Как снять замок с пластиковой входной двери

Замки и личинки на пластиковые и алюминиевые двери. Цены в Перми

Друзья! В связи с указаниями президента склад с 30.03.2020 работает исключительно для мастеров. Вы можете купить замки на пластиковые двери только до субботы 28.03.2020.

С 30.03.2020 можно заказать замки и цилиндры с установкой. Для Вашей безопасности ООО "ПермОкнаСервис" принимает следующие меры профилактики:

Ежедневная проверка температуры и отсутствия кашля/насморка/першения в горле/головной боли/слабости перед выходом на смену всех мастеров
Обработка рук и инструментов мастеров перед квартирой и после окончания ремонта
На смену выходят только абсолютно здоровые мастера

Вызвать мастера можно по тел. 243-03-45.

У нас Вы можете купить врезные замки - обычные и многозапорные - для алюминиевых и пластиковых дверей оптом и в розницу.

Для того, чтобы выбрать нужную Вам модель верного замка, Вам необходимо знать два основных параметра - межосевое расстояние и дормас.

Дормас - это расстояние от внутреннего края замка до центра личинки. Дормас бывает 20, 25 мм и 35 мм.

Межосевое - расстояние от центра личинки до четырехгранника ручки. Основные параметры 92 мм и 85 мм. Если замок идет под большую ручку-скобу, межосевое не важно. Исключение составляют случаи, когда отверстие под замок уже отфрезеровано.

Если Вы сомневаетесь в параметрах Вашего замка, то лучше снять сломанный замок и принести его с собой - менеджеры торгового зала сами подберут нужный вариант.

Замки врезные в металлическом корпусе для пластиковых входных дверей

Изготовлены из стальных оцинкованных и окрашенных деталей. Под стандартный профильный цилиндр 35/45 мм. Ригельный запор из оцинкованной стали. Запор выдвигается на 13 мм одним поворотом ключа. Ширина штульпа - 16 мм.

Цены:

Размеры (межосевое / дормас), мм

Ед.изм.

Цена, руб

С защелкой (под нажимной гарнитур)

85/20	шт.	750,00
85/25	шт.	680,00
85/35	шт.	680,00
92/25	шт.	750,00
92/35	шт.	750,00

С роликом (под ручку-скобу)

85/20	шт.	650,00
85/25	шт.	660,00
85/35	шт.	660,00
92/25	шт.	650,00
92/35	шт.	650,00

Замки в пластиковом корпусе для внутренних дверей ПВХ

Ригельный запор выдвигается на 20 мм. Два штифта с защитой от перепиливания. Шпульт замка из оцинкованной стали с покрытием молотковой эмалью.

Цены:

Размеры (межосевое / дормас), мм

Ед.изм.

Цена, руб

С защелкой (под нажимной гарнитур)

92/25	шт.	560,00
92/35	шт.	560,00

С роликом (под ручку-скобу)

92/25	шт.	560,00
92/35	шт.	560,00

Замки многозапорные для пластиковых дверей

Пять точек запирания. Для дверей высотой от 1800 до 2300 мм. Под нажимной гарнитур. С защелкой.

Цены:

Размеры (межосевое / дормас), мм	Ед.изм.	Цена, руб
85/25	шт.	980,00
85/35	шт.	980,00
92/25	шт.	1210,00
92/35	шт.	1210,00
Удлиняемый 92/25	шт.	1460,00
Удлиняемый 92/35	шт.	1460,00

Замки для алюминиевых дверей

Соответствует ГОСТ 5089-2003 "Замки и защелки для дверей". Подходит для всех основных типов алюминиевых профилей.

Цены:

Дормас, мм

Ед.изм.

Цена, руб

С роликом (под ручку-скобу)

25	шт.	560,00
35	шт.	560,00

Личинки для дверей ПВХ и AL

Кулачковый механиз стальной. Вороток смещен на 30 градусов для защиты от взлома путем выбивания. Защищен от засорения и обмерзания. 6 активных пина исключают вкрытие подбором ключей. Двухсторонний ключ-перфокарта.

Цены:

Вид личинки

Ед.изм.

Цена, руб

Ключ-ключ

35*35 (для алюминиевых дверей)	шт.	420,00
35*45 (для стандартных дверей ПВХ)	шт.	420,00
35*55(для пятикамерных дверей ПВХ "Русская зима")	шт.	480,00

Ключ-вертушка

35*45	шт.	490,00
45*35	шт.	490,00

Ответные планки под замок

Служат для фиксации ригеля ("язычка") замка. Универсальные ответные планки подходят для одинарных пластиковых дверей из любого вида профиля. Штульповые применяют при двойных дверях.

Цены:

Вид	Ед.изм.	Цена, руб
Универсальная ответная планка	шт.	120,00
Ответная планка усиленные правая / левая	шт.	150,00
Штульповая планка правая / левая	шт.	180,00

Купить дверные замки и личинки для пластиковых дверей и алюминиевых входных групп можно на складе по адресу Героев Хасана, 68. Телефон торгового зала (342)243-03-45.

Как снять пластиковую дверь с петель

Пластиковые дверные блоки требуют регулярного технического обслуживания. По рекомендациям производителей, 2 раза в год необходимо проводить настройку и смазку движущихся узлов. Перед работами створка демонтируется, но как снять пластиковую дверь с петель, не повреждая корпус? Процедура состоит из последовательности действий, выполняющихся в определенном порядке.

Конструкция пластиковой двери

Дверные блоки из пластика устанавливаются на жилых, коммерческих, производственных объектах. Изделия всех серий имеют одинаковую конструкцию. Поэтому демонтаж полотен производится по одной технологии. Изучить конструкцию необходимо перед работами, чтобы избежать возможных ошибок.

Конструкция пластикового дверного блока состоит из короба, закрепленного на стенном проеме, и створки. Основание и дверное полотно соединены петлями. Основные узлы креплений защищены пластиковыми накладками. Очень важно плотное примыкание, отсутствие перекосов. Иначе внутрь будут проникать вода, пыль, шум, холодный воздух с улицы.

Петли, на которые устанавливаются пластиковые двери, имеют конструктивные особенности. Конструкции отличаются от стандартных навесных моделей. Петлевой корпус удерживается специальными выкручивающимися штифтами. Таких держателей нет в сериях петель, предназначенных для деревянных дверей. Чаще всего пластиковые дверные блоки крепятся на три-четыре петли.

Как снять балконную дверь с петель

Светопрозрачные конструкции отличаются значительным весом и повышенной хрупкостью. При демонтаже требуется соблюдать особенную осторожность. Как правило, работы выполняют два человека.

Крепежные петли равномерно распределены по длине основания. Такое размещение рационально распределяет массу блока, предотвращает провисание полотна. Нижний, верхний уровни, как правило, расположены на одной оси. Крепежные стержни скрыты слоем декоративных заглушек. Чтобы получить доступ и открутить крепеж, достаточно удалить пластиковые колпачки.

Когда требуется демонтаж двери

Не всегда необходимо узнавать, как снимается пластиковая дверь с петель и обеспечивать защиту открытого помещения. Некоторые виды обслуживания выполняются без разборки комплекта. Демонтаж необходим в следующих ситуациях:

Поломка крепежа. Проводятся замена и регулирование комплектующих.
Повреждения (створка или один из элементов пришли в негодность).
Перепланировка, снос балконных перегородок.

Монтаж новой двери

Транспортировка мебели. Створка снимается, если мешает вносу и выносу.

Текущий или капитальный ремонт. Демонтаж проводится, если дверь препятствует перемещению крупногабаритных предметов, чтобы предотвратить порчу, загрязнения.

Как правильно снять ПВХ дверь

При демонтаже, техническом обслуживании учитываются рекомендации производителей. Снятие проводится в определенной последовательности.

Удаление накладок. Перед снятием защитных колпачков дверное полотно прижимается к раме, но не закрывается. Накладки поддеваются отверткой и осторожно вынимаются из пазов.

Снятие петель. Нажатие на верхнюю часть петлевого основания ослабляет захват. Штырь, фиксирующий петлю, частично опускается вниз. Появившийся выступ зажимается плоскогубцами. Штырь вытягивается наружу.

Снятие полотна. Створка демонтируется после извлечения всех петлевых штырей. Полотно приподнимается вверх и наклоняется на себя. Если выбран правильный угол наклона, петли выйдут из креплений. Можно полностью снять и отставить в сторону полотно.

Важно! Во время работ соблюдайте осторожность, чтобы не уронить тяжелую створку.

Как снять пластиковую входную дверь с петель

Входные группы, в отличие от балконных, имеют усиленные крепления и защитные механизмы. Чтобы демонтировать конструкцию, выполняются следующие действия:

Открывание. Ручка переводится в параллельное полу положение. Полотно отводится в сторону приблизительно на 90 градусов. Иначе при демонтаже нижнего яруса креплений конструкция может прогнуться.
Освобождение навесных петель. Декоративные заглушки поддеваются отверткой и снимаются.
Удаление штифтов. Верхняя часть крепления придавливается. Снизу появляется опорный штифт. Стержень прихватывается пассатижами и вытаскивается. Затем так же ослабляется средний ярус креплений.
Наклон створки. Полотно приподнимается на 5 см и наклоняется на себя. Чтобы снизить нагрузку, можно использовать рычаг.
Поворот створки. Чтобы отключить нижнее крепление, полотно поворачивается. Затем створка поднимается, снимается с нижнего яруса креплений и убирается в сторону.

Установка

Во время монтажа створки все действия проводятся в обратной последовательности. Очень важно ровное размещение по вертикали и горизонтали.

Дверь размещается в проеме. Полотно прижимается к раме так, чтобы в пазы проходили петли. Контроль производится по нижнему ярусу креплений. Положение створки должно быть вертикальным, без перекосов.

Дверь прикрывается. В петли вставляются штифты. Необходимо давить на нижние петлевые кромки, пока не поднимутся опорные стержни. Обычно при фиксации слышится легкий щелчок. Закрепленный стержень не должен выступать больше чем на 5 см.

Сила натяжения креплений, чтобы выровнять дверь, регулируется ключом-шестигранником. После монтажа в пазы вставляются декоративные накладки.

Регулировка

Положение створки регулируется после монтажа. Горизонтальное выравнивание выполняется специальным шаблоном-металлической вкладкой. Вертикальная регулировка производится подкручиванием винтов, скрытых за декоративными заглушками.

Для устранения провисания, неплотного закрывания используются микролифты и ограничители. Микролифт снижает нагрузку на закрытую створку. Это специальные ролики, расположенные сверху и снизу полотна.

Виды петель

На дверных пластиковых блоках устанавливаются петли двух типов:

прикладные;
накладные.

Прикладные модели подходят для маятниковых створок, устанавливаемых в зонах с высокой проходимостью. Такие петли имеют опцию доводчика, закрытия входа без человеческих усилий.

Накладные модели подходят для балконных конструкций. Лучший выбор – детали из латуни и стали. Алюминиевые комплектующие не выдерживают постоянные статические нагрузки. При монтаже крепеж петли должен стыковаться с металлическими усилителями, встроенными в пластиковый корпус рамы.

Уход за петлями

После снятия проводятся осмотр, проверка состояния, профилактическое обслуживание петель. Важно знать, как правильно смазать петли, чтобы продлить срок службы изделия.

Удаляются грязь, пыль, снятая створка промывается. Поверхности протираются сухой губкой. Движущиеся части обрабатываются специальным составом. Гель или жидкость для петель продаются в специализированных магазинах. Удобные флаконы имеют приспособления для смазки труднодоступных мест. Процедуру можно проводить, когда дверь снята или уже установлена.

Устранение скрипа

Скрип петель сигнализирует о полной выработке заводской смазки. Если не обработать трущиеся поверхности, комплектующие выйдут из строя. Перед заправкой снимаются накладки на петли. В отверстия заливается подготовленное масло. Створка несколько раз открывается-закрывается, чтобы смазка равномерно распределилась по металлу. Излишки масла удаляются, заглушки возвращаются поверх креплений.

Как поменять петли на пластиковых дверях

Поврежденные или перекосившиеся петли подлежат замене. При выборе новых креплений учитывается несколько параметров.

Наличие профильного усилителя.
Габариты рамы, створок.
Толщина профиля.
Масса полотна.
Тип механизма.

Для замены используются пассатижи, молоток, другие инструменты. Подробные инструкции по монтажу есть в инструкциях производителей.

Как разобрать пластиковую дверь

Полная или частичная разборка необходима при повреждении стеклопакета, нижней панели. К признакам негерметичности относятся запотевание, выпадение конденсата, грязь, пыль с внутренней стороны створки.

Удаляются декоративные уголки, перекрывающие соединения стеклопакета (нижней части) с корпусом. Отвертка или шпатель заводятся до основания в паз и перемещаются параллельно оси.

После отделения защита снимается с корпуса. Работа выполняется очень осторожно, чтобы не поцарапать пластик и не повредить стекло. Стеклопакет (глухая панель) извлекаются из рамы. Вставляются новые комплектующие, накладки возвращаются на прежние позиции.

Замена уплотнителя

Часто полотно провисает из-за повреждений уплотнительных прокладок. Нормативный срок службы уплотнителя меньше дверного блока, в среднем составляет 3-5 лет. При замене выполняются следующие работы.

Демонтаж старого уплотнителя. Прокладки аккуратно извлекаются из пазов.

Подготовка. Основание очищается от пыли, остатков клеевой массы. Купленный уплотнитель нарезается под размер. Поверхности обрабатываются силиконом или специальными составами, рекомендуемыми производителем.

Монтаж. Нарезанные полосы равномерно распределяются по периметру. Работы начинаются с нижней части двери. Не должно быть складок, перекосов, заломов. Слишком жесткие ленты обрезаются по углам. Линии срезов дополнительно фиксируются клеем. Не рекомендуется закрывать дверь, пока клеевой состав не высохнет.

Замена ручки

Накладная ручка подлежит замене, если не закрывается или вышел из строя сердечник. Декоративную накладку, маскирующую стыки, поворачивают на 90 градусов. Крепеж выкручивается крестообразной отверткой. Ручка и стержень вынимаются из корпуса. На освободившееся место устанавливается и фиксируется новая запчасть. Монтируется декоративная заглушка. Дверь проверяется на герметичность и легкость открывания.

Когда ручку заклинило, проблема может быть в неисправном блокираторе. Для исправления придавливается металлический язычок на дверном торце. Одновременно с этим действием ручка поворачивается в исходное положение.

Если неисправность не устранена, возможна деформация. Чтобы устранить блокировку, под крепежную пластинку помещается резиновая подложка. Иногда нет необходимости в замене. Достаточно смазать механизм, чтобы он заработал, или устранить провисание дверного полотна.

Восстановление поверхности

Мелкие трещины, сколы можно отреставрировать самостоятельно. Поврежденная поверхность очищается и обезжиривается. Неровности заполняются специальной шпаклевкой или жидким пластиком, затем выравниваются шпателем. Тон средства должен соответствовать оттенку окон по шкале RAL. Полностью высохшие участки обрабатываются наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

Царапины и сколы можно заклеить ламинированной пленкой. На подготовленную поверхность наносится и выравнивается шпаклевочная смесь. Наждачной бумагой снимаются шероховатости. Пленка вырезается с запасом 2-3 см по каждому краю. Защитный слой снимается, клеевая сторона равномерно наносится на реставрируемый участок. Обработанный участок проглаживается губкой.

Мелкие ремонт, регулировку петель, ручек можно выполнить своими силами. Серьезными повреждениями, например, восстановлением герметичности швов, заменой петель, лучше заняться профессионалам. Такие работы требуют наличия навыков, опыта и оборудования.

Если вы знаете, как снять дверь с петель пластиковую, можно демонтировать створку самостоятельно или контролировать работу нанятого специалиста. Средняя продолжительность процедуры – 15-30 минут. Своевременный уход и обслуживание значительно продлевают срок службы дверных блоков ПВХ.

Как снять пластиковую дверь с петель?

Пластиковые двери используют для комплектации балконных блоков частных и многоквартирных домов, входных групп объектов коммерческой недвижимости, межкомнатных дверей в офисных зданиях и городских учреждениях.

Небольшой вес полотна, высокие декоративные качества, хорошие характеристики теплопроводности – основные достоинства этих конструкций. Плавное открывание обеспечивает усиленная фурнитура и петлевая группа. Отличие пластиковых моделей от стальных или деревянных дверей – установка 3-4 навесов. Это позволяет равномерно распределить нагрузку, обеспечить плотное прилегание створок к раме. Исключение составляют балконные блоки, в которых редко устанавливают более 2 петель. В отличие от традиционных навесов в стальных и деревянных дверных блоках, петли пластиковых дверей регулируются по горизонтали и вертикали, защищены декоративными колпачками.

Зачем нужно снимать пвх дверь с петель

Снятие полотна пластиковой двери может потребоваться в следующих случаях:

ремонт или замена фурнитуры двери, которые сложно выполнить навесу;
поломка петель, требующая замены крепления;
необходимо временное увеличение ширины дверного проема;
выполнение общестроительных ремонтных работ, которым мешает наличие двери;
замена полотна, получившего механические повреждения.

Выполнить демонтаж можно самостоятельно, с помощью доступного ручного инструмента.

Снятие балконной двери

Для демонтажа пластиковой балконной двери потребуются молоток, пассатижи и отвертка. Дверная петля состоит из следующих деталей:

створочный кронштейн с металлической вкладкой;
рамная часть с встроенными штифтами, которые крепят деталь к каркасу;
дистанционные втулки из тефлона, установленные между створочной и рамной частью.

Порядок выполнения работы:

дверь закрывают, но не переводят ручку в положение закрыто;
аккуратно снимаются декоративные накладки, закрывающие металлические части петли, при необходимости используется тонкая плоская отвертка для поддевания;
выдавливают штырь, оказывая на эту деталь давление по направлению сверху вниз;
выдвинутый штырь полностью вытаскивают с помощью пассатижей;
снимают штыри со всех петель, кроме нижней;
полотно аккуратно наклоняют на себя и снимают, легким движением вверх.

Далее при необходимости замены с дверного полотна и рамы снимают фурнитурные элементы, открутив фиксирующие болты с помощью отвертки.

При возникновении проблем в работе фурнитуры балконной, офисной или входной пластиковой двери, вы можете обратиться за профессиональным ремонтом в компанию "ПанОкна". Мы предлагаем услуги настройки, регулировки и замены элементов фурнитурной группы.

Снятие входной пвх двери

Входные пластиковые двери комплектуются 3-4 усиленными петлями. Декоративные накладки, скрывающие навесы, можно снять, раскрутив болты крепления при открытом дверном полотне. Удалив декоративные накладки, можно приступать к демонтажу штырей. Снять полотно одному человеку будет сложно, так как оно в 2-3 раза тяжелее балконной конструкции. К работе рекомендуется привлекать двух человек.

Как вернуть полотно на место

После выполнения запланированных действий (замена фурнитуры, ремонт или вынос габаритного предмета через проем), полотно устанавливают обратно. Все описанные шаги следует при этом пройти в обратном порядке. Полотно опускают на петли и хорошо насаживают под небольшим наклоном. При насадке следует держать курс на нижнюю петлю, это позволит исключить перекос. Остальные петли фиксируются в закрытом, но не замкнутом ручкой положении двери. После установки осевых цилиндров, нижние штифты необходимо дожать вверх до характерного щелчка. При этом верхние цилиндры петель должны в итоге выступить сверху.

Подгонять петли до ровного состояния двери можно подкручиванием отверткой. Последним действием будет возврат на место накладок и проверка работы двери. Перед монтажом рекомендуется смазать трущиеся детали фурнитуры.

Как открыть входную дверь, если замок сломался

Совсем недавно мы рассмотрели ситуацию, при которой мы не можете проникнуть в дом в силу отсутствия ключа. Но вот парадокс: ключ есть, замок тоже на месте, но дверь открыть никак не получается. Как такое может быть?

Есть несколько ситуаций, при которых даже родной ключ не откроет дверь:

Замочный механизм безнадежно сломан;
Замок заклинил, невозможно вытащить ключ;
Ключ тяжело входит в оборот, поскрипывает;
Кто-то очень заботливый изнутри провернул механизм и не докрутил его до конца;
Сломалась личинка или от сильного удара незначительно сместились ригели;
Дверь закрыта на цепочку (проблему легко устранить без инструкций).

Первопричина всех проблем с замком – неправильная эксплуатация. Не открывайте ключом бутылки, не хлопайте сильно дверью, и тогда проблем не возникнет. Сегодня мы поможем вам попасть домой, и дадим несколько рекомендаций по профилактике работы замочного механизма.

Замок заклинило

Причиной этого обычно являются механические повреждения (смещение полотна или коробки, сильное нажатие, хлопок или повреждение ключа). Редко замок клинит по причине заводского брака. Это просто невозможно, если вы купили дорогой фирменный замок, типа Гардиан.

Первое правило открывания поврежденного замка – будьте с ним нежны, прислушивайтесь к скрипам. Чрезмерно сильное нажатие на дверь только усугубит ситуацию. Поэтому – только спокойствие! Чаще всего на железных дверях установлены цилиндровые замки с защелкой. Поэтому рассмотрим варианты его безболезненного открытия.

Не вытаскивается ключ

Если вы не можете вытащить ключ, знайте – замок в любом случае придется менять. Налицо механическое повреждение, которое не лечится окончательно и в дальнейшем может выдавать аналогичные сюрпризы. Чтобы все-таки изъять ключ, аккуратно пошатайте его из стороны в стороны, медленно направляя к себе. Дополнительно можно воспользоваться смазочной жидкостью типа WD-40. Если вы вытащили ключ, стоит перейти к взлому двери личинкой или шпилькой. Для этого берутся две плотные проволоки и подгибаются под прямым углом на концах. Одним уголком зафиксируйте положение внутри замка снизу, а вторым поочередно поднимайте ригели.

Ключ гордо остался на месте или сломался. Это значит, что жизненному циклу замка пришел конец. Вооружитесь сверлом и снимите им все личинки в замочной скважине. После этого замок можно только выкинуть, зато вы однозначно попадете домой.

Ключ тяжело проворачивается

Тут, скорее всего, проблема в дверной коробке. Если в открытом состоянии ход ключа ничем не осложнен, но закрытая дверь начинает «глючить», значит деформировалось дверное полотно или поехала дверная коробка. Поэтому, когда в очередной раз вы со скрипом попадете домой, первым делом займитесь регулировкой дверных петель. Статья о том, как это сделать есть на нашем сайте. Но решение проблемы может быть и без того проще. Бывает, что в щели и петли проникает мусор. С этим отлично справится обычный пылесос. Чаще всего вас спасет простая регулировка петлей, но если имеет место более глобальное повреждение коробки – воспользуйтесь помощью специалиста.

Скрип при вращении

Да, пока вы беспрепятственно входите в дом, минуя скрипучий замок. Но его терпение скоро лопнет, и он откажется вас пускать. Следите за скрипами. Если они появились, смажьте замок раствором типа WD-40. Профилактические меры нужно соблюдать, по крайней мере, раз в полгода. В противном случае замочный механизм быстрее изнашивается и ведет себя с каждым месяцем все более непредсказуемо. Это правило относится к моделям любой ценовой категории. Даже дорогой замок может сломаться.

Ключ застрял с внутренней стороны двери

Здесь речь совсем не идет о поломке замка, поэтому очень обидно рубить с плеча, вызывать службу МЧС, резать дверь или ломать дорогой замок. Ситуация особенно знакома молодым мамам , которые заботливо уходили за продуктами, пока ребенок спит. В итоге они приходили к закрытой изнутри двери и диким воплям за ней ребенка, который не может вытащить ключ обратно, а тем более, провернуть его в нужную сторону.

Как решить проблему? Подложите под дверь тонкий лист бумаги (газету, журнал, что угодно) ровно в то место, где располагается замочная скважина. Затем терпеливо проверните механизм своим ключом снаружи так, чтобы ключ с внутренней стороны встал ровно. Этого можно добиться, когда и ваш ключ встанет ровно. Затем сильным ударом пробейте дверь в области, прилегающей к дверному замку. Ключ постепенно должен выпасть прямиком на бумагу. Бумага нужна только в том случае, если вам действительно необходим этот ключ и у вас нет своего. Если у вас есть ключ и с внутренней стороны уже ничего не мешается в скважине – смело открывайте дверь.

Как открыть дверь, если изнутри вставлен ключ: видео

Как взломать сломанный замок

Когда все деликатные методы уже испробованы, но вы до сих пор стоите в подъезде, остается только один вариант – ломать. Перед решительными мерами попробуйте использовать методику взлома двери, которую мы описали в предыдущей статье.

К безвыходным ситуациям можно отнести:

Сломанный в замочной скважине ключ;
Нарушение работы личинок до уровня, при котором они не двигаются с помощью отмычек;
Если замок провернули вручную изнутри.

Методика механического взлома проста. Самый простой способ сломать замок – просверлить дрелью замочную скважину. Таким образом вы просто сорвете все личинки и откроете дверь. Если речь идет о закрытой изнутри двери вручную, то придется попотеть немного больше. Скорее всего нужно будет снять корпус дверного замка полностью. Если получится сделать это шуруповертом – замечательно, но чаще приходится резать дверь. Учтите и тот факт, что таким образом закрытая дверь подразумевает наличие дома сознательного человека. Если по какой-то причине он не может открыть дверь сейчас, возможно у него получится это сделать немного позже. Поэтому в данном вопросе важно взвесить все за и против, прежде чем ломать дверь и готовиться к серьезным тратам на новую.

инструкция по самостоятельной настройке прижима входной двери из ПВХ

В современном мире пластиковые окна и двери пользуются огромной популярностью. Они обладают небольшим весом всей конструкции, герметичностью и относительно невысокой стоимостью. Однако со временем возникают проблемы при их эксплуатации, что может потребовать регулировки механизмов.

Выявляем дефекты

Выявленные повреждения обычно видны невооруженным взглядом:

Дверь пропускает холодный воздух в помещение, нарушена герметичность конструкции. Для того, чтобы подтвердить указанный недостаток, необходимо выполнить некоторые действия. Лист бумаги зажимают между рамой и дверью, конструкцию закрывают на замок. После бумагу вытягивают. Если она поддается, то прижим нарушен. Операцию проводят по всему периметру дверного полотна. Кроме того, дефект проявляется с наступлением морозов. При нарушении герметизации на стеклопакетах образуется конденсат.

Перекос или провисание дверного полотна. Если дверь просела, то это легко выявляется с помощью карандаша, которым обводят створку в закрытом состоянии. В том случае, когда при открытой двери начерченная линия параллельна раме, можно утверждать, что перекосов нет. Под своей тяжестью дверная конструкция может провиснуть. Это становится заметно, когда при открывании створка задевает за порог, а в закрытом состоянии образует щель в верхнем углу. Причины возникновения: постоянно открытые двери, неправильное расклинивание при установке.

Трение о короб. Ход двери затруднен, полотно зацепляется за коробку или скрипит. При длительном отсутствии корректировки верхний ПВХ-слой протирается, что может закончиться повреждением профиля. Трение вносит дискомфорт в работу фурнитуры, изнашивая ее, в результате выводя из строя.

Ручка расшатана, болтаются крепления. Обычно поводом служат частая эксплуатация либо расточительное отношение.

Для поворота ручки требуется прилагать усилия. В данном случае вероятно повреждение сердцевины замка либо ручки, а также различные виды замусоривания либо износ. Ручка не закрывается до конца. Недостаток имеет место, если отмечено следующее:

проседание дверного полотна затрудняет работу цапф;
замусоривание.

Заклинивание запорного механизма. Причины могут разными – от простейшего в виде загрязнения до более сложного в зависимости от конструкции.

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать пластиковую дверь самостоятельно, необходимо запастись набором инструментов:

Шестигранные ключи разного диаметра (от 2,5 до 5 мм).
Плоская отвертка.
Крестовая отвертка.
Рулетка.
Пассатижи.
Комплект пластиковых накладок.
Смазка и средство по уходу за уплотнителями (при необходимости).
Инструкция.

Инструкция по самостоятельной настройке

Производители комплектуют пластиковые входные двери различной крепежной фурнитурой и регулирующими элементами. Однако принцип настройки дверной конструкции у всех моделей одинаковый. Необходимо отметить, что подобным изделиям характерно отсутствие поворотно-откидного механизма, а также наличие петель особого типа.

Существует три схемы настройки дверей:

По высоте конструкцию регулируют подтягиванием петли снизу. С этой целью в ее торцевой части снимают декоративную заглушку, чтобы освободить доступ к центральному регулировочному шурупу. Вращая ключом-шестигранником по часовой стрелке обеспечивают подъем двери, против часовой – ее опускание.

Смещение полотна вправо или влево настраивается с помощью боковых и верхних петель. Дверь полностью открывают, чтобы на средней и верхней петлях открутить накладку, выполняющую защитно-декоративную функцию. После ее можно снять, но изначально полотно закрывают. Настройка осуществляется с помощью длинного регулировочного винта, расположенного горизонтально. Равномерный сдвиг достигается путем одинакового подкручивания горизонтального шурупа в средней и верхней петлях. Если полотно просело, то в верхней части – сильнее.

Степень прижатия механизма изменяют за счет подкручивания цапфы. Этот элемент также носит название эксцентрик. Обычно на ней имеется риска – индикатор. Если эксцентрик развернуть риской к помещению, то прижим уменьшается, направление к улице позволит увеличить герметизацию.

Если при открывании слышен скрип, то необходимо смазать петли. Для этого снимают защитные колпачки и в открывшиеся отверстия закладывают средство. Смазочные материалы должны учитывать климатические условия, отлично переносить температурные изменения.

Настройка петель и навесов

На пластиковых и металлопластиковых входных дверях чаще всего устанавливают закрытые накладные петли. Их количество рассчитывается индивидуально в зависимости от функциональных характеристик каждой модели.

При отсутствии в конструкции стеклопакета ее вес значительно уменьшается. Значит, подобную дверь достаточно оборудовать двумя навесами. Соответственно, если основу створки составляет стекло, как и в случае металлического армирования, конструкция может располагать тремя и более завесами.

Для их регулировки существуют три описанных выше способа. Важно понимать, что подкручивая только одну деталь, можно вызвать искривление всего профиля, поскольку изменение положения произойдет лишь в одной точке. Неграмотная регулировка приводит к возникновению скрипов и перекосов.

Если дефекты были выявлены в период действия гарантии, то лучше всего обратиться к специалистам фирмы-продавца. Это будет бесплатно и не доставит хлопот.

Для того, чтобы избежать поломки, лучше вовремя выявлять причины, указывающие на необходимость регулировки. Тугое закрывание двери, сквозняки, щели между рамой и полотном – первые признаки неполадок. Профилактика неполадок в работе петель и навесов дверей из ПВХ значительно увеличивает срок службы. Ее можно осуществлять как самостоятельно, так и с помощью специалистов.

Если принято решение о самостоятельной регулировке дверных конструкций, обязательно запастись терпением, вдумчиво ознакомиться с инструкцией, проверить наличие всех необходимых инструментов. При наличии вопросов проконсультироваться со специалистами.

Кроме того, профессионалы советуют не возлагать больших надежд на регулировку дверных элементов, поскольку она может обеспечить смещение лишь в несколько миллиметров. Если изначально установка конструкции двери была произведена с технологическими нарушениями, то настройка не поможет.

Как подтянуть по высоте?

Дверные конструкции с поворотно-откидным механизмом сложнее входных, но регулируются просто. Если полотно трется нижним краем о порог, то пришла пора отрегулировать вертикальный регулировочный винт, то есть нужно поднять дверь вверх.

Алгоритм действий при настройке следующий:

Осмотреть крепления на предмет поломки и для выбора необходимого инструмента. Вместо шестигранника может понадобиться ключ-звездочка. Если выявлены сломанные петли, к сожалению, придется вызывать специалиста. При их целостности можно начать настройку.
Снять с петель декоративные защитные чехлы.
Открыть дверь, чтобы облегчить доступ к регулировочному отверстию.
Найти на верхней петле шуруп под шестигранник и повернуть его по часовой стрелке, отслеживая вертикальность створки. При небольшом смещении этого будет достаточно.
В случае сильного сдвига подтягивается винт на нижней петле. Регулировка по часовой стрелке дверь поднимает, против – опускает.

С помощью углового регулировочного шурупа в верхнем торце рамы можно устранить проблему зацепа верхней части рамы за створки. Если после регулировки в закрытом состоянии закрытия дверь все еще имеет недостатки, то регулировку требуется повторить.

Как выровнять?

Для того, чтобы выровнять балконную дверь в горизонтальной плоскости, необходимо воспользоваться регулировочными винтами, расположенными под технологическими отверстиями петель.

Упростить доступ к винтам можно, открыв дверь. Смещение дверного полотна вправо происходит путем поворота регулировочного элемента против часовой стрелки. Если поворачивать по часовой стрелке, то сдвиг будет влево. Этот способ обеспечивает ход двери на 2-3 мм, позволяя устранять различные виды перекосов.

Специалисты обращают внимание, что иногда для того, чтобы осуществить регулировку, требуется вывести дверное полотно из стандартного сцепления. Для этого при открытой створке нажимают на язычок в торце и переводят конструкцию в режим «проветривание». Это позволит добраться до регулировочных винтов верхнего навеса. После настройки дверь необходимо вернуть в первоначальное состояние.

Что сделать для плотного закрытия?

Если из-под двери дует, значит, нарушена функция прижима ее к коробу. Для устранения дефекта выполняют фронтальную регулировку эксцентриков. Изменение их положения с помощью поворота дает возможность менять степень прижима двери к раме. Для верхней части возможна настройка вращением цапфы, для нижней – винтом, находящимся на боковой грани навеса.

Схема действий при регулировке прижима в нижней части двери:

Освободить петли от декоративной защиты.
Открыть створку. Прижать блокиратор к уплотнению.
Отодвинуть верх дверного полотна, чтобы открыть доступ к эксцентрикам.
Повернуть винт, настраивая нужную степень прижатия.
Для профилактики смазать движущиеся детали.
Прижать блокиратор, установить створку в первоначальное положение.
Для усиления прижатия эксцентрики провернуть до максимального уровня, для чего опустить контровочный болт, элементы сместить, крепление затянуть.

Положение эксцентриков необходимо настраивать в зависимости от времени года. Специалисты советуют зимой уменьшать зазор между рамой и дверью, а летом ослаблять прижим, чтобы уплотнители не рассохлись, и для обеспечения дополнительной вентиляции.

Трудности при закрытии

Отмечены случаи, когда для того, чтобы закрыть дверь, нужно приложить некоторые усилия. Часто причина заключается в установке двери на «зимний режим». Тогда достаточно просто ослабить регулировочные винты.

Иногда первопричиной плохого закрывания является засор защелки. Устранение заключается либо продуванием замка и его смазке, либо в разборе двери и очищении всех механизмов.

Регулирование замка в целях профилактики производят каждый раз, когда меняют режим прижима дверной рамы с летнего на зимний, и наоборот.

Если створка повисла на одной петле, это говорит о том, что полотно было открыто сразу в двух режимах. Чтобы устранить это, нужно найти посередине торца блокиратор в виде язычка, привести его в горизонтальное положение. Прижимая дверь к раме, устанавливаем ручку в режим «проветривание», а после – в режим «открывание». Таким образом дефект будет ликвидирован.

Для предотвращения причин провисания створки устанавливают поддерживающий элемент – ограничитель открывания. Иногда его еще называют доводчиком двери. Элемент не является обязательным оснащением, но пользуется популярностью.

Функционально доводчик предназначен не только для поддержки открытой двери, но и для регулировки скорости закрывания.

Регулируем шарнир

Долговечность дверных конструкций обеспечивается за счет использования прочных материалов. Например, петли производят из тефлона.

В связи с тем, что петли пластиковых дверей представляют собой шарнирный механизм, работа по регулировке связана с пониманием принципов работы такой конструкции.

Подшипники шарикового типа, встроенные в дверные петли, обеспечивают легкость открывания, уменьшают износ. Для хорошей работы их необходимо смазывать и регулировать.

В зависимости от выявленного недостатка существует возможность горизонтальной, вертикальной и фронтальной настройки.

Главное, не откладывать, иначе при некачественной эксплуатации дверь разболтается и наступит момент полного разрушения механизма. Восстановить его будет уже невозможно.

Меняем уплотнитель

При наличии сквозняков даже после регулировки прижима полотна в различных направлениях можно сделать вывод о наличии некачественного уплотнителя. Срок эксплуатации уплотнителя составляет несколько лет, однако он может прийти в негодность в результате внешних повреждений или неграмотного использования. Дверные прокладки не восстанавливаются, их можно только заменить.

Виды уплотнителей:

Резиновый и каучуковый. Самый распространенный, с повышенной износостойкостью к климатическим изменениям.
Полимерный на основе ПВХ. Срок эксплуатации невысок, боится перепада температур.
Полиэтиленовый.

Если следовать определенным профилактическим правилам, то замену уплотнителя можно проводить значительно реже:

Осуществляя ремонт в квартире, окна необходимо закрыть, чтобы избежать оседания пыли на уплотнители.
Мойка окон дает отличный эффект, но при условии использования не едкой бытовой химии.
Обработка прокладок силиконовой смазкой или обычным глицерином в разы увеличит срок службы.

Замена своими руками

Грамотная операция по замене уплотнителя потребует наличия ножниц и силиконового клея.

Этапы ремонта:

Приобретение уплотнителя с нужными параметрами. Об этом нужно позаботиться заранее. При необходимости посетить строительный магазин с образцом старой прокладки, где с помощью консультанта подобрать аналог.
Удаление старого уплотнителя подручными инструментами из паза. Операцию надлежит выполнять аккуратно, дабы не повредить полотно.
Тщательная очистка пазов. Грязь не позволит качественно уложить новый утеплительный слой.
Нанесение силиконового клея в углы. Это предотвратит смещение резинки.
Укладывание утеплителя в паз, начиная с точки крепления старой прокладки. Требуется равномерное распределение, без провисания, складок и натяжения.
Крепление стыка вплотную. Иногда уплотнитель срезают под углом 45 градусов, чтобы обеспечить плотное прилегание на конце.
Проверка качества. Холодный воздух не должен проникать в помещение.

При осуществлении указанной процедуры важно отслеживать, чтобы резинка не порвалась, в противном случае придется снова менять уплотнитель.

Настраиваем ручку

Балконные ручки классифицируют на подвижные и стационарные. Функция стационарных – точка приложения силы для открывания двери. Подвижные модели необходимы не только для действий с самими полотном, но и для регулировки замка. Они, в свою очередь, бывают поворотными и нажимными. Исходя из способа установки, дверные ручки подразделяют на врезные и накладные.

Для балконных дверей чаще всего применяют двусторонние модели, поскольку они открываются с двух сторон. Среди преимуществ выделяют прочный механизм, многообразие вариантов, а среди недостатков – низкая безопасность для дверей, находящихся в общей доступности.

Простейший способ регулировки двери – ремонт разболтанного механизма ручки. Для этого выставляют дверь в положение «открыто», снимают защитный чехол у основания ручки, открывая доступ к шурупам. С помощью крестообразной отвертки подтянуть крепление, тем самым устраняя дефект.

Если ручка поворачивается туго, как правило, причина в некорректном положении дверного полотна. При устранении этого фактора, функция открывания должна прийти в норму. В противном случае ручку вместе с замком придется полностью заменить.

Сломанную ручку можно заменить самостоятельно. Предварительно следует выставить ее в режим «открыто», затем выкрутить саморезы из крепления, вынуть весь механизм вместе с сердечником. Заранее подобранную новую ручку вставить на место старой и зафиксировать шурупами.

Как отрегулировать на зиму?

Регулировка прижима связана с расширением и сужением материала уплотнителей при температурных колебаниях. В зависимости от сезона возможна настройка режимов с помощью эксцентриков. При смещении их в сторону улицы будет обеспечиваться зимнее положение, поскольку дверное полотно прижимается плотнее. Летний режим подразумевает сдвиг в обратную сторону, осуществляя достаточный зазор между элементами двери и рамы. В результате такой профилактики двери прослужат гораздо дольше.

Стоит заметить, что эксцентрики советуют двигать в одну сторону, однотипно. Вращение можно осуществить как вручную, так и с помощью специальных инструментов, например, плоскогубцев.

Кроме вышеописанных действий по утеплению балконной конструкции, можно также проверить качественные характеристики утеплителя, и при необходимости поменять либо смазать силиконовой смазкой.

Как правильно отремонтировать металлопластиковую балконную дверь?

При длительной эксплуатации металлопластиковые двери требуют ремонта, причем это не зависит от их цены. Крупные неприятности, конечно, потребуют привлечения специалиста, но профилактику и настройку механизмов можно выполнить самостоятельно.

Следует помнить, как осуществляется регулировка дверного полотна:

Вертикальные элементы двигают дверь вверх и вниз.
Горизонтальные механизмы дают возможность перемещать верхние и нижние углы, двигать полотно вправо-влево.

Устранение других мелких неисправностей можно выполнить самостоятельно.

Разгерметизация

Существует два способа устранения недостатка:

Замена уплотнителя. При длительном использовании или экстремальных климатических условиях резиновые прокладки теряют эластичность. На сегодняшний день строительный рынок предлагает огромный выбор уплотнителей из различных материалов. Перед заменой необходимо аккуратно снять остатки старой прокладки, при затруднении воспользоваться отверткой или другим подручным инструментом. Главное – не повредить пазы. Обезжиривание поверхности – также немаловажный этап, после которого требуется нанести клей и, не растягивая, уложить уплотнитель.
Регулировка цапф. Эксцентрики, обеспечивающие прижимание створки к раме со временем расслабляются, что требует их регулярной настройки. Поскольку элементы располагаются по всему периметру, следует настраивать индивидуально каждый. Стандартные положения цапф:

Летний режим характеризуется неплотным прижимом, эксцентрики направлены в сторону улицы.
Зимний режим обуславливает плотное прижатие и цапфы отрегулированы в сторону помещения.
Демисезонное положение эксцентриков по центру обеспечивает прижатие средней степени.

Проблемы с фурнитурой

Все ходовые элементы дверной конструкции необходимо время от времени смазывать машинным маслом или специальными средствами для улучшения их функциональности. Если ручка расшаталась во время эксплуатации, то ее легко подтягивают отверткой. Однако, главное здесь – не перестараться. При разболтанности петель достаточно их затянуть шестигранным ключом.

Если вырвало нижнее крепление, придется менять петлю. Причин возникновения указанного дефекта могут быть две:

Безответственные производители при установке двери вместо усиленных ставят обычные оконные варианты креплений, в связи с чем петля не выдерживает нагрузки тяжелого дверного полотна.
Наличие короткой армировки внутри двери. В данном случае фиксирующие шурупы цепляются только за пластиковую часть рамы, поэтому тяжести двери не выдерживают.

Следствием предыдущей поломки может стать деформация верхней петли. Ввиду того, что нижний крепеж больше не поддерживает створку, она зависает на верхней, которая не рассчитана на вертикальную нагрузку. В этом случае также требуется замена петли.

При частом открывании и закрывании двери в общественных местах механизм ручки издает посторонние шумы. Поскольку он состоит из двигающихся частей, то при частом движении они истираются. Если после смазывания деталей проблема не ушла, то наступило время для замены запорной системы.

Кроме этого, поломка замка может быть обусловлена нарушением соединения ручки с сердечником или порчей других внутренних элементов. Для устранения неполадок нужно снять защитные колпачки и открутить крепежные винты.

О том, как правильно отрегулировать дверь, смотрите в следующем видео.

При обнаружении срезанного штырька, связывающего ручку с сердечником, следует выбить его остатки и вставить новый. В случае неисправности самой ручки ее придется заменить. Если сломался замок, требуется вытянуть сердечник. Путем откручивания фиксатора в торце двери вынимают механизм. Устанавливают новый, повторяя действия в обратном порядке. Если возникла необходимость в покупке нового замка, то рекомендуют выбирать аналог той же фирмы, что была ранее.

Прочие дефекты

Царапины и другие глубокие дефекты присущи дверным конструкциям в семьях с маленькими детьми. Вмятины характерны для дверей общего пользования. Специалисты советуют приобрести в строительном магазине вещество Cosmofen. Оно представляет собой жидкий пластик, которым обрабатывается исцарапанная поверхность.

Алгоритм устранения дефектов:

Очистка поверхности полотна любыми бытовыми средствами.
После полного высыхания требуется обезжирить обрабатываемые части.
Шпателем нанести тонкий слой шпаклевки.
После высыхания мелкой наждачной бумагой поверхность шлифуется.
В зависимости от материала двери полотно покрывают матовым или глянцевым лаком.
Для ламинированных вариантов воспользуйтесь специальным карандашом, устраняющим любые дефекты.

Если неполадки более серьезные, то рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов.

Как установить личинку замка входной двери своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить личинку замка входной двери своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить личинку замка входной двери своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Меняем личинки замка

Каждый день каждый из нас пользуется замками. Начиная с того, что мы уходим из дома и закрываем за собой дверь и, заканчивая запиранием дверей машины, да и просто запираем сумки и портфели с кодовыми механизмами. Наша жизнь полностью переплетена с дверями и секретными запорами.

И, конечно же, рано или поздно мы сталкиваемся с ситуацией, когда замок выходит из строя. Это естественный процесс ведь все в этом мире стареет и начинает ломаться. И если так происходит, необходим ремонт или полная замена механизма.

Конечно же, бывают и совсем другие случаи, но которые так же связаны с замками входных дверей.

Так, например, очень часто возникает вопрос с заменой ключей на уже существующий секретный механизм. Это может быть связано как с потерей ключей одним из членов семьи, возникшей необходимостью ограничить доступ в помещение людям, уже имеющим ключи, да и просто с причиной плохого выполнения своих функций личинкой замка (заедание, плохое вращение и т. д.).

Вот именно в этом случае и возникает необходимость в замене личинки замка, которую мы сейчас и рассмотрим.

Это как раз та деталь с секретным механизмом, в которую вставляется ключ, и которая проверяет соответствие нашего ключа данному механизму.

Сама процедура замена личинки замка значительно проще замены всего замка в двери, потому что это практически первая операция при полной замене запорного механизма. И в общей сложности она не займет более 10 минут.

Замена личинки врезного замка в двери

Вооружаемся крестовой отверткой и начинаем процедуру ремонта. Первым делом открываем дверь и с торца находим болт в торцевой планке, которым закреплена личинка (он находится приблизительно на середине планки). Вставив в него отвертку и вращая против часовой стрелки, выкручиваем его, как показано на фотографии ниже.

Полностью вынимаем болт из отверстия. Личинка, которую меняем, начала шевелиться, но не вытаскивается из своего гнезда. Что бы понять, почему так происходит, посмотрим на фотографию ниже.

На левой фотографии показан секретный механизм с выдвинутым флажком, так, как он расположен в запорном механизме в нормальном состоянии с извлеченными ключами. На правой фотографии показан уже утопленный флажок.

Так вот этот выдвинутый флажок и не дает нашей личинке выйти из гнезда при открученном крепежном болтике.

Убрать флажок во внутрь можно только вставив ключ и повернув его в личинке на 10-15 градусов по часовой стрелке. Таким образом, вставляем ключ, поворачиваем его на 10-15 градусов и, потянув его в сторону «от двери» (как показано на фото ниже), или надавив с обратной стороны двери на секретный механизм, вынимаем его из своего гнезда.

Советы по выбору и установке новой личинки

Идем в магазин покупаем новую личинку.

На подбор нужного размера личинки, как по длине, так и по диаметру. Они бывают разной длины (так как толщина дверей у всех разная).

Диаметр может также отличаться если это импортный производитель.По конфигурации личинки необходимо посмотреть на расположение крепежного отверстия (то, откуда мы выкручивали крепежный болт).

Расстояние от торца личинки до отверстия на новой личинке не должно быть меньше аналогичного расстояния на старой замочной личинке, как с одной, так и с другой стороны. (Оно может быть только равно или больше.Больше – это допустимо, но тогда секретный механизм у Вас будет выглядывать из замка немного больше, чем у старого образца).

Личинки бывают укомплектованы разным количеством ключей (выберите сколько необходимо Вам, что бы не получилось после покупки, что кому-то из членов семьи ключа не достанется).

Они бывают с пазами под ключи с двух сторон (как в нашем примере), а бывают: с одной стороны паз под ключ – уличная сторона замка, а с другой стороны может стоять «барашек-вертушка» — для открывания замка изнутри без ключа.Так же они отличаются по форме ключей (т. к. существует огромное множество разновидностей ключей: от простых плоских «английских» ключей, до сложных перфорированных или лазерных.

Обратите внимание на цвет выбираемой личинки, он должен гармонировать с цветом Вашего замка.

Если возникает ситуация, что нет возможности взять механизм с собой (например по причине, что она стоит во входной двери и нежелательно оставлять дом открытым), тогда просто снимаем размеры с нашей личинки (в основном длину, диаметр, расстояние от торца до крепежного отверстия и фирму производителя (в нашем случае «Булат»)). Визуально запоминаем её цвет и вставляем её обратно, до приобретения новой детали.

После того, как мы определились и купили новую личинку останется только поставить её обратно на место.

Операции по установке проводятся в последовательности, обратной последовательности извлечения. Самая большая сложность может возникнуть только с попаданием крепежного болта в отверстие. Справиться с этой проблемой поможет небольшое шевеление личинки поперек плоскости замка с одновременным наживлением крепежного болтика.

Проверка работоспособности

После замены личинки замка обязательно попробуйте работоспособность замка на открытой двери как с внутренней, так и с внешней стороны двери.

Если все сделано правильно, ключ должен свободно проворачиваться в замке. Замок должен свободно открываться и закрываться, ригеля свободно выходить из замка и возвращаться обратно. Замок не должен издавать никаких пищащих и скрипящих звуков.

Если все работает хорошо – можно попробовать открыть и закрыть запорный механизм в положении закрытой двери.

Вот таким образом замена личинки замка двери своими руками производится просто и легко.

Самостоятельная замена замка на входной двери

Необходимость замены замка или личинки замка на входной двери может возникнуть в ряде вполне житейских ситуаций.

Например, если сломался или стал заедать старый запорный механизм. Если утеряны ключи, и хозяин в целях безопасности хочет установить новую секретку. Смена жильцов — также весомый повод для замены замков на входной двери.

У людей, столкнувшихся с подобной проблемой, есть два выхода:

Обратиться к специалисту
Заменить личинку или замок своими руками

Первый вариант менее хлопотный, более надежный, а в ряде случаев — единственно правильный, особенно если речь идет о качественной металлической двери. Если вы хотите самостоятельно решить проблему, следует вооружиться некоторыми знаниями и полезными рекомендациями.

Замена личинки замка входной двери (Kale): пошаговая инструкция

Решили самостоятельно заменить личинку цилиндрового замка? Воспользуйтесь инструкцией профессионалов Torex. Она составлена для замков Kale, но аналогичным образом можно выполнить замену личинки других подобных моделей.

Если вы планируете поменять только личинку цилиндрового замка, воспользуйтесь следующей инструкцией. Она составлена для замков Kale, но общий порядок работ аналогичен для всех подобных моделей.

Ремонт и замена замков во входных металлических дверях требуют внимания и терпения. Прежде чем разобрать замок, почитайте информацию, посмотрите видеоматериалы, проверьте наличие необходимых инструментов и главное — запаситесь временем. Будьте готовы к тому, что процесс может затянуться, так как похожие на первый взгляд конструкции замков у разных производителей имеют свои нюансы.

Даже в несложных замках замена личинки входной двери может привести к нежелательным последствиям. Например, замок может попросту заклинить. Если у вас есть сомнения в собственных силах, лучше пригласите опытного мастера.

Если вы выполняете самостоятельную замену в целях экономии, покупайте новый замок или запчасти в официальных торговых точках, чтобы ошибочно купленный товар можно было вернуть или обменять. В противном случае замена личинки в замке входной двери по стоимости может обойтись дороже услуг мастера.

Если вы не уверены, что справитесь с заменой замка или цилиндра самостоятельно, лучше обратиться к профессионалу, чтобы не повредить конструкцию замка и двери в целом.

Ремонт замков входной металлической двери

Причины поломки замка входной металлической двери бывают самые разные: срочный демонтаж из-за аварии, износ, неправильная эксплуатация и другие.

В зависимости от вида поломки, ремонт замка входной двери можно cделать своими руками или вызвать специалиста. Некоторые производители не выпускают дополнительные детали, а элементы других могут не подойти по размеру, комплектации. Тогда единственный выход – замена механизма целиком.

Виды замков входной двери

Чтобы разобраться какие замки можно починить своими руками, а какие требуют внимания специалиста, необходимо определиться с их разновидностями:

Электронные лучше доверить специалисту. Что касается остальных – если нет нюансов в конструкции, можно предпринять следующие действия.

Как распознать и устранить поломку механизма

Если замок дорогой – лучше сразу вызвать мастера, в его арсенале всегда есть необходимый инвентарь. Другие, с более простым устройством (сувальдные, цилиндровые) можно отремонтировать своими руками.

Желательно иметь хотя бы минимальные навыки обращения с инструментами.

Перестал захлопываться язычок: следствие изнашивания детали или внешнего воздействия. Устранить неисправность можно путем регулирования.

Дверь тяжело открывается – надо обратить внимание на состояние ригелей. Также вероятен перекос дверного полотна – следует проверить крепление.

Наиболее распространённая проблема для замка металлической двери – не поворачивается, заедает или застрял ключ.

Механизм нужно разобрать, почистить и смазать.Заклинивание – поломка личинки. Если есть где приобрести новую, то возможен ремонт. В противном случае – полная замена механизма.

Даже если присутствует мелкий дискомфорт при использовании, лучше сразу разобраться в чем проблема чтобы не усугубить положение.

Замена личинки

Это – часть цилиндрового механизма. Если личинки замка стали непригодными, то ремонту они не поддаются – надо менять на новые.

Детали цилиндрового механизма взаимозаменяемы.

Преимущество такой конструкции – безопасность (тяжело подобрать отмычку) и практичность.

Повреждение корпуса замка

Если на дверной замок оказывали, какое либо физическое воздействие и повредили корпус – его лучше заменить. При помощи отвертки необходимо извлечь винты и заменить старую деталь на новую.

Если замок врезной, то при его извлечении надо следить, чтобы не потерять пружины. На чистой поверхности произвести замену, обратить внимание на целостность деталей и чистоту внутри замка. При необходимости обработать кистью и смазать.

Особенности ремонта сувальдного механизма в замке

Ремонт замка сувальдного типа своими руками – задача достаточно непростая.

Зачастую к устройству не прилагают запасной набор сувальд, разве что это дорогостоящая модель. Если удалось найти подходящий комплект деталей, можно попробовать самостоятельно его заменить, а если не получится – придётся приобрести новый замок.

Мнение специалистов здесь однозначное – если нет опыта, то лучше самостоятельно не ремонтировать сувальдный замок металлической двери.

Инструменты для самостоятельного ремонта замка

Износиться может каждая из деталей механизма, но чаще всего это пружины, ригеля, личинка.

Все составляющие механизма очень мелкие — высокая вероятность потерять какую-либо запчасть.

Чистка замка

Если после демонтажа и тщательного осмотра видимую причину неисправности дверного механизма выявить не удалось, возможно, проблема в его засорении.

Не стоит без видимой причины разбирать механизм, чтобы не повредить его начинку.

Врезной замок: особенности ремонта

Замок врезной– механизм который помещается внутрь двери. Для большей его безопасности, на внешней части дверного полотна ставится броненакладка, которая снижает вероятность высверливания.

Плюс в том, что его не видно, минус – тяжело производить демонтаж, особенно металлических дверях с вертикальной тягой.

Ремонт замка входной двери своими руками

Пожалуй, многим приходилось сталкиваться с такой ситуацией – нужно уходить из дому, но запереть дверь не удаётся или, придя домой, вы не можете туда попасть. Положение получается не из приятных, поэтому ремонт дверного замка входной двери иногда нужно делать самому, причём, как можно быстрее. Я не предлагаю изучать ремесло шнифера, хотя конструкции замков они знают лучше самих производителей, а вот знакомство с запорными механизмами поможет вам избежать многих неприятностей.

Чтобы устранить поломку в дверном замке на входной двери и при этом оставить его не повреждённым, как минимум, следует разобраться в конструкционных особенностях таких механизмов. Конечно, разновидностей здесь очень много, но есть четыре основных системы, разбираясь в которых, можно приниматься за ремонт.

Типы систем:

1) дисковая,
2) цилиндровая,
3) сувальдная,
4) крестообразная

Принцип работы механизмов сводится к особенностям блокирующих элементов: дисковых пластин, цилиндров и сувальд. А вот крестообразные системы по функционалу очень похожи на цилиндровые, но при этом их несложно (при определённых навыках) взломать обычной отвёрткой.

Также такие устройства можно классифицировать по способу установки – они могут быть накладными или врезными. Первый вариант несколько проще, так как для его демонтажа нужно просто открутить планку, тогда как во втором случае понадобится проделать больше операций.

Часто встречающиеся неисправности

Как правило, при поломке вам не удаётся передвинуть ригели в одну или в другую сторону, но эта проблема может быть вызвана разными причинами. Но, всегда следует быть готовым к тому, что вам не удастся устранить неисправность своими руками, либо к тому, что её не удастся устранить вообще.

Не захлопывается дверь. Язычок может не защёлкиваться по той причине, что он упирается в планку на коробке и нужно всего лишь расточить напильником ответное отверстие.

Также язычок может упираться в накладку, удерживающую механизм с торцовой стороны полотна – здесь тоже нужно расточить отверстие напильником.

Проблема при открывании (закрывании) двери. Причина чаще всего заключается в перекосе полотна, либо в перекосе дверного замка. Проверьте это и устраните проблему.

Также при монтаже или демонтаже вы могли погнуть стенки корпуса механизма – снимите его, поровняйте и функции восстановятся

Тяжело провернуть, а иногда и вставить ключ (в большинстве случаев, такая проблема присуща для металлических дверей). Наиболее частая причина поломки кроется в засорении механизмов или, как следствие, смещение деталей. В таких ситуациях попросту снимают замок, чистят его или даже моют уайт-спиритом или бензином (первый вариант быстрее выветривается), затем смазывают и вставляют на место.

Система заклинивает, как в открытом, так и в закрытом состоянии.

Чаще всего, проблема кроется в секретке. Её снимают, моют уайт-спиритом и капают туда несколько капель машинного масла. Если вращение нормализуется, то личинку вставляют на место, а если нет, то заменяют её новой.

Разборка, чистка и смазка сувальдного замка

Замки сувальдного типа могут быть, как накладными, так и врезными, но в любом случае ремонт дверного замка входной двери требует снятия и разборки. Для накладного варианта достаточно выкрутить саморезы, которыми он фиксируется к полотну, а для внутреннего нужно будет снять торцевую прижимную планку, а в некоторых моделях ещё и ручку, когда там предусмотрена защёлка.

Затем откручивают крышку корпуса, а при её открывании иногда сразу же видна и проблема поломки – чаще всего, это слетевшая упорная пружина на сувальдах.

Но иногда приходится чистить или мыть уайт-спиритом все детали механизма, а сложность здесь не в том, что их невозможно снять, а в том, что проблемно запомнить очерёдность расположения пластин (сувальд). Некоторые слесаря попросту нумеруют каждую пластину, царапая на ней цифру чертилкой, так как маркерная метка не удержится, ведь все детали нужно будет почистить, перемыть и смазать.

Кстати, в таких ситуациях для смазки лучше всего использовать жировой или синтетический солидол, где рабочая температура до 70⁰C. Но тогда, когда дверь выходит на улицу и зона замка сильно греется от солнечных лучей, то превосходно подойдёт «Тосол-ОИЗ» (смазочно-охлаждающая жидкость). Машинное масло, безусловно, сделает скольжение подвижных деталей более лёгким, но ненадолго, так как попросту стечёт и его применяют только для безразборной смазки.

Будь я шнифером, я бы открыл такой замок отмычкой, но для этого нужно умение, хотя некоторые всё-таки умудряются открыть дверь без опыта при помощи изогнутой буквой Г отвёртки и изогнутой крючком вязальной спицы. Но существует метод, который доступен практически для всех – нужно просто высверлить стойку хвостовика и внутренности замка рассыплются. После этого вместо ключа подойдёт любая согнутая отвёртка, чтобы зацепить ригели.

Ремонт дисковых замков

По сути, ремонт дисковых замков мало чем отличается от сувальдных механизмов, так как тоже заключается в чистке, мойке и смазывании вращающихся элементов, например, пакета дисков, хотя пыль туда почти не попадает, ели не сделать этого умышленно. Но в то же время такое устройство является разновидностью цилиндрового замка, только цилиндр представляет набор дисков, по конфигурации которых делается ключ.

Здесь можно изменять формы размеры и углы, что позволит использовать другой ключ, только заняться этим под силу разве что опытному мастеру.

Примечательно, что любительский взлом такого устройства практически невозможен (имеется в виду аккуратная работа без каких-либо повреждений) – отмычка здесь не подойдёт, а высверливание личинки приведёт к прокручиванию дисков вместе со сверлом. Так что остаётся только работа медвежатника, то есть, выбивание личинки, что приведёт к высыпанию дисков.

Останется только вставить в скважину простую отвёртку и провернуть её вместо ключа. Также в скважину можно забить свёртыш – это плоская отвёртка из легированной стали, которую выгибают буквой Г. Замок, конечно, придётся выбросить, зато дверь откроется.

Ремонт крестовых замков

Крестообразный замок в разобранном виде

Как видите, в крестовых замках ремонтировать особа и нечего, так как нечему сломаться, так что техобслуживание, как правило, сводится к чистке, мойке внутренностей и смазке. Сама система такого типа крайне неудобна и ненадёжна — чаще всего в первую очередь изнашивается ключ, причём все четыре ребра одновременно, что во время открывания приводит к «закусыванию», то есть, ключ заклинивает.

Способов взлома здесь много, например:

Если ключ сломался в отверстии скважины, то сверлом, немного превышающим диаметр ключа, личинку высверливают и открывают устройство обычной отвёрткой

Когда ключа нет вообще, но есть шуруповёрт, подбираете насадку по диаметру скважины, и в режиме малых оборотов начинают прокручивать личинку, прижимаясь всё сильнее и сильнее. Через несколько минут дверь будет открыта.

Открыть крестовый механизм можно даже жвачкой, но для этого понадобится несколько часов и желательно холодное время года.

Жвачку заталкивают в скважину, а когда она застынет, вгоняете туда любую отвёртку и открываете дверь.Наиболее быстрым способом является взлом при помощи крестовой отвёртки. Её забивают в скважину (по сути, это тот же свёртыш) на глубину личинки и проворачивают газовым ключом. Это займёт всего одну-две минуты.

Пожалуй, в этой статье вы больше узнали про экстренное открывание или взлом, нежели про ремонт дверного замка входной двери, но, такова жизнь. Когда теряется или заламывается ключ в замочной скважине, то в большинстве исходов речь о техобслуживании устройства уже не идёт, но только о замене механизма.

Как заменить личинки замка входной двери

Замена личинки замка может потребоваться в нескольких случаях. Чаще всего ее производят тогда, когда замок просто сломался.

Приобретать новый нет необходимости, ведь достаточно просто сменить внутреннюю часть конструкции. Также замена личинки требуется, когда старый замок кажется ненадежным. Процесс займет у владельца около 15-20 минут и не потребует особых знаний.

В данной статье мы расскажем как заменить личинку замка входной двери своими руками, дадим подробные инструкции, а также продемонстрируем видео по замене личинки.

Инструмент

Замер личинки

Для того чтобы заменить внутреннюю часть замка, не надо собирать целый комплект инструментов и материалов. Мастеру потребуются только три вещи:

Замер личинки

Инструменты для замены личинки замка

Перед тем, как заменить личинку замка в двери, надо установить толщину двери с учетом утеплительного слоя (если он присутствует) и размеры сердцевины замка.

Это необходимо для того, чтобы выбрать личинку оптимальной длины. Иначе она может оказаться слишком короткой. Слишком длинная личинка — тоже плохой вариант.

Для замеров надо снять личинку замка, чтобы потом купить новую. Обычно личинка фиксируется болтом, который расположен в районе кромки двери. После откручивания болта надо вставить ключ в скважину, затем перевести замок в открытое положение, чтобы кулачок не выступал наружу.
После этого можно легко вынуть сердцевину замка, нажав на нее с внешней стороны.

Вынув личинку, нужно измерить ее длину, диаметр и ширину. Также желательно установить, кто является производителем замка.

После этого можно легко вставить личинку на место. Теперь осталось только купить новую и установить ее. При желании можно сходить в магазин с сердцевиной, чтобы предоставить ее продавцу для подбора оптимального варианта.

Этапы работ

Личинка замка

Сама по себе замена сердцевины после покупки новой — одна из самых простых операций.

Иногда вынуть личинку не получается обычным методом. Такое бывает, когда сломан механизм сердечника или ключ застрял в замке.

Тогда не обойтись без дрели. Надо взять сверло диаметром около 10 мм и просто высверлить им сердцевину. После такой операции вынуть личинку не составит труда.

Надо вынуть старую сердцевину, если она после замеров была установлена снова. О том, как снять личинку замка, уже было сказано выше.
Теперь надо вставить в отверстие новую личинку, повернуть кулачок в положение «Закрыто» и завернуть крепежный болт.

Полезные мелочи

Эстетические качества личинки замка

Личинка замка с ключом. При выборе новой личинки важно обращать внимание не только на ее размеры, но и на цвет. Будет лучше, если видимая часть совпадет по оттенку с фурнитурой двери. Также надо решить, будет личинка иметь два отверстия для ключа, или же с внутренней стороны дверь станет запираться на «вертушку».

В некоторых случаях цилиндр личинки можно починить.

Для этого надо найти на нем пластину, которая закреплена «лапками». Если отогнуть их и сдвинуть пластину, то можно увидеть механизм сердцевины и исправить его неполадки. Такое возможно, если личинка разборная.

Во время ремонта механизма личинки надо очень внимательно отнестись к расположению штифтов внутри. Собрав их неправильно, можно потом сделать замок совершенно неисправным. К нему просто не подойдет ключ.

Для смазки механизма лучше всего подойдет графит. Жидкие масла применять не стоит, потому что они в будущем могут привести к поломке личинки. Замок перестанет работать из-за сгущения консистенции смазки или попадания пыли.

При выборе новой личинки не стоит покупать самую дешевую. Такие конструкции легко взламываются, потому что изготовлены из материалов вроде латуни и не имеют прочных накладок. Оптимальный выбор — личинка того же производителя, если, конечно, она удовлетворяет всем требованиям.

Установка входных замков

Замки являются неотъемлемой составляющей частью входных дверей.

Они должны отвечать требованиям надежности и секретности. Установка входных замков чаще всего производится на стадии изготовления двери. Однако достаточно часто случаются ситуации, когда требуется замена запирающего устройства.

Замена механических замков цилиндрового типа

Замки цилиндрового типа отличаются от иных конструкций механических замков наличием взаимозаменяемых элементов, то есть, если сломался определенный механизм замка, нет необходимости устанавливать полностью новый замок, достаточно заменить неработающую часть устройства.

Перекодировка замка

Перекодировка замка входной двери (в случае возможности проведения данной операции) происходит при воздействии на запирающий механизм специального Г-образного ключа. В комплекте с этим устройством продаются новые ключи для запирания замка.

Инструкция по установке врезного кодового замка

Чтобы установить врезной кодовый замок потребуются:

После нанесения разметки надо осуществить следующие действия:

Таким образом, закрывающий механизм врезного замка располагается внутри двери, а панель с кнопками – снаружи.

Установка электронного замка

Устройство замка входной двери электронного типа предполагает дополнительное подведение к замку источника постоянного тока. Поэтому самостоятельно устанавливать замок рекомендуется только тем людям, которые имеют начальные знания работы с электричеством.

Каждый дверной замок имеет свои особенности при установке или замене.

Легче всего устанавливать накладные замки, не требующие обустройства ниши в дверном полотне. Особое внимание требует монтаж электронного замка. Данную процедуру желательно доверить профессионалам.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить личинку замка входной двери своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/dveri/menyaem-lichinku-zamka.html

https://torex.ru/doors/articles/samostoyatelnaya-zamena-zamka-na-vkhodnoy-metallicheskoy-dveri/

https://golddveri.ru/furnitura/zamok/remont-zamkov-vxodnoj-metallicheskoj-dveri.html

http://www.pravda-tv.ru/2018/07/05/369931/remont-zamka-vhodnoj-dveri-svoimi-rukami

http://gopb.ru/stati/kak-zamenit-lichinku-zamka-vxodnoj-dveri/

http://furni-info.ru/ustanovka-vhodnyh-zamkov.html

Конденсат на входной двери – избавляемся от лишней влаги

3. Устранение проблемы

Итак, потеет входная металлическая дверь в частном доме что делать. Проверенных вариантов устранения конденсата существует множество. Нужно лишь правильно и своевременно их применить, пока конструкция окончательно не пришла в негодность.

Средства против запотевания уличных дверей

В борьбе с конденсатом на входных дверях поможет автохимия, препятствующая запотеванию стекол автомобиля и бытовые средства для стекол.

Несколько проверенных вариантов:

Shell Anti fog. Средство успешно справляется с появлением конденсата, очищает поверхность от загрязнений и отпечатков пальцев. Наносится в два этапа. Сначала с целью очистки, а затем тонким слоем для защиты. Сотав распыляется на поверхность и равномерно распределяется микрофиброй.
Атас Рокс. Эффективный антизапотеватель с продолжительностью действия 7 дней.
Новакс. Хорошее средство против конденсата, которое наносится с внутренней стороны входной двери.
Антитуман Very Lube. Содержимое флакончика наносится на сухую и чистую поверхность с периодичностью 1 раз в месяц.
Mathil Black line. Средство успешно справляется с запотеванием поверхности и скоплением воды. Распыляется с внутренней и внешней стороны двери и равномерно распределяется салфеткой.
Ли-Ло. Хозяйственное средство против запотевания и замерзания в концентрированном виде. Первый слой наносится с помощью губки, а второй в виде раствора в пропорции 1:10. Им протирают поверхность сверху и оставляют без смывания.
Секунда. Химический состав на основе ПАВ и слабых кислот способен предотвратить запотевание. Аэрозоль несколько раз распыляется на полотно и протирается насухо.

Использование тепловой завесы

Тепловые завесы относятся к категории вентиляционного оборудования. Они защищают от проникновения потока холодного воздуха при открывании входной двери за счет создания невидимой завесы. Являются дополнительным источником тепла для поддержания комфортной температуры в помещении. Хорошо обдувают дверное полотно холодным или теплым воздухом по всей поверхности и нагревают дверь до уровня температуры в помещении, предотвращая образование конденсата. К тому же, установка тепловой завесы снижает затраты на отопление на 60–70%. Защищает от попадания уличной пыли, а летом от жары и насекомых.

Устройство устанавливается сверху либо сбоку от дверного проема и подключается к электросети. Направление потока можно регулировать в зависимости от потребностей. Электрические нагреватели универсальные, надежные, экономичные и доступные. Можно выбрать устройство без нагрева, «холодного» типа. Оно поможет создать хорошую вентиляцию входной зоны, и конденсат не будет скапливаться.

Тепловые завесы устанавливают не только в жилых помещениях. Они способны защитить металлическую дверь в гараже, мастерской, в подсобном помещении, сервисном центре и на складе.

Прочие методы

Подобный эффект как у тепловой завесы оказывает внутрипольный конвектор. Он встраивается в пол, а при нагреве воздух от него поднимается вверх, обдувая дверь и создавая конвекцию для быстрого испарения влаги.

Дверь не будет плакать, если для обогрева воспользоваться нагревательным кабелем. Монтаж не займет много времени, достаточно сделать штробу и заглубить провод в стену по периметру коробки или демонтировать входную дверь и пропустить его внутри. В случае использования резистивного провода потребуется еще подключить терморегулятор с датчиком.

Помещение с пластиковыми окнами герметично закрыто и отсутствуют каналы для естественной вентиляции, что становится причиной излишней сырости и влажности. Поэтому нужно организовать систему вентиляции и режим проветривания.

Если металлическая дверь установлена на входе в тамбур, то чтобы конденсат не образовывался, температура внутри должна быть выше точки росы, при которой начинается течь. Необходимые условия обеспечит тепловентилятор, воздух потеплеет и наладится циркуляция.

Fiat Stilo: как снять замок на водительской двери. Направляющая

Для снятия замка двери водителя необходимо снять обивку передней двери. В этом руководстве мы покажем вам, как эффективно снять такой замок в 3-дверной версии Fiat Stilo.

Первым делом нужно разобрать обивку, мы предлагаем опустить стекло, благодаря чему нам будет намного проще провести эту операцию. Снимаем первые три элемента плоской отверткой.Начинаем с подсветки двери, аккуратно поддеваем защелку и снимаем ее с обивки, а потом стеклоподъемники и пищалку. Следующим шагом является откручивание крепежных винтов, что мы и делаем звездообразной отверткой, откручиваем четыре штуки в нижней части двери.

С помощью шестигранного ключа 5 отвинтите пять винтов. Два из них спрятаны под заглушками, по одному: под стеклоподъемником, ручкой двери и подлокотником в двери. В этот момент обивка держится на штифтах (нижняя часть) и кромке двери (верхняя часть).Оттяните его от нижней части двери так, чтобы он свободно свисал. Теперь приподнимаем обивку вверх, со стороны молнии, затем посередине и можем снять ее полностью. Все, что вам нужно сделать, это отцепить трос от внутренней ручки.

См. также: Audi A3 8L: установка фейслифтинговых дефлекторов

Теперь мы видим всю внутреннюю часть двери, там две большие резиновые заглушки.Снимаем их и подключаем панель управления окнами. Регулируем его положение так, чтобы были видны крепления стекла, и, установив его в нужное положение, нажимаем на защелки, отодвигая их немного вниз. Берем стакан обеими руками и тянем вверх. Приклеиваем скотчем к двери, чтобы не упала.

Приступаем к фиксации замка, будут видны два дюбеля с внутренней стороны двери, вдавливаем их. Затем отожмите резинки от стержня замка и внутренней ручки. Теперь откручиваем двенадцать винтов крепления металлического листа в двери и в этот момент начинаем снимать замок и внешнюю ручку.Если посмотреть на край двери, вы увидите пластиковую заглушку, которую можно снять. Под ним находится винт Torx, откручиваем его и снимаем замочную вставку. Сдвиньте внешнюю ручку к образовавшемуся отверстию и потяните за нее.

См. также: Toyota Avensis II: замена магнитолы

Аналогично поступить с внутренней частью ручки. Нам осталось открутить три винта Torx под пластиковой заглушкой, которую мы сняли ранее. Выньте замок и отсоедините электрическую лодыжку и жесткий кабель (зеленый зажим).Затем выдвигаем кожух с тросом из внутренней ручки, замка и внутренней ручки. Не забываем про два штифта, которые мы запрессовали в начале разборки.

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Комплект: Налоги 2022 часть. 1 и часть 2 (книга + PDF)

Diesel.pl - замена/ремонт замка двери (микровыключатель, холодный февраль) Passat B5, Golf IV, Audi A4, A6, Skoda Octavia, Fabia, Seat Leon, Toledo

Обратите внимание, описание взято с сайта: www .taligentx.com

Электрозамки в автомобилях VAG – распространенная проблема. Если у вас проблемы с освещением после открывания двери или замок не закрывается 2 раза (болтается) при нажатии на пульт, не всегда загорается безопасный диод в водительской двери или сходят с ума замки, у вас прийти в нужное место.Вы только определяете какая дверь (vag-диагностика ошибок или сами проверяете правильность работы - освещение, диод, закрытие на 2 раза болтом) и приступайте к работе. В большинстве случаев можно обойтись без покупки нового замка, чаще всего идет дождь либо микропереключатель, либо холодный февраль на плите. Переключатель можно подобрать только его нужно искать и паять холодный февраль. Бывает и так, что реанимация не сработает, тогда придется искать новый замок, можно найти стимулятор в хорошем состоянии за 70-100 злотых.

Фотоотчет разборки замка передней двери на примере VW Passat B5, в других автомобилях очень похоже. В задней двери он выглядит немного иначе (при снятии стекла, в отличие от передней, где откручиваются 2 винта, удерживающих стекло сзади, механизм, удерживающий стекло, другой, для его снятия необходимо снять пластиковый стопорный штифт, точная работа, остальное то же самое). Подробное описание всей работы на английском языке, но можно обойтись и без него, просматривая каждый шаг по фотографиям.

ВАЖНО!!!

После откручивания всех шурупов листовой металл не снимается, он блокируется механизмом опускания вместе со стеклом, вынуть заглушки из 2-х отверстий и опустить стекло до появления язычков скрученного шурупами стекла, ослабить эти 2 винта и снимите стекло. Теперь лист металла можно наклонить достаточно, чтобы снять интересующий нас замок.

Симптомы:

Дверь(и) не реагируют нормально на сигналы блокировки/разблокировки.В некоторых случаях отправка сигнала блокировки через дистанционные замки запирает все двери, кроме одной. Sub Следовательно, посылает сигнал разблокировки и второй сигнал блокировки, а затем запирает проблемную дверь. Кроме того, когда речь идет о передней двери со стороны водителя с оконным контроллером вторичного рынка (AlienTech и т. д.), контроллер обычно не работает как обычно.

Выпуск:

Механизм блокировки двери, отвечающий за координацию действий ручек, ключа и сигнализации, имеет электронный сбой, скорее всего, треснул паяный шов из-за многократного открытия/закрытия двери.Это сочетается с плохой конструктивной компоновкой, которая создает нагрузку на внутренние паяные соединения, если винты запорного механизма ослабевают и позволяют перемещать весь блок в двери.

Это, конечно, при условии, что дверь запирается и отпирается механически без проблем (внутренней ручкой, внешней ручкой и ключом).

Замена детали на новую будет определенным решением, но вы также можете рассмотреть возможность вскрытия устройства и поиска любых очевидных проблем - несмотря на внешний вид, внутренние детали, подверженные поломке, легко устранить и отремонтировать.

Кроме того, учитывая, что вы будете снимать внутреннюю дверную панель, чтобы получить доступ к запорному механизму, сейчас самое время добавить немного шумопоглощающего материала на металлическую обшивку двери, если хотите. На заводе установлена демпфирующая панель, и было бы интересно услышать, даст ли заметный эффект добавление дополнительного материала.

Примечание. Всегда проверяйте номера деталей, глядя на фактическую деталь, установленную в автомобиле! Ошибки когда-нибудь и где-нибудь случаются.

Номера деталей:

'98 -01
	Модуль замка передней двери водителя до VIN 3B-X-0 пост VIN 3B-X-0	3B1 837 015 E 3B1 837 015 Дж
	Модуль замка передней двери пассажира до VIN 3B-X-0 пост VIN 3B-X-0	3B1 837 016 Д 3B1 837 016 Р
01.5-05
	Модуль замка передней двери водителя	3B1 837 015 АК
	Модуль замка передней двери пассажира	3B1 837 016 БХ

Инструменты:

Торцевой ключ
Головка 10 мм
Отвертки/биты Torx: T10*, T20, T25
12-конечная звездообразная отвертка/бита (также известная как тройной квадрат или шлицевая насадка): M8
Паяльник *
Припой * (попробуйте Кестер! Хорошая штука.)
Демонтажная оплетка *
Мультиметр *

* Требуется только при разборке запорного механизма.

Autozone содержит большое разнообразие битов, больше, чем другие сети, которые я пробовал (O'Reilly's, PepBoys, Sears Hardware). Вы сможете найти тройную квадратную биту в мультиупаковке — купите ее, упаковка пригодится для других работ по машине. Пока вы там, также возьмите большой набор шестигранных отверток - он даже включает в себя шестигранную отвертку на 17 мм для снятия сливной пробки автоматической коробки передач.Ни в одном другом магазине не было этого предмета, и он понятия не имел, где его взять.

Необходимое время: 1,5-3 часа, в зависимости от индивидуального темпа.

Снятие механизма блокировки:

Начните со снятия панели обшивки двери.

Начните с полного опускания стекла двери.
В нижней части дверцы есть два черных винта Torx T25 — выкрутите их.
Используйте тонкую плоскую отвертку, чтобы поддеть внутреннюю крышку дверной ручки (не ручку открывания двери).
Для двери со стороны водителя: теперь вы можете потянуть всю ручку/переключатель в сборе как единое целое — приложите умеренное усилие, чтобы разблокировать зажимы, удерживающие его на месте. Снимите коричневый жгут проводов с узла ручки/переключателя и отложите узел в сторону.
Для двери со стороны водителя имеются три винта бронзового цвета, которые крепят обшивку двери к остальной части двери. На пассажирской двери есть два таких винта. Используйте большую крестообразную отвертку, чтобы удалить их.
Остальная часть панели обивки двери теперь удерживается на месте с помощью защелкивающихся анкеров, и ее можно ослабить, потянув панель отделки в сторону от двери. Начните с нижней части двери и хорошенько потяните ее, чтобы вытащить разъемы. Будьте осторожны, чтобы не отодвинуть панель обшивки далеко от двери, так как между панелью обивки и дверью все еще есть несколько проводных/кабельных соединений. После отделения нижней части панели отделки потяните всю панель вверх, чтобы отсоединить панель от подоконника.Теперь панель отделки должна быть свободна от двери, а несколько проводов и кабелей все еще на месте.
Отсоедините от панели отделки следующие элементы:
1. Жгут проводов подключен к ручке открывания двери.
2. Трос открывания двери. Чтобы удалить его, оттяните изоляцию кабеля от загнутого конца и вытащите оголенный кабель из фиксатора с прорезями. Освободите загнутый конец.
3. Разъем провода светодиода охранной сигнализации.
4. Лампа нижнего порога - проще вытащить весь жгут проводов + лампа в сборе, чем отсоединять жгут проводов.
Снимите панель обивки двери и отложите ее в сторону.

Далее, снятие оконного стекла:

Снимите две большие круглые резиновые вставки с металлической дверной панели. Если вы поддеваете отверткой, будьте осторожны, чтобы не повредить сопрягаемые поверхности.
Подсоедините узел ручки/переключателя к коричневому жгуту проводов, чтобы обеспечить управление стеклоподъемником.С ключом в положении «Вкл.» (двигатель запускать не нужно) поднимите окно, пока винты зажима окна не станут доступными через круглые вырезы.
Используйте головку на 10 мм, чтобы ослабить зажимы, удерживающие оконное стекло на месте — для ослабления зажимов потребуется всего несколько оборотов, полностью отвинчивать винты не нужно.
Опустите окно, пока треть оконного стекла не останется видимой в оконной раме.
Отсоедините рукоятку/переключатель в сборе.
Снимите оконное стекло. Дотянитесь до верхней части двери и потяните оконное стекло вверх (на себя). Когда вы поднимаете оконное стекло, наклоняйте его к петлевой стороне двери, чтобы позволить оконному стеклу выйти из оконной щели. Отложите оконное стекло в сторону.

Отсоединение механизма замка:

На торцевой стороне двери подденьте черный пластиковый колпачок над винтами механизма замка. Эта крышка закрывает отверстие для доступа к стопорному установочному винту.
Используйте отвертку Torx T20, чтобы открутить установочный винт. Выкрутите его до упора, затем снова вставьте несколько витков, чтобы винт не выпал из крепления.
Потяните за наружную ручку двери – когда ручка двери находится в этом положении, потяните за личинку замка. Он должен выскользнуть без особых проблем. Отложите цилиндр замка в сторону.
Трос зацеплен сбоку от наружной ручки двери. Кабель можно расположить в различных точках вдоль рукоятки.Отметьте текущее положение троса и освободите его от рукоятки.
Используйте 12-гранную звездообразную отвертку M8, чтобы выкрутить два винта со стороны двери. В моей машине эти винты были ослаблены и позволяли механизму замка перемещаться, вызывая напряжение паяного соединения - продолжайте читать ...

Снятие металлической панели:

Отсоедините различные жгуты проводов на металлической дверной панели - не беспокойтесь о том, что куда идет - каждый разъем может подходить только к одному и только одному месту.Также используйте отвертку с плоской головкой, чтобы отсоединить различные защелки, удерживающие проводку на панели.
Используйте головку на 10 мм, чтобы открутить десять болтов с шестигранной головкой, крепящих металлическую панель к дверной раме.
Отодвиньте панель от дверной рамы, начиная с краев — если вы не сняли панель раньше, может потребоваться небольшое усилие, чтобы отсоединить прокладку от рамы. Аккуратно маневрируйте всей панелью, пока панель не освободится от дверной рамы с замковым механизмом и соответствующей проводкой.
Снимите жгут проводов с механизма замка и снимите его с металлической панели — это позволит полностью отделить металлическую панель от двери.

Снятие механизма замка:

Механизм замка удерживается на месте на металлической панели пластиковой скобой с двумя цилиндрическими штифтами, удерживающими скобу на месте. Используйте тупой инструмент, чтобы вытолкнуть контакты из задней части панели. Моему Пассату удалось высвободить штифты и уронить их в дверной косяк, где они, вероятно, пролежали несколько месяцев.После этого скоба отсоединилась от панели, и весь механизм замка мог свободно толкаться в двери. Жгут проводов, все еще закрепленный на месте, затем напряг электрические разъемы внутри механизма замка и треснул припой.
Отсоедините штифт замка двери от механизма замка.
Снимите трос внутренней ручки открывания двери. Начните с того, что вытащите жгут из крепления на механизме блокировки, затем отцепите трос.
Отделите запирающий механизм от панели.

Если вы просто заменяете весь механизм, вставьте замену и повторите свои действия. Если вы чувствуете себя милосердным, свяжитесь со мной — я хотел бы взглянуть на другие неисправные устройства и посмотреть, является ли проблема с моей общей, или владельцы Passat могут ожидать различные режимы отказа. Если вы хотите попробовать ремонт, читайте дальше.

Проблемная зона механизма находится в части электрического соединения блока.Это черно-бледно-желтая пластиковая секция, скрепленная в общей сложности 8 винтами и двумя пластиковыми защелками.

Разборка механизма блокировки:

С помощью отвертки Torx T10 открутите 5 видимых винтов Torx (четыре на лицевой стороне и один сбоку).
Вытяните длинную клипсу пластиковой скобы из механизма - под ней спрятан шестой винт.
Используйте Torx T20, чтобы удалить большой винт Torx.
Теперь вы сможете осторожно разъединить две секции механизма — вам нужно будет расстегнуть пластиковые защелки, оттягивая секции друг от друга.
После вытягивания этих секций обнаружится последний винт Torx T10. Убери это.
Переверните механизм на желтую пластиковую сторону. Потяните и снимите указанную пружину.
Потяните указанную металлическую ручку вверх, чтобы разделить две половины.
Переверните на черную пластиковую сторону, не позволяя половинкам разделиться.
Внутренние части механизма закреплены на желтой пластиковой половинке — осторожно потяните черную пластиковую половинку, чтобы открыть внутреннюю электронику.

Диагностика механизма блокировки:

Электроника проста. Два микропереключателя в верхней части устройства определяют, перемещает ли ключ цилиндр замка в положение запирания или отпирания. Микропереключатель рядом с белой пластиковой задвижкой определяет текущее состояние дверного замка. Электродвигатель приводит в действие электронную блокировку и разблокировку.

Примечание. Будьте осторожны, чтобы не изменить положение различных рукояток и слайдеров — довольно легко определить, как различные переключатели и рукоятки взаимодействуют друг с другом, когда придет время собирать вещи, но проще оставить все на своих местах. обнаруженный.Также обратите внимание на положение коричневой шестерни на валу двигателя относительно небольшого белого крепления, установленного внутри. Выемка на медной дорожке внутри коричневого механизма совмещена с металлическим цилиндром в белом пластиковом контейнере. Просто не забудьте сбросить это отношение во время сборки.

Вытащите белую направляющую из узла вместе с белым креплением, удерживающим на месте вал пластикового винта направляющей и вал двигателя. Отложите в сторону, не меняя состояния пластмассовой задвижки и винта.
Вытащите печатную плату и двигатель из желтой пластиковой половинки и переверните вверх дном.

Поиск и устранение неисправностей:

Начните с проверки паяных соединений, где разъемы жгута проводов соединяются с печатной платой (PCB). У меня треснул стык на шпильке 7.
Пройдите дальше и осмотрите места пайки трех микропереключателей.
Используйте мультиметр и проверьте правильность работы каждого из микропереключателей в местах пайки.Обычно используются только два из трех контактов - когда переключатель нажат, два используемых контакта должны иметь сопротивление 0 или близкое к 0 (или, если ваш мультиметр имеет проверку целостности цепи, он должен издавать звуковой сигнал). Хотя обычно только микропереключатель багажника имеет тенденцию к выходу из строя, это могло произойти и здесь. Если переключатель неисправен, вам нужно его заменить - где-то должен быть номер детали для переключателя, если ничего не помогает, вы всегда можете заказать магистральный микропереключатель и установить его.
Если переключатели в порядке, возможно, проблема в пайке. Нагрейте паяльник и используйте оплетку для удаления припоя, чтобы удалить весь припой из каждого используемого соединения на плате. Работайте по секциям — удалите припой с нескольких контактов, а затем перепаяйте те же соединения. Удаление припоя сразу со всех соединений компонента приведет к тому, что он отвалится от платы, и вам придется заново его выравнивать. Не сложно, но в любом случае легко избежать.
Красный и синий провода, соединяющие другую секцию блока, используются для четвертого микропереключателя - микропереключатель не обязательно снимать с монтажного зажима, но проверить его, как и остальные.

Надеюсь, вы только что сделали что-то, что устранило проблему. Соберите в обратном порядке и посмотрите, счастлива ли ваша дверь (и кошелек)!

Напоследок еще несколько фотографий с разложенным замком

Замена наружной ручки и замка передней двери - e36 - Maxbimmer

Пациент выжил и даже здоров, но работать в машине на улице еще рано, меня немного свистнуло - хорошо, что я одел штаны.Не обошлось без потерь - одна дополнительная царапина на краске , эх, трудно будет переболеть. Ниже краткое описание как заменить ручку двери и замок на е36 седан с центральным замком 95 после подъемника:

- берем сало, наверное все знают как и как нет, гуглите

-В начале я решил проверить, смогут ли три винта torx, удерживающие замок на двери, двигаться.Правый наконечник для небольшой погремушки и все прошло.

- внутренний уплотнитель стекла, в нижней рамке дверного окна снять

- освободить стеклоподъемники от рычагов стеклоподъемников, на этом этапе стоит протереть немного смазки в направляющих

-стекло под углом через верхнее пространство щели в двери,где был уплотнитель от б/у машины,и оно благополучно приземляется в багажник,осторожно скользкие пальцы от жира и стекло может в итоге собрать стекло!

- накидной ключ на 10 и отвинтить одно из плеч механизма подъема окна, оно несъемно прикреплено к двери, что позволяет регулировать угол наклона остекления.

- проверяем какой именно кабель и куда он должен идти, у кого плохая память записывает

- можно открутить три торкса, которые держат замок на двери

- можно открутить внутреннюю ручку - один винт, наверное маленький торкс

- впереди нас ждет самая страшная ручка, если у вас в руках сменная ручка, узнайте о работе этой пластины, которая блокирует внешнюю рамку ручки. Вам не нужно разбирать эту пластиковую заглушку в двери сбоку и вставлять туда любую гнутую отвертку BMW, просто вставьте пальцы и потяните эту пластину в сторону зеркала в двери, мы разблокируем внешнюю рамку

- теперь на этой ручке есть один металлический штифт, который нужно снять, такой крошечный латунный завиток, похожий на мочу, его нужно сдвинуть

- приподняв немного вверх, каким-то волшебным образом оторвите накладку дверной ручки снаружи автомобиля, желательно так, чтобы не сломать ее

- ручка теперь держится на одном кольце, которое накручивается на цилиндр замка с ключом, его надо открутить, я обходился пассатижами с маленькими пассатижами, вставил пассатижи в 2 из 4 пазов и кое-как открутил

- отключить электрику, если кто-то еще этого не сделал и вытащить замок и ручку наружу

- переносим необходимые пряди-металлические прутья на наш пиломатериал для установки и начинаем сборку обратно

-я делал так:закрепил замок слегка на двух шурупах и ручка на этом цилиндровом кольце тоже не совсем так,тогда надо ударить ухо замка выступом от ручки и проволока от замка должна войти ушко цилиндра, вообще немного неблагодарный момент, следите за той проволочкой, которая блокирует молнию изнутри, чтобы не выколоть глаза, потому что она торчит.Если получится, крепим все это на зичер, на эти три торкса накручиваем замок, фиксируем рукоятку пластиной и латунной писей на штифте.

- скручиваем все вместе, чистим электрику (хе хе одна заглушка на цилиндр а другая на центральный замок), тестируем ручки, замок, шпингалет для блокировки двери-ригель, все ли в порядке и вообще играемся с дверями

- вставить стекло, смазать направляющие смазкой, навернуть рычаг на болт 10

- кладем на бекон

-идем в Lidl за дешевым пивом и радуемся 100 злотых, которые остались в кармане

Как отремонтировать вкладыш замка передней двери, разобрав обивку двери?

Если распыление WD40 на молнию не помогло, остается ее раздеть и проверить, можно ли спасти цилиндр.

Чтобы добраться до замка, к сожалению придется разобрать обивку двери, для этого нужно подготовить:
- крестовая отвертка
- плоская/маленькая отвертка? поддеть, а не выкрутить /
- Шестигранный ключ размеров 3 и 5, примечание 5 должно быть длинным
- плоскогубцы
- смазочно-проникающее средство, т.е. бессмертник WD 40.
На фото 1 показано расположение болтов, винты с крестообразным шлицем отмечены красным, а болты с шестигранной головкой — желтым.

Начинайте разборку с откручивания рукоятки, для этого шестигранным ключом на 3 открутите винт, показанный на фото 2.

Затем плоской отверткой верхняя часть /та что с кнопкой электростеклоподъемника/ крепится к защелкам, их видно на фото и отсоединяем электрический разъем, белый на фото 3.
Чтобы открутить два оставшихся винта, шестигранник на 5 отмечен желтой стрелкой /тут нужен длинный, так как накидка достаточно глубокая/, второй виден при вставленном ключе - фото 4 и фото 5.

Ручка уже разобрана, поэтому приступаем к разборке внутренней крышки ручки, она крепится одним винтом с крестообразным шлицем, после откручивания винта поверните всю крышку как показано на фото 6 и снимите ее.

Заметьте, иначе его не снять, разве что силой, а пластик жалко.
Следующим шагом нужно открутить 2 винта с крестообразным шлицем, крепящие обивку снизу (отмечены красным) и винты, удерживающие решетку динамика.
Обратите внимание, если у нас есть громкоговоритель (а у большинства есть), его тоже следует открутить - рис. 7.

Если мы уже открутили все винты, о которых говорилось выше, обивка держится только на 4-х пластиковых защелках, потяните пластиковую обивку снизу на себя и защелки освободятся. Стоит обзавестись парой новых, так как они не всегда подходят для повторного использования, что не меняет того факта, что расположение винтов гарантирует устойчивость и хорошее сцепление даже с порванными защелками. Расположение защелок видно на фото (красный).

Внизу вы увидите белую фольгу, плотно закрывающую все отверстия в двери.

Фольга крепится на клей и белые скобы, так как после отрыва клей не липнет и защелки достаточно устойчивы к разборке Фольгу разрезала и потом обмотала красной лентой
Достаточно сделать дырочку на высоте молнии /то что слева это остаток от другого проекта/
Замок крепится пластиной, вставляемой в паз цилиндра

Достаточно захватить выступающий вертел щипцами и потянуть его влево и освободится и может быть удалена вставка, которая является вышеописанной фиксирующей пластиной после разборки.

Кстати, по вышеуказанной инструкции можно разобрать наружную ручку двери, процедура такая же.
Держа вкладыш в руках, сожмите пластиковую крышку, как показано на фото, и снимите ее с крючков.

На задней стороне вставки есть пружина, которую необходимо снять. Важно надеть его таким же образом.

Время удалить шплинт.
Теперь шпульный колпачок можно вытащить, как показано на рисунке.

А это все элементы цилиндра, потеряете один будет проблема, черное кольцо не в тексте это гибкая шайба снаружи двери.

Причиной блокировки вкладыша была одна из собачек, к счастью пружина была вся, хватило ее аккуратно почистить, смазать прилично и хорошо завести, сам ствол не разбирается, а покрыт чем-то вроде окисления, так Я не нашел ни грамма ржавчины и грязи, а остатки старой смазки смогли ее эффективно обездвижить.Я отметил заблокированный замок желтым цветом.

Так выглядит шпульный колпачок после очистки.

Имея в виду цены, которые ОПС требует за ремонт, думаю, стоит потратить час.

Установка врезных и накладных замков

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

По способу монтажа в дверь дверные замки можно разделить на две основные группы:

- Врезные замки,

- накладные замки.

Замки врезные устанавливаются внутрь конструктивного элемента (коробки) дверного полотна. В двери деревянной конструкции они устанавливаются в фрезерованном гнезде в раме, в двери стальной конструкции крепятся к стальным уголкам внутренней конструкции.Врезные замки обычно состоят из запорного механизма и защелки ручки.

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ

Корпус современного врезного замка содержит все механизмы, кроме механизма, приводящего в действие ригель замка. Ригель приводится в действие отводчиком цилиндра, установленного отдельно на замке после его установки. Так называемый Евроцилиндр с размерами, позволяющими работать с большинством врезных замков, представленных на рынке.

При покупке замка вы можете выбрать обычный цилиндр или противовзломный цилиндр с противовзломным сертификатом. Вставки цилиндров имеют разную длину, всегда задаваемую в виде двух чисел, представляющих расстояние от водителя, например, 30/30, 30/45. Это позволяет подобрать вставку, соответствующую ширине двери с накладками и месту установки замка в фальце. Например, замок 30/30 подойдет к двери шириной 50 мм с накладками по 5 мм с каждой стороны и центральным замком в створке.

ВНИМАНИЕ

Цилиндр не должен выступать за накладку.

Замки врезные могут иметь от 1 до 5 ригелей. Они могут дополнительно приводить в действие дополнительные болты, закрепленные по периметру створки, соединенные с замковым механизмом толкателями.

ИНСТРУМЕНТЫ

Установка

Принцип установки всех замков аналогичен. При покупке важно купить правильный замок для правой или левой двери.

Нам также необходимо измерить его толщину, потому что стенка розетки, сделанной в двери, должна быть толщиной не менее 0,5 см.

1. Измеряем длину, высоту и толщину молнии.

2. Отмечаем место установки ручки на высоте примерно 110 см от основания двери и вкладыша цилиндра.Хорошо подготовить картонный шаблон с формой и размерами корпуса замка с вырезанными отверстиями для ручки и цилиндра. Приклеиваем шаблон скотчем в том месте, где будет установлен замок. Таким образом, мы можем точно определить место, где нужно сделать отверстие для ручки и вкладыша цилиндра.

3. Продлеваем горизонтальную ось проема ручки до фальца створки.

4. На выемке отметьте размеры замка вверх и вниз от оси ручки.

5. Измеряем толщину замка и рисуем форму гнезда замка в выемке.

6. Диаметр сверла выбираем равным ширине гнезда.

7. На дрели установите глубину сверления гнезда, равную ширине замка.

8. Створку крепим столярными струбцинами на козелках или на верстаке.

9. Просверливаем отверстия рядом в отмеченном месте в выемке.

10. С помощью стамески вырежьте оставшиеся не просверленные части втулки.

11. Вставьте замок в гнездо и нарисуйте форму передней пластины замка на выемке. Он должен сидеть заподлицо в выемке.

12. С помощью цилиндрической фрезы делаем гнездо для установки лицевой пластины замка.

13. Сверлим отверстия под вкладыш цилиндра и шпиндель ручки в отмеченных местах.

14. Вставьте замок в гнездо и закрутите.

Надеваем ручку и цилиндр; проверяем работу замка.

Теперь приступаем к изготовлению накладки и защелки для засова и защелки в раме.

15. Максимально выдвиньте ригель (ригели) замка и измерьте длину выдвинутой части.

16. Закройте дверцу так, чтобы защелка и болт упирались в раму.

17. Карандашом отметьте нижний и верхний края болта и защелок на боковой стороне рамы. Используйте угловую планку, чтобы продлить отмеченные линии к передней части рамы.

18. С помощью уголка продлите отмеченные линии к передней части рамы.

19. На раме отметьте места изготовления гнезд для ригеля и защелки и нарисуйте их формы. Увеличиваем их ширину и длину примерно на 1 мм по отношению к размерам засова и защелки.

20. Выбираем сверло диаметром равным ширине гнезд и сверлим на соответствующую глубину.

21. Удалите незасверленные детали.

ВНИМАНИЕ

Операция 19-21 выполняется аналогично гнезду замка в дверном полотне.

22. Наденьте накладку так, чтобы отверстия в раме, вырезанные стамеской, совпали с отверстиями для защелки и болта в пластине накладки и начертите ее форму на раме.

23. С помощью цилиндрической фрезы или стамески вырежьте в раме место для установки накладной пластины, а затем прикрутите ее к раме.

24. Надеть вкладыш цилиндра, вкрутить накладки, предохраняющие механизм от высверливания, и надеть ручку.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЗАМКИ

При покупке замка крышки мы должны убедиться, что он соответствует направлению открывания нашей двери. Имеются замки для левой и правой дверей.Вы также можете купить регулируемый замок или универсальный замок, приспособленный для установки в двери, открывающиеся в обе стороны.

Регулируемый замок для левой двери требует при установке в правую дверь изменения положения защелки и изменения направления механизма.

Установка

Накладной замок обычно устанавливается на высоте 130-140 см.

Накладной замок состоит из двух элементов механизма, открываемого изнутри ручкой, и цилиндровой вставки для открывания снаружи ключом.Оба элемента соединяются друг с другом при установке в дверь.

Накладные замки

могут устанавливаться как в деревянные, так и в стальные двери. В зависимости от материала, мы должны использовать сверла и кольцевую пилу по дереву или металлу.

При сборке следуем указаниям производителя в инструкции по сборке.

1. Приклейте картонный шаблон, обычно поставляемый с замком, к краю двери.Если у нас нет шаблона, мы должны сделать его, это облегчит нам работу. Нарисуйте замок со стороны, которая будет прикручиваться к двери. В соответствующем месте вырезаем в шаблоне отверстия для крепежных винтов и отверстие для цилиндрической вставки.

2. Замок должен находиться близко к краю створки. В полотнах с притвором передний край молнии должен быть отведен назад по отношению к краю притвора.

3. Прикрепив шаблон, отметьте место для крепежных винтов и центр отверстия для вставки цилиндрической вставки на внутренней стороне створки крестиком на внутренней стороне створки.

4. Просверлите отверстия сверлом, соответствующим диаметру винтов, крепящих отверстия, на заданную глубину.

5. Просверлите центр отверстия для вкладыша цилиндра сверлом малого диаметра. Просверливаем дверное полотно.

6. С помощью кольцевой пилы с пилотным сверлом (в центре) прорежьте отверстие в створке изнутри и просверлите его насквозь снаружи. Сделав это, мы избежим заусенцев и повреждения краев проема снаружи.

7. Прикрутите замочную пластину к внутренней стороне створки и вставьте вкладыш цилиндра через отверстие снаружи и прикрепите его к замку винтами.Если прилагается маскировочная пластина, делаем в створке отверстия для перемещения ригелей и после их сборки противопоставляем их заглушками с внутренней стороны двери.

8. Открываем ригели замка и закрываем дверь. Прикрепите защелку к боковому краю рамы в месте, позволяющем вставить болты в гнезда защелки. Место установки должно учитывать жесткость крепления и невозможность вырвать тягово-сцепное устройство при балансировочных испытаниях.

Таким образом, защелка должна быть на оси рамы, а крепежные винты не должны находиться рядом с краем. Иногда, чтобы разместить защелку по центру, нужно выпилить раструб в планке, маскирующей стык между рамой и стеной, если это необходимо.

9. Если засов или засовы цепляются за край гнезда ответной планки, не давая ему закрыться, подложите под ответную планку тонкие стальные пластины (пластины входят в комплект замка).

10. После регулировки просверлите в соответствующих местах отверстия для фиксации ответной планки в раме и прикрутите ответную планку.

11. Соберите корпус замка и маховик.

Как собрать и разобрать дверную ручку - замена ручки

Ручка – один из важнейших элементов двери как визуально, так и практически. Он часто оказывает непосредственное влияние на стилистический тон всего помещения, но, прежде всего, выполняет практическую функцию. Важно, чтобы он всегда был полностью исправен и позволял легко открывать и закрывать дверь. Ремонт – отличное время для замены ручек, как если они износились, так и для освежения внешнего вида интерьера.Стоит подумать, как разобрать дверную ручку, а затем правильно установить новую.

Как заменить дверную ручку?

Замена дверной ручки может показаться очень интуитивной, но стоит обратить внимание на несколько важных моментов, прежде чем браться за такую задачу. Ручки различаются по таким параметрам, как расстояние между крепежными болтами, замок или форма и размер накладки, закрывающей поверхность двери (накладки). Самое простое решение, благодаря которому можно быть уверенным в правильности подбора нового элемента, – приобрести и установить такую же модель ручки, которая подлежит замене, например, во входную дверь.

Какое расстояние между ручками выбрать в магазине?

Если вы решили заменить дверную ручку, которой больше нет в продаже, вам следует проверить межзамковое расстояние. Это размер, который требует соответствующего расстояния между ручками. В основном это относится к дверным ручкам на длинных накладках и не имеет значения для разъемных накладок. Межзазором называют расстояние между осью шпинделя, соединяющего ручки ручки, и осью вращения ключа, вкладыша или ручки (в зависимости от типа замка). В настоящее время самый популярный размер межкомнатных и входных дверей составляет 72 мм, для накладных замков (шпингалетов) наиболее распространен размер 92 мм, а в случае противовзломных дверей основной замок и ручка часто имеют расстояние 90 мм.Это параметр, который нельзя игнорировать, если вы хотите, чтобы замена ручки прошла гладко.

Какую вывеску выбрать?

Перед выбором новой ручки разберите старую модель и проверьте состояние двери в районе под накладкой. Часто бывает так, что такой элемент надолго отпечатывается на поверхности двери. Перед установкой нового элемента постарайтесь восстановить поврежденную поверхность или подобрать ручку таким образом, чтобы любой дефект на двери был закрыт. Если изменения оказались серьезными и ремонт невозможен, стоит задуматься о покупке новых входных или внутренних дверей.

Как снять ручку двери?

Установку дверной ручки нужно начинать, в первую очередь, с демонтажа старой модели. Если ручки ручки объединены с накладками, мы должны начать с отвинчивания винтов. Очень часто приходится начинать с выкручивания небольшого винта (чаще всего с помощью шестигранного ключа), который помещается в одну или обе ручки рукоятки и который отвечает за их крепление к шпинделю, проходящему через замок. После снятия вышеперечисленных элементов разборка рукоятки должна пройти без проблем – нужно только снять шпиндель.На других моделях может быть достаточно выкрутить из ручек маленькие винты, что позволит вытащить их вместе со штифтом, а затем открутить пластины. Винты, которые их держат, часто располагаются только с одной стороны двери (в основном во внешней двери), а иногда они скрыты под маскирующими крышками.

Установка дверной ручки

Вы обязательно получите подробную инструкцию от производителя по установке дверной ручки, если решили приобрести новую модель. Стоит соблюдать инструкцию и порядок сборки, рекомендованные специалистами, чтобы не повредить ни один из элементов и сохранить гарантию на изделие.Если вы решили установить новую версию той же модели, которую вы разобрали – замена дверной ручки будет заключаться в выполнении ряда определенных действий с последующим их повторением в обратном порядке. Замена нескольких дверных ручек может значительно улучшить эстетику всей квартиры.

Как заменить замок в машине самостоятельно? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Замок в автомобиле играет очень важную роль. Если он поврежден, автомобиль может стать легкой добычей для вора. Кроме того, он может заблокироваться в самый неожиданный момент, тем самым не дав вам войти. Именно поэтому стоит хотя бы время от времени проверять правильность работы замков, а при необходимости приступать к их замене. Как сделать самому? Мы советуем!

Что вы узнаете из этого поста?

• Чем опасно вождение автомобиля со сломанным замком?
• Как заменить один замок?
• Как заменить центральный замок?

TL, DR

Замена замка в автомобиле — важный этап, которым нельзя пренебрегать.В то время как сборка одного элемента не вызывает особых проблем, замена центрального замка более сложна. Убедитесь, что все компоненты правильно разобраны, подключены, а затем снова собраны. Вся сложность этой фразы в том, что центральный замок — это система проводов, которые должны быть совместимы друг с другом.

Замена одного замка или всего комплекта?

Замена замков, хотя кажется простым действием , это может быть проблематично.В старых автомобилях часто требует полной замены . Это особенно необходимо при краже или утере ключа , а также при повреждении данного элемента . Тогда вам следует купить новый комплект замков , в том числе замок зажигания . Хорошей альтернативой также является создание единого элемента на основе соответствующего ключа.

Проблема может возникнуть, когда вы хотите открыть все замки одним ключом - тогда полная замена всего комплекта замков , если только автомобиль не оборудован иммобилайзером .Эта электронная система кодирования отвечает за защиту автомобиля от нежелательного запуска . Кодирование настолько полезно, что можно заменить один замок, и при этом не теряет возможности открывать замки одним ключом.

Как заменить один замок?

Замена одного замка не должна быть слишком проблематичной. Вам нужно всего лишь купить специальный цилиндр и установить его так же, как и в случае с обычными дверями.Процесс следует начать с удаления заглушки , а затем перейти к откручиванию винтов внутри двери шестигранным ключом. После этого нужно аккуратно поддев их и снять кассету . Как правило, замена замка происходит именно так. Однако проблема возникает, когда блокировка выходит из строя. Затем необходимо остаться внутри двери, чтобы снять замок - замена самого цилиндра в этом случае недостаточна . проще заменить замок в багажнике - в этом случае достаточно попасть только внутрь люка . Обивку (бекон) снять с защелок , открутить винты и , отстегнуть ручку-рычаг. Затем вам нужно снять замок и установить новый, , что занимает несколько минут и является детской игрой.

Замена центрального замка - как это сделать?

Замена центрального замка более хлопотна. Во-первых, существует множество причин, по которым он начинает работать некорректно, в том числе:Среди прочих: неисправный пилот, выход из строя блока управления или исполнительных механизмов . Замена пульта не сложная, но нужно не забыть спарить с иммобилайзером. Кроме того, если замок управляется тем же пультом дистанционного управления, что и сигнализация , вы должны приобрести замок без пульта дистанционного управления. Благодаря этому замок будет правильно подключен, также вы избежите проблемы с постановкой на охрану и снятием с охраны сигнализации в машине. Самое сложное тоже не замена актуатора, хотя может понадобиться для разборки дверных панелей. Самое сложное, однако, это разборка всего центрального замка и его замена.

Вся сложность в том, что единый замок является конструктивным элементом , а центральный замок состоит из всей системы проводки, которая соединяет все двери в автомобиле. Поэтому это веселье длится дольше и связано с необходимостью снятия распашной двери , а также обивки и уплотнителей. Стоит иметь при себе нужные инструменты, которые обязательно помогут при обмене.К ним относятся, в том числе Шестигранные ключи , отвертка Phillips , а также плоская отвертка .

Начинать процесс замены лучше всего с вытягивания боковой двери, что облегчит доступ к проводам центрального замка. В большинстве автомобилей он связан с со снятием крышки бокового зеркала, ручки двери и ручки стекла . Автомобили с электрикой должны иметь отсоединенные все провода, иначе будет поломка.

Как подключить провода при замене центрального замка?

Кабели должны быть проложены от распределительного щита , который обычно расположен рядом с рулевой колонкой. Эта деятельность обычно связана с демонтажем большой части двери по номеру . Следующим шагом является установка , и подключение приводов. В комплект обычно входит один привод управления (устанавливается на стороне водителя) и приводы (подключаются к другим дверям).Все цилиндры должны быть на одной линии со стержнем замка так, чтобы они не были натянуты. Завершающим этапом является подключение специального жгута к блоку управления и подключение питания и сигнализации. Жгут должен быть подключен к элементам, включающим в себя центральный модуль , т.е. силового кабеля, массу и двух сигнальных проводов . Лучше всего перед тем, как надеть , проверить правильность работы замка на - если возникнут проблемы, не нужно будет снова снимать.

Замок необходимо заменить. Это элемент, который делает автомобиль безопасным и защищенным от угона. Поэтому если у вас сломался замок, обязательно замените его. Вы можете найти замки хорошего качества на Nocar.pl - мы приглашаем вас на .

См. также:

Как обслуживать кондиционер?

Пора заменить машину? Проверка признаков старения автомобиля

Какие инструменты следует иметь при себе на случай поломки?

Источник фото: Nocar, pexels.ком
.
Смотрите также

Когда лучше пересаживать герань комнатную

Мансардные окна размеры проема

Отпариватель пароочиститель

Известковый раствор для кладки

Средняя плотность песка

Хай тек дом

Как отремонтировать полы в квартире своими руками

Обои для квартиры

Фасад здания это

Что такое лкм

Как выглядит мошка

Услуги

Вызов дизайнера:

Вызов замерщика:

Вызов специалиста on-line

Как сделать заказ ?

Продукция

Пошив штор на заказ
Японские шторы

Французские шторы

Римские шторы

Австрийские шторы

Шторы в гостиную

Шторы для дачи

Шторы для детской

Шторы для зала

Шторы для кабинета

Шторы для коттеджа

Шторы для кухни

Шторы для ресторана

Шторы для столовой

Шторы на завязках

Шторы на кулиске

Шторы на люверсах

Шторы на петлях

Эскизы штор

Карнизы для римских штор

Электрические карнизы

Ламбрекены для спальни

Покрывало на кровать

Ткани для шторы
Обивочная ткань

Портьеры на заказ

Клипсы магнитные

Cкатерть

Подушки

Статьи

Дизайн штор – основные моменты

Действующие акции

скидка для внимательных клиентов 7% от общей стоимости заказа.

Как снять замок с пластиковой входной двери

Замки и личинки на пластиковые и алюминиевые двери. Цены в Перми

Замки врезные в металлическом корпусе для пластиковых входных дверей

Замки в пластиковом корпусе для внутренних дверей ПВХ

Замки многозапорные для пластиковых дверей

Замки для алюминиевых дверей

Личинки для дверей ПВХ и AL

Ответные планки под замок

Как снять пластиковую дверь с петель

Конструкция пластиковой двери

Как снять балконную дверь с петель

Когда требуется демонтаж двери

Монтаж новой двери

Как правильно снять ПВХ дверь

Как снять пластиковую входную дверь с петель

Установка

Регулировка

Виды петель

Уход за петлями

Устранение скрипа

Как поменять петли на пластиковых дверях

Как разобрать пластиковую дверь

Замена уплотнителя

Замена ручки

Восстановление поверхности

Как снять пластиковую дверь с петель?

Зачем нужно снимать пвх дверь с петель

Снятие балконной двери

Снятие входной пвх двери

Как вернуть полотно на место

Как открыть входную дверь, если замок сломался

Замок заклинило

Не вытаскивается ключ

Ключ тяжело проворачивается

Скрип при вращении

Ключ застрял с внутренней стороны двери

Как взломать сломанный замок

инструкция по самостоятельной настройке прижима входной двери из ПВХ

Выявляем дефекты

Необходимые инструменты

Инструкция по самостоятельной настройке

Настройка петель и навесов

Как подтянуть по высоте?

Как выровнять?

Что сделать для плотного закрытия?

Трудности при закрытии

Регулируем шарнир

Меняем уплотнитель

Замена своими руками

Настраиваем ручку

Как отрегулировать на зиму?

Как правильно отремонтировать металлопластиковую балконную дверь?

Разгерметизация

Проблемы с фурнитурой

Прочие дефекты

Как установить личинку замка входной двери своими руками

Замена личинки врезного замка в двери

Советы по выбору и установке новой личинки

Проверка работоспособности

Популярные модели замков по типу механизма

Замена личинки замка входной двери (Kale): пошаговая инструкция

Виды замков входной двери

Как распознать и устранить поломку механизма

Замена личинки

Повреждение корпуса замка

Особенности ремонта сувальдного механизма в замке

Инструменты для самостоятельного ремонта замка

Чистка замка

Врезной замок: особенности ремонта

Часто встречающиеся неисправности

Разборка, чистка и смазка сувальдного замка

Ремонт дисковых замков

Ремонт крестовых замков

Этапы работ

Полезные мелочи

Замена механических замков цилиндрового типа

Перекодировка замка

Инструкция по установке врезного кодового замка

Установка электронного замка

Видео