Размеры ппу для дымоходов сэндвич

Потолочно-проходной узел дымохода для бани: короб для потолочной разделки

Содержание

Использование твердого топлива для отопления в частном секторе или дачных хозяйствах существенно повышает вероятность возникновения пожара. Сильно нагревающаяся система для отвода дыма создает угрозу при соприкосновении с горючими материалами во время прохождения через потолок и кровлю или стену. Важнейшим элементом противопожарной системы является использование потолочно-проходного узла (ППУ) дымохода для бани, монтаж которого своими руками должен вестись в строгом соответствии с инструкцией.

Для чего применяется

ППУ предназначен для прохода трубы через стеновые и потолочные перекрытия, представляет собой круглый или квадратный короб с отверстием. Основной задачей является обеспечение защиты деревянных перекрытий от перегрева, так как в процессе эксплуатации температура внешнего контура дымохода увеличивается и нагревает предметы, находящиеся в непосредственной близости.

Такое устройство можно приобрести в специализированных магазинах или собрать своими руками. При выборе готового изделия необходимо учесть диаметр дымохода, а также расположение печи и потолочных перекрытий.

Для теплоизоляции узла прекрасно подойдут базальтовые ватные рулоны с экраном из фольги, которая может эксплуатироваться при высоких температурах.

Проход через деревянное перекрытие

Как правило, наиболее частым материалом при постройке бани является дерево. Поэтому при прохождении дымохода через перекрытие, необходимо использовать проходной узел.

Ниже мы рассмотрим основные варианты проходного короба, исходя из материала самого дымохода.

Использование кирпичных конструкций

Если у вас в бане предусмотрен кирпичный дымоход, то разделка печной трубы на потолке делается из кирпича путем утолщения в местах прохождения. Высота этого участка кладки должна быть не меньше трех рядов кирпичей.

Выкладывание печного дымоотвода – сложный процесс, так как ошибки при строительстве могут привести к ухудшению тяги и возникновению пожара. Поэтому это дело лучше доверить специалистам.

Гипсокартонный короб

Проходной короб можно сделать из жаростойкого гипсокартона. Для этого понадобится подготовить утеплитель из минеральной ваты или асбеста. Такой вариант изготавливается так же, как и в случае с металлическим коробом. Первым делом стоит поставить гипсокартонные стенки, а пространство между ними набивается утеплителем.

Поверх ваты или даже вместо нее можно насыпать керамзит, который забивается во все поры и придает дополнительное утепление.

Короб из металла

Более востребованной альтернативой прохождения деревянных перекрытий стало использование потолочно-проходного узла из нержавеющей стали. Он представляет собой короб из нескольких пластин стали, в одной из стен делается отверстие, исходя из диаметра внешнего контура сэндвича. Пустота между трубой и коробом заполняется теплоизоляционным материалом.

Разделка потолочная для сэндвич-трубы встречается ГОСТовская и обычная. Они отличаются между собой размером отверстия. Согласно ГОСТу, в потолочном перекрытии или в стене необходимо вырезать квадрат размером 1,0 на 1,0м, в который непосредственно будет вставлен ППУ. Однако, этот размер не особо популярен, так как тогда необходимо, чтобы в бане расстояние между лагами было 1,0х1,0м, иначе такой узел вставить очень трудно.

Обычный узел представляет собой квадрат размером 48-50см. Чтобы определиться с размером разделки, необходимо отталкиваться от диаметра сэндвича:

• если больше 200мм, то правильный размер 1,0х1,0м;
• если 200 мм – 48-50см.

Важная информация: если дымоход для камина, то размер разделки обязательно должен быть 1,0х1,0м.

При монтаже на коробку наклеивается фольгированная изоляция на все места соприкосновения с деревянными поверхностями.

Требования и нормы

Основное правило пожарной безопасности во время установки ППУ: дымовой канал, проходящий вблизи строительных конструкций из горючих материалов не должен нагревать их выше 50°C. Более подробно прочитать условия можно в СНиП 41-01-2003.

Эти нормативы невозможно выполнить, если вы используете прямое прохождение трубы через перекрытия без применения защитных конструкций. Поэтому в обязательном порядке нужен проходной потолочный узел для дымохода, обеспечивающий качественную изоляцию.

Даже если ваша труба не соприкасается с деревянными перекрытиями, температуры внешнего контура трубы достаточно, чтобы началось обугливание и постепенное тление, поэтому все участки прохода заделываются изоляцией класса НГ. При приобретении заводской продукции рекомендуется тщательно изучить инструкцию и соответствовать ей при монтаже защитного узла.

Как строится разделка

Потолочная разделка для сэндвич трубы представляет собой короб для прохождения дымохода через потолок или прочее препятствие. Чтобы обезопасить прилегающие материалы от возгорания, важно придерживаться следующих правил:

• она должна быть не меньше 50 см в ширину;
• при широком слое штукатурки между дымоотводом и опасными компонентами, участок можно сократить до 35 см.
• ее высота должна быть больше толщины материала не менее чем на 7 см.

Размер отступки

Представляет собой расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала и защищенной или незащищенной от возгорания стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов.

Составляет от 20 до 50 см. Более толстые стенки в меньшей степени нагревают окружающие предметы, поэтому величину отступа можно сократить.
Наиболее правильными с точки зрения пожаробезопасности материалами являются:

• кирпич;
• лист нержавейки с базальтовым картоном;
• плиты фламма или минерит.

Обратите внимание, что в момент защиты стены негорючими материалами необходимо оставлять зазор 7-10мм между стеной и обшивкой.

Разновидности ППУ

На современном рынке вы можете найти различные проходные короба для дымохода. Наиболее распространены следующие формы:

• квадратный,
• круглый.

Такое устройство несложно изготовить самостоятельно, имея навыки работы с простейшими инструментами. Материалом может служить листовая нержавеющая сталь, а в качестве теплоизоляции подойдет базальт или керамзит.

Наша продукция

Если вы решили воспользоваться самодельным проходным узлом, следует строго придерживаться установленных правил для упрощения дальнейшего монтажа и обеспечения всех норм. Ниже в разделе мы расскажем, как установить своими руками.

Ошибки при монтаже ППУ

• Проходной узел пройден не сэндвичем, а одностенной трубой.
• Сам короб набивают песком или землей,а не керамзитом или минватой.
• Потолочная разделка выполнена без короба. Как это выглядит: трубу обматывают мин ватой или замазывают асбестом, и она при этом вплотную прилегает к перекрытиям, что приводит к их постепенному обугливанию и возгоранию.

Для того, чтобы избежать пожара, надо следовать основным правилам монтажа потолочного узла.

Подготовка к монтажным работам

Монтаж может отличаться в зависимости от выбранной конструкции, диаметра трубы и материала, из которого она сделана.

Прежде чем начать установку, необходимо выполнить следующие работы:

• Выпилить квадрат размером 1,0х1,0 м или 0,5х0,5м в потолке или стене (если стропила близко проходят от планируемой трубы, можно сделать дополнительный короб из дерева, обшить изнутри минеритом. Сам короб закрепить к лагам и уже в него крепить ППУ).
• Обшить изнутри проход плитами минерита.
• Подготовить по диаметру отверстие в потолке. Все горючие элементы крыши, находящиеся в непосредственной близости к печному оборудованию, изолируются при помощи негорючих предметов.

Часто деревянные поверхности покрывают специальными составами, препятствующими воспламенению. Однако, никакая термостойкая краска не защитит деревянные перекрытия от возгорания, срок службы такой краски максимум 1 год.

Установка ППУ

Как провести сэндвич-трубу

Важная информация: только за счет сэндвича можно добиться снижения температуры верхнего контура трубы с 450° до 200°. Также сэндвич помогает избежать образование излишнего конденсата.

• На банную печь сначала устанавливается одностенный модуль, как минимум на один метр или же натрубный теплообменник. Далее, устанавливается переходник с одностенной на двустенную трубу., потом рекомендуется применение сэндвич-конструкции. Это позволит уменьшить перегрев труб, идущих от печи, и увеличить их срок службы
• Стыковать трубы в межэтажных и межчердачных перекрытиях строго запрещено.
• Через потолок трубу можно проводить только через ППУ. После сборки дымохода свободное пространство между боковыми стенками прохода перекрытия и трубой заполнить жаропрочным и негорючим материалом. Рекомендуется материал на основе базальтовых пород (МПБ, БСТВ).
• Горизонтальные участки ухудшают тягу, поэтому при возможности их избегаем. Если это осуществить по каким-либо причинам невозможно, то нужно стараться не делать горизонтальных положений длинной более 1 метра.
• Не следует использовать более трех колен в системе. Превышение этого количества снижает показатели тяги.
• Следует помнить, что любой материал при нагреве изменяет свои размеры, поэтому в точке выхода не следует жестко фиксировать трубу.

После всех подготовительных работ можно начинать монтаж потолочно-проходного устройства.
Сборка дымоотвода идет от отопительного агрегата – вверх, после чего выводится на чердак, а затем через кровельный пирог.

Если проходной узел проходит в опасной близости от лагов и стропил, необходимо сделать своими руками и установить короб из деревянных брусков, обшитых изнутри пластинами минерита. И уже туда монтируется ППУ.

Если вы приобрели готовый узел, то необходимо следовать инструкции. Фабричные ППУ могут быть различной комплектации: “пустой” или с дополнительной изоляцией. В первом случае необходимо основание узла (лист из нержавейки) изнутри обшить базальтовым картоном, сам ППУ установить в короб, защищенный листами минерита. Расстояние между трубой и жестью оставляем пустым. А вот сам узел необходимо с чердачной стороны засыпать каолиновой ватой на 5-7 см, больше не нужно во избежание перегрева трубы.

Если же вы приобрели ППУ с минеритом от компании Феррум, то данный узел можно монтировать без дополнительно утепленного короба, как в первом варианте. При этом необходимо также заполнить пустоту внутри узла на 5-7 см каолиновой ватой. Такая дополнительная изоляция повышает пожаробезопасность проходного узла.

Узел крепится саморезами или штатным креплением, если вы купили заводской продукт. Фиксация выполняется к перекрытию сверху. Нержавеющая площадка (основа узла) крепятся саморезами после финишной отделки к вагонке.

При установке нужно проследить, чтобы отверстие совпало с трубой, так как наклонять систему запрещается, максимально допустимая погрешность – 1 мм.

Проход через кровлю для круглой формы

На следующем этапе нужно защитить чердачное помещение от влаги, которая попадает в зазор, образовавшийся между кровлей. Удобнее всего воспользоваться для гидроизоляции этого участка специальными покупными изделиями, которые подбирают по габаритам. Подобные проходки имеют различные окраски и подойдут для любой кровли. Они устанавливаются болтами или специальным клеем.

Для лучшей защиты от протекания можно дополнительно купить герметик, которым тщательно обрабатываются все места соединений. Это поможет обеспечить сухость в любых климатических условиях.

Установка ППУ своими руками

Отверстие должно быть больше толщины диаметра канала примерно на 0,5 мм. Это обеспечит удобство вставки. Теплоизоляция набивается вдоль внешней и внутренней стенкой. Расстояние между ними делается в 1-2 см.

Если у вас нет готового комплекта, можно выполнить качественное печное отопление в доме без него. Для этого свободное пространство в потолке заделывается огнеупорной термоизоляцией, поверх которой устанавливаются полосы из стали. На нее устанавливают пластину из жароустойчивых металлов, в которой вырезается подходящее отверстие. Крепится такая пластина болтовым соединением. Удобнее всего ее изготавливать из металла.

При ее монтаже соблюдаем все требования, и выдержать установленные дистанции до пожароопасных предметов. Образовавшиеся пустоты, со стороны второго этажа или чердака следует засыпать керамзитом или другим негорючим утеплителем.

Проход кирпичного дымохода через деревянное перекрытие

Выкладывание печного дымоотвода – сложный процесс, где надо соблюсти множество нюансов. Поэтому это дело лучше доверить специалистам. Кроме того, ошибки при строительстве могут привести к ухудшению тяги и возникновению пожара.

Важный момент: простой строительный кирпич для кладки отдельных деталей и всего дымохода не подходит. Обязательное условие долговечной и безаварийной работы кирпичной трубы — использование керамического термостойкого сорта кирпичей.

При постройке конструкций необходимо особым образом их выкладывать в местах прохождения перекрытий. Идеальным вариантом будет разделка печной трубы на потолке. Высота этого участка кладки должна быть не меньше трех рядов кирпичей. Толщина стенок дымохода при прохождении кровли или стены (перегородки) должна быть больше, чем по основной высоте. Расстояние до горючих материалов должно быть не менее 25 см.

Возможны два прохода кирпичного дымохода. В первом варианте проходной узел монтируется за счет увеличения толщины кладки, так называемой “распушки”. Второй вариант прохода кирпичной трубы через чердачное перекрытие без выкладывания “распушки” осуществляется почти таким же образом, как и металлической трубы. В этом случае дымоход по всей его высоте имеет один размер в сечении, без увеличения толщины стен.

Отверстие в потолке закрепляется листом из нержавеющей стали или плитой из минерита. По центру листа вырезается окно, через которое пройдет дымоход. Длина и ширина этого проема должны превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3÷5 мм. При проведении кладки дымохода, примерно за три-четыре ряда до потолка, на него надевается лист с подготовленным проемом, а затем кладка производится далее до высоты чистого пола чердака. Деревянные перекрытия закладываются минеральной ватой, для уменьшения передачи тепла от трубы. Но более надежным способом будет короб из нержавеющей стали, в которую будет проходить кирпичный дымоход, расстояние от трубы до стенок также закладывается минеральной или каолиновой ватой на 5-7 см.

Герметизация стыков

Самым сложным при выведении через крышу считается данный этап. Для этого устанавливается нижний фартук, изготовленный из жести. 

Под него укладывается сделанный из металла «галстук», назначение которого отводить жидкость в водосток. Снаружи вы можете установить декоративный фартук, цель которого создать эстетичный внешний вид.

При использовании гибкого покрытия задача гидроизоляции значительно упрощается. Довольно несложно загнуть такой материал на трубу, предварительно промазанную пропиткой, чтобы создать лучшее прилегание. Соединения стенки и кровли также рекомендуется обработать герметиком.

Видео-совет – узел прохода трубы дымохода через деревянное перекрытие

Из следующего видеоролика вы можете узнать, как правильно проложить конструкцию, не затрачивая при этом лишних усилий.

Монтаж в двухэтажных зданиях

Если вы ведете установку ППУ в двухэтажном здании, придется также заняться обустройством верхнего яруса. Для этого есть определенный набор правил:

• На расстоянии 1 м после выхода из пола верхнего этажа нужно перейти на одностенную конструкцию, чтобы получить качественный прогрев помещения. Перед выходом на чердак, снова используют сэндвич-трубу.
• Проход через потолок для трубы дымохода на втором этаже делается по той же схеме, что и предыдущий.

Особенности потолочной разделки для бани

Для обустройства проводки из бани требуется обеспечить не только нужный уровень безопасности, но и тщательно защитить парное помещение от выхода тепла. 

Здесь разделка проводится в три этапа:

• Подготовка места.
• Установка защитного короба.
• Тщательное утепление всех стыков.

Поэтапный монтаж места для отвода дымоходной трубы

Для выбора и правильной организации места выполняем следующие пункты:

• для подбора нужно воспользоваться строительным отвесом;
• чтобы сохранить привлекательный дизайн рекомендуется применять декоративную вставку из металлического листа. Этот лист можно закрепить саморезами или гвоздями.

Как делать потолочную разделку для дымохода

Выполнить все запланированные работы значительно проще, если разбить их на небольшие этапы:

• прорезание проема необходимого размера и при необходимости создание каркаса из бруса;
• монтаж сэндвич-трубы в месте проводки;
• установка короба;
• крепление металлической пластины;
• теплоизоляция;
• фиксация.

Порядок установки узла прохода через перекрытие

Сам процесс крепления оберегающего короба обычно не вызывает сложности. Для этого выполняем простую последовательность действий:

• торцы покрываются термоизоляционным материалом;
• в проходном коробе для дымохода изолируются все части, соприкасающиеся с элементами перекрытия, а также его низ;
• аккуратно вводится труба, при этом она не должна плотно прилегать к стенам;
• закрепляем сборку при помощи саморезов или других крепежей;
• выполняется изоляция на чердаке, а пустоты наполняются сыпучей массой;
• при желании можно задекорировать конструкцию.

Подбор материала для теплоизоляции

Существует несколько разновидностей теплоизоляционных материалов для любых случаев. Рассмотрим наиболее популярные из них.

• Техническая базальтовая вата применяется чаще всего. Получают при расплавлении определенных горных пород. Кроме низкой теплопроводности, она также задерживает влагу и способна выдержать воздействие высоких температур от 700° до 900°.
• Каолиновая вата производится путем плавления кремниево-оксидных материалов при температуре 1750°. Имеет низкий коэффициент теплопроводности, при высоких температурах не расплавляется, не осыпается. Максимальная температура использования 1100-1250°. Имеет долгий срок эксплуатации и выдерживает много запусков и остываний без утраты своих качеств.
• Строительная базальтовая вата получается путем плавления слюды. Рабочая температура такой теплоизоляции составляет 400-450°.

Если вы затрудняетесь с выбором, то рекомендуется заказать минеральную вату. Так как такое изделие проверено временем, универсально в применении и широко распространено в продаже.

В этой статье мы рассмотрели, как изготовить проходной узел для дымохода через крышу и прочие плиты. Сделать это под силу любому человеку, имеющему навык обращения с ручным инструментом. Для этого не жалейте времени на ознакомление со всеми нормами и строго соблюдать все пункты, указанные в инструкции.

Если вы не уверены в своих силах или желаете сэкономить время, то вам лучше обратиться за помощью к профессионалу, имеющему большой опыт в данной сфере.

Комплектующие для дымоходов (сендвич) из нержавеющей стали | каталог

8 (4922) 37-06-41пн-пт: 9:00 - 18:00
сб: 9:00 - 17:00
вс: выходной

Обратный звонок

Комплектующие для дымоходов: большой выбор комплектующих для дымоходов в наличии и на заказ. Применяйте фильтры для поиска нужной позиции или получите онлайн консультацию по выбору комплектующих для дымоходных систем.

Каталог комплектующих для дымоходов. Такое разнообразие изделий и вариантность систем дымоотведения соответствуют всем предъявляемым требованиям безопасности, а также помогают воплощать даже самую сложную задачу, связанную с проектированием и монтажом дымохода.

Важно отметить, что как бы не было велико желание сэкономить на обустройстве дымохода, пожарная безопасность в этом деле превыше всего. Всем известно, что случайно вылетевшая из трубы искра может стать причиной пожара. Наиболее безопасными в этом отношении вариантами всегда считались кирпичные, керамические и асбестоцементные варианты, громоздкие и дорогие. Современный строительный рынок предоставляет достойную альтернативу – сэндвич-дымоходы из нержавеющей стали. Они не уступают ни по сроку эксплуатации, ни в безопасности более дорогостоящим аналогам, их отличает простой монтаж, разнообразие элементов, с помощью которых создают дымоход любой конфигурации.

Подбор комплектующих для дымоходов и их цена основывается на трех параметрах: толщина, диаметр и форма. Наиболее удобной формой считают цилиндрическую. Диаметр выбирают, исходя из размера вводного патрубка отопительного котла и проектной силы тяги внутри дымоходной системы.

Очевидный плюс металлического дымохода – то, что его собирают из доборных элементов, соединяя которых можно получить трубу практически любой геометрии и длины. Перед походом в магазин достаточно набросать схему будущего дымохода и подобрать нужные элементы из представленного ассортимента:

1. Прямые цилиндрические отрезки. В основном трубы для дымохода составляют именно из этих элементов. Они бывают разной длины, для более простого подбора и монтажа системы.
2. Отводы на 45 градусов и 90 градусов. Это поворотные элементы дымохода, которые нужны, чтобы придать ему нужную форму, например, развернуть трубу, обогнуть препятствие или вывести через стену.
3. Тройники на 45 градусов и 90 градусов. Эти элементы каналов дымохода используют для соединения двух различных приборов и для установки сборника конденсата.
4. Ревизия. Это части дымохода с небольшой заслонкой или дверцей, необходимые для контроля за состоянием внутренней поверхности труб и их последующей прочистки.

На нашем сайте представлен широкий ассортимент комплектующих для дымоходов. Цены вас приятно порадуют!

чем заполнить потолочно-проходной узел прохода кровли в бане? ППУ для сэндвич-дымохода и других, монтаж узла через потолок

Разделочно-проходной блок (узел) – противопожарная вставка между трубой и стеной. Она защищает стены от возгорания, когда они выполнены из сгораемых материалов (дерево, пластик), а также из нежаростойких блоков (наподобие пеноблоков или газоблоков).

Что это такое?

Устройство ППУ для дымохода в баню, в частности, для сэндвич-дымохода, что нагревается при непрерывной работе печи на протяжении нескольких часов или даже всего дня (или ночи в зависимости от графика работы банного заведения), не даёт, в свою очередь, перегреть стену, через которую и проходит дымовой канал. Особенно его применяют в деревянных и строениях из экспериментальных материалов. ППУ представляет собой квадратный или круглый отсек, в который насыпан уплотнитель, плохо проводящий тепло из-за наличия в нём пористых структур. Стена или потолок, межэтажное или чердачно-потолочное перекрытие нуждается в защите от высокой температуры.

Модуль приобретается в специализированном строймаркете – или собирается самостоятельно мастером, разбирающимся в противопожарных технологиях. Выбирая изделие, учитывают диаметр дымохода и расположение печи или отопительного котла относительно потолочных, чердачных или межэтажных перекрытий.

Только соблюдая ряд правил безопасности монтажа и эксплуатации, его возможно правильно установить.

Какими бывают?

Проход через деревянное перекрытие используется в бане или сауне, всевозможных парилках, отопительных помещениях или отсеках загородных и частных домов.

Кирпичная конструкция является частью стены или потолка, так как может быть дополнительно скреплена при помощи цементно-песчаного раствора. Со стороны будет казаться, что дымоход из кирпича – единое целое. Разделка печной трубы выполняется с помощью утолщения в месте прохода. По высоте данного перехода укладываются кирпичи в три ряда. Нарушив эту технологию, вы добьётесь не самой лучшей тяги, отчего возможно задымление помещения, вплоть до пожара.

Короб переход реализуется и из высокотемпературного гипсокартона. Для него заранее заготавливается минвата или асбест. Устанавливаются гипсокартонные перегородки, а свободное пространство между ними и трубой заполняется высокопористым и негорючим утеплителем. Сверху, после базальтовой минваты, насыпается керамзит, проникающий во все остаточные свободные места, при этом утепление не пострадает, так как сминания ваты и ухудшения теплоудержания не произойдёт.

Стальной короб возводится из нержавейки. При этом в одной из его стенок прорезается отверстие – по диаметру внешней стенки сэндвич-трубы. Пустота засыпается керамзитом, базальтовой минватой или иными негорючими материалами.

Строительные нормы и правила

По ГОСТу в перекрытии или в стене вырезается квадратный проём в 1 м2, в него вставляется проходной блок. Расстояние в бане между балками потребуется равным в 1 м, что бывает не всегда. Простой ППУ изготавливается вчетверо меньше – квадрат со стороной в полметра. Но правило установки простого ППУ не позволяет применить диаметр трубы, больший чем в 20 см. В местах соприкосновения по периметру ППУ наклеивается со всех четырёх сторон фольга на теплоизоляторе. Фольгированная изоляция не даёт дереву нагреваться – слой фольги отражает тепло обратно.

Основное требование – металлический или кирпичный дымоход не должен нагревать стены и перекрытия выше 50°C. За это требование отвечает выдержка из СНиП 41-01 в редакции 2003 г. Без потолочного перехода соблюсти данное (непреложное) правило соблюсти не удастся. При отсутствии прямого контакта с трубой, которая нагрелась, достаточно печи разогреться до значительных температур, например, до 500 градусов, чтобы окружающая трубу деревянная конструкция начала подпаляться. Это влечёт за собой потерю прочности балок с их последующим обрушением. Чтобы это предотвратить, необходим слой теплоизоляции, которая не сгорит при длительном нахождении дымохода практически в раскалённом состоянии.

Для этого и нужен разделочный блок, создающий вокруг печной трубы барьер.

Чем можно заполнить?

Среди наполнителей на первый план выходят керамзит и минвата. Однако ими не ограничивается заполнение пустого пространства. Некоторые утеплители, например, керамзит и минвата, могут совмещаться без потери теплоудерживающего свойства проходного блока.

Базальтовая и минеральная вата

Проще говоря, минвата – это почти то же стекловолокно, использовавшееся в холодильниках советского производства. Работа с ним небезопасна, так как требует использования респиратора, защищающего лёгкие рабочего при работе с волокном, стеклопыль от которого способна вызвать силикоз. Но минвата, как и чисто базальтовое волокно, способна выдерживать нагрев до нескольких сотен градусов без потери «взбитого» состояния. Но она способна слёживаться, источает формальдегиды при нагревании, которые, в свою очередь, относятся к веществам, вызывающим рак. Вата не переносит намокание – теплоизолирующие свойства её при этом теряются.

Керамзит

Керамзитовый утеплитель значительно превосходит вату – после высушивания он легко восстанавливает свои теплоизолирующие свойства. Недостаток – применение специальных емкостей, при некачественной изоляции он способен высыпаться. Безвреден, так как изготовлен из спечённой глины.

Минерит

Минеритовая теплоизоляция включает в себя цемент и опилки, «сдобренные» минеральными добавками. Высокотемпературна – выдерживает нагрев до 600 градусов. Не выделяет канцерогенов.

Асбест

Хотя асбест производят в основном из природных минералов, он способен вызвать, опять же, рак у людей, находящихся в помещении, где работает печь, дымоход которой закрыт от стены или перекрытия именно асбестовым наполнителем. Опасное его воздействие на здоровье людей достигается преимущественно ядами, пары которых выделяются при нагреве. Исключён из перечня материалов, применяемых в жилых постройках, ограничен для использования на металлургическом производстве в цехах, где используется доменная печь. В холодном состоянии относительно безопасен.

Глина и песок

Глиняно-песчаные наполнители, уступая по теплоудержанию более современным композитным и синтетическим материалам, занимают промежуточную позицию между ними и сплошными материалами, у которых, в свою очередь, теплопроводность считается неплохой.

Глина и песок натуральны и безвредны, что доказано тысячелетиями их использования в качестве всевозможных наполнителей.

Этапы монтажа

Если между дымоходом и основными материалами стенки имеется более чем двухсантиметровый слой негорючей и жаростойкой штукатурки, согласно ТУ, можно уменьшить зазор между трубой и стеной так, чтобы общий зазор ППУ не превышал 35 см. Но это значение – необходимый минимум, без которого обойтись невозможно. Высота штукатурки должна быть выше слоя теплоизоляции как минимум на 7 см. Размер отступа от трубы до стены со всех сторон может колебаться в пределах 20-50 см. Утолщённые стенки разделочного короба позволяют сократить расстояние (но не ниже минимального) за счёт дополнительной защиты от жара нагретой трубы.

Самыми надёжными материалами для короба считаются кирпич (можно взять огнеупорный, например, шамотный), лист нержавеющей стали, плиты из фламма или минеритовый заполнитель. Между стеной и обшивкой расстояние должно быть не менее 1 см, то есть крепление короба вплотную к ней запрещено.

Подготовка

На начальном этапе монтажа в стене или перекрытии прорезают (либо, если стройка идёт в новом проекте – подготавливают) квадрат в 1 или в 0,25 м2. При близко расположенных балках и стропилах дополнительный деревянный короб изнутри обкладывают минеритом. Короб закрепляется на балках, затем в него устанавливается проходной блок. Крыша в идеале должна быть изготовлена полностью из несгораемых материалов. Покрытие негорючими пропитками деревянных конструкций не защитит их от обугливания, когда всё же нарушены противопожарные интервалы.

Установка

Пошаговое руководство по установке дымохода с проходным блоком заключается в следующем.

1. Сэндвич-труба позволяет опустить температуру внутренней трубы – по отношению к внешней – на 250°. Сэндвич-дымоход препятствует образованию конденсата внутри трубной конструкции.
2. На банной печи вначале ставится одностенная труба, затем, по достижении одного метра, устанавливается переход на двустенную трубу. С двустенной можно перейти на сэндвич-дымоход, используя соответствующий переходник.
3. Сам «сэндвич» «зашивается» в настенный или короб для перекрытия. Применение такой усложнённой схемы позволяет окончательно исключить перегрев трубы, идущей от печи к наружному (над кровлей) участку, позволив ей прослужить дольше. Использование стыков на чердаке или на уровне стены/перекрытия/кровли исключено.
4. Не следует злоупотреблять строго горизонтальными участками трубы. Чтобы тяга не пошла назад, рекомендуется использовать наклонённые вверх, диагональные, не на 100% горизонтальные секции. Длина строго горизонтальной секции не должна превысить 1 м. Использование в дымоходе более трёх поворотов недопустимо.
5. На выходе жёсткая фиксация трубы недопустима – сталь расширяется при нагревании.
6. Слишком близко расположенные балки, особенно деревянные, нуждаются в дополнительной защите минеритовым теплоизолятором.
7. Закрепление переходного короба дымохода допускается посредством саморезов – при этом их головки должны быть надёжно изолированы от источника тепла, чтобы не вызвать подпаливание деревянного перекрытия с их помощью.
8. Отверстие переходного блока должно строго совпасть с локацией выходной трубы, так как отклонять дымоход более чем на 1 мм в любую из сторон запрещено: стыки неплотно прилегают, возможен выход отработанных газов непосредственно в помещение, где работает печь.
9. Если дымоход монтируется в двухэтажном здании, рекомендуется через метр после выхода из пола на втором этаже вновь перейти с сэндвич-секции на одностенную трубу, что позволит качественно прогреть расположенное выше помещение.
10. Перед проходом в пространство чердака, где размещается второй такой же короб, применяют вновь переход на двустенную трубу, а затем – на сэндвич-конструкцию, которая и проходит до уровня выше кровельного «пирога».

Установка переходного короба между этажами, в стенах ничем не отличается от его монтажа в чердачно-потолочном перекрытии. Кровля, сложенная из металлочерепицы или профнастила, одинаково хорошо подходит для вывода сэндвич-дымохода: и то и другое представляет собой профилированную сталь.

сборка и установка своими руками

Мечтаете построить экономичный, безопасный и теплый дом? Тогда вам следует обратиться к современным технологиям, в которых разумно сочетаются многовековой опыт, смекалка и порой совсем неожиданные технические решения. Хороший тому пример – двух- и трехконтурный дымоход, внутри которого находится утеплить. Кто бы мог подумать еще пару десятков лет назад, что подобное вообще возможно? Причем у такого дымохода действительно много ценных преимуществ, важно только все сделать по печным правилам, не отступая от них ни на йоту.

Грамотный монтаж сэндвич-дымохода начинается с проектирования дома. Только при изготовлении чертежа можно правильно соблюсти абсолютно все требования к противопожарным нормам, и потом ничего не придется переделывать или даже перестраивать. Если же дом или баня уже готовы, тогда необходимо будет максимально точно произвести все расчеты. Мы советуем вам, если вы взялись изготавливать такой дымоход самостоятельно, подойти к этому вопросу со всей ответственностью – для себя же делаете.

Небольшое вступление, касаемо преимуществ. В частном домостроении России наибольшее распространение получили именно сэндвич-дымоходы, хотя выбор достаточно широк. Все дело в конструкции такого дымохода, которая обещают простоту использования и безопасность.

Перед тем, как приступить к монтажу, вы увидите, что такой дымоход представляет собой две трубы разного диаметра, которые вставляются друг в дружку, а пространство между ними либо остается открытым, либо заполняется негорючей изоляцией. У такого дымохода высокая скорость монтажа, небольшой вес всей системы, абсолютно гладкие внутренние стенки, хорошая тяга и минимальное образование сажи.

А теперь самое главное: нельзя устанавливать дымоход без специальной подготовки. Для этого существует так называемый паспорт – документ, который вы получаете при покупке такого агрегата. Обычно там есть схематическое изображение и подробная инструкция монтажа.

А как правильно смонтировать дымоход из сэндвич труб и обеспечить его надежное функционирование, отлично демонстрирует этот видео-ролик:

Если ко всему ваш дымоход будет сложного устройства, то минимум вам нужно будет потом показать его специалисту, чтобы тот удостоверился в надежности и практичности такой конструкции:

Любой дымоход – это всегда самый опасный источник пожара, т.к. температура дымовых газов бывает запредельно высокой. И даже малейшие нарушения установки дымохода внутри жилого дома способны повлечь за собой опасные последствия.

Итак, чтобы организовать проход дымоходной трубы через деревянные конструкции, необходимо изготовить или приобрести потолочно-проходной узел. Он должен точно соответствовать наружному диаметру трубы. Благодаря такой конструкции дымоход находится на расстоянии от всех ближайших поверхностей, которые могут с ним соприкасаться:

Проще всего, конечно, приобрести дымоходный узел фабричного изготовления и просто обложить со всех сторон теплоизолирующим материалом. Идеальный вариант – базальтовая вата, если она действительно качественная и способна выдерживать высокие температуры. Поэтому при покупке таковой вам необходимо обязательно проверить, указал ли производитель, что вату разрешено использовать при температуре от 800 градусов Цельсия. Естественно, такая вата дороже обычной, но экономить на ней смысла нет, и вы наверняка это хорошо понимаете.

Вот вариант изготовления асбестоцементного короба для междуэтажного узла:

Согласно действующим СНиПам, при прохождении дымохода через деревянное покрытие, необходимо выдерживать расстояние минимум 38 см от внутренней сэндвич-трубы до деревянной конструкции. Причем короб должен быть не пустым, а заполненным специальным материалом.

Да конечно, иногда расстояние между стропилами не позволяет придерживаться такого параметра, и тогда приходится увеличивать проем при помощи дополнительных брусков. А защищать лаги деревянной конструкции, как и стропила с обрешеткой, рекомендовано при помощи оцинкованного листа или асбестового полотна толщиной хотя бы в 5 мм. Оцинкованный лист хорош тем, что он не только препятствует распространению огня, но и равномерно рассеивает тепло, не позволяя ему концентрироваться точечно. Также он экранирует и отражает жесткое тепловое излучение, которое идет от трубы.

В этом и заключается главное преимущество сэндвича, ведь если ставить обычный однотрубный стальной дымоход, что такое расстояние должно быть не менее 50 сантиметров.

Поддержать трубу в вертикальном положении помогут вот такие металлические изделия-крепления:

А сейчас мы коснемся самого важного момента, знание которого поможет вам избежать совершенно неожиданного пожара.

Итак, чем выше температура дымовых газов, тем сильнее нагревается сэндвич труба, и все конструктивные элементы вокруг нее подвергаются температурному воздействию. Поэтому крайне важно позаботиться, чтобы проходные элементы были надежно защищены. И не думайте, что все так просто.

Например, обычное дерево без специальной защиты обугливается уже при температуре 200 градусов. А высушенная древесина способна даже загореться при температуре 270 градусов Цельсия! Если же воздействовать на деревянные лаги более суток при температуре 170 градусов, они тоже способны загореться. К сожалению, именно этот момент, о котором многие не знают, часто часто становится причиной пожаров, даже если установлена качественная сэндвич-труба.

Поэтому перекрытие желательно выполнять с хорошим утеплением достаточной толщины, чтобы тепло от трубы до стены и деревянных элементов практически не доставало. Кроме того, чем больше само деревянное перекрытие будет накапливать тепло от сэндвича, тем хуже древесина с каждым разом будет воспринимать это тепло. Конечно, за час-другой обычный утеплитель в узле ППУ не успевает прогреваться до критической температуры, но проблема в том, что, говоря на языке печников, после протопки тепло в древесине и утепляющих материалах накапливается, и постепенно изменяет их химический состав.

Например, при длительном и постоянном накопительном нагревании древесина способна загореться уже при температуре в 130 градусов! А ведь на внешней стороне сэндвича она нередко достигает до 200 градусов (от 75 до 200, как показали лабораторные испытания). Вот и происходит такая печальная вещь, когда печь или камин успешно топили далеко не один год, все было замечательно, и вот однажды хозяева потопили всего лишь на 2 часа дольше и жарче обычного (чтобы обогреться в особо холодный зимний вечер или натопить парную для гостей), а температура в сэндвиче перешагнула критическую температуру, и к уже высушенной за годы древесине перекрытия добралась та самая температура в 130 градусов Цельсия.

Также вам нужно быть осторожными, если  в качестве теплоизоляционного материала ППУ идет минеральная вата. Со временем, от воздействия высоких температур, она тоже меняет свои свойства и даже становится более теплопроводной! Это не значит, что вата однажды рискует загореться, но внешний контур дымохода в этом месте уже будет значительно горячее, чем вы изначально рассчитывали. А вот это фактор, который изначально не брался в расчет!

Вот почему опытные печники советуют не делать слишком плотную изоляцию перекрытия (чем она плотнее, тем больше в себе накапливает тепло). Тем более, естественная возможность обдува воздухом трубы жизненно необходима:

Еще часто допускают опасную ошибку, плохо рассчитывая расстояние между стропилами для прохода трубы, которое не соответствует норме. Обратите еще внимание, что пустой потолочный узел, в который вообще не установили теплоизоляцию, тоже не самый лучший вариант.

Учитывайте также то, что материал, который окутывает внутреннюю дугу дымохода, со временем имеет свойство слегка оседать. В результате стык двух стенок получается иногда незащищенным. И, вот если этот стык прогорает (и особенно опасно, если он расположен еще и внутри перекрытия), то огонь, возникший в таких пустотах, погасить будет практически нереально. А потому раз в год-два все проходные узлы сэндвич-дымохода следует внимательно осматривать.

Вот, как правильно организовывается проход сэндвич-дымохода через потолок в самом простом варианте:

Если вы будете устанавливать на дымоход бак с водой, тогда вся установка должна выглядеть так:

Обратите внимание, как при этом должен быть выполнен проход сэндвич-трубы через перекрытие:

И, наконец, если печь или камин нет возможности поставить прямо под место выведения сэндвич-трубы, вам понадобится специальный тройник:

Сегодня установка сэндвич дымохода практикуется двумя основными способами: внутри дома или по улице. И действительно, все чаще можно заметить, что дымоходы монтируют прямо через стену на улицу, причем с первого этажа – и оттуда уже направляют вертикально вверх. И в этом есть свой смысл: так дымоход остывает намного быстрее, и не проходит через пожаронебезопасные перекрытия и крышу. С другой стороны, дымоход, который поднимается через мансарду, обычно служит дополнительным отопительным элементом. Но и риск пожара здесь, конечно же, уже будет выше.

Вы будете удивлены, но на самом деле наружный кожух сэндвича из нержавеющей стали совсем недалек от температуры одноконтурного дымохода. Ведь на самом деле изначально такой дымоход проектировался с целью улучшить тягу, и поэтому газы, которые выходят из печи, обычно имеют температуру 800 градусов Цельсия, а внешний кожух при этом способен разогреться до 300 градусов! А это уже далеко не пожаробезопасная поверхность.

Современный сэндвич-дымоход выводят как через крышу, так и прямо через стены жилого дома:

Более подробно узел вы можете рассмотреть на этой иллюстрации:

Итак, организовать правильный угол прохода сэндвич-дымохода через стены вам поможет такая пошаговая инструкция:

• Шаг 1.  Перед началом работы обязательно рассчитайте длину горизонтальной сэндвич-трубы, которую нужно будет пропустить через стену. И учитывайте еще при этом тройник, который вы будете устанавливать. Рассчитайте скат крыши, чтобы дымоход потом не оказался слишком близко к карнизу.
• Шаг 2. Короб, который вы вставляете в стену, наполните негорючим базальтовым материалом.
• Шаг 3. Закройте проходной узел крышкой так, чтобы осталась видна прокладка из базальтового картона.
• Шаг 4. Края такой крышки узла закройте наличником из комплектующих внешней отделки дома, например, сайдингом.
• Шаг 5. Обработайте края короба бесцветный кровельным герметиком.
• Шаг 6. На выходе из дымохода из стены установите ревизию.
• Шаг 7. Закрепите дымоход при помощи специальных стеновых кронштейнов, по одному на каждый 1,5-2 метра.
• Шаг 8. Итак, после того, когда вы установили трубу, проверьте его вертикальность при помощи уровня.
• Шаг 9. Обязательно проследите за тем, чтобы шов оказался развернут к дому.

Ведь самое главное правило звучит так: узел прохода дымохода через стену дома или бани должен быть максимально защищен от возгорания. Вот хороший пример такого узла:

Чтобы горизонтальный элемент сэндвич-дымохода был установлен надежно, его нужно правильно подпереть металлическим уголком:

Также помогут закрепить такой дымоход к стене в строго вертикальном положении специальные конструкции:

Поверьте, на этом этапе работа еще не заканчивается, особенно, если у вашего дымохода будет сложная конструкция (чего мы вам крайне не рекомендуем):

Проход сэндвич-дымохода через крышу необходимо делать по таким же принципам, как и проход через потолок. При этом расстояние до деревянных конструкций должно быть достаточным. И вот на этом этапе важно не допустить опасную ошибку.

Да, дымоход при проходе через кровлю действительно остывает, тем более, что пространство вокруг него проветривается и потому многие полагают, что можно уменьшить расстояние до защищенных стропил. И правда, для холодной кровли это действительно подходящий вариант, но для утепленной необходимо придерживаться тех же расстояний и норм, как у междуэтажных перекрытий.

Для вывода через кровлю сэндвич-дымохода применяются специальная кровельная разделка. Вы можете приобрести таковую абсолютно любую, адаптированную под угол вашей кровли и ее скаты. А монтировать крышную разделку нужно сверху, заводя ее край под конек крыши.

Вот каким должен быть узел прохода сэндвич-дымохода через карниз:

Чтобы вывести сэндвич-дымоход на крышу, вам необходимо будет сделать в кровельном покрытии отверстие достаточной ширины:

Причем на этапе вывода сэндвич-дымохода через крышу не обойтись без кровельного силиконового герметика, который рассчитан на 1500 градусов воздействия температуры.

Изнутри отделка такого узла должна выглядеть таким образом:

При проходе дымоходной трубы через наклонные скаты крыши само отверстие и его изоляция уже будет немного больше по площади:

Особенно осторожно необходимо выводить дымоходную трубу-сэндвич через крышу, если кровельный материал сам по себе горюч. Не забывайте, что сам металл, конечно же. загораться не станет, а вот кровельная краска – вполне. Чтобы все сделать грамотно, следуйте таким шагам:

• Шаг 1. Начинайте вырезать профнастил подальше от будущего месторасположения трубы. Это около 30 сантиметров выше и больше и 10 см снизу и по сторонам.
• Шаг 2. Изготовьте для трубы кровельную разделку из оцинкованной стали и устанавливайте ее, начиная снизу. Разделка должна заходить на профнастил не менее 15 см.
• Шаг 3. Снимите верхний лист профнастила и положите верхнюю часть кровельной разделки, затем на 20 см накройте ее боковые части.
• Шаг 4. Установите снятый лист профнастила и закрепите его.
• Шаг 5. Теперь закрой и загерметизируйте швы, чтобы избежать дальнейших протечек.
• Шаг 6. Утеплите трубу негорючим материалом с фиксацией отожженной проволокой.
• Шаг 7. Изготовьте дымоходный зонт из оцинкованной стали.
• Шаг 8. Теперь, еще раз загерметизируйте наплавляемыми кровельными материалами, разогретыми или самоклеющимися.

К слову, если вы работаете с металлическим кровельным покрытием, то существует возможность закрепить дымоход в таком месте при помощи отогнутых обрезков самой кровли:

В общих чертах, сборка дымохода вне стен дома практически не отличается от его установки внутри:

Все эти правила придумывают не просто так, ведь они основывается на практических исследованиях и статистики пожаров. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш дом стал печальным примером для других, соблюдайте все предписания до последнего, и даже больше: старайтесь всегда хоть немного, но перестраховаться, ведь жизнь полна непредсказуемых ситуаций. Изучите внимательно все тонкости и нюансы процесса монтажа современных дымоходов – и спите спокойно!

Дымоходы

Монтаж дымохода стандартного одно-двухэтажного дома осуществляется за один день.

Этап 1 – сборка дымохода до перекрытия
Правильно ставить дымоход по схеме конденсат, поскольку стекающий конденсат будет беспрепятственно стекать в топку или в конденсатосборник. Если ставить дымоход по дыму, то мы получим одностенные трубы в черных подтеках и конденсат, затекший в утеплитель в сендвичи, после чего они перестают работать как сэндвичи и увеличивается пожароопасность. Для сборки по конденсату сначала устанавливается на печь адаптер ММ(мама-мама) поскольку выход трубы у 99% печей идет папой. На начальном этапе ставится шибер, место установки шибера не сильно важно, поскольку он несет функцию только закрытия канала дымохода, удобнее шибер ставить не первым элементом, поскольку им будет вручную регулироваться тяга, а разогревается он сильно. Собрав дымоход под потолочное перекрытие, ставится переход с одно стенного дымохода на двустенный – старт сэндвич (при схеме по конденсату).
Этап 2 - переход перекрытия
Важный момент следующий- переходить перекрытие необходимо именно сэндвичем и стык сэндвичей не должен попасть в перекрытие, для ориентира, сэндвич должен выступать из перекрытия сверху и снизу не менее 10-15 см. Перекрытие переходят с помощью ППУ- потолочно проходного узла, он обеспечивает достаточную пожаробезопасность. Поскольку красиво ППУ смотрится только с одной стороны, вторую сторону уже с верхней стороны перекрытия закрывают экраном с отверстием.
Этап 3 – проход кровли
Сэндвичами добираем высоту и переходим кровлю. Предварительно в кровле делают отверстие и делают колодец из огнеупорного материала, Через получившийся колодец устанавливаем сэндвич. Снутри проход закрывается экраном с отверстием, а снаружи, уже на крыше, ставится или мастерфлеш или же крышная разделка, что практичнее, поскольку температурный режим работы ее не ограничен.
Этап 4 – завершаем сборку дымохода
Если дымоход выходит недалеко от конька, то последний сегмент сэндвич-трубы должен выступать на 0,5 метра выше конька, что бы избежать явления задува ветра через конек в дымоход и не получить эффект обратной тяги, когда у вас огонь пойдет из печи через дверку, что опасно. Если дымоход будет выше, то это не страшно, только тяга будет лучше.

Диаметр сэндвич трубы для дымохода

Если Вы покупаете отопительный агрегат заводского производства, то в паспорте к изделию производитель указывает диаметр дымохода. Если печь самодельная – кирпичная или сварная,  то диаметр дымохода расчетная величина. Диаметр такой трубы рассчитывается исходя из размеров печи и ее мощности.

Диаметр сэндвич трубы для дымохода

Например, в паспорте к печке указан диаметр дымохода 100 мм и Вы решили установить дымоход из нержавеющей стали. Диаметр стартового участка трубы будет 100 мм. После устанавливаем сэндвич трубу будущего дымохода. Такая труба состоит из внутреннего контура, который в нашем случае будет 100 мм, теплоизолятора толщиной  50 мм и наружного кожуха диаметром 200 мм.

Получается, что стартовый элемент дымохода и внутренний контур сэндвич трубы будут того диаметра, который рекомендует производитель отопительного агрегата, а диаметр наружного кожуха сэндвич трубы зависит от толщины теплоизоляции.

Рассчитать диаметр наружного контура сэндвич дымохода можно по формуле:

Этот параметр может пригодиться при проектировании, чтобы учесть габариты сэндвич дымохода и соблюсти нормы пожарной безопасности.

Наиболее распространенные диаметры дымохода:

100 мм	115 мм	130 мм	150 мм	180 мм	200 мм
диаметр дымохода для печи	диаметр дымохода для печи	диаметр дымохода для котла	диаметр дымохода для печи - камина	диаметр дымохода для камина или котла	диаметр дымохода для камина

Производитель дымоходов может изготовить сэндвич трубы и комплектующие любого диаметра.

Изменение диаметра сэндвич трубы дымохода

Вот несколько ответов на самые популярные вопросы наших клиентов:

«В паспорте к печи-камину написано: Установить дымоход  диаметром 150 мм. Можно ли сделать дымоход меньшего диаметра?»
Мы не рекомендуем уменьшать диаметр, поскольку может появиться эффект обратной тяги и дым попадет в помещение.

«Мне нужен дымоход диаметром 200 для камина. Могу  ли я на первом этаже дома сделать диаметр 200, а со второго этажа перейти на меньший диаметр?»
Мы не рекомендуем уменьшать диаметр на протяжении всего дымового канала.

«У меня два отопительных агрегата – камин с диаметром дымохода 200 на первом этаже и печь с диаметром дымохода 150 на втором. Какого диаметра должен быть их общий дымоход?»
Если камин и печь не будут работать одновременно, то диаметр дымохода делаем 200 (выбираем по максимальному диаметру). Если камин и печь могут работать одновременно, то диаметр дымохода делаем 250 (расчет произведен через суммирование площадей двух сечений).

«У меня в доме сделан кирпичный канал. Хочу установить камин и сделать гильзу круглого сечения. Камин с каким диаметром дымохода я могу выбрать?»
В вашем случае, диаметр дымохода рассчитывается через площадь сечения кирпичного канала. Площадь сечения круглого дымохода должна быть не меньше площади сечения прямоугольного кирпичного канала. Так, например, если сечение кирпичного канала 120*240, то максимальный диаметр дымохода может быть 200 мм. Выбирайте камин, в инструкции которого указан диаметр 200 мм или меньше.

Монтаж дымоходов

Что представляет из себя сэндвич-дымоход.

Самыми популярными на сегодняшний день в банях загородных домов несомненно являются стальные сэндвич-дымоходы.

→ Дымоходы и комплектующие для банных печей

Дымоход типа «сэндвич» представляет собой две трубы разного диаметра, вставленные друг в друга, а всё свободное пространство между ними заполнено негорючей изоляцией – минеральной ватой. Минеральная вата между труб одновременно играет роль утеплителя и изолятора.

Преимущества сэндвич-дымоходов:

• высокая скорость монтажа и дешевизна по сравнению с кирпичными дымоходами
• небольшой вес системы дымоудаления;
• гладкие внутренние стенки дымохода обеспечивают хорошую тягу и способствуют уменьшению образования сажи;
• использование кислотоустойчивых сортов нержавейки гарантирует долгий срок службы дымохода.

Важно знать, что температура отходящих дымогазов напрямую зависит от типа отопительного котла и вида используемого топлива. Чем выше температура отходящих дымовых газов, тем сильнее разогревается труба и, соответственно, все конструктивные элементы, через которые она проходит.

Следует помнить, что ничем не защищённое дерево начинает обугливаться при температуре 200° С. Хорошо высушенная древесина может загореться от источника открытого пламени при температуре 270-290° С. А если дерево подвергается постоянному нагреву более 24 часов подряд, то оно может самовоспламениться уже при температуре в 170° С. Поэтому при монтаже сэндвич-дымохода важно соблюдать все меры противопожарной безопасности. А любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к печальным последствиям – пожару и потери имущества.

Как правильно установить дымоход в бане

– Согласно нормам, при прохое через  деревянные перекрытия необходимо выдержать расстояние в 38 см от внутренней трубы сэндвича до сгораемых конструкций. Все это пространство должно быть заполнено несгораемым материалом. Если стандартный проход не обеспечивает этого расстояния, то его нужно дополнительно увеличить. Если дымоход прокладывается через защищённые деревянные конструкции, то расстояние можно уменьшить до 25 см.

Защита деревянных конструкций – лаг, торцов стропил, обрешётки – обеспечивается за счёт оцинкованного листа с проложенным между ним и деревом асбестовым полотном толщиной не менее 5 мм.

Оцинкованный лист нужен для:

1. недопущения распространения огня в перекрытии;
2. обеспечения равномерного рассеивания тепла;
3. экранирования и отражения теплового излучения, идущего от трубы.

В случае прохода междуэтажных перекрытий однотрубным стальным дымоходом расстояние до ничем не защищённых деревянных конструкций должно составлять не менее 50 см!

Также параметры дымохода следует рассчитать таким образом, чтобы труба дымохода проходила сквозь перекрытие целиком – без стыков с другими элементами. Сам дымоход устанавливается через проходной патрубок–разделку, представляющий собой металлический короб.

Монтаж разделки в деревянном перекрытии

Вырезаем отверстие в перекрытии размером не менее 700х700 мм. При необходимости удаляем или усиливаем балки перекрытий. Периметр вырезанного проёма зашиваем несгораемыми материалами, например суперизолом. Для герметичности под суперизол подкладываем лист базальтокартона. Делаем несущий каркас из оцинкованного профиля, который используется при монтаже ГКЛ. Размеры каркаса рассчитываются под узлы крепления ППУ (потолочно-проходного узла). Закрываем проём листами минерита или суперизола с отверстием под проход внутренней части ППУ. Закрепляем ППУ. Устанавливаем сэндвич-трубу. Утепляем нижнюю часть ППУ и пространство вокруг него негорючим утеплителем, это позволит  избежать промерзания и образования инея и конденсата.

Для герметизации выхода через кровлю применяются специальные крышные разделки. Они выпускаются под разный угол наклона кровли от 15-35° до 35-55°. Крышная разделка монтируется на трубу дымоход сверху, а край листа разделки заводится под конёк кровли.

Высота дымовой трубы:

    дымовая труба выступает не менее чем на 50 см над верхней точкой крыши при её расположении менее чем в 1.5 м от парапета или конька;
    верхний срез дымовой трубы располагается вровень с коньком, если её ось находится на расстоянии от 1.5 до 3 м от конька;
    если расстояние от конька до дымовой трубы превышает 3 метра, то верхняя часть трубы располагается на уровне воображаемой линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту.

ПРЯМАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЫМОХОДНАЯ ТРУБА FI120 WOLFSHOHER ASKOT Building Materials

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции веб-сайта (кроме необходимых для его работы).Их включение предоставит вам доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям пользователей.

Продавцы аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под управлением которого работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Цель сбора этих файлов - выполнить анализ, который будет способствовать развитию программного обеспечения. Вы можете узнать больше об этом в политике Shoper в отношении файлов cookie.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговую деятельность.

.

ВСТАВКА ДЛЯ ДЫМОХОДА НАДУВНАЯ ИЗОГНУТАЯ РУКАВА С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ВЫХЛОПНОГО СЛОЯ ALU-CERFOL-P 720 CERMAS ASKOT Строительные материалы

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции веб-сайта (кроме необходимых для его работы).Их включение предоставит вам доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям пользователей.

Продавцы аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под управлением которого работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Цель сбора этих файлов - выполнить анализ, который будет способствовать развитию программного обеспечения. Вы можете узнать больше об этом в политике Shoper в отношении файлов cookie.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговую деятельность.

.

Конструкция, параметры и системы для соединения многослойных труб - FachowyInstalator.pl

Композитные трубы, часто называемые многослойными, состоят, как следует из названия, из нескольких слоев, нанесенных друг на друга, соединенных клеем. Принято считать, что средний слой всегда представляет собой какой-то металл, чаще всего алюминий, но это своего рода стереотип, потому что многослойная структура также включает конструкции из различных типов пластика без металлического слоя, хотя на самом деле такие трубы рыночное меньшинство.Однако, какой бы вариант ни был, мы всегда имеем дело с отличным решением, используемым во многих различных типах установок из-за его общих антидиффузионных свойств в газе.

Фиг. 1. Типичная композитная труба состоит из пяти слоев: внешнего полиэтилена, внутреннего также полиэтилена (этот слой часто сшитый) и алюминиевой трубы, расположенной между ними, и двух слоев клея, соединяющих их все вместе. Фото КИСАН

Конструкция из многослойных труб и их материалов

состоит из пяти слоев: внешний полиэтилен (PE, HDPE), внутренний также полиэтилен (этот слой часто сшитый) и алюминиевая труба между ними, сваренная встык или на т.н.внахлест, и два слоя клея, соединяющие их все вместе. Используемый полиэтилен всегда является вариантом с повышенной термостойкостью и соответствует применимым национальным и европейским стандартам (включая PN EN ISO-22391-1). Символика многослойных труб - чаще всего «PE / AL / PE» представляет не только используемые материалы, но и последовательность всех слоев, очевидно, что клей между AL и внешним PE, а также между AL и внутренним PE не включен. в символике, так как не имеет большого значения для рабочих параметров этих труб.Как упоминалось ранее, существует небольшой ассортимент многослойных трубок, которые не содержат алюминия, но по-прежнему являются газонепроницаемыми. Их внутренний слой может быть изготовлен из сшитого полиэтилена с высокой термостойкостью и высокой степенью сшивки (~ 70%), а внешний слой, соответствующим образом выбранный производителем, представляет собой антидиффузионный слой, обеспечивающий 100% кислородонепроницаемость. Таким слоем может быть, например, EVOH, то есть смола из сополимера этилвинилового спирта - материал, который легко используется в упаковочной промышленности из-за его эффективного кислородного барьера.Оба слоя таких труб соединяются клеем. Многослойные трубы без алюминия используются в теплых полах, для подключения к радиаторам, а также в закрытых гидросистемах, где необходимо обеспечить защиту металлических элементов установки от коррозии. Важно отметить, что по максимальным эксплуатационным параметрам такие трубы практически идентичны трубам из ПЭ / АЛ / ПЭ. Однако подавляющее большинство предложений на рынке - это многослойные трубы, сочетающие в себе свойства полиэтилена и алюминия, доступные в довольно больших диаметрах, например 14/16/18/20/25/32/40/50/63/75 мм. и продается в виде отрезков длиной в несколько метров или в больших рулонах по 50/100 м.
Стоит посмотреть на толщину отдельных слоев и общие технические параметры труб, из которых вы легко узнаете особенности и свойства, ответственные за их популярность. Например, типовые данные одного из самых популярных размеров для систем теплого пола, т.е. 16,0 х 2,0 мм (таблица).

Наружный / внутренний диаметр / толщина стенки	16/12/2 мм
Толщина алюминиевого слоя	~ 0,2 - 0,3 мм
Класс воспламеняемости	B2 (DIN 4102) / Еврокласс E
Масса трубы	~ 110 г / пог.м
Плотность	~ 0,95 г / см³
Теплопроводность при 200 ° C	~ 0,4 Вт / м K
Коэффициент линейного расширения (компенсация)	~ 0,025-0,030 мм / м2 K
Максимальная рабочая температура	90-95 ° С
Максимальное рабочее давление	10 бар (при 70 ° C)
Кислородопроницаемость	0,0 мг / л D

Как видно из вышеизложенного, барьера в виде внутренней алюминиевой трубки толщиной порядка 0,25 мм достаточно для получения нулевой диффузионной проницаемости для кислорода и линейного расширения, сравнимого с таковым у металлических трубок. .

Параметры многослойных труб и установок из них

Рис. 2. Установки, основанные на любой системе соединений, требуют центрального испытания на герметичность, во время которого при давлении 3-5 бар проверяется вся установка без необходимости проверять каждое соединение отдельно. Фото TECE

Первые параметры любых сантехнических труб, о которых спрашивают специалисты, - это максимальные рабочие параметры, то есть температура и давление. Для многослойных труб эти граничные данные обычно очень похожи, независимо от того, на каком заводе они поступают: около 90–950 ° C и около 10–13 бар (при 65 ° C).В этом контексте также стоит упомянуть об их устойчивости к не очень агрессивным химическим веществам, а значит, и к любым ингибиторам - добавкам к отопительной воде.
Еще одна - вероятно, самая важная особенность многослойных труб - это их газонепроницаемость, благодаря которой кислород не проникает через их структуру - один из основных виновников быстрой деградации других типов труб. Установки из многослойных труб имеют гладкую внутреннюю поверхность, благодаря чему не происходит «зарастания» и быстрой коррозии, а также развития нежелательных микроорганизмов, вызывающих загрязнение (засорение) воды или, по крайней мере, снижение ее качества.Применяемые в системах отопления, они показывают хорошую термическую стойкость (кратковременно до 100-1100С) и эффективное шумоподавление. Их можно успешно вставить в кожухи для защиты установки ZW от росы или CW от потерь тепла - неважно, будут ли они затем установлены на стене, подвешены к потолку, встраиваются в стену или заделываются в бетон (или другие виды масс и минометов).
Важным параметром многослойных труб является их гибкость - их легко сгибать вручную или машиной, когда требуется небольшой радиус изгиба.В случае малых радиусов так называемые гибочные устройства, благодаря которым при изгибе не происходит перегибов и сужений просвета трубки - чаще всего они имеют вид ручного инструмента.
Сэндвич-трубы некоторые производители предлагают в нескольких вариантах, в т.ч. как полностью гибкие трубы - часто используемые в сухом строительстве и в настенном монтаже, а также как трубы стабильной формы - используемые при скрытом монтаже и, благодаря их хорошему внешнему виду, также и при поверхностном монтаже.
Что касается теплопроводности многослойных труб, следует отметить, что они плохо проводят теплопроводность, а тепловые потери в них даже в 800 раз ниже, чем в случае медных труб. Что касается воспламеняемости, то и здесь у сэндвич-трубок есть веские аргументы - они нелегко воспламеняются, но когда дело доходит до воспламеняемости, они сильно дымят. Устойчивость к истиранию внутреннего слоя труб PE / AL / PE очень высока - даже при высоких расходах материальный ущерб после длительного использования минимален.
Стоит обратить внимание на то, что сэндвич-трубы не проводят электрические заряды, поэтому их нельзя использовать для уравнивания потенциалов и заземления.

Рис. 3. Внутренний алюминиевый слой гарантирует нулевую диффузионную проницаемость для кислорода. ГЕРЦ

Очень важным вопросом является устойчивость многослойных труб к химическим веществам. Это проблема, возникающая в случае загрязнения воды в санитарной установке, когда необходимо провести термическую (80-850С) или химическую дезинфекцию.В этих ситуациях, как правило, используют диоксид (диоксид) хлора. Если дезинфекция проводится при температуре около 25 ° C, то обычная многослойная труба показывает почти полную устойчивость к CLO2. Однако практика показывает, что частая повторная дезинфекция со временем отрицательно сказывается на долговечности установки. Химическая стойкость важна еще в одной ситуации - при проведении мероприятий по предотвращению замерзания воды в многослойных трубах. Практически все трубы PE / AL / PE подходят для использования антифризов, таких как этиленгликоль (максимальная концентрация 35%) или пропиленгликоль, используемых в пищевой промышленности (максимальная концентрация 25%).

Системы соединения многослойных труб

Рис. 4. В случае обжимных систем и малых диаметров используются ручные обжимные инструменты, приводимые в действие мышцами оператора, а для диаметров от 25 мм и более - электрогидравлические обжимные инструменты. Фото ВИЕГА

Производители монтажных систем на основе ламинированных труб предлагают различные решения для способов соединения их друг с другом или с другими типами труб. Одним из таких решений является технология прессованных соединений, позволяющая за несколько секунд получить прочное соединение, запрессовывая трубу в профиль фитинга.Корпус такого фитинга, изготовленный, например, из никелированной латуни или бронзы, снабжен седлом втулки из полипропилена с уплотнительным кольцом круглого сечения. Розетки также изготавливаются из PPSU (полифениленсульфона) - каждый производитель предпочитает немного разные решения или предлагает несколько альтернативных решений. Внутренние губки, образующие соединение, компенсируют напряжения за счет соответственно расположенных зон давления, а предварительно смонтированная стальная втулка (нержавеющая сталь) отвечает за постоянное вдавливание трубы в корпус соединителя.Удобным решением для большинства используемых фитингов и фитингов является смотровое стекло, то есть смотровое отверстие, которое позволяет постоянно контролировать правильное расположение трубы внутри фитинга. Еще несколько слов об оборудовании - в случае систем прессования и малых диаметров используются ручные прессовальные инструменты, приводимые в действие мышцами оператора, а для диаметров от 25 мм и более - электрогидравлические прессы.

Фиг. 5. Спектр применения сэндвич-труб широк. Они идеально подходят, в частности, для систем панельного отопления.Фото TECE Фото. 6. Композитные трубы доступны в различных диаметрах. ГЕРЦ

Еще один способ соединения многослойных труб - это технология болтовых соединений, позволяющая получить плотные соединения путем обжима на трубе отрезного кольца, например, из латуни. Эта сборка выполняется с помощью ручных инструментов - например, различных типов плоских ключей - и возможна только в тех местах, где разъем виден, а гайка доступна для инструмента. Соединение уплотнено двумя уплотнительными кольцами из EPDM, а сам соединитель изготовлен из коррозионно-стойкой латуни - это касается как корпуса, так и гайки.Кроме того, между прижимной латунью и алюминиевым слоем в трубе имеется дополнительная тефлоновая прокладка. Система резьбовых соединений представляет собой отделяемую систему, и именно здесь она имеет небольшое преимущество перед системой прессового соединения, но, конечно, обе системы могут использоваться одновременно и взаимозаменяемо в рамках одной и той же установки.
Некоторые производители многослойных труб также предлагают соединители с оправка, на которую трубу можно просто запрессовать. Такие соединения герметичны благодаря использованию штифтов соответствующего профиля с защитой от соскальзывания трубы и уплотнительным кольцам.
Для установок с любой системой соединений требуется центральное испытание на герметичность, во время которого при давлении 3-5 бар проверяется вся установка без необходимости проверять каждое соединение отдельно. Если во время проверки из-за неисправного соединения происходит утечка среды (воды, воздуха), манометр показывает ситуацию, показывая падение давления. По возможности рекомендуется проводить сухой тест вместо влажного, так как это устраняет гигиенический риск, вызванный водой, использованной во влажном тесте и остающейся до запуска системы.

Фиг. 7. Технология болтовых соединений осуществляется с использованием ручных инструментов - например, различных типов плоских ключей - и возможна только в тех местах, где разъем виден, а гайка доступна для инструмента. Соединение закрыто двумя уплотнительными кольцами из EPDM. Фото TECE

Преимущество многослойных труб перед конкурирующими решениями

Основным преимуществом многослойных труб перед традиционными трубами является их широкий спектр применения. То, что они используются в установках холодного и горячего водоснабжения - как для пищевых, так и для любых других целей - очевидно.К этому списку следует также добавить отопительные установки, в том числе системы напольного отопления, газовые установки, установки сжатого воздуха и - все чаще и чаще - специализированные технологические установки в промышленности или установки для транспортировки воды на борту самолетов или в автомобилях.
Почему многослойные трубы вызвали такую ​​бурю на рынке и во многих областях даже заменили металлические трубы и традиционные пластиковые трубы? Вопрос особенно оправдан в случае пластиковых труб, структура которых не слоистая, которые устойчивы к коррозии, легкие, передают минимальные вибрации, исключают шум внутри установки, химически инертны и не реагируют при контакте. с водой, или они не имеют вкуса, цвета или запаха, они очень легкие - короче говоря, у них есть целый каталог характеристик, которые принадлежат многослойным трубам.В чем дело? - кислородом, а точнее его проницаемостью, что приводит к быстрой деградации таких труб, то есть снижению их качества, эффективности и ускорению коррозии. Это серьезная причина для замены традиционных труб из ПВХ или ПЭ / ПП на многослойные трубы с внутренней алюминиевой рубашкой, поскольку алюминий является непроницаемым барьером для кислорода и, как правило, всех газов. Кроме того, многослойные трубы имеют более длительный срок службы - около 50 лет при эксплуатации при температурах, указанных производителем как безопасные и не ускоряющие их деградацию.Они также характеризуются значительной устойчивостью к УФ-излучению и повышенной устойчивостью к ударам и механическим нагрузкам при сохранении хорошей гибкости, что является еще одним преимуществом по сравнению с традиционными типами труб во всех типах установок.

Рис. 8. Система винтового соединения представляет собой разделяемую систему, и в этом заключается небольшое преимущество перед системой прессового соединения, но обе системы могут использоваться одновременно и взаимозаменяемо в рамках одной и той же установки.Фото TECE Фото. 9. Производители монтажных систем на основе многослойных труб предлагают различные решения относительно способов соединения их друг с другом или с другими типами труб. Одним из таких решений является технология прессованных соединений, позволяющая за несколько секунд получить прочное соединение, запрессовывая трубу в профиль фитинга. Фото ВИЕГА

Еще одним чрезвычайно важным параметром многослойных труб является их тепловое удлинение - примерно в полтора-два раза больше, чем у стальных труб.Это очень мало по сравнению с традиционными пластиковыми трубами с примерно в 8 раз большим расширением, использование которых вынуждает монтажников часто (слишком часто) компенсировать удлинение в установках CW и CO. Этим сэндвич-трубы обязаны внутреннему алюминиевому слою, который немного толще в случае труб большого диаметра и является фактором, определяющим удлинение труб при наличии в них горячей или горячей воды. Тем не менее, явление теплового удлинения в многослойных трубах действительно существует, однако монтажники знают простой факт: часть теплового удлинения может компенсироваться эластичностью трубопровода или изоляцией, но необходимо соблюдать простое правило. Помните: толщина изоляции, необходимая для компенсации теплового удлинения, должна быть в 1,5 раза больше, чем величина теплового удлинения.

Сводка

Сэндвич-трубы более устойчивы к коррозии и намного легче металлических труб, а по сравнению с пластиковыми трубами они лучше сохраняют форму и более долговечны - это позволяет их легко гнуть и устанавливать во всех типах установок. Есть еще один фактор, который делает сэндвич-трубки фаворитом - экология. Когда многослойная труба должна быть снята, достаточно удалить с нее алюминиевый слой (многоразовый) и перенести оставшиеся слои в пункт, связанный с переработкой материалов, из которых они сделаны.Очень часто этот момент оказывается самим производителем трубы, что все упрощает.

Лукаш Левчук
По материалам:
Viega Sp. z o.o.,
Geberit Sp. z o.o.,
Vesbo Poland Sp. z o.o.
и Tece Sp. z o.o.

Маржежон
Менеджер по продукту, Pipelife Polska S.A.

Мнение ЭКСПЕРТА
В чем преимущество многослойных труб перед другими системами прокладки

Внутренние инсталляционные системы из термопластов предназначены для панельного отопления, систем отопления, передачи холодной и горячей воды, охлаждения и промышленных установок.Из-за широты применения наиболее популярны многослойные трубы из сшитого полиэтилена PE-X / Al / PE-X с антидиффузионным слоем из алюминия (Al) и трубы из PERT / Al / PERT. полиэтилен с антидиффузионным слоем из алюминия или PERT / EVOH. / PERT с антидиффузионным слоем из поливинилового спирта. PE-RT представляет собой ацетатный сополимер полиэтилена средней плотности с повышенной термостойкостью. Алюминиевый слой выполняет несколько важных функций, а именно действует как диффузионный барьер для газов, то есть предотвращает проникновение кислорода через стенки трубы, обеспечивая отличную защиту от коррозии ключевых и дорогих металлических элементов установки, например: обогреватели, насосы. Использование алюминиевого слоя приводит к 6-кратному снижению теплового удлинения труб по сравнению с обычными трубами PE-X, PE-RT и трубами с антидиффузионным слоем из поливинилового спирта (EVOH). Следует подчеркнуть, что нельзя смешивать разные системы, как из-за гарантии, так и из-за используемых инструментов. Трубы имеют разную толщину стенки, используются разные профили пресс-клещей, муфт и калибраторов. Соединения многослойных труб производятся по:

• латунь, фитинги прессованные механически или витые
• Хомуты латунные с наружной или внутренней резьбой (резьбовые соединения)
• Фитинги евроконуса механически зажаты гайкой и уплотнены эластомерными прокладками

Пресс-коннекторы можно размещать под полом, а скрученные - над штукатуркой.Арматура
RADOPRESS изготовлена ​​из специального сплава луженой латуни с высоким пределом прочности на разрыв мин. 280 Н / мм2 (т.е. 2800 кг / см2) и химическая стойкость, позволяющая использовать его в промышленности, например, сжатый воздух, продукты питания, химические вещества.
Новое поколение полипропиленовых труб PP-RCT с кристаллической структурой, т.н. четвертое поколение с повышенной устойчивостью к температуре и давлению и многослойные трубы PP-RCT / PP-RCT + CF / PP-RCT со слоем, стабилизированным углеродным волокном.Трубы со слоем углеродного волокна являются альтернативой трубам PP-R со слоем алюминия. Трубы PP-RCT класса PN 20 по сравнению с обычными трубами PP-R PN 20 имеют примерно на 50% меньшее гидравлическое сопротивление потоку, что позволяет использовать трубы меньшего диаметра. Многослойные трубы
PP-RCT со слоем алюминия или углеродного волокна используются для систем центрального отопления с максимальной рабочей температурой до 90 ° C (класс 5), низкотемпературным отоплением 70 ° C (класс 4) и горячей и холодной водой ( класс 2)).Трубные соединения выполняются методом муфтовой сварки с использованием фитингов PP-R и фитингов PP-R с закладными металлическими хромоникелевыми резьбовыми вставками. На трубах должна быть указана информация о классе применения, давлении и максимальной рабочей температуре вместе со ссылкой на соответствующие стандарты PN-EN ISO. Трубы PE-X / Al / PE-X могут использоваться в отопительных и санитарных установках при максимальной рабочей температуре до 95 ° C и давлении 10 бар.

тест

.

Как спроектировать и установить систему горячего и холодного водоснабжения?

Вода в дом может подаваться как из водопровода, так и из собственного водозабора - колодца с гидрофорным устройством. Независимо от источника питания, внутренняя установка холодной и горячей воды должна соответствовать определенным требованиям, а подключенные батареи, клапаны и другие устройства должны обеспечивать комфорт при использовании сантехнических принадлежностей.

Из этой статьи вы найдете:

• Какой должна быть конструкция водной системы?
• Как спланировать установку горячего и холодного водоснабжения?
• Какие материалы нужны для установки? Как их смонтировать?

Проектирование водопроводных сетей

Потребление воды в жилых зданиях широко варьируется в зависимости от количества жителей, способа ведения домашнего хозяйства и гигиенических привычек. Среднее дневное потребление, принятое для проектных целей, составляет примерно 150 литров на человека , а потребление воды в течение дня сильно варьируется.

Поэтому при планировании водозабора важно также указать временное потребление воды, которое может возникнуть при одновременном использовании нескольких точек водозабора. На практике предполагается, что для дома или квартиры, в которой проживает семья из четырех или пяти человек, одновременно используется не более двух или трех точек вытяжки с общей интенсивностью потока не более 0,5 л / сек.(30л / мин).

Установка воды в умывальник. Фото Пайплайф

Это значение будет использоваться для определения поперечного сечения труб, необходимого для обеспечения требуемой производительности и давления в отдельных точках отбора проб. В случае протяженного монтажа поперечные сечения труб следует определять на основе расчетов, но на практике в одноквартирных домах диаметры труб можно принять по типовым параметрам, установив основной подвод из труб с диаметром 25 мм, стояки и распределитель снабжаются из труб 20 мм, а подходы к индивидуальным приборам из труб 16 мм.

Предполагается, что давление в водопроводной системе должно поддерживаться примерно на 0,3 МПа (3 бара), хотя допустимые значения в точке потребления (на кране) могут составлять от 0,5 до 6 бар. бар. При расчете системы горячего водоснабжения учитывается суточное потребление (включенное в общую потребность в воде) 50 литров на жителя при температуре подачи 55 ° C.

Нагрев ГВС может производиться централизованно - от комбинированного котла или водонагревателя.ГВС, или индивидуально для каждого прибора или группы точек розлива - от емкостных или проточных нагревателей.

В системе горячего водоснабжения При питании от накопительного бака или большого емкостного водонагревателя необходимо установить расширительный бак , который позволит абсорбировать увеличенный объем воды за счет ее нагрева. Обязательные предохранительные клапаны на входе в установку не позволяют объему воды возвращаться в сеть, что приведет к повышению давления и срабатыванию предохранительного клапана или повреждению установки.

Схема расположения установок холодного и горячего водоснабжения

Сантехнические работы в помещениях, построенных на продажу, производятся по типовому проекту и без согласования с будущим пользователем. Чаще всего они требуют более поздней, иногда сложной модификации.

Адаптация установки к желаемому внутреннему устройству, особенно к ванной, требует не только расстановки отдельных принадлежностей, но и их конкретных моделей, что часто определяет способ их подключения.Так что на этом этапе строительства стоит выбрать конкретные, например, настенные смесители, смесители для ванны и точно определить место их установки. Например, , в некоторые типы кранов в стену требуется установка распределительных коробок, адаптированных к этим моделям, которые необходимо установить на этапе монтажа водопроводной установки .

При планировании мест выхода труб также необходимо обеспечить доступ к элементам, соединяющим их с арматурой (удаленность от стены и других сооружений).Трубы можно прокладывать под полом, в отдельных каналах (так называемых монтажных шахтах), в пазах, вырезанных в стене или на ее поверхности.

Также их можно спрятать в каркасных стенах, что будет удобным решением при установке инсталляций, например, на чердаке. На практике монтаж воды на отдельных участках осуществляется по-разному, в зависимости от конфигурации сантехники и конструкции здания.

Материалы и монтаж водопроводных сетей

Какие диаметры труб PEX для воды?

Традиционные установки из стальных оцинкованных труб практически больше не устанавливаются и были заменены пластиковыми трубами или медными трубами .Начальная часть системы холодного водоснабжения обычно собирается из полиэтиленовых труб PE диаметром 25-32 мм , которые просто зажимаются путем затягивания гайки в соединителе, позволяющего подсоединиться к гидравлической арматуре.

Для других секций меньшего диаметра мы в основном используем многослойные трубы PEX-Al.-PE , которые можно устанавливать как для холодной, так и для горячей воды. Они обеспечивают низкое гидравлическое сопротивление, легко деформируются путем изгиба, что исключает необходимость установки колен и характеризуются относительно низким тепловым расширением (прибл.0,25 мм на 1 погонный метр при перепаде температур 10 ° С).

Для соединений используются гофрированные или прессованные соединители , последние могут быть установлены в установке, например, под стяжкой пола. Иногда также используются полипропиленовые полипропиленовые трубы марки , соединенные сваркой.

Трубы во внутренней прокладке имеют небольшой диаметр - обычно 16-20 мм, поэтому их можно легко спрятать в неглубоких бороздах или провести под напольным покрытием. В новых установках распределение электроэнергии производится в коллекторной системе (каждая сантехника поставляется по индивидуально поставляемым трубам) или в смешанной системе с одним , двумя главными коллекторами и тройниками для отдельных устройств.

Маршрут должен быть как можно короче, чтобы не вызывать чрезмерных перепадов давления. Самое простое решение - проложить трубы в каналах пола, в которые также войдут трубы канализации, а в пазы под штукатурку помещают лишь короткие их участки, подводящие воду к индивидуальной посуде.

Как трубы горячего водоснабжения, так и циркуляционные трубы должны иметь теплоизоляцию с толщиной стенки не менее 20 мм. , что необходимо учитывать при выполнении монтажных пазов. Лучше всего отметить расположение точек выхода труб холодной и горячей воды прямо на стенах, указав также тип аккумулятора и, при необходимости, расстояние между выводами.

Стандартным расположением выпускных отверстий для умывальника или раковины является их симметричное расположение по отношению к оси выпуска в канализацию на расстоянии 10-15 см между ними и на высоте прибл.50 см от чистого пола.

При внедрении подходов к настенным батареям очень важно выдерживать необходимое расстояние между трубопроводами горячей и холодной воды и размещать их на одном уровне . Лучшее решение - использовать специальную монтажную пластину, которая гарантирует точный и стабильный монтаж трубы.

С меньшей точностью можно обозначить место, где будет подводиться электропитание стиральной, посудомоечной и других устройств, подключенных с помощью гибких трубопроводов (шлангов).

автор: Cezary Jankowski
подготовил: Maja Wychowaniec
открывающая фотография: Floria.pl
фильм: Dworek Polski

.

Основные свойства цементно-стружечных плит Realbud.com

НАЗАД 09-10-2019 | Категория: Блог Основные свойства цементно-стружечных плит

Цементно-стружечные плиты сочетают в себе лучшие свойства цемента и дерева. Приблизительные пропорции, в которых присутствуют эти ингредиенты, составляют от 50% до 60% древесины, например, стружки хвойных пород, от 20% до 25% портландцемента и от 10% до 30% других экологических добавок.Структура досок слоистая. Внешний слой состоит из более мелкой фракции стружки, а слои в центре платы состоят из более крупных фракций. Производство цементно-стружечных плит заключается в прессовании слоев при высокой температуре. В результате плита приобретает соответствующую твердость и гладкую поверхность. Затем листы нарезаются по размеру.

Параметры цементно-стружечных плит позволяют широко использовать их в строительстве, в том числе в строительных элементах.Эти плиты используются в системных решениях - для полов (перекрытий), потолков и стен. В случае стен их можно использовать как во внутренних, так и во внешних перегородках - под штукатурку, вентилируемые фасады или трехслойные стены. Цементно-стружечные плиты широко используются в каркасном строительстве. В конструктивном отношении они пригодятся не только для перегородок, но и для несущих стен, где в качестве облицовочного слоя они укрепляют и стабилизируют каркас конструкции.Цементно-стружечные плиты - подходящий материал для строительства различных типов зданий и временных сооружений. Также они используются в помещениях с повышенной влажностью и в противопожарных конструкциях. Показывают высокую устойчивость к погодным условиям.

Морозостойкость

Цементно-стружечные плиты устойчивы к низким температурам. EMPA (Федеральный институт исследований и технологий материалов в Швейцарии) провел испытание, подвергнув цементно-стружечных плит ста пятидесяти циклам изменений температуры от -20 ° C до + 20 ° C с различным содержанием влаги.Испытания не выявили изменений в плитах, и цементно-стружечные плиты признаны однозначно морозостойкими.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ИСПЫТАНИЯ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-ЩЕПНОЙ ПЛАТЫ

Влагостойкость

Как известно, величайший враг дерева - это вода. Цементно-стружечные плиты не набухают под воздействием влаги. После испытания, состоящего в замачивании плит в течение 24 часов, было отмечено набухание (увеличение толщины) на 1,5%.Для типичной доски толщиной 10 мм это значение незаметно невооруженным глазом. Цементно-стружечные плиты также используются в несъемной опалубке при заливке влажного бетона. Эти доски предназначены для того, чтобы эта смесь оставалась в правильной форме до тех пор, пока она не затвердела, сохраняя свои первоначальные свойства.

Огнестойкость

Портландцемент не так горюч, как другие наполнители на основе смол. Таким образом, это не только хорошая защита от погодных условий, но также способствует хорошим огнестойким свойствам цементно-стружечных плит .Класс реакции на огонь, в зависимости от конкретного продукта, - А2 или В (шкала от A до F). Это означает, что - практически негорючий материал. Цементно-стружечная плита , таким образом, является хорошей противопожарной защитой конструкции.

Звукоизоляция

Цементно-стружечная плита не подходит для использования в качестве звукоизоляции, однако для этого типа материала имеет хорошую звукоизоляцию .Звукоизоляция толщиной 8 мм составляет 27,4 дБ. При толщине 12 мм это соответственно 30 дБ. Цементно-стружечные плиты обладают хорошими звукоизоляционными свойствами, благодаря чему эффективно снижают реверберацию в помещениях.

Экологический и устойчивый выбор

Цементно-стружечные плиты не содержат опасных веществ и устойчивы к фекалиям животных, грызунам и термитам. Они не содержат формальдегид.Они также устойчивы к химическим чистящим средствам. Также они не являются средой для развития грибков и плесени.

Устойчивость к ударам и нагрузкам

Цементно-стружечные плиты характеризуются более высокой жесткостью на изгиб и меньшей - до 80% - деформацией (упругой деформацией), чем обычные древесно-стружечные плиты. Они хорошо переносят дополнительные нагрузки, а значит, в них можно просверливать отверстия и вешать различные полочки или другие элементы декора.Это дает свободу в оформлении не только интерьеров, но и современных фасадов.

Дополнительная информация

Допуск размеров типичных цементно-стружечных плит составляет +/- 3 мм. По европейским нормам плотность такого вида продукции должна быть более 1000 кг / м³. Например, плиты, доступные по этой ссылке, имеют плотность 1350 кг / м³. Толщина пластин варьируется от 8 до 40 мм. Типичная ширина цементно-стружечных плит составляет 1250 мм. Длина, как правило, в нескольких измерениях от 2600 до 3200 мм. Цементно-стружечные плиты подходят для обработки деревянными инструментами. Их легко комбинировать, например, с гипсокартоном. Монтаж можно производить как пневматическими, так и ручными гвоздями. Они должны быть устойчивыми к коррозии.

Цементно-стружечная плита - хороший, прочный и экологически чистый выбор. Они выдерживают погодные условия и экстремальные нагрузки, даже если снаружи не отделаны другим материалом.Мы рекомендуем вам заказать этот товар в нашем магазине. Мы предлагаем цементно-стружечные плиты по привлекательным ценам и в постоянном наличии.

ПРОСМОТРЕТЬ НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛИТ

Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, свяжитесь с нашими консультантами, которые будут рады посоветовать вам лучшее решение для вас.

.

Гравитационное отверстие Ø160 мм: 70,00 зл: FOLNET

Гравитационное отверстие PP Ø160 WIRPLAST

Характеристики товара:

• Целый ряд хорошо продуманных вентиляционных отверстий позволяет нам использовать энергию ветра для увеличения тяги. Благодаря своей конструкции обеспечивает интенсивную вентиляцию даже при минимальной скорости ветра. Вентиляторы обеспечивают полностью эффективную защиту от попадания в канал внешнего воздуха и попадания дождевой воды или снега.Они предназначены для устройства дымоходов и вентканалов.
• Ø160 - высота 430 мм
• материал - полипропилен (ПП)

Доступные цвета:

• Графит - RAL 7046
• Коричневый - RAL 8017

Другие доступные размеры вентиляционного отверстия:

-----
Внимание! Обратите внимание, что цвета и узоры, показанные на фотографиях, и фактические материалы могут отличаться.На цвет, отображаемый на мониторе покупателя, влияют, среди прочего, аппаратные условия, а также условия фотосъемки, которые могут отличаться для отдельных продуктов. В случае сомнений свяжитесь с нами. Мы с радостью проконсультируем вас и поможем выбрать подходящий товар.

Технические данные

Цвет:	Серый - RAL 7046
Диаметр:	Ø 200 мм
Материал:	PP - окрашенный полипропилен
Высота:	420 мм

Предоставьте контактную информацию, и мы сообщим вам, когда товар будет доступен

• Гравитационное отверстие Ø160 мм
• Код продукта: K1201
• Цвет: Серый - RAL 7046
• Выберите размер для уведомления:

Требуется обновление Для воспроизведения мультимедиа вам необходимо либо обновить браузер до последней версии, либо обновить плагин Flash..

Установка электрического водонагревателя - пошагово

Установка электрического водонагревателя - шаг 1. Выбрать тип устройства

Электронагреватели используются, когда невозможно использовать источник горячей воды с центральным отоплением или расстояние, на котором приборы подключены к системе горячего водоснабжения. Это слишком большое.

На практике мы обычно выбираем такое решение в трех случаях, когда мойка или мойка:

• находятся далеко, напримердобавлена ​​часть здания;
• мы используем их время от времени, например, в летнем домике, куда мы приезжаем только по выходным;
• устанавливаются в подсобном помещении без установки горячего водоснабжения.

В зависимости от технических условий, периодичности и интенсивности потребления горячей воды подбираем емкостной или проточный нагреватель. Обе версии могут быть адаптированы для установки под сантехнику или, например, под умывальник, или иметь собственный смеситель.

Подогреватели мощностью характеризуются периодическим, циклическим режимом работы - вода в баке долго нагревается и хранится в нем, а ее количество зависит от мощности этого оборудования. Модели, рассчитанные на одну батарею, обычно имеют емкость 5-15 л, в зависимости от интенсивности использования ГВС.

Проточные водонагреватели обеспечивают неограниченное количество горячей воды, но скорость потока и температура зависят от установленной мощности водонагревателя.

Мы выбираем проточные устройства в основном тогда, когда ими пользуемся редко (например, умывальник в подсобном помещении), а также там, где большой расход горячей воды (душ на даче, где мы часто принимаем много гостей) .

Водонагреватели

подходят для обычной посуды, но с ограниченным расходом воды - умывальник в ванной, раковина на кухне.

Установка электрического водонагревателя - шаг 2. Проверка возможности подключения

Важным фактором при выборе типа электронагревателя является допустимое потребление тока для установки, что в основном ограничивает возможность установки проточных устройств, эффективность которых гарантирует комфортное использование горячей воды, составляет 2-3 литра расхода горячей воды на минуту, что при среднем нагреве на 30 ° С связано с обеспечением 4-6 кВт тепловой мощности.

Условием поставки таких обогревателей является подача трехфазного тока и подключение оборудования к отдельной цепи от главного распределительного щита.

Консультативный

Вы цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

У емкостных версий таких требований нет. Они оснащены обогревателем мощностью до 2,5 кВт, поэтому в большинстве случаев мы можем добавить их к существующей электроустановке.

Если водонагреватель будет включен в используемую систему водоснабжения, важно то, где конец трубы будет выходить для ее подключения. Когда он находится под посудой, мы можем использовать обогреватель под раковиной - повесить на стену или спрятать в шкафу. Версии над раковиной монтируются рядом с выходящими из стены трубами над кухонной утварью.

Нагреватели, особенно проточные, также могут заменить контур циркуляции горячей воды для бытового потребления. доведен до удаленной установки.Для этого подходят модели, оснащенные регулятором температуры нагрева и ограничителем, который отключит электропитание при достижении водой заданной температуры (защита от перегрева). Подключаем его к трубе, подающей горячую воду в батарею, и до тех пор, пока не поступит вода, уже нагретая в центральном устройстве (например, в бойлере), она будет нагреваться непосредственно в санузлах.

Установка электрического водонагревателя - шаг 3. Варианты встраивания в установку

В случае устройств под умывальником необходимые соединения выполняются с помощью жестких элементов с использованием пластиковых труб и фитингов - проще всего использовать систему многослойных труб PEX и прессованные или сварные муфты из полипропилена (если у нас есть сварка). машина).Гибкие шланги нельзя использовать со стороны подачи, так как они используются только для подключения батарей.

Метод снятия подающей трубы также подразумевает тип установленного нагревателя , если мы хотим избежать серьезных изменений в установке. Проточная модель или безнапорная емкостная модель, оснащенная специальной трехходовой батареей, может быть подключена к клемме источника питания, расположенной над умывальником. Это позволит использовать как холодную, так и горячую воду.

При подключении непосредственно к концу выпускного отверстия водопроводной трубы необходимо обеспечить его стабильную установку, поскольку соединение будет передавать усилия, связанные с управлением краном.

Также следует помнить, что перед тем, как подключить устройство к электричеству, мы должны запустить проточную воду непрерывным, равномерным потоком - в нагревательной части не может оставаться воздух, потому что тогда нагреватель перегорит. Кроме того, работа всухую приведет к аннулированию гарантии. Это требование распространяется на все типы обогревателей.

Установка электрического водонагревателя - этап 4. Под таз емкостной, напорный

Обычно мы относимся к емкостному нагревателю, работающему под давлением, как к умывальнику - спрятанному в шкафу или подвешенному рядом с ним (когда он большой). Подключается к любому аккумулятору.

При однотрубном электроснабжении (только холодная вода) на соединении нагревателя с установкой должен быть установлен тройник, позволяющий установить батарею с отводом как горячей, так и холодной воды.

В соответствии с рекомендациями производителей, подключение требует добавления предохранительного клапана, который открывается в случае чрезмерного повышения давления в системе - нагретая вода увеличивает свой объем, и обычно устанавливаемых обратных клапанов (функционируют как обратные клапаны) на подаче в дом предотвращают попадание воды обратно в сеть и понижение ее давления.Хотя его сборка сама по себе не составляет труда, подготовить удобный слив воды в случае его активации сложно. Прямое подключение к канализации может оказаться непростым, поэтому достаточно разместить небольшую емкость, в которой будет скапливаться любая протечка.

В системе с относительно низким давлением воды и небольшой емкостью цилиндра срабатывание этого клапана маловероятно.

При подаче воды в водонагреватель также следует использовать запорный вентиль, который позволит удалить ее, не закрывая большую часть системы.В случае жестких соединений вам понадобится так называемый резьбовые соединения, если водонагреватель устанавливается на стальные или пластиковые трубы, соединяемые склейкой или сваркой.

Установка электрического водонагревателя - шаг 5. Под умывальник, объемный, безнапорный

Для его установки необходим специальный трехходовой смеситель, приспособленный для установки на умывальник. Такой аккумулятор, как правило, не продается в комплекте с ТЭНом, что позволяет выбрать модель самостоятельно, но ассортимент трехкомпонентных моделей довольно ограничен.Работа этого устройства без давления требует открытия выхода горячей воды даже тогда, когда мы его не используем. Эффект оттока достигается откручиванием красного клапана, открывающего вход с холодной водой, которая выталкивает нагретую воду, скопившуюся в баке. Независимый отток холодной воды обеспечивает открытие синего клапана.

Следовательно, к такой батарее ведут три трубных подхода - один непосредственно от водопровода и два от бака отопителя. Хорошим решением будет использование муфт для жестких труб и фиксированных колен, к которым мы прикручиваем запорную арматуру и соединяем их с аккумулятором гибкими шлангами.

Установка электрического водонагревателя - этап 6. Раковина, перелив

С таким оборудованием - в проточном и емкостном вариантах - работают вместе трехкомпонентные батареи, благодаря чему, когда устройство подключено только к холодной воде, мы можем набирать горячую и холодную воду из одного водостока. Напорный проточный нагреватель , расположенный над раковиной, очень легко надеть - соединив трехходовой настенный кран с выпускным концом трубы холодной воды, повесив оборудование на стене и подключив его к электросети. .

Сборка различных моделей может немного отличаться от приведенного ниже описания, но основные принципы аналогичны. Обильно намотайте тефлоновую ленту на резьбу соединительного конца корпуса батареи и вкрутите ее в выходное отверстие водяной установки. Соединение должно быть устойчивым, чтобы оно не проворачивалось при регулировке расхода воды. Прикрутите штуцеры на входе и выходе воды из водонагревателя на установленную батарею, обращая внимание на правильное положение прокладок, и затяните соединения рукой или гаечным ключом.В этом случае модель flow работает как устройство с открытым выпуском (без давления), которое, в зависимости от положения клапанов, подает горячую, летнюю или холодную воду.

Температура воды регулируется изменением интенсивности потока только горячей воды - при малой струе будет теплее, а при большей - охладить.

Установка электрического водонагревателя - этап 7. Водонагреватель емкостной безнапорный

Безнапорный водонагреватель устанавливается аналогичным образом, за исключением того, что необходимо дополнительно установить довольно тяжелый бак.Чаще всего его вешают на консоль (продается в комплекте), которая крепится к стене с помощью колышков.

Высота подвески регулируется, т. К. Бак с аккумулятором соединен жесткими трубками на хомутах (также входят в комплект). При необходимости их можно укоротить.

При подключении батареи, вкручиваемой в конец подводящей трубы, ведущей из стены и резервуара нагревателя, обратите внимание на то, что ручки горячей и холодной воды расположены иначе, чем в обычных батареях.Здесь клапан горячей воды будет справа, а клапан холодной воды - слева (т.е. наоборот).

Цветовая маркировка на входах в бак также может сбивать с толку - соедините регулирующий клапан горячей воды (справа) с выходом для холодной воды (синий) и подключите левый «синий» вентиль к «красному» выходу из танк. На это нужно обращать внимание при использовании гибких шлангов - при соединении жесткими трубками мы проводим их параллельно и, конечно же, мы не можем их пересекать.

Установка электрического водонагревателя - этап 8. Бассейновый проточный

Благодаря небольшому весу не требует крепления к стене. Он подключается к аккумулятору с помощью разъемов, предоставленных производителем.

Запорный вентиль устанавливается на присоединении к установке, что позволяет легко отключить нагреватель от системы. Кроме того, стоит вставить фильтр, особенно предохраняющий от засорения аэратор излива.

Жесткие монтажные трубы должны быть прикреплены к земле, а если используется гибкий шланг, зона его соединения должна быть стабилизирована.

Оборудование подключается к подающей трубе с одной стороны и к батарее с другой, обращая внимание на направление потока, указанное на корпусе. В зависимости от текущей конфигурации и типа АКБ, выход водонагревателя подключается к вентилю, открывающему выход горячей воды, а холодный выводится от тройника, установленного на подающей трубе перед устройством.

Если установка также работает в режиме центрального отопления и к ней подсоединен трубопровод горячей воды, и мы хотим обеспечить местное дополнительное отопление, заменив циркуляционный контур, то водонагреватель с регулированием температуры следует последовательно включить в систему горячего водоснабжения. подающая труба.Заданная температура повторного нагрева должна быть немного ниже, чем установленная для стабилизированного притока от центрального нагревателя, а расход должен быть отрегулирован в соответствии с мощностью нагревателя и желаемой интенсивностью оттока.

Установка электрического водонагревателя - этап 9. Душ или ванна с проточным водонагревателем

Некоторые модели проточных водонагревателей могут быть установлены в качестве водонагревателя в душевой кабине или над ванной. Возможность такого использования определяется допусками производителя, указанными в технической документации на изделие.Чаще всего модели с этим приложением оснащаются шлангом и лейкой для душа, а иногда еще и штангой для ее крепления.

Правила разрешают установку таких электрических устройств в защитной зоне детского бассейна или ванны при условии, что постоянное подключение к электросети выполняется в месте, недоступном для купающихся.

Конечно, электроустановка должна быть оборудована устройством защитного отключения, а нагреватель должен быть заземлен и запитан проводом соответствующего сечения. Подогреватель для душа проще всего установить в четырехстенной кабине с элементами для подключения смесителя. Затем достаточно проложить силовую трубу и соединительный кабель снаружи.

В зависимости от конструкции кабины, мы должны обеспечить крепление каменки, прикрутив ее непосредственно к стене или прикрепив дополнительную монтажную пластину - если это препятствует стеклянная крышка. Его можно вкрутить в имеющиеся отверстия под кран или приклеить к стене кабины, например.клей для стекла.

При установке над баней подача воды осуществляется по трубе, прикрепленной к стене, а водонагреватель прикручивается к земле через соответствующие монтажные отверстия.

Установка электрического водонагревателя - шаг 10. Электрические подключения

Обогреватели должны получать питание от электрической цепи с заземлением, иметь защиту от короткого замыкания и перегрузки с помощью миниатюрного автоматического выключателя и оснащаться устройством защитного отключения с номинальным током до 30 мА.

Емкостные версии обычно имеют мощность 1,5-2 кВт и соединительный кабель со стандартной вилкой. Так что проблем с питанием нагревателя не возникнет, когда цепь может быть нагружена током не менее 10А и к ней не подключены другие энергоемкие устройства.

Если оригинальный шнур не доходит до розетки, блок питания можно подключить к новой розетке, расположенной ближе, или шнур питания можно заменить на более длинный - если у нагревателя есть доступ к клеммам, и это не аннулирует гарантию для этого оборудования.

Новый кабель, желательно с заводской вилкой, должен иметь такое же поперечное сечение и количество жил, что и исходный, и длину 3-4 м.

Сложнее будет использовать проточный водонагреватель , особенно с большей мощностью. Придется создать новую схему с независимой максимальной токовой защитой с номинальным током, выбранным согласно рекомендациям производителя.

Только модели мощностью до 4 кВт могут получать питание от существующей установки, защищенной предохранителем на 16 А, отключающим другие нагрузки от этой цепи.Эти нагреватели предназначены для постоянного подключения к сети (не через вилку), поэтому вам необходимо установить распределительную коробку в пределах досягаемости заводского кабеля. При прокладке силовых кабелей по стене - трубами или полосами - закладываем поверхностный короб, желательно герметичный.

Для сборки можно использовать самоблокирующиеся муфты или винтовые соединения. Подключенные кабели следует предохранять от случайного вырывания, закрепив их на стене зажимами или накрыв обрешеткой.Также убедитесь, что вода не стекает по кабелю в емкость, например, брызги воды из умывальника или капельки из негерметичного соединения. В местах перегиба кабеля следует его «сифонировать» - придать вертикальный конец U-образной форме и подсоединить кабель снизу.

Установка электрического водонагревателя - этап 11. Материалы

Соединительные шланги необходимы для установки под шкафом. Напорные модели емкостных водонагревателей требуют наличия предохранительного клапана и запорного клапана.

Если в комплекте с безнапорным нагревателем нет трехходового аккумулятора, то его придется покупать, так как штатные с таким устройством работать не могут. Тефлоновая лента используется для резьбовых гидравлических муфт, а также для традиционных паклей и гидравлической пасты для старых стальных труб. В электрической части - в зависимости от способа подключения - потребуется розетка и / или коробка для открытого монтажа, трех- или пятижильный электрический кабель сечением 2,5 или 4 мм2, дополнительно кубики или разъемы. .

Установка электрического водонагревателя - шаг 12. Инструмент

В большинстве случаев достаточно стандартных гидравлических и плоских ключей. Подвешивание утеплителя потребует использования дрели с дрелью для посадки монтажных дюбелей.

Электрические соединения выполняются отверткой, после снятия изоляции с помощью стриппера или ножа.

В случае многожильного проводника (шнура) рекомендуется покрыть концы оловом или сжать соответствующим образом выбранную гильзу с помощью обжимного инструмента.

Cezary Jankowski
открывающая фотография: Kospel

.

---

Смотрите также

• 
  Как правильно затонировать машину
• 
  Какой цвет сочетается с серым
• 
  Интерьер под дерево
• 
  Металлическая лента для крепления рубероида
• 
  Как подключить диодную люстру
• 
  Как поменять выключатель света с одной клавишей
• 
  Как поклеить жидкие обои самостоятельно на стене
• 
  Палубная доска для террасы
• 
  Можно ли наклеить защитное стекло на разбитый экран
• 
  Веранда к дачному дому
• 
  Как закрепить подрозетник в гипсокартоне