по выравниванию.

Обычно, для ускорения процесса, делают приспособление в виде бруска, чтобы четко отступать между пластинами необходимое одинаковое расстояние. Для выравнивания металлических пластин пользуются уровнем.

Сами пластины крепят также как и профлист, либо саморезами, либо заклепками, с той лишь разницей, что количество креплений будет зависеть от сформированного рельефа и самого профиля. Некоторые пластины достаточно прикрепить двумя-тремя саморезами, а некоторые требуют четырех – шести креплений.

В зависимости от вида крепежа, будь то саморез или заклепка, монтаж евроштакетника схож с монтажом профнастила.

Заклепки против самореза

Итак, сравним заклепки и саморезы для крепления с точки зрения прочности, скорости монтажа, стоимости и внешнего вида.

Прочность безопасность

И клепки, и метисы достаточно прочно прилегают к металлу.
Однако, слишком тонкие заклепки или некачественные саморезы могут отрицательно сказаться на качестве крепления.
И саморезы и заклепки высверлить не составит особого труда. Если вы переживаете за сохранность забора, рекомендуем каждый лист соединять в нескольких местах болтами, которые сложно отсоединить с наружной стороны.

Скорость монтажа

Саморезы значительно выигрывают пере клепками по скорости монтажа, так как не требуют обязательного сверления отверстий – метисы сами служат сверлом.
Для установки саморезов достаточно иметь дрель или шуруповерт с подходящей насадкой, а для установки заклепок нужна не только дрель, но и заклепочник (клепальник).

Сегодня на рынке можно встретить массу разнообразных предложений по цене саморезов и заклепок. Если выбирать между теми или другими – значительной разницы в стоимости не ощущается.

Кровельные саморезы крупнее и более бросаются в глаза, тогда как заклепки менее заметны. Однако, если подобрать их в цвет забора, и установить по линейке с равными отступами друг от друга, они выглядят достаточно эстетично и даже украшают забор.

Какие саморезы нужны для забора из профнастила

Забор, как ограждающая конструкция, наиболее ярко показывает уровень благосостояния хозяина, его эстетические вкусы, поэтому от выбора материала зависят многие нюансы.

Профнастил может стать наилучшим решением, так как отличается надежностью, долговечностью, привлекательностью. Он, благодаря своим преимуществам, завоевал популярность в качестве основного материала для устройства ограждения.

К основным его достоинствам относятся:

износоустойчивость;
не подвергается воздействиям атмосферных осадков и нагрузок от ветра, перепадам температуры, потому что изготовлен из тонкого высококачественного сплава металлов;
влагостойкость, стойкость к химической коррозии, кислотно-щелочным осадкам;
повышенная прочность, легкость;
простая технология установки, удобство производства работ, не требует специальной техники и инструментов, достаточно будет только шуруповерта;
экономичность, невысокая стоимость, в период эксплуатации не требуется дополнительных расходов.

Характеристики и типы саморезов

Для крепления профнастила используются крепежные изделия, называемые саморез или самонарезающий винт, являющийся стальным стержнем с наружной резьбой и головкой. Он обладает способностью самостоятельно нарезать резьбу в любом строительном материале, в который он вкручивается без предварительного высверливания отверстий.

Основная отличительная особенность самореза по сравнению с шурупами и винтами заключается в том, что резьба выполнена по всей цилиндрической поверхности стержня. Он имеет высокую прочность, которая приобретается в результате термической закалки в процессе изготовления. Согласно указаниям ГОСТ, все виды саморезов сертифицируются по международным стандартом.

В качестве материала для изготовления крепежа используется оцинкованная углеродистая или нержавеющая сталь высокого качества, иногда он покрывается полимерной краской разнообразной расцветки.

Соединения элементов крепежа являются несущими, потому что они воспринимают основную часть нагрузок.

Ассортимент саморезов, предназначенных для крепления металлопрофиля, довольно широкий, они имеют разную длину, диаметр и форму шляпки. Выпускаются они диаметром от 4,0 до 6,5 мм, длиной от 19 до 250 мм с головкой круглой, полукруглой, сферической, цилиндрической, шестигранной формы. Шлицы изготавливаются крестообразными, прямыми, шестигранными. От формы шлица зависит выбор инструмента, которым устанавливается крепеж.

О том, как правильно выбрать саморезы — на следующем видео:

Информация о том, как построить ворота из профнастила своими руками, приведена в этой статье.
Если вас интересует, какие бывают размеры листа профнастила для забора, узнайте об этом отсюда.
Как самостоятельно построить забор из металлочерепицы — читайте в этом материале.

Расход материала

Расчет расхода саморезов по металлу можно осуществлять различными методами. Чтобы знать, сколько необходимо крепежных элементов, нужно вычислить периметр забора, которым ограждается участок, с учетом ширины одного листа профнастила, знать габариты забора, в частности высоту. Осуществляется расчет по формуле:

N_с = Р_з/b_проф, где

Р_з – периметр забора, найденный путем сложения величин длины и ширины по всем сторонам, м;
b_проф – ширина листа профлиста.

При монтаже ограждения по технологии «встык» в расчет принимается монтажная ширина листа с учетом размера «нахлеста». Отдельный лист крепится к каркасу саморезами в количестве 5-6 штук, в некоторых случаях в нижнюю часть волны вкручивают вспомогательные, чтобы повысить прочность.

Стандартной величиной считается расход, величина которого составляет 9 штук на один лист. В данном случае нужно найти общее число листов профнастила и умножить на 9.

Куда и как вкручивать саморезы

К креплению забора по СНиП и ГОСТ не предъявляются особые требования. Расстояние между саморезами равно двум волнам настила, что обеспечивает надежность конструкции. Устойчивость ограды в целом зависит от правильной установки опор.

Обыкновенные шурупы-саморезы помогают прикрепить профнастил к деревянным лагам, а саморезы со сверлом — к металлическим прогонам. Целесообразнее закреплять профлист через волны, наиболее плотно прилегающие к прогонам.

Самонарезающие винты необходимо вкручивать с помощью шуруповерта, который имеет ограничитель крутящего момента. При правильной установке резиновая прокладка будет выступать приблизительно на 1 мм из-под шайбы.

При помощи шила можно сделать небольшое углубление в том месте, где вкручивается саморез. Деталь устанавливается на «позицию». Осторожно уверенными движениями элемент поворачивается до тех пор, пока он не углубится и не закрепится, затем усилие повышается. Чтобы не деформировать его, скорость к концу процесса снижается.

Установка забора проводится поэтапно, но вначале необходимо произвести подготовительные работы, очистить от растительности. К основным этапам относятся:

Устанавливаются опоры по периметру ограждения в отрытые выемки.
На столбы крепятся горизонтально поперечные лаги, изготовленные из металлических изделий или деревянных брусьев в несколько рядов.
Профлист вкручивается на лаги, начиная с торца. Отдельные листы должны перекрывать волну листа, который устанавливается ранее, соединения обрабатываются герметиком, устойчивым к воздействию воды для дополнительной гидроизоляции.
Угловые стыки и торцы закрываются специальными планками, нащельниками, торцы можно обработать антикоррозийным составом, чтобы продлить срок службы забора.

Саморезы закрепляются совместно с резиновыми накладками, по цвету соответствуют окраске ограждения. Они должны вкручиваться ортогонально к поверхности листа, чтобы не получился перекос. После окончания крепления места, где были вкручены элементы, нужно загрунтовать или покрыть эмалью подходящего цвета.

Чем еще можно закрепить профлист?

Помимо саморезов вполне подходят другие виды крепления, которые также эффективны:

Заклепки создают неразъемное сопряжение профнастила с твердыми материалами. Они изготовлены из двух видов металла: ножка выполнена из стали, а шляпка из алюминия, существуют окрашенные и неокрашенные. Диаметр заклепок колеблется от 3,2 до 6,5 мм. Фиксируются листы с помощью специального пистолета. Среднее число заклепок, используемых на 1 м покрытия, составляет 6-8 штук.
Шурупы, стержни, имеющие острую резьбу и головку. Их изготавливают из дерева, металла. В металлических соединениях используются шурупы с мелкой резьбой. Они создают между поверхностями разъемное соединение. На поверхности профнастила высверливается отверстие, куда вкручивается шуруп, резьба оказывается внутри.

Независимо от вида крепления, соединение будет надежным.

Чем крепить деревянный штакетник к металлу?

На мой взгляд, если каркас забора изготовлен из металла, то и штакетник лучше использовать из такого же материала.

То есть к металлическим лагам крепится вот такой

металлический штакетник (у меня на даче такой забор).

Смотрится интересней и тем более есть выбор по цвету по типу защитного покрытия, размеру, конфигурации и такой штакетник это готовое к монтажу изделие не требующее "доработки", в отличии от дерева.

Древесину нужно защищать специальными пропитками, красить и.т.д, да и долговечней металлический штакетник плюс он гораздо устойчивей к механическому воздействию.

Но если нужно закрепить деревянный штакетник к металлическим лагам ("перемычкам", каркасу), то можно использовать следующие варианты:

Штакетник крепится при помощи вот таких

кровельных саморезом.

То есть саморез через штакетник закручивается в металлические лаги.

Под "головкой" самореза шайба.

Кровельный саморез может идти со сверлом на конце, но тут важно учитывать толщину металла из которого изготовлены металлические лаги.

При значительной толщине металла, вкрутить саморез напрямую, без сверления отверстия может и не получиться.

Значит сверлим отверстия в металле перед закручиванием кровельного самореза.

Диаметр отверстия чуть меньше диаметра "стержня" самореза.

Длинна кровельных саморезов разная, ориентируемся на толщину штакетника.

Кровельные саморезы идут с защитным покрытием (оцинковка, как вариант) или же можно приобрести саморезы из нержавеющей стали (они дороже).

Шляпка кровельных саморезов, это шестигранник, утапливать "шляпку" в древесине нет необходимости.

Но есть саморезы и с плоской "головкой" (потай).

Так же (это при необходимости) штакетник можно закрепить антивандальными саморезами.

Вот фото

для примера (это тоже оцинкованный саморез).

Антивандальный саморез без специального инструмента выкрутить не возможно, а на фото саморез который вкручивается только в одну сторону.

Ещё вариант, крепление штакетника при помощи болтов с шайбами и гайками.

Под гайки с обратной стороны забора можно установить гровера.

Но этот вариант не из лучших (но надёжный) так как с обратной стороны забора будут гайки что эстетически смотрится менее привлекательно в отличие от саморезов.

Вывод:

Метизы для крепления штакетника нужны с защитным покрытием, или нержавейка, то есть устойчивые к различным атмосферным воздействиям.

Деревянный забор из штакетника

Но согласитесь, традиционный деревянный забор из штакетника — это всё-таки классика садового «жанра». Такая ограда стильно выглядит и радует взор, себестоимость её не слишком высока, изготовить штакетник несложно, поскольку дерево легко поддаётся механической обработке, а при соответствующей финишной отделке такая ограда прослужит долго.

Для подобного деревянного забора потребуются: брусья сечением 100 x 100 мм — для столбов; доски сечением 40 x 100 мм — для горизонтальных планок (так называемых прожилин) и вертикальные штакетины сечением 25х(80-90) мм. А также: саморезы; монтажные шпильки (или длинные болты) М8 или М10 с гайками и шайбами; цемент; песок и гравий; петли для навешивания калитки. Необходимое количество их — в зависимости от длины деревянного забора.

Материалы для деревянного забора
Наименование материала	Размеры, мм	Количество
Брус	100×100	12 пог. м
Доска	40×100	40 пог. м
Штакетник	25×80	150 пог. м
«Сенеж-Аквадекор»	—	2,5 кг
Швеллер стальной	40×80	19 пог. м
Кузбасслак	—	Зл
Уайт-спирит	—	2л
Кисть	—	2 шт.
Саморез латунированный	ø6×100	44 шт.
Саморез латунированный	ø5×50	600 шт.
Саморез оксидированный	ø6×80	44 шт
Цемент		100 кг
Кроме того: песок — 100 кг; гравий — 150 кг.

Любая ограда начинается со столбов: сначала устанавливают угловые столбы, а затем по шнуру — все остальные. Конечно, непосредственно вкапывать или бетонировать столбы в грунт — это не самый лучший вариант. Для предохранения древесины от гниения существуют различные способы. Первый — нижние части столбов слегка обугливают на костре, а затем обмазывают горячим гудроном или битумом. При втором способе — пропитывают столбы раствором двухромовокислого калия и медного купороса (этот способ использовался ещё в древности в Венеции для пропитки свай). Но такая технология займёт много времени.

Мы же порекомендуем следующий, пожалуй, самый эффективный способ: установку столбов на забетонированные в грунт металлические анкеры. При таком расположении столбов исключается непосредственный контакт древесины и грунта.

Сначала садовым буром высверливают лунку (шурф) в земле на глубину примерно 80-100 см. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу ø200 мм (можно также свернуть трубу из жести или даже из плотного рубероида). В трубу-опалубку устанавливают специальный оцинкованный анкер. Если таких нет, годятся и отрезки стального профиля, предварительно окрашенного кузбасслаком. Профиль подойдёт практически любой — уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже стальная полоса.

Проще всего выбрать ямку (шурф) под столб садовым буром

Заливают трубу-опалубку бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу так, чтобы часть раствора растеклась повсему дну лунки и сформировала расширение («подошву») в нижней части образовавшегося бетонного столба. Это расширение будет препятствовать силам морозного пучения в зимний период, выталкивающим столбы из грунта. Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать столбы лучше не раньше, чем через 3 дня.

Готовые столбы крепят к забетонированным анкерам или профилям при помощи монтажных шпилек М8-М10, длинных болтов с гайками или шурупов-глухарей. Брус для столбов предварительно, ещё до выкраивания по длине, следует острогать рубанком или обработать при помощи шлифовальной машинки.

Заготовленные прожилины со скосом верхней кромки вставляют в пазы столбов и фиксируют саморезами. Каждую штакетину крепят на четырёх саморезах: двумя — к верхней прожилине и двумя — к нижней. Перед закручиванием саморезов лучше предварительно просверлить отверстия в штакетинах сверлом немного меньшего размера, чем диаметр самореза, а также раззенковать отверстия под головки саморезов. В противном случае при вкручивании самореза штакетины могут треснуть. Отверстия под саморезы в штакетине нужно сверлить по разметке (проще — по шаблону), а не на глаз. Так деревянный забор будет выглядеть очень аккуратным.

Верхушки столбов скашивают, чтобы с них быстрее стекала дождевая вода. Для этого делают разметку у торца каждой заготовки и опиливают на скос ножовкой сначала в направлении одной кромки бруса, затем — в направлении противоположной ей кромки.

Развернув брус на 90°, скашивают его верхушку к другой паре противоположных кромок. С таким оголовком столбы и выглядеть будут лучше.

На столбах размечают пазы, предназначенные для установки горизонтальных планок (прожилин). Между линиями разметки делают несколько пропилов дисковой пилой. Крайний (к верхушке столба) пропил должен быть под наклоном 10°

Стамеской формируют пазы в столбах, удаляя оставшуюся между пропилами древесину

Верхние кромки прожилин скашивают (для стекания воды) дисковой пилой под углом 10°, одновременно подгоняя прожилины под форму пазов в столбах

Верхушки штакетин тоже скашивают под углом, используя стусло и ножовку по дереву

Вкручивать саморезы будет легче, если предварительно окунать их, например, в олифу. Последняя станет смазкой, а когда высохнет, то надёжно зафиксирует саморез. Для выдерживания заданного интервала между штакетинами используют планку-шаблон шириной, например, 50 мм.

Калитку нужных размеров сначала собирают, а только потом навешивают в предусмотренном под неё проёме забора на одном из столбов.

Прежде чем окончательно зафиксировать столб, выставляют его по вертикали

Чтобы верхушки всех столбов находились на одной линии, между крайними уже установленными столбами натягивают шнурок. На относительно ровном участке верхушки столбов лучше выставить по горизонтальной линии. Для этого шнур натягивают, пользуясь лёгким подвесным уровнем

Прожилины вставляют в пазы столбов (кроме крайних) так, чтобы их торцы доходили до середины паза

При креплении досок штакетника можно использовать гвозди или саморезы. Оксидированные саморезы — дешевле, зато латунные, хоть и дороже, значительно более атмосферостойкие и выглядят стильно

Если все штакетины — одной длины, выравнивать их по высоте проще не по натянутому шнуру, а опирая нижним торцом на прибитую к столбам ровную доску

В отличие от зашивки пролётов деревянного забора калитку собирают отдельно на ровной площадке. Сначала к поперечинам крепят только по 2 крайних штакетины

Основыне размеры калитки: Расстояние от столба до столба и высота столбов (от грунта до верхушки) — примерно по 110 см, расстояние от поверхности грунта до нижних торцов штакетин — не менее 10 см.

Затем, убедившись в прямоугольности каркаса калитки, выкраивают по месту укосину (основной элемент жёсткости) и устанавливают её по диагонали каркаса

Прикрепив к каркасу недостающие штакетины, калитку навешивают на один из столбов на подходящих петлях

Возведение деревянного забора можно торжественно завершить установкой ручки на калитку

Отделка деревянного забора

Для окрашивания древесины сейчас обычно используют составы на основе модифицированных алкидных смол и светостойких минеральных пигментов. Такие составы подчёркивают естественную фактуру древесины, благодаря чему она смотрится более выигрышно, нежели окрашенная масляной краской или эмалью.

Неплохо зарекомендовали себя составы с восковым наполнителем (например, «Текстурол Тиксо», «Сенеж-Аквадекор»). Воск впитывается в поры древесины и образует на её поверхности довольно стойкую защитную плёнку, предохраняющую ограду от воздействия атмосферных осадков.

При окрашивании особое внимание следует уделить торцам брусков и досок штакетника — они более всего подвержены впитыванию влаги. Желательно произвести окраску в 2 этапа. Сначала нужно окрасить отдельно все детали деревянного забора (после окончательного их изготовления), а затем — весь деревянный забор уже после его возведения. Если не окрашивать детали до сборки, то места сопряжения элементов конструкции останутся необработанными.

Крепеж профессиональный для профнастила и металлочерепицы

В настоящее время в качестве крепежа для профлиста и металлочерепицы применяются самые разнообразные метизы, каждый из которых имеет индивидуальный способ установки и обладает определенной прочностью. Помимо различного материала изготовления они в первую очередь отличаются своей конструкций, что и является главным фактором при выборе конкретного крепежа для использования в тех или иных целях. На сегодняшний день метизная промышленность выпускает такие виды крепежа для профлиста как всевозможные заклепки, саморезы. Причем, чтобы выполнить крепление правильно, следует использовать только специально предназначенный для этого крепеж. Применение иного вида крепежных изделий может привести к некачественному монтажу профлиста, что сильно сократит срок службы кровли или забора. В компании «НеоПроф» Вы можете приобрести крепежные изделия по низкой цене.

Саморезы для профлиста

Саморез – крепежное изделие, состоит из головки со шлицем или шестигранной головкой с уплотнительной шайбой, стержнем с наружной мелкой, крупной или специальной резьбой и наконечником определенной формы.

Для монтажа конструкций из профлиста, металлочерепицы, евроштакетника, гладкого листа, фасонных элементов, наиболее часто используются крепежи данного размера, саморезы:

4,8*35 для крепления профнастила и черепицы к деревянной основе

4.8*65(70) для крепления фасонных элементов к деревянной основе

5,5*19 для крепления профнастила к металлической основе

Заклепки для профлиста

Заклепки – крепежный элемент, позволяющий создавать неразъемные соединения. Они представляют собой стержни, на одном конце которых имеются специальные закладные шляпки. На другом в результате клепки образуются замыкающие головки.
Крепление профнастила или соединение его деталей заклепками осуществляется при помощи специального строительного ручного пистолета.

Заклепка 3,2*10 для крепления профлиста к металлической основе

Заклепка 4,2*12 для крепления профлиста к металлической основе

Саморезы для сэндвич панелей.

Саморез (самонарезающий винт) — высококачественное крепёжное изделие для крепления к металлическому каркасу без предварительного сверления. Сверло самореза просверливает металлоконструкцию из особо прочной стали толщиной до 16мм

Увеличенная головка самореза
Покрытие нового поколения
Бур из уникальной закаленной сталиспециальной конструкции
Шайба с EPDM прокладкой
Резьба под головкой самореза
Различные типоразмеры
Особая конструкция основной резьбы

Компания ООО «НеоПроф» предлагает саморезы для сэндвич панелей любой длины по Вашему запросу.

Саморезы и крепеж

Наименование	Назначение	Цена за шт	Фото
Саморез 4,8*29	Кровельный по дереву	0,09
Саморез 4,8*35 RAL	Кровельный по дереву	0,09
Саморез 4,8*35 оцинк	Кровельный по дереву	0,09
Саморез 4,8*70 RAL	Кровельный по дереву	0,10
Саморез 4,8*70 оцинк	Кровельный по дереву	0,09
*Саморез 5,519 RAL**	По металлу. Крепление профнастила.	0,07
*Саморез 5,519 оцинк**	По металлу. Крепление профнастила	0,09
*Саморез 5,525 RAL**	По металлу. Крепление профнастила	0,08
*Саморез 5,525 оцинк**	По металлу. Крепление профнастила	0,09
Саморезы с прессшайбой.
Саморез 4,2*16 мм RAL	Для закрепления штакетника	0,06
Саморез 4,2*19 мм RAL	Для закрепления штакетника	0,06
Заклепки
Заклепка 3,2*8 RAL	Для водостока. Фасонных изделий.	0,04
Заклепка 4,0*10 RAL	Для водостока. Фасонных изделий.	0,04
Заклепка 4,8*10 RAL	Для водостока. Фасонных изделий.	0,05

90 000 современных ограждений для вашей собственности. Установка опорных столбов

Когда говорят о заборе для строительства забора в загородном доме и частном доме, обычно представляют себе забор из деревянных досок с прямым, острым или фигурным верхом. Ландшафтный дизайн, в который вписан такой забор, чаще всего соответствует деревенскому стилю с элементами ретро и провинциального уюта. Многие современные материалы пытаются имитировать и заменять деревянные конструкции.Перила для забора тоже не стояли сбоку. На рынке есть материалы для ограждений из ПВХ, и о которых мы сегодня поговорим - металл, известный как «евростакетник».

Практичный материал - металлический забор - позволяет сделать современный красивый забор.

Преимущества забора из штакетника евро

Многие дачники уже испытали неудобства массивных заборов из листового металла:

появляются большие площади, постоянно затененные заборы;
Циркуляция воздуха внутри сплошного кожуха затруднена.Многие растения страдают от недостатка вентиляции и перегрева;
- не лучший элемент ландшафтного дизайна.

Всех этих недостатков можно избежать, если вместо сплошного забора самому сделать забор из металлического забора.

Вот его безусловные преимущества:

имеет такую же прочность и долговечность, что и профили из листового металла, и намного превосходит деревянные конструкции;
малый вес ограждения позволяет изготавливать легкий каркас и экономить средства - 1 м² весит около 300 г;
простота и удобство монтажа позволяют самостоятельно сделать палисадник из штакетника или любого другого забора;
прост в уходе и уходе.С такого забора, в отличие от деревянного, не нужно каждый год убирать отслоившуюся краску и заново тонировать;
растений, растущих рядом с забором, достаточно солнца и благоприятный микроклимат.

Очень хорошее видео о функциях Евростакетника:

Какой материал назывался евроштакетник

Профилированные металлические полосы шириной около 10 см и длиной от 1,5 до 3 м, специально разработанные для заборов, производятся в тех же отраслях, что и стандартные профили из листового металла.Материал, как правило, оцинкован и окрашен полимерным покрытием с одной или двух сторон.

Европрофиль с закругленными краями

Качественные разновидности забора обязательно должны иметь загнутые края. Забор из таких реек выглядит красиво и эстетично, в отличие от дешевой разновидности с острыми разрезами. В первом случае каждую деталь пропускают через прокатный стан и формуют, а во втором из готового листа гофрокартона вырезают палочки без обработки краев.

Производители постоянно предлагают на рынке новые разновидности металлических штакетников, у которых меняются материал, способ покрытия, структура профиля и цвет.

Богатая цветовая палитра позволяет построить забор на любой вкус

В настоящее время наиболее популярна форма евростокера с закругленным верхним краем. Вторая распространенная форма столешницы - горизонтальный разрез. В этом случае верхний торец забора дополнительно закрывается турником.Верхушки заготовок можно сделать другой формы. Иногда на них делают острые надрезы. Это разрешено только для ограждений высотой более 2,5 м. На низких ограждениях острые предметы могут стать причиной травм без эффективной защиты.

Горизонтальная планка закрывает верхний срез ограждения

Евроштакетники

различаются также по способу крепления к каркасу: бывают открытые и закрытые застежки. Во втором случае арматура не видна на поверхностях пикета.

Производители предоставляют дополнительную услугу - раскрой по заданному размеру.

Основание и рама

Чтобы сделать забор из забора своими руками, следует начать с установки опорных столбов. В зависимости от климатических условий и состава почвы их следует копать на глубину 1,5 м. Ямки можно делать бензиновым или ручным садовым буром. Для надежности и устойчивости столбы засыпают щебнем и заливают бетоном. Верхние части столбов закрываются от влаги соответствующими заглушками или заглушками.

После схватывания раствора начинается монтаж каркаса. Как правило, он изготавливается из профильной трубы методом сварки. Иногда перекручивают прогоны.

Перед установкой забора столбы и каркас необходимо загрунтовать и покрасить в цвет металлического профиля. Если опоры деревянные, подземную часть необходимо промазать битумной мастикой и обернуть рубероидом, а верхний конец подтянуть, чтобы стекала вода.

Установка евростакетников

Крепление стоек к каркасу осуществляется в соответствии с разработанной конструкцией с помощью саморезов, подобранных по тону.

Белые планки забора требуют использования белых саморезов

Полная стоимость забора, стоимость его выполнения и конструкции зависит от способа расположения ламелей, их высоты и размера зазоров между ними:

максимальное расстояние между соседними полосами не должно превышать 5 см;
каждый штакетник крепится 2 саморезами к верхней перекладине и 2 к нижней;
, чтобы сохранить одинаковое расстояние между станциями, вы можете использовать следующую технику.Определяя расстояние между соседними досками, нужно выбрать деревянный брусок подходящего размера. Прикладывая его между планками в процессе крепления, контролируют точность сборки;
Те, кому не нравятся промежутки между рельсами, могут сделать непрозрачный забор, разместив поочередно с двух сторон идущих бревен клетчатые доски. В результате получается сплошной вентилируемый забор с оригинальной объемной конструкцией.

Выбор крепежа

Болтовое крепление используется для соединения конструкции каркаса забора в местах, где сварка не применяется.Саморезы используются для навешивания планок евроштакетника. Для защиты полимерного покрытия фурнитура прикручивается через прилагаемые пластиковые или резиновые кольца. Саморезы необходимо оцинковать и покрасить в цвет забора.

Крепление еврорамки саморезами к каркасу из профильной трубы, окрашенной

Немного о недостатках

Несмотря на сложную структуру профиля, имеющую множество ребер жесткости и трещин, евробрус не самый прочный материал.Требуется небольшое усилие, чтобы механически повредить пленку краски или сморщить поверхность. Достаточно ударить по нему лопатой, безуспешно наклонить байк, коснуться угла садовой тачки или газонокосилки. Боятся досок евроштакетника и напора сугробов.

Темные горизонтальные полосы металлического штакетника выгодно подчеркивают белизну массивных полок

Кстати, несмотря на приставку «евро», материал широко распространен не в Европе, а в странах СНГ.В европейском дизайне - красивые заборы с металлическим забором, расположенным горизонтально между столбами забора.

Выбрать забор для участка - задача не из легких - он должен быть надежным, прочным, красивым. Всем этим требованиям отвечает забор из металлического штакетника (еврозабор). Восхождение на него проблемное - не та выносливость. Взламывать «скучно» - обычно хулиганы ограничиваются сгибанием нескольких досок. Красота, конечно, критерий субъективный, но такие заборы выглядят лучше, чем такие же сплошные.К тому же они не так восприимчивы к ветровым нагрузкам, что позволяет сэкономить на опорных столбах. Дополнительный плюс - они продуваются. В целом неплохой вариант.

Что такое металлический штакетник

Металлический забор изготовлен из стального оцинкованного листа. На листе делают рельеф, после чего его разрезают на полосы, покрывают защитными составами и окрашивают. Получаются доски определенной высоты. Обычно высота составляет от 150 до 180 см. Для комплектации ограждения также необходимы опорные столбы (чаще всего 60 * 60 * 2 мм), анкерные тяги (две-три перекладины, проходящие между столбами) и крепеж.

Виды, формы, профили

Толщина металла стойки для мешков евро может быть от 0,4 до 1,5 мм. Чаще всего его делают из стали толщиной 0,5 мм. Ширина забора составляет от 80 мм до 128 мм, а длина - до 2 метров.

П и М - профили в виде металлического штакетника

Есть металлический штакетник разного профиля: П (прямоугольный), М-образный и полукруглый. У М-образных ребер больше, соответственно и жесткости.Но они еще и П-образные, у которых бороздки образованы «сзади». В этом случае уже сложно сказать, что будет сложнее. Скорее всего, последнее, особенно если у него загнутые края.

Полукруги также обладают большей жесткостью, но их сложнее формировать и, как правило, они дороже. Также можно сделать дополнительные канавки по длинной стороне для дополнительной прочности.

В целом, чем больше канавок для придания жесткости, тем лучше стержень сопротивляется изгибу по своей длине.Но при усложнении рельефа цена становится выше. Поскольку он сам по себе довольно большой, обычно приходится искать компромисс. В любом случае штанга должна выдерживать ваши попытки согнуться.

Что нужно учитывать при выборе

Выбирая металлическую решетчатую ограду, стоит взглянуть на живую игру. Заявленная толщина металла может быть одинаковой, но на практике оказывается, что край прутка из одной партии можно согнуть пальцем, на другой такой трюк не работает.И это от одного производителя. Это проблема качества партии, которая редко бывает стабильной.

Закатанная кромка, несколько слоев защитных покрытий - признаки хорошего металлического ограждения

Также не забудьте обратить внимание на края - лучше, если они будут загнутыми. Во-первых, он более привлекательный на вид, во-вторых, забор более жесткий, в-третьих, острый край гнут и не поранится. Минус у рулонного ограждения только один - более высокая цена, так как требует специального оборудования и дополнительного времени обработки.

Если говорить о продуктах конкретных компаний, то популярны Евроштакетник Grand Line (Гранд Лайн), Barrera Grande, Nova, ТПК Центр Металлокровли, FinFold, UNIX (Unix).

Способы окраски

Стоит разобраться в методике раскрашивания. Железный штакетник с двухсторонней и односторонней покраской. С одной стороны, тыльная сторона покрыта слоем не оставляющей пятен грунтовки. Это подходящий серый цвет. Металлический перильный забор, покрашенный с одной стороны, внутри участка серый.Это не так уж и плохо - ненавязчиво. Если такой вариант вам не подходит, то либо покупайте с двухсторонней покраской, либо раскрашивайте самостоятельно. Краска собирается «на крышах» путем подбора подходящего оттенка. Обратите внимание, матовый металл выглядит… не очень хорошо. Если у вас есть малярный пистолет, внешний вид будет хорошим, но не идеальным.

Вот так выглядит "изнанка" одностороннего крашеного металлического забора

Также следует учесть, что существует два вида окраски металлического забора:

полимерное покрытие;
порошковая краска.

Первый способ намного надежнее, так как технология нанесения требует специального оборудования и строгого соблюдения технологии. В результате такой штакетник выдерживает повышенные механические нагрузки. Даже если на покрытии появится царапина (хотя это нужно попробовать), металл не ржавеет, так как все еще есть защитное покрытие, предотвращающее появление ржавчины.

Полимерное покрытие - лучший выбор сегодня

Порошковое напыление теоретически ничем не хуже.Но только в том случае, если это было сделано по правилам: на загрунтованный металл наносили защитное покрытие, а сверху - порошковую краску и запекали в специальных камерах. Но самое главное, что краску можно нанести в «гараже» и там как-то обжечь. Только результат будет совсем другим. Кроме того, доступны готовые листы китайского происхождения. В них краска наносится в мастерской, но часто прямо на незагрунтованную стальную поверхность. Внешне определить все эти нюансы невозможно, и после малейшей царапины появляется ржавчина.Это делает полимерное покрытие более безопасным.

Какой может быть металлический штакетник

Металлические заборы могут нравиться, а могут и не нравиться, ведь о вкусах не спорят. Но с точки зрения практичности они, безусловно, превосходят. После установки вы не помните забор долгие годы. Вам не нужно красить ее, чтобы она выглядела прилично, потому что краска хорошего качества держится годами без каких-либо видимых изменений. И это один из важных факторов, который заставляет задуматься об установке такого забора.

На ленточном фундаменте

С фундаментом и столбами из клинкерного кирпича

Способы установки

Существует однорядный и двухрядный (двухсторонний, шахматный) способ крепления металлических планок перил. Для двойного ряда полоски кладут по обеим сторонам тетивы с нахлестом не менее одного сантиметра. Поэтому расстояние между досками должно быть немного меньше ширины забора.При такой установке потребуется на 55-60% больше полос на погонный метр забора. Но забор оказывается практически незаметным - только под определенным углом можно увидеть небольшую часть территории. И это при том, что забор не будет сплошным и вас не тронут все «прелести» добротного забора.

Чаще всего доски устанавливаются вертикально, но существует и способ горизонтального монтажа - он также может быть однорядным или двухрядным. Горизонтальный забор выглядит «экзотичнее».В случае двухрядной (двухсторонней) установки обрешетки оказывается, что она вообще непрозрачна.

Недостатком этого способа монтажа является необходимость в специальных стойках и промежуточных стойках для обеспечения необходимой жесткости конструкции. Еще один нюанс: рейки обычно выпускаются длиной до 180 см, более длинные придется заказывать, а это стоит дополнительных денег. Так что придется либо чаще ставить столбы, либо переплачивать за нестандартный размер.

Размеры и расстояния

При установке в ряд расстояние между досками может быть разным. Точное расстояние выбирается произвольно, в зависимости от того, насколько «прозрачным» должен быть забор. Чаще всего расстояние между столбами составляет 35-50% ширины доски. Но это не правило, есть и меньшие, и большие зазоры.

При установке в шахматном стиле, если вы не хотите, чтобы ваш двор был виден под углом, доски должны перекрывать 50% ширины забора или более.Если «видимость» не важна, можно расположить их так, чтобы края перекрывались всего на 1 см.

Высота забора подбирается в зависимости от пожеланий хозяев. Если вы хотите, чтобы двор был максимально закрыт от посторонних глаз, длина доски должна быть не менее 180 см. Учитывая, что они будут немного приподняты над землей, подавляющему большинству людей этого достаточно, чтобы не смотреть на свою территорию.

90 230

Если вам все равно, видно что-то через забор или нет, можно взять и 1250мм, и 1500мм.В первом случае забор заканчивается где-то на уровне груди прохожих, во втором - на уровне глаз или чуть ниже (примерный план см. На рисунке), причем без фундамента.

Ширина пролета вертикального забора из металлической ограды составляет 200-250 см. На этом расстоянии выкапываются столбы, а затем между ними крепятся две-три перекладины. Эти полосы называются «лагами» или «аккордами». Для забора высотой до 150 см достаточно двух перекладин, для более высоких - лучше трех.

Виды наполнения

Есть еще несколько разновидностей заполнения пролетов (расстояния между опорами). Проще всего установить его прямым способом - тогда все планки будут иметь одинаковую длину. На такой забор можно уложить П-образный брус из того же материала (продается там же, что и евро штакетник). Помимо эстетической нагрузки в него входят еще и металлические насечки, что увеличивает срок службы забора.

Все "волны" требуют, чтобы большинство досок было обрезано на определенном расстоянии.Делается одна «волна» на пролёт с шагом 50 или 25 мм. При шаге в 50 мм разница в высоте между самой короткой и самой длинной досками значительна, но забор выглядит нежнее. В случае «волны» с шагом 25 мм или «двойной волны» разница меньше. Сюда гораздо реже кладут верхние доски, но их тоже можно смонтировать. Только в том месте, где «волна» обрывается, нужно будет обрезать и загнуть борта.

Особенности и правила установки

При установке забора из металлического забора в средней полосе России рекомендуется устанавливать столбы из профилированной трубы 60 * 60 мм (возможно 60 * 40).Для ригелей удобнее взять такую же профильную трубу, но сечением 40 * 20 мм. В этом случае забор точно выдержит ветровые и снеговые нагрузки.

При установке расстояние между стойками 2 метра. Если перекладин две, то их крепят так, чтобы край доски составлял 25-35 см. При высоте столбов 150 см и более расстояние составляет 30-35 см, при более коротких - 25 см. Но, при высоте забора более 1,5 см. м лучше делать три бревна, и не только в регионах с сильными ветрами.Просто с двумя лагами расстояние между застежками слишком велико, поэтому полосы легко разъединяются.

Ремешки крепятся двумя способами: болтами и заклепками. К обоим краям обрешетки на каждой из поперечин крепятся саморезы и заклепки. Это значит, что если перекладин две, то на каждую планку нужно 4 винта / заклепки, если три, то на ограждение нужно 6 крепежей. Можно, конечно, закрепить на одном саморезе или резьбе на перекладине, установив по центру.Но в этом случае передвигать пикеты руками так же просто, как обстрелять грушу - и вам не придется перелезать через забор.

Устанавливается быстрее, но это «чисто декоративный» забор

Какой тип крепежа выбрать? Саморезы просты в установке - в этом их плюс. Но они также легко откручиваются, что в некоторых случаях может быть недостатком. Заклепки устанавливаются дольше, но их сложнее удалить. Что выбрать? Перед забором или если забор оставлен без присмотра на длительный период (с сезонным посещением), определенно стоит использовать заклепки.Конечно, если нападающие поставят себе цель, они смогут справиться с заклепками, но это будет сложнее. При установке забора между соседями в домах ПМЖ вполне возможно прикрепить металлический забор на саморезы.

Как сделать самому

Как вы могли заметить, металлический штакетник изготавливается практически по той же технологии, что и профлист, только лист дешевле. Поэтому у многих возникает идея сделать штакетник, распустив профлист на полосы.В принципе, это можно сделать, если вы умеете резать строго по линии без заметных отклонений. Но для резки необходимо использовать ножницы по металлу - перфорированные или ручные. Ни в коем случае нельзя резать болгаркой, так как она выгорит защитную оболочку. Так что работа непростая и займет много времени. Если это вас не пугает, вы можете попробовать.

В чем недостаток самодельного штакетника из профлиста? Все очевидно: край редко бывает ровным, так как вручную сделать это сложно.Кроме того, разрез не закреплен и может начать ржаветь. Можно, конечно, смазать участки грунтовкой / краской, но для нормального укладки всех слоев требуется абсолютно чистая поверхность. Это значит, что места порезов следует сначала протереть (несложно, но требует времени), а затем обезжирить. Только в этом случае защитное покрытие будет действительно качественным.

Края желательно загнуть - это придаст домашнему забору большей жесткости, так как на профлисте редко образуются дополнительные рельефы.Он «держит» форму благодаря своим размерам и чередованию волн.

Если вам нужен недорогой, но красивый и прочный забор, вам нужно построить его из металлического забора. К тому же его несложно построить, так как он прост в конструкции. Поскольку этот материал появился сравнительно недавно, он будет нестандартно смотреться на фоне соседних традиционных живых изгородей.

Преимущества, делающие Евроштакетник популярным

Своим названием он обязан своему сходству с деревянным забором.В основном его нарезают полосками. Он изготовлен из оцинкованного металла толщиной от 0,5 до 2 мм и покрыт двумя слоями цветного полимерного покрытия. Средняя ширина одного элемента - 10 см, длина - от 0,5 до 3 м.

Несомненные плюсы помогают ему завоевать популярность:

Высокая прочность благодаря конструкции элементов, обеспечивающих высокую жесткость. Не деформируется под воздействием высоких ветровых нагрузок.
Вес по сравнению с другими материалами невелик, что значительно облегчает транспортировку и сборку.
своими руками очень проста: достаточно прикрепить планки к каркасу саморезами. Поэтому заменить элементы в случае поломки тоже не составит труда.
Представительский внешний вид. Любой цвет на выбор. При необходимости можно перекрасить или обновить имеющийся цвет.
Возможна сборка своими руками в обе стороны (ступенчатая), что расширяет возможности конструкции.
Металлический забор, как и другие металлические заборы, фото которых есть на сайте, отлично выдерживает все ненастья.
Высокая износостойкость обеспечивает срок службы до 50 лет.
Забор из евроштакетника не закрывает площадки, как другие, поэтому является предпочтительным вариантом для дачи. Если вы хотите скрыть участок от посторонних взглядов, достаточно установить дополнительные планки с другой стороны, чтобы закрыть зазоры.
Предлагаемые производителями стандартные размеры реек позволяют возводить не только защитные, но и декоративные металлические заборы.

Дефекты при эксплуатации данного типа ограждения в различных климатических зонах не были идентифицированы.

Рабочий инструмент

Построить забор из Евроштакетника своими руками не получится без необходимого арсенала инструментов. Следовательно, необходимо подготовить:

Штык и лопаты. Однако отверстия под стойки лучше просверлить дрелью. Получится быстрее и аккуратнее.
Аппарат газовый или электросварочный. Применяется для приваривания ригелей к стойкам.
Мощная отвертка или электродрель. Затянуть винты, конечно, можно и простой отверткой, но на это уйдет много времени и сил.
Набор слесарных инструментов стандартный.
Уровень. Не обязательно лазерного типа, достаточно простого варианта конструкции.
Стандартная рулетка, длина 5 метров.
Несколько кистей разного размера для покраски сварных швов, гаек, режущих кромок.
Набор деревянных колышков и веревки. Его используют для разметки и контроля правильности установки забора.

Необходимые материалы и расчет количества

Чтобы не отвлекаться на поиск недостающих материалов в процессе строительства, следует заранее составить их список, а затем рассчитать необходимое количество.Список должен содержать:

Столбы стальные круглые или квадратные сечением 6X6 см. Толщина стенки должна быть не менее 2 мм. Оптимальным расстоянием между ними считается 2-2,5 м. Это означает, что количество столбиков определяется делением длины окружности на расстояние между ними. Если вы планируете самостоятельно вырезать его из купленных труб, то следует учитывать не только внешнюю высоту, но и размер заглубленной в землю детали. В зависимости от состояния почвы он может варьироваться от 0,5 до 1,2 м.
В большинстве случаев ригели изготавливают из профильной трубы сечением 2Х4 см, для заборов высотой до 2 м устанавливают в два ряда, если выше - в три. Следовательно, чтобы определить общее количество отснятых материалов задержки, длину окружности необходимо умножить на 2 или 3.
Раскрошенный камень.
Количество декоративных чехлов на столбики равно их количеству.
Грунтовки и краски для металлообработки потребуют около литра для 8-12 опор (в зависимости от их размера) для покрытия одним слоем.
Саморез, в зависимости от количества лагов нужно по два-три на каждую планку. Если форма стоек предусматривает крепление с двух сторон, потребуется вдвое больше саморезов. Чтобы сэкономить время, лучше покупать их с уже накрашенными головками.
, размеры материала подбираются в соответствии с личными предпочтениями. Для расчета количества досок на сайтах производителей есть калькуляторы. Но, как показала практика, они дают результаты с большим количеством ошибок.Чаще всего это означает, что не хватает материала. Поэтому опытные люди рекомендуют для надежности увеличить результат на 10%. С приемлемой точностью необходимое количество можно рассчитать из условия, что на 1 метр окружности приходится 6 рельсов шириной до 15 см или 8 рельсов шириной 10 см.

Выберите ограждение с закругленными краями, чтобы он выглядел намного лучше.

Порядок строительства забора своими руками

Разметка по периметру

В первую очередь, строительную площадку необходимо очистить от остатков старой живой изгороди, мусора и выровнять. Затем, ссылаясь на план участка, нужно вбить колышки в углы будущего забора и натянуть между ними веревку. На его линии отмечены места для установки промежуточных столбов. Расстояние между ними желательно выбирать по длине перекладин, но не более 4 м, чтобы они не провисали.Если продолжительность задержки небольшая, более частое размещение не запрещено.

Установка столбов

На нормальных почвах ямы имеют глубину 50-60 см, опору забивают так же кувалдой. После того, как он будет установлен вертикально, свободное пространство в яме заполняется смесью песка и гравия с тщательным уплотнением. На мягком грунте глубина ям увеличивается до 75 см. Столб устанавливается на подушку из щебня толщиной 10 см, вокруг нее устанавливается арматура, устанавливается вертикально на 90 ° камнями или деревянными клиньями и заливается бетон .Не следует предпринимать никаких действий в течение хотя бы нескольких дней, чтобы бетон затвердел.

Поскольку угловые кронштейны имеют повышенную нагрузку, ямы под ними должны быть более глубокими. А сам столб лучше всего делать из трубы большего сечения, например, 8Х8 см, вне зависимости от того, потребуются ли еще и установка армированных опор. не требует использования мощных столбов.

Сборка рамы

Лаги к стойкам крепятся болтами, болтами и сваркой. Сварка - это, конечно, самый быстрый и надежный способ.Верхний ряд закрепите в 15 см от края столбиков, а нижний в 20-30 см от земли. Чтобы не увлекаться разметкой места крепления каждого бревна, необходимо провести линии вверху и внизу между угловыми скобами и пройти по ним. Двери и калитки устанавливаются вместе с дверной коробкой. Готовый каркас следует загрунтовать и покрасить в цвет забора. Отверстия в верхней части труб должны быть закрыты заглушками для предотвращения попадания воды. Вилки должны быть вставлены плотно, чтобы их не сдуло ветром.

Иногда перекладины делают из деревянных балок. Однако он не так устойчив к внешним воздействиям, как металл, защищенный полимерным покрытием. Древесину необходимо пропитать антисептиком и безупречно покрасить. Поскольку прочность дерева тоже не в его высоте, расстояние между столбами следует уменьшить до 1,5 м, чтобы обеспечить надежность всей конструкции.

Крепеж для ограждений рельсов

Консультации по вопросам строительства. Оптимальный зазор между рейками - 2-5 см, при больших габаритах забор будет смотреться не эстетично. При креплении пикетов в шахматном порядке расстояние между ними увеличивается до 8-10 см.

Построить еврозабор очень быстро и качественно можно, купив готовые секции. Поскольку перемещать секции в одиночку будет сложно, вам придется использовать одного или двух помощников.По внешнему виду такой забор не будет отличаться от забора, построенного профессионалами, но обойдется он гораздо дешевле.

Металлический евроштакетник становится все более популярным материалом для строительства заборов. Столь стремительно растущая популярность обусловлена высоким качеством, доступной стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. позволяет выбрать участок из общей массы практически однотипных заборов за счет П-образной формы небольших плиток, напоминающих крылья.

Забор из такого материала отличается высокой прочностью, устойчивостью и необычайно красивым внешним видом. К тому же забор получается очень легким, а сборка не очень сложным.

Каждый забор состоит из несущих элементов, обрешетки и, как правило, (основания). К несущим конструкциям относятся столбы с прикрепленными к ним перекладинами, а к рейкам - любой материал, из которого будет построен сам забор.

Первым этапом строительства еврозабора станет расчистка периметра и разметка будущего забора.По всему периметру будущего забора удаляются пни, кусты, старые заборы и прочий мусор, мешающий работе. Затем приступают к возведению фундамента.

Устройство свайного фундамента

Для будущего забора из металлического еврокаркаса наиболее оптимальной считается конструкция свайного фундамента. В качестве свай используется профильная труба. Именно этот тип субстрата считается наиболее устойчивым к ветровым нагрузкам (боковым), а также к смещениям из-за влияния паводковых вод и поверхностных слоев почвы.

Перед тем, как рыть траншею под фундамент, необходимо разметить периметр участка деревянными колышками, рулеткой и шнурком. По углам будущего забора забиваются обрезки арматуры или деревянные колышки, после чего между ними натягивается контрольный шнур. Затем начинают размечать участки будущего забора. Для этого требуется:

измерить рулеткой общую длину стороны забора;
Разделите длину на равные сегменты, чтобы определить шаг (длину одной секции)
разметьте колышками места будущих опор.

Важно! Для придания конструкции будущего забора необходимой прочности при высоте бруска 180 см опорные столбы располагаются поочередно на расстоянии 200-250 см.

После разметки периметра начинают рыть траншею. Если почва немного рыхлая, фундамент углубляется на 30 см, ширина основания 20-25 см, а общая высота не должна превышать 50 см. Дно траншеи должно быть хорошо утрамбовано и засыпано мусором высотой 7 см на глубину 50-60 см, столбиками из профильной трубы.Можно просверлить ямы или выкопать лопатой и установить в них столбы. Затем стойки выравниваются и утрамбовываются щебнем.

Важно! При установке столбов необходимо соблюдать их вертикальность, для чего постоянно проверяются по уровню. Такой осмотр следует проводить не только во время сборки и забивки столбов, но и при заливке бетона.

После установки опорных столбов за ограждениями приступают к сборке опалубки в траншее и подготовке бетона.

Важно! В первую очередь устанавливаются крайние угловые стойки.Чтобы контролировать высоту промежуточных столбов и плоскость забора, к их средней и верхней части необходимо привязать веревку.

Бетонная подготовка

Бетон используется для заливки свайного фундамента, который готовится из песка и цемента, предпочтительно М 400 или М 500. Подготовка бетона не отличается от смешивания с обычной заменой бетона. Когда цементно-песчаная смесь достигнет жидкой консистенции, в нее добавляется небольшая фракция гравия или щебня.

Для приготовления бетонной смеси возьмите:

песок - три ведра;
- два ведра;
щебень - 7,5 ведра;
вода.

Бетон можно замешивать в бетономешалке, что значительно упрощает процесс, или вручную лопатой в специальной корыте.

Когда бетонный раствор готов, его заливают в предварительно установленную опалубку. Дальнейшая работа начинается только после окончательного застывания раствора.Обычно разрешается 3-5 дней, в зависимости от погоды.

Монтаж планок соединительных горизонтальных

Когда фундамент полностью просохнет, приступают к установке бревен, которые приваривают к столбам. Затем к лагам будет прикреплен металлический европал. В зависимости от длины планок соединительные горизонтальные полосы привариваются на расстоянии 30-40 см от фундамента и 20-30 см от верха столба. Третья лага, посередине между верхней и нижней, устанавливается, если высота штакетника превышает 180 см.

Совет! Для защиты каркаса забора от коррозии каркас покрывается антикоррозийной грунтовкой, а затем окрашивается. Поэтому для возведения каркаса лучше использовать профильные трубы с полимерным покрытием.

Крепление евроштакетиновых лямок и защитных элементов

Когда будет готов каркас забора, начинают прикреплять к бревнам металлические колья. Очень важно равномерно установить и закрепить первый евростакетин, по которому будет устанавливаться еще больше.При этом с помощью деревянного бруска необходимого размера измерьте расстояние между пикетами. Такой нехитрый метод позволяет прикрепить заборы по всей длине участка на равном расстоянии, один в один. В результате забор получается идеально ровным и несравненной красоты.

Крепление к металлическому каркасу штакетин

Крепление евроштакетина к каркасу может производиться следующим образом:

Это наиболее трудоемкий и трудоемкий процесс. Сложность его в том, что требует тщательного соблюдения разметки и большого количества отверстий как в ограждениях, так и в перекладинах.Также рекомендуется расширить самонарезающие шлицы, чтобы предотвратить их нежелательное скручивание;
гвоздей для гофрокартона - на сегодняшний день это один из самых прогрессивных методов. Пикеты крепятся с помощью специального порошкового монтажного пистолета. Такой способ крепления пикетов не требует предварительной разметки. Использование двух проставок позволяет оставить одинаковый зазор между фундаментом и забором.

Интересно знать! Если вы впервые сталкиваетесь с евростакетином, на установку одного штакетина уходит в среднем 3-5 минут.Итак, на 1 метр забора с расстоянием между столбами 5 см уйдет 30 минут.

Установка элементов защиты

Опоры из профилированных труб быстро повреждаются из-за попадания влаги во внутреннюю нишу в виде дождя и снега. Учитывая это, такие столбы требуют дополнительной защиты в виде приваренных сверху металлических элементов или установки специальных заглушек. Размер плит должен соответствовать диаметру профильной трубы. Вы также можете установить имеющиеся в продаже пластиковые заглушки или заглушки.

Технология сборки металлических пикетов

В зависимости от того, какой из них вы планируете установить - сплошной или с зазорами, также существуют способы крепления евростакетин:

обычно - при таком способе пикеты проходят только на лицевой стороне улицы. Расстояние между штакетинами может составлять от 2 до 5 см. Штакетины евро крепятся заклепками или саморезами;
- установка пикетов производится в шахматном порядке с обеих сторон бревна.В результате каждый последующий штакетин немного перекрывает предыдущий.

Шахматный метод дороже, потому что потребуется вдвое больше металлического евроштакетина. Дополнительно горизонтальные перекладины могут быть установлены с обеих сторон стоек и между стойками.

Двухстороннее крепление лага является предпочтительным, так как каждая внешняя и внутренняя пластина прикреплена к своему собственному лагу. Когда плиты крепятся только на одну лаг, прочность конструкции снижается из-за частого сверления отверстий.

Поэтому заборы из металлического еврозабора приобретают все большую популярность, поскольку не требуют постоянного ухода, в отличие от кирпичных, и их не нужно ежегодно красить, как деревянный забор. Все это дает металлическим штакетникам много преимуществ перед другими традиционными материалами для строительства заборов. А если вместо деревянных будут установлены металлические плиты, то возведение забора, правда, займет совсем немного времени при условии, что под деревянный забор будет залит фундамент и установлены металлические опоры.

Такой забор прост в установке, не требует ухода и отличается прочностью, привлекательным внешним видом и относительно невысокой стоимостью.

евро - относительно новый тип ограждения для домов и коттеджей, который представляет собой металлическую оцинкованную планку из профилированного листового металла, покрытого цветным полимером для защиты и красоты. Стоит такой забор недорого, быстро монтируется и служит более 30 лет. Востребованность штангиста евро объясняется его основными особенностями: эстетикой, прочностью, демократичной ценой.

Сколько стоит евро-штакетник: материалы плюс работа

В среднем погонный метр стоит от тысячи рублей вместе с монтажными работами. Если собрать штакетник своими руками, его установка обойдется дешевле. Цена на забор зависит от нескольких факторов:

евро - влияет на марку производителя, исполнение, толщину покрытия;
высота доски - от 1,5 до 2 м;
ширина штакетинов и расстояние между ними, что влияет на количество полос на 1 погонный метр.м ограждения.

Рассчитываем количество материала для забора

Сделать забор из еврозабора несложно. Перед приобретением комплектующих нужно рассчитать их количество. Вам понадобится:

евростакетник;
, обычно для этих целей используется профтруба сечением 60 * 60 мм;
поперечно-рамное бревно - профтруба 40 * 20 мм;
Крепеж - саморезы 4 шт.на одной полосе (две на верхней лаге и 2 на нижней).

Чтобы определить конкретное количество досок необходимо знать некоторые правила установки штакетника .

Общая длина забора измеряется по периметру огороженной территории.

Длину ворот и калитки следует вычесть из общих индексов (их общая длина суммируется).

Количество опорных столбов рассчитывается с учетом расстояния между ними 2,5 м по формуле:

Количество столбов = (длина забора - длина ворот и калиток) / расстояние между столбами (2,5 м).

К этому показателю добавляется необходимое количество столбов для установки ворот (калиток).

Количество досок рассчитывается по формуле :

Количество евро штакетин = длина забора / (ширина обрешетки + ширина зазора между обрешетками).

Если вы планируете установить двухсторонний забор, это число умножается на 2.

Столбы из профильной трубы для забора

Если вы решили использовать профтрубу , а не создавать кирпичные столбы, то она может быть любой - круглого или квадратного сечения, 60 * 60 или 80 * 80 мм, с толщиной стенки 2 или 4 мм. .

Евро, в отличие от плотного гофрокартона, не генерирует ветер от ветра, мощность и ветровая нагрузка ниже, поэтому требования к опорным столбам не такие жесткие. В большинстве случаев их бетонирование в грунт не требуется.

Установка опорных стоек

Монтаж штакетника своими руками начинается с установки столбов. Пошаговая инструкция процесса выглядит следующим образом.

Бурение (копание) скважин глубиной 1,1-1,5 м.

После установки ... Лучше укрепить дно ямы твердыми камнями. Засыпьте колодец гравием и утрамбуйте землей.

Металлический забор своими руками. Пошаговое фото

Бетонирование требуется только при рыхлом, песчаном грунте (или по желанию хозяина для увеличения прочности).

Установить сверху на опоры защиту от дождя - пластмассовые заглушки .

Установка поперечин

Если столбы были забетонированы, процедура устранения поперечных лагов каркаса начинается не раньше следующего дня. Поперечные нижние и верхние бревна образуют раму для сборки евробочек. Их установка возможна в любом порядке: сначала верхний, затем нижний или наоборот. Ригели либо привариваются, либо крепятся саморезами. Вам понадобится следующий набор инструментов: спиртовой уровень, рулетка, маркировочный карандаш, отвертка.Пошаговая инструкция по работе выглядит следующим образом.

Установка верхней поперечной лаги 50 см от верхнего края опорной стойки. Горизонтальную перекладину проверяют спиртовым уровнем.

Как сделать забор из металлического забора своими руками. Пошаговое фото

Установка ригелей нижних по горизонтали 30 см от земли.

Позже смонтируем каркас , приступим к закреплению планок планки на нем. Каждая планка крепится к бревну 4-мя саморезами: 2 в верхнем и 2 в нижнем поперечном бревне.

Забор из евроштакетника. Как сделать

Евро забор для забора. Фото

Расстояние между штакетником.Типы пикетов

Расстояние между полосами евроштакетника определяет степень открытости забора. Он может быть от 2 до 10 см. Средний показатель - 5 см. При двухсторонней планировке еврозабора делается шаг по 8 см с каждой стороны - в данном случае при ширине полосы 11,8 мм. , получается почти глухой забор.

Совет. В саду или между огородами нужно больше света, поэтому зазор между еврозабором большой.

Металлический забор своими руками.Фото

В зависимости от типа финишного покрытия евроштакетник выпускается с полимерным слоем или порошковой краской (это более прочный вариант, не подверженный царапинам). Цвета могут быть односторонними или двусторонними. По способу обработки кромок бывают полосы с криволинейными (прокатанными) и неоткатанными кромками. Также может отличаться форма рельефа и верхнего края. Любые отличия и декоративные «излишества» сказываются на цене материала.

Высота забора из штакетника евро

Стандартная длина планок - 1,5, 1,8 и 2 м.Высота забора определяется владельцем участка в зависимости от его потребностей - если стоит задача скрыть территорию от посторонних глаз, желательно выбрать рейки длиной 2 м и сделать двухсторонний глухой забор. Для открытых садовых участков допускается ограждение высотой 1,5 и 1,8 м с большим зазором между отдельными рейками.

Преимущества забора из еврозабора

Евроштакетник - перспективный материал, обладающий множеством достоинств:

износостойкость - забор прослужит 30 и более лет без изменения внешнего вида;
неприхотливость в уходе - забор не требует покраски, не гниет, поэтому не требует ремонта или замены элементов;
простота установки - можно установить забор самостоятельно в течение 1-2 дней;
аккуратный внешний вид;
низкая цена - один из самых дешевых и прочных материалов.

Стоит защитить свою территорию, если не от атак злоумышленников, или хотя бы от отступления собственной живности вокруг вашей деревни. Чтобы минимизировать затраты, можно построить забор своими руками.

Дешевизна имеющихся материалов весьма условна. Например, владелец шины не знает, что делать с шинами, а его собственная скамья бензопилы является постоянным поставщиком опилок и пиломатериалов.Но для обычного жителя найти и собрать большое количество таких отходов станет проблемой. Если трудности не пугают, а соседи с радостью уронят несколько сотен бутылок, их забор выучат практически бесплатно.

Дрова

Несколько кубометров дров - это не только обогрев на всю зиму, но и отличный материал для забора! Подходит практически любое дерево, кроме березы, которая тает несколько лет.Например, дуб от влаги укрепляется, а хвойные деревья практически не гниют.

Для постройки бревенчатой стены не требуются специальные навыки:

Единственный недостаток таких построек - хрупкость, так как дерево все равно подвергается воздействию влаги и со временем начинает гнить.

бутылок

Пластиковые и стеклянные бутылки - отличный способ не только сэкономить на строительстве забора, но и избавиться от бытовых отходов.Устройство такого заграждения предельно просто:

Кроме того, пластик может нагревать вредные вещества при нагревании, поэтому не рекомендуется подвергать его воздействию прямых солнечных лучей. Но за счет используемых материалов ограждение из стеклотары прослужит не один десяток лет, успев огорчить несколько поколений жителей.

Покрышки

Шины используются везде - как клумбы, детские площадки и даже фундаменты.Так почему бы не сделать из них и заборы? Практически для этого ничего не требуется:

Единственный недостаток забора покрышек - при нагревании запах резины будет довольно неприятным. Поэтому рекомендуется размещать его подальше от жилых помещений и зон отдыха.

Надежное и простое ограждение

Конечно, обычные заборы реализовать намного проще. Ведь перетащить шины - задача сложная, рука очень быстро устает.А вот протянуть сетку между столбами или сделать деревянную ограду - что может быть проще?

Сетчатый

Самый популярный вид сетки - сетка. Он огорожает сады, большие территории и даже дворы. Если внешний вид не радует эстетически, можно использовать более современный вариант - сварную сетку. Его установка также проста, но позволяет повысить точность забора.

Для постройки забора сетки понадобится:

С работой справишься один, а лучше помощник:

Территория размечена под будущим забором.Для этого в арматуру вбиваются уголки, между которыми натягивается тетива.
Нижняя часть столбов (150-160 см) покрыта двумя слоями ржавой эмали.
Сначала установите угловые стойки. Скважину бурят на глубину примерно 1 м, и трубу сразу вбивают в трубу еще на 30 см, после чего сразу засыпают колонну песком с щебнем, заливают водой и тщательно утрамбовывают.

Поле до 3 метров.
Поскольку сетчатый забор легкий и не имеет большой парусности, столбы, заглубленные выше уровня промерзания почвы, лучше не бетонировать.В противном случае бетон будет «продавливать» столб и забор после первой зимы начнет раскачиваться.
При необходимости сделать надежные опоры бурят скважины глубиной 1,5 м, на дно насыпают слой песка и щебня, делают опалубку из рубероида, трубу забивают и заливают бетоном.
После установки всех столбов деформированные вершины срезаются и сетка растягивается. Крепятся к столбам с помощью приварных крючков, проволоки или застежек.

Если сетка устанавливается с протяжкой арматуры, то при креплении к стойкам стальной стержень продевают через звенья и приваривают к трубам. Это повысит прочность забора и не даст сетке провисать.

Колонны и углы покрыты ржавой эмалью и окрашены. Для упрощения работы лучше использовать малярный пистолет - кисть будет длиннее и менее экономична.

Чтобы забор выглядел интересно и необычно, его можно украсить проволочным плетением.Приятно выйти во двор, огороженный настоящим произведением искусства!

Из профнастила

Профилированный - прочный и относительно недорогой материал. Вы можете выбрать цветное покрытие практически любого цвета, а с монтажом справится даже начинающий строитель:

Для гофрированной штукатурки потребуются бетонные столбы, заглубленные под землю. На заболоченном грунте, чтобы столбы не проседали, опоры лучше удлинить по типу основания ТИСЭ.

Как и при возведении сетчатого ограждения, перед углублением столбов трубы необходимо покрыть грунтовкой для ржавчины.

90 120

После полного затвердевания фундамента к стойкам приваривают поперечные ламели - профилированные трубы 4х2 см, которые должны находиться на расстоянии 4 см от верхнего и нижнего краев листа пола. Для заборов высотой до 170 см достаточно двух ригелей: если забор повыше, нужно сделать по середине третью.
Все металлические детали покрыты грунтовкой - после установки профнастила становится сложно.
Профлисты крепятся к лагам на болтах по металлу с нахлестом по волне.

Если поставить на подставку кирпич, то забор будет выглядеть презентабельнее. Для этого используйте 4 кубика, расположенных по кругу во время бега. Каждый ряд кирпичей проверяют по уровню в двух плоскостях, чтобы столбы не были наклонными. Вокруг трубы заливается смесь песка и цемента.

90 132

В данном случае металлические стойки облицовываются кирпичом вместе с приваренными лагами. Это намного безопаснее, чем пытаться закрепить лиги на облицовочном кирпиче после окончания кладки.
Можно подобрать забор изнутри с высокими живыми растениями. Между тем, туя разрастается, можно тянуть светочувствительную.

Срок его службы составляет 3-4 года, после чего он пойдет на убыль. Но за это время посаженные кусты и деревья успеют залезть.

Из дерева

Деревянные заборы - традиционное явление для сельской местности. В конце концов, вы можете найти строительные материалы по чрезвычайно привлекательной цене, но если вы хорошо поищете скамейки для бензопил, отсутствие плавности при самостоятельном подъеме почти ничего не стоит.

Для постройки деревянного забора вам понадобится:

ручная циркулярная пила;
отвертка и шурупы или молоток и гвозди;
шлифовальный круг или шлифовальный круг и болгарка;
;
или лопата.

Установка деревянного забора привлекает своей простотой:

Для такого забора важен выбор досок - они должны быть безупречными и потрескавшимися. Планируемая доска выглядит намного симпатичнее, но подойдет любая толщина от 2 см.

Единственный недостаток дерева - недолговечность. Зато отремонтировать отдельные участки такого забора намного проще!

Забор оригинальные

Начинающему строителю лучше попробовать свои силы в простых изделиях.Но для тех, кто уже съел собаку при строительстве заборов, есть несколько нестандартных вариантов, которые удивят соседей и порадуют их близких!

Камень

Кладка, несмотря на внешнюю простоту, изготовить намного сложнее, чем кирпичную. Каменные стены станут настоящим испытанием для каменщиков. Для этого по краям будущей стены устанавливаются две трапеции, между ними тянется веревка - это будет намек при кладке.

90 180

Форма забора трапециевидной формы нужна для того, чтобы камни не начали крошиться, так как они удерживаются только собственным весом.Основная сложность в таком строительстве - правильный подбор камней, чтобы ряды не отклонялись от уровня.

Заборы из габиона становятся все более популярными. Для их устройства вам понадобится готовая конструкция, установленная на утрамбованной земле с бетонными опорами - вес забора приличный. А чтобы при заполнении клетки камнями конструкция не рвалась, после каждого ряда сетка удерживается на месте специальными крючками.

Живой

И если не пугает то, что вырастить забор из самшита метрового размера уйдет больше года, можно приступить к реализации этой идеи.

В первую очередь нужно определиться с высотой желаемой изгороди:

высокий - туя, клен, можжевельник, кизильник;
средний - используются рябина, бересклет, барбарис;
низкий - самшит, серебристый, можно сажать тис.

Для высоких живых изгородей часто выбирают быстрорастущие лиственные кустарники. Ведь защитить себя от посторонних глаз нужно как можно скорее, а не через десяток лет. Но в дальнейшем резать такую стену придется очень часто, иначе можно будет спрятаться за пятиметровым забором.Плюс лиственные живые изгороди - разлетевшиеся осенью листья позволяют получить максимум света от скудного зимнего солнца.

Не верьте фотографиям, на которых запечатлены полуметровые заборы из коробов - на их формирование ушло более двух десятилетий. Можно купить уже окультуренные кусты, но стоимость такого забора окажется далеко не демократичной.

Плетеная

Плеть - традиционный забор, незаслуженно забытый сегодня. Искусственные конструкции из ротанга, которые стоят больших денег, становятся все более популярными.

А вот своими руками построить очень просто:

Забор в таком заборном доме станет уютным семейным гнездышком.

Кованые

Кованые заборы привлекают внимание своей ажурностью и воздушностью. Это отличный вариант для небольшой площади, позволяющий зрительно расширить пространство.

Без хорошего фальсификатора, конечно, не обойтись. А вот пролетов здесь установить очень просто:

фундамент залит столбами, расстояние между которыми равно готовым пролетам;
при замерзании бетона к столбам приваривают кованые элементы;
петель для ворот и калиток приварены;
Забор загрунтован и покрашен.

Очень простой и недорогой вариант устройства ограждения для детального и доступного ограждения участка показан на видео:

Коттедж преимущественно своя земля. Стандартные шестьсот квадратных метров дачи - это возможность воплотить в жизнь ваши мечты о собственном доме. И, как и любой объект недвижимости, он закрыт, отдельно от остального пространства.

Большинство дачных построек представляют собой дома для сезонного проживания, поэтому строить капитальный забор не рекомендуется.

Экономия денег - это главный вопрос, который задают застройщики при решении любых проблем, связанных с дачей. И строительство забора для садового домика - не исключение.

Но каждому частному предпринимателю хочется, чтобы его забор был не только дешевым, но красивым и надежным. Соответствует ли недорогой забор этим ожиданиям?

Какой забор дешевле?

На стоимость забора влияет выбор размера и конструкции.

Очевидно, что высокий забор будет дороже низкого, а массивный забор будет дороже прозрачного.

Забор, прикрепленный к выкопанному или забетонированному столбу, будет дешевле, чем забор, установленный на ленточном фундаменте.

После определения конструкции перейдите к выбору материала, из которого вы будете строить забор.

Возможности недорогого забора

Деревянный забор

Строительство недорогого деревянного забора - разумный вариант.Он недорогой, красивый и простой в установке. Существует несколько разновидностей таких заборов.

Доска заборная (кромочная и необрезная).
Забор "ранчо".
Chrust (витые прутки).

Самый популярный материал для дачного забора - штакетник. Это доска из дерева толщиной от 18 до 22 мм и шириной от 7 до 14 см. Высота этого забора может быть выбрана в диапазоне от 1,2 до 4 метров. Для крепления колышек забора используют турники, закрепленные на деревянных (дубовых) металлических или бетонных столбах.

Ошибается тот, кто считает, что красивый забор из шакакника сделать невозможно. Есть много примеров оригинальных дизайнов из этого материала.

Забор изогнут в ажурный забор

Ориентировочная стоимость забора из забора 700 руб / м2. Общая стоимость забора зависит от выбранного варианта установки. Установка штакетника в шахматном порядке или в елочку увеличивает цену конструкции на 15-20%.Ленточная основа вместо того, чтобы просто забивать стойки в землю, увеличивает стоимость на 20-25%.

Заборы из тонкой плетеной доски и сруб дороже (от 1000 руб / м2). Забор из плетеной доски привлекает внимание своим оригинальным внешним видом, а забор из бункеров покоряет сердца дачников качественным деревянным каркасом.

Забор плетеный

Забор из деревянных блоков

Забор под названием Ранчо пришел к нам с Дикого Запада.Его главная особенность - использование широких горизонтальных досок или брусков, закрепленных на невысоких деревянных опорах.

Забор ранчо - коровы не пройдут, дети залезут

Очевидный недостаток такого ограждения - слабая защита объекта от проникновения посторонних лиц. Это и понятно, ведь этот забор рассчитан на большой выпас скота. По стоимости материалов и рабочей силы забор Rancho сопоставим по цене с забором.

Поклонников деревенского стиля обязательно заинтересует забор - забор из лещины или ивовых прутьев.Он оригинальный, достаточно прочный и долговечный. При большом желании мы можем освоить технику плетения веток своими руками за считанные часы. Если нет времени заниматься ручным творчеством, то за изготовление и установку забора придется заплатить от 500 рублей за 1 м2.

Всем, кто намеревается построить недорогой забор, советуем обратить внимание на необрезную доску. Освободив его от коры, обточив и вскрыв лаком, вы получите красивый забор для дачного участка по минимальной цене (450-550 руб / м2).

Установка необрезной доски делает забор очень прочным.

Если говорить о долговечности деревянных заборов, то следует сказать следующее: срок службы автоклавированной древесины увеличивается до 30 лет. Срок службы обычной окрашенной доски не превышает 15 лет.

Забор металлический

Металл всегда был дороже дерева, но и здесь садоводы найдут для себя приемлемые варианты:

Цепное соединение сетки.
Сетка гофрированная (тканая).
Сетка сварная прокатная и плоская сварная (3D).
Евроштакетник.
Профнастил.

Ссылка на сеть гость из Австралии

Самый дешевый забор можно построить из сетки. Он доступен в различных версиях по высоте (1,0–3,0 метра), длине (10–18 метров) и размеру ячеек (20–100 мм). Для защиты проволоки от коррозии применяется оцинковка и полимерное покрытие.

Установить такой забор можно, закатав сетку и прикрепив ее к металлическим или бетонным столбам.Второй вариант - изготовление решетчатых профилей (угловых рам или труб) и установка их на столбы.

Срок службы сеточного ограждения - 30 лет. Они не заслоняют страницу и являются серьезным препятствием для незваных гостей. Средняя стоимость 1 м2 забора из сетки под ключ - 160-240 руб / м2.

Сетка гофрированная

Создан не для ограждений, а для защиты от завалов и гравия (экранов). Сетка стальная гофрированная изготавливается из гнутой проволоки методом перпендикулярного переплетения.Главное преимущество этого материала перед зайцем - большая жесткость.

Сетка гофрированная (канализационная) бывает не в рулонах, а в виде плоских участков размером 1,75 х 4,5 метра. Закрепив его на столбах, получаем высокий и прочный забор. По цене намного дороже рабицы (400 руб. Против 80 за 1 м2). Экономия на столбах (ширина секции 4,5 метра против 2,5 метра в сети) ситуацию не спасает.

Сетка сварная

Споры о том, какой забор дешевле, привлекли наше внимание по поводу сварной рулонной сетки.Ориентировочная стоимость забора из этого материала в 2016 году - 400 рублей за 1 м2.

Сетка сварная 3Д

(3D) в последнее время пользуется большой популярностью у дачников. Те, кто не любит цепные заборы, могут заказать забор из этого материала.

Необычное 3D-имя объясняется двояко. Прежде всего, это говорит нам о том, что эта сетка не плоская, а образована изогнутой проволокой диаметром от 3,5 до 5 мм.Вторая причина - это маркетинговый трюк, который фиксирует материал в сознании покупателя из-за широко распространенного энтузиазма в отношении пространственных технологий.

Сетка сварная 3D изготавливается отрезками высотой от 0,33 до 3,33 метра и длиной от 1,5 до 3 метров. Стоимость установки «под ключ» от 500 руб / м2.

Евроштакетник

Практика добавления «евро» к названию сработала и в этот раз. На самом деле ничего не объясняет, но звучит современно и красиво.Популярность деревянных штакетников подтолкнула производителей экструдированного металла к созданию чего-то подобного. Получился очень эстетичный и прочный материал.

Жизнь дерева несравнима с ним. К тому же забор из евроштакетника не требует периодического окрашивания и антисептики. Защитная полимерная пленка, покрытая оцинкованной сталью, сохраняет свой цвет и целостность в течение 25-30 лет.

Установка забора из евроштакетника с учетом стоимости материалов и работ варьируется от 800 рублей за 1 м2.

Использование евроштакетника различных цветов и его нестандартная установка делают забор привлекательным

Профнастил

Бесспорный лидер страны «Забор». Причины популярности - простой монтаж и долговечность. К этому можно добавить огромный выбор цветов и фактурных узоров.

Забор из профнастила под дерево. Выглядит отлично, служит очень долго.

Учитывая большой спрос на забор из профнастила, дадим несколько рекомендаций по выбору и установке этого материала:

Желательно использовать профлист толщиной 0,5 мм.Он ненамного дороже полов толщиной 0,4 мм, но не покроется вмятинами и не потеряет своей привлекательности.
Если расстояние между опорами 3 м, то под действием ветровых нагрузок сетка забора начнет гнуться и может потерять свой первоначальный вид. Поэтому шаг опор не должен быть больше 2-2,5 м, лучше 1,5 м.
В трубы необходимо выкопать опоры на глубину не менее 1,5 м, их необходимо забетонировать.
Столб для забора должен быть из трубы 60-80 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм.
Необходимо использовать профнастил с двухсторонним полимерным покрытием, потому что оцинкованный пол (без покраски) через два года окрашивается, теряет блеск и может начать коррозию.

Стоимость забора из профнастила без работ ниже, чем цена забора из евроштакетника и составляет порядка 650-900 рублей за 1 м2.

Пластик

Учитывая, что дешевле изготовить забор, не стоит забывать и о таком популярном материале, как сотовый поликарбонат.Он прочный и красивый, а в каркасе из стального профиля создает достаточно прочный корпус.

Забор из поликарбоната

Возможны два варианта крепления поликарбоната: на стальные балки (крестовины) или на участки профиля. Первый способ дешевле. Его цена начинается от 1000 руб / м2. Монтаж секциями дороже (от 1500 руб / м2), но позволяет получить более прочную конструкцию.

Сланец

Для устройства забора можно использовать как плоский, так и гофрированный асбестоцементный шифер.Первый сильнее, потому что он толще.

Установка плоского сланца большого формата (1,5 x 3 м) выполняется быстрее, чем установка гофрированного шифера меньшего размера (1,75 x 1,125 м). Они кладут шифер на стальные профильные балки, приваренные или прикрученные к металлическим стойкам.

Забор из шифера отличается высокой прочностью, устойчивостью к морозам и жаре. Он прочнее дерева и не боится коррозии, как металл. Существенный недостаток шифера - хрупкость.Еще один недостаток забора из шифера - неопределенный серый цвет. Легко исправляется окрашиванием специальной краской.

Средняя стоимость заборов из шифера (с работами) 800 руб / м2.

Выводы

Первое место по доступности занимают заборы из колючей сетки (200 руб / м2).

Третью позицию могут занять заборы из профнастила, шифера, бруса и обрезки (700-1000 руб / м2).

Система ограждений

Чтобы забор обошелся достаточно недорого, его нужно построить своими руками.Основные моменты, которые следует учитывать при установке:

Несущая конструкция забора выполнена в соответствии с массой заборной сетки.
Основание несущей конструкции - должно быть надежно утоплено и закреплено в земле.
В зависимости от заполнения забора определяется степень опор.
Перед установкой выбранного типа забора следует поинтересоваться технологией его установки, проконсультироваться со специалистом.

Забор установлен, подводим итоги: при желании всегда можно выбрать забор для своего садового участка, который будет и красивым, и надежным, и относительно дешевым.

Дачное обустройство не обязательно означает установку забора. Он выполняет важную функцию по защите придомовой территории от проникновения нежелательных посетителей, животных и посторонних глаз. К тому же забор четко показывает всю территорию. До сих пор заборы приобретают разные виды.

Дачные заборы могут быть выполнены из различных материалов, имеющих свои отличительные особенности. В этой статье мы разберем все существующие объекты в соответствии с классификацией их структур и используемых материалов.Представим вашему вниманию основные виды заборов, которые вы хотите подарить. После этого сделать выбор будет намного проще.

Классификация заборов по конструкции

Существует 3 типа классификации по конструкции:

Открытая
Глухая
Комбинированная.

Открытый забор на даче используется очень часто. В нем много положительных моментов. Например, его конструкция будет достаточно дешевой. Помимо экономии на строительных материалах, ускоряются темпы его возведения.Буквально в кратчайшие сроки у вас на даче появится новый открытый забор. Открытый он не дает особого оттенка. Это позволяет сажать самые разные растения, особенно те, которым нужен солнечный свет.

Что касается глухих построек на даче, то такие сооружения в основном строят для защиты своей территории от посторонних глаз. К тому же через глухой забор на даче меньше пыли проникает. Есть растения, которые неприхотливы и их можно сажать вдоль глухих заборов, даже если там много тени.Некоторые садоводы даже посадили фруктовые деревья.

Последний вид строительства - Комбинированный. Это могут быть как самые простые, так и сложные конструкции. Здесь нет никаких особых правил. Например, некоторые предметы могут быть глухими, а некоторые - открытыми. Можно использовать самые разные строительные материалы и технологии. Все зависит от вашего видения всей ситуации. В этой статье есть много вариантов заборов, которые нужно отдать на фото. Это поможет вам сделать правильный выбор.

Примечание! Выбирая забор для дачи, учитывайте, кто ваши соседи, ландшафт, финансовые возможности и личные предпочтения.

Классификация материалов

Теперь мы подошли к большей части, требующей серьезного исследования. Современный рынок предлагает широкий выбор строительных материалов, позволяющих построить простой забор в кратчайшие сроки. Предлагаем рассмотреть следующие категории:

Дерево
Металл
Поликарбонат.
Бетон / кирпич.

Дерево

Когда дело доходит до доступности материалов, дерево - лучшее решение. На даче из дерева забор отличается прочностью и красотой. Однако такая конструкция требует особого и регулярного ухода, например, время от времени красить и заменять гнилые элементы забора. Кроме того, рекомендуется обработать древесину антипиренами и другими антисептиками, чтобы защитить ее от негативного воздействия окружающей среды.Что касается недостатков, то вполне вероятно, что под воздействием атмосферных явлений древесина может потрескаться, поменять цвет и так далее.

Сегодня существует множество разновидностей, с помощью которых можно строить деревянные заборы на даче. Например, часто используемый бревенчатый дом. Красиво расположенные горизонтальные полосы придадут вашей вилле красивый и неповторимый вид. Некоторые люди размещают столбы вертикально. Это более трудоемкий процесс, но результат того стоит.

В том числе используется забор.Это классический вариант возведения деревянного забора. В этом случае конструкция может быть открытой или глухой. Использование штакетника позволяет выращивать возле забора самые разные цветы. Свет может проходить сквозь забор, что благоприятно скажется на развитии растений. Так что если вам нужен красивый забор, дерево - хороший вариант. Но помните, что перед установкой необходимо качественно подготовить и обработать.

Металл

Сегодня можно встретить множество оригинальных металлических заборов.Сюда входят кованые заборы, звенья сетки, профнастил, фурнитура и многое другое. Рассмотрим некоторые особенности этих материалов.

Профнастил часто применяется при возведении глухих конструкций. Его главные отличительные черты - долговечность и надежность. Профнастил представлен на рынке в самых разных цветовых решениях.

Осторожно! Монтаж забора из профнастила на даче дело хлопотное. Важно соблюдать осторожность, чтобы не деформировать фольгу при установке.

Для такого забора необходимо соорудить опорную опору с металлическими опорами.Во время работы необходимо использовать сварочный аппарат для сваривания поперечных балок, к которым непосредственно будет крепиться лист.

Также можно сделать металлический штакетник. Это хорошая альтернатива структуре гофрокартона. С виду такой забор выглядит намного красивее. Вы можете сделать это сами. В качестве основы необходимо установить металлические опорные стойки и поперечные стыки. Конструкция каркаса такая же, как у профнастила.

Совет! Для более привлекательного внешнего вида столбы опоры можно выложить из натурального камня, а пролеты заполнить металлическим забором.

К этой категории относится и заборная сетка. Цепочка из металлической сетки не годится год. Это своего рода открытая структура. Для его установки необходимо установить опорные столбы. Это может быть металл и дерево. Цепь продается в различных цветах на рынке. Хотя это металлическая сетка, аналогичный материал также сделан из пластика.

Бетонные изделия или кирпич

Если вы хотите построить прочный забор, здесь любым способом подойдут железобетонные конструкции или кирпич.Эти материалы прочные. Их строительство требует больших финансовых вложений и трудозатрат. Но конечный результат позволит использовать его долгие годы или даже одно поколение. Есть много строительных технологий. На фото ниже вы можете увидеть заборы.

Поликарбонат

Такой вид забора выглядит достаточно оригинально. Поликарбонат бывает самых разных цветов, что позволяет создать красивый забор. Стоит отметить, что этот материал довольно хрупкий.Поэтому всегда есть риск повреждения. Дополнительно поликарбонат можно комбинировать с другими материалами. Например, соорудить опорные столбы из кирпича и залить поликарбонатом пролеты.

Ограждение из металлолома

Ограждение такого типа может быть построено из самых разных материалов, которые находятся на даче. Предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов. Например, живую изгородь можно сделать из лозы. Для этого монтируются плетеные брусья и плетеный из них забор. Очень дешево и не требует много времени на сборку.

Есть идея использовать пластиковые или стеклянные бутылки разных цветов. Кроме того, некоторые мастера строят заборы в избе из старых автомобильных покрышек. Их можно сложить в шахматном порядке. Возле этих заборов часто высаживали клумбы с живыми цветами. Одним словом, существует множество вариантов изготовления заграждений для кормления из подручных материалов. Главное условие - сочетание фантазии и творчества. Можно использовать остатки стройматериалов, соединить их между собой.В результате может получиться красивое сочетание.

Приложение

Поэтому мы с вами проанализировали различные варианты ограждений, которые можно построить на даче своими руками. Конечно, некоторые из них требуют больших финансовых вложений и трудозатрат. Некоторые заборы можно сделать быстро и относительно дешево. Выбор остается за вами. Вы также можете найти множество идей по подбору материалов в Интернете. В этой статье есть несколько фото по этой теме.

Одним из самых недорогих заборов для дачи или частного дома является профнастил. Его конструкция проста - вырытые столбы, к которым крепятся поперечные лаги. К этой шпалере крепится профлист с помощью шурупов или заклепок. Все действительно просто, особенно если вы умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки - на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае построить забор из профнастила можно самостоятельно.При необходимости все работы можно выполнить самостоятельно, но при установке листов удобнее с помощником.

Металлическая конструкция

Самая простая продукция - забор с вкопанными в землю металлическими столбами. Можно использовать трубы с круглым или квадратным сечением, но удобнее работать с квадратной формой.

Длину столбов берут в зависимости от желаемой высоты ограды и также добавляют от 1 до 1,5 метров для закапывания в землю.Закапывать землю следует ниже глубины промерзания почвы. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в средней полосе России она составляет около 1,2 м. При определении глубины заглубления трубы лучше перестраховаться и закопать ямы. В противном случае силы зимовки просто вытесняются и ограждение падает (см. Фото).

Для столбов обычно берут профильную трубу сечением 60 * 60мм с толщиной стенки 3мм. Расстояние между столбами от 2 до 3 метров.Чем больше толщина профлиста, тем реже можно будет ставить столбы. Если грунт тяжело копать, есть смысл сделать больше расстояний, иначе можно сэкономить на покупке металла - чем он тоньше, тем дешевле и разница в цене значительна.

Сборы на забор из проф крыла идут из профильной трубы 40 * 20 или 30 * 20 мм. Второй вариант - деревянные бруски 70 * 40 и больше. При использовании древесины значительно экономится, но дерево быстрее исчезает и от влаги его коробит.Скорее всего, через несколько лет лаги придется менять, и они будут металлическими. Но как экономичный вариант на несколько лет.

Делая забор из профнастила с деревянными рейками, не забываем тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше делать это в ванной - полностью погрузить штанги на 20 минут в раствор. Так они прослужат дольше.

Величина лага зависит от высоты забора.До 2 метров - достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метров нужно 3 жилы, даже выше - 4,

Способы крепления бревна к столбам

Между стойками или передом привариваются лаги металлические. Первый способ более трудоемкий и дает больше отходов: трубы приходится разрезать на части. Но при таком расположении конструкция лага более жесткая: каждый столб служит опорой для листа, и меньше «прогулок», при желании можно проложить по нему еще несколько ручек.

Если сваривать трубы перед опорой (с улицы), работы меньше, но резать все равно придется, и будут отходы: обязательно, чтобы сварной шов двух секций был на опоре. Вы угадываете расстояние, чтобы они точно легли. Тогда вы заранее закупите материалы и затем рассчитаете этап установки столба.

Для крепления деревянных брусков, приваренных к лицевой или боковой сторонам держателей - металлических уголков или U-образных направляющих, просверливают отверстия и закрепляют саморезами или болтами.

Есть возможность установить забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный разъем под названием Х-скоба. Это поперечная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с разметкой С - для заборов и стен. Есть еще H и NA, но для заборов они не подходят - это больше кровельный материал.Редко можно встретить маркировку A и R., для заборов можно использовать А-профили.

В обозначении после буквы стоит цифра - от 8 до 35. Указывает высоту кромки в миллиметрах. Таким образом, C8 означает, что профилированный лист предназначен для входа, а высота канавки составляет 8 мм. Чем выше высота волны, тем жестче будет поверхность. При сильном ветре занимайте не менее C10 или даже C20.

Толщина листа - от 0,4 до 0,8 мм. Оптимальный вариант - толщина 0,45 мм или 0,5 мм.Они подходят для заборов высотой до 2,5 м. Если вам нужен более высокий, берите не менее 0,6 мм.

Высота листа обычно около 2 метров, бывает 2,5 м. Ширина очень разная - от 40 см до 12 метров. Разные фабрики производят профнастил разных размеров.

Профпол можно оцинковать, можно красить (крашение на 15-25% дороже оцинковки). Краска используется двух видов: порошковая и полимерная.Порошковая покраска более стойкая, но и более дорогая.

Листы с одной стороны крашеные - другая оцинкованная, засыпанная серой землей, они с обеих сторон. Двустороннее покрытие естественно дороже, чем односторонняя покраска, но лучше вид и дольше срок службы.

Опорные трубы и бревна забора обычно грунтуются, а затем окрашиваются. И как-то так получилось, что их покрасили тёмной краской. Прикрепив их, с одной стороны, к нарисованному на них профлисту, они получают хорошо заметный «скелет» на светло-сером фоне.Это критично на небольшой площади. Обратите внимание, и своими руками соорудите забор из профнастила, опорный каркас покрасьте в светло-серый цвет. Результат порадует: со двора смотрится намного лучше.

Как прикрепить профлист к каркасу

Закрепите лист шурупами или заклепками. Саморезы для профнастила оцинкованы, окрашены. Подберите их под цвет забора. Откручиваем отвертку с насадкой.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора.Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Обычно удерживаемые, если они установлены с волной для увеличения прочности, два лага могут быть установлены в шахматном порядке, а не один поверх другого.

При установке важно расположить первый лист вертикально. После этого все остальное установится без проблем. При укладке листов следующий включается уже настроенным на 1 волну. Присоединяйтесь к нижней части волны. Устанавливать винт нужно строго перпендикулярно.Тогда отверстие перекрывается стиральной машиной, и отложения не вызывают отслаивания краски.

Как прикрепить к профессиональному листу, смотрите видео.

Забор из профнастила: фотоотчет

Забор построен от соседей и фасадов. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. Лицевая сторона - профлист коричневый, по бордюру оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Дополнительно пошли следующие материалы:

на колоннах труба профильная 60 * 60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы длиной 3 м;
80 * 80мм со стенкой 3мм на столбах и воротах;
лагов 30 * 30мм;
ворот и конструкция ворот 40 * 40 мм;

Один человек сделал готовый забор из профнастила

Забор монтируется на металлические столбы, между которыми затем заливается основание.Это необходимо хозяевам, так как перед изгородью планируется разбить клумбу (вы можете увидеть сделанную для нее ограду). Также нужно, чтобы во время сильных дождей не затопляла двор водой. Плиты крепятся не сразу от земли, а немного отодвигаются назад. Этот пробел закрывается путем нарезки ленты, которая остается в некоторых отраслях. Это было сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, чтобы земля могла быстрее высохнуть.

Подготовка металла

Первый шаг - подготовить трубы.Со склада труба ржавая, поэтому служит долго, нужно очистить от ржавчины, потом обработать «Anti-Rust» и потом покрасить. Удобнее сначала подготовить все трубы, залить их и покрасить, а затем приступить к монтажу. Ржавчину очищаем металлической щеткой, установленной на болгарке.

Трубы в наличии было всего 6 метров. Так как высота забора 2,5 метра, нужно закопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра.В целях экономии его разрезали пополам на 3-х метровые куски, а остальное составили из разного бытового лома: обрезные уголки, фитинги, куски различных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка на столбе

Первый комплект из двух угловых стоек. Ямы пробурили дрелью в магазине. Почва нормальная, на ямку глубиной 1,3 метра ушло минут 20.

Первый столб размещается горизонтально и возвышается на 2,5 метра над землей.Чтобы поставить вторую, пришлось отбиваться от высоты. Изношенный уровень воды. Заливать нужно так, чтобы не было пузырей - из ведра, а не из-под крана, иначе он ляжет.

Второй столб ставится на разорванную отметку (размещается на полосе, установленной рядом с проемом) и бетонируется. Когда цемент схватился, веревку протянули между столбами, по которой выстроились все остальные.

Использована стандартная технология литья: в колодец дважды уложен фальцевый рубероид.Внутрь поместили трубу, залили бетоном (М250) и поставили вертикально. Уровень контролировался по отвесу. Правильно расположите столбы - это очень важно, иначе весь забор покрутится.

В ходе работ несколько раз выяснилось, что бетон заливали не внутрь рулонной кровли, а между ней и стенками котлована. Вытаскивать его - небольшое удовольствие, так как выступающая часть разрезана на лепестки, прибитые к земле большими гвоздями. Проблема решена.

После улавливания бетона изготовили переносную опалубку из досок, покрытых толстой фольгой. С их помощью был затоплен подвал. Для усиления к стойкам с двух сторон привариваются стержни арматуры. Вокруг них установили опалубку.

Установить перемычки

Трубы для ригелей отрезаны и сварены. Готовится между столбами. Их тоже утомительно устанавливать уровень, облегчающий ремонт.

После завершения сварки все точки сварки очищаются проволочной щеткой, проходят антикоррозионную обработку и затем окрашиваются.

Установка проф. Створки

Так как верхняя перемычка проходит по самому краю ограждения и приваривается точно к уровню, то с выравниванием и установкой листов проблем не возникло. Закрепил сначала по краю, а затем установил промежуточные болты. Чтобы облегчить их точное размещение, натянули нить между крайними.

Точно установленные крепежи - тоже красиво

После ворот приварили и закрепили.В конечном итоге монтируются дополнительные элементы - П-образный профиль, закрывающий верх забора и заглушки для труб.

Как вы понимаете, ничего особо сложного нет. Важно аккуратно обнажить столбы и приварить каркас. Это основная задача. На подготовку труб уходит много времени - около 60% - чистка, грунтовка, покраска.

Забор профилированный с кирпичными столбами

Конечно, декоративнее смотрится забор с кирпичными столбами.Вы можете сделать это, если хотите, но это займет больше времени. Есть два варианта:

Создайте полную полосу. Но это долго и дорого. На хорошо дренированных грунтах можно делать неглубокие фундаменты, на грядках следует копать ниже глубины промерзания грунта. И хотя лента будет узкой, работы предстоит много - рытье траншеи по всей длине забора, ставить опалубку, вязать арматуру, заливку и отделку. Поставить кирпичные столбы. Прочный, надежный, но дорогой.
Выполнить по схеме, описанной выше: опереть колонны постаментом. Разложите кирпичи вокруг столбов. Этот способ дешевле. Об этом

Технология все та же, только для армирования потребуется более жесткая - две полосы по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбики необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того как она обнажится и раствор уловится.

Фото конструкции ограждения из профлиста

Часто профлист совмещают с ковкой, иногда каркас делают из профильной трубы, к ней прикрепляют профлист и все это украшают металлическими узорами - коваными или сварными. Другой вариант - сделать забор нестандартным - установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы, изменение и другой взгляд. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Каждый собственник земельного участка, даже самого маленького, старается определить границы своей собственности.В большинстве случаев хозяева возводят заборы, которые скроют территорию от посторонних глаз, набегов с чужих улиц. И чаще всего такой забор представляет собой забор.

Чтобы построить качественный и эстетичный забор, не стоит сразу обращаться к специалистам. Своими руками вы сможете создать уникальный дизайн, который станет вашей гордостью. Для этого вам следует найти хорошего консультанта, который ведет наш сайт и строго следовать его пошаговым инструкциям.Следуя нашим рекомендациям, вы сами построите деревянный забор, от которого теперь находитесь в нескольких шагах.

Сделайте большой шаг - выбор материала

Большой выбор материалов для ограждений иногда ставит хозяев в затруднительное положение - что лучше выбрать? Выбор зависит от того, каким вы хотите видеть забор. Поэтому необходимо иметь хоть какую-то информацию о каждом из современных материалов.

Кирпич заборы прочные, долговечные постройки. От этого традиционного строительного материала до прочной и прочной конструкции, которая прослужит более десяти лет.

В последнее время изготовлено ограждение из легкого, прочного и красивого листа , который является универсальным для строительства данного проекта. В результате получается простой в установке, легкий и эстетичный барьер.

Оригинальные и массивные конструкции ограждений из дерева . До недавнего времени это был самый популярный вид стройматериалов, который постепенно, хотя и несправедливо, заменяется современными.

Достаточно часто при строительстве фасадов и внутренних ограждений нетто .Но такой дизайн, к сожалению, будет у вас на сайте.

Современное строительство заборов включает в себя комбинированный учет различных материалов в дизайне с использованием камня и кладки. Компании, специализирующиеся на строительстве ограждающих конструкций, в своих прайс-листах предлагают различные варианты композитных ограждений.

Как начать строительство

Какой бы материал ни был получен, для начала строительства всегда требуется соблюдение определенного заказа.Первый - это заложить фундамент под будущий забор - фундамент. Этому этапу предшествует определение углов и точная разметка по периметру с учетом границ местности.

Если вы решите установить временный забор, а затем построить забор, тогда нет необходимости устанавливать основание ремня, которое затем придется разрушить. Достаточно установить и забетонировать отдельные столбы, которые станут основой забора.

Для обозначения границ каркаса забора выкопайте в углах ямы, в которые будут монтироваться и бетонироваться несущие колонны.

Что нужно знать о стойках

При самостоятельном выборе или изготовлении стеллажа следует также учитывать некоторые моменты.

Самыми прочными и стойкими являются металлические полки. Они способны долгое время обслуживать и проектировать без ремонта.

Деревянные опоры, как показала практика, менее прочные. Для раздельной обработки требуется часть столба, которая находится в земле. Поэтому при строительстве временного забора практичнее устанавливать деревянные стойки.

Основания из труб различного диаметра или квадратных металлических профилей чрезвычайно практичны и прочные.

Для самостоятельного строительства забора понадобится сварочный аппарат, с помощью которого можно собрать несущую часть постройки и смонтировать фурнитуру для пролетов. Видео содержит инструкции по правильной установке и бетонированию опорных столбов.

Теперь - установим каркас, на который будет устанавливаться забор

После завершения первого этапа сборки несущей конструкции необходимо установить соединители, к которым будут крепиться пролеты.Опять же, есть несколько вариантов приварки фурнитуры.

При сборке деревянных балок в качестве направляющих их крепят за «проушины», приваренные к кронштейну.

При использовании металлического уголка его также приваривают к столбу, закрепляя на нем деревянные бруски.

Направляющая из профильной трубы обеспечивает максимальную прочность и жесткость всей конструкции. Пролеты довольно легко крепятся к основанию с помощью саморезов.

Полезная информация ! При установке металлического забора необходимо предварительно рассчитать его стоимость, так как конструкция может быть дороже, чем хотелось бы.

Гора вашего творения

Когда каркас вашей конструкции готов, самым важным, но приятным этапом является установка пролетов. Наши рекомендации ориентированы на профнастил, хотя решения могут быть самые разные - шифер, дерево, сетка.

Для изготовления забора необходимо предварительно натянуть по верхнему краю прочную нить, по которой будет устанавливаться лист.Для установки горизонтального направления можно использовать уровень или лазерный уровень.

При правильной подготовке и сборке даже у неспециалиста не должно возникнуть трудностей с установкой, подключением и внешним видом конструкции.

Гордитесь - вы - джекпот всех отраслей!

Мы искренне надеемся, что Вы последовательно следовали всем нашим рекомендациям, построили своими руками уникальный барьер в своем роде и получили удовольствие от плодов своего труда.

Facebook

Твиттер

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Ограждение палисадника: 8 стильных способов ограждения

Палисадник перед окнами или вход на участок - вещь приятная и нужная. Многие хозяева считают, что палисадник - это лицо частного двора или дачного участка. Декоративный вид во многом зависит от ограды палисадника. Мы решили рассказать, какие бывают виды заборов и как сделать милые и стильные заборы для сада перед домом своими руками.

Каким должен быть забор перед палисадником?
Забор приусадебного участка в основном декоративный, делать его из высокого забора или кирпича нет смысла.Каким требованиям должен соответствовать домашний садовый забор? Выделим 3 основные характеристики:

Приятный внешний вид;

Ухоженный;

Соответствие растительности палисадника и дизайну двора.

Забор дворового сада скорее декоративный, чем защитный: поэтому ваша фантазия будет там, где

Рассмотрим варианты оформления ограждений палисадников.

Вариант №1 - перила металлические кованые

Если на ваших окнах решетки, то кованое ограждение - лучший вариант.Достаточно обратить внимание на то, чтобы рисунки на решетках и ограждениях были максимально похожи.

Кованая ажурная ограда для палисадника подойдет для двора кирпичного или деревянного дома, если на окнах есть решетки с аналогичным рисунком. Такие ограждения используют для защиты клумб и газонов приусадебных участков в классическом стиле. Кованый забор придаст вашему палисаднику царственный вид.

Большой минус кованых заборов - постоянный уход и антикоррозийная покраска, что конечно стоит немалые копейки + заказ кованого ограждения поступит вам на кошелек

Главное преимущество кованых заборов - это, конечно же, безграничная фантазия кузнеца, который может создать огромное количество узоров для вашего забора.

Цветы, завитки, буквы, кружочки и другие формы добавят оригинальности любому забору

Металлическое ограждение палисадника необходимо обработать специальными антикоррозийными средствами, обработав весной и перед зимой. Железный забор можно покрасить в разные цвета или оставить в естественном виде. Установить такой забор можно при наличии сварочного оборудования. Учтите, что этот вариант является самым дорогим из всех рассмотренных в этой статье.

Вариант №2 - забор из металлического забора или профнастила

Простой и доступный вариант для садовода. Сборка такого забора несложна. Вам понадобятся: лопата, дрель, саморезы и колья со столбиками или листами гофрокартона.

Забор из кованого мата имеет ряд преимуществ перед кованым собратом: во-первых, доступная цена, во-вторых, ракетка на евровязке не требует особого ухода, ее достаточно несколько раз протереть от пыли. в месяц и все

Пошаговая инструкция по установке забора для палисадника из профнастила или евростакетника:

Шаг 1. Размечаем территорию. Вам нужно подготовить и разметить место, вкопаться в деревянные столбы и натянуть между ними веревку. Высота забора может составлять 50 см. Если вы купили длинный профнастил или еврозабор, его можно разрезать пополам.

Шаг 2. Установить стойки. Выкапываем ямы по размеченному периметру глубиной 50-60 см, на расстоянии примерно 80-100 см, в них устанавливаем столбы, поддерживающие забор. Ямы с столбами засыпьте слоем щебня и земли.Поднимаем и приступаем к сборке забора.

Шаг 3. Монтаж забора. К столбам прикрепите горизонтальные дворы, на которых будет держаться забор. Для этого можно использовать стяжные болты или сварку. Прикрепите одну горизонтальную полосу внизу, другую вверху между столбиками. Смонтировать штакетник можно, прикрутив его к направляющим саморезами. Все готово.

Установить такое ограждение несложно, если иметь под рукой все необходимые инструменты.

За счет простоты монтажа и невысокой стоимости металлический рельсобалочный забор станет оптимальным решением для любого дачного участка

Вариант №3 - деревянный забор для дачи перед домом

Это вариант ограждения для садового двора, с которым любой хозяин справится за считанные часы. Установка деревянного забора производится так же, как и установка металлического забора, только устанавливаются деревянные столбы и рейки. Предлагаем вам рассмотреть 3 варианта деревянного забора.

Проект №1 - деревянная классика. Имеется в виду классический вариант невысокого деревянного забора, который можно увидеть практически на любом заднем дворе. Доски укладываются вертикально, на расстоянии 1-2 см друг от друга и крепятся к горизонтальным доскам саморезами или гвоздями.

Нет ничего лучше классического деревянного забора: он впишется в любой стиль и на любой дачный участок

Дизайн №2 - Американский стиль ранчо. В этом случае выбираются длинные доски, которые выдвигаются горизонтально, а не каркасные доски. Если вы выбрали этот вариант, столбы следует вкопать ближе друг к другу, чтобы сделать забор более устойчивым. Этот вариант достаточно экономичен, так как для ограждения используется меньше материалов. Для настоящего американского стиля вам понадобятся 2 горизонтальные доски, прибитые с интервалом 30-40 см.

Ограждение ранчо в американском стиле подходит не для всех территорий, этот вариант показан скорее для примера, в нашем регионе используется редко

Конструкция № 3 - деревянное сито. Этот вариант дорогой, но тоже изящный. К каркасу столбов и перил крепятся тонкие доски в 2 слоя. Первый слой имеет наклон вправо 30 градусов, а второй слой имеет такой же наклон в другую сторону. Этот забор, выкрашенный в белый цвет, выглядит красиво.

Решетка для деревянного забора - довольно творческий вариант, но дорогостоящий как по деньгам, так и по времени на постройку

Вот несколько популярных креативных идей по ограждению палисадника.

Светлая семья. Если вам наскучил палисадник с обыкновенным деревянным забором, вам понравится эта идея. Деревянные доски для забора можно раскрасить различными рисунками. Например, нарисуйте кошку разного цвета по всей высоте каждого забора. Рисовать можно что угодно: животных, цветы или забавных людей.

Красим доски на обычном деревянном заборе и получаем забавный и оригинальный забор

Фабрика карандашей. Для реализации этой идеи нам понадобятся бревна, разрезанные вдоль пополам. Каждая половинка затачивается с одного края, чтобы имитировать вставку карандаша. Осталось эти доски прибить к каркасу и покрасить в разные цвета. Для наилучшего результата делайте «карандаши» разного размера.

Забор из цветного карандаша - оригинальный забор, но больше подходит не для палисадника, а для ограды детской площадки

Тын. Пос. Для забора по-русски понадобятся свежесрезанные и тонкие ветки, без коры.Тонкие деревянные брусья или бревна также следует закопать в землю или забить на расстоянии 10-20 см. Плетем ветки между бревнами по горизонтали, пока не достигнем нужной высоты забора. Такой плетеный забор можно украсить глиняными горшочками, чашками или искусственными декоративными овощами. Стали популярными украшения из пластиковых бутылок, крышек и пластиковой посуды.

Тын довольно прост в изготовлении, но смотрится очень красиво и оригинально, особенно на сайте в традиционном русском стиле

Тын не требует особых затрат, все материалы легко найти в ближайшем лесу, если он есть.

Оживить даже старую деревянную ограду можно, украсив ее подходящими подручными предметами. Красивый забор - ключевая деталь в создании стильного палисадника. Декор и внешний вид палисадника, как зеркало, отражают мастерство и фантазию мастера. Проявите свою креативность и насладитесь необыкновенным палисадником с забором собственной конструкции. Желаем удачных дизайнерских решений!

Самостоятельный монтаж "деревянного" забора Изготовлен из металлического забора

Доводы в пользу забора металлического
Подбор и закупка материалов
Установка вертикальных опор
Устройство с опорной рамой
Металлический забор

Доводы в пользу забора металлического

Основными достоинствами Евроштакетника можно назвать долгий срок службы и отсутствие какого-либо обслуживания при эксплуатации.Такой забор по своей функциональности и внешнему виду полностью напоминает деревенский деревянный забор, но имеет ряд положительных особенностей, многие из которых связаны с простотой монтажа.

Установка деревянного забора требует некоторого обучения. Пиломатериал необходимо правильно подобрать и обработать: каждую доску нужно строгать и красить, а готовые пикеты будут стоить намного дороже. Также особые трудности вызывает крепление деревянных перекладин к металлическим столбам.Срок службы деревянного забора - около 10 лет, за этот период нужно будет сделать 3-4 покраски. И даже несмотря на приложенные усилия, внешний вид может быть испорчен: древесина имеет свойство давать усадку и скручиваться.

Металлический забор лишен этих недостатков, к тому же он имеет примерно в три раза больший срок службы: горячее цинкование и полимерное покрытие надежно защищают от коррозии, краска практически не выгорает на солнце. Стоимость такого забора ненамного выше, чем у деревянного забора: стоимость комплектующих для участка 2х2 м составляет примерно 2800 рублей по сравнению с 1700 рублей за деревянный забор без покраски.

Подбор и закупка материалов

Металлический штакетник имеет около 6 видов профилей и 4 вида отделки верха, это разнообразие делает сочетание внешнего вида ограждения, фасада здания и ландшафтного дизайна максимально гармоничным. Помимо формы, покупатель может выбрать один из полутора сотен монохромных цветов или отдать предпочтение более дорогому покрытию с принтом под дерево или натуральный камень.

Форма профиля определяет как устойчивость к ветровым нагрузкам, так и общую жесткость, а также внешний вид ограждения.Существуют M-образные, U-образные и закругленные профили, каждый из которых имеет усиленный вариант с двумя или тремя рельефными ребрами жесткости. Верхний конец может быть плоским, скошенным или закругленным. Также есть остроугольные столбы или сломанные лепестки, они закрепляются на высоте забора более 180 см и обеспечивают дополнительную защиту от проникновения. Металлические заборы могут быть высотой от 1,5 до 2 метров.

Установка вертикальных опор

Перед тем, как приступить к работе на конвейере сборки забора, нужно устроить чистую полосу шириной около метра, скосить на ней траву и подстричь кусты.

Разметка сделана на подготовленном участке. Каждый прямой участок ограждения необходимо обозначить нейлоновым шнуром, натянутым строго горизонтально между двумя столбами на расстоянии 1,5–2 метра от углов и поворотов ограждения. Желательно придерживаться одного горизонтального уровня, на наклонных участках достаточно задать общий уклон: забор будет совмещен с «лесенкой» по верхнему углу относительно шнура.

Длина секций забора из евростакетника составляет 1,5–2,5 метра в зависимости от необходимой жесткости забора и прочности отдельных элементов несущего каркаса.При разделении пролетов забора на участки следует выкапывать ямы на 35% высоты забора, но не более глубины промерзания грунта. Если грунт достаточно плотный, а опоры не требуют бетонирования или затирки, их достаточно загнать на 80–100% высоты забора. Столбы ровные и опускаются на 20-30 см ниже верха забора. Оптимально для столбов (а также для перекладин) использовать профильную трубу 60х60 мм, к низу которой приварены опорные кронштейны с арматурой 12 мм.После установки опор их верхние концы закрывают пластмассовыми заглушками.

Устройство с опорной рамой

Горизонтальные перекладины к стойкам лучше крепить сваркой. Для прикрытия забора штакетником требуется не менее двух горизонтальных балок. Верхний ставится на столбы и приваривается, а затем сварочный шов выравнивается болгаркой. В этом случае нет необходимости заклинивать концы вертикальных опор. Для нижних перекладин профильную трубу разрезают на участки, равные расстояниям между стойками, и приваривают до конца, располагая строго горизонтально.Нижняя перекладина находится в 20-30 см от края пикетов. Благодаря такому креплению толщина забора остается минимальной и есть возможность сделать забор двусторонний.

При отсутствии опыта работы с металлоконструкциями можно упростить задачу и закрепить горизонтальные балки, перекрыв их с внешней стороны забора. Это снижает вероятность искривления плоскости опорного каркаса, но и толщина ограждения будет больше. При таком способе установки рекомендуется размещать стыки поперечин на стойках, но в целях экономии материала их также можно сваривать в любом месте пролета по всем четырем краям, а затем шов сглаживают.

При отсутствии сварочного аппарата стойки и ригели скручиваются с помощью специальной соединительной крестовины из перфорированного канала. Этот способ крепления не менее надежен, но требует немного больше времени.

Забор металлический

Саморезы для профнастила с шестигранной головкой часто используются для крепления планок забора, что несколько портит внешний вид забора. Специальные саморезы для евростакетников имеют круглую головку с крестообразной выемкой, но найти такой крепеж не всегда удается.Есть еще так называемые антивандальные саморезы. Колпачок в них может либо сломаться при затягивании, либо иметь специальную прорезь, для которой сложно найти инструмент.

Забор на заборе находится на высоте 5-7 см от земли, при этом маркировочную веревку следует свободно натягивать на 3-4 см от верхнего края ограды. Рекомендуется заранее сделать шаблон из деревянного бруска с прорезью, чтобы определить высоту доски.После того, как будет прикреплен следующий забор, с него снимается шаблон, чтобы шнур свободно свисал и не цеплялся за прикрепленные ремни.

Монтаж столбов начинается с углов, соединяя крайние планки разных пролетов с минимальным смещением и строго выдерживая вертикальный уровень установки. Следующие доски крепятся с зазором 3-5 см, для чего также удобно использовать деревянный шаблон. После задания боковых и верхних смещений балка прикрепляется к верхней перекладине, затем проверяется вертикальный уровень и при необходимости регулируется.Затем нужно подтянуть оставшиеся болты и перейти к следующей станции.

В большинстве случаев при сборке подрезка обрешетки не требуется, но при необходимости это делается болгаркой, а срез покрывается битумной мастикой под цвет покрытия. Если у ограждения ровный верхний срез, ограждение накрывают турником, который крепится тонированными саморезами к каждому пятому поддону.