Как установить дверную коробку своими руками

Установка дверной коробки своими руками: сборка и монтаж

Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.

Для самостоятельного монтажа дверной коробки необходимо знать все нюансы этого процесса

Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

• Прямой – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».
• Диагональный – края планок срезаны под углом в 45 градусов.

Два вида соединения деталей дверного короба

Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

• дерево,
• МДФ,
• пластик,
• металл.

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

• рулетка,
• уголок,
• карандаш,
• уровень и отвес,
• деревянные клинья,
• вспомогательные бруски,
• распорки,
• гвозди, шурупы и саморезы,
• шуруповерт,
• лобзик, ножовка или пилка,
• монтажная пена,
• стамеска,
• стусло.

Необходимый набор инструментов для установки дверного короба

Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и аккуратности

Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.

Для регулировки дверной коробки по высоте используются клинья

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро навесить дверь рекомендуется заранее врезать петли в раму.
2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
6. После высыхания снимите распорки.

Основные этапы монтажа дверной коробки

Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема. Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Далее, необходимо произвести монтаж порожка, если такой имеется, а также установить наличники, которые и скроют все визуальные недостатки конструкции и замаскируют место прилегания короба к стене.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.

При установке дверной коробки используются специальные монтажные распорки

Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Установка дверной коробки своими руками. Правильная установка дверной коробки межкомнатной двери Как правильно собрать дверь

Правильно установленная дверная коробка обеспечивает 90% успеха в деле монтажа дверного блока в целом.

Схема дверной коробки в проеме стены.

Перед тем как поставить дверную коробку, нужно внимательно изучить основы этой деликатной работы.

Инструменты и материалы

Инструменты необходимые для работы: рулетка, карандаш, молоток, угольник, нож строительный, перфоратор, дрель, шуруповерт.

В зависимости от ее конструкции установить дверную коробку можно с помощью следующих инструментов и материалов:

• ножовка по дереву;
• ножовка с мелким зубом;
• стусло;
• стамеска;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• дрель;
• сверла;
• нож строительный;
• рулетка;
• угольник;
• пузырьковый уровень;
• карандаш;
• молоток;
• гвоздодер;
• прямые подвесы;
• саморезы;
• дюбели;
• анкеры;
• гвозди;
• монтажная пена;
• клей для МДФ;
• клинья;
• деревянные бруски;
• дверная коробка;
• шпатлевка по дереву;
• доборные элементы;
• рубероид;
• строительная смесь.

Подготовительные работы

Сечение дверных коробок разных типов.

Если дверная коробка устанавливается на место старой, последнюю нужно предварительно демонтировать. Проще всего это сделать, просто перепилив боковые и верхнюю планки пополам и выдернув получившиеся куски гвоздодером. Иногда приходится еще обрезать по периметру фиксирующие гвозди и анкеры. Если в проеме есть закладные детали, их лучше оставить. На закладные впоследствии легче будет устанавливать новую коробку.

Коробку межкомнатной двери в большинстве случаев удается приобрести в виде универсального комплекта. Собирать и подгонять ее под нужный размер приходится самостоятельно. В комплект коробки обязательно входят боковые и верхняя планки, порог или нижняя планка для межкомнатных дверей — редкость, но может присутствовать. Притвор может составлять одно целое с планками или быть накладным. Сама коробка бывает деревянной или из МДФ. Планки, входящие в комплект, рассчитаны на применение в составе блока с дверным полотном высотой в 2 м и шириной в 60-90 см.

Точно разметить планки перед порезкой можно следующим образом. Разъемный притвор устанавливается в боковые планки, которые выкладываются фасадной поверхностью кверху примерно по ширине проема. Полотно помещается на притворы между планками. Прикладывается на свое место верхняя планка. При цельном притворе ее можно приложить верхней стороной к полотну, на замерах это не скажется. По периметру полотна выставляется равномерный зазор 2-3 мм, для этого можно использовать обрезки картона, уголки для плитки или просто на глаз. Отмечаем расположение навесов на боковой планке и полотне.

Схема монтажа дверных петель.

Петли врезаются до установки коробки в проем или лучше до начала ее сборки. Это позволяет сделать работу более удобной. Планка выкладывается на горизонтальной поверхности, намечается контур петли, с помощью стамески снимается лишний материал. Общепринятым считается расположение навесов на расстоянии по 20 см от верхней и нижней поверхностей дверного полотна. Для облегченных полотен в этих местах выполнены усилители.

Места реза планок аккуратно намечаются карандашом. Для двери с порогом зазор до него от низа полотна подразумевается равным 2,5 мм. Для двери без порога просвет под дверью делается от 1 до 1,5 см. На верхней и нижней планках с цельным притвором делаются отметки напротив кромок притворов на боковых планках. Это позволит срезать лишний выступающий притвор вверху и внизу для состыковки углов коробки.

Обрезаем ножовкой все планки в нужный размер. Ровно отрезать элементы поможет стусло. На верхней и нижней планках с помощью ножовки и стамески удаляем лишний притвор по засечкам. Снова выкладываем коробку на полу и вкладываем в нее полотно с установкой необходимых зазоров. Все углы фиксируем двумя саморезами по дереву длиной 75 мм с потайной головкой. Под саморезы необходимо предварительно просверлить отверстия подходящего диаметра. Если вкручивать саморезы без сверления, можно расколоть торцы планок.

Когда ширина проема позволяет, коробку из МДФ лучше усилить по бокам дополнительными брусками. Так конструкция станет жестче. Перед тем как пытаться вставить дверную коробку в проем, по ее внешним боковым поверхностям прикручиваем по 3 прямых подвеса: 2 по краям и 1 в середине. На нижний торец конструкции с порогом прибивается полоска рубероида.

Установка дверной коробки

Схема установки дверной коробки.

Устанавливаем коробку в проем. Она должна входить свободно и нигде не упираться. Все мешающее нужно сбить. Для варианта с порогом может понадобиться штроба в полу. При монтаже она заполняется раствором или полимерной строительной смесью.

Для начала выставляется по уровню в 2-х плоскостях и в створе со стеной сторона коробки, на которой будут навесы. Эту сторону сразу можно фиксировать к проему прямыми подвесами. Примерно выставляется в горизонт верхняя планка. Проверяется, чтобы она ничего не задевала, лучше даже иметь небольшой зазор для последующей регулировки.

Точно выставить верхнюю планку и ответную боковую стойку по уровню довольно сложно.

Точная регулировка выполняется с навешенным полотном. Иначе велика вероятность того, что дверь не будет равномерно подходить к притвору по всей плоскости.

Полотно помещается на навесы, верхняя и боковая ответная сторона выставляются с нужным зазором по периметру и по притвору. Это делается с помощью клинышков. Прикручиваются 3 ответных прямых подвеса.

Для моделей из МДФ со съемным притвором жесткую фиксацию коробки к проему выполняют анкерами или длинными саморезами сквозь паз для притвора. В деревянных планках скрыть расположение крепежа можно с помощью подходящей по цвету шпатлевки по дереву. Варианты из МДФ со сплошным притвором можно фиксировать сквозь коробку только в 3-х местах: под навесами и ответной планкой защелки замка. Но такой крепеж оказывается слишком близко к краю стены и может повлечь сколы. Поэтому лучше ограничиться креплением на прямых подвесах и монтажной пене.

Перед заполнением зазора пеной торцы проема нужно слегка смочить водой. Желательно заполнение производить так, чтобы пена не выползала за плоскость стены. Ее срезание оставляет поры открытыми и снижает прочность и долговечность заполнения.

Чтобы пена не сдавила проем, его нужно расклинить. Можно просто оставить полотно в проеме, а в зазоры вложить обрезки картона. Если дверь открывается внутрь помещения, так сделать не выйдет. Придется использовать обрезки деревянных брусков и расклинивать их в проеме.

Через сутки пена застынет. Съемный притвор фиксируется на клей. Для надежности можно добавить небольшие гвоздики с откушенными шляпками. Остается оформить проем и врезать фурнитуру. Когда хочется иметь наличнику с обеих сторон проема, а ширина коробки меньше толщины стены, используют доборные планки.

Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.

Для самостоятельного монтажа дверной коробки необходимо знать все нюансы этого процесса

Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

• Прямой – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».
• Диагональный – края планок срезаны под углом в 45 градусов.

Два вида соединения деталей дверного короба

Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

• дерево,
• пластик,
• металл.

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

• рулетка,
• уголок,
• карандаш,
• уровень и отвес,
• деревянные клинья,
• вспомогательные бруски,
• распорки,
• гвозди, шурупы и саморезы,
• шуруповерт,
• лобзик, ножовка или пилка,
• монтажная пена,
• стамеска,
• стусло.

Необходимый набор инструментов для установки дверного короба

Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и аккуратности

Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.

Для регулировки дверной коробки по высоте используются клинья

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро рекомендуется заранее врезать петли в раму.
2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
6. После высыхания снимите распорки.

Основные этапы монтажа дверной коробки

Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема. Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.

При установке дверной коробки используются специальные монтажные распорки

Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

• Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
• Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
• Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

• в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• санузел - ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для . Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 5-6 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

• К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
• Если есть им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
• В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы , которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

Видео по возможным способам монтажа дверей

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

• Предварительно следует прикрутить пластины к коробке.
• Вставить дверь в проём.
• Регулируем уровнем.
• Отмечаем места под углубление в стене.
• Делаем выборку под пластину.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

Новые варианты монтажа

Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

Подготовка

• Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
• Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
• Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей. С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек.

Хитрости при установки дверных доборов

Заключение

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

Установка дверной коробки в проём – СтройМастерская

Как установить дверную коробку своими руками. Монтаж коробки при помощи монтажной пены и металлических уголков.

В этом материале, речь пойдёт о процессе установки новой дверной коробки из мдф под старое дверное полотно.

Монтаж дверной коробки

Первое что необходимо, это нарезать части коробки по своей длине.

Высота коробки рассчитывается с учётом зазоров:  верхнего - между коробкой и дверью и нижнего - между дверью  и полом.

 Для верхнего зазора я закладываю 3-4 мм, а для нижнего не менее 10 мм до верхнего уровня чистового пола.

На боковые зазоры идёт так же по 3 мм с каждого края.

Перед монтажом двери, нужно обязательно убедиться что пол не имеет уклона, так как при уклоне пола в сторону двери, дверь при  открытии, может соприкасаться и задевать нижнем краем о напольное покрытие.

 Такие проблемы решаются выравниванием пола, что является самым правильным решением, но иногда такие проблемы могут решаться установкой коробки с небольшим уклоном, оговорюсь что это конечно совершенно не правильно, но в ситуации когда нет возможности выровнять пол, делается небольшое отклонение дверной коробки, а под дверью так же делается увеличенный зазор.

Стоит понимать что при  такой установке, дверь может произвольно закрываться или открываться в сторону уклона

Соединение верхней перемычки и боковых стоек коробки, делаю под 45 градусов, для этого использую торцовочную пилу.  Если электрической пилы нет в хозяйстве, произвести запиливание сопрягающихся частей коробки можно при помощи стусла и острой ножовки, здесь важно хорошо зафиксировать отпиливаемую  заготовку.

Далее размечаю на коробке место под петли, петли устанавливаются со смещением от верха и низа двери в пределах от 150мм до 250мм , на данный момент нет чётких правил.

 

Петли в коробку, врезаю через кондуктор при помощи фрезера, кому интересно как сделать простейший кондуктор для врезки петель, смотрите в моём другом видео, ссылка так же будет в описании.

Произвести врезку петель можно и без фрезера, для этого понадобиться острая стамеска и молоток.

Для того что бы срезанная светлая часть МДФ не отсвечивала по зазору, использую тёмный маркер, которым прокрашиваю зазор по периметру петли.

После врезки петель, произвожу соединение частей коробки. Детали между собой соединяю при помощи саморезов по два с каждой стороны, никогда не вкручивайте саморез в мдф без предварительной засверловки отверстий, МДФ в работе не самый лучший материал, пытаясь вкрутить саморез без заранее подготовленных отверстий, вы рискуете испортить заготовку которая может запросто расслоиться.

Соединив поперечину коробки со стойками, устанавливаю коробку в дверной проём.

В конкретном случае, коробку с дверью,  устанавливаю с небольшим выпуском в сторону комнаты. Делается это по причине того, что стена с дверным проёмом будет облицовываться декоративным кирпичом, и для того что бы не ставить внутри комнаты доборы на коробку, коробка выносится, благодаря чему в последствии, установленный наличник закроет подходящий к дверной коробке кирпич.

Закрепляю коробку, расклинив верхнюю часть между стенами. Выставляю по уровню стойку с петлями, при необходимости, можно притянуть её к стене при  помощи длинных саморезов, шляпки которых можно спрятать под верхней и нижней петлёй.

Здесь моё мнение может расходиться с другими, но все таки,  категорически не рекомендую устанавливать коробку без жесткой фиксации коробки к стене саморезами или винтами на одну лишь только монтажную пену.

Выставив и закрепив стойку с петлями, навешиваю дверь на петли, и выставляю по уровню противоположную стойку. Стойку можно закрепить к стене на металлические уголки или просто расклинить её, вставив клинья между  стеной и коробкой, не забывая при этом выставить зазор между дверью и коробкой куда можно вставить прокладки одинаковой толщины.

Выставив дверную коробку и убедившись что все зазоры соблюдены, а сама коробка стоит по уровню, произвожу заполнение монтажной пеной пространства между стеной и коробкой. Пену использую с низким коэффициентом вторичного расширения.

 Помните, пена, имеющая высокое вторичное расширение, обладает серьёзной силой, такая пена запросто способна деформировать дверную коробку, после чего, дверь может оказаться зажатой в ней, а работа испорчена.

После высыхания, выступающая монтажная пена обрезается ножом, настаёт очередь для монтажа наличников.

На этом всё, желаю удачи и до новых встреч.

Смотите видео о установке двери и дверной коробки своими руками

Показать еще статьи из рубрики - Окна - двери

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Утепление каркасного дома Технология утепления дома важна для правильного монтажа фасада. При этом важно выбирать теплоизолирующие слои нужного качества. Подробнее

Что лучше и надёжней - бензопила, электрическая или аккумуляторная цепная пила Какой вариант цепной пилы лучше подойдёт для домашнего хозяйства? Какую выбрать - бензиновую, электропилу на 200 вольт или аккумуляторную? Обзор вариантов, плюсы и минусы при выборе цепной пилы, для дома, дачи или работы. Подробнее

Успешное строительство зимой: как работать с тендерами Участие в тендерах остается основой развития строительной отрасли и в зимний период начинает играть стратегическое значение. Особенно когда будущее экономики становится неопределенным. Какие варианты решений наиболее продуктивные? Подробнее

Полезные приемы в оформлении маленькой кухни Три простых приема в оформлении интерьера, которые помогут сделать комфортной и уютной даже самую маленькую кухню. Подробнее

Преимущества садовой мебели из ротанга Краткий обзор преимуществ садовой мебели из ротанга. Подробнее

Уникальная стена? Просто! Почему стены дома обычно окрашивают так примитивно и не интересно? А если нарушить традиции и наносить краску иными способами? С помощью нехитрых приемов любой может сделать из стен своего дома настоящий шедевр... Подробнее

Тренды дизайна интерьера в новом сезоне Модные тенденции в декорировании и дизайне квартир и домов. Популярные стили отделочные материалы в дизайне в новом сезоне... Подробнее

Плитка для кухни на фартук: лидер среди других материалов для отделки Плитка для кухни на фартук имеет множество плюсов, из которых можно выделить высокую прочность, надежность, устойчивость к высоким температурам. Подробнее

Обзор производителей колесных газонокосилок Говорят, чтобы иметь классический английский газон, травку на нем нужно стричь не менее трехсот лет. Однако, если у вас имеется качественная колесная газонокосилка, приблизиться к британским стандартам ваши газоны смогут гораздо быстрей. Предлагаем вашему вниманию обзор популярных брендов этой техники... Подробнее

Как выбрать дрель? Когда затевается ремонт в собственном жилище, предпочтительно сразу купить дрель. Не дело об этом просить родственников или друзей – если дрель выйдет из строя, придется раскошеливаться дважды. А отношения, в конечном счете, испортятся на долгое время… Подробнее

Как установить дверную коробку своими руками?

Замена дверей в помещениях не такой уж и «сверхъестественный» процесс, как может показаться простому обывателю на первый взгляд. Для начала, естественно, надо позаботиться о наличии всех нужных для работы инструментов и расходных материалов.

Начинается замена, конечно же, с демонтажа старого дверного блока, для чего понадобится применение шуруповерта или отвертки, плюс монтировка. Затем необходимо очистить дверной проем от остатков монтажной пены, шпатлевки и прочего. Далее начинается установка новой двери.

Изначально в дверной проем вставляется коробка. Важным критерием при этом должно быть использование отвеса и уровня для того, чтобы избежать перекосов и отклонений.

После того, как коробка установлена, ее необходимо закрепить при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Для этого просверливаются отверстия как в брусьях коробки, так и в дверном проеме (делается это сверлением насквозь через брус в стену). При этом отверстия должны быть меньшим диаметром, чем дюбель.

Крепится коробка тремя-четырьмя саморезами на вертикальные брусья и двумя-тремя на горизонтальные, после чего необходимо снова воспользоваться уровнем и отвесом для проверки наличия отклонений от плоскостей. Оставшиеся пустоты между проемом и дверной коробкой можно залить монтажной пеной или заполнить ветошью и затем зашпатлевать.

Следующий этап – установка самой двери. Делается это простым «насаживанием» ее на петли. Если дверная коробка была установлена правильно, без перекосов и отклонений, то при открывании-закрывании двери и проворачивании в ней личинки дверного замка не должно ощущаться никаких, даже малейших, помех. Если все же есть незначительные отклонения, то устранить их можно попытаться при помощи регулировки петель.

После успешной установки двери и ее проверки на работоспособность, периметр дверной коробки обшивается наличником.

→

Правильная установка дверной коробки своими руками. Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери самостоятельно Как установить и собрать коробку межкомнатной двери

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации — вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:

Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Размеры дверной коробки

Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.

Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:

Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.

Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.

Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт — 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире. Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.

Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.

Как собрать и установить дверную коробку

Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки — стойки (косяки) — с горизонтальной — притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.

Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.

Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.

Собираем коробку и подгоняем по высоте

Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45 o , наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.

При сборке дверной коробки сверлим отверстия под саморезы — так древесина или МДФ не растрескаются

Если углы коробки запилены под 90 o , работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия. Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.

Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.

Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.

Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.

Врезаем петли

Одна часть петли со штырем закрепляется на стойке дверной коробки (1), вторая — в торце дверного полотна (2)

На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель — сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.

Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.

Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.

Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.

Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.

Устанавливаем коробку

В дверной проем ставите собранные буквой «П» стойки и притолоку. При помощи уровня и/или отвесов выставляете в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фиксируете положение клиньями и распорками, постоянно проверяя правильность установки. Обратите внимание на то, чтобы стойки были параллельны, не заваливались ни в стороны ни вперед. От того, насколько ровно вы все выставите, зависит комфортность пользования дверьми.

Еще раз все проверив, длинными саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены – фиксируете полотно коробки в дверном проеме. Одно крепление на дверной коробке от другого располагается на расстоянии 25-30 см. Получается, на вертикальных стойках поместиться по 7-8 саморезов, на притолоке 2-3 шт.

В самой коробке сверлится отверстие сверлом 4 мм, не больше: шляпки у саморезов 5-6 мм, и если сделать больше, то держать они не будут. Вот тут и пригодится вмонтированный в проем брус (если он есть, конечно). Саморезы легко вкручиваются в дерево и надежно держат коробку.

Если проем кирпичный, из строительных блоков или ракушняка, все сложнее: требуется установка дюбелей. Причем попадать они должны в кирпичи, а не в шов. А диаметр дюбелей больше 4 мм, и их еще нужно как-то установить.

Поступают следующим образом: сверлят тонким сверлом на 4 мм, стараясь оставить след на стене. Просверлив все, коробку демонтируют, проверяют, куда попали: в кирпич или шов. Чтобы не попасть в шов, поглядывайте на участок открытой кладки, или нанесите заблаговременно отметки на коробке (только такие, которые потом стереть можно). Если все нормально, делают дырки под дюбеля, если попали в шов, вносят корректировки. В посверленные в стене отверстия вставляют дюбеля.

Чтобы потом было легче выставить коробку на то же место, можно отметить ее край на стене карандашом, маркером и т.п.

Снова выставляют коробку, добиваясь совпадения отверстий в коробке и дюбелей. Расклинивают и еще раз проверяют насколько правильна она установлена. Вставляют крепе в дюбеля, периодически проверяя ее относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Сильно не затягивайте – можно или древесину повредить, или погнуть стойку.

Теперь устанавливаете дверное полотно. Оно просто навешивается на штыри петель. Проверив работоспособность двери, закрываете ее. Теперь промежуток между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной.

Запениваем

Сначала фиксируем двери, подложив между полотном и косяком какой-то плотный материал, картон, например. При закрытой двери устанавливаем клинья и распорки, которые не дадут выгнуть коробку.

Потом берем баллончик с монтажной пеной и заполняем промежутки между коробкой и стеной примерно на одну треть. Больше пены не нужно. И этого количества более чем достаточно. Она при высыхании очень сильно увеличивается в объеме. Если ее будет чересчур много, то она может выгнуть планки коробки. Придется все демонтировать и начинать сначала. Потому 1/3 от объема щелей достаточно. Заложив пену, оставляете все примерно на сутки.

После чего можно снять распорки, обрезать острым ножом излишки пены и приступать к установке добора (если дверной проем шире коробки) или к монтажу наличников.

Итоги

Установка дверной коробки своими руками ответственная работа. Она требует внимания и скрупулезности. Но никаких сверхспособностей вам не понадобиться. Если вы хоть немного можете обращаться с молотком, сверлом, стамеской и саморезами – вы точно справитесь.

– процедура хлопотная и трудоемкая. Но при наличии минимальных навыков работы с древесиной и необходимых инструментов справиться с установкой все же можно.

От того, правильно ли была установлена коробка для двери, зависит не только эстетичность, но и прочность конструкции. Но перед тем как приступить к работе следует ознакомиться с основными параметрами, на которые нужно обращать внимание при монтаже.

Схемы сооружения

Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:

• для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
• для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.

Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.

Этап 1. Элементы дверной коробки

Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:

• дверное полотно;
• саморезы с дюбелями;
• пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
• один горизонтальный брусок;
• деревянные наличники;
• анкерные болты соответствующего размера;
• железные подвесные планки;
• наличники;
• клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
• монтажная пена;
• пистолет для нанесения пены.

Этап 2. Оборудование

Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:

Этап 3. Демонтаж старой коробки

Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательнос ти.

Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.

Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.

Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.

Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.

Этап 3. Установка дверной коробки

Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.

Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.

Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.

Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.

Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствоват ь, то дерево может растрескаться.

Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.

Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.

Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.

Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.

Каркас для дверного проема практически готов.

Шаг 6.

Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.

Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.

Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.

После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.

Видео – Сборка дверной коробки

Способы крепежа коробки

Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.

Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки. В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры. Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.

Дверная коробка в доме из дерева

Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.

В данном случае может быть лишь два варианта.

1. Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
2. При несформировавшем ся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.

Последовательнос ть действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.

Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.

Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.

Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.

Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.

Видео – Дверная коробка из дерева и МДФ

И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки. По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре. Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.

Покупая двери в магазине, мы заведомо приобретаем не полностью подготовленный к установке дверной блок, а увеличенное в масштабе подобие детского конструктора для «умелых ручек». Вполне объяснимо, почему не навешаны петли и не врезаны замки, ведь неизвестно, в какую из сторон будет открываться дверь. Коробки производители не собирают, так как в точности не знают размеры и особенности обустраиваемого проема. Потому приходится хозяевам нанимать мастеров или самостоятельно сооружать данную важную часть дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно сделать запилы бруса, как собрать дверную коробку для долгосрочной службы межкомнатной или входной конструкции.

В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Две схемы сооружения коробки

Состыковать их можно, выполнив запилы:

• под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
• под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

• ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
• назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

• Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки - верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
• Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

Порядок работ:

• На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
• Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
• Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
• Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
• Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
• Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
• Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
• Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
• Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
• Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

• Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
• Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Обычно дверные коробки заводского исполнения продаются в уже собранном виде. В таком случае сборка дверной коробки не требуется. Осуществляется лишь монтаж. Если приобретается изделие по частям, то сборка занимает определенное время и требует некоторых профессиональных навыков, а также инструмента. Зато в таком случае ее легче правильно подогнать под существующий проем.

Установка дверной коробки своими руками не всякому под силу, но при соблюдении технологии и аккуратном выполнении основных правил и требований вполне возможна. А о том, как собрать дверную коробку правильно описано ниже.

Основные этапы монтажа

Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:

• Выполнение замеров.
• Сборка.
• Установка петель.
• Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
• Проверка функциональности и отделка двери.

Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:

• Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
• Рулетка.
• Уровень, угольник.
• Ножовка или лобзик.
• Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
• Карандаш.

Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.

Правильно начинать монтаж после демонтажа старой лутки, расчистки и укрепления проема. Сделать это нужно основательно, чтобы избежать последующей необходимости в дополнительном укреплении проема.

Замеры

Чтобы сделать замеры проема точно и правильно, потребуется хорошая рулетка. Специалистами часто используется лазерная, исключающая возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Первым делом измеряются высота и ширина проема. Очень часто геометрия его не идеальна, особенно в домах старой постройки. Поэтому, габариты измеряются в нескольких точках.

За образец выбираются наибольшие значения – по ним осуществляется выбор коробки. При этом, в расчет берется то, что коробка должна быть меньше проема на 5-6 см по всем параметрам. Только в таком случае можно сделать надежный монтаж к стене – зазоры нужны для установки клиньев и монтажной пены.

Когда проем существенно превосходит по размерам дверь, в стене можно сделать металлический каркас с последующей обшивкой гипсокартонном или МДФ. Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.

Конструктивные части

Дверная коробка состоит из следующих частей:

• Полотно. Чаще всего в самодельных конструкциях используются массив, ДСП или МДФ.
• Вертикальные бруски – 2 штуки.
• Горизонтальные бруски – 1 или 2 штуки. Все бруски делаются исключительно из хорошей натуральной доски. Нижний чаще не используется и заменяется порогом.
• Наличники – 3 штуки. Данные элементы, как правило, изготавливаются из МДФ.

Изделие в сборе установить в проем и закрепить не составляет большого труда. Самое главное, выдержать плоскость. Конструкция вставляется в проем и фиксируется клиньями, после чего проверяется ровность по всем осям. Эта задача решается с помощью уровня и отвеса. Коррекция положения осуществляется теми же клиньями. Дальнейший монтаж выполняется в описанном ниже порядке.

Сборка

Какой бы сложной не показалась данная операция, сборка дверной коробки осуществляется в следующем порядке:

• Элементы конструкции раскладываются на полу и тщательно осматриваются. Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
• Концы брусков распиливаются под углом 45 градусов. Можно этого не сделать, но тогда конструкция будет выглядеть грубо.
• Составные части стыкуются паз в паз, после чего конструкция сбивается киянкой и скручивается саморезами. Если пазов нет, конструктивные части соединяются гвоздями или шурупами. Нижняя планка практически не используется, поэтому крепить ее необязательно. Отбивка порогом выполняется уже после монтажа двери.

Если соединение притолоки и стоек выполняется под углом 90 градусов, то верхний горизонтальный брус накладывается на стойки требуемого размера, а затем прикручивается или прибивается к ним с контролем по уголку. Лишние куски отрезаются ножовкой.

При использовании шипового соединения в соседних брусках делаются шипы, толщина которых должна быть равна толщине брусков. Именно этими «зацепами» соединяются горизонтальная и вертикальные планки между собой.

Петли должны ставиться на высоте не менее 20 см от обреза полотна. Если конструкция имеет солидную массу, то понадобится три петли, например, для двери из массива. Для изделия из МДФ будет достаточно двух.

На данном этапе требуется сделать следующее:

• Короб укладывается на пол и размечается под врезку петель.
• Затем делается выборка под петли. Для этого используется фрезер или стамеска. Не стоит стараться сделать всю выборку одним ударом молотка по стамеске – так можно испортить материал.

Глубина стандартной посадки должна быть примерно 2 мм. В сложенном состоянии петли должны оставлять зазор между полотном и луткой не более 4 мм. Расчет глубины выреза должен учитывать толщину петель и данный параметр. Для формирования требуемого зазора рекомендуется подкладывать картон между полотном и луткой на этапе сборки.

• Петли на лутке устанавливаются штырями вверх.
• Далее прикладывается полотно и на его торце отмечаются положения петель.
• На полотне делается такая же выборка, как на стойках. Хотя специалисты рекомендуют делать выборку под петли сначала на полотне.
• Петли на полотне и коробке прикручиваются к посадочным местам. Важно учитывать, что на полотне петли должны смотреть штырями вниз. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.

Монтаж

После окончания всех приготовлений, можно приступать. Установка дверной коробки своими руками в проем выполняется с помощником. Конструкция довольно тяжелая и ее монтаж требует большой физической силы. Короб в сборе из МДФ можно поставить в одиночку.

Крепление дверной коробки осуществляется только к жесткой основе.

• Лутка, в которой заранее просверлены отверстия, вставляется в проем без полотна и по периметру фиксируется деревянными клинышками. Рекомендуется использовать побольше – до 15 штук. Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
• В нижней части устанавливается распорная планка, равная по величине притолоке.
• Далее при помощи изменения положения клиньев с контролем плоскости по отвесу и уровню выполняется выставка по осям. Это самый ответственный этап работы. Если короб завалится на пару миллиметров, это будет видно. Более того, створка может цеплять пол.
• Делаются отметки для будущих углублений в стене под дюбели.

• В стене высверливаются дырки, в которые вставляются анкерные болты или дюбели. Первые используются при установке в бетонный, а последние – в проем из кирпича, ракушняка или других относительно хрупких и мягких материалов.
• Пустоты заполняются монтажной пеной. Чтобы она не попадала на видимые части конструкции, их закрывают малярным скотчем. Необходимо помнить, что пена увеличивает объем наполовину при контакте с воздухом.

Работать надо осторожно, чтобы не повредить деревянные элементы. Как правило, сначала заполняется треть пространства щели. Специалисты рекомендуют оставлять клинья в проеме, пока пена окончательно не засохнет. То есть, удалять их можно через сутки. Выступающие остатки засохшей пены удаляются малярным ножом.

На видео можно ознакомиться с монтажом коробки межкомнатной двери:

• На последнем этапе осуществляется навеска полотна и установка наличников. Наличники крепятся саморезами или сажаются на клей. Оснащение конструкции красивым декоративным порогом существенно увеличивает ее привлекательность. Его тоже прикручивают саморезами или приклеивают к полу.

Как видим, ничего сверхъестественного или сверхсложного. Разумеется, нужны глазомер, аккуратность, терпение и хороший инструмент, но более всего – сильное желание. Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время. В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее. Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.

Установка входной двери своими руками: пошаговое руководство (15 фото)

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Воткинск

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Дубна

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Звенигород

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

Искателей

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Касимов

Красноуральск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Шадринск

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Звенигород

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Ереван

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Кольчугино

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Могилев

Воткинск

Касимов

Красноуральск

Шадринск

Дубна

Искателей

пошаговая инструкция. Выбор материала дверной коробки

Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.

Для самостоятельного монтажа дверной коробки необходимо знать все нюансы этого процесса

Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

• Прямой – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».
• Диагональный – края планок срезаны под углом в 45 градусов.

Два вида соединения деталей дверного короба

Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

• дерево,
• пластик,
• металл.

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

• рулетка,
• уголок,
• карандаш,
• уровень и отвес,
• деревянные клинья,
• вспомогательные бруски,
• распорки,
• гвозди, шурупы и саморезы,
• шуруповерт,
• лобзик, ножовка или пилка,
• монтажная пена,
• стамеска,
• стусло.

Необходимый набор инструментов для установки дверного короба

Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и аккуратности

Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.

Для регулировки дверной коробки по высоте используются клинья

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро рекомендуется заранее врезать петли в раму.
2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
6. После высыхания снимите распорки.

Основные этапы монтажа дверной коробки

Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема. Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.

При установке дверной коробки используются специальные монтажные распорки

Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Завершающий этап ремонтных работ в жилых или коммерческих помещениях – установка межкомнатных дверей. Качественная сборка и установка коробки в соответствующий проем – залог надежного запирания полотна, правильная работа основных и вспомогательных механизмов.

Дверная коробка монтируется в стеновом проеме, поэтому является ключевой частью готовой конструкции, к которой на петли крепится полотно. Разберемся, как собрать дверную коробку своими руками без привлечения сторонних специалистов, следуя простой пошаговой инструкции.

Выбор размеров коробки

Коробки для межкомнатных дверей изготавливаются из надежных и практичных материалов – МДФ, ДСП и деревянных брусьев. Конструкция коробки состоит из нескольких функциональных элементов, поэтому для ее монтажа необходимо знать размеры всех составляющих.

Размеры дверной коробки межкомнатной двери определяются толщиной стен и размерами полотна двери:

• Для стен из кирпича толщиной в 7,5 см – коробка толщиной в 10,9 см;
• Для стен из деревянной брусчатки толщиной до 10 см – коробка толщиной в 12 см.

Толщина дверной коробки у зарубежных производителей может отличаться от указанных размеров, составляя:

• 8 см;
• 10 см;
• 12,5 см;
• 14,5 см;
• 18,5 см;
• 20,5 см.

Правильное соотношение параметров толщины коробки и стенового проема исключает возникновение нарушений при дальнейшем . При широкой стене и узкой коробке, готовую конструкцию необходимо расширить при помощи деревянных планок или досок, установленных в специальные пазы.

Стандартно коробка для проема оснащается специальным вырезом, глубина которого равна ¼ толщине полотна двери.

Современные модели межкомнатных дверей могут иметь различные габариты, но стандартный размер – 80 см. Ширина дверной коробки представлена в двух диапазонах:

• Высота – 2 метра, ширина – от 60 до 80 см;
• Высота – 1,9 метров, ширина – от 55 до 90 см.

Готовые изделия бывают обычными и профильными, а ширина стандартных элементов может составлять от 1,5 до 4 см.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

• Брусья и клинья деревянные.
• Электрическая фреза.
• Ножовка, оснащенная стуслом.
• Шуруповерт.
• Дрель.
• Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
• Уровень строительный.
• Монтажная пена.
• Строительный карандаш.
• Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Предварительные монтажные работы

Установка межкомнатных дверей своими руками выполняется после окончания работ по выравниванию стеновых поверхностей, монтажа напольной облицовки и прочих чистовых работ.

Готовые откосы должны быть проверены по вертикали в нескольких местах. При обнаружении разницы до 5 см, выполняется выравнивание откосов. Аналогично выполняется проверка горизонтальных перемычек. Между напольной поверхностью и дверью следует соблюсти технологический зазор в 15 мм.

Грамотная сборка дверной коробки определяет поэтапное проведение работ:

1. Используя фрезу, выполняются небольшие углубления для петельных соединений в полотне двери. Расстояние от края полотна до края петель (сверху и снизу) должно составлять не менее 18 см.
2. Откосы запиливаются под углом равным 45 градусам. Поверхности тщательно зачищаются и подравниваются, прикладываются к полотну и выполняются отметки, где будут размещены петли на косяке. Используя фрезу, выполняются углубления для шарниров двери.
3. Готовые петли вкладываются в имеющиеся углубления в полотне, при помощи дрели проделываются отверстия под саморезные соединения. При этом рекомендуется выбирать сверло, диаметр которого равен диаметру саморезов. В завершении петли фиксируются к полотну двери.

Установка ручки и замка

Следующий этап работ – фиксация ручки и замка на дверь, которая выполняется после установки петель.

• Полотно переворачивают в горизонтальном направлении и на расстоянии от 85 до 118 см на стороне, противоположной от петель, просверливается углубление нужного диаметра для установки замка с защелкивающим механизмом.
• Замок вставляется в углубление, карандашом выполняется окантовка. Используя фрезу, выполняется еще одно углубление для крепления лицевой планки с задвижкой.
• В полотно вставляется задвижка, при этом ее корпус должен быть расположен на уровне торца двери.
• Далее на двери карандашом наносятся отметки под углубления для ручек, которые просверливаются дрелью.
• Замочная защелка монтируется в углубление с торцевой части и фиксируется саморезами.

В завершении устанавливаются ручки на саморезы и декоративные накладные элементы, используя простой шестигранный ключ.

Полная сборка и монтаж коробки в стеновой проем

На завершающем этапе выполняется полная сборка дверной коробки и монтаж ее в соответствующий стеновой проем.

• В поперечной коробке ножовкой выполняется обрезка концов под 45 градусным углом. Это обеспечит ровную и надежную стыковку всех элементов. При этом ширина проема должна превышать размеры полотна двери на 6 мм.
• Дрелью проделываются отверстия в срезах углового типа для правильного соединения коробки. Многие модели дверей, которые комплектуются наличниками и откосами, оснащаются специальными срезами и крепежными элементами. В таком случае нет необходимости в высверливании дополнительных отверстий.
• Далее откосы аккуратно укорачивают в соответствии с размерами готовой двери, соблюдая технологические зазоры между полом и нижней частью двери в 15 мм.
• Все элементы коробки складываются в конструкцию, имеющую форму буквы П на ровной поверхности и надежно соединяются саморезами.
• В пазах, которые предназначаются для монтажа шарнира, выполняется сквозное отверстие для фиксации собранной коробки к стеновой поверхности. Коробка фиксируется вверху проема на длинный саморез.
• Вертикальность расположения стойки, к которой фиксируются дверные петли, проверяется строительным уровнем. Коррекция выполняется при помощи клиньев, вбиваемых в паз между стойкой и откосом.
• Аналогичная процедура проводится со второй стойкой.
• Горизонтальное расположение перемычки конструкции должно быть параллельно напольной поверхности. Коррекция выполняется клиньями.
• После полной проверки положения коробки, конструкция надежно фиксируется снизу на саморезы.
• Далее рекомендуется выполнить навешивание двери, чтобы проверить правильность проведения работ.

Пошаговая инструкция по сборке и установке коробки предполагает еще один важный этап – навешивание полотна.

Навешивание полотна выполняется при помощи саморезов, при этом петли надежно скрывают фиксирующие элементы. При правильном навешивании не должно быть произвольного открывания/закрывания двери.

После надежной фиксации коробки и установки полотна, деревянные клинья удаляются из технологических зазоров, а имеющиеся щели заполняются монтажной пеной, предварительно закрыв все установленные элементы фурнитуры малярным скотчем.

Даже начинающий мастер при наличии необходимых инструментов может выполнить свой первый монтаж двери, будь то квартира, дом или баня. Главное, соблюдать все этапы работ и тщательно проверять правильность фиксации всех элементов конструкции.

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

• Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска по дереву.
• Монтажная пена, для герметизации коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
• Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
• Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
• Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

• Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

• Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

• Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

• Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

• Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

• Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации — вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:

Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Размеры дверной коробки

Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.

Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:

Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.

Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.

Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт — 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире. Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.

Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.

Как собрать и установить дверную коробку

Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки — стойки (косяки) — с горизонтальной — притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.

Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.

Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.

Собираем коробку и подгоняем по высоте

Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45 o , наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.

При сборке дверной коробки сверлим отверстия под саморезы — так древесина или МДФ не растрескаются

Если углы коробки запилены под 90 o , работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия. Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.

Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.

Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.

Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.

Врезаем петли

Одна часть петли со штырем закрепляется на стойке дверной коробки (1), вторая — в торце дверного полотна (2)

На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель — сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.

Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.

Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.

Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.

Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.

Устанавливаем коробку

В дверной проем ставите собранные буквой «П» стойки и притолоку. При помощи уровня и/или отвесов выставляете в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фиксируете положение клиньями и распорками, постоянно проверяя правильность установки. Обратите внимание на то, чтобы стойки были параллельны, не заваливались ни в стороны ни вперед. От того, насколько ровно вы все выставите, зависит комфортность пользования дверьми.

Еще раз все проверив, длинными саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены – фиксируете полотно коробки в дверном проеме. Одно крепление на дверной коробке от другого располагается на расстоянии 25-30 см. Получается, на вертикальных стойках поместиться по 7-8 саморезов, на притолоке 2-3 шт.

В самой коробке сверлится отверстие сверлом 4 мм, не больше: шляпки у саморезов 5-6 мм, и если сделать больше, то держать они не будут. Вот тут и пригодится вмонтированный в проем брус (если он есть, конечно). Саморезы легко вкручиваются в дерево и надежно держат коробку.

Если проем кирпичный, из строительных блоков или ракушняка, все сложнее: требуется установка дюбелей. Причем попадать они должны в кирпичи, а не в шов. А диаметр дюбелей больше 4 мм, и их еще нужно как-то установить.

Поступают следующим образом: сверлят тонким сверлом на 4 мм, стараясь оставить след на стене. Просверлив все, коробку демонтируют, проверяют, куда попали: в кирпич или шов. Чтобы не попасть в шов, поглядывайте на участок открытой кладки, или нанесите заблаговременно отметки на коробке (только такие, которые потом стереть можно). Если все нормально, делают дырки под дюбеля, если попали в шов, вносят корректировки. В посверленные в стене отверстия вставляют дюбеля.

Чтобы потом было легче выставить коробку на то же место, можно отметить ее край на стене карандашом, маркером и т.п.

Снова выставляют коробку, добиваясь совпадения отверстий в коробке и дюбелей. Расклинивают и еще раз проверяют насколько правильна она установлена. Вставляют крепе в дюбеля, периодически проверяя ее относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Сильно не затягивайте – можно или древесину повредить, или погнуть стойку.

Теперь устанавливаете дверное полотно. Оно просто навешивается на штыри петель. Проверив работоспособность двери, закрываете ее. Теперь промежуток между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной.

Запениваем

Сначала фиксируем двери, подложив между полотном и косяком какой-то плотный материал, картон, например. При закрытой двери устанавливаем клинья и распорки, которые не дадут выгнуть коробку.

Потом берем баллончик с монтажной пеной и заполняем промежутки между коробкой и стеной примерно на одну треть. Больше пены не нужно. И этого количества более чем достаточно. Она при высыхании очень сильно увеличивается в объеме. Если ее будет чересчур много, то она может выгнуть планки коробки. Придется все демонтировать и начинать сначала. Потому 1/3 от объема щелей достаточно. Заложив пену, оставляете все примерно на сутки.

После чего можно снять распорки, обрезать острым ножом излишки пены и приступать к установке добора (если дверной проем шире коробки) или к монтажу наличников.

Итоги

Установка дверной коробки своими руками ответственная работа. Она требует внимания и скрупулезности. Но никаких сверхспособностей вам не понадобиться. Если вы хоть немного можете обращаться с молотком, сверлом, стамеской и саморезами – вы точно справитесь.

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Как установить регулируемые рамы? - Блог о дверях

Дверные коробки - достаточно незаметный элемент, который необходим в каждой двери. Они устанавливаются как на внутренние, так и на входные двери. Их можно разделить на фиксированные и регулируемые рамы, и, несмотря на то, что они выполняют одну и ту же функцию, они имеют разные области применения. Вы ждете ремонта, в котором запланировали сборку этой детали? Прочтите следующую статью и узнайте, какой тип дверной коробки будет вам полезнее!

Для чего нужна дверная коробка?

Дверная рама представляет собой тип неподвижной рамы, на которую крепится дверь.Для этой цели также используются петли, чтобы дверное полотно могло двигаться. Этот элемент изготавливается из таких материалов, как: дерево, древесные материалы, металлы (сталь, алюминий), а также МДФ и ПВХ. В зависимости от материала, из которого они изготовлены, они могут проявлять дымонепроницаемые, энергосберегающие или огнестойкие свойства.

Дверная коробка отвечает за отделку проема в стене дверным полотном. Поэтому также должен быть тесно интегрирован с дверью, элементом которой он будет. Также следует выбрать материал, которым она будет отделана (лак, шпон, фольга). Его размеры тоже очень важны – они должны быть подобраны под размер двери. На рынке доступно 2 типа. Среди них выделяют следующие рамки:

• фиксированная - они хорошо работают везде, где мы имеем дело со стенами стандартной толщины (от 6 до 10 см). Однако следует помнить, что устанавливать их можно только в идеально ровные места.В противном случае ее сборка будет возможна, но останутся зазоры в местах, где дверная коробка будет выступать из стены.
• регулируемые - отличная альтернатива стенам, которые из-за своей неровной поверхности не подходят для установки стационарных рам. Они также предназначены для самонастройки. Диапазон их регулировки задается производителем и обычно составляет до 2 см. Однако перед их покупкой следует помнить, что они подходят только для монтажа на стены толщиной не менее 7,5 см.Также они очень часто используются в тех случаях, когда вы имеете дело с дверными проемами, которые были отделаны старыми сменными конструкциями. Ремонтные рамы представляют собой особый их вид.

Как происходит сборка регулируемой дверной коробки?

Эти типы рам просты в установке. Для их монтажа достаточно только монтажной пены , которая обеспечит должную устойчивость всей конструкции. Их большим преимуществом, в отличие от стационарных рам, является еще и то, что не требуют использования материалов, закрывающих неприглядные соединения со стеной. По этой причине они дороже традиционных моделей. Однако с учетом необходимости приобретения лака, шпона или финишной фольги конечная их цена будет одинаковой.

Первые шаги по сборке регулируемой дверной коробки такие же, как и в случае фиксированной модели. Дверная коробка складывается и затем крепится к стене, заполняя зазоры монтажной пеной. Прежде чем приступить к заполнению щелей монтажной пеной, также стоит обмотать каркас малярным скотчем. Благодаря этому он будет защищен от возможных пятен, например, в результате высыхания монтажной пены.

Затем, сняв стойки, установите регулируемый элемент на раму. Во-первых, вы должны вырезать его таким образом, чтобы он соответствовал толщине вашей стены. Следующим и последним шагом является закрытие рамы уголками.

С широким ассортиментом дверных коробок можно ознакомиться на сайте нашего интернет-магазина.Предложение также включает в себя такие изделия, как: белые межкомнатные двери с коробкой и многие другие.

Сборка самостоятельно или со специалистом?

Установка регулируемой и нерегулируемой дверной коробки не требует больших знаний или специальных инструментов. Вам понадобится только немного ручного труда, монтажная пена, дрель и сама рама. Вы можете успешно установить его самостоятельно. Ключ к успеху — правильно следовать указаниям, изложенным в этой статье.Соблюдение основных правил и особая внимательность при соблюдении прямых углов (между вертикальными и горизонтальными элементами) позволит обойтись без помощи специалиста.

Посмотреть лучшие модели дверей с доставкой и сборкой по всей Польше:

ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

.

Как снять коробку межкомнатной двери. Демонтаж деревянной двери своими руками. Как правильно поменять межкомнатную дверь: пошаговая инструкция

Установка межкомнатных дверей – одна из самых сложных ремонтных работ. Это связано с тем, что дверная конструкция требует очень точного центрирования – как по вертикали, так и по горизонтали. Последнего добиться непросто.

Демонтаж коробки

Конструкция дверного блока

Внутренние двери могут быть выполнены в двух вариантах: с дверной коробкой и без нее.Второй случай предполагает установку полотна в старую или только что готовую раму, первый – установку всего блока в дверной проем.

Первый вариант предпочтительнее по ряду причин.

• Деформация - старая коробка, даже сохранив свой внешний вид, несколько деформируется. При этом "родное" полотно менялось, а значит, как-то компенсировалось. Новый не содержит соответствующих изменений, поэтому просто не подойдет к старой дверной коробке.
• Размеры - параметры проема редко бывают стандартными, особенно после ремонта. Сложности возникают при установке дверей, даже специально изготовленных. Размещение короба под проемом, а затем под полотном – это как минимум в три раза более длительные монтажные работы и без гарантии результата.
• Нагрузка - рама, дверное полотно, петли и замок в блоке адаптированы к конкретным нагрузкам. Если конструкция выполнена в виде единого модуля, распределение нагрузки уже рассчитано производителем и реализовано.В противном случае это придется делать владельцу.

Эти высокие требования в основном предъявляются к поворотным системам. Раздвижные конструкции несколько проще собрать самостоятельно, так как, во-первых, они чаще всего устанавливаются на проем, во-вторых, они гораздо более стандартизированы.

Как снять внутренний дверной блок?

Каркас устанавливается в соответствии с материалом стены. Соответственно, для разборки своими руками потребуются и другие инструменты и приемы.

1. Дверь снимается с петель – для этого конец ручки подводят под максимально открытую створку и постепенно приподнимают до тех пор, пока полотно не сойдет с петель. Створку рекомендуется отодвигать на небольшое расстояние влево и вправо.
2. Для демонтажа ламелей лезвие топора забивается между рейкой и вертикальной стойкой рамы. Сила прикладывается из коробки до тех пор, пока не образуется зазор. На фото показан момент отделения обрешетки.
3. Та же процедура повторяется в точках крепления, после чего жгут снимается.Обычно разобрать обрешетку, не повредив ее, невозможно, так как для ее изготовления используются тонкие полосы.
4. Если на коробке есть гвозди - а это не всегда возможно при многослойной покраске, их нужно удалить: вокруг головки вырезается планка, чтобы освободить место, а затем гвоздь вынимается пассатижами или гребенкой машинный гвоздь. Если речь идет о металлической дверной коробке, то необходимо спилить шканты.
5. Вертикальная стойка обрезается на расстоянии 60–80 см от пола. Если место крепления определено визуально, от него необходимо отступить на 20 см, затем лезвие топора или гвоздодёра помещают между откосом и стойкой ниже среза, и с усилием выдавливают планку.Верхняя часть стойки также снимается. На фото видно разделение нижней части стойки.
6. Горизонтальную планку можно снять без распиливания, нажав на нее вниз. Вторую вертикальную стойку необходимо разобрать так же, как и первую.

Добро пожаловать на сайт 404! Вы здесь, потому что ввели адрес страницы, которая больше не существует или была перемещена на другой адрес».

Пожалуйста, попробуйте найти

Вы также можете искать на сайте

Или посмотрите Последние статьи:

Бывает, что не очень приятные люди ходят в дом, дарят подарки.После таких визитов домочадцы становятся раздражительными, ссорятся между собой и заболевают, начинают сниться кошмары. Это признак того, что необходима энергичная уборка дома. Это можно сделать несколькими способами. Пригласить священника Есть надежный способ [...]

Во многих культурах зеркала считаются «вратами» во внеземные миры. Поэтому очень важно тщательно выбирать место их расположения в вашем доме.В этом вам помогут рекомендации специалистов фэн-шуй. Напротив кровати Спальня — не лучшее место для зеркал. Но если он вам нужен именно в этой комнате, ставьте так, [...]

Орхидея - всеми любимый цветок, один из древнейших цветков-энергоносителей. Однако для того, чтобы растение влияло только на положительные стороны, за ним нужно правильно ухаживать и не допускать увядания. Цветок должен быть здоровым и регулярно цвести.Продлит или вернет молодость.Цветок способен подарить женщине хорошее настроение. […]

поможет

Очень часто в жизни что-то идет не так. Проблемы на работе, на личном фронте, финансовые трудности. Как бы странно это ни звучало, но ваш номер мобильного телефона может стать причиной затянувшейся негативной цепочки событий. Так думают профессиональные нумерологи и все те, кто интересуется этой темой. Как вычислить число Суть обучения числам заключается в том, что [...]

Беспорядок в доме с маленькими детьми – это нормально. Но рано или поздно каждый родитель сталкивается с необходимостью приучить ребенка к порядку. Чтобы ваши усилия не прошли даром и процесс чистки суставов стал легким и приятным, мы поделимся некоторыми советами, которые помогут вам справиться с этой задачей без криков и истерик. Объясните, зачем нужно чистить До

Принимать поздравления с днем ​​рождения можно не только от друзей или близких.Многие компании предлагают скидки на дни рождения, начисляют баллы по бонусным картам и раздают подарки. Чтобы не упустить выгоду, ознакомьтесь с информацией о специальных предложениях и акциях на разные группы товаров. В супермаркетах В крупнейших продуктовых сетях постоянные покупатели получают скидки по случаю праздников. Однако условия скидки [...]

Иногда косметика не подошла или была куплена в рамках акции "2 в 1", а потом лежит без дела, занимая только место на туалетном столике.Набожные хозяйки не станут выбрасывать залежавшуюся косметику на помойку, но применение в быту она найдет. Мы предлагаем несколько способов использования косметических средств не по прямому назначению, а с пользой [...]

Поход в магазин не всегда заканчивается хорошо. Иногда случается так, что недобросовестные владельцы или продавцы пытаются максимально изощренно обмануть своих покупателей и получить от них хоть какую-то выгоду.Какие уловки и уловки используют магазины, чтобы заработать на своих покупателях? Неверная цена Часто бывает, что стоимость товара на бирке не соответствует [...]

Когда арендодатель намеревается радикально изменить стиль интерьера своего дома, он или она должны выполнить такие работы, как демонтаж старой межкомнатной двери.

Цель демонтажа

Особенности демонтажных работ напрямую зависят от дальнейшего использования снятой двери. Если его дальнейшая эксплуатация не планируется, не стоит думать о возможной потере первозданного вида конструкции.Но если вам нужно только отремонтировать проем, то демонтажные работы нужно проводить аккуратно.

нюансы

Демонтируйте межкомнатные двери умело, иначе неправильные движения могут повредить коробку. Если владелец квартиры уже заказал новую дверь по параметрам старой, он может столкнуться с тем, что покупка не подойдет к деформированной дверной коробке.

Инструменты и материалы

Демонтаж межкомнатной двери своими руками требует набора инструментов.Чтобы снять пластиковую дверь, вам понадобятся обычные пассатижи и отвертки разной формы. Для демонтажа металлической двери потребуются резак по металлу и пила-болгарка.

Чтобы разобрать деревянную дверь своими руками, необходимо подготовить:

• молоток;
• топор;
ручка
• ;
долото
• ;
• гвоздодер.

В некоторых случаях может потребоваться ножовка.

Подготовка

Чтобы демонтаж межкомнатной двери не навредил остальным предметам в помещении и самому мастеру, следует провести тщательную подготовку.В подготовительные работы входит:

• защита тела и рук мастера от опилок и пыли с помощью рабочего костюма и перчаток;
• , обеспечивающий изоляцию внутренних компонентов и других помещений для предотвращения загрязнения пылью.

Демонтаж

90 150

Демонтажные работы имеют общие черты, независимо от дальнейшего использования демонтированной двери. Демонтаж включает в себя:

• снять дверное полотно;
• открывание ламелей;
• разборка коробки.

Первый этап работ - демонтаж дверного полотна. Для этого нужно открыть дверцу так, чтобы она находилась под прямым углом к ​​ящику. Затем полотно слегка приподнимают обеими руками и отодвигают в сторону.

Если старая дверь установлена ​​с нижней и верхней петлями, то их открывают и закрепляют, после чего петлю с верхней осью следует вынуть из коробки. Если петли покрылись ржавчиной, то при разборке двери без стального лома не обойтись.

Следующий этап демонтажа касается обрешетки.Возьмите подготовленный топор и забейте его молотком так, чтобы его острие оказалось между планкой и рамой. Если место крепления ленты хорошо видно, ее можно использовать, ударив рядом с ней топором.

Ленту необходимо энергично выдавливать из коробки до тех пор, пока крепеж (гвоздь) не будет виден в прорези. Топор перемещается в вершину, и вращение увеличивается. Такую работу следует проделать с каждым ноготком, пока не будет снята вся отделка.

Если старая дверная коробка пришла в негодность, ее также необходимо снять. Для этой работы пригодится пила по дереву. Этим инструментом нужно вырезать вертикальные стойки коробки. Их рекомендуется разрезать посередине. Выпиленные стойки следует выдавить ломом и снять. Вам не нужно пилить верхнюю подставку, просто используйте монтировку.

Если дверная коробка неплотно сидит в проеме, ее можно легко снять с помощью гвоздезабивателя, как показано на фото.Следует помнить, что распиленная дверная коробка восстановлению не подлежит, поэтому вышеуказанный способ разборки межкомнатной двери целесообразен, если он уже не годится.

Демонтаж двери и ее повторная установка

При временном демонтаже межкомнатных дверей обеспечить сохранность полотна, коробки и штукатурки.

Особенности удаления сети зависят от типа петли. Если это карточные петли, дверь можно легко снять. Если вы имеете дело с универсальными петлями, вам необходимо удалить винты.

Декоративные накладки на двери снимаются отверткой. Если рейки крепятся к коробу гвоздями, их следует аккуратно поддеть стамеской, пока гвозди не отвалятся. Затем их удаляют пассатижами, а стирание отключают.

Для демонтажа внутренней рамы открутите от нее крепления. Особенности разборки двери вы можете посмотреть на видео.

При ремонте при замене двери коробка демонтируется. Действия зависят от установленной конструкции.Если вы хотите сохранить блок в целости, все работы выполняются аккуратно. Когда старую дверь с коробкой выбрасывают, используют совсем другие методы. Демонтаж не считается легкой работой. Чтобы получить плавное открывание новой коробки с дверью, старую конструкцию необходимо правильно снять.

Демонтаж дверных коробок

Перечень инструментов

При необходимости замены дверного блока без ремонта демонтаж происходит с сохранением целостности отделки стен.Набор инструментов для работы зависит от способа снятия коробки и полотна. Если вам нужно только заменить коробку, а полотно с фурнитурой и планками остаться, подбираются приспособления, которые позволят выполнить все действия без разрушения.

Чтобы снять коробку без повреждений, необходимо соблюдать указанную технологию. Первым делом необходимо подготовить следующие инструменты:

• топор;
• гвоздодер;
• молоток;
• Отвертка;
• Отвертка;
• пильный диск.

Особенности демонтажа дверного блока

Многие считают, что снять старую дверную коробку несложно – достаточно снять дверную коробку со стены, хотя на практике это сложнее. При неправильной разборке есть риск повредить коробку или стену.

Быстрый способ демонтажа коробов

Часто встречается в помещениях советской постройки, где для возведения стен использовался гипсокартон.В процессе работы старые полотна подверглись множеству красок, стали тяжелее и толще. Краска давно скрыла места гвоздей, осталось только догадаться, где они. Часто поэтому между стеной и ящиком ставили деревянный брусок, который подбирали так, чтобы стойки были перпендикулярны полу. Были забиты большие гвозди: два к стойкам и верхней перекладине. Если дверной блок не менялся 30 лет, крепления заржавели и снять конструкцию будет непросто. Используйте монтировку, гвоздодер, ножовку.

Способы демонтажа деревянной обрешетки

Каждая дверная конструкция состоит из стоек, поперечной балки, нижнего порога и полотна. Владельцы квартир задаются вопросом, как разобрать коробку, чтобы потом использовать ее, например, на даче. Чтобы сохранить целостность работы, они творческие. Для коробки, которая попадает на свалку, выберите вариант быстрой разборки. Для тех продуктов, которые еще надо использовать – аккуратные, нежные. Какой бы способ вы ни выбрали, дверная коробка аккуратно заменяется, иначе придется потратиться на шпаклевку и штукатурку.

Важно! Дверная коробка опционально устанавливается с пеной и штукатуркой. Поэтому в остальных случаях используется гвоздезабиватель, если конструкция не будет использоваться после разборки.

Технология разборки старого дверного блока, в которой для крепления использовались большие гвозди

Снятие створки ломом

• Демонтаж двери производится путем вставления лома под дверь, чтобы получился рычаг. После нажатия на лом дверное полотно приоткрывается и закрывается при поднятии конструкции.

Эту работу лучше делать вдвоем, так как дверь может быть тяжелой. Если навесы не реагируют, возможно, они заржавели. Затем на них наносится антикоррозийная смазка, которая быстро удаляет ржавчину. Подождав пять минут, они повторно манипулируют, чтобы снять полотно. Движения производятся при полностью открытой створке или при ее прислоне к горизонтальной балке сверху.

• После того, как дверные полотна сняты, приступают к снятию молдингов. Если они в плохом состоянии, с множеством слоев лакокрасочных материалов, за их сохранность можно не беспокоиться.Для демонтажа острие топора помещают между коробкой и кожухом.

Если следов от гвоздей не видно, топор нужно надевать в любой момент. Его держат в одной руке, а в другой берут молоток и молоток в топоре, отцепляя брусок от ящика. В образовавшейся щели видны гвозди, к ним в свою очередь подносят топор, а полосу отодвигают. В результате вся деталь отделится от коробки. Целостность корпуса гарантируется тщательностью его выдавливания до появления застежек.Топор толкают дальше, сжимая планку.

• Проделайте то же самое с корпусом с другой стороны. Чаще всего они ломаются при снятии, но получить новые, эстетичные, не проблема, ведь старые обычно испорчены многолетними слоями краски.
• После снятия ламелей дверная коробка открывается. Перед тем, как вытащить его из стены, необходимо проверить наличие выравнивающих балок, к которым коробка прибита гвоздями 150 мм. Если видна нижняя точка креплений, то от этой точки вверх отступает 200 мм, а если креплений не видно - около 800 мм, и подставка распиливается.

Коробка после снятия обшивки

• Вставьте острие топора между отверстием и подставкой над пропилом, резко оттолкнув его от стены. Вытащите гвоздь из стены и снимите подставку. То же самое проделайте со второй частью и перекладиной вверху. После удаления первого поста проще разобрать остальные.

Демонтаж коробки, скрепленной винтами

Снять коробку, скрепленную винтами, несложно.

1. Полосы снимаются: острие топора вставляется между латой и коробом, топором бьют молотком до появления щели.Его забивают глубже, пока каждая муфта корпуса не выйдет из коробки.
2. После освобождения изделия от ламелей со всех сторон необходимо найти места крепления изделия к проему. Ищут застежки в петлях, фальшивый замок. Их можно разместить под заглушками.
3. Крепеж осторожно откручивается отверткой на малых оборотах. Также хорошо подойдет отвертка. Если не получается открутить, отрезают болгаркой.
4. Чтобы аккуратно снять коробку, острым ножом разрежьте пенопласт между коробкой и стеной.Если конструкция крепится к гипсу, по ней аккуратно постукивают молотком.
5. Вся коробка вынимается из отверстия и разбирается по горизонтали.

Коробка вынимается из отверстия

Быстрый, неаккуратный способ снятия

Внимание! Мероприятия по демонтажу проводятся аккуратно, даже если выбрасывается разобранная конструкция, так как для установки новой двери нужна целая стена.

Если конструкция не будет использоваться в дальнейшем, воспользуйтесь быстрым способом замены двери:

1. Снимите дверное полотно с ломом, подложив его под дверь и используя как рычаг.
2. Поскольку коробку не нужно разбирать, ее легче сломать. Для этого сделайте надрез по центру подставки.
3. Затем ножовкой под углом 45 градусов отрежьте.
4. Если есть гайка, то она также распиливается по центру.
5. Крепежная гайка над поверхностью пола снимается ломом.
6. Полоска быстро разбирается: острие топора вставляется между ней и коробкой, ручка убирается до образования зазоров, выполняя роль гвоздодёра.

Дверная коробка легко разбирается. Главное, выполнять действия регулярно, аккуратно, чтобы не испортить проем в стене – он пригодится для установки новых дверей. Новый дверной блок будет радовать вас своим внешним видом долгие годы.

Демонтаж рамы:

В контакте с

Комментарии (1)

К сожалению комментариев и отзывов пока нет, но вы можете оставить свой...

Новые статьи

Новые комментарии

SA

Класс

Светлана

Класс

Сергей

Класс

Сергей

Класс

Алексей

Класс

Последние обзоры

администратор.

Узнайте, как установить наружные двери. Ценные советы!

Наружные двери немного отличаются от тех, что установлены внутри здания. Во-первых, они толще и должны обладать теплоизоляционными свойствами. Также стоит иметь защиту от взлома. Чтобы они служили нам как можно лучше, нужно знать, как правильно установить наружные двери. Качественно выполненная установка двери обеспечит нам тепло- и звукоизоляцию, безопасность и отсутствие проблем с плавным открыванием и закрыванием двери.В следующем тексте вы найдете советы, которые пригодятся при установке наружных дверей.

Работа для профессионала

Профессионально установленные входные двери – гарантия того, что они будут служить нам должным образом. Стоит следовать инструкциям и инструкциям производителя. Иногда некоторые дверные компании также предлагают установку дверей. Это хорошая идея, чтобы рассмотреть и воспользоваться этим вариантом. Тогда мы уверены, что эта работа будет выполнена опытными профессионалами. Некоторые, однако, предпочитают действовать самостоятельно и хотят знать, как установить межкомнатные двери.

Правильное расположение двери

Важным моментом при установке двери является ее правильное расположение в стене. В зависимости от того, сколько слоев она имеет, дверную коробку приходится устанавливать по-разному. Это связано с распределением температуры. Если у нас однослойная стена, дверная коробка должна быть установлена ​​посередине толщины стены. В двухслойном заделываем каркас как можно ближе к внешнему краю. Наружная часть каркаса должна находиться на границе несущего слоя и теплоизоляции.Такая сборка означает, что при утеплении здания часть каркаса покрывается слоем теплоизоляционного материала и штукатуркой. В случае трехслойной стены поместите раму в теплоизоляционный слой рядом с навесной стеной.

Полезные советы

Если вы хотите узнать, как установить входную дверь, обратите внимание на полезную информацию. Конечно, мы сначала собираем саму дверную коробку, но при ее предварительной сборке стоит установить дверные полотна, чтобы отрегулировать взаимное расположение этих деталей и работу противовзломных замков и замков.После снятия створки можно анкеровать раму в несущей стене, помня, что длина анкерных болтов должна быть мин. 10 см в высокопрочных стенах и не менее 15 см в пустотелых или газобетонных стенах. Зазоры между рамой и стеной заполнить теплоизоляционным материалом. После этого разбираем стойки, собираем порог и створку.

.

Правильный монтаж металлической входной двери своими руками

Правильный монтаж металлической входной двери своими руками

Планируя ремонт квартиры или частного дома, каждый из нас невольно задается вопросом, с чего начать. Как правило, любой ремонт начинается с замены входной двери. В последние годы наибольшую популярность приобрела установка металлических дверей – это достаточно просто своими руками. Кроме того, есть много причин, по которым мы предпочитаем именно эту дверь..

удовлетворены

• Преимущества металлических дверей
• Выбор твердой структуры
• Установка правил установки, Рекомендации

• Вам понадобятся инструменты и расходные материалы

Удаление старой двери

Сделайте это Само Пути для установки передней двери

Способ №1 - крепление на металлические пластины

Способ №2 - болты с анкерами

Преимущества металлических дверей

• Прочность металлических дверей позволяет быть уверенным в сохранности вашего имущества.
• Различные варианты отделки позволяют выбрать дверь в соответствии с вашими пожеланиями.
• Широкий диапазон цен предназначен для потребителей с любым уровнем достатка..
• Долговечность - металлические двери не боятся вредителей, грибков и плесени, а специальная антикоррозийная обработка надежно защитит их от ржавчины.
• Использование современных изоляционных материалов гарантирует идеальную тепло- и звукоизоляцию.
• Многоуровневые запорные механизмы и дополнительная защита не позволят взломщикам открыть замок или снять дверь с петель.

Выбор прочной конструкции

Перед установкой металлической входной двери проконсультируйтесь с друзьями и знакомыми. Возможно, кто-то из них заменял дверь в последние месяцы и сможет посоветовать надежного производителя или продавца. Перед покупкой попросите показать все юридические документы, гарантирующие качество товара. Обязательно проверьте предлагаемую дверь и обратите внимание на следующие моменты:

• Толщина металла в обшивке двери должна быть не менее 2 мм
• В закрытой двери должны быть небольшие зазоры, замазанные герметиком со стороны петель .Если таких зазоров нет, то через несколько месяцев работы у вас неизбежно возникнут проблемы с закрыванием двери.
• Замок должен иметь стопорные штифты со всех четырех сторон двери. Это не позволит разрезать петлю и пережать ее.

Важно! Иногда дешевые модели дверей вместо стальных штифтов оснащаются пластиковыми аналогами. Обязательно проверьте.

• Спросите, что использует производитель антикоррозионных покрытий.

Важно! Наиболее уязвимой частью металлической двери является порог.Поэтому желательно, чтобы он был из нержавеющей стали.

Правила установки, рекомендации

Дверь должна быть установлена ​​строго горизонтально

Даже если вы выберете качественную входную дверь, это не гарантия безопасности.

Не менее важно, как установить металлическую дверь.

Любопытно! По данным правоохранительных органов, участились случаи, когда грабители, не имея возможности открыть стальные двери, оснащенные качественными замками, просто выдергивали их из стены вместе с наружной коробкой.Это становится возможным из-за неправильной установки двери..

Выходом может стать установка входной двери своими руками. Если у вас мало опыта работы с дрелью и молотком, процесс не будет для вас слишком сложным.

Важно! Некоторые дилеры не поддерживают гарантию на установленную покупателем дверь. В этом случае лучше оплатить услуги по установке или обратиться в другую точку продаж.

Единственным и главным условием для достижения идеального результата является уделение большего внимания деталям - лучше один раз проявить терпение и скрупулезность, чем прорабатывать работу несколько раз.

Важно! Прежде чем выбрать дверь, нужно правильно измерить дверь. Помните, что зазор между коробом и стеной по периметру должен быть не менее 25 мм.

вам понадобится инструменты и поставки

• маленький лома или лома
• Bulgarian
• удара
• PLAM
• Уровень
• Большой молоток
• Roulette
• Деревянные дольки
• Пена полиуретана
• Полиуретановая пена дверь

  Демонтаж складной распашной двери

  Перед установкой металлической входной двери необходимо освободить дверь от старости двери.Итак, начнем.

  • Прежде всего снимите старую дверь с петель. Если петли складные, просто широко откройте дверь и используйте лом, чтобы поднять ее, пока она не будет снята. Если петли цельные, нужно выкрутить саморезы, которыми они крепились к хабару.
  • Теперь разберите Фрамуг. Если она деревянная, нужно вытащить или выкрутить все гвозди и анкеры, которые крепят стену к стене. Затем ножовкой разрезаем боковые стойки пополам и выдавливаем их из стены ломом.Теперь просто выньте детали рамы. Если снять все застежки, лут снимется довольно легко..
  • Металлическая дверная рама может стать для вас большей проблемой. Для его разборки необходимо спилить болгаркой крепежные бруски, и только потом снимать всю конструкцию. Этот процесс, как правило, приводит к значительному разрушению штукатурки вокруг двери, но без него не обойтись.
  • После снятия старой двери очистите проем, чтобы удалить старый изоляционный материал и излишки клея.

  Способы установки входных дверей своими руками

  Важно! Сам процесс установки металлической двери достаточно сложен. Это связано со значительным весом конструкции и ее габаритами. Ищите помощника перед началом работы.

  Существует два способа установки металлической входной двери. Один из них используется, когда дверь примыкает к стене, а другой уместен, когда вокруг двери со стороны квартиры есть откосы.

  Способ №1 - крепление на металлические пластины

  

  Закрепление двери способом №1

  Самый распространенный способ установки стальных дверей - крепление их к стене с помощью металлических пластин.Как правило, такие доски располагаются на боковых профилях дверной коробки, по три крепления с каждой стороны.

  Использование данной технологии возможно только тогда, когда дверь со стороны квартиры находится вровень со стеной.

  • В предварительно очищенный подъезд вставьте дверь и выровняйте ее по горизонтали и вертикали. Фиксируем правильность положения двери деревянными клиньями и еще раз проверяем с помощью уровня.
  • Ручным перфоратором или дрелью просверлите отверстия в стене в точках крепления.
  • В подготовленные отверстия вставить стальные стержни длиной 10-15 см, концы которых заклепать. Вместо стержней можно использовать анкерные крепления.
  • На этом этапе обязательно нужно проверить, насколько свободно дверь закрывается и насколько плотно она прилегает к коробке. Кроме того, неправильное расположение двери может привести к заклиниванию механизма замка. Поэтому перед использованием монтажной пены стоит проверить, легко ли срабатывает защелка и закрываются ли замки.
  • Теперь увлажняем отверстие и заполняем пустоты монтажной пеной.

  Важно! Видимые части двери, испачканные монтажной пеной, очистить довольно сложно. Поэтому рекомендуется перед работой защитить их малярным скотчем

  После установки двери монтажная пена должна высохнуть; в этот период рекомендуется не открывать дверь.

  Способ №2 - болтовой монтаж с анкерами

  

  Установка двери вторым способом

  Как правило, этот способ используется только тогда, когда дверь должна быть «врезана» в толщину стены, что препятствует использованию крепления тарелки.

  Чтобы понять, как установить железную дверь в этом случае, рассмотрим дверную коробку. В большинстве случаев производитель предусматривает специальные монтажные отверстия в коробке, а вместе с дверью продаются анкерные болты и пластиковые заглушки того же цвета. Если вы не нашли что-то подобное на своей двери, то для ее установки вам понадобится сварочный аппарат..

  • После монтажа двери на распорки, как описано выше, просверлите по 3 отверстия с каждой стороны в боковых стойках двери Рамка.
  • Проткните стальной стержень длиной не менее 12 см через отверстия в элементах стены.
  • Приварите концы планки к дверной раме. Сварку следует производить через отверстие в боковой части коробки. Это необходимо для предотвращения притока, который может помешать закрытию двери

  В случае, если в конструкции двери предусмотрены крепежные элементы, достаточно просверлить в стене отверстие через крепежный паз и закрепить дверь с помощью якоря. Остается только задуть щель между стеной и дверью монтажной пеной и дождаться ее высыхания.

  Теперь вы знаете, как установить входную дверь. Главное в этом процессе не пренебрегать полезными советами и не торопиться. Лучше потратить целый день на установку двери, чем вызывать слесаря, чтобы он помог вырезать застрявший замок.

  .

  Гардеробные двери своими руками. Как собрать и установить раздвижные двери для шкафа-купе своими руками? Установка двери шкафа своими руками

  Чтобы спасти некоторых людей, начните делать мебель самостоятельно. Например, купив материал и фурнитуру, можно получить недорогой шкаф-купе с раздвижными дверями. Сегодня такие изделия пользуются большим спросом, ведь они экономят жилую площадь, удобны в использовании, украшают интерьер (касается моделей с оригинальным и интересным видом). Далее описано, как подготовить и установить дверь шкафа-купе своими руками, а также необычно ее задекорировать.

  Варианты

  Перед началом производства Важно понимать, какие конструкции обычно доступны. Двери-купе комплектуются подвесной системой, накладным профилем или коробкой. Подвесные изделия считаются самыми дешевыми, так как состоят из полотна ДСП и облицовочной кромки. На его внутренней стороне вверху расположены ролики, а внизу – направляющие элементы. Такая система трудно адаптируется, быстро выходит из строя, а ткань склонна к изгибу.

  Накладные профили лучше удерживают ДСП, так как расположены с двух сторон. Если вам нужны эти дверцы гардероба своими руками, то в качестве опоры будут выступать нижние ролики, оснащенные подшипниками. В верхней части тоже есть валики, но они выполняют опорную функцию. Если в дверном проеме есть препятствие, она может наклониться и выскочить из пазов.

  Каркасный профиль представляет собой конструкцию из горизонтальных и вертикальных элементов. Они изготавливаются из стали (алюминия) и делают изделие более прочным и надежным.Ролики на дверях двигаются не только вбок, но и вертикально. Стекло или зеркало легко вставить в полотно.

  Размер

  Чтобы мебель выглядела аккуратно, необходимо правильно измерить дверцу шкафа. Своими руками делают шириной 500-1000 мм. Слишком маленькая дверь рухнет, а со слишком большой трудно справиться. Высота конструкции зависит от типа профилей. Например, перекрывающиеся детали имеют длину 5500 мм, поэтому их можно регулировать по высоте.

  При расчете ширины двери необходимо учитывать нахлест.Поэтому ширина профиля добавляется к размеру отверстия, а общее количество делится на два (количество лопастей). Если дверей больше, количество профилей будет увеличиваться.

  Высоту двери купе рассчитать гораздо проще: необходимо измерить высоту проема и отнять от нее 45 мм. Это расстояние позволяет располагать полотно в верхнем профиле. Не отсчитывайте меньше 45 мм, иначе дверь станет тесной.

  Материал

  Как сделать дверь шкафа своими руками iКакой материал для нее использовать? Его выбор зависит от финансовых возможностей и дизайнерских предпочтений потребителя.Чаще всего в расчет берут ДСП, стекло, зеркала, пластик и др. Двери из ДСП имитируют натуральный материал, делают интерьер уютным, теплым и интересным. Их используют при изготовлении бюджетных шкафов, так как они имеют невысокую стоимость.

  Стеклянные узоры могут быть матовыми, узорчатыми, цветными или рельефными. Они проклеены специальной фольгой, которая при ударе не даст материалу разорваться на мелкие кусочки. Зеркальные двери также смотрятся очень элегантно.Их можно красить, покрывать антибликовым слоем, оснащать встроенными светильниками, рисунками и узорами.

  Акриловые двери довольно распространены Пластик - очень прочный материал. Цветовая палитра разнообразна, что позволяет создать индивидуальный дизайн. Вы можете получить неповторимый интерьер, если скомбинируете этот дизайн с отделкой и другими деталями интерьера.

  Крепеж и направляющие

  Установить дверцу шкафа можно своими руками, если приобрести необходимую фурнитуру (ролики, шурупы, регулировочные винты, направляющие и т.д.). Их основной вес приходится на дно, поэтому рулоны должны быть большими. Верхние ролики небольшие, так как нужны только для поддержки конструкции и перемещения по направляющему профилю. Вам также понадобятся регулировочные болты с резьбой, чтобы контролировать наклон двери. Основным крепежом являются шурупы, соединяющие элементы в одно изделие.

  Горизонтальные направляющие отвечают за движение двери внутри шкафа. Верхний профиль представляет собой горизонтальную часть в верхней части рамы и заполняется ДСП или зеркалом.По ней проходит специальный паз для ввинчивания шурупов. С помощью нижней направляющей вертикальный профиль стационарен, опорные ролики скрыты, внешний вид улучшен.

  В шкаф своими руками нельзя сделать раздвижную дверь без держателя вертикального профиля. В нем есть углубление, в которое вставляется начинка. Этот элемент делает изделие привлекательным, так как выглядит очень элегантно.

  Монтаж двери

  После замеров, выбора материалов и фурнитуры начинается сборка двери.Приступаем к подготовке наполнителя. Он расположен ровно по периметру силиконовой прокладки. Затем его прикладывают к основному материалу и крепят к нему сверху и снизу горизонтальными планками. Очень важно, чтобы зеркало вошло во все щели и чтобы прокладка не была видна.

  При изготовлении дверцы шкафа своими руками также производят обустройство боковых стоек. Для этого выложите конструкции на ребро и положите их на зеркало. Элементы профиля крепятся друг к другу саморезами, для чего понадобятся заранее подготовленные отверстия.Затем вверху и внизу устанавливаются ролики, а к вертикальным профилям крепится ворсовая лента. При необходимости конструкция оснащается ручками (привинчивается шурупами или вставляется в вырезанное отверстие).

  Подготовительные работы

  Перед сборкой дверцы шкафа своими руками сделайте подготовку к открыванию. Для начала проверьте уровни и ровность направляющих. Вся конструкция должна иметь строгую геометрию, но небольшие недочеты скрываются в процессе регулировки двери.Также можно выровнять шкаф, отрегулировав ножки (особенно если пол имеет неровности).

  Если вам нужно смонтировать встроенный шкаф, то для него придется подготовить проем. Для начала еще раз измеряется ее ширина, и из ДСП вырезаются две плитки. Их размер должен соответствовать ширине проема (требуется максимальная точность). С помощью дрели в них делается несколько отверстий. Вагонку прикладывают к потолку, выравнивают и прикручивают саморезами, чтобы они отпечатались.В отмеченных местах сверлятся отверстия и забиваются дюбели. Детали, вырезанные из ДСП, прикручиваются саморезами. Нижняя обшивка монтируется так же, как и верхняя. Очень важно, чтобы она была идеально гладкой.

  Монтажные работы

  Установка двери в шкаф своими руками начинается с обустройства направляющих. Сначала берем верхнюю часть, отмеряем нужную длину и отрезаем лобзиком лишнее. То же самое относится и к нижнему направляющему элементу. С помощью дрели просверлите отверстия, необходимые для крепления к деталям шкафа-купе или облицовке.Направляющие устанавливаются, позиционируются и закрепляются винтами.

  Когда все закончится можно продолжить установку двери. Первая лопасть вставляется в направляющие, система проверяется на работоспособность и регулировку. Правильно подобранные двери позволяют механизмам работать быстро и легко. Затем установите второе полотно, проверьте и отрегулируйте. Иногда устанавливают трехстворчатую дверь шкафа-купе своими руками. Затем отложите установленные створки в сторону и сложите третье полотно.С ним проводят все те же манипуляции, что и с предыдущими элементами.

  Украшение

  Вы можете снять дверь в любой момент и украсить ее различными материалами. При этом вы можете выбрать: зеркала, стекло с рисунком, кожу и мех, различные пленки.

  1. Зеркало часто размещают в дверях шкафов, особенно если мебель стоит в прихожей. Изделия из серебра и бронзы лучше всего подходят для оформления интерьера.

  2. Узорчатое или обычное стекло, покрытое декоративной пленкой, прекрасно смотрится в дизайне мебели.Индивидуальность помещения придаст нестандартный материал.

  3. Фотопечать выглядит очень красиво и позволяет создавать абсолютно любые изображения. В этом случае изображение наносится непосредственно на поверхность или на фольгу, приклеенную под стекло.

  4. Шкаф с дверью из кожи и меха. Сегодня большим спросом пользуются декоративные панели, имитирующие кожу и мех животных. На них наносят разнообразные узоры и узоры по мере необходимости.

  5. Специальные пленки позволяют быстро и недорого декорировать изделие.Разнообразие цветов и фактур поможет сочетать мебель с любым стилем интерьера.

  Шкаф-купе популярен среди потребителей благодаря своей вместительности, экономии места и привлекательному внешнему виду. Дешевле будет, если вы решите, как собрать дверь шкафа-купе своими руками. А если в квартире есть вместительная ниша, ее можно закрепить и получить отличный шкаф.

  р >> .

  Установка межкомнатных дверей - как осуществить?

  Установка межкомнатных дверей - как сделать?

  Опубликовано 12 февраля 2021 г. 21 мая 2021 г.

  Сообщение от Анна

  Вы сами собираете дверь?

  Межкомнатные двери может установить бригада специалистов, но мы можем сделать это самостоятельно в домашних условиях. Как это может быть сделано в соответствии с их необходимостью? Советуем - ознакомьтесь с нашими ценными советами.

  Что вам понадобится?

  Перед тем, как мы приступим к установке межкомнатных дверей, стоит ознакомиться с содержащейся в ней гарантийной сделкой, возможно, что гарантия действует только в том случае, если услуга оказывается квалифицированной группой специалистов. Также нужно помнить, что нельзя браться за межкомнатные двери или их установку, когда дом еще не оборудован палубами и фасадами.

  Если мы хотим установить межкомнатные двери с коробкой, стоит проверить, есть ли у нас вся коллекция.Рамки всегда состоят из трех элементов, и все они должны быть соединены вместе. В противном случае, наше дело не может быть сделано должным образом.

  Сначала следует подготовить отдельные элементы каркаса, которые вам потребуются, а затем установить все элементы каркаса - делаем это либо на клей, либо с помощью скоб и шурупов. Выполнив заказ, вставьте дверную коробку в отверстие в стене. Между стеной и кирпичной кладкой должен быть зазор в 1-2 см.

  На что следует обратить внимание при установке двери?

  При установке межкомнатных дверей рама должна располагаться в пазу таким образом, чтобы между стеной и кирпичной кладкой была небольшая плоскость. Между фасадом и дверной коробкой следует вставить деревянную плитку. Теперь рамку нужно прикрепить к окну. Наконец, необходимо установить маскировочные ленты.

  Предпочитаете нанимать для этого профессионалов? Проверить: установка дверей Быдгощ

  .

  Как вставить оконный блок своими руками. Самостоятельный монтаж пластиковых окон

  Пластиковые окна

  стали такими популярными не только благодаря своим эксплуатационным и техническим свойствам, но и простоте процесса сборки. Даже в домашних условиях, без специальных строительных навыков, установка пластиковых окон своими руками вполне возможна, так как в заводскую комплектацию входят дополнительные детали для крепежа, а правила монтажа просты.

  Чтобы вставить пластиковые окна своими руками, достаточно следовать рекомендациям специалистов, запастись терпением и пригласить в помощники надежного человека.

  Замеры и расчеты окон, сделанные перед покупкой

  Перед покупкой пластикового окна сделайте максимально точные замеры оконного проема. ... При этом необходимо учитывать наличие или отсутствие в нем четверти. Эта функция будет играть важную роль в расчете теплопотерь, а значит и в расходе материала на изготовление окна.Дело в том, что в зданиях из пенобетона обычно используются четвертные проемы, они значительно снижают потери тепловой энергии. Если оконный проем не имеет четверти, окно должно быть на 5 см в длину и на 3 см в ширину больше, чем проем. В результате на контуре образуются зазоры, которые будут запенены 1,5 см вверху, справа и слева и 3,5 см внизу, в которые будет монтироваться подоконник. По ГОСТу зазоры по периметру могут быть 2,0 см, за счет чего значительно упрощается отделка проема перед установкой пластиковых окон.

  При расчете размера окна для проема с четвертью за основу принимается измерение в самом узком месте, а к ширине прибавляется 3 см, длина не учитывается.

  Установить пластиковое окно внутрь проема на глубину 1/3 от плоскости внешней стороны . Однако для тех, кто хочет выполнить эту работу своими руками, это условие не обязательно:​ вы можете сделать сдвиг в любом направлении. Главное, учесть это обстоятельство в расчетах перед монтажом, а при заказе подоконников с внешними водостоками добавить к ширине этих элементов по 5 см на каждый.

  Перед установкой анкерных пластин необходимо сделать небольшие углубления в отверстии под ними. Это избавит вас от хлопот по выравниванию поверхности перед началом укладки внутренних откосов.

  Часто при монтаже конструкций специалисты используют эти два метода, комбинируя их друг с другом. Для этого анкеры вставляются в стену через основание и боковые стороны каркаса при фиксации столешницы пластинами.

  Нормы монтажа пластиковых окон

  При установке металлопластиковой конструкции в оконный проем своими руками обязательным условием является использование монтажной пены.Этот материал придаст стыку с проемом рамы необходимую жесткость, обеспечит дополнительное крепление и выступит в роли изолятора. Чтобы слой пенополиуретана со временем не терял своих технических свойств, на него наклеивают полосы утеплителя: снаружи — с гидроизоляционным эффектом, изнутри — с пароизоляцией. Поскольку древесина паропроницаема, по периметру деревянной обрешетки рекомендуется установить фольгированный утеплитель.

  Сезон установки пластиковых окон решает собственник. Часто специалисты рекомендуют своими руками зимой: это позволяет сразу выявить возможные дефекты. При выборе пенополиуретана следует обратить пристальное внимание на инструкцию. В ней вы найдете данные о температурных значениях, при которых состав будет застывать быстрее, а также описание того, как правильно запенить. Обычно этот процесс проводят снизу вверх, несколько раз выдувая пенопласт на небольшие кусочки по 25 см – это позволит избежать ненужной траты недешевого материала.

  Подготавливаем оконный проем перед монтажом конструкции

  Установка пластиковых окон своими руками подразумевает полную чистоту подготовленной поверхности. Это означает, что отверстие с внутренней стороны должно быть очищено от остатков краски и лака, пыли и мусора. В том случае, если пластиковое окно монтируется в уже бывшую в употреблении коробку из дерева, наружный слой следует сбрить или полностью снять, если вы считаете, что он может отслоиться после высыхания пенопласта.

  Обратите внимание на размеры зазоров между проемом и рамой.Если они больше 4 см, то заполнение их одним лишь пенопластом будет не только очень дорогим, но и некачественным. В таких случаях лучше использовать его для частичного заполнения обрезками дерева, пенопласта или гипсокартона.

  Подготовка пластикового окна к сборке

  Сначала снимите раму с двери, осторожно вынув штифт из верхней петли. Для этого используйте отвертку и плоскогубцы, это самые подходящие инструменты для самостоятельной работы.Затем снимите створку с нижней петли, слегка приподняв ее. Если окно глухое, с него снимают стекло, удаляя сначала продольные, а затем поперечные штапики. Чтобы снять штапик, возьмите шпатель, вставьте его в щель и медленно перемещайте, чтобы не повредить поверхность стекла.

  Маленькое пластиковое окно можно установить, не снимая стекло. Для этого достаточно использовать монтажные пластины.

  Снятые элементы конструкции укладывают поверх ранее покрытых мягкой плотной тканью или картоном, прислоняя к стене под небольшим углом.Не кладите стекло горизонтально. Любое, даже самое незначительное вмешательство под основание может потом привести к образованию трещин в стеклопакете, искривлению откосов и другим дефектам.

  Теперь снимите защитную пленку с рамы. Рекомендуется сделать это сразу, иначе потом придется столкнуться с некоторыми трудностями.

  Разметить места крепления с интервалом не более 40 см, отступив от импоста и углов на 15 см. При использовании монтажных пластин предварительно закрепить их саморезами на поверхности каркаса.

  В подготовленный проем устанавливаем пластиковое окно

  Самостоятельный монтаж и крепление пластиковых окон своими руками требует внимательности и аккуратности. Поэтому выполняйте его пошагово, строго следуя рекомендациям.

  По периметру проема уложите распорки - бруски или пластиковые уголки, которые обеспечат технологический зазор. Вставьте рамку, тщательно выровняв ее по горизонтали и вертикали, обращая внимание на равномерность боковых зазоров. Используйте отвес и спиртовой уровень, чтобы контролировать положение рамы.

  Когда нет сомнений в правильности сборки каркаса, приступайте к его креплению.

  Если стены вашего дома деревянные, вставьте шурупы (не полностью) в отверстия в раме.

  Перед креплением рамы к бетонной или кирпичной стене наметьте места крепления через отверстия на поверхности рамы, снимите раму и сделайте углубление сверлом, в которое будут вбиваться крепежные элементы.

  При креплении с помощью анкерных пластин согните их так, чтобы они плотно прилегали к точке крепления.Отделка откосов после установки окон ПВХ потребует аккуратности.

  Произвести окончательное крепление окна: аккуратно вкрутить шурупы, следя за тем, чтобы торцевая заглушка не выступала более чем на 1 мм над уровнем рамы стекла.

  Соберите все разобранные элементы в обратном порядке, проверьте, насколько хорошо работает конструкция в целом.

  Закройте прорези и заклейте швы лентой внутри и снаружи.

  Пространство под откосным водостоком также необходимо заполнить пенополиуретаном.Прикрепите его к нижнему профилю рамы саморезами с уклоном к поверхности окна. Такая отделка поможет избежать дребезжания под дождем.

  После полимеризации пенополиуретана установите подоконник, подложив его под клевер на 2 см, и заглушите место под ним, что обеспечит небольшой уклон.

  Установка откосов сразу или максимум в течение трех дней после установки пластиковых окон.

  Перед началом работ по отделке откосов пластиком необходимо приобрести:

  • полосу пластиковую толщиной около 10 мм;
  • U-образный профиль, который будет служить отправной точкой;
  • F-образный профиль;
  • деревянная рейка толщиной 10-15 мм и шириной 40-50 мм;
  • утеплитель с мягкой текстурой.

  Откосы отделываются следующим образом.

  Закрепите стартовый профиль по внешнему краю рамы с помощью саморезов. Не должно быть зазоров на стыке внутренних стен в месте вертикального и горизонтального соединения стартового профиля. Затем установите рейку по периметру проема: она не должна выступать за поверхность стены.

  F-образный профиль изготовлен из пластиковой полосы и крепится степлером к краю рейки ближайшей стены.Наклонная панель вставляется в паз.

  Внутрь пластикового профиля помещается акриловый герметик и вставляется заранее подготовленная панель. Зазор равномерно заполняется изоляционным материалом. Внешний остаток заготовки подается в F-профиль.Таким же образом заготовки крепятся по бокам рамы. После того, как панели установлены, нахлесты тщательно подрезаются. Стыки обезжириваются и заливаются жидким пластиком. Аккуратно удалите все лишнее.На этом работы по отделке откосов пластиком заканчиваются.

  После завершения всех работ по установке пластикового окна не рекомендуется использовать конструкцию в течение 16 часов, чтобы швы, оставшиеся после установки, просохли и не потеряли своих целостных свойств, а облицовка не пострадала .

  Как видите, самостоятельный монтаж пластиковых окон и отделка откосов – задача, с которой справится даже новичок. Эти рекомендации помогут вам не только выполнить всю работу своими руками, но и контролировать процесс установки пластиковых окон, если вы решите обратиться за услугами монтажной бригады.

  Время считывания ≈ 4 минуты

  Установка или замена окон – важная часть дорогостоящего ремонта квартиры. Желающие сэкономить собственные средства могут отказаться от услуг по ремонту квартир и попытаться справиться с этой задачей самостоятельно. С чего начать и как быстро и качественно установить пластиковые окна мы расскажем в нашем материале.

  Самостоятельный монтаж пластиковых окон не так сложен, как может показаться сначала.Чтобы он вас не усложнял и скорее радовал результатом, стоит обратить внимание на некоторые нюансы. Перед началом сборки конструкции следует очистить место перед окном, отставить мебель в сторону и накрыть тряпкой пол и батареи отопления. Дополнительно подготавливаем оконный проем, зачищая его от рамы и створок.

  Нюансы

  

  При установке окон ПВХ своими руками учитывайте следующие нюансы. Их конструкция должна быть надежно закреплена.Это первое. Во-вторых, во избежание оседания пены и деформации оконной конструкции в будущем стоит оштукатурить ее как изнутри, так и снаружи. В-третьих, чтобы не допустить появления перекосов, необходимо выверить вертикальность и горизонтальность макета лазерным или масляным строительным уровнем.

  Пошаговая инструкция по установке пластиковых окон своими руками

  Подробная видеоинструкция:

  Для установки пластиковых окон вам понадобится оконная конструкция с фурнитурой, монтажная пена, болгарка, спиртовой уровень, крепления и новый подоконник.Ниже мы представляем краткую инструкцию последовательных действий, благодаря которым вы сможете правильно и качественно осуществить монтаж окон ПВХ своими руками. Инструкция сопровождается фото и видео материалами, благодаря которым процесс установки пластиковых окон своими руками будет выглядеть более наглядно.

  

  1. Сначала демонтируйте старое окно, раму и подоконник с помощью болгарки и лома. Во-первых, мы будем делать надрезы на оконной раме, а во-вторых, будем поддевать ее для снятия.

  90 133

  2. После снятия створки приступаем к установке нового окна. Вставив дверную коробку в проем, закрепляем ее по углам временными деревянными клиньями. При помощи уровня проверяем, чтобы каркас был надежно закреплен. Если это так, перейдите к следующему шагу.

  

  3. С помощью анкерных болтов и монтажных пластин закрепите раму, как показано на фото. Затем крепим оконную конструкцию к дереву строительными саморезами. Категорически запрещается использовать на этом этапе гвозди, они могут вызвать деформацию конструкции в дальнейшем.

  

  4. Основной целью самостоятельного монтажа пластиковых окон является защита оконной конструкции. Как только это произойдет, приступайте к зачеканке, как показано в видеоуроке внизу статьи. Делается это с помощью пенополиуретана, который необходимо равномерно распределить по смоченной водой поверхности. Используемая пена является не только герметиком стыка, препятствующим попаданию уличной пыли в пространство квартиры и обеспечивающим хорошую звукоизоляцию, но и надежной фиксацией окна.

  

  5. После затвердевания пены временные деревянные клинья можно снять. Затем переходим к так называемому Косметический этап работы.

  

  6. Теперь установите подоконник, закрепив его на опорном профиле.

  

  7. Если используемый пенополиуретан затвердевает неравномерно, его необходимо подрезать или подрезать. Оштукатуриваем получившиеся откосы как внутри, так и снаружи специальной смесью.

  8.После выравнивания штукатурки красим или покрываем откосы необходимыми элементами. После этого допустимо снять крылья на раме и сорвать защитные пленки.

  

  Грамотный подход к самостоятельной сборке пластиковых окон – залог их надежной и долговременной эксплуатации. Учитывая вышеизложенную инструкцию, установить окна ПВХ можно без особых сложностей, не прибегая к помощи мастера и экономя деньги.

  В настоящее время у большинства жильцов многоквартирных домов уже есть пластиковые окна, мало кто может поспорить с преимуществами экономии энергии и тепла, а также звукоизоляции.Таким образом, пластиковые окна практически полностью вытеснили своих предшественников. В то же время при установке окон есть несколько моментов, которые нивелируют их основные преимущества. Для того чтобы осуществить установку пластикового окна, нужно соблюдать некоторые основные правила. Но сначала самое главное.

  Подготовка к разборке

  Перед тем, как вы собираетесь самостоятельно установить окно в своем доме или квартире, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для замеров, демонтажа и монтажа пластика.Хотя установка пластиковых окон не требует особых навыков, не пренебрегайте никаким, казалось бы, неактуальным инструментом, ведь вы выбираете окно на долгие годы и холодные зимы, и каждая мелочь может обернуться нежелательной поломкой или, что еще хуже, необходимостью ремонта. поменять окно.

  Назад к содержанию

  Размеры оконного проема

  Узкоспециализированный инструмент для замера оконных проемов не используется, но сложность самого замера в том, что замеры производятся как изнутри, так и снаружи, если вы живете на втором этаже или выше, а заменяемое окно находится не на балконе , вот беда, тут лучше вызвать мастера со спец снаряжением, если конечно вы не альпинист.Во всех остальных случаях вам понадобится:

  • критерий;
  • отвес;
  • карандаш;
  • Отвертка.

  Необходимо измерить оконные проемы до миллиметра с учетом скоса (при его наличии), который может быть не виден невооруженным глазом, эти размеры будут использованы при изготовлении окна, они индивидуальны для каждого окна . При замере наружной части проема для установки пластиковых окон следует учитывать, что размеры окна с внешней стороны должны превышать размеры проема на 3-4 см по ширине и на 1,5-2 см по высоте. .Это делается для того, чтобы окно не выпадало из проема. Здесь тоже измеряем ширину подоконника.

  Вернуться к содержанию

  Заказ оконной рамы

  Принимая решение установить окно самостоятельно, обратите особое внимание на производителя окна. Как правило, компания-производитель не дает гарантии на пластиковые окна, если монтаж не осуществляется ее сотрудником. Здесь нужно быть очень внимательным при замерах и установке, ведь никто не вернет потраченные деньги и не заменит окно, если что-то пойдет не так.Пластиковые окна лучше покупать проверенных производителей.

  Перед заказом товара хорошо подумайте о комплектации, от аксессуаров до москитных сеток. Если окно большое, на жалюзи лучше не экономить – при эксплуатации окна можно столкнуться со многими неудобствами. Ведь обслуживание «глухих» створок гораздо сложнее, чем открывание.

  Вернуться к содержанию

  Демонтаж старого окна

  Перед демонтажем старого окна уберите с подоконника все предметы и снимите шторы и тюль.Если в комнате есть мебель, накройте ее пленкой; для этих целей также можно использовать ткань, желательно поплотнее. Обеспечьте легкий доступ к электрическим розеткам. Затем можно приступать к разборке. Ниже приведена пошаговая инструкция по разборке.

  1. Сначала снимите створки со старого окна.
  2. Затем снимите стекло.
  3. Когда окно полностью очищено от стекол, снимите подоконник.
  4. Затем оконная рама демонтируется.
  5. Откосы удаляются последними.

  Если у вас не деревянный или пластиковый подоконник, а, например, мраморный, для его демонтажа также может понадобиться молоток. Такой подоконник нужно выбивать начиная изнутри, но бывают случаи, когда его можно полностью снять, хотя для подъема такого веса потребуется 2-3 человека, в таком случае зовите кого-нибудь из знакомых. Для демонтажа старого окна вам потребуются следующие инструменты:

  • Ножовка по металлу и пластику (можно использовать электролобзик).
  долото
  • ;
  молоток
  • ;
  шпаклевка
  • ;
  • плоскогубцы;
  долото
  • ;
  отвертки
  • ;
  • универсальный нож;

  Назад к содержанию

  Подготовка к установке

  При заказе окон у производителя и согласовании сроков доставки помните, что сроки доставки могут незначительно отличаться, на это может влиять количество заказов, предстоящие выходные, пробки и т.д.Все дело в том, чтобы подготовить место, где будут установлены окна, до их установки, а это потому, что пластиковые изделия со стеклом имеют довольно приличный вес и могут повредить ваш пол. Лучше всего заранее выбрать угол для рамок и застелить его плотным картоном. После завершения доставки и демонтажа окон приступаем к подготовке проема к монтажу.

  Перед установкой пластиковых окон выровняйте отверстия в проеме цементной смесью, желательно кельмой, что даст эффект, аналогичный оштукатуренной поверхности.

  Не оставлять нетронутыми отверстия и неровности, это может привести к неплотному монтажу пластикового окна и попаданию воздуха, шума и нежелательным последствиям атмосферных явлений. Такие пробелы в подготовке могут привести к дискомфорту и сократить срок службы окон.

  Вернуться к содержанию

  Монтаж окна поэтапно

  Перед установкой пластикового окна снимите створки с рамы, затем снимите штапик и снимите с него стекло.Защитную фольгу снаружи сразу снимаем, так как под воздействием перепада температур она может очень быстро «припаяться» к пластику и отсоединить ее уже не получится. Внутреннюю сторону с наклеенной защитной пленкой оставьте до окончания работ, что защитит окно от загрязнения при сборке. Правильная установка требует соблюдения нескольких правил и шагов.

  1. Сделать отметки на раме и просверлить отверстия под шканты (обязательно снаружи, чтобы они не сломались), на которые он будет крепиться в отверстии, и отметить границы четверти снаружи.
  2. Прикрепляем соединительный профиль к нижней части рамы и начинаем устанавливать его в оконный проем. Каркас должен стоять строго вертикально, для этого используются технологические клинья и уровень.
  3. Затем выньте раму и выберите подкладки соответствующей толщины под стекла.
  4. Если вы используете герметизирующую ленту вместо пенопласта, наклейте ее вдоль уличной разметки и внизу профиля.
  5. Вставьте раму обратно в отверстие и закрепите ее клиньями.
  6. После сборки просверлите стенки через отверстия в раме и вставьте в них дюбеля, следя за тем, чтобы положение рамы не было изогнутым.
  7. В результате между рамой и стеной образуется шов, его нужно запенить. Этот этап не терпит промедления, пена расширяется, через 10, максимум 15 минут после запенивания створки следует зафиксировать и закрыть, иначе пена может деформировать конструкцию каркаса.
  8. Следующим шагом является углубление сорного шнура в боковых и верхних швах между рамой и стеной на 50% ширины проема. Нить покрыта силиконом.
  9. Далее устанавливаем подоконник в пенопласт, на который полоской наносим силикон в месте стыка подоконника с рамой.
  10. Подоконник вставляется под раму с помощью ватерпаса и фиксируется клиньями снизу.
  11. Отлив следует прикрепить к стоечному профилю саморезами, при этом не забудьте намылить низ отлива, что снизит шум во время дождя.

  Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме отличается от правил установки изделий из профиля ПВХ в бетонные или панельные стены. Важно понимать эти отличия перед началом монтажных работ и не допускать ошибок.

  Для установки пластиковых окон необходим набор инструментов и расходных материалов.
  Пластиковые окна в кирпичном доме можно крепить на анкерные пластины или саморезы. Их размер зависит от глубины четверти, к которой будет крепиться изделие, а также от качества кирпича, из которого будут устроены стены. Это может быть газосиликат, пенобетон и др.

  //www.youtube.com/watch?v=PkRy0THGINA

  Если установка осуществляется во вспомогательном корпусе, перед установкой окна необходимо сначала удалить старую раму из проема.Это займет:

  • для снятия створок с петель;
  • удалить старый;
  • демонтаж подоконника и водостока;
  • удаление рубероида и кабелей, которые когда-то использовались для изоляции отверстия;
  • , чтобы выбросить старую штукатурку, если необходимо выровнять геометрию проема.

  Для демонтажа требуется небольшой лом. Если рамки достаточно массивны, чтобы облегчить процесс обрезки, можно использовать ножовку по дереву или электролобзик.
  Вам понадобится перфоратор, чтобы просверлить отверстия для креплений, и отвертка, чтобы прикрепить раму к анкеру. Также вам понадобится строительный нож со сменными лезвиями, ватерпас, качественные пистолеты для монтажной пены и герметик.

  Какие материалы нужны для установки пластикового окна?

  Установка пластиковых окон – многоэтапный процесс. На каждом этапе вам предстоит использовать разные расходники:

  • монтажные клинья;
  профессиональная пена
  • ;
  • ПСУЛ или акриловый герметик;
  • ленты гидроизоляционные;
  • пластины или анкерные болты.
  • циакрин;
  • шпаклевка.

  Клинья монтажные нужны для выравнивания уровня, при необходимости их подкладывают под профиль стойки.
  Пенополиуретан - изоляционный материал для заполнения монтажного шва, т.е.

  
  пространство между стеной и оконной рамой. Профессиональная монтажная пена должна соответствовать температурному режиму сезона, в который планируется установка пластикового окна.
  ПСУЛ (предварительно спрессованная, саморасширяющаяся уплотнительная лента) наклеивается по периметру оконной рамы и проходит с уличной стороны до шва - от края рамы в четверть.Похоже на серый поролон. Если четвертей нет, потребуется специальный акриловый герметик.
  Под сливом находится гидроизоляционная лента из мембранного материала, обеспечивающая вентиляцию и защищающая нижний шов от влаги. Герметик
  необходим для заполнения подоконных швов на откосах и в оконной раме.

  Как закрепить окно в проеме?

  Правила монтажа пластиковых окон подробно изложены в ГОСТ Р 52749-2007 «Монтажные швы окон с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами.Технические условия». Этот ГОСТ предписывает, прежде чем приступить к установке окна в проем, обклеить ПСУЛ по его периметру.
  Этот саморасширяющийся материал представляет собой самостоятельный монтажный слой, который нельзя покрывать штукатуркой, шпаклевкой или краской. В противном случае теплоизоляционный материал не будет выполнять свою функцию.
  Соблюдать допуски при вставке рамы в оконный проем. Отклонение оконной рамы в горизонтальной и вертикальной плоскостях не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм по всей высоте окна.

  //www.youtube.com/watch?v=J4zdj8hP5As

  Каркас крепится к кирпичной стене по следующим правилам:

  • от внутреннего угла рамы до первого элемента крепления, расстояние по вертикали не должно превышать 150-180 мм;
  • от импоста до крепежа по горизонтали, это расстояние рекомендуется 120-180 мм;
  • вертикальное расположение анкеров - с шагом 700 мм для белых пластиковых окон и 600 мм для ламинированных профилей.
    

    Блок-вкладыш проверить на отклонения от горизонтали и запенить по периметру.

  Установка швейной машины

  ПСУЛ по периметру и пеноизоляция - это только 2 части описанного ГОСТ трехслойного заполнения монтажного шва.
  После вспенивания каркаса необходимо извлечь монтажные клинья из-под несущего профиля и заполнить образовавшиеся пустоты пеной. Для лучшего сцепления внутреннюю поверхность оконного проема перед запениванием можно сбрызнуть разбрызгивателем.
  Перед установкой водостока снаружи наклейте водонепроницаемую паропроницаемую ленту. Слив прикручивается к опорному профилю саморезами. Края водостока должны быть загнуты на наружные откосы во избежание попадания под них влаги.
  С внутренней стороны окна по периметру (кроме нижней горизонтальной части рамы) наклеивается пароизоляция, представляющая собой дополнительный слой, герметизирующий монтажный шов и изолирующий его от влаги. Лента выпускается различной ширины и может клеиться как для мокрой отделки откосов (штукатурка), так и для сухой (пенопласт или пластиковые откосы).Также производят универсальные ленты для откосов.
  Под подоконник также устанавливается пароизоляция: сплошная бутиловая лента с фольгированным слоем.

  Собираем установленное окно

  Раму установленную в проем и запененную по периметру нужно собрать.

  Стеклопакеты вставляются в глухие, не открывающиеся части. Для герметизации (ремонта) установленного стекла вам понадобится молоток из оргстекла среднего размера. Штапики срезаются под углом 45° и с некоторым усилием вставляются в раму по периметру стеклопакета.Чтобы штапик окончательно защелкнулся, его следует слегка подбить молотком.
  Если устанавливаемый оконный блок имеет открывающиеся створки, то они должны быть на петлях. Эта задача несложная, ведь современная оконная фурнитура очень проста в использовании.
  Однако недостаточно прикрепить крыло. Проверить его работу и при необходимости отрегулировать на шарнирной части специальным регулировочным ключом.

  Чтобы проверить ровность пластикового окна, необходимо открыть створку.Если он не закрывается по инерции или не открывается шире, значит, устройство установлено правильно.

  Устанавливаем подоконник и откосы

  Установка деревянных окон, как и пластиковых, не может считаться завершенной, если не установлен подоконник. Пороговая планка встает на место и крепится к профилю стойки.
  Если при демонтаже обнаружены пустоты под окном, их можно заполнить утеплителем, например, валиком или плиткой, а затем установить подоконник.
  Чтобы окончательно доделать отверстие, нужно понимать, как правильно установить откосы. Они могут быть оштукатурены или собраны из сэндвич-панелей из пенополистирола.
  Во втором варианте панели вырезаются по размеру на месте с учетом геометрии каждого ската. К каркасу вплотную к откосам прикручивается П-образный пластиковый профиль, иначе называемый стартовым. Вставляется панель. Пустоты пенятся.
  Foam — это пенополиуретановый герметик, который благодаря своим свойствам требует некоторого времени для полного расширения и затвердевания.Обычно от 1 до 24 часов.
  В местах примыкания к стене сэндвич-панели закрываются декоративным профилем, обычно F-образным.

  
  Стык откосов и рамы с подоконником заделывается силиконовым герметиком.

  Кому доверить установку окон?

  Установка окна из профиля ПВХ и установка деревянного окна не одно и то же. Установка окон в кирпичном доме связана с некоторыми нюансами. Требуется наличие всех необходимых инструментов, включая регулировочные ключи для оконной фурнитуры, а также запас крепежных элементов и специальных монтажных лент.

  Не менее важно правильно подобрать пену и герметик. Как вариант, так называемый Жидкий пластик. Это специальный герметизирующий клей, который очень быстро затвердевает, но в то же время создает особо прочное уплотнение.

  Если вы не уверены, что справитесь с установкой самостоятельно, лучше воспользоваться помощью специалистов.

  //www.youtube.com/watch?v=qMBqdgWXysU

  .

  ---

  Смотрите также

  • 
    Подключение volcano
  • 
    Подключение скважины
  • 
    Как осенью пересадить лилии
  • 
    Лисий хвост растение
  • 
    Прибор для измерения оборотов двигателя
  • 
    Как правильно выбрать размер телевизора
  • 
    Как найти электропроводку в стене под штукатуркой
  • 
    Чем выровнять стены в квартире под обои
  • 
    Как часто надо чистить кондиционер
  • 
    Сколько будет 10 соток
  • 
    Грунтовка глубокого проникновения расход на 1м2