Иллюстрация
	Первый шаг – с помощью «болгарки» разрезать стальную профильную трубу на сегменты нужной длины. Из них будет изготовлен корпус теплообменника, по которому будет циркулировать теплоноситель. Сегменты складываются бок о бок на конце, образуя батарею. Они должны быть закреплены в прижатом положении друг к другу. Кроме того, трубы свариваются точечной сваркой. Сначала прихватывают края, затем по всей линии стыков, через каждые 100 мм. Для более быстрого охлаждения и укрепления мест сварки, а также для очистки от сварочных паров полученную конструкцию можно сбросить струей холодной воды.
	Следующий шаг – обрезать края получившейся «батарейки» – для этого они обрезаются болгаркой. Гладкие края необходимы, так как они будут закрываться П-образным металлическим профилем (швеллером), который должен идеально совпадать по краям сваренных между собой квадратных труб.
	П-образный профиль можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно, вырезав из профильной трубы одну широкую полосу. Такие детали должны быть подготовлены в двух частях. Кроме того, нарезанные полосы затем будут использоваться для закрытия торцевых краев U-образной части, а также для проектирования опор.
	Теперь полученный профиль швеллера нужно очень аккуратно приварить сплошным швом к торцевым кромкам бортов «аккумулятора». Пространство, которое создаст эта деталь, позволит теплоносителю протекать по трубам – получается два уникальных коллектора. Здесь следует отметить, что вполне можно сделать теплообменник в виде змеевика – это упростит циркуляцию теплоносителя, он будет быстрее нагреваться, что повысит теплоотдачу.
	Кроме того, из одной из полос, оставшихся после изготовления П-профилей, вырезаются четыре вставки, соответствующие по размеру отверстиям, образованным П-профилями, приваренными к торцам гидроаккумулятора. Затем их приваривают к намеченному месту сплошным швом, так как конструкция должна быть герметичной.
	Теперь просверлите два отверстия на концах батареи, в которые вварите отрезки трубы с резьбой снаружи. Внизу с одной стороны гидроаккумулятора должен быть один патрубок - он предназначен для подачи охлажденной воды в котел (т.н. "обратка"). Вторая труба приваривается к отверстию, расположенному сверху на противоположной стороне конструкции.Через него нагретая вода будет поступать в контур отопления (электроснабжение). Кроме них по центру бортов также сваркой крепятся отрезки профильной трубы длиной 100 мм.
	Места сварки и швы на готовом теплообменнике зачищают болгаркой и придают конструкции аккуратный вид и гладкость. Особенно необходима тщательная обработка тыльной стороны теплообменника, так как к ней должна прижиматься нагревательная поверхность индукционной плиты.
	Далее готовый узел необходимо загрунтовать, а затем покрасить термостойкой краской, предназначенной для металлических элементов системы отопления.
	Следующий шаг - расширительный бачок из металлических панелей. Его части свариваются сплошным швом, потому что он должен быть герметичным. В нижней части этой части системы труба с наружной резьбой не соединяется с отопительным контуром. Надо сказать, что расширительный бачок можно приобрести готовый. Его производительность подбирается в зависимости от количества теплоносителя в контуре отопления – мы можем пойти от значения 10% по объему.
	Далее подготовьте кронштейн рамы для установки индукционной панели и крепления теплообменника. На этом фото видно, что кронштейн состоит из двух вертикально расположенных профильных труб и нижней полки. Последний также может быть изготовлен из профильной трубы, у которой вырезаны одна узкая и одна широкая сторона. По центру вертикальных профилей привариваются отрезки профильной трубы. Их расположение необходимо рассчитать в соответствии с участками труб, присоединяемыми к концам теплообменника. Затем все детали соединяются между собой сваркой, а нижняя горизонтальная часть конструкции должна образовывать полку, на которую будет устанавливаться индукционная панель. Затем теплообменник крепится к опоре с помощью отрезков трубы, приваренных к концам. Однако между кронштейном и теплообменником должен быть зазор, в который можно установить индукционную панель, чтобы она плотно прижималась к теплообменнику своими нагревательными элементами.
	Индукционная панель для приготовления пищи работает по тому же принципу, что и бойлер, потому что внутри нее находятся катушки, индуцирующие сильное переменное электромагнитное поле. Это поле станет «инициатором» нагрева стальных профильных труб теплообменника с аккумулятором. Удобство использования заключается в том, что все электронные и электрические модули находятся внутри конструкции, а внешняя оболочка панели обеспечивает безопасность устройства. При установке панели в кронштейн за теплообменником она прижимается к его поверхности.
	Теперь осталось только подвести к котлу трубы, которые соединит его с контуром отопления. Для этой цели можно использовать полипропиленовые или металлопластиковые трубы, главное, чтобы они предназначались для горячей воды, которая имеет температуру не ниже 95 градусов. Как уже было сказано выше, выход нагретого теплоносителя из установки подключается к патрубку, подающему его к радиаторам, а также к расширительному бачку, который монтируется на стене под потолком.
	Вся система не будет эффективно работать без циркуляционного насоса, который можно установить в любом удобном месте отопительного контура, но в идеале - на обратке перед входом в котел - там он будет меньше подвергаться высоким температура. Рекомендуется держать его рядом с электрической розеткой.
	Осталось заполнить систему водой (теплоносителем), проверить герметичность всех соединительных узлов. Если все в порядке, можно запускать котел. На рисунке показан пробный запуск с использованием переноса. Конечно, в реальных условиях эксплуатации к котлу необходимо подвести отдельную линию питания с подходящим сечением провода и контуром заземления.

Иллюстрация	Краткое описание работы
	Итак, помимо сварочного инвертора, для создания нагревателя вам понадобится много деталей. В качестве корпуса, который будет частью отопительного контура, а также основы для формирования индукционной катушки и теплообменника, используется отрезок толстостенной полипропиленовой трубы (ПН25) длиной 400 ÷ 500 мм, который предназначенный для транспортировки горячей воды, используется. Желательно, чтобы внутренний диаметр трубы был не менее 50 мм, то есть используется труба с наружным диаметром 75 мм. Можно взять поменьше, скажем, с внешним 50 мм, внутренним — 33, но КПД радиатора, конечно, снизится. Вам понадобится стальная проволока или металлический стержень диаметром 6 ÷ 7 мм – из него нарезаются куски длиной 40 ÷ 50 мм. Эти элементы возьмут на себя роль ферримагнитного сердечника-теплообменника. Возможны и другие варианты теплообменника – это будет показано ниже.
	Вместо отрезанных кусков стержня, вставляемых в полость трубы, можно использовать один толстый металлический стержень или стальную трубу меньшего диаметра, стальной болт или другие изделия с магнитными свойствами, удобные для размещения в трубе из ПВХ. использовал. Так практикуют заполнение трубы стальными шариками, крупной стружкой, ненужными гайками и т.п. металлическая сетка.Затем засыпьте в него стальные элементы наполнителя, а затем второй край закройте сеткой.
	Можно использовать металлический винт с частыми витками или несколько металлических труб диаметром 4 ÷ 5 мм, которые будут плотно установлены в полипропиленовый водовод. Они обеспечат большую площадь прямого теплообмена с оборотной водой. Некоторые умельцы используют для заполнения «котла» стальную проволоку или обычные кухонные тряпки из нержавеющей стали, плотно закупорив его полипропиленовой трубой.
	Приобретая кухонные салфетки для таких целей, необходимо убедиться, что они магнитные. Для этого, отправляясь в магазин за покупками, можно взять с собой обычный магнит и прикрепить его к средству для мытья посуды. Если такая шайба намагничивается, она подходит для заполнения полости индукционного теплообменника. Поскольку стружка тонкая, она очень быстро нагревается, передавая тепловую энергию охлаждающей жидкости, которая через них проходит. Вариант с плотным заполнением трубы металлической стружкой пожалуй можно назвать самым простым, доступным и эффективным вариантом.
	При заполнении корпуса индукционного теплообменника металлическими изделиями по его кромкам привариваются переходные швы, приводящие его большой диаметр к диаметру труб контура отопления. Затем, при необходимости установки агрегата в определенном месте, к муфтам через отрезок трубы приваривают угловые отводы, направляя поток теплоносителя в нужном направлении.Соединения хорошо бы сварить гайками-американками - , тогда нагревательный прибор станет взаимозаменяемым, например, для любых ремонтных, восстановительных или профилактических работ. Специальная схема подключения этих отводов или, при необходимости, прямых участков трубы готовится заранее, исходя из конкретных условий монтажа радиатора и схемы разводки.
	Далее к трубке необходимо приклеить текстолитовые палочки или стержни, которые будут служить основой для обмотки индукционной катушки.Текстолит выбран потому, что он обладает прекрасными диэлектрическими свойствами и не боится повышенных температур.
	По краям теплообменника из того же текстолита необходимо сделать реечные компенсаторы под концы проводов высотой 12-15 мм. Потребуются для установки концевых контактов, через которые котел будет подключаться к инверторному блоку.
	Катушка намотана из изолированного провода 1,5 мм, который используется для намотки трансформаторов. Витки укладываются поверх текстолитовых брусков с интервалом 3 мм. Концы кабеля крепятся к хомутам текстолитовой подставки. Обмотка должна состоять из целого отрезка хорошо изолированного кабеля, так как именно по ней протекает электрический ток, создающий электромагнитное поле, необходимое для нагрева сердечника-теплообменника.
	Для создания обмотки потребуется 10 ÷ 10,5 м изолированного кабеля, из которого следует получить 90 витков. Его длина и размер сечения были определены после расчета параметров катушки, надетой на «родную» сварочную катушку. Для подключения катушки к сварочному аппарату на концы намотанной проволоки крепятся зажимы. Соединение должно быть хорошо изолировано.

Какой антифриз лучше заливать в систему отопления частного дома

что залить в систему отопления? — Реальное время

Пять вопросов о выборе теплоносителя

Организовывая систему отопления в частном доме, приходится решать многочисленные проблемы. Едва ли не в последнюю очередь будущий домовладелец задумывается о том, какой теплоноситель выбрать — воду залить в систему отопления или антифриз? Если воду, то какую? А если антифриз? В «Реальном времени» — небольшой разбор, как ведут себя вода и незамерзайка в системе отопления.

Какие жидкости используют в качестве теплоносителя в доме?

Есть два генеральных типа жидкости, которые можно заливать в отопительные трубы вашего дома. Первый — вода. Ее используют в качестве теплоносителя три четверти домовладельцев, так что это самый популярный (и самый бюджетный) вариант. И если дом постоянно отапливается, трубы не успевают промерзать, а хозяева всегда начеку — этот вариант себя оправдывает. Чтобы принести тепло от котла к радиаторам, физических свойств воды вполне хватает. Правда, могут при использовании воды случиться и неприятные казусы (о них поговорим ниже).

Второй тип теплоносителя в системе отопления частного дома — различные антифризы (в народе их называют незамерзайками). Перед использованием их, как правило, разбавляют дистиллированной водой. Они могут быть основаны на разных веществах. Одни из самых доступных — этиленгликолевые, выдерживают до -65 °С. Однако этиленгликолевые незамерзайки токсичны, поэтому в жилых домах их использовать не рекомендуется. А рекомендуется — пропиленгликолевые. Они безопасны для здоровья человека, их используют в жилых домах, а без кристаллизации выдерживают они температуру до -35°С.
Фото: stroychik.ru

Какая должна быть вода для системы отопления? Можно залить ее просто из крана или из скважины?

Для начала ответим на вопросы о том, каким требованиям вообще должна отвечать жидкость в системе отопления? Для начала, у нее должна быть достаточно высокая теплоемкость, чтобы не остыть по дороге из котла к радиатору. Теплоноситель должен быть не вязким, чтобы быстрее перемещаться по трубам. Он не должен быть токсичным, его желательно долго использовать без замены. А еще теплоноситель для системы автономного отопления должен быть доступным и недорогим. Из всех имеющихся вариантов вода подходит под эти условия лучше всего на свете. Но ее нужно специальным образом подготовить.

Требования к воде в системе отопления такие: содержание растворенного кислорода не больше 0,05 мг/куб. м; уровень кислотности от 8 до 9,5 (чтобы не повредить трубы и не заставить их корродировать), жесткость — не выше 9 мг экв/л. Важнее всего жесткость: если она повышена, то внутри труб будет образовываться известковый налет. Поэтому воду для системы отопления точно нельзя брать напрямик из артезианской скважины. Перед использованием ее можно обработать умягчителями, можно просто прокипятить (и осадить таким образом соли).

Долго ли работает антифриз в системе отопления? А вода?

Вода может спокойно циркулировать в системе отопления частного дома до 7 лет. Многих домовладельцев смущает ее темный цвет — но ничего страшного в этом нет, ведь это подготовленная вода, которая уже прошла все реакции в трубах и нагревательных элементах системы отопления. Очень часто в системе отопления предусмотрена возможность долива воды, а не полной ее замены.

А в этиленгликолевые и пропиленгликолевые антифризы добавляют стабилизирующие присадки. Благодаря им теплоноситель выдерживает до 10 сезонов. Эти вещества защищают антифриз от биологического загрязнения (грибков, плесени), позволяют работать при сверхвысоких температурах (выше точки кипения воды). Совет: для частного дома лучше выбирать антифриз с органическими присадками, а не с нитратами.
Фото: gidpotrubam.ru

Есть ли ограничения в использовании антифризов в системе отопления?

Ряд специалистов советуют воздержаться от использования антифриза, если в вашей системе отопления будут использоваться стальные радиаторы и трубы. Дело в том, что сталь плохо совместима с активными компонентами антифриза, они ее повреждают.

Антифризы не используют в системах отопления открытого типа, чтобы исключить их контакт с атмосферным воздухом в контурах с естественной циркуляцией теплоносителя.

И, наконец, при использовании антифризов нельзя применять уплотнители, которые делали по старинке: паклю с масляной краской. Через непродолжительное время уплотнители просто перестанут выполнять свою функцию.

Этиленгликолевые антифризы, как мы уже сказали, ввиду высокой токсичности не рекомендуют использовать в частных жилых домах, особенно если речь идет о двухконтурном котле. Пропиленгликоль безопасен даже для аллергиков, и даже если случится протечка системы — никто не пострадает. Его можно применять в двухконтурных котлах.

Что касается воды, то для нее есть одно важное ограничение: надо просто всегда следить, чтобы она не замерзла в контуре системы отопления.
Фото: celsis.ru

Будут ли какие-то различия в техническом оснащении системы отоплении при использовании воды и антифриза?

Да, некоторые различия есть. Во-первых, надо учитывать, что антифризы более вязкие, чем вода. В расчете на это надо выбирать насос помощнее.

Во-вторых, мембранный бак для системы отопления при использовании антифриза должен быть больше, чем для воды, потому что его температурное расширение выше. А вот открытый расширительный бачок в системе отопления с антифризом использовать не рекомендуется — незамерзайка просто-напросто быстро улетучится. И восполнять его недостаток в системе обойдется гораздо дороже, чем просто долить воды.

Что касается воды, то нужно будет предусмотреть в системе постоянный подогрев, даже если вас нет дома и отапливать помещения вроде бы как не нужно. Иначе она просто замерзнет в трубах, а те, в свою очередь, могут лопнуть — починка обойдется дороже, чем использованная на фоновое отопление энергия.

Что залить в систему отопления частного дома

Мы уже с вами поговорили — что такое двухконтурный котел, вещь полезная и компактная нужно взять на заметку! Однако в системе отопления нужна еще и жидкость которая будет переносить тепло от котла к батареям (чугунным или алюминиевым или же биметаллическим), не важно! Раньше люди не долго думали над этой проблемой заливали обычную воду и все, проблемы как бы нет!? НО всегда ли обычная вода может подойти для вашей системы и какие виды теплоносителей сейчас существуют? Простыми словами — что лить в систему отопления? Давайте размышлять …

Система отопления частного дома важная составляющая комфортного проживания. Сейчас в современных реалиях мы ищем источник отопления который дешевый и доступный. Но пока дешевле газа ничего не нашли, газ в котле разогревает теплоноситель и уже эта жидкость разогревает наши батареи. Сейчас таких переносчиков тепла всего несколько основных видов.

Виды теплоносителей

1) Вода

Самый универсальный и легкодоступный теплоноситель. Именно его в 70 – 80% заливают в трубы отопления частных домов.

Плюсов тут масса: — легкодоступна и бесплатна, обладает низкой вязкостью и высокой текучестью (а значит, пролезет практически везде), не токсична (что очень важно), хорошо передает тепло. Пожалуй, это основные плюсы воды.

Но минусы также есть: — металлические элементы системы отопления со временем ржавеют и приходят в негодность, если разогреть воду до 80 градусов и выше откладывает накипь на трубах, замерзает при «0» температуре (а значит загородный дом не оставить без отопления на несколько дней зимой), при замерзании расширяется и просто разорвет вашу систему, за системой с водой внутри нужно постоянно следить, желательно раз в год промывать систему от всяческих отложений (ржавчина и накипь).

2) Антифризы

Тут нужно различать два вида антифризов этиленгликоль и пропиленгликоль.

Этиленгликоль – более дешевый вид антифриза для вашей системы отопления. Большим плюсом является его устойчивость к низким температурам (держит до – 60 градусов), текучесть, низкая вязкость, также он практически не вступает в химические связи с металлами (практически нейтрален), таким образом может проработать в системе очень долго без промывки. Его теплопроводность выше чем у воды, а соответственно нагревается он быстрее (газа для разогрева требуется меньше).

Но минусы также существенные, не дешев – нужно покупать, причем стоит приличные деньги и самый большой минус это его токсичность, если протек в доме это не хорошо! Именно из-за токсичности редко применяют в частных домах, обычно применение это промышленные площади.

Нужна была экологичная замена этиленгликоля и ее нашли.

Пропиленгликоль – этот состав обладает практически такими же характеристиками (не замерзает, хорошо контактирует с трубами и системой отопления), так он еще и не токсичен, так что его можно заливать в систему отопления частного дома.

Минусы также есть: — его теплопроводность ниже, чем у этиленгликоля (разница 15 – 20 %), также его цена выше чем у ядовитого товарища, причем существенно.

Поэтому пришлось выводить новые составы.

3) Смеси антифризов

Как уже понятно из названия, производители решили совместить все преимущества двух незамерзающих жидкостей – этиленгликоля и пропиленгликоля. Если правильно подобрать состав, то получается вполне экологичная жидкость с хорошей теплопроводностью. Именно такую и нужно заливать в систему своего частного дома! Либо если вы повернуты на экологии то можно посмотреть в сторону пропиленгликоля. Вода как теплоноситель в 21 веке практически утрачивает свою привлекательность, потому как хоть она и бесплатна, но очень сильно контактирует с трубами и частями котлов отопления.

А на этом все, думаю, я донес до вас определенную информацию.

Залив антифриза в системы отопления открытого и закрытого типа

Промышленные антифризы, которые используются для заливки в системы отопления частных домов, административных учреждений, торговых, спортивных или промышленных объектов, изготавливаются на основе раствора этиленгликоля или пропиленгликоля. Антифризы (теплоносителей) из раствора пропиленгликоля безопаснее и дороже.

Некоторые продавцы и поставщики используют эту информацию как маркетинговый ход. Периодически появляются мнения, что раствор этиленгликоля настолько опасен, что малейшая протечка приведет к его попаданию в систему горячего водоснабжения здания и отравит все живое. Реальная картина обстоит иначе.

Профессионалы уверены: при качественно подобранной конструкции и правильном монтаже системы отопления риск протечки и попадания промышленного гликолевого антифриза в воду сводится к нулю. Протечки из отопительной системы несущественны и безвредны для окружающей среды и здоровья человека.

Если вы уверены в качестве монтажа отопительной системы, смело применяйте растворы этиленгликоля.

Обратите внимание! Для объектов с особыми требованиями к экологической безопасности (детские, медицинские или оздоровительные учреждения) допускается только растворы на основе пропиленгликоля.

Чаще всего промышленный антифриз реализуется в виде концентрата, который в нужной пропорции разбавляется водой и заливается в отопительную систему. Помните, что при покупке концентрированного раствора важно приобрести антикоррозионные присадки: раствор гликоля обладает окислительными свойствами и приводит к разрушению металлических элементов системы, полимерных уплотнителей и прокладок трубопроводов.

Рекомендуемый срок эксплуатации большинства гликолевых антифризов – 5 лет, а нашей продукции до 10 лет.

Соблюдайте рекомендации производителя рабочей жидкости и не превышайте допустимую концентрацию раствора гликоля. Это не повлияет на срок эксплуатации антифриза (теплоносителя), но повысит температуру замерзания (между температурой кристаллизации и концентрацией присутствует нелинейная зависимость), что негативно скажется на работоспособности системы отопления.

Как залить антифриз в открытую отопительную систему?

Конструкция климатической системы часто предусматривается наличие открытого расширительного бачка, который располагается в пределах отапливаемого здания и сообщается с атмосферным воздухом. При раствора использовании этиленгликоля присутствует риск попадания токсичных испарений в жилые или рабочие помещения. Поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение пропиленгликолевым антифризам.

Разбавленный в нужной пропорции концентрат раствора гликоля заливается через подпиточный вентиль или расширительный бак с помощью насоса.
Установленные на радиаторах отопления краны Маевского должны быть открыты.
По мере заполнения системы теплоносителем краны закрываются, а уровень рабочей жидкости доводится примерно до трети от объема расширительного бака.

Важно!

Перед тем, как заливать промышленный антифриз в систему открытого типа, обязательно проверьте работоспособность запорно-регулирующей арматуры. После запуска и прогрева отопительного котла повторно стравите воздух через радиаторы. Если в процессе удаления воздуха из системы уровень нагретого теплоносителя в расширительном баке падает, долейте антифриз примерно до половины от объема бака.

Как залить антифриз в закрытую систему отопления?

Закрытая отопительная система гликолевым антифризом заполняется с помощью насоса, который подключается к штуцеру подпитки. Если насоса нет, придется заливать жидкость через самую высокую точку. Для этого нужно открутить автоматический воздухоотводчик. Это длительный и трудоемкий процесс, с которым сложно справиться в одиночку. Роль помощника – следить за своевременным удалением воздуха из батарей в момент залива теплоносителя в систему.

Перед началом работы важно проверить:

открыта ли запорно-регулирующая арматура;
закрыты ли краны, отсекающие котел;
правильно ли разбавлен концентрат антифриза;
закрыты ли сбросные клапаны Маевского;
открыт ли вентиль, отсекающий мембранный расширительный бак.

Антифриз закачивается в систему пока показания манометра не достигнут 1,5 Бар (усредненное значение). После этого нужно выпустить воздух из радиаторов отопления и параллельно следить за падением давления в системе по манометрам (минимально допустимый показатель – 1 Бар). После этого нужно регулировать уровень давления периодической подкачкой теплоносителя.
Важно! В системах отопления закрытого типа на подпиточной врезке должен располагаться обратный клапан пружинного типа. Иначе закачать внутрь системы антифриз практически невозможно.
После удаления воздуха из радиаторов отопления рабочая жидкость доливается в систему до достижения показателей давления 1,5 Бар.
Далее нужно открыть отсекающие котел краны: на обратной и подающей магистрали. Второй кран открывайте максимально аккуратно, чтобы атмосферный воздух успевал выйти через автоматический воздухоотводчик.
При пробном запуске котла и прогреве рабочей жидкости контролируйте показатели давления в системе. Максимально допустимый показатель – 1,8 Бар (усредненное значение).
Последний этап заливки антифриза – повторный сброс воздуха и корректировка давления.

После завершения работы тщательно обследуйте трубопроводы и соединения на наличие протечек антифриза. При обнаружении протечки можно не сливать весь объем теплоносителя из системы, а отсечь отдельную ветку или радиатор арматуры. После устранения дефектов конструкции скорректируйте давление выпустив воздух и долив необходимый объем рабочей жидкости.

Советы специалистов

Залив гликолевого антифриза (теплоносителя) в систему отопления – трудоемкий процесс. Важно использовать рабочую жидкость одной концентрации и от одного производителя. Это связано с различиями в пакетах антикоррозионных присадок. Некоторые компоненты могут вступать в химическую реакцию и образовывать осадок, который негативно сказывается на производительности системы и эксплуатационном ресурсе оборудования.

Смотрите допуски и сертификаты соответствия жидкостей компании «Техноформ».

В ассортименте компании «Техноформ» вы подберете раствор гликоля нужной концентрации, а также сможете приобрести карбоксилатные ингибиторы коррозии бельгийского производства.

Для использования в системах отопления рекомендуем готовые составы Hot Stream, температура кристаллизации и рабочие характеристики которых адаптированы под нужные климатические условия.

Главное - использовать антифриз (теплоноситель) совместимый с отопительным котлом для сохранения гарантии на котел. Многие производители выдвигают строгие требования, не допуская совместной работы теплогенераторов и незамерзающей жидкости. Перечень антифризов на основе раствора гликоля устанавливает производитель, поэтому важно придерживаться требований и проводить регулярное техническое обслуживание оборудования.

Вам могут быть интересны следующие товары

Вам могут быть интересны услуги

Выбираем теплоноситель для системы отопления: особенности, свойства, характеристики

Перед большинством владельцев частных домов с автономной отопительной системой рано или поздно встает вопрос — какой заливать теплоноситель для системы отопления загородного дома и нужно ли это делать вообще? Учитывая суровый российский климат, эта проблема особенно остро возникает перед началом отопительного сезона.

По сравнению с антифризом, обычная вода обладает большей теплоемкостью и текучестью, она безопасная и недорогая. Но, за счет того, что она в своем составе содержит соли и кислород, это приводит к образованию накипи в системе отопления. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы замерзла вода в трубах и батареях.

Это может привести к разрыву дорогостоящего отопительного оборудования: газового или электрического котла, алюминиевых или биметаллических радиаторов, а также к выводу из строя всей отопительной системы. Именно для того, чтобы избежать всех этих проблем морозной зимой рекомендуется применять специальный теплоноситель или антифриз.

Сегодня мы рассмотрим основных производителей и виды теплоносителей, отличия, свойства и состав незамерзающей жидкости (антифриза) для отопления загородного дома или дачи.

Виды теплоносителя для системы отопления

Особенности применения теплоносителя для системы отопления

Теплоноситель производится на различной основе и составе, также обладая при этом разными свойствами и характеристиками, концентрат или уже готовый без разбавления водой. Современный и качественный антифриз не разъедает полипропиленовые, металлопластиковые трубы и резиновые прокладки за счет правильно подобранного соотношения многоатомного спирта и воды.

В России применяется множество марок от разных производителей незамерзающей жидкости, например: «Теплый Дом» , «Диксис» , «Thermagent Eco» , «Thermos Eco» , «ТеплоДом» , «Antifrogen N» и другие. Все они выпускаются разного цвета: зеленый, синий, желтый, красный или розовый. Очень большое значение имеет состав, из которого приготовлен теплоноситель. Обычно он бывает на основе:

— этиленгликоля;
— пропиленгликоля;
— глицерина.

Теплоноситель для системы отопления на основе этиленгликоля

Данный вид антифриза красного цвета обычно выпускают в канистрах по 10, 20 или 50 литров. Как правило, в неразбавленном состоянии он способен выдерживать температуру от — 65 до + 110 °С.

Поэтому его можно разбавить дисциллированной водой в пропорции 1:1 или даже 1:2, 1:3. Это зависит от того, какая необходима температура кристаллизации теплоносителя, например, при — 20 °С достаточно будет разбавить в пропорции 1 к 1, а при — 50 °С разбавляется уже 7 к 1.

Теплоноситель на основе этиленгликоля ядовит, и при попадании в желудочно-кишечный тракт человека может вызвать серьезное отравление. Причем, ядовит он не только в жидком состоянии, но даже и в парообразном.

Именно поэтому данный вид теплоносителя применяется только для «закрытых» систем отопления с мембранным расширительным баком и только одноконтурными котлами (газовые, электрические, дизельные, твердотопливные).

Теплоноситель на основе этиленгликоля

Практически все производители настенных газовых котлов запрещают использовать антифриз на основе этиленгликоля для «своих» отопительных аппаратов, и снимают их с гарантии в случае пренебрежения этими правилами со стороны покупателя.

Теплоноситель для систем отопления на основе пропиленгликоля или глицерина

Качественный антифриз на основе этих многоатомных спиртов экологически безопасен и не оказывает вредного воздействия на организм человека. Поэтому данный вид теплоносителя можно применять как в «закрытых» системах отопления с циркуляционным насосом, так и в «открытых», самотечных системах с естественной циркуляцией.

Кроме того, антифриз на основе пропиленгликоля используют даже для настенных двухконтурных газовых котлов, не опасаясь случайного попадания теплоносителя в контур горячего водоснабжения (ГВС). Например, Baxi или Ferroli, Navien или Bosch, Viessmann или Ariston.

Несмотря на это, многие производители навесных котлов запрещают применять любой теплоноситель, кроме воды. Уточняйте этот момент при покупке.

Незамерзающую жидкость на основе глицерина рекомендуют применять в системах закрытого или открытого типа с напольными одно- или двухконтурными котлами: российскими — Конорд, Мимакс, АОГВ, Лемакс или другими импортными аналогами: Protherm, Buderus, Dakon, Baxi или Vaillant.

Температурный диапазон эксплуатации составляет от — 30 до + 107 °С. Качественный теплоноситель из пропиленгликоля или глицерина не пенится и не разрушает систему, благодаря пакету присадок, которые препятствуют образованию коррозии и накипи.

Теплоноситель: пропиленгликоль и глицерин

Жидкость продается уже готовая к применению без разбавления водой, в отличие от концентрата антифриза из этиленгликоля. Срок службы любого теплоносителя составляет не более 5 лет.

Как правильно подобрать теплоноситель (антифриз) для системы отопления

Каждый теплоноситель имеет разные показатели теплопроводности и теплоемкости. Необходимо учитывать, что антифриз отбирает около 10 % мощности системы, по сравнению с обычной водой. Да, и коэффициент температурного расширения «незамерзайки» несколько выше, чем у воды. Исходя из этих правил и свойств, подбирается и оборудование для отопления дома.

Например, объем расширительного бака должен соответствовать параметрам приведенным в таблице, в зависимости от количества теплоносителя во всей отопительной системе.

Расчет теплоносителя для системы отопления

Особенно важно при подборе незамерзающей жидкости учитывать тип Вашей отопительной системы: открытая или закрытая, а также модель исполнения самого котла: настенный или напольный, двухконтурный или одноконтурный. От этого зависит и эффективность обогрева дома, и ваша собственная безопасность, и здоровье.

Как заливать теплоноситель в систему отопления

Для начала нужно полностью слить всю воду или отработанную «незамерзайку». Самый простой способ залить теплоноситель в систему — через расширительный бак, но только в том случае, если система открытого типа. Это можно сделать вручную, не используя при этом какого-то дополнительного оборудования или инструментов.

Если система закрытого типа, то необходимо сделать специальную «врезку», лучше предусмотреть ее сразу при создании отопительной системы. Обычно в качестве этой «врезки» используют тройник с полдюймовой резьбой, на которую монтируется шаровой кран со штуцером для шланга.

Закачивать теплоноситель нужно под давлением при помощи ручного или простого погружного насоса, предварительно поместив антифриз в одну объемную бочку или другую емкость. После того, как система заполнена, необходимо перекрыть кран и отсоединить шланг.

На современных настенных газовых и электрических котлах на нижней их части корпуса уже предусмотрен специальный подпиточный кран, используя который можно закачать антифриз прямо через отопительный котел. Смотрим видео.

Теплоноситель для системы отопления загородного дома на основе пропиленгликоля, этиленгликоля или глицерина — это простое и надежное решение для российских условий. Пакет присадок качественного антифриза не только не окажет разрушительного действия на отопительное оборудование, но и защитит его от коррозии и накипи.

Самое главное, правильно подобрать теплоноситель, учитывать рекомендации производителя газового или электрического котла по составу и даже марке незамерзающей жидкости. Также необходимо вовремя производить замену теплоносителя, не реже одного раза в 5 лет.

nomortogelku.xyz

Незамерзающая жидкость для систем отопления

Незамерзающий теплоноситель

Содержание

Любой человек стремится сделать своё жильё комфортным и удобным для проживания. Для этих целей делается перепланировка, создаётся новый уникальный дизайн и т. д.

Немаловажно уделить должное внимание и коммуникационным системам, в частности к системе отопления. Она должна быть безопасной, надёжной и функциональной. Порой для того, чтобы сделать её максимально эффективной, владельцы домов вносят в неё смелые модернизации, временами очень рискованные.

И это касается не каких-либо новых технологий, а вполне обыденных вещей. В настоящий момент наибольшее распространение имеет водяное отопление.

Это самая простая и понятная отопительная система, однако, именно над ней чаще всего проводят эксперименты: заменяют жидкость в системе. Разумно ли это? Читайте дальше.

Вода или антифриз: преимущества и недостатки использования

Что выбрать — воду или антифриз?

В подавляющее большинство тепловых трасс коммунального использования и в системах автономного отопления частных домов залита обычная вода.

Однако в последнее время такое утверждение не совсем верно, так как многие люди решают воспользоваться альтернативными теплоносителями, несмотря на огромные финансовые затраты.

Действительно ли дорого использовать в отопительных системах незамерзающую жидкость?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть все достоинства и недостатки применения в качестве теплоносителя, как воды, так и незамерзающей жидкости.

Внимание: У разных производителей незамерзающая жидкость имеет различный состав. Сегодня на рынке представлены такие жидкости на основе солевого раствора, глицерина, пропиленгликоля, рассола бишофита. Самым распространённым считается антифриз на основе этиленгликоля.

Подавляющее большинство отопительных элементов, в частности нагревательные котлы и арматура, проектировались с тем условием, что в них будет циркулировать вода.

Не стоит забывать о том, что вода является доступным и недорогим тепловым носителем. А в случае протечек экологически чистый носитель не причинит вам ущерба для здоровья.

Недостатки воды:

Регулярная циркуляция воды в трубопроводах способствует образованию накипи через определённый промежуток времени. В свою очередь накипь приводит к перерасходу энергии на 30%. Не трудно сделать вывод, что затраты на отопления дома значительно увеличатся.
Вероятность разрыва нагревательного котла и труб при внезапном наступлении морозов, тогда, когда система ещё не запущена. В этом случае материальный ущерб будет значительным.
В металлических трубопроводах водяной теплоноситель со временем спровоцирует возникновение ржавчины.

Преимущества антифриза:

Не требуется после окончания отопительного сезона сливать с отопительной системы. Ведь даже при очень низкой температуре воздуха все функциональные характеристики узлов, труб и оборудования будет полностью сохранены.
Входящие в состав теплового носителя присадки способствуют тому, что антифриз не вызывает коррозии, не пенится, не образует на внутренних оболочках отопительных элементов накипи, не вызывает растворения или набухания уплотнителей.

Недостатки незамерзающей жидкости:

Незамерзающая жидкость очень вязкая, её вязкость превышает вязкость воды на 20%, что создаёт гидравлические нагрузки на циркуляционный насос. Именно поэтому при выборе насоса для отопительной системы с антифризовым теплоносителем следует учитывать запас по мощности.
Изготовленный на базе пропиленгликоля антифриз выделяет при протечке испарения, вредные для человеческого здоровья.
Незамерзающая жидкость более агрессивна к кранам, трубам, арматуре и другим отопительным составляющим.

Помните: Чтобы снизить нагрузку и увеличить теплоотдачу допускается антифриз разбавить дистиллированной водой. В обычной воде содержатся в большом количестве соли кальция, провоцирующие появление накипи на внутренних стенках труб, теплообменников и насосов.

Если брать незамерзайку — то какой марки?

Жидкости для систем отопления

Сегодняшний рынок предлагает разнообразные предложения этой специфической продукции.

Однако здесь есть и свои лидеры. Жидкость для отопления под названием «Тёплый дом» пользуется большим спросом у потребителей. Этот продукт выпускают в России.

«Теплый дом» успешно используется уже много лет, поэтому с уверенностью можно сказать, что жидкость прошла испытание временем. И лучше всего этот антифриз характеризуют отзывы домовладельцев, которые имеют немалый опыт эксплуатации отопительных систем с применением незамерзающей жидкости.

По их утверждению данная марка не теряет своих характеристик на протяжении десяти отопительных сезонов.

Это полностью соответствует сроку эксплуатации, заявленному производителем. Как известно, отзывы довольных потребителей являются лучшим доказательством качества.

Также на слуху такие марки, как «Энергос Универсал», «Энергос Люкс»», «Thermagent», «Dixis» и т.д.

На базе этиленгликоля российские производители выпускают антифризы в двух вариантах: с температурой промерзания до -30°С, а также с температурой промерзания до -65°С.

Вышеназванные производители активно расширяют ассортимент незамерзающих теплоносителей, изготовленных на основе пищевого пропиленгликоля, экологически безопасного сырья. И это не зря, ведь спрос на отопительный антифриз растёт, а значит и должно быть предложение.

Обратите внимание: Ни в коем случае не следует заливать в отопительную систему автомобильный тосол. Ведь в его составе содержатся добавки, которые категорически запрещено использовать в жилых помещениях.

Случаи, в которых категорически запрещается использовать антифриз

Когда нельзя использовать антифриз

Со всеми преимуществами антифриза любого производителя не составляет труда ознакомиться.

Эта информация активно рекламируется торговыми марками. С другой стороны следует поговорить об особенностях этой жидкости, которые производители стараются не акцентировать:

Запрещено использовать антифриз в двухконтурных котлах. Ведь особенности устройства данной отопительной системы таковы, что из отопительного конура теплоноситель может просочиться в контур водоснабжения. А по своим химическим свойствам незамерзающая жидкость ядовита.
Категорически запрещено применять антифриз в открытых системах, в этом случае возможно его испарение.
Также не следует применять антифриз в отопительных системах, имеющих оцинкованные трубопроводы. При взаимодействии с ними возможна потеря первоначальных свойств и химические изменения. Не рекомендуется заливать антифриз и в чугунные котлы. По крайней мере, нужно убедиться в том, что в вашем агрегате присутствуют паронитовые прокладки, которые смогут предотвратить губительное влияние антифризов. В этом вам поможет технический паспорт изделия.
Показатель теплоёмкости антифриза ниже воды, в результате нужны радиаторные батареи большей мощности.
Так как вязкость у незамерзающей жидкости выше, то потребуются более мощные циркуляционные насосы.

В любом случае, окончательное решение всегда за вами. Нельзя однозначно сказать что лучше, вода или незамерзающая жидкость.

Всё зависит от индивидуальных параметров отопления. Прежде, чем принять окончательное решение по поводу выбора того или иного теплоносителя, следует обратиться за консультацией к специалистам.

Практическое использования антифриза в отопительных системах

Вступление

Использование антифриза в отопительных системах вызывает массу вопросов. И это логично. Антифриз не вода и не сосем понятно, как он будет взаимодействовать с котлом отопления и отопительной системой. Да и работа с антифризом требует повышенных мер безопасности и специальной подготовки специального антифриза для отопления.

Для жителей Санкт-Петербурга профессиональная уборка офисов от компании «Клининг для бизнеса», сайт компании klining-for-business.ru/.

Можно ли использовать автомобильный тосол в системе отопления?

В системах отопления разрешено использовать только специально разработанный антифриз. Большинство тосолов содержат в своем составе нитриты, амины, фосфатные и силикатные соединения, образующие вредные для человека испарения. Кроме того, они не имеют в своем составе присадок, необходимых для эксплуатации в системах отопления, и могут плохо влиять на металлы и резиновые уплотнители. Тосолы имеют ограниченный ресурс эксплуатации (2-3 года) и не рассчитаны на разбавление вообще, тем более водопроводной водой.

Можно ли использовать антифриз в системах с оцинкованными трубами?

Любой низкозамерзающий теплоноситель на гликолевой основе, в том числе и импортный, не может защищать оцинкованные покрытия. Возможные проблемы: выпадение металлизированной взвеси, а потом и трудно растворимых осадков, так называемых "хлопьев белого цвета".

Поэтому в систему отопления, имеющую в составе оцинкованные трубы, заливать антифриз нельзя!

Можно ли смешивать различные антифризы?

Любые антифризы без предварительной проверки на совместимость смешивать не рекомендуется. В случае если химические основы пакетов присадок антифриза различные, то это может привести к частичному их разрушению и, как следствие, к снижению антикоррозионных свойств и выпадению трудно растворимых осадков. Если Вы не знаете, какой антифриз был залит, необходимо его полностью слить и залить новый.

Какой водой лучше разбавлять антифриз?

В идеальном варианте лучше разбавлять дистиллированной водой, в которой отсутствуют соли кальция и магния. Дело в том, что при разбавлении антифриза жесткой водой может выпасть осадок. Можно также разбавлять водопроводной водой, но с жесткостью до 5 мг-экв/л.

Для информации: вода из скважины, если не предусмотрена система умягчения, может иметь жесткость 20 мг-экв/л. Если определить жесткость затруднительно, рекомендуется предварительно смешать антифриз с водой в нужной пропорции в прозрачной емкости и убедиться в отсутствии осадка.

Как влияет антифриз на радиаторы системы отопления и на котел?

Поскольку теплоемкость антифриза примерно на 15–20% ниже, чем у воды, и он хуже накапливает и отдает тепло, то радиаторы системы отопления следует выбирать более мощные, чем при использовании воды. Лучше всего выбрать радиатор с теплоотдачей на 20% больше.

Точно также как и с радиаторами, теплосъем падает на теплообменнике котла. Поэтому необходимо установить более мощный циркуляционный насос, чем при работе на воде. Даже в случае разумного содержания гликоля в растворе, рассчитанного на -20.°С или -25°С, нужно выбирать насос по расходу на 10% больше, по напору – на 60%.

Если антифриз используется с настенным котлом, в котором насос уже установлен внутри, необходимо сделать все, чтобы улучшить циркуляцию через теплообменник котла, а именно, увеличить диаметр всех труб в системе отопления, подобрать радиаторы с меньшим сопротивлением. Если котел уже установлен, и нет возможности что-то менять в системе отопления, можно понизить мощность котла при работе на контур отопления на 20% (если возможно).

Также можно установить более мощный насос вместо штатного. Для настенных котлов отопления,обычно, такие насосы предлагаются как дополнительные опции.

Как влияет антифриз на расширительный бак в системе отопления?

При выборе расширительного бака следует учесть, что коэффициент объемного расширения антифриза на 15 – 20% больше, чем воды. Таким образом, расширительный бак должен быть около 15% от объема системы отопления.

К чему приведет использование в системе отопления неразбавленного антифриза на -65°C?

Теплообменник котла начнет перегреваться из-за недостаточного теплосъема. При длительном перегреве начинается термическое разложение присадок и самого гликоля. Теплоноситель становится темно-коричневого цвета, и образуются осадки. Медный теплообменник настенного котла начинает шуметь и вибрировать от локальных закипаний теплоносителя. Хуже всего, что внутри теплообменника образуется нагар темного цвета, который становится причиной еще большего перегрева. В результате потребуется замена теплообменника.

Мы разбавили антифриз до температуры -20°C, а что будет, если температура упадет ниже?

Антифриз, разбавленный на -20°C, защитит выключенную систему отопления от разрушения вплоть до температуры -60°С. При падении температуры в помещении ниже -20°С, что практически нереально в нашем климате, антифриз начинает загустевать и превращаться в желеобразную массу. При повышении температуры снова становится жидкостью без потери своих качеств.

Как долго можно использовать антифриз?

Нормальный срок службы антифриза до 5 лет. По истечении этого срока его необходимо полностью заменить. Он начинает терять свои свойства. Начинается разбалансировка присадок и проявление агрессивных свойств гликолевого раствора.

Почему приходится подпитывать систему, в которой залит антифриз, и как это правильно делать?

Антифриз – более текучая жидкость, чем вода, отсюда повышенные требования к разъемным соединениям системы отопления. Поэтому необходимо тщательнее осуществлять сборку всех стыковочных узлов и обязательно проводить предварительную опрессовку системы. При необходимости места соединений в системах можно обрабатывать герметиками, стойкими к гликолевым смесям ("Гермесил", "ABRO", "LOCTITE").

Что касается подпитки системы отопления, работающей на антифризе, то ее нельзя подпитывать водопроводной водой сразу по нескольким причинам: возможно выпадение солей, и, чем больше разбавлен антифриз, тем меньше в нем присадок, и гликолевая смесь становится агрессивной. Некоторые производители антифризов рекомендуют при разбавлении водой более чем на 50% добавлять присадки отдельно, так называемый "суперконцентрат". Также необходимо помнить, что при разбавлении на температуру выше -15°С многие незамерзающие теплоносители начинают терять свои свойства. Рекомендуется держать емкость с готовой гликолевой смесью в котельной и подпитывать систему только из нее.

Это все ответы на 10 вопросов практического использования антифриза в отопительных системах.

©Obotoplenii.ru

Другие статьи по теме: Монтаж отопления

Антифриз в системе отопления – плюсы и минусы

У значительного количества владельцев частных домов возникает вопрос – что же заливать в систему отопления – воду или антифриз ?

Антифриз – жидкость /чаще всего пропилен-гликоль или этиленгликоль/, обладающая свойствами не замерзать на холоде как вода. Поэтому антифриз используют в тех системах, где время от времени зимой выключают котел /например, на дачах/ или при наличии энергозависимого котла /как часто бывает – домовладелец дома уехал в отпуск, отключили электричество, котел встал, дом промерз, батареи с водой лопнули/.

Но при всех плюсах, антифризы имеют свои минусы. Любой антифриз по своему составу – более вязкий и менее теплопроводный, чем вода. Теплоемкость антифризов на – 15,0…20,0 % меньше, чем у воды; вязкость в 2 – 3 раза выше; объемное расширение на – 40,0…60,0 % больше. Это означает, что для системы отопления с антифризом нужно брать котел большей мощности /примерно на – 20,0 % больше обычной/, а также более мощные циркуляционные насосы. Для использования систем с антифризом требуется увеличить на – 30,0…50,0 % тепловую мощность радиаторов, на – 40,0…60,0 % – объем расширительного бака.

Не дадим вашей системе отопления разморозиться +7-932-2000-535

Есть мнение, что антифриз в системе отопления может пригорать, поэтому его не рекомендуется использовать в системах с естественной циркуляцией – движение теплоносителя по такой системе медленнее, чем при применении циркуляционных насосов.

Пропилен-гликоль в принципе не советуют нагревать выше – 70,0 °C градусов и даже при такой температуре он может незначительно пригорать и снижать срок службы котла. Этиленгликоль также нельзя перегревать, потому что это ведет к разложению этиленгликоля и разложению антикоррозионных присадок.

Любой антифриз – и на основе – пропилен-гликоля, и на основе – этиленгликоля – при перегревании пенится, в системе отопления образуются воздушные пробки /в современных антифризах специальные присадки блокируют этот процесс и завоздушивания системы не происходит/. Антифриз – нельзя применять в стальных оцинкованных трубопроводных системах, потому что начнется взаимодействие ингредиентов антифриза и цинка.

Часто в антифризы добавляют присадки, которые могут растворять образовавшиеся осадки и накипь, предотвращают разрушение уплотняющих элементов.

В России наибольшее распространение получили антифризы на основе водного раствора этиленгликоля : Прайд-40, Прайд-К, Прайд Элит-К /«ПРАЙД», Москва/, Хот Блад-30М, Хот Блад-65М /«ТЭКС», Москва/, Нордъ-К, Нордъ-65 /«ХИМАВТО», Москва/, Dixis-30, Dixis-65, Гольфстрим-30, Гольфстрим-65, Аргус Хатдип, Аргус Галан /«ПРИМА ЛЕКС», Москва/, Теплый дом /«ГЕЛИС-ИНТ», Москва/ – с антикоррозийными и анти-вспенивающими присадками.

Концентрированные растворы имеют температуру кристаллизации до – 65,0 °C. Изменяя соотношение концентрата и воды, можно получить жидкость с температурой замерзания от – 10,0 °C до – 65,0 °C. Обычно антифриз продается в двух модификациях: с температурой замерзания не выше – 65,0 °C и температурой замерзания не выше – 30,0 °C. При этом концентрированный вариант /рассчитанный на – 65,0 °C/ может быть разбавлен водой. Для получения теплоносителя с температурой замерзания – 30,0 °C, к двум частям антифриза надо добавить одну часть воды, для – 65,0 °C – смешать антифриз пополам с водой.

Нужно помнить, что при разбавлении теплоносителя снижаются его антикоррозионные свойства.

Отопление и водоснабжение – многогранный инженерный процесс,

требующий знаний и умений ПРОФЕССИОНАЛА.

Проясним Вашу ситуацию и ответим на вопросы бесплатно +7-932-2000-535

Сантехнические работы Тюмень

что лучше,

плюсы и минусы

В качестве теплоносителя в системе частного отопления домов, как правило, используется вода, но для этих целей также применяется антифриз. Прежде чем применять эту технологию, нужно поинтересоваться, почему стоит использовать указанное вещество и как правильно подобрать его для системы отопления.

Преимущества использования антифриза

В качестве универсального теплоносителя в системах отопления долгое время использовалась только вода.Это связано с его физико-химическими свойствами, в том числе с его удельной емкостью, которая составляет 4,169 кДж/кг. Однако существует ряд факторов, которые могут ограничивать использование воды в качестве универсального теплоносителя. Среди них можно выделить момент, когда температура перехода вещества из жидкости в твердое 0 градусов. Кроме всего прочего, в момент замерзания объем воды увеличивается примерно на 10%, что непременно повредит сети, в которых жидкость находилась до замерзания.Поэтому при вероятности возникновения вышеперечисленных условий в системе отопления загородного дома используется антифриз, обладающий более гибкими свойствами.

Может быть эффективной и оптимальной при условии, что описанное выше вещество используется для нагрева воздуха. В данном случае речь не идет о таких жидкостях, как этиловый спирт, трансформаторное масло или автомобильный антифриз. При выборе антифриза необходимо учитывать, что он должен быть безопасным в плане возможного воспламенения и воспламеняемости.Помимо прочего, существуют определенные ограничения, которые определяются жилищным законодательством. Антифриз не должен вступать в реакцию с металлической поверхностью при контакте с ней.

Варианты тосола для системы отопления

Если вам нужен антифриз для вашей системы отопления в загородном доме, вам следует знать о химических свойствах этого вещества. Производится на основе водных растворов пропиленгликоля и этиленгликоля.Эти соединения достаточно агрессивны в чистом виде, чтобы их можно было использовать в системах отопления. Однако существуют специальные присадки, которые призваны защищать от появления пены, коррозии, накипи, а также повреждения арматуры и отдельных элементов в сети.

Данные добавки способны повышать термостабильность, которая обеспечивается в диапазоне температур от -70 до +110 градусов. Следует отметить, что отсутствие термической деструкции наблюдается даже при температуре от +165 до +175 градусов.Выбирать такой антифриз для системы отопления загородного дома следует так, чтобы он не реагировал на пластик, эластомеры и резину.

Когда выбирать антифриз этиленгликоль

Антифриз, производители которого находятся в России, предназначен для использования в системе отопления. Такие вещества широко представлены на рынке современных товаров, они производятся на основе этиленгликоля. При необходимости вы можете сами выбрать один из вариантов исполнения.Так, вещество может замерзнуть при температуре -30 или -65 градусов. Для заполнения системы антифризом необходимо предварительно приготовить раствор. Для этого разбавьте вещество водой. Если вы хотите сэкономить, вам следует выбрать этиленгликолевую композицию, так как она имеет низкую стоимость.

Такой антифриз для системы отопления загородного дома имеет существенный недостаток, который выражается в токсичности. Может быть вредным при вдыхании паров или при контакте с кожей.Следует помнить, что смертельная доза этого вещества для человека равна объему, соответствующему 250 мл. Этот недостаток ограничивает использование антифризов на основе этиленгликоля в двухконтурных сетях централизованного теплоснабжения. В них теплоноситель может поступать в нагретый водяной контур. По этой причине использование таких веществ ограничивается только однолинейными системами. Из соображений безопасности охлаждающая жидкость окрашена в красный цвет, что облегчает выявление утечки.

Когда следует выбирать антифриз на основе пропиленгликоля

При выборе антифриза различных марок вы можете рассмотреть разновидности антифриза на основе пропиленгликоля.Они появились в конце прошлого века и быстро завоевали популярность, поскольку нетоксичны. К достоинствам можно отнести полную безвредность. Эта особенность наиболее важна для двухлинейных систем. Сегодня эти охлаждающие жидкости можно встретить и на отечественном рынке, а инструкция разрешает эксплуатировать их при температуре до -35 градусов.

Для идентификации аналогичных антифризов они изготовлены из пропиленгликоля, окрашены в зеленый цвет. Просматривая точки продажи антифриза разных цветов, можно обратить внимание именно на тот, что описан выше.В качестве дополнительного бонуса пропиленгликоль выступает в качестве одобренной пищевой добавки. Его можно встретить в кондитерских изделиях как средство, помогающее удерживать влагу, смягчать и диспергировать вещество.

Когда выбирать антифриз с триэтиленгликолем

Если вы думаете, какой антифриз заливать, если рабочая температура достигает +180 градусов, то можно использовать вещества, изготовленные на основе триэтиленгликоля. Они отличаются высокой температурной стабильностью.

Но эти охлаждающие жидкости нельзя назвать продуктами общего назначения. Чаще всего такие вещества используются в специальных системах, где подогреватели антифриза рассчитаны на внушительные температуры.

Преимущества использования дополнительного антифриза

Индивидуальные свойства типа антифриза определяются пакетом присадок. Для этих комплектующих будут важны следующие характеристики: стоимость, антикавитация, срок службы, а также антикоррозийная защита. Основной задачей присадок при использовании антифризов является защита металлов от коррозионных процессов. Исследования показывают, что присадки могут снизить коррозию внутренних поверхностей до 100 раз.Слой ржавчины, образующийся на внутренних стенках отопительного оборудования и трубопроводов, имеет очень плохую теплопроводность, она в 50 раз меньше, чем у стали. Таким образом, ржавчина действует как теплоизолятор.

Внутренний просвет трубы из-за коррозионных образований. За счет этого увеличивается гидродинамическое сопротивление и снижается скорость движения теплоносителя в системе трубопроводов. Это может привести к увеличению затрат на электроэнергию. Частицы ржавчины, образующиеся в охлаждающей жидкости, таким образом снижают давление в подшипниках циркуляционного насоса.Они засоряют теплообменные каналы и элементы котлов отопления. Таким образом, пользователь подвергается повреждению элементов систем отопления.

Использование присадок защищает металл и системы отопления от коррозионного повреждения, увеличивая срок службы этих элементов на 15 лет. Использование пропиленгликолевого или этиленгликолевого антифриза без присадок может привести к большим экономическим потерям, особенно по сравнению со стоимостью пакета присадок.

Недостатки использования антифриза

Решив, что добавить в систему отопления, важно учитывать тот факт, что при использовании описываемого теплоносителя необходимо выдерживать рекомендуемый диапазон температур. Вне зависимости от подложки антифриз не терпит перегрева. Приготовление пищи может разрушить структуру. Средняя температура кипения этого вещества колеблется от 106 до 116 градусов. Точная отметка будет зависеть от степени разбавления состава водой в момент первоначальной подготовки к работе.

Необходимо иметь в виду, что сильный перегрев антифриза может привести к деградации антикоррозионных присадок. Затем, как правило, гликоли, образующие кислые соединения, разлагаются и выпариваются. На внутренних поверхностях нагревательных элементов начинает образовываться нагар, что негативно сказывается на исправной работе всего устройства. Предотвратить такую опасность можно с помощью антифриза, отзывы о котором не всегда только положительные. Для этого потребуется обеспечить повышенную циркуляцию, исключающую возможность перегрева теплоносителя.

Кроме того, можно предусмотреть полное покрытие нагревателя антифриза, что исключит возможность перегрева. Следует отметить, что особенности работы состава, которые связаны с меньшей теплоемкостью, теплопроводностью и большей внушительной вязкостью, следует учитывать при выборе эффективных циркуляционных насосов и подогревателей.

Дополнительные минусы

Любой антифриз легко найти даже в самых мелких трещинах и протечках и протечках.В связи с тем, что в среде раствора исчезает вздутие прокладок и прокладок, в этих местах также будут образовываться капли. Причиной этого является более низкий коэффициент поверхностного натяжения. Если вы хотите устранить эту проблему, вам необходимо подтянуть соединения. Не исключено, что такие действия придется повторить несколько раз. Однако это единственный способ улучшить герметичность системы.

Это особенно важно, учитывая момент, когда этиленгликоль может окисляться при контакте с воздухом.При повышении температуры теплоносителя процесс окисления будет ускоряться только в 2 раза за декаду температурной шкалы. Далее следует ожидать уже известную ситуацию, описанную выше. Продукты окисления будут способствовать разрушению присадок, что в свою очередь ускорит коррозионные процессы. Именно поэтому так важно обеспечить полную герметичность установки, в том числе и расширительных бачков.

Выбор производителя антифриза

Если вы рассматриваете вариант антифриза, производители также должны быть заинтересованы.Российский потребитель чаще всего выбирает отечественный продукт, так как он отличается наиболее доступной стоимостью. Самые популярные провайдеры — «Теплый дом», «Спектропласт», «Горячая кровь» и «Диксис».

А вот от импортных образцов покупатель отказывается чаще всего из-за внушительной стоимости. В большинстве случаев в основе таких антифризов содержится этиленгликоль, характеристики которого представлены выше. Вещество придется разбавлять водой до необходимой температуры замерзания.Необходимо учитывать не только высокую стоимость этого продукта, но и его наибольший недостаток, выражающийся в токсичности.

Цена антифриза

Многие потребители часто спрашивают, сколько стоит антифриз. В первую очередь следует учитывать, что объем емкости может быть разным. Так, марка антифриза PRIMOCLIMA ANTIFROST, который производится на основе глицерина, будет стоить 690 рублей за 10 килограммов. Вещество того же производителя, но изготовленное на основе этиленгликоля, будет стоить 1400 рублей за 20 килограммов.

Заключение

Узнав, сколько стоит антифриз, можно отправиться в магазин за охлаждающей жидкостью, которая прослужит вам долго. Кстати, этот момент также следует учитывать при совершении покупки, как и то, что на этом веществе не стоит экономить. Существует много причин для этого. В первую очередь состав должен быть безопасным, что значительно продлит срок службы каждого элемента системы отопления.

р> .

Противообледенительные установки - обогрев крыш, водостоков, принять

Антиобледенительные системы используются для удаления снега и льда с проезжей части, лестниц, крыш и водосточных желобов. Противообледенительный обогрев означает безопасность на сухой поверхности и отсутствие проблем с уборкой снега.

Противообледенительный обогрев DEVI

Благодаря системе защиты от замерзания мы избегаем размораживания смесей, содержащих вредные соли.

Противообледенительные системы обогрева состоят из нагревательных кабелей или матов и термостатов для управления обогревом.Они используются для удаления снега и льда с проезжей части, лестниц, крыш и водосточных желобов, предотвращая повреждение замерзающей водой.

КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ

Системы электрообогрева можно устанавливать практически на всех типах крыш, где они эффективно устраняют скопления снега и льда. Они обеспечивают проходимость желобов и водосточных желобов, предотвращая повреждения кровли и фасада в результате обледенения и неконтролируемого стока воды.

Обогрев всей поверхности крыши или отдельных ее мест – наиболее эффективный способ защиты крыши от дождя, снега и льда. Для системы требуется мощность от 200 до 400 Вт/м2. Мы обеспечиваем обогрев крыши с помощью специальных кабелей или путем укладки кровельных нагревательных матов, устойчивых к ультрафиолетовому излучению.

Маты обогрева крыши обеспечивают быстрое удаление остаточного снега, их можно устанавливать постоянно или только на зимний период.Кровельные нагревательные маты с повышенной удельной мощностью можно использовать для таяния снега прямо на крыше, без необходимости выбрасывать и убирать снег.

Обогрев желобов и водосточных труб предотвращает их повреждение замерзающей водой и обеспечивает эффективный водоотвод с поверхности крыши. Нагревательные кабели следует прокладывать по краю кровли и в местах возможного скопления снега и льда.

Системы кровельного отопления устанавливаются в основном в желобах и на крайних частях кровли, во внутренних желобах на многоскатных крышах и в вертикальных водосточных трубах.

Установленная мощность
Установленная мощность на квадратный метр поверхности крыши (Вт/м2) зависит от типа конструкции крыши и местных погодных условий. Крыши можно разделить на две группы: 1) Холодные крыши - хорошо утеплены и имеют низкий коэффициент теплопередачи. Когда солнце растапливает снег, на холодной крыше образуются сосульки и навесы. 2) Теплые крыши – они плохо утеплены, а таяние снега и льда происходит в результате теплопередачи изнутри здания.Растаявшая снеговая вода стекает вниз и замерзает на краю крыши. Такая ситуация часто возникает, когда мансарда используется в жилых целях. По этой причине мощность водосточной установки на теплых крышах должна быть выше, чем на холодных. Мощность нагревательных кабелей, применяемых в кровельных установках, должна быть 15-25 Вт/м. В верхних частях крыш, покрытых горючими материалами, размягчающимися под воздействием тепла (например, рубероидом), мощность нагревательного кабеля не должна превышать 20 Вт/м. В типичных условиях установленная мощность системы обогрева крыши аналогична той, которая используется для обогрева надземных конструкций.

Водосточные желоба на краю крыши требуют мощности 30-40 Вт/м. Для получения такой мощности может потребоваться параллельная прокладка двух отрезков кабеля, например, DEVIsafe 20T (DTCE) LINK.

Обогрев желобов и водосточных желобов
Кабель следует прокладывать вдоль желоба в обоих направлениях, чтобы достичь требуемой тепловой мощности. В большинстве случаев достаточно двух отрезков нагревательного кабеля.

Желоба и водосточные трубы должны отапливаться общей установкой, в особых случаях двумя отдельными установками.

В стандартных желобах соблюдение соответствующего расстояния С-С между соседними участками кабеля достигается с помощью специальных монтажных кронштейнов для желобов (LINK) и водосточных труб (LINK), которые позволяют монтировать кабель без скольжения. Мы используем 3 держателя на 1 погонный метр желоба. Стальная цепь, желательно горячеоцинкованная (ЛИНК), навешивается в вертикальных водосточных трубах на стальную перекладину (ЛИНК), в которую устанавливаем держатели водосточных труб (3шт/погонный метр цепи).Если длина кабеля, входящего в водосточную трубу, не превышает 50 см, использование цепи не требуется. В желобах и нестандартных лотках греющие кабели можно крепить, например, пластиковой монтажной лентой (ЛИНК) или лентой DEVIfast (ЛИНК).

При использовании саморегулирующегося нагревательного кабеля DEVIiceguard 18 обычно достаточно укладывать один метр кабеля на каждый погонный метр водосточного желоба. Установка водосточной трубы с нагревательным кабелем DEVIiceguard™ не требует использования металлической цепи.

ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖНЫХ ДОРОГ, ЛЕСТНИЦ И ПОДПУТНИКОВ

Противообледенительные системы чаще всего устанавливаются на парковках, проездах, тротуарах, лестницах снаружи зданий, пандусах и погрузочных площадках.

Установленная мощность
Для того чтобы определить мощность системы отопления на 1 м2 поверхности, необходимо учитывать различные факторы. Важнейшим из них является местонахождение данной установки, способ ее выполнения и тип предъявляемых к ней требований.В зависимости от типа обогреваемой поверхности и времени, необходимого для таяния снега и льда, предполагается мощность 300-400Вт/м2. Для установки на мостах и погрузочных эстакадах, которые также подвергаются воздействию ветра и низких температур снизу, требуется больше энергии. Для данного типа конструкции мощность системы отопления следует увеличить до 50%. По этой причине рекомендуется выполнять дополнительную теплоизоляцию для предотвращения потерь тепла снизу конструкции, а при невозможности такой изоляции использовать мощность 300-500Вт/м2.Для противообледенительных установок рекомендуются нагревательные кабели мощностью не менее 18Вт/м и маты мощностью 300Вт/м2 и более.

Установка под бетон, каменные плиты
При прокладке нагревательных кабелей под дощатым или брусчатым покрытием следует соблюдать особую осторожность, чтобы кабели не получили механических повреждений. Площадка, на которой устанавливается система отопления, должна быть абсолютно ровной, без камней и других острых предметов. Все углубления на поверхности должны быть тщательно заполнены и выровнены.Нагревательные кабели или маты должны быть максимально приближены к доскам в слое цементно-песчаной подсыпки толщиной 3-5 см.

Установка в залитом бетоне
Нагревательные маты и кабели в установках, залитых бетоном, монтируются аналогично пункту относительно поверхностей плит. Для предотвращения смещения нагревательных кабелей при заливке бетона необходимо зафиксировать их, например, закрепив на металлических элементах арматуры. Бетонная масса с добавлением пластификатора должна полностью заполнить все пространство между кабелями, чтобы в их окружении не возникало воздушных зазоров.Бетонная масса не должна содержать острого гравия и камней, которые могут повредить кабели. Первое включение системы отопления может произойти примерно через 30 дней после заливки бетона. Сопротивление кабеля и изоляции должно быть проверено электриком до и после заливки бетона.

Отопление проездов
Установка обогрева на автомобильных пандусах обеспечивает их проходимость вне зависимости от погодных условий. Отопительную установку можно организовать по адресу:
1) вся поверхность проезда,
2) только в местах контакта с шинами автомобиля.

Первый вариант рекомендуется при интенсивном движении и крутом уклоне проезжей части. Второе решение можно использовать на небольших подъездах к гаражам и частным домам. Для отопительных установок на крутых склонах может быть необходимо предусмотреть дренажный канал для отвода воды от растаявшего снега и льда. Обратите внимание, что дренажный канал также должен быть защищен от замерзания.

Пример расчета
Отопительная установка будет размещена на типовом подъезде длиной 11 м и шириной 3 м.Обогревать будут только полосы шириной 0,5 м, которые соприкасаются с шинами пандусов. Примем мощность 300Вт/м2, которую обеспечит нагревательный мат.
1) Площадь, под которой будет располагаться мат: 11 м x 0,5 м x 2 = 11 м2.
2) Общая мощность установки: 11 м2 х 300Вт/м2 = 3300Вт.
3) Выбираем коврик для антиобледенительного обогрева (ССЫЛКА), например DEVIsnow DTCE-300/230V, размерами 0,5х22м и мощностью 3240Вт, который в разложенном виде будет обогревать площадь 11м2. Для защиты дренажного канала выберите нагревательный кабель, напр.DEVIflex 18T мощностью 130Вт и длиной 7м (ССЫЛКА). Для управления можно выбрать профессиональный термостат DEVIreg 850 с датчиком температуры и влажности грунта (ССЫЛКА) или термостат DEVIreg 330 с датчиком температуры (ССЫЛКА).
Современные термостаты DEVIreg™ обеспечивают высокую эффективность системы отопления при минимальном потреблении электроэнергии. Термостаты работают с внешними датчиками, благодаря которым система может подстраивать свою работу под текущие погодные условия, а питание включается и выключается в правильно выбранные моменты.

Обогрев наружных лестниц
Система обогрева под поверхностью лестницы эффективно устраняет скользкость и снижает риск опасных аварий. Если пространство под лестницей открытое и подвергается прямому воздействию мороза, рекомендуется дополнительная теплоизоляция, например, из минеральной ваты толщиной 8-10 см. Если лестница монолитной конструкции, теплоизоляция не требуется. Если вблизи лестницы находится отопительная установка, мощность, установленная на поверхности лестницы, должна быть выше, чем мощность у их подножия.При несоблюдении этой пропорции может возникнуть опасность поскользнуться, когда подошва лестницы свободна ото льда, а поверхность ступеней скользкая.

Нагревательные кабели располагаются в виде петель, натянутых поперек ступеней, с соблюдением постоянного расстояния между соседними секциями. При расчете необходимой длины кабеля необходимо учитывать высоту всех ступеней, по которым будет вестись нагревательный кабель. Так как вертикальные стенки ступеней не нагреваются, крайние участки троса должны располагаться как можно ближе к краю ступеней (прибл.5 см), что обеспечит равномерный прогрев всей поверхности лестницы. Кабели укладываются непосредственно на поверхность лестницы, а затем заливаются слоем бетона толщиной 2 – 5 см. Если нет возможности сделать бетонный стояк, нагревательные кабели можно уложить в заранее сделанные канавки и залить тонкой массой эластичного клея для теплых полов.

ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ - ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Обогрев трубопроводов греющими кабелями – дешевый и быстрый в монтаже способ защиты труб от замерзания.В состав системы обогрева труб входят: саморегулирующиеся нагревательные кабели (ЛИНК), терморегулятор (ЛИНК) и алюминиевые монтажные ленты (ЛИНК). Продаем готовые саморегулирующиеся отопительные комплекты с соединительным кабелем с вилкой (ССЫЛКА). Крепим нагревательный кабель к трубе скотчем или хомутом, изолируем его и, вставив вилку в розетку, забываем о проблеме промерзания труб. Саморегулирующийся кабель, используемый в нагревательных комплектах, автоматически регулирует мощность нагрева в зависимости от потребностей, поддерживая постоянную положительную температуру.На рисунках показан пример обогрева труб с использованием односторонних нагревательных кабелей и терморегуляторов с датчиком температуры, размещенным на трубе. Удельную мощность кабеля на погонный метр трубы выбирают в зависимости от диаметра трубы и толщины слоя изоляции в соответствии с таблицей (в большинстве случаев мощность не превышает 10Вт/м).

Нагрев промышленных резервуаров

В некоторых промышленных установках, подверженных воздействию низких температур, необходимо нагревать баки.Принудительное поддержание температуры может быть необходимо, даже если бак правильно изолирован. В качестве нагревательного элемента можно использовать нагревательные кабели, закрепленные на поверхности резервуара. Установка системы обогрева требует двух основных условий: бак должен быть правильно и эффективно изолирован по всей поверхности, а система обогрева будет использоваться только для поддержания температуры, а не для нагрева жидкости. Определение необходимой мощности нагревательного кабеля для выполнения требуемых условий поддержания температуры среды в баке следует производить после определения тепловых потерь.Нагревательный кабель следует прикрепить к поверхности бака с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты. Это позволяет лучше распределять тепло от греющего кабеля и защищает кабель от перегрева за счет погружения кабеля в теплоизоляцию. Проложенный таким образом нагревательный кабель покрывается теплоизоляцией. Средняя установленная мощность на поверхности 1 м2 резервуара обычно находится в пределах 80-120 Вт/м2, в каждом случае следует рассчитывать теплопотери и выбирать номинал нагревательного кабеля.Установку следует контролировать с помощью термостата, поддерживающего заданную температуру.

>> Дополнительная информация о системах защиты от обледенения

.
Как запустить систему отопления дома. Установка счетчиков воды и отопления

Как заполнить систему отопления водой перед первым пуском? Как это сделать после сброса на период ремонтных работ, если запуск отопления в ближайшие недели не планируется? Давайте рассмотрим несколько сценариев, с которыми может столкнуться представитель службы поддержки или домовладелец.

Время заполнения и время сброса

Начнем с решения одного важного вопроса: когда и для чего производится сброс системы отопления и каковы будут последствия ее слива?

Самый очевидный случай - ремонт. Отопление дома может быть перезапущено для ремонта и замены клапана, плановой и аварийной замены секции пояса и розлива.

Кроме того, часто систему отопления полностью переустанавливают на лето. Почему?Дело в том, что у чугунных радиаторов есть одна неприятная особенность: со временем пересекающиеся уплотнители из паронита (термостойкой резины) уже немного теряют свою эластичность.

При горячем радиаторе нагреваемые секции немного расширяются и сжимают уплотнения; но при понижении температуры начинает протекать соединение соседних секций.После десятилетия-двух лет эксплуатации явление становится настолько массовым, что устранить все течи рекомендованным в руководстве способом – перебором радиаторов и заменой прокладок – нереально.

Тогда жильцы предсказуемо идут по пути наименьшего сопротивления - выключают отопление в конце отопительного сезона.

Что на самом деле не так?

Вам нужно будет избавиться от пробки во время перезагрузки. Для этого в верхних точках стояков установлены воздушные краны; однако часто бывают случаи, когда жильцы верхних квартир отсутствуют и выпустить воздух не представляется возможным.

Это полезно: если в доме с нижними розливными нагревателями они установлены только на одном из парных стояков, избавиться от шлюза, пропустив стояк на сброс, не составит труда. Понятно, что вода сливается с так называемого холостого хода (без подогревателей).

Влага в сочетании с воздухом в стальных трубах и радиаторах значительно ускоряет коррозию. Срок безотказной работы системы отопления сокращается в несколько раз.

Нужно ли заполнять систему отопления частного дома водой вне отопительного сезона?

Все зависит от двух факторов:

Материал труб и радиаторов. Коррозионностойкая сталь делает контурный водоотвод на долгое время плохой идеей. А вот алюминиевые радиаторы в сочетании с полимерными или металлополимерными трубами не боятся влажной атмосферы.

Объем воды в контуре. Если их много, просто невыгодно сливать много воды и доливать при пуске: все частные дома долго платят по счетчику.Однако стоимость объема теплоносителя редко опускается до кубических метров.

Типы наполнения

Начало строительства жилого дома

Процедура для нижнего розлива будет следующей:

При выключении дома открываем выход в подающей трубе. Слив на обратке закрыт.

МЕДЛЕННО открыть вентиль на обратном трубопроводе. Если сделать быстро, есть вероятность гидроудара с самыми неприятными последствиями, вплоть до отключения радиаторов.

Ждем, пока стечет вода без воздуха.

Отключить сброс и открыть вентиль на игровом поле.

Стравливать воздух из подъездных отопительных контуров, подсобных помещений и т. д. - короче, везде, где есть подъезд.

Примечание: процедура заполнения сверху намного проще. Достаточно медленно открыть оба клапана при закрытых форточках, подняться на чердак и выпустить воздух из форточки в расширительный бачок.

Ввод в эксплуатацию самотечной открытой системы отопления

Вас ждут трудности? Их не предвидится: достаточно налить в открытый расширительный бачок несколько ведер воды. На дне должна появиться вода. Не пытайтесь залить его с запасом, чтобы редко подливать теплоноситель: при нагреве вода будет увеличиваться в объеме и выливаться на мансардный этаж.

Конечно, если отопительный контур собирается своими руками и заливается впервые, есть смысл пройтись по всем резьбовым и сварным соединениям на герметичность.

Ввод в эксплуатацию закрытой системы отопления

Чем отличается закрытая система с принудительной циркуляцией в плане заполнения теплоносителем?

Для работы котла и циркуляционного насоса требуется избыточное давление. Рекомендуемое значение обычно составляет 1,5 кгс/см2.

Перед пуском в штатном режиме рекомендуется увеличить давление в системе отопления в полтора раза. Эта операция особенно важна в системах с водяным теплым полом: она будет заглубляться в стяжку, где проводятся ремонтные работы... скажем так сложно.

Как создать необходимое давление в контуре?

При наличии в доме центрального водопровода проблема решается очень просто: в случае опрессовки систему через перемычку наполняют водой, постоянно контролируя давление на манометре. После испытания под давлением и проверки на наличие утечек лишняя вода сбрасывается через любой клапан или вентиляционное отверстие.

Как заполнить систему отопления водой, если источником воды является колодец или речка? Или в случае, если система заполнена этиленгликолем или другим незамерзающим теплоносителем?

Обычно в таких случаях для заполнения системы отопления и зажима используется специальный насос – ручной или электрический.Подключается к контуру через вентиль; после создания необходимого избыточного давления клапан закрывается.

На фото ручной нагнетательный насос.

Можно ли это сделать без насоса?

Напомним: 1,5 атмосферы избыточного давления соответствуют 15 метрам водяного столба. Самое очевидное и простое решение — подсоединить к сливному крану стандартный армированный садовый шланг, поднять другой его конец на полдесятка метров и через воронку наполнить водой.Этот вариант легко реализовать, если дом стоит на склоне или возле высоких деревьев.

Наконец, расширительный бачок может решить проблему. Его основная функция — останавливать избыток охлаждающей жидкости при ее расширении. Вода практически несжимаема, а армированные пластиковые или металлические трубы не очень гибкие.

Мембранный расширительный бак представляет собой емкость, разделенную на две части гибкой резиновой перегородкой. Один из них предназначен для теплоносителя, другой держит воздух.Все баллоны снабжены ниппелем, позволяющим регулировать давление в нем, стравливая лишний воздух или накачивая его обычным велосипедным насосом.

Решение будет простым:

Выпустите воздух из ресивера, повернув ниппель. Расширительные баки поставляются с избыточным давлением всего 1,5 атмосферы.

Заполните систему водой. Резервуар крепится с резьбой для соединения с верхом, поэтому собственный вес поможет преодолеть гибкость диафрагмы на теплоносителе.

Примечание: Нет необходимости полностью заполнять резервуар для воды. Окончательное количество воздуха в нем должно составлять около десятой части всего объема теплоносителя, иначе расширительный бачок просто не будет выполнять свою основную функцию – вмещать излишки нагретой воды.

Велосипедный насос нагнетает воздух через ниппель , следя за показаниями манометра.

Цена на большой расширительный бак относительно высока, но мы ничего не теряем: он в любом случае необходим для нормальной работы закрытой системы отопления.

Определение объема охлаждающей жидкости

Если в многоквартирном доме общий объем теплоносителя редко кому интересен, то в частном доме это знать не просто полезно - необходимо. Почему?

Как уже было сказано, объем расширительного бака рассчитывается исходя из объема системы. Если этого окажется больше, чем необходимо, нет риска потерять определенную сумму денег; но если объем меньше необходимого - ОЖ будет постоянно выбрасываться через предохранительный контур от разрыва предохранительного клапана.

Если вы не живете постоянно в загородном доме, поддерживать в нем постоянную температуру нецелесообразно, а с твердотопливным котлом это просто невозможно. Однако оставлять свой дом с водяным отоплением замерзать означает обречено на замену труб и батарей: лед их сломает.

Проблема решилась при использовании незамерзающих охлаждающих жидкостей, которые стоят около 50-70 рублей за литр. Поэтому перед покупкой лучше точно знать необходимый объем.

Есть два способа измерить объем контура, не прибегая к сложным формулам и не занимаясь поиском технической документации на используемые радиаторы.

При заполнении системы через перемычку с подачей воды - при выключенном отоплении перекрыть все краны в доме и заполнить всю систему, выпустив воздух. Счетчик воды покажет потребляемый объем с удовлетворительной точностью.

Альтернативный метод — просто опорожнить систему через выпускное отверстие, используя в качестве счетчика любой контейнер известного объема.Не забудьте открыть воздухоотводчик на всех радиаторах, иначе значительная часть воды будет висеть в контуре.

Применение

В статье представлен практический опыт в области заполнения и опрессовки систем отопления. Как это рекомендуют производители отопительных приборов — вы можете узнать из видео в конце статьи. Теплых зим!

Пуско-наладка системы отопления дома – ответственное мероприятие и важно знать, как правильно это сделать, так как от этого зависит ее работоспособность, надежность и общее время безотказной работы.При выполнении этой работы необходимо соблюдать указанную последовательность действий.

Подготовка

Как правило, в теплое время года теплоснабжающую конструкцию не используют. Поэтому перед запуском отопления в частном доме необходимо убедиться в целостности и надежности его составляющих, выполнить ряд подготовительных работ. Перед применением закрытой системы отопления необходимо определить величину отклонения ее фактической производительности от расчетных параметров.

Первый – визуальный осмотр коммуникаций и отопительных приборов. Для владельца недвижимости первым вопросом не должно быть, как запустить обогреватель. В первую очередь он должен убедиться в отсутствии механических повреждений на корпусе устройства и проверить надежность его подключения к трубопроводу.

Кроме того, перед вводом системы отопления в эксплуатацию проводится ряд профилактических мероприятий:

Проверить состояние системы дымоудаления.Для запуска котла в дымовой трубе должно быть достаточное тяговое усилие для поддержания горения. За счет этого очищаются внутренние полости от нагара и проверяется целостность трубы. В кирпичной конструкции при необходимости заменить поврежденные элементы. На оцинкованных трубах удаляют ржавчину, если она есть.

Визуальный осмотр труб. Без него запуск системы отопления опасен. Необходимо выяснить, насколько герметичны трубы, есть ли трещины или заметные дефекты.

Следите за состоянием батареи. Управляющая компания заранее, как запустить отопление в многоквартирном доме, должна предупредить об этом жильцов и проверить целостность радиаторов. Отдельные устройства нельзя отключать от системы отопления. При заполнении трубопроводов следить за отсутствием утечек теплоносителя.

Это список правил, без которых не следует запускать систему в первый раз. Чтобы правильно начать отопительный сезон, нужно организовать множество мероприятий.Пробный пуск системы теплоснабжения в многоквартирном доме проводится за 1-2 месяца до начала отопления. На данный момент владельцам недвижимости лучше оставаться дома, чтобы убедиться в отсутствии утечек.

Заполнение системы отопления теплоносителем

Раньше рекомендовалось осматривать систему отопления в частном доме - в том числе речь шла о визуальном осмотре всех ее узлов. После обнаружения ошибок следует заменить отдельные элементы. Затем приступайте к процессу заливки теплоносителя стояка.

Если радиаторы не заполнены водой, на стенках радиаторов появляется небольшой ржавый налет. Поэтому перед заправкой системы отопления специалисты рекомендуют ее очистить. Если в трубах есть остатки жидкости, удалите их. Для этого используйте специальную трубу, расположенную в самой нижней точке системы отопления, туда же следует поставить дополнительный блок.

После этого можно приступать к устранению проблемы с корректным запуском отопления. Для закрытых систем с принудительной циркуляцией жидкости активируется гидродинамическая промывка.Для этого необходимо купить или арендовать специальный фильтрационный насос и камеру очистки.

Стирка происходит в указанной последовательности:

соединения насоса подключены к системе;

для запуска и визуального контроля степени загрязнения воды, прошедшей полный цикл по трубопроводу;

при необходимости заменить жидкость на новую;
Процедуры промывки
выполняются несколько раз, пока вода не станет чистой.

При необходимости запуска системы закрытого типа в трубопровод нагнетают увеличенный объем теплоносителя или воздуха, и таким образом проверяют надежность соединения элементов и элементов конструкции. При этом значение давления должно превышать номинальную скорость в 1,2 раза.

Жидкость, используемую в процессе промывки, нельзя сбрасывать в канализацию, так как она содержит вредные вещества, которые могут негативно повлиять на работу автономной сети канализации.

Добавить объем теплоносителя в отопительную конструкцию

Рабочая среда: дистиллированная вода и антифриз. Заливку проводят перед запуском системы отопления в частном доме, с помощью подпиточного устройства, расположенного в самой нижней точке. Этот порядок очень важен, так как при попытке добавить жидкость через другие форсунки, указанные выше, будут образовываться воздушные пробки.

Для правильного запуска радиатора проверить наличие и работоспособность кранов Маевского.Для этого каждый из них открывается.

Далее следует указанная процедура:

Необходимо открыть воздушный и дренажный клапаны в самой высокой точке конструкции.

Кроме того, аккуратно открывается кран узла подпитки, при этом напор воды низкий, чтобы не было воздушных карманов.

При вытекании охлаждающей жидкости из патрубков обоих клапанов они заблокированы.

Краны Маевского остаются открытыми до тех пор, пока из них вместо воздуха не пойдет рабочая жидкость.Этот момент важен, потому что запуск котла отопления в случае воздушных пробок может вывести из строя всю систему.

Если формовка не проводилась ранее, формовка выполняется как часть процесса заполнения охлаждающей жидкостью. При запуске системы отопления манометры, установленные на коллекторах, группе безопасности, котле, помогают контролировать давление при наполнении водой.

Ввод котла в эксплуатацию

Последовательность действий при первом вводе котла в эксплуатацию перед началом отопительного сезона во многом зависит от модели и типа прибора, но требует визуального осмотра.Это один из важных этапов, который предшествует окончательному началу обогрева вашего дома.

Теплообменник является наиболее чувствительным узлом устройства. Его контроль является обязательной мерой, так как в процессе эксплуатации он постоянно подвергается воздействию высоких температур. Одновременно с пуском отопителя управление котлом является одной из важнейших задач подготовительного этапа.

Установка на твердом топливе

Перед вводом системы отопления в эксплуатацию проверьте состояние котла, работающего на твердом топливе.Необходимо очистить его поверхность от ржавчины, чтобы убедиться в работоспособности таких приборов, как термометры и манометры.

Затем выполните ряд работ:

Очистить топку и зольники от сажи с помощью металлической щетки.

Проверьте состояние дымохода – его труба должна быть надежно соединена с трубой прибора.

Электронный блок управления, форсунки и вентиляторы должны быть протестированы на пиролизном и пеллетном оборудовании.В случае запуска отопления, при неправильной работе этих элементов, могут появиться резкие перепады температуры, которые напрямую влияют на состояние других элементов.

В помещении, где установлена твердотопливная установка, не допускается хранение легковоспламеняющихся веществ. Для хранения топлива нужно оборудовать отдельное подсобное помещение или сделать пристройку.

Газовый котел

Чтобы жить в комфорте дома, нужно знать, как правильно запустить систему отопления, если газовый котел греет воду.Последовательность запуска отличается для разных моделей агрегатов из-за различий в их конструкции.

Это особенно актуально для компрессорно-конденсаторных агрегатов, где конденсат должен правильно образовываться в процессе эксплуатации, так как без него невозможен нагрев вторичного теплообменника.

Чтобы правильно начать отопление газовым котлом, необходимо выполнить некоторые действия после заполнения системы жидкостью:

Обязательно откройте вентиль в нижней части агрегата, чтобы предотвратить попадание жидкости в контуры, так как он обычно закрывается в конце отопительного сезона.В результате показания манометра меняются, а значение давления не должно превышать 3 атмосфер.

Когда охлаждающая жидкость нагреется, снова откройте кран подпитки. Краны Маевского используются для удаления оставшихся воздушных пробок. Во время этой процедуры давление несколько снижается.

На самом деле надо запускать радиаторы 2 раза - после заполнения горячей водой и включения котла.

Корректность работы устройства проверяется по значениям, отображаемым на приборной панели.

При строгом соблюдении инструкции по запуску системы отопления в ней будет поддерживаться стабильная температура без скачков давления в трубопроводах.

Желательно, чтобы первый запуск газового котла осуществляли сотрудники специализированных сервисных центров по эксплуатации данного отопительного прибора.

Проверка элементов системы отопления

Без исправной работы всех узлов системы отопления не получится ее корректно запустить.В первую очередь необходимо проверить работу измерительных приборов – термометров и манометров.

Также необходимо проверить работу элементов защиты. Система может не запуститься, если седла сливного или выпускного клапана не двигаются из-за известкового налета или ржавчины. По этой причине каждый из них открывается вручную.

Давление в воздушной камере контролирует расширительный бачок, оно должно превышать номинальное значение в системе на 5-7%.Если конструктивное устройство бака позволяет менять мембрану, ее необходимо демонтировать и проверить, в каком состоянии.

Стоимость запуска системы теплоснабжения в частном домовладении зависит от многих факторов и определяется индивидуально.

Одна из самых важных проблем, с которой сталкиваются коммунальщики, — запуск отопления. Риск ошибок в многоквартирном доме, конечно, выше, чем в частном. Но в любом случае возникает в основном из-за несоблюдения правил.Чтобы избежать неприятных ситуаций при подключении отопления, соблюдайте последовательность необходимых действий.

С началом отопительного сезона часто бывает так, что тепло распределяется по верхним этажам неравномерно. Это связано с тем, что система отопления запускается слишком быстро, что создает воздушные карманы, которые мешают равномерно прогреть все квартиры в доме.

В конце отопительного сезона система остается неподвижной, поэтому давление в системе падает.Поэтому вопрос, как правильно сделать отопление, а также его дальнейшую адаптацию в многоквартирном доме, является достаточно актуальным вопросом.

Основные ошибки, допущенные при выполнении пуско-наладки и регулирования отопления в многоквартирном доме

Чтобы не столкнуться со многими проблемами при запуске отопления, а также в процессе его эксплуатации, необходимо знать основные ошибки, допускаемые в этом процессе:

Слишком резкое начало нагрева по линии подачи.

Удаление воды или теплоносителя в подвале. Правильно будет опустить это действие, так как воздух в любом случае так из системы не выйдет - он поднимается вверх.

Вам также не нужно удалять воздух и воздух из всех жилых помещений в вашем доме.

Если все сделать правильно, эта необходимость отпадет сама собой.

При этом следует помнить, что для бесперебойной работы подключения системы необходимо участие 2-3 человек.Крайне важно, чтобы быстрота действий, их координация были максимально эффективными.

Как без ошибок запустить отопление в многоквартирном доме

Чтобы система отопления функционировала максимально эффективно, ее нужно сначала правильно ввести в эксплуатацию. Для тех, кто не знает, как правильно и безопасно запустить отопление в многоквартирном доме, следующая схема действий:

Медленный запуск охлаждающей жидкости в систему.Подпиточные насосы должны быть включены на минимальную производительность, чтобы заполнение происходило постепенно.

Чтобы последовательность действий не нарушалась, система должна быть заполнена обраткой. Система запуска снизу вверх подходит для всех типов домов. В этом варианте работы теплоноситель будет плавно вытеснять воздух, скопившийся за время простоя системы. Этими действиями вы сможете настроить запуск таким образом, чтобы избежать пробок.

Следующим шагом является удаление остаточного воздуха из системы.Это необходимо для того, чтобы отопление работало исправно и на протяжении всего следующего сезона не было жалоб на его выход из строя. Делать это нужно на чердаках многоэтажного дома, где расположены воздухосборники. Они должны опустить пусковой клапан, ожидая набора характеристик, сигнализирующих о нехватке воздуха, чтобы остановиться.

Продолжая подключать систему, удалите воду из системы, чтобы окончательно избавиться от остаточного воздуха. Делать это нужно очень осторожно, используя любую емкость, чтобы не затопить обитателей верхних этажей.

Если в доме нет чердака, воду необходимо сливать на верхнем этаже с помощью крана Маевского. Запуск системы происходит только после этого действия.

Способы правильного подключения необходимых обогревателей в жилом доме

Если отопление сделано правильно, в доме тепло и уютно. Для этого нужно правильное подключение радиаторов. Есть много программ для этого действия:

параллельное соединение;

диагональ

однотрубный;

однотрубная с перемычкой;

нижняя однотрубная;

однотрубное дно с перемычкой или краном;

двухтрубный;

двойное трубчатое дно;

двухтрубный диагональный.

Несмотря на обилие схем подключения радиаторов, на практике применяют однотрубное и двухтрубное подключение. Чтобы знать, как настроить, а затем запустить отопление в многоквартирном доме, необходимо знать преимущества и недостатки каждого вида. Первый способ подключения имеет ряд недостатков, хотя и требует меньших затрат. Основная из них – потери тепла. В этом случае вода из подвала подается на все этажи по вертикали, идет к каждому радиатору в квартире, и, остывая, уходит в одну и ту же трубу.Ведь почти холодная вода доходит до верхнего этажа, вызывая недовольство у обитателей дома.

Что касается двухтрубной системы отопления, то она бывает открытой и закрытой. Однако в любом случае уровень сохранения тепла на порядок выше, чем у однотрубной системы. Такой эффект достигается за счет того, что охлажденная вода больше не поступает в трубу, а выходит из обратного канала. Это поддерживает порядок, в котором температура подается постоянной.

Как отрегулировать уровень отопления в многоквартирном доме?

Для того, чтобы регулирование системы отопления выполнялось правильно, в многоквартирном доме устанавливаются трубы разного диаметра.Скорость движения и давление жидкости вместе с паром и, соответственно, уровень нагрева напрямую связаны с размером отверстия трубы. Поэтому для обеспечения правильной регулировки используются трубы разного диаметра. Максимальный размер 100 мм размещается в подвале. Начинается подключение к системе отопления. Что касается вводов, то для равномерного распределения тепла туда устанавливаются трубы, диаметр которых не превышает 50-76 мм. Однако такая регулировка не всегда дает желаемый эффект обогрева.От этого страдают обитатели верхних этажей дома, где температура значительно падает. Для регулирования этого процесса используют запуск гидравлической системы подогрева. Это комбинация с циркуляционными вакуумными насосами, которая обеспечивает активацию системы автоматического контроля давления. Монтаж, а также последующий ввод в эксплуатацию происходит в коллекторе отдельного здания. Соответственно меняется порядок разводки отопления по подъездам и этажам в доме. Если количество этажей больше двух, обязательно запуск системы с насосом для циркуляции воды.

Что нужно для правильного подключения системы отопления.

Требования к последовательности пуска и правильной работе системы отопления регламентируются проектной документацией. Чтобы регулирование теплоснабжения в многоквартирном доме было выполнено правильно, его делают в соответствии с требованиями настоящей документации. Все нагреватели системы отопления имеют терморегуляторы, термометры ручного и автоматического включения, регулирующие балансировочные клапаны.Регулировка радиаторов не требует специального инструмента, ее выполняют сами жильцы. Что касается ввода в эксплуатацию и настройки других типов, то они выполняются непосредственно специалистами в данной области техники. В этом случае достигается максимально эффективная работа радиаторов, а значит, и всей системы отопления.

Итак, чтобы точно знать, как отрегулировать отопление, а также обеспечить равномерную подачу тепла в многоквартирном доме, необходимо учитывать множество деталей.

После установки системы радиаторов и котельной пришло время провести пуско-наладку и наладку системы отопления . Задача сделать все радиаторы теплыми.

Процедура перед запуском системы отопления

Выполните следующие шаги.

Откройте клапан расширительного бачка.

Открыть вентили для перекрытия теплоносителя на подаче и обратке котла.

Это важно! Эти краны всегда должны быть открыты, после запуска системы лучше всего снять с них маховики и поставить «на видное место».

На блоке безопасности не должно быть кранов.

Откройте вентили на всех радиаторах. И краны Маевского закрыть.

Если система климат-контроля оснащена коллекторами, откройте вентили на коллекторах (на подающем и обратном трубопроводе, чтобы не заправлять и не сливать систему).

Если есть автоматические воздухоотводчики, проверьте, открыты ли они: на них есть черная заглушка, которую нужно открутить, чтобы вышел воздух.

Заполнение системы отопления теплоносителем

Для запуска системы отопления необходимо заполнить систему теплоносителем. Заполнять. Подсоединение шланга от водопровода к соответствующему крану (на бойлере или на коллекторе). При этом следим за показаниями манометра: необходимо добиться рабочего значения (1,5 атм).

Когда заливаем охлаждающую жидкость, из системы интенсивно выдувается воздух, что слышно невооруженным ухом :)

Управление системой отопления

После заполнения системы пройтись по всем радиаторам и выпустить воздух через краны Маевского: открыть кран Маевского, сначала выходит воздух, потом кран "плюется" водой и водой... как только вода закончится, значит, водонагреватель полон воды и кран Маевского закрыт. И так на всех радиаторах.

Скорее всего давление упадет после манипуляций с радиаторами, поэтому доводим систему до рабочего давления. Если есть второй этаж, таким же образом выпускаем воздух из радиаторов. I - доводим систему до рабочего давления.

Стравить воздух из циркуляционного насоса. На насосе есть винт, его нужно открутить отверткой с широким шлицем.Сначала будет выходить воздух, как из радиаторов, а за ним тоненькая струйка воды. Затем затяните винт. Проверьте давление, при необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Запустим насос.

Это важно! Прежде чем продолжить, послушайте, работает ли насос. Бывает, что он не работает из-за того, что сломалась крыльчатка. Выключите насос и зафиксируйте его, как вам нужно: 1) открутите винт в центре двигателя насоса; 2) внутри есть прорезь, на торце ротора вставьте в нее отвертку и проверните ротор; 3) Вкрутите винт на место.Включите насос, теперь он просто должен работать.

На 10-15 минут. Кроме того, через 1...2 минуты работы еще раз открутите винт насоса, если есть вода, все в порядке. При включении помпы вы услышите, что воздухоотводчик снова выключился, это тоже нормально. И давление падает, и мы доводим систему до необходимых 1,5 атм.

Пока насос работает, перебираем все краны Маевского и проверяем наличие/отсутствие воздуха в радиаторах. И снова подаем систему до нужного давления.

Теперь мы считаем (верим только пока), что система полностью заполнена теплоносителем (но нас это не впечатляет, воздух может покидать систему до 3-х недель или даже месяца, особенно если теплый пол водяной ; воздух будет выходить из теплых полов ) сам через дефлектор на коллекторах).

Ввод в эксплуатацию системы отопления

Теперь вы готовы запустить систему отопления. Включить котел (насос должен быть включен!) нагреть до 40 градусов.

Наша цель - пройтись и проверить, какие радиаторы нагреваются, а какие нет. Понятно, что сразу система не прогреется, нужно потратить полчаса-час. Если радиатор не греется, значит, в нем скапливается воздух; Кровотечение, как описано выше.

Наконец, включите котел, чтобы он прогрелся до 60-80 градусов. В этом режиме подержите систему отопления 3-4 часа, чтобы убедиться, что радиаторы прогреваются равномерно и обратка возвращается к температуре.

Почему котел не запускается?

Бывает и такое. А причины могут быть следующие.

Некоторые котлы имеют защитное устройство, которое предотвращает запуск котла при слишком низкой температуре.

Другой котел может не запуститься, если он работал перед ним и остановился из-за перегрева... но это наверное не наш случай так как отопление запускаем первый раз.

В основном это эмпирическое правило: если котел не запускается, сначала сверьтесь с паспортом котла, а не гуглите.

Если обогреватель не нагревается...

Если из радиатора идет вода, а радиатор все равно не греется - в чем причина? При неаккуратной установке внутрь трубы мусор может попасть и скапливаться в тонких местах, например, в клапанах. Мы должны очиститься. Закрываем оба вентиля на холодном радиаторе. Откручиваем гайки на клапанах. Аккуратно слейте воду из радиатора.

Если давление в системе работает, клапан на подающем трубопроводе может внезапно открыться и мусор необходимо удалить струей воды.Ставим радиатор на место, открываем оба крана, снова пускаем воздух через кран Маевского... ну, полагаю, все достаточно ясно. После таких манипуляций должно появиться два положительных результата:

1) прогреть все радиаторы;

2) Вы склонны работать аккуратно, не допуская попадания мусора в трубы.

Подробнее: Разница между подачей и обраткой для нормально работающей системы составляет 15-20 градусов. Уже нет. Но это также зависит от температуры окружающей среды в период запуска.В холодное время года систему придется «разгонять». И имеет смысл смотреть разницу между подачей и обраткой при фиксированной комнатной температуре.

Вот и все, ничего сложного. Если система отопления собрана правильно, других проблем быть не должно запуск системы отопления должен пройти гладко .

ввод в эксплуатацию системы отопления
.
Как помыть радиатор в машине своими руками. Как очищается радиатор автомобиля? Поэтапная очистка радиатора

Трудно определить, какой компонент системы охлаждения автомобиля является основным, но почти никто не спорит, что радиатор охлаждения двигателя в этом списке занимает одно из ключевых мест.

Находясь впереди автомобиля и охлаждаясь за счет встречного воздушного потока, он одновременно собирает всю пыль и мусор, обнаруженные во время движения.Дизайн салона также способствует накоплению в системе ржавчины, накипи и других компонентов.

Поэтому, особенно при определенных проблемах с перегревом двигателя, нужно чистить и мыть автономный отопитель. Для того, чтобы эффективно очистить теплообменник, необходимо разобраться в вашем устройстве и принципе работы, возможных ошибках, а также какими способами и методами лучше очистить загрязнения внутри и снаружи.

Принцип действия

Принцип работы системы охлаждения двигателя прост: проходя через рубашку замка цилиндра, охлаждающая жидкость забирает лишнее тепло и под давлением, создаваемым насосом, поступает в радиатор, работая по принципу теплообменника.Здесь, идя по сердечнику из верхнего бака в нижний, благодаря обдуву воздухом, антифризное охлаждение.

Сердцевина радиаторов изготавливается из меди или алюминия, в зависимости от их размеров бывает в виде ячеек, пластин или трубок. Между этими каналами, по которым проходит жидкость, крепятся поперечные планки преимущественно из латуни. Они увеличивают площадь, предназначенную для охлаждения антифриза, а также способствуют закреплению наибольшей жесткости всей конструкции.

Для лучшего охлаждения двигателя при определенных условиях, например, при медленной езде, когда обдув теплообменника не такой интенсивный, за ним стоит вентилятор, который включается в эти моменты.

Стационарный обогреватель

Наиболее частая неисправность теплообменника:

Содержит ржавчину, окалину и другие загрязнения внутри сердечника.

Загрязнения, за исключением типа теплообменника Пухома и т. д.

Мусорный проезд изнутри в патрубки радиатора.

См. также: Как залить автомобильный обогреватель

При появлении таких ошибок будут контролировать следующие факторы:

Частое включение и работа вентилятора на высокой скорости даже при движении на высокой скорости.

Фиксированные стрелки хода. датчик температуры или его сертификат оценочной температуры системы охлаждения.

Не следует игнорировать те факторы, которые могут привести к перегреву двигателя, т. к. не только датчик, но и крышка расширительного бачка порвана, а теплообменник внутри или снаружи чистый, в зависимости от вида загрязнения .

Промывка радиатора без демонтажа

Для очистки теплообменника внутри без его снятия применяются жидкости различных составов, как выпускаемые промышленностью, так и с помощью ватника. Почистить радиатор автомобиля своими руками в магазинах Продают средства, специально выпускаемые для этих целей: 3Ton Super, Super, Step Up, Омыватели радиатора и другие. Чистку теплообменника и всей системы охлаждения можно провести в домашних условиях простой лимонной кислотой и кока-колой.Перед запуском нужно дождаться остывания двигателя, иначе рискуете спалить челнок, открыв крышку радиатора или расширительный бачок.

Для очистки радиатора лимонной кислотой нужно:

Приготовить раствор из расчета: 100 г лимонной кислоты Количество жидкости (дистиллированная вода), необходимое для заполнения системы охлаждения двигателя.

Слив отработанной жидкости и приготовленной смеси в залив, требуется для вождения автомобиля около недели.За это время происходит взаимодействие с лимонной кислотой, все загрязнения внутри теплообменника и системы охлаждения.

По окончании чистки, слив эту жидкость и промыв всю систему изнутри дистиллированной водой, залил новый антифриз.

Другая тряпка для ополаскивания обогревателя Coca-Cola. Очистка внутри кулера Coca-Cola происходит за счет состава ортофосфорной кислоты. Вот так:

Отработанный слив охлаждающей жидкости Вы должны заполнить весь объем системы Coca-Cola до того, как она нагреется до углекислого газа.

Если загрязнение низкое то двигатель поработает 5-10 минут когда теплообменник давно не мылся и потенциальная чистка стоит того чтобы проехать с плюшкой сутки.

Кроме того, как и во всех подобных случаях, необходимо слить кока-колу, промыть всю систему охлаждения дистиллированной водой и залить свежий антифриз.

Поэтому требует своевременной чистки. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, и многое можно сделать своими руками.Например, промыть радиатор радиатора двигателя, не снимая его.

Читать
из этой статьи
Как устроен и для чего нужен радиатор охлаждения двигателя

Обогреватель в машине видели все. Более или менее это металлический экран, установленный перед двигателем. Он состоит из множества трубочек (точнее одной витой очень длинной трубки) и тонких металлических пластин в виде фольги. Горячий теплоноситель течет по трубке, которая отдает тепло этим пластинам, а также охлаждает их, обдувая радиатор потоком воздуха.Это означает, что охлаждающая жидкость, циркулирующая в системе охлаждения двигателя, отбирает тепло у охлаждающей жидкости, а затем попадает в радиатор, где отдает тепло. Радиатор имеет горловину, в которую заливается охлаждающая жидкость (тёсол или вода.
)
Конечно, внутри отопителя собрано наибольшее количество различного мусора, образующегося при циркуляции антифриза или воды. Да к тому же радиатор загрязняется и снаружи, что ухудшает процессы теплообмена. Поэтому необходимо время от времени чистить радиатор охлаждения двигателя.

Когда нужно помыть радиатор

Конечно, перед тем, как проникнуть в скрытые места автомобиля, нужно убедиться в необходимости. Выявить ее будет приятная простая диагностика, которую можно будет выдать. Так что в первую очередь следует обратить внимание водителя на частые включения при отсутствии уважительной причины типа перегрева или работы двигателя под большой нагрузкой. Это сигнализирует о том, что охлаждение жидкости неполноценное. Возможно сильно циркулируют трубы и антифриз или вода.

Также, когда наступает момент замены охлаждающей жидкости, подключения ее к системе, обратите внимание на посторонние частицы, пытки, изменение цвета. Если все это так, скорее всего, радиатор загрязнен изнутри.

Но даже если это не так, чистка радиатора охлаждения двигателя для профилактики не помешает. Между прочим, «сотовый» налет, то есть зазоры между пластинами, а также отложения на внутренней поверхности являются наиболее частыми причинами нарушения работы радиатора.

Как и чем чистить обогреватель

Как говорится, в идеале для хорошей чистки радиатор нужно снять. Получается обработать его со всех сторон. Однако долго говорить о двигателе от автомобилистов мало кто хочет или часто встает о том, как промыть радиатор радиатора двигателя, не снимая его.

Упрости задачу. Снаружи удалить загрязнения можно керкером или сжатым воздухом от компрессора. Эта техника сегодня есть во многих гаражах, не говоря уже об автосервисе.Эффективность не будет 100%, но тем не менее, такие загрязнения, как пыль, попавшая в щель, привязавшиеся насекомые и тому подобное будут удалены. Если у вас есть возможность снять решетку и отверстие для хорошего доступа к радиатору, то его можно промыть щеткой (пластиковой или настоящей средней жесткости) и бензином. Это поможет удалить такие загрязнения, как наниш деготь, например. После этого можно перейти к подсказкам о заказе внутри.

Для этого этапа требуется чистящая жидкость, которая заливается в радиатор и позволяет двигателю запуститься через несколько минут.Здесь возможен вариант: применить ремонтные мероприятия или приобрести специальные средства, направленные на промывку радиатора охлаждения двигателя изнутри. Самое распространенное и малоэффективное народное средство Для этих целей – вода. Максимум, чего можно с его помощью добиться, это смыть остатки одной охлаждающей жидкости перед заливкой другой. При этом процедуру придется проводить несколько раз.

Он же намного эффективнее и к тому же очень доступен среди водителей, так сказать "закалкой старости" считается молочная сыворотка.Его заливают вместо охлаждающей жидкости и отбегают несколько десятков километров, после чего сливают. Затем система промывается чистой водой. Считается, что таким образом радиатор хорошо очищается изнутри.

Другая легкодоступная жидкость — Coca-Cola или Pepsi Cola. То, что эти напитки могут не только пить чипсы, но и стрелять ржавчиной, известно давно. Кола, входящая в состав системы охлаждения, способна удалить накипь и любые осадки. Для этого двигатель нужно поработать пятнадцать двадцать минут.

Примерно использованный аккумуляторный электролит. Однако с учетом того, что здесь сильная кислота, к таким средствам прибегают только в крайнем случае. Кислоты, между прочим. Можно использовать раствор лимонной кислоты (100 грамм на 10 литров воды). Ну а что касается специальной автохимии, то она продается в широком ассортименте в специализированных магазинах. Здесь не стоит экономить, так как дешевые подделки могут не столько чистить систему охлаждения, сколько вытягивать ее. Качественные специальные средства со своей задачей справляются очень хорошо.

Как помыть радиатор изнутри

Перед промывкой радиатора охлаждения двигателя из радиатора (как и из всей системы) необходимо удалить имеющуюся охлаждающую жидкость. Поэтому потребуется подходящая тара и, конечно же, новый антифриз, если его и заливать в систему, то именно а не воду.

Жидкость из системы охлаждения на всех автомобилях подключается с помощью специальных кранов. Кроме того, также рекомендуется отсоединить патрубок от радиатора, чтобы полностью его снять.

Далее все повторяется, краны затягиваются и выбранное чистящее средство выливается через горловину ТЭНа. В большинстве случаев необходимо дать поработать двигателю от 15 до 30 минут, после чего очиститель чешется так же, как тосол смешивался.

при работе рекомендуется использовать защитные перчатки, устойчивые к химическим воздействиям, так как охлаждающие и промывочные жидкости достаточно агрессивны и крайне ядовиты.

перед подключением охлаждающей жидкости лучше дать двигателю поработать для прогона системы.Подключать нужно при холодном двигателе.

также промойте радиатор охлаждения двигателя, так как на загрязненной поверхности будет хуже теплообмен.
При повторной заливке антифриза или охлаждающей воды после очистки не забудьте снять хомуты движения воздуха с системы.

Чем лучше охлаждающая жидкость, тем меньше радиатор загрязнен внутри. Кроме того, на чистоту влияет то, сколько водитель использует антифриза.

Итак, как видите, процедура чистки радиатора совсем не сложная. В то же время это очень важно для хорошей работы двигателя. Рекомендуется регулярная чистка, а лучше сочетание с заменой охлаждающей жидкости в системе.

Читайте также.

Как часто требуется замена антифриза. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средство для промывки системы охлаждения ДВС.

Почему двигатель перегревается.Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть при перегреве двигателя. Что делать, если двигатель перегревается.

Основная конструкция автомобилей не менялась более ста лет. Поэтому для автомобиля на двигателе внутреннего сгорания до сих пор не требуется эффективная система охлаждения. Более того, с каждым годом он должен становиться эффективнее и надежнее, чем более высокая технологическая сложность. генератора мощности, тем критичнее соблюдение температурного режима его работы.

При этом ни одна система охлаждения не обходится без радиатора, в котором жидкость охлаждает всю систему. Радиатор системы охлаждения является ключевым элементом, обеспечивающим стабильную работу автомобиля. Поэтому содержать это устройство в чистоте — значит поддерживать устойчивость всего автомобиля.

Кроме того, радиатор может быть грязным внутри и снаружи. Из-за внутренних загрязнений емкость радиатора снижается, и охлаждающая жидкость не успевает остыть до необходимой температуры.Из-за этого двигатель автомобиля может перегреваться или работать в несколько повышенном температурном режиме, что способствует быстрому износу комплектующих.

Необходимость очистки возникает из-за самой конструкции радиатора. Он состоит из набора пластин из металлического материала (чаще алюминия или его сплавов), расположенных очень близко друг к другу. В пластинах имеются небольшие каналы, по которым движется нагретая жидкость. При этом вся конструкция радиатора, ОЖ, ОЖ охлаждалась с большой поверхностью теплообмена.

Поэтому эффективность обогревателя очень важна для поддержания постоянного температурного режима. электростанция. Но радиатор имеет открытый встречный поток не только воздуха, но и грязи, мошек и камушков. Тем самым приобретая маленькую структуру и препятствуя эффективному теплообмену с атмосферой.

Следует тщательно предотвращать такое загрязнение и периодически очищать важный компонент системы охлаждения. Не бойтесь этой процедуры, с работой легко справится даже начинающий автовладелец.

Как очистить радиатор
Перед мытьем радиатора необходимо убедиться в необходимости использования специальных чистящих средств для автомобильного радиатора. Для определения степени загрязнения, в процессе замены охлаждающей жидкости (после слива отработанного материала) стоит залить в систему охлаждения чистую дистиллированную воду. После этого заведите машину и оставьте первые пять минут. Затем снова подключила залитую воду, если обнаружилось, что вода стала слишком грязной и имеет дополнительные примеси, то стоит произвести промывку с применением специальных чистящих жидкостей для промывки радиатора.В противном случае можно залить новую охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя.

После слива водного теста стоит еще раз промыть систему, но уже с добавлением моющих присадок. И повторите цикл мойки с текущим двигателем не менее 20 минут. А затем стоит повторить процедуру с чистой водой без добавок. Это делается на поводке возможных остатков чистящих средств, которые агрессивно воздействуют на резинотехнические изделия и могут вызвать коррозию металла. Промывка системы также осуществляется в течение 20 минут.

После всех циклов тщательной промывки радиатора автомобиля можно заливать свежую порцию охлаждающей жидкости. Однако стоит помнить, что при заполнении системы может образовываться «воздушная» пробка. Что не позволит нормальным жидкостям циркулировать в системе. Для удаления лишнего воздуха нужно оставить двигатель автомобиля в работающем состоянии и открыть крышку радиатора. При этом необходимо следить за уровнем TOOSOL и периодически добавлять его в систему.

Как очистить радиатор от грязи и пыли
При обнаружении сильного загрязнения поверхности радиатора при замене охлаждающей жидкости.Придется потрудиться и очистить наружную поверхность, лучше всего это делать на разобранном агрегате. Очистка самого радиатора осуществляется проточной водой из обычного шланга или специализированной автомобильной мини-мойки.

Отдельно стоит отметить, что использование минимайл высокого давления Струя воды - может привести к выходу из строя нагревателя, с неточной циркуляцией. Дело в том, что ячейки нагревателя сделаны из тонкого листа металла, над которым легко посмеяться.

На этом этапе важно удалить большую часть примесей из крупных фракций, мешающих нормальной циркуляции воздушного потока. Нет необходимости доводить радиатор до заводской чистоты.

Однако стоит обратить внимание на возможные очаги коррозии, устранять которые следует специальными мерами, не содержащими агрессивных кислот и растворителей. Сильнодействующие вещества способны повредить резиновые и пластиковые элементы нагревателя.

В результате чистый радиатор работает с эффективностью нового. Данную процедуру рекомендуется проводить не реже одного раза в два года.

Грязь в системе охлаждения автомобиля может вызвать проблемы с двигателем. В этой статье мы разберемся, как помыть радиатор (внутри и снаружи) самостоятельно.

Первым от грязи с дороги страдает радиатор автомобиля. Особенно требуется своевременная промывка внутри и снаружи для нормальной работы.Грязь, ржавчина, накипь, трупы насекомых – все это скапливается в нем. Если его вовремя не почистить и не довести до критического состояния, это приведет к перегреву двигателя даже при вялом движении.

Когда машина начала перегреваться система охлаждения дает сбои - забит радиатор. Для водителей есть 2 пути решения этой проблемы:

купить новый отопитель. Если старое состояние ужасное, обнаружены течи или трещины, оцениваются практически все соты;

Снять систему охлаждения двигателя
самостоятельно

Как почистить внутри?
Для проверки охлаждающей жидкости на загрязнение необходимо осмотреть расширительный бачок под капотом.Но понять можно, ведь все загрязнения идут внутри - в шлангах и соединениях. Поэтому рекомендуется полоскание. Рекомендуется раз в 5-7 лет при замене антифриза. Подскажите чем промыть и как сделать самому.
Для начала нужно слить весь антифриз автомобиля. Если жидкость чистая, точки промывки нет — нет скальпа или ржавчины. При легком загрязнении используйте дистиллированную воду . Сильного полоскающего эффекта не дает, но от застарелых отложений внутрь поможет.Для этого залейте его в систему охлаждения, поработайте от 10 до 30 минут, затем слейте и залейте новый антифриз.

Если в старой охлаждающей жидкости видны загрязнения, кусочки ржавчины и цвет мутный, можно воспользоваться 2 способами.

В первую очередь необходимо очистить систему охлаждения от загрязнений в вашем доме. Понадобится Лимонная кислота Пакеты, которые можно купить в продуктовом магазине. Делаем раствор с дистиллированной водой и лимонной кислотой.Подойдет 1-2 пакетика. Слишком крепкий раствор использовать не рекомендуется – могут пострадать резиновые детали.

Залить этот раствор в двигатель, дать поработать 15-20 минут. Запустив двигатель, ждем 2-3 часа. Сливаем жидкость и смотрим на ее состояние. Если осталась грязь - делаем еще раз. Эту операцию выполняют несколько раз, пока жидкость не станет прозрачной.

Второй способ – использование специальной автохимии. Например, есть специальные пятиминутные полоскания. Быстро и легко.Для этого в дистиллированную воду добавляют специальное средство. Старайтесь не злоупотреблять его количеством и следуйте инструкции на упаковке – неправильной дозировкой можно навредить.
Система охлаждения, промывка
Удаляет ржавчину, продукты разложения антифриза, накипь, осадок. Восстанавливает опору для труб отопления и циркуляцию антифриза. Снижает вероятность перегрева двигателя при появлении «затыка». Безопасен для алюминиевых, стальных, пластиковых, резиновых деталей.
Какую химию лучше выбрать? Когда загрязнение высокое, то выбирайте наиболее эффективное средство, способное быстро справиться с вашей работой. Но это редко. Как правило, старый антифриз имеет только мутный цвет и мало загрязнений. Тогда поможет "мягкое полоскание". Он имеет нейтральный pH, а также совместим со многими антифризами или антифреймами. Поэтому заливаем его в бак под капотом, проходим около 1500 км. За это время смоет почти 99 всех отложений в двигателе.Это самый надежный и лучший метод промывки.
После мойки слить охлаждающую жидкость с чистящим средством и промыть все чистой дистиллированной водой не менее 1-2 раз. Для предотвращения образования накипи используются различные антифризные присадки, которые благодаря своим антикоррозийным и смазывающим элементам препятствуют образованию ржавчины и различных отложений.

Как очистить снаружи?
Следствием перегрева двигателя автомобиля становится засор снаружи отопителя (пылью или тополиным ворсом).Для решения этой проблемы его обычно продувают. Необходимо снять его с автомобиля и промыть стандартными минимилами (препараты типа Керхер) или водой под давлением. Старайтесь не переусердствовать с давлением, потому что именно справляется с повреждением ячеек нагревателя.
Только воду выливать снаружи, т.к. вся основная грязь находится между ячейками. Для «шатания» нужна мойка под давлением. Нежелательна при стирке химическая жидкость на основе агрессивных кислотных элементов.Это может привести к значительному повреждению всей системы охлаждения, уплотнений или шлангов.

Завершающим этапом является замена теплоносителя с откачкой лишнего воздуха из системы, который может образоваться при морозильной камере. Для этого он открывает крышку радиатора и запускает двигатель на несколько минут. После запуска работы системы охлаждения пробки появятся, это добавит только замеесису и закрытию крышки.

Автомобильный обогреватель. Должен ли я мыть его? 90 199

Пыль, песок, зимняя соль, насекомые и другие загрязнения в ячейке радиатора.Мало кто задумывается, но загрязнённые радиаторы могут привести к поломкам автомобилей, ремонтировать которые владельцы будут в значительном объёме. Эта проблема усугубляется в зависимости от сложности и современности самого автомобиля. Сегодня большинство автомобилей имеют в своей конструкции несколько радиаторов, в том числе радиаторы системы охлаждения АКПП, расположенные в труднодоступных местах.

Все вышеперечисленные примеси, захватывая ячейки радиаторов, образуют очень плотный слой.Этот слой начинает выполнять роль своеобразного утеплителя, не позволяя теплоотводам выполнять свои непосредственные функции — охлаждать циркулирующую в них жидкость!

Это приводит к повышению температурного режима двигателя и других агрегатов. Он прожигает двигатель и не может выйти из строя. Как уйти от возможного дорогостоящего ремонта? Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Основные симптомы проблемы с завариванием.

Прежде чем использовать дорогое белье, убедитесь, что оно вам нужно.Под капотом часто гудит вентилятор охлаждения, причем ни с того ни с сего, значит, пора заглянуть в радиатор радиатора. Загрязнение видно невооруженным глазом. Между сотами забивается грязь, насекомые и всяческий дорожный мусор. Чаще всего он выглядит как серая непонятная масса, непроницаемая для воздушных потоков.

Летом охлаждающая камера забивается пенопластом тополя, травой и липкими почками. Под воздействием высоких температур носок в монолите с грязью и дорожной пылью.Воздушные потоки не могут проникнуть через такую подушку, и нарушается процесс охлаждения двигателя. Но самое страшное бывает, когда на универсальный термоклей с солью и другими реагентами наносится зимняя грязь.

Обычно требуется несколько лет, прежде чем новый обогреватель начнет испытывать дефицит теплопередачи. Автомобильный риск Риск-риск на дальнем расстоянии в группу риска. Скорость высокая, энергия распространяется вместе с частицами пыли быстро, грязь впивается глубоко в соты.

Тех машин, которые придерживаются небоковых вагонов, ждут большие проблемы. Не только из-под колес в стекла летят камни, так что пылящиеся клубы победили не только отопитель, но и все фильтры. Зимой летит эмульсия воды, песка и растворенных химреагентов. Это вещество прислушивается к излучателю и буквально цементирует пространство между ячейками. По действию температуры жиёкококу в твердой оболочке. И тут не стоит обманывать: она никогда не отвалится, требуется тщательная чистка.

Какой выход?

Проблема в том, что промывка радиатора сложный технологический процесс. Мало кто знает, что в машине не один, а несколько радиаторов. Помимо основного переднего есть вспомогательный, также есть масляный обогреватель и охладитель коробки автомат. Трансляции. Они внедрены в набегающий поток воздуха и установлены в глубине моторного отсека. Зачастую скрытые отопители часто и находятся в грязном состоянии и являются причиной перегрева двигателя и трансмиссии.До них невозможно добраться без демонтажа некоторых сменных передних частей. Обычно это бампер, решетка радиатора и другие крепежные приспособления.

Тогда самое сложное: так помыть радиаторы, чтобы машина не попала в прикол. Некоторые из более крупных как раз «керхеровские» и ведут струю под давлением в моторном отсеке 150 бар. Нередко такие вещи смущают обычные мойщики из-за несчастного случая наемных рабочих. Для современного автомобиля эта варварская процедура смерти аналогична.Отказывает электроника, начинаются поломки датчиков и сенсоров. Проблемы с бортовой системой. И это самые безобидные на беду. Гораздо хуже, если струя попала в черный ящик в радиаторе, скрывающий внутри блок управления двигателем. Потом надпись исчезла, ремонт будет стоить несколько десятков тысяч рублей.

Выбраться легко! 90 199

Нельзя экономить на том, что напрямую влияет на характеристики вашего автомобиля.С чисткой радиаторов необходимо обращаться в профессиональный сервисный центр, который дает гарантии на выполненную работу, а не на обычную мойку.

Чистка радиаторов охлаждения двигателя в Техническом центре Studberg всего 10 080 руб. В том числе заправка кондиционера.
.
Индукционный котел. Маркетинговые уловки и реальные возможности индукционного электрокотла для отопления дома. Преимущества моделей электродов

Процесс обогрева жилья является одним из важнейших для каждого человека. При строительстве дома, ремонте, обновлении трубопровода очень важно точно определить источник отопления. Если домовладелец проживает в газифицированном районе, лишних вопросов при выборе отопительного котла не возникнет. Газовый прибор – оптимальное решение по соотношению цена-качество.

Сложнее будет людям, чья жилищная конструкция удалена от газопроводов и закупка баллонов носит непостоянный характер. В такой ситуации логично обратить внимание на электрический индукционный котел. Отзывы пользователей и мнения независимых экспертов окажут нам неоценимую услугу в изучении и выборе устройства.

Первое знакомство с теплогенератором

Из названия становится понятно, что в основе его работы лежит принцип электромагнитной индукции.В чем его суть? Попробуем пропустить ток через катушку из толстой проволоки. Вокруг устройства сразу создается сильное электромагнитное поле. Если внутрь поместить ферромагнетик (притягивающий металл), то он очень быстро нагреется.

Простейший нагреватель представляет собой проволочный змеевик с диэлектрической трубкой, внутри которой находится стальной стержень. После питания устройства от сети происходит нагрев ядра. Осталось только подключить получившийся змеевик к магистральной сети отопления и получить примитивную систему отопления.

Другими словами, электричество создает электромагнитное поле, волны которого нагревают металлическую основу. И от этого высокая температура передается теплоносителю (воде или тосолу). Интенсивный нагрев жидкости вызывает конвекционные потоки. Их мощности достаточно для продуктивной работы небольшого отопительного контура. В системах с большой протяженностью трубопровода рекомендуется устанавливать циркуляционный насос.

Внутренний блок

Конструктивно индукционный нагрев представляет собой трансформатор, заключенный в сварной металлический корпус.Под корпусом находится теплоизоляционный слой. Катушка размещена в отдельном отсеке, герметично изолированном от рабочего пространства. Такое размещение безопасно, так как полностью исключает контакт с теплоносителем. Сердечник состоит из тонких стальных трубок с тороидальной обмоткой.

Следует помнить, что отопительный котел из индукционной плиты ничем не отличается от традиционных теплогенераторов, оснащенных ТЭНами. Его конструктивные особенности обеспечивают бесперебойную, высокоэффективную работу системы отопления в течение очень длительного периода времени.

Длительная работа системы отопления обеспечивается конструктивной особенностью, которая отличает индукционный отопительный котел. Отзывы пользователей свидетельствуют о том, что такие агрегаты одинаково эффективно работают на любой текущей частоте. Это означает, что устройства могут питаться не только от домашней электросети, но и от высокочастотных преобразователей. Встроенные датчики способны реагировать на колебания напряжения и следить за эффективностью обогрева.

Котлы индукционные отопительные: отзывы и жалобы

Отсутствие информации об устройстве и принципах работы теплогенераторов вызывает много вопросов.Посоветовавшись в специализированном магазине, иногда можно услышать исключительно положительные качества, которыми награждаются индукционные котлы. Обратная связь с торговыми менеджерами часто затруднена, потому что идеальных устройств в мире не существует.

Умышленно забывая о существующих недостатках продавцы могут ввести в заблуждение потенциальных покупателей. Чтобы объективно разобраться в ситуации, рассмотрим самые распространенные высказывания.

Ключевые моменты

Развитие инноваций

На самом деле, электромагнитная индукция как физическое явление было открыто ученым Майклом Фарадеем в 19 веке.А печи на основе индукционных плит уже давно используются в производстве стали. Это означает, что никаких новых технологий не изобреталось, а современные котлы работают с давно известным открытием.

Выгодное приобретение

Мы уверены, что индукционный котел позволяет сэкономить до 30% электроэнергии. Приведенные ответы экспертов не полностью согласуются с этим тезисом.

Во-первых, каждый нагревательный прибор преобразует всю поступающую электроэнергию в тепло.В этом случае КПД не обязательно будет высоким, так как потоки нагретого воздуха могут рассеиваться неравномерно.

Во-вторых, скорость нагрева теплоносителя зависит от эффективной работы нагревательного устройства. Нам бы этого не хотелось, но факты подтверждают большое количество электроэнергии, потребляемой индукционным котлом. Отзывы любого человека, хоть немного знающего законы физики, согласны с очевидным фактом: для получения одного киловатта тепла необходимо затратить столько же электроэнергии.

В-третьих, часть вырабатываемого тепла теряется. Справедливости ради стоит отметить, что он до сих пор сидит дома и в трубу не летит.

Таким образом, высокую производительность устройства можно считать относительной.

Долговечность

Мы уверены, что индукция способна непрерывно работать от тридцати до сорока лет. И что надежность приборов гораздо выше, чем у других разновидностей электрокотлов.Проанализируем это утверждение более подробно.

Во-первых, индукционные устройства не устойчивы к механическому износу. Движущихся частей нет, ломаться нечему.

Во-вторых, медная обмотка катушки может служить долго. Даже повреждение изоляции не повлияет на его работоспособность.

В-третьих, стальной сердечник, несмотря на достаточную толщину (около 7 мм) и прочность основного материала, все же постепенно изнашивается. Постоянная смена нагрева охлаждением существенно влияет на прочность стержня.Но негативный процесс занимает слишком много времени, поэтому для полного отказа ядра может потребоваться более года.

В-четвертых, на время и надежность нагревателя влияет качество транзисторов. От них зависит, как долго индукционные нагревательные котлы будут работать безупречно. Отзывы благодарных владельцев подтверждают десятилетнюю гарантию. На практике были случаи, когда теплогенераторы безотказно работали более тридцати лет.

Приведенные выше аргументы единогласно признают истинную долговечность индукционных котлов.Особенно убедительно это преимущество проявляется на фоне нагревательных элементов, где требуется замена внутренних деталей через несколько лет эксплуатации. Часто бывает так, что ТЭНы даже не вырабатывают собственный ресурс.

Постоянные параметры работы

Духовки на ТЭНах постепенно теряют мощность из-за образования накипи на ТЭНах. В этом плане индукционные котлы отопления существенно отличаются от них: технические параметры остаются неизменными на протяжении многих лет эксплуатации.Попробуем выяснить, верно ли это утверждение.

Большое влияние накипи на падение мощности в котлах с ТЭНами несколько преувеличено. Дело в том, что известняк не обладает высоким уровнем теплоизоляции. Кроме того, в замкнутом кольце водяного отопления невозможно образование масштабного слоя.

В индуктивных устройствах полностью исключено расслоение. Даже если ядро контактирует с жидким теплоносителем, оно все равно не зарастет известковым налетом.Отложения просто физически не могут удерживаться на поверхности стержня из-за его постоянных колебаний под воздействием электромагнитного поля. Кроме того, на горячем ядре постоянно образуются водяные пузыри, оказывающие разрушительное действие в любых масштабах.

Таким образом, утверждение о неизменности технических свойств в индуктивных устройствах полностью верно. Что касается нагревательных элементов, то здесь тезис не совсем верен.

Бесшумная работа

Производители спешат обеспечить отсутствие шума при включении индукционных приборов.Это действительно так?

Отсутствие звуковых колебаний в любых электронагревателях. Небольшой уровень шума могут создавать дополнительные устройства – циркуляционные насосы. Современный рынок предлагает большое разнообразие правоохранительных устройств, среди которых можно найти совершенно бесшумные. Таким образом, требования продавцов можно считать справедливыми.

Точность

Небольшой кусок трубы с намотанной на него проволокой - так выглядит внешний индукционный котел.Отзывы владельцев обогревателя подтверждают возможность размещения устройства в любом помещении.

Безопасность

Утверждать, что теплогенератор полностью безопасен, не стоит. В случае утечки теплоносителя нагрев активной зоны продолжится. Если не выключать прибор, он очень быстро растает. Чтобы исключить подобные ситуации, при установке необходимо позаботиться о дополнительном устройстве, автоматически отключающем систему при непредвиденных обстоятельствах.Понятно, что безопасность всех электрокотлов находится на одном уровне.

Можно ли сделать индукционный котел отопления своими руками

Необходимость получить недорогой и эффективный обогрев дома с минимальными вложениями в монтаж системы отопления побуждает многих потребителей изготавливать оборудование самостоятельно. Внимательно изучив принципы работы и устройство устройства, можно собрать самодельный индукционный котел. Главным помощником в промысле будет схематическое изображение труб отопления, которое необходимо постоянно держать под рукой, проверяя и поясняя монтаж на нем.

Дома вам не нужен мощный прибор. Для обогрева помещения площадью 100 квадратных метров достаточно сделать котел на 10 кВт. Он способен обеспечить в помещениях температуру 20 градусов. Для домашнего котла можно приобрести электронный программатор режимов работы. Благодаря ему можно планировать работу индукционного аппарата на неделю вперед. Также есть возможность управлять температурным режимом на расстоянии.

С чего начать

В начале вам нужно подготовить необходимые материалы и соответствующие инструменты.Для удобства производства желательно подготовить инверторный сварочный аппарат. С его помощью в корпусе генератора будут соединяться муфты, а также подключаться трубопроводы. Кроме того, в устройстве контура отопления будет необходим высокочастотный преобразователь (инвертор).

Из материалов могут понадобиться:

отрезки проволоки или катанки из нержавеющей стали длиной 50 мм и диаметром около 7 мм - материал для нагрева в магнитном поле;

отрезок толстостенной пластмассовой трубы с внутренним диаметром до 50 мм - основание корпуса котла;

провод медный эмалированный - основной нагревательный элемент;

переходники - соединительные соединители;

металлическая сетка - барьер между змеевиком и стенками корпуса.

Подготовив все необходимое, приступаем к изготовлению индукционного котла отопления своими руками.

Монтаж простого контура

Для повышения безопасности бытового теплогенератора рекомендуется изолировать открытые участки змеевика. При выборе материала для защиты медного провода следует учитывать его электро- и теплопроводность.

Рассмотренная схема индукционного котла своими руками обходится производителю недорого и позволяет значительно увеличить скорость нагрева воды в системе отопления.К недостаткам можно отнести небольшие размеры оборудования и невзрачный внешний вид.

Второй вариант установки котла

Можно попробовать сделать нагреватель большой мощности. Его устройство обойдется немного дороже первого варианта, но в дальнейшем все затраты полностью окупятся за счет отличного качества и высокой эффективности работы.

В основе конструкции этой утонченной модели лежит сварное соединение двух труб, внешне напоминающих бублик. Полученная деталь будет одновременно служить и сердцевиной, и нагревательным элементом.Медная обмотка непосредственно на корпусе котла обеспечивает высокий КПД при сохранении компактности и малого веса устройства. Входной и выходной патрубки приварены непосредственно к индуктору. Итак, нагрев воды будет происходить в результате контакта теплоносителя с медной обмоткой.

Функции, которые следует учитывать при установке котла.

Такой индукционный прибор можно интегрировать только в замкнутый контур отопления, работающий на принудительной циркуляции теплоносителя.

В системе трубопроводов можно использовать только пластик.

Индукционный прибор следует размещать в помещении так, чтобы расстояние от него до ближайших стен и предметов было не менее 300 мм. Котел должен быть удален от пола и потолка на 800-1000 мм.

Трудоемкий процесс монтажа индукционного контура в конечном итоге приведет к качественному отоплению вашего дома. Самодельный обогреватель прослужит не менее двух десятков лет, не доставляя никаких забот.

Индукционный котел САВ - известная марка промышленного оборудования

Одной из разновидностей заводского оборудования можно считать индукционный отопительный котел САВ. Печь представляет собой трубную систему со встроенным индуктором. Изготовителем теплогенераторов является научно-исследовательская компания Волгоград Велебит.

Термогенераторы SAV успешно применяются в нескольких типах систем:
90 125
автономное отопление;

комбинированный контур; 90 127
резервное отопление; 90 127
горячее водоснабжение;

поддержание определенного температурного режима технологических процессов, связанных с проточными и камерными реакторами.

Стоит отметить, что индукционный котел САВ показывает высокую эффективность в дистанционно управляемых автоматизированных системах теплоснабжения. Промышленное производство электроустановок трех классов с диапазонами мощностей: 2,5-10 кВт, 15-60 кВт, 100-150 кВт.

Теплогенераторы типа ВИН

Котел индукционный вихревой (ВИН) предназначен для отопления и горячего водоснабжения частных жилых домов, загородных домов, хозяйственных и общественных зданий.В зависимости от величины мощности выпускаются нагреватели двух типов: однофазные и трехфазные. Более прочные модели могут с успехом использоваться в устройствах системы отопления промышленных предприятий.

Подведение итогов

Индукционные отопительные котлы в Украине начали использовать в конце 1980-х годов на промышленных предприятиях. Разработка вариантов для домохозяйств началась в середине 1990-х годов. За последние десятилетия электрические обогреватели многократно менялись, модернизировались и совершенствовались.

До сих пор индукционные приборы составляют конкуренцию газовым и электрическим котлам отопления. Торговая сеть предлагает множество моделей, отличающихся техническими параметрами и стоимостью. Цена на бытовую технику начинается от 25 тысяч рублей. они стоят намного дороже - более 100 тысяч. Изготовление устройства для выработки тепла своими руками значительно сократит расходы на обустройство отопления дома.

Индукционные электрические котлы по многим параметрам превосходят даже более популярные котлы.Электромагнитный ученый Майкл Фарадей открыл электромагнитную индукцию. Принцип его работы стал применяться при изготовлении генераторов и электродвигателей, трансформаторов.

Но человеческой мысли потребовалось время, чтобы достичь точки, в которой можно было применить этот принцип. Лишь в девяностых годах ХХ века начали выпускать первые индукционные электрические котлы для отопления дома.

Конструкция котла

Котлы этого типа имеют очень сложную конструкцию.Конструкция представляет собой многослойный механизм.

Первый слой — внешний корпус , изготовленный из металла.

Второй слой изоляция выполнена в два слоя (теплоизоляция и электроизоляция).

Третьим элементом такого котла является сердечник . Он состоит из двух стен. Представляет собой трубу из ферримагнитной стали (две штуки) с толщиной стенки 10 мм. Эти трубы имеют разный диаметр и вставляются друг в друга. Внутренняя трубка окружена обмоткой, эта трубка действует как сердечник, а внешняя трубка действует как нагревательный элемент.

Принцип действия

Теплоносителем в индукционных электрокотлах обычно является вода. Он входит в трубу, которая приварена к днищу котла. Вода протекает через зазоры между наружной трубой и стенками корпуса котла. За это время он нагревается до необходимой температуры, после чего входит в сердечник (его внутренний диаметр). Затем вода поднимает трубу к наружным радиаторам.

Почему стоит выбрать индукционный котел для отопления дома

Теплоноситель двухконтурный;

На стенках трубок не образуется накипь, поскольку магнитная индукция создает вибрацию на высоких частотах.Котел прослужит очень долго;

Минимальное время нагрева даже по сравнению с нагревательными элементами. Это связано с меньшей степенью инерции;

Как выбрать индукционный котел

Существует два типа индукционных котлов:

Многие приборы имеют специальную панель управления. Он позволяет задавать параметры тепла в помещении.

При выборе котла определенной мощности ее следует рассчитывать следующим образом: нужно 60 ватт на квадратный метр. Если жильцы не проживают постоянно в доме, где планируется установка котла, это количество может быть уменьшено.

Индукционного котла мощностью 60 кВт хватит на дом площадью 120 кв.

Преимущества индукционных нагревательных котлов

Котлы не требуют специального помещения для установки и установки дымохода
90 125
Работает в сетях переменного и постоянного тока. Допускается низкое номинальное напряжение;

ТЭНы, часто выходящие из строя и требующие замены, в котлах данного типа отсутствуют;

Вероятность протечки сведена к минимуму за счет общей конструкции котла.Сварен плотно и надежно;

В котлах этого типа полностью отсутствует накипь;

Высокая категория пожарной безопасности, а также электробезопасности. Нет необходимости устанавливать котел в специальном помещении, не требует устройства дымохода;

КПД 100% и с годами этот показатель не снижается;

Гарантия, предоставляемая производителями на сердечник, составляет четверть века;

Охлаждающей жидкостью может быть не только вода, но и масла и антифриз.Требования к качеству охлаждающей жидкости достаточно мягкие. Менять охлаждающую жидкость нужно не чаще одного раза в десять лет;

Простая автономная установка котла;
90 136
Недостатки индукционных котлов

Большой вес, котел диаметром 12 см и высотой 45 см весит 23 килограмма;

Высокая цена. Это один из самых дорогих видов котлов для отопления дома;

Подходит только для закрытых систем отопления;

Этот котел может вызывать волнение на расстоянии нескольких метров.Не рекомендуется ставить рядом с бытовой техникой;

Экономное использование

По сравнению с нагревательными элементами индукционные котлы намного дороже. Однако нужно понимать, что чем холоднее на улице, тем быстрее окупится новый индукционный нагреватель. Нагревательные элементы одинакового качества и с аналогичными функциональными свойствами быстрее изнашиваются. Это связано с тем, что на нагревательных элементах образуется накипь.

Полумиллиметровая шкала снижает теплопередачу на 10 %.Чем больше слой накипи, тем хуже будет теплоотдача от котла.

Индукционные котлы позволяют экономить до 30% энергии

Если сравнивать мощность отопительных и индукционных котлов в зависимости от времени работы, то первая категория потеряет 40% мощности за четыре года использования. Индукционные котлы являются энергосберегающими устройствами, они способны снизить эксплуатационные расходы на 30% и даже больше.

Индукционные котлы – идеальное решение для отопления жилых домов.Несмотря на изначальную дороговизну, эти устройства практически не выходят из строя. Потому что у них нет нагревательного элемента. Отсутствие разъемных соединений полностью устранит протечку системы.

Сегодня индукционные котлы для отопления частного дома считаются незаменимыми: цены на энергоносители постоянно растут. Модернизация существующих генераторов не всегда дает ожидаемый результат, поэтому многих интересуют новые способы обогрева.

Как работает индукционный котел?

Индукционный котел представляет собой набор трубок с наконечником, представляющим собой индукционную катушку.Принцип работы такого устройства заключается в преобразовании электричества в электромагнитное поле. После нагревания ядра устройства избыточное тепло передается среде, которую можно воспроизвести практически любой жидкостью: водой, антифризом (на основе этиленгликоля) или маслом. Этот выбор особенно важен в районах с большими колебаниями температуры, где часто бывают экстремально низкие температуры.

Индукционные нагреватели дороже ТЭНов, но окупаются в сложных температурных условиях в разы быстрее.Частое использование ТЭНов приводит к относительно быстрому сгоранию, теплоотдача за счет накипи значительно снижается. Например, толщина слоя 0,5 мм снижает теплоотдачу примерно на 10%, а со временем это число только увеличивается. Мощность ТЭНа за четыре года использования падает на 40%, а индукционные котлы последнего поколения энергоэффективны. Такие агрегаты снижают эксплуатационные расходы на 30% и более.

Любопытно! При обогреве помещения площадью 200 кв.м КПД индукционного котла через пять лет снизится на 0%, а процент теплопроизводительности уменьшится в 3 раза.

Типы электрических индукционных котлов

Прежде чем выбрать индукционный котел для отопления, следует ознакомиться с его разновидностями и функциями. На современном рынке есть два варианта - на отопление и ГВС Сав и ВИН (вихревая индукция):

На катушки преобразователей SAV подается ток частотой 50 Гц. Замкнутая цепь форсунок, заполненных теплоносителем, выполняет роль вторичной обмотки и теплообменника таких котлов.Индукционный ток очень быстро нагревает теплоноситель при нарезке труб, что позволяет максимально увеличить КПД котла. Котлы питаются от сети 220 В и 380 В. Установка САВ выделяет тепловую энергию 2100 ккал/час и способна отапливать помещение площадью 25-30 м2. Цена за комплектацию с автоматом около 30 тысяч рублей.

Котлы индукционные ВИН отличаются от первой группы тем, что ток на первичной обмотке преобразуется в высокочастотный, за счет чего значительно увеличивается общая напряженность магнитного поля.Корпус и внутренняя часть котла изготовлены из специального сплава, вызывающего значительный нагрев. В этой конструкции в качестве теплообменника выступает не только трубный комплект, но и все части корпуса. ВИН способны выделить до 2500 ккал/час для обогрева площади около 30-40 кв.м. Цена вместе с блоком автоматики, циркулярным насосом и арматурой около 36-38 тысяч рублей.

Индукционный котел своими руками

В наше время все пытаются найти более рациональный способ инвестирования, и это не исключение из этого правила.Сэкономить можно, создав индукционную установку самостоятельно. Для этого не потребуется глобальный ремонт дома и специальные знания – достаточно минимальных навыков и базовых знаний устройства утеплителя.

Упрощенные модели Индукционные блоки устроены по принципу индуктора, состоящего из двух обмоток - первичной и вторичной. В первичной обмотке электроэнергия преобразуется в закрученный поток, во вторичной — нагревательный элемент и оболочка котла, через которую вырабатывается тепло.Корпус представляет собой сердечник, внешнюю цепь, электрическую и тепловую изоляцию.

Для самостоятельной установки индукционного котла потребуются следующие материалы:

Инструмент профессиональный;

Куски медной и стальной проволоки диаметром до 7 мм;

Труба пластиковая толстостенная;

Металлическая сетка;

Сварочный аппарат инверторного типа.

Пластиковая трубка с внутренним диаметром 50 мм служит не только индукционной катушкой, но и проводником тепла.В электромагнитное поле помещают куски стальной проволоки, которые предварительно нарезают на куски длиной 50-70 мм. Для подключения механизма к разветвленной системе труб используются специальные переходники, в которых, с одной стороны, теплоноситель попадает в холод, а с другой – выходит из индукционного нагрева.

Важно! При самостоятельном изготовлении индукционного котла первый переходник обязательно соединяется при помощи сварки, а второй может иметь резьбу.

Внутреннее пространство трубы заполняется нарезанными кусками проволоки, после чего конструкция надежно закрывается с двух сторон.Для изготовления индукционной катушки на пластиковый корпус наматывают около 100 витков медной проволоки, и расстояние между ними должно быть одинаковым. После того, как домашняя индукционная катушка собрана, ее устанавливают и подключают к системе отопления.

Внимание! Чтобы использование котла было абсолютно безопасным, все видимые участки медного провода должны быть изолированы подходящими материалами с высокой тепло- и электропроводностью.

Сравнение цен на индукционные нагревательные котлы

На современном рынке тепловых агрегатов представлены индукционные приборы марок: САВ, Вин, Миратрон.Российские производители предлагают модели со следующими характеристиками и ориентировочными ценами.

В связи с постоянным ростом цен на энергоносители владельцы загородных домов и городских квартир переходят на альтернативные, более выгодные виды отопления, выбирая в основном автономные варианты. Некоторые предпочитают устанавливать, чтобы не переплачивать за центральное отопление, которое в некоторых регионах оплачивается не только зимой, но и летом. Другие домовладельцы заинтересовались отоплением своего дома с помощью электроприборов.

Электричество удобнее в том смысле, что установка такого водонагревателя не требует согласования с разрешительными организациями, разработки и согласования проекта. Но многих пугают высокие тарифы. Это означает, что необходимо подбирать электрические котлы, характеризующиеся повышенным КПД и экономичностью. К ним относятся, конечно же, агрегаты индуктивного принципа действия. Они справедливо создали достаточно высокую конкуренцию газовым отопительным приборам.

Но сам индукционный котел - очень дорогое "удовольствие". Поэтому многих домашних мастеров интересует вопрос – можно ли сделать индукционный котел отопления своими руками. Оказывается да, задача посильная, но требует определенных навыков и знаний, особенно в области электротехники.

Немедленно бронируйте следующее. Автор этих терминов не является сторонником «самоделки» в области электрооборудования, работающего с опасными для жизни напряжениями.Поэтому эту публикацию следует рассматривать как обзор возможных вариантов, а не как пошаговое руководство. Прежде чем браться за такую задачу, следует очень трезво взвесить свои силы, знания и возможности.

Что такое индукционный котел?

Системы индукционного нагрева начали применяться в 1980-х годах на промышленных предприятиях. Бытовая техника появилась только в середине девяностых. За прошедшие десятилетия они были доработаны и в их конструкцию внесены некоторые изменения, однако принцип их работы остается неизменным.

Название этих отопительных систем и устройств само по себе указывает на то, что в основе их работы лежит электромагнитная индукция. Суть принципа действия заключается в том, что если переменный ток пропустить по проводу достаточно большого диаметра, намотанному в виде катушки, то вокруг этой первичной обмотки создается сильное электромагнитное поле. Если в этом поле окажется проводник, в нем будет индуцироваться напряжение. Ну а если силовые линии поля пересекают сердечник из сплава с заложенными в него магнитными свойствами, получается своеобразный плотный контур.А за счет появления бегущих токов Фуко этот материал очень быстро и сильно нагревается.

Этот принцип широко используется, например, в сталелитейной промышленности. Они нашли применение для быстрого нагрева воды при высокой температуре. Понятно, что в данном случае в роли сердечника будет выступать труба или другой канал, по которому протекает теплоноситель.

Наиболее доступным примером индукционного нагревателя является провод, намотанный на трубу из диэлектрика, изолирующего магнитопровод, размещенный в его внутреннем пространстве.

Проволочная катушка подключена к источнику питания и создает электромагнитное поле. В результате воздействия переменного электромагнитного поля металлический сердечник нагревается, передавая тепло теплоносителю, который затем поступает в трубы и нагреватели отопительного контура. В качестве теплоносителя в автономных системах отопления может использоваться масло, вода или этиленгликоль.

Это, конечно, очень упрощенное объяснение. В индукционных котлах промышленного производства ферромагнитным сердечником при теплопередаче может быть весь лабиринт труб или водоводов, причем часто, например в вихревых нагревателях, в этом процессе участвует и корпус устройства.

В системах отопления небольшой протяженности теплоноситель при нагреве будет подниматься вверх, а создаваемого естественного давления обычно достаточно для его естественной циркуляции. Если основное отопление достаточно протяженное и разветвленное, связанное с коллекторами с дальнейшим распределением потоков теплоносителя по отдельным контурам, то в системе устанавливают один или несколько циркуляционных контуров, так как без них не будет возможным требуемое движение теплоносителя.

Действительно ли метод индукционного нагревателя эффективен и надежен?

Перед покупкой или изготовлением индукционного котла стоит разобраться, насколько эффективен этот способ нагрева.В специализированных торговых центрах от коммерческих консультантов можно услышать только положительные качества систем, работающих по этому принципу. Однако не все, что они говорят, является правдой на 100%. И у этих отопительных приборов есть свои, так называемые, «Подводные скалы».

Продавцы работают по тезисному списку, пытаясь увеличить продажи индукционных котлов:

Например, распространено мнение, что принцип действия этих устройств является инновационной разработкой.

На самом деле это не так, так как электромагнитная индукция была открыта в 1831 году английским физиком-экспериментатором Майклом Фарадеем. Во второй половине 20 века индукционные системы успешно применялись в металлургической промышленности.

Из этого можно сделать вывод, что эти устройства не достойны отнесения к инновационным технологиям. Однако в этом есть свой «плюс», так как такая система уже проверена временем и доказала свою эффективность.

Еще одна важная особенность, на которую обращают внимание продавцы, – экономичность использования индукционного котла. Как правило, утверждается, что этот тип прибора потребляет на 25-30% меньше энергии, чем другие электронагреватели. Могу ли я с этим согласиться?
90 136
Цены на индукционные котлы

индукционный котел

Вероятно, нет. Каждый потребляет электроэнергию в соответствии с мощностью, указанной производителем в техническом паспорте. Это означает, что для получения одного киловатта тепла в самом идеальном случае (при 100-процентном КПД) прибор должен использовать киловатт электроэнергии.Более того, даже при упомянутых параметрах КПД устройства может быть ниже, так как многое зависит еще и от конкретных условий работы котла.

Время нагрева нагревательного элемента до нужной температуры зависит от мощности и эффективности нагревательного элемента. Надо сказать, что часть потребляемой энергии, так или иначе, расходуется вхолостую, так как материалы, из которых изготовлены детали устройства, имеют ненулевое сопротивление. Однако тепловые потери от работы индукционного котла не идут «в дымоход», а остаются в помещении, где установлен прибор, что зачастую показывает их очевидное преимущество.

Таким образом, вывод сам собой наводит на мысль о том, что вряд ли можно было бы как-то серьезно сэкономить на электроэнергии, используя индукционный котел. Но их эффективность и скорость нагрева действительно высоки.

Несмотря на заявленный производителем примерный срок службы, указанный в техпаспорте (не путать с гарантией!), продавцы говорят, что индукционный котел прослужит не менее 25 лет. Следует согласиться, что эта информация достоверна, если электронный блок управления выполнен качественно.Блок содержит полупроводниковые элементы, которые все же могут выйти из строя. Как правило, производители предоставляют десятилетнюю гарантию на компоненты электронного блока. Однако довольно часто они исправно работают по 25-30 и даже больше лет.

А вот в самом котле ломаться просто нечему. Таким образом, первичная обмотка, обычно изготовленная из меди, имеет большой запас прочности и прослужит долго при правильном охлаждении (а это обеспечивается контуром хладагента).

Сердечник сердечника или материал внутренних каналов, очевидно, со временем начнет портиться, так как постоянно будет оказываться неблагоприятное воздействие агрессивной среды теплоносителя, а также попеременного охлаждения и нагрева. Однако для того, чтобы он стал полностью неработоспособным, должно пройти несколько лет.

Рассматривая конструкцию котла, работающего по индукционной схеме, можно сделать вывод, что он значительно надежнее и долговечнее отопительных приборов, в которых в качестве ТЭНов используются ТЭНы.

Цены на отопительные котлы

котел

Еще одним преимуществом индукционного нагревателя является его тихая работа - видимо, это выгодно отличает его от других нагревательных приборов. Вопрос, так ли это?

А здесь все с точностью до наоборот. Да, электронагреватели работают тихо, так как при их работе не возникают акустические колебания и не используются механические компоненты. Однако при работе индукционного устройства могут отчетливо ощущаться низкочастотные вибрации, которые могут раздражать людей с острым слухом.Это негативное явление сведено к минимуму в вихревых котлах, где напряжение питания первичного змеевика предварительно преобразуется в высокочастотное.

Кроме того, если в системе установлен некачественный циркуляционный насос, он также может стать источником легкого раздражающего шума. Но это уже относится ко всем системам отопления, вне зависимости от типа котла. Но современный ассортимент насосов позволяет приобрести совершенно бесшумную модель.

Компактность котла покупатель может оценить визуально.Можно сказать, что это устройство состоит из отрезка трубы определенной длины, которая не занимает много места, в отличие от других отопительных приборов. Правда, вес индукционного котла обычно очень внушительный, то есть потребуются надежные опоры.

Однако не забывайте, что вам потребуется место для соответствующих компонентов системы, а также электрических цепей и установки коллекторов, если этого требует схема. Если необходимо обогреть довольно большую площадь дома, то часто устанавливают несколько индукционных приборов, и для всей такой системы требуется много места.

Утверждать, что котлы данного типа абсолютно безопасны, более того, это качество котлов выражено сильнее, чем у их ТЭН-аналогов, неверно. Безопасность эксплуатации этих двух типов отопительных приборов примерно одинакова и зависит от правильного подключения и работы систем, участвующих в их защите от экстремальных ситуаций.

Например, если хладагент просочится в индукционное устройство, а электромагнитное поле вовремя не отключится, а нагрев внутреннего сердечника продолжится, то корпус и крепеж могут буквально расплавиться за считанные минуты.Поэтому при покупке или самостоятельной сборке устройства следует обратить внимание на автоматическое отключение устройства в случае поломки.

Как видно из приведенной выше информации, индукционные котлы, как и другие отопительные приборы, имеют свои недостатки и не являются уникальными устройствами, позволяющими платить за отопление лишь копейки. Однако их эффективность не вызывает сомнений. А еще – благодаря компактным размерам котла его легко разместить в квартире, например, в нише, сделав практически незаметным.

Как сделать индукционный котел своими руками?

Существует множество конструкций индукционных котлов. Одни из них сложно сделать самому, другие проще. Далее будут рассмотрены относительно недорогие варианты, которые можно сделать в домашних условиях. Однако для реализации этих проектов потребуются определенные материалы и инструменты.

Первый вариант – использование индукционных варочных панелей

Данную версию радиатора можно назвать экспериментальной.Он подходит для обогрева небольшого помещения площадью 20 ÷ 25 м². В отопительный контур, обогреваемый от такого прибора, лучше всего установить радиаторы, которые быстро нагреваются и отдают тепло в помещение. Кроме того, объем таких нагревателей небольшой, поэтому потребуется небольшое количество теплоносителя, который быстро нагреется в индукционном мини-котле.

Источником переменного электромагнитного поля в данном проекте является индукционная плита, которую можно было бы заменить на более современную модель и которая сейчас находится в кладовке.

Для изготовления данной модели отопительного прибора, работающего по принципу индукции, потребуются следующие материалы:

Труба стальная профильная 50×25 мм, десять штук по 500 мм и две по 300 мм - для изготовления теплообменника котла.

Труба стальная профильная 50×30 мм, две штуки длиной 500 мм и одна 700 мм – для изготовления кронштейна.

Труба стальная диаметром 20 ÷ 25 мм - две секции длиной 120 ÷ 150 мм.

Стальной лист толщиной 3 ÷ 4 мм для изготовления расширительного бака размерами 270×270×100 мм.

. Их количество будет зависеть от конкретной схемы, которая выполняется для конкретного места расположения котла и его привязки. Для соединения труб потребуются сопутствующие элементы – муфты, уголки, резьбовые фитинги и т.д. – здесь можно показать собственное видение трубопроводов.

Краны шаровые, которые при необходимости перекрывают поток теплоносителя, выполняют профилактические или ремонтные работы на отопительных приборах.

Кроме этих материалов необходимо подготовить другие приспособления и принадлежности, необходимые для установки и монтажа в обвязке котла.

Цены на полипропиленовые трубы

трубы полипропиленовые

Циркуляционный насос

Печь индукционная электрическая двухконфорочная - иначе часто именуемая панельной.

Для выполнения работ потребуются некоторые инструменты и приспособления, и, конечно же, умение с ними работать:

Устройство для пайки полипропиленовых труб.

Газовый ключ.

Электродрель.

"Измельчитель".
90 136
Цены на циркуляционные насосы

циркуляционный насос

Производство такого индукционного нагревательного котла происходит в следующей последовательности:

Иллюстрация

Первый шаг – с помощью «болгарки» разрезать стальную профильную трубу на сегменты нужной длины. Из них будет изготовлен корпус теплообменника, по которому будет циркулировать теплоноситель.
Сегменты складываются бок о бок на конце, образуя батарею. Они должны быть закреплены в прижатом положении друг к другу.
Кроме того, трубы свариваются точечной сваркой. Сначала прихватывают края, затем по всей линии стыков, через каждые 100 мм.
Для более быстрого охлаждения и укрепления мест сварки, а также для очистки от сварочных паров полученную конструкцию можно сбросить струей холодной воды.

Следующий шаг – обрезать края получившейся «батарейки» – для этого они обрезаются болгаркой.
Гладкие края необходимы, так как они будут закрываться П-образным металлическим профилем (швеллером), который должен идеально совпадать по краям сваренных между собой квадратных труб.

П-образный профиль можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно, вырезав из профильной трубы одну широкую полосу.
Такие детали должны быть подготовлены в двух частях.
Кроме того, нарезанные полосы затем будут использоваться для закрытия торцевых краев U-образной части, а также для проектирования опор.

Теперь полученный профиль швеллера нужно очень аккуратно приварить сплошным швом к торцевым кромкам бортов «аккумулятора». Пространство, которое создаст эта деталь, позволит теплоносителю протекать по трубам – получается два уникальных коллектора.
Здесь следует отметить, что вполне можно сделать теплообменник в виде змеевика – это упростит циркуляцию теплоносителя, он будет быстрее нагреваться, что повысит теплоотдачу.

Кроме того, из одной из полос, оставшихся после изготовления П-профилей, вырезаются четыре вставки, соответствующие по размеру отверстиям, образованным П-профилями, приваренными к торцам гидроаккумулятора.
Затем их приваривают к намеченному месту сплошным швом, так как конструкция должна быть герметичной.

Теперь просверлите два отверстия на концах батареи, в которые вварите отрезки трубы с резьбой снаружи.
Внизу с одной стороны гидроаккумулятора должен быть один патрубок - он предназначен для подачи охлажденной воды в котел (т.н. "обратка").
Вторая труба приваривается к отверстию, расположенному сверху на противоположной стороне конструкции.Через него нагретая вода будет поступать в контур отопления (электроснабжение).
Кроме них по центру бортов также сваркой крепятся отрезки профильной трубы длиной 100 мм.

Места сварки и швы на готовом теплообменнике зачищают болгаркой и придают конструкции аккуратный вид и гладкость.
Особенно необходима тщательная обработка тыльной стороны теплообменника, так как к ней должна прижиматься нагревательная поверхность индукционной плиты.

Далее готовый узел необходимо загрунтовать, а затем покрасить термостойкой краской, предназначенной для металлических элементов системы отопления.

Следующий шаг - расширительный бачок из металлических панелей. Его части свариваются сплошным швом, потому что он должен быть герметичным.
В нижней части этой части системы труба с наружной резьбой не соединяется с отопительным контуром.
Надо сказать, что расширительный бачок можно приобрести готовый. Его производительность подбирается в зависимости от количества теплоносителя в контуре отопления – мы можем пойти от значения 10% по объему.

Далее подготовьте кронштейн рамы для установки индукционной панели и крепления теплообменника.
На этом фото видно, что кронштейн состоит из двух вертикально расположенных профильных труб и нижней полки. Последний также может быть изготовлен из профильной трубы, у которой вырезаны одна узкая и одна широкая сторона.
По центру вертикальных профилей привариваются отрезки профильной трубы. Их расположение необходимо рассчитать в соответствии с участками труб, присоединяемыми к концам теплообменника. Затем все детали соединяются между собой сваркой, а нижняя горизонтальная часть конструкции должна образовывать полку, на которую будет устанавливаться индукционная панель.
Затем теплообменник крепится к опоре с помощью отрезков трубы, приваренных к концам. Однако между кронштейном и теплообменником должен быть зазор, в который можно установить индукционную панель, чтобы она плотно прижималась к теплообменнику своими нагревательными элементами.

Индукционная панель для приготовления пищи работает по тому же принципу, что и бойлер, потому что внутри нее находятся катушки, индуцирующие сильное переменное электромагнитное поле. Это поле станет «инициатором» нагрева стальных профильных труб теплообменника с аккумулятором.
Удобство использования заключается в том, что все электронные и электрические модули находятся внутри конструкции, а внешняя оболочка панели обеспечивает безопасность устройства.
При установке панели в кронштейн за теплообменником она прижимается к его поверхности.

Теперь осталось только подвести к котлу трубы, которые соединит его с контуром отопления.
Для этой цели можно использовать полипропиленовые или металлопластиковые трубы, главное, чтобы они предназначались для горячей воды, которая имеет температуру не ниже 95 градусов.
Как уже было сказано выше, выход нагретого теплоносителя из установки подключается к патрубку, подающему его к радиаторам, а также к расширительному бачку, который монтируется на стене под потолком.

Вся система не будет эффективно работать без циркуляционного насоса, который можно установить в любом удобном месте отопительного контура, но в идеале - на обратке перед входом в котел - там он будет меньше подвергаться высоким температура.
Рекомендуется держать его рядом с электрической розеткой.

Осталось заполнить систему водой (теплоносителем), проверить герметичность всех соединительных узлов.
Если все в порядке, можно запускать котел.
На рисунке показан пробный запуск с использованием переноса. Конечно, в реальных условиях эксплуатации к котлу необходимо подвести отдельную линию питания с подходящим сечением провода и контуром заземления.

С помощью индукционной панели можно сделать еще один вариант котла, который будет более эффективным, чем описанный выше, хотя и менее компактным.

Особенностью этого варианта является горизонтальная индукционная панель с теплообменниками, установленными непосредственно на грелки внутри нее.Здесь конструкция фактически работает так же, как обычная плитка, на которую ставится кастрюля с водой и нагревается до высоких температур. Отличие в том, что емкость («кастрюля») изготовлена из ферромагнитного сплава, то есть все ее стенки активно нагреваются. Эти емкости герметичны, соединены друг с другом, и нагретая вода не испаряется, а идет в контур отопления, подключенный к такому котлу.

Второй вариант - с самодельной индукционной катушкой и сварочным инвертором

Второй вариант индукционного нагревателя котла выполнен на основе высокочастотного сварочного инвертора.Желательно, чтобы аппарат был оснащен плавной регулировкой сварочного тока. Мощность инвертора должна быть прямо пропорциональна мощности котла отопления. Наиболее подходящий вариант для домашней постройки – инверторный манометр на 15 ампер, однако при необходимости его можно увеличить.

Нужно правильно понимать, что водонагреватель никак не подключается к клеммам сварочных проводов - в этом случае не произойдет только короткого замыкания. Инвертор придется немного доработать - первичная обмотка создаваемого нагревателя должна быть подключена после ВЧ преобразователя, вместо дросселя самого инвертора.Если с этим сложно справиться, обратитесь к специалисту в этой области.

Этот принцип нагрева также применим к теплоносителю, проходящему по той же трубе, помещенной в электромагнитное поле. Представленный ниже вариант можно назвать весьма спорным, но опробовавший его на практике мастер убеждает в его действенности и эффективности.

Как оказалось, затраты на производство минимальны, так что при желании можно провести эксперимент.Даже если мощности не хватит на полноценный нагрев – возможно, это будет приемлемое решение для нагрева воды для бытовых нужд.

Иллюстрация Краткое описание работы

Итак, помимо сварочного инвертора, для создания нагревателя вам понадобится много деталей.
В качестве корпуса, который будет частью отопительного контура, а также основы для формирования индукционной катушки и теплообменника, используется отрезок толстостенной полипропиленовой трубы (ПН25) длиной 400 ÷ 500 мм, который предназначенный для транспортировки горячей воды, используется.
Желательно, чтобы внутренний диаметр трубы был не менее 50 мм, то есть используется труба с наружным диаметром 75 мм. Можно взять поменьше, скажем, с внешним 50 мм, внутренним — 33, но КПД радиатора, конечно, снизится.
Вам понадобится стальная проволока или металлический стержень диаметром 6 ÷ 7 мм – из него нарезаются куски длиной 40 ÷ 50 мм. Эти элементы возьмут на себя роль ферримагнитного сердечника-теплообменника. Возможны и другие варианты теплообменника – это будет показано ниже.

Вместо отрезанных кусков стержня, вставляемых в полость трубы, можно использовать один толстый металлический стержень или стальную трубу меньшего диаметра, стальной болт или другие изделия с магнитными свойствами, удобные для размещения в трубе из ПВХ. использовал.
Так практикуют заполнение трубы стальными шариками, крупной стружкой, ненужными гайками и т.п. металлическая сетка.Затем засыпьте в него стальные элементы наполнителя, а затем второй край закройте сеткой.

Можно использовать металлический винт с частыми витками или несколько металлических труб диаметром 4 ÷ 5 мм, которые будут плотно установлены в полипропиленовый водовод. Они обеспечат большую площадь прямого теплообмена с оборотной водой.
Некоторые умельцы используют для заполнения «котла» стальную проволоку или обычные кухонные тряпки из нержавеющей стали, плотно закупорив его полипропиленовой трубой.

Приобретая кухонные салфетки для таких целей, необходимо убедиться, что они магнитные. Для этого, отправляясь в магазин за покупками, можно взять с собой обычный магнит и прикрепить его к средству для мытья посуды. Если такая шайба намагничивается, она подходит для заполнения полости индукционного теплообменника.
Поскольку стружка тонкая, она очень быстро нагревается, передавая тепловую энергию охлаждающей жидкости, которая через них проходит.
Вариант с плотным заполнением трубы металлической стружкой пожалуй можно назвать самым простым, доступным и эффективным вариантом.

При заполнении корпуса индукционного теплообменника металлическими изделиями по его кромкам привариваются переходные швы, приводящие его большой диаметр к диаметру труб контура отопления.
Затем, при необходимости установки агрегата в определенном месте, к муфтам через отрезок трубы приваривают угловые отводы, направляя поток теплоносителя в нужном направлении.Соединения хорошо бы сварить гайками-американками -
, тогда нагревательный прибор станет взаимозаменяемым, например, для любых ремонтных, восстановительных или профилактических работ.
Специальная схема подключения этих отводов или, при необходимости, прямых участков трубы готовится заранее, исходя из конкретных условий монтажа радиатора и схемы разводки.

Далее к трубке необходимо приклеить текстолитовые палочки или стержни, которые будут служить основой для обмотки индукционной катушки.Текстолит
выбран потому, что он обладает прекрасными диэлектрическими свойствами и не боится повышенных температур.

По краям теплообменника из того же текстолита необходимо сделать реечные компенсаторы под концы проводов высотой 12-15 мм.
Потребуются для установки концевых контактов, через которые котел будет подключаться к инверторному блоку.

Катушка намотана из изолированного провода 1,5 мм, который используется для намотки трансформаторов.
Витки укладываются поверх текстолитовых брусков с интервалом 3 мм.
Концы кабеля крепятся к хомутам текстолитовой подставки. Обмотка должна состоять из целого отрезка хорошо изолированного кабеля, так как именно по ней протекает электрический ток, создающий электромагнитное поле, необходимое для нагрева сердечника-теплообменника.

Для создания обмотки потребуется 10 ÷ 10,5 м изолированного кабеля, из которого следует получить 90 витков.
Его длина и размер сечения были определены после расчета параметров катушки, надетой на «родную» сварочную катушку.
Для подключения катушки к сварочному аппарату на концы намотанной проволоки крепятся зажимы. Соединение должно быть хорошо изолировано.

В целях безопасности всю конструкцию можно поместить в корпус, который будет служить внешней изоляцией устройства. Он должен быть изготовлен из диэлектрического материала, в качестве которого может служить труба большого диаметра из ППР, ПВХ или ПЭ. В защитном кожухе имеются отверстия для вывода концов силового кабеля, вывода патрубков для ввода в контур отопления или горячего водоснабжения.Например, торцы можно запаять заглушками, залить на термостойкий клей и сделать в них отверстия для патрубков или боковых частей корпуса. Здесь, в принципе, широкое поле фантазии мастера.

Проверку данного устройства можно проводить только после его установки в систему отопления и заполнения теплоносителем. В противном случае полипропиленовая трубка корпуса может быстро расплавиться при нагревании.

На этом рисунке показан пример автономного контура отопления с установленным индукционным котлом.Система состоит из следующих элементов и узлов:

1 - Подключение к сети через преобразователь энергии. В приведенной выше конструкции используется высокочастотный преобразователь сварочного инвертора.

2 - Только индукционный водонагреватель.

3 - Компоненты «группы безопасности», которые могут включать манометр, термометр, предохранительный клапан и автоматический воздухоотводчик.

4 - Краны шаровые для перекрытия подачи воды на определенном участке контура, а также для подпитки или слива воды из контура отопления.

5 - Циркуляционный насос, необходимый для создания необходимого потока охлаждающей жидкости.

6 - Механический (сетчатый) для очистки охлаждающей жидкости. Фильтрация теплоносителя позволяет значительно увеличить срок службы котельного оборудования.

7 - Мембранный расширительный бак, необходимый для компенсации теплового расширения воды или другого хладагента.

8 - Радиатор отопления. В системе, работающей от индукционного котла, наиболее эффективно будет работать биметаллический или алюминиевый нагреватель.Они отличаются небольшими объемами и очень высокой теплоотдачей.

9 - Линия подачи воды в систему или опорожнения ее для проведения профилактических или ремонтных работ.

В заключение публикации следует еще раз подчеркнуть: если у вас нет опыта работы с электротехнической продукцией, начали забываться знания физики, у вас нет уверенности в своих навыках слесарного и сантехнического дела, то не стоит браться за такую вещь. Лучше всего купить готовый индукционный котел, либо в случае аварии заказать устройство у опытного мастера, который не только изготовит его, но и проверит его работоспособность и безопасность использования.

Видео: Мастер делится секретами самодельного индукционного котла

Отопление частного дома, особенно в нашем климате, очень ответственная и сложная задача. И отопление электрическими котлами – один из способов ее решения. Конечно, если есть возможность использовать природный газ, то электрокотел можно предоставить только как запасной, что маловероятно. Но если газа нет, то уже можно подумать о таком варианте.Кроме того, сегодня существуют не только электрические котлы для нагрева ТЭНов: есть и электродные, и индукционные. Мы расскажем о преимуществах, недостатках и возможностях индукционных котлов для отопления.

Принцип работы

При нагреве теплоносителя в индукционных котлах используется энергия, которая выделяется при наличии наведенных токов в корпусе теплообменника. По сути, это индукционная катушка, заключенная в массивный ферросплавный корпус.Сам корпус представляет собой вторичную обмотку. Он нагревается за счет наведенных в нем токов. Для увеличения площади теплообмена выполнен в виде толстостенного лабиринта. Охлаждающая жидкость, проходящая через лабиринт, становится горячей.

Система имеет высокую степень надежности, так как змеевик герметичен в корпусе и не контактирует с водой или другими теплоносителями. Вероятность повреждения витков мала - они не плотно намотаны и дополнительно заполнены изолирующим составом.Все это в сочетании с массивным толстостенным корпусом позволяет говорить о длительном сроке службы. Продавцы говорят, что 30 лет эксплуатации — это безремонтный период, но производители значительно сокращают гарантийный срок.

Реальные преимущества индукционных электрокотлов

Часто можно услышать утверждения об уникальных свойствах индукционных котлов. Некоторые из них реальны, некоторые вымышлены. Например, продавцы говорят, что экономия электроэнергии составляет 30% по сравнению с другими правилами нагрева теплоносителя.Никаких доказательств предоставлено не было, это просто факты. Хотя всем известно, что это в принципе невозможно: сколько энергии расходуется, столько и тепла отдается. Тем не менее, несмотря на закон сохранения энергии, владельцы таких систем говорят, что они фактически стали менее оплачиваемыми. Но здесь главную роль играет достаточно качественная автоматика и низкая инерционность системы.

Еще говорят, что индукционные котлы - это новые технологии. Это тоже не так.Первые индукционные котлы эксплуатировались в первой половине прошлого века. Среди новых технологий используются микропроцессоры и датчики, другая элементная база, которая позволяет контролировать работу системы и ее параметры, и обеспечивает надлежащий уровень комфорта и безопасности, но сам принцип не нов. Тем не менее, это отопительное оборудование имеет множество преимуществ.

К преимуществам этих систем отопления можно добавить:

Высокая надежность (описано выше). Надежность таких котлов действительно велика, но есть обстоятельства, которые могут отключить оборудование за считанные минуты: работа без жидкости в системе.При отсутствии жидкости или ее циркуляции тепло не отводится от тела, оно все больше нагревается, а через некоторое время просто плавится. Поэтому одной из важных функций, которая должна присутствовать, является контроль уровня теплоносителя в системе и автоматическое отключение котла в случае его недостаточного количества.

Малый - котел представляет собой отрезок трубы от нескольких десятков сантиметров до метра. Он намного меньше бойлера по ТЭНам, но почти такого же размера, как .Благодаря небольшому размеру его можно разместить где угодно.

Максимальная мощность с большим диапазоном регулировки, нагревающая воду в системе отопления до 85°С. Мощность, как и у всех электронагревателей, находится в пределах 90-99%. От того, насколько правильно спроектирован теплообменник (лабиринт) и насколько правильно построена вся система, зависит производительность любого котла.

Малая инерционность системы позволяет тратить минимальное количество электроэнергии впустую.На начальном этапе наибольшее количество энергии тратится на нагрев теплоносителя. При достижении заданной температуры мощность снижается, а температура просто поддерживается. Инерционность таких котлов меньше, чем у ТЭНов, но больше, чем у электродов.

Накипь не образуется. Шкалы действительно нет. Во-первых, сердечник постоянно вибрирует от постоянно наводимых индукционных токов, так что на его поверхности ничего не может отложиться.

Можно использовать все виды жидких охлаждающих жидкостей.Это правда. Индукционный котел подобен отоплению. Главное, чтобы он был жидким. Другое дело, что производители часто дают свои рекомендации. Некоторые разрабатывают специальные формулы, обеспечивающие длительную и бесперебойную работу. С одной стороны, покупка специальной жидкости – это дополнительные расходы, с другой – повышается эффективность работы и срок службы устройства, а срок службы таких жидкостей составляет несколько лет. В общем, надо подумать и подумать.

Автономная система работы.Верно, но все современные электрические котлы работают автономно (с питанием).

Простота установки и обслуживания. Установка действительно проста. Любой может справиться с этим. К положительным моментам также можно отнести то, что нет необходимости переустанавливать систему – нет необходимости заменять трубы и батареи. Он сработает с любым, но его эффективность может оказаться недостаточно высокой. Технического обслуживания при надлежащем качестве котла быть не должно вообще: ничего нельзя ни сломать, ни поменять.Все техническое обслуживание — это исключительно техническое обслуживание компонентов системы — вход, патрубки, теплоноситель.

У этого оборудования есть еще одна привлекательная черта: оно технологично, а в некоторых случаях его блоком управления является мини-компьютер (стоят такие системы дорого). Итак: ими можно управлять дистанционно. Сигналы управления передаются по витой паре (до 1 км), по каналу GSM на неограниченное расстояние, есть возможность организовать аварийную сигнализацию (например, SMS-сообщения на определенные номера и т.п.)

Если рассматривать возможности индукционных систем с этой точки зрения, то они, безусловно, могут представлять интерес в некоторых случаях, так как предоставляют ранее недоступные сервисные функции.

Выпускаются не только бытовые индукционные котлы. Есть аналогичные производственные системы. Они потребляют и производят значительное количество тепла: потребляемая мощность составляет от 1000 кВт до 10000 кВт. Такие агрегаты называют высоковольтными индукционными электрокотлами.

Обзор анализа и сравнения

Есть несколько мнений по поводу использования этих котлов. Наверняка потому, что в последнее время началось активное продвижение товаров на рынок. Однако индукционные электрические котлы отопления в основном отзывы получают положительные, так как многие считают их более практичными и экономичными. В то время как специалисты по теории и закону энергосбережения говорят, что экономии не может быть, владельцы индукционных котлов говорят, что экономия есть.Разобраться, кто прав, а кто нет, сложно. Оба могут быть "обиженными казаками".

Одним из самых «бронебойных» противников индукционных котлов является их высокая стоимость. На самом деле да, еще не дешево. Самая низкая цена, которую можно было найти, была в районе 220 долларов (Винницкий завод) за самые маломощные модели без группы автоматики, и это еще в районе 50-150 долларов в зависимости от функционала.

При том, что цены на котлы на ТЭН начинаются где-то от 80 долларов.Но надо сказать, что эконом вариант столько стоит: без электроники и прочих "наворотов". Более продвинутые модели с несколькими ступенями регулирования мощности уже как минимум в два раза дороже. Их цена, по сравнению с ценой индукции, уже не кажется чрезмерной.

Найденные цены приведены в таблице. Сразу скажу, что брали первые несколько моделей, которые появились в списке в поиске Яндекса. Глубоких исследований никто не проводил. То, что они нашли, а затем вошли.Аналогично с отапливаемой площадью - что было написано в характеристиках, то и сопоставили. Надо сказать, что некоторые продавцы и тут лукавят: указывают не отапливаемую площадь, а объем. На самом деле это правильно: нужно прогреть весь воздух в помещении, поэтому объем указывайте правильно, но большинство потребителей ориентируется именно на эту площадь. Не глядя на приборы, обалдеть: котел 3 кВт на 120-150 м 3 ! Чтобы избежать такого рода искажений в таблице, все данные приблизительно пересчитаны и представлены в м2.

Еще раз отметим, что мы не искали самые дорогие или самые дешевые модели, хотя они, вероятно, есть. Стоимость индукционных котлов очень зависит от производителя и установленной автоматики. Например, Galan мощностью 9 кВт в «стандартной» комплектации стоит 415 долларов, а в версии Elite — более 600 долларов.
90 535 Стоимость 90 536 90 535 Стоимость 90 536 90 532 90 528 90 535 90 208 3 кВт 90 209 90 535 3 кВт/1 ТЭН 90 535 80-100 $ 90 209 90 208 90 535 3 кВт/3 ТЭН 90 535 30 м 2 90 535 180 $ 90 209 90 208 90 532 90 528 90 535 90 208 4 кВт 90 209 90 535 5 кВт/2+3 ТЭН 90 535 3 0 0 $ 90 209 90 208 90 535 6 кВт/3 ТЭН 90 535 150 $ 90 209 90 208 90 532 90 528 90 535 90 208 7 кВт 90 209 90 535 7 кВт/1 ТЭН 90 535 150 $ 90 209 90 208

Индукция ТЭН

Мощность Отапливаемая площадь Мощность/число ТЭН Отапливаемая площадь 30-40 м 2 220-415 $ 90 209 90 208 20-35 м 2

50–60 м 2 230-42 90 209 90 208 $ 0 50 м 2

5 90 209 90 208 кВт 90 209 50–65 м 2 240-525 $ 90 209 90 208 60 м 2 70–80 м 2 300-695 $ 90 209 90 208 50–70 м 2

Анализируя отзывы, обнаружился еще один нюанс: индукционный электрокотел прилично гудел.Некоторые даже планируют сделать рядом с домом небольшую котельную. Но видимо некоторые модели настолько громкие, что не все указывают на этот эффект.

С другой стороны, на одном из форумов в дискуссии было сказано, что большая часть жалоб на некачественную работу связана с дешевыми моделями. Даже индукционные котлы отнесены к премиальному сегменту рынка. А от людей, покупающих эти товары, трудно ожидать посещения форумов. В основном это так, но потом оказывается, что надежная техника - это вовсе не массовый продукт из-за своей цены.И спорить не о чем.

Резюме

Учитывая все вышеизложенное, можно сказать, что индукционные электрические котлы для отопления рационально использовать только при наличии достаточной теплоизоляции здания, так как тарифы на электроэнергию не самые низкие. И они действительно будут экономичными, но за счет меньшей инерционности системы, надежности (использование качественных материалов и продуманной технологии) и хорошей автоматики, которая будет включать систему только для поддержания температуры.
.
Газовый котел не работает в режиме нагрева горячей воды. Решаем основную проблему водогрейных газовых котлов без горячей воды в котельной

Конструктивные и модификационные решения современных газовых котлов направлены на бесперебойную и эффективную работу. Популярные в России котлы «Аристон» не стали исключением. Но иногда случаются отказы, когда агрегат перестает выполнять свою основную функцию – отопление отопления для обеспечения горячего водоснабжения и обогрева помещений.Чтобы понять, в чем причина неисправности, почему котел Аристон не греет горячую воду, нужно разобраться, как работает система.

Читайте в статье

Правила эксплуатации

Газовые котлы, как правило, имеют два контура - отопительный, отопительный и водяной. Двойные устройства представляют собой совокупность нескольких блоков, отвечающих за определенный функционал системы. Таким образом, газовый узел отвечает за розжиг и горение горелки, что позволяет нагревать теплоноситель, вода поступает в водяной узел и обеспечивает необходимое давление на магистрали, блок дымохода обнаруживает среду продукты сгорания, блок управления управляет работой всех котельных систем.

Когда блок запускается насосом, вода впрыскивается в систему при прохождении через трубы теплообменника. Как только жидкость попадает в водяной узел, открывается газовый клапан и срабатывает розжиг горелки. Процесс нагрева корпуса теплообменника равномерно контролируется датчиками температуры.

Важно! Циклический нагрев регулирует датчики. Когда температура воды падает до определенной температуры, датчики посылают импульс на модуль управления для возобновления нагрева.

При поступлении горячей воды в смеситель подключается датчик протока. С него поступает сигнал на плату, после чего трехходовой кран срабатывает и переключается на подогрев водопровода.

Основные проблемы, почему котел не греет воду

Чаще выход из строя котла выявляется в отопительный сезон, когда работают оба контура прибора. Есть две основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы газовых котлов типа «Аристон»:

все системы котельной, прибор включается, но горячей воды мало или вообще нет тепла;

котел не запускается и как следствие нет горячей воды.

У каждой из этих проблем есть свои причины и решения. Для устранения неисправностей необходимо выяснить, что стало причиной и послужило их возникновению.

Прежде чем объяснять причины засорения, загляните в инструкцию по эксплуатации, прочтите инструкцию и проверьте правильность настроек и подключите машину.

Внимание! Современные газовые котлы. Оснащен диагностической системой, которая обнаруживает ошибки и показывает код ошибки на дисплее. Расшифровать коды поможет инструкция к чиллеру.

При соблюдении всех требований и условий следует учитывать наиболее распространенные причины ошибок:

Вомор. Специалисты утверждают, что использование нефильтрованной рабочей жидкости повышает риск повреждения трубок теплообменника. Образовавшаяся накипь снижает теплопроводность, из-за чего устройство превышает свою энергию. При этом оптимальный температурный режим не достигается даже при непрерывной работе устройства. Благодаря теплообменнику, управляемому внутри известкового зала.Металл подвержен коррозионным изменениям, которые могут привести к несплошности.

Неисправный насос. Циркуляция охлаждающей жидкости может быть прервана из-за скопления воздуха, так называемой пробки воздушного потока в насосе. Второй причиной поломки насоса может быть заклинившая крыльчатка. Перестал работать циркуляционный насос, это может привести к перегреву газового котла.

Залип датчик провода. Внутри котла находится датчик в виде турбины, напоминающей небольшой вентилятор.При вращении турбины внутри датчика за счет потока жидкости вырабатывается электрический импульс, который подается на блок управления. Таким образом, электросистема понимает, что необходимо нагревать теплоноситель.

Заклинило трехходовой клапан. Такая неисправность не позволит вам переключить водоснабжение с отопления на ГВС. Пробка клапана может возникнуть из-за засорения обеих деталей и газового шланга или фильтра.

Недостаточное давление. Если объем жидкости в системе не создает нужного давления, клапан подачи воды не открывается, что приводит к воспламенению горелки.

Возможные нюансы.

На сегодняшний день существует множество настенных газовых котлов различных производителей. Принцип работы чиллеров во всех моделях в основном одинаков, но у каждой торговой марки есть свои нюансы, которые могут быть связаны с причинами поломок и, как следствие, плохого нагрева воды.

«Аристон» — итальянский бренд, который выделяется своей надежностью. Котлы марки адаптированы к бытовым коммуникациям и условиям эксплуатации.Наиболее частая причина ошибок – жесткая вода, которая способствует образованию засоров теплообменника и циркуляционного насоса.

«Наваин» — корейские автономные газовые котлы. Они просты в использовании и эффективны. Особенностью модификации является наличие двух теплообменников и отсутствие панели управления на корпусе. Причина, по которой котел «Навьен» очень сильно нагревает воду, может заключаться в остановке работы оборудования. Датчик давления воздуха, который при наличии обратной тяги в дымоходе подает сигнал на регулирующие пластины, в которых находится кран подачи газа на горелку.

"Вайлант". Немецкое качество в полной мере отражено в агрегатах под этой маркой. Так как устройство имеет европейское происхождение, то чаще всего страдает его теплообменники, которые забиваются из-за недостаточного качества теплой подачи.

«Бакси» — еще один представитель итальянских производителей автономных отопительных приборов. Имеет простые и надежные котлы. Основная причина, по которой «Бакси» не греет воду, как отмечают специалисты по обслуживанию таких агрегатов, это заводской брак, который иногда встречается на модельном ряду этой фирмы.

«Ардери» — южнокорейский производитель. Предусмотрен определенный алгоритм управления отопительным оборудованием. Неправильные настройки могут быть ответом на вопрос, почему котел перестал греть воду.

«Протерм» — дочернее предприятие немецкой компании Weilent. При использовании этих котлов необходимо следить за качеством теплоносителя, использовать продувочные фильтры для предотвращения засорения теплообменника.

«Будрус» — еще один «немец» на отечественном рынке автономного отопительного оборудования, зарекомендовавший себя с положительной стороны.Как и у всех европейцев, отказы могут быть вызваны образованием известковых отложений внутри системы теплообмена, а также засорением датчика расхода рабочих жидкостей.

Возможные пути решения проблемы

Когда известна причина, по которой в бойлере не будет горячей воды, можно попытаться устранить ее самостоятельно. Производители часто делают механические узлы доступными для самообслуживания.

Важно! При устранении неисправности своими силами Перед началом работ необходимо выключить прибор и освободить внутренние узлы от теплоносителя

При выбрасывании теплообменника возможна его очистка специальными жидкостями или применение проверенных домашних средств для удаления накипи .После этого лучше использовать фильтрующие устройства на входе теплоносителя в котел.

Если причина в неисправности насоса, его необходимо демонтировать и проверить рабочее колесо. Как только вы обнаружите посторонние частицы, которые будут препятствовать свободному движению, вы должны удалить их. Он также отправляет управление фильтром на предмет блокировки.

Когда причиной поломки стал датчик расхода воды, необходимо достать из него, внутрь турбины. Если при повороте пальца он начинает щекотать или тормозить по ходу движения, значит, в корпус попали посторонние частицы.Нужно попробовать промыть турбины и очистить каждое лезвие руки ватными палочками, смоченными в очищающей жидкости.

Трехходовой кран, если он стал причиной поломки котла, тоже нужно прочистить и заодно проверить газовый шланг и фильтр.

После сброса давления проверьте все штуцеры и вентили на приборе, напор, с которым вытекает вода из смесителя. Если течи нет, а напор слабый или отсутствует, решить проблему поможет простая доливка расширительного бачка водой.

Один из главных советов – соблюдать правила эксплуатации и рекомендации производителей. Важно помнить, что профилактика всегда выгоднее и лучше, чем ремонт. Своевременное обслуживание, проверка основных узлов системы продлит срок службы автономного отопительного прибора.

Если газовый котел не дает горячую воду В случае гигиенических или общетехнических нужд проблему можно решить подогревом необходимого количества жидкости в кастрюле.Гораздо больше проблем возникнет зимой, когда система отопления заблокирована. При длительном дефиците хостов возможна заморозка системы. Будут значительные финансовые и временные затраты на его восстановление позже. Для устранения подобных негативных ситуаций необходимо подобрать и применить комплекс эффективных профилактических мероприятий.

Конструктивные особенности котлов Bucki (Baxi), Navain, Ariston

В любом случае полезно ознакомиться с техникой этого класса и особенностями современных моделей.Эти знания помогут вам правильно выбрать оборудование, не ошибиться при работе.

В бытовых катерах Buxi (Бакси), Raven и Ariston для газового водонагрева, дизельного и твердого топлива, используется электрокамин. Для полного использования потенциала энергетических ресурсов совершенствуются теплообменники. Длинные каналы сложной формы для обеспечения долговременного поступления жидкости в рабочую зону.

Соответствующая тенденция — компактность. Производители предлагают газовые котлы с квадратным корпусом относительно небольшой толщины.Некоторые модели по своим эстетическим особенностям вполне заслуживают того, чтобы занять видное место.

Следующей функцией является внедрение автоматизированных систем управления. Они контролируют процесс горения, меняют режимы работы с учетом показаний датчиков температуры на улице и в отдельных помещениях. При перегреве техника отключается без вмешательства пользователя.

Если котел Bucky Basin не нагревает воду, необходимо тщательное рассмотрение. Это происходит, например, при прекращении подачи энергоресурсов.Выполнить соответствующий осмотр несложно даже без специальной подготовки.

Циркуляционные насосы, арматура, другие типовые узлы и агрегаты редко ходят. Их конструкции рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию без обязательного обслуживания. В электронных схемах вообще нет подвижных деталей. Их неудачи происходят из-за брака. При соблюдении правил, установленных производителем, ресурс современных газовых котлов отопления составляет более 10 лет.

Подвесная электрическая часть оборудования способна подавать напряжение в блок питания.Для устранения таких эффектов был установлен внешний стабилизатор. Полезно проверить систему заземления. На этом комплекс профилактических мер для данной группы проблем исчерпан.

Гораздо сложнее обеспечить защиту от наиболее частой причины выхода из строя газовых котлов – накипи. Это кто подробно изучил в этой статье. При нагревании соли кальция и магния переходят в твердое состояние. Это загрязнения, закупоривающие узкие технологические отверстия в теплообменниках.Образуют пористую структуру на поверхности ТЭНов.. При серьезном нарушении нормального отвода тепла повреждается их корпус.

Для предотвращения образования накипи и извести внутри котла рекомендуется установка неуловимых фильтров (водопреобразователей), магнитных и электромагнитных, которые обеспечат долгую «жизнь» котла и бесперебойную подачу горячей воды, т.к. а также Защита отопительного контура.

Такие фильтры (преобразователи накипи), как базовые или МВС, не используют в своей работе химические реагенты и сменные картриджи.Установив такое устройство перед котлом, вы на долгие годы забудете о проблеме накипи!

Устранение неисправностей: Почему газовый водогрейный котел?

Если газовый котел сильно нагревает горячую воду из-за засорения или поломки трубки в теплообменнике, требуется ремонт. Выполняется заменой вышедшего из строя узла. Резьбовые соединения в этом случае не используются, поэтому самостоятельно разобрать будет сложно, а последующая установка затруднительна.Для создания качественного соединения пайки лучше пригласить опытного мастера. Квалифицированный специалист обеспечит необходимый уровень качества, предоставит письменные гарантии.

Вы просто не знаете о проблеме. Слой накипи растет медленно, поэтому явное снижение мощности зафиксировать не удастся. Посторонний шум может быть вызван прохождением по трубам песка, других механических примесей. Технологические отверстия слишком малы для визуального осмотра. Требует разборки.

Эта информация объясняет, почему этот тип чрезвычайной ситуации возникает неожиданно. Чтобы предотвратить их перерастание в более сложную проблему, можно оснастить котельное оборудование современной системой. Дистанционный пульт. Некоторые производители предлагают готовые решения в виде дополнительного электронного устройства и специализированного программного обеспечения.

На смартфон загружено соответствующее приложение. Преимуществом является возможность удаленного изменения настроек путем проверки датчиков температуры.Если газовый котел не греет горячую воду из-за накипи, замены теплообменника недостаточно. Эти же загрязнения уменьшают внутренний диаметр труб, сужают каналы в радиаторах. Нужна полноценная система очистки.

Эта процедура выполняется в соответствии со следующей процедурой:

Слейте воду из канализации.

Промыть все контуры по одному или одновременно специальным раствором.

Для очистки теплообменника, если он засорился и все еще может использоваться.

После установки проверяется работоспособность напорной системы.

Устранить выявленные дефекты (трещины, неплотные соединения).

Химикаты агрессивны для удаления растворов кальция. Продолжительность стандартной процедуры для одного домашнего объекта составляет несколько часов. Соответствующие исправления учитывают реальное состояние системы. Сильные кислоты способны повредить металлические детали, места пайки двухконтурного котла Аристон. По этой причине он перемещает опытные бригады для выполнения заказов по ремонту инструмента.

Такие процедуры можно проводить самостоятельно. Но для многих рядовых пользователей это нецелесообразно по нескольким причинам:

Вам необходимо приобрести дорогостоящее оборудование для перекачки жидкости.

Самостоятельный подбор оптимального состава раствора вызовет затруднения.

Во время этой процедуры оперативный контроль за процессами в трубопроводной системе отсутствует. Это увеличивает вероятность отказа.

В связи с тем, что операция проводилась лично, никаких официальных обязательств перед сторонним подрядчиком не было.Все проблемы, возникающие в будущем, необходимо решать за свой счет.

Кроме того, следует учитывать, что неосторожное обращение с агрессивными химическими веществами может нанести вред здоровью.

Профилактические мероприятия

Специалисты фирм, предлагающих промывку, рекомендуют каждый отопительный сезон. Это совмещено с общим аппаратным управлением. Периодичность регулируется уровнем жесткости, интенсивностью работы двухконтурных газовых котлов (Baxi), другими значимыми факторами.

Эти советы действительно полезны. Регулярная очистка предотвратит более сложные процедуры. Параллельный мониторинг поможет выявить проблемы на ранних стадиях. Однако необходимо подчеркнуть главный недостаток этой технологии – она способна повредить оборудование. Особенно неприятно, если недостатки проявляются в отопительный сезон. Доказать ошибку персонала, который его убирал, будет достаточно сложно.

Вместо использования потенциально небезопасных методов применяются эффективные защитные меры.Они основаны на современных технологиях. очистка воды.

Так в отопительном котле Навиени или Аристон накипи нет, она устанавливается перед ней. Они растворяются при прохождении водного потока, образуют плотные корочки вокруг частиц микроскопической чешуи (на первых стадиях роста). После такой «модификации» вредные загрязнители могут прикрепляться к стенам и друг к другу. Они свободно проходят по контуру, удаляясь в канал.

Второй способ заключается в замене вредных соединений ионами натрия.Эта процедура осуществляется с помощью специальных смол. Высаживают две основные емкости, которые работают попеременно. По мере накопления загрязнений промыть недорогим регенерирующим раствором из поваренной соли. Такое оборудование используется для общей охраны квартир, коттеджей, других объектов.

Еще одна причина, по которой газовый котел не греет горячую воду и его решения – это технология защиты, которая появилась недавно, хотя известна уже более ста лет. Дело в том, что для лечения от накипи использовались только постоянные магниты.С течением времени они теряют свои полезные качества. Кроме того, экспериментально был обнаружен «аддиктивный» эффект, когда соединения кальция и натрия переставали реагировать на соответствующие воздействия.

Теперь техника улучшена! В настоящее время используются электромагнитные преобразователи с высокочастотными генераторами. При минимальных энергозатратах (5-20 в час) работают на расстоянии до 2 км по длине трубопровода от места установки котла отопления или протокотла. Эта техника сохраняет свои первоначальные характеристики в течение всего срока службы.

Ультразвук можно рубить кричащими частицами, ликвидировать старые образования. Но эта технология используется редко. Подобно кислотам, он способен разрушать конструктивные элементы водопровода. Также обратите внимание на вероятность гармонических колебаний в звуковом диапазоне.

Мембранные технологии обеспечивают высокий уровень очистки от различных загрязнений, в том числе солевой жесткости. Но при стандартных бытовых параметрах обработка не более 200 литров.жидкости в день. Этого недостаточно для отопительного котла Wilanów и горячего водоснабжения.

Особенности различных технологий очистки котла и выводы

Если газовый котел перестал греть воду, необходимо произвести его ремонт. Для продления срока службы отопительного котла Buderus или Ferroli и предотвращения несчастных случаев используются различные методики. Выбрав подходящий вариант, нужно обратить внимание на следующие данные:

Промывка агрессивными химикатами не устранит проблему, но устранит уже образовавшуюся накипь.

Полифосфаты загрязняют воду, поэтому такая защита используется только для отопительного контура.

Соединения натрия безвредны (это обычная, хорошо очищенная пищевая соль). Однако после правильной обработки вода приобретет ярко выраженный вкус.

Ионные наполнители чувствительны к температуре, влажности и различным загрязнениям. Следует уточнить требования, изложенные в официальном руководстве производителя пароварки Navien.

Для подключения электромагнитных преобразователей необходим источник тока достаточной мощности.Для обеспечения непрерывной работы в сложных условиях используются схемы автономного аварийного энергоснабжения.

При определении причин, почему газовый котел Навьен не греет или плохо греет воду, есть 3 способа защиты жесткости воды, архитектурных особенностей объекта недвижимости.

2017-06-07 Евгений Фоменко.

Почему котел не греет воду в систему отопления

Причин, почему газовый котел не греет воду для отопления может быть много.Основные из них и способы устранения этих причин будут рассмотрены ниже.

Котел запускается, но отопление не греет.

Возможные причины и их устранение:

Кран для удаления воздуха из аккумуляторной батареи
Работает как расширительный бак без сброса давления в системе. После длительного простоя проверьте клапан, может заедает;
Засорился аккумулятор
. Что делать в этом случае? Вы должны тянуть воду из крутых батарей. Если вы видите, что вода вытекает с мусором, а иногда могут быть заполнены черные альберты, необходимо промыть систему чистой водой;

неправильно выполненные соединения и патрубки.Диаметр труб может быть неверным, запорные вентили установлены неправильно, теплообменник подключен неправильно. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя в инструкции и исправьте ошибки;

при пониженном давлении агрегат тоже хорошо прогревается, доливаем воду в систему;

появление накипи в теплообменнике. Необходимо промыть теплообменник от платы. Извлечь теплообменник из устройства непросто на всех моделях. Где сделать проблематично, можно почистить не снимая.Для этого котел нужно выключить, остудить.
К входу и выходу насоса подсоединить шланги с фильтрующей системой и промыть теплообменник специальной моющей жидкостью. После промойте котел чистой водой для удаления остатков химикатов, иначе оставшиеся частицы могут привести к коррозии теплообменника, труб и батареи отопления.

Очистка теплообменника.

Использование реагентов в качестве добавок к охлаждающей жидкости значительно снижает образование накипи.Но не все модели могут использовать антифриз. Производители Ariston (Аристон), Arderia (Ардери), Navien (Навен), Budyrus, Viessmann (Верманн), Electrolux (Электролюкс) запрещают использование антифриза, рекомендуя использовать дистиллированную воду.

В руководствах моделей Rinnai, Baxi (Баккси), Vailant (Вайлант), Celtic (Селтик), Ferrolis (Ферролли), АОГВ 11 6, Beretta (Беретта), Bosch (Бош), Deluxe Neva, Proterm (Протерм), Юнкерс, Кореястар (Коресар), ДЭУ можно использовать антифриз.Следует отметить, что для этих котлов не подходит антифриз.

Засорение фильтра Отопительная вода становится причиной того, что котел плохо греет батарею - очистите фильтр под сильной струей воды, предварительно отключите и обмажьте котел. Если загрязнение сильное и чистое, выходит из строя, замените фильтр;

Установлена слишком низкая температура нагрева теплоносителя., Увеличьте температуру;

Неправильная работа циркуляционного насоса Или его перегрев становится причиной того, что он стал плохой батареей для устройства, отрегулируйте его мощность;

неправильно выбрана конструкция аккумулятора.Батареи должны соответствовать определенному режиму отопления, так как у каждого типа обогревателей индивидуальная величина теплоотдачи в зависимости от этого режима.

Принцип работы котла отопления двухдверного

На примере газового агрегата рассмотрим принцип работы двух несколько. Конструкция устройства представляет собой блок блоков, работа которых связана между собой и контролируется системой безопасности, включающей различные датчики. Основными блоками являются газовый узел, в котором происходит воспламенение и горение, гидравлический узел, регулирующий расход и давление жидкости, дымовой узел, удаляющий продукты сгорания газа.

При включении котла сначала запускается циркуляционный насос, затем через газовый клапан подается газ. Загорается автоматический газовый розжиг, теплообменник нагревается в процессе сгорания газа, нагревая проходящий теплоноситель. В этом режиме устройство будет работать некоторое время, пока не изменятся параметры, отрегулированные датчиками.
Датчики
контролируют температуру в помещении с обратным потоком, давление газа, давление в системе, осевой поток, наличие пламени.Датчики температуры могут регулировать температуру на входе или выходе отопительного контура. При наличии датчика на обратке, при достижении заданной температуры, термостат подает сигнал на электронную плату, которая его обрабатывает, отключает подачу газа.

В этом случае циркуляционный насос некоторое время будет работать для охлаждения теплообменника. Это делается для того, чтобы остаточное тепло в теплообменнике не подвело теплоноситель перед приготовлением пищи. После охлаждения воды до заданной температуры в системе электронная плата запустит насос, газовый кран откроет газ, и весь цикл двухдверного котла повторится.

При открытии крана сработал датчик протока горячей воды и плата управления переключает трехходовой клапан на подогрев вторичного теплообменника. Нагрев горячей воды в системе является приоритетным, т. е. сразу после открытия крана горячей воды вся система будет работать только на нагрев этой воды.

При закрытии крана происходит обратный процесс - плита подает сигнал на трехходовой клапан, закрывает систему ГВС, и агрегат снова начинает работать на отопительный контур.Учтите, что машине потребуется некоторое время, чтобы из крана потекла горячая вода.

Некоторые устройства оснащены функцией «БЫСТРЫЙ СТАРТ» или «КОМФОРТ». Эта функция позволяет котлу время от времени переключать трехходовой клапан и нагревать воду во вторичном сбросе.

ГВС не горячая - причина и устранение.

Наиболее распространенная причина, по которой ГВС не нагревается, связана с сильной накипью в теплообменнике. Накипь не только сужает поток воды в теплообменнике, но и значительно снижает температуру воды.

Причина теплопроводность соли во много раз меньше теплопроводности металла из которого сделан теплообменник. Устройство не пропускает (не подает) горячую воду или плохо работает, если кусок пластины сломался и перекрыл канал для жидкости.

Горячая вода не поступает в кран при неработающем датчике протока. Он вентилятор, который работает, когда вода течет через него. В этом случае сигнал с него поступает на плату управления, выдает агрегат нагрева воды.Датчик может быть забит, его можно прочистить не разбирая.

Датчик представляет собой цилиндр, расположенный возле циркуляционного насоса. Для очистки достаточно открыть и закрыть кран перед устройством. Если эта процедура не дала результата, ему придется его разобрать, почистить и вернуть на прежнее место. Если датчик не работает, его придется заменить.

Если трехходовой клапан неисправен, машина не подает горячую воду. Назначение трехходового клапана – перекрыть систему отопления при открытии крана горячей воды.Когда клапан не переключается, котел продолжает нагревать воду для отопления.

Причиной неисправности клапана может быть засорение компонентов, например кусочком ржавчины. Если проблема более серьезная, замените клапан новым. Кроме того, одной из простых причин, почему не идет горячая вода из крана, может быть засор газовых шлангов или газового фильтра.

Трехходовой клапан в контексте

При нагреве он будет не таким незаметным, но при температуре воды из крана по ощущениям будет более стойким.Очистите шланг и фильтры. Некоторые из вышеперечисленных моментов могут вызвать проблемы с отоплением и горячей водой в дровяных, электрических и стационарных (ТТ) котлах при наличии аналогичных конструктивных элементов.

Как устранить штуцер газового котла в режиме ГВС

Для отопления и горячего водоснабжения небольших частных домов с одним санузлом обычно применяют двухконтурные газовые котлы. У владельцев таких котлов часто случалось, что из крана течет холодная, а затем горячая вода.Когда часы котла сообщают людям, режим котла ГВС периодически отключается, снова включается.

Правила регулирования, настройки системы горячего водоснабжения описаны в этой статье. Подходит для двухконтурных газовых котлов многих марок и производителей, а также газовых водонагревательных колонок.

Почему котел холодный, а вода горячая

Двухконтурный водогрейный котел (ГВС) работает в диапазоне мощностей от минимальной до максимальной. Например, в инструкции по эксплуатации Гепард 23 МТВ котёл указан, что при заводских настройках максимальной мощности 23.3 кв. Котел обеспечивает нагрев воды при разнице температур ДТ = 30 О С. , при максимальном расходе горячей воды 11,1 л/мин. .

Минимальная мощность котла в режиме ГВС 8,5 кВт . Нетрудно подсчитать, что этой минимальной мощности достаточно для нагрева воды при одинаковом перепаде температур, например, ДТ = 45-15 = 30 О С. , при расходе горячей воды 4 л/мин. I для отопления расход воды 1,5 л/мин. При включении горелки котла работа котла с мощностью меньше минимальной - всего 3,15 кВт .

Конструкция современных смесителей учитывает необходимость экономии воды. Кроме того, в котлах и колонках установлены ограничители расхода горячей воды. Например, в доме с бойлером, подключенным к центральному водоснабжению, получаются следующие результаты измерения максимального расхода горячей воды: через угол смесителя 6 л/мин. .В умывальнике 4, л/мин. . В кухонной мойке 5 л/мин. . Расход воды кранами удобно измерять, если позвонить в стринг D.36 Proterm Gepard Booter Service (Пантера) или замерить время заполнения 3-х литровой канистры водой (секундомер в смартфоне).

Обычно в целях экономии воды разборные краны не открываются. Причем для получения комфортной температуры горячую воду всегда смешивают с холодной.

Горелка котла в режиме ГВС включается при расходе воды 1,5 л/мин. Отключается при 1,1 л/мин. Этот гистерезис защищает от периодического включения/выключения горелки при колебаниях расхода.

Принимая во внимание все эти обстоятельства, реальное количество воды, которое должно нагреть котел в минуту, будет примерно 1,5-4,5 л/мин. .

Конечно, разница между заводскими настройками минимальной и максимальной мощности котла, рассчитанной на нагрев 4-11,1 литров в минуту, и мощностью, необходимой для нагрева, фактического расхода в кранах очистки воды будет значительной.Мощность горелки котла на минимальной и максимальной мощности (8,5 - 23,3 кВт. ) Адаптирована автоматикой. Конечно, огромная разница между установками котла и мощностью, необходимой для нагрева фактического потребления воды (3,15 - 9,4 кВт. ) приводит к тому, что котельная автоматика не в состоянии довести мощность котла до удовлетворения потребностей Система ГВС.

Большое превышение газового котла, установленного в водогрейной котельной в режиме ГВС, над мощностью, необходимой для нагрева горячей воды в водоемах у потребителей, приводит к цикличности (цикличности) нагрева горячей воды.Горелка котла в режиме ГВС периодически включается и затем гаснет. Значит, из крана идет горячая вода.

Настройки, контроль температуры ГВС

Схема отопления. вода вода Двухрядный котел в зависимости от температуры ( Т. О С. ) и расхода ( Т. л/мин ) горячей воды. Жирной линией показаны границы рабочей области. Морская зона, пос. 1 - Из тактической зоны котла (переключение между вкл/выкл).
При нормальном водяном нагреве с бойлером на схеме точка пересечения линий температуры и расходов горячей воды (рабочая точка) всегда должна находиться внутри рабочей зоны, границы которой показаны на схеме жирной линией.

Если выбран режим потребления горячей воды, при котором рабочая точка будет находиться в серой зоне, поз. 1 На схеме котел будет тактильным. В этой зоне при малом водоканале мощность котла оказывается избыточной, котел отключается от перегрева, а затем снова включается.

Из схемы видно, что котел может нормально нагревать воду только при ограниченном расходе горячей водопроводной воды, 4-9 л/мин. . Из-за малого расхода мощность котла не нужна и тактовая. А при большой мощности котла недостаточно нагреть воду до нужной температуры.

Как было сказано выше, нет необходимости готовить большие потоки горячей воды. Гораздо важнее обеспечить комфортное пользование горячей водой с небольшим расходом.Для этого рабочую область на диаграмме нужно переместить влево. Сделать это можно , если уменьшить мощность горелки котла за счет уменьшения подачи газа газового клапана путем регулировки газового клапана.

Как не совладать с тактом

Некоторые "специалисты" советуют ставить температуру горячей воды меньше 45 Об этом Чтобы не разбавлять воду в смесителе при подаче воды и открывать краны на полный проход. Таким образом, предлагается избавиться от такта, максимально увеличить расход нагретой воды.Во многих случаях это действительно помогает, так как потребление воды и температура попадают в рабочую область на диаграмме.

В системах ГВС с двухконтурным котлом или газовой колонкой Не советую этот и вот почему. При таком способе приходится расходовать воды, а значит и газа, гораздо больше, чем необходимо. Кроме того, постоянно необходимо поддерживать большой поток воды из крана, невозможно регулировать температуру смесителя воды – все это создает дискомфорт для использования горячей воды.

Кроме того, для двухконтурного котла с пластинчатым теплообменником ГВС показывается температура горячей воды на выходе из котла и температура отопительной воды на выходе из отопительного контура теплообменника ГВС (температура на выходе теплообменника ГВС).

В системах с двухконтурным котлом, где вода нагревается во вторичном теплообменнике ГВС, автоматика регулирует и поддерживает постоянную температуру отопительной воды на выходе из первичного контура теплообменника ГВС (температура производства теплообменника ГВС ), и температура горячей воды на выходе Вторичный контур теплообменника ГВС не регулируется .

Температура горячей воды на выходе из котла будет такой В зависимости от степени открытия водяного крана, от температуры и давления воды в водопроводе, от толщины слоя накипи. То есть каждый раз, когда вы открываете водопроводный кран, температура горячей воды будет разной.

Поэтому необходимую температуру горячей воды на выходе из котла нельзя установить заранее на дисплее. Если на дисплее установлена температура отопительной воды, например 50 O S. Температура горячей воды из крана всегда будет все ниже и ниже каждый раз по разному.

В системе ГВС с двухконфорочным котлом температуру воды удобнее регулировать прямо на кране в момент разбора, подмешивая в смесителе холодной воды. Для такого шанса необходимо иметь запас по температуре воды на выходе из котла.

Для удобного использования горячей воды от двух человек или рекомендуется колонка установить на табло в режиме ГВС 52 температура О С.

Значение температуры 52. O S. Выбрано из следующих соображений:

При температуре 54, о С. И выше из водопроводной воды начинается интенсивное выделение праздничных солей, которые накапливаются в теплообменнике в виде накипи. Нагрев воды до более низкой температуры защищает теплообменник от отложений накипи.

Температура 52. О С. Остается достаточно высокой и позволяет установить комфортную температуру воды в смесителе, смешивая горячую воду с небольшим количеством холодной.В том редком случае, когда тепла больше (например, при наполнении бани) выгоднее увеличить настройки температуры ГВС на дисплее котла.

Интенсивность образования накипи в горячей воде зависит от температуры и скорости движения воды вблизи источника нагрева. Согласно исследованиям, в твердой воде при нагревании воды в баке накипь начинает образовываться при температуре 40 °С. . При большом расходе горячей воды в проточном теплообменнике накипь начинает образовываться выше 54 °С..

Установка мощности горелки котла в режиме ГВС

Чтобы котел в режиме ГВС нагревал воду равномерно, а не так даже при минимальном расходе воды, необходимо сделать мощность горелки меньше изменение подачи газа путем настройки газового клапана. Таким образом, весь холст на диаграмме сдвинется влево. В этом случае заводские настройки минимального и максимального выходного давления газа на газовом клапане уменьшаются перед горелкой.

В результате регулировки газового клапана, время работы горелки в режиме ГВС будет отсутствовать при расходе горячей воды в полном диапазоне, от максимального (6, л/мин. ) до минимального, указанного в механическая (1.5 л/мин. ). Температуру горячей воды можно регулировать смесителем, варьируя расход воды и смешивая ее с холодной в ограниченных, но достаточно удобных пределах.

Настройки, отрегулируйте положение газового клапана
Газовый клапан сидячий.
Газовый клапан сидячий. 1 - измерение давления газа на выходе из клапана перед горелкой; 2 - регулировка колпачка максимального давления газа (расхода); 3 - винт регулировки минимального давления (расхода) газа; 4 - крышка устройства регулировки; 5 - Измерение давления газа от установки на входе клапана в газовую сеть.

Производители двухконтурных газовых котлов многих торговых марок устанавливают на котлы газовый клапан итальянской фирмы.Настройки максимальной и минимальной горелки котла производятся поворотом винтов регулировки давления газа, расположенных на корпусе клапана.

U-образный манометр прикреплен к измерительной станции (1) для контроля давления газа перед горелкой. Величина давления газа, соответствующая минимальной и максимальной мощности котла, указана в заводской инструкции. Например, для котла Протерм Гепард 23 МТВ Мощность 8,5 кВт Соответствует давлению 15, мм. (мм водяного столба). Для максимальной мощности 23,3 кВт Давление газа на узле должно быть 85 мм.

Регулировка давления предгорелочного газа в режиме ГВС

О С. .

Снять крышку с котла и обеспечить доступ к газовому клапану и возможность контролировать высоту пламени в горелке. Рекомендую присоединить U-образный манометр к измерительной станции (1) газового клапана.

На газовом клапане снять крышку устройства управления (поз.4 на картинке). Исходное положение регулировочных устройств - гаек и болтов по отношению к корпусу отметить цветным маркером, если они нуждаются в восстановлении.

с максимальным расходом воды (угол ванной 6 л/мин. ).

Отрегулируйте (уменьшите) давление газа перед горелкой с помощью регулировочной гайки максимального давления газа (поз. 2). При повороте направо подача газа увеличивается, а при повороте налево - уменьшается. Цель регулировки – найти границу, при которой дальнейшее вращение регулировочной гайки уменьшает высоту пламени в горелке, снижает температуру горячей водопроводной воды и снижает давление газа на дозирующем узле (1).Гайка для вылета в положении возле найденной рамы.

В результате максимальная мощность котла станет меньше, а фактическая граница рабочей зоны на схеме сдвинется влево, к точке с координатами, например, 60 О С. и 6. л/мин. .

На дисплее водогрейного котла установить 52 O S. . (О настройке температуры ГВС см. выше)

На газовом клапане отсоедините шнур питания модулятора.Котел перейдет в режим минимальной мощности.

Включить в режиме Бойлер ГВС, открытие с минимальной длиной Кран ГВС с достаточным расходом воды для розжига горелки котла.

Отрегулируйте (уменьшите) давление газа перед горелкой с помощью регулировочного винта минимального давления газа (ПОЗ.3). При повороте направо подача газа увеличивается, а при повороте налево - уменьшается. Визуально проверьте высоту пламени в горелке котла. Цель регулирования - уменьшить подачу газа на горелку (высоту пламени), чтобы горелка работала непрерывно и температура горячей воды из крана оставалась постоянной, котел не опрокидывался.

В результате минимальная мощность котла станет меньше. Левая граница рабочей области на диаграмме сдвинется еще левее, к точке с координатами, для нашего примера 52 О С. и 2. л/мин. .

Не следует пытаться уменьшить минимальное давление на выходе из-за слишком сильного газового клапана. Очень низкое давление газа на горелке может привести к нарушениям горения, устойчивости, раздельному и всплывающему пламени.

Подсоедините кабель питания модулятора, чтобы разместить и расположить крышку модулятора.

Сеть контроля давления газа

Давление газовой сети в газовой сети может упасть ниже допустимого котлом. Необходимо периодически контролировать давление, особенно в мороз, когда расход газа в сети максимален.

Измерено статическое и динамическое давление на входе в котел. Статическое давление – это когда котел не расходует газ. Динамическое давление измеряется при максимальном потреблении газа котлом.

Давление в газовой сети на входе газового крана измеряется подключением к манометру в системе отвода.Для измерения динамического давления полностью откройте нижний водяной кран.

Нормальное динамическое давление газа на входе газового клапана должно быть в пределах 1,3 - 2,5 кПа. (13 - 25 мбар. или 132 - 255 волн мм. шт. ). Если измеренное значение динамического давления выходит за указанные пределы, обратитесь в газовую службу.

Как измерить давление газа на входе и отрегулировать минимальное и максимальное давление газа на выходе из седельного клапана, смотрите в этом видео.

Простой манометр для измерения на газовом клапане можно изготовить из прозрачной пластиковой трубки, наполненной водой и изогнутой в виде буквы U. Один конец трубки надевается на узел клапана, а другой конец остается открытым . Линейкой измеряют разницу уровней воды в ответвлениях трубы. Измеренное расстояние i будет равно давлению в водяном столбе Зилитера - мм. .

На узел газового клапана внутренний диаметр трубы 8, мм можно обжать.. Для трубы следующего диаметра придется подобрать переходник.

После завершения измерений не забудьте тщательно завернуть запорный кран измерительного узла и проверить герметичность.

Регулировка, регулировка газового клапана Honeywell
Газовый кран Газовый котел Honeywell. Желтый с проводным разъемом, расположенным на электродвигателе. Газовые краны
Honeywell устанавливаются на некоторые современные котлы, такие как Протерм Гепард и Протерм Пантера.

Настройки давления газа на выходе из газового клапана Honeywell изменены с помощью электрического шагового двигателя. Управление шаговым двигателем газового клапана производится с пульта управления котлом через сервисное меню.

Рассмотрим настройку газового клапана с шаговым двигателем через сервисное меню на примере котлов Гепард Гепард и Протерм Пантера.

Доступ к сервисному меню протримального котла

Электромеханические устройства котла (электрофиксаторы, шаговые и обычные электродвигатели, датчики) управляются микропроцессором электронной платы управления по заложенной программе.

Настройки программы обслуживания котла можно изменить на панели управления с двумя меню - общедоступное пользовательское и меню Скрытые сервисы.

Доступ в сервисное меню котла Гепард

Управление котлом Протерм Гепард производится с панели управления через общедоступное пользовательское меню. Как владелец управляет котлом, записано в инструкции по эксплуатации.

На панели управления можно вызвать другую, скрытое меню - это услуга, предназначенная для специалистов.Сервисное меню становится доступным на экране дисплея после ввода кода.

Нажмите и удерживайте кнопку режима (1) примерно 7 секунд; Вид на дисплее изменится - появится число 0 . - Используйте кнопки. + или - (2) Введите код, число 35 . - Подтвердите ввод кода, нажав кнопку MODE (1). Затем на дисплее отображается первая строка меню в виде пунктирных символов на экране: re.0..

С помощью кнопок. + или - д.** .

Нажать кнопку «Режим» для перехода от индикации строки меню д.** » к значению параметра (символ «\u003d» и значение параметра) попеременно отображаются на дисплее. - Изменить значения отображаемых параметров кнопками + или - (3) на панели котла. - Через 3 секунды после изменения новые значения автоматически подтверждаются. Чтобы вернуть дисплей в исходное состояние, нажмите кнопку «Mode» на 3 секунды.Через 15 минут бездействия дисплей возвращается в автономный режим работы.

Доступ к сервисному меню Пантеры (Пантера)

Панель управления котла Proterm Panther имеет некоторые отличия от котла Gepard Protherm. В панели управления котлом есть скрытое сервисное меню, которое становится доступным при вводе кода.

Для доступа к сервисному меню Kocither PantherM Panther необходимо: нажать и удерживать кнопку режима (1) примерно 7 секунд; Вид на дисплей изменится.- С ПОМОЩЬЮ. левая кнопка. + или - (2) Введите код доступа в сервисное меню - цифра 35 в левой половине дисплея. - Подтвердите ввод кода, нажав кнопку MODE (1).

Затем на дисплее отображается первая строка символьного меню d.00. С номером строки меню в левой половине дисплея, а числовое значение строкового параметра в правой половине дисплея. - С ПОМОЩЬЮ. левая кнопка. + или - (2) Введите номер, используя требуемый номер строки: d.** .

Для изменения значения параметра в строке меню: - Изменить значения выделенных строковых параметров кнопками справа + или - (3) На панели котла. - Через 3 секунды после изменения новые значения автоматически подтверждаются. Чтобы вернуть дисплей в исходное состояние, нажмите кнопку «Mode» на 3 секунды. Через 15 минут бездействия дисплей возвращается в автономный режим работы.

Команды сервисного меню и порядок установки мощности котла Proterm Panther (Пантера) аналогичны показанным для котла Gepard Protherm.

Описание некоторых команд сервисного меню

Линия д.36. - показывает отображение расхода горячей воды, измеренного канальным датчиком, л/мин. . При анализе горячей воды (только чтение).

Определить расход горячей воды нашей квартиры (дома). Строка D.36 сервисного меню отображает отображение расхода горячей воды, измеренного датчиком протока, л/мин. Выводим на дисплей параметр цепочки D.36, затем открываем поочередно на полную водоподготовку ГВС квартиры (дома) и пишем расход воды с дисплея.

Линия д.52. - Установка минимальной мощности горелки котла путем смещения минимального положения электродвигателя со ступенью газового клапана Honeywell. Диапазон возможных значений параметров от =0 до =99. Чем меньше значение параметра, тем слабее интенсивность горения газа.

Линия д.53. - Установка максимальной мощности горелки котла путем перемещения в максимальное положение электродвигателя газового клапана Honeywell. . Диапазон возможных значений параметра от =0 до =-99 (отрицательные значения со знаком минус).Чем меньше значение параметра, тем слабее интенсивность горения газа.

Линия д.88 - Защита от гидратации в разводке холодной воды (для котлов КТВ и КВВ). Возможность изменения параметра приводит к устранению реакции на гидродар, возникающей в ряде случаев в трубопроводах холодной воды. Например, при закрытии автоматического клапана в лючке унитаза (или стиральной или посудомоечной машины) может возникнуть скачок давления в водопроводных трубах (гидроат). Как следствие, возможно ложное срабатывание датчика протока водопроводной воды (турбины), что приведет к кратковременному нежелательному включению ГВС котла.Заводская настройка 0 = Активация процесса розжига для нагрева водопроводной воды с расходом 1,5 л/мин. . Изменение параметра на 1 = Активация процесса розжига нагрева водопроводной воды с расходом 3,7 л/мин. . При этом скорость потока должна быть не менее 2 секунд.

Линия д.96. - Настройка котла на заводские параметры. В случае, если настройка приводит к сбою или сбою, есть возможность восстановить заводские настройки котла.SETUP: 0 - Обмен настройками с продукцией производиться не будет; 1 - Возврат к заводским настройкам Примечание: После установки этого параметра на дисплее всегда отображается значение «0».

Настройки, регулировка минимальной мощности котла от Honeywell

Производитель Протерм Гепард Котлы (Пантера) для некоторых модификаций котлов вместо газового клапана Honeywell СИТ 845 Сигма Газ Газ Газ. Настройка этого клапана описана выше. В сервисном меню протермических котлов с вентилем рядами D.52 и D.53 отсутствуют.

Настройка максимального давления газа:

На табло котла установить максимальную температуру нагрева горячей воды: 60 О С. .

Снять крышку с котла и обеспечить доступ к газовому клапану и возможность контролировать высоту пламени в горелке. Я рекомендую подключить П-образный манометр к испытательной станции на выходе из клапана.

Включить в режиме «Котел ГВС», открывая на комплектный кран ГВС с максимальным расходом воды (угол санузла 6 9006 л/мин.).

д.53. , Нажмите кнопку "РЕЖИМ" и посмотрите на индикацию положения шагового двигателя газового клапана в режиме максимальной мощности. Например, на новом котле заводская установка параметра Max power находится в пределах d.53. Было = -17.

По шагам уменьшаем значение параметра в строке D.53 и фиксируем результат. Например, установить на строку =-30 (минус 30 Меньше минус 17) и нажать «Режим» для выполнения действия.Смотрим на высоту пламени в горелке и величину давления газа. Они не изменились.

Цель регулировки - найти границу, когда очередное уменьшение параметра в строке D.53 приводит к уменьшению высоты пламени в горелке и снижению давления газа на измерительном узле. В нашем примере высота пламени и давление стали уменьшаться при установке параметра в строке D.53 меньше = -70 (похоже, заводская настройка = -17)

В результате правильная граница рабочей области на диаграмме сдвинется влево, в точку с координатами, например, 60 O S. и 6, л/мин. . Максимальная мощность котла станет меньше.

Настройка минимального давления газа перед горелкой:

Для регулировки газового клапана работа котла переводится в режим ГВС. Для этого откройте на минимальном проходе Кран выпускает горячую воду с достаточным расходом для включения горелки котла.

В меню Сервис выберите строку d.52. , Нажимаем кнопку "Mode" и видим значение параметра положения шагового двигателя газового клапана в режиме минимальной мощности.Например, на новом котле заводская установка параметра минимальной мощности в пределах д.52. Было =72 и было туакт горелки в режиме ГВС.

Проводим эксперименты - уменьшаем значение параметра в пределах D.52=60, нажимаем "MODE" для внесения изменений и проверяем результат. Если такт не прекратился, продолжаем уменьшать параметр в строке D.52=50 и наблюдаем за изменением температуры горячей воды в кранах. Так шаг за шагом уменьшаем параметр в строке D.52, пока не будет перепадов температуры при удобном расходе воды.

Уменьшите часы до приемлемого комфортного уровня. Не следует пытаться уменьшить минимальное давление на выходе из-за слишком сильного газового клапана. Очень низкое давление газа на горелке может привести к нарушению горения, устойчивости, раздельному и всплывающему пламени.

Например, на новом котле температура горячей воды в кранах достигла 52 О С. , после установки в ряду д.52. Параметр = 30 (напомню, заводская настройка была = 72). Тактильные следы от работы горелки в режиме ГВС отсутствовали при расходе в диапазоне от максимального (6, л/мин, ) до минимального 1,5 л/мин. . Температуру горячей воды можно регулировать через смеситель, изменяя расход воды и смешивая ее с холодной в ограниченных, но достаточно удобных пределах.

Как настройки газового клапана для ГВС влияют на отопление

Уменьшение уставки давления на выходе газового клапана для ГВС также приведет к некоторому снижению мощности котла в режиме отопления.Но в большинстве случаев максимальная мощность пароварки выбирается для покрытия потребности в нагреве воды, превышающей необходимую мощность для системы отопления.

Для нашего примера максимальная мощность котла снизится с 23,3 кВт до 12-14. кв. . Этой мощности хватит для обогрева дома с отапливаемой площадью до 140 м 2 .

Максимальная мощность пароварки обычно больше, чем требуется для работы в режиме обогрева. Поэтому после настройки режима ГВС в большинстве случаев достаточно увеличить настройку максимальной мощности при работе котла в режиме отопления.Как это сделать

Если мощность котла в режиме отопления по-прежнему недостаточна, необходимо сбросить газовый клапан на заводские настройки. В этом случае рекомендуется подключить бойлер к котлу, чтобы исключить TACT DHW.

Информация о минусах снижения настроек подачи котла

В сервисной книжке котла Гепард 23 МТВ указан его КПД в режиме отопления: 93,2 % при максимальной тепловой мощности (23,3 кВт. ) и 79,4 % при работе на минимальной мощности (8.5 кВт ) Представьте, как уменьшить мощность, если котел должен работать на минимальной мощности 4 кВт Учтите, что два раза в год котел большую часть времени работает в режиме отопления и ГВС на минимальной мощности. Не менее 1/4 отработанного газа будет буквально вылетать в трубу бесполезно. Но, как уже было сказано, как уже говорилось, также снижает КПД котла, приводит к переполнению воды и газа, делает использование воды неудобным.

В комментариях к статье читатель Сергей пишет: "Заводу изготовителю не просто установить минимальную и максимальную мощность котла. По вашим словам, если бы все было так просто, то производитель, с помощью своих сервисных представителей, перенастроили котлы, как вы об этом говорите.производитель в данном случае настаивает на борьбе с давлением, а не котлом.я так понимаю это из-за того что мин/макс диапазон на горелке небезопасен для котла бойлер в первую очередь.Если уменьшить давление подаваемого газа на горелку, уменьшится ли в этом случае это пламя при повреждении горелки? "

А это мой ответ Сергей: "Мой котел работает пятый год. Чищу и проверяю горелку каждое лето. Следов поломки и перегрева не вижу. Делаю для других. Есть на котлах нет защиты от газа низкого давления производитель считает что это не опасно.
Низкое давление опасно для котлов с горелками в которых газ предварительно смешивается с воздухом и уже предшествующей смесью.Он выходит из горелки. Тогда да, при низком давлении пламя может и в горелку сползти и в самом хренову горелку.
В большинстве бытовых котлов такой горелки нет. Есть опасность погаснуть, захлебнуться пламенем, но на котлах есть защита, которая отключает котел и выдает ошибку.
Выбор собственника - или жить с тактами или изменением настроек или купить котел или другой котел.
Производители, продавцы и специалисты фактически обманывают покупателей, и за редким исключением не сообщат им о двухкомпонентном такте при малом расходе воды.Покупатели считают, что будет нормальная горячая вода с указанным в инструкции минимальным расходом, то оказывается, что нет. Перенастройка сильно снижает КПД котла. Эта информация не включена в инструкции и описания для пользователей. Если бы покупателям объяснили, они купили бы другие котлы."

Правильно подобрать мощность газового котла

Большинство двухконтурных газовых котлов выпускаются на минимальную тепловую мощность. больше 8. кв.

Некоторые производители "заболели". В пределах программы управления котлом максимальная тепловая мощность в режиме отопления. Его размер я указываю в обозначении марки котла. В продаже появились котлы с указанием в марках мощности котла, например - 12 кв. При этом в паспорте котла максимальная мощность в режиме ГВС остается 20 - 24 кв. и минимум во всех режимах более 8 кв.

Вы также можете найти газовые контурные котлы с максимальной тепловой мощностью 20 - 24 кВт.и минимум 90,015 менее 5, кв. Такие котлы оптимальны. Учитывают потребности систем отопления и ГВС небольших частных домов и квартир. На максимальной мощности котельная работает в режиме ГВС. При минимальной мощности - в режиме обогрева.

Для подготовки горячего водоснабжения и отопления домов и квартир с отапливаемой площадью до 120 м 2 . , с одним санузлом, рекомендую установить двухшнуровые газовые котлы с расширенным диапазоном рабочей мощности:

Максимальная мощность 20 - 24 кВт.

и не менее 5, кв.

Фильтр на входе отопительной воды теплообменника ГВС

Проблемы с нагревом горячей воды иногда возникают и усугубляются из-за забитого фильтра, установленного на входе отопительной воды в пластинчатый теплообменник ГВС. Фильтр защищает теплообмен пластин ГВС от загрязнений из отопительного контура.

Если фильтр сильно забит грязью, в режиме ГВС чаще всего проявляется ошибкой: "перегрев базового контура на подаче (НТК2)."Отключена защита от перегрева и котла.

Все марки фильтров котлов снимаются по-разному. Но эта процедура обычно не представляет особой сложности. Он не требует специального инструмента. Но лучше будет найти в интернете инструкцию, сайт, фото или видео на эту тему. Впервые вы можете пригласить сервисного специалиста и посмотреть, как он снимет фильтр.

Чистка фильтра на двухконтурных котлах ГВС Протерм Гепард и Пантера (Пантера)
1 - монтажные шины, держатели теплообменника; 2 - держатель винта; 3 - Прокладка; 4 - Фильтр отопительной воды на входе в теплообменник; 5 - теплообменник ГВС Газовый котел;
Для очистки фильтра теплообменника ГВС необходимо:

Закройте краны подачи и инвертируйте воду отопления.

Откройте сливной клапан на котле, сразу под насосом, и слейте греющую воду из котла.

Закрыть кран на входе холодной воды и отсоединить трубу холодной воды от котла. Через открытую форсунку холодная вода из бойлера будет подключена к водопроводу. Открывайте краны горячей воды до тех пор, пока контур горячей воды полностью не освободится от воды.

Снимите винты (2) и держатель (1) с обеих сторон теплообменной пластины.

Снять пластинчатый теплообменник ГВС (5). Пластинчатый теплообменник для квартиры Совместите монтажные шины с основанием.Сняв шины, вытащите теплообменник и достаньте его.

Снимите прокладки (3).

Получите фильтр (4) в Hydro Group.

Прочистите фильтр и все обратно.

Рекомендуется каждый раз устанавливать прокладки между теплообменником и основанием (3). Прокладка теплообменника ГВС, резиновое кольцо: 22,2х13,5х5 мм. С внутренней стороны - кольцевой вырез. Артикул: 0020014166 (10 шт.).

Проверяем правильность расположения теплообменника после регулировки - маркировка на боковине должна быть перед нами.Рекомендую воспользоваться моментом и снять с теплообменника котла очистить с накипью . Как сделать - читайте в следующей статье на эту тему.

Время чтения: 2 мин

Газовые котлы предназначены для создания комфортных условий проживания. Двухместные блоки обеспечивают жилые помещения горячей водой и горячей водой в кранах. Но бывает, что работающий котел греет теплую горячую воду и не дает необходимого комфорта.

От того, как работает котел, зависит степень эффективности всей системы отопления.Если неисправности в самом газовом котле, это может негативно сказаться на работоспособности всей системы и стать причиной перерасхода энергоресурсов.

Что происходит, когда котел перестал нагревать воду? Разберем причины и пути решения этой проблемы.

Как работает котел?

Для более ясного понимания ситуации необходимо разобраться, как работает котел. Такие двухметаллические настенные газовые котлы, как «Баки» или «Аристон» состоят из нескольких компонентов.В газовой части происходит сжигание поступающего топлива, водяная часть подает нагретую воду от теплообменников в систему отопления, дымоудаляющая часть отвечает за выведение продуктов горения за пределы квартиры.

При запуске котла включается насос, обеспечивающий необходимый уровень воды в системе, и открывается кран подачи газа. Теплоноситель движется в теплообменнике, который нагревает пламя горелки. Терморегулятор следит за температурным режимом, в помещении датчики температуры следят за показаниями на подающем и обратном трубопроводах.Также использовались давление топлива, охлаждающая жидкость в контурах, наличие тяги и горение.

Датчики температуры в зависимости от настроек пользователя. Настройте режим нагрева воды. Датчик на обратке отключает котел в зависимости от достижения заданной температуры, установленной задом наперед. Однако системный насос не останавливается до тех пор, пока температура теплообменника не снизится.

Следит за тем, чтобы в нем не закипело. Как только радиатор окажется на предельном уровне, электроника подаст сигнал на включение подкачки воды и газового клапана.Весь процесс начнется заново.
При открытии крана смесителя в два кило датчик протока отвечает, что электроника сообщает о переключении трехходового клапана в режим нагрева воды на ГВС.

При отключении крана горячей воды отключается обратный переход на отопление. Некоторые производители предусматривают обогрев обоих теплообменников при периодическом включении.

Бойлер не горячая вода для отопления

Итак, рассмотрим основные причины почему газовый котел не горячая вода для системы отопления и что с этим делать:

замки.Нужно осмотреть систему отопления на наличие воздуха в радиаторах. Чтобы устранить такую проблему, нужно установить воздухоотводчик. Принцип его работы аналогичен расширительному бачку, но он способен поддерживать давление в системе. Использование воздушных капель должно выпустить воздух из системы. Важно проверить сам клапан на наличие механического замка – возможно наличие накипи;

коррозия в радиаторах. Определить ноль отопительных приборов можно путем слива воды из системы.Если вода пошла грязная, нужно визуально посмотреть чистую воду;

ошибки подключения. Горячая вода может не работать, если диаметр труб не соответствует указанному в проекте или инструкции. Необходимо проверить соответствие трубопровода, правильность подключения и качество установки запорной арматуры;

недостаточное давление в сети. Следует попробовать долить воду в систему отопления, так как в ней может не хватить давления, чтобы среагировать на автоматику розжига горелки;

наличие накипи в теплообменнике.Первая особенность – длительный нагрев охлаждающей жидкости и нагрев аккумулятора. Необходимо избавиться от отложений и провести обработку водогрейного котла. Для этого необходимо разобрать котел и разобрать узел теплообменника.

Перед этим необходимо перекрыть подачу газа и воды к прибору. Затем гибкие соединения от насоса подключаются к теплообменнику и промываются составом со специальным средством для обработки, которое можно приобрести в свободной продаже. Затем детали промывали водой.

Важно понимать, что это добавление химических реагентов Теплоноситель предупреждает вас и уменьшает появление отложений на деталях. Но прежде чем использовать реагенты, ознакомьтесь с инструкцией котла, так как некоторые производители, такие как Аристон, Электролюкс, Будирус, Навьен или Ардери, не предусматривают использование химических добавок к теплоносителю. В этом случае можно использовать фильтры для очистки воды или дистиллированную воду.

Некоторые производители разрешают использовать антифриз вместо воды в системе отопления.Это вещество можно использовать в следующих котлах: «Baxi», «Vaillant», «Proterm», «Beretta», «Звезда Кореи». Однако следует понимать, что каждый производитель рекомендует использовать камеру собственного производства;

засорение фильтра. При засорении фильтрующих сеток механическим мусором радиаторы также могут хорошо прогреваться. Поэтому фильтр следует регулярно проверять и очищать, промывая водой. Если засорение происходит слишком часто, то такая деталь подлежит замене;

неправильная настройка.В первую очередь при слабом или отсутствующем нагреве нужно проверить настройки блока управления. Может быть установлена недостаточная температура, и газ не нагревает воду;

поломки при работе насосного оборудования. Если мощности насоса недостаточно для обеспечения хорошей циркуляции, он может отключиться при перегреве. Это может происходить при включенном контуре ГВС;

неправильно подобраны отопительные приборы. Если в системе есть грехи с неадекватной теплоотдачей и конструкциями, это тоже может привести к плохому нагреву;

плохое звучание баса.Чаще всего эта проблема возникает в системах с естественной циркуляцией. В нормативной документации указано, что отклонение труб должно быть от 10 мм на каждый метр трубы. При несоблюдении этих требований циркуляция может быть повреждена и в результате не будет нагрева из-за низкого теплоотвода канала.

Неводяной котел ГВС

Кроме отсутствия обогрева системы отопления, бывает, что газовый котел не греет контур ГВС.

Наиболее частой причиной этого негативного явления является критическое образование накипи в теплообменнике.

В конце концов, накипь имеет структуру, которая ограничивает прохождение охлаждающей жидкости, а также тепла. Это связано с теплопроводностью отложений солей – она значительно ниже теплопроводности металла, из которого изготовлен теплообменник. Поэтому котел плохо греет горячую воду.

Возможен также вариант, когда трасса была развернута из соляного месторождения, полностью перекрывшего канал, что привело к полному отказу от горячего водоснабжения.

Еще одна причина, по которой котел не греет, это неисправность датчика протока воды.

Конструктивно датчик представляет собой крыльчатое устройство, через которое потоки воды являются обязательным условием его работы, так как он подает сигнал о наличии потока на электронику, которая в свою очередь снова начинает нагревать воду. Бывают случаи, когда сенсор забивается, но его можно очистить от фона, не снимая.

Устройство имеет форму цилиндра и располагается рядом с циркуляционным насосом.Чтобы начать очистку, откройте и закройте кран возле датчика. В том случае, если не поможет, выключите и удалите его, вручную почистите и установите на место. Если не помогает, скорее всего датчик поврежден и подлежит замене.

Причиной отсутствия воды в контуре ГВС может быть неисправный дроссельный клапан.

Предназначен для перекрытия системы отопления при открытии крана горячей воды на смесителе. Если клапан не работает, котел не переключается на греющую воду для ГВС с греющей воды на отопление.Первой причиной его поломки может быть блокирование продуктов коррозии, от которых нужно избавиться.

Если это не поможет, клапан необходимо заменить. Также возможно загрязнение шланговой системы и фильтра. На контуре отопления эта проблема едва заметна, а на контуре горячего водоснабжения будет заметнее. Чистить эти предметы обязательно.
.
Смотрите также

Способы нанесения декоративной штукатурки своими руками

Дизайн малосемейки

Как сделать простой слайм

Как обновить старое кресло с деревянными подлокотниками

Сифон для раковины установка

Стеклянные полки для цветов

Крепление батареи

Медуница яблоня

Плинтус для столешницы на кухне установка

Белый классический шкаф

Как правильно стелить ламинат

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.

Индукция			ТЭН
Мощность	Отапливаемая площадь	Мощность/число ТЭН	Отапливаемая площадь	30-40 м 2	220-415 $ 90 209 90 208	20-35 м 2
			50–60 м 2	230-42 90 209 90 208 $ 0	50 м 2
5 90 209 90 208 кВт 90 209	50–65 м 2	240-525 $ 90 209 90 208	60 м 2	70–80 м 2	300-695 $ 90 209 90 208	50–70 м 2

Какой антифриз лучше заливать в систему отопления частного дома

что залить в систему отопления? — Реальное время

Что залить в систему отопления частного дома

Виды теплоносителей

1) Вода

2) Антифризы

3) Смеси антифризов

Залив антифриза в системы отопления открытого и закрытого типа

Как залить антифриз в открытую отопительную систему?

Как залить антифриз в закрытую систему отопления?

Советы специалистов

Выбираем теплоноситель для системы отопления: особенности, свойства, характеристики

Читайте также:

Незамерзающая жидкость для систем отопления

Вода или антифриз: преимущества и недостатки использования

Если брать незамерзайку — то какой марки?

Случаи, в которых категорически запрещается использовать антифриз

Практическое использования антифриза в отопительных системах

Вступление

Можно ли использовать автомобильный тосол в системе отопления?

Можно ли использовать антифриз в системах с оцинкованными трубами?

Можно ли смешивать различные антифризы?

Какой водой лучше разбавлять антифриз?

Как влияет антифриз на радиаторы системы отопления и на котел?

Как влияет антифриз на расширительный бак в системе отопления?

К чему приведет использование в системе отопления неразбавленного антифриза на -65°C?

Мы разбавили антифриз до температуры -20°C, а что будет, если температура упадет ниже?

Как долго можно использовать антифриз?

Почему приходится подпитывать систему, в которой залит антифриз, и как это правильно делать?

Другие статьи по теме: Монтаж отопления

Похожие статьи

Антифриз в системе отопления – плюсы и минусы

Не дадим вашей системе отопления разморозиться +7-932-2000-535

что лучше,

Преимущества использования антифриза

Варианты тосола для системы отопления

Когда выбирать антифриз этиленгликоль

Когда следует выбирать антифриз на основе пропиленгликоля

Когда выбирать антифриз с триэтиленгликолем

Рекомендации по выбору теплоносителя

Преимущества использования дополнительного антифриза

Недостатки использования антифриза

Дополнительные минусы

Выбор производителя антифриза

Рекомендации по применению

Цена антифриза

Заключение

Противообледенительные установки - обогрев крыш, водостоков, принять

Как запустить систему отопления дома. Установка счетчиков воды и отопления

Время заполнения и время сброса

Типы наполнения

Начало строительства жилого дома

Ввод в эксплуатацию самотечной открытой системы отопления

Ввод в эксплуатацию закрытой системы отопления

Определение объема охлаждающей жидкости

Применение

Подготовка

Заполнение системы отопления теплоносителем

Добавить объем теплоносителя в отопительную конструкцию

Ввод котла в эксплуатацию

Установка на твердом топливе

Газовый котел

Проверка элементов системы отопления

Основные ошибки, допущенные при выполнении пуско-наладки и регулирования отопления в многоквартирном доме

Как без ошибок запустить отопление в многоквартирном доме

Способы правильного подключения необходимых обогревателей в жилом доме

Как отрегулировать уровень отопления в многоквартирном доме?

Что нужно для правильного подключения системы отопления.

Процедура перед запуском системы отопления

Заполнение системы отопления теплоносителем

Управление системой отопления

Ввод в эксплуатацию системы отопления

Почему котел не запускается?

Если обогреватель не нагревается...

Как помыть радиатор в машине своими руками. Как очищается радиатор автомобиля? Поэтапная очистка радиатора

Принцип действия

Стационарный обогреватель

Промывка радиатора без демонтажа

Как устроен и для чего нужен радиатор охлаждения двигателя

Когда нужно помыть радиатор